Схема магнитолы: Схемы автомагнитол и способы подключения – полный список схем и документации на QRZ.RU — RC74 — интернет-магазин радиоуправляемых моделей

Содержание

Радиосхемы. — Автомагнитолы и прочий автозвук

В этом разделе мы собрали схемы автомагнитол и другой автомобильной аудиотехники. Все что вы здесь найдете вы сможете скачать, причем совершенно бесплатно, без СМС, без регистрации, без файлообменников и прочих скрытых тонкостей напрямую с сайта

Если для открытия и просмотра скачанных файлов вам потребуются программы, то скачать Вы их можете на нашем-же сайте в разделе Софт

Так как информации на сайте много и она регулярно пополняется, то рекомендуем воспользоваться поиском- просто достаточно ввести необходимую фразу (наименование модели) в поисковую строку

Для удобства поиска нужной схемы все файлы рассортированы по производителям

Схемы автомобильной аудиотехники AIWA
Схемы автомобильной аудиотехники AKAI
Схемы автомобильной аудиотехники ALPINE
Схемы автомобильной аудиотехники BLAUPUNKT

Схемы автомобильной аудиотехники CLARION
Схемы автомобильной аудиотехники DAEWOO
Схемы автомобильной аудиотехники ELENBERG
схемы автомагнитол GRUNDIG
Схемы автомобильной аудиотехники HYUNDAI
Схемы автомобильной аудиотехники JVC
Схемы автомобильной аудиотехники KENWOOD
Схемы автомобильной аудиотехники LG
Схемы автомагнитол MITSUBISHI
Схемы автомобильной аудиотехники MYSTERY
Схемы автомобильной аудиотехники PANASONIC
Схемы автомобильной аудиотехники PIONEER
Схемы автомобильной аудиотехники PROLOGY
Схемы автомобильной аудиотехники PHILIPS
Схемы автомагнитол SANYO
Схемы автомагнитол SONY
Схемы автомагнитол TOYOTA
Схемы автомобильной аудиотехники VELAS

Схемы автомагнитол VITEK
Схемы прочей автомобильной аудиотехники

Распиновка автомагнитолы Тойота подробно

Распиновка автомагнитолы Тойота

Распиновка автомагнитолы Тойота практически ничем не отличается от схемы подключения остальных автомагнитол. На автомагнитолы Тойота распиновка представляет собой схему, состоящую из двух рядов разъемов.
В нашей статье будет рассказано, как подключать аппараты Тойота, что для этого нужно знать и как устанавливать автомагнитолы своими руками.

Несколько схем подключения

Распиновка разъемов toyota автомагнитол

Считается, что основной ошибкой при подключении автомагнитол Тойота является протягивание плюсового провода от прикуривателя. Это никоим образом не даст эффекта, так как упадет мощность головного аппарата в несколько раз (в этом несложно убедиться, если обратить внимание на мигающую подсветку во время работы аппарата на большой громкости).
Помимо этого, подключение автомагнитол Тойота через прикуриватель не устранит звуковые искажения, которые начнут появляться заметно раньше. С другой стороны, в некоторых случаях и такой вариант может рассматриваться, как пригодный для осуществления.
Идеальным вариантом подключения автомагнитол Тойота, впрочем как и всех остальных, является проведение основного питания от АКБ. Использовать желательно качественный провод (экономить на кабеле ни в коем случае не рекомендуется) и обязательно предохранитель, который надо поставить как можно ближе к аккумулятору.

Примечание. Отметим сразу, что у автомагнитол бывает не один, а два провода питания. Как правило, желтый отвечает за основное питание, красный – за управление (идет на замок).

Разъемы автомагнитол

Кроме этого, распиновка остальных проводов:

Ч* – минусовой провод. Подключают, как правило, на кузов автомобиля, обеспечивая массу. Все же, рекомендуется специалистами соединить его с аккумулятором;
С – провод, который отвечает за усилитель или активную антенну.

Помимо этого, автомагнитола еще наделена акустическими проводами (они идут на задние и передние динамики):

Ч – черный;
С – синий;
Б – белый;
С-й – серый;
З – зеленый;
Ф – фиолетовый.

Примечание. Надо еще знать, что каждая пара акустической проводки имеет в своем составе добавочные монотонный и минусовой провода. Последний часто маркируется черной полоской поверх основного цвета.

Подключение по схеме 1

Разъёмы для автомагнитол

Делаем так:

Провода питания соединяем между собой;
Подключаем их к АКБ.

Данная схема хороша тем, что осуществить ее просто. С другой стороны, она подходит только для автомагнитол с небольшим потреблением электроэнергии. Если по данной схеме подключить мощный аппарат, то всего за 2-3 дня в режиме сна автомагнитола полностью разрядит аккумулятор.

Схема подключения 2

Вот эта схема подойдет для любой мощной автомагнитолы:

Провода питания соединяем между собой;
Подключаем их к АКБ;
Ставим дополнительно кнопку (она отвечает за включение и отключение аппарата).

Такая схема подразумевает ручное управление магнитолой, зато не собьются ни за что настройки и аккумулятор не сядет за пару дней.

Схема подключения 3

Разъем для автомагнитолы

Индивидуальная схема, подразумевающая следующее:

Основной провод питания (желтый) подключаем к 12 В;
Дополнительный (красный) подключаем к габаритным огням (через реле, обмотка которого связывается с лампочкой пепельницы).

Данная схема дает следующие преимущества:

Аппарат включается одновременно с «габаритками» автоматически;
Водитель никогда не забудет отключить габаритные огни и свет фар;
Во время остановки можно будет без включения зажигания слушать музыку;
Если поменять обычные лампочки «габариток» на светодиодные, потребление электроэнергии будет очень низким.

Существует еще множество схем подключения автомагнитол Тойота, таких как подключение через ACC или через сигнализацию. Как правило, они не так распространены и подойдут не для всех. В частности, подключение через ACC (замок) неудобен тем, что без ключа в замке аппарат функционировать не будет.

Подключение камеры согласно распиновке

Зная распиновку автомагнитолы, можно осуществить спокойно своими руками подключение камеры заднего вида. На примере популярного «тойотовского» аппарата Ca-Fi узнаем, как это сделать. Сам процесс делится на две части: собственно установка аппарата с подключением и соединение камеры заднего обзора.

Примечание. Установка и подключение монитора не отличается от инсталляции заводского головного устройства. Надо будет лишь поменять местами разъемы и все.

А вот подключение камеры может для некоторых вызвать затруднения.
Вот что нужно знать:

Камера заднего вида на Тойота Прадо питается от 5В;
Для ее подключения потребуется разъем от заводского монитора, который после установки новой магнитолы, остается свободным;
Этот самый разъем 14-контактный. Но нам потребуется всего лишь два провода видео сигнала и сигнал задней передачи;
Помимо этого, надо будет преобразовать напряжение с 12В на 5В.

Примечание. Преобразовать напряжение, значит, осуществить процесс посредством специального преобразователя, который продается в любом магазине.

Схема подключения камеры имеет свою распиновку. Вот как она выглядит.

Распиновка разъемов автомагнитол toyota

Схема расположена так, как будто на нее смотришь со стороны проводов. Фото в верхнем левом углу помещено для наглядности.
Итак, чтобы соединить камеру с автомагнитолой Тойота, надо в первую очередь связать вместе сигнал задней передачи и провод Reverse на Ca-Fi. Кроме того, надо будет поставить преобразователь и сделать тюльпан для передачи видеоданных.

Примечание. Это вовсе не означает, что придется в буквальном смысле делать все с нуля. Просто надо в том же магазине, где был приобретен преобразователь, купить скотчлоки (они помогут соединить провода между собой).

На фото ниже показано, как сращивать провода с помощью скотчлока.

Скотчлок и провода

Далее осуществляем следующее:

Машину заводим;
Включаем заднюю передачу;
Поверяем, как все работает (на монитор установленной магнитолы должно идти изображение с камеры).

Таким образом, зная распиновку автомагнитол Тойота можно осуществлять подключение по любой из выбранных схем. В процессе работ крайне полезно посмотреть видео обзор.
Пошаговая инструкция из других источников также будет в помощь. Цена самостоятельной установки автомагнитолы заметно отличается от стоимости услуг специалистов, которая в несколько раз выше.

Схема автомагнитолы roadstar: рассмотрим подробно

Автомагнитола roadstar

Почти в каждом автомобиле устанавливается современная магнитола. Их разнообразие увеличивается из года в год.
Эл. схемы подключения автомагнитол практически одинаковы у всех моделей. Отличаются они в установке некоторых дополнительных деталей, сборочных единицах и каталожных номерах.
Модельные ряды отличаются друг от друга шагом перестройки частот, разными диапазонами частот тюнера и оснащением дополнительных устройств. В данной статье, в помощь автолюбителю, предлагается ознакомиться, какие существуют схемы автомагнитол roadstar, их техническое обслуживание, регулировка и устранение некоторых неисправностей своими руками.

Классификация магнитол

Для облегчения выбора автомагнитолы существует специальное разделение их по классам. Это зависит от количества выполняемых функций и технических характеристик, что может существенно отличать аппараты, цена которых примерно одинаковая, но возможности разные.
Один производитель образует семейство магнитол с основной базовой платой, а для простых моделей на плате часть компонентов отсутствует. Радиолюбитель средней квалификации, не имея перед собой принципиальной схемы, может найти точки для подключения автомагнитолы и вывести нужные функции устройства.
Монтаж современных магнитол выполняется на основе использования поверхностных элементов, но основные узлы смонтированы на субплатах, или с остальными узлами соединяются проволочными перемычками, что облегчает ремонт и модернизацию автомагнитол. Чаще всего со строя выходят УМЗЧ и электродвигатель.
Реже переменные резисторы и узел тонвала устройства. Уход за автомагнитолами заключается в периодической чистке тонвала, рабочих поверхностей головок и прижимного ролика. За весь период службы смазка современных ЛПМ не нужна.
По классификации автомагнитолы подразделяются:

Первая группа. Сюда относятся простейшие изделия. Это отечественные модели и дешевые аппараты из стран Юго-востока Азии.
ЛПМ осуществляет механическое управление и используется для воспроизведения и перемотку вперед. Иногда снабжается автореверсом и перемоткой в обе стороны.
Вторая группа. В нее включены автомагнитолы начального уровня.
В приемнике цифровая настройка и память их фиксирования. Управление ЛПМ – механическое, есть автореверс.
Могут быть съемными и стационарными.
Третья группа. Представлена автомагнитолами среднего класса.
ЛПМ только с автореверсом, большая часть оснащена электронно-логическим управлением. Многие модели выпускается со съемной панелью.
Регулировки в тракте ЗЧ только электронные, четырехканальный мостовой УМЗЧ, выходная мощность его 4x(20…35 Вт).
Четвертая группа – управляющие центры. Технические характеристики и функциональные возможности такие же, как и автомагнитол третьей группы, выходная мощность повышается до 40…45 ВТ на канал.
Управлять могут MD- или CD- чейнджером совместимого семейства.

Совет: Приобретать такой тип автомагнитолы можно при наличии или покупке дополнительно той же фирмы чейнджера.

К пятой группе относятся магнитолы без УМЗЧ. От четвертой они отличаются более высокой функциональной насыщенностью.
Это уже высококачественные аудиосистемы с чейнджером, несколькими усилителями, звуковым процессором. Но выпуск их практически прекращен.
Связано это с тем, что роль ядра для аудиосистемы такого уровня должен выполнять цифровой источник сигнала.

Особенности автомагнитолы roadstar выпуска 80-х годов

Предшественниками автомагнитол были приемники для автомобилей. Отсюда основным узлом устройства принято считать радиоприемный тракт.
Ниже представлена схема автомагнитол roadstar, выпущенных в конце 80-х годов, которая состоит из дискретных элементов. Настройка выполняется ферровариометром.

Схема автомагнитолы на дискретных элементах

Итак:

Контур L2C1 и дроссель L1 образуют входную цепь и ослабляют по зеркальному каналу помехи.
С L3, катушки связи, на первый каскад поступает сигнал на транзистор VT1, резонансный УВЧ.
Резистором R3 снижается добротность контура L4C4 на высокочастотном участке, что упрощает сопряжение контуров и снижает опасность их самовозбуждения.
VT2 — каскад на транзисторе, преобразует частоту. Через L6, катушку связи, с контура ПЧ L5C7 сигнал поступает на УПЧ, идущий от транзистора VT3.
На детектор АРУ, который выполнен на диоде из кремния VD1, поступает с первого контура сигнал.
На транзисторы УВЧ и УПЧ идет напряжение АРУ, уменьшающее при сильных сигналах их усиление.
Сигнал со второго контура идет к детектору сигнала, который выполнен на диоде из кремния, на VD2.
Повышает чувствительность детектора небольшое напряжение, подающееся через резисторы R13R14 на диод.
Для повышения качественных показателей и упрощения коммутации большая часть автомагнитол имеет разделенные полностью тракты ЧМ и АМ. Выполнены они, в основном, на микросхемах.
Меньшей степенью интеграции оснащены модели более высокого класса. Причина в том, что к ухудшению параметров приводит усиление взаимного влияния друг на друга совмещение нескольких функциональных узлов на одном кристалле.
На дискретных транзисторах используют каскады в более качественных трактах.

Тракт стереодекодера и ПЧ ЧМ автомагнитолы «Road Star»

В более поздних моделях высокого класса УПЧ и стереодекодер представляют собой разные микросхемы, но бывают и комбинированные, которые объединяют два узла. Один из примеров, какие бывают схемы автомагнитолы roadstar можно видеть на фото.

Схема тракта ПЧ ЧМ и стереодекодера магнитолы «Road Star»

Сигнал ПЧ, имеющий частоту 10,7 МГц поступает с выхода преобразователя частоты на апериодический первый каскад УПЧ. Задачей его является согласование преобразователя ZF1 с пьезокерамическим фильтром, а затем в нем компенсировать потери.
После этого сигнал направляется на широкополосный УПЧ. В состав частотного детектора входит, настроенный на ПЧ, фазосдвигающий контур L1C3.
Комплексный стереосигнал после детектирования поступает на стереодекодер. Резистором R7 производят установку его режима работы.
Цепи компенсации предыскажений образуют конденсаторы C11, C12 и элементы коммутатора сигнала.
Как подключается автомагнитола roadstar и схема ее работы хорошо представлена на видео. Здесь же оговаривается и инструкция по настройке, эксплуатации и уходу за автомагнитолой roadstar.

Совет: Если владелец автомобиля не знаком с навыками по электронике, лучше исправление поломок предоставить квалифицированному специалисту.

Имея перед собой схему магнитолы, автолюбитель может определить неисправности в ней и заменить, вышедшие со строя элементы.

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Схема подключения автомагнитолы pioneer:рассмотрим подробно

Установка магнитолы в автомобиле

Трудно представить себе современный автомобиль, без такого его тюнинга как автомагнитола. Длительное простаивание в пробках, вынужденная остановка, ожидание заказа на транспортировку товара, и другие подобные случаи скрасит приятная музыка, прослушивание радио, просмотр видео-контекта.
Осуществить подключение автомагнитолы пионер не сложно. Но при этом нужно учесть несколько элементарных правил.
Основное, чтобы при длительной стоянке магнитола, подключенная своими руками, не разряжала АКБ и была возможность ею пользоваться при выключенном зажигании.

Варианты подключения автомагнитолы

Основными элементами, помимо самого устройства, являются разъемы.
Они бывают:

Международного стандарта — ISO разъемы.

Совет: Нельзя использовать, не для целевого назначения, штекера по стандарту ISO. Это может привести к выходу оборудования из строя.

Индивидуальные.
В этом случае под разъем ISO можно купить переходник или обрезать провода от штекеров магнитолы и проводки автомобиля, затем подключить автомагнитолу согласно цветовой разводки проводов устройства. Для смотки можно брать изоленту.
Но помимо того, что этот метод установки автомагнитолы не эстетичный, он не всегда надежный. Соединение проводов не гарантирует плотное облегание и приклеивание на провода изоленты, особенно зимой, что может привести к короткому замыканию.

Совет: Такой метод можно делать, в крайнем случае, с соблюдением мер предосторожностей и используя термоусадочные кембрики.

Достаточно один раз установить разъемы стандарта ISO и больше не нужно задумываться, каким образом выполнить подключение pioneer автомагнитолы. Нужно будет по салазкам вытащить старое устройство и переключить штекеры из прежнего изделия в новое, которое затем ставится на место.
На фото показаны штекеры по стандарту ISO.

Штекеры стандарта ISO

Стандарты ISO подключения автомагнитолы

Существуют некоторые функции и разные цвета штекеров, которые нужно использовать, чтобы правильно выполнить подключение автомагнитолы pioneer.
По стандарту имеются два штекера:

Черный. Через него производится питание устройства и дополнительные его функции.
Коричневый. Обеспечивает выход на акустику машины звукового сигнала.

При подключении магнитолы необходимо правильно подсоединить плюсовой провод.

Совет: При подключении устройства лучше плюсовой провод брать через предохранитель непосредственно от АКБ. Диаметр проводки не должен быть меньше диаметра на разъеме автомагнитолы. Иногда можно подключиться от прикуривателя.

Для уменьшения утечки может быть использована такая схема подключения автомагнитолы пионер:

Схема подключения автомагнитолы для уменьшения утечки

По схеме:

Черный цвет – земля.
Желтый – питание силовое от АКБ (+12 вольт).
Красный – сигнал от замка зажигания на включение магнитолы, (+12 вольт).
Синий – включение антенны, (+12 вольт при включении устройства).
Диоды – разные, можно слаботочные типа КД522Б.

После установки автомагнитолы pioneer, подключение ее производится подачей плюса на два провода: желтый и красный:

Желтый провод, осуществляет настройки, отвечает за питание памяти изделия.
Красный является силовым, отключает работу магнитолы.

Инструкция указывает, что красный провод должен подключаться через замок зажигания, что обеспечит выключение устройства после отключения зажигания.

Способы подключения автомагнитолы

Для авто ВАЗ 2110, чтобы уменьшилась цена, подключения можно производить не к замку зажигания, а к пятому контакту на колодке БСК по схеме приведенной ниже.

Подключение автомагнитолы в авто ВАЗ 2110

Но, при этой схеме, существуют и некоторые недостатки. Например, увеличивается электропотребление при включенном зажигании, а для пассажира, если он хочет слушать музыку, ключ нужно оставлять в замке зажигания.
Уйти от этого можно скрутив желтый и красный провода вместе и подключить их к постоянному плюсу. Тогда от зажигания работа автомагнитолы пионер зависеть не будет, но при этом будет постоянное потребление тока, что может привести, при длительной стоянке авто, к разрядке аккумулятора.

Более правильно будет подключение магнитолы другими способами

Первый вариант:

В разрез красного провода вставляется кнопка вкл/выкл и через нее производится подключение изделия. Магнитола в этом случае может работать всегда, а при необходимости достаточно просто кнопкой выкл. подачу на устройство тока.

Второй вариант:

Кнопка переключения вставляется после зажигания между постоянным плюсом. Используется кнопка аварийки для того, чтобы можно было переключить режим питания автомагнитолы:

При нажатии кнопки питание магнитолы осуществляется через постоянный плюс.
Кнопка отпущена – питание от зажигания через плюс.

Пример такой схемы подключения:

Провод подсветки автомагнитолы к проводу для подсветки прикуривателя.
После зажигания ставится «плюс» с колодки часов, это оранжевый провод.
Плюс постоянный с прикуривателя или АБК.
С прикуривателя минус массы.

Третий вариант:
Это простая схема, по которой плюс будет подаваться и автоматически отключаться от сигнализации.
При наличии в автомобиле двухпроводного соленоида, со срабатыванием на открывание и закрывание, изменением полярности для каждой операции, он работает таким образом:

с соленоида на реле Р1 положительный импульс подается при открывании дверей, реле срабатывает и фактически переходит в режим самоподхватывания, питание от аккумулятора обеспечивается через реле Р2 и выводы своих контактов, а магнитола подключается к питанию;
во время закрытия при положительном импульсе сработает реле Р2, цепь питания магнитолы и реле Р1 оборвется, автомагнитола отключится, реле будет обесточено.

Недостатком схемы является увеличенное потребление электроэнергии, за счет питания дополнительного реле Р1, оно всегда остается включенным с работающей магнитолой. Как учесть все тонкости и правильно подключить автомагнитолу, можно увидеть на видео.

УСТАНОВКА ВТОРОГО ТЮНЕРА В АВТОМАГНИТОЛУ

Качественный радиоприем в автомобиле, думаю, интересует очень многих. Вот и меня то же. Было очень приятно, когда мне в руки попали две одинаковые автомагнитолы RCD300 с двумя тюнерами. Вот они.

Рисунок 1

Сделаны Грюндиком в Португалии. Ставятся на автомобили, связанные с Фольцвагеном. Обалденная родословная. На фото видны два антенных гнезда и два блока FM тюнеров. Справа видна доработка – установлены стандартные гнезда. Какой-то еще проводок, но уже не помню что это. И корпус доработан под стандартный 2 Дин. С большим удовольствием и дрожащими руками поставил на автомобиль, правда не Фольцваген, а Сузуки. Уж очень хотелось побыстрее опробовать именно две антенны, которые у меня стояли. Одна штатная над задним стеклом с усилителем. Вторая Блаупункт из магазина, наклеенная на лобовое стекло (усы) с усилителем.

Что сразу бросилось в глаза, а точнее уши – ужасно низкая чувствительность. Соответственно услышать четкое стерео было очень сложно и редко. А чуть сигнал слабее, так он сразу становился искаженным, хрюкающим. После каждого отключения аккумулятора приходилось вводить код – очень неудобно. Никакого преимущества от разнесения по фазе двух-антенного приема мне услышать не удалось (есть в интернете статьи). Возможно, что-то и было по гашению отраженного сигнала при радиоприеме, но эта функция, видимо, просто гасила высокие частоты. При этом так и не удалось понять когда включаются в работу именно две антенны. Если просто втыкать в гнезда одну антенну попеременно, то работало только основное гнездо. В общем ничего понять по двух-антенному приему на этих магнитолах не удалось, как ни старался.

Единственное, что удалось определить точно, так это то, что на входе в тюнеры стояли фильтры с большой последовательной к тюнеру индуктивностью (не перестраиваемым фильтром), которые, возможно, сильно гасили сигнал. Их бы убрать. Но было уже поздно и неинтересно. Имеющиеся у меня автомагнитолы с одной антенной давали звук лучше. А кроме того совершенно примитивный темброблок и отсутствие USB просто заставило отставить эти магнитолы в сторону и они лежат без дела уже несколько лет.

С другой стороны, если в условиях слабого сигнала или сигнала с помехами переключать антенны с одной на другую на одной простой автомагнитоле, то ясно было слышно, что одна антенна давала хороший звук, а вторая плохой. В другом же месте – наоборот. Вот и встала задача сделать автоматическое слежение за подачей лучшего сигнала в магнитолу. При этом никакого фазового разнесения и процессорного переключения безусловно самому не сделать, да и не нужно. Хорошо бы просто переключение.

Практика показала, что чистое суммирование антенн – через трансформаторы, через конденсаторы, резисторы или напрямую пользы не давало – антенны взаимно гасили друг-друга. Первоначально казалось, что установка двух тюнеров с простым суммированием сигнала где-то на низкой частоте решит задачу. Но вновь практика показала, что это не так. Слабый сигнал в антенне одного тюнера сильно портил звук второго (с сильным сигналом) — шипением и хрюканием. Ниже на фото показан один из экспериментов, где один гетеродин давал сигнал на два входника и сигнал ПЧ суммировался.

Рисунки 2 и 3

Сверху виден выносной блок с гетеродином и двумя входниками, ну а в основной блок подавалась суммарная ПЧ 10,7 МГц. Зачем вход под третью антенну уже не помню. Управляется гетеродин ручкой настройки, т.е. не цифровым способом.

Эксперимент не удался. Во первых – слабый сигнал с одной антенны портил сигнал второй (именно на ПЧ). Во вторых не удалось найти достойных входников. Все они отличались очень низким качеством преобразования сигнала антенны в ПЧ. Все они морально устарели.

Входники на основе микросхем LA1175, LA1177, AN7243, AN7280, TDA1575 не давали такого качества как у более современных микросхем, у которых тюнер в одном корпусе и без отдельного транзистора – усилителя ВЧ. Конечно хотелось добавить простой гаситель слабого сигнала на слабом тюнере, но хреновые входники поставили крест на эксперименте. Вот они эти входники (хотя третий сверху вроде бы без микросхемы – для стационарного тюнера).

Рисунок 4

Любителям качественного звука лучше про них забыть – чувствительность низкая, входной фильтр пропускает все помехи, усилитель ПЧ в микросхеме просто какая-то грязь, в целом звук получается отстойный. Так же проявилась еще одна существенная трудность – сложность подачи сигнала внешнего гетеродина на микросхему тюнера вместо собственного гетеродина. Не так-то просто зачастую это сделать. В общем этот эксперимент зашел в тупик. Но зато он четко показал, что надо обратить взор на современные микросхемы. А они все с цифровым управлением по шине I2C. Новая сложность – совершенно не хотелось изучать принцип работы этой шины. Но пришлось ознакомительно – не бросать же добрую задумку. И, как оказалось, именно управление по цифровой шине и качество современных микросхем позволили решить задачу, причем очень неплохо. О чем и статья. Так что читаем и наслаждаемся.

Первой для эксперимента (с цифровым управлением) попалась автомагнитола VDO Daiton CD2703. В целом магнитола неплохая, но морально устарела. Нет USB. Зато есть память на все настройки при отключении аккумулятора. Очень хитрый тюнер – с двумя ПЧ: 72 МГц и 10,7 МГц. Регулировка тембра слабая. В общем – вышла бы из строя – не жалко. А для эксперимента – самое то. Ну и, что самое главное, был в запасе именно такой же блок тюнера. Схемы нигде не нашел, но наиболее близка схема VDO SM CD441 – она есть в интернете. Вот магнитола на фото. Видна доработка — два блока FM и два гнезда под антенны. СД-приводом пришлось пожертвовать.

Рисунок 5 и 6

А вот сама плата запасного тюнера до установки в магнитолу.

Рисунок 7

Микросхемы TEA6810T и TEA6825T. Даташиты есть в интернете. Звук этот тюнер дает грязноватый, мало высоких частот и никаких прелестей двух ПЧ не выявилось. Зато он имеет одно важное свойство: при отсутствии сигнала на антенне, на выходе низкой частоты левого и правого каналов сигнал то же равен нулю и именно этот тюнер не будет мешаться второму, на котором сигнал хороший, т.е. не будет вносить шипений и хрюканий. Соответственно не требуется устанавливать регулятор плавного баланса громкости основного и дополнительного тюнера в зависимости от уровня сигнала. НЧ – выходы обоих блоков тюнеров можно подключать параллельно (естественно через резисторы).

Одним из основных свойств связи по цифровой шине является передача цифрового сигнала туда и обратно, т.е. двунаправленная – от процессора в тюнер и от тюнера в процессор. Но дополнительный тюнер будет давать сигнал не вполне соответствующий основному тюнеру. Антенны то разные. Например уровень сигнала на входе – он совершенно другой. Отклонение от заданной частоты – то же свое, не соответствующее основному тюнеру. Автопоиск – то же не такой и т.д. Да и вообще вряд ли процессор справится с двумя тюнерами.

Но, как оказалось в этой магнитоле можно параллельно подключать оба провода шины I2C: SDA и SCL к обоим блокам. Тюнеры не мешаются друг-другу. Но, в целом, как потом выяснилось именно эта магнитола (этот тюнер) оказалась самой простой для доработки – постановки второго тюнера. Дополнительный тюнер ставится почти параллельно штатному.

Было очень неудобно экспериментировать с основным тюнером в штатном состоянии. Пришлось его выпаять и вынести за корпус магнитолы. Ну а потом удобней было расположить оба тюнера друг над другом – рис.5.

Естественно, что дополнительный блок тюнера в любой автомагнитоле должен быть на той же микросхеме, как штатный, ведь кодовые цифровые сигналы индивидуальны под каждую микросхему. Вот выводы блока тюнера из даташита.

Рисунок 8

Это схема выполненных соединений основного и дополнительного блока:

А вот фото выполненных соединений.

Рисунок 10

Вывод 1 (антенна) каждого блока идет на центральную жилу своего антенного гнезда.
Выводы 2 идут на землю и корпуса антенных гнезд и экранов блоков. Ну и на свое место в основной плате магнитолы.

Рисунок 11 и 12

Вывод 5 «IN LOCK» это фиксация станции при автопоиске. Блок дает «0» в процессор, если станция поймана. Соответственно блоки развязаны через диоды (чтобы не мешаться друг-другу) и идут на свое место в плате.
Выводы 6, оба идут на +8,5 В (на свое место в плате).
Выводы 7, оба идут на землю и корпуса блоков (не видно).
Выводы 8, оба идут на +5 В в плату (не видно).

Желтые конденсаторы соединяют +8,5 В и +5 В с землей (корпусом) – стабилизируют питание.

Рисунок 13

Рисунок 14 и 15

Вывод 10 дополнительного блока свободен. Штатного идет на свое место.
Выводы 11 обоих блоков не используются – свободные.
Выводы 12 и 13 блоков соединены через резисторы 4,7 кОм. Можно было бы и напрямую соединить, но во время экспериментов было боязно – вдруг что-то замкнет на дополнительном блоке, тогда шина I2C выйдет из строя, а с ней и вся магнитола. Так что в плату прямиком идет только основной блок.
Выводы 14 свободные.
Выводы 15, 16 это выходы левого и правого каналов. Идут в плату через резисторы 8,2 кОм от каждого блока. То есть здесь происходит смешение сигналов от блоков по каждому каналу.
Выводы 17 оба идут в плату не землю.
Выводы 18 свободные оба.
Вывод 19 основного блока идет на землю через емкость 2700 пФ. В плату не идет.
Вывод 19 дополнительного блока свободный.

Рисунок 16

Вот и все. Как же при езде? Не просто сказать, ведь не знаешь точно как бы в этом месте работал один тюнер. Не с чем сравнивать именно в данный момент времени и пространства. Вроде бы некоторый эффект есть, особенно в условиях города, где один тюнер по памяти подшипывал. Но в целом, наверное, если взять в общем, положительный эффект от постановки второго тюнера в данном случае 10%, не более. А, учитывая, невеликое качество этой магнитолы, как и обе вышеописанных, положил ее в тумбочку.

Автомагнитола Kenwood DPX502

Далее очередь дошла до действительно качественной автомагнитолы, лучше которой мне не приходилось владеть. Это Кенвуд DPX502. Во истину классная магнитола. Многослойная плата, УНЧ – самый лучший: TDA7850. Регулятор тембра, на мой взгляд то же самый лучший: TDA7415. Нет цифровых звуковых задержек, очень портящих звук. Память на все настройки при съеме аккумулятора. Лучший аналоговый тюнер на TDA7540, ну и все другое на очень высоком уровне.

Сперва надо было оценить, а возможно ли вообще, в принципе, поставить дополнительный тюнер к штатному на этой микросхеме TDA7540. Так что пришлось сперва сделать опытный вариант на ненужной магнитоле Блаупункт Лондон 48 с тюнером на этой микросхеме. Звук с экспериментального дополнительного блока идет через выносной усилитель (в изоленте на фото) на наушник. Вот он.

Рисунок 17 и 18

Получился некий маленький стендик для испытания различных блоков. Вот таких, например (естественно, что все они на TDA7540):

Рисунок 19

Блок из JVC. Похоже KD DV7407. Фирма Митсуми. Очень низкая чувствительность. Похоже явный дефект конструкции – необходимо корректировать входную цепь. Но в принципе работает. Связь с процессором отличная. Взаимных конфликтов со штатным тюнером нет. Устанавливать как дополнительный можно. Он же на фото выше. Так же здесь видна доработка по пьезофильтрам (об этом ниже).

Блок из LG. Похоже LAC-M6600. И в Крайслере такой видел. Прекрасно работает дополнительным тюнером. Звук отличный. Смело можно ставить как дополнительный. Видно, что третий кварцевый фильтр производителем не установлен. На экране надпись KSE.

Рисунок 20

Это блок из китайской магнитолы.

Рисунок 21

Обозначение KST-CF112LVD-120М. На экране (здесь снят) просто KSЕ. Работает неплохо. Можно ставить как дополнительный, но чувствительность слабовата.

Блок из Кенвуда. Лучший из лучших. Смело можно ставить как дополнительный. Самая высокая чувствительность и качество звука. Лучше не слышал.

Рисунок 22

Другие блоки на этой микросхеме мне не попадались. Однажды слушал Альпайн на этой микросхеме – не понравился звук – сильные искажения шипящих звуков. Опасения, что возможно ли в принципе на данной микросхеме ставить дополнительный тюнер рассеялись. Прекрасно можно ставить. И все показанные отлично подходят для дополнительного тюнера. Никаких конфликтов по цифровой шине нет.

На любом тюнере можно увеличивать чувствительность и это, по всей видимости, сделать не сложно, т.к. есть одно очень важное достоинство этой микросхемы. Это – автоматическая подстройка частоты входного фильтра. Можно смело изменять номиналы всех элементов на входе. Однако вплотную пока этим не занимался.

На рисунках 17, 18, 19 показана реальная работа дополнительного тюнера. Видны провода (сверху вниз): Два белых – нулевые. Два желтых – выход звука на усилитель наушников. Зеленый – SCL. Желтый – SDA. Красный +8,5 В. Голый – антенна. Белый – корпус. На всякий случай, чтобы не спалить магнитолу провода SDL, SDA идут через резисторы. Можно сказать, что немного проводов. Теперь про доработки дополнительных блоков.

Важно, что все эти блоки тюнеров имеют в своем составе микросхему памяти – маленькую с восемью выводами, которая нам совсем не нужна. Достаточно памяти и на основном (штатном) блоке. Поэтому во всех экспериментах и при постановке эта микросхема должна быть исключена из работы. Способов исключения несколько. Можно просто микросхему откусить. Можно перерезать дорожки SDL, SDA или выпаять резисторы на этих дорожках, если они есть. Можно попроще – просто не подавать напряжение питания +5 В (вывод №8 микросхемы памяти – отпаять этот вывод и отогнуть вверх). Можно убрать землю с микросхемы (выводы 1, 2, 3, 4, 7), например перерезав дорожку платы. Интересно, что в блоке Кенвуда вывод земли №14 идет только на микросхему памяти и больше никуда. Можно просто не запаивать этот вывод блока на землю и микросхема памяти будет исключена.

Кроме того на всех блоках желательно выключить цепи выдачи сигналов из микросхемы TDA7540 по шине I2C (чтобы не мешаться основному блоку тюнера). Шина должна быть только на прием сигнала. Благо в микросхеме TDA7540 это возможно и вот как организовано: Вывод 41 микросхемы – это земля только шины цепей I2C внутри микросхемы. Если этот вывод отключить от земли, то передачи сигнала из микросхемы не будет. Но прием сигнала останется. Это потому, что передача сигнала по шине выполняется отрицательными импульсами от +5В (т.е. коллектором внутреннего транзистора через резистор от +5В на землю). А если земли в этих цепях нет, то коллектор не может притягиваться к земле – передачи не будет. Соответственно вывод 41 на каждом блоке надо отключать от земли. Например отпаивать сам вывод от дорожки и отгибать вверх (в упомянутых блоках позже так и было сделано) или просто перерезать. Прием сигнала по шине выполняется другими цепями внутри микросхемы и эта земля им не нужна. Хотя, справедливости ради, и без отцепления земли оба блока работают. Но, на всякий случай лучше отцепить.

Подача + 5 В на блок в основном нужна микросхеме памяти, но согласно даташита, на некоторые выводы TDA7540 надо подавать + 5 В через резисторы 22 кОм. Хотя, практически, если не подавать, то ничего не меняется. Поэтому, чтобы не тянуть лишний провод + 5В и не нарушать даташит, можно просто подать на вывод блока + 5 В напряжение питания 8,5 В через резистор 47 кОм. Тогда на самом выводе блока и будет примерно + 5 В.

Это все доработки самого дополнительного блока. Но дальше встает главный вопрос — как смешивать НЧ сигналы обоих блоков. Здесь основной особенностью микросхемы TDA7540 является то, что с уменьшением сигнала на антенне плавно снижаются эффект стерео, уровень ВЧ, затем чуть снижается и громкость. Все хорошо. Но при почти полном отсутствии сигнала на антенне, вдруг резко возрастает шипение и всевозможные помехи! Странное явление. И, если сигналы просто смешивать, именно это явление и портит общий выходной сигнал хотя второй блок еще принимает сильный сигнал и дает хороший звук. То есть должно быть устройство, которое бы плавно переключало блоки в зависимости от уровня принимаемого с антенны сигнала.

Смешивать НЧ сигналы обоих блоков можно двумя путями.

Первый – смешивать комплексные стереосигналы MPXOUT (выход — выводы 53 обоих блоков) и подавать на MPXIN (вход — вывод 50 основного блока). Вся работа была бы попроще, но этот путь требовал бы залезать внутрь основного блока и паять SMD компоненты, а возможно и демонтировать с платы сам основной блок. Очень сложно и трудоемко. То есть неприемлемо. Лучше оставить основной блок на месте и подпаиваться только к его выводам, внутрь не залазить.
Второй путь – смешивать левые и правые каналы с выходных выводов блоков. Но как менять соотношение каналов в зависимости от сигнала на антенне? Это оказался самый сложный вопрос во всей доработке.

Причем необходимо не только смешивать сигналы по определенному закону, но и обеспечить постоянную громкость, т.е. амплитуду смешанного сигнала. Забегая вперед скажу, что решить этот вопрос максимально качественно так и не удалось. Итак, какие условия мы имеем. Любой блок FM за мою практику имеет вывод с сигналом, пропорциональным сигналу на антенне – это SD или FSU или Smeter (разные фирмы по разному называют). Обычно от 0,5 В (нет сигнала на антенне) до ?5 В (самый мощный сигнал).

Имеем на автомобиле две антенны. Причем практически всегда одна из антенн более мощная. Это та, которая стоит на крыше и самая высокая. И здесь возникает следующее условие: пока сигнал на основной антенне достаточно сильный (отлично слушается, отличный радиоприем) подмешивать сигнал со второй антенны нельзя, т.к. он может добавить грязноватый сигнал. Естественно, что основная антенна идет на основной блок тюнера (штатный, обладающий приоритетом), а вторая антенна – на дополнительный (подключаемый только когда будет разрешение от основного блока). Чем больше сигнал на дополнительном блоке тюнера – тем больший вклад он должен вносить в суммарный сигнал.

Была собрана вот такая схема регулируемого смесителя сигналов. Оба блока тюнеров одинаковые – Кенвуд на TDA7540. Здесь, когда на основном блоке тюнера сильный сигнал, то сигнал дополнительного блока плавно гасится диодным аттенюатором и, соответственно, сигнал дополнительного блока тюнера не подмешивается в суммарный сигнал. Когда же сигнал основного блока слабый, то есть когда напряжение на выводе FSU основного блока низкое, то и снижается управляющее напряжение на диоды аттенюатора – больше сигнала дополнительного блока тюнера проходит в суммарный сигнал. Ну и когда сигнал дополнительного блока тюнера очень сильный (высокое напряжение FSU), то он снижает управляющее напряжение на диоды аттенюатора – больше сигнала дополнительного блока подмешивается в суммарный сигнал. Степень влияния FSU блоков разная. FSU основного блока вносит в управляющий сигнал в два раза большее влияние, чем FSU дополнительного блока тюнера. Жалко, что сразу не сделал регулировочные элементы балансировки влияния FSU на аттенюатор, да еще выносные – чтобы при езде регулировать. Но и так нормально.

Рисунок 23

Схема приглушения сигнала дополнительного блока тюнера с помощью диодного аттенюатора. При нулевом управляющем напряжении на диодах сигналы блоков смешиваются поровну. При высоком напряжении на диодах сигнал дополнительного блока глушится. Обозначения:

L – выход левого канала;
R — выход правого канала;
S – выход FSU (для Кенвуда).

Выход смешанных сигналов идет на выводы 59, 60 микросхемы тембра TDA7415 на плате магнитолы Кенвуд DPX502. Предварительно на-до убрать с указанных выводов штатные конденсаторы. Здесь не показано питание микросхем.

Вот как выглядит спаянная плата регулируемого смесителя на опробовании.

Рисунок 24

В целом плата работает очень неплохо (сейчас на автомобиле). Никаких замечаний к звуку нет. Но есть существенные замечания, чисто теоретически к самой схеме. Хорошо бы уменьшить номинал резисторов R7, R8 раз этак в десять. Увеличить количество диодов – раза в полтора бы. Увеличить номинал резисторов R5, R6, R9, R10 до 12 кОм. Будет время — сделаю, но пока не до этого. Диоды должны быть германиевые – Д9, Д20, Д311 и другие, но надо проверить.

На схеме рис.23 забыл нарисовать питание микросхем, но на рис.24 видно, что есть большой конденсатор. Сама микросхема D1 должна быть с выходным напряжением от 0 В – типа Rail to Rail. Замена – LM258. Другие замены очень дорогие. Замен D2 огромное количество, но микросхемы должны быть для звуковых целей и с невысоким напряжением питания.

Вообще диодный аттенюатор показывает очень неплохие результаты по звуку. Хорошо бы убедиться на высококачественной стационарной аппаратуре. Да и проверить – сколько же надо диодов для регулировки звука действительно высокого качества. Одновременно спаял регулируемый смеситель на микросхеме регулировки громкости TDA8199. Но она плохо работает при напряжении питания менее 11,2 В. Так же инвертирует входной сигнал. Очень неудобно. Схема на диодах показала лучшие результаты. На следующем фото обе платы.

Рисунок 25

Так выглядел смеситель на TDA8199 в сборе с дополнительным блоком тюнера, готовый к постановке на магнитолу. Не имеет смысла приводить здесь схему. Лучше не связывайтесь с TDA8199. Просто время потеряете. На магнитоле этот блок не прижился. Можно попробовать LM1036, TDA1524, TDA1074 и что-то еще.

Рисунок 26

Это магнитола Кенвуд DPX502 до доработки. Видны выводы (штыри) штатного блока тюнера. К ним надо подпаиваться. То есть брать с них питание, два провода I2C и т.д. Дополнительный блок удобно крепить под металлической консолью – видна слева. К ней и прикручивать.

Рисунок 27

Ниже фото постановки дополнительного блока тюнера в сборе с регулируемым смесителем на диодах в автомагнитолу. Сверху виден выключатель дополнительного блока во время экспериментов. Практически он не нужен. Не надо его ставить. Да и проводов будет меньше. Бумага и ткань – это защита, чтобы случайные капли припоя не попали на плату магнитолы.

На рисунках 28 и 30 справа видна часть платы с проводками – это другая доработка магнитолы. К нашей теме она не относится. Это просто небольшая задержка по времени выключения магнитолы после поворота ключа зажигания автомобиля из рабочего положения в выключенное. Очень меня доставало, когда выключаешь двигатель и тут же выключалась магнитола.

Рисунок 28 и 29

Рисунок 30 и 31

Видна почти что вся доработка. Не показаны только проводки, припаянные к микросхеме тембра TDA7415 – они на обратной стороне платы и выходят на переключатель. На эту микросхему сходятся все источники звука. Плохо видны проводки, подпаянные к выводам (штырькам) основного блока тюнера. Если бы не выключатель – проводов было бы значительно меньше. Дополнительное антенное гнездо установлено путем сверления задней стенки корпуса магнитолы.

На этом фото и рис.26 очень плохо, но видно, что на блоке тюнера неиспользуемые штырьки отогнуты вверх. Их можно отрезать. Штырьки земли подогнуты к экрану и запаяны на экран. А штыри под провода оставлены как есть.

Рисунок 32

Бывает очень трудно выпаивать блоки тюнеров (штырьки) из основной платы магнитолы. Тогда можно просто выпилить участок основной платы вместе с блоком тюнера. Так, что и выпаивать ничего не надо.

Вот по этой схеме и надо соединять блоки. К сожалению сам по этой схеме не соединял – у меня был переключатель (никчемный). Там было чуть посложнее. Но ошибок вроде бы здесь нет. Номерами на схеме отмечены штырьки блоков по даташиту (схеме). Не показан провод на дополнительную антенну от вывода 23 дополнительного блока – чтобы не загромождать рисунок.

Плату смесителя именно по этой схеме не делал, соответственно нет и разводки платы. Штырьки земли дополнительного блока № 1, 5, 7, 12, 20, 24 надо подпаять к экрану. При этом земляной штырек № 14 оставить свободным. Это – земля микросхемы памяти, которая нам не нужна — чтобы не отправлять сигналы из микросхемы дополнительного блока в процессор. Так же оставить свободными выводы дополнительного блока № 6, 8, 9, 10, 17, 19, 21, 22.

Вот по конструкции и все. Хотелось бы в качестве управляемого смесителя попробовать опторезисторы или какие-то микросхемы, но пока нет времени. Да и смеситель на диодах меня вполне устраивает. Естественно возникает вопрос – а как при езде. Здесь очень интересная вещь получилась – появился очень приятный момент, первоначально даже не прогнозируемый и непонятный по сей день. Но очень классный. Это то, что при очень слабом сигнале звук не хрюкает, нет искажений звука, как бывает на одной антенне. Уменьшились всевозможные потрескивания. Как будто бы при двух антеннах сигналы суммируются взаимно дополняя недостатки друг друга и компенсируя искажения. Звук плавно уходит на нет, оставаясь неплохим по качеству. Здорово слушается.

Так же сами блоки тюнеров были доработаны в соответствии со статьей «Доработка FM тюнеров для повышения качества радиоприема» Волкова И. На рисунках 19, 31 чуть-чуть видна доработка – поставлены дополнительные детали на пьезофильтры в блоке тюнера.

Ну и как же можно в целом оценить прибавку в потребительских свойствах двух антенн? Думаю в среднем процентов на 20 радиоприем стал лучше. Мне нравится, особенно в городе. Вероятно, можно подобным образом дорабатывать и современные магнитолы на полностью цифровых тюнерах. Если кто сделает – был бы рад почитать. А, ведь, можно и три антенны! Но еще лучше сами блоки тюнеров располагать непосредственно на антенне – тогда не будет антенного кабеля к магнитоле, да и усилитель антенны можно выбросить. Это должно улучшить звук. Есть поле для творчества!

Ну, вот, пожалуй и все. На сем премудрости этой доработки закончились. Конечно все эти работы делаются на свой страх и риск. Необходимо иметь опыт подобных работ и точно понимать, что Вы делаете и для чего. Можно влегкую вывести из строя магнитолу. И еще хочется сказать: уверен, что тот, кто поездил с двумя тюнерами, тот всегда будет к этому стремиться. Это как поездив на полном приводе, не хочется пересаживаться на монопривод, а тем более на задний привод))

Буду рад прочитать отзывы, а так же о других Ваших доработках тюнеров и усовершенствованиях этих. Желаю удачи, Волков И., Пермь. 2019 г. Пишите на [email protected] и да прибудет с нами совершенство!

Форум по радиоприёмникам

Обсудить статью УСТАНОВКА ВТОРОГО ТЮНЕРА В АВТОМАГНИТОЛУ

Схема подключения автомагнитолы lg: делаем правильно

Как подключается автомагнитола LG

Замена автомагнитолы в автомобиле – это довольно распространенное явление, поскольку такое устройство ломается довольно часто. Но поломка магнитолы – это не основная причина.
Возможно, она уже устарела, поэтому хозяин желает заменить ее на более новую, такую как LG. А может она никогда и не была установлена в машине. Так или иначе, может понадобиться схема подключения автомагнитолы LG.
Кроме того, важна в процессе установки аппаратур LG, распиновка разъемов автомагнитол.

Размеры магнитол LG

Распиновка разъемов автомагнитол lg

Магнитолы могут иметь размеры одноблочные или двухблочные. По-другому эти размеры называют еще 1 din и 2 din.
Рассмотрим каждый по отдельности:

Одноблочные (1din). Именно эти магнитолы получили наибольшее распространение, поскольку в настоящее время они подходят по размеру практически в любой кар.
Кроме того их устанавливают и в машины, штатный размер под магнитолу которых – 2din. Автомобили с таким размером автомагнитол производятся в основном европейцами.
Двухблочные (2din). Такой большой корпус обусловлен тем, что вставляемая в него магнитола обладает огромным разнообразием функций.
Ниша для установки таких магнитол имеет больший размер, нежели у 1din.

Автомагнитола LG

Штекеры

Принципиальная схема автомагнитолы lg в Шевролет Авео

Стандартными являются штекеры, выполненные по стандарту ISO. Они считаются международным стандартом, поэтому чаще всего и используются для подключения автомагнитолы LG.
Кстати говоря, не следует использовать штекеры, провода или разъемы, которые создаются с другой целью. Это может привести к тому, что устройство сломается.

Плюсы ISO

Преимуществами ISO разъемов являются следующие:

С их помощью магнитола, подключенная к автомобилю, сможет прослужить долгий период времени.
Их можно использовать даже, если производители рекомендуют использовать индивидуальные штекеры, созданные ими.

Старая автомагнитола LG

Примечание: индивидуальные штекеры LG имеют переходник для штекеров стандарта ISO.

Кроме того при помощи таких штекеров можно будет надежно установить магнитолу. При этом ее замена в случае поломки не займет более 5 минут, поскольку все что потребуется – просто вытащить старую магнитолу и установить новую при помощи уже существующих штекеров.

Меры предосторожности

Схема принципиальная автомагнитолы lg

Чтобы не пострадать в процессе эксплуатации магнитолы LG, нужно выполнять такие меры предосторожности:

Нельзя снимать корпус или заднюю крышку магнитолы, так как из-за этого могут иметь место исключительно пагубные последствия. Таким способом не удастся получить доступ к важным деталям устройствам. Из-за этого будет только зря потрачено время.

Примечание: в корпусе устройства уровень тока является очень высоким. Так что если пользователь автомагнитолы попытается туда проникнуть, то он может получить большой разряд током.

Кроме того нельзя, чтобы на магнитолу попадала влага. Из-за этого может случиться удар током.
Во время езды на машине нельзя управлять магнитолой. Если необходимо изменить какие-то ее настройки, то лучше остановить машину.
Также нельзя использовать магнитолу в том случае, если температура воздуха является чересчур низкой или высокой.

LG автомагнитолы

Примечание: использование устройства в таком случае не должно превышать 30 минут.

Использование дисков диаметров 8 см в данном устройстве запрещено. Можно использовать только те носители, которые имеют диаметр 12 см (стандартные диски).
Уровень громкости во время езды не должен быть слишком высоким, чтобы были слышны звуки извне.
Нельзя ронять автомагнитолу на пол. Также нельзя, чтобы оно подвергалось каким-либо значительным или незначительным механическим повреждениям.

Как подключить магнитолу LG

Принципиальная схема автомагнитол lg

Всегда автомагнитолы, относящиеся к семейству LG, были очень надежными. Кроме того качество звука, которое воспроизводилось с их помощью, также имело высочайший уровень.
Однако долгое функционирование такого устройства возможно только, если соблюдать все правила его эксплуатации (они описаны выше). Кроме того следует также и правильно выполнить технологию монтажа.
Подключение и установку автомагнитолы можно воспроизвести своими руками двумя способами.

Способ первый