Китайский контроллер ДХО с AliExpress – отзыв-обзор ★ IT-Spectrum

Отзыв-обзор китайского блока управления светодиодными Дневными Ходовыми Огнями – контроллера LED DRL.

Дневные Ходовые Огни должны включаться при движении автомобиля (например, по включению двигателя), но в ночное время должны быть выключены (например, по включению фар) или их яркость должна быть понижена до уровня габаритных огней, чтобы не слепить встречный транспорт. На просторах Интернет можно встреить множество вариантов самосточтельного подключения ДХО для осуществления такого алгоритма работы огней от самых простых, используя штатную электрику автомобиля, до весьма вычурных, использующих электронные схемы с интегральной логикой. В любом случае, при таком подключении требуется вмешательство в электрику машины, а это далеко не всегда полезно и безопасно.

Гораздо проще подключить ДХО через готовый блок управления (контроллер) – в Интернет их также можно найти без особого труда: есть варианты для работы с накальными лампами фар дальнего света, есть именно для работы с LED DRL. Также контроллеры есть для работы с комбинированными ДХО с указателями поворов, стоимостью порядка

8…10 у.е. у нас или в Китае, а есть – чисто для ДХО без излишеств: на AliExpress всего за 3,5 у.е. Именно о таком контроллере и будет наш обзор.

Распаковка и первые впечатления

После отгрузки продавцом контроллер из Китая прибыл через аж через 40 дней, как и полагается для изделий такого типа и размера, в обычном посылочном пакете с “пупыркой”. Особых впечатлений и эмоций блок управления не вызвал: герметичная пластиковая коробочка размером со спичечный коробок, провода для подключения, предохранитель на проводе питания – все сделано чинно и добротно.

Подключение

Подключение контроллера элементарно даже для обывателя не сильно разбирающегося в технике. Выходные провода «OUT» подключаем к самим ДХО, входные «IN» к питанию бортовой сети, например, к аккумулятору: красный – на «плюс», черный на «минус». Желтый провод используется для управления яркостью ДХО – подключаем на «плюс» от ближнего света. Вот и все: никаких шаманств с перемычками и переключениями и т.п. – на все про все – 10 минут с перекурами.

Проверяем в деле

Принцип работы контроллера прост, как угол дома. Если напряжение бортовой сети выше 13В (при работающем двигателе), контроллер включает ДХО, если напряжение падает ниже – выключает ДХО с задержкой около 15 секунд. Небольшая задержка, по-видимому, сделана, чтобы ДХО не моргали бестолку, если у вас неожиданно при трогании заглох двигатель или кратковременно “просело” напряжение. В реальности, длительность паузы на отключение DRL после выключения зажигания может варьироваться от нескольких секунд до минуты, в зависимости, насколько быстро у вас снижается напряжение бортовой сети при выключении двигателя. Если у вас ДХО включается/выключается как-то по-другому это повод показать машину автоэлектрику.

Падение напряжения на контроллере при включенных ДХО составило всего 0,23В – это составляет всего лишь 1,5% от суммарной потребляемой огнями мощности.

Для управления яркостью желтый провод был подключен на питание ближнего света левой фары. При включении ближнего света суммарная мощность, подаваемая на мои ДХО снижается почти в 3 раза, хотя визуально с расстояния нескольких метров это ощущается не сильно. Даже при мощности 1 Вт на фонарь, ДХО светят гораздо ярче габаритных огней.

При работе с подключенным желтым проводом наблюдается странный “косяк” в поведении контроллера: если до подачи на желтый провод «+12» огни выключены (выключен двигатель), после подачи на него «+12», например включаем фары, огни включаются на полную мощность. Если завести двигатель огни как и положено перейдут на пониженный режим.

Итоги

Преимущества

• Простое подключение
• Компактный корпус

Недостатки

• недостаточное приглушение ДХО при работе в режиме с включенными фарами
• неадекватное поведение при включенных фарах и выключенном двигателе.

Простой контроллер всего за 3 доллара обеспечит режим работы ваших ДХО без лишней мороки. Мое мнение: за такие деньги вполне пригодное устройство.

Просмотры: 15 515

Регулятор ДХО без использования сложных микросхем – Поделки для авто

Сегодня будем делать регулятор для дневных ходовых огней автомобиля без использования сложных микросхем. Несмотря на то, что нормальная и индивидуальная работа современных электронных устройств невозможна без каких-либо вспомогательных устройств, ученые на практике доказали, что такое явление все-таки возможно.

Контроллером в электронике называется специальное управляющее оборудование. Микроконтроллером в той же отрасли называют небольшую составляющую контролера, основой которого служит интегральная микросхема.

Если на автомобиль не установлены заводские фары дневных ходовых огней, а использование основных фар взамен непредусмотренным источникам дневного света – это непозволительная роскошь для автовладельца, то в дневные часы по правилам дорожного движения России для выделения автомобиля можно использовать противотуманные огни.

Применять противотуманные фары взамен основным фарам есть смысл только в той ситуации, когда их лампы имеют мощность меньше, чем мощность ламп в стандартных фарах автомобиля. Устанавливать специальные дневные ходовые огни на транспортные средства законодатель пока не обязует каждого автовладельца, тем не менее, уже к следующему 2016 году на каждое транспортное средство нужно будет установить дневные ходовые огни.

Таким образом, установка дневных ходовых огней на автотранспорт будет обязательным условием.

Для того, чтобы правильно и безопасно выполнить монтаж такого оборудования на автомобиль придется прибегнуть к работе профессионального мастера из автомастерской, или же сделать всю работу собственными силами.

От того, какие конструктивные особенности имеет автомобиль, и где было изготовлено монтируемое оборудование (на заводе, или своими силами) напрямую зависит сложность работы. Для тех, кто занимается установкой дневных ходовых огней на автомобиль самостоятельно, нужно знать, что такие работы выполняются в строгом соответствии со всеми НПА РФ, а именно п.1.3.29 прилож. №5 к тех. регламенту безопасности колесных транспортных средств.

Релейная основа контролера дневных ходовых огней

Основная масса автомобильного транспорта оборудована заводскими противотуманными фарами, но некоторые водители ими вовсе не пользуются из-за того, что такие фары попросту не нужны, потребляют много энергии, или плохо работают. Такие фары и следует преобразовать в ходовые огни. Для этого стандартные лампочки необходимо будет заменить на светодиодные. Данное обстоятельство позволит сэкономить электрическую энергию, а при исчислении электрической мнемосхемы можно будет не учитывать потребляемый ток.

Затем потребуется внести корректировки в штатную схему включения. Для этого, по всей видимости нужно будет снять бампер и панель приборов. Как утверждают мастера, такая работа занимает чуть больше одного часа. Как только доступ к бортовой электропроводке будет разрешен, выполняется коммутирование по схеме:

Крайне важно, чтобы все ходовые огни работали надлежащим образом: при определенном повороте ключа в замке зажигания, которое обеспечивает запуск двигателя, а также когда включается дальний, или ближний свет фар, габаритные огни, или основные фары ходовые огни должны выключаться. Чтобы не забывать выключать дневные ходовые огни, габариты должны быть взаимосвязаны с подсветкой. Такое удобное подключение оценила большая часть водителей.

Как же быть в такой ситуации, когда до проводки в автомобиле вовсе не добраться, или сделать это весьма затруднительно? Без всякого преувеличения, многим автолюбителям такая работа окажется не по плечу!

Выход есть – Atmega8.

Описание устройства Atmega8

Световое оборудование для дневных ходовых огней и модуль управления есть возможность купить отдельно за разумные деньги. Если на бампере автомобиля уже есть отверстия для установки противотуманных фар, то закрепить новое устройство можно в них, а если таких отверстий нет, тогда их нужно аккуратно вырезать. Светильники крепятся на 4 самореза. Далее переключаемся на работу с контроллером. Используем проверенный восьми битный микроконтроллер от компании Atmel – Atmega8.

С помощью этого оборудования можно применять ряд вспомогательных опций, таких как индексация работы ПЖД, которая отключается во время работы двигателя. Устройство работает по простой схеме: когда двигатель не работает, напряжение на аккумулятор менее 13.5В, а при работающем двигателе – напряжение больше 13.5В и аккумулятор заряжается.

Включение ходовых огней происходит в автоматическом режиме, если подключить 2 провод на аккумулятор и 2 провода на ДХО. Если надлежащим образом установить данное оборудование средней стоимости, то оно будет красиво дополнять общий экстерьер машины.

Управляющий контроллер ДХО может быть собран, и на компараторной основе.

Схема:

Компаратор тут выполнен на основании операционного 2-х канального усилителя (LM358). Такая схема стоит не дорого и не требуется установка стабилизатора напряжения. Устройство направлено на экономию напряжения (на 3-30 В).

Для того, чтобы правильно настроить контроллер необходимо триммером установить нужный порог, при котором будет происходить срабатывание схемы, во время работы генератора (более 13.5В). Сборка простая.

Архив к статье.

Автор; Вячеслав Никитин

Похожие статьи:

Voltage identifier hr 0168 схема подключения

Китайский контроллер ДХО с AliExpress – отзыв-обзор

Отзыв-обзор китайского блока управления светодиодными Дневными Ходовыми Огнями – контроллера LED DRL.

Дневные Ходовые Огни должны включаться при движении автомобиля (например, по включению двигателя), но в ночное время должны быть выключены (например, по включению фар) или их яркость должна быть понижена до уровня габаритных огней, чтобы не слепить встречный транспорт. На просторах Интернет можно встреить множество вариантов самосточтельного подключения ДХО для осуществления такого алгоритма работы огней от самых простых, используя штатную электрику автомобиля, до весьма вычурных, использующих электронные схемы с интегральной логикой. В любом случае, при таком подключении требуется вмешательство в электрику машины, а это далеко не всегда полезно и безопасно.

Гораздо проще подключить ДХО через готовый блок управления (контроллер) – в Интернет их также можно найти без особого труда: есть варианты для работы с накальными лампами фар дальнего света, есть именно для работы с LED DRL. Также контроллеры есть для работы с комбинированными ДХО с указателями поворов, стоимостью порядка 8…10 у.е. у нас или в Китае, а есть – чисто для ДХО без излишеств: на AliExpress всего за 3,5 у.е. Именно о таком контроллере и будет наш обзор.

Распаковка и первые впечатления

После отгрузки продавцом контроллер из Китая прибыл через аж через 40 дней, как и полагается для изделий такого типа и размера, в обычном посылочном пакете с “пупыркой”. Особых впечатлений и эмоций блок управления не вызвал: герметичная пластиковая коробочка размером со спичечный коробок, провода для подключения, предохранитель на проводе питания – все сделано чинно и добротно.

Подключение

Подключение контроллера элементарно даже для обывателя не сильно разбирающегося в технике. Выходные провода «OUT» подключаем к самим ДХО, входные «IN» к питанию бортовой сети, например, к аккумулятору: красный – на «плюс», черный на «минус». Желтый провод используется для управления яркостью ДХО – подключаем на «плюс» от ближнего света. Вот и все: никаких шаманств с перемычками и переключениями и т.п. – на все про все – 10 минут с перекурами.

Проверяем в деле

Принцип работы контроллера прост, как угол дома. Если напряжение бортовой сети выше 13В (при работающем двигателе), контроллер включает ДХО, если напряжение падает ниже – выключает ДХО с задержкой около 15 секунд. Небольшая задержка, по-видимому, сделана, чтобы ДХО не моргали бестолку, если у вас неожиданно при трогании заглох двигатель или кратковременно “просело” напряжение. В реальности, длительность паузы на отключение DRL после выключения зажигания может варьироваться от нескольких секунд до минуты, в зависимости, насколько быстро у вас снижается напряжение бортовой сети при выключении двигателя. Если у вас ДХО включается/выключается как-то по-другому это повод показать машину автоэлектрику.

Падение напряжения на контроллере при включенных ДХО составило всего 0,23В – это составляет всего лишь 1,5% от суммарной потребляемой огнями мощности.

Для управления яркостью желтый провод был подключен на питание ближнего света левой фары. При включении ближнего света суммарная мощность, подаваемая на мои ДХО снижается почти в 3 раза, хотя визуально с расстояния нескольких метров это ощущается не сильно. Даже при мощности 1 Вт на фонарь, ДХО светят гораздо ярче габаритных огней.

При работе с подключенным желтым проводом наблюдается странный “косяк” в поведении контроллера: если до подачи на желтый провод «+12» огни выключены (выключен двигатель), после подачи на него «+12», например включаем фары, огни включаются на полную мощность. Если завести двигатель огни как и положено перейдут на пониженный режим.

Итоги

Преимущества

• Простое подключение
• Компактный корпус

Недостатки

• недостаточное приглушение ДХО при работе в режиме с включенными фарами
• неадекватное поведение при включенных фарах и выключенном двигателе.

Простой контроллер всего за 3 доллара обеспечит режим работы ваших ДХО без лишней мороки. Мое мнение: за такие деньги вполне пригодное устройство.

Вот такая тавтология. Но тем не менее, написанное, по синтаксическим, орфографическим и смысловым правилам, имеет право на жизнь. Примечание автора: контроллер – это устройство управления электроникой; микроконтроллер – миниатюрная часть контролера на базе интегральной микросхемы.

Если Ваш автомобиль не оборудован штатными лампами дневных ходовых огней, а применение основных фар слишком расточительно для Вас, Правила дорожного движения РФ позволяют для обозначения транспортного средства в светлое время суток применять противотуманные фары.

Но этот вариант рационален лишь в том случае, если мощность лампочек в противотуманных фарах меньше мощности ламп в основных фарах. Если это не так, то установки ДХО не избежать. Вообще, на данный момент, установка ДХО на транспортное средство, находящееся в эксплуатации, не является обязательной, но к 2016 г все автотранспортные средства должны быть оборудованы дневными ходовыми огнями.

В итоге, вывод напрашивается сам – однозначно устанавливать ДХО.

Для этого можно воспользоваться услугами специализированного автоцентра, а можно самостоятельно выполнить эту не очень сложную операцию. Конечно, многое зависит от автомобиля (трудоемкости снятия приборной панели и бампера) и от происхождения самого комплекта ДХО (заводское производство либо самоделка). Следует напомнить, что самостоятельно установленные ходовые огни должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН № 48 и №87) или п. 1.3.29 приложения № 5 к «Техническому Регламенту безопасности колесных транспортных средств».

Контроллер ДХО на основе реле

На большинстве автомобилей стоят штатные заводские противотуманные фары. Но не все водители ими пользуются. Причины разные: не возникает необходимости, фары слишком прожорливы либо просто неэффективны. Вот их и можно переделать в ходовые огни. Лампочки, естественно, придется поменять на LED-аналоги (светодиодные). Это даст неплохую экономию эл. энергии и, что немаловажно, позволит при расчете электрической мнемосхемы пренебречь потребляемым током.

Далее, нужно будет изменить штатную схему включения. Вот тут потребуется (с высокой долей вероятности) снятие приборной панели и бампера. По отзывам трудящихся, делается это за час с небольшим. После получения доступа к бортовой электропроводке коммутируем все следующим образом:

Важно обеспечить правильную работу ходовых огней: они должны включаться при переводе ключа зажигания в положение, обеспечивающее работу двигателя, и отключаться при включении ближнего/дальнего света основных фар либо стояночных огней (габаритов). Для этого сигнал габаритов можно взять прямо с подсветки кнопки. Так Вы никогда не забудете выключить ДХО. Данная схема проверена многими автовладельцами и нареканий не имеет.

Но что делать, если в автомобиле доступ к проводке внутри салона крайне затруднен или вообще невозможен? Для ленивого автолюбителя с непытливым умом это будет настоящим препятствием. Нужно другое решение. Рассмотрим следующий вариант.

Вариант на ATmega8

Светильники ДХО можно приобрести отдельно, без модуля управления, по вполне сносной цене. Отверстия в бампере уже имеются (от противотуманных фар), если нет, вырезаем. Весь монтаж заключается в фиксации светильников четырьмя саморезами. Дело за контроллером. В предлагаемом варианте рассмотрим применение «старого» доброго ATmega8, 8-ми битного микроконтроллера фирмы Atmel.

Кстати, с его помощью возможно также реализовать дополнительные функции, к примеру, индикацию работы ПЖД, которая имеет свойство отключаться на заведенной машине. Алгоритм работы схемы на ATmega8 такой: если машина заглушена, напряжение на АКБ меньше 13,5 В, если заведена — идет зарядка, и напряжение выше 13,5 В.

Ходовые огни включаются автоматически.. Из подключений 2 провода на АКБ и 2 провода на ДХО. При аккуратном монтаже ДХО средней ценовой категории очень гармонично впишутся в экстерьер автомобиля.

Существует еще вариант сборки управляющего контроллера ДХО на основе компаратора.

Схема контроллера ДХО на компараторе LM358

В данной схеме компаратор реализован на базе низкопотребляющего двухканального операционного усилителя LM358. Схема получается очень дёшевой, к тому же, отпадает необходимость в стабилизаторе напряжения, однополярное питание LM358 рассчитано на 3 – 30 В, опять же, экономия. Принципиальная схема ниже, там все просто и понятно.

Настройка данного контроллера сводится к установке триммером порога срабатывания схемы при работе генератора, т.е. при напряжении в бортовой сети выше 13,5 В.

Собирается всё очень быстро, работает надежно даже в сильный мороз.

При установке ДХО на автомобиль можно выбрать несколько путей (рассматриваем варианты только с собственноручным подключением):
1. Купить ДХО извесного и уважаемого производителя вроде PHILIPS, OSRAM и тд.
Стоимость таких комплектов достаточно высока, но и качество на высоте. В добавок ко всему такие модели снабжены контроллером который упрощает подключение и добавляет функциональность устройству.
2. Купить китайский комплект за » недорого». Тут главное смотреть что берешь при покупке. Я не стал бы ориентироваться на характеристики заявленные производителем и выбирал бы на глаз. Минус этих ДХО в их максимальной простоте, им неизвестны многие функции «старших братьев» и как привило подключаются они 3-мя проводками.
3. Попытаться объединить низкую стоимость с функциональностью подключив ДХО через специальный контроллер. Вообщем этим путем я и пошел.

Сначала постараюсь объяснить что же такое контроллер ДХО и что он дает.
Контроллер ДХО предназначен для использования со светодиодными нагрузками (LED ДХО) без встроенных или внешних блоков питания и током потребления до 1 ампера на канал (2 ампера суммарно).

— После запуска двигателя контроллер включает ДХО и переходит в рабочий режим.
— При включении габаритных огней контроллер уменьшает яркость ДХО на 50%.
— При включении сигнала поворота контроллер выключает соответствующий фонарь ДХО. После отключения сигнала поворота фонарь ДХО включается с небольшой задержкой. Если в этой функции нет необходимости, входы сигналов поворотов можно не подключать.
— После выключения двигателя контроллер выключает ДХО с небольшой задержкой. Функция «провожающий свет» около 10 сек.

Дополнительные функции контроллера:
— Автоматическая подстройка режима работы контроллера под индивидуальные особенности бортовой сети.
— Функция защиты от короткого замыкания и превышения тока в цепи нагрузки.
При возникновении короткого замыкания или превышения тока свыше 1 ампера на канал в цепи нагрузки включается режим защиты, и подача тока в цепь прекращается.

Вообщем все достаточно просто
Единственный нюанс который возник: пришлось разрезать провод +, поскольку ДХО комплектовалось 3-мя проводами (+, -, на габарит), а контроллер расчитан на паралельное подключение и выводы в нем отдельно под правый и под левый +. Ну и еще перенес предохранитель установив его перед контроллером.
Пробное подключение:

РадиоКот :: Автоматический контроллер ДХО

РадиоКот >Схемы >Цифровые устройства >Автоматика >

Автоматический контроллер ДХО

Контроллер управляет включением ДХО когда это необходимо. Это основная задача, хотя применить её можно и в других областях.  Сигналом для включения-выключения является напряжение бортовой сети и так же сигнал с габаритов автомобиля.

Контроллер имеет возможность настройки порога включения и отключения ДХО и так же есть возможность настройки не полного погасания ДХО при включении габаритов, а выбора любого уровня яркости ДХО от нуля до максимума.

Контроллер имеет плавный розжиг и плавное затухание. 

Алгоритм настройки прост:

Есть две кнопки управления: «Минимум» и «Максимум». При заглушенном двигателе, когда не работает генератор нажимается кнопка «Минимум». Контроллер запоминает минимальное значение напряжения. Далее двигатель необходимо запустить, начинает работать генератор, напряжение в бортовой сети повышается — нажимаем кнопку «Максимум». Все настройка завершена. Теперь контроллер следит за напряжением бортовой сети, и если напряжение превысит две трети от разницы минимум — максимум, то ДХО заработают. Для того чтобы ДХО погасли, необходимо, чтобы напряжение упало ниже уровня одной трети.

Если включаются габариты и работа ДХО разрешена, то яркость изменится на уровень, на которую накручен потенциометр регулятора уровня яркости. Можно сделать, что при включении ДХО полностью тухли, или можно настроить треть яркости например, или любой другой уровень яркости.

Для подключения контроллера необходимо подключить четыре провода: масса, +зажигание, габариты и выход на ДХО.

Есть три режима работы:
1. — Основной режим, когда включение происходит на 2/3 напряжения, а выключения на 1/3 напряжения бортовой сети. Как описано выше по ссылке. Условие работы этого режима: минимальный порог должен быть выше максимального. То есть, включили зажигание, нажали кнопку МИН, далее завели автомобиль — нажали кнопку МАКС.

2 — Режим выбранного порога без петли гистерезиса, как в первом варианте работы. Условие выбора этого режима: нужно нажать две кнопки одновременно, после этого порогом будет считаться напряжение в борт сети, при котором были нажаты кнопки настройки. Превышение этого порога выше сразу включает свет, ниже — гасит.

3. — Режим фиксированного порога в 13.8 Вольта. Условие выбора этого режима: нужно сделать наоборот, нажать кнопку МИН при заведенном двигателе, а кнопку МАКС при заглушенном. Другими словами максимальное значение порога должно быть меньше минимального.

Получилась достаточно универсальная поделка, которую можно например применить для работы контроля генератора или контроля превышения какого либо напряжения где либо или наоборот его понижения.

В приложении прошивка, схемы и все что нужно для сборки, перечень компонентов, включая исходники:

Файлы:
Исходники, прошивка, схемы, модель протеуса и т.д.
Схема

Все вопросы в Форум.

---

Как вам эта статья?	Заработало ли это устройство у вас?

Выбираем качественный блок управления ДХО

Дневные ходовые огни (ДХО) обязаны соответствовать определенному режиму работы, который прописан в ГОСТе Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48). Умельцы придумали ряд схем подключения ходовых огней, однако они либо очень сложны в реализации, либо не соответствуют требованиям ГОСТа. Существуют и уже готовые блоки управления ДХО, но и здесь есть свои подводные камни.

Немного о режиме работы

Согласно последней редакции Правил ЕЭК ООН №48, дневные ходовые огни должны включаться автоматически при запуске двигателя автомобиля и автоматически гаснуть, когда автомобиль заглушен. Также ДХО должны автоматически гаснуть при включении фар ближнего либо дальнего света. Блок управления ДХО этим требованиям должен удовлетворять в первую очередь.

Немаловажный момент, который должен присутствовать в модуле ДХО – стабилизация напряжения на уровне 12 вольт. Дело в том, что в подавляющем большинстве фар ходовых огней отсутствует полноценный стабилизатор тока. Ток на светодиодах ограничивается при помощи резисторов, которые из-за постоянных перепадов напряжения в бортовой сети автомобиля неспособны его ограничить на одном уровне. Отсюда и появление «болезней» в виде мерцания и преждевременного выхода из строя ходовых огней.

Благодаря стабилизатору напряжения, при помощи резисторов можно ограничить ток светодиодов на одном уровне и значительно продлить их срок службы.

Китайские контроллеры ходовых огней

Из-за разнообразия и низкой стоимости, товары из Китая заполонили рынок России и стран СНГ. Не стали исключением и контроллеры ДХО. На популярном сайте AliExpress.com можно найти несколько вариантов блоков управления дневных ходовых огней, которые имеют приятный ценник и множество положительных отзывов. Но давайте разберемся, так ли хорошо все на самом деле.

Соответствие режиму работы

На AliExpress можно найти около 7 разновидностей модулей управления дневным светом автомобиля. Первые четыре работают автоматически. 

Согласно описанию товара, изображенный на фото первый вариант подключается напрямую к АКБ автомобиля и автоматически включается при запуске двигателя и выключается примерно через 15 секунд после его остановки. Следующие три китайских блока управления имеют такое же подключение и принцип работы, но отключают ДХО уже с задержкой примерно 30 секунд. Также дополнительно присутствует управляющий провод, который подключается к плюсовому проводу лампы габаритов. При работающих габаритах, ходовые огни приглушаются примерно наполовину от максимальной яркости.

Согласно последней редакции Правил ЕЭК ООН №48 противотуманные фары, лампы ближнего и дальнего света должны работать только с включенными габаритными огнями.

Самый дорогой вариант имеет более сложное подключение – помимо проводов питания от АКБ и плюса с лампы габарита требуется соеденить дополнительный провод с плюсом замка зажигания. Из дополнительных особенностей есть возможность подключения фар ДХО со встроенными поворотниками и реализация стробирования дневными ходовыми огнями при подаче звукового сигнала. При работающем ближнем или дальнем свете ДХО здесь также не выключаются, а приглушаются примерно наполовину.

Производителем заявлена встроенная в блок управление стабилизация напряжения на уровне 12 вольт, но по замерам и отзывам покупателей она отсутствует.

В продаже также существует разновидность данного контроллера ДХО с выносным пультом дистанционного управления режимом стробоскопа.

Важно! Согласно части 4 статьи 12.5 КоАП РФ управление транспортным средством, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), — влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств.

Какие из вышеописанного следуют выводы? Во-первых, при работающем ближнем или дальнем свете ДХО должны полностью гаснуть, а не притухать. Во-вторых, ДХО должны выключаться сразу же, без задержки. То есть все варианты не соответствуют требованиям Правил ЕЭК ООН №48 и ГОСТа Р 41.48-2004 и не могут применяться в автомобиле.

Следующие три варианта работают не в автоматическом режиме – управление осуществляется вручную, что сразу же противоречит требованиям режима работы.

Помимо вышеописанных моментов, все 7 разновидностей не имеют стабилизации по напряжению.

Качество сборки

Про качество китайских модулей управления ДХО много можно не говорить – оно полностью соответствует цене. В самых дешевых вариантах применяются максимально дешевые комплектующие. Если взять наиболее продаваемый образец, то сразу же можно заметить два момента:

• очень тонкие, короткие и хлипкие провода;
• отсутствие защиты от влаги.

Если присмотреться к плате устройства, то можно обнаружить остатки флюса и отсутствие защитных диодов.

В более дорогих моделях ситуация чуть лучше, но все так же далека от приемлемой.

Откуда хвалебные отзывы?

Здесь нет ничего необычного. Большая часть покупателей оставляют отзыв сразу же при получении товара, только лишь за факт его получения. Некоторые покупатели бегло проверяют товар и так же оставляют хороший отзыв. И только небольшая категория людей оставляет отзыв спустя какое-то время после реального пользования продуктом. Если же товар ломается, то дополнительные отзывы, как правило, никто не пишет.

Российский блок управления ДХО

На фоне китайских контроллеров ДХО, выгодно отличается российский блок управления DayLight+:

• полное соответствие ГОСТу;
• качественная сборка;
• имеется встроенный стабилизатор напряжения.

Помимо вышеописанных преимуществ, российский модуль управления дневными ходовыми огнями разработан с учетом особенностей бортовой сети автомобиля и имеет неплохой запас по мощности.

Производителем заявлено возможность долговременного подключения нагрузки до 3 А или 36 ватт, что значительно больше требуемого фарами ДХО.

Защита от влаги, как и положено, здесь имеется.

Схема подключения максимально простая: два провода подключаются к аккумулятору (АКБ) машины, один к положительному проводу лампы габарита. Также имеется и альтернативная схема подключения, когда положительный провод питания берется не с аккумулятора, а с + замка зажигания. Альтернативный вариант подойдет для автомобилей с сильной просадкой бортового напряжения, «умной» зарядкой АКБ либо с системой «старт-стоп».

Сами фары ходовых огней подключаются с помощью стандартных автомобильных разъемов, которые идут в комплекте.

Отличительной чертой блока DayLight+ является спрятанный под заглушкой подстроечный резистор. Российский контроллер дневного света включается и выключается в зависимости от напряжения в бортовой сети автомобиля. По умолчанию порог включения находится на отметке 13,5 вольт, а выключения на отметке 13, 2 вольт. Данные уровни вполне удовлетворяют нормальной работе в машине, так как в заглушенном состоянии на клеммах АКБ присутствует примерно 12,4…12,6 вольт, а в заведенном около 14,5. В случае необходимости отметки включения и выключения блока управления ДХО можно сместить при помощи подстроечного резистора.

Подводя итоги

Изучив все имеющиеся на рынке блоки управления ДХО можно с уверенностью сказать, что единственное правильное решение – использование блока DayLight+. Абсолютно все китайские модели не рекомендуются к установке в силу следующих причин:

1. Не соответствие ГОСТу Р 41.48-2004 (Правилам ЕЭК ООН №48): ходовые огни должны работать в автоматическом режиме; при включении ближнего или дальнего света обязаны полностью гаснуть, а не притухать; после остановки мотора автомобиля ДХО должны гаснуть сразу же.
2. Отсутствие стабилизации напряжения.
3. Не достаточно качественная сборка и уровень защиты устройства в целом.

Мы сознательно и безвозмездно рассмотрели более детально российский блок управления ДХО и разместили на него активную ссылку, так как он не имеет недостатков китайских аналогов и является действительно достойным вариантом.

Как еще один достойный вариант, можно упомянуть немецкую линейку DayLight от Philips. Однако модули управления Philips не являются универсальными – они разработаны под конкретный вариант дневных ходовых огней, с которыми и поставляются в комплекте.  

Правильное подключение микроконтроллера

Подробности

Категория: Микроконтроллеры

Опубликовано 07.09.2016 10:17

Автор: Admin

Просмотров: 1880

На первый взгляд вроде бы простая тема, но многие начинающие радиолюбители которые только начали изучать микроконтроллеры довольно часто задают одни и те же вопросы. К примеру, как подключить светодиод, как обработать события нажатия клавиш, для чего нужны выводы AGND и AREF, AVCC. И раз эти вопросы так часто задают, то тема еще не понятна или не полностью раскрыта и имеет смысл дать исчерпывающий ответ на вопрос «Как правильно подключить микроконтроллер?».

Питание микроконтроллера

Микроконтроллеры в зависимости от модели и серии питаются от напряжения величиной от 1.8 до 5 Вольт. Все микроконтроллеры AVR работают от напряжения в 5 Вольт. Поэтому можно считать что практически у всех микроконтроллеров напряжение питания 5 В, плюсовой вывод на микроконтроллере обозначается как Vcc. Нулевой вывод или еще его называют земля корпус, минусовой вывод обозначается как GND. Если взять блок питания от компьютера то черный провод это GND, а красный это +5 В это и есть Vcc. Если питаем от батареек то минус батарее это GND а плюс это Vcc. Главное чтобы напряжение питания с батареек было в диапазоне напряжения микроконтроллера, это интервал можно посмотреть в документации на МК. 

На пример:

 • Operating Voltages

• –1.8 — 5.5V (ATtiny2313V)
• –2.7 — 5.5V (ATtiny2313)

• Speed Grades

• –ATtiny2313V: 0 — 4 MHz @ 1.8 — 5.5V, 0 — 10 MHz @ 2.7 — 5.5V
• –ATtiny2313: 0 — 10 MHz @ 2.7 — 5.5V, 0 — 20 MHz @ 4.5 — 5.5V 

Operating Voltage это как раз и есть тот диапазон напряжения в котором возможно нормальная работа МК. Существуют низковольтные серии (ATtiny2313V) у которой минимальное напряжение заметно ниже. 

Speed Grades это максимально возможные частоты работы МК в зависимости от напряжения которое к нему подвели. Здесь видно, чем ниже напряжение тем меньше максимальная работа МК.

Для того чтобы нам МК начал работать то на него достаточно подать напряжение в 5 В. Как и говорилось ранее один провод кидаем на Vcc а другой на землю — к выводу GND. Некоторые микроконтроллеры имеют несколько выводов Vcc и также несколько GND. Это сделано не для того чтобы вам было делать печатные платы и удобства монтажа а для того чтобы подвести напряжение к камню равномерно, т.е. равномерно запитать весь кристалл. Это делается для того чтобы внутренний линии кристалла не перегружались. К примеру вы взяли МК с квадратным корпусов TQFP у него выводы Vcc и GNВ находятся со всех сторон. С одной стороны вы подвели питание, т.е. задействовали всего лишь 2 вывода питания а с другой  стороны вы подключили на порты кучу светодиодов и взяли и зажгли их разом. Получается что внутренние линии МК перегружены, в результате камень офигеф от такой нагрузки выходит из строя. Поэтому если у контроллера есть несколько выводов питания то запитать нужно все выводы Vcc и GND.

Помимо выводов предназначенных для питания МК есть еще выводы AGND и AVCC — это выводы питания АЦП (аналого-цифрового преобразователя). АЦП это довольно точный измеритель напряжения, по этой причине его можно запитать через фильтры. Для того чтобы помехи которые довольно часто бывают в цепях питания не влияли на результаты измерения. По этой причине в некоторых схемах производят разделение земли, а на вывод AVCC подается напряжение через фильтрующий дроссель. А если вы не планируете пользоваться АЦП и вам не нужны точные измерения, то на AVCC можно подать те же +5 В что и на Vcc, а вывод AGND подключить к земле. Подключать выводы AVCC и GND нужно обязательно!

Ahtung!

В микроконтроллере Atmega8 есть одна ошибка на уровне топологии чипа — выводы VCC и AVCC связаны друг с другом на уровне кристалла и между ними сопротивление 5 Ом. К примеру, в чипах Atmega16 и Atmega168 выводы VCC и AVCC связаны между собой и их сопротивление составляет порядка десяток МОм. В документации по этому поводу ничего не сказано. Поддержка Atmel на это ответила что в чипе есть недочет и выводы VCC и AVCC соединенны между собой внутри камня. По этой причине ставить фильтрующий дроссель на AVCC для ATmega8 нет смысла, но запитывать вывод AVCC нужно в любом случае.

Схема подключения микроконтроллера AVR

 

Эта упрощенная схема подключения микроконтроллера так сказать необходимы минимум для запуска контроллера, по хорошему лучше добавить несколько внешних элементов. Провод показанный пунктиром от источника питания к БП необязателен. Если ты питаешь МК от внешнего источника то это провод лишний. Но лучше питать всю схему от одного источника — так больше вероятность того что все прошьется успешно. Для учебных целей схема подключения питания самый раз, светодиодиком там помигать или еще чего.

Вывод AREF это вход опорного напряжения АЦП, туда подается напряжение относительно которого будет считать АЦП. Можно использовать внутренний источник опорного напряжения величиной в 2.56 В либо использовать напряжение AVCC. На вывод AREF рекомендуется подключать конденсатор, это улучшает качество опорного напряжения АЦП и как в следствии правильность измерения АЦП. На входе в AVCC установлен дроссель и конденсатор между AVcc и GND. Также между выводами GND и VCC ставят керамический конденсатор номиналов в 100 нФ как можно ближе к выводам питания микросхемы — он сглаживает краткие импульсы помехи, которые получаются в результате работы самих микросхем. Также между выводами VCC и GND устанавливают конденсатор емкость в 47 мкФ для сглаживания более сильных бросков напряжения.

 Вывод сброса

В МК AVR есть внутренняя схема сброса и вывод reset внутри уже подтянут сопротивлением в 100 кОм к выводу Vcc. Но этой подтяжки не хватает, получается что микроконтроллер «выход» в сброс от незначительного потенциала на выводе. К примеру от прикосновения пальцем вывода RST, а иногда от случайного касания самой платы. Поэтому имеет смысл дополнительно подтянуть этот вывод резистором в 10 кОм. Меньшее значение резистора лучше не брать, потому что если вы используйте внутрисхемный программатор то он не сможет пересилить подтяжку и прошить микроконтроллер. Поэтому значение в 10 кОм в самый раз.

Схема сброса микроконтроллера

 

После того как схема вклчючена, изначально конденсатор C12 разряжен и напряжение на RST почти равно нулю и в результате микроконтроллер не запускается. Получается что ему после запуска схемы постоянный сброс. С течением времени происходит заряд конденсатора через резистор, после того как он заряжится на выводе RST появится логическая единица МК запустится. Ну а скнопкой всю понятно она разряжает конденсатор и происходит перезапуск микроконтроллера.

 Задержку перед стартом МК легко посчитать по формуле как T=R*C при данных значения получается приблизительно одна секунда. Для чего эта задержка? — спросите вы. А для того чтобы МК не запускался раньше времени чем все устройства на плате запитаются в перейдут в установившийся режим работы. К примеру, в старых МК (AT89C51) если нет такой цепочки которая делает изначальный сброс, то МК мог вообще не запуститься.

В МК AVR такую задержку перед стартом можно сделать программно чтобы он подожда секунду и потом только запускался. Поэтому можно обойтись и без конденсатора. А кнопку можно оставить — на свое усмотрение. 

 Тактирование микроконтроллеров

Тактовый генератор это своего рода сердце микроконтроллера. По кажлому «тику» или импульсу тактового генераора происходи какая нибудь операция — передаются какие либо данные по шинам и регистрам, работают таймеры, переключаются порты ввода/вывода. Чем больше тактовая частота тем больше энергии нужно микрокнтроллеру.

Импульсы формируются тактовым генератором с определенной скоростью (частотой). Сам генерато может быть как может быть как внутренний так и внешний. Все это гибко настраивается. 

 

Микроконтроллер можно тактировать от:

• внутреннего генератора с внутренней задающей RC цепочкой. При таком тактировании никакой обвязки не нужно. К выводам XTAL1 и XTAL2 можно ничего не подключать, их можно использовать как обычные порты ввода/вывода. Внутренний RC генератор можно настроить на 4 значения частоты;
• внутреннего генератора с внешней задающей RC цепочкой. Тактирование аналогично предидущему способоу, только вот задающая RC цепочка находится не внтури МК, а снаружи, такая схема позволяет изменять частоту прямо на ходу. Изменение задающей частоты происходит путем изменения значения сопротивления;
• внутреннего с внешним задающим кварцем. В этом случае снаружи МК цепляют кварцевый резонатор с небольшой обвязкой кварца из двухконденсаторов. Если используется кварц(резонатор) с частотой менее 1 МГц то конденсаторы можно и не ставить.
• внешнего генератора. Это когда импульсы поступают на вход МК от внешнего генератора. Такое тактирование применяют когда нужно чтобы несколько независимых микроконтроллера работали синхронно от одного генератора.

 У каждого способа тактирование есть свои достоинства. Если мы используем внутренюю или внешнюю RC цепочку то у нее есть один недостаток — » плавание частоты в зависимости от температуры. И мы не можем максимально развить максимальную частоту. Если использовать кварц то он занимает 2 ножки микроконтроллера. На кварце можно развить максимальную частоту. Частота тактирования микроконтроллера зависит от того какой кварц мы подключили.

Посмотреть способы тактирования МК можно в даташите System Clock and Clock Options. Если в кратце, то выбор способа тактирования осуществлятеся путем выставления определенных Fuse битов. Но если вы пока еще не ознакомились с ними, то лучше пока туда не лезть и использовать выбранный по умолчанию способ тактирование. По умолчанию в МК выбран внутренний генератор. Если не правильно выставить Fuse биты можно «залочить» МК и он превратиться в мертвеца и вернуть его к жизни будет совсем не просто, но все же возможно.

Подключаем к микроконтроллеру кнопки и светодиоды

Микроконтроллер если к нему не подкючены какие либо внешние устройства не представляет собой ничего интересного, кусок кремния который тикает там что то себе под нос! Друго дело когда мы может что то понажимать, объяснить ему что «мол вот я нажал кнопку давай делай что нибудь!» а он нам в ответ может что включить, пропищать и как то с реагировать. 

Для того чтобы подключить нашу всеми любимую кнопку нам нужно сначала выбрать ножку на которую мы его будем цеплять. Один конец кнопки мы кидаем на землю а другой к ножке МК. Сам вывод к которому подключения кнопка нужно настроить на вход с включением внутренних подтягивающих резисторов (PORTx=1 DDRx=0). Получается что если кнопка не нажата то входе будет высокий уровень напряжения через подтягивающий резистор. Если мы считаем это значения через PINx то он будет возвращать 1. Если мы нажимаем кнопку то вывод подтягивается к земле и напряжение на нем становится равным нулю, PINx возвращает 0. По этому значению мы и определяем нажата ли кнопка или нет.

 В дополнении к внутреннему подтягивающему резистору можно подключить еще внешний резистор (на схеме показан пунктиром). Дело в том что внутренняя подтяжка слабовата порядка 100 кОм. Поэтому наведенное на этом выводе какое либо напряжение может привести к ложному срабатыванию. Довольно часто эти внутренние сопротивление сгорают от каких либо наводок. Микроконтроллер работает как и работал только вот без этой подтяжки. Поэтому рекомендуется ставить свою внешнюю подтяжку сопротивлением в 10 кОм. Таким образом можно подстраховатся даже, даже если внутреняя сгорела то у вас все будет работать должным образом.

 Для того чтобы подключить светодиод можно использовать две схемы подключения порт-земля и порт-питание. В первом случае для того чтобы зажечь светодиод нужно на вывод к которому подключили светодиод подать высокий уровень (логическую единицу). Для второго случае когда светодиод подключен к выводу Vcc нужно наоборот подать другой уровень низкий (логический ноль). Для микрокнтроллеров абсолютно неть разницы куда вы будете подключать светодиод к земле или к Vcc. Можно применять как одну так и другую схему подключения светодиода к микрокнтроллеру AVR в зависимости от разводки печатной платы. Программно разницы тоже особо нет.

Сначала нам нужно настроить порт на выход для этого в регистр DDRx запичываем 1. Далее записываем в порт PORTx нужный нам уровень высокий или низкий.

Светодиод к выводам МК нужно цеплять черех резистор. Максимальный ток вывода МК порядка 20-30 мА. А для нормального свечения светодиода нужно 3…15 мА. А когда мы подклчаем светодиод с низким прямым сопротивлением, то мы можем его в лучшем случае просто спалить, а в худшем спалить сам вывод микроконтроллера. Поэтому ток через светодиод нужно ограничивать подключаю последовательно светодиоду сопротивление.

Напряжение на ноге микроконтроллера около 5 В. Для нормального горения светодиода нужно что на нем падение напряжения было приблизительно 2.5 В. Получается что такое же напряжение должно быть и ограничивающем сопротивлении 5-2.5=2.5. Предположим что ток протекающий через диод 5 мА. Знаем ток в цепи и падение напряжения на резисторе находим по закону Ома требуемое сопротивление резистора R=U/I=2.5/5e-3=500 Ом. Ближайшее значение 510 Ом, но можно взять и другие хоть от 220 Ом до 1 кОм. Гореть светодиод будет хорошо.

 

Если вы захотели подключить несколько светодиодов, то вам нужно вешать сопротивление на каждый светодиод. Если установить всего один общий резистор на все светодиоды то каждый светодиод получит меньше тока, а если уменьшить сопротивление резистора для того чтобы все горели в нормальный «накал» то в случае зажигания всего лишь одного светодиода он может выйти из строя либо сгорит порт.

Иногда бывают такие случаи когда мы установили микрокнтроллер, памяти нам хватает и быстродействие на высоте, но вот с ножками беда-не хватает нам ног для установки дополнительных устройст, кнопок или потребителей. Многие видят выход только в одном-установкой другого камня с большим числом ног. Но не каждый знает что есть несколько приемов как можно программно сэкономить на железе.

Это прием заключается в том что мы динамически меняем назначение выводов с течением времени. К примеру какой либо вывод работает на шину, а вслучае когда нам шина не нужна, то этот вывод мы можем использовать для других нужд. Например мы обрабатывать события нажатия кнопки. Переключения между назначением вывода происхоид сотни или даже тысячу раз в секунду и тем самым создается впечатление что одни вывод работает сразу двум назначения.

Но при такой программной реализации вывода порта нужно следовать определенным правилам:

Те назначения котоые вы планируете применять не должны друг другу мешать. Их нужно разделить таким образом чтобы одна функция (смежная) не изменяла результат работы другой функции (проверяемой).

Например, допустим у нас есть один вывод к которому мы подключили какой либо датчик либо кнопку. С датчика может придти сигнал 0 или 1, а в активном режиме Hi-Z в случае когда на датчик не послали сигнал Enable. А при нажатии на копку придет сигнал 0,

Основную часть времени МК установлен на вход Hi-Z и мы получаем сигнал с датчика на него же подан сигнал enable. Если нам нужно узнать состояние кнопки, то мы убираем enable и его выходы становятся в режим Hi-Z и нам не мешают. Далее мы переводим вывод МК в редим Pull-Up и опрашиваем нет ли у нас на входе вывода нуля — это сигнла нажатой кнопки. После того как мы это проверили мы снова переводим МК в Hi-Z и отправляем сигнал enable на датчик. Эта последовательность действий повторяется несколько раз в секунду.

При таком способе подключения могут возникнуть противоречия

Логическое противоречие

На линии может быть 0 в двух случаях от подключенного датчика и от нажатой кнопки. Если нажать кнопку то показания датчика исказятся, поэтому нужно знать когда происходит опрос датчика и в этот момент не нажимать кнопку. А для того чтобы те данные которые идут с датчика не принять за сигнал нажатия кнопки в тот интервал времени когда мы опрашиваем датчик, мы просто не опрашиваем кнопку.

Электрическое противоречие

Если с датчика поступает высокий уровень и мы нажимаем кнопку, то на одном выводе у нас сразу встретятся 0 и 1,Vcc и GND. В результате у нас датчик «заснет вечным сном» а кнопка как жили так и будет. Программым методом это противоречие не решить, а определить можно ли нажимать кнопку или нет в определенный момент времени на глаз просто не возможно, и в каком месте сейчас выполняется программа тоже не узнать. Электрическое противоречие можно решить только схемотехническим путем. Нам нужно в цепь где у нас кнопка добавить резистор. Значение резистора определяется через максимальтный ток самого низковольтного вывода (датчика или ножки).

К примеру если у нас на выводе васит датчик у которого вывод может дать не больше чем 10 мА. То нам нужно чтобы ток через датчик не был больше этой величины в случае нажатия кнопки. При напряжении в 5 В получаем сопротивление в 510 Ом. Таким образом даже если у нас с датчика идет высокий уровень, и в этот момент времени нажимается кнопка то ничего страшного не произойдет и датчик не сгорит и искажения уровня сигнала тоже не произойдет.

Примеры использования нескольких функций на одной ножке

Разъем ISP в некоторых схемах занимает 3 вывода микроконтроллера MOSI,MISO,SCK. У меня практически все платы имеют такой разъем и в него у меня вставлен программатор. Во время отладки платы я прошиваю МК по несколько раз. И это очень удобно, мне не приходится каждый раз когда мне нужно прошить МК его вытаскивать втавлять в колодку программатора и далее обратно.

На эти три разъема можно подключить, к примеру кнопки. И мониторить их состояние в прогамме. Самое главное не нажимать эти кнопочки во время заливки прошивки в микроконтроллер. Также с целью экономии выводов на эти выводы можно прицепить светодиоды. Правда если использовать программатор Громова то он может не корректно сработать. А если использовать программатор USBasp то проблем возникнуть не должно. В процесе прошивки светодиоды на выводах MOSI,MISO,SCK будут забавно моргать:)

В общем на эти вывод можно цеплять не только кнопки и светодиоды ну и что нибудь другое. Главное чтобы это устройство в процессе прошивки не начало чудить. К примеру если на этих вывода у вас находится релюшка которая управляет большой нагрузкой, то в процессе прошивки реле просто офигеет от потока данных как и высоковольтная нагрузка. В общем нужно понимать как это работает и не цеплять на эти выводы что попало. Можно подклчить символьный LCD дисплей типа HD44780 который использует шинный интерфейс для работы (схема ниже)

 

Установленные резисторы по 10 кОм отделяют линию программатора от основной схемы. Резисторы ограничивают возможные другие уровни от дисплея на выводах ISP разъема, программатор их пересиливает и шьет микрокнтроллер. А на работу дисплея эти резисторы особоне не оказывают влияния.

Подключение двух светодиодов на один вывод

В данной схеме два светодиода подкючены на одну ножку порта, такая схема позволяет упростить печатную плату, не придется тажить еще одну шину к каждому светодиоду. Для того чтобы зажечь верхний сетодиод нужно на вывод Pxy подать логический 0, а для того чтобы зажечь нижний то подать высокий уровень. Если мы хотим зажечь сразу оба светодиода та нам нужно перевести вывод МК в режим Hi-Z как будто его нет, в этом случае появится сквозной ток через оба светодиода и они оба загорят. Или можно бысто зажигать то один то другой, визуально они будут оба гореть. Минус схемы в том что погасить сразу два диода нельзя.

Подключение двух светодиодов по схема PORT-PORT

В это схеме ничего сложного нет — меняя состояние выводов то в 1 то в 0 мы меняем напрявление тока включает то идин то другой диод. Для того чтобы погасить оба светодиода то нам нужно подать сразу на оба вывода либо высокое состояние 11 либо низкое это 00. Для того чтобы зажечь сразу два светодиода нам нужно сделать динамическую индикацию, быстро меняя состония обеих ножек с высокого на низкий. Если взять 3 вывода и использовать тот же принцип смены состояния ножек то можно подключить шесть светодиодов.

В данной схеме кнопки опрашиваются поочередно. Один вывод подтягивает внутренее сопротивление а другая дает 0. Нажатие кнопки дает 0 на подтянутом выводе а это фиксирует программа, таким образом,меняя роли выводов опрашивается каждая кнопка. Если у нас используется 6 выводов, то действуем по следующей схеме: одну ножку подтягиваем, другую делаем нулем а из третьей делаем состояние Hi-Z. Но тут тоже есть один минус. Допустим мы хотим опросить кнопку «В». Для этого верхнюю линию подтягиваем, среднюю делаем нулем, а нижнюю не задействуем в процессе или выставляем ее в стостоянии Hi-Z. Далее если мы нажмем на копку «B» то верхняя линия подтянится к нулю и программа поймет что нажата именно кнопка «B». В том случае если одновременно будут нажаты кнопки «E» и кнопка «Б» то верхняя линия такжн подтяница к 0 и программа поймет что была нажата кнопка «В», хотя мы ее не нажимали. 

К минусам такой схемы можно отнести не правильная обработка событый нажатия кнопок в случае одновременного нажатия нескольких кнопок.

Схема подключения кнопки с светодиода к одному выводу

Эта схема работает также в динамическом режиме.Для того чтобы отобразить состояние светодиода мы можем подать 0 — диод горит, либо перевести вывод в состояние Hi-Z — диод не горит. А для того чтобы опросить кнопку нам нужно временно на несколько микросекунд перевести вывод в режим входа с подтягом и опрашивать кнопку. В том случае когда горит светодид т.е. на выводе высокий уровень, то нажимать кнопку нельзя, в противном случае сгорит порт а это нам совершенно не нужно.

Оригинал статьи: www.easyelectronics.ru

Добавить комментарий