O нас

O нас

К сожалению, Ваш браузер не поддерживает скрипты.

• Аrlight входит в 10 крупнейших производителей светодиодного оборудования в России.
• Более 10000 SKU, ассортимент ежегодно расширяется.
• Аrlight активно развивает сеть Партнеров по всей территории РФ и СНГ для того, чтобы высококачественная светодиодная продукция была доступна покупателю в любом уголке страны.
• Собственная фотометрическая лаборатория с полным комплексом услуг по исследованию и тестированию светотехнической продукции.

1996

Ноябрь 1996. Открытие первого
магазина на Митинском
радиорынке

Выход на рынки СНГ:
Беларусь, Украина, Казахстан, Армения, Киргизия

‘96

Продажа радиоэлектронных компонентов и комплектующих высокого качества

2000

2005

Создание бренда

Arlight

‘05

Первыми в России
привезли жесткую
светодиодную линейку

‘03

Старт продаж
светодиодов

‘03

Участие в выставке
ExpoElectronica

‘00

2000

2008

Создание имиджевого
сайта arlight.ru

‘08

Участие в международных
выставках в Германии и Китае

‘09

Начало партнерства
с дилерами
из Санкт-Петербурга и Минска

‘10

Старт
оптовых продаж

‘10

2010

2016

Рестайлинг
бренда Arlight

‘15

Собственная фотометрическая лаборатория в Mоскве

‘15

100 официальных
дилеров по всей России

‘14

2014

Вступление в мировую
ассоциацию KNX

‘16

Появление ТМ
Intelligent Arlight

‘17

15.09.2017 – открытие завода по производству светодиодной ленты Arlight в Бресте

‘17

2017

2018

Официальный поставщик
РАЭК (Российская ассоциация электротехнических компаний)

‘18

Партнер
DIAL GmbH — разработчика программы DIALuх для расчета светотехнических проектов

‘19

2017

2019

Управляющий партнер компании Arlight А. Рыжов признан «Персоной года» по версии Евразийской премии «Золотой Фотон»

Стратегическое партнерство и сотрудничество с РАЭК (Российская ассоциация электротехнических компаний), МГСУ, Московским музеем дизайна (Новая Третьяковка) и т.д.

Предоставление дилерам фирменных интернет-магазинов Arlight, новый расширенный функционал сайта arlight.ru Сотрудничество с федеральным маркетплейсом Ozon.ru и порталом elec.ru

Старт обучающих семинаров по всей России

2020

2020

Запуск системы дистанционного обучения (СДО)

Сотрудничество с Университетом РАЭК, совместные исследования с Томским политехническим университетом

Открытие собственного производства линейных светильников

BIM-модели светильников для проектирования

Запуск сервиса
«Горячая линия»

2020

2021

Открытие представительства «Арлайт РУС»
в Республике Беларусь

Расширение производственных мощностей, запуск второй очереди производства

Предоставлять решения для безопасного, качественного и комфортного освещения.

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ ОФИС

• 4 комфортабельных офиса

ШОУ-РУМ

• демонстрационное оборудование всех категорий товаров

ОТДЕЛ ИССЛЕДОВАНИЙ

• полный цикл тестирования и исследования продукции по десяткам технических параметров

ФОТОМЕТРИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

• высокотехнологичное оборудование ведущей европейской компании Viso Systems (Дания)

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

• полный комплекс услуг по гарантийной, постгарантийной диагностике и ремонту оборудования

2 СКЛАДСКИХ КОМПЛЕКСА

• общая площадь 6000 м²
• наличие более 95% ассортимента

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ

• максимальная представленность бренда – от Калининграда до Южно-Сахалинска
• возможность тестирования продукции на месте
• активное развитие сети монобрендовых магазинов

ПРОИЗВОДСТВО

• собственный завод Arlight по производству светодиодов, светодиодной ленты и светильников в Бресте
• заводы в Польше и Китае

Основные регионы присутствия:
Россия, Беларусь, Казахстан, Армения,
Киргизия, Украина, Польша.

• Более 300 партнеров по России и СНГ.
• 17 монобрендовых магазинов.
• Arlight является членом ассоциации KNX, DALI (США).
• Заводы: Польша, Беларусь, Китай
  Дружеские союзы архитекторов и дизайнеров в каждом регионе.
• 11 фирменных бренд-зон, 16 шоурумов.

ОТПРАВИТЬ ВОПРОС

РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

НОВЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

ВХОД / РЕГИСТРАЦИЯ

Войти как пользователь:

Добро пожаловать, если вы НОВЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Добавить в список

Для работы со списками необходимо авторизоваться.

Авторизоваться

Мы используем файлы «cookie», как собственные, так и третьих сторон, для улучшения пользования сайтом и нашими услугами, путем анализа навигации по нашему веб-сайту. Если вы продолжите навигацию по нему, мы сочтем, что вы согласны с их использованием. Дополнительную информацию вы можете найти в нашей Политике в отношении файлов «cookie».

Как отремонтировать контроллер LED RGB ленты своими руками

При сборке, монтаже и эксплуатации системы освещения RGB или монохромной светодиодной лентой приходится сталкиваться с ее полной или частичной неработоспособностью. Причиной могут быть как ошибки, допущенные при соединении элементов системы, так и вызванные неисправностью одного из них. О том, как найти причину и устранить неисправность и пойдет речь в этой статье.

Обращаю ваше внимание, что в статье приведена инструкция по ремонту контроллеров, предназначенных для светоидодных лент с напряжением питания 12 В или 24 В. Ремонту контрллеров для шнуров дюралайт и едеочных гирлянд с выходным напряжением 220 В посвящена статья «Устройство, схема и ремонт контроллеров дюралайт».

Назначение и технические характеристики контроллера LN-IR24B

Для реализации всех световых возможностей RGB светодиодных лент, они подключаются через контроллер. Контроллер это электронное устройство, позволяющее дистанционно управлять режимом работы светодиодной ленты.

Хотя контроллеры и надежные, но случается, выходят из строя, зачастую в результате нарушения правил эксплуатации – перегрузке по выходу, короткое замыкание выходных клемм, подача повышенного питающего напряжения или из-за неправильной полярности подключения к блоку питания. Иногда отказывают и не надежные электронные компоненты, из которых собран контроллер. Контроллер может не включаться и потому, что в пульте дистанционного управления села батарейка. Контроллер для лент дорогостоящее изделие и в случае поломки есть смысл попробовать отремонтировать его своими руками.

Рассмотрим на примере порядок диагностики и технологию ремонта широко распространенного контроллера типа LN-IR24B, применяемого для управления светоизлучением RGB светодиодных лент. Внешний вид контроллера LN-IR24B представлен на фото выше.

Контроллер RGB не является самостоятельным устройством и для его работы, как видно из структурной схемы, необходимо подать с блока питания постоянного тока напряжение 12 В или 24 В (в зависимости от модели контроллера), и подключить светодиодную ленту. Более подробно вопрос подключения светодиодной RGB ленты рассмотрен в статье сайта «Подключение RGB светодиодных лент».

В комплекте поставки контроллера отсутствует информация по техническим характеристикам и описание назначения кнопок пульта дистанционного управления. Дополню этот пробел.

Технические характеристики RGB-контроллер LN-IR24B

Назначение кнопок ПДУ RGB-контроллера LN-IR24BУ

Внешний вид пульта дистанционного управления приведен на фотографии. На нем имеется 24 кнопки для управления режимом свечения светодиодной RGB ленты.

Инфракрасный сигнал излучается со стороны верхнего ряда кнопок и для управления необходимо перед нажатием кнопок этой стороной пульт направлять с сторону размещения контроллера.

На некоторых кнопках нанесены пиктограммы и надписи. Функциональное назначение каждой кнопки и эффект от нажатия каждой из них приведены в таблице ниже.

При нажатии на кнопку без надписи, лента будет светиться цветом, соответствующему цвету нажатой кнопки.

Диагностика и ремонт системы RGB светодиодного освещения

Чаще всего возникает один из случаев неработоспособности системы светодиодного освещения RGB лентами:
         – лента не светиться полностью;
         – лента светиться только одним или двумя цветами.

Если лента не светиться полностью, то причиной этого может быть неисправность блока питания, контроллера или ПДУ. В случае отсутствия свечения одного или двух цветов в ленте, то причиной может быть отказ контроллера или светодиодной ленты. Описать все возможные случаи проявления неисправности сложно, поэтому приведу инструкцию, как проверить каждое из устройств системы отдельно.

Проверка блока питания (адаптера)

В случае полного прекращения работы светодиодного освещения, как и любого изделия, питающегося от бытовой электросети, первое, что необходимо это проверить подачу питающего напряжения на устройство. Для этого необходимо проверить вставлена ли вилка в розетку и наличие напряжение в сети.

Для проверки наличия напряжения в розетке, достаточно вставить в нее вилку настольной лампы, адаптер сотового телефона или любой другой электроприбор. Если с подачей напряжения все в порядке, то приступают к проверке блока питания (адаптера).

В первую очередь нужно проверить надежность подключения блока питания к контроллеру, вполне возможно коаксиальный штекер выскочил или не до упора вставлен в гнездо контроллера.

В некоторых моделях блоков питания установлен светодиод, светящийся при подключении адаптера к сети. Светодиод обычно подключен в цепь выходного напряжения, и если он светиться, значит, блок питания исправен. Если индикатора нет, то необходимо проверить блок питания, измеряв мультиметром величину выходного напряжения. Если напряжение на выходе блока питания отсутствует или отличается от 12 В более, чем на 10%, то блок неисправен и необходимо его заменить или отремонтировать.

Современные блоки питания постоянного тока отличаются друг от друга величиной выходного напряжения и током допускаемой нагрузки. Если решите попробовать отремонтировать блок питания самостоятельно, то не лишним будет ознакомиться со статьей сайта «Как отремонтировать блок питания компьютера». Кстати, компьютерный блок питания можно успешно использовать для питания светодиодных лент.

Проверка работы пульта дистанционного управления

Даже если блок питания, контроллер и светодиодная лента исправны, то пока на пульте дистанционного управления не будет нажата кнопка ON, лента светить не будет.

Принцип работы ИК пульта дистанционного управления

Сигнал управления с ПДУ представляет собой инфракрасный луч, промодулированный цифровым сигналом. Инфракрасное излучение человек не видит, но распространяется оно по законам видимого света. Поэтому пульт должен быть направлен на сенсор контроллера и на его пути не должно быть преград.

На фотографии сенсорный инфракрасный датчик контроллера. Это тоже светодиод, но работающий в инфракрасном диапазоне. Его чувствительность позволяет управлять режимами работы с ПДУ на расстоянии не менее 8 метров. При установке сенсора необходимо его полусферу направить в сторону зоны предполагаемого управления. При неправильной установке управление светодиодной лентой с ПДУ будет не стабильным или даже невозможным.

Проверка и замена батарейки в ПДУ

Включить, выключить и управлять режимом работы светодиодной ленты будет невозможно в случае, если села батарейка. В ПДУ установлена круглая плоская батарейка типа CR2025 напряжением 3 V. Признаком окончания срока службы батарейки является уменьшение расстояния, с которого еще возможно управление с ПДУ.

Для извлечения батарейки для проверки или замены нужно защелку на контейнере с левой стороны прижать в правую сторону и выдвинуть контейнер.

Проверить батарейку можно измеряв напряжение на ее выводах вольтметром, которое должно быть более 3 V. Если напряжение меньше, батарейку следует заменить. Батарейки CR2025 широко применяются, например, в материнских платах компьютеров, брелоках авто сигнализаций, часах, калькуляторах, электронных весах и других изделиях. Можно временно для проверки взять батарейку оттуда. Устанавливается батарейка в контейнер надписью (плюсом) вверх.

Проверка исправности светодиодной ленты

Если посмотреть на разъем подключения светодиодной ленты к контроллеру, то на нем отчетливо видна стрелка, обычно обозначающая общий провод для всех цветов, на который подается плюс от источника питания.

Остальные цвета подключены к выводам R, G и B (этой маркировки на разъеме нет). Если лента подключается без разъема с помощью клемм, то общий провод бывает белого или черного цвета, а остальные соответственно красным, зеленым и синим.

Для проверки светодиодной ленты можно с блока питания, который подключается к контроллеру, минуя его, подать с помощью дополнительных двух проводов, напряжение непосредственно на выводы ленты. Плюс (это центральный вывод разъема блока питания) подключить к выводу, обозначенному стрелкой, а минус по очереди подавать на остальные выводы. Лента должна светиться соответствующими цветами. Если светит, то лента исправна. Такая проверка безопасна для ленты и блока питания. Даже если Вы напутаете с подключением, то ничего плохого не произойдет. Лента просто не засветиться и только. Главное не допустить замыкания между собой выходных проводов блока питания.

Проверить ленту можно подав напряжение на ее выводы от любого источника постоянного тока, блока питания, батареек, аккумулятора, с напряжением выхода от 5 до 15 вольт. При напряжении 5 В лента будет светить слабо, но этого достаточно, чтобы убедиться в ее исправности.

Светодиоды в светодиодной ленте включены триадами, по три последовательно, являются очень надежными элементами и одновременно все выйти из строя могут только, если с блока питания было подано многократно превышающее 12 В напряжение. Такое может случиться при пробое ключевого транзистора в бестрансформаторном блоке питания.

Если вышел из строя один или несколько светодиодов, то не будет светиться только небольшой участок ленты. Такую ленту, если она не в герметичном исполнении можно отремонтировать, заменив отказавший светодиод по технологии ремонта светодиодных ламп.

Ремонт контроллера LN-IR24B RGB светодиодных лент

Если проверка ПДУ, блока питания и RGB светодиодной ленты подтвердила их исправность, значит, неисправен контроллер и следует его заменить или отремонтировать.

Ремонт контроллера начинается с осмотра печатной платы. Для этого нужно снять крышку-дно, отжав лезвием ножа боковую стенку в сторону.

На боках крышки имеются по два квадратных отверстия, за которые цепляются фиксаторы основания корпуса, и крышка надежно закрепляется.

Печатная плата в корпусе зафиксирована только со стороны припайки проводников несколькими каплями силикона. Для освобождения печатной платы нужно лезвием ножа подрезать силикон вдоль стенок корпуса. Работать нужно аккуратно, чтобы не перерезать провода.

После извлечения печатной платы нужно внимательно внешним осмотром проверить ее на отсутствие дефектов – холодных паек выводов деталей, следов их перегрева в виде потемнений маркировки или копоти на корпусе, перегрева проводников или их разрушения.

Если дефектов не обнаружено, значит, неисправны радиоэлементы. Микросхемы редко выходят из строя, узким местом в контроллерах обычно являются силовые ключи, которые выходят из строя, как правило, из-за нарушения правил эксплуатации, а именно, перегрузке по току. Все три ключа выходят из строя очень редко, чаще один, средний (управления зеленым цветом), так как подогревается соседними транзисторами и в результате работает в более тяжелых температурных условиях.

Если предельный ток нагрузки указан 2 А, то для надежной работы контроллера нагружать выходы надо током не более 1,8 А, а лучше 1,5 А. Тогда контроллер прослужит долго.

Ключи в контроллере LN-IR24B выполнены на трех полевых транзисторах mosfet P3055LD в корпусе DPAK (TO-252) для SMD-монтажа, выдерживающие ток нагрузки до 12 А. Но в контроллере транзисторы не установлены на теплоотводы и поэтому допустимый ток нагрузки ограничен до 2 А.

Ниже приведена структурно-монтажная схема светодиодной RGB системы освещения. Пути прохождения цифровых сигналов с микросхемы на затворы полевых транзисторов показаны линиями соответствующих цветов.

Проверять работу контроллера лучше всего с помощью осциллографа. Тогда появится возможность проверить как работу микросхем, так и транзисторов. Для проверки достаточно подать на контроллер питающее напряжение. RGB ленту подключать не обязательно. Далее с помощью ПДУ, направленного на сенсор последовательно нажать сначала на кнопку ON (включить), а затем W (белый). Таким образом, контроллер будет включен в режим свечения светодиодной ленты белым светом (будут светиться все три цвета).

Общий провод осциллографа подключается к +12 В, а щупом прикасаются последовательно к затворам каждого из транзисторов. На экране осциллографа должны наблюдаться прямоугольные импульсы размахом около 5 В. Если импульсов нет, то концом щупа прикасаются с другого конца токоограничительного резистора. Если и в этом случае импульсы не появились, то возможно вышла из строя микросхема или на нее не поступает цифровой сигнал с микросхемы сенсора. В случае неисправности микросхем, ремонт контроллера экономически нецелесообразен.

В случае наличия сигналов с микросхемы нужно последовательно прикоснуться щупом к стокам транзисторов (местам пайки выходных RGB проводников). Если транзисторы исправны, то на экране осциллографа должны появиться прямоугольные импульсы размахом около 12 В, как на фотографии. Если импульсов нет, значит в обрыве переход транзистора исток-сток, если импульсы размахом всего 5 В, значит, имеет место пробоя между затвором и стоком, а вывод истока в обрыве. Неисправный транзистор подлежит замене.

В случае, если в светодиодном освещении не горит один или два цвета, то проверить ключевые транзисторы неработающих каналов можно и без осциллографа. Для этого нужно выходной провод отсутствующего цвета, и на котором присутствует цвет, поменять местами, перепаяв на плате. Например, лента не светит красным цветом, зеленый и синий цвета есть. Отпаиваете от платы красный провод и зеленый. Красный припаиваете на место зеленого, а зеленый на место красного. Включаете систему, если красный цвет появился, а зеленый нет, значит, точно не работает ключевой транзистор и его нужно заменить.

Полевой транзистор P3055LD в корпусе DPAK (ТО-252) и его аналоги часто применяются в материнских платах компьютеров. Для замены при ремонте контроллеров я использовал аналог транзистора P3055LD, транзисторы типа P3055LDG и PHD3355L выпаянные из неисправных материнских плат компьютеров.

Марк 30.04.2015

Здравствуйте, Александр Николаевич! Большое спасибо вам за статьи и за ваш сайт!
Есть вопрос по поводу статьи. Если на контроллере вышел из строя ключ, могу ли отпаять провод, идущий на светодиоды одного из цветов с неисправного ключа и припаять к соседнему? То есть, на одном ключе будет два провода. Не выйдет ли из строя микросхема или ключ из-за повышенной нагрузке?
Заранее, большое спасибо!

Александр

Уважаемый Марк!
Так сделать можно, микросхема из строя не выйдет, но надо проверить выдержит ли увеличенный вдвое ток транзистор. Ток нагрузки приведенного в статье контроллера составляет 2 А. Если у вас другой, то нужно узнать на какой ток нагрузки он рассчитан и рассчитать потребляемый ток одним каналом RGB ленты исходя из ее длины и количества светодиодов на метре.
Если вам трудно сделать такой расчет, то сообщите данные – параметры блока питания, марку контроллера, длину ленты, тип и количество светодиодов на ней.

Марк

Лента RGB, длина 5 м, количество светодиодов в 1 метре = 75 шт. Напряжение у блоков питания 12 В, ток нагрузки 1,5 А.
У меня два контроллера и оба неисправны, на одном вышеизложенная причина, а на втором, все ключи вроде бы целы, но при подключении лента неадекватно светится. Во-первых, при выключенном состоянии она все равно светится красным, при включении и переключении цветов, она как-то странно включает светодиоды.
А как можно подключить напрямую блок питания и ленту, без контроллера, чтобы на ленте горели все 3 светодиода, то есть, чтобы она излучала белый свет?

Александр

На один вывод два провода подключить можно, если канал контроллера рассчитан на ток 5 А, так как один цвет вашей ленты потребляет 2,5 А.
Подключить ленту напрямую к блоку питания просто, нужно провода, идущие от маркировки на ленте RGB соединить вместе и подключить к минусу БП, а оставшийся к плюсу.
Как вариант к двум работающих каналам можно оставить ленту подключенной к контроллеру, а провод ленты от цвета, который не светит подключить к минусу БП. Тогда этот цвет будет светить постоянно, а оставшимися можно будет управлять. При этом можно к контроллеру подключить любых два цвета от ленты, просто тогда кнопки на пульте не буду совпадать, а любой оставшийся подключить непосредственно к блоку питания. Таким образом вы сможете довольно в широком диапазоне управлять цветом свечения ленты, с преобладанием цвета, подключенного напрямую к БП.
Но имеющиеся у вас блоки питания не соответствуют требованиям по величине тока нагрузки. Вместо требуемых 7,5 А могут выдать только 1,5 А. Поэтому, прежде, чем заниматься ремонтом контроллера следует приобрести блок питания требуемой мощности. Вероятнее всего и ремонт контроллеров не потребуется.

Алексей 21.12.2020

Добрый день, подскажите пожалуйста, мы потеряли пульт, купили такой же новый, но от него лента не загорается.

Александр

Здравствуйте, Алексей.
Внешний вид пульта дистанционного управления (ПДУ) не гарантирует, что он подойдет к любой светодиодной ленте с таким же по внешнему виду пультом.
Система может не работать по двум причинам – неисправностью драйвера светодиодной ленты или ПДУ. Даже если ПДУ подходит, то проверить исправность драйвера можно только с помощью приборов, проще всего осциллографом.
Внутри пульта стоит микропроцессор, работающий по заданному алгоритму. В контроллере светодиодной ленты с приемника сигнал поступает тоже на микропроцессор, управляемый набором импульсов с пульта и запрограмированный таким же образом.
В случае несовпадения прошивок микропроцессора в пульте и в драйвере светодиодной ленты, управлять работой ленты будет невозможно. Поэтому при покупке нового пульта нужно брать в магазин светодиодную ленту и подбирать пульт, от которого лента будет работать.
Если есть возможность, сходите в магазин и попробуйте заменить пульт на подходящий для данной светодиодной ленты.

Алексей 31.12.2020

Здравствуйте Александр!
Может вы мне подскажите природу подобного явления: сгорает 3 контроллер RGB лент как у вас в статье.
Первый проработал около года. Сгорел так, что оплавился коннектор 12 В, папа от блока питания внутри контроллера.
Второй проработал неделю, сначала грелся, я просверлил отверстия, поправил штекер – стало терпимо, но через неделю отказал синий свет, остальные работают.
Третий контроллер перегорел через час. Выгорела часть плюсовой дорожки на самой печатной плате (идёт по краю платы, даже коробочка оплавилась).
Все три контроллера горят именно при белом свете. Мультиметр показывает 12 В.
Что может быть, в чем причина?
Добраться до светодиодной ленты нет возможности – спрятана за потолком. Монтажники перепутали очерёдность цветов, но это лишь неудобство в выборе конкретного цвета, я думаю.

Александр

Здравствуйте, Алексей!
Судя, по вашему сообщению, контроллер не рассчитан на ток потребления подключаемой к нему RGB ленты. Доказательством является то, что если не светят все три цвета одновременно, то контроллер нормально работает.
Раз блок питания стабильно выдает 12 В и не перегревается, значит он подходит по мощности.
Когда лента светит белым цветом, то светят все составляющие его цвета – красный, зеленый и синий. В этот момент от контроллера потребляется максимальная мощность и через его каналы протекает максимальный ток, что в вашем случае приводит к перегреву и выходу контроллера из строя. Когда один канал перестает работать, то ток уменьшается на треть и контроллер больше не перегревается.
Для исключения перегорания выходных полевых транзисторов нужно в корпусе контроллера в зоне их установки просверлить отверстия, а на транзисторы установить дополнительные теплоотводы.
Но лучшим решением будет применение контроллера, рассчитанного на ток, потребляемый лентой с 20% запасом. Ток можно узнать из маркировки ленты, измерить или рассчитать по количеству и типу светодиодов.

Александр 06.02.2021

Доброго времени суток!
Появилась проблема с лентой (видимо, все же с контроллером).
Все цвета горят, все исправно горит и мигает, но…
В какой-то момент при переключении цвета — лента начала неправильно смешивать цвета.
Пример: включил ленту -> горел зелёный -> я поменял на красный (на пульте) -> горит фиолетовый. И так с каждым цветом, кроме зелёного, белого и фиолетового.
Можете подсказать, что посмотреть и как решить проблему? Заранее благодарю!

Александр

Здравствуйте, Александр!
Вы абсолютно правильно определили неисправность, виноват контроллер.
Белый цвет получается, когда горят светодиоды ленты красного, синего и зеленого цветов одновременно. Следовательно, светодиодная лента и ключи в контроллере исправны точно.
Приемная часть контроллера тоже работает, так как происходит управление процессором с пульта.
Следовательно, остается только процессор, если сбой наблюдается не сразу, то возможно это связано с нагревом процессора. Обычно полевые ключевые транзисторы сильно нагреваются и тем самым нагревают все элементы, размещенные в корпусе контроллера.
Найти для замены точно такой же процессор невозможно, так как он запрограммирован для данного контроллера и обычно приклеен к плате и залит компаундом. Придется приобретать новый контроллер.

Сергей 14.08.2021

Здравствуйте, при включении контроллера светодиодной ленты постоянно тускло горит синий цвет. Свечение синим цветом ленты остается даже при выключении, остальные цвета работаю нормально, в чем может быть причина?
Заранее спасибо.

Александр

Здравствуйте, Сергей.
Судя по описанию, вероятнее всего происходит утечка в ключевом транзисторе или неисправен микропроцессор.
Для проверки нужно поменять местами провод, идущий от контроллера к синему цвету ленты B с любым другим. Если стал тусклым другой цвет, значит причина точно в контроллере.
Для выяснения виноват микропроцессор или транзистор, нужно поменять местами сигналы, идущие с микропроцессора на управляющий вход транзистора, обычно это затвор, на который сигнал подается через резистор. Для этого можно по одному концу резистора отпаять или перерезать дорожки и бросить перемычки.
Но перед этим стоит попробовать вынуть из пульта батарейку, измерять напряжение на ее выводах и в случае выработки ресурса, заменить. Вставлять батарейку надо секунд через 15. Может произошел сбой в программе микропроцессора и после перезапуска его работа восстановится.

RGB светодиодная лента « схемопедия

Введение

Светодиодная RGB лента представляет собой гибкую ленту, с нанесенными на ней проводниками и RGB-светодиодами (полноцветными). В последнее время светодиодные ленты получили широкое распространение в архитектуре, авто и мото тюнинге, костюмах, декорациях и т.п. Также бывают водонепроницаемые ленты, которые можно использовать к примеру в бассейнах.

Светодиодные ленты бывают двух типов: аналоговые и цифровые.

В аналоговых лентах все светодиоды включены в параллель. Следовательно, вы можете задавать цвет всей светодиодной ленты, но не можете установить определенный цвет для конкретного LED. Эти ленты просты в подключении и не дорогие.

Цифровые светодиодные ленты устроены немного сложнее. К каждому светодиоду дополнительно устанавливается микросхема, что делает возможным управлять любым светодиодом. Такие ленты намного дороже обычных.

В данной статье мы рассмотрим работы только с аналоговыми светодиодными лентами.

Аналоговые RGB светодиодные ленты

Техническая спецификация:

– 10.5мм ширина, 3мм толщина, 100мм длина одного сегмента

– водонепроницаемая

– снизу скотч 3М

– макс. потребление тока (12В, белый цвет) – 60мА на сегмент

– цвет свечения (длина волны, нм): 630нм/530нм/475нм

Схема светодиодной RGB ленты

Лента поставляется в рулонах и состоит из секций длиной по 10 см. В каждой секции размещается 3 RGB светодиода, типоразмера 5050. Т.е. в каждой секции получается, что содержится 9 светодиодов: 3 красных, 3 зеленых и 3 синих. Границы секций отмечены и содержат медные площадки. Поэтому, при необходимости, ленту можно обрезать и спокойно припаиваться. Схема светодиодной ленты:

Энергопотребление

В каждой секции ленты, последовательно подключены по 3 светодиода, поэтому питание 5В не подойдет. Питание должно быть 12В, но можно подавать напряжение и 9В, но тогда светодиоды будут гореть не так ярко.

Одна LED-линия сегмента потребляет приблизительно 20мА при питании 12В. Т.о. если зажечь белый цвет (т.е. красный 100%, зеленый 100% и синий 100%), то энергопотребление секции составит около 60мА.

Теперь, можно легко посчитать потребление тока всей ленты. Итак, длина ленты составляет 1 метр. В ленте 10 секций (по 10 см каждая). Потребление ленты при белом цвете составит 60мА*10=600мА или 0.6А. Если использовать ШИМ fade-эффект между цветами, то энергопотребление можно снизить вдвое.

Подключение ленты

Для того, чтобы подключить ленту, необходимо припаять провода к 4 контактным площадкам. Мы использовали белый провод для +12В, а остальные цвета в соответствии с цветами светодиодов.

Срежьте защитную пленку на конце ленты. С какой стороны будет производится подключение – не важно, т.к. лента симметричная.

Зачистите слой изоляции, чтобы оголить контактные площадки.

Залудите их.

Припаяйте четыре провода. Лучше использовать многожильный провод (например ПВ3 или кабель ПВС), он более гибкий.

Для защиты от воды и внешних воздействий можно использовать термоусадочную трубку. Если светодиодная лента будет использоваться во влажной среде, то дополнительно, контакты можно промазать силиконом.

Работа с светодиодной лентой

Ленту легко можно использовать с любым микроконтроллером. Для управления светодиодами рекомендуется использовать широтно-импульсную модуляцию (ШИМ). Не подключайте выводы ленты напрямую к выводам МК, т.к. это большая токовая нагрузка и контроллер может сгореть. Лучше использовать транзисторы.

Вы можете использовать NPN-транзисторы или еще лучше N-канальные мосфеты. При подборе транзистора не забудьте, что максимальный коммутируемый ток транзистора нужно брать с запасом.

Подключение светодиодной ленты к контроллеру Arduino

Рассмотрим пример подключения светодиодной ленты к популярному контроллеру Arduino. Для подключения, можно использовать недорогие и популярные мосфеты STP16NF06. Можно также использовать и обычные биполярные транзисторы, к примеру TIP120. Но по сравнению с мосфетом, у него больше потери напряжения, поэтому все же рекомендуется использовать первые.

На схеме ниже показано подключение RGB светодиодной ленты при использовании N-канальных мосфетах. Затвор мосфета подключается к pin1 контроллера, сток к pin2 и исток к pin3.

Ниже, показана схема подключения при использовании обычных биполярных транзисторов (например TIP120). База транзистора подключается к pin1 контроллера, коллектор к pin2 и эмиттер к pin3. Между базой и выводом контроллера необходимо поставить резистор сопротивлением 100-220 Ом.

К контроллеру Arduino подключите источник питания с напряжением 9-12 Вольт, а +12В от светодиодной ленты необходимо подключить к выводу Vin контроллера. Можно использовать 2 раздельных источника питания, только не забудьте соединить “земли” источника и контроллера.

Оригинал статьи на английском языке (перевод Колтыков А.В. )

Простые мигалки на основе светодиодной ленты (LED)

Две схемы очень простых мигающих устройств на основе светодиодной ленты, использованы мигающие светодиоды и полевые транзисторы. Цветные светодиодные ленты можно успешно использовать в качестве гирлянд на новогодней ёлке, а так же в рекламе и других случаях, когда нужно световое оформление. Собственно, светодиодные ленты бывают одноцветные и трехцветные (RGB).

При подаче напряжения 12V на ленту её светодиоды светятся. У RGB-ленты три группы светодиодов, соответственно, красного, зеленого и синего цвета. Для того чтобы светодиодные ленты мигали нужно прерывать ток питания.

Принципиальная схема

На рисунке 1 показана схема простейшего прерывателя тока для одной одноцветной светодиодной ленты. Схема состоит из мигающего светодиода и полевого ключевого транзистора. Генератором импульсов служит мигающий светодиод, а усилителем тока — транзистор.

Когда мигающий светодиод зажигается напряжение на резисторе R1, через который поступает на него ток, резко увеличивается. Это напряжение поступает на затвор полевого транзистора, поэтому он открывается и подает питание на светодиодную ленту. При гашении мигающего светодиода напряжение на R1 резко падает, что приводит к закрыванию полевого транзистора. Светодиодная лента гаснет.

Рис. 1. Принципиальная схема простейшего прерывателя тока для одной одноцветной светодиодной ленты.

В этой схеме светодиодная лента мигает синхронно с мигающим светодиодом. Для переключения двух светодиодных лент нужно схему дополнить еще одним полевым ключевым транзистором (рис.2), но так, чтобы он открывался тогда, когда первый транзистор закрыт. С этой целью напряжение на затвор второго полевого транзистора поступает со стока первого.

Когда мигающий светодиод зажигается напряжение на резисторе R1, через который поступает на него ток, резко увеличивается. Это напряжение поступает на затвор полевого транзистора VТ1, поэтому он открывается и подает питание на первую светодиодную ленту (или первую группу светодиодов трехцветной ленты).

В то же время, напряжение на стоке VТ1 резко падает. VТ2 закрывается и питание на вторую светодиодную ленту (или вторую группу светодиодов трехцветной ленты) не поступает.

Рис. 2. Схема для переключения двух светодиодных лент.

При гашении мигающего светодиода закрывается транзистор VТ1. Первая светодиодная лента (или первая группа светодиодов трехцветной ленты) гаснет.

Но, закрывшись VТ1 увеличивает напряжение на своем стоке. VТ2 открывается и подает питание на вторую светодиодную ленту (или вторую группу светодиодов трехцветной светодиодной ленты).

В этой схеме две светодиодные ленты (или две группы светодиодов трехцветной светодиодной ленты) переключаются с частотой мигания мигающего светодиода.

Горчук Н. В. РК-11-17.

Управление яркостью светодиодной ленты с помощью ATtiny13. | Электроника и жизнь

Здравствуйте, уважаемые читатели! В одной из прошлых статей мы говорили о том, что такое ШИМ-сигнал, для чего он нужен и как с ним работать на Ардуино и микроконтроллерах семейства ATtiny.

Управление яркостью светодиодной ленты с помощью ATtiny13

Управление яркостью светодиодной ленты с помощью ATtiny13

В этом статье мы перейдем к практическому применению данной информации и будем управлять яркостью и плавным включением светодиодной ленты с помощью транзистора IRF3205. Подобный тип транзисторов, управляющий включением нагрузки, еще называют мосфетом.

Мосфет IRF3205

Мосфет IRF3205

Принцип работы транзистора.

Кратко о принципах работы транзистора. У него 3 ножки. Если на крайнюю левую ножку, называемую затвор, подать управляющее напряжение, в нашем случае это 5 вольт, то транзистор пропустит ток от третьей ножки, которая называется исток, ко второй ножке, которая именуется сток. При снятии управляющего напряжения, транзистор закроется, и ток от третей ко второй ножке перестанет течь.

Схема мосфета IRF3205

Схема мосфета IRF3205

В характеристиках транзистора всегда указывается, при каком напряжении транзистор сработает (так называемое, отпирающее напряжение), на какое напряжение рассчитан транзистор и какой максимальный ток может через себя пропустить.

Например данный транзистор IRF3205 рассчитан на максимальное напряжение 55 В и максимальный ток 110 А. Срабатывает он при напряжении от 4В. Т.е. 5 В Ардуино ему гарантированно хватит для срабатывания. Т.к. речь в этом видео пойдет об управлении светодиодной лентой на 12 вольт, этих характеристик нам вполне хватит. Работает транзистор только в схемах с постоянным током.

Характеристики мосфета IRF3205

Характеристики мосфета IRF3205

Для подключения приборов и освещения, работающих от переменного тока в сети 220 вольт уже нужен будет симистор. О нем мы поговорим в следующем видео и как обычно разберем его подключение на примерах.

Подключение транзистора IRF3205 к Arduino UNO

Для начала соберем схему подключения транзистора IRF3205 на макетной плате. И будем управлять транзистором с помощью Arduino UNO.

Первую ножку транзистора соединяем с 11 пином Ардуино. Вообще, это может быть любой пин, поддерживающий работу с ШИМ-сигналом. Вторую и третью ножку соединим с минусом светодиодной ленты и с минусом макетной платы соответственно.

К плюсу и минусу макетной платы подключим источник питания напряжением 12 В. И плюс этого источника соединим с плюсом светодиодной ленты.

Я использую для примера небольшой отрезок светодиодной ленты. Здесь, даже при максимальной ее яркости ток не более 200 мА, так что макетная плата вполне годится, ничего у нас не расплавится. При больших токах, конечно, нужно соединять элементы нашей схемы проводами напрямую, без всяких макеток.

Для защиты пина Ардуино добавим резистор номиналом 100 Ом. А так же добавим подтягивающий резистор на 10 кОм между первой и третьей ножкой транзистора, который не позволит ему сработать в отсутствие управляющего сигнала микроконтроллера. хема подключения мосфета IRF3205 к Arduino UNO для управления яркостью светодиодной ленты.

В Arduino IDE пишем небольшой скетч, в котором мы будем плавно зажигать светодиодную ленту, а через секунду плавно снижать ее яркость.

Скетч для управления яркостью светодиодной ленты с помощью Arduino UNO

Скетч для управления яркостью светодиодной ленты с помощью Arduino UNO

Загружаем скетч в Ардуино и видим, что лента плавно загорается в течение 5 секунд, а затем плавно гаснет.

Плавное включение и отключение светодиодной ленты

Плавное включение и отключение светодиодной ленты

Подключение транзистора IRF3205 к ATtiny13.

Теперь попробуем управлять мосфетом IRF3205 с помощью ATtiny13. Возвращаемся к нашему скетчу и меняем 11 пин, который у нас был задействован при работе с Arduino UNO на нулевой, что соответствует 5 ножке ATtiny.

Скетч для управления яркостью светодиодной ленты с помощью ATtiny13/25/45/85

Скетч для управления яркостью светодиодной ленты с помощью ATtiny13/25/45/85

Переводим Arduino UNO в режим программатора. Подробно о том, как прошивать ATtiny через Arduino UNO я рассказывал в статье ATtiny13 и ATtiny85. Обзор и программирование с помощью Arduino.

Далее соединяем 5 пин ATtiny13 с первой ножкой мосфета, а 4 пин ATtiny13с общей землей.

Лента начинает плавно увеличивать свою яркость и плавно гаснуть.

Управление яркостью светодиодной ленты с помощью ATtiny13

Управление яркостью светодиодной ленты с помощью ATtiny13

Включение светодиодной ленты с помощью датчика движения.

Далее сделаем так, чтобы светодиодная лента включалась, при выявлении движения в комнате.

Возьмем очень распространенный инфракрасный датчик движения HC-SR501, подробно о котором я рассказывал в статье Инфракрасный датчик движения HC-SR501. Принцип работы. Подключение к Ардуино.

Подключим датчик согласно схеме. Сигнальный разъем датчика HC-SR501 соединим с 6 пином ATtiny13. хема подключения мосфета IRF3205 к ATtiny13 и датчику движения HC-SR501.

Видоизменим скетч и сделаем так, чтобы освещение плавно включалось при появлении логической единицы на 6 пину ATtiny, т.е. при срабатывании датчика. А при пропадании сигнала, будем плавно отключать светодиодную ленту.

Скетч для управления светодиодной лентой с помощью датчика движения и ATtiny13

Скетч для управления светодиодной лентой с помощью датчика движения и ATtiny13

Загружаем скетч в ATtiny13.

В самом начале, лента может включаться самопроизвольно, т.к. датчик движения примерно в течение 30 секунд проводит первоначальную калибровку.

Далее, проводим мимо датчика рукой и лента плавно загорается.

Управление светодиодной лентой с помощью датчика движения HC-SR501 и ATtiny13

Управление светодиодной лентой с помощью датчика движения HC-SR501 и ATtiny13

Пока в поле видимости датчика происходит движение, лента будет гореть. Как только движение прекращается, лента в течение 5 секунд гаснет.

В следующей статье поговорим об управлении приборами, работающими от сетевого напряжения 220 вольт с помощью симистора и микроконтроллеров ATtiny13 и ATtiny85.

Ниже размещено видео, по материалам данной статьи.

_________________________________________________________

Спасибо, что дочитали до конца! Если статья понравилась, нажмите, пожалуйста, соответствующую кнопку. Если интересна тематика электроники и различных электронных самоделок, подписывайтесь на канал. До встречи в новых статьях!

Другие публикации по теме:

Почему мигает светодиодная лента | Ledcountry.ru

Частенько после монтажа подсветки или уже в процессе эксплуатации обнаруживается, что светодиодная лента моргает во включенном состоянии. Оставлять ее в таком состоянии не следует, так как совсем не зря СНиП 23-05-95 регламентирует допустимые коэффициенты пульсации светового потока.

Мерцающий свет негативно сказывается не только на зрении при чтении, работе за компьютером, письме. Организм человека в целом получает отрицательное воздействие, которое выражается в быстрой утомляемости, повышенной нервозности. 

По каким причинам возникает мигание светодиодов и способы исправления ситуации

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, то надо немедленно заняться ее исправлением. Большинство факторов можно устранить самостоятельно, но при наличии сомнений лучше обратиться к специалистам компании Ledcountry.ru. Обладая большим практическим опытом и глубокими знаниями, наши сотрудники помогут правильно поставить диагноз и найти лучшее решение. Итак, почему мигает светодиодная лента во включенном состоянии?

№п/п	Причины	Рекомендуемые меры
1	В систему установлен маломощный блок питания. По нормам проектирования запас мощности должен быть не менее 20%, однако далеко не все производители придерживаются этой номы.	Заменить адаптер на фирменный с необходимыми техническими показателями.
2	Неаккуратно выполненная пайка мест соединений проводов и оборудования. Остатки флюса с кислотой могут за короткое время повредить медную основу.	Перепаять стыки с использованием менее едкого флюса, а оставшиеся следы тщательно смыть или нейтрализовать.
3	Использование коннекторов вместо пайки. Они часто выходят из строя из-за окисления контактов при неблагоприятных температурно-влажностных условиях, вот почему моргает светодиодная лента в этом случае.	Для создания надежного контакта коннекторы убрать, а вместо них использовать паяльник.

Правильно установить места возникновения неисправности поможет диагностика простыми приборами: вольтметром либо мультиметром под напряжение 12В и 24В (в зависимости от класса LED ленты). Для удобства проверки нужно провода обозначить разными цветами, а светодиодную систему разделить на функциональные устройства:

• источник питания и блок управления;
• дистанционный пульт;
• светодиодные ленты и соединители;
• усилитель.

По результатам произведенных замеров можно точно установить, почему мигает светодиодная лента и ликвидировать неисправности. Это одна сторона вопроса, но бывает и другая, когда нужно совершить обратное, и превратить равномерно светящуюся ленту в мерцающую.

Как можно заставить мигать светодиодную ленту

Мигающие светодиоды чаще всего используют для сценического или праздничного оформления, например, на новый год. Подобные схемы применяют в автомобильных осветительных приборах, а также при тюнинге машин.

Проще всего сделать мигающую светодиодную ленту с многоцветными элементами, если в систему подсветки вмонтировать контроллер. В случае использования плат с однотонным свечением в схему надо включать диммер.

Бывают случаи, когда надо сделать мигающими два и несколько диодов с поочередным действием. Такой процесс можно организовать при помощи самодельного стробоскопа. Элементарные вспышки легко создать посредством обычного транзистора С945 либо его аналогов 2N2222, MPS2222A. Более сложные схемы требуют использования транзисторов помощнее, типа  PNP, или применения уже готовой микросхемы NE555.

Из вышесказанного понятно, что устранить мерцание светодиодов или, наоборот, организовать его несложно. Достаточно найти подходящие схемы, взять в руки паяльник и простейшие инструменты. А необходимые компоненты проще всего купить в интернет магазине Ledcountry.ru по выгодным ценам.

 

Трансформаторы для светодиодных лент 12 вольт: виды, подключение, выбор

Применением светодиодных лент для освещения жилых, офисных и торговых помещений сегодня никого не удивишь, но популярность LED технологий обусловлена не только данью моде. У полупроводниковых источников света низкое потребление электроэнергии и длительный срок службы. Их единственный недостаток — более высокая стоимость по сравнению с другими видами осветительных приборов. При этом на ценовой фактор оказывает немалое влияние цена электронного балласта (трансформатора), блока питания, необходимого для работы светодиодной ленты.

В данной публикации мы рассмотрим ряд вопросов, связанных с БП для светодиодных источников света. Собранная информация поможет подобрать адаптер по мощности и напряжению, правильно подсоединить к нему ленту, а также сделать своими руками простейший блок питания для освещения.

Что такое электронный балласт и зачем он нужен?

Необходимость данного устройства связана с тем, что напряжение питания ленточных светодиодов – 12 вольт (или 24 вольта). Соответственно, для подключения к домашней электросети понадобится понижающий блок питания на 12 вольт, снабженный преобразователем напряжения из переменного в постоянное.

Несмотря на то, что для работы устройств можно использовать как импульсные, так трансформаторные источники питания, последние не получили широкого распространения. Это связано как с большим и габаритами и весом, порождающими проблему, куда спрятать такой адаптер, так и низким КПД. Помимо этого силовой трансформатор «жужжит», чем вносит изрядную долю дискомфорта. Но за счет простоты реализации такие схемы популярны среди начинающих радиолюбителей.

Производители блоков питания для диодов предпочитают использовать импульсные схемы, что позволяет повысить мощность адаптеров и уменьшить их габариты и стоимость. Подробную информацию об импульсных источниках питания можно найти на нашем сайте.

Иногда такие БП называют «трансформаторами» для LED-лент, что не совсем корректно, ведь речь идет именно об импульсных преобразователях напряжения, но поскольку такой термин прочно закрепился, мы также будем его использовать.

Варианты исполнения блоков питания для светодиодных лент

В зависимости от функционального назначения электронный балласт выпускается в следующих вариантах исполнения:

• В виде компактного сетевого БП. Такие устройства выглядят как обычные зарядки для мобильных устройств. Компактные сетевые блоки питания для светодиодных лент

Данное решение можно назвать эконом вариантом, поскольку из всех видов исполнения оно самое низкое по стоимости. Обратная сторона – низкая мощность, как правило, она не превышает 30-36 Вт (встречаются китайские изделия на 60 Вт, но в них этот параметр сильно завышен). Основная сфера применения – подключение простой подсветки. Главное достоинство – не требуется монтаж, драйвер достаточно воткнуть в розетку, предварительно подключив к выходу ленту.

• Компактный блок, помещенный в герметичный пластиковый корпус. Максимальная мощность таких устройств 75 Вт. Встречающийся на китайской продукции показатель 100 Вт не соответствует действительности. Герметичный компактный электронный балласт, закрытый от внешнего воздействия

Отличительные особенности: небольшой вес, компактные размеры, защита от влаги и пыли. Это практически идеальный вариант для организации подсветки в потолочных нишах, если не принимать во внимание высокую стоимость адаптера (почти вдвое дороже аналогов с негерметичным корпусом).

• Электронный балласт в герметичном корпусе из алюминия. Этот вариант исполнения рассчитан на суровые условия эксплуатации. Сфера применения таких БП — освещение наружной рекламы, подсветка зданий и других объектов, где производится монтаж светодиодов большой мощности. Установка в качестве адаптера бытовых источников света экономически не обоснована. Блоки питания Arlight в герметичном алюминиевом корпусе

Отличительные особенности: устойчивость к механическому воздействию и деструктивным природным факторам (дождь, снег, УФ излучение). Что касается мощности, то с учетом нередкого изготовления таких адаптеров по спецзаказам, она может быть в довольно широком диапазоне. У типовых изделий этот параметр, как правило, от 80 до 200 Вт. Цена значительно выше, чем у других вариантов исполнения.

• Негерметичный балласт. Наиболее популярный БП, широко применяется для питания освещения квартир, офисов и торговых залов. Стоит немного дороже компактного сетевого блока, но может быть значительно мощнее при тех же габаритах. БП в негерметичном исполнении

Мощные устройства данного типа могут быть оборудованы принудительной вентиляцией, обеспечивающей охлаждение электронных компонентов, что продлевает срок службы адаптеров. Изготавливаются под напряжение 12 или 24 В. Невысокая цена и широкий ассортимент, позволяющий подобрать наиболее оптимальный вариант, сделали такие БП наиболее популярными.
https://www.youtube.com/watch?v=xsyVQBIUFR0

Кратко об управлении

Говоря о драйверах для LED-лент, нельзя не упомянуть об устройствах управления их свечением, в частности, о диммерах и RGB-контролерах.

Поскольку для питания используются импульсные БП, то регулировать интенсивность свечения ленточных светодиодов путем изменения напряжения, как для ламп накаливания, не получится. Для этой цели потребуется приобрести специальное устройство — диммер, например такой, как представлен на рисунке ниже.

Диммируемый модуль для монохромной светодиодной ленты

Включается такое устройство в разрыв между БП и лентой.

Для управления RGB-лентами используется специальное устройство, как правило, оно выполнено на базе микроконтроллера. Как правило, в него «защиты» несколько программ, позволяющих как управлять интенсивностью свечения с преобладанием того или иного цвета, так и задействовать другие световые эффекты (видео с их демонстрацией несложно найти в сети).

RGB контролер с пультом управления

Включение контролера производится так же, как и диммера (между БП и лентой).

Как выбрать трансформатор для светодиодной ленты?

В первую очередь необходимо определиться с основными характеристиками БП. Для нас значащими являются:

• входное напряжение.
• напряжение на выходе.
• сила тока номинальной нагрузки.

С первым параметром сложностей не возникнет, он должен отвечать стандартам домашней электросети. Напряжение на выходе необходимо подбирать соответственно питанию ленты, оно должно быть 12 или 24 вольта. Что касается мощности адаптера, то он рассчитывается по току номинальной нагрузки с учетом характеристик ленты и ее предполагаемой длины. Расскажем подробно, как он делается.

Расчет мощности блока питания для светодиодов

Чтобы посчитать, какой мощности нужен БП, для начала вспомним производную от закона Ома:  , в нашем случае Р – это расчетная мощность, I – номинальный ток нагрузки, U – напряжение питания.

Спрашивается причем тут длина ленты, объяснить проще на примере. Допустим, для реализации проекта нам требуется три метра монохромной ленты SMD 3528 на 12 вольт. В таблице ее характеристик указана мощность 4,8 Вт/м. Исходя из этого, расчетная мощность для 3 метров составит 14,4 Вт. Учитывая оптимизм производителей, добавим запас 30%, получим 18,42 Вт. Следовательно, нам понадобится блок питания с током нагрузки не менее 1,5 А (18,42/12).

Как видите, ничего сложного в расчетах нет, главное учитывать характеристики нагрузки. В качестве примера нижа представлена таблица, где показано, какие бывают светодиоды на 12 вольт.

Таблица: пример характеристик LED-лент на 12 вольт

Обратим внимание, стандартная длина ленты 5 метров, но допускается использовать куски меньшие по размеру (как производится разрез указано на нашем сайте) или подключить сразу два полноразмерных куска или более. О том, как это сделать пойдет речь ниже.

Подключение трансформатора к светодиодной ленте

Как правило, этот этап не вызывает сложностей, поскольку большинство производителей, таких как Feron или Arlight, к своим изделиям прилагают подробную инструкцию. Для тех, кто остановил свой выбор на нонейме, мы расскажем, как производится подключение светодиода к 24 или 12 вольтам.

Практикуется две схемы подключения прямая и параллельная, они представлены ниже на картинке.

Схемы подключения А) прямая; В) параллельная

Как правило, последовательная схема подключения нескольких лент не практикуется, за исключением случаев, когда общая длина ленты не превышает 5-ти метров.

Крепление проводов осуществляется к дин-рейке на БП, где указано назначение каждого контакта (пример показан на фото ниже).

Пример подключения ленты к БП

К ленте провода припаиваются или для подключения используются специальные переходники. Что касается расстояния от БП до ленты, то чем оно меньше, тем лучше. На практике адаптеры редко устанавливаются далеко от источников света, поэтому длина кабеля в расчет не принимается.

Самодельный трансформаторный блок питания на 12 вольт

В завершении приведем простую схему БП для питания светодиодного источника света мощностью до 120 Вт на основе интегрального стабилизатора КР142ЕН8Б.

Схема блока питания для светодиодной ленты на 12 вольт

Обозначения:

• Резисторы: в схеме не задействованы.
• Конденсаторы: С1 и С2 – 100 нФ; С3 – 1000 мкФ х 25 В; С4 и С5 -2200 мкФ х 25 В.
• Выпрямитель: VD1 – диодный мост КВРС 15005 или любой другой, рассчитанный на ток не менее 10 ампер;
• Диод VD2 – 1N4005 (в качестве альтернативы подойдет любой кремневый диод).
• Транзистор VT1 – TIP 3005, собственно подойдет любой биполярник, у которого ток коллектора от 10,0 А и более.
• Микросхема DA1 – интегральный стабилизатор КР142ЕН8Б, в качестве альтернативы можно использовать МС7812ВТ или подобные аналоги.
• ТР1 – допускается использование любого понижающего трансформатора со вторичной обмоткой рассчитанной на напряжение 12-18 В и ток нагрузки от 10,0 А.

Собранная схема не требует настройки, если сборка была произведена правильно. Этот БП может запитать как обычную ленту на 12 вольт 60 ватт, так и более мощные источники света.

Собирать с нуля импульсный инверторный БП бесперспективно. Проще приспособить для этой цели готовое устройство, например, взять со сгоревших в люстре ламповых энергосберегающих светильников электронный баланс и отремонтировать его, внеся небольшие изменения (увеличить напряжение и потребляемый ток). По сути, это готовые импульсные БП.

Сопутствующие вопросы

Довольно часто можно услышать вопрос, где используются ленты на 24 вольта, как правило, их используют для освещения. Они могут крепиться клейкой лентой к специальной подложке, рассеивающей тепло или закладываться в профиль для светодиодной ленты, крепящийся на потолок или стены. Подбор БП, расчет мощности и схема подключения светодиодов к 24 вольтам, производится по тому же принципу, что был описан выше.

Что делать, если сгорел один или несколько диодов? Ремонт в данном случае не требует больших усилий. Необходимо визуально найти сгоревший сегмент, определить его довольно просто по внешнему виду, далее он вырезается по меткам на ленте. Оставшиеся куски следует соединить проводом соответствующего сечения, соблюдая полярность. SMD элементы довольно маленькие, перепаивать их не имеет смысла, выгоревший сегмент лучше удалить. Потеря одного из них глобально не отразится на суммарной мощности источника света.

Сколько можно подключать лент к БП? Все зависит от мощности адаптера и характеристик источника света, который от него питается.

Что делать, если с электронного балласта слышен треск или другие не характерные звуки? Следует немедленно отключить питание и произвести технический осмотр устройства.

Список использованной литературы

• Лейтес Л. В. «Электромагнитные расчеты трансформаторов и реакторов» 1981
• Кислицын А.Л. «Трансформаторы» 2001
• Родштейн Л.П. «Электрические аппараты» 1989
• Тихомиров П.М. «Расчет трансформаторов» 1976

Транзисторы

на плате светодиодной ленты

Вот схема, нарисованная немного более понятным способом:

^{смоделировать эту схему — Схема создана с помощью CircuitLab}

Светодиоды включены в последовательную цепочку на коллекторе \ $ Q_1 \ $. Это гарантирует, что токи во всех трех светодиодах идентичны, поскольку они должны проходить через каждый из них последовательно. Коллектор BJT работает во многом как «источник / приемник тока», поэтому коллектор \ $ Q_1 \ $ будет регулировать свое напряжение в соответствии с тем, что требуется, чтобы сделать каким-то определенным током.Остальная часть схемы посвящена настройке этого \ $ I_ {LED} \ $ тока.

Для этого \ $ Q_1 \ $ нужен источник базового тока. \ $ R_2 \ $ предоставляет это. Однако необходимо организовать \ $ R_2 \ $, чтобы обеспечить на больше , чем необходимо. Потому что, если бы было меньше, все не сработало бы. И если бы это был как раз , тогда это зависело бы от знания всех точных и точных деталей обо всех деталях. Это означало бы тестирование каждого из них и калибровку.А потом надеясь, что они не дрейфуют со временем или температурой. Таким образом, ток в \ $ R_2 \ $ всегда должен быть равен , намного больше , чтобы добавленная схема могла обеспечивать некоторый контроль и делать это независимо от изменений деталей и температуры.

Это цель \ $ Q_2 \ $. Поместив малоразмерный резистор в эмиттерную ветвь \ $ Q_1 \ $, весь ток светодиода теперь должен быть , а также протекать через \ $ R_1 \ $. Этот ток вызывает падение напряжения на \ $ R_1 \ $.Поместив здесь \ $ V_ {BE} \ $ of \ $ Q_2 \ $, теперь \ $ Q_2 \ $ предоставит здесь действие .

Предположим, ток светодиода слишком большой. Это означает, что ток в \ $ R_1 \ $ теперь вызывает падение напряжения, которое также намного превышает \ $ V_ {BE} \ $ \ $ Q_2 \ $. Это означает, что \ $ Q_2 \ $ немедленно и быстро движется к насыщению, сильно понижая напряжение коллектора. И это также означает движение вниз на основе \ $ Q_1 \ $. Это, конечно, приводит к понижению напряжения эмиттера \ $ Q_1 \ $.И это снижает ток в \ $ R_1 \ $ обратно до значения вменяемого , возвращая \ $ Q_2 \ $ в более удобное место и останавливая дальнейшие попытки сбросить его коллектор.

Короче говоря, это устанавливает \ $ I_ {SET} = \ frac {V_ {BE}} {R_1} \ приблизительно 150 \: \ text {mA} \ $. Этот ток должен исходить от коллектора \ $ Q_1 \ $. Итак, \ $ Q_1 \ $ регулирует напряжение коллектора по мере необходимости для этого. И светодиоды теперь тоже испытывают этот ток.

Тем временем в \ $ Q_2 \ $ пропадает ток.Поскольку значение напряжения у основания \ $ Q_1 \ $ равно \ $ V = 2 \ cdot V_ {BE} \ приблизительно 1,5-1,6 \: \ text {V} \ $, мы можем ожидать ток в \ $ R_2 \ $ будет \ $ I_ {R_2} = \ frac {12 \: \ text {V} -1.6 \: \ text {V}} {4.7 \: \ text {k} \ Omega} \ приблизительно 2.2 \: \ text {mA} \ $. Если \ $ \ beta \ $ из \ $ Q_1 \ $ можно рассчитывать на то, чтобы быть как минимум \ $ \ beta = 100 \ $, то это означает, что примерно \ $ 1.5 \: \ text {mA} \ $ входит в основу \ $ Q_1 \ $, оставляя около \ $ 700 \: \ mu \ text {A} \ $ для сборщика \ $ Q_2 \ $.

Как я вижу это прямо сейчас, мне кажется, что это может показаться немного стеснительным для тока коллектора \ $ Q_2 \ $.Но, возможно, они рассматривали здесь рассеиваемую мощность и мощность (см. Также добавленное примечание ниже). Так что в данном контексте было бы целесообразно сохранить это чуть более жестким (ближе к потребностям \ $ Q_1 \ $). Пока здесь достаточно дополнительных элементов, чтобы \ $ Q_2 \ $ всегда работал хорошо, независимо от конкретных BJT, которые применяются.

---

По-прежнему существует риск того, что по всем деталям они купят \ $ \ beta \ ge 100 \ $ за \ $ Q_1 \ $. В такой схеме я, вероятно, хотел бы увидеть анализ всех разумных вариантов \ $ \ beta \ $ и \ $ I_ {SAT} \ $ для BJT, а затем провести моделирование в широком диапазоне окружающих и рабочих условий. температуры.Сами светодиоды также испытывают колебания в отношении собственного падения напряжения с изменениями температуры, как и BJT. И это может означать увеличение \ $ V_ {CE} \ $ для \ $ Q_1 \ $, что приведет к большему рассеянию с \ $ Q_1 \ $, фактически смещая его от светодиодов к \ $ Q_1 \ $. Все пограничные случаи должны были быть рассмотрены.

В частности, BC847, вероятно, не самый удачный выбор. Если вы посмотрите на кривые \ $ \ beta \ $ для него, он в значительной степени начинает выходить за пределы нескольких десятков миллиампер.К тому времени, когда вы дойдете до \ $ 150 \: \ text {mA} \ $, типичные кривые будут показывать, возможно, \ $ \ beta = 50 \ $ или немного меньше (превышение температуры). Вариации деталей будут означать, что вы, вероятно, не можете рассчитывать на больше чем \ $ \ beta = 35 \ $ или около того, при этих токах.

И это проблема. Потому что тогда \ $ R_2 \ $ будет ограничением, и токи светодиодов, вероятно, будут ограничены примерно до \ $ 80 \: \ text {mA} \ $ в некоторых случаях. Кроме того, тогда \ $ Q_2 \ $ ничего не делает. Так что контроля больше нет.

Так что это заставляет меня думать, что \ $ Q_2 \ $ есть нечто большее в качестве защиты от перегрузки по току в тех случаях, когда они получают «хорошие» BC847 со слишком большим количеством \ $ \ beta \ $, и что в остальном им все равно.Вроде как средство безопасности, а не как средство контроля. Ну что ж.

---

Помимо вышеуказанного вопроса относительно конструкции, температура, вероятно, является основной проблемой для такой схемы. \ $ V_ {BE} \ $ BJT будет меняться, теряя примерно \ $ 2 \: \ text {mV} \ $ при повышении температуры на каждый градус Цельсия. С этими токами вы можете быть уверены, что здесь много рассеяния и, следовательно, температура возрастет.

По мере уменьшения \ $ V_ {BE} \ $ ток светодиода также уменьшается с этой схемой.Таким образом, повышение температуры приведет к уменьшению тока и, следовательно, к уменьшению рассеяния. В этом приложении, где прецизионный ток не является целью, это конкретное поведение на самом деле является хорошей идеей , потому что это означает, что схема со временем найдет баланс и стабилизируется. Хорошая вещь.

Гибкий 24 дюйма 1206 SMD 12 В постоянного тока — низкое напряжение

Гибкий светодиодный светильник имеет двустороннюю ленту, поэтому просто снимите и приклейте на место.Светодиоды расположены на расстоянии 1 дюйм на дюйм. CE и Rohs сертифицированы. Каждый цвет имеет различную светоотдачу, потребление ватт и потребление тока. Доступен в белом (6000 К), теплом белом (3000 К), красном (630–780 нм), зеленом (500–570 нм), синем (420–470), желтом / янтарном (570–600) цветах и ​​RGB. Используя контроллер RGB, вы можете синхронизировать изменение цвета. На каждые 12 дюймов требуется ток 72 мА при 12 В постоянного тока. Вы можете использовать гибкие светодиодные фонари со стандартной транзисторной батареей на 9 В. Очень низкое энергопотребление.До 24 футов света можно осветить с помощью одного источника питания 2А. Гибкие полоски можно соединить между собой с помощью соединителя. Очень низкий профиль. До 60 футов для ретранслятора RGB (54324) или контроллера (74324). Гибкую полосу также можно обрезать до нужного размера. Есть отметки разреза, которые показывают, где может быть разрезана гибкая полоса. Вы не можете соединить или соединить конец в конец после того, как вы отрезали гибкую полосу до нужного размера. Обратите внимание, что после разрезания гибкой полосы она не подлежит возврату в кредит.Вы можете рассчитать, сколько гибких полосок вы можете запустить с помощью источника питания, разделив мощность источника питания на мощность на фут, которую использует гибкий светодиодный светильник. Отлично подходит для вечеринок на открытом воздухе / в помещении, праздников, сцены и других украшений, акцентного освещения, специальных мероприятий и т. Д. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: для подключения нескольких гибких кабелей вам понадобится гибкий соединитель с номером детали 42623.

большой продукт — пользователем WizTek из Орландо, Флорида на 19.02.2012 рекомендует друзьям: да простая установка и работала лучше, чем ожидалось.очень яркий и идеально подходящий для того, что я хотел. Был ли этот обзор полезен для вас? ДА / НЕТ

Этот продукт работает хорошо — пользователем MNorris из Дугласвилл, Джорджия на 06.05.2014 рекомендует друзьям: да Я чувствую, что при заказе 24 дюймов или больше он должен поставляться с одним дополнительным разъемом, чтобы было проще подключить вторую половину — я подключил вторую половину, но потребовалась пайка.Я отделил 24-дюймовый мотоцикл под животом вместо двух 12-дюймовых. Кроме того, световые полосы не достаточно яркие, но тем не менее справляются со своей задачей. Был ли этот обзор полезен для вас? ДА / НЕТ

Как описано — пользователем Ноул из Сан-Маркос, Техас на 26.07.2013 рекомендует друзьям: Нет Этот свет функционировал так, как рекламируется, но он недостаточно яркий для моего применения. Был ли этот обзор полезен для вас? ДА / НЕТ

Устройство для поверхностного монтажа (SMD) Лента и катушка

Описание продуктов для поверхностного монтажа

Maxim стремится предоставлять высококачественные и надежные изделия для поверхностного монтажа. Почти каждый продукт предлагается в упаковке для поверхностного монтажа. Продукты для поверхностного монтажа тестируются в том же производственном процессе, что и пластиковые устройства с двойным расположением линий (DIP), и проходят испытания на те же строгие электрические и визуальные уровни AQL.Программы аттестации и мониторинга надежности продуктов DIP и поверхностного монтажа практически идентичны. Продукты для поверхностного монтажа дополнительно проходят предварительную подготовку перед многочисленными испытаниями на надежность. См. Подробности в нашем отчете о надежности продукта.

Пакеты для поверхностного монтажа в намотанной ленте

Пакеты для поверхностного монтажа Maxim поставляются в антистатических пластиковых направляющих. Для клиентов, использующих системы автоматического размещения, детали также могут быть закреплены в карманах на тисненой ленте.Лента наматывается и отправляется в бобинах. В таблице и диаграмме на этой странице указаны размеры ленты, используемые для различных типов упаковки, а также основные используемые правила ориентации. Дополнительные спецификации ленты и катушки можно найти в Стандарте 481 Ассоциации электронной промышленности (EIA).

Информация об упаковке ленты и рулона
Таблица упаковки ленты и рулона (PDF)
Уровни чувствительности к влаге для SMD-корпусов Maxim (PDF)
Уровни чувствительности к влаге для SMD-корпусов Dallas Semiconductor (PDF)

Схемы упаковки лент и рулонов

Рисунок 1.Общая ориентация ленты и катушки.

Рисунок 1а. Обозначение квадранта. Используйте метку на штифте 1, чтобы определить правильную ориентацию блока в катушке.

Рисунок 2. SOIC / SSOP / TSSOP / MSOP / QSOP / TSOC.

Рисунок 3а. Номера деталей SOT-23 Maxim (COMETS) — префикс MAX.

Рисунок 3б. Номера деталей SOT-23 Dallas (MAXCIM) — префикс DS.

Рисунок 4. PLCC / TQFP / LQFP / MQFP / BGA.

Рисунок 5. SC70.

Рисунок 6.Т / QFN / LGA / TDFN.

Рисунок 7. Прочие TQFN / TDFN / UDFN / ODFN / BGA.

Рисунок 8. Мертвая ошибка SFN.

Рисунок 9. Устройство механической поляризации SOT223.

Рис. 10. WLP / UCSP ^™ / UCSP-R.

Рисунок 11а. TO-92 видна закругленная сторона транзистора и липкая лента (стиль A).

Рисунок 11b. Видны плоская сторона транзистора и несущая полоса (стиль B).

Рисунок 11c. Видна плоская сторона транзистора и клейкая лента (стиль E).

Рисунок 11г. Видна закругленная сторона транзистора и несущая полоса (стиль F).

Рис. 12. Видны транзистор с закругленной стороной и липкая лента (прямые выводы).

Paint and Electronics) — Volpin Props

The Transistor (часть 2: Paint and Electronics)

Запись номер 2 в Великой Транзисторной Саге! Все строительство было завершено, начиная с части 1. Детали были отлиты, подвергнуты вакуумной формовке, окрашены и отлиты, в результате чего я приобрел форму, очень напоминающую транзистор.Пришло время добавить цвета, света и звука.

Этот проект спонсировали замечательные люди из Adafruit. Я буду ссылаться на многие части Adafruit, используемые в этом разделе процесса, но если вам нужен список покупок для своего собственного Transistor, вы можете проверить этот список желаемых компонентов прямо здесь. Это не все элементы, используемые в моем мече (например, многие переключатели и провода были получены от DigiKey, а преобразователь напряжения был предоставлен Pololu), но любой, кто хочет имитировать возможности этого проекта, извлечет выгоду из всех частей. перечисленные по ссылкам выше.

Перед тем, как окончательно склеить компоненты, мне нужно было разобраться, где будет располагаться вся проводка. Это началось с нанесения одной из центральных схемных панелей на бумагу рабочего стола моего магазина, а затем с использованием линий разного цвета для обозначения таких вещей, как аудио и линии электропередач. К концу транзистор будет иметь вход питания переменного тока, линии аудиовхода и выхода, пять наборов светодиодных лент RGB и два кольца светодиодов RGB, установленных только в секции лезвия. Перекрестие будет содержать такие вещи, как переключатели управления, динамики, беспроводной приемник, источник питания постоянного тока и преобразователь напряжения.Втиснуть в одну опору было много.

Разобравшись, что куда шло, в одну из центральных панелей синтры прорезали каналы для проводки. Экранированный провод использовался для всех звуковых линий, чтобы предотвратить шум сигнала. Входы и выходы для звука и питания будут выходить из нижней части меча через маленькие желтые «булавки» на кончике лезвия.

Провода закреплялись эпоксидной смолой, затем акриловые вставки 1/2 ″ приклеивались и зажимались на месте.Для этого потребовалось большинство небольших зажимов в моем арсенале, чтобы обеспечить надлежащий клеевой шов.

Прежде чем можно было приступить к какой-либо оставшейся сборке, матовые внутренние проушины были закреплены на месте на каждом сердечнике sintra. Я использовал Plexus MA300, чтобы убедиться, что эти штуки никогда не вылетят. Недостатком метода, который я разработал для создания транзистора, было то, что после того, как определенные узлы были завершены, к ним больше нельзя было получить доступ.

Центральное освещение глаза обеспечивается двумя кольцами Adafruit Neopixel.Они крепятся к стальному стержню, идущему по длине меча, со стирольной панелью, защищающей металл от электроники.

Чтобы лучше рассеивать свет, я приклеил лист бумаги между светодиодным кольцом и внутренним матовым глазком. Затем узел стержня / светодиодного кольца был закреплен на месте дополнительным элементом MA300.

На противоположной основной панели был проложен еще один набор проводов для светодиодной ленты в центре лезвия.

После отверждения обеих половинок они были склеены в одну сплошную деталь.Опять же, это потребовало использования почти всех моих зажимов. Для этого клеевого шва я использовал суперклей средней толщины. Эпоксидная смола, возможно, дала мне немного больше времени для работы, но теперь все это вместе на всю вечность. Я проверил и перепроверил все электрические соединения, чтобы убедиться в правильной работе, прежде чем продолжить. Если бы что-то внутри не работало, пути назад не было.

С собранным центральным сердечником я добавил куполообразные глянцевые наглазники. Поскольку они надежно запечатаны в месте установки, я постарался удалить пыль и загрязнения внутри области вокруг глаз.Они навсегда остались бы там в ловушке.

Хотя большая часть этих деталей была вырезана на ЧПУ, они не соединялись на 100% безупречно. Края обрамления глаз были смешаны вместе с полиэфирным наполнителем и стиролом, чтобы сделать периметр одной гладкой непрерывной формы. Для этого потребовалось много работы с малярной лентой, чтобы убедиться, что на области глаз или на прозрачных акриловых вставках не было чрезмерного распыления.

Грунтовка, бондо и другие шлифовки следовали до тех пор, пока деталь не была готова к покраске.

Большинство других компонентов были намного проще и были готовы к покраске после этапа строительства, о котором говорилось ранее. Куски меньшего размера были приклеены к частям ангаров и подготовлены к грунтовке. Крестовина была прикручена к подвижному основанию для облегчения покраски под разными углами.

Мои первые попытки были… проблематичными. Я использовал краски Createx Auto-Air и не давал базовым слоям достаточно времени для высыхания перед добавлением верхнего цветного покрытия.Я также распылял слишком густо, чтобы получить лучшее покрытие за меньшее время. В результате базовые покрытия никогда не затвердевали должным образом, и я мог снимать слои краски даже через несколько дней после нанесения.

В местной малярной мастерской Paint My Ride удалось подобрать мои цвета с помощью катализированного уретана. Это значительно ускорило остальную часть процесса покраски.

Рукоять, плавники и «зубья» на основании меча были правильно окрашены с помощью Createx Auto-Air.Я смешал нестандартный цвет с очень тонкой золотой чешуей, чтобы эти детали мерцали. Также были использованы тонкие градиенты, чтобы придать желтому немного глубины.

Ребята из Paint My Ride также смешали цвет для центральной части позвоночника и линий контура. Все зеленые / синие части были окрашены прозрачным лаком PCL-26, в то время как желтые части были покрыты прозрачным лаком уретанового блеска Nason 496-00.

Наконец-то время сборки! Освещение нижней части было сначала приклеено к боковым ребрам, прежде чем была установлена ​​рассеивающая панель из вспененного материала.

Оболочки, полученные вакуумной формовкой, были тщательно очищены с внутренней стороны перед приклеиванием. Каждая часть удерживается несколькими маленькими винтами с потайной головкой вокруг небольшого количества эпоксидной смолы 3M DP-100.

Крестовина была надета на верхние прозрачные части оболочки и прикреплена к металлической опорной конструкции внутри меча с помощью метакрилата.

Здесь находится вся электроника, и я потратил массу времени на пайку перфорированных плат к различным компонентам.

Микро-контроллер Arduino управляет освещением и синхронизацией звука с огнями меча

Аудиоплаты Adafruit и приемник удаленного запуска управляют звуковой частью вещей. Они соединены с 2 небольшими динамиками, которые выступают в верхнюю прозрачную полость секции, которая действует как корпус динамика и немного увеличивает громкость. Разъемная плата микрофона Adafruit находится внутри поперечной защиты, позволяя мечу реагировать как на собственный звук, так и на внешние звуковые срабатывания.

Все компоненты питаются от LiPo-аккумулятора 11,1 В 2650 мАч, подключенного к понижающему преобразователю на 5 В. Это проработает меч на 3-4 часа, в зависимости от того, сколько звуковых сигналов используется. Для переключения между импульсным / звуковым реактивным режимом и входной мощностью постоянного / переменного тока используется ряд переключателей.

Загляните в этот список покупок на Adafruit, чтобы найти все компоненты, необходимые для создания собственного транзистора.

Последними шагами было приклеивание акцентов на контурную линию, затем на ручку.Оба они удерживаются на месте эпоксидной смолой DP-100.

Пора проверить освещение!

После сварки и покраски выставочного стенда для PAX меч был готов!

Поскольку его довольно сложно настроить и использовать, я собрал небольшое видео, чтобы познакомить сотрудников Supergiant Games со всеми деталями.

Мой собственный транзистор не имеет модных опций аудиовхода или вывода, но он по-прежнему остается любимым произведением в моей коллекции — и Эмили делает идеальный красный цвет!

Вы можете найти больше готовых фотографий этого проекта в галерее или зайти на мой Flickr, чтобы увидеть больше незавершенных фотографий.

Как всегда, спасибо за чтение и удачной сборки!

Cut Tape vs. Tape and Reel

При закупке компонентов важно обращать внимание на тип упаковки. Большинство дистрибьюторов компонентов предлагают одни и те же компоненты в большом количестве пакетов, чтобы приспособиться к различным предпочтениям погрузки-разгрузки. Основные параметры: отрезная лента, катушка, лоток, туба и партия. Каждый тип упаковки имеет свои преимущества, хотя бывает сложно определить, какой тип упаковки наиболее подходит для конкретной работы.

Катушка по сравнению с отрезной лентой

Обрезанная лента и катушка доставляют компоненты в машину для захвата и размещения через ленту, содержащую компоненты (обычно небольшие ИС). Однако главное отличие — длина ленты. «Обрезанная лента» доставляет компоненты небольшими отрезками ленты, а «катушка» — это длинная непрерывная лента, намотанная на катушку. Хотя их использование зависит от того, какая плата собирается, катушка, как правило, является более предпочтительным и часто используемым вариантом.

Самое большое преимущество катушечной упаковки — это время.Вместо того, чтобы загружать 20 отдельных полос ленты, катушка требует, чтобы оператор загрузил устройство подачи только один раз, и обеспечивает одну непрерывную подачу. Более того, стандарты качества требуют, чтобы операторы информировали персонал по контролю качества (QC) каждый раз, когда в машину загружаются новые компоненты. Согласно принципам бережливого производства, это расточительно.

Катушка

также позволяет операторам избежать заклинивания. Обрезанная лента может иногда застревать в податчике, а намотанные компоненты не допускают застревания. Однако отрезная лента абсолютно необходима, когда для платы требуется лишь небольшое количество компонентов определенного типа.Об этом важно помнить на этапе закупок.

Другие общие пакеты

Хотя чаще всего используются нарезанная лента и рулонная упаковка, все еще существует ряд других типов упаковки для компонентов. Давайте кратко рассмотрим два других варианта, чтобы принять лучшее решение для упаковки вашей конкретной линии.

Лоток и трубки

Лотки

часто используются с более крупными креплениями для поверхностного монтажа, такими как QFN и BGA.Лотки требуют меньшего истирания, поскольку более крупные компоненты намного дороже. Трубки используются для большей защиты при транспортировке компонентов, хотя, как правило, они содержат меньше компонентов.

Навалом

Иногда компоненты доступны только оптом, что означает, что они являются отдельными частями и не упакованы специально для производства. Компоненты закупаются оптом по двум причинам. Либо компонент продается в последний раз, что означает, что магазин хочет запастись определенным компонентом, либо компонент просто недоступен в определенной упаковке.В этих более редких ситуациях — и при наличии достаточного количества времени — производители могут отправить партии компонентов для упаковки по своему выбору. Но это дорого. Всегда лучше найти предварительно упакованные компоненты.

Простая и дешевая светодиодная схема для обнаружения темноты

Вот простая проблема: «Как сделать так, чтобы светодиод загорелся, когда он темнеет?» Вы можете назвать это «проблемой ночника», но такой же вопрос возникает во многих знакомых ситуациях — аварийное освещение, уличные фонари, глупая подсветка компьютерной клавиатуры и этот список можно продолжить.

Решения? Много. Старинная традиция — использовать схему с фоторезистором CdS, иногда называемым фотоэлементом или LDR, для обозначения «светозависимого резистора». (Пример схемы 1, Пример 2.) Фоторезисторы надежны и стоят около 1 доллара каждый, но отказываются от , потому что они содержат кадмий, токсичный тяжелый металл, использование которого все чаще регулируется. Есть много других решений. Поищите здесь схемы фотодетекторов на базе операционных усилителей со светодиодным выходом и ознакомьтесь с некоторыми хитростями, используемыми в хорошо спроектированных солнечных садовых светильниках, которые включают в себя драгоценные камни, такие как использование самого солнечного элемента в качестве датчика.(Наша собственная коллекция солнечных схем находится здесь.)

В этой статье мы покажем, как построить очень простую — возможно, даже самую простую — светодиодную схему, активируемую темнотой. К нашему светодиоду и батарее мы добавляем всего три компонента, которые в целом стоят менее тридцати центов (и намного меньше, если вы покупаете оптом). Вы можете построить его менее чем за пять минут или меньше (намного меньше с практикой).

Что можно сделать с такой недорогой светодиодной схемой с регулируемым светом? На самом деле почти все. Но есть одно интересное применение — сделать светодиодные пледы, которые отключаются в дневное время для экономии энергии.Броски обычно могут длиться до двух недель. Добавление такого переключателя уровня освещенности может значительно продлить срок их службы.

Вот наши компоненты: Сверху: литиевая батарейка CR2032 (3 В). Внизу (слева направо): светодиод, фототранзистор LTR-4206E, транзистор 2N3904 и резистор 1 кОм.
Этот светодиод красный, ослепительно яркий при 60 канделах, в корпусе 10 мм. Он излучает видимый луч, видимый примерно с двадцати футов в хорошо освещенной комнате. У нас есть светодиоды и батареи на eBay, а другие детали от Digi-Key, но они есть и у Mouser.Как мы уже упоминали, последние три стоят около 0,30 доллара вместе, и намного меньше в большом количестве.

LTR-4206E — фототранзистор в черном корпусе толщиной 3 мм. Черный корпус блокирует видимый свет, поэтому он чувствителен только к инфракрасному свету — он видит солнечный свет и лампы накаливания, но не люминесцентные или (большинство) газоразрядные лампы — он действительно загорится ночью .

Нашей отправной точкой является простейшая светодиодная схема: схема светодиодного светильника, в котором светодиод работает непосредственно от литиевого батарейного элемента на 3 В.(Здесь выглядит забавный пример
.) Из этого мы добавляем фототранзистор, который определяет наличие света, и мы используем его выход для управления транзистором, который включает светодиод.

Принципиальная схема выглядит так; пожалуйста, не обращайте внимания на грязный почерк. 😉

Когда свет падает на фототранзистор, он начинает проводить примерно до 1,5 мА, что снижает напряжение на нижней стороне резистора на 1,5 В, выключая транзистор, который выключает светодиод.В темноте транзистор может проводить через светодиод около 15 мА. Таким образом, схема использует только 1/10 тока, когда светодиод не горит. Одно замечание по поводу этой схемы: мы используем красный светодиод. Это связано с тем, что падение напряжения на транзисторе допускает менее полных 3 В. В любом случае полные три вольта на самом деле лишь маргиналы для управления синих светодиодами, так что двухточечное напряжение действительно не помогает. (Возможно, удастся обойти это с помощью дешевого полевого транзистора — еще не пробовал.)

А теперь давайте построим. Вы, конечно, можете собрать это на макете, но есть что-то более приятное в компактной и развертываемой сборке, которую мы здесь рассмотрим.

Сначала возьмите транзистор и резистор. Контакты 2N3904 называются (слева направо) эмиттером, базой, коллектором, если смотреть на него спереди, так что вы можете прочитать надпись. Мы собираемся припаять резистор между выводами базы и коллектора транзистора.Необычная деталь: при пайке держите резистор так, чтобы его выводы были под углом 90 градусов к выводам транзистора.

Оставайтесь в безопасности, когда делаете это: используйте мистера Хэндса.

После пайки обрежьте лишний вывод резистора, прикрепленный к базе транзистора (средний контакт), а также лишнюю длину штыря коллектора.

Далее добавляем фототранзистор. Обратите внимание, что у него плоская сторона, как и у светодиода. Этот вывод на той стороне — коллектор фототранзистора.Припаяйте коллектор (плоская сторона) к среднему выводу (базе) транзистора, снова под углом 90 градусов. Другой вывод фототранзистора, эмиттер , на данный момент оставлен неподключенным. (Вот альтернативный вариант того, как это должно выглядеть, когда вы закончите.)

Наконец, нам нужно добавить светодиод. Для этого нам нужно знать, какая сторона является «положительной» или анодной стороной устройства.

К сожалению, маркировка светодиодов несовместима, поэтому лучший способ убедиться в этом — проверить это с помощью литиевого монетного элемента. Поместите светодиод на клеммы элемента и, когда он загорится, обратите внимание, какая сторона касается (+ ) Терминал.(Обычно это тот, у которого более длинный вывод.) Припаяйте «положительный» вывод светодиода к эмиттерному выводу транзистора — он находится слева, к которому ничего не припаяно. Обрежьте лишний вывод светодиода, который проходит мимо паяного соединения. Припаяйте другой вывод светодиода («отрицательный» вывод или катод) к эмиттеру фототранзистора, вывод на не сплющенной стороне, к которой еще ничего не подключено.

К этому моменту под компонентами торчат только два контакта: один идет к резистору и коллектору (крайний правый контакт) транзистора, а второй — к эмиттеру фототранзистора и катоду светодиода. .

Для проверки цепи зажать монетный элемент между этими двумя выводами, положительная сторона идет к проводу, касающемуся резистора. Вы не можете увидеть здесь светодиод, потому что эти фотографии были сделаны при освещении лампой накаливания — он не включается.

Согнув выводы для более надежного контакта с литиевым элементом, вы можете попробовать это немного легче. На фото справа я положил руку на схему — так что светодиод включился.

Чтобы превратить это в настоящий «бросок», вам все равно нужно добавить немного ленты и магнит, но это довольно легко сделать.Из этого получается неплохой ночник, прикрепленный к верхней части дверной коробки — когда свет в комнате выключен, он освещает яркое яркое пятно на потолке.

Куда идти дальше? Хотя эта маленькая схема может что-то делать сама по себе, она, вероятно, также будет счастлива как часть более крупной схемы. Как минимум, обратите внимание, что если вы работаете с батареями, которые имеют более низкое внутреннее сопротивление, чем литиевые круглые элементы, вам следует подключить соответствующий резистор последовательно с батареей, прежде чем пытаться управлять этой схемой — иначе вы можете пропустить слишком большой ток через ВЕЛ.Безусловно, это один из самых простых и наименее дорогих способов управления светодиодом с помощью фотодатчика. (В отличие, скажем, от этого метода?) Вы также можете рассмотреть возможность скрещивания его с некоторыми более экстремальными модами, такими как
Talkie Throwies, которые знают азбуку Морзе, или для более экстремальных хакеров, рогаликами.

---

Примечание добавлено в мае 2012 г .:

Этот набор компонентов работает хорошо и представляет собой довольно изящный маленький детектор темноты.

Мы получили сотни ответов на эту статью как здесь, в комментариях (которые сейчас закрыты из-за злоупотреблений), так и по электронной почте, спрашивая (а) как бы вы изменили эту схему, чтобы она работала X , Y , или Z , (b) можете ли вы использовать компонент THX1138 для фототранзистора, потому что это единственный доступный на тропическом острове, где вы живете, или (c) почему ваша схема не работает, потому что вы сделали только две замены .

По большей части мы не можем отвечать на подобные запросы. Разработка схем не всегда тривиальна, и мы не хотим давать легкомысленные (или, что еще хуже, неправильные) ответы, когда люди пытаются решить проблемы.

Чтобы дать быстрые ответы на некоторые популярные вопросы:

• Это особый набор деталей, который выбран для хорошей совместной работы, и было сделано несколько упрощений в зависимости от того, какие именно компоненты используются — например, мы полагаемся на внутреннее сопротивление монетного элемента, так что нам не нужен внешний токоограничивающий резистор.Из-за этого не так много простых прямых замен, которые хорошо работают.
• Существует множество отличных схем на фототранзисторах CdS («LDR»). Хорошо это или плохо, но это не один из них. (Мы думаем, что лучше по ряду причин.)
• Вы не можете просто заменить белый (или УФ, или синий и т. Д.) Светодиод напрямую, потому что не хватает напряжения для его нормальной работы. (Мы действительно показали, как это сделать — см. Ниже.)
• Нельзя просто заменить 12 В, потому что ток будет слишком большим и светодиод погаснет.Да, есть способы сделать это, но надо все продумать.
• Некоторые другие фототранзисторы будут работать, а некоторые нет. Если вы хотите узнать какие, вы можете сравнить их таблицы данных или — еще лучше — просто попробуйте!

Если вы хотите увидеть еще пару примеров схем обнаружения темноты, см. Здесь:

Схема обнаружения темноты для вашей тыквы и сообщение на форуме, показывающее, как построить эту схему с белыми светодиодами.

Переключение высокой и низкой стороны | LEDnique

Рисунок 1.Упрощенный логический выходной каскад с переключателями высокого и низкого уровня.

Большинство микроконтроллеров и семейств логики имеют выходные каскады, которые могут подключать выход к положительному источнику питания или к земле. Это позволяет микроконтроллеру подавать определенный «высокий» (+5 В в этом примере) на выход или определенный «низкий» (земля) вместо того, чтобы позволить ему «плавать», что может вызвать проблемы, если выход подается на другое устройство. Естественно, в любой момент времени должен быть замкнут только один из переключателей. В этой статье мы рассмотрим переключение между высокими и низкими частотами.

Рисунок 2. Для питания светодиода, подключенного к заземлению, микроконтроллер просто подключает выход к положительному источнику питания. В этой конфигурации мы используем верхний транзистор в выходном каскаде для подачи тока на выход — почти так же, как S1 в эквивалентной схеме.

Большинство микросхем теперь могут безопасно подавать от 10 до 20 мА на свои контакты GPIO. Этого тока достаточно для яркого освещения светодиода. Все, что требуется, — это решить, будет ли источник тока для светодиода или потребляемый ток.

Рисунок 3. Для питания светодиода, подключенного к положительному источнику питания, микроконтроллер просто подключает выход к земле.В этой конфигурации мы используем нижний транзистор в выходном каскаде для отвода тока от светодиода на землю — почти так же, как S1 в эквивалентной схеме.

Подробнее

Переключатели в реальных устройствах будут построены на транзисторах. Они несовершенны и имеют различные ограничения, о которых мы должны знать, такие как максимальный ток и сопротивление источника. Например, ATmega328P, используемый в Arduino Uno, заявляет, что контакты ввода-вывода могут обрабатывать до 40 мА при максимальном общем токе 200 мА для всего чипа.

Рисунок 4. Абсолютный максимальный ток, допустимый для ATmega328 и 328P micro. Рисунок 5. При 20 мА выход ATmega328P подтягивается до 0,9 В выше нуля при низком уровне и примерно на 0,8 В ниже положительного напряжения при высоком уровне.

Обратите внимание на Рис. 5 на напряжение \ (V_ {OL} \) — фактическое напряжение, измеряемое на выходном контакте (красный) — при переключении на низкий уровень и понижении 20 мА напряжение не будет равно нулю, как можно было бы ожидать, но могло быть до 0,9 В над землей. Это связано с падением напряжения на транзисторном переключателе нижнего плеча на выходе.

Точно так же, когда выход переключается на высокий уровень и источник 20 мА, выход не будет +5 В (напряжение источника питания для условий испытания), но может быть на 0,8 В ниже этого значения.

Стоит знать об этом, поскольку это может иметь значение в некоторых низковольтных приложениях, где нет большого «запаса» между напряжением, требуемым светодиодами, и напряжением источника питания.

Пример 1 — питание 5 В

Рис. 3. Использование кривых ВАХ светодиодов для нахождения необходимого значения R для зеленого светодиода при 20 мА.

На рисунке 6 показано, что на светодиодах при токе 20 мА прямое падение напряжения составляет около 2,2 В. Если напряжение питания составляет 5 В, сопротивление резистора должно упасть \ (5 — 2,2 = 2,8 \, \ mathrm V \). Требуемое значение: \ (R = \ frac {V} {I} = \ frac {2.8} {0.02} = 140 \, \ Omega \). Ближайшее стандартное значение 150 Ом подойдет.

Расчет сопротивления будет таким же для текущего варианта снижения, показанного на Рисунке 2.

Пример 2 — питание 3,3 В

При питании от источника питания 3,3 В запас по мощности существенно ограничивается.

Когда напряжение питания снижается до 3,3 В, «запас» для возбуждения светодиода уменьшается, и, когда принимается во внимание спад на выходе, устройство может быть не в состоянии обеспечить достаточный ток.

Здесь мы видим, что светодиод все еще требует 2,2 В, а резистор — 3,3 — 2,2 = 1,1 В. Если бы выходной сигнал этой микросхемы 3,3 В упал, скажем, на 0,5 В, то у нас осталось бы только 0,6 В для резистора: \ (R = \ frac {V} {I} = \ frac {0,6} {0,02} = 30 \, \ Омега \).