Видеопередатчик для черно-белой видеокамеры
Радиоприем и передача
При организации систем видеонаблюдения может потребоваться передача сигнала видео от черно-белой аналоговой видеокамеры по радиоканалу с последующим приемом на стандартный телевизор.
На рисунке приведена схема видеопередатчика, сигнал которого можно принять на телеприемник со стандартной комнатной антенной, с расстояния до 300 метров (дальность сильно зависит и от параметров телевизора и от используемых антенн, а так же от конкретных условий приема и передачи). Прием осуществляется на частоте около 6 канала.
Задающий генератор выполнен на транзисторе VT4 по широкоизвестной схеме, частота стабилизирована кварцевым резонатором на 58 МГц. Генератор работает на третьей гармонике. то есть, при частоте 58 МГц на частоте 174 МГц (это около частоты 6-го канала). При использовании резонатора на З0-ЗЗМГц попадает на частоты 4-5 канала.
Контур L1-C5 настроен на частоту несущей.
Амплитудный модулятор выполнен на транзисторах VT1-VT3 Видеосигнал с выхода черно-белой видеокамеры поступает на разъем Х1 На транзисторах VT1-VT3 выполнен усилитель, управляющий током питания выходного каскада на VT6. Подстроенным резистором R2 устанавливается такой режим, когда в отсутствие видеосигнала напряжение питания выходного каскада около 9V. Далее, режим подстраивается с помощью R2 до получения наилучшего качества изображения.
Катушки L1 и L2 намотаны без каркасов. Провод ПЭВ 0,44.
Содержат по 4,5 витка Катушка L3 — 10 витков. Катушка L4 — 8 витков. Диаметр всех 8 мм.
Монтаж выполнен объемным способом в четырехсекционном корпусе размерами 250x65x30 мм. Корпус спаян из двухсторонне фольгированного стеклотексталита.
Налаживание следует начинать без модулятора, замкнув перемычкой эмиттер-коллектор VT3. Если вы используете готовую антенну с известным волновым сопротивлением, то нужно на выходе подключить эквивалент антенны — безиндуктивный резистор мощностью 2 Вт. соответствующего сопротивления. Измеряя с помощью высокочастотного вольтметра напряжение на этом резисторе нужно настроить контура по максимальным показаниям.
Если волновое сопротивление антенны не известно, — подключите антенну к выходу передатчика и для контроля пользуйтесь индикатором напряженности поля, который может представлять собой объемную катушку с диодным детектором и стрелочным индикатором.
В обоих случаях лучше всего использовать высокочастотный осциллограф, если такая возможность имеется.
Автор использовал в качестве передающей обычную комнатную приемную антенну на MB с раздвижными штырями. Оптимально при длине штырей по 50 см. Принимался сигнал на старый телевизор «Юность-406» на его штатную антенну. Дальность в зоне прямой видимости при уверенном приеме достигала 300 метров при четкой взаимной ориентации антенн. Возможно, используя согласованную передающую антенну, настроенную на передачу на конкретной частоте можно получить лучших результатов.
Снегирев И
Сборка квадрокоптера на раме ZMR250 (часть 3)
- Часть 1 — комплектующие и сборка
- Часть 2 — настройка
- Фотогалерея
Продолжим сборку нашего 250-го квадрокоптера.
Следующий этап — установка FPV-оборудования. Мне всегда казалось, что с фото- и видеосъёмкой я скорее на «ты», чем на «вы», но тут я столкнулся с парой вопросов, о которых даже не подозревал. Так что для начала желательно ликвидировать пробелы в знаниях, почитав этот FAQ по FPV.
ДИСКЛЕЙМЕР
Во многих аспектах, данная статья выражает
субъективное мнение автора.
Спорить с ним бесполезно, он упёртый.
Подбор комплектующих
Начать проще всего с камеры и вот почему: подавать питание на неё я планирую с видео-передатчика, а значит мне необходимо знать рабочее напряжение камеры. Сперва надо определиться с типом матрицы: CCD (charge-coupled device, ПЗС — прибор с обратной зарядной связью) или CMOS (complementary metal-oxide-semiconductor, КМОП — комплементарная логика на транзисторах металл-оксид-полупроводник). Вот несколько полезных ссылок на эту тему:
- CMOS и CCD
- CCD and CMOS FPV Camera
- How to choose FPV camera
Для себя я выбрал CCD.
С объективами дела обстоят так: 2,8мм (угол обзора 86°) лучше всего подходит для полётов на небольшой высоте, 3,5мм (угол обзора 67°) — для большой высоты (в первую очередь для FPV на самолётах, хотя кому-то удобно и на 250-х квадрокоптерах с такой летать), а 2,1мм имеет слишком широкий угол и все объекты будут мелкими, а расстояния будет сложно оценивать. Мой выбор — 2,8мм. Ещё есть такая «фича», как инфракрасный фильтр (IR Block). В двух словах я затрагивал эту тему тут. Если говорить конкретно об FPV, то наличие этого фильтра делает цвета значительно насыщенее, но летать в темноте уже не получится. Без фильтра — всё наоборот.
Кроме того, надо выбрать в какой системе будет работать камера PAL или NTSC. Частота кадров первой равна или кратна 25, а второй — 30. Так как другие мои камеры (Panasonic и GoPro) снимают в NTSC, мне удобнее выбрать его и для FPV на случай, если придётся монтировать видео с разных камер. Под все эти требования подходит самая народная FPV-камера — Sony Super HAD CCD 600TVL с объективом 2,8мм.
Кстати, если говорить о задержке сигнала непосредственно у камеры, тут играет роль как разрешение, так и тип матрицы. CCD матрица сначала собирает весь кадр целиком (это занимает примерно 40мс в режиме PAL и около 33мс в NTSC) и лишь потом отправляет его. CMOS матрица отправляет картинку построчно, что в теории значительно быстрее, но на практике обычно ещё применяется постобработка, также занимающая время и получается всё ещё медленее, чем у CCD. Также CMOS матрицы имеют побочные эффекты в виде «желе» и rolling-shutter’а. Конкретно Sony Super HAD CCD 600TVL имеет задержку, если верить форумам, около 30мс, что является очень хорошим показателем.
Теперь перейдём к передатчику.
Тут всё куда сложнее, ибо ассортимент и разброс цен велики, вдобавок ещё и новые модели выходят часто. Надо исходить из собственных требований. Мне нужно питание на мою камеру (как и на почти все камеры с матрицей CCD) в 12В, RaceBand не нужен (не планирую лЁтать с друзьями), но каналов желательно чтоб было 32+. Последнее нужно для того, чтобы не оказаться в ситуации, когда приёмник и передатчик от разных производителей, оба имеют по 8 каналов, но ни один не совпадает.
Ещё один важный аспект — мощность. Вообще на форумах пишут, что и минимальных 25мВт вполне достаточно для квадрокоптеров 250-го размера, так как мало кто летает на них дальше 500 меторов. Тут важнее пробивная способность, чтобы сигнал не терялся за деревьями и кустами. Кроме того, есть тесты (раз и два), из которых видно, что нередко передатчики на 600мВт выдают лишь 350-400, равно как и передатчики на 200мВт могу выдавать те же 350-400мВт. Также надо учитывать, что все передатчики греются, причём если одни терпимо, то на вторые надо ставить дополнительный радиатор.
Вобщем, как говорил Жванецкий: «Выбирай, но осторожно, но выбирай». Изначально мой выбор пал на Eachine TS832. Если я правильно понимаю, это клон одноимённой модели от Boscam, причём клон не единственный. Аналогичная модель выпускается под маркой FoxTech. К плюсам этого передатчика можно отнести удобство выбора канала, хорошее охлаждение и мощность в 600мВт (не факт), а также большое количество положительных отзывов на форумах. Получив его я… офигел. Он огромный настолько, что лезет в раму ZMR250 лишь вертикально. Я решил, что эдак он мне всю комноповку испортит и заказал более компактный
Штатную антенну я сразу решил заменить на более предпочтительный «клевер». Ассортимент этого добра велик, а цены варьируются от 3€ до 70€.
Я остановился на «середнячке» с большим количеством положительных отзывов — комплекте из двух антенн AOMWAY 5.8G 3dBi с разъёмом RP-SMA. Кстати, на форумах иногда встречаются споры о взаимозаменяемости «клеверов» приёмника и передатчика. Всегда считалось, что 3-лепестковая антенна идёт к передатчику, а 4-лепестковая — к приёмнику, но в последнее время многие производители выпускают для обоих случаев антенны с четырьми лепестками. Судя по всему, для 250-х квадрокоптеров, учитывая расстояния их полётов, большой разницы нет. Для действительно же дальних полётов разница в антеннах, разумеется, есть.
Также я купил кабель-удлинитель RP-SMA (эта модель предпочтительнее) и недорогой LC-фильтр. Последний нужен для того чтобы убрать помехи, создаваемые в цепи регуляторами моторов. Ставится он на самое чувствительное к этому устройство — камеру. Если LC-фильтр не решил проблему с помехами (а такое бывает), то можно вдобавок к этому экранировать видеокабель, который идёт от камеры к передатчику.
Всё? Не совсем. В полёте всегда надо следить за уровнем батареи и даже если эта информация выводится у вас на пульте, крайне неудобно и даже вредно постоянно отвлекаться на неё. Единственный выход — OSD. Подробнее о том, что это такое и чего от этого ждать, можно прочитать в этой статье (на английском). Безусловным лидером по соотношению цена/качество является MinimOSD. Она даёт очень большие возможности (вплоть для изменения PID через OSD), но для работы с CC3D её надо перепрошивать (ссылка на прошивку). Я решил не заморачиваться со всем этим и выбрать предельно простой вариант, чтоб показывал только напряжение батареи. Я искал вариант побюджетнее и в итоге купил Super Simple Mini OSD. Правда, как выяснилось позднее, она не калибруется. То есть, если показания заряда не совсем верные, исправить это уже не получится. Забегая вперёд скажу, что замер по двум батареям (измерял зарядкой Imax B6) показал, что моя OSD показывает напряжение на 0,5-0,6В ниже реального.
Так что, вместо неё, лучше купить калибруемую HobbyKing E-OSD, правда её цена почти вдвое выше.
На этом, говоря языком веб-программирования, с «серверной частью» было покончено. А что же с «клиентской»? У меня уже давно лежал без дела приёмник Boscam RC5808, который я и решил использовать. Одно время хотелось купить приёмник с возможностью записи видео (например, AOMWAY RX004), но потом я узнал про устройство видеозахвата EasyCap и отказался от дорогого приёмника, зато заказал сам EasyCap (точнее один из его многочисленных клонов).
Визуализировать же полученный сигнал будут сверхбюджетные очки (точнее шлем) Quanum Goggle V2.
Подобъём расходы (как и в прошлый раз, цены округлялись в большую сторону):
- камера 24€
- видео-передатчик 23€
- антенны-«клевера» 15€
- RP-SMA удлинитель 3€
- LC-фильтр 4€
- OSD 8€
- видеоприёмник 15€
- EasyCap 7€ (опционально)
- видео-очки 60€ (с доставкой)
Итого выходит 159€.
Сборка
Получив все детали я подключил всё оборудование, чтобы проверить его работоспособность. Напомню, что я вывел два разъёма от батареи для питания FPV-оборудования и «фар». Кстати, ни в коем случае не включайте видеопередатчик без антенны — может сгореть. По проводке выходила такая схема:
Позднее, когда я заменил видеопередатчик и мне пришлось запитывать камеру от батареи, она изменилась на такую:
На этом же этапе разумно настроить расположение OSD на экране (возможные варианты переключаются нажатием на единственную кнопку на OSD) и пареметры камеры. Рекомендуются следующие установки (источник), в скобках даны значения для камер без ИК-фильтра (IR sensrtive):
- Lens: Manual
- Exposure
- Shutter: AUTO
- Brightness: 042 (065)
- ACG: OFF
- DWDR: ON — очень важно, включает цифровое расширение динамического диапазона D-WDR
- Level: 063
- Return
- Return
- Backlight: OFF
- White Bal: ATW1
- Day & Night: Color
- Special
- Cam Title: ON
- Motion: OFF — детектора движения, нужен для охранных камер
- Privacy: OFF
- Park.
Line: OFF — отображение парковочных линий, нужны, если использовать камеру в качестве авторегистратора - Comm Adj
- Version
- Return
- Image Adj
- Lens Shad: ON
- Level: 080
- 2DNR: ON — включает цифровое подавление шума 2 DNR
- Mirror: OFF — зеркальное отражение картинки
- Font color
- Contrast: 105
- Sharpness: 23 (28)
- Display: LCD
- Gamma: 0.45
- Ped level: 026 (050)
- Color gain: 200 (250)
- Neg. Image: OFF
- Return
- Lens Shad: ON
- DPC
- Language: ENGLISH
- RESET
- EXIT
Line: OFF — отображение парковочных линий, нужны, если использовать камеру в качестве авторегистратораПосле этого желательно проверить фокусировку камеры.
Если что-то с ней не в порядке, можно подстроить повращав объектив.
Установку оборудования на квадрокоптер я начал с камеры. Первым делом я обработал её плату диэлектрелизующим лаком, а затем подклеил термоклеем все более-менее крупные детали (а их там целая одна), чтобы они не отвалились при аварии. Для крепления камеры я заказал 3D-печать этих деталей (деталь из файла washer.stl я не печатал). Именно этот набор понравился возможностью менять угол камеры, а так же дугами, защищающими камеру при фронтальном столкновении. Далее выяснилось несколько не очень приятных вещей. Во-первых, моя камера не влезает в крепление, причём не влезает «конкретно». Самое умное, что я придумал — совсем отпилить заднюю стенку крепления и закрепить камеру на нём термоклеем.
Во-вторых, выяснилось, что боковые детали одеваются не на алюминиевые стойки рамы, а вместо них. Вкручивать болтики в пластик показалось мне сомнительной затеей, поэтому я купил металлический прут с резьбой M3 и пропустил его отрезки через всю раму насквозь и закрутил гайками с нейлоновыми уплотнителями.
Получилось очень прочно, хотя, возможно, в данном случае лучше наоборот: если вся конструкция камеры будет закреплена не очень жёстко, то в случае аварии сместится всем блоком, что спасёт камеру.
Вообще, часто рекомендуют крепить камеру через резиновые/силиконовые демпферы, как показано здесь.
На этом же этапе я стяжками и термоклеем закрепил «фары». К слову сказать, они оказались очень мощными (3Вт вместе) и, как следствие, прожорливыми, так что лучше поставить на них какой-нибудь тумблер, чтобы можно было включать перед полётом только по необходимости.
Теперь надо было разобраться с креплением антенны к видеопередатчику, а это, пожалуй, самый замысловатый момент во всей установке FPV. Во-первых, антенну ни в коем случае не стоит крепить непосредственно к передатчику. Получается своего рода рычаг, где одним плечом служит антенна, другим — сам передатчик со всеми проводами, а место крепления разъёма будет точкой опоры, на которую придётся максимум нагрузки..jpg)
Таким образом, в случае аварии почти со 100% вероятностью разъём на плате передатчика отломается. Поэтому крепить антенну надо через какой-то переходник. Во-вторых, любой переходник сильно снижает мощность передатчика (пример). И в-третьих, антенна должна быть расположена вертикально или под очень небольшим углом.
Чаще всего передатчик крепят горизонтально снизу пластины рамы, а антенну выводят наверх через Г-образный переходник. Это вариант плох по двум причинам: 1) такой переходник сильнее всего снижает сигнал передатчика (на форумах пишут, что аж на 19%) и 2) соединение между антенной и передатчиком всё равно остаётся жёстким и опасность поломки разъёма при сильном ударе сохраняется. Гораздо предпочтительнее использовать вместо такого переходника гибкий SMA/RP-SMA удлинитель вроде того, что купил я. Оптимальная длина удлинителя для 250-го квадрокоптера — 5-8см, хотя зависит от конкретной компоновки. Мне, например, впритык хватило 15см. Кстати, короткие кабеля в продаже есть не всегда, но можно самостоятельно укоротить более длинный.
Как это сделать, можно узнать тут, но следует учитывать, что на дешёвых китайских кабелях разъёмы одноразовые и если будете укорачивать такой кабель, лучше заранее купить новый SMA или RP-SMA разъём. Альтернативный вариант: при покупке на eBay связаться с продавцом и попросить его укоротить кабель до нужной длины. Иногда такое срабатывает.
Второй момент, надо, чтобы сама антенна (речь идёт о «клевере», а не о штатной «сосиске»), точнее её кабель, был достаточно мягким, либо крепить её так, чтобы при аварии антенна могла подогнуться и смягчить удар. Это минимизирует её повреждение при падении. Кстати, у моей антенны AOMWAY кабель очень жёсткий. Чтобы нивелировать это, я закрепил её на кусочке пластика, гибкого, но достаточно жёсткого, чтобы антенну не мотыляло от собственного веса. Оптимальным был баллон от строительного герметика, из которого я вырезал подходящий кусочек. Я немного сместил антенну относительно продольной оси квадрокоптера, чтобы она не мешала засовывать/доставать батарею.
Последний момент, касающийся антенны — защита лепестков от повреждения. У AOMWAY это сомнительные фиксаторы снизу лепестков, но чаще используются кожухи на всю конструкцию. Такой кожух можно изготовить и самостоятельно, например, из скорлупки от «киндер-сюрприза» или половинки теннисного мячика, только очень желательно, чтобы сам кожух не косался лепестков антенны.
Последнее, что осталось — закрепить внутри корпуса видеопередатчик, OSD и LC-фильтр. Сначала я припаял провода к LC-фильтру и заплавил его в термоусадку. Плата OSD и видеопередатчик были запаяны производителями. Правда, на каждом из них есть по одной кнопке и я вырезал для них отверстия. Также, для пущей компактности, я загнул контакты на OSD на 90 градусов. После этого я ещё раз соединил все провода и проверил работает ли оборудование.
Теперь можно было крепить его внутри рамы. В этом мне очень помогла клейкая швейная липучка. Один небольшой кусочек я приклеил на раму, второй — на LC-фильтр.
Затем я скрепил вместе LC-фильтр и OSD и приклеил их липучкой к раме. Чтобы липучка не мешала правильно разместить детали, постоянно сцепляясь, я прикрыл её кусочком бумаги, который потом вытащил. Передатчик я развернул кнопкой наружу (чтоб был удобный доступ), после чего обмотал всё это вместе с рамой ремешком-липучкой. С квадрокоптером на этом всё.
Не буду подробно останавливаться на сборке шлема Quanum Goggle V2, так как в богато иллюстрированной инструкции, идущей к нему в комплекте, этот процес исчерпывающе показан. Упомяну лишь пару моментов, которые могут быть полезными. Иногда владельцы этого шлема жалуются на то, что при включении моторов или вскоре после начала полёта (3-5 сек) отключается видеоприёмник. Проблема в том, что с монитора выходят два RCA-разъёма (они же «тюльпанчики») и на обоих видеосигнал, а на некоторых приёмниках по двум таким же разъёмам подается картинка и звук. Получается, что звуковой канал подключается к видеоканалу монитора и при небольшом нагреве приёмник отключается.
Вторая «полезность» заключается в том, что при наличии свободной камеры, можно закрепить её на передней части шлема и при посадке квадрокоптера переключаться с FPV-камеры на неё и визуально сажать модель, что значительно удобнее. Как это сделать, показано на этом видео. Плата для переключения между двумя источниками видео идёт в комплекте со шлемом.
Квадрокоптер готов к полётам, причём теперь уже по FPV. Его вес с батареей составил 580 г, без батареи — 460 г. Приятных полётов и мягких посадок.
- Часть 1 — комплектующие и сборка
- Часть 2 — настройка
- Фотогалерея
Схема аналогового видеопередатчика Камера SPY
Аналоговый видеопередатчик
22.05.2021 | Просмотров: 7891 | Схемы | автор: ELECTRONOOBS
Доля
В этом уроке я попытаюсь сделать простейший аналоговый видеопередатчик и отправить этот сигнал по радиочастотам, а также сделать нашу самодельную «шпионскую камеру».
Схема проста в изготовлении и требует всего несколько компонентов. Я сделаю все возможное, чтобы объяснить вам, как работает аналоговый видеосигнал, более или менее, и, поскольку у меня все еще есть аналоговый черно-белый телевизор из старинного демонтированного видео, давайте посмотрим, смогу ли я принимать видеосигнал и показать это на аналоговом телевизоре. Итак, ребята, приступим.
Часть 1 — Что нам нужно?
Как видите, нам нужны резисторы, конденсаторы, катушка, небольшой NPN-транзистор, потенциометр, диод и провод для антенны. Вместо LC-контейнера для создания несущей частоты в некоторых схемах используется кварцевый генератор с определенной частотой. Вы также можете попробовать это, если хотите. Чтобы сделать катушку, я беру немного медной проволоки и делаю 3 петли диаметром 8 мм и провод 22 SWG.
Снимите эмаль с наконечников и добавьте немного припоя. Вам также понадобится аналоговая видеокамера, как показано ниже. Эти камеры работают от 12 В, но будьте осторожны, иногда им требуется только 5 В или ниже этого значения. Я предполагаю, что у них есть какой-то регулятор напряжения, но это хорошо для нас, потому что таким образом мы можем питать и камеру, и передатчик одинаковым напряжением, скажем, 12 В.
- 1 х аналоговая видеокамера: LINK eBay
- 1 транзистор 2N2222 NPN: ССЫЛКА eBay
- 1 резистор 75R: ССЫЛКА eBay
- 2 резистора 10K: ССЫЛКА eBay
- 1 х 500R потенциометр: ССЫЛКА eBay
- 1 конденсатор 10 пФ: ССЫЛКА eBay
- 1 конденсатор 22 пФ: ССЫЛКА eBay
- 1 конденсатор 47 пФ: ССЫЛКА eBay
- 2 конденсатора по 470 пФ: ССЫЛКА eBay
- 1 конденсатор 4,7 мкФ: ССЫЛКА eBay
- 1 катушка 1 мГн: самодельная с проводом 22SWG
- 1 диод 1N4148: ССЫЛКА eBay
- 1 антенна из медного провода: LINK eBay
Часть 2.
1 — Схема (аудио и видео)
Теперь нам нужно отправить видеосигнал, и для этого я буду использовать одну из приведенных ниже схем, которые очень распространены в Интернете, просто погуглите аналоговый видеопередатчик, и вы получите много таких схем. Поскольку мы отправляем только видео, мы можем избавиться от звуковой части, но если вы также хотите отправить аудио, вы можете использовать полную схему.
Часть 2.2 — Схема (только видео)
Поэтому, если вы хотите отправить только видео, используйте схему ниже. От камеры красный провод — VCC, черный — масса, желтый — видеосигнал. Если камера также имеет белый кабель , это означает, что он также имеет микрофон и аудиовыход. Но для моего примера я использовал только видеосигнал со схемой ниже.
Часть 3. Тесты макетов
Катушка и конденсатор образуют так называемый LC-бак . Это, как мы видели во многих предыдущих уроках, будет резонировать на определенной частоте.
Эта частота будет нашей несущей, и это должна быть высокая частота, так как очень высокая частота аналогового телевидения работает между 174 МГц и 216 МГц. Затем мы берем видеосигнал и делаем свертку с этой несущей, так что теперь высокочастотный сигнал будет нести наш видеосигнал, и, поскольку у нас подключена антенна, это создаст электромагнитную волну, которая в основном является радиоволной, а теперь Телевизор может считывать этот сигнал, выполнять процесс демодуляции и показывать картинки на экране. Если вы хотите узнать, как работает этот аналоговый телевизор, посмотрите мое предыдущее видео о разборке винтажного телевизора.
Сначала я смонтировал схему на макетной плате и вместо конденсатора на 30 пФ использовал переменный конденсатор. Таким образом, я смог протестировать схему для достижения наилучших результатов, а затем измерил конденсатор, и он оказался 30 пФ, поэтому я использовал это значение для окончательной схемы.
Часть 4 — Печатная плата
Припаиваю компоненты.
Я припаиваю делитель напряжения, а затем два конденсатора. Затем припаиваю катушку с конденсатором для LC-бака, а также BJT-транзистор и остальные компоненты. У меня есть печатная плата, и я вырезал ее по размеру, а также нашел место для камеры и припаял провода к VCC и видеовходу. Для антенны я использовал медный провод. Теперь мы можем подключить это к батарее 12 В и протестировать. Запустите телевизор и переведите его в диапазон частот УКВ. Я начинаю вращать ручку, и через несколько секунд настройки у нас получилось. Я получаю видео с маленького передатчика. Разве это не удивительно?
Часть 5 — Испытание
Схема проста, но эта технология по-прежнему удивительна, зная, что она такая старая. Теперь вам может понадобиться немного настроить схему с помощью потенциометра или переменного конденсатора. Кроме того, если кадры движутся вверх и вниз, обычно телевизоры имеют диск синхронизации, поэтому вращайте его, пока не получите устойчивые кадры.
youtube.com/embed/BZ6I3nCyMqs» title=»YouTube video player» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»> Часть 6 — см. видеоурок
Итак, ребята, примерно так работает аналоговое видео, и именно так вы можете сделать видеопередатчик. Проверьте все схемы выше, а также различные камеры, которые у меня были в этом видео, и начните тестирование в разных конфигурациях. Вы можете найти небольшие аналоговые ТВ-ресиверы по очень низкой цене и создать собственную FPV-систему. Я точно не знаю радиус действия этой схемы, но, возможно, вы могли бы ее смонтировать, протестировать и поделиться своими результатами.
Надеюсь, вам понравился этот урок и, возможно, вы узнали что-то новое. Если мои видео помогут вам, поддержите мою работу на моем PATREON или сделайте пожертвование на моем PayPal. Еще раз спасибо и увидимся позже, ребята.
05.
02.2021 | Просмотров: 7891 | Схемы | автор: ELECTRONOOBS
Share
|
9. Между тем, другие пассивные компоненты используют тип SMD. Для намотки катушки L1 используется 5 витков диаметром 8 мм и провод AWG 0,3-0,5 мм.
Этот LC-метр позволяет измерять невероятно малые индуктивности, что делает его идеальным инструментом для изготовления всех типов ВЧ-катушек и катушек индуктивности. LC Meter может измерять индуктивность от 10 нГн до 1000 нГн, 1 мкГн — 1000 мкГн, 1 мГн — 100 мГн и емкости от 0,1 пФ до 900 нФ. Схема включает автоматический выбор диапазона, а также переключатель сброса и обеспечивает очень точные и стабильные показания.
Это очень полезное стендовое испытательное оборудование для тестирования и определения частоты различных устройств с неизвестной частотой, таких как генераторы, радиоприемники, передатчики, функциональные генераторы, кристаллы и т. д.
Его можно подключить к любому источнику стереозвука, такому как iPod, компьютер, ноутбук, CD-плеер, Walkman, телевизор, спутниковый ресивер, кассетная дека или другая стереосистема для передачи стереозвука с превосходной четкостью по всему дому, офису, двору или лагерная площадка.
Он также анализирует характеристики транзистора, такие как напряжение и коэффициент усиления. Это незаменимый инструмент для устранения неполадок и ремонта электронного оборудования путем определения работоспособности и исправности электролитических конденсаторов. В отличие от других измерителей ESR, которые измеряют только значение ESR, этот измеряет значение ESR конденсатора, а также его емкость одновременно.
д. Усилитель для наушников достаточно мал, чтобы поместиться в жестяную коробку Altoids, а благодаря низкому энергопотреблению может питаться от одного 9батарея В.
Плата оснащена 28-контактным разъемом DIP IC, заменяемым пользователем микроконтроллером ATmega328, прошитым загрузчиком Arduino, кварцевым резонатором 16 МГц и переключателем сброса. Он имеет 14 цифровых входов/выходов (0-13), 6 из которых могут использоваться как выходы ШИМ и 6 аналоговых входов (A0-A5). Скетчи Arduino загружаются через любой адаптер USB-Serial, подключенный к разъему 6-PIN ICSP female. Плата питается напряжением 2-5 В и может питаться от батареи, такой как литий-ионный элемент, два элемента AA, внешний источник питания или адаптер питания USB.
