Сборка детектора

Испытания детектора

Смотрите видео

С ЧЕГО НАЧАТЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ

Недавно ко мне, узнав что я радиолюбитель, на форуме нашего города, в ветке Радио обратились за помощью два человека. Оба по разным причинам, и оба разного возраста, уже взрослые, как выяснилось при встрече, одному было 45 лет, другому 27. Что доказывает, что начать изучение электроники, можно в любом возрасте.  Объединяло их одно, оба были так или иначе знакомы с техникой, и хотели бы самостоятельно освоить радиодело, но не знали с чего начать. Мы продолжили общение в

Сразу скажу, что при обучении, нужно равномерно сочетать теорию с практикой. Как бы ни хотелось, побыстрее начать паять и собирать конкретные устройства, нужно помнить о том, что без необходимой теоретической базы в голове, вы в лучшем случае, сможете безошибочно копировать чужие устройства. Тогда как если будете знать теорию, хотя бы в минимальном объеме, то сможете изменить схему, и подогнать её под свои потребности. Есть такая фраза, думаю известная каждому радиолюбителю: “Нет ничего практичнее хорошей теории”.

В первую очередь, необходимо научиться читать принципиальные схемы. Без умения читать схемы невозможно собрать даже самое простое электронное устройство. Также впоследствии, не лишним будет освоить и самостоятельное составление принципиальных схем, в специальной программе Splan.

Пайка деталей

Необходимо уметь опознавать по внешнему виду, любую радиодеталь, и знать, как она обозначается на схеме. Разумеется, для того чтобы собрать, спаять любую схему, нужно иметь паяльник, желательно мощностью не выше 25 ватт, и уметь им хорошо пользоваться. Все полупроводниковые детали не любят перегрева, если вы паяете, к примеру, транзистор на плату, и не удалось припаять вывод за 5 — 7 секунд, прервитесь на 10 секунд, или припаяйте в это время другую деталь, иначе высока вероятность сжечь радиодеталь от перегрева.

Также важно паять аккуратно, особенно расположенные близко выводы радиодеталей, и не навесить “соплей”, случайных замыканий. Всегда если есть сомнение, прозвоните мультиметром в режиме звуковой прозвонки подозрительное место.

Не менее важно, удалять остатки флюса с платы, особенно если вы паяете цифровую схему, либо флюсом содержащим активные добавки. Смывать нужно специальной жидкостью, либо 97 % этиловым спиртом.

Начинающие часто собирают схемы навесным монтажом, прямо на выводах деталей. Я согласен, если выводы надежно скручены между собой, а после еще и пропаяны, такое устройство прослужит долго. Но таким способом собирать устройства, содержащие больше 5 — 8 деталей, уже не стоит. В таком случае, нужно собирать устройство на печатной плате. Собранное на плате устройство, отличается повышенной надежностью, схему соединений можно легко отследить по дорожкам, и при необходимости вызвонить мультиметром все соединения.

Минусом печатного монтажа, является трудность изменения схемы готового устройства. Поэтому перед разводкой и травлением печатной платы, всегда, сначала нужно собирать устройство на макетной плате. Делать устройства на печатных платах, можно разными способами, здесь главное соблюдать одно важное правило: дорожки медной фольги на текстолите, не должны иметь контакта с другими дорожками, там, где это не предусмотрено по схеме.

Вообще есть разные способы сделать печатную плату, например, разъединив участки фольги – дорожки, бороздкой, прорезаемой резаком в фольге, сделанным из ножовочного полотна. Либо нанеся защитный рисунок защищающий фольгу под ним, (будущие дорожки) от стравливания с помощью перманентного маркера.

Либо с помощью технологии ЛУТ (лазерно — утюжной технологии), где дорожки от стравливания защищаются припекшимся тонером. В любом случае, каким-бы способом мы не делали печатную плату, нам необходимо, сперва её развести в программе трассировщике. Для начинающих рекомендую программу Sprint-layout 6, это ручной трассировщик с большими возможностями.

Также при самостоятельной разводке печатных плат, либо если распечатали готовую плату, необходимо умение работать с документацией на радиодеталь, с так называемыми Даташитами (Datasheet), страничками в PDF формате. В интернете есть Даташиты практически на все импортные радиодетали, исключение составляют некоторые Китайские.

На отечественные радиодетали, можно найти информацию в отсканированных справочниках, специализированных сайтах, размещающих страницы с характеристиками радиодеталей, и информационных страничках различных интернет магазинов типа Чип и Дип. Обязательно умение определять цоколевку радиодетали, также встречается название распиновка, потому что очень многие, даже двух выводные детали имеют полярность. Также необходимы практические навыки работы с мультиметром.

Мультиметр, это универсальный прибор, с помощью только его одного, можно провести диагностику, определить выводы детали, их работоспособность, наличие или отсутствие замыкания на плате. Думаю не лишним, будет напомнить, особенно молодым начинающим радиолюбителям, и о соблюдении мер электробезопасности, при отладке работы устройства.

После сборки устройства, необходимо оформить его в красивый корпус, чтобы не стыдно было показать друзьям, а это значит, необходимы навыки слесарного, если корпус из металла или пластмассы, либо столярного дела, если корпус из дерева. Рано или поздно, любой радиолюбитель приходит к тому, что ему приходится заниматься мелким ремонтом техники, сначала своей, а потом с приобретением опыта, и по знакомым. А это означает, что необходимо умение проводить диагностику неисправности, определение причины поломки, и её последующее устранение.

Часто даже опытным радиолюбителям, без наличия инструментов, трудно выпаять многовыводные детали из платы. Хорошо если детали идут под замену, тогда откусываем выводы у самого корпуса, и выпаиваем ножки по одной. Хуже и труднее, когда эта деталь нужна для сборки какого-либо другого устройства, или производится ремонт, и деталь, возможно, потребуется после впаять назад, например, при поиске короткого замыкания на плате. В таком случае нужны инструменты для демонтажа, и умение ими пользоваться, это оплетка и оловоотсос.

Использование паяльного фена не упоминаю, ввиду частого отсутствия у начинающих доступа к нему.

Вывод

Все перечисленное, это только часть того необходимого минимума, что должен знать начинающий радиолюбитель при конструировании устройств, но имея эти навыки, вы уже сможете собрать, с приобретением небольшого опыта, практически любое устройство. Специально для сайта Радиосхемы — AKV.

   Форум для начинающих

   Форум по обсуждению материала С ЧЕГО НАЧАТЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ

Набор для пайки для начинающих – лёгкий способ научиться паять с нуля

Базовый набор для изучения пайки печатных плат.

Что в наборе? Паяльник и 3 печатные платы с деталями. Всего 113 компонентов.

Для кого? Для детей и взрослых, которые хотят научиться паять печатные платы.

Базовый набор научит работать с паяльником. В наборе 3 платы и компоненты к ним, спаяв которые, Вы получите синтезатор, сердечко из светодиодов и фонарик.

Однако если вы всерьёз увлеклись электроникой, то после получения базовых знаний по сборке электронных схем наверняка возникнет желание перейти на следующий этап изучения электроники. Само собой, это будет создание более сложных, либо более надёжных и долговечных электронных устройств.

Вы видели, чтобы современные компьютеры, телефоны, планшеты и другая электронная техника были собраны на одной или нескольких макетных платах?

Если вы откроете корпус любого современного электронного устройства, то увидите, что там используются исключительно печатные платы. А к плате припаяны различные микросхемы и компоненты.

Применение печатных плат в товарах широкого потребления абсолютно логично. Благодаря тому, что все элементы припаяны к плате, они очень надёжно закреплены на ней. В отличие от схем, собранных на макетке, печатные платы можно как угодно вертеть и трясти. При этом можно совершенно не волноваться о том, что выпадет какой-то важный проводок или со временем потеряется контакт между электронными компонентами. Да и малые размеры печатных плат — неоспоримое достоинство в потребительской электронике. При прочих равных схема, собранная на макетке, во много раз больше по размерам, чем таковая, выполненная в виде печатной платы. Малый размер — это очень удобно.

Поэтому неизбежно в жизни каждого любителя электроники (равно как и робототехники) рано или поздно наступает такой момент, когда пора переходить к работе с печатными платами. И без них в своих проектах уже никуда.

Базовый набор «Эвольвектор» для изучения пайки печатных плат специально создан для того, чтобы переход от макетных к печатным платам был настолько лёгким и простым, насколько это возможно. Набор содержит обширный учебный курс, который поможет быстро освоить премудрости паечных работ, и оградит от ошибок, свойственных начинающим монтажникам. Особое внимание в нём уделено правильному подбору инструмента и материалов, чтобы пайка приносила только удовольствие и не возникало никаких проблем при выполнении данного вида работ. Причём данный учебный курс отражен не только во входящем в состав набора учебнике, но и реализован в виде обучающих видеороликов. Это делает освоение пайки максимально наглядным и эффективным.

Разумеется, помимо учебных материалов в состав набора входит всё то, что понадобится новичку. Это и необходимый инструмент, и специальная подложка из пробкового дерева для защиты от повреждений мебели при выполнении паечных работ, и материалы в виде флюсов с припоем, и конечно же, несколько наборов комплектующих для того, чтобы спаять ваши первые устройства.

В конструкции указанных устройств предусмотрены компоненты, выполненные как в корпусах DIP для сквозного монтажа, так и в корпусах SMD для поверхностного монтажа. Фактически при сборке «фонарика», «электропианино» и «светодинамического сердца» придётся решать все разновидности задач, которые возникают при пайке. Полученные умения в дальнейшем позволят паять устройства практически любой сложности.

Базовый набор «Эвольвектор» для изучения пайки печатных плат — это один из лучших способов получения первых навыков грамотного монтажа электронных компонентов на печатные платы.

Качественная пайка доступна каждому!

Состав набора:

ПАЙКА ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫМ ПРИПОЕМ (ПОС) | Мастер Винтик. Всё своими руками!

ПАЙКА ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫМ ПРИПОЕМ (ПОС)

Припаивание радиокомпонентов припоем обеспечивает их прочное механическое креп­ление и электрический контакт.

Начинающим радиолюбителям полезно почитать данную статью. Узнать некоторые правила и секреты качественной и надёжной пайки. 

Для пайки потребуется электрический паяльник мощностью 25-40 Вт, желательно оснащенный терморе­гулятором. Одна из простых схем регулятора мощности для паяльника:

Набор для сборки данной схемы можно купить:

Одно из правил пайки — чистота жала паяльника. Для удобной пайки паяльник должен иметь тонкое острое жало (особенно при пайке smd компонентов), которое следует периодически очищать при помощи напильника, наждачки, ёршика… Если жало грязное, плохо будет плавиться припой и к поверхности жала не прилипнет. Жало надо обязательно зачистить и залудить — покрыть тонким слоем припоя. Для этого:  после того, как паяльник нагреется нужно зачистите его жало напильником, шлифовальной шкуркой, надфилем… Опустите жало в канифоль, а затем прикоснитесь им к кусочку припоя. Жало паяльника не должно перегреваться!!! Обычно это происходит когда жало со временем становится коротким. В этом случае используйте регулятор мощности или замените жало паяльника.

Оловянно-свинцовый припой состоит из 40% олова и 60% свинца, часто про­даётся в виде тонкой проволоки с каналом, заполненным флюсом на без кислотной основе. Температура плавления припоя составляет около 180-190 °С. При этом образуются пары, содержащие некоторое коли­чество свинца. Поэтому во время пайки старайтесь не вдыхать пары флюса.

Работайте в хорошо проветриваемом помещении с постоян­ным притоком свежего воздуха!

Припаивание осуществляется путём плотного прижатия вывода или провода к соответствующей медной контактной площадке жалом паяльника. Находящиеся в тепловом контакте с паяльником металлические поверхности нагреваются и смачиваются расплавленным припоем.

Не пытайтесь ускорить про­цесс схватывания припоя, дуя на место пайки или прикасаясь к нему холодными предметами. Это может привести к некачественному мон­тажу. Точка пайки хорошего качества должна иметь форму компакт­ного конуса, быть блестящей, без излишков материала.

Избегайте продолжительного контакта жала горячего паяльника с тонкими медными дорожками. Это может привести к их отклеива­нию от изолирующего основания.

Немного попрактиковавшись, мож­но вполне неплохо преуспеть в выполнении этой наиважнейшей опера­ции.

Выступающие над точкой пайки кончики выводов следует удалить острыми кусачками (соблюдайте осторожность, так как отрезанные кусочки выводов норовят отлетать прямо в глаза!).

Это далеко не все секреты пайки. Рекомендуем прочитать также статью:

Советы начинающим радиолюбителям. Секреты пайки.

• Простой светодиодный ночник с регулировкой яркости

В статье, давайте рассмотрим схему простого светодиодного ночника с возможностью регулировки яркости. Его можно сделать своими руками.

При включении ночника в сеть через вилку ХР1 напряжение питания ~220В, избыток которого гасится конденсатором С1, поступает через защитный резистор R1 на диодный мост VD1.

Подробнее…

• Метод промывки печатающих головок струйных принтеров Canon

Всем известно, что если долго не печатать на струйном принтере, то засыхает печатающая головка.

В статье, ниже мы приводим стандартную инструкцию по чистке печатающих головок струйных принтеров фирмы Canon, которая успешно применяется в некоторых центрах сервисного обслуживания. Подробнее…

• Не всё потеряно: восстанавливаем пропавшие файлы.

Случилась неприятность, и вы потеряли файлы. Попробуем сначала сузить круг возможных причин и поставить диагноз. А потом, по возможности, решить проблему. Подробнее…

Популярность: 2 927 просм.

Простые схемы для начинающих. Радиолюбительские схемы Полезные самоделки для радиолюбителя

Кто занимается радиоэлектроникой дома, обычно очень любознателен. Радиолюбительские схемы и самоделки помогут найти новое направление в творчестве. Возможно, кто-то найдет для себя оригинальное решение той или иной проблемы. Некоторые самоделки используют уже готовые устройства, соединяя их различным образом. Для других нужно самому полностью создавать схему и производить необходимые регулировки.

Одна из самых простых самоделок. Больше подходит тем, кто только начинает мастерить. Если есть старый, но рабочий сотовый кнопочный телефон с кнопкой включения плеера, из него можно сделать, например, дверной звонок в свою комнату. Преимущества такого звонка:

Для начала нужно убедиться, что выбранный телефон способен выдавать достаточно громкую мелодию, после чего его необходимо полностью разобрать. В основном детали крепятся винтами или скобами, которые осторожно отгибаются. При разборке нужно будет запомнить, что за чем идет, чтобы потом можно было все собрать.

На плате отпаивается кнопка включения плеера, а вместо нее припаиваются два коротких провода. Затем эти провода приклеиваются к плате, чтобы не оторвать пайку. Телефон собирается. Осталось соединить телефон с кнопкой звонка через двужильный провод.

Самоделки для автомобилей

Современные автомобили снабжены всем необходимым. Однако бывают случаи, когда просто необходимы самодельные устройства. Например, что-то сломалось, отдали другу и тому подобное. Вот тогда умение создавать электронику своими руками в домашних условиях будет очень полезно.

Первое, во что можно вмешаться, не боясь навредить авто, — это аккумулятор. Если в нужный момент зарядки для аккумулятора не оказалось под рукой, ее можно быстро собрать самостоятельно. Для этого потребуется:

Идеально подходит трансформатор от лампового телевизора. Поэтому те, кто увлекается самодельной электроникой, никогда не выбрасывают электроприборы, в надежде, что они когда-нибудь понадобятся. К сожалению, трансформаторы использовались двух видов: с одной и с двумя катушками. Для зарядки аккумулятора на 6 вольт пойдет любой, а для 12 вольт только с двумя.

На оберточной бумаге такого трансформатора показаны выводы обмоток, напряжение для каждой обмотки и рабочий ток. Для питания нитей накаливания электронных ламп используется напряжение 6,3 В с большим током. Трансформатор можно переделать, убрав лишние вторичные обмотки, или оставить все как есть. В этом случае первичные и вторичные обмотки соединяют последовательно. Каждая первичная рассчитана на напряжение 127 В, поэтому, объединяя их, получают 220 В. Вторичные соединяют последовательно, чтобы получить на выходе 12,6 В.

Диоды должны выдерживать ток не менее 10 А. Для каждого диода необходим радиатор площадью не менее 25 квадратных сантиметров. Соединяются они в диодный мост. Для крепления подойдет любая электроизоляционная пластина. В первичную цепь включается предохранитель на 0,5 А, во вторичную — 10 А. Устройство не переносит короткого замыкания, поэтому при подключении аккумулятора нельзя путать полярность.

Простые обогреватели

В холодное время года бывает необходимо подогреть двигатель. Если автомобиль стоит там, где есть электрический ток, эту проблему можно решить с помощью тепловой пушки. Для ее изготовления потребуется:

• асбестовая труба;
• нихромовая проволока;
• вентилятор;
• выключатель.

Диаметр асбестовой трубы выбирается по размеру вентилятора, который будет использоваться. От его мощности будет зависеть производительность обогревателя. Длина трубы — предпочтение каждого. Можно в ней собрать нагревательный элемент и вентилятор, можно только нагреватель. При выборе последнего варианта придется продумать, как пустить воздушный поток на обогревательный элемент. Это можно сделать, например, поместив все составляющие в герметичный корпус.

Нихромовую проволоку также подбирают по вентилятору. Чем мощнее последний, тем большего диаметра можно использовать нихром. Проволока скручивается в спираль и размещается внутри трубы. Для крепления используются болты, которые вставляются в заранее просверленные отверстия в трубе. Длина спирали и их количество выбираются опытным путем. Желательно, чтобы спираль при работающем вентиляторе не нагревалась докрасна.

От выбора вентилятора будет зависеть, какое напряжение нужно подать на обогреватель. При использовании электровентилятора на 220 В не нужно будет использовать дополнительный источник питания.

Весь обогреватель подключается к сети через шнур с вилкой, но он сам должен иметь свой выключатель. Это может быть как просто тумблер, так и автомат. Второй вариант более предпочтителен, он позволяет защищать общую сеть. Для этого ток срабатывания автомата должен быть меньше тока срабатывания автомата помещения. Выключатель еще нужен для быстрого отключения обогревателя в случае неполадок, например, если вентилятор не будет работать. У такого обогревателя есть свои минусы:

• вредность для организма от асбестовой трубы;
• шум от работающего вентилятора;
• запах от пыли, попадающей на нагретую спираль;
• пожароопасность.

Некоторые проблемы можно решить, применив другую самоделку. Вместо асбестовой трубы, можно использовать банку из-под кофе. Чтобы спираль не замыкалась на банку, ее крепят к текстолитовой рамке, которую фиксируют с помощью клея. В качестве вентилятора используется кулер. Для его питания нужно будет собрать еще одно электронное устройство — небольшой выпрямитель.

Самоделки приносят тому, кто ими занимается, не только удовлетворение, но и пользу. С их помощью можно экономить электроэнергию, например, отключая электроприборы, которые забыли отключить. Для этой цели можно использовать реле времени.

Самый простой способ создать задающий время элемент — это использовать время заряда или разряда конденсатора через резистор. Такая цепочка включается в базу транзистора. Для схемы потребуются следующие детали:

• электролитический конденсатор большой емкости;
• транзистор типа p-n-p;
• электромагнитное реле;
• диод;
• переменный резистор;
• постоянные резисторы;
• источник постоянного тока.

Для начала необходимо определить, какой ток будет коммутироваться через реле. Если нагрузка очень мощная, для ее подключения понадобится магнитный пускатель. Катушку пускателя можно подключать через реле. Важно, чтобы контакты реле могли работать свободно не залипая. По выбранному реле подбирается транзистор, определяется, с каким током и напряжением он может работать. Ориентироваться можно на КТ973А.

База транзистора соединяется через ограничительный резистор с конденсатором, который, в свою очередь, подключается через двухполярный выключатель. Свободный контакт выключателя соединяется через резистор с минусом питания. Это необходимо для разряда конденсатора. Резистор исполняет роль ограничителя тока.

Сам конденсатор подключается к положительной шине источника питания через переменный резистор с большим сопротивлением. Подбирая емкость конденсатора и сопротивление резистора, можно менять интервал времени задержки. Катушка реле шунтируется диодом, который включается в обратном направлении. В этой схеме используется КД 105 Б. Он замыкает цепь при обесточивании реле, защищая транзистор от пробоя.

Работает схема следующим образом. В исходном состоянии база транзистора отключена от конденсатора, и транзистор закрыт. При включении выключателя база соединяется с разряженным конденсатором, транзистор открывается и подает напряжение на реле. Реле срабатывает, замыкает свои контакты и подает напряжение на нагрузку.

Конденсатор начинает заряжаться через резистор, подключенный к положительной клемме источника питания. По мере того как конденсатор заряжается, напряжение на базе начинает расти. При определенном значении напряжения транзистор закрывается, обесточивая реле. Реле отключает нагрузку. Чтобы схема снова заработала, нужно разрядить конденсатор, для этого переключают выключатель.

С каждым днем становится все больше и больше, появляется много новых статей, то новым посетителям довольно сложно сразу сориентироваться и пересмотреть за раз все уже написанное и ранее размещенное.

Мне же очень хочется обратить внимание всех посетителей на отдельные статьи, которые были размещены на сайте ранее. Для того что бы не пришлось долго искать нужную информацию я сделаю несколько «входных страниц» со ссылками на наиболее интересные и полезные статьи по отдельным темам.

Первую такую страничку назовем «Полезные электронные самоделки». Здесь рассматриваются простые электронные схемы, которые доступны для реализации людям любого уровня подготовки. Схемы построены с использованием современной электронной базы.

Вся информация в статьях изложена в очень доступной форме и в объеме, необходимом для практической работы. Естественно, что для реализации таких схем нужно разбираться хотя бы в азах электроники.

Итак, подборка наиболее интересных статей сайта по тематике «Полезные электронные самоделки» . Автор статей — Борис Аладышкин.

Современная элементная база электроники значительно упрощает схемотехнику. Даже обычный сумеречный выключатель теперь можно собрать всего из трех детелей.

В статье описывается простая и надежная схема управления электронасосом. Несмотря на предельную простоту схемы устройство может работать в двух режимах: водоподъем и дренаж.

В статье приведены несколько схем аппаратов для точечной сварки.

С помощью описываемой конструкции можно определить работает или нет механизм, расположенный в другом помещении или здании. Информацией о работе является вибрация самого механизма.

Рассказ о том, что такое трансформатор безопасности, для чего он нужен и как его можно изготовить самостоятельно.

Описание простого устройства, отключающего нагрузку в случае выхода сетевого напряжения за допустимые пределы.

В статье рассмотрена схема простого терморегулятора с использованием регулируемого стабилитрона TL431.

Статья о том, как сделать устройство плавного включения ламп с помощью микросхемы КР1182ПМ1.

Иногда при пониженном напряжении в сети или пайке массивных деталей пользоваться паяльником становится просто невозможно. Вот тут на помощь и может придти повышающий регулятор мощности для паяльника.

Статья о том, чем можно заменить механический терморегулятор масляного отопительного радиатора.

Описание простой и надежной схемы терморегулятора для системы отопления.

В статье дается описание схемы преобразователя выполненного на современной элементной базе, содержащего минимальное количество деталей и позволяющего получить в нагрузке значительную мощность.

Статья о различных способах подключения нагрузки к блоку управления на микросхемах с помощью реле и тиристоров.

Описание простой схемы управления светодиодными гирляндами.

Конструкция простого таймера, позволяющего включать и выключать нагрузку, через заданные интервалы времени. Время работы и время паузы друг от друга не зависят.

Описание схемы и принципа действия простого аварийного светильника на основе энергосберегающей лампы.

Подробный рассказ о популярной «лазерно-утюжной» технологии изготовления печатных плат, её особенностях и нюансах.

Ниже приводятся несложные светозвуковые схемы, в основном собранные на основе мультивибраторов, для начинающих радиолюбителей. Во всех схемах использована простейшая элементная база, не требуется сложная наладка и допускается замена элементов на аналогичные в широких пределах.

Электронная утка

Игрушечную утку можно снабдить несложной схемой имитатора «кряканья» на двух транзисторах. Схема представляет собой классический мультивибратор на двух транзисторах, в одно плечо которого включен акустический капсюль, а нагрузкой другого служат два светодиода, которые можно вставить в глаза игрушки. Обе эти нагрузки работают поочередно – то раздается звук, то вспыхивают светодиоды – глаза утки. В качестве включателя питания SA1 можно применить герконовый датчик (можно взять из датчиков СМК-1, СМК-3 и др., используемых в системах охранной сигнализации как датчики открывания двери). При поднесении магнита к геркону его контакты замыкаются и схема начинает работать. Это может происходить при наклоне игрушки к спрятанному магниту или поднесения своеобразной «волшебной палочки» с магнитом.

Транзисторы в схеме могут быть любые p-n-p типа, малой или средней мощности, например МП39 – МП42 (старого типа), КТ 209, КТ502, КТ814, с коэффициентом усиления более 50. Можно использовать и транзисторы структуры n-p-n, например КТ315, КТ 342, КТ503, но тогда нужно изменить полярность питания, включения светодиодов и полярного конденсатора С1. В качестве акустического излучателя BF1 можно использовать капсюль типа ТМ-2 или малогабаритный динамик. Налаживание схемы сводится к подбору резистора R1 для получения характерного звука кряканья.

Звук подскакивающего металлического шарика

Схема довольно точно имитирует такой звук, по мере разряда конденсатора С1 громкость «ударов» снижается, а паузы между ними уменьшаются. В конце послышится характерный металлический дребезг, после чего звук прекратится.

Транзисторы можно заменить на аналогичные, как и в предыдущей схеме.
От емкости С1 зависит общая продолжительность звучания, а С2 определяет длительность пауз между «ударами». Иногда для более правдоподобного звучания полезно подобрать транзистор VT1, так как работа имитатора зависит от его начального тока коллектора и коэффициента усиления (h31э).

Имитатор звука мотора

Им можно, например, озвучить радиоуправляемую или другую модель передвижного устройства.

Варианты замены транзисторов и динамика – как и в предыдущих схемах. Трансформатор Т1 – выходной от любого малогабаритного радиоприемника (через него в приемниках также подключен динамик).

Существует множество схем имитации звуков пения птиц, голосов животных, гудка паровоза и т.д. Предлагаемая ниже схема собрана всего на одной цифровой микросхеме К176ЛА7 (К561 ЛА7, 564ЛА7) и позволяет имитировать множество разных звуков в зависимости от величины сопротивления, подключаемого к входным контактам Х1.

Следует обратить внимание, что микросхема здесь работает «без питания», то есть на ее плюсовой вывод (ножка 14) не подается напряжение. Хотя на самом деле питание микросхемы все же осуществляется, но происходит это только при подключении сопротивления-датчика к контактам Х1. Каждый из восьми входов микросхемы соединен с внутренней шиной питания через диоды, защищающие от статического электричества или неправильного подключения. Через эти внутренние диоды и осуществляется питание микросхемы за счет наличия положительной обратной связи по питанию через входной резистор-датчик.

Схема представляет собой два мультивибратора. Первый (на элементах DD1.1, DD1.2) сразу начинает вырабатывать прямоугольные импульсы с частотой 1 … 3 Гц, а второй (DD1.3, DD1.4) включается в работу, когда на вывод 8 с первого мультивибратора поступит уровень логической «1». Он вырабатывает тональные импульсы с частотой 200 … 2000 Гц. С выхода второго мультивибратора импульсы подаются на усилитель мощности (транзистор VT1) и из динамической головки слышится промодулированный звук.

Если теперь к входным гнездам Х1 подключить переменный резистор сопротивлением до 100 кОм, то возникает обратная связь по питанию и это преображает монотонный прерывающийся звук. Перемещая движок этого резистора и меняя сопротивление можно добиться звука, напоминающего трель соловья, щебетание воробья, крякание утки, квакание лягушки и т.д.

Детали
Транзистор можно заменить на КТ3107Л, КТ361Г но в этом случае нужно поставить R4 сопротивлением 3,3 кОм, иначе уменьшится громкость звука. Конденсаторы и резисторы – любых типов с номиналами, близкими к указанным на схеме. Надо иметь в виду, что в микросхемах серии К176 ранних выпусков отсутствуют вышеуказанные защитные диоды и такие зкземпляры в данной схеме работать не будут! Проверить наличие внутренних диодов легко – просто замерить тестером сопротивления между выводом 14 микросхемы («+» питания) и ее входными выводами (или хотя бы одним из входов). Как и при проверке диодов, сопротивление в одном направление должно быть низким, в другом – высоким.

Выключатель питания в этой схеме можно не применять, так как в режиме покоя устройство потребляет ток менее 1 мкА, что значительно меньше даже тока саморазряда любой батареи!

Наладка
Правильно собранный имитатор никакой наладки не требует. Для изменения тональности звука можно подбирать конденсатор С2 от 300 до 3000 пФ и резисторы R2, R3 от 50 до 470 кОм.

Фонарь-мигалка

Частоту миганий лампы можно регулировать подбором элементов R1, R2, C1. Лампа может быть от фонарика либо автомобильная 12 В. В зависимости от этого нужно выбирать напряжение питания схемы (от 6 до 12 В) и мощность коммутирующего транзистора VT3.

Транзисторы VT1, VT2 – любые маломощные соответствующей структуры (КТ312, КТ315, КТ342, КТ 503 (n-p-n) и КТ361, КТ645, КТ502 (p-n-p), а VT3 – средней или большой мощности (КТ814, КТ816, КТ818).

Простое устройство для прослушивания звукового сопровождения ТВ — передач на наушники. Не требует никакого питания и позволяет свободно перемещаться в пределах комнаты.

Катушка L1 представляет собой «петлю» из 5…6 витков провода ПЭВ (ПЭЛ)-0.3…0.5 мм, проложенную по периметру комнаты. Она подключается параллельно динамику телевизора через переключатель SA1 как показано на рисунке. Для нормальной работы устройства выходная мощность звукового канала телевизора должна быть в пределах 2…4 Вт, а сопротивление петли – 4…8 Ом. Провод можно проложить под плинтусом или в кабельном канале, при этом нужно располагать его по возможности не ближе 50 см от проводов сети 220 В для уменьшения наводок переменного напряжения.

Катушка L2 наматывается на каркас из плотного картона или пластика в виде кольца диаметром 15…18 см, которое служит наголовником. Она содержит 500…800 витков провода ПЭВ (ПЭЛ) 0,1…0,15 мм закрепленного клеем или изолентой. К выводам катушки подключены последовательно миниатюрный регулятор громкости R и наушник (высокоомный, например ТОН-2).

Автомат выключения освещения

От множества схем подобных автоматов эта отличается предельной простотой и надежностью и в подробном описании не нуждается. Она позволяет включать освещение или какой-нибудь электроприбор на заданное непродолжительное время, а затем автоматически его отключает.

Для включения нагрузки достаточно кратковременно нажать выключатель SA1 без фиксации. При этом конденсатор успевает зарядиться и открывает транзистор, который управляет включением реле. Время включения определяется емкостью конденсатора С и с указанным на схеме номиналом (4700 мФ) составляет около 4 минут. Увеличение времени включенного состояния достигается подключением дополнительных конденсаторов параллельно С.

Транзистор может быть любым n-p-n типа средней мощности или даже маломощным, типа КТ315. Это зависит от рабочего тока применяемого реле, которое также может быть любым другим на напряжение срабатывания 6-12 В и способным коммутировать нагрузку необходимой вам мощности. Можно использовать и транзисторы p-n-p типа, но нужно будет поменять полярность напряжения питания и включения конденсатора С. Резистор R также влияет в небольших пределах на время срабатывания и может быть номиналом 15 … 47 кОм в зависимости от типа транзистора.

Список радиоэлементов

В наше время существует огромный выбор инструментов и приборов для занятий радиоэлектроникой: паяльные станции, стабилизированные лабораторные источники питания, гравировальные наборы (для сверления плат и обработки конструкционных материалов), инструмент для зачистки и обработки проводов и кабелей и так далее. И все это оборудование стоит немалых денег. Возникает резонный вопрос — сможет ли начинающий радиолюбитель преобрести весь этот арсенал оборудования? Ответ очевиден, тем более для некоторых людей, увлекающихся электроникой по случаю (для единичного изготовления каких-то полезных приспособлений для бытовых целей), покупка такого количества инструмента не требуется. Выход из создавшегося положения довольно прост — изготовить необходимый инструмент собственными руками. Данные самоделки послужат временной (а для кого-то и постоянной) альтернативой заводскому оборудованию.
Итак, приступим. Основой нашего устройства служит сетевой понижающий трансформатор от любого отслужившего свой срок радиоэлектронного устройства (телевизор, магнитофон, стационарный радиоприемник и т.д.). Так же могут пригодится сетевой шнур, колодка предохранителей и выключатель питания.

Далее необходимо снабдить наш блок питания регулируемым стабилизатором напряжения. Так как конструкция расчитана на повторение начинающими радиолюбителями, самым рациональным, по моему мнению, будет применение интегрального стабилизатора на микросхеме типа LM317T (К142ЕН12А). На основе данной микросхемы мы соберем регулируемый стабилизатор напряжения от 1,2 до 30 вольт с полным током нагрузки до 1,5 ампер и защитой от перегрузки по току и превышению температуры. Принципиальная схема стабилизатора представлена на рисунке.

Собрать схему стабилизатора можно на куске нефольгированного стеклогетинакса (или электрокартона) навесным монтажем или на макетной плате — схема настолько проста, что даже не требует печатной платы.

На выход стабилизатора можно подключить (параллельно выводам) вольтметр, для контроля и регулировки выходного напряжения,и (последовательно с плюсовым выводом) миллиамперметр, для контроля токопотребления подключаемой к стабилизатору радиолюбительской самоделки.

Еще одна необходимая в арсенале начинающего радиолюбителя вещь — микроэлектродрель. Как известно, в арсенале любого (начинающего или умудренного опытом) самодельщика существует »склад» вышедшей из обихода или неисправной аппаратуры. Хорошо, если на таком »складе» найдется детская машинка с электроприводом, микромотор от которой и послужит электродвигателем для нашей микродрели. Необходимо только замерить диаметр вала двигателя и в ближайшем радиомагазине приобрести патрон с набором цанговых зажимов (под сверла разного диаметра) для этого микродвигателя. Полученную микродрель можно подключать к нашему блоку питания. Посредством регулирования напряжения можно регулировать количество оборотов дрели.

Следующая необходимая вещь — низковольтный паяльник с гальванической развязкой от сети (для пайки полевых транзисторов и микросхем, которые боятся статического разряда). В продаже имеются низковольтные паяльники на 6, 12, 24, 48 вольт, а если трансформатор, который мы выбрали для нашего изделия от старого лампового телевизора, то можно считать что нам крупно повезло — мы имеем уже готовую обмотку для питания низковольтного электропаяльника (следует задействовать накальные обмотки (6 вольт) трансформатора для питания паяльника). Применение трансформатора от лампового телевизора дает еще один плюс нашей схеме — мы можем оснастить наше устройство еще и инструментом для зачистки концов провода.

Основа этого приспособления — две контактных колодки, между которыми закреплена нихромовая проволока и кнопка, с нормально разомкнутыми контактами. Техническое оформление этого устройства видно из рисунка. Подключается оно все к той же накальной обмотке трансформатора. При нажатии на кнопку нихром разогревается (все наверное помнят что такое выжигатель) и прожигает изоляцию провода в нужном месте.

Корпус для данного блока питания можно найти готовый или собрать самому. Если сделать его из металла и предусмотреть вентиляционные отверстия только снизу и по бокам, то сверху можно расположить стойки для паяльника и инструмента зачистки провода. Коммутацию всего этого хозяйства можно осуществить применив пакетный переключатель, систему тумблеров или разъемов — здесь для фантазии пределов нет.

Впрочем и модернизировать данный блок можно под свои нужды — дополнить, к примеру, зарядным устройством для аккумуляторов или электроискровым гравером и т.д. Данное устройство служило мне долгие годы и служит до сих пор (правда теперь на даче) для изготовления и проверки различных радиоэлектронных и электротехнических самоделок. Автор — Электродыч.

Электрические схемы для начинающих, для любителей и профессионалов

Добро пожаловать в раздел Радиосхемы ! Это отдельный раздел Сайта Радиолюбителей который был создан специально для тех кто дружит с паяльником, привык все делать сам своими руками и он посвящен исключительно электрическим схемам.

Здесь Вы найдете принципиальные схемы различной тематики как для самостоятельной сборки начинающими радиолюбителями , так и для более опытных радиолюбителей, для тех кому слово РАДИО давно уже стало не просто хобби а профессией.

Кроме схем для самостоятельной сборки, у нас здесь имеется и достаточно большая (и постоянно обновляемая!) база электрических схем различной промышленной электроники и бытовой техники- схемы телевизоров, мониторов, магнитол, усилителей, измерительных приборов, стиральных машин, микроволновок и так далее.

Специально для работников сферы ремонта, у нас на сайте имеется раздел «Даташиты «, где вы сможете найти справочную информацию на различные радиоэлементы.

А если Вам необходима какая либо схема и есть желание ее скачать, то у нас здесь все бесплатно, без регистрации, без СМС, без файлообменников и прочих сюрпризов

Если есть вопросы или не нашли то что искали- заходите к нам на ФОРУМ , подумаем вместе!!

Для облегчения поиска необходимой информации раздел разбит по категориям

Пайка для начинающих

Пайка для начинающих

У начинающего мастера по ремонту электроники возникает огромное количество вопросов. Занимаясь паяльными работами, как SMD компонентов так и BGA микросхем, более 8-лет, мастера Bgacenter подготовили для вас исчерпывающий гайд по пайке. Вы также можете освоить пайку для начинающих под руководством специалистов, здесь профессиональная программа по пайке.

Пайка от А до Я

Процесс пайки bga микросхем, для удобства разделим на несколько последовательных шагов. Основные из которых:

• подготовка материнской платы к паяльным работам
• выпаивание микросхемы
• подготовка контактной площадки
• удаление компаунда
• реболлинг микросхемы
• припаивание микросхемы на плату
• проверка качества пайки

Подготовка платы

Перед выполнением паяльных работ внимательно осмотрите место предстоящей пайки. А именно: какие микросхемы расположены рядом, есть ли среди них те которые покрыты компаундом (размещаем на них теплоотводы), какие чипы находятся с обратной стороны материнской платы. 

Если выпаиваете микросхемы, а с другой стороны находится CPU или BB_RF; старайтесь немного натягивать микросхему и не давать припою полностью расплавится под чипом. Это так называемая холодная пайка, позволяет не угревать микросхемы расположенные на обратной стороне. В этом случае рискуем оторвать пятаки на контактной площадке, но их потом можно восстановить. К тому же чаще отрываются пустышки – неиспользуемые контакты.

Важно учитывать температуру окружающей среды. То есть зимой если в помещении прохладно или есть сквозняки, температуру необходимо поднимать немного выше на 20-30 градусов Цельсия.

Выпаивание bga микросхемы

После проведения визуального осмотра необходимо определиться с направлением потока горячего воздуха. Общее правило – направление фена от микросхем на компаунде. Затем устанавливаем теплоотводы микросхемы с компаундом. Пинцетом «примериться» к микросхеме. Как будет захватываться, с какой стороны заводиться лопатка (чипы на компаунде снимаем лопаткой). При необходимости снять часть обвязки, затем до припаивания U, обвязку восстановить.

Выставить температуру на фене 320 – 340 градусов Цельсия. Расход воздуха – индивидуальная величина для каждой термовоздушной паяльной станции.

Направить фен на плату, на 5-7 сек, (предварительно прогреть плату) поднять температуру места пайки. Для исключения тепловых деформаций motherboard. И для равномерности прогрева. Флюс растекается и равномерно распределяется по необходимому участку.

Поток воздуха. Это индивидуально. Много зависит от того насколько близко Вы паяете от элемента. Я паяю близко к элементу, почти вплотную. И на большом потоке. За счет этого уменьшается время воздействия горячего воздуха на плату. Поток необходимо подбирать, здесь 2 критерия:

• отпаянные микросхемы и радиокомпоненты (обвязка) чтобы не сдувало с платы, 
• не перегревать плату, это значит исключить продолжительное по времени воздействие высокой температуры. Почему это может быть критично для платы? Либо угреваются рядом стоящие микросхемы на компаунде, либо микросхемы установленные на другой стороне платы, особенно припаянные на легкосплавную пасту могут самопроизвольно отпаяться, в случае ранее выполнявшихся ремонтов. Это еще один очень важный момент, если плата к вам попала уже паяная, а это можно определить при внешнем осмотре; микросхемы могут быть припаяны на bga пасту с низкой температурой плавления. Поэтому перед выполнением работ по пайке, обязательно визуальный осмотр и согласование рисков с клиентом.

Нанести флюс по периметру микросхемы, так как плата горячая, он сразу растекается и затечет под микросхему. Флюс необходим для равномерного распределения температуры. Фен заводить как можно вертикальнее. И начинаем прогревать микросхему, постоянно делая круговые движения, для равномерного нагрева.

Момент снятия микросхемы. Можно ориентироваться по времени (раньше, лет 7 назад я про себя отсчитывал секунды) или по рядом стоящему конденсатору. Если конденсатор свободно перемещается, ещё 5 секунд грею, затем небольшое смещение по горизонтали в сторону, и затем поднимаю. Если сразу поднимать вертикально вверх, возможен отрыв пятаков. Стараюсь не допускать продолжительности нагрева больше 20 секунд. Некоторые bga микросхемы имеют стеклянный корпус и важно не повредить его. Если при пайке появляется хотя бы небольшой скол или царапины на корпусе чипа, микросхему меняю, используя донорскую плату.

Подготовка контаткной площадки

Паяльником с тонким наконечником нанести сплав Розе на каждый вывод на контактной площадке. Это необходимо для понижения температуры заводского бессвинцового припоя. Если опасаетесь оторвать контакты (или когда мало опыта) при работе с паяльником, можно залудить оплетку сплавом Розе и уже оплеткой залуживать контакты на контактной площадке. При этом особое внимание на обвязку, очень легко и незаметно можно “убрать” радиокомпоненты и потом необходимо будет восстанавливать, перед установкой микросхемы.

На оплетку нанести флюс и не надавливая на плату (положил паяльник и потянул за оплетку) собрать остатки припоя с контактной площадки.

Ватной палочкой или зубной щеткой смоченной в техническом бензине БР-2 (или спирте) отмыть контактную площадку от остатков флюса. Перед отмывкой понизить температуру платы. Как я понимаю, когда уже можно мыть бензином? Палец положил на плату, и если палец терпит, то можно и бензином, для исключения повреждения платы.

Удаление компаунда

Выставить на фене температуру 240 – 250 градусов Цельсия. Специальной лопаткой или пинцетом убрать остатки компаунда с контактной площадки, из-под микросхемы и обязательно очистить периметр. Часто вокруг микросхем установлены радиокомпоненты очень маленьких размеров и залиты компаундом. Поэтому особое внимание при чистке компаунда на то чтобы не оторвать обвязку вместе с клеем. Для этого рекомендуется достаточное время прогревать плату, для размягчения клея. И снимать компаунд послойно, а не сразу на всю глубину. Финально отмыть место пайки.

При выполнении ремонта, в режиме диодной прозвонки измерить падение напряжения на каждом контакте. Обязательно даём плате остыть и только после этого выполняем замеры. Горячие конденсаторы могут показывать КЗ, а когда их температура понизиться, КЗ не покажут.

Реболлинг микросхемы

Расположить микросхему на специальном коврике, сверху на котором разместить салфетку или кусок джинсовой ткани.

Для восстановления шариковых выводов на микросхеме, необходимо удалить существующий припой. Паяльником залудить сплавом Розе все выводы на микросхеме (для больших микросхем NAND Flash или Wi-Fi, чипы малых размеров можно не залуживать Розе, а сразу собирать припой медной оплеткой). Будьте аккуратны со стеклянными корпусами, пины легко повреждаются и затем не залуживаются.

Нанести флюс на микросхему и оплеткой с паяльником собрать припой перемешанный с Roze. При необходимости удалить остатки компаунда с поверхности чипа. Отмыть микросхему ватной палочкой или зубной щеткой. 

Подобрать трафарет. Предварительно под микроскопом оценить состояние трафарета (качество просечки, загрязненность пастой или флюсом), при необходимости отмыть трафарет бензином или заменить. Совместить трафарет с микросхемой и прижать пинцетом. Лопаткой нанести немного пасты на трафарет и затереть bga пасту в отверстия. Излишки пасты убрать лопаткой и ватной палочкой.

С этого момента и при последующей накатке не допускать горизонтальных и вертикальных смещений накатываемой микросхемы относительно трафарета.

Температуру на фене понизить примерно до 250 – 270 градусов Цельсия. Поток воздуха также можно уменьшить по сравнению с потоком при демонтаже. Направить фен на трафарет и прогревать по периметру, выполняя круговые движения. Выпарить флюс из пасты и окончательно сформировать выводы на чипе.

Стоматологическим зондом или пинцетом вытолкнуть микросхему из трафарета (толкнув в угловые контакты). Это необходимо выполнять, пока микросхема не остыла, иначе она застрянет в трафарете.

Дополнительно еще раз прогреть феном вновь сформированные контакты, для окончательного формирования шаров.

Припаивание микросхемы на плату

Если при подъеме микросхемы сместили обвязку, сначала восстановить обвязку, только потом работаем с микросхемой. На фене выставить Т = 280 – 320 градусов Цельсия (в зависимости от используемой пасты) и уменьшить поток воздуха, по сравнению с потоком при выпаивании.

Нанести флюс небольшое количество на контактную площадку. если флюса будет много, микросхема будет плавать в нем.

Выставить микросхему по зазорам и по ключу:

• точка или другой знак на корпусе  микросхемы
• контакт А1, смотреть в ZXW или Wuxinji

Направить поток горячего воздуха на припаиваемую микросхему. Если микросхему сдувает с платы, заводите фен сверху. В этом случае воздухом микросхему придавит и она не будет смещаться. А ещё может сдувать микросхему, потому-что мастер забыл добавить флюс . Ни в коем случае нельзя надавливать на микросхему сверху.

Как понять что микросхема припаялась:

• Когда прекращаются пульсации флюса выходящего из под припаиваемой микросхемы
• Зондом или пинцетом толкнуть микросхему горизонтально, для того чтобы убедиться что микросхема припаялась. За счет поверхностного натяжения припоя микросхема переместиться обратно. Я всегда толкаю, за много лет выработалась такая привычка. Даже центральный процессор, когда “перекидку” делаю тоже толкаю, для уверенности.

Отмыть флюс с материнской платы.

Проверка качества пайки

Перед проверкой понизить температуру платы. Нельзя подключать к ЛБП и подавать питание на горячую плату сразу после пайки. Так как существуют линии, чаще всего это основные питающие линии процессора и оперативной памяти,у которых низкое сопротивление. И при подаче напряжения на горячую плату – ЛБП может регистрировать КЗ. Подключить плату к лабораторнику и подать напряжение, начиная с 0 вольт плавно довести до рабочего 3,8 Вольт. Если пайка выполнена качественно, то потребления тока на блоке не покажет.

Схемы для пайки для начинающих

Программное обеспечение которым пользуются мастера Bgacenter:

• Wuxinji,
• JCID,
• Xinjijao,
• ZXWsoft.

У каждого софта есть свои преимущества и недостатки. Основной источник схем для пайки это Wuxinji.

Пайка для начинающих видео

Набор для пайки для начинающих

Необходимый и достаточный набор оборудования и расходных материалов, для выполнения самостоятельных ремонтов материнских плат телефонов, планшетов и ноутбуков.

Паяльник

Термовоздушная паяльная станция

Микроскоп

Лабораторный блок питания

Мультиметр

Держатели плат

Пинцеты

Трафареты

Стоматологический зонд

Силиконовый жаростойкий коврик

BGA паста

Флюс для пайки

Припой

Оплетка для удаления припоя 1,5 и 2,0 мм

Ультрафиолетовый лак

Ватные палочки

Итог

Пайка для начинающего мастера – увлекательный процесс. Самостоятельное освоение которого потребует не только значительных материальных, а и финансовых вложений. Понятно, что опыт приходит с практикой. И чем больше этой самой практики, тем более профессиональным становится мастер по пайке. Но есть одно но – начинать лучше под руководством опытных мастеров. Которые имея большой бэкграунд, готовы поделиться знаниями и опытом с другими.

Радиотехника электроника и схемы своими руками. Простые схемы для начинающих

Сделать своими руками простейшие электронные схемы для использования в быту можно, даже не имея глубоких познаний в электронике. На самом деле на бытовом уровне радио – это очень просто. Знания элементарных законов электротехники (Ома, Кирхгофа), общих принципов работы полупроводниковых устройств, навыков чтения схем, умения работать с электрическим паяльником вполне достаточно, чтобы собрать простейшую схему.

Мастерская радиолюбителя

Какой сложности схему ни пришлось бы выполнять, необходимо иметь минимальный набор материалов и инструментов в своей домашней мастерской:

• Бокорезы;
• Пинцет;
• Припой;
• Флюс;
• Монтажные платы;
• Тестер или мультиметр;
• Материалы и инструменты для изготовления корпуса прибора.

Не следует приобретать для начала дорогие профессиональные инструменты и приборы. Дорогая паяльная станция или цифровой осциллограф мало помогут начинающему радиолюбителю. В начале творческого пути вполне достаточно простейших приборов, на которых и нужно оттачивать опыт и мастерство.

С чего начинать

Радиосхемы своими руками для дома должны по сложности не превышать того уровня, каким Вы владеете, иначе это будет означать лишь потраченное время и материалы. При недостатке опыта лучше ограничиться простейшими схемами, а по мере накопления навыков усовершенствовать их, заменяя более сложными.

Обычно большинство литературы из области электроника для начинающих радиолюбителей приводит классический пример изготовления простейших приемников. Особенно это относится к классической старой литературе, в которой нет столько принципиальных ошибок по сравнению с современной.

Обратите внимание! Данные схемы были рассчитаны на огромные мощности передающих радиостанций в прошлое время. Сегодня передающие центры используют меньшую мощность для передачи и стараются уйти в диапазон более коротких волн. Не стоит тратить время на попытки сделать рабочий радиоприемник при помощи простейшей схемы.

Радиосхемы для начинающих должны иметь в своем составе максимум пару-тройку активных элементов – транзисторов. Так будет легче разобраться в работе схемы и повысить уровень знаний.

Что можно сделать

Что можно сделать, чтобы и было несложно, и можно было использовать на практике в домашних условиях? Вариантов может быть множество:

• Квартирный звонок;
• Переключатель елочных гирлянд;
• Подсветка для моддинга системного блока компьютера.

Важно! Не следует конструировать устройства, работающие от бытовой сети переменного тока, пока нет достаточного опыта. Это опасно и для жизни, и для окружающих.

Довольно несложные схемы имеют усилители для компьютерных колонок, выполненные на специализированных интегральных микросхемах. Устройства, собранные на их основе, содержат минимальное количество элементов и практически не требуют регулировки.

Часто можно встретить схемы, которые нуждаются в элементарных переделках, усовершенствованиях, которые упрощают изготовление и настройку. Но это должен делать опытный мастер с тем расчетом, чтобы итоговый вариант был более доступен новичку.

На чем выполнять конструкцию

Большинство литературы рекомендует выполнять конструирование простых схем на монтажных платах. В настоящее время с этим совсем просто. Существует большое разнообразие монтажных плат с различными конфигурациями посадочных отверстий и печатных дорожек.

Принцип монтажа заключается в том, что детали устанавливаются на плату в свободные места, а затем нужные выводы соединяются между собой перемычками, как указано на принципиальной схеме.

При должной аккуратности такая плата может послужить основой для множества схем. Мощность паяльника для пайки не должна превышать 25 Вт, тогда риск перегреть радиоэлементы и печатные проводники будет сведен к минимуму.

Припой должен быть легкоплавким, типа ПОС-60, а в качестве флюса лучше всего использовать чистую сосновую канифоль или ее раствор в этиловом спирте.

Радиолюбители высокой квалификации могут сами разработать рисунок печатной платы и выполнить его на фольгированном материале, на котором затем паять радиоэлементы. Разработанная таким образом конструкция будет иметь оптимальные габариты.

Оформление готовой конструкции

Глядя на творения начинающих и опытных мастеров, можно придти к выводу, что сборка и регулировка устройства не всегда являются самым сложным в процессе конструирования. Порой правильно работающее устройство так и остается набором деталей с припаянными проводами, не закрытое никаким корпусом. В настоящее время уже можно не озадачиваться изготовлением корпуса, потому что в продаже можно встретить всевозможные наборы корпусов любых конфигураций и габаритов.

Перед тем, как начинать изготовление понравившейся конструкции, следует полностью продумать все этапы выполнения работы: от наличия инструментов и всех радиоэлементов до варианта выполнения корпуса. Совсем неинтересно будет, если в процессе работы выясниться, что не хватает одного из резисторов, а вариантов замены нет. Работу лучше выполнять под руководством опытного радиолюбителя, а, в крайнем случае, периодически контролировать процесс изготовления на каждом из этапов.

Видео

Ниже приводятся несложные светозвуковые схемы, в основном собранные на основе мультивибраторов, для начинающих радиолюбителей. Во всех схемах использована простейшая элементная база, не требуется сложная наладка и допускается замена элементов на аналогичные в широких пределах.

Электронная утка

Игрушечную утку можно снабдить несложной схемой имитатора «кряканья» на двух транзисторах. Схема представляет собой классический мультивибратор на двух транзисторах, в одно плечо которого включен акустический капсюль, а нагрузкой другого служат два светодиода, которые можно вставить в глаза игрушки. Обе эти нагрузки работают поочередно – то раздается звук, то вспыхивают светодиоды – глаза утки. В качестве включателя питания SA1 можно применить герконовый датчик (можно взять из датчиков СМК-1, СМК-3 и др., используемых в системах охранной сигнализации как датчики открывания двери). При поднесении магнита к геркону его контакты замыкаются и схема начинает работать. Это может происходить при наклоне игрушки к спрятанному магниту или поднесения своеобразной «волшебной палочки» с магнитом.

Транзисторы в схеме могут быть любые p-n-p типа, малой или средней мощности, например МП39 – МП42 (старого типа), КТ 209, КТ502, КТ814, с коэффициентом усиления более 50. Можно использовать и транзисторы структуры n-p-n, например КТ315, КТ 342, КТ503, но тогда нужно изменить полярность питания, включения светодиодов и полярного конденсатора С1. В качестве акустического излучателя BF1 можно использовать капсюль типа ТМ-2 или малогабаритный динамик. Налаживание схемы сводится к подбору резистора R1 для получения характерного звука кряканья.

Звук подскакивающего металлического шарика

Схема довольно точно имитирует такой звук, по мере разряда конденсатора С1 громкость «ударов» снижается, а паузы между ними уменьшаются. В конце послышится характерный металлический дребезг, после чего звук прекратится.

Транзисторы можно заменить на аналогичные, как и в предыдущей схеме.
От емкости С1 зависит общая продолжительность звучания, а С2 определяет длительность пауз между «ударами». Иногда для более правдоподобного звучания полезно подобрать транзистор VT1, так как работа имитатора зависит от его начального тока коллектора и коэффициента усиления (h31э).

Имитатор звука мотора

Им можно, например, озвучить радиоуправляемую или другую модель передвижного устройства.

Варианты замены транзисторов и динамика – как и в предыдущих схемах. Трансформатор Т1 – выходной от любого малогабаритного радиоприемника (через него в приемниках также подключен динамик).

Существует множество схем имитации звуков пения птиц, голосов животных, гудка паровоза и т.д. Предлагаемая ниже схема собрана всего на одной цифровой микросхеме К176ЛА7 (К561 ЛА7, 564ЛА7) и позволяет имитировать множество разных звуков в зависимости от величины сопротивления, подключаемого к входным контактам Х1.

Следует обратить внимание, что микросхема здесь работает «без питания», то есть на ее плюсовой вывод (ножка 14) не подается напряжение. Хотя на самом деле питание микросхемы все же осуществляется, но происходит это только при подключении сопротивления-датчика к контактам Х1. Каждый из восьми входов микросхемы соединен с внутренней шиной питания через диоды, защищающие от статического электричества или неправильного подключения. Через эти внутренние диоды и осуществляется питание микросхемы за счет наличия положительной обратной связи по питанию через входной резистор-датчик.

Схема представляет собой два мультивибратора. Первый (на элементах DD1.1, DD1.2) сразу начинает вырабатывать прямоугольные импульсы с частотой 1 … 3 Гц, а второй (DD1.3, DD1.4) включается в работу, когда на вывод 8 с первого мультивибратора поступит уровень логической «1». Он вырабатывает тональные импульсы с частотой 200 … 2000 Гц. С выхода второго мультивибратора импульсы подаются на усилитель мощности (транзистор VT1) и из динамической головки слышится промодулированный звук.

Если теперь к входным гнездам Х1 подключить переменный резистор сопротивлением до 100 кОм, то возникает обратная связь по питанию и это преображает монотонный прерывающийся звук. Перемещая движок этого резистора и меняя сопротивление можно добиться звука, напоминающего трель соловья, щебетание воробья, крякание утки, квакание лягушки и т.д.

Детали
Транзистор можно заменить на КТ3107Л, КТ361Г но в этом случае нужно поставить R4 сопротивлением 3,3 кОм, иначе уменьшится громкость звука. Конденсаторы и резисторы – любых типов с номиналами, близкими к указанным на схеме. Надо иметь в виду, что в микросхемах серии К176 ранних выпусков отсутствуют вышеуказанные защитные диоды и такие зкземпляры в данной схеме работать не будут! Проверить наличие внутренних диодов легко – просто замерить тестером сопротивления между выводом 14 микросхемы («+» питания) и ее входными выводами (или хотя бы одним из входов). Как и при проверке диодов, сопротивление в одном направление должно быть низким, в другом – высоким.

Выключатель питания в этой схеме можно не применять, так как в режиме покоя устройство потребляет ток менее 1 мкА, что значительно меньше даже тока саморазряда любой батареи!

Наладка
Правильно собранный имитатор никакой наладки не требует. Для изменения тональности звука можно подбирать конденсатор С2 от 300 до 3000 пФ и резисторы R2, R3 от 50 до 470 кОм.

Фонарь-мигалка

Частоту миганий лампы можно регулировать подбором элементов R1, R2, C1. Лампа может быть от фонарика либо автомобильная 12 В. В зависимости от этого нужно выбирать напряжение питания схемы (от 6 до 12 В) и мощность коммутирующего транзистора VT3.

Транзисторы VT1, VT2 – любые маломощные соответствующей структуры (КТ312, КТ315, КТ342, КТ 503 (n-p-n) и КТ361, КТ645, КТ502 (p-n-p), а VT3 – средней или большой мощности (КТ814, КТ816, КТ818).

Простое устройство для прослушивания звукового сопровождения ТВ — передач на наушники. Не требует никакого питания и позволяет свободно перемещаться в пределах комнаты.

Катушка L1 представляет собой «петлю» из 5…6 витков провода ПЭВ (ПЭЛ)-0.3…0.5 мм, проложенную по периметру комнаты. Она подключается параллельно динамику телевизора через переключатель SA1 как показано на рисунке. Для нормальной работы устройства выходная мощность звукового канала телевизора должна быть в пределах 2…4 Вт, а сопротивление петли – 4…8 Ом. Провод можно проложить под плинтусом или в кабельном канале, при этом нужно располагать его по возможности не ближе 50 см от проводов сети 220 В для уменьшения наводок переменного напряжения.

Катушка L2 наматывается на каркас из плотного картона или пластика в виде кольца диаметром 15…18 см, которое служит наголовником. Она содержит 500…800 витков провода ПЭВ (ПЭЛ) 0,1…0,15 мм закрепленного клеем или изолентой. К выводам катушки подключены последовательно миниатюрный регулятор громкости R и наушник (высокоомный, например ТОН-2).

Автомат выключения освещения

От множества схем подобных автоматов эта отличается предельной простотой и надежностью и в подробном описании не нуждается. Она позволяет включать освещение или какой-нибудь электроприбор на заданное непродолжительное время, а затем автоматически его отключает.

Для включения нагрузки достаточно кратковременно нажать выключатель SA1 без фиксации. При этом конденсатор успевает зарядиться и открывает транзистор, который управляет включением реле. Время включения определяется емкостью конденсатора С и с указанным на схеме номиналом (4700 мФ) составляет около 4 минут. Увеличение времени включенного состояния достигается подключением дополнительных конденсаторов параллельно С.

Транзистор может быть любым n-p-n типа средней мощности или даже маломощным, типа КТ315. Это зависит от рабочего тока применяемого реле, которое также может быть любым другим на напряжение срабатывания 6-12 В и способным коммутировать нагрузку необходимой вам мощности. Можно использовать и транзисторы p-n-p типа, но нужно будет поменять полярность напряжения питания и включения конденсатора С. Резистор R также влияет в небольших пределах на время срабатывания и может быть номиналом 15 … 47 кОм в зависимости от типа транзистора.

Список радиоэлементов

Одно из распространенных хобби любителей и профессионалов в области электроники – это конструирование и изготовление различных самоделок для дома. Электронные самоделки не требуют больших материальных и финансовых затрат и выполняться могут в домашних условиях, поскольку работы с электроникой являются, по большей части, «чистыми». Исключение составляет только изготовление разнообразных корпусных деталей и иных механических узлов.

Полезные электронные самоделки могут использоваться во всех областях быта, начиная от кухни и заканчивая гаражом, где многие занимаются усовершенствованием и ремонтом электронных устройств автомобиля.

Самоделки на кухне

Кухонные самоделки из области электроники могут составлять дополнение к существующим аксессуарам и принадлежностям. Большой популярностью среди жителей квартир пользуются промышленный и самодельные электрошашлычницы.

Еще один распространенный пример кухонных самоделок, сделанных своими руками домашнего электрика, – таймеры и автоматика включения освещения над рабочими поверхностями, электроподжиг газовых горелок.

Важно! Изменение конструкции некоторой бытовой техники, в особенности газовых приборов, может вызвать «непонимание и неприятие» контролирующих организаций. Кроме того, это требует большой аккуратности и внимательности.

Электроника в автомобиле

Самодельные устройства для автомобиля наиболее широкое распространение получили среди владельцев отечественных марок транспорта, которые отличаются минимальным количеством дополнительных функций. Широким спросом пользуются такие схемы:

• Звуковые сигнализаторы поворотов и включения ручного тормоза;
• Сигнализатор режимов работы аккумуляторной батареи и генератора.

Более опытные радиолюбители занимаются оснащением своего автомобиля датчиками парковки, электронными приводами стеклоподъемников, автоматическими датчиками освещенности для управления ближним светом фар.

Самоделки для начинающих

Большинство начинающих радиолюбителей занимаются изготовлением конструкций, которые не требуют высокой квалификации. Простые отработанные конструкции могут служить длительное время и не только ради пользы, но и в качестве напоминания о техническом «взрослении» от начинающего радиолюбителя до профессионала.

Для малоопытных любителей множество производителей выпускают готовые наборы для конструирования, которые содержат в составе печатную плату и набор элементов. Такие наборы позволяют отработать такие навыки:

• Чтение принципиальных и монтажных схем;
• Правильная пайка;
• Настройка и регулировка по готовой методике.

Среди наборов очень распространены электронные часы различных вариантов исполнения и степени сложности.

В качестве области применения знаний и опыта радиолюбители могут конструировать электронные игрушки, используя схемы попроще или переделывая промышленные конструкции под свои пожелания и возможности.

Интересные идеи для поделок можно видеть на примерах изготовления радиоэлектронных поделок из пришедших в негодность деталей вычислительной техники.

Домашняя мастерская

Для самостоятельного конструирования радиоэлектронных устройств необходим некоторый минимум инструментов, приспособлений и измерительных приборов :

• Паяльник;
• Бокорезы;
• Пинцет;
• Набор отверток;
• Пассатижи;
• Многофункциональный тестер (авометр).

На заметку. Планируя заниматься электроникой своими руками, не следует браться сразу за сложные конструкции и приобретать дорогостоящий инструмент.

Большинство радиолюбителей начинали свой путь с использования простейшего паяльника 220В 25-40Вт, а из измерительных приборов в домашней лаборатории использовался самый массовый советский тестер Ц-20. Всего этого достаточно для занятий с электричеством, приобретения нужных навыков и опыта.

Начинающему радиолюбителю нет смысла покупать дорогостоящую паяльную станцию, если нет необходимого опыта работы с обычным паяльником. Тем более что возможность применения станции появится еще не скоро, а только по прошествии иногда довольно длительного времени.

Также нет необходимости в профессиональной измерительной аппаратуре. Единственный серьезный прибор, который может понадобиться даже начинающему любителю, – это осциллограф. Для тех, кто уже разбирается в электронике, осциллограф является одним из самых востребованных измерительных инструментов.

В качестве авометра с успехом можно использовать недорогие цифровые приборы китайского производства. Имея богатую функциональность, они обладают высокой точностью измерений, простотой использования и, что важно, имеют встроенный модуль для измерения параметров транзисторов.

Говоря о домашней мастерской у самоделкина, нельзя не упомянуть о материалах, применяемых для пайки. Это припой и флюс. Самым распространенным припоем является сплав ПОС-60, который имеет невысокую температуру плавления и обеспечивает высокую надежность пайки. Большинство припоев, применяемых для пайки всевозможных устройств, является аналогами упомянутого сплава и может быть им с успехом заменено.

В качестве флюса для пайки используется обычная канифоль, но для удобства пользования лучше использовать ее раствор в этиловом спирте. Флюсы на основе канифоли не требуют удаления с монтажа после работы, поскольку являются химически нейтральными при большинстве условий эксплуатации, а тонкая пленка канифоли, образовавшаяся после испарения растворителя (спирта), проявляет неплохие защитные свойства.

Важно! При пайке электронных компонентов ни в коем случае нельзя использовать активные флюсы. Особенно это касается паяльной кислоты (раствор хлористого цинка), поскольку даже в обычных условиях такой флюс разрушающе воздействует на тонкие медные печатные проводники.

Для облуживания сильно окисленных выводов лучше использовать активный бескислотный флюс ЛТИ-120, который не требует смывания.

Очень удобно работать, используя припой, в состав которого включен флюс. Припой выполнен в виде тонкой трубочки, внутри которой находится канифоль.

Для монтажа элементов хорошо подходят макетные платы из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита, которые производятся в широком ассортименте.

Меры безопасности

Занятия электричеством связаны с риском для здоровья и даже жизни, особенно, если электроника своими руками конструируется с сетевым питанием. Самодельные электрические устройства не должны использовать бестрансформаторное питание от бытовой сети переменного тока. В крайнем случае, настройку подобных устройств следует производить, подключая их к сети через разделительный трансформатор с коэффициентом трансформации, равным единице. Напряжение на его выходе будет соответствовать сетевому, но в то же время будет обеспечена надежная гальваническая развязка.

Новички-радиолюбители, которые интересуются самостоятельной сборкой схем и ремонтом различных электронных устройств, теряются в море многочисленных терминов и деталей. Между тем, можно дать ряд советов, какие знания нужны в первую очередь, какими приборами пользоваться, как ориентироваться при выборе элементов схемы.

Необходимые знания

Для радиолюбителей очень важно:

• знать и понимать основные законы электротехники;
• уметь ориентироваться по схемам;
• четко определять роль каждого элемента в схеме и представлять визуально, как он выглядит.

Важно! Теоретические знания необходимо постоянно подкреплять практикой.

Инструменты и приборы

Для сборки радиолюбительских схем и самодельных конструкций необходимо обладать следующими инструментами:

1. Паяльник, мощность которого надо выбирать среднюю – не больше 40 Вт. Более продвинутые мастера задумываются о приобретении паяльной станции;
2. Бокорезы. Не слишком массивный инструмент для работы с радиотехническими устройствами;

1. Припой оловянно-свинцовый, существует в виде проволоки.

Важно! Среди всех приборов главным, а часто и единственным, является цифровой мультиметр или аналоговый тестер, посредством которого можно измерить все основные параметры схемы.

Перед тем, как приступить к сборке простых и интересных радиосхем, сделанных своими руками, можно потренироваться на демонтаже старой радиотехники. Заодно формируется практический навык при паяльных работах.

1. В древних телевизорах на лампах вполне пригодная вещь – питающий трансформатор. Его можно использовать во многих радиосамоделках. Например, собрать устройство заряда для автомобильного аккумулятора или БП для усилителя звука. Главное – знать его технические данные;
2. В устаревших устройствах радиоэлектроники: телеаппаратуре, видеомагнитофонах, обычных магнитофонах, встречаются целые микросхемы, готовые для использования. Для примера можно назвать звуковой усилитель, схема которого конструируется простой сборкой компонентов, без выполнения травления на печатных платах и т. д.;
3. Регулятор тембра тоже применяется в готовом виде. При этом собираемый звуковой усилитель получит новые опции: возможность контроля низкочастотного и высокочастотного диапазона, изменения баланса в стереоколонках;
4. В основном, все устройства, изготовляемые радиолюбителями, функционируют на пяти-, девяти- и двенадцативольтовых БП. Такие питающие блоки из старой аппаратуры будут самыми полезными.

В качестве корпусов для схем можно использовать любые подручные конструкции или купить готовые, разных размеров и форм. Кожухи от неработающих устройств часто применяются для новых радиосамоделок.

Очень ценным является нерабочий БП от компьютера, откуда берется:

• много радиодеталей: транзисторов, конденсаторов, диодов, сопротивлений, которые пригодятся для собираемых устройств;
• охлаждающие радиаторы – важный сопутствующий элемент для транзисторов большой мощности;
• хорошие провода;
• сам корпус – отличное место для размещения новых конструкций.

Методы сборки схемы

1. Навесной монтаж. Простое спаивание компонентов в соответствии с разработанной схемой. Спаянные узлы можно устанавливать на поддерживающие площадки. Метод годится для конструирования радиосхем из небольшого числа деталей;
2. Монтаж на печатной плате – текстолитовой платформе, на которой выполнены дорожки из фольги в качестве соединительных проводников.

Второй метод подразделяется на несколько вариантов:

1. Механический. Прорезывание острым предметом дорожек для исключения контактного соединения в ненужных местах;
2. Химический. С помощью лака или краски на фольге надо нарисовать требуемую схему. Затем погрузить в специальный состав – раствор хлорного железа. После обработки получится соответствующая рисунку разводка, а все участки без лака удалятся растворением;
3. Лазерно-утюжный.

С каких схем начать

Классическое начало для радиолюбителей – сделай простейший детекторный приемник. Схема содержит небольшое количество компонентов, и ее сборка будет под силу всем. Затем можно дополнить устройство звуковым усилителем с использованием транзисторов. С приходом опыта и понимания начинается работа с микросхемами.

Большое количество интересных и очень простых вариантов радиосамоделок с описанием деталей, предоставлением схем находится на сайте «РадиоКот». Можно, например, собрать цветомузыку, импульсную подсветку часов, стереопередатчик и многое другое. Там же есть полезные форумы, где можно прояснить сложные вопросы, пообщаться с опытными мастерами.

По мере приобретения навыков увеличится интерес к сборке сложных устройств. Радиоэлектронные самоделки – одно из увлекательнейших занятий для людей всех возрастов.

Видео

Итак. Жизнь сложилась так, что у меня есть домик в деревне с газовым отоплением. Жить там постоянно не получается. Домик используется как дача. Пару зим тупо оставлял включенным котел с минимальной температурой теплоносителя.
Но тут два минуса.
1. Счета за газ просто астрономические.
2. Если возникает необходимость приехать в дом среди зимы, температура в доме в районе 12 град.
Поэтому надо было что-то выдумывать.
Сразу уточню. Наличие точки доступа WI-FI в зоне действия реле обязательно. Но, думаю, если заморочиться, можно положить рядом с датчиком подключенный мобильник, и раздавать сигнал с телефона.

Подключение датчика движения 4 контакта своими руками схема

Схема подключение датчика движения своими руками

Бывает что нужно установить на даче,или в доме освещение которое будет срабатывать при движение или человека или еще кого либо.

С этой функцией хорошо справиться датчик движения, который и был заказан мной с Aliexpress. Ссылка на который будет внизу. Подключив свет через датчик движения, при прохождении человека через его поле видения, свет включается, горит 1 минуту. и снова выключается.

В данной статье рассказываю, как же подключить такой датчик, если у него не 3 контакта, а 4 как у этого.

Блок питания из энергосберегающей лампочки своими руками

Когда нужно получить 12 Вольт для светодиодной ленты , или еще для каких то целей, есть вариант сделать такой блок питания своими руками.

Данный регулятор позволяет плавно регулировать переменным резистором скорость вращения вентилятора .

Схема регулятора скорости напольного вентилятора вышла простейшей. Чтобы влезть в корпус от старой зарядки телефона Nokia. Туда же влезли клеммы от обычной электро розетки.

Монтаж довольно плотный, но это было обусловлено размерами корпуса..

Освещение для растений своими руками

Освещение для растений своими руками

Бывает проблема в недостатке освещения растений , цветов или рассады,и возникает необходимость в искусственном свете для них,и вот такой свет мы сможем обеспечить на светодиодах своими руками .

Регулятор яркости своими руками

Всё началось с того,что после того как я установил дома галогенные лампы на освещение. При включении которые не редко перегорали. Иногда даже 1 лампочка в день. Поэтому и решил сделать плавное включение освещения на основе регулятора яркости своими руками,и прилагаю схему регулятора яркости.

Термостат для холодильника своими руками

Термостат для холодильника своими руками

Всё началось с того, что вернувшись с работы и открыв холодильник обнаружил там тепло. Поворот регулятора термостата не помог — холод не появлялся. Поэтому решил не покупать новый блок, который к тому же редкий, а сам сделать электронный термостат на ATtiny85. С оригинальным термостатом разница в том, что датчик температуры лежит на полке, а не спрятан в стенке. Кроме того, появились 2 светодиода — они сигнализируют что агрегат включен или температура выше верхнего порога.

Датчик влажности почвы своими руками

Датчик влажности почвы своими руками

Данное устройство можно использовать для автоматического полива в теплицах, цветочных оранжереях, клумбах и комнатных растениях. Ниже представлена схема, по который можно изготовить простейший датчик (детектор) влажности (или сухости) почвы своими руками. При высыхании почвы,подается напряжение,силой тока до 90мА,чего вполне хватит,включить реле.

Так же подойдет,для автоматического включения капельного полива,что бы избежать избытка влаги.

Схема питания люминесцентной лампы

Схема питания люминесцентной лампы.

Часто при выхода из строя энергосберегающих ламп,в ней сгорает схема питания,а не сама лампа. Как известно, ЛДС со сгоревшими нитями накала надо питать выпрямленным током сети с использованием бесстартерного устройства запуска. При этом нити накала лампы шунтируют перемычкой и на который подают высокое напряжение для включения лампы. Происходит мгновенное холодное зажигание лампы, резким повышением напряжения на ней, при пуске без предварительного подогрева электродов. В данной статье мы рассмотрим пуск лдс лампы своими руками .

USB клавиатура для планшета

Как-то вдруг, чего-то взял и удумал купить для своего ПК новую клавиатуру. Желание новизны не поборимо. Поменял цвет фона с белого на чёрный, а цвет букв с красно — чёрного на белый. Через неделю желание новизны закономерно ушло как вода в песок (старый друг лучше новых двух) и обновка была отправлена в шкаф на хранение – до лучших времён. И вот они для неё наступили, даже не предполагал, что это случиться так быстро. И поэтому название даже лучше подошло бы не которое есть,а как подключить usb клавиатуру к планшету.

Паяльные жала для начинающих | Блог Simply Smarter Circuitry

Если вы новичок в пайке, вам следует кое-что понять, прежде чем приступить к работе. Не сразу переходите к первому проекту: сначала потренируйтесь на отходах. Скорее всего, у вас есть старое радио или какое-то другое электронное оборудование с проводкой и электронными компонентами, которые позволят вам отточить свои навыки пайки и демонтажа.

Новое электронное оборудование будет менее полезно для вас, потому что оно будет состоять в основном из компонентов, устанавливаемых на поверхность, но более старое электронное оборудование будет иметь внутри тонну проводки и компонентов, которые позволят вам практиковаться, не нарушая все при одном плохом соединении.После некоторой практики вы можете перейти, например, к неисправным кабелям или простой проводке (например, к замене потенциометра). Когда вы освоитесь с основными задачами пайки, вы будете готовы к более крупным и сложным проектам.

Всегда не забывайте нагревать изделие, а не припой. Вместо того, чтобы наносить припой на паяльник, вы должны нагреть деталь, а затем прикоснуться припоем к нагретой части, позволяя ему течь по соединению, над которым вы работаете. После того, как соединение будет хорошо покрыто, удалите припой перед тем, как снимать паяльник.Дайте соединению полностью остыть.

Будьте осторожны при пайке компонентов на печатной плате и микросхем: чрезмерное нагревание приведет к их повреждению или поломке. Вместо того, чтобы припаивать ножки компонента непосредственно к плате, попробуйте припаять гнездо к печатной плате, а затем вставить компонент в гнездо.

Вы всегда должны паять в хорошо вентилируемом рабочем месте. Никогда не вдыхайте дым от припоя, особенно если это свинцовый припой из-за его токсичности. Также лучше использовать средства защиты, поскольку расплавленный припой может разбрызгиваться; используйте защитные очки или защитные очки.

Не припаивайте вилку, пока не убедитесь, что вы надели вилку или корпус / оболочку на кабель. Вам не нужно снимать вилку, закрывать ее и перепаивать. Всегда дважды проверяйте перед пайкой.

Процесс пайки будет намного проще, если сначала вы залудите провода или концы проводов компонента. Начните с нагрева отдельных частей, нанесите немного припоя и дайте ему остыть. Также следует залудить жало паяльника и содержать его в чистоте. Просто протрите кончик влажной губкой несколько раз.Не ждите, пока паяльник покроется грязью. Накопление препятствует передаче тепла.

Наконец, не приступайте к пайке, пока не спланируете, что собираетесь делать. Дважды отмерьте и один раз отрежьте.

Способы пайки печатных плат и лучшие практики для абсолютных новичков

Хотите узнать больше о мире пайки и проектирования печатных плат? Вы хотите узнать о процессе пайки печатных плат и его важности в производстве печатных плат? Пайка печатных плат может быть сложной темой для начинающих энтузиастов электроники, особенно если у вас нет опыта работы с ней.Итак, сегодня мы рассмотрим основы пайки печатных плат. Это руководство послужит отличной отправной точкой, если вы хотите получить более подробную информацию после этого, или в качестве идеального освежителя, если у вас уже есть некоторый опыт в пайке, но вы хотите освежить в памяти основы.

Что такое пайка печатных плат?

Пайка на печатных платах — это еще один термин, обозначающий процесс пайки электрических плат. Этот вид пайки является одним из самых простых для тех, кто хочет работать с электроникой и электрическими схемами, и должен научиться этому.Есть много разных способов завершить процесс пайки, самое простое объяснение процесса пайки заключается в том, что это способ соединения двух небольших частей вместе на поверхности печатной платы, что означает печатная плата. Существует несколько различных способов пайки печатных плат, но обычно их можно разделить на два основных типа:

1) Мягкая пайка

Мягкая пайка — это процесс прикрепления небольших компонентов к печатным платам большего размера. Эти небольшие компоненты обычно имеют низкую температуру разжижения, которая начинает разрушаться при высоких температурах источника тепла.

2) Пайка твердым припоем

Процесс, при котором используется твердый припой для соединения двух разных металлических элементов друг с другом путем распределения через отверстия компонентов, которые становятся разблокируемыми при воздействии высоких температур. Пайка твердым припоем состоит из двух более мелких подпроцессов, известных как пайка серебром и пайка.

Чтобы купить специальные печатные платы по низким ценам, посетите: www.pcbway.com

Необходимое оборудование

Для правильной пайки печатных плат вам понадобится следующее оборудование.

• Паяльник
• Паяльный флюс
• Паяльная паста
• Маленькая губка
• Бокорезы
• Плата
• Первая помощь (для экстренных случаев)

Шаги к исключительной пайке печатной платы

1) Готовь свой утюг

Начните процесс лужения, тщательно нагревая утюг и давая ему отдохнуть, пока он не нагреется до полной температуры.Как только он полностью нагреется, тщательно нанесите на наконечник припой флюс, убедившись, что он покрывает весь наконечник. Для этого вам понадобится много флюса для припоя, который, вероятно, будет стекать. Подготовьте для этого влажную губку. Убедившись, что весь наконечник полностью залужен, протрите его влажной губкой, чтобы избавиться от лишних остатков флюса.

2) Подготовьте поверхность

Хорошая пайка начинается с чистой поверхности. Чтобы ваша печатная плата была чистой и готовой к пайке, используйте чистящую салфетку, чтобы очистить поверхность от пыли и мусора.Вы также можете использовать ацетоновый очиститель, чтобы протереть его дополнительно, если таковой имеется.

3) Расположите компоненты

Даже если вы работаете с исключительно сложной печатной платой, вы, скорее всего, будете паять только один или два компонента за раз. Начните этот шаг с выбора нескольких небольших компонентов и размещения их на плате. Согните выводы по мере необходимости и вставьте компонент в соответствующие отверстия. Если вам не удается заставить деталь оставаться на месте, если вы не удерживаете ее на месте, попробуйте согнуть провода так, чтобы они располагались под углом 45 градусов вдоль нижней части доски.

4) Дайте немного тепла

Начните добавлять очень небольшое количество припоя на кончик утюга. Этот припой не удерживает компоненты на месте, а отводит тепло от утюга к плате. Чтобы правильно нагреть соединение, держите утюг так, чтобы его наконечник касался как доски, так и вывода компонента. Как только наконечник окажется на месте, припой, который вы нанесли ранее, войдет в контакт как с выводом, так и с платой, нагревая их и подготавливая к пайке.

5) Добавьте припой в соединение

После того, как вывод нагреется, начните пайку, прикоснувшись кончиком пучка припоя к наконечнику паяльника и выводу. Если вы правильно нагрели это пространство, припой должен течь свободно, а флюс должен начать разжижаться. Продолжайте добавлять припой вокруг этого стыка, пока он полностью не покроется, образуя небольшой холмик. Когда вы дойдете до этой точки, прекратите добавлять припой и удалите железо с этого участка.

6) Осмотрите паяное соединение

После того, как стык остынет, проведите его небольшой осмотр.Если соединение в порядке, переходите к обрезке провода. Вы сделаете это, используя боковые кусачки, чтобы прорезать самую верхнюю часть стыка.

Советы и передовой опыт

Следуйте этим советам и передовым методам, чтобы улучшить свои навыки пайки печатных плат.

• Когда вы готовите паяльник к пайке, протрите его влажной губкой, чтобы избавиться от лишних остатков флюса. Потому что он может затвердеть на кончике, и его будет трудно удалить позже.
• Когда вы настраиваете поверхность и плату для пайки, попробуйте продуть их сжатым воздухом, чтобы избавиться от любой мелкой пыли или металлических частиц.
• Сначала припаяйте более мелкие электронные компоненты и переходите к более крупным.
• Старайтесь избегать перегрева. Если вы заметили, что область начинает пузыриться, немедленно снимите нагрев. Подождите, пока он остынет, а затем снова нагрейте.
• Когда вы закончите пайку, обязательно удалите с платы излишки флюса.

В заключение, следуя этим шагам и придерживаясь этих рекомендаций, вы можете повысить свои навыки пайки печатных плат от любительского до экспертного уровня.

Для получения дешевых прототипов печатных плат до 5 $ посетите: www.pcbway.com

Научитесь паять — руководство для начинающих

Как паять.

Научиться паять на самом деле не так уж и сложно. На самом деле просто пойди и попробуй паять без всяких инструкций, как бы то ни было. Вы, вероятно, не так уж плохо справитесь. Вот так я и начал, у меня даже припоя не было, честно говоря, провод от батарейного зажима моего транзисторного радиоприемника (помните те) оборвался, поэтому я взял кухонные ножницы и зачистил немного оголенного провода. Включил паяльник и продолжал тыкать им в каплю, которую я хотел расплавить.В конце концов он расплавился, и я протолкнул оголенный медный провод на каплю и держал ее. Я положил паяльник, и провод «прилип» к капле. Мое радио теперь снова заработало, и я припаял свой первый провод.

Как паять новичкам.

Хорошо, это было не лучшее паяное соединение, которое я когда-либо делал, и прослужил он не так долго, но я хочу сказать, что научиться паять не так уж и сложно. Когда я как новичок научился паять, никаких инструкций не было.Все это было в значительной степени методом проб и ошибок, пока я не нашел книгу в библиотеке и не понял, что все, чему я научился сам, было в значительной степени способом сделать это.

В наши дни, кажется, очень много опасений сделать что-то неправильно. Я прочитал несколько вопросов на форуме от кого-то, кто собирался научиться паять, «следует ли оловить наконечник», как следует оловить наконечник, когда следует оловить его, как я узнаю, правильно ли он залужен, как я узнаю если утюг слишком горячий.

Парень, казалось, был в полной панике, как будто мир зависел от его действий.Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы делать это правильно, но я действительно думаю, что на самом деле можно многого добиться путем проб и ошибок, а затем понять, почему все работает лучше, чем слишком много инструкций для начала.

Так что возьмите небольшой кусок платы Vero, некоторые компоненты, кусочки проволоки и припоя — и вперед. Ну вот, не все так плохо, а может быть? По крайней мере, вы избавились от первоначального страха.

Что нужно знать, прежде чем научиться правильно паять.

Вот некоторые вещи, которые я хотел бы знать до того, как начал, или, может быть, я знал, игнорировал их и пожалел, что не знал.

Всегда используйте подставку для паяльника.

Всегда кладите паяльник обратно в подставку, когда не паяете, и не кладите его на стол и не балансируйте ни на чем ни на секунду.

Если бы я прислушался к этому совету, я бы не расплавил пластиковый будильник, не прожег бы дыру в ковре, не обжег руку, пытаясь поймать паяльник, тем самым не дав ему упасть на другой ковер, и не получил бы многочисленные ожоги. года.

Вещи, в которых вы остро нуждаетесь.

Подставка для паяльника.

Значит вам демонстративно нужна подставка! Вы что, не читали! Однажды я сделал подставку для паяльника из проволочной вешалки. Не знаю почему. Это было довольно плохо, и, возможно, в те дни у меня было слишком много свободного времени, и я думал, что смогу сэкономить.

Подставка для паяльника Antex ST6A deluxe

Это лучшая подставка для паяльника, которая у меня есть. Это хорошее соотношение цены и качества, и он позволяет удерживать паяльник, не опрокидывая его.В нем также есть влажная губка для протирания кончика.

Паяльник.

Вам демонстративно нужен паяльник. Я писал статьи о выборе паяльника, лучшего паяльника для электроники и лучшего паяльника для печатных плат. Не стесняйтесь их читать или просто купите паяльник Antex CS18 или Antex XS25. У меня было и то, и другое уже много лет. Они по-прежнему отлично работают, и вы все еще можете купить их оба новыми, и они оба идеально подходят для указанной выше стойки Antex.

Паяльная станция.

После того, как я сказал, что вам срочно нужен паяльник, я сейчас скажу, что нет. Вместо этого вы можете использовать паяльную станцию. По сути, паяльная станция — это паяльник, прикрепленный к контроллеру температуры со встроенной подставкой и чем-то, чем можно чистить жало. Он более продвинутый и дорогой, чем паяльник, поэтому большинство людей начинают с паяльника, ну, я все равно сделал, но если вы можете позволить себе начать с паяльной станции или хотите узнать о них больше, прочтите мою статью здесь.

Все равно паять паяльной станцией демонстративно можно! Независимо от того, приобретете ли вы паяльник или паяльную станцию, вам также понадобятся несколько разных жало разных размеров. Чем больше наконечник, тем больше тепла он передает за более короткое время, но если он слишком большой, вам будет сложно припаять маленькие контактные площадки, которые расположены близко друг к другу, поскольку вы коснетесь обоих и вызовете перемычки.

Через некоторое время вы почувствуете, какой наконечник лучше всего использовать для пайки. Хотя менять насадки — это непростая задача, поскольку приходится ждать, пока они остынут и снова нагреются, на самом деле лучше выбрать подходящий для работы.Не пытайтесь вытащить острие из паяльника, проявив смекалку и пользуясь плоскогубцами. Обычно это заканчивается разочарованием и дырами в ковре.

Если у вас возникло искушение купить дешевый паяльник, не покупайте его. На самом деле не стоит заморачиваться. Хотя две модели Antex более дорогие, они серьезно прослужат вам всю жизнь. Это время жизни или пайки, создания тысяч и тысяч паяных соединений с помощью приличного паяльника. Не обходиться опасным хламом.

Если вам нужно еще что-нибудь убедить, прочтите мою статью о выборе паяльника для радости объяснения членам семьи того, как горячий наконечник вашего паяльника упал на ковер и сжег ковер, прежде чем пластиковая ручка расплавилась, прежде чем, наконец, поднялась в дыму.

Припой.

Вам также явно нужен припой, хотя, если вы читали с самого начала, я не использовал его для своего первого эксперимента. У меня есть статья о том, какой припой лучше всего использовать, и почему. Еще раз не стесняйтесь читать это или вы можете просто использовать это здесь.

Вот и все, что вам нужно, если у вас есть что припаять перед собой, тогда мы начнем.

Пайка компонентов на печатных платах.

Поскольку это одна из вещей, которые захочется сделать большинство людей, с этого и начнем.

Это очень просто. Ваш паяльник надежно закреплен на подставке. И вы намочили губку. Если он новый и никогда раньше не использовался, вам, вероятно, придется залудить наконечник. Включите утюг, поскольку он нагревается, он, вероятно, начнет немного дымить, так как жир и все, что используется при изготовлении, сгорает, не паникуйте. Прикоснитесь припоем к наконечнику, и в конце концов он расплавится. Сделайте это вокруг кончика, чтобы покрыть его поверхность. Это луженый наконечник. Если вам нужна дополнительная информация, вы можете прочитать здесь о лужении наконечника.

Убедитесь, что то, что вы собираетесь паять, чистое. Грязная печатная плата не будет правильно паять, как и грязный вывод компонентов. Загрязнение старых плат и старых компонентов. Медь на плате должна быть цвета меди или блестящего серебра из-за лужения, как и выводы компонентов. Если вы сомневаетесь, вы можете очистить поверхность легкой наждачной бумагой.

Немного согните выводы компонента, чтобы не допустить выпадения компонента и удержания его прочности. Компонент не должен двигаться во время пайки.Это ослабит сустав.

Выньте паяльник из подставки и протрите жало влажной губкой. Это удалит излишки припоя, оставшиеся на наконечнике. Теперь он будет выглядеть ярким и блестящим и готовым передавать тепло. Коснитесь кончиком утюга соединения, которое нужно сделать, и удерживайте его примерно пару секунд, затем нанесите припой, который сразу же расплавится вокруг соединения. Примерно через секунду или около того удалите припой и утюг, одновременно убедившись, что стык, плата и компонент не пострадали при этом.Вот и все, идеальное паяное соединение. Легко было, правда?

Паяльная резистивная маска.

В наши дни печатные платы, и даже те, которые вы делаете сами, поставляются с паяльной резистивной маской. Если вы не знакомы с этим или этим термином, это покрытие довольно часто зеленое, иногда красное, о, а теперь есть черные платы, так что в основном любой цвет, но это печатный слой на стороне припоя, который просто оставляет контактные площадки, которые вы собираются паять выставленные. Он перестает соединяться между контактными площадками и дорожками там, где не должно быть припоя, и даже если вы получите фрагменты припоя там, где их не должно быть, довольно легко очистить паяльную резистивную маску.

На печатной плате выше имеется паяльная резистивная маска. Там, где что-то требует пайки, серебряное лужение остается незащищенным, но там, где припой не должен идти, он покрывается маской из резистивного припоя, в данном случае это синий цвет.

То, что может пойти не так, пайка.

Вещи не чистые, как упоминалось ранее, плата и выводы компонентов должны быть очищены от грязи, а также от окисления, которое происходит после того, как поверхности в течение некоторого времени подверглись воздействию воздуха. Насадка для паяльника также должна быть чистой и блестящей. Привыкайте периодически протирать кончик губкой, чтобы убедиться, что на ней нет загрязнений и флюса, которые накапливаются по мере использования.

Слишком мало припоя.

Как написано на олове, вы не нанесли достаточно припоя на стык. Это не обычная проблема, и мне кажется, что она возникает у паяльщиков, которые по своей природе жесткие и хотят сэкономить, не используя достаточное количество припоя. ЭТО ложная экономия, через некоторое время ваши суставы сломаются, и вы не будете счастливы. Противоположность этой проблеме —

Слишком много припоя.

Это более распространенная проблема, возникающая из-за концепции «Я буду следить за правильной пайкой, добавив больше припоя».Слишком много припоя не улучшит соединение. Это может просто вызвать другие проблемы, такие как перемычки к другим соединениям, вызывающие короткое замыкание, перегрев компонентов и дорожек, возможность увидеть, правильно ли выполнено соединение, и расходовать много припоя.

Недостаточно тепла.

Это может быть вызвано отсутствием чистого наконечника или не чистыми припаяными деталями. Тепло не передается должным образом или утюг прикладывается недостаточно долго. В любом случае припой не будет растекаться должным образом, и у вас не будет хорошего соединения.Неудивительно, что вы не хотите переусердствовать и вызвать следующую проблему.

Слишком много тепла.

Применение слишком большого количества тепла приведет к сжиганию всего флюса в припое, поэтому он не будет правильно течь по стыку и не будет выглядеть ярким и серебристым, когда это будет сделано. Это, вероятно, будет тускло-серое пятно и не будет хорошим соединением, и вы также рискуете перегреть компонент и плату и последующее повреждение и подъем гусеницы. Еще одна вещь, которая может вызвать тускло-серое пятно, — это

Перемещение стыка во время его охлаждения.

После того, как вы выполнили самую сложную часть, собственно пайку, не портите ее, позволяя охлаждающему соединению двигаться. Оставьте его в покое, и через несколько секунд неподвижное соединение остынет до красивого блестящего серебристого припоя.

Некоторые паяльные инструменты не столь важны, но станут необходимыми, когда вы ими воспользуетесь.

Мат для пайки

Это один из моих любимых и может стать одним из ваших, когда вы его попробуете. Он также подпадает под категорию «помогает остановить ваш партнер, который жаловался, вы портите дом», или, точнее говоря, кухонный стол

Если вы один из тех людей, как я, у которых нет определенного рабочего места или даже мастерской (это было бы здорово) вам, возможно, придется делить кухонный стол.Это коврик для пайки, который я считаю бесценным. Во-первых, это правильный размер. Он, очевидно, термостойкий, до 500 градусов, очевидно, он не позволяет вам гоняться за небольшими печатными платами по рабочей поверхности из-за сцепления, которое вы получаете от поверхности силикона, и вы не теряете столько компонентов.

Раньше мои скатывались со стола и становились невидимыми невооруженным глазом, а затем становились видимыми, когда я стоял на них. Я получил свой от Amazon, и, пока мы говорим об этом, я также получил это.

Антистатический мат.

Как вы, возможно, знаете, некоторые компоненты, в частности интегральные схемы, не любят статических ударов, фактически они не любят их до такой степени, что они могут выдержать такой переход со статическим электричеством, что они никогда больше не будут работать. Это, конечно, плохо и может быть очень плохо, если вы потратили много денег на указанную интегральную схему.

Лучший способ предотвратить возникновение антистатических ударов по вашим компонентам — это использовать антистатический коврик, подобный этому, и антистатический браслет, подключенный к заземлению, подобному этому.Я работал в оборонной промышленности, и на запястье нужно было надеть ремешок, иначе появлялся Алан Шугар и указывал: «Вы уволены».

Я обнаружил, что лучше всего иметь лист ДСП с антистатическим матом сверху и кремниевым припоем поверх него. Больше никаких обгоревших кухонных столов или деталей, выдуваемых статическим электричеством.

Рука помощи.

Не было чем-то, что было первым в моем списке, если честно, но я купил один, когда у меня было много выводов для пайки, и, использовав его, я не хотел бы оставаться без него.Убедитесь, что у вас есть прочный, чтобы он мог стоять и не опрокидываться.

Лупа и свет также полезнее, чем вы думаете. Раз уж мы заговорили об источниках света, у меня есть настольный светильник с батарейным питанием, который можно расположить как угодно. В нем есть мощные светодиодные фонари, и даже если вы думаете, что видите достаточно хорошо, а свет нормальный, как только вы включите один из них, вы будете удивлены тем, что вы пропустили и не могли видеть раньше.

Незаменим, если у вас есть хорошие паяльные площадки и вы ищете небольшие фрагменты припоя или мосты, которые вы, возможно, сделали.

Инструмент для чистки наконечников.

Средство для чистки наконечников паяльника с латунной стружкой

Я поменял грязную, обычно сухую губку, я говорю «обычно сухую», потому что я часто забываю ее намочить, на одну из этих вещей. Они делают ту же работу, но, видимо, не охлаждают кончик, как влажная губка. Это должно продлить срок службы наконечника, и я полагаю, поскольку это не охлаждает, вы, вероятно, в конечном итоге будете использовать меньше электроэнергии.Мне он нравится, потому что он хорошо выглядит, отлично справляется со своей задачей, и его не нужно держать во влажном состоянии.

Когда вы закончите сеанс пайки, нанесите немного припоя на жало и дайте ему расплавиться, да, вы правы, это лужение, затем выключите утюг. Это поможет защитить поверхность наконечника с покрытием и продлить срок его службы.

Вещи, которыми я не пользуюсь.

Тепловой шунт.

Это то, что многие новички используют, чтобы избежать перегрева компонентов. Например, вы зажимаете его на ножке транзистора, который вы паяете, и он отводит тепло от транзистора, пока вы его паяете.Пока звучит неплохо, так почему бы мне их не использовать?

Что ж, если вы используете тепловой шунт, вам нужно повторно закрепить его на каждом соединении перед пайкой, если он не закреплен на ноге, ваша пайка не работает, поэтому это значительно замедляет меня, во-вторых, если ваши компоненты повреждаются при пайке, ваша в любом случае использование слишком большого количества тепла приведет к плохим соединениям.

Я не помню, как повредил компоненты из-за слишком сильного нагрева во время пайки. У меня гораздо больше шансов повредить их, неправильно подключив напряжение питания!

Флюс на каждом стыке.

Некоторые люди наносят флюс на каждое соединение перед тем, как паять его. Вам не нужно этого делать, если вы в первую очередь используете правильный припой, он содержит сердцевину из флюса, и пока вы не перегреваете соединение и не сжигаете весь флюс, нет необходимости добавлять какие-либо дополнительные . Кроме того, это делает печатную плату очень грязной и липкой, и вы в конечном итоге останетесь с чрезмерным остатком флюса на плате, который и сделает это.

1. Ужасно обращаться с липкой и липкой, покрывающей руки и одежду.

2. Что еще более важно, скрывает доску, делая проблемы трудно обнаруживаемыми, а поиск неисправностей трудным и беспорядочным (и липким, я ненавижу это).

Однако бывают случаи, когда вам нужно использовать флюс, и это, безусловно, упростит некоторые вещи.

Пайка на плате Vero.

Пайка на плате Vero или полосовой плате, как ее иногда называют, очень похожа на пайку на печатной плате. Однако следует помнить, что это немного отличается от того, что, поскольку медная сторона платы содержит длинные медные полоски, они будут отводить больше тепла, чем печатная плата с разметкой на ней.

Если вам нужно сделать много паяных соединений на плате Vero, возможно, лучше использовать наконечник большего размера, чтобы обеспечить лучшую теплопередачу при пайке. Также не используйте слишком много припоя, так как он имеет тенденцию стекать по остальной части медной полосы, а не только по паяльной части.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, что вы раньше паяли в основном на печатные платы, заключается в том, что на плате нет паяльной резистивной маски, и поскольку медная сторона состоит из близко расположенных полос меди (так что вот где она получил свое название от) очень, почти слишком легко соединить два вместе.

Паяльные клеммы.

Помимо пайки печатных плат, в какой-то момент вам нужно будет припаять что-то, не смонтированное на печатной плате, например, клемму на выключателе или розетке. Основы по-прежнему остаются прежними, убедитесь, что провод, соединяющий терминал, и сам терминал чистые.

Еще важнее, чем с доской, убедиться, что ничего не двигается. Такое устройство, как рука помощи, здесь неоценимо, и вам понадобится наконечник большего размера, чем когда вы просто паяли печатную плату, чтобы он быстрее передавал тепло, поскольку у него большая площадь поверхности.

Если вы попытаетесь использовать слишком маленький наконечник для терминала, сам терминал будет отводить слишком много тепла, когда вы пытаетесь передать его от утюга, чувствуя, что вы нажимаете на припой, и это приводит к тускло-серому и плохой сустав.

Как правильно паять.

Прежде всего вы, наверное, знаете, что паяльник сильно нагревается. Постарайся не прикасаться к металлическим частям, это больно, я знаю, что сделал это. Во-вторых, большая часть припоя, который мы используем в качестве любителей, содержит свинец, который нам не подходит, поэтому после пайки вымойте руки.Как свинец повлиял на людей до того, как мы узнали, я не знаю, поскольку все мы паяли на фабриках и ели бутерброды за своими рабочими столами.

Защита глаз.

В те времена у нас не было и средств защиты глаз. Очевидно, вы можете получить защитные очки и все необходимое. Теперь мне нужно носить очки для работы крупным планом, поэтому я думаю о том, чтобы сделать защитные очки. Очевидно, что любая форма защиты глаз — это хорошо, и маленькие кусочки припоя действительно начинают шипеть, когда вы паяете, и я знаю, что немного пошутил в этой статье (у меня она была длинная), но если серьезно, вы получите только одна пара глаз

Что привело нас к вдыханию дыма, не было никаких разговоров о том, что пары от пайки вызывают какие-либо проблемы со здоровьем.Вероятно, об этом замалчивают из-за протестов и требований о компенсации, но я не уверен, что даже самые большие оптимисты утверждают, что это хорошо для вас. Можно приобрести вентиляторы и вытяжные системы. Наверное, стоит посмотреть, если вы много паяете.

Устройства для пайки поверхностным монтажом.

Многие люди отключаются от пайки устройств поверхностного монтажа. Я был одним из таких людей. Я избегал всего, что связано с компонентами для поверхностного монтажа, потому что компоненты выглядели крошечными, и у меня не было оборудования и я не знал, как это делать.

Устройство для поверхностного монтажа, резистор 10 кОм, как вы видите, его длина около 2 мм.

С течением времени все больше и больше компонентов изготавливаются в виде устройств для поверхностного монтажа, и избегать их становится все труднее и труднее.

Несколько лет назад я создал проект секвенсора Midi box и после его использования решил, что было бы еще лучше и полезнее, если бы я добавил к нему аналоговые выходы. Единственная проблема заключалась в том, что цифроаналоговая плата содержала устройство для поверхностного монтажа. Интегральная схема с нагрузками, расположенными близко друг к другу, ноги, которые нужно было припаять, не закрывая крошечные зазоры вместе.Честно говоря, мне это казалось невозможным.

Все остальное было смонтировано в сквозное отверстие, и для меня это было просто, но посередине была одна микросхема для поверхностного монтажа, которая смотрела на меня. Была ли альтернатива? Могу я попросить кого-нибудь еще припаять его для меня? Я не знал никого, кто мог бы паять, так что снова нет.

Я поискал в Интернете, какие специальные инструменты и приспособления мне понадобятся, но, к моему удивлению, ни одного. Паять устройства поверхностного монтажа можно обычным паяльником.

Также можно паять обычным острым наконечником.Мне это казалось невозможным, как можно было использовать что-то настолько большое, чтобы припаять эти крошечные ножки, которые были так близко друг к другу?

Альтернативы не было, и мне пришлось попытаться припаять устройство для поверхностного монтажа. Если бы он не паялся должным образом или не работал, по крайней мере, я бы попробовал.

Это было не так сложно, или я должен сказать сначала невозможно, как я думал. Я успешно припаял устройство для поверхностного монтажа на место, проверил его с помощью лупы, и оно сработало, и с тех пор я не беспокоился о SMD, поскольку теперь я их называю.

Итак, вот как я это сделал, чему научился, и несколько советов, которые нужно передать, чтобы облегчить вам задачу.

Сначала вам понадобится что-то для увеличения и приличный свет, чтобы увидеть, что вы делаете. Я использую лупу на руке помощи и небольшую ручную лупу, которая дает увеличение на шесть или десять десятков. Для освещения я использую портативную лампу из десяти белых светодиодов, которую вы можете сгибать и размещать там, где вам нужно, чтобы она светила.

Для работы с SMD-компонентами вам понадобится пинцет или маленькие плоскогубцы с острым концом.Я использую оба в зависимости от того, что паяю.

Наверное, самые важные вещи, которые вам также понадобятся, — это флюс и что-то, чем можно счистить остатки. Флюс бывает разных форм, недавно я обнаружил, что вы можете получить ручку с флюсом. Но я использовал его прямо из банки и наносил спичкой. Вам также понадобится оплетка для распайки.

Вставьте в свой паяльник или паяльную станцию ​​самое лучшее из имеющихся у вас паяльников. Не волнуйтесь, если он покажется вам слишком большим для работы. Он не должен быть таким тонким, как размер ножек SMD.Это то, что меня озадачило, когда я уставился.

Если у вас есть интегральная схема SMD, которую я припаял, вы должны убедиться, что она установлена ​​правильно. Положите его на печатную плату в том месте, где она должна быть, и вытащите лупу, чтобы убедиться, что ее можно установить на печатную плату, а ножки совпадают с контактными площадками. Это также хорошее время, чтобы убедиться, что ни одна из ног не согнута. Если есть, выпрямите их. Оловите одну из угловых площадок на печатной плате как можно меньшим количеством припоя.Затем поместите устройство SMD на место и прикоснитесь утюгом к штырю и контактной площадке только на секунду или около того, и вам нужно просто расплавить тонированную подушку, и теперь устройство должно быть закреплено на печатной плате. Вполне вероятно, что он окажется не в нужном месте. Сверьтесь с лупой, и вы, скорее всего, заметите, что ее нужно немного сдвинуть.

Вам очень нужно поставить его на место, чтобы он идеально выровнялся. Вы делаете это, повторно нагревая припаянный штырь и слегка подталкивая SMD. Я использую для этого спичку.Просто разогрейте стык на секунду и постучите по нему или подтолкните его, возможно, менее чем на 1 мм, или скрутите все, что вам нужно, чтобы он получился правильно и идеально выровненным.

Это звучит сложнее написать, чем на самом деле. Вы быстро привыкаете к технике, просто не прикладывайте слишком много тепла, вам буквально нужно только прикоснуться кончиком железа к подушечке и ноге, поскольку они такие маленькие, что почти сразу плавятся. Выравнивание — это, вероятно, самая сложная часть пайки SMD.

Убедившись, что ничего не получится, дважды проверьте с помощью лупы, что штыри и контактные площадки совпадают, а штифты находятся посередине контактных площадок.Затем припаиваем диагонально противоположную ножку. Не волнуйтесь, если вы сделаете перемычку для пайки к следующей ноге. В данный момент мы просто делаем это, чтобы починить его на месте.

Убедившись, что он находится в правильном положении, можно приступать к пайке других ножек. Техника, которую вы используете сейчас, зависит от того, насколько близко ноги вместе. Некоторые из них можно припаять по отдельности, но некоторые расположены так близко, что ножки SMD напоминают гребешок!

Если они действительно близко друг к другу, то, как я их припаяю, я наношу флюс по всей стороне на ножки и контактные площадки и пропускаю утюг и припой по всей стороне, обрабатывая все контакты вниз с одной стороны, как если бы это был один большой сустав.Когда вы это сделаете, вы будете поражены, увидев, что припой отделяется на каждом отдельном контакте.

Так флюс способствует растеканию припоя. Он кладет его на подушечки и ножки и почти волшебным образом убирает промежутки между ними. Дайте ему остыть на секунду и посмотрите на него через лупу, вы, вероятно, будете поражены, увидев, насколько хорошо выглядят все крошечные паяные соединения ножек и контактных площадок.

Вы можете увидеть, что на двух или трех ножках и контактных площадках есть капля припоя, соединяющая их вместе. Здесь вы либо нанесли слишком много припоя, либо слишком медленно перемещали утюг.Немного попрактиковавшись, вы можете перемещать утюг и припой по всей стороне SMD-микросхемы, и все лаги и контактные площадки будут припаяны идеально. Поскольку мы только изучаем эту технику, маловероятно, что это произойдет, и у вас будет несколько капель и мостиков.

Все, что вам нужно сделать, это окунуть немного фитиля для снятия припоя во флюс и приложить железо и фитиль к мосту, может быть, на секунду, и фитиль и флюс уберут излишки. Еще раз посмотрите через лупу, и вы можете обнаружить, что мосты исчезли, и все в порядке, или вы можете обнаружить, что фитиль удалил слишком много припоя.В таком случае нанесите еще немного флюса и снова припаяйте.

Еще раз вы можете создать еще один мост, но просто окуните еще немного фитиля в флюс и высосите излишки. Как только вы наберетесь опыта в этом, вам, вероятно, не понадобится отпаянный фитиль. Вы можете просто нанести флюс, затем коснуться кончика паяльника и удалить излишки припоя кончиком паяльника. Только будьте осторожны, чтобы сразу не нагреться слишком сильно. Сделайте это за несколько коротких сеансов и дайте остыть.

Флюс действительно является ключом к пайке SMD, поскольку он улучшает текучесть припоя.Туда, где он должен быть, и куда не должен. Единственная проблема в том, что он липкий и грязный и проникает везде, где вы паяли. Вот тут и пригодится ваш очиститель флюса. Используйте его, чтобы стереть любые остатки, и теперь вы сможете увидеть результаты пайки SMD. Это то, что я сделал, и в течение нескольких минут я восхищался своей первой работой по пайке SMD. Двадцать ножек и колодок с каждой стороны, все крошечные и идеально спаянные.

Цифро-аналоговая плата работала отлично, но, что более важно, я больше не боялся пайки SMD.

Вы можете получить резисторы, конденсаторы и транзисторы SMD вместе с интегральными схемами SMD, и после того, как вы успешно припаяете интегральную схему SMD с несколькими ножками, другие компоненты SMD станут простыми.

Я просто залуживаю одну из контактных площадок, к которой нужно припаять резистор, удерживая ее на месте с помощью миниатюрных плоскогубцев, нагреваю площадку и компонент, вероятно, менее секунды, а затем убираю утюг, чтобы зафиксировать компонент на месте. Затем припаяйте вторую площадку припоем и утюгом, затем, когда она остынет, я снова припаяю первую площадку, которая использовалась только для закрепления компонента на месте, чтобы убедиться, что это правильный стык, а затем с помощью лупы, чтобы проверить, как он выглядит нравиться.

Место на печатной плате, куда будет помещен резистор R1, резистор SMD 10K.

Резистор SMD на месте. вам, возможно, придется толкать его пинцетом, чтобы поставить в нужное место.

Я держу его кончиком линейки, чтобы он не двигался.

Удерживайте его на месте, затем закрепите припоем.

Как только он встанет на место, можно припаять другую сторону.

Компонент SMD, припаянный резистор 10 кОм.

Что нужно знать, чтобы сделать пайку намного проще.

Не протягивайте сетевой шнур туда, где он может быть натянут или о него споткнется.

Вы не можете паять все металлы, в основном только медь, люди часто приносят вам сломанные металлические предметы и спрашивают, можете ли вы просто припаять это. Если это не медь, а она обычно не медь, паять ее не будет.

Не подносите припой к стыку, нанося его на утюг, а затем накладывая на стык, это не сработает.

В то время как пайка и строительство домов, построенных в проектах, могут быть полезными, матери и партнеры ругают дом за то, что они разрушили дом, но под разрушением дома я имею в виду, в частности, сжигание предметов с помощью паяльника и припоя.Помогите остановить это с помощью подставки для паяльника, как упоминалось ранее, и паяльного коврика.

Узнайте, как паять, с помощью этих простых советов и проектов

Если вы хотите начать работать с электроникой, вам нужно научиться паять. Было бы разумно узнать немного больше об электричестве и электронике. Вас немного пугает мысль о раскаленном железе и расплавленном металле? Нет проблем — мы покажем вам, как это сделать.

Безопасность прежде всего

Вы работаете с горячим металлом, поэтому есть очевидные проблемы с безопасностью.Убедитесь, что у вас есть безопасное место для установки паяльника. Паяльные станции с держателями для паяльников недороги и стоят того. Ознакомьтесь с лучшими паяльниками для начинающих, чтобы выбрать подходящий именно вам.

Вы также должны убедиться, что работаете на плоской твердой поверхности. Верстак или самодельный письменный стол подойдут, но вы можете положить на него что-нибудь, чтобы избежать ожогов. Бывают специальные паяльные платы, либо подойдет кусок дешевой фанеры.

Говоря о брызгах, вам нужно носить защитные очки — их можно купить всего за несколько долларов. Если вы носите очки по рецепту, вы можете приобрести хорошие защитные очки по рецепту. В наши дни есть несколько действительно красивых, не только в стиле Бадди Холли, которые, возможно, были у вашего отца.

Все это поможет предотвратить ожоги вам и окружающим.

Но есть еще одна опасность: припой и флюс при нагревании могут выделять ядовитые пары. В любом случае, большинство флюсов плохо пахнет, но при пайке рекомендуется использовать вытяжку. По сути, это вентилятор с угольным фильтром, который отсасывает от вас вредные пары и отфильтровывает большинство запахов. На видео ниже показан вытяжной вентилятор Xytronic 426DLX в действии.

Как только вы разместите все это на своих местах, самое время паять.

Паяльные жала

Наконечник оловянный

Паяльники не передают тепло вещам так хорошо, как вы могли бы подумать. Но за счет лужения кончика утюга теплопередача станет намного более равномерной и эффективной. К тому же это легко сделать. Как только кончик паяльника станет достаточно теплым, чтобы расплавить припой, прикоснитесь им к паяльному проводу. Он расплавится и потечет вверх и вокруг кончика, придав ему приятный гладкий и блестящий вид. Излишки припоя можно стереть влажной губкой для пайки.Не используйте обычную губку для очистки, так как она растает. Губки для пайки сделаны из целлюлозы, которая более термостойкая, чем стандартная пластиковая губка.

Возьми руку помощи

Для пайки требуется как минимум четыре вещи: паяльник, припой и две вещи, которые вы хотите спаять. Но у тебя всего две руки. Есть такое приспособление, называемое «руками помощи», которое стоит приобрести. Это небольшая подставка с двумя зажимами из кожи аллигатора, а иногда и с увеличительным стеклом.Еще один удобный держатель — это мини-тиски.

Начать пайку

Когда вы спаиваете две вещи вместе, вы делаете это так, чтобы они соединялись вместе и легко проводили электричество.

Самая большая ошибка новичка — класть утюг прямо на припой: он только вздувается и создает беспорядок. Если вы сначала нагреете деталь, на которую хотите нанести припой, а затем прикоснетесь к ней, он потечет по поверхности детали.По мере того, как она течет, она течет плавно и проникает в каждый укромный уголок и щель.

Помните лужение паяльника? Если вы залудите выводы проводов или компонентов, припой станет еще лучше течь. В качестве бонуса, если вы используете многожильные провода, он удерживает жилы вместе, проталкивая их через печатную плату. Чтобы все это работало действительно хорошо, используйте тонкий паяльный провод (около 1/32 дюйма) с сердечником из смолы или флюса. Эта смола или флюс помогает припою еще лучше течь, а также очищает поверхность металла для лучшего сцепления.

Когда вы продеваете выводы компонента через монтажную плату, слегка согните их. Это поможет удерживать компонент на месте и ближе к плате. Это не только предотвращает случайное повреждение компонентов, но и делает упаковку более профессионально выглядящей.

Когда вы собираетесь припаять вывод компонента к плате, поместите жало паяльника в ту точку, где вывод и плата встречаются, под углом 45 градусов.Это нагревает свинец и контактную площадку на доске. Осторожно вставьте паяльный провод в ту же точку — он расплавится и потечет вокруг вывода, как на картинке ниже.

Снимите припой перед тем, как вытащить утюг — это предотвратит выступание небольших выступов припоя из вашего соединения. Эти пики могут привести к короткому замыканию между компонентами, и они выглядят не очень красиво.

Если вам сложно работать с паяльником точно, попробуйте настроить свою работу так, чтобы сторона паяльной руки могла опираться на что-то твердое, как на картинке выше.Вам будет намного проще быть точным.

Это видео от Adafruit — отличное введение в пайку компонентов на печатные платы. Это не ракетостроение. Ладно, вроде как, но это действительно простая часть ракетостроения.

Признаки сплошного паяного соединения

Практикуясь, вы сможете в большинстве случаев избегать ошибок. А пока осматривайте каждое соединение после пайки и перед тем, как переходить к следующему.Хорошее паяное соединение будет гладким, блестящим и будет обеспечивать полный контакт между двумя частями. Если припой тусклый, шероховатый, слипшийся или между ним и какой-либо частью есть зазоры, ваше соединение выйдет из строя.

Не волнуйтесь, большинство проблем с пайкой легко решаются. Вы можете повторно нагреть припой и удалить его с помощью присоски для припоя.

Некоторые стартовые паяльные проекты

У вас дома может быть сломанная электроника.Это неплохое место для начала, если это что-то простое, например, ремонт сломанных наушников. Или, может быть, вы хотите извлечь некоторые детали из старого ноутбука или детали из других гаджетов для будущего проекта. Это хорошая практика использования паяльника и присоски для припоя.

Или ты наконец сможешь что-нибудь сделать!

3D Светодиодная новогодняя елка

Дух праздников должен быть с нами каждый день, так почему бы не сделать проект елки? Это забавный проект, который отточит ваши навыки пайки, научит вас чему-нибудь о светодиодах, а также станет отличным проектом для детей.Он имеет светодиоды разного цвета и мигает! Кто не любит мигающие светодиоды? Дерево крепится к той же 9-вольтовой батарее, которая питает его.

Слишком легко? Попробуйте следующий комплект.

Комплект MintyBoost

Для новичка это отличный проект! Это просто, но при этом очень практично. Вы сами сделаете зарядное устройство для смартфона, которое можно заряжать от обычных батареек AA.Меньше деталей, чем у елки, но паять немного сложнее. Его удобно держать в машине, так как вы можете купить батарейки AA на заправках и в магазинах повсюду.

Вам недостаточно сложно? Как насчет радио?

Комплект FM-радио

Это то, о чем говорится. Создайте себе красивое FM-радио с одним динамиком, которое может настраиваться на станции от 88 до 108 FM.Имея множество деталей для пайки, новые компоненты, о которых нужно узнать, вы также узнаете кое-что о радиотехнологиях.

Если вы можете построить радио, вы не сможете ничего построить. Положите его в красивый прозрачный футляр и вызовите зависть как у друзей, так и у семьи.

Конечный результат

Пайка — это базовый навык, необходимый мастерам-самоделкам, независимо от того, хотите ли вы собрать свою электронику или просто отремонтировать.Это недорогой и простой навык. Существует множество комплектов электроники, на которых можно попрактиковаться, и вы можете вскоре начать разрабатывать свои собственные проекты электроники.

Будьте осторожны, будьте умны и получайте удовольствие!

Просто увлекаетесь электроникой своими руками? Как вам статья? Вы уже немного профессионал? Делитесь своими советами и приемами с другими. Знаете несколько действительно забавных наборов, которые помогут новичку в обучении? Не стесняйтесь упоминать их в комментариях.

Кредиты изображений: пайка через Shutterstock, 3D-светодиодная рождественская елка, комплект Minty Boost, комплект FM-радио, плата для пайки, защитные очки DeWalt, помощь в использовании лупы через Amazon, общие проблемы с пайкой через Adafruit, присоска для припоя, припой для канифоли через Wikimedia, Пайка светодиодов, Джефф Кейзер, Пайка с элементами Моргана, через Flickr.

Нужен более быстрый компьютер, но не уверены, что следует обновить на своем ПК? Следуйте нашему контрольному списку обновления ПК, чтобы узнать.

Читать далее

Обладая более чем 20-летним опытом в сфере информационных технологий, обучения и технических профессий, я хочу поделиться тем, что я узнал, со всеми, кто хочет учиться.Я стремлюсь делать свою работу как можно лучше, наилучшим образом и с небольшим количеством юмора.

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Нажмите здесь, чтобы подписаться

Узнайте, как паять за 5 минут.. Все, что вам нужно знать о базовом… | пользователя S Shyam | Shyam Cortex

Пайка — один из важнейших навыков, необходимых для работы в мире электроники.

Пайка и электроника идут рука об руку, как соль и перец. И хотя можно изучать и создавать электронику без необходимости брать паяльник, вы скоро обнаружите, что с помощью этого простого навыка открывается целый новый мир.

• Я считаю, что пайка должна быть в арсенале каждого.

В этом посте мы остановимся на основах пайки сквозных отверстий, также известных как пайка со сквозными отверстиями (PTH) , обсудим инструменты , необходимые для , рассмотрим методы для правильной пайки и дадим Вы, , несколько советов и уловок, которые сделают починку любой части электроники легким делом .

Этот пост предназначен как для новичков, так и для экспертов. Если вы никогда раньше не прикасались к паяльнику или хотите немного освежиться, в этом посте каждый найдет что-то для себя.

• Хорошая техника пайки не сложна и на самом деле невероятно проста. Чтобы овладеть искусством пайки, не нужны годы и годы практики. Вам просто нужны подходящие инструменты и знание очень простых методов. Качественная пайка — это несложно, и каждый может справиться с ней за несколько попыток.
  На самом деле плохо паять очень сложно. 🙂

«Искусство — это там, где работа встречается с любовью».

Припой, словом , можно использовать двумя разными способами.

1. Припой как существительное относится к сплаву (веществу, состоящему из двух или более металлов), который обычно представляет собой длинную тонкую проволоку в катушках или трубках.
2. Припой, как глагол, означает соединение двух металлических частей.

Итак, паяем припоем!

Сплавы свинца и олова обычно использовались в прошлом и до сих пор доступны. Бессвинцовые припои все чаще используются из-за негативного воздействия свинца на здоровье и окружающую среду.
Паяльная проволока разной толщины доступна для ручной пайки и с сердечниками, содержащими флюс.

Припой состоял в основном из свинца (Pb), олова (Sn) и нескольких других металлов. Этот припой известен как свинцовый припой. Как всем известно, свинец вреден для человека и может привести к отравлению свинцом при воздействии больших количеств.

К сожалению, свинец также является очень полезным металлом из-за его низкой температуры плавления и способности создавать отличные паяные соединения.

• Бессвинцовый припой очень похож на свой свинцовый аналог, за исключением того, что, как указано в названии, он не содержит свинца.
• Однако бессвинцовый припой имеет недостаток: он имеет кристаллическую поверхность и не имеет зеркальной поверхности, в отличие от свинцового припоя. Таким образом, свинцовый припой все еще существует для получения надлежащего зеркального покрытия, а температура плавления припоя лучше, когда присутствует свинец.

Как паять на плате

Почему электронные проекты не работают? На то есть слишком много причин.Одна из самых часто встречающихся причин — плохая пайка. Вот подсказка, как припаять печатные платы и провода.

Это сложно и весело. Практиковать навыки пайки электроники.

Сначала я не знала никаких приемов. Это делает меня пустой тратой времени. Я не хочу, чтобы ты был похож на меня.

Хорошая пайка

Когда я был новичком. Большинство проектов не работают в первую очередь. Потому что у меня плохой паяльник.

Посмотрите на изображение ниже.

Это может привести к тому, что электрический ток не будет течь через устройства цепи.А иногда я слишком много паял до короткого замыкания. Это все причины, по которым проект не работает.

Хорошая пайка требует большого мастерства. Опыт и который имеет как следующее.

Приступим.

Для этого вам нужен отличный инструмент. Паяльник

Купить на Amazon

Для начала вам следует один из хороших паяльников.

или

Купить на Amazon

Чтобы уменьшить проблемы в долгосрочной перспективе.Ваше время стоит больше, чем потраченные деньги. Вы должны использовать его, чтобы регулировать мощность или температуру. Регулировка температуры снизит вероятность разрушения SMD-устройств для поверхностного монтажа.

Во время работы паяльник имеет очень высокую температуру на жало — около 300 ° C.
Достаточно расплавить олово и свинец.

Важность — вам нужно всегда держать кончик утюга чистым. Протрите чистящий наконечник влажной губкой или губкой для чистки паяльника.

Проданный провод

Во-вторых, вам нужно использовать хороший припой.Это мягкая металлическая проволока, обычно смешанная из олова и свинца.
Это карманный припой DIY. К портативным и легким с разделением приводят к более коротким.

Обычно мы всегда покупаем крупный свинец, потому что он достоин меньшего. Мой сын покупает новый припой; ДИАМЕТР: 0,8 мм 1 фунт олово / свинец 60/40. Но ему это не нравится, потому что слишком тяжелый и сложный в использовании. См. Выше!

Мы видели припой для карманных пакетов. Он более легкий в использовании и легкий. Возможно, вместо этого мы сможем модифицировать химическое перо, в котором закончились чернила.

Прокатываем лески до рулона. Затем положите вместо наконечников пера.

Стараемся работать очень хорошо, счастлива Жизнь проще

При нагревании паяльником до металла, цинка, меди. Они получают тепло. Затем эти поверхности также достаточно горячие, чтобы расплавить припой, покрывающий эти поверхности. Важно, чтобы они были чистыми!

Для работы с электроникой существует специальная проволока для пайки, внутренняя сердцевина которой — флюс или канифоль.

Сначала следует немного согнуть ножку устройства.

2. Поднесите жало паяльника к ножке и контактной площадке устройства примерно на 3-5 секунд. Для поглощения тепла от кончика утюга до них примерно 300 ° C.

При нормальном использовании вы должны установить 20 Вт для новичка, так как не слишком жарко при использовании для полупроводниковых деталей. Мои друзья использовали этот паяльник, он может устанавливать мощность для всех частей

3. Теперь ножка компонента будет очень горячей, как наконечник утюга. Таким образом, вы можете подавать свинцовый припой, чтобы он касался ножки компонента, пока припой полностью не расплавится.

Не подавайте припой на наконечник утюга.

4. Затем вытащите припой и удерживайте наконечник у паяного соединения в течение 3 секунд.

5. Можно закончить пайку.

6. Используйте кусачки, чтобы отрезать каждый провод чуть выше стыка, аккуратно прорезав его до места пайки.

Как выбрать кусачки

Вам следует использовать мягкие кусачки, потому что вы часто их используете. Он должен быть изготовлен из закаленной углеродистой стали.

Кроме того, она имеет внутреннюю пружину, которая возвращает инструмент в открытое положение, снижая утомляемость оператора.

Предупреждения Всегда надевайте защитные очки. При перерезании провода к электронному устройству Иногда брызги далеко и очень сильно.

Как паять провода вместе
Новичок спрашивает, как паять провода. Это тоже просто.

Рука помощи и дымопоглощающий вентилятор

Иногда требуется вспомогательный инструмент.Это упрощает монтаж проводки и монтажную плату.

Обычно, когда мы паяем несколько проектов электроники, всегда сложно.
Я вижу в Интернете, что люди любят использовать инструмент помощи, как показано на Рисунке 1 под его бестселлером на Amazon.

Если мне нужно использовать его сейчас, но я буду покупать на Amazon, мне придется подождать 3 дня, иначе я не хочу искать его во многих магазинах. Время упущено.

Итак, я думаю применить много деталей в моих складских помещениях, чтобы сделать этот инструмент.

В конце концов, я могу успешно помочь припаять, он очень хорошо используется в более дешевых.

Посмотрите видео ниже (вы поймете лучше).

Я использую старый лист фанеры в качестве основы для этого инструмента. Зажимы типа «крокодил» с помощью универсальной листовой стали используются для удержания нашей печатной платы или деталей. Это просто.

Но пока у припоя будет слишком много дыма, это для нас опасность. Поэтому я добавляю вентилятор для поглощения дыма сзади. Я использую компьютерный вентилятор 12 вольт и строю для него источник питания постоянного тока. Это тоже просто.

Все эти инструменты, которые я использую, равны нулю, потому что все, что я использую дома, не покупаю новые.Но в будущем я куплю паяльный поглотитель дыма, потому что он может фильтровать загрязнения.

Обновление:
Когда мы стареем, глаза плохо. Паять электронные компоненты очень сложно, так как устройство очень маленькое.
Итак, мы хотели бы добавить увеличительное стекло, чтобы четко увеличить, чтобы увидеть оборудование.

Главное — здоровье. Давайте использовать поглотитель дыма.

Характеристики:

• Быстро, безопасно и эффективно удаляйте ядовитые пары.
• Вентилятор полностью регулируемый, бесшумный и долгий срок службы.
• Портативный и настольный дизайн, простой в установке и перемещении, низкий уровень шума и длительный срок службы.
• Сменный фильтр изготовлен из пенополиуретана с очищенным активированным углем с высокой степенью поглощения.

ПОЛУЧИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Я всегда стараюсь сделать Electronics Learning Easy .

9 лучших наборов для пайки для начинающих

Как я уже упоминал в одном из моих обзоров наборов для паяльных проектов, если вы ищете комплект для абсолютного новичка, не тратьте деньги и попробуйте купить самый дешевый .Никогда не знаешь, что случится в будущем. Однако есть два варианта: либо вам это нравится, и вы продолжаете паять и развлекаться с множеством различных проектов DIY, либо вы понимаете, что это не ваше, и теряете интерес к пайке.

И не обижайтесь, просто поверьте: я видел много и того, и другого. Те, кто начинал с простейших комплектов и действительно получал удовольствие от процесса, получили массу удовольствия и часами практиковались в пайке. И после того, как они почувствовали это (с базовыми наборами для начинающих), они точно знали, что им нужно, и после этого купили для себя действительно хорошие и сложные вещи.

И чьи потерявшие интерес к пайке либо совсем забыли про свои паяльные комплекты и пустили пылиться, либо выбросили.

Конечно, решать, что покупать, но я бы порекомендовал начать с самых простых и примитивных наборов для новичков. Если вы делаете первые шаги в пайке и у вас нет опыта, обратите внимание на наборы для пайки, которые помогут вам изучить основные методы пайки. Начните с тех, что называются «Наборы для пайки»! По сути, в этих наборах для пайки есть все доступные компоненты (в том числе и для практики), а также руководство для урока и видео-инструкция.

Большинство наборов для пайки для начинающих не дороги: их легко найти в пределах бюджета 20-50 долларов (вот мой обзор «10 крутых комплектов для пайки стоимостью менее 50 долларов», где вы также можете прочитать о наборах для пайки для начинающих.

Давайте начнем!

Обзор 9 лучших наборов для пайки для начинающих в 2021 году