Зарядное устройство жигули схема: Зарядное устройство жигули схема — RC74 — интернет-магазин радиоуправляемых моделей

Содержание

Принципиальная схема зарядного устройства жигули. Схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора – от простого к сложному

Малярный валик — инструмент, помогающий ускорить процесс окрашивания стен, потолка, пола. Но достигнуть идеального результата равномерно окрашенных стен без подтеков и полос достаточно сложно, если не знать некоторых секретов и тонкостей процесса.

Опытные мастера отмечают несколько моментов, принимая во внимание которые можно получить идеально окрашенные поверхности без полос

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ ВАЗ И ЕЁ ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Малярный инструмент отличатся по размеру и материалу изготовления мягкой части (шубки), подробнее https://laksavto.com.ua. Так, чем больше окрашиваемая поверхность, тем шире валик необходимо использовать (максимальный размер 30 см).

Учимся читать электросхему автомобиля. Часть 1. Автоэлектрика.

В зависимости от используемой краски подбирается определенный тип «шубки» валика. Инструмент с поролоновой мягкой частью идеально подходит для окрашивания водно-дисперсионными составами. Не стоит использовать данный инструмент для эмульсионной краски (в процессе нанесения краска насыщается воздухом, после чего ложится на стену неровными полосами).

Получить равномерно окрашенную масляными или эмульсионными красками стену, потолок, поможет валик с велюровой мягкой частью.

Также от типа окрашиваемой поверхности подбирается длина ворса шубки валика. Для гладко оштукатуренных стен идеальный вариант — 6мм, для структурных обоев — 15мм, для кирпичных стен или блоков бетона хорошо подходит инструмент с ворсом не менее 19 мм.

Секрет: независимо от того из какого материала выполнена мягкая часть валика, перед первым использованием инструмент обязательно замачивают на несколько часов в воде, а затем хорошенько просушивают.

Чтобы избежать негативных последствий коррозии современному водителю нужно позаботиться о защите кузовной части машины. А лучший способ защиты – это его покраска, такая как на сайте http://www.77professional.ru/okraska-avtomobilya. К тому же покрашенный автомобиль – это очень красиво и роскошно, смотрите на сайте https://laksavto.com.ua. Однако, довольно часто кузов машины покрывается мелкими царапинами, причиной которых могут служить различные факторы: неудачная парковка, дорожно-транспортное происшествие, кто-то зацепил. В целом же, время берет свое и меняет окрас авто под воздействием моющего средства и влияний погоды (солнце, дождь, снег, град). Весь этот перечень неприятностей решается покраской машины. Если же Вы, конечно, желаете получения качественного и максимального результата, тогда лучше не браться за работу своими руками. Для таких случаев предусмотрена покраска автомобиля ведущими специалистами своего дела с многолетним стажем и опытом работы.

Защита кузовной части

Во все времена коррозия являлась главным врагом всех автомобилистов. В связи с тем, что не придумали еще способ и средства от появления ржавчины, то лучше своевременная реакция на предотвращение подобной ситуации.

Профессиональные работники проведут необходимые операции, устранив коррозию и другие дефекты, до начала покраски автомобиля.

Почему лучше остановить свой выбор на профессиональной покраске авто?

Для проведения покраски машины, желательно иметь не только некие знания, умения и силы, но и творческий подход. В начале, автомаляром подбирается нужный цветовой оттенок. Не надо переживать по поводу сходства цвета, в случае покраски некоторых деталей, к примеру, дверь. Каждая машина имеет специальную бирку с номером краски, мастер без труда получит такой же цвет. Шпаклевать и грунтовать также нужно с особым вниманием, правильность ее нанесения и шлифовальные работы – будут означать удачную и ровную поверхность на кузове.

Немаловажное значение придается помещению, в котором производится покраска и подсушка машины. Без наличия вытяжек и изоляций от внешней среды, конечный результат не порадует владельца авто. По этой причине красить машину в специальной камере. Любая, даже небольшая соринка или волос бросится при проверке качества покраски. Такая работа будет признана бракованной. Лучший выбор для Вас – предоставление этих действий мастеру, который сделает покраску высококачественно и с гарантией.

Схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора своими руками

При нормальных условиях эксплуатации, электрическая система автомобиля самодостаточна. Речь идет об энергоснабжении – связка из генератора, регулятора напряжения, и аккумуляторной батареи, работает синхронно и обеспечивает бесперебойное питание всех систем. Это в теории. На практике, владельцы автомобилей вносят поправки в эту стройную систему. Или же оборудование отказывается работать в соответствии с установленными параметрами.

Например:

Эксплуатация аккумуляторной батареи, которая исчерпала свой ресурс. Элемент питания «не держит» заряд
Нерегулярные поездки. Длительный простой автомобиля (особенно в период «зимней спячки») приводит к саморазряду АКБ
Автомобиль используется в режиме коротких поездок, с частым глушением и запуском мотора. АКБ просто не успевает подзарядиться

Подключение дополнительного оборудования увеличивает нагрузку на АКБ. Зачастую приводит к повышенному току саморазряда при выключенном двигателе
Экстремально низкая температура ускоряет саморазряд
Неисправная топливная система приводит к повышенной нагрузке: автомобиль заводится не сразу, приходится долго крутить стартер
Неисправный генератор или регулятор напряжения не позволяет нормально заряжать аккумулятор. К этой проблеме относятся изношенные силовые провода и плохой контакт в цепи заряда
И наконец, вы забыли выключить головной свет, габариты или музыку в автомобиле. Для полного разряда аккумулятора за одну ночь в гараже, иногда достаточно неплотно закрыть дверь. Освещение салона потребляет достаточно много энергии.

Любая из перечисленных причин приводит к неприятной ситуации: вам надо ехать, а батарея не в силах провернуть стартер. Проблема решается внешней подпиткой аккумулятора: то есть, зарядным устройством.

Его совершенно несложно собрать своими руками. Пример зарядного устройства сделанного из бесперебойника.

Любая схема автомобильного зарядного устройства состоит из следующих компонентов:

Блок питания.
Стабилизатор тока.
Регулятор силы тока заряда. Может быть ручным или автоматическим.
Индикатор уровня тока и (или) напряжения заряда.
Опционально – контроль заряда с автоматическим отключением.

Любой зарядник, от самого простого, до интеллектуального автомата – состоит из перечисленных элементов или их комбинации.

Схема простого зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

Формула нормального заряда простая, как 5 копеек – базовая емкость батареи, деленная на 10. Напряжение заряда должно быть немногим более 14 вольт (речь идет о стандартной стартерной батарее 12 вольт).

Простая принципиальная электрическая схема зарядного устройства для автомобиля состоит из трех компонентов: блок питания, регулятор, индикатор.

Классика — резисторный зарядник

Блок питания изготавливается из двух обмоточного «транса» и диодной сборки. Выходное напряжение подбирается вторичной обмоткой. Выпрямитель – диодный мост, стабилизатор в этой схеме не применяется.Ток заряда регулируется реостатом.

Важно! Никакие переменные резисторы, даже на керамическом сердечнике, не выдержат такой нагрузки.

Проволочный реостат необходим для противостояния главной проблеме такой схемы – избыточная мощность выделяется в виде тепла. Причем происходит это очень интенсивно. Разумеется, КПД такого прибора стремится к нулю, а ресурс его компонентов очень низкий (особенно реостата). Тем не менее, схема существует, и она вполне работоспособна. Для аварийной зарядки, если под рукой нет готового оборудования, собрать ее можно буквально «на коленке». Есть и ограничения – ток более 5 ампер является предельным для подобной схемы. Стало быть, заряжать можно АКБ емкостью не более 45 Ач.

Зарядное устройство своими руками, подробности, схемы — видео

Гасящий конденсатор

Принцип работы изображен на схеме. Благодаря реактивному сопротивлению конденсатора, включенного в цепь первичной обмотки, можно регулировать зарядный ток. Реализация состоит из тех же трех компонентов – блок питания, регулятор, индикатор (при необходимости). Схему можно настроить под заряд одного типа АКБ, и тогда индикатор будет не нужен.

Если добавить еще один элемент – автоматический контроль заряда, а также собрать коммутатор из целой батареи конденсаторов – получится профессиональный зарядник, остающийся простым в изготовлении. Схема контроля заряда и автоматического отключения, в комментариях не нуждается. Технология отработана, один из вариантов вы видите на общей схеме. Порог срабатывания устанавливается переменным резистором R4. Когда собственное напряжение на клеммах аккумуляторной батареи достигает настроенного уровня, реле К2 отключает нагрузку. В качестве индикатора выступает амперметр, который перестает показывать ток заряда.

Изюминка зарядного устройства – конденсаторная батарея. Особенность схем с гасящим конденсатором – добавляя или уменьшая емкость (просто подключая или убирая дополнительные элементы) вы можете регулировать выходной ток. Подобрав 4 конденсатора для токов 1А, 2А, 4А и 8А, и коммутируя их обычными выключателями в различных комбинациях, вы можете регулировать ток заряда от 1 до 15 А с шагом в 1 А.

При этом никакого паразитного нагрева (кроме естественного, выделяющегося на диодах моста), коэффициент полезного действия зарядника высокий.

Схема самодельного зарядного устройства для аккумулятора на тринисторе

Если вы не боитесь держать в руках паяльник, можно собрать автомобильный аксессуар с плавной регулировкой тока заряда, но без недостатков, присущих резисторной классике. В качестве регулятора применяется не рассеиватель тепла в виде мощного реостата, а электронный ключ на тиристоре. Вся силовая нагрузка проходит через этот полупроводник. Данная схема рассчитана на ток до 10 А, то есть позволяет без перегрузок заряжать АКБ до 90 Ач.

Регулируя резистором R5 степень открытия перехода на транзисторе VT1, вы обеспечиваете плавное и очень точное управление тринистором VS1.

Схема надежная, легко собирается и настраивается. Но есть одно условие, которое мешает занести подобный зарядник в перечень удачных конструкций. Мощность трансформатора должна обеспечивать троекратный запас по току заряда.

То есть, для верхнего предела в 10 А, трансформатор должен выдерживать длительную нагрузку 450-500 Вт. Практически реализованная схема будет громоздкой и тяжелой. Впрочем, если зарядное устройство стационарно устанавливается в помещении – это не проблема.

Схема импульсного зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

Все недостатки перечисленных выше решений, можно поменять на один – сложность сборки. Такова сущность импульсных зарядников. Эти схемы имеют завидную мощность, мало греются, располагают высоким КПД. К тому же, компактные размеры и малый вес, позволяют просто возить их с собой в бардачке автомобиля. Схемотехника понятна любому радиолюбителю, имеющему понятие, что такое ШИМ генератор. Он собран на популярном (и совершенно недефицитном) контроллере IR2153. В данной схеме реализован классический полу мостовой инвертор.

При имеющихся конденсаторах выходная мощность составляет 200 Вт. Это немало, но нагрузку можно увеличить вдвое, заменив конденсаторы на емкости по 470 мкФ. Тогда можно будет заряжать аккумуляторы емкостью до 200 Ач.

Собранная плата получилась компактной, умещается в коробочку 150*40*50 мм. Принудительного охлаждения не требуется, но вентиляционные отверстия надо предусмотреть. Если вы увеличиваете мощность до 400 Вт, силовые ключи VT1 и VT2 следует установить на радиаторы. Их надо вынести за пределы корпуса. В качестве донора может выступить блок питания от системника ПК.

Важно! При использовании блока питания АТ или АТХ, возникает желание переделать готовую схему в зарядное устройство. Для реализации такой затеи необходима заводская схема блока питания.

Поэтому просто воспользуемся элементной базой. Отлично подойдет трансформатор, дроссель и диодная сборка (Шоттки) в качестве выпрямителя. Все остальное: транзисторы, конденсаторы и прочая мелочь – обычно в наличии у радиолюбителя по всяким коробочкам-ящичкам. Так что зарядник получается условно бесплатным.

На видео показано и рассказано как собрать самостоятельно собрать импульсное зарядное устройство для авто.

Стоимость же заводского импульсника на 300-500 Вт – не менее 50 долларов (в эквиваленте).

Вывод:

Собирайте и пользуйтесь. Хотя разумнее поддерживать вашу аккумуляторную батарею «в тонусе».

obinstrumente.ru

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора: схема и описание

Проверенное автомобильное зарядное устройство, сделанное своими руками: схема, пошаговая сборка самодельного зарядного устройства с фото.

С наступлением минусовых температур аккумуляторная батарея авто быстрее разряжается, если батарея уже не новая, то она может разрядиться в самый неподходящий момент, когда нужно срочно завести авто и ехать.

В таком случае автомобилиста выручит зарядное устройство для аккумулятора, сделать его можно своими руками так же, как и автор этой самоделки.

Изготовление зарядного устройства для аккумулятора автомобиля.

На рисунке показана схема автомобильного зарядного устройства.

Транзисторы КТ502 и КТ503 можно заменить аналогичными с одинаковым коэффициентом усиления. Конденсатор нужен марки МБМ на 0.5мкф.

Ещё использован тиристор КУ 202 Л.

В гараже был найден старый трансформатор, для самоделки также подойдёт трансформатор от старого ч/б телевизора.

Взят корпус от неисправного стабилизатора напряжения от телевизора.

На текстолитовой плате спаяна схема устройства.

Диодный мост из диодов Д 242, спаян отдельно на текстолитовой плате, мост рассчитан на ток не менее 10 Ампер.

Для отвода тепла тиристор посажен на радиатор.

На коробке высверлил отверстия под амперметр который нужен для контроля над зарядкой, переменный резистор и тумблер.

Сборка зарядного устройства в корпус.

Ко входу на 220V подсоединяем вилку для розетки, под выходом подключаем провода с зажимами «крокодил» под клеммы аккумулятора.

Обратите внимание! Устройство работает только под нагрузкой, то есть, когда уже к клеммам подключён аккумулятор, на снятых клеммах напряжения не будет.

Это самодельное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора используют многие автомобилисты, его работоспособность уже проверена неоднократно.

Популярные самоделки из этой рубрики

Мини эстакада своими руками…

Лебёдка электрическая самодельная…

Лебёдка из стартера своими руками: чертежи, фото и…

Лебедка своими руками

Самодельная лебедка из стартера…

Подкатной домкрат своими руками…

Самодельное зарядное для автомобильного аккумулято…

Компрессор из холодильника своими руками…

Подъемный кран своими руками…

Электровелосипед своими руками: описание сборки…

Самодельный компрессор

Траверса своими руками

sam-stroitel.com

Схема самодельного зу для автомобильного аккумулятора

Канал “автомобильные аккумуляторы” представил простую и надежную схему зу для автомобильного акб. Не сложно повторить своими руками, собирается из доступных деталей. Эту схему разработал Сергей Власов.

Купить готовое устройство или радиодетали и модули можно в этом китайском магазине.

Все радиокомпоненты можно взять от старых телевизоров, радиоприемников. Можно заказать и купить, обойдется в 2-3 доллара. Возможно, на рынке дешевле, но надежность нередко вызывает сомнения. Бывали случаи, когда у пользователей портились автомобильные аккумуляторы.

Описание схемы

Схема состоит из 14 резисторов, 5 транзисторов, 2 стабилитронов, диода, потенциометра (часто в телевизорах встречается потенциометр на 10 килоом), подстроечного сопротивления. Нам понадобится тиристор Q 202 и тумблер. Для индикации тока амперметр, для напряжения — вольтметр.

Схема зу работает в двух режимах. Ручной и автоматический. Когда включаем ручной режим, выставляем ток 3 ампера заряда. Он постоянно душит 3 амперами, неважно какое время. Когда переключаем на автоматический заряд, выставляем тоже три ампера. Когда заряд аккумулятора доходит до установленного вами параметра, например 14,7 вольта, стабилитрон закрывается и прекращает заряд аккумулятора.

Понадобится 3 транзистора КТ 315. Два КТ 361. На двух КТ 315 собран триггер. На КТ 361 собран ключевой транзистор. Два транзистора работают как тиристоры. Дальше стоит конденсатор. На 0,47 микрофарада. Любой диод.Проблема была найти три сопротивления. Два по 15 Ом, один на 9 Ом.По ссылкам:

Скачать плату.Схема зу.

остается распечатать и собрать себе такое же автомобильное зу.

Размеры печатной платы. 3,6x36x77 мм.

Чем хорошо это зарядное устройство?

Автоматический режим. Когда автор видеоролика заряжает свой аккумулятор в автомобиле, выставляет на минимум, установив 2 ампера. Можно спокойно ложиться отдыхать. Ничего не кипит, акб полностью заряжается. Ставит нагрузку на акб еще лампочку на несколько Ватт. Для чего это небольшая нагрузка? Это хорошо помогает от сульфатации пластин, которая губит аккумуляторы. Схема настроена на порог отключения 14,7 вольта. Когда батарея набрала емкость до этого параметра, ЗУ отключается. Тем временем лампочка садит аккумулятор, он немного разряжается. Когда он доходит до 14 12 вольт, схема снова включается и акб снова переходит в режим зарядки. Этим способом мы предотвращаем сульфатацию.

В данной схеме автор использует амперметр от магнитофона Весна. Подойдет и другой.

Видео, на котором показано зу для акб авто.

izobreteniya.net

Принципиальная электрическая схема зарядного устройства для автомобиля

Соблюдение режима эксплуатации аккумуляторной батареи автомобиля и её обслуживание, является залогом долгой работы аккумулятора. А для этого иногда требуется производить полную зарядку аккумулятора, поэтому в этой статье под названием самодельные схемы для заряжания аккумуляторной батареи автомобиля мы рассмотрим самые распространенные схемы таких зарядных устройств, которые под силу изготовить радиолюбителям самостоятельно в домашних условиях.

Буквально пару слов повторюсь, потому как у нас на сайте уже достаточно статей о зарядке АКБ автомобиля, но, тем не менее, повторю формулу вычисления тока заряда для аккумулятора

I-0.1/Q

где I – это ток заряда, который нам нужно найти измеряется в Амперах
0.1 – это число, выведенное опытным путем за года практики производства и заряда аккумуляторных батарей, так же зачастую вместо 0.1 говорят заряжать 10% от мощности аккумулятора
Q – Емкость аккумулятора, определенная производителем

Пример нужно найти сколько ампер выставить на заряднике для подзарядки 60 Амперного АКБ

I=0.1/60 = 6А или ищем 10% от числа 60 = 60А*10%/100=6А по первой и второй формуле сила тока которую нужно выставить на зарядном устройстве при подключенном к нему 60 Амперном аккумуляторе равняется 6 Амперам, а напряжение выставляем больше 12 вольт в идеале 14-16 вольт. На хендай санта фе например стоит АКБ 74Ампера высчитываем 10% от емкости и получаем 7.4 Ампера зарядного тока.

Время заряда аккумулятора Q/силу тока которую вы выставили на заряднике в нашем случае = 60/6 = 10часов, за 10 часов при 6Амперах и 14 вольтах ваш АКБ зарядится на 100%, но есть небольшие нюансы о которых лучше прочитать в этой статье на нашем сайте про АКБ.

Классическая схема самодельного зарядного

Вот обычная классическая схема, понижающий трансформатор, диодный мост, реостат, и предохранитель. Как рассчитать и правильно намотать трансформатор читайте тут

Вторая схема зарядного устройства для автомобиля своими руками с использованием сглаживающего конденсатора, а также он гасит избыточное напряжение, как правило, ставят несколько конденсаторов, которые своим реактивным сопротивлением собственно и убирают избыточное напряжение

Схема ниже уже предполагает регулировку силы тока от 1 до 15 ампер, а конденсаторы С1-С4 позволяют задавать напряжение зарядки

Вот ниже еще несколько схем самодельных зарядных устройств для АКБ автомобиля

Список радиоэлементов:

R1 = 4,7 кОм
R2 -10K подстроечный
T1 — BC547B
Реле — 12В, 400 Ом, SPDT
TR1 — напряжение вторичной обмотки 14. Вольт, ток 1/10 от емкости аккумулятора
Диодный мост — на ток, равный номинальному току трансформатора
Диоды D2 и D3 = 1N4007
C1 = 100uF/25V

Вот еще одна схема зарядника АКБ

Принцип работы: ток заряда регулируется транзистором VT3 в зависимости от напряжения АКБ, Резистор R3 ограничивает м зарядный ток, лучше ставить мощный не менее 10 Вт.При полном заряде аккумулятора тока заряда снизится до нуля

Зарядное устройство для аккумулятора из подручных средств

Вот ещё одна схемка, которую я бы не рекомендовал, но это только мое личное мнение

В этой статье простые схемы зарядок для аккумулятора транспортного средства мы привели несколько наиболее распространенных схем для восстановления работоспособности аккумулятора. Если вы хорошо разбираетесь в схемотехнике и электронике для вас не составит труда собрать такие устройства. Посмотрите видео ниже как автовладельцы мастерят самодельные зарядки для АКБ.

santavod.ru

Зарядное устройство для аккумулятора своими руками: видео, схема, фото

Самодельная зарядка может пригодиться в том случае, если у Вас сядет АКБ и при этом под рукой не будет нормального электроприбора. Сделать его своими руками довольно просто, необходимо лишь иметь несколько основных элементов цепи. Далее мы подробно рассмотрим устройство самоделки, а также инструкцию о том, как сделать зарядное устройство для аккумулятора своими руками.

Устройство самоделки

Итак, для сборки зарядного устройства нам потребуются следующие элементы:

Силовой трансформатор. Идеально подойдет деталь из старого телевизора. Обычно устанавливаются трансформаторы ТС-180-2, поэтому его мы и рассмотрим в статье.
Стеклотекстолитовая пластина.
Диоды Д242А – 4 шт., можно использовать изделия другой маркировки, но они обязательно должны быть рассчитаны на ток более 10 А.
Радиаторы для диода – 4 шт., площадь по 25 см2 (а лучше 32 см2).
Разборная электрическая вилка.
Медные провода сечением не меньше, чем 2,5 мм2
Предохранитель на 10 А и 0,5 А.
Паяльник.

Подготовив все материалы можно переходить к самому процессу сборки автомобильного ЗУ.

Технология сборки

Чтобы сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками, необходимо следовать пошаговой инструкции:

Создаем схему самодельной зарядки для АКБ. В нашем случае она будет выглядеть следующим образом:
Снимаем вторичные обмотки трансформатора телевизора (первичную нужно оставить) и подключаем их последовательно в цепи. В итоге должны получить 12,8 В на выходе, т.к. напряжения вторичных обмоток составляют 6,4 В и 4,7 В.
С помощью медного провода соединяем между собой выводы 9 и 9’.
На стеклотекстолитовой пластине собираем диодный мост из диодов и радиаторов (как показано на фото).
Выводы 10 и 10’ подключаем к диодному мосту.
Последовательно соединяем первичные обмотки телевизионного трансформатора ТС-180-2.
Между выводами 1 и 1’ устанавливаем перемычку.
К выводам 2 и 2’ с помощью паяльника крепим сетевой шнур с вилкой.
В первичную цепь подключаем предохранитель на 0,5 А, 10-амперный соответственно во вторичную.
Ограничиваем зарядный ток, подключив 12-вольтную лампочку в разрыв нулевого проводника, последовательно с самим АКБ. Мощность источника света должна варьироваться в пределах 21-60 Вт.

Также рекомендуется добавить в цепь амперметр и вольтметр, с помощью которых можно будет контролировать силу тока и напряжение в цепи. Альтернативный вариант – использование мультиметра для проверки данных значений.

Наглядный пример готового изделия

Правила эксплуатации

Недостаток самодельного зарядного устройства для аккумулятора 12В заключается в том, что после полной зарядки АКБ автоматическое отключение прибора не происходит. Именно поэтому Вам придется периодически поглядывать на табло, чтобы вовремя выключить его. Еще один важный нюанс – проверять ЗУ «на искру» категорически запрещается.

Среди дополнительных мер предосторожности следует выделить такие:

при подключении клемм следите за тем, чтобы не перепутать «+» и «-», иначе простое самодельное зарядное устройство для АКБ выйдет из строя;
подключение к клеммам нужно осуществлять только в выключенном положении;
мультиметр должен иметь шкалу измерения свыше 10 А.

Мастер-класс по созданию более сложной модели

Вот, собственно, и все что хотелось рассказать Вам о том, как правильно сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками. Надеемся, что инструкция была для Вас понятной и полезной, т.к. этот вариант является одним из простейших видов самодельной зарядки для АКБ!

Также читают:

samelectrik.ru

Схема и описание тиристорного зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов

Устройство с электронным управлением зарядным током, выполнено на основе тиристорного фазоимпульсного регулятора мощности. Оно не содержит дефицитных деталей, при заведомо исправных элементах не требует налаживания.

Зарядное устройство позволяет заряжать автомобильные аккумуляторные батареи током от 0 до 10 А, а также может служить регулируемым источником питания для мощного низковольтного паяльника, вулканизатора, переносной лампы. Зарядный ток по форме близок к импульсному, который, как считается, способствует продлению срока службы батареи. Устройство работоспособно при температуре окружающей среды от — 35 °С до + 35°С.

Схема устройства показана на рис. 1.

Ремонт зарядного устройства жигули. Усовершенствование зарядного устройства «Жигули» для автомобильных аккумуляторов.

ремонт зарядного устройства

Пропала зарядка ВАЗ Классика (быстрый ремонт)

Защита кузовной части

Почему лучше остановить свой выбор на профессиональной покраске авто?

Как проверить и отремонтировать зарядное устройство для автоаккумулятора

Во время длительной эксплуатации аккумуляторная батарея теряет свой заряд, поэтому важно периодически производить обслуживание (особенно АКБ уязвима в зимнее время) и правильно заряжать автомобильный аккумулятор.На сегодняшний день на рынке представлено большое количество зарядных устройств для аккумулятора, которые можно разделить на две большие группы: трансформаторные и импульсные. В основе первого лежит простейший трансформатор и выпрямитель, в основе второго менее громоздкий, но более надежный импульсный преобразователь.Как и любой прибор, зарядное устройство для аккумулятора выходит из строя и требует ремонта. Проявляется это в первую очередь в том, что аккумулятор автомобиля не заряжается от зарядного устройства.

Содержание статьи

Как проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора

Проверка напряжения на аккумуляторе

Если напряжение зарядного устройства ниже 13 В, либо оно «скачет», то однозначно электроприбор сломан.

Нужно подключить аккумулятор к зарядному устройству и замерить напряжение. Измеряется оно на зажимах (крокодилах), идущих от прибора с помощью мультиметра. Идеальное напряжение — 14,4 В. Если напряжение зарядного устройства ниже 13 В, либо оно «скачет», то однозначно электроприбор сломан.Так же исправность можно проверить силой тока в цепи. Для этого надо полностью разряженную АКБ подключить к зарядному устройству через мультиметр (то есть между крокодилом и клеммой аккумулятора вставить мультиметр). Сила тока, подаваемая на батарею должна составлять 10% от емкости этой батареи. Если показания другие, то зарядное устройство для автомобильного аккумулятора не работает.

Как проверить зарядное устройство без аккумулятора

Проверка зарядного устройства при помощи лампочки накаливания

Вместо АКБ к заряженному устройству можно подключить любое устройство, рассчитанное на 12 В, например, лампочку. Если она горит, то зарядное устройство работает, если не горит — то, соответственно, нет.

Почему зарядное устройство не заряжает аккумулятор

Причин может быть несколько: неправильная зарядка аккумулятора, повреждение проводов, неисправность одного из рабочих элементов, потеря тока на определенном этапе.Чтобы определить какие именно неисправности зарядного устройства для автомобильного аккумулятора имеют место быть, нужно отключить прибор от питания и разобрать его. Для этого простой отверткой выкручиваем винты и снимаем крышку. Зарядное устройство трансформаторного типа будет иметь следующий состав:

Перед ремонтом зарядника необходимо отключить его от сети и разобрать.

Диодный мост.
Амперметр.
Галетный переключатель.
Силовой трансформатор.
Предохранитель.

Ремонт ЗУ трансформаторного типа для автомобильного аккумулятора

Проверка зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

В первую очередь следует проверить крепление проводов, часто достаточно припаять провод на место и зарядное устройство будет работать.

В первую очередь следует проверить крепление проводов. Если какое-то из них ослабло или вовсе оборвалось, то нужно просто припаять провод на место. В этом случае ремонт будет прост и дешев.Если проводка на месте и иных дефектов соединений нет (бывает, что некоторые соединительные пластмассовые части оплавляются, в этом случае их следует заменить на новые, либо закрепить элементы другим подручным способом), то переходим к проверке компонентов устройства по отдельности.Проверим напряжение на входе, а именно вдоль провода до места соединения с силовым трансформатором. В случае, если оно непостоянно или отсутствует, мы имеем дело с неисправностью цепи подачи питания. Проверим предохранитель, для того, чтобы он работал, питание должно присутствовать на обоих клеммах. Если на этом участке выявлены недостатки, то устраняем их (меняем предохранитель, либо проводку или вилку).

Проверка силового трансформатора зарядного устройства

Далее производим проверку силового трансформатора. Для этого нужно замерить напряжение на выходных клеммах трансформатора. При отсутствии — заменить на новый, при наличии — проверить галетный выключатель. Галетный переключатель следует диагностировать в разных его положениях, и заменить его в случае отсутствия питания на выходе (при этом обязательно должно быть питание на входе).

Монолитные диодные мосты ремонту не подлежат и меняются целиком.

Чтобы проверить диодный мост, нужно подать напряжение на зарядное устройство. Если элемент исправен, то ток будет присутствовать как на входе в диодный мост, так и на выходе из него. Если это не так, то проверяется каждый диод моста. Нормальная работа диода характеризуется небольшим сопротивлением с одной стороны и почти бесконечным с другой.Вычисляем неисправные диоды, удаляем их, устанавливаем новые. Кстати сказать, монолитные диодные мосты ремонту не поддаются и меняются целиком.Если предыдущие проверки дефектов в работе зарядного устройства не выявили, то переходим к обследованию амперметра. При подсоединенном приборе к плюсу и минусу напряжение отсутствует, а соединенные между собой клеммы амперметра напряжение на выходе выдают — это верный признак поломки амперметра.

В целом, отремонтировать зарядное устройство и выявить, почему аккумулятор не берет зарядку от зарядного устройства, не так сложно. Но если вы не обладаете хорошими знаниями в электрике и не уверенны в своих силах, то целесообразно будет доверить такую работу специалистам.

mytopgear.ru

Усовершенствование зарядного устройства «Жигули» для автомобильных аккумуляторов. —

YouTube

Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов. Собрано из хлама, сделано своими руками почти полностью. Спасибо за просмотр, ставьте палец вверх этому видео и подписываемся на канал. Впереди Вас ждёт много новых и интересных видео о науке и технике.

Зарядное устройство автомобильное PULS MAX-15 Напряжение — 220-230 В ; Частота сети — 50/60Гц; Мощн

YouTube

Заходите на мой сайт https://sdelaitak24.ru/

YouTube

Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте — http://vk.com/chipidip, и Facebook — https://www.facebook.com/chipidip *

YouTube

Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте — http://vk.com/chipidip, и Facebook — https://www.facebook.com/chipidip *

YouTube

Нюанс при подключении китайского вольтметра амперметра http://ali.pub/19mqek ссылка на вольтмет

YouTube

Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте — http://vk.com/chipidip, и Facebook — https://www.facebook.com/chipidip *

YouTube

Купить зарядное устройство WESTER: WESTER СВ10 https://goo.gl/2ioK1C WESTER СВ15 https://goo.gl/ebPMXj Идеи и полезные

YouTube

Напряжение 220-230 В ; Частота сети 50/60Гц; Мощность зарядки 300 Вт; Напряжение АКБ 8/12 В;

YouTube

Точно такой же мультиметр можно купить в Китае за 3 доллара: http://ali.pub/1zxd12 Большой выбор м

YouTube

Как правильно включить светодиод в розетку 220 вольт? Очень простые и доступные к понима

YouTube

Задача на расчет шунта амперметра, увеличение предела измерения электроизмерительных

YouTube

Видео создано по материалам сайта: http://www.ruselectronic.com/news/multimjetr-i-izmjerjenija/ Реклама на канале: h

YouTube

Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте — http://vk.com/chipidip, и Facebook — https://www.facebook.com/chipidip *

YouTube

Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте — http://vk.com/chipidip, и Facebook — https://www.facebook.com/chipidip *

YouTube

В данном видео я расскажу о том, почему не стоит выбрасывать старые зарядные устройства

YouTube

Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте — http://vk.com/chipidip, и Facebook — https://www.facebook.com/chipidip *

YouTube

Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте — http://vk.com/chipidip, и Facebook — https://www.facebook.com/chipidip *

YouTube

Импульсный зарядчик из автомобильного реле. Схема: http://siliks.org/STUFF/freeenergy/rele_zaryadchik_sxema.png

YouTube

Всем привет! Сегодня с Вами соберем накамерный свет своими руками. Собирать буду из тог

YouTube

ГАЗ-24 «Волга» А-14 — Сделано в СССР Москвич Пикап — Сделано в СССР АЗЛК «Москвич» 2141 Такси — Mad

YouTube

ВАЗ-2102 «Жигули» 1/43 Тантал / Радон / Агат / «Холдинг Инкотекс» ВАЗ-2102 «Жигули» — советский з

YouTube

Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте — http://vk.com/chipidip, и Facebook — https://www.facebook.com/chipidip *

YouTube

ВАЗ-2106 «Жигули» / Lada-1600 1/43 «Autobahn» / Bauer / Hongwell ВАЗ-2106 («Жигули-1600»/«Lada-1600») — советский и росс

YouTube

Видео обзор двадцать седьмого выпуска журнала Авто легенды СССР — лучшее: ВАЗ-2101 «Жигули

YouTube

В некоторых резисторах внутри есть проволока-константан и нихром.Из этих проволок вмес

YouTube

Вольтметр-термометр: http://got.by/18i89r Вольтметр-зарядка: http://got.by/18ieft Купить думаю такой: http://g

YouTube

Меня достал неделями дующий холодный ветер и я решил его запрячь 🙂 Небольшая ветряная

YouTube

Не спешите выбрасывать вышедшую из строя светодиодную лампочку. Очень часто ее ремонт

YouTube

Полный обзор китайского вольт амперметра для установки в корпус регулируемого блока п

YouTube

vimore.org

Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов. Ремонт.

В наше время автомобиль наконец-то стал не роскошью, а действительно средством передвижения, как и должно быть. И правильное обслуживание автомобиля — это немаловажный фактор для долговременной и безаварийной его эксплуатации. Одним из важных элементов автомобиля является аккумулятор, который так же как и все элементы нуждается в правильной эксплуатациии (зарядка, разрядка, уровень электролита, плотность электролита зимой, летом — всё это факторы влияющие на его работу и срок службы). У каждого уважающего себя и свой автомобиль автовладельца, имеется зарядное устройство для автомобиля, с помощью которого он помогает своему аккумулятору всегда быть в форме. В этой статье мы попытаемся отремонтировать одно из таких зарядных устройств для автомобильного аккумулятора.

Для начала, нам необходимо вскрыть наше зарядное усторйство, что бы получить доступ к его внутренним деталям. Для этого откручиваем болты, которыми привинчена крышка зарядного устройства к его корпусу, и снимаем её.

Как видим, наше зарядное устройство для зарядки аккумуляторов представляет собой самый примитивный аппарат для зарядки автомобильных аккумуляторов. В его состав входят: силовой трансформатор со множеством выводов, для набора разных диапазонов и величин выходного напряжения, галентный переключатель для возможности регулирования напряжения зарадки аккумулятора, амперметр для контроля тока зарядки аккумулятора, диодный мостик, состоящий из четырёх диодов, которые предназначены для выпрямления переменного напряжения, которое выдаёт нам силовой трансформатор (а именно для преобразования переменного напряжения в постоянное, необходимое для зарядки аккумклятора), ну и предохранитель, который защищает все это внутреннее оборудование зарядного устройства, от выхода из строя при коротких замыканиях и прочих режимов работы зарядного устройства, таких как перегрузка и др.

Вот приблизительно такая принципиальная электрическая схема данного автомобильного зарядного устройства.

С внутренностями разобрались, и можем приступить к поиску неисправности автомобильного зарядного устройства.

Прежде всего, хочется напомнить Вам, что данные работы сопряжены с проведением измерений напряжений, прозвонкой элементов схемы и т.д. и т.п. Поэтому необходимы навыки работы с электрическими приборами, так как есть риск получить травмы разной степени тяжести, и если у Вас нет опыта в подобного рода работах и Вы не уверены в своих силах — лучше обратиться к специалистам.

Итак, приступим. Для начала нам необходимо убедится, что на силовой трансформатор поступает напряжение питания из сети. Идём по проводу питания и смотрим в какие именно точки он приходит на силовой трансформатор, и в этих точках измеряем напряжение питания трансформатора. Как видим из левой фотографии, на трансформаторе присутствует переменное напряжение величиной 232,8 вольт. Вот мы уже с уверенностью можем сказать, что кабель питания и предохранитель у нас исправны. Дальше измеряем напряжение на выходе автомобильного зарадного устройства, проанализировав, куда приходят провода, которые идут на аккумулятор. Незабываем при этом переключить мультиметр в режим измерения постоянного напряжения, так как в этой точке у нас должно быть постоянное напряжение. Из правой фотографии мы видим, что напряжение на выходе зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов отсутствует, так как мультиметр показывает 34 миливольта. Теперь нам надо измерить напряжение на выходе силового трансформатора зарадного устройства для аккумуляторов.

Я замеряю наличие напряжения сразу на входе диодного мостика, тем самым проверяя работоспособность галентного переключателя выходного напряжения зарядного устройства.Из фоток видим, что напряжение на диодном мостике присутствует, значит силовой трансформатор зарядного, галентный переключатель и провода соединяющие всё это — исправны. Из фоток видно, что при переключении галентного переключателя напряжение на выходе меняется.

Значит, мы приходим к выводу, что неисправен диодный мостик, а именно диоды, которые входят в его состав. Чтобы проверить диоды, нам придется открутить их из схемы. Это и для удобства работы, и что бы ислючить влияние неисправных диодов на измерения. Суть работы диода заключается в пропускании положительной полуволны сетевого напряжения. Долго обяснять не буду, в этом нет необходимости, для проверки диода включаем мультиметр в режим прозвонки или режим проверки диодов.

Суть в том, что при приложении к диоду проводов мультиметра он в одном случае должен показывать некоторые величины, а при замене местами проводов (изменении полярности) при подключении к диоду, прибор не должен показывать никаких величин. В этом случае диод исправен.

Если прибор показывает проводимость диода с разными полярностями или не показывает вообще, значит наш полупроводниковый диод неисправен (или пробит, или оборван). И в первом, и во втором случае диод надо заменить на заведомо исправный. В моем случае диоды оборваны, прибор не показывает никаких величин как при прямом подключении, так и при обратном. Меняем неисправные диоды и проверяем работоспособность автомобильного зарядного устройства для аккумуляторов.

yaelektrik.blogspot.ru

Зарядное устройство жигули инструкция по применению

Правильная зарядка аккумулятора автомобиля

Зарядка аккумулятора автомобиля может потребоваться автомобилисту в любой сезон, но чаще всего нужда появляется в . Поначалу процесс кажется загадочным, ведь некоторые водители не знают, как заряжать АКБ, сколько времени для этого нужно и т.д. На самом деле зарядка аккумулятора – это довольно простая процедура, которая может быть проведена прямо на авто, в гараже или даже дома. Данная статья ответит на все вопросы, связанные с зарядкой .

Заряжаемая аккумуляторная батарея

Время зарядки

Сегодня автомобилисты пользуются тремя способами зарядки аккумуляторной батареи:

при подаче постоянного напряжения;
на постоянном токе;
комбинированным методом, где используются два предыдущих метода.

Мы пройдемся по каждому из этих методов, но сейчас нас интересует, сколько нужно заряжать автомобильный аккумулятор. Зарядка с использованием постоянного напряжения чаще всего используется с тем АКБ, которые полностью разряжены. Здесь перед автомобилистом встает задача обеспечить неизменность подаваемого напряжения. Отслеживать показатели можно на аккумуляторном индикаторе. Этот метод подразумевает, что батарея будет стоять на зарядке около 15 часов. Для свинцово-сурьмяного АКБ потребуются сутки.

Подзарядка аккумулятора автомобиля вторым методом должна выполняться током, показатель которого не превышает 1/10 от емкости АКБ. Этот предел относится к свинцово-сурьмяным батареям. Кальциевые аккумуляторы, изготовленными по , способны принять и более высокий ток. Такая зарядка аккумулятора автомобиля требует около 20 часов.

Что же собой представляет комбинированный метод зарядки? В нём используется современное зарядное устройство, которое полностью автоматизировано. В этом случае требуется снять батарею, хорошенько прочистить её и поставить на зарядку. Обычно устройство справляется за одну ночь. Но волноваться о времени нам не нужно, ведь ЗУ самостоятельно отключится при полной зарядке.

Способы зарядки аккумулятора

Мы разобрали, какое время зарядки автомобильного аккумулятора требуется при первом и втором методе. На практике никаких сложностей быть не должно, так как процесс мало чем отличается от зарядки другой электроники. заряжается несколько другим образом, но суть не меняется.

Нужно понимать, что зарядка АКБ является технологическим процессом, который тоже имеет свои требования. При работе с аккумулятором необходимо иметь средства защиты – резиновые перчатки, которые невосприимчивы к химическим жидкостям. В любом случае, нам требуется исправное зарядное устройство.

Особенности устройства зарядно пускового ЗПУ-135

1. Зарядно-пусковое устройство ЗПУ-135 предназначено для зарядки стартерных аккумуляторов, которые обладают емкостью до 135 Ач по каналу (заряд) и облегчения стартерного пуска двигателя автомобиля при неблагоприятных условиях, совместно с аккумулятором по каналу (пуск).

2. В зарядное устройство встроена защита от переполюсовки, короткого замыкания.

3. Модель ЗПУ-135 оснащена зажимами типа «крокодил» для подключения к аккумуляторной батарее. Устройство упаковано в индивидуальную коробку.

4. В ЗУ ЗПУ-135 встроен амперметр для контроля зарядного тока.

5. Устройство пуско-зарядное ЗПУ-135 работает от сети переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением 220В.

6. Условия эксплуатации — в закрытых проветриваемых помещениях при температуре от минус 10°С до плюс 35°С и относительной влажности до 85%.

7. Трансформаторное зарядное устройство ЗПУ-135 не применяется для перезарядки не перезаряжаемых батарей

8. Запрещается эксплуатация устройства при повреждении шнура питания.

9. Обязательные требования к устройству, направленные на обеспечение безопасности для жизни, здоровья и имущества населения и охрану окружающей среды изложены в разделе 4.

Метод первый: постоянное напряжение

Процесс проходит довольно просто – зарядное устройство подключается к аккумулятору. При использовании постоянного напряжения АКБ лучше вынуть. Уровень заряженности зависит только от величины напряжения. Если выставить 14,4 V, то через сутки 12-вольтовая батарея будет заряжена примерно до 85%. При выставлении 15 V заряд дойдет до 90%. Идеальный вариант – это 16 V, с которыми аккумулятор заряжается до 97%.

Нужно брать в расчет внутреннее сопротивление и емкость АКБ. В зависимости от соотношения этих показателей, сила тока, которая проходит через него в начале зарядки, может превысить 50A. Чтобы не батарея не сгорела, на всех зарядных устройства присутствует ограничитель в 20-25A.

Схемы электрооборудования Ваз 2101 Жигули

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2101 (Жигули) 1970-1985 г.в.
Схемы электрооборудования

1 – фары; 2 – передние указатели поворота; 3 – боковые указатели поворота; 4 – аккумуляторная батарея; 5 – реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи; 6 – реле включения ближнего света фар; 7 – реле включения дальнего света фар; 8 – генератор; 9 – стартер; 10 – подкапотная лампа; 11 – свечи зажигания; 12 – датчик контрольной лампы давления масла; 13 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 14 – звуковые сигналы; 15 – распределитель зажигания; 16 – моторедуктор стеклоочистителя; 17 – датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости; 18 – катушка зажигания; 19 – электродвигатель омывателя ветрового стекла; 20 – регулятор напряжения; 21 – электродвигатель отопителя; 22 – лампа освещения вещевого ящика; 23 – добавочный резистор электродвигателя отопителя; 24 – штепсельная розетка для переносной лампы; 25 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 26 – выключатель сигнала торможения; 27 – реле-прерыватель укзателей поворота; 28 – выключатель света заднего хода; 29 – блок предохранителей; 30 – реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 31 – реле стеклоочистителя;

32 – переключатель электродвигателя отопителя; 33 – прикуриватель; 34 – выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей; 35 – выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей; 36 – плафоны; 37 – выключатель зажигания; 38 – комбинация приборов; 39 – указатель температуры охлаждающей жидкости; 40 – контрольная лампа дальнего света фар; 41 – контрольная лампа наружного освещения; 42 – контрольная лампа указателей поворота; 43 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 44 – контрольная лампа давления масла; 45 – контрольная лампа стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости; 46 – указатель уровня топлива; 47 – контрольная лампа резерва топлива; 48 – лампа освещения комбинации приборов; 49 – переключатель света фар; 50 – переключатель указателей поворота; 51 – выключатель звукового сигнала; 52 – выключатель омывателя ветрового стекла; 53 – переключатель стеклоочистителя; 54 – выключатель наружного освещения; 55 – выключатель освещения приборов; 56 – датчик указателя уровня и резерва топлива; 57 – лампа освещения багажника; 58 – задние фонари; 59 – фонарь освещения номерного знака; 60 – фонарь света заднего хода

↓ Комментарии ↓

1. Технические данные

1.0 Технические данные 1.1 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2101 1.2 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–21011 1.3 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ–2102 1.4 Техническая характеристика автомобилей 1.5 Органы управления и контрольные приборы 1.6 Выключатель зажигания 1.7 Органы управления вентиляцией и отоплением салона

2. Эксплуатация и обслуживание

2.0 Эксплуатация и обслуживание 2.1. Эксплуатация автомобиля 2.2. Техническое обслуживание автомобиля

3. Двигатель

3.0 Двигатель 3.1 Особенности устройства 3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.3 Снятие и установка двигателя 3.4 Разборка двигателя 3.5 Сборка двигателя 3.6 Стендовые испытания двигателя 3.7 Проверка двигателя на автомобиле 3.8. Блок цилиндров 3.9. Поршни и шатуны 3.10. Коленчатый вал и маховик 3.11. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.12. Распределительный вал и его привод 3.13. Система охлаждения 3.14. Система смазки

4. Топливная система

4.0 Топливная система 4.1. Система питания 4.2. Карбюратор

5. Система зажигания

5.0 Система зажигания 5.1 Установка момента зажигания 5.2 Зазор между контактами прерывателя в распределителе зажигания 5.3. Проверка приборов зажигания на стенде 5.4 Возможные неисправности зажигания, их причины и методы устранения

6. Система запуска и зарядки

6.0 Система запуска и зарядки 6.1. Аккумуляторная батарея 6.2. Генератор 6.3. Стартер

7. Трансмиссия

7.0 Трансмиссия 7.1. Сцепление 7.2. Коробка передач 7.3. Карданная передача 7.4. Задний мост

8. Ходовая часть

8.0 Ходовая часть 8.1. Передняя подвеска 8.2. Задняя подвеска 8.3. Амортизаторы 8.4 Возможные неисправности ходовой части, их причины и методы устранения

9. Рулевое управление

9.0 Рулевое управление 9.1 Особенности устройства 9.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 9.3. Рулевой механизм 9.4. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 9.5. Кронштейн маятникового рычага 9.6 Возможные неисправности рулевого управления

10. Тормозная система

10.0 Тормозная система 10.1. Особенности устройства 10.2. Проверка и регулировка тормозов 10.3. Кронштейн педалей сцепления и тормоза 10.4. Главный цилиндр 10.5. Передние тормоза 10.6. Задние тормоза 10.7. Регулятор давления задних тормозов 10.8. Стояночный тормоз 10.9 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения

11. Электрооборудование

11.0 Электрооборудование 11.1. Схемы электрооборудования 11.2. Освещение и световая сигнализация 11.3. Звуковые сигналы 11.4. Стеклоочиститель 11.5. Электродвигатель отопителя 11.6. Контрольные приборы

12. Кузов

12.0 Кузов 12.1 Особенности устройства 12.2. Ремонт остова кузова 12.3. Лакокрасочные покрытия 12.4. Антикоррозионная защита кузова 12.5. Двери 12.6. Капот, крышка багажника, бамперы 12.7. Остекление кузова и омыватель ветрового стекла 12.8 Панель приборов 12.8. Снятие и установка 12.9. Сиденья 12.10. Отопитель

13. Особенности ремонта

13.0 Особенности ремонта 13.1. Автомобиль ВАЗ–21011 13.2 Автомобили ВАЗ–21013 13.3. Автомобиль ВАЗ–2102 13.4 Автомобили ВАЗ–21021 и ВАЗ–21023

14. Приложения

14.0 Приложения 14.1 Моменты затягивания резьбовых соединений 14.2 Инструменты для ремонта и технического обслуживания автомобилей 14.3 Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 14.4 Основные данные для регулировок и контроля

Метод второй: постоянный ток

Перед тем, как зарядить аккумулятор автомобиля при помощи постоянного тока, нужно проверить уровень заряда. Выше уже было сказано, что сила тока должна составлять 1/10 часть от емкости АКБ. К примеру, если батарея имеет емкость 60 А/ч, то для зарядки потребуется ток с силой 6 Ампер. Единственный минус метода с постоянным током – необходимость каждый час или проверять величину подаваемого тока и регулировать её.

Регулировка заключается в постоянном снижении силы тока. К примеру, когда напряжение дойдет до 14 V, силу тока нужно будет снизить в два раза. При 15 V мы должны понизить силу до 1.5 Ампер. Определить, что АКБ полностью заряжен можно по напряжению ЗУ, которое не меняется на протяжении двух часов. Теперь мы знаем, каким током заряжать автомобильный аккумулятор, так как переменный никак не подходит для АКБ в машине.

Заводим машину при севшем аккумуляторе

Если вы все-таки не уследили за состоянием своего аккумулятора, не отчаиваетесь, ведь существуют способы альтернативного запуска автомобильного двигателя.

Запуск двигателя при помощи внешнего источника

Подходит для случаев, если поблизости имеется автомобиль с заряженной батареей, а в бардачке кабели для подключения. Концы красного кабеля подсоединяются к клеммам аккумулятора со знаком «+„, черный провод таким же образом подключается к отрицательным символам (“-»).

Далее необходимо завести двигатель машины с функционирующим аккумулятором и дать ему поработать 1-2 минуты. Завести второй автомобиль с севшей батареей. Если попытка удалась, то оставить его еще несколько минут в работающем состоянии, а затем отключить двигатель первого автомобиля и удалить провода.

При неудачном исходе, повторите попытку.

Запуск двигателя «с толкача» или буксира

Простой народный способ актирования стартера. Автомобиль толкают сзади (обычно силами пассажиров) или тянут на тросе другой машиной. Водитель в это время включает 4-ю или 3-ю передачу и пытается завести свое средство передвижения.

Метод третий: комбинированный

Именном такой метод используется в большинстве современных зарядных устройствах. Он самый простой и не требует контроля. В начале зарядка выполняется при помощи постоянного напряжения, а в конце – постоянным током. Зачастую зарядные устройства помещаются в багажное отделение. Когда разрядился автомобильный аккумулятор прямо в пути — это устройство будет очень кстати. В таком случае используют экспресс-зарядку, которая хоть и заряжает АКБ за 20 минут, но при этом наносит ему серьезный ущерб.

Проходит экспресс-зарядка по следующей схеме:

Снимаем клеммы АКБ и тщательно прочищаем их.
Присоединяем клеммы от ЗУ и не забываем про полярность, которую нужно соблюдать.
Выставляем ток на максимальное значение и выставляем таймер на 20 минут. Если таймера на зарядном устройстве нет, то всегда можно воспользоваться часами или телефоном.
После экспресс-зарядки ставим АКБ на место и заводим мотор.

Схема ЗУ Рассвет 2

Посмотрите на картинке на схему зарядного устройства Рассвет 2. Она составлена по оригинальному ЗУ. Если освоить эту схему, то самостоятельно получится создать качественную копию, ничем не отличающуюся от оригинального образца. Конструктивно устройство представляет собой отдельный блок, закрывающийся корпусом, чтобы защитить электронику от влаги и воздействия плохих погодных условий. На основание корпуса необходимо подсоединить трансформатор и тиристоры на радиаторах. Потребуется плата, что будет стабилизировать заряд тока и управлять тиристорами и клеммы.

Выпрямитель для заряда АКБ — схема

Схема заработала. Замеры показали переменное напряжение с выхода трансформатора — 13,8 В, а после выпрямителя — 13 В постоянки. Почему так мало? — спросите вы — ведь этого не достаточно для заряда автоаккумулятора. Потому что оно носит пульсирующий характер, а вольтметр показывает эффективное усреднённое значение.

Если подключить на выход конденсатор 100 микрофарад — напряжение сразу подскакивает до 18 вольт, так как это уже амплитудное значение.

В общем заряжает оно хоть и слабо — ток всего 3 ампера, но уверенно. Собрал корпус и отдал владельцу. А вам, уважаемые знатоки, вопрос: стоит ли покупать такие девайсы или всё-же делать приличное автомобильное зарядное своими руками?

Общие сведения

Агрегат предназначен для преобразования однофазного переменного тока в постоянный и применяется для зарядки всех видов аккумуляторных батарей емкостью не выше 60 А·ч, напряжением 6 и 12 В.

Структура условного обозначения

ВАЗ-6/12-6,3 УХЛ3.1: ВА — выпрямительный агрегат; З — зарядный; 6/12 — номинальное напряжение заряжаемых аккумуляторных батарей, В; 6,3 — номинальный выпрямленный ток, А; УХЛ3.1 — климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

Условия эксплуатации

Температура окружающего воздуха от минус 20 до 35°С. Относительная влажность воздуха до 98% при температуре 25°С. Группа механического исполнения М20 по ГОСТ 17516.1-90. Степень защиты IР20 по ГОСТ 14254-96. Пожаробезопасность агрегата обеспечивается конструкцией, использованием соответствующих материалов, наличием защиты от КЗ на стороне переменного тока и на стороне выпрямленного тока, от неправильного подключения аккумуляторной батареи. Агрегат соответствует требованиям ТУ 16-91 ТИДЖ.435118.003 ТУ. ТУ 16-91 ТИДЖ.435118.003 ТУ

Технические характеристики

Основные параметры агрегата приведены в таблице.

Самодельные зарядки для АКБ

Собрать своими руками зарядное устройство для автомобильного аккумулятора реально и не особо сложно. Для этого нужно иметь начальные знания по электротехнике и уметь держать в руках паяльник.

Простое устройство на 6 и 12 В

Такая схема самая элементарная и бюджетная. При помощи этого ЗУ вы сможете качественно зарядить любой свинцовый аккумулятор с рабочим напряжением 12 или 6 В и электрической ёмкостью от 10 до 120 А/ч.

Устройство состоит из понижающего трансформатора Т1 и мощного выпрямителя, собранного на диодах VD2-VD5. Установка зарядного тока производится переключателями S2-S5, при помощи которых в цепь питания первичной обмотки трансформатора подключаются гасящие конденсаторы C1-C4. Благодаря кратному «весу» каждого переключателя, различные комбинации позволяют ступенчато регулировать ток зарядки в пределах 1–15 А с шагом 1 А. Этого достаточно для выбора оптимального тока зарядки.

К примеру, если необходим ток в 5 А, то понадобится включить тумблеры S4 и S2. Замкнутые S5, S3 и S2 дадут в сумме 11 А. Для контроля напряжения на АКБ служит вольтметр PU1, за зарядным током следят при помощи амперметра PА1.

В конструкции можно использовать любой силовой трансформатор мощностью около 300 Вт, в том числе и самодельный. Он должен выдавать на вторичной обмотке напряжение 22–24 В при токе до 10–15 А. На месте VD2-VD5 подойдут любые выпрямительные диоды, выдерживающие прямой ток не менее 10 А и обратное напряжение не ниже 40 В. Подойдут Д214 или Д242. Их следует установить через изолирующие прокладки на радиатор с площадью рассеяния не менее 300 см. кв.

Конденсаторы С2-С5 обязательно должны быть неполярные бумажные с рабочим напряжением не ниже 300 В. Подойдут, к примеру, МБЧГ, КБГ-МН, МБГО, МБГП, МБМ, МБГЧ. Подобные конденсаторы, имеющие форму кубиков, широко использовались как фазосдвигающие для электромоторов бытовой техники. В качестве PU1 использован вольтметр постоянного тока типа М5−2 с пределом измерения 30 В. PA1 — амперметр того же типа с пределом измерения 30 А.

Схема проста, если собрать её из исправных деталей, то в налаживании не нуждается. Это устройство подойдёт и для зарядки шестивольтовых батарей, но «вес» каждого из переключателей S2-S5 будет иным. Поэтому ориентироваться в зарядных токах придётся по амперметру.

С плавной регулировкой тока

По этой схеме собрать зарядник для аккумулятора автомобиля своими руками сложнее, но она возможна в повторении и тоже не содержит дефицитных деталей. С её помощью допустимо заряжать 12-вольтовые аккумуляторы ёмкостью до 120 А/ч, ток заряда плавно регулируется.

Зарядка батареи производится импульсным током, в качестве регулирующего элемента используется тиристор. Помимо ручки плавной регулировки тока, эта конструкция имеет и переключатель режима, при включении которого зарядный ток увеличивается вдвое.

Режим зарядки контролируется визуально по стрелочному прибору RA1. Резистор R1 самодельный, выполненный из нихромовой или медной проволоки диаметром не менее 0.8 мм. Он служит ограничителем тока. Лампа EL1 — индикаторная. На её месте подойдёт любая малогабаритная индикаторная лампа с напряжением 24–36 В.

Понижающий трансформатор можно применить готовый с выходным напряжением по вторичной обмотке 18–24 В при токе до 15 А. Если подходящего прибора под рукой не оказалось, то можно сделать самому из любого сетевого трансформатора мощностью 250–300 Вт. Для этого с трансформатора сматывают все обмотки, кроме сетевой, и наматывают одну вторичную обмотку любым изолированным проводом с сечением 6 мм. кв. Количество витков в обмотке — 42.

ЗУ на 12 В с регулируемым зарядным током

Как всегда неожиданно пришли холода и снова пришло понимание, что нужно купить для аккумулятора машины зарядный выпрямитель. Все знают, что мороз не нравится батареям, а потому подзаряжать их от сети 220 В приходится чаще. Решено было не инвестировать в дешевые китайские автозарядки из супермаркетов, а попытаться что-то сделать самому.

Зарядное устройство должно заряжать / перезаряжать аккумулятор в автомобиле и на мотоцикле. Предполагалось также, что регулировка тока зарядки будет относительно простой в исполнении, потому что не каждый понимает настройки всяких там HTRC T240. Чтобы плавно настраивать ток, можно использовать эту очень простую схему:

Здесь используются обычные резисторы 0.125 Вт, но решено было поставить 0.5 Вт, из-за высокого напряжения. Также добавлен в схему также второй предохранитель на вторичной стороне трансформатора (10 A) на всякий случай, конденсатор фильтра 2200 мкФ 25 В и вольтметр со шкалой до 20 вольт. Диодный мост KBPC2510. Остальное, как на принципиальной схеме.

Выбор трансформатора для зарядного

В гараже нашелся какой-то старый советский трансформатор 15 В 120 VA и решено было использовать именно его в качестве основы для сборки выпрямителя.

В целом выпрямитель работает очень хорошо. После подключения лампы h5 55/60w напряжение падает примерно до 12 В, и это тоже неплохо. Это первый вариант зарядного, во втором (сделанном на заказ) использовался тороидальный трансформатор 100W 11V 9A (предназначенный для питания галогенок), и после выпрямителя там получалось более 15 В на конденсаторе. Теоретически достаточно подключить к цепи вторичного питания (после диодов моста) конденсатор около 100 мкФ / 25 В и измерить напряжение на нем, если оно достигнет 16-17 В все нормально и вы можете безопасно построить на этом трансформаторе ЗУ к АКБ.

Важно: трансформатор должен давать номинальное напряжение 12 В при нагрузке, а не 12 В на холостом ходу — это напряжение слишком низкое. Если мы используем двухтактный выпрямитель — напряжение будет около 16 В. Использование диодов Шоттки даст еще больше прирост — до 17 В. Напряжение сетки также важно — если намного меньше 220 В — не будем иметь достаточного напряжения.

Если при нагрузке напряжение падает до 12-13 В, батарея не будет полностью заряжена. Для выпрямителя требуемое напряжение составляет около 16 В! Хотя правильное зарядное напряжение — 13,8 В — 14,4 В, рекомендуется с учётом просадки на пару вольт подавать выше.

Естественно при управлении симистором в первичной обмотке присутствует постоянная составляющая тока, приводящая к насыщению сердечника и многим другим нежелательным явлениям, таким как гудение трансформатора. Большинство трансформаторов, питающихся таким образом, имеют более-менее проявляющиеся подобные симптомы, но лишь немногие не подходят вообще. В конце концов их можно устранить или заметно ослабить (силовые резисторы). Или вообще изменить тип контроля зарядного тока на такой.

Самодельное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из БП АТХ, схемы

Многие автолюбители отлично знают, что для продления срока службы аккумуляторной батареи требуется периодическая ее подзарядка именно от зарядного устройства, а не от генератора автомобиля.

И чем больше срок службы аккумулятора, тем чаще его нужно заряжать, чтобы восстанавливать заряд.

Без зарядных устройств не обойтись

Для выполнения данной операции, как уже отмечено, используются зарядные устройства, работающие от сети 220 В. Таких устройств на автомобильном рынке очень много, они могут обладать различными полезными дополнительными функциями.

Однако все они выполняют одну работу – преобразуют переменное напряжение 220 В в постоянное – 13,8-14,4 В.

В некоторых моделях сила тока при зарядке регулируется вручную, но есть и модели с полностью автоматической работой.

Из всех недостатков покупных зарядных устройств можно отметить высокую их стоимость, и чем «навороченней» прибор, тем цена на него выше.

А ведь у многих под рукой есть большое количество электроприборов, составные части которых вполне могут подойти для создания самодельного зарядного устройства.

Да, самодельный прибор выглядеть будет не так презентабельно, как покупной, но ведь его задача – заряжать АКБ, а не «красоваться» на полке.

Одними из важнейших условий при создании зарядного устройства – это хоть начальное знание электротехники и радиоэлектроники, а также умение держать в руках паяльник и уметь правильно им пользоваться.

Далее рассмотрим несколько схем зарядных устройств для АКБ, которые можно создать из старых электроприборов или составных частей электроники.

ЗУ из лампового телевизора

Первой будет схема, пожалуй, самая простейшая, и справиться с ней сможет практически любой автолюбитель.

Для изготовления простейшего зарядного устройства понадобиться всего лишь две составные части – трансформатор и выпрямитель.

Главное условие, которым должно соответствовать зарядное устройство – это сила тока на выходе из прибора должна составлять 10% от емкости АКБ.

То есть, зачастую на легковых авто применяется батарея на 60 Ач, исходя из этого, на выходе из прибора сила тока должна быть на уровне 6 А. При этом напряжение 13,8-14,2 В.

Если у кого-то стоит старый ненужный ламповый советский телевизор, то лучше трансформатора, чем из него не найти.

Принципиальная схема зарядного устройства из телевизора имеет такой вид.

Зачастую на таких телевизорах устанавливался трансформатор ТС-180. Особенностью его являлось наличие двух вторичных обмоток, по 6,4 В и силой тока 4,7 А. Первичная обмотка тоже состоит из двух частей.

Вначале потребуется выполнить последовательное подключение обмоток. Удобство работ с таким трансформатором в том, что каждый из выводов обмотки имеет свое обозначение.

Для последовательного соединения вторичной обмотки нужно соединить между собой выводы 9 и 9\’.

А к выводам 10 и 10\’ – припаять два отрезка медного провода. Все провода, которые припаиваются к выводам должны иметь сечение не менее 2,5 мм. кв.

Что касается первичной обмотки, то для последовательного соединения нужно соединить между собой выводы 1 и 1\’. Провода с вилкой для подключения к сети нужно припаять к выводам 2 и 2\’. На этом с трансформатором работы завершены.

Далее нужно сделать диодный мост. Для этого потребуется 4 диода, способных работать с током в 10 А и выше. Для этих целей подойдут диодные мосты Д242 или аналоги Д246, Д245, Д243.

На схеме указано, как должно производится подключение диодов – к диодному мосту припаиваются провода, идущие от выводов 10 и 10\’, а также провода, которые будут идти к АКБ.

Не стоит забывать и о предохранителях. Один из них рекомендуется установить на «плюсовом» выводе с диодного моста. Этот предохранитель должен быть рассчитан на ток не более 10 А. Второй предохранитель (на 0,5 А) нужно установить на выводе 2 трансформатора.

Перед началом зарядки лучше проверить работоспособность устройства и проверить его выходные параметры при помощи амперметра и вольтметра.

Иногда бывает, что сила тока несколько больше, чем требуется, поэтому некоторые в цепь установить 12-вольтовую лампу накаливания с мощностью от 21 до 60 Ватт. Эта лампа «заберет» на себя излишки силы тока.

ЗУ из микроволновой печи

Некоторые автолюбители используют трансформатор от сломанной микроволновой печи. Но этот трансформатор нужно будет переделывать, поскольку он является повышающим, а не понижающим.

Необязательно, чтобы трансформатор был исправен, поскольку в нем зачастую сгорает вторичная обмотка, которую в процессе создания устройства все равно придется удалять.

Переделка трансформатора сводится к полному удалению вторичной обмотки, и намотки новой.

В качестве новой обмотки используется изолированный провод сечением не менее 2,0 мм. кв.

При намотке нужно определиться с количеством витков. Можно сделать это экспериментально – намотать на сердечник 10 витков нового провода, после чего к его концам подсоединить вольтметр и запитать трансформатор.

По показаниям вольтметра определяется, какое напряжение на выходе обеспечивают эти 10 витков.

К примеру, замеры показали, что на выходе есть 2,0 В. Значит, 12В на выходе обеспечат 60 витков, а 13 В – 65 витков. Как вы поняли, 5 витков добавляет 1 вольт.

Схема.

Ну а далее все делается, как описано выше – изготавливается диодный мост, производится соединение всех составных элементов и проверяется работоспособность.

Стоит указать, что сборку такого зарядного устройства лучше производить качественно, затем все составные части поместить в корпус, который можно изготовить из подручных материалов. Или смонтировать на основу.

Обязательно следует пометить где «плюсовой» провод, а где — «минусовой», чтобы не «переплюсовать», и не вывести из строя прибор.

ЗУ из блока питания АТХ (для подготовленных)

Более сложную схему имеет зарядное устройство, изготовленное из компьютерного блока питания.

Для изготовления устройства подойдут блоки мощностью не менее 200 Ватт моделей АТ или АТХ, которые управляются контроллером TL494 или КА7500. Важно, чтобы блок питания был полностью исправен. Не плохо себя показала модель ST-230WHF из старых ПК.

Фрагмент схемы такого зарядного устройства представлена ниже, по ней и будем работать.

Помимо блока питания также потребуется наличие потенциометра-регулятора, подстроечный резистор на 27 кОм, два резистора мощностью 5 Вт (5WR2J) и сопротивлением 0,2 Ом или один С5-16МВ.

Начальный этап работ сводится к отключению всего ненужного, которыми являются провода «-5 В», «+5 В», «-12 В» и «+12 В».

Резистор, указанный на схеме как R1 (он обеспечивает подачу напряжения +5 В на вывод 1 контроллера TL494) нужно выпаять, а на его место впаять подготовленный подстроечный резистор на 27 кОм. На верхний вывод этого резистора нужно подвести шину +12 В.

Вывод 16 контроллера следует отсоединить от общего провода, а также нужно перерезать соединения выводов 14 и 15.

В заднюю стенку корпуса блока питания нужно установить потенциометр-регулятор (на схеме – R10). Устанавливать его нужно на изоляционную пластину, чтобы он не касался корпуса блока.

Через эту стенку следует также вывести проводку для подключения к сети, а также провода для подключения АКБ.

Чтобы обеспечить удобство регулировки прибора из имеющихся двух резисторов на 5 Вт на отдельной плате нужно сделать блок резисторов, подключенных параллельно, что обеспечит на выходе 10 Вт с сопротивлением 0,1 Ом.

Далее изготовленная плата устанавливается в корпус и производится подключение всех выводов согласно схеме.

Затем следует проверить правильность соединения всех выводов и работоспособность прибора.

Финальной работой перед завершением сборки является калибровка устройства.

Для этого ручку потенциометра следует установить в среднее положение. После этого на подстроечном резисторе следует установить напряжение холостого хода на уровне 13,8-14,2 В.

Если все правильно выполнить, то при начале зарядки батареи на нее будет подаваться напряжение в 12,4 В с силой тока в 5,5 А.

По мере зарядки АКБ напряжение будет возрастать до значения, установленного на подстроечном резисторе. Как только напряжения достигнет этого значения, сила тока начнет снижаться.

Если все рабочие параметры сходятся и прибор работает нормально, остается только закрыть корпус для предотвращения повреждения внутренних элементов.

Данное устройство из блока АТХ очень удобно, поскольку при достижении полного заряда батареи, автоматически перейдет в режим стабилизации напряжения. То есть перезарядка АКБ полностью исключается.

Для удобства работ можно дополнительно прибор оснастить вольтметром и амперметром.

Итог

Это только несколько видов зарядных устройств, которые можно изготовить в домашних условиях из подручных средств, хотя вариантов их значительно больше.

Особенно это касается зарядных устройств, которые изготавливаются из блоков питания компьютера.

Если у вас есть опыт в изготовлении таких устройств делитесь им в комментариях, многие буду очень признательны за это.

Инструкция к зарядному устройству жигули :: acacderet

01.01.2017 05:30

Жигули 6, автоаксессуары в интернет магазине. Авторадости. Уже. Если есть инструкция с осхемой, буду благодарен если кинешь мне. Давно хочешь узнать про зарядное устройство жигули инструкция по применению. Если под рукой есть мультиметр, то в процессе зарядки снимай показания напряжения, если напряжение поднимается, то и зарядка идёт. Обзор зарядного устройства. Собрано из хлама, сделано своими руками почти полностью. Само устройство.

Само устройство может греться в зависимости от конструкции. ИнструкцияКупить. Купить Зарядное устройство для автомобильного. Артикул: 2023. Аккумулятор после мороза видимо сел. Зарядное устройство жигули схема инструкция. Зарядно пусковое устройство универсальное ЗПУ 135 г. ОСОБЕННОСТИ: импульсное зарядное устройство с преобразованием. У меня ВЗУ Жигули. Вобщем проебал куда то инструкцию. Зарядное устройство имеет электронную схему защиты, обеспечивающую защиту прибора и аккумуляторной батареи от перегрузок и неправильной. Тамбов,.

Зарядное. Если бы было большое сопротивление, то ток был бы меньше. Напрыклад, в общем, в значительной степени объясняет неукротимую энергию этого коллектива. Повтор попытки через пару часов эту версию только подтвердил. Сам случайно его нашёл: Он у меня на даче, если не забуду посмотрю в выходные. Но чёт я не припомню, чтоб в инструкции на него. Зарядное устройство.

Может греться в зависимости от. Привет Всем я ползуюсь зарядным Устройством Жигули уже лет7. ОСОБЕННОСТИ: импульсное зарядное устройство с преобразованием частоты. В инструкции написано, что ток заряда снижается с 5 до 2,5 А при. И провода не грелись бы. Включите. Также пуско зарядное устройство — применяется для заряда. Собрано из хлама. Если же вы используете зарядно пусковое устройство, тогда АКБ.

Вместе с Инструкция к зарядному устройству жигули часто ищут

взу жигули инструкция читать.

зарядное устройство жигули инструкция по применению.

зарядное устройство жигули купить.

взу жигули инструкция скачать.

зарядное устройство жигули цена.

взу жигули инструкция видео.

взу жигули 12 6-5.

взу жигули купить

Читайте также:

Инструкция микроволновой печи sharp r 2371k

Подогреватель я расту инструкция

Genius traveler 6000 инструкция

Предохранитель на зарядное устройство аккумулятора

На чтение 11 мин. Просмотров 22 Обновлено 04.08.2019

Это зарядное устройство я сделал для зарядки автомобильных аккумуляторов, выходное напряжение 14.5 вольт, максимальный ток заряда 6 А. Но им можно заряжать и другие аккумуляторы, например литий-ионные, так как выходное напряжение и выходной ток можно регулировать в широких пределах. Основные компоненты зарядного устройства были куплены на сайте АлиЭкспресс.

Вот эти компоненты:

Еще потребуется электролитический конденсатор 2200 мкФ на 50 В, трансформатор для зарядного устройства ТС-180-2 (как распаивать трансформатор ТС-180-2 посмотрите в этой статье), провода, сетевая вилка, предохранители, радиатор для диодного моста, крокодилы. Трансформатор можно использовать другой, мощностью не менее 150 Вт (для зарядного тока 6 А), вторичная обмотка должна быть рассчитана на ток 10 А и выдавать напряжение 15 – 20 вольт. Диодный мост можно набрать из отдельных диодов, рассчитанных на ток не менее 10А, например Д242А.

Провода в зарядном устройстве должны быть толстые и короткие. Диодный мост нужно закрепить на большой радиатор. Необходимо нарастить радиаторы DC-DC преобразователя, или использовать для охлаждения вентилятор.

Схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

Сборка зарядного устройства

Подсоедините шнур с сетевой вилкой и предохранителем к первичной обмотке трансформатора ТС-180-2, установите диодный мост на радиатор, соедините диодный мост и вторичную обмотку трансформатора. Припаяйте конденсатор к плюсовому и минусовому выводам диодного моста.

Подключите трансформатор к сети 220 вольт и произведите замеры напряжений мультиметром. У меня получились такие результаты:

Переменное напряжение на выводах вторичной обмотки 14.3 вольта (напряжение в сети 228 вольт).
Постоянное напряжение после диодного моста и конденсатора 18.4 вольта (без нагрузки).

Руководствуясь схемой, соедините с диодным мостом DC-DC понижающий преобразователь и вольтамперметр.

Настройка выходного напряжения и зарядного тока

На плате DC-DC преобразователя установлены два подстроечных резистора, один позволяет установить максимальное выходное напряжение, другим можно выставить максимальный зарядный ток.

Включите зарядное устройство в сеть (к выходным проводам ничего не подсоединено), индикатор будет показывать напряжение на выходе устройства, и ток равный нулю. Потенциометром напряжения установите на выходе 5 вольт. Замкните между собой выходные провода, потенциометром тока установите ток короткого замыкания 6 А. Затем устраните короткое замыкание, разъединив выходные провода и потенциометром напряжения, установите на выходе 14.5 вольт.

Защита от переполюсовки

Данное зарядное устройство не боится короткого замыкания на выходе, но при переполюсовке может выйти из строя. Для защиты от переполюсовки, в разрыв плюсового провода идущего к аккумулятору можно установить мощный диод Шоттки. Такие диоды имеют малое падение напряжения при прямом включении. С такой защитой, если перепутать полярность при подключении аккумулятора, ток протекать не будет. Правда этот диод нужно будет установить на радиатор, так как через него при заряде будет протекать большой ток.

Подходящие диодные сборки применяются в компьютерных блоках питания. В такой сборке находятся два диода Шоттки с общим катодом, их нужно будет запараллелить. Для нашего зарядного устройства подойдут диоды с током не менее 15 А.

Нужно учитывать, что в таких сборках катод соединен с корпусом, поэтому эти диоды нужно устанавливать на радиатор через изолирующую прокладку.

Необходимо еще раз отрегулировать верхний предел напряжения, с учетом падения напряжения на диодах защиты. Для этого, потенциометром напряжения на плате DC-DC преобразователя нужно выставить 14.5 вольт измеряемых мультиметром непосредственно на выходных клеммах зарядного устройства.

Как заряжать аккумулятор

Протрите аккумулятор тряпицей смоченной в растворе соды, затем насухо. Выверните пробки и проконтролируйте уровень электролита, если необходимо, долейте дистиллированную воду. Пробки во время заряда должны быть вывернуты. Внутрь аккумулятора не должны попадать мусор и грязь. Помещение, в котором происходит заряд аккумулятора должно хорошо проветриваться.

Подключите аккумулятор к зарядному устройству и включите устройство в сеть. Во время заряда напряжение будет постепенно расти до 14.5 вольт, ток будет со временем уменьшаться. Аккумулятор можно условно считать заряженным, когда зарядный ток упадет до 0.6 – 0.7 А.

Многие самодельные блоки имеют такой недостаток, как отсутствие защиты от переполюсовки питания. Даже опытный человек может по невнимательности перепутать полярность питания. И есть большая вероятность что после этого зарядное устройство придет в негодность.

В этой статье будет рассмотрено 3 варианта защит от переполюсовки, которые работают безотказно и не требуют никакой наладки.

Вариант 1

Это защита наиболее простая и отличается от аналогичных тем, что в ней не используются никакие транзисторы или микросхемы. Реле, диодная развязка – вот и все ее компоненты.

Работает схема следующим образом. Минус в схеме общий, поэтому будет рассмотрена плюсовая цепь.

Если на вход не подключен аккумулятор, то реле находится в разомкнутом состоянии. При подключении аккумулятора плюс поступает через диод VD2 на обмотку реле, вследствие чего контакт реле замыкается, и основной ток заряда протекает на аккумулятор.

Одновременно загорается зеленый светодиодный индикатор, свидетельствуя о том, что подключение правильное.

И если теперь убрать аккумулятор, то на выходе схемы будет напряжение, поскольку ток от зарядного устройства будет продолжать поступать через диод VD2 на обмотку реле.

Если перепутать полярность подключения, то диод VD2 окажется заперт и на обмотку реле не поступит питание. Реле не сработает.

В этом случае загорится красный светодиод, который нарочно подключен неправильным образом. Он будет свидетельствовать о том, что нарушена полярность подключения аккумулятора.

Диод VD1 защищает цепь от самоиндукции, которая возникает при отключении реле.

В случае внедрения такой защиты в зарядное устройство автомобильного аккумулятора, стоит взять реле на 12 В. Допустимый ток реле зависит только от мощности зарядника. В среднем стоит использовать реле на 15-20 А.

Вариант 2

Эта схема до сих пор не имеет аналогов по многим параметрам. Она одновременно защищает и от переполюсовки питания, и от короткого замыкания.

Принцип работы этой схемы следующий. При нормальном режиме работы плюс от источника питания через светодиод и резистор R9 открывает полевой транзистор, и минус через открытый переход «полевика» поступает на выход схемы к аккумулятору.

При переполюсовке или коротком замыкании ток в цепи резко возрастает, вследствие чего образуется падение напряжения на «полевике» и на шунте. Такое падение напряжение достаточно для срабатывания маломощного транзистора VT2. Открываясь, последний запирает полевой транзистор, замыкая затвор с массой. Одновременно загорается светодиод, поскольку питание для него обеспечивается открытым переходом транзистора VT2.

Из-за высокой скорости реагирования эта схема гарантированно защитит зарядное устройство при любой проблеме на выходе.

Схема очень надежна в работе и способна оставаться в состоянии защиты бесконечно долгое время.

Вариант 3

Это особо простая схема, которую даже схемой трудно назвать, поскольку в ней использовано всего 2 компонента. Это мощный диод и предохранитель. Этот вариант вполне жизнеспособен и даже применяется в промышленных масштабах.

Питание с зарядного устройства через предохранитель поступает на аккумулятор. Предохранитель подбирается исходя из максимального тока зарядки. Например, если ток 10 А, то предохранитель нужен на 12-15 А.

Диод подключен параллельно и закрыт при нормальной работе. Но если перепутать полярность, диод откроется и случится короткое замыкание.

А предохранитель – это слабое звено в этой схеме, который сгорит в тот же миг. Его после этого придется менять.

Диод следует подбирать по даташиту исходя из того, что его максимальный кратковременный ток был в несколько раз больше тока сгорания предохранителя.

Такая схема не обеспечивает стопроцентную защиту, поскольку бывали случаи, когда зарядное устройство сгорало быстрее предохранителя.

С точки зрения КПД, первая схема лучше других. Но с точки зрения универсальности и скорости реагирования, лучший вариант – это схема 2. Ну а третий вариант часто применяется в промышленных масштабах. Такой вариант защиты можно увидеть, к примеру, на любой автомагнитоле.

Все схемы, кроме последней, имеют функцию самовосстановления, то есть работа восстановится, как только будет убрано короткое замыкание или изменится полярность подключения аккумулятора.

Автор: Эдуард Орлов –

Правильная эксплуатация некоторых видов автомобильных аккумуляторов предполагает их периодическое обслуживание: подзарядку и добавление электролита. Конечно, сейчас в магазинах можно выбрать АКБ, которые совсем не нуждаются в присмотре, но стоимость таких приборов достаточно высока. Поэтому опытные водители, для которых машина является обычной техникой, приобретают стандартные аккумуляторные батареи и регулярно их подзаряжают специальным устройством.

Однако, как и любое другое электрическое оборудование, этот прибор может сломаться и тогда требуется выполнить ремонт зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. Сделать это можно как самостоятельно, так и передав «зарядник» профессионалам.

Разновидности зарядных устройств

Сейчас на рынке представлено несколько разновидностей приборов, которые отличаются не только по названию и цене, но и по принципу работы. Деление происходит в двух плоскостях: особенность конструкции и особенность работы.

В первом случае встречаются:

Трансформаторные. Здесь в основе конструкции лежит трансформатор, который понижает напряжение до нужного уровня, чтобы можно было зарядить аккумулятор. Такие приборы достаточно надежны и хорошо заряжают АКБ автомобиля. Однако, они достаточно громоздки.
Импульсные. Здесь работу обеспечивает импульсный преобразователь, который считается менее надежным. Но очевидным плюсом таких устройств является их небольшой вес и габариты.

Что касается принципов работы зарядных устройств для аккумуляторов транспортных средств, то разделение идет на две категории:

Зарядно-предпусковые приборы. Легко распознаются по тонким проводам, которые должны соединять клеммы оборудования для зарядки и клеммы самого аккумулятора. Эффективно подзаряжают или полностью заряжают АКБ, и при этом могут использоваться даже если аккумулятор автомобиля все еще подсоединен к машине. Удобство достаточно очевидное.
Пуско-зарядные приборы. Распознаются наличием более толстых проводов соединения АКБ и устройства зарядки. Могут работать в двух разных режимах, которые переключаются специальным тумблером. В одном режиме «зарядник» отдает максимальный ток. В другом используется для автоматизированной зарядки. Использовать такие приборы можно только на аккумуляторе, отключенном от автомобиля. Если об этом забыть, то можно сжечь множество разных предохранителей бортовой системы, или даже несколько важных деталей.

Ремонт зарядных устройств АКБ

Необходимо понимать, что это электрический прибор, который собран по определенной схеме, чтобы выполнять свою функцию. И чем мощнее и качественнее устройство, чем больше у него функций, тем сложнее схема работы. Поэтому, не обладая знаниями в электронике, не понимая теории работы, разбирать и ремонтировать зарядное устройство аккумулятора не стоит.

Однако, иногда небольшой самостоятельный ремонт все-таки возможен. Особенно, если из строя вышел относительно простой прибор трансформаторного типа. Рассмотрим, как он выглядит изнутри. Для этого достаточно взять отвертку, открутить болты и снять верхнюю крышку. Под ней можно увидеть:

Силовой трансформатор. Позволяет давать на выход разные величины и диапазон напряжения.
Галентный переключатель. Позволяет пользователю регулировать напряжение.
Амперметр. Осуществляет контроль тока.
Диодный мост. Это четыре диода, объединенных вместе. Отвечают за выпрямления тока из переменного в постоянный.
Предохранитель. Определенная защита от скачков напряжения в сети.

Что можно проверить, слабо разбираясь в электронике?

Во-вторых, у приборов, которые достаточно часто и интенсивно используют, нередко просто отходят провода от мест присоединения. Нужно внимательно осмотреть внутренности устройства, и проверить, чтобы крепления проводков было достаточно надежным. Если при визуальном осмотре обнаружен оторванный провод, то его надо припаять на место. В-третьих, иногда в дешевых «зарядниках» используют пластмассу там, где она плохо подходит. Для примера, однажды приходилось ремонтировать зарядное устройство для аккумулятора автомобиля, внутри которого диодный мост был прикручен к пластмассовой стойке. Естественно, что пластмасса, в конце концов, расплавилась и диодный мост отошел от теплоотводящей пластинки.

На этом возможности самостоятельного ремонта для простого обывателя, как правило, заканчиваются.

Если знания в электронике более глубокие и есть понимание, как пользоваться приборами тестирования, то можно пойти дальше.

Проверяем входящее напряжение. Идем вдоль по проводу питания и находим место, где он подсоединяется к силовому трансформатору. В этом месте замеряем напряжение, тем самым исключая неисправности кабеля питания и предохранителя.
Проверяем выходящее напряжение. Теперь действуем с другой стороны – смотрим где подсоединяются провода идущие в сторону аккумулятора. Переключаем мультиметр на режим измерения постоянного тока и проверяем напряжение. Скорее всего, тут уже будут проблемы.
Проверяем работоспособность диодов и галентного переключателя. Для этого необходимо замерить напряжение на входе диодного мостика. В зависимости от результата измерений в данном месте, получится вывод – неисправен переключатель, либо неисправны диоды. Во втором случае придется открутить весь мост и проверять каждый диод по отдельности. Как только выяснится, какой именно не исправен, нужно будет заменить его на целый.

В общем и целом, к каждому зарядному устройству АКБ прилагается схема его работы. Люди которые могут прочитать схему и понимают общие принципы функционирования системы, в ряде случаев смогут самостоятельно отремонтировать «зарядник» аккумулятора.

Если же определенных знаний в электронике нет, то выполнять такие работы не стоит. Это не только риск для работоспособности заряжающих устройств, но и риск для здоровья. Гораздо проще обратиться к профессиональным электрикам, которые наверняка быстрее и лучше разберутся с проблемой.

1996 Lada Samara 5-dr OBD2 Код P0039 Диапазон и рабочие характеристики цепи управления перепускным клапаном турбонагнетателя или нагнетателя

P0039 Определение кода неисправности

P0039 — это код диапазона и рабочих характеристик цепи управления перепускным клапаном турбонагнетателя или нагнетателя.

Что означает код P0039

Обратите внимание, что каждый производитель дает немного другое определение этого кода, поскольку он относится к их конкретной системе.Код обычно означает, что существует проблема с байпасной системой для турбонагнетателя или нагнетателя для полного или частичного сброса давления в зависимости от конструкции системы. Для этого кода P0039 давление наддува выходит за пределы диапазона давления наддува, которое обычно составляет от 9 до 14 фунтов на квадратный дюйм, для правильной работы двигателя и мощности.

Симптомы могут включать плохое ускорение двигателя, завывание или дребезжание от турбокомпрессора или турбонагнетателей, ненормальный дым из выхлопных газов, засорение свечей зажигания, чрезмерная температура двигателя или трансмиссии, шипящие шумы из перепускной заслонки турбонагнетателя и / или шлангов, а также общее отсутствие производительность двигателя.

Дополнительные коды могут включать в себя другие коды наддува, коды пропусков зажигания двигателя или коды датчиков детонации. Взрыв цилиндра — еще одна возможность, если давление или температура двигателя слишком высоки. Манометр давления наддува (если таковой имеется) будет показывать ненормальные уровни давления наддува.

Что вызывает код P0039?

Несколько вещей могут вызвать загорание контрольного индикатора и сканер OBD-II, чтобы указать этот код.

Сигналы входного напряжения датчика к модулю управления двигателем (ECM), указывающие на то, что давление наддува выходит за пределы нормального диапазона, указанного производителем, вызывают сохранение кода и загорание контрольной лампы двигателя.ЭБУ распознает эти неверные данные как неспособность эффективно контролировать уровни наддува.
Если давление наддува превышает 14 фунтов на квадратный дюйм, это может указывать на то, что давление не подается через байпасный клапан, когда необходимо сбросить давление.
Если давление наддува слишком низкое, это может означать ослабленный или потрескавшийся шланг, ослабленный или отсутствующий зажим шланга, негерметичный интеркулер или чрезмерная утечка вакуума.
Перепускной клапан либо заклинивает, либо работает неправильно.

Каковы некоторые симптомы кода P0039?

Симптом, который у вас чаще всего возникает, когда есть проблемы с цепью управления перепускным клапаном турбонагнетателя или нагнетателя, — это низкий уровень наддува или отсутствие наддува, что может привести к потере мощности во время ускорения. Двигатель может коробиться и дергаться, если цепь управления неустойчива, что также приводит к неустойчивой работе наддува.Индикатор проверки двигателя загорится, как только контроллер ЭСУД обнаружит, что давление наддува выходит за пределы нормального диапазона.

Как механик диагностирует ошибку P0039? При диагностировании этой ошибки механик выполнит следующее:

Механик должен проверить код с помощью сканера OBD-II, затем сбросить код и провести дорожное испытание вашей Lada Samara 5-dr 1996 года, чтобы определить, возвращается ли индикатор проверки двигателя и код P0039. В зависимости от производителя может потребоваться проверка манометра давления наддува, чтобы определить, находится ли давление наддува в пределах рекомендованного производителем рабочего диапазона.

Если давление слишком высокое, необходимо провести осмотр перепускного клапана и испытание под давлением. Некоторые байпасные клапаны имеют пружинный привод, другие (особенно азиатские модели) — мембранные, с электрическим датчиком и системой управления.

Если давление слишком низкое, вероятно, есть утечка во впускной системе, которую необходимо тщательно проверить.

Распространенные ошибки при диагностировании кода P0039.

Наиболее распространенные ошибки в этом коде связаны с предположением, что основные компоненты работают нормально, а не с соблюдением процедуры тестирования.Часто датчик давления на впуске может быть неисправен и указывает на высокое давление, отправленное в ECM. Неисправности шлангов и хомутов также являются частой причиной неустойчивого или низкого давления. Также возможно неисправен датчик давления. Не заменяйте байпасный клапан, турбонагнетатель или нагнетатель, если только они явно не неисправны.

Насколько серьезен код P0039?

Этот код требует немедленного внимания и должен быть диагностирован как можно скорее. Lada Samara 5-dr 1996 года по-прежнему будет работать, но если не устранить проблему, двигатель может серьезно повредиться, если давление будет слишком высоким, может произойти повреждение двигателя из-за слишком бедной топливной смеси.

Часто, если индикатор Check Engine загорается сразу при запуске, система OBD-II может быть сброшена, и ваша Lada Samara 5-dr 1996 года будет работать нормально.

Какой ремонт может исправить ошибку P0039?

Наиболее распространенный ремонт для устранения кода P0039:

Попросите сертифицированного специалиста проверить код с помощью сканера, сбросить коды неисправностей и выполнить дорожное испытание.
Если код P0039 возвращается, выполните процедуру проверки.
Проведите испытание давлением в системе впуска между турбонагнетателем и дроссельной заслонкой на впуске. Это позволит проверить, является ли давление слишком низким или высоким, как указано производителем. Это также будет указывать на неустойчивые показания давления, колеблющиеся от низкого к высокому.
Если давление слишком высокое, проверьте перепускной клапан, чтобы определить, слегка или полностью закрыт он, позволяя давлению наддува расти чрезмерно.Для этого может потребоваться замена перепускного клапана или привода с диафрагмой.
Если давление наддува слишком низкое, вероятно, есть утечка во впускном канале из-за треснувшего, поврежденного или ослабленного шланга, утечки вакуума или неисправности прокладки. Перепускной клапан может застрять в открытом положении, если нет наддува.
В системе может быть отказавший турбонагнетатель или нагнетатель, но это обычно связано с шумом, исходящим из устройства, например, с вышедшим из строя подшипником или крыльчаткой.
Если давление находится в нормальном диапазоне, указанном производителем, датчик давления может быть неисправен.

После того, как вы столкнулись с этой проблемой несколько раз, наиболее частой проблемой является трещина в нижней части всасывающего шланга, которая обычно не видна. Почему там треснуло? Грязь и жидкости имеют тенденцию скапливаться в нижней части впускной системы, особенно если рядом с очень горячими компонентами двигателя, такими как радиатор.Эта комбинация делает шланг хрупким, и в нем может быть трещина размером 1-2 дюйма, которая не сильно открывается на холостом ходу, но под нагрузкой открывается, как клапан баллона, позволяя сбросить давление. Ослабленный зажим шланга также может вызвать такую же проблему, как резиновый шланг нормально держится на холостом ходу или на низких оборотах, но ослабленный зажим шланга позволит ему протечь в месте соединения и потерять давление наддува под нагрузкой.

Дополнительные комментарии для рассмотрения относительно кода P0039.

У многих Lada Samara 5-drs 1996 года с пробегом 100 000 миль возникают кратковременные проблемы с датчиками, которые обычно возникают при запуске или длительных стрессовых ситуациях в трансмиссии.Если загорается индикатор Check Engine и ваша Lada Samara 5-dr 1996 года работает нормально, система OBD-II может быть сброшена с помощью сканера, и проблема может больше не возникать. Вот почему важно проверить неисправность и сбросить ее перед выполнением любого ремонта.

Нужна помощь с кодом P0039?
Проверьте свет двигателя

P0039

коды неисправностей

1994 Lada Samara 3-dr OBD2 Code P0049 Turbo / Super Charger Boost Control Solenoid Circuit / Open

Определение кода P0049

Turbo / Super Charger Превышение скорости турбины

Что означает код P0049

Этот код имеет разные определения в зависимости от производителя.Код генерируется, когда блок управления двигателем (ЭБУ) обнаруживает ненормальные показания в цепи датчика превышения скорости турбонагнетателя или нагнетателя.

Что вызывает код P0049?

Как правило, код P0049 связан со схемой и датчиком на турбонагнетателе / суперзарядном устройстве, который определяет фактическую скорость устройства. Неисправность указывает на то, что турбо / суперзарядное устройство вращается слишком быстро, что не является обычной ситуацией, поэтому причина обычно связана с проводкой или датчиком скорости / наддува.Кроме того, регулирующий клапан наддува или перепускной клапан могут заклинивать.

Каковы некоторые симптомы кода P0049?

Состояние избыточного наддува или состояние отсутствия наддува, в зависимости от неисправности
Ускорение двигателя: отсутствие мощности или чрезмерная мощность (может привести к повреждению двигателя)
Проверьте световой сигнал двигателя, как только ЭБУ обнаруживает превышение скорости.

Как механик диагностирует ошибку P0049? При диагностировании этой ошибки механик выполнит следующее:

Проверяет, загорается ли сигнальная лампа двигателя на приборной панели.
Использует сканер OBD-II для определения кода
Сбрасывает код и проверяет вашу Lada Samara 3-dr 1994 года, чтобы убедиться, что код возвращается.

Если код P0049 возвращается, механик должен выполнить следующие процедуры проверки:

Осмотрите систему турбонаддува / суперзарядки, особенно на предмет неисправности или заклинивания электромагнитного клапана и перепускной заслонки.
Осмотрите проводку датчика наддува / датчика скорости и соответствующую проводку на наличие ослабленных контактов, поврежденной проводки или неисправного датчика.
Проверяйте давление наддува во время работы и движения на нормальный диапазон от 9 до 14 фунтов на квадратный дюйм, чтобы убедиться, что оно не слишком высокое.
Осмотрите турбонагнетатель, чтобы убедиться в отсутствии повреждений или отказов деталей.

Общие ошибки при диагностировании кода P0049

Не заменяйте какие-либо компоненты, если они неисправны, без осмотра системы.Фактическое испытанное давление наддува — лучшая отправная точка для предотвращения распространенной ошибочной диагностики.

Насколько серьезен код P0049?

Этот код очень серьезный, и обычно ему предшествует загорание сигнальной лампы двигателя. Это может сопровождаться необычными шумами двигателя, включая высокие, дребезжащие, шипящие или необычные звуки. Его следует диагностировать как можно скорее, чтобы предотвратить внутреннее повреждение двигателя или отказ турбокомпрессора. Lada Samara 3-dr 1994 года может работать очень хаотично, давать обратный сигнал, иметь проблемы с расходом богатого или обедненного топлива и работать в условиях избыточного наддува.

Сведите к минимуму вождение, пока проблема не будет устранена. Если ваша Лада Самара 3-dr 1994 года очень плохо работает, не ездите на ней дальше.

Часто, если сигнальная лампа двигателя загорается сразу при запуске, система OBD-II может быть сброшена, и ваша Lada Samara 3-dr 1994 года будет работать нормально.

Какой ремонт может исправить ошибку P0049?

Поиск лучшего способа ремонта для кода P0049 часто сбивает с толку, а понятие превышения скорости турбо / суперзарядного устройства может иметь множество связанных проблем, которые являются причиной.Превышение скорости турбонагнетателя / нагнетателя на самом деле случается редко и более точно описывается как «ситуация с избыточным наддувом». Вполне возможно, что, если перепускной клапан или перепускной клапан заклинивает, состояние превышения скорости или избыточного наддува может существовать в условиях полной нагрузки.

Часто ситуацию с превышением скорости можно исправить, устранив проблему с датчиком или проводкой. Более старые модели Lada Samara 3-х годов 1994 года с большим пробегом, как правило, имеют неисправные датчики, вызывающие ложные выходные сигналы на блок управления двигателем.

Дополнительные комментарии для рассмотрения относительно кода P0049

Многие автомобили Lada Samara 3-х годов 1994 года выпуска с пробегом более 100000 имеют кратковременные проблемы с датчиками, которые обычно возникают при запуске или длительных стрессовых ситуациях в трансмиссии. Если загорается сигнальная лампа двигателя и кажется, что ваша Lada Samara 3-dr 1994 года работает нормально, систему OBD-II можно сбросить с помощью сканера, и проблема может больше не возникать. Вот почему важно проверить неисправность и сбросить ее перед выполнением любого ремонта.

Нужна помощь с кодом P0049?
Проверьте свет двигателя

P0049

коды неисправностей

Лада Калина — схема предохранителей

Год выпуска:

Схема салона

Лада Калина — схема блока предохранителей — салон

салон (версия Luxe)

Предохранитель	[A]	Цепь защищена
F1	15	Катушка зажигания, Предохранители форсунок, Блок управления системы управления двигателем
F2	30	Центральный блок электроники кузова, модуль двери водителя
F3	15	Контроллер АКПП, Тяга управления АКПП
F4	15	Контроллер системы подушек безопасности
F5	7,5	15 терминалов инструментов
F6	7,5	Фонарь заднего хода, Контроллер АКПП
F7	7,5	Соленоид продувки адсорбера, датчик массового расхода воздуха / датчик давления, фазовращатель, датчик кислорода
F8	–	–
F9	5	Фонарь задний правый
F10	5	Левый бортовой задний фонарь, Подсветка приборов и клавиш, Подсветка номерного знака, Подсветка багажного отделения, Подсветка бокового перчаточного ящика
F11	5	Фары противотуманные задние
F12	10	Фара ближнего света, правая; Мощность электрического регулятора фар, правая
F13	10	Фара ближнего света, левая; Мощность электрического регулятора фар, LH
F14	–	–
F15	10	Омыватель заднего стекла, Стеклоочиститель заднего стекла
F16	5	Модуль двери водителя
F17	–	–
F18	–	–
F19	–	–
F20	–	–
F21	10	Дальний свет, фара правая
F22	10	Дальний свет, левая фара
F23	10	Правая противотуманная фара
F24	10	Левая противотуманная фара
F25	15	Обогрев передних сидений
F26	5	Блок управления антиблокировочной тормозной системой
F27	15	Прикуриватель
F28	15	Топливный насос
F29	20	Омыватель лобового стекла, центральный блок электроники кузова
F30	–	–
F31	7,5	Муфта компрессора кондиционера, Контроллер автоматической системы управления климатической установкой
F32	7,5	Стоп-сигналы, Внутреннее освещение
F33	25	Блок управления антиблокировочной тормозной системой
F34	5	Комбинация приборов, разъем канала передачи данных
F35	10	Центральный блок электроники кузова
F36	10	Рог
F37	10	Ресивер / Мультимедийная система
F38	–	–
F39	–	–
F40	–	–
F41	–	–
F42	–	–
F43	50	Контроллер АКПП
F44	30	Электровентилятор отопителя, контроллер автоматической системы управления климатической установкой
F45	25	Обогрев заднего сиденья
F46	–	–
Указанный комплект предохранителей для версии high line «люкс» (в зависимости от комплекта опций некоторые предохранители из этого комплекта могут не использоваться в других версиях).

Пассажирский салон (стандартное исполнение)

Предохранитель	[A]	Цепь защищена
F1	15	Катушка зажигания, форсунка предохранителя, блок управления системы управления двигателем
F2	10	Дневные ходовые огни
F3	10	Аварийная сигнализация
F4	15	Блок управления системой подушек безопасности
F5	7,5	15 терминалов инструментов
F6	7,5	Фонарь заднего хода
F7	7,5	Датчик массового расхода воздуха / датчик давления, Датчик кислорода
F8	7,5	Указатели поворота
F9	5	Фонарь задний правый
F10	5	Левый бортовой задний фонарь, Подсветка приборов и клавиш, Подсветка номерного знака, Подсветка багажного отделения, Подсветка бокового перчаточного ящика
F11	5	Фары противотуманные задние
F12	10	Фара ближнего света, правая; Мощность электрического регулятора фар, правая
F13	10	Фара ближнего света, левая; Мощность электрического регулятора фар, LH
F14	–	–
F15	10	Омыватель заднего стекла, Стеклоочиститель заднего стекла
F16	–	–
F17	–	–
F18	–	–
F19	20	Дверной замок
F20	–	–
F21	10	Дальний свет, фара правая
F22	10	Дальний свет, левая фара
F23	–	–
F24	–	–
F25	15	Обогрев передних сидений
F26	5	Блок управления антиблокировочной тормозной системой
F27	15	Прикуриватель
F28	15	Топливный насос
F29	20	Омыватель ветрового стекла
F30	–	–
F31	7,5	Муфта компрессора кондиционера, Контроллер системы автоматического управления климатической установкой
F32	7,5	Стоп-сигналы, Внутреннее освещение
F33	25	Блок управления антиблокировочной тормозной системой
F34	5	Комбинация приборов, разъем канала передачи данных
F35	10	Центральный блок электроники кузова
F36	10	Рог
F37	10	Ресивер / Мультимедийная система
F38	–	–
F39	–	–
F40	–	–
F41	–	–
F42	–	–
F43	50	Контроллер АКПП
F44	30	Электровентилятор отопителя, контроллер автоматической системы управления климатической установкой
F45	25	Обогрев заднего сиденья
F46	–	–

Реле, размещенное на блоке предохранителей и реле салона автомобиля «норма» и «люкс» *

Предохранитель	[A]	Цепь защищена
K1	50	Реле разряда
К2	30	Дополнительное реле стартера
K3	40	Реле электровентилятора радиатора
К4	30	Реле электровентилятора радиатора
K5	30	Реле муфты компрессора кондиционера
K6	30	Реле обогрева заднего стекла
K7	20	Реле дальнего света фар
K8	20	Реле звукового сигнала
K9	20	Реле выпадения фар
K10	20	Реле фонарей заднего хода (в исполнении с АКПП)
K11	20	Главное реле EMS
K12	20	Реле топливного насоса
K13	20	Реле обогрева сидений
K14	70	Реле обогрева лобового стекла
* Указанный комплект предохранителей для версии high line «люкс» (в зависимости от комплекта опций некоторые предохранители из этого комплекта могут не использоваться в других версиях).

Реле, размещенное на блоке предохранителей и реле салона автомобиля «стандарт»

Предохранитель	[A]	Цепь защищена
K1	50	Реле разряда
К2	30	Дополнительное реле стартера
K3	30	Реле стеклоочистителя
К4	30	Реле электровентилятора радиатора
K5	30	Реле указателей поворота
K6	30	Реле электрического стеклоподъемника
K7	20	Реле дальнего света фар
K8	20	Реле звукового сигнала
K9	20	Реле выпадения фар
K10	–	–
K11	20	Главное реле EMS
K12	20	Реле топливного насоса
K13	20	Реле обогрева сидений
K14	30	Реле включения аварийных сигналов
K15	30	Реле обогрева заднего стекла
K16	30	Дополнительное реле аварийной сигнализации

Электрические цепи, защищенные предохранителями, расположенными в блоке предохранителей моторного отсека *

Предохранитель	[A]	Цепь защищена
FF1	50	Обогреватель лобового стекла
FF2	60	Генератор
FF3	60	Генератор
FF4	40А (с уровнем оснащения без климат-контроля — 30А)	Электровентилятор охлаждения радиатора
FF5	50	Электромеханический усилитель руля
FF6	40	Блок управления ABS
* Комплект предохранителей определен для исполнения «люкс».В других исполнениях нельзя использовать некоторые предохранители из комплекта

ВНИМАНИЕ! Назначение клемм и жгутов для отдельных разъемов зависит от уровня комплектации, модели и рынка автомобиля. Электромобиль Lada

дебютировал на Московском автосалоне

АвтоВАЗа Лада Калина EL

Как хорошо известно многим читателям, название сайта — InsideEVs .И поэтому мы чувствуем, что обязуемся передавать по крайней мере минимум информации о каждом новом подключаемом транспортном средстве, которое появляется.

Таким образом, мы азартно представляем , El Lada … или официально Lada Kalina EL .

Глаза горит

Автомобиль разработан внутрироссийской компанией АвтоВАЗ на базе универсала Kalina.

Судя по всему, на АвтоВАЗе инженеры работают не так быстро, поскольку концепт, который будет показан в среду на Московском автосалоне, основан на платформе Kaline последнего поколения .

Мы могли бы, вероятно, немного поговорить о машине и о том, как она появилась, и добавить несколько шуток о старых ~~Fiat~~ Lada (ничего не могли с собой поделать), но мы просто перейдем к техническим характеристикам и покончим с этим. .

Электрическая Lada оснащена электродвигателем мощностью 60 кВт / 82 л.с., питаемым от батареи емкостью 13 кВтч, расположенной под полом. Маленькая машинка прыгает или, по крайней мере, каким-то образом ускоряется до 100 км / ч примерно за 13 секунд.

АвтоВАЗ утверждает, что у автомобиля есть запас хода 150 км (93 мили) , что, как все понимают наши читатели, совершенно нереально, потому что сейчас не 2008 год, и люди фактически владеют и водят электромобили сейчас… то есть, если не все дороги в России сейчас под гору. Мы бы оценили реальную дальность полета примерно в 50 миль.

К счастью, АвтоВАЗу никогда не придется удовлетворять заявления об этом диапазоне, поскольку они фактически не собираются продавать электромобили населению. Компания сдает машины (по оценкам, может быть сделано до 100) таксомоторной компании в Ставрополе после того, как осенью будет завершена демонстрация для сбора данных.

El Lada оценивается примерно в 1,25 миллиона рублей или 38 725 долларов США долларов США, что опять же ничего не значит, потому что вы не можете купить его на самом деле.Лично я бы оценил машину в 1999,99 долларов, и действительно заставил людей заговорить.

АвтоВАЗ действительно ожидает, что к концу этого десятилетия на улицах России появится серийный электромобиль. И я с нетерпением жду, когда напишу об этом еще раз.

Autocentre.ua (переводчики на)

Aren’t You A Beautiful Devil

Аккумуляторы Ikea замаскированы Eneloops? Автор: Хосе Антунес

Новые батарейки Ikea Ladda — хороший выбор, если вы используете батарейки для своих вспышек, светодиодных панелей, триггеров вспышек и других устройств.Я обнаружил их недавно и решил купить две упаковки по 4. После использования их на моих вспышках в течение нескольких дней я не вижу реальной разницы с Powerex Imedion, который я использую. Поэтому я вкладываюсь в еще несколько комплектов, потому что батарейки — это то, что я использую много.

Новые батарейки от IKEA по цене 6,99 долларов за каждую упаковку из 4 батареек типа AA. Пакет из 4 никель-металлгидридных аккумуляторов, 2000 мАч, Panasonic Eneloop стоит где-то около 14,99 долларов. Ikea Ladda, которые являются LSD Ni-MH (никель-металлогидридные аккумуляторы с низким саморазрядом), предлагают 2450 мАч.

Eneloops можно перезаряжать до 2100 раз, в то время как новый Ikea Ladda принимает только до 500 зарядов. Этим можно объяснить разницу в цене. А может и нет, поскольку некоторые люди, которые тестировали батареи, говорят, что они переименованы в Eneloops Pro. Батареи Eneloop Pro имеют емкость 2550 мАч, их можно перезаряжать до 500 раз, а каждая упаковка из 4 штук стоит 36,10 долларов. Люди на разных форумах в Интернете предполагают, что Ikea LADDA — это Eneloop Pro. По их словам, в этом направлении указывают физические характеристики, циклы зарядки и разрядки.Даже если это не так, разница в цене подсказывает, в каком направлении пойдут многие люди. Я включен!

Есть еще один аспект, который следует учитывать: батареи Ikea «сделаны в Японии», где есть только один производитель батарей LSD: FDK. Означает ли это, что разные бренды на рынке — Amazon Basics, Black Fujitsu, Eneloops Pro и «IKEAloops», как некоторые их называют, — все происходят из одного места? В настоящее время Ikea предлагает батареи типа AA двух емкостей: 2450 мАч и 900 мАч, причем обе продаются по одинаковой цене.

Хотя я не тестировал новые батареи, я использовал их со своими вспышками, как и со своими батареями Imedion, и не увидел никакой разницы. Я использую Powerex Imedion AA 2400mAh, который стоит 12,91 доллара за 4-Pack, вместе с некоторыми старыми GP Recyko AA 2100mAh. Раньше я использовал Sony CycleEnergy и Eneloops, но у меня были проблемы с обоими брендами (например, утечка Eneloops, вероятно, тех, которые производятся Panasonic в Китае), поэтому прекратил их использовать.

Когда я впервые купил батарейки IKEA, я подумал использовать их в устройствах, таких как удаленные триггеры вспышки, которым не нужно столько энергии, как вспышкам.Теперь, когда я попробовал их со своими вспышками, думаю, я буду использовать их в качестве своего Powerex Imedion, который стоит почти вдвое. Батареи Ikea Ladda появились на рынке совсем недавно, — сказал мне продавец в магазине Ikea, который я посетил. Во время того же визита я купил зарядное устройство, которое работает должным образом и позволяет заряжать 12 батарей AA или AAA.

Зарядное устройство Storhögen с хранилищем стоит 34,99 доллара США и предлагает 12 отдельных каналов зарядки. Это позволяет заряжать до 12 аккумуляторов одновременно и одновременно использовать батареи AA и AAA.С точки зрения дизайна, это зарядное устройство непрофессионального вида. Это похоже на книгу, особенно в закрытом виде, и маркетинг действительно предполагает, что ее можно разместить на книжной полке или на столе. Это медленное зарядное устройство, поэтому, если вам нужно быстро зарядить батареи, вам нужно поискать в другом месте. Однако аккумуляторные батареи будут иметь более длительный жизненный цикл при медленной зарядке, так что это хорошее решение для дома.

Моим обычным зарядным устройством для аккумуляторов является 8-элементное интеллектуальное зарядное устройство Powerex MH-C800S для NiMH / NiCD аккумуляторов AA / AAA.Он заряжает до восьми никель-металлогидридных (NiMH) или никель-кадмиевых (NiCD) батарей AA или AAA примерно за 1-2 часа. Зарядное устройство имеет восемь независимых зарядных цепей, способных заряжать от 1 до 8 аккумуляторов в любой комбинации. Большой ЖК-экран показывает состояние зарядки каждой батареи. У вас есть выбор между режимами быстрой и мягкой зарядки. Быстрая зарядка позволяет полностью зарядить восемь аккумуляторов до максимальной емкости за 1-2 часа. Мягкая зарядка занимает около 3-4 часов, но обеспечивает большее время автономной работы, а также совместимость со старыми батареями меньшей емкости.

Powerex MH-C800S имеет встроенную систему глубокого кондиционирования, которая заряжает, глубоко разряжает и затем автоматически перезаряжает батареи, чтобы обеспечить максимальное омоложение. Прецизионный микропроцессор Powerex MH-NM7008 восьмого поколения обеспечивает зарядку аккумуляторов до максимальной емкости без чрезмерного или недостаточного заряда. Он обеспечивает максимальный срок службы батареи, обеспечивая каждый раз необходимый заряд. Все это за 39,95 доллара.

Судя по техническим характеристикам, Powerex MH-C800S, без сомнения, является лучшим решением.Но зарядное устройство Storhögen от Ikea позволяет мне заряжать 12 аккумуляторов одновременно, и это имеет для меня смысл. Кроме того, он заряжает батареи индивидуально и обеспечивает безопасность работы за счет отдельного таймера безопасности и датчика температуры. После полной зарядки аккумуляторов зарядное устройство перейдет в режим непрерывной зарядки, что позволит хранить аккумуляторы в зарядном устройстве. На ЖК-дисплее отображается состояние зарядки, а также поврежденные или неперезаряжаемые батареи.

Благодаря Powerex MH-C800S, используемому для зарядки, тестирования и кондиционирования аккумуляторов, и Storhögen для подзарядки аккумуляторов, у меня есть возможность заряжать сразу несколько аккумуляторов.Мне также любопытно посмотреть, как работают батареи Ladda после нескольких зарядок. Совершенно новым батареям требуется 2–3 цикла зарядки и использования для оптимизации их работы. Из того, что я читал в Интернете, емкость этих «Ikealoops» улучшается по мере использования, так что она будет только улучшаться. Неплохо для батареек от Ikea за 6,99 долларов. Это Энелупы? Какая разница, если цена хорошая и они работают!

И последнее замечание: у Ikea есть и другие аккумуляторные батареи и небольшое зарядное устройство, на которое вы, возможно, захотите взглянуть.Я сосредоточил свое внимание на Ladda и зарядном устройстве Storhögen, потому что это те продукты, которые я использую.

Полноприводной «Ларгус». «Лада Ларгус Кросс» 4х4: описание, характеристики, характеристики

Тенденции современного автомобильного рынка требуют выпуска моделей, сочетающих маневренность и отличную проходимость. Одной из таких машин стал новый полноприводный Ларгус. Доработанный универсал с характеристиками кроссовера занял одну из лидирующих позиций в рейтингах, попав в десятку популярных автомобилей через несколько месяцев после официального старта продаж.

Внешние изменения

Рестайлинг полноприводного «Ларгуса» коснулся в основном передней части автомобиля. Внедорожный профиль достигнут за счет примененных технологий фейслифтинга:

Боковые пластиковые обвесы и вставки на колесных арках из прочного пластика защищают кузов от сколов и царапин.

Обновленный дизайн решетки радиатора с нанесенным на нее логотипом АвтоВАЗа.

Легкосплавные диски 16-дюймовые диски, улучшающие устойчивость и управляемость кроссовера.

Новый дизайн переднего бампера и угловатые линии кузова.

Технические характеристики

С технической точки зрения особых изменений в полноприводный Ларгус не вносился:

Пятиступенчатая МКПП. Обеспечивает плавное переключение передач и имеет удобный цифровой механизм.

Тормозная система представлена двумя независимыми цепями, которые за счет диагонального расположения могут взаимозаменяться в случае выхода из строя.

Простая в использовании система охлаждения.

Полноприводной «Ларгус» оснащается 16-клапанным двигателем мощностью 105 лошадиных сил и объемом 1,6 л. В паре с ним устанавливается пятиступенчатая коробка передач. Динамика разгона 13 секунд. Максимальная скорость — 165 км / ч, средний расход топлива — 9 литров на 100 километров.

Установка новых рессор, сайлентблоков и стоек позволила улучшить не только управляемость, но и технические характеристики Lada Largus Cross и клиренс, что повысило проходимость.Отрегулированы амортизаторы, тормоза и рулевое управление. Кроссовер оснащен системой ABS.

Полноприводный Largus отличается размерами от стандартной версии: длина кузова составляет 4,7 метра, ширина — 1,76 метра, высота — 1,68 метра, колесная база — 2,9 метра. Объем багажного отделения при сложенных задних сиденьях составляет 2350 литров. Производитель предлагает как 5-местные, так и 7-местные «Лада Ларгус Кросс».

Интерьер

Официальные дилеры, как мы уже говорили, предлагают Lada Largus Cross на 5 и 7 мест.Компоновка салона очень похожа на универсальную версию кроссовера, оборудована удобными широкими сиденьями, эргономичными органами управления и дополнительными полками для мелочей.

Изменения в дизайне салона заметны невооруженным глазом: на центральной консоли и дверных панелях появились кожаные вставки ярких цветов, все сиденья оборудованы удобными подголовниками. Доступны трехточечные ремни безопасности. Конструкция кресла водителя оснащена поясничной опорой. Рулевое колесо можно отрегулировать, установив его в максимальную вертикальную точку.

Система безопасности полноприводного Largus аналогична европейским автомобилям и представлена подушками безопасности для водителя и переднего пассажира, боковыми подушками безопасности, защищающими от травм при лобовом столкновении.

Комфортность езды

Независимо от цены и комплектации Lada Largus Cross 4×4 оснащается независимой передней подвеской и полунезависимой задней подвеской, что обеспечивает комфорт кроссовера:

Устранение посторонних шумов при движении.

Плавное движение при движении по неровной дороге.

Повышенная проходимость на проселочных дорогах.

Сохранение отличной управляемости и маневренности в городе.

Усиленный корпус и рама повышают безопасность при движении на высокой скорости.

Test Drive

Тест-драйвы, проведенные специалистами и экспертами, подтвердили отличную проходимость, управляемость и маневренность за счет рестайлинга.

Двигатель мощностью 105 лошадиных сил и рабочим объемом 1.6 литров обеспечивает стабильное и динамичное движение как по городским и загородным дорогам, так и по бездорожью. Автомобиль имеет отличную устойчивость на поворотах при полной загрузке.

Грузовые габариты

Рестайлинговая версия полноприводного Largus выпускается в двух вариантах — пятиместном и семиместном, которые различаются компоновкой салона и объемом багажного отделения. Складывающиеся сиденья позволяют быстро превратить семиместную модель в универсал с повышенной проходимостью и вместительностью.Кроссовер оснащен мощными направляющими и дополнительной багажной корзиной. Возможность загрузки крупногабаритных предметов доступна благодаря распашным задним дверям.

Пятидверная конструкция значительно облегчает доступ в салон третьего ряда. Грузовая модель полноприводного Largus позволяет загружать предметы через боковую дверь.

Комплектация и цены «Лада Ларгус Кросс» 4×4

Официальные дилеры предлагают кроссовер в двух комплектациях, цена которых зависит от двигателя и комплектации.Рестайлинговая версия кроссовера в базовой комплектации считается бюджетной и оснащается передним приводом.

Автомобиль с пятиместной компоновкой обойдется автомобилистам в 674 тысячи рублей. Версия оснащена пятиступенчатой трансмиссией и двигателем объемом 1,6 л. Пакет опций пятиместного кроссовера включает:

Передние и боковые подушки безопасности, гидроусилитель руля, кожаная отделка рулевого колеса, широкий диапазон настроек рулевой колонки.

Противотуманные фары, воздушные фильтры, молдинги дверей.

Бортовой компьютер, система АБС, парктроник.

Электрические стеклоподъемники, центральный замок.

Штатная аудиосистема с USB и AUX.

Кондиционер, подогрев зеркал и передних сидений.

Семиместная версия Lada Largus Cross 4×4 оснащена третьим рядом сидений на два места и продается за 699 тысяч рублей. Доступ к третьему ряду затруднен даже при откинутых сиденьях второго ряда. Интерьер дополнен спортивными элементами.

Универсальная модель оснащена подогревом лобового стекла и зеркал заднего вида, климат-контролем, мультимедийной системой, противотуманными фарами, электроаккумулятором и подогревом всех сидений.

В качестве дополнительной опции за 6 тысяч рублей предлагается система ЭРА-ГЛОНАСС и цвет кузова в любой другой оттенок.

Резюме

Обновленный полноприводный «Ларгус» в период экономического кризиса и резкого падения спроса на автомобили не только выглядит достаточно убедительно, но и пользуется значительным спросом.Отечественный кроссовер практически не имеет конкурентов по проходимости, цене и качеству. Третий ряд сидений играет важную роль при выборе модели. С момента своего выпуска полноприводный кроссовер занял лидирующие позиции в рейтингах продаж.

Новый модельный ряд автомобилей, внедорожников, универсалов, седанов, грузовиков Lada, подготовленных для потребления сжиженного нефтяного газа / пропана

LADA Vesta редко встречается на европейских дорогах и особенно впечатляет своей ценой. Любой, кто слушает LADA, в первую очередь думает о Ниве, Тайге или 4х4: деревенской скале, наследии в первую очередь российских автомобилей.Мы подвергли новую модель детальному тестированию и обнаружили, что Lada Vesta обладает таким же сильным, но упорным характером, что и ее предшественница. P>

Программа электрической устойчивости (ESP), включая систему противоскольжения, входит в стандартную комплектацию Lada Vesta. Антиблокировочная тормозная система ABS и система помощи при торможении повышают безопасность при торможении. Автомобиль оборудован передними и боковыми подушками безопасности, которые предназначены только для передних пассажиров. На спине нет защиты подушки безопасности.Сзади также есть детское сиденье ISOFIX. Комплектуется системой контроля давления в шинах, иммобилайзером и датчиком дождя и света. Роскошная LADA Vesta в варианте улучшенного оснащения также предлагает систему помощи при парковке с камерой заднего вида. В целом существует минимум систем безопасности, размер которых соответствует ценовой категории. Базовая и улучшенная модели обладают одинаковыми характеристиками безопасности. P>

Рыболовное судно должно каждый день сражаться с речными водными путями Волги — это чувство покачивания, которое мы испытали на Lada Vesta.Испытательный автомобиль был оснащен рядным четырехцилиндровым двигателем объемом 1,6 литра, который может развивать мощность 78 кВт или 106 лошадиных сил. P>

Большинство дальних расстояний преодолевается с рекомендованной скоростью, так как максимальная скорость 180 км / ч должна достигаться только на кольцевой дороге. В грозовые и осенние периоды российский автомобиль проявлял большую чувствительность к ветру при движении на больших скоростях. Из-за этого поездка по трассе продолжалась со скоростью менее 120 км / ч.Передняя подвеска адаптирована к сложным дорожным условиям России, поэтому езда по ровной местности не проблема. P>

Средний расход атмосферного двигателя в период испытаний был менее восьми литров, а это означает, что 55 литров, которые может загрузить накопительный бак, обеспечат нам автономность около 700 километров.

Categories Схем