Samsung CS-21K5MHQ шасси KS9B не включается
Не выходит из дежурного режима. Вроде так дело было. Фотографии сделал, а признак дефекта записать забыл. Вобщем аппарат не включался, либо включался но не было запуска строчной развёртки.
Текущий конденсатор был найден простой заменой.
C406 , если мне не изменяет память. Синего цвета.
Стоит одним выводом к коллектору строчного транзистора Q401, вторым к конденсатору c407 и резистору R403 — 6,8 килоом.
Внешне никак не отличался от живых собратьев, просто по опыту знаю что подобные конденсаторы часто бьёт накоротко, вот и решил подкинуть сверху. Как правило бывает заметно потемнение корпуса либо заметна трещина. Но бывает и без внешних признаков. Замена решила проблему. Дефект типовой не только для шасси KS9B. Встретить подобное можно в любом импортном аппарате, в котором присутствуют подобные конденсаторы.
Вместо родного 680 пф х 2 кв лучше сразу ставить с запасом 680 пф х 5 кв.
На всякий случай, прикреплю кусок схемы с наиболее проблемными местами. Схема Samsung шасси KS9B — Блок Питания и Строчная развёртка.
Samsung CS-21K5MHQ шасси KS9B — Блок Питания и Строчная Развёртка
Схема увеличивается по клику, и вполне разборчивая.
Ещё один дефект этого же шасси.
Samsung CS-21K5MHQ шасси KS9B — пропадает кадровая.
Банальный непропай. Выходная микросхема кадровой развёртки LA78040 едва держалась в остатках припоя. Да здравствуют китайцы и калининградцы. Если бы они не были такими криворукими либо жадными, телемастера остались бы без работы 😉
Стабилизатор KA7632 тоже был еле припаян.
Так что внимательно присматривайтесь к пайкам в этом шасси.
Запись опубликована в рубрике Solutions, Ремонт железа с метками KS9B, Samsung, TV, не включается, ремонт. Добавьте в закладки постоянную ссылку.Поворотный монтажный столик для ПП
РадиоКот >Лаборатория >Цифровые устройства >Поворотный монтажный столик для ПП
Как-то раз, просматривая темы на нашем Форуме, увидел я тему «Держатель ПП (PCB holder)». Там описывается устройство нашего коллеги ppp. За основу он взял продукт фирмы Weller под названием ESF-120. Вот такой:
Вот видео, на котором видна работа с этим механизмом:
Вещица интересная. Но мне она показалась не слишком жёсткой и не особо удобной. Представьте: вам нужно поле монтажа каждой выводной детали оттягивать в сторону ручку, поворачивать на определённый угол, отпускать, потом брать паяльник, запаивать, опять поворачивать, вставлять новую деталь и т.д. по циклу. Я решил автоматизировать процесс и при нажатии педали с помощью двигателя поворачивать плату, а с помощью ещё одного двигателя и передачи винт-гайка передвигать стойку. Такому решению также способствовало огромное количество деталей от принтеров.
Покопавшись в куче деталей от принтеров, я нашёл многое из того, что необходимо для данного устройства:
Перечислю некоторые из них: сверху — направляющая от принтера, снизу — вал 8 мм, в среднем ряду слева направо: каретка от принтера, электромагнитная муфта от лазерного принтера, шкив и двигатель от счётчика купюр, два подшипника 8 мм из личных запасов.
Для начала вырезаем их фанеры 8 мм прямоугольник 300*150, это будет основание устрйства. Далее из фанеры 6 мм делаем два прямоугольника 200*150 мм для стоек держателя. Разрезаем каретку от принтера, чтобы получить две боковины с отверстиями для направляющих. Напрявляющую разрезаем пополам. Из кусочков фанеры и стеклотекстолита вырезаем подкладки под направляющие, чтобы их центры были примерно на высоте 26 мм относительно основания. Делаем 4 скобы для сжатия всех этих бутербродов. В скобах делаем крепёжные отверстия так, чтобу винт в них перемещался перпендикулярно оси направляющей. Направляющие устанавливаем на расстоянии 100 мм друг от друга. При этом не забываем на них надеть части каретки. Если вы ещё не поняли, что имелось в виду, смотрите на фото:
Устанавливаем части каретки примерно по середине направляющих. Берём фанерный прямоугольник для стойки, снизу вырезаем пазы, чтобы туда вошли напрявляющие. Устанавливаем его на части каретки, угольниками выставляем вертикальность краёв и перпендикулярность направляющим. Фиксируем с помощью струбцин и размечаем положение частей каретки на стойке маркером. С одной стороны снимаем крепежи направляющих и стаскиваем части каретки. Совмещаем их по разметке на стойке и сверлим отверстия. Далее крепим винтами. Возвращаем готовую стойку на место, закрепляем направляющие.
Теперь, передвигая концы напрявляющих (тут нужны специальные отверстия в скобах), настраиваем систему так, чтобы каретка свободно двигалась в обе стороны при нажатии пальцем в середину на уровне направляющих. От этого зависит правильность работы устройсва, поэтому сделайте это особенно тщательно. После настройки можно залить крепежи клеем.
Далее делаем упор для стойки, чтобы при зажимании платы на направляющие приходилась меньшая нагрузка. Под карекой между направляющими крепим два металлических «рельса». Я свои сделал из детали принтера. Собираем две одинаковых детали, состоящих из уголка, резьбовой шпильки 4 мм, держателя подшипника и самого подшипника. Держатель и подшипник я добыл из счётчика купюр, там они прижимали купюры к датчику. Крепим это на каретке вертикально так, чтобы подшипники при вертикально стоящей каретке катились по рельсам. Снизу шпильки двумя проволочными скобами фиксируем на некотором расстоянии от каретки.
Для изготовления передачи винт-гайка сверлим отверстие под мебельную гайку 6 мм в середине стойки на уровне направляющих (там, куда тыкали пальцем при настройке). У гайки отгибаем острия и крепим её шурупами. Теперь изготавливаем держатели подшипников вала привода.
По этому чертежу делаем 2 детали из фанеры 12 мм. В них сверлим отверстие 19 мм сверлом-пёркой. Далее делаем 2 детали из фанеры 4 мм. Теперь во всех деталях сверлим отверстие такого диаметра, чтобы там свободно вращалась гайка М6.
Вставляем подшипники и зажимаем бутерброды шурупами:
Теперь крепим их вертикально по середине между направляющими с двух сторон с помощью шурупов и дополнительно прижимаем скобами. Отрезаем нужной длины резьбовую шпильку 6 мм. Вставляем её в правый подшипник, надеваем со стороны второго подшипника обычную и разрезную шайбы и накручиваем гайку. Теперь вкручиваем шпильку в мебельную гайку на стойке, надеваем на неё гайку, шайбу, шестерню привода, ещё шайбу и ещё гайку. Затем накручиваем ещё одну гайку, надеваем разрезную и обычную шайбы и вставляем шпильку во второй подшипник, прокручивая её в мебельной гайке. На оба конца шпильки с внешней стороны надевем обычные и разрезные шайбу и накручиваем гайки. Теперь затягиваем гайки около подшипников и, вращая шпильку, добиваемся мягкого хода, подкладывая под крепежи подшипников тонкий стеклотекстолит. Одновременно, изменяя расстояние между внутренними гайками, добиваемся того, чтобы крепежи подшипников при вращении не тянуло внутрь и не выпирало наружу. Также следует установить мебельную гайку так, чтобы её ось была горизонтальна тоже с помощью подкладок из стеклотекстолита. После завершения настройки зажимаем шестерню гайками в нужном месте:
На этом месте первый этап изготовления завершён.
Далее переходим к левой стойке. Её закрепляем с помощью аллюминиевого уголка. Винтов не жалеем:
Основной элемент левой стойки — тормоз. Он должен фиксировать плату при выключении двигателя поворота. Его делаем из электромагнитной муфты. Если закрепить её за шестерню, то при включении электромагнита вал будет зафиксирован. Ксати, о вале: я использовал странную шестерню из того же принтера. Эта шестерня зареплена на вале, при этом она подпружинена. Просто идеальный вариант для этого устройства!
Чертёж ниже.
Делаем 3 таких детали: 2 из фанеры 8 мм и одну из фанеры 4 мм. Центральное отверстие в одной из деталей 8 мм имеет диаметр, равный внешнему диаметру подшипника 8 мм, т.е. 22 мм, а в двух других деталях — 18 мм. Деталь с большим отверстием нужно на фрезерном станке обработать до толщины, равной толщине подшипника. В шестерне муфты бормашиной делаем пропилы для винтов и сверлим отверстия. Далее собираем всё это в такой последовательности: в деталь с большим отверстием вставляем подшипник. Её с одной стороны накрываем фанерой 8 мм, а с другой — 4 мм. Со стороны фанеры 8 мм устанавливаем муфту. Четырьмя винтами (теми, что ближе к центру) скрепляем всё это вместе, но сильно не затягиваем. Вставляем вал с шестернёй и, двигая среднюю деталь с подшипником, добиваемся лёгкого вращения вала. Далее, не вынимая вала, зажимаем бутерброд. Теперь вал можно вынуть и просверлить отверстия по углам.
Из стали делаем 2 детали для зажима платы. Их стягиваем винтами и вклеиваем в шестерню. Вал фиксируем стопорными кольцами. Подробнее — на фото.
Сверлим необходимые отверстия в левой стойке и закрепляем там тормоз, предваритеьно сняв вал. Затем опять ставим его.
Теперь нужно изготовить привод для поворота платы. Это весьма сложная конструкция, поэтому я сделал её 3D-модель. Вот она:
Чертежи:
«Синие» детали делаем в количестве четырёх штук из фанеры 4 мм, «зелёные» — 2 штуки из фрезерованной до толщины подшипника фанеры 8 мм, «красная» деталь в одном экземпляре из фанеры 4 мм. В последней нужно разметить и просверлить отверстия для крепления двигателя. Расстояние между передним крепежом и деталью для двигателя — 25 мм, а сзади — 45 мм. Процеес сборки виден на фото:
На последнем фото вставлен для пробы вал 8 мм.
Теперь подготавливаем шкив. Делаем держатель шкива из деревянного бруска:
Сверлим в шкиве отверстие для нарезки резьбы М3:
Нарезаем резьбу. Отрезаем шляпку винта М3 и вкручиваем его.
Теперь делаем датчик поворота. На одном из винтов крепежа заднего подшипника с помощью уголка крепим маленькую оптопару от принтера. К пластинке из стеклотекстолита специальной формы с просверленным отверстием припаиваем предварительно высверленную гайку М8. В гайке сверлим отверстие, нарезаем резьбу так же, как и в шкиве. Обрезаем вал и делаем канавки для стопорных колец. С одной стороны делаем пропил и вклеиваем такой же держатель, как тот, что мы вклеивали в шестерню тормоза.
Собираем всё это. В качестве пассика я использовал водопроводную прокладку, обрезаннную ножом. До этого проверял работу механизма обычной резинкой. Устанавливаем привод на правую стойку, следим за высотой вала. Она должна совпадать с высотой вала тормоза (относительно основания).
Следующий важный этап — установка привода для движения правой стойки. Я использовал мотор с редуктором от принтера Epson. Я криво закрепил шестерню на резьбовой шпильке, поэтому пришлось придумывать крепёж привода. Я его закрепил так: с одной стороны силиконовой шайбой и длинным винтом, а с другой — пружиной и винтом. Для выравнивания потребовалась ещё одна пружина. Подробнее — на фото.
Так это выглядит сверху:
И наконец, осталось закрепить концевые выключатели (концевики) справа и слева и металлическую пластинку на каретке, нажимающую на них.
Общий вид получившейся механической части:
Схема контроллера приводов ниже:
Пояснять особо нечего. Управляет всем микроконтролер ATTiny2313. Двигатель перемещения каретки включен через Н-мост на транзисторах. Диоды D7 и D9 кроме защитной выполняют ещё одну функцию. Они используются для торможения двигателя открытем транзисторов Q2 и Q5 одноременно. (Подумайте, как течёт ток при вращении мотора в разные стороны при открытии этих транзисторов.) K1 — обмотка электромагнита тормоза. SW3 — переключатель педали (см. ниже). Из-за нехватки стандартных внешних прерываний испоьзован не по прямому назначению вывод ICP (PD6).
Фьюз-биты ATiny2313 выставляем на внутренний генератор 8 МГц:
AN6651 — стабилизатор для двигателя. Схема его включения была срисована с платы, стоящей на моторе поворота.
Саму эту плату я отпаял, так как доступа к двигателю после сборки не будет, а скорость, возможно, потребуется отрегулировать.
Печатная плата сделана методом ЛУТ. Вот она:
Несколько фотографий процесса монтажа:
Для удобства дальнейшей сборки я использовал различные разъёмы из принтеров.
Теперь стоит подумать о том, как всё это питать и где поставить. Первая проблема быстро решилась: был найден импульсный БП о принтера. Обратная связь была пределана на 24 В, а 5 В там и так делались импульсным стабилизатором на выходе, так что ничего менять не пришлось. Фото БП:
Электронику я решил разместить в металлической коробочке, тоже изъятой из какого-то принтера. В ней я просверлил все отверстия, закрепил разъём питания. На днище наклеил изоляционную плёнку.
Передняя панель — согнутая крышка от дохлого FDD. На ней закреплены тумблер для включения питания, 3 кнопки, 4 светодиода в держателях.
На следующем фото видна передняя панель на основном корпусе:
Сзади пришлось поставить распорку для придания жёсткости конструкции.
Я также установил разъём для подключения педали (о ней позже):
Вот так выглядит всё вместе:
Вернёмся к механике. Подпаиваем провода к концевикам. Их я приклеил на задний торец фанеры основания. Для подачи питания на мотор поворота и снятия сигнала с оптопары нужен шлейф, как в принтере. Оттуда его и возьмём, вместе с разъёмами. Один из них впаиваем в плату, второй приклеиваем к каретке. К нему припаиваем провода от оптопары и двигателя. Располагаем шлейф так, чтобы каретка могла свободно двигаться, приклеиваем его двусторонним скотчем и прижимаем кусочком стеклотекстолита для надёжности.
Процесс её создания я подробно не фотографировал, поэтому есть лишь фотографии отдельных узлов уже собранной педали.
Основа педали — два прямоугольника 170*80 мм из фанеры 6мм. Ось — какая-то деталь для скутера. Она закреплена с помощью аллюминиевых уголков.
Пружина использована от лампы с прищепкой.
На следующей фотографии виден механизм, ограничивающий ход педали:
В отпущенном состоянии педаль удерживается П-образной конструкцией и длинным винтом М4, на конце которого закреплена шайба с наклеенным кусочком войлока. Винт движется в прорези фанерной детали посередине. Если нажать педаль, верхняя упрётся в П-образную конструкцию сверху.
Эта войлочная полоска нужна для того, чтобы педаль не стучала при нажатии.
Конец винта нажимает на удлиннёную лапку телефонного переключателя (того, что срабатывает, если положить трубку):
Сверху на педаль наклеен лист резины от проигрывателя (ЭПУ). Снизу наклеены 4 ножки из той же резины:
К осномы блоку педаль подключается с помощью экранированного кабеля и разъёма СШ-5.
Вот и настал этот долгожданный момент. Подсоединяем все разъёмы, в этом нам поможет то, что все они разные:
Включаем. Зажигается зелёный светодиод.
Вручную замыкаем концевики, убеждаемся, что светодиоды красного цвета зажигаются так, как надо. Нажимаем кнопки «Вправо» и «Влево». Если каретка едет в противоположную сторону, меняем местами провода мотора привода каретки. Проверяем отработку замыкания концевиков при движении каретки. Если сработал, например, левый концевик, кнопка «Влево» должна престать работать. При нажатии кнопки «Вправо» красный светодиод должен погаснуть, а кнопка «Влево» снова заработать. Аналогично с другой стороны.
Зажимаем плату.
Теперь нажимаем кнопку «Поворот». Должен зажечься жёлтый светодиод.
Проверяем срабатывание оптопары. Как только шток попадает в щель оптопары, двигатель дожнен остановиться, а жёлтый светодиод — погаснуть. При необходимости вращением штока на валу настраиваем горизонтальное положение платы. Если вас не устраивает направление вращения платы, меняем полярность двигателя поворота. После сменя полярности нужно снова настроить оптопару. Подстроечным резистором устанавливаем оптимальную скорость вращения. Проверяем срабатывание тормоза. Он должен включаться сразу после прихода сигнала с оптопары (т.е. погасания жёлтого светодиода). Если всё работает, подключаем педаль, проверяем её срабатывание.
Если нужно, подгибаем лапку переключателя.
Наконец, когда всё работает, можно закрепить электронику на устройстве.
Размечаем и сверлим отверстия на левой стойке. Закручиваем винты.
В исходном устройстве от Weller есть механизм для прижима платы. Я тоже сделал такой. Вот так он выглядит:
Это две пластинки из стеклотекстолита. Они соединены друг с другом винтом, на которые надета пружина. Это позволяет легко их поворачивать, но в то же время они держат заданный угол.
Аналогичный крепёж применён для крепления этого механизма к валу. Для этого пришлось заменить один из винтов боле длинным.
На конце проволокой закреплён кусок термостойкой резины. Найти такую можно в «печке» лазерного принтера. Обычную резину применять нельзя, ведь паяемые детали могут сильно нагреваться.
Вот как это работает. Для примера я прижал уже впаянный в плату стабилитрон, но это не важно. Итак, прижимаем:
Далее поворачиваем. Даже если бы стабилитрон не был припаян, он бы не выпал.
Вот так выглядит уже готовое устройство:
Удачи в сборке!
Файлы:
Проект в CVAVR (архив)
Печатная плата в Sprint Layout 6.0 (архив)
Прошивка МК
Все вопросы в Форум.
Как вам эта статья? | Заработало ли это устройство у вас? |
Простое устройство зависимого включения нагрузки
РадиоКот >Схемы >Аналоговые схемы >Бытовая техника >Простое устройство зависимого включения нагрузки
В статье описано простое и несложное в изготовлении устройство зависимого включения маломощной нагрузки. Основная область применения данного устройства – автоматическое включение блока питания антенного усилителя при включении телевизора в рабочий режим. Данное устройство, во-первых, уменьшает старение и деградацию деталей блока питания и кристаллов транзисторов антенного усилителя, возникающую при их круглосуточной непрерывной работе, когда блок питания постоянно подключен к сети. Во-вторых, позволяет экономить электроэнергию, включая питание антенного усилителя только во время работы телевизора. В-третьих, повышает пожарную безопасность при эксплуатации электрических устройств хоть и с небольшим, но все-таки тепловыделением, к каковым относятся блоки питания.
Как-то понадобилось автору изготовить несложное устройство для автоматического включения блока питания (БП) антенного усилителя при включении телевизора в рабочий режим. Для удобства было решено собрать его непосредственно в корпусе сетевого удлинителя, куда собственно, и подключаются БП антенного усилителя и телевизор. Просмотрев около десятка разных схем в журналах и на радиолюбительских сайтах, отбросив громоздкие схемы с трансформаторами и реле, выбор пал на следующую схему [1], показанную на рис.1:
Рисунок 1
В качестве датчика тока в этой схеме используются три последовательно включенных диода VD2-VD4, пульсации напряжения на которых выпрямляются однополупериодным выпрямителем на диоде Шоттки VD5 и сглаживаются конденсатором C1. Через ограничительный резистор R1 напряжение с C1 подается на вход оптосимистора A1, который в свою очередь открывает мощный симистор VS1, коммутирующий ведомую нагрузку.
Учитывая малую потребляемую мощность БП антенного усилителя, схему было решено немного переделать.
400-вольтовый оптосимистор MOC3020 был заменен на более совершенный 600-вольтовый MOC3063-M со встроенной схемой контроля перехода через ноль. Поскольку пиковый повторяющийся ток нагрузки MOC3063-M по datasheet составляет 1 А и с многократным запасом перекрывает потребляемый ток БП антенного усилителя (несколько десятков мА), было решено мощный симистор из схемы исключить. Автору ранее ни разу не встречалась схема подключения нагрузки непосредственно к выходу оптосимисторов серий MOC30xx, поэтому представлял интерес проверить работоспособность такой схемы включения на трансформаторную нагрузку.
Схема была собрана навесным монтажом непосредственно в корпусе сетевого удлинителя. Мощные диоды 1N5408 были заменены на более распространенные мощные FR506, а диод Шоттки BAT46 на 1N5819.
Как показали испытания, при работе с телевизором в качестве главной нагрузки необходимо учитывать, что в дежурном режиме потребляемая мощность составляет несколько Вт. Поскольку величина падения напряжения на трех последовательно включенных диодах VD2-VD4 не имеет резко выраженной зависимости от величины протекающего тока, открывание оптосимистора происходило как в дежурном, так и в рабочем режимах телевизора.
Для того, чтобы включение ведомой нагрузки происходило только в рабочем режиме телевизора, цепочка из трех последовательно включенных диодов была заменена на диод и два резистора. Это позволило получить значительную разницу падения напряжения на R1, R2 и VD2 в дежурном и рабочем режимах телевизора. Окончательный вариант переделанной схемы показан на рис. 2:
Рисунок 2
Монтаж элементов устройства в корпусе удлинителя показан на рис.3:
Рисунок 3
Внешний вид переделанного удлинителя на 6 розеток показан на рис.4:
Рисунок 4
Две крайних слева розетки запитаны напрямую от сети, розетка с маркировкой “ТВ” предназначена для подключения телевизора, управляющего маломощной нагрузкой, подключаемой к трём крайним слева розеткам с маркировкой “БП”. Учитывая, что таких нагрузок может быть не одна, и что из-за своих габаритов два блока питания в рядом расположенные розетки могут не поместиться, под маломощную нагрузку зарезервировано 3 розетки.
При указанных на схеме номиналах работоспособность схемы была проверена на кинескопных телевизорах с потребляемой мощностью от 60 до 100 Вт. Было замечено кратковременное срабатывание схемы в момент включения телевизора сетевой кнопкой. После заряда конденсатора фильтра и размагничивания кинескопа включение/выключение телевизора с пульта вызывало четкое включение/выключение БП антенного усилителя. Было измерено напряжение на выходе БП антенного усилителя под нагрузкой при подключении к данному устройству и непосредственно к сети. Результаты оказались одинаковы.
Элементная база.
Резисторы R1 и R2 применены из имеющихся в наличии импортных малогабаритных мощностью 2 Вт и сопротивлением 2 Ом. При потребляемой мощности телевизора около 80 Вт размах импульса напряжения на одном резисторе составил около 1,25 В. При этом напряжение на конденсаторе C1 составило около 3 В, а ток через светодиод оптосимистора DA1 — около 17,5 мА (по datasheet допускается 5-60мА) при сопротивлении резистора R3=100 Ом.
Нагрев резисторов R1, R2 в рабочем режиме незначительный, но учитывая, что при включении телевизора сетевой кнопкой возникает кратковременный бросок тока зарядки конденсаторов фильтра и ток размагничивания кинескопа, мощность резисторов выбрана с многократным запасом. Диоды VD1, VD2 для надежности также лучше использовать с запасом на ток не менее 5 А и обратное рабочее напряжение не менее 600 В, например серий FR506-FR507, HER506-HER508 или аналогичные.
Оптосимистор MOC3063-M можно заменить на MOC3163-M или аналогичный.
Резистор R3 может быть любой малогабаритный мощностью 0,125 Вт.
В качестве резисторов R1, R2 можно использовать резисторы типа МЛТ, С2-23 или импортные мощностью 1…2 Вт. Сопротивление резисторов при необходимости нужно подобрать таким образом, чтобы в рабочем режиме телевизора на конденсаторе C1 напряжение составляло около 3 В.
Внимание! Устройство имеет гальваническую связь с питающей сетью. Все подключения необходимо производить только при отключенном сетевом питании устройства.
Литература.
1) Каравкин В. Зависимое включение нагрузок. Радиоконструктор №4-2009.
Все вопросы в Форум.
Как вам эта статья? | Заработало ли это устройство у вас? |
ПОЧИНКА СТАРОГО ТВ SAMSUNG
На днях совершенно неожиданно сломался телевизор на кухне Samsung CS-14F2R. Поначалу это вызвало чувство подобное радости – он давно вел себя отвратительно и часто возникало желание выбросить его со второго этажа, заменив на новый. Однако экономическая блокада и, как следствие, неадекватные цены на бытовую технику в наших краях, заставили взяться за инструменты.
Первый же осмотр после вскрытия показал, что сгорел ТДКС. Проверка строчного транзистора D2499 выявила его пробой во всех направлениях.
Так как транзисторы редко приходят в такое состояние сами по себе, стало очевидным, что есть какая-то скрытая причина, заставившая его недопустимо открыться и полностью выйти из строя. Пришлось обратиться к услугам интернета в поисках схемы. Схемы телевизоров по названию найти оказалось сложно так, как производители на базе одной и той же типовой схемы выпускают разные модели аппаратов с разной диагональю кинескопа, а зачастую встречаются клоны от других производителей. Поэтому общим для них всех является не схема, а номер шасси. На плате отыскал надпись KS1A. Скачав архив с похожей схемой шасси и технической документацией к нему, приступил к изучению схемы. Как и любой ремонт электроники решил начать с блока питания, а точнее его запуска. Выпаяв ТДКС и строчный транзистор задумался над тем, как заставить работать блок питания без указанных деталей. Велика вероятность, что без нагрузки в виде ТДКС он не запустится. По схеме видно, что импульсный блок питания формирует два напряжения: 13 и 125 вольт.
Так как 125 вольт с трансформатора импульсного блока питания поступают на ТДКС, а 13 вольт участвует в управлении строчным транзистором, сделал предположение, что именно их возрастание послужило причиной выхода из строя указанных деталей.
Отпаяв катод диода D805 (именно он служит для выпрямления 125 вольт), припаял к нему обычную лампу мощностью 100 Ватт. Таким образом, после включения высоковольтная часть схемы окажется обесточенной, а на лампе можно будет проверить, какое напряжение выдает блок питания.
Включение показало, что блок питания запустился. Однако вместо 125 вольт присутствует 150! Вместо 13 – 15,5 вольт. Проверка стабилитронов в обвязке ШИМ на микросхеме KA5Q0765 криминала не выявила. А вот конденсатор С802 на 33 мкф 50 вольт в силу своего возраста (телевизор 13 лет в эксплуатации) вызвал подозрение. Поскольку кроме мультиметра проверить его было нечем, решил его заменить. Под рукой оказался на 33 мкф 63 вольта.
После его замены напряжения на выходе блока питания упали до 13 и 127 вольт, что абсолютно приемлемо. Для перестраховки поменял все электролиты в горячей части – С812, С813, С815, С827, С304, С306.
Заменил сгоревший ТДКС Samsung FSA 38032M на его аналог 14A004C(S) китайского производства и строчный транзистор. Для перестраховки, в силу довольно жесткого режима работы строчного транзистора, установил его на подходящий по габаритам радиатор через термопасту.
Включив аппарат и убедившись в его работе, после часовой прогонки приступил к устранению застаревшим недомоганий.
Данный телевизор страдал еще двумя неисправностями:
- отвратительным звуком (такое впечатление, что из слов выпадали гласные)) и чтобы что-то более менее хорошо слышать приходилось увеличивать громкость. Когда возникла такая неисправность уже сказать трудно, а вспомнить звучал ли он хорошо еще труднее;
- вторая неисправность заключалась в том, что зачатую переключение каналов хоть с пульта, хоть кнопками на лицевой панели приводили лишь к тому, что менялся только номер канала, а изображение и звук оставались прежними.
Борьбу с первой неисправностью начал с подключения внешней акустики от компьютера – звук оказался вполне приличным. Таким образом, с процессором, откуда выходит звуковой сигнал все оказалось в порядке. И причину следовало искать в УНЧ и штатном динамике. Замена динамика результатов не дала. Следовательно, стоило обратить пристальное внимание на УНЧ, который в данном телевизоре построен на TDA8943SF. Стоит отметить, что для разных моделей телевизоров на шасси KS1A УНЧ строятся на разных микросхемах. Питание микросхемы оказалось в норме – 12 вольт.
В типовой схеме включения данной микросхемы присутствует электролитический конденсатор емкостью 10 мкф 16 вольт. Через него шестой вывод (опорное напряжение) TDA8943 соединяется с массой. Решено было его заменить, что привело к восстановлению нормального звучания телевизора.
Проблему с переключением каналов пришлось решать, прибегнув к опыту других людей, сталкивавшихся с такой же неисправностью. Так же как и я, все замечали одну странность – при неправильном переключении каналов, восстановить правильную настройку помогало дерганье за антенный кабель! Как оказалось таких много. И встречается данная неисправность в телевизорах именно фирмы Samsung. Причиной тому является откровенно плохая пайка тюнера, а точнее мест пайки массы платы тюнера с его корпусом и массивных контактов массы на самой плате.
Сначала хотел выпаять тюнер полностью, однако сделать это 25-ватным паяльником не смог. Пришлось пропаивать тюнер как есть, сняв обе его крышки. И хоть места на плате шасси крайне мало для таких маневров, но все же удалось победить и эту неприятность. Теперь каналы переключаются без эксцессов.
Относительно плохой пайки нужно сказать отдельно. Пристальный осмотр всей платы шасси позволил выявить множество мест, где пайку пришлось восстанавливать
Что стало причиной сказать трудно – то ли изначально плохое качество пайки, то ли длительный срок эксплуатации телевизора. Но после произведенных манипуляций телевизор вновь занял свое место на кухне.
Ремонт проводил Кондратьев Николай, Донецк.
Форум по ремонту ТВ
Ремонт электроникиСХЕМА ПЛАВНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ
В ходе непрекращающейся борьбы с перегоранием ламп на лестничной площадке было реализовано несколько схем защиты ламп. Их применение дало положительный результат – лампы приходится менять гораздо реже. Однако не все реализованные схемы устройств работали «как есть» — в процессе эксплуатации приходилось производить подбор оптимального набора элементов. Параллельно производился поиск других интересных схем. Результатом изысканий в глубинах интернета стала статья И. Нечаева из г. Курска в журнале «Радио». Поскольку указанный журнал (как и сайт Радиосхемы) – издание, вызывающее доверие, и вряд ли размещающее на своих страницах непроверенные схемы, то решено было воплотить разработку автора в радиоэлементах. Как известно, плавное включение ламп накаливания увеличивает срок их службы и исключает броски тока и помехи в сети. В устройстве, которое реализует такой режим, удобно использовать мощные полевые переключательные транзисторы. Среди них можно выбрать высоковольтные, с рабочим напряжением на стоке не менее 300 В и сопротивлением канала не более 1 Ом.
Схема плавного включения ламп — 1
Автор приводит две схемы плавного пуска ламп. Однако, здесь хочу предложить только схему с оптимальных режимом работы полевого транзистора, что позволяет его использовать без радиатора при мощности лампы до 250 Ватт. Но вы можете изучить и первую — которая проще тем, что включается в разрыв одного из проводов. Тут по окончании зарядки конденсатора напряжение на стоке составит примерно 4…4,5 В, а остальное напряжение сети будет падать на лампе. На транзисторе при этом будет выделяться мощность, пропорциональная току, потребляемому лампой накаливания. Поэтому при токе более 0,5 А (мощность лампы 100 Вт и больше) транзистор придется установить на радиатор. Для существенного уменьшения мощности, рассеиваемой на транзисторе, автомат необходимо собрать по схеме, приведенной далее.
Схема плавного включения ламп — 2
Схема устройства, которое включается последовательно с лампой накаливания, приведена на рисунке. Полевой транзистор включен в диагональ диодного моста, поэтому на него поступает пульсирующее напряжение. В начальный момент транзистор закрыт и все напряжение падает на нем, поэтому лампа не горит. Через диод VD1 и резистор R1 начинается зарядка конденсатора С1. Напряжение на конденсаторе не превысит 9,1 В, потому что оно ограничено стабилитроном VD2. Когда напряжение на нем достигнет 9,1 В, транзистор начнет плавно открываться, ток будет возрастать, а напряжение на стоке уменьшаться. Это приведет к тому, что лампа начнет плавно зажигаться.
Но следует учесть, что лампа начнет зажигаться не сразу, а через некоторое время после замыкания контактов выключателя, пока напряжение на конденсаторе не достигнет указанного значения. Резистор R2 служит для разрядки конденсатора С1 после выключения лампы. Напряжение на стоке будет незначительным и при токе 1 А не превысит 0,85 В.
При сборке устройства были использованы диоды 1N4007 из отработавших свое энергосберегающих ламп. Стабилитрон может быть любой маломощный с напряжением стабилизации 7…12 В. Под рукой нашелся BZX55-C11. Конденсаторы — К50-35 или аналогичные импортные, резисторы — МЛТ, С2-33. Налаживание устройства сводится к подбору конденсатора для получения требуемого режима зажигания лампы. Я использовал конденсатор на 100 мкф – результатом стала пауза от момента включения до момента зажигания лампы в 2 секунды.
Немаловажным является отсутствие мерцания лампы, как это наблюдалось при реализации других схем. Для облегчения жизни другим заинтересованным самодельщикам выкладываю фото готового гаджета и печатную плату в Sprint-Layout 6.0 (перед нанесением на текстолит делать зеркальное отражение не нужно).
Это устройство работает уже долгое время и лампы накаливания пока менять не пришлось. Автор статьи и фото — Николай Кондратьев (позывной на сайте Николай5739), г.Донецк. Украина.
Форум по автоматике
Обсудить статью СХЕМА ПЛАВНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ
Ремонт телевизора на шасси KS1A который не запускается
Здравствуйте. Сегодня на ремонте телевизор Samsung CS-21v10MLR собранный шасси KS1A который не запускается . При включении слышен звук включения магнитной петли, и на этом все заканчивается.
Начал ремонт разборки и чистки телевизора от пыли и трупов мух. Телевизор был настолько загрязнен, что пришлось полностью отсоединить шасси и основательно его вычистить.
Пропылесосив плату, назад устанавливать шасси не стал, решил начать ремонт без подсоединения к кинескопу.
KS1A_ после чистки
Первым делом, отсоединил блок питания от строчной развертки и нагрузил его на лампочку 60Вт. Для этого, выпаял дроссель L804, и на выводы конденсатора C812 припаял лампу.
KS1A нагрузка БП на лампу
Это сделал для того, чтобы после восстановления блока питания замерять выходное напряжение под нагрузкой и обезопасить строчную развертку от возможного завышенного напряжения или других непредвиденных обстоятельств.
Ремонт источника питания начал с замера напряжения на сетевом электролите C801.
Напряжение на сетевом конденсаторе
Напряжение составило 284 вольта, что в пределах нормы. Этот результат означает, что диодный мост и предохранитель находятся в исправном состоянии, а проблема локализируется где-то дальше по схеме.
При ремонте блоков питания, первым делом необходимо обращать внимание на электролитические конденсаторы, так как они часто бывают виновниками отсутствия запуска. В схеме шасси KS1A по цепи питания шим контролера ka5q0765rt используется электролитический конденсатор 33мкф на 50в, который я и решил выпаять и проверить.
С802 33мкф на 50в
С802 завышеное ESR
В результате оказалось, что ESR данного конденсатора сильно завышен, и составляет порядка 16ом, что является не допустимым. Заменил я этот конденсатор на другой, номиналом 47мкф 63в. Включив телевизор снова в сеть, запуска так и не последовало.
Исходя из схемы видно, что питается шим контроллер от 3 ноги (VСС), на которую должно поступать напряжение порядка 27в.
схема запитки ka5q0765rt
Это напряжение формируется через диод D802, наш уже заменённый конденсатор C802 и стабилитрон на 27в DZ803.
Далее, решил как раз замерять это питание на 3 ноге шим контроллера ka5q0765rt. В результате, напряжение там составило всего 0,7вольта, что ничтожно мало.
Напряжение на 3 ноге ka5q0765rt
Получив такие результаты, решил выпаять стабилитрон DZ803 и проверить его. Это довольно сложное задание, так как стабилитрон находится между ребер радиатора охлаждения, и для того чтоб его выпаять необходим тонкий пинцет. Выпаяв стабилитрон, при его позвонке оказалось, что он показывает порядка 300 ом в обе стороны, что говорит о его пробое.
Стабилитрона на 27 вольт у меня не оказалось, решил установить на 32 вольта. Впаять новый стабилитрон оказалось намного сложнее чем выпаять, но в результате все получилось. После этой замены, блок питания запустился.
На 3 ноге микросхемы напряжение составило 32 вольт. Данная микросхема вполне свободно может работать с таким питанием.
Напряжение на 3 ноге ka5q0765rt
Нагрузочная лампа загорелась в пол накала и напряжение на выходе БП составило 127в, что в пределах нормы.
Впаяв назад дроссель L804, и собрав все обратно, телевизор запустился.
Результат
В итоге имеем такой результат. Причиной поломки телевизора стал конденсатор С802, который стал причиной выхода из строя стабилитрона, после чего микросхема ka5q0765rt перестала запускаться.
Специально для Вас, хотел бы порекомендовать один из лучших видео курсов по ремонту импульсных блоков питания. Лично для себя, я открыл очень много нового, изучив этот курс. Казалось, даже те вещи, о которых я якобы знал все, на самом деле выполняют много дополнительных функций, и это для меня стало настоящим открытием. Для тех, кто хочет полностью разобраться с работой импульсных блоков питания, рекомендую ознакомиться с содержанием данного продукта.
Схему телевизора Samsung CS-21v10MLR на шасси KS1A можно скачать здесь :
KS1A.rar (2,5 MiB, 10 136 hits)
Спасибо за внимание.
Весь инструмент и расходники, которые я использую в ремонтах находится здесь. Если у Вас возникли вопросы по ремонту телевизионной техники, вы можете задать их на нашем новом форуме .
Загрузка…