Site Loader

Содержание

С ЧЕГО НАЧАТЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ

Недавно ко мне, узнав что я радиолюбитель, на форуме нашего города, в ветке Радио обратились за помощью два человека. Оба по разным причинам, и оба разного возраста, уже взрослые, как выяснилось при встрече, одному было 45 лет, другому 27. Что доказывает, что начать изучение электроники, можно в любом возрасте.  Объединяло их одно, оба были так или иначе знакомы с техникой, и хотели бы самостоятельно освоить радиодело, но не знали с чего начать. Мы продолжили общение в В_Контакте, на мой ответ, что в инете море информации на эту тему, занимайся — не хочу, я услышал от обоих примерно одинаковое, — что оба не знают с чего начать. Одним из первых вопросов было: что входит в необходимый минимум знаний радиолюбителя. Перечисление им необходимых умений, заняло довольно приличное время, и я решил написать на эту тему обзор. Думаю, он будет полезен таким же начинающим, как и мои знакомые, всем кто не может определиться, с чего начать свое обучение.

Сразу скажу, что при обучении, нужно равномерно сочетать теорию с практикой. Как бы ни хотелось, побыстрее начать паять и собирать конкретные устройства, нужно помнить о том, что без необходимой теоретической базы в голове, вы в лучшем случае, сможете безошибочно копировать чужие устройства. Тогда как если будете знать теорию, хотя бы в минимальном объеме, то сможете изменить схему, и подогнать её под свои потребности. Есть такая фраза, думаю известная каждому радиолюбителю: “Нет ничего практичнее хорошей теории”.

В первую очередь, необходимо научиться читать принципиальные схемы. Без умения читать схемы невозможно собрать даже самое простое электронное устройство. Также впоследствии, не лишним будет освоить и самостоятельное составление принципиальных схем, в специальной программе Splan.

Пайка деталей

Необходимо уметь опознавать по внешнему виду, любую радиодеталь, и знать, как она обозначается на схеме. Разумеется, для того чтобы собрать, спаять любую схему, нужно иметь паяльник, желательно мощностью не выше 25 ватт, и уметь им хорошо пользоваться. Все полупроводниковые детали не любят перегрева, если вы паяете, к примеру, транзистор на плату, и не удалось припаять вывод за 5 — 7 секунд, прервитесь на 10 секунд, или припаяйте в это время другую деталь, иначе высока вероятность сжечь радиодеталь от перегрева.

Также важно паять аккуратно, особенно расположенные близко выводы радиодеталей, и не навесить “соплей”, случайных замыканий. Всегда если есть сомнение, прозвоните мультиметром в режиме звуковой прозвонки подозрительное место.

Не менее важно, удалять остатки флюса с платы, особенно если вы паяете цифровую схему, либо флюсом содержащим активные добавки. Смывать нужно специальной жидкостью, либо 97 % этиловым спиртом.

Начинающие часто собирают схемы навесным монтажом, прямо на выводах деталей. Я согласен, если выводы надежно скручены между собой, а после еще и пропаяны, такое устройство прослужит долго. Но таким способом собирать устройства, содержащие больше 5 — 8 деталей, уже не стоит. В таком случае, нужно собирать устройство на печатной плате. Собранное на плате устройство, отличается повышенной надежностью, схему соединений можно легко отследить по дорожкам, и при необходимости вызвонить мультиметром все соединения.

Минусом печатного монтажа, является трудность изменения схемы готового устройства. Поэтому перед разводкой и травлением печатной платы, всегда, сначала нужно собирать устройство на макетной плате. Делать устройства на печатных платах, можно разными способами, здесь главное соблюдать одно важное правило: дорожки медной фольги на текстолите, не должны иметь контакта с другими дорожками, там, где это не предусмотрено по схеме.

Вообще есть разные способы сделать печатную плату, например, разъединив участки фольги – дорожки, бороздкой, прорезаемой резаком в фольге, сделанным из ножовочного полотна. Либо нанеся защитный рисунок защищающий фольгу под ним, (будущие дорожки) от стравливания с помощью перманентного маркера.

Либо с помощью технологии ЛУТ (лазерно — утюжной технологии), где дорожки от стравливания защищаются припекшимся тонером. В любом случае, каким-бы способом мы не делали печатную плату, нам необходимо, сперва её развести в программе трассировщике. Для начинающих рекомендую программу Sprint-layout 6, это ручной трассировщик с большими возможностями.

Также при самостоятельной разводке печатных плат, либо если распечатали готовую плату, необходимо умение работать с документацией на радиодеталь, с так называемыми Даташитами (Datasheet), страничками в PDF формате. В интернете есть Даташиты практически на все импортные радиодетали, исключение составляют некоторые Китайские.

На отечественные радиодетали, можно найти информацию в отсканированных справочниках, специализированных сайтах, размещающих страницы с характеристиками радиодеталей, и информационных страничках различных интернет магазинов типа

Чип и Дип. Обязательно умение определять цоколевку радиодетали, также встречается название распиновка, потому что очень многие, даже двух выводные детали имеют полярность. Также необходимы практические навыки работы с мультиметром.

Мультиметр, это универсальный прибор, с помощью только его одного, можно провести диагностику, определить выводы детали, их работоспособность, наличие или отсутствие замыкания на плате. Думаю не лишним, будет напомнить, особенно молодым начинающим радиолюбителям, и о соблюдении мер электробезопасности, при отладке работы устройства.

Фото звуковой пробник

После сборки устройства, необходимо оформить его в красивый корпус, чтобы не стыдно было показать друзьям, а это значит, необходимы навыки слесарного, если корпус из металла или пластмассы, либо столярного дела, если корпус из дерева. Рано или поздно, любой радиолюбитель приходит к тому, что ему приходится заниматься мелким ремонтом техники, сначала своей, а потом с приобретением опыта, и по знакомым. А это означает, что необходимо умение проводить диагностику неисправности, определение причины поломки, и её последующее устранение.

Фото звуковой пробник

Часто даже опытным радиолюбителям, без наличия инструментов, трудно выпаять многовыводные детали из платы. Хорошо если детали идут под замену, тогда откусываем выводы у самого корпуса, и выпаиваем ножки по одной. Хуже и труднее, когда эта деталь нужна для сборки какого-либо другого устройства, или производится ремонт, и деталь, возможно, потребуется после впаять назад, например, при поиске короткого замыкания на плате. В таком случае нужны инструменты для демонтажа, и умение ими пользоваться, это оплетка и оловоотсос.

Фото звуковой пробник

Использование паяльного фена не упоминаю, ввиду частого отсутствия у начинающих доступа к нему.

Вывод

Все перечисленное, это только часть того необходимого минимума, что должен знать начинающий радиолюбитель при конструировании устройств, но имея эти навыки, вы уже сможете собрать, с приобретением небольшого опыта, практически любое устройство. Специально для сайта Радиосхемы — AKV.

   Форум для начинающих

   Обсудить статью С ЧЕГО НАЧАТЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ


Простые схемы для начинающих радиолюбителей для пайки в домашних условиях

Сделать своими руками простейшие электронные схемы для использования в быту можно, даже не имея глубоких познаний в электронике. На самом деле на бытовом уровне радио – это очень просто. Знания элементарных законов электротехники (Ома, Кирхгофа), общих принципов работы полупроводниковых устройств, навыков чтения схем, умения работать с электрическим паяльником вполне достаточно, чтобы собрать простейшую схему.

Паяльник

Паяльник

Мастерская радиолюбителя

Какой сложности схему ни пришлось бы выполнять, необходимо иметь минимальный набор материалов и инструментов в своей домашней мастерской:

  • Паяльник;
  • Бокорезы;
  • Пинцет;
  • Припой;
  • Флюс;
  • Монтажные платы;
  • Тестер или мультиметр;
  • Материалы и инструменты для изготовления корпуса прибора.

Не следует приобретать для начала дорогие профессиональные инструменты и приборы. Дорогая паяльная станция или цифровой осциллограф мало помогут начинающему радиолюбителю. В начале творческого пути вполне достаточно простейших приборов, на которых и нужно оттачивать опыт и мастерство.

Мультиметр

Мультиметр

С чего начинать

Радиосхемы своими руками для дома должны по сложности не превышать того уровня, каким Вы владеете, иначе это будет означать лишь потраченное время и материалы. При недостатке опыта лучше ограничиться простейшими схемами, а по мере накопления навыков усовершенствовать их, заменяя более сложными.

Обычно большинство литературы из области электроника для начинающих радиолюбителей приводит классический пример изготовления простейших приемников. Особенно это относится к классической старой литературе, в которой нет столько принципиальных ошибок по сравнению с современной.

Обратите внимание! Данные схемы были рассчитаны на огромные мощности передающих радиостанций в прошлое время. Сегодня передающие центры используют меньшую мощность для передачи и стараются уйти в диапазон более коротких волн. Не стоит тратить время на попытки сделать рабочий радиоприемник при помощи простейшей схемы.

Радиосхемы для начинающих должны иметь в своем составе максимум пару-тройку активных элементов – транзисторов. Так будет легче разобраться в работе схемы и повысить уровень знаний.

Что можно сделать

Что можно сделать, чтобы и было несложно, и можно было использовать на практике в домашних условиях? Вариантов может быть множество:

  • Квартирный звонок;
  • Переключатель елочных гирлянд;
  • Подсветка для моддинга системного блока компьютера.
Простейший звонок

Простейший звонок

Важно! Не следует конструировать устройства, работающие от бытовой сети переменного тока, пока нет достаточного опыта. Это опасно и для жизни, и для окружающих.

Довольно несложные схемы имеют усилители для компьютерных колонок, выполненные на специализированных интегральных микросхемах. Устройства, собранные на их основе, содержат минимальное количество элементов и практически не требуют регулировки.

Часто можно встретить схемы, которые нуждаются в элементарных переделках, усовершенствованиях, которые упрощают изготовление и настройку. Но это должен делать опытный мастер с тем расчетом, чтобы итоговый вариант был более доступен новичку.

На чем выполнять конструкцию

Большинство литературы рекомендует выполнять конструирование простых схем на монтажных платах. В настоящее время с этим совсем просто. Существует большое разнообразие монтажных плат с различными конфигурациями посадочных отверстий и печатных дорожек.

Принцип монтажа заключается в том, что детали устанавливаются на плату в свободные места, а затем нужные выводы соединяются между собой перемычками, как указано на принципиальной схеме.

Схема на монтажной плате

Схема на монтажной плате

При должной аккуратности такая плата может послужить основой для множества схем. Мощность паяльника для пайки не должна превышать 25 Вт, тогда риск перегреть радиоэлементы и печатные проводники будет сведен к минимуму.

Припой должен быть легкоплавким, типа ПОС-60, а в качестве флюса лучше всего использовать чистую сосновую канифоль или ее раствор в этиловом спирте.

Радиолюбители высокой квалификации могут сами разработать рисунок печатной платы и выполнить его на фольгированном материале, на котором затем паять радиоэлементы. Разработанная таким образом конструкция будет иметь оптимальные габариты.

Оформление готовой конструкции

Глядя на творения начинающих и опытных мастеров, можно придти к выводу, что сборка и регулировка устройства не всегда являются самым сложным в процессе конструирования. Порой правильно работающее устройство так и остается набором деталей с припаянными проводами, не закрытое никаким корпусом. В настоящее время уже можно не озадачиваться изготовлением корпуса, потому что в продаже можно встретить всевозможные наборы корпусов любых конфигураций и габаритов.

Унифицированный корпус

Унифицированный корпус

Перед тем, как начинать изготовление понравившейся конструкции, следует полностью продумать все этапы выполнения работы: от наличия инструментов и всех радиоэлементов до варианта выполнения корпуса. Совсем неинтересно будет, если в процессе работы выясниться, что не хватает одного из резисторов, а вариантов замены нет. Работу лучше выполнять под руководством опытного радиолюбителя, а, в крайнем случае, периодически контролировать процесс изготовления на каждом из этапов.

Видео

Оцените статью:

Схемы для начинающих


Штормовой детектор на одном транзисторе — схема простейшего регистратора приближения грозы.

27.12.2019 Читали: 2397


Ещё один вариант изготовления лазерного излучателя средней мощности из обычного пишущего привода для компакт дисков.

24.01.2018 Читали: 14700



  Вашему вниманию представляется сборник оригинальных принципиальных схем различной степени сложности. Профессионалы найдут здесь схемы металлоискателей и устройств на микроконтроллерах, переделку импульсных блоков питания от компьютера в регулируемые лабораторные БП или мощные зарядные устройства. Практические радиосхемы генераторов, преобразователей напряжения, измерительной техники. Любителям ретро, придётся по вкусу подборка схем, посвящённых ламповым усилителям, а сторонники современной элементарной базы, найдут для себя УНЧ на микросхемах TDA, STK и LM. Для начинающих радиолюбителей мы предлагаем простые схемки мигалок, генераторов звуковых эффектов и ФМ радиожучков. Даже серьёзное радиоустройство можно собрать используя минимум деталей, так как современная электроника переходит на специализированные малогабаритные микросхемы. Это увлекательное занятие даёт возможность спаять полезный прибор или интересную электронную игрушку, устройства измерения и автоматики. Радиолюбительское творчество нашло сотни тысяч сторонников во всех странах мира, объединяя талантливых людей и стирая границы. Все размещённые принципиальные электросхемы проверены, о чём свидетельствуют подробные фотографии и видео работы устройств. Мы не публикуем сборники из тысяч схем со всего интернета — лишь испытанные и работоспособные устройства занимают место на нашем сайте. Следует учитывать, что сборка один к одному не гарантирует исправную и надёжную работу электронных приборов. В процессе номиналы радиосхем могут отличаться от тех, что указаны в статьях. Так что приобретайте паяльник, припой, фольгированный стеклотестолит и приступайте к созданию своих, или повторению уже испытанных схем. Если возникают проблемы с поиском радиодеталей, и нужных компонентов нет в продаже в вашем городе вспомните, что на дворе 21-й век, и многие покупки делаются в интернет магазинах, доставка из которых вам на дом будет стоить дешевле, чем вы думаете. А более подробно про сборку и настройку той или иной схемы читайте на нашем форуме по схемотехнике.

Снижение расхода топлива в авто

Ремонт зарядного 6-12 В

Солнечная министанция

Самодельный ламповый

Фонарики Police

Генератор ВЧ и НЧ

Как научиться паять паяльником с нуля

Содержание:

  1. Что такое пайка и в чем суть процесса
  2. Правильный выбор флюсов и припоев
  3. Выбор паяльника
  4. Подготовка к работе
  5. Способы пайки основных деталей и компонентов
  6. Видео

Любому начинающему радиолюбителю, так или иначе связанным с электроникой, приходится решать задачу, как научиться паять паяльником с нуля. На первый взгляд в этом нет ничего сложного, но, это распространенное заблуждение всех начинающих электронщиков, поскольку без практических навыков невозможно обеспечить надежное и качественное соединение методом пайки.


Что такое пайка и в чем суть процесса

Конечным результатом пайки является соединение между собой двух металлических элементов. Сам процесс спаивания обеспечивается независимым металлом с гораздо более низкой температурой плавления. Именно этот металл выполняет функцию припоя.

Каждый способ пайки основывается на принципе прогрева металлических элементов в точке соединения. Температура прогрева должна превышать температуру, при которой плавится металл, используемый для припоя. В подобном режиме металл припоя, будучи расплавленным, свободно затекает в промежутки и щели между деталями, проникая частично даже в саму металлическую структуру. После застывания в данном месте происходит образование механической связи и электрического контакта.

Существует два основных условия, без соблюдения которых решение задачи, как правильно паять будет просто невозможно:

  • В точке спаивания элементы должны быть максимально чистыми. Соединение с поверхностью осуществляется на молекулярном уровне, и даже небольшая грязь или пленка окисла значительно снизит надежность контакта. Вполне возможно, что детали вообще не соединятся.
  • Соблюдение температурного режима, о котором говорилось ранее. В случае недостаточной разницы температур, кристаллическая решетка припоя не сможет нормально сформироваться из-за термической усадки во время застывания.

Медь и ее сплавы хорошо соединяются традиционными припоями. Они годятся для стали, алюминия и других металлов. Единственным серьезным ограничением считается пайка крупных металлических деталей из-за невозможности их прогрева до нужных температур.

Чаще всего припой состоит из оловянно-свинцового сплава, в котором может содержаться различное количество олова. Процент содержания отображается в маркировке, например, ПОС-40 или ПОС-60. От этого показателя зависит и температура плавления, составляющая для первого припоя – 235 градусов, а для второго – 183 градуса. Еще ниже температура плавления припоя ПОСВ-33, состоящего из олова, свинца и висмута. Для соединения алюминиевых деталей требуются специальные припои с высокой температурой плавления.

Другим важным компонентом являются флюсы, с помощью которых металлические поверхности очищаются от окисей в виде пленок. Наибольшее распространение получила канифоль, защищающая нагретый металл от соприкосновения с воздухом.


Выбор флюсов и припоев

Поскольку качество соединений при пайке во многом зависит от правильного выбора флюсов и припоев, эти материалы следует рассмотреть более подробно. В настоящее время существует большое количество этих компонентов, подходящих практически для всех видов пайки.

Основной функцией флюсов является протравливание металлических деталей, удаление оксидной пленки и последующая защита поверхности от коррозии. Покрытие флюсом гарантирует ее чистоту, хорошее смачивание и растекание олова.

Флюсы подбираются в соответствии с металлами и сплавами, которые требуется соединить. В состав любого флюса входят металлические соли, щелочи и кислоты, активно реагирующие на повышение температуры. В связи с этим, существует условное деление этих материалов на два типа.

Первый из них является активным, его основой служат соляная, хлорная и другие неорганические кислоты. Их агрессивное воздействие на металл требует быстрой смывки по окончании работы. Это единственный недостаток таких флюсов, зато с их помощью можно соединять практически любые металлы. Они выпускаются в жидком виде и считаются более удобными для нанесения. В них добавляются спирт или глицерин, которые полностью испаряются при нагревании.

Второй тип флюсов состоит из канифоли и применяется для соединения цветных металлов. Для стальных деталей они считаются менее эффективными. По окончании работы канифоль необходимо смыть, поскольку со временем она вызывает коррозию и становиться проводников электротока при длительном нахождении во влажной среде.

Припой для работы подбирается легче. В основном используются соединения из свинца и олова с маркировкой ПОС. Процент содержания олова обозначается цифрами, идущими после букв. Большее содержание олова в припое обеспечивает более высокую механическую прочность и электропроводность соединений. Одновременно снижается и температура плавления припоя с высокой долей олова. Добавление свинца нормализует застывание и не дает олову растекаться.

Некоторые современные припои выпускаются без свинца (БП), вместо которого добавляется цинк или индий. Они отличаются более высокой температурой плавления, но соединения получаются более прочными и устойчивыми к коррозии. И, наоборот, существуют припои из легких сплавов, способные растекаться, начиная от 90-110 градусов. С их помощью выполняется соединение компонентов, обладающих повышенной чувствительностью к перегреву.


Выбор паяльника

Существует несколько типов паяльников, используемых в домашних условиях. Они рассчитаны на разное напряжение и могут работать от 12, 220 и 380 вольт.

Мощность того или иного паяльника выбирается исходя из выполняемых работ:

  • Пайка электронных деталей и компонентов – 40-60 Вт.
  • Детали, толщиной до 1 мм – 80-100 Вт.
  • Элементам, толщиной 2 мм требуется мощность 100 Вт и более.

Как правило, у домашних мастеров имеется два паяльника – малой и средней мощности, способные решать практически все задачи. Обучение можно проходить на любом из них. Толстостенные детали рекомендуется паять на профессиональном оборудовании.


Подготовка к пайке

При самом первом подключении паяльника к сети, он будет обязательно дымить. В этот момент происходит выгорание заводской смазки. После того как выделение дыма прекратится, паяльник надо выключить и дать ему остыть. Затем перед тем как паять, нужно выполнить заточку жала.

Жало паяльника изготовлено в виде стержня цилиндрической формы. Материалом служит медный сплав. Фиксация осуществляется прижимным винтом. В большинстве случаев жало идет без заточки, и поэтому его следует подготовить. Изменить форму можно с помощью молотка, напильника или наждачной бумаги.

ля каждого типа работ необходима своя конфигурация кончика:

  • Форма плоская или в виде лопатки придается путем сплющивания. Плоская угловая заточка может потребоваться для соединения массивных деталей.
  • Заточка в форме острого конуса или пирамидки требуется для того чтобы припаять мелкие детали.
  • Менее острый конус нужен для спаивания толстых проводников и больших деталей.

При отсутствии защитного покрытия жало инструмента необходимо подвергнуть лужению. На поверхность рабочей части наносится тонкий слой олова. Эта процедура выполняется во время первого включения, когда уже нет выделения дыма. После того как инструмент готов – учимся паять.


Способы пайки деталей и компонентов

Пайка проводов считается самой легкой процедурой. В растворенный флюс окунаются концы каждого провода, после чего по ним необходимо пройтись паяльником, жало которого также хорошо смочено флюсом.

Во время самого лужения весь лишний припой рекомендуется стряхивать. В процессе соединения постепенно формируется скрутка. Она прогревается, а все свободное место заполняется оловом.

В другом случае концы вымачиваются во флюсе, а пайка производится сразу же, без лужения. Данный способ часто применяется в соединениях тонких проводников или много проволочных жил. При хорошем флюсе и мощном паяльнике обеспечивается качественное и надежное соединение.

Работа с электроникой значительно сложнее. Здесь уже требуются определенные знания и практические навыки. Однако, несложные действия по ремонту схемы может выполнить и начинающий мастер:

  • Элементы выводов с ножками перед тем как паять, нужно зафиксировать воском или пластилином в своих отверстиях. На другой стороне платы паяльник нужно плотно прижать к выводу для его прогрева. Далее в это место вставляется тонкий припой в виде проволочки с флюсом. Олова требуется совсем немного, главное, чтобы оно со всех сторон равномерно затекало в лунку.
  • Если отверстие слишком большое и ножки в нем болтаются, это место нужно смочить небольшим количеством флюса. Далее олово подносится к ножке и стекает по ней, после чего лунка равномерно заполняется.

Советы начинающим радиолюбителям. Секреты пайки.

Как и при других работах, так и при пайке деталей есть свои секреты и особенности. Некоторые думают: всё просто — включил паяльник, взял припой, канифоль и паяй себе сколько угодно!

Но если разобраться во всём по порядку — оказывается, это не так просто. Уметь правильно паять — это своего рода искусство и опыт приходит со временем. Чтобы хорошо и качественно паять нужно знать некоторые основные секреты пайки, о которых и пойдёт речь в этой статье.

Хороший паяльник

Конечно первое, что вам нужно — это паяльник. На рынке сегодня есть много различных дешевых паяльников. Большинство из них работают от сети ~ 220В и  не контролируют температуру нагрева жала. На более дорогих имеется регулятор, когда паяльник нагрелся — снижается  напряжение и температура паяльника поддерживается одинаковой.

Есть множество схем по регулированию температуры паяльника, поэтому вы можете использовать и простой обычный паяльник через схему регулирования напряжения.

Один из секретов качественной пайки — чистота жала паяльника и его нагрев. Если жало грязное, им трудно работать — плавиться припой будет, а к поверхности жала не прилипнет. Жало надо обязательно зачистить и залудить — покрыть тонким слоем припоя. Делают это так. Разогрейте паяльник и зачистите его жало напильником или шлифовальной шкуркой. Опустите жало в канифоль, а затем прикоснитесь им к кусочку припоя. В слое расплавленного припоя поводите жало по деревянной палочке (или по подставке) так, чтобы вся поверхность его покрылась слоем припоя. Со временем жало будет покрываться окисным налетом темного цвета, мешающим пайке. Вот тогда снова залудите его.

Для тонкой работы необходим паяльник с тоненьким кончиком, особенно если вы работаете с поверхностным монтажом SMD компонентов.

Обычно хватает паяльника с мощностью от 30 до 40 Вт для общей работы. Вы должны держать паяльник при пайке в течение примерно 3 — 4  секунды для избежания перегрева радиоэлементов.

Дополнительные инструменты и приспособления

Кроме паяльника есть несколько других вещей, которые я считаю необходимым для хорошего пайки. Конечно, один из которых — это припой. Припоем называется легкоплавкий металлический сплав, которым спаиваются провода и выводы деталей. При радиомонтаже чаще применяют оловянно-свинцовые припои, представляющие сплав олова и свинца. Температура плавления припоя 180 — 200° С. Обозначаются они тремя буквами — ПОС (припой оловянно-свинцовый), например: ПОС-40, ПОС-60 цифры — это содержание олова в процентах. Я предпочитаю припой ПОС-60 (60/40)  — это самый распространенный припой. Он состоит из 60% олова и 40% свинца с флюсом в центре припоя.

Флюсы — это противоокислительные вещества. Они применяются для того, чтобы подготовленные к пайке места деталей или проводников не окислялись во время пайки. Без флюса припой может не прилипнуть к поверхности металла. Припой бывает различных диаметров и вы можете использовать какой вы предпочитаете в зависимости от того что паяете. Лично мне нравится тонкий вещи 0.56 мм для большинства работ. Чтобы можно было паять в труднодоступных местах, неплохо запастись жидким флюсом, о котором говорилось выше. Флюс можно приготовить самому: для этого измельчают канифоль в порошок и всыпают в борный спирт или глицерин. Помешивая раствор палочкой, подсыпают канифоль до получения густой кашицы. Такую канифоль наносят на спаиваемые места тонкой палочкой или кисточкой.

Обязательно, соблюдайте правила безопасности при работах с припоем: мойте руки после пайки теплой водой с мылом, не вдыхайте  пар от расплавленного припоя! Это правило актуально для всех типов припоя!

Помните, что при пайке выделяются вредные для здоровья пары олова и свинца. Ни в коем случае нельзя наклоняться над местом пайки и вдыхать испарения. Летом старайтесь паять у открытого окна, зимой чаще проветривайте помещение. Хорошо бы иметь вытяжку над рабочим местом!

Держатель для паяльника

Вы должны иметь удобный держатель для паяльника. Есть подставки вместе с очисткой наконечника жала паяльника.

Другой инструмент, которым я часто пользуюсь — это вакуумный всасыватель припоя. Я считаю, что это один из недорогих и лучших способов освободить деталь от припоя.

Конечно, есть и другие вещи, которые помогут с пайкой, например, хорошо освещенное место работы, пинцет с защёлкой и т.д. У меня есть некоторые канавки и отверстия, просверленные в деревянном бруске, для того чтобы можно было прижать например, вал потенциометра и держать его во время пайки, а также для спайки проводов и т.д.

Полезные советы хорошей пайки

Я например,  паяю деталь, а затем обрезаю их выступающие выводы. Конечно, некоторые сначала обрежут по размеру, а потом паяют детали и это может выглядеть аккуратнее и удобнее. Но я считаю — обрезка после пайки быстрее и проще. Используете для этого хорошие острые кусачки, чтобы не повредить дорожки.

Если вы паяете радиодетали, чувствительные к перегреву — используйте теплоотвод. Это может быть обычный пинцет, утконосы или плоскогубцы. Придерживайте ножку радиодетали во время пайки. Если надо спаять концы двух залуженных проводников, плотно прижмите их друг к другу и к месту касания приложите паяльник с каплей припоя на конце жала. Как только место спайки прогреется, припой растечется и заполнит промежутки между проводниками. Плавным движением паяльника распределите припой равномерно по всему месту спайки. Продолжительность пайки не должна превышать 3-5 с, особенно это касается радиодетали, чувствительные к перегреву (транзисторов, микросхем, диодов, стабилитронов…) после этого паяльник убирают. Припой быстро затвердеет и прочно скрепит детали, в это время надо следить, чтобы детали или проводники не смещались в течение 10 с. Для быстроты остывания можно подуть, заодно мы будем сдувать испарения припоя от себя в сторону.

Особенности монтажа платы

Во время налаживания конструкций приходится перепаивать проводники или заменять детали. Это нужно учитывать при монтаже. Так, концы деталей, соединяющиеся согласно схеме с общим проводником, следует припаивать не в одной точке, а на некотором расстоянии друг от друга. Не рекомендуется закручивать концы деталей вокруг проводника.

Если вы делаете плату с большим количеством компонентов, сначала подумайте о порядке, чтобы все радиодетали уместились на ней. Учитывайте размер деталей, а также нагрев во время работы. Не располагайте близко к нагреваемым радиоэлементам другие компоненты, особенно электролитические конденсаторы. Ели необходимо оставьте место под радиатор.

Пайка проводов

Если вы паяете многожильный провод — сначала снимите с него необходимый отрезок изоляции, скрутите жилки провода, а затем облудите его припоем.

Если вы будете залуживать лакированный провод (ПЭЛ, ПЭВ), зачистите это место шлифовальной шкуркой или перочинным ножом и поднесите кусок канифоли. Плавным движением паяльника равномерно распределите припой по залуживаемой поверхности.

Места проводников и деталей, предназначенных для пайки, должны быть зачищены до блеска. Тщательно зачищенный проводник кладут на кусок канифоли и хорошо прогревают паяльником. Канифоль быстро расплавится, а имеющийся на паяльнике припой растечется по проводнику. Поворачивая проводник и медленно двигая по нему жало паяльника, добейтесь равномерного распределения припоя по поверхности проводника.

Я мог бы добавить еще несколько советов, но я надеюсь, что вы нашли что-то полезное для себя и в скором времени сами будете давать полезные советы новичкам. 🙂

Теперь берите паяльник в руки и воплотите свои мечты в реальность, произведите впечатление на своих друзей своими интересными электронными самоделками!

Зотов А., Волгоградская обл.



ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ



П О П У Л Я Р Н О Е:

  • Как сделать наливной пол?
  • Чтобы положить линолеум, ламинат или паркет необходимо подготовить для этого ровную и твёрдую поверхность. Для этого можно обустроить наливной пол. Как это сделать самостоятельно, а так же, как подготовить цементную стяжку под укладку , мы расскажем ниже с подробным описанием и фото.

    Подробнее…

  • Расчёт мощности кондиционеров и сплит-систем
  • Самостоятельно Вы можете примерно определить ориентировочную мощность бытового кондиционера (сплит-системы) — на каждые 10 кв. м. охлаждаемого помещения требуется 1 кВт мощности  при высоте потолков 2,8 — 3,0 м.

    Мощность (точнее, мощность охлаждения) является основной характеристикой любого кондиционера, сплит-системы. От этой величины зависит площадь, на которую он рассчитан.  Подробнее…

  • Делаем стереоочки своими руками.
  • Изготовление стереоочков в домашних условиях.

    Для просмотра 3-D изображений ( фотографий, фильмов, компьютерных игр) не обходимо иметь стереоочки. Все хорошо, только анаглифные стереоочки не купишь в любом киоске. Но если вы захотите увидеть объемные фотографии, вы можете сами изготовить красно-синие стереоочки.

    Для этого вам понадобятся:

    Подробнее…


Популярность: 4 767 просм.

Памятка начинающим радиолюбителям! | Мастер Винтик. Всё своими руками!

Начинающим радиолюбителям, не очень хорошо разбирающимся в электронике, будет сложно воплотить в жизнь описанные на сайте схемы и различные устройства. Они не возьмутся за их изготовление из за множества простых вопросов и препятствий, возникающих на их пути.

Поэтому, ниже приведены основные сведения,  которые помогут сделать первый шаг в загадочный мир радиоэлектроники.

Плата электронного устройства

Простейшая плата электронного устройства представляет собой пластину из изоляционного материала (стеклотекстолит, гетинакс…), на одной стороне которой располагаются активные и пассивные компоненты, а на другой — полоски медной фольги с контактными площадками (дорожки), играющие роль соединительных проводников.

Выводы компонентов пропущены через отверстия в плате и припаяны оловянно-свинцовым припоем к контактным площадкам. Теперь перейдем к детальному рассмотре­нию различных компонентов, перечень которых для каждого конкретного устройства дается после его описания.

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА

Топология печатной платы, как правило, приводится в масштабе 1:1. На ней воспроизводится рисунок всех соединений между различны­ми компонентами или внешними элементами устройства. На рисунках она показана со стороны металлизации печати. В качестве материала платы рекомендуется использовать фольгированный стеклотекстолит. Он обладает высокой прочностью, с ним удобно работать. Подойдет и гетинакс, хотя он часто крошится, особенно при сверлении недоста­точно острым сверлом.

Существует несколько методов создания рисунка (или, как его ча­сто называют, «печати») на металлизированной стороне платы.

Са­мую качественную печать можно изготовить методом фотолитогра­фии. Для этого на плату со стороны медной фольги предварительно наносят слой специального фоточувствительного материала, называ­емого фоторезистом. Затем через маску с изображением рисунка печа­ти производят облучение ультрафиолетовым (УФ) излучением. После обработки в специальных реактивах на поверхности платы остаются только те участки фоторезиста, которые не попали под действие УФ излучения. После закрепления фоторезиста — специальной термооб­работки — он приобретает требуемую механическую и химическую устойчивость. Если затем обработать плату в растворе хлорного же­леза, то не покрытая фоторезистом часть медной фольги будет страв­лена. Заключительная операция состоит в удалении закрепленного фоторезиста с помощью органического растворителя.

Даже краткое описание этого процесса дает представление, насколь­ко он сложен, не говоря уже о том, что требует специального оборудо­вания (УФ излучатель, центрифуга для нанесения фоторезиста, печь с регулятором температуры) и различных химикатов. Безусловно, в домашних условиях такой метод абсолютно неприемлем.

К счастью, радиолюбители придумали множество вполне доступных способов изготовления печатных плат. Так, для того чтобы защитить дорожки фольги, можно использовать химически стойкий лак, нанесенный с помощью стеклянного рейсфедера или стержня пишущей ручки, из которого удален шарик, полоски скотча или изоляционной ленты. На одной и той же плате можно комбинировать эти способы в зависимости от требуемой точности воспроизведения отдельных ее участков.

Одна­ко, прежде чем вы приступите к созданию рисунка соединительных дорожек, настоятельно рекомендуем просверлить все предусмотрен­ные конструкцией отверстия под выводы компонентов и штырьковые соединения. Если отодвинуть эту операцию на следующий этап, вероятность повредить дорожки металлизации увеличится.

СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

Сначала следует произвести разметку отверстий точно по чертежу. Опытные радиолюбители используют для этого миллиметровую бума­гу, на которой помечают центры будущих отверстий. Приклеив лист на плату с помощью силикатного или казеинового клея, вы получаете простой, но достаточно точный шаблон. Сверла для стеклотекстоли­та должны быть хорошо заточены, в противном случае возможен уход сверла от центра разметки при сверлении.

Удобней всего производить эту операцию на сверлильном станке. Однако не следует огорчаться, если у вас нет такой возможности. С помощью ручной или электри­ческой дрели, работающей от сети или от аккумуляторной батареи, можно добиться нужной точности сверления. Целесообразно сначала просверлить все отверстия тонким сверлом диаметром 0,8-1,3 мм, а затем рассверлить те из них, диаметр которых должен быть больше (например, крепежные отверстия).

ТРАВЛЕНИЕ ПЛАТЫ

Методы защиты соединительных дорожек на плате могут быть совершенно различными. Для стравливания лишних участков медной фольги обычно используют медный купорос, хлорное железо и другие реактивы. Трав­ление платы удобно производить в пластмассовой ванночке (например, для проявления фотографий). Можно также использовать старое фарфо­ровое блюдце или стеклянную банку.

Раствор хлорного железа

Раствор хлорного железа рабочей концентрации обладает доволь­но высокой вязкостью, поэтому рекомендуется покачивать емкость, чтобы обеспечить постоянное обновление активного вещества у по­верхности платы. Необходимо контролировать процесс травления. Если во втором случае вы можете испортить лист фотобумаги, то в первом — рискуете анну­лировать результаты собственного труда, вложенного в изготовление защитного рисунка на плате. Дело в том, что в результате подтравливания боковых поверхностей дорожек толщина их постепенно умень­шается и, если оставить плату в растворе на длительное время, самые тонкие из них могут полностью исчезнуть.

Внимание! Пятна на одежде от хлорного железа вывести практи­чески невозможно.

Операция травления заканчивается тщательной промывкой платы в водопроводной воде. Пленка, защищавшая дорожки при травлении, легко удаляется с помощью растворителя или наждачной бумаги. Мед­ные дорожки будут меньше окисляться в процессе эксплуатации, а припайка выводов компонентов будет происходить быстрее и каче­ственней, если их предварительно обезжирить ацетоном или чистым бензином и затем облудить припоем.

ПАССИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

К этой категории относятся обычные резисторы всех номиналов и размеров, а также переменные и подстроечные резисторы, сопротив­ление на выводах которых можно регулировать. Сюда попадают также конденсаторы, трансформаторы и катушки индуктивности.

Резисторы (сопротивления)

На принципиальных схемах, то есть схемах, изображающих структу­ру соединения компонентов, резисторы принято обозначать латинс­кой буквой «R». Справа от нее пишется порядковый номер резисто­ра, позволяющий найти его на принципиальной и монтажной схемах, а также в таблице, где указаны его параметры — номинальное значе­ние сопротивления, мощность и др.

Единицей измерения сопротив­ления в международной системе СИ является ом, а его условным обозначением — Q (омега). Производные от ома единицы получаются добавлением букв, обозначающих принятые в этой системе множите­ли.

Так, 1 МОм = 1 ООО кОм = 1 ООО ООО Ом. Маркировка резисторов может быть цветовая, а также символьная, то есть такая, когда номинал, мощность и группа допус­ка обозначены с помощью буквенно-цифрового кода. Справочная таб­лица по расшифровке цветовых кодов.

Так, например, резистор R с четырьмя цветными полосками имеет номинал 390 кОм. Первое оранжевое кольцо на его корпусе соответствует цифре 3, второе белое — цифре 9, а третье желтое обозначает множитель — 10 000. Следовательно, но­минал сопротивления R5 равен 39 X 10 000 = 390 000 Ом = 390 кОм. Четвертое кольцо определяет группу допуска (например, бронзовая маркировка соответствует отклонению от номинала в пределах ±5%).

Полярность установки резисторов на плате не имеет значения. Суще­ствует стандартный ряд номиналов резисторов. Например, в группе допуска ±10% между номиналами 10 и 100 Ом можно встретить толь­ко следующие значения: 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68 и 82 Ом.

Конденсаторы

Конденсаторы часто называют емкостями, что довольно удачно ха­рактеризует их как «резервуары» для накопления электрических за­рядов. Единицей измерения емкости в системе СИ является фарада (Ф). На практике такие значения емкости встречаются очень редко.

К примеру, рассчитанная электрическая емкость Земного шара не до­стигает одной фарады. Поэтому в электронике используют произ­водные от фарады единицы: микрофарады (мкФ), нанофарады (нФ) и пикофарады (пФ): 1 Ф = 1000 мФ = 1 000 000 мкФ =10^9 нФ = 10^12 пФ.

В зависимости от назначения применяют различные типы конден­саторов, названия которых произошли от вида диэлектрического мате­риала, разделяющего положительные и отрицательные заряды. Кон­денсаторы бывают керамическими, бумажными, пленочными и т.д.

Керамические конденсаторы имеют номинальные значения элект­рической емкости в диапазоне от нескольких пикофарад до нескольких нанофарад. Емкость пленочных конденсаторов обычно находится в пределах 1-1000 нФ. Номинал конденсатора в основном приводится в буквенно-цифровом обозначении, например 102 — это 1000 пф, 103 — 10 000 пф или 10 нф и т.п.

Если для вышеперечисленных конденсаторов полярность включе­ния значения не имеет, то для так называемых «электролитических» конденсаторов правильное направление напряжения является непре­менным условием их работы, а в некоторых случаях и безопасности окружающих. Неправильное включение электролитического конден­сатора чревато его быстрым разогревом, ведущим к вскипанию содер­жащегося в нем электролита. Корпус конденсато­ра не выдерживает внутреннего давления и разрывается!

Полярность включения электролитических конденсаторов, как правило, обознача­ется на корпусе. При вполне приемлемых размерах электролитичес­кие конденсаторы обычно имеют номинал от 0,47 до 10 000 мкФ и выше, что определяется конкретной конструкцией.

Любое техническое решение — это компромисс, при котором высо­кие показатели по одному из параметров достигаются за счет сниже­ния других. В случае электрических конденсаторов, чтобы добиться высоких значений емкости, пришлось пожертвовать точностью и дол­говечностью. Срок таких конденсаторов в несколько раз меньше, чем у их керамических и пленочных собратьев.

Наконец, следует обратить внимание на то, что величина рабочего напряжения, указанная на корпусе любого типа конденсатора, должна быть не меньше приведенной в схеме.

Трансформаторы

Электронные устройства, работающие от другого напряжения сети переменного тока, требу­ют применения трансформаторов напряжения. Трансформатор пред­ставляет собой сердечник замкнутой конструкции, изготовленный из специальной стали, на котором смонтирована одна (или более) ка­тушка с изолированным медным (реже — алюминиевым) проводом, уложенным в виде нескольких обмоток, имеющих различное количе­ство витков.

Конструкция трансформаторов может быть совершенно различ­ной:

Мощность трансформа­тора, выраженная в вольт-амперах (ВА), определяет его нагрузочную способность, то есть ту номинальную мощность, которую он может от­давать в нагрузку, не перегреваясь. Расположение выводов первичной и вторичной обмоток исключает возможность неправильной установ­ки на плате.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

В данном случае речь идет о полупроводниковых приборах, без кото­рых существование современной электроники было бы немыслимо.

Для всех компонентов этого класса полярность подключения выво­дов к схеме имеет принципиальное значение.

Второе немаловажное условие — при пайке выводов активных компонентов перегрев абсо­лютно недопустим!

Полупроводниковые диоды

На принципиальной схеме устройства полупроводниковые диоды при­нято обозначать буквами «VD». Изображение диода на схеме напо­минает стрелку, направленную от его анода к катоду. Это направление, как правило, совпадает с направлением тока через диод в открытом со­стоянии.

Исключением является полупроводниковый диодный стаби­лизатор напряжения — стабилитрон. Он обычно включается в обрат­ной полярности по отношению к напряжению питания. Его функция состоит в ограничении напряжения на определенном уровне, называ­емом пороговым напряжением стабилитрона.

Особым типом полупроводникового прибора является светодиод. Он способен преобразовывать электрическую энергию в электромаг­нитное излучение в Видимом или инфракрасном (ИК) диапазоне. Цвет свечения зависит от используемого полупроводникового материала.

Встречаются самые разнообразные по форме и размерам светодиоды: диаметром 3, 5 и 10 мм, круглые, плоские, треугольные, двухцветные, мигающие, красные, зеленые, желтые, оранжевые и даже синие 🙂 . Пе­ред установкой светодиода необходимо проверить маркировку като­да и анода. Последовательно со светодиодом обязательно включают резистор, ограничивающий ток прибора. Для разных типов светодиодов рабочее значение тока может быть в пределах от 10 до 50 мА.

Биполярные транзисторы

Биполярный транзистор — «старожил» в семействе полупроводниковых приборов. Тем не менее он продолжает исправно служить людям наряду с интегральными микросхемами, изрядно потеснившими его за последние годы в современных электронных устройствах. Транзистор имеет три вывода: базу, эмиттер и коллектор. Биполярные транзисторы бывают двух типов проводимости: п-р-п (обратной) или p-n-р (прямой).

Пайка выводов транзи­стора производится строго поочередно, кратковременными касания­ми места контакта паяльником. При этом нужно делать паузы между касаниями, чтобы дать выводам остыть. Во избежание излишнего пе­регрева корпуса не рекомендуется укорачивать выводы транзистора.

Транзисторы различают также по номинальной мощности. Есть транзисторы в металлическом корпусе, соединенном с коллектором. Металличес­кий корпус служит для отвода тепла, выделяющегося на коллекторе при прохождении больших токов.

Существуют так называемые «составные» транзисторы. Такая схема соединения применяется, когда нужно получить большой ко­эффициент усиления по току.

Интегральные схемы

Интегральная микросхема — это миниатюрное электронное устрой­ство, содержащее множество полупроводниковых приборов и других компонентов, заключенных в единый корпус с выводами для внешне­го соединения. В зависимости от функционального назначения коли­чество выводов может быть любое.

В приложениях приводятся схемы расположения выводов интегральных схем, используемых в предлагаемых устройствах. Общая рекомендация по монтажу интег­ральных схем заключается в том, что желательно монтировать мик­росхемы на специальных панелях, предварительно припаянных к пла­те. В этом случае вы исключаете возможность перегрева достаточно дорогого и «капризного» компонента, каким является полупроводни­ковая микросхема.

Установка интегральных схем производится по окончании всех операций припаивания. Следите за тем, чтобы поло­жение ключа на панели совпадало с ключом печатной платы!

ПАЙКА ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫМ ПРИПОЕМ (ПОС)

Припаивание компонентов оловом обеспечивает их механическое крепление и электрический контакт. Для этого потребуется электрический паяльник мощностью 25-40 Вт, желательно оснащенный терморе­гулятором. Паяльник должен иметь длинное тонкое жало, которое следует периодически очищать при помощи влажной губки.

Оловянно-свинцовый припой (40% олова и 60% свинца) часто продается в виде тонкой проволоки с каналом, заполненным флюсом на бескислородной основе. Температура плавления припоя составляет 180-190 °С. При этом образуются пары, содержащие некоторое коли­чество свинца. Поэтому во время пайки старайтесь не вдыхать пары флюса. Работайте в хорошо проветриваемом помещении с постоянным притоком свежего воздуха.

Припаивание осуществляется путем плотного прижатия вывода или провода к соответствующей медной контактной площадке жалом паяльника. Находящиеся в тепловом контакте с паяльником металлические поверхности нагреваются и смачиваются расплавленным припоем. Не пытайтесь ускорить процесс схватывания припоя, дуя на место пайки или прикасаясь к нему холодными предметами. Это может привести к некачественному мон­тажу. Точка пайки хорошего качества должна иметь форму компактного конуса, быть блестящей, без излишков материала.

Избегайте продолжительного контакта жала горячего паяльника с тонкими медными дорожками. Это может привести к их отклеиванию от изолирующего основания. Немного попрактиковавшись, можно вполне неплохо преуспеть в выполнении этой наиважнейшей опера­ции. Выступающие над точкой пайки кончики выводов следует удалить острыми кусачками (соблюдайте осторожность, так как отрезанные кусочки выводов норовят отлетать прямо в глаза!).

Надеемся, что перечисленные советы помогут начинающему радиолюбителю со знанием дела взяться за изготовление приглянувшегося электронно­го устройства!

Г. Изабель



ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ



П О П У Л Я Р Н О Е:

  • Коды ошибок стиральных машин-автоматов
  • При различных неисправностях современные стиральные машины-автоматы выдают различные коды на дисплее. По этим кодам можно определить тип поломки и некоторые из них можно устранить самим своими руками.

    Ниже представлены коды некоторых распространенных моделей стиральных машин-автоматов: ARDO и CANDY, BOSCH и SIEMENS, ELECTROLUX и ZANUSSI, INDESIT и ARISTON, KAISER и LG, SAMSUNG и Hansa.

    Подробнее…

  • СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ «УМНОГО ДОМА»
  • Основные понятия

    В наше время сложно обойтись без энергосберегающего освещения в жилых помещениях, в офисах или в больших помещениях (торговые центры, рестораны, и тд.). Сегодняшние достижения в схемотехнике электронных пускорегулирующих аппаратов (ЭПРА) для различных источников света позволили реализовать идею освещения «Умного дома».

    Стало возможным создавать системы управления освещением (СУО), решающие две основные важнейшие задачи: повышение комфортности освещения и экономии электроэнер­гии.

    Можно сказать, что автоматизированные СУО — это наиболее полное и яркое проявление внедрения достижений современной электроники в светотехнику.

    Подробнее…

  • Ремонт термоклеевого пистолета своими руками
  • Термоклеевой пистолет – очень удобный инструмент для домашних поделок, но иногда он выходит из строя — происходит повреждение нагревательного элемента.

    Мне удалось восстановить работоспособность этого девайса…

    Подробнее…


Популярность: 3 382 просм.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *