Источник питания для магнитолы • Питание • HamRadio

26.01.202211.03.2021 от Foxiss

Источник питания для магнитолы, предлагаемая конструкция предназначена для тех, кто хотел бы использовать автомагнитолу или другую аппаратуру дома или в гараже. Первоначально автомагнитола питается от бортовой сети автомобиля напряжением до 14,4В, потребляемый ток может достигать до 10А. Поэтому для стабилизированного блока питания предъявляются относительно высокие требования, как по КПД, так и по потребляемому току, также для пульсаций выходного напряжения. Принципиальная схема источник питания для магнитолы представлена на рисунке.

Выбор схемотехнического решения — это аналоговый стабилизатор, поскольку импульсные стабилизаторы являются источником радиопомех, которые могут отрицательно повлиять на прием слабых сигналов. Прежде всего, хотелось бы упомянуть выпрямитель, падение напряжения на кремниевом диоде в прямом направлении от 0,6 до 0,7В, это только теоретическое значение и относится к небольшим токам.

При токе около 10А потери на одном кремниевом диоде составляют до 1,1В, т.е. что если мы используем четыре диода в выпрямителе (мостовая схема), то ток всегда проходит через одну пару диодов и рассеивает мощность до 2x 11Вт. С одной стороны, диоды необходимо хорошо охлаждать, в то же время эти потери снижают эффективность всего источника. Более подходящим решением является использование диодов Шоттки, на которых потери составляют примерно половину. Идеальным решением было бы использовать четыре мощных полевых МОП-транзистора в качестве управляемых переключателей в инверсном режиме с сопротивлением в закрытом состоянии от 8 до 10 мОм на канал, потери на одном транзисторе составляют около 1 Вт.

Однако вспомогательные схемы управления относительно сложны, поэтому выбор выпал на компромиссное решение (с использованием легкодоступных компонентов из доступных модулей), которое представляет собой одну пару диодов Шоттки в общем корпусе (из неработоспособного источника питания ПК) и два полевых МОП-транзистора. Это включение не требует дополнительных цепей управления, оно надежно, а потери на нем примерно вдвое меньше, чем при соединении с четырьмя диодами Шоттки.

Также можно использовать радиатор с изолирующими прокладками от уже упомянутого источника питания ПК для охлаждения элементов выпрямителя. В фильтре используются два конденсатора, это многим на заметку по поводу вопросов, а что не нашли один большей емкости. Да все просто потому, что во время теста под нагрузкой перегрелся один конденсатор 10 000 пФ / 25 В. Поскольку емкость конденсаторов фильтра велика, а сопротивление выпрямителя очень маленькое, при включении может возникнуть большой скачок тока, он должен быть ограничен резистором (R1, можно использовать от блока питания ПК типа SCK058Z или аналогичные S235E008, B57237S330M или B57364S0100M000).

Конструкция источник питания для магнитолы, относительно проста, такое схемное решение публиковалось много раз, для данной цели и потребления 10А необходимо соответствующим образом подобрать основной стабилизирующий транзистор. Используемый на схеме транзистор имеет параметры 30A / 200W, поэтому он соответствует данному блоку питания. Радиатор должен быть рассчитан на мощность примерно от 15 до 20Вт (при низком потреблении тока потери на транзисторе небольшие, при максимальной нагрузке перед стабилизатором должно быть напряжение примерно от 14,5 до 15В). Печатная плата источник питания для магнитолы показана на рисунке.

Желательно подобрать стабилитроны так, чтобы напряжение на выходе стабилизатора составляло примерно 13В (напряжение на переходе b-e транзистора, которое составляет примерно от 0,65 до 0,7В, добавляется к полученному напряжению стабилитрона). Чтобы стабилизатор не возбуждался, необходимо на выходе установить комбинацию из конденсаторов С4 — С6, керамические 100 или 220 нФ, танталовый 10 мкФ и электролитический 2200 или 3300 мкФ.

Конденсатор C3 расположен между коллектором и базой транзистора T3 на радиаторе (поэтому его нет на печатной плате). Хотя входные и выходные выводы на плате широкие, рекомендуется их тщательно залудить и, возможно, дополнительно припаять медный провод диаметром не менее 1 мм, чтобы снизить их удельное сопротивление и тем самым уменьшить их нагрев.

Если кто-то захочет использовать это схемное решение при увеличении выходного тока, то он может заменить двойной диод Шоттки S30D40 на другой S40D40. Транзисторы HRF3205 или IRF3205 рассчитаны на токи 100/110 А, поэтому они имеют достойные параметры.

Транзистор T3 можем заменить на MJ11033 (50 А / 300 Вт) и, конечно же, тороидальный трансформатор соответствующей мощности (максимальный выходной ток стабилизатора может быть ограничен сопротивлением резисторов R3). Остается добавить, что максимальное напряжение на затворе MOSFET составляет ± 20В и поэтому это включение не может использоваться для более высоких напряжений.

Рубрики Питание

© 2023 HamRadio • Создано с помощью GeneratePress

Установка автозвука ✪ Схема подключения магнитолы в авто своими руками

Ни для кого не секрет, что в магнитоле помимо плюсового желтого и минусового черного провода питания есть еще красный провод АСС. Грубо говоря это REM провод управления для магнитолы и выполняющий точно такую же функцию как REM на усилителях.

Для тех кто вообще не в теме, то магнитола, по задумке производителя, должна быть постоянно подключена к аккумулятору и находиться под напряжением. Провод АСС является цепью управления с малым током, с помощью которой осуществляется активация и запуск магнитолы. Пока на проводе АСС нет +12 вольт магнитола ни на что реагировать не будет, соответственно и потребление тока магнитолой будет измеряться десятками миллиампер.

Когда напряжение на этом проводе появляется, то магнитола либо запускается автоматически (если она выключалась посредством обесточивания этого самого АСС), либо переходит в режим готовности (если магнитола выключалась кнопкой на панели, либо пультом).

Главный вопрос в том, что даже если магнитола выключена, но АСС провод под напряжением, то потребление тока магнитолой возрастает раз в 10 и будет составлять уже десятые доли ампера. а это не так уж и мало, особо если генератор у вас барахло, а аккум давно устал.

Исходя из вышеизложенного становится понятно, что нужно разобраться как правильно подключить магнитолу и как не правильно.

Сперва рассмотрим 2 самых бестолковых и соответственно самых распространенных варианта подключения магнитолы. Появились они, наверное, вместе с самими магнитолами в результате повального не желания гаражных инсталляторов читать инструкции к железкам.

Вариант №1

Называется «По быстрому прикрутил, мне ж не на соревнования».

Цепь прикуривателя не рассчитана на такие бонусные нагрузки и при работе магнитолы существенно просаживает напряжение. Колхоз, короче.

Вариант №2

Называется «Чтоб мафон тух, когда я ухожу».

Провод АСС зажигания еще менее рад такой нагрузке чем прикуриватель и просадки будут еще больше чем в варианте номер раз.

Обладателей первых двух вариантов подключения очень легко встретить на всех автозвуковых и смежных ресурсах. Вопросы у них всех стандартны:

«Почему после установки мафона утром не заводится машина?»

«Почему моргает экран магнитолы и она выключается если включить на всю?»

«Почему сбиваются настройки магнитолы при выключении?»

Все эти проблемы, результаты криворукости хозяина и его убежденности в том, что он умнее тех, кто писал инструкции к ГУ.

Указанные выше варианты являются НЕ ПРАВИЛЬНЫМИ и подключать так НЕЛЬЗЯ.

Магнитола в таком подключении полноценно и нормально функционировать НЕ СМОЖЕТ, даже если вам кажется иначе.

Теперь рассмотрим варианты правильного подключения магнитолы в авто. Логичнее всего начать с варианта подключения, который описан во всех инструкциях к магнитолам.

Данный вариант полностью повторяет управление штатными магнитолами в иномарках. Простой, железобетонно надежный вариант, правда без зачатков удобства. При использовании этого варианта, достаточно найти в авто силовой провод идущий от аккумулятора до блока предохранителей и врезать в него через отдельный пред желтый провод питания ГУ.

Этот новый предохранитель, можно разместить как в свободном месте блока предов, так и около него в отдельном держателе. Это уже творчество.

Красный провод АСС соединяется с проводом АСС замка зажигания. Таким образом при повороте ключа магнитола будет запускаться, а при отключении зажигания отключаться. Если выключить магнитолу кнопкой то она будет молчать независимо от поворота ключа и ждать ручного запуска.

Минусом данного варианта является невозможность включения магнитолы на заглушенном авто. Этот нюанс можно считать расплатой за простоту подключения.

Данную неприятность лечит следующий вариант:

Как видно на схеме, это практически предыдущий вариант, но уже задействован синий провод REM магнитолы и пара диодов.

Для тех, кто не в теме поясню: Диод это такая деталька, которая пропускает электрический ток только в одну сторону. Если допустим через диод подключить к батарейке лампочку, то при одной полярности лампочка будет гореть, а если полярность сменить то лампочка потухнет.

Объяснение очень грубое, нюансов там своя гора, но тонкости все нам и нафиг не упали. Этого достаточно)

Для схемы подойдут любые малогабаритные диоды способные работать с напряжением 15 вольт и более и током до 0.1 ампер.

На схеме диоды обозначаются как стрелочка с чертой. Стрелочка обозначает в какую сторону диод пропустит ток. На самом диоде носик стрелки подкрашивается полоской, либо прям на диоде нарисована стрелка. На схеме рядом с символом диода пририсовал фотки диодов с соответствующим схеме расположением для удобства.

Пара слов о том, как работает схемка:

При повороте ключа в замке, ток потечет от замка через диод на контакт АСС магнитолы. Соответственно она запустится и подаст напряжение на свой провод REM, с помощью которого мы обычно управляем усилителями. С REM провода ток потечет через второй диод снова на контакт АСС магнитолы.

Таким образом магнитола сама себя будет поддерживать во включенном состоянии и ей уже будет без разницы есть напряжение от замка зажигания или нет. Диоды в схеме служат для того, чтобы ток не пошел от замка в REM контакт и от REM в замок.

Данная схема уже позволит слушать магнитолу с заглушенным движком. Достаточно будет всего лишь запустить ее с повернутым ключом. Минус такого подключения в том, что вы можете просто забыть магнитолу включенной и она сожрет аккум. Ну и магнитола не сможет запуститься автоматически при повороте ключа. Каждый раз придется ее тыкать руками.

Следующие три схемы это разные вариации исполнения одной и той же идеи. Во всех трех схемах мы задействуем блок управления центральным замком сигнализации.

Эта схема также практически повторяет предыдущую, с той лишь разницей, что в разрыв провода REM мы вставили нормально замкнутые контакты реле.

В пятиконтактных автомобильных реле средний контакт будет всегда замкнут пока обмотка реле не под напряжением. Как только реле щелкнуло этот контакт разрывается и размыкает цепь в которой он стоит. В нашем случае включившееся даже на небольшой промежуток реле отключит магнитолу. После такого отключения, магнитола автоматически запустится и продолжит работу как только вы повернете ключ зажигания. При этом ключ можно будет вытащить и мафон продолжит работу либо до ручного отключения либо до постановки авто на охрану.

В блоке сигнализации нужно будет найти фишку с выходами реле управления центральным замком и определить на каком из них при постановке на охрану авто появляется кратковременно напряжение +12 вольт. Ну и соответственно подключить один контакт обмотки реле к этому проводу а второй к минусовому проводу питания сигнализации.

Схема вполне работоспособная. Единственный минус, в том, что некоторые магнитолы при выключении еще мгновение держат напряжение на рем проводе и если сигнал на ЦЗ сигналки слишком быстр, то магнитола тут же запустится вновь. Если центральный замок вашей машины допускает прием более длительных импульсов закрытия, то многие сигналки позволяют увеличить время импульсов методом программирования сигнализации. Сделать это в принципе не сложно для любого, кто вдумчиво почитает мануал к сигналке.

Если сигнализация не позволяет увеличивать импульс, либо это не желательно для работы ЦЗ авто, то вам подойдет следующие две схемы. Принцип их работы идентичен, различается только реализация.

В этой схеме нет необходимости использовать REM провод. Работает схема следующим образом:

При повороте ключа, подается напряжение от провода АСС замка на обмотку реле, которое соответственно включается, подключаясь к силовой цепи желтого провода +12в магнитолы (который как мы помним всегда под напряжением, не зависимо от режима работы ГУ). С этого момента реле начинает питать само себя через второй диод и также питать провод АСС магнитолы запуская ее. С этого момента системе безразлично положение ключа в зажигании.

Магнитола будет продолжать работать, а диоды не позволят пойти току туда куда не нужно. Второй контакт обмотки реле в этой схеме не подключается напрямую к минусу а идет к блоку сигнализации. В большинстве блоков сигнализации есть выходы управления блокировкой двигателя. Данное управление осуществляется прерыванием минуса цепи. Допустим ставится реле блокировки бензонасоса. плюс с этого реле подключается к замку зажигания а минус как раз к этому проводу минусового управления блокировкой.

Соответственно насос будет блокироваться либо прерыванием плюса с помощью ключа, либо прерыванием минуса с помощью сигналки. Вот нас полностью устраивает такой режим работы этого контакта и мы вешаем минус нашего реле на этот выход блока сигнализации.

Таким образом при постановке на охрану авто, сигнализация отключит минус у нашего реле, оно отключится и отключит магнитолу. При снятии с охраны минус появится вновь, но система будет ждать поворота ключа, чтобы запустится.

Данный вариант на мой взгляд самый удачный из всех перечисленных. недостатков никаких не имеет. Магнитола сама запускается когда это нужно и сама выключается когда это нужно. Кроме того очень удобно выключать магнитолу дистанционно, скажем на природе. Достаточно включить и выключить сигнализацию на авто с брелка.

Ну и последний вариант это вариация симбиоза предыдущих двух, но без диодов.

Тут при повороте ключа реле будет запускаться и самозапитываться запуская попутно и магнитолу. При постановке на охрану второе реле будет разрывать самозапитку реле и система будет отключаться.

Конденсатор в цепи первого реле нужен для того, чтобы реле смогло взвестить без внешнего напряжения. При запуске реле, контакт оторвется от одной стороны и ему нужно время чтоб долетев до второго запитаться от него. Вот на протяжении этого мгновения реле будет питаться от конденсатора, который успеет зарядиться при повороте ключа. Без конденсатора вы услышите только ТРРРРРРРРР от реле и система работать не будет))) Для данной схемы достаточно конденсатора в 1000мкф 16 вольт.

Вот такие вот вариантики на любой вкус и цвет)) Выбирайте кому, что по душе. От себя могу лишь посоветовать не спешить и разобраться как осуществить выбранный вариант. Ни в одном из них ничего страшного нет даже от далекого от радиотехники человека. Достаточно просто вникнуть и разобраться.

Ну и самое главное не спешить с этим делом.

Теперь как обещал пара слов, для тех, кто купил магнитолу и собрался ее «по быстрому» проверить.

Как ни странно, но при проверке по быстрому самое главное это не спешить))) По статистике 50% аппаратуры умирает при проверке и первом подключении.

Перед тем как проверять аппаратуру, нужно избежать любой возможности короткого замыкания любых проводов. Особо это важно при проверке БУ магнитол, из которых торчит веник зачищенных и растрепанных проводов. Не поленитесь и изолируйте изолентой все не нужные для проверки провода и все скрутки, которые вы сделали. Даже если вы «уложили все отдельно» и «я сто раз так делал и норм».

Всегда есть место случаю и всегда есть риск, что что-то упадет или соскользнет и вместо нового ништяка вы мгновенно получите дымящийся металлолом. Как показывает практика такие случае вовсе не параноидальная фантастика. Только на моей памяти у людей погибло несколько мафонов усилителей и сабов как раз из за того, что что-то соскочило или оторвалось при проверке.

Отсюда, кстати и второй момент. Если для проверки нужно сделать скрутку то сделайте ее вдумчиво и крепко. Лучше потом подолбайтесь раскручивая ее, но чтоб она не развалилась, когда все будет под напряжением.

Третий момент и правило: проверяй правильность подключения и полярность питания трижды!

Даже если вы уже все проверили и все ок, непосредственно перед подключением, проглядите все еще раз. Очень часто как раз при последней проверке выявляется косяк подключения, который мог убить железку буквально через мгновение.

Ну и еще совет: для проверки аппаратуры выберите ровное просторное место с удобным доступом для вас.

Не проверяйте железки раком вися в багажнике и перебирая змеиный клубок колхозного инсталла. Не проверяйте аппаратуру на верстаке заваленном барахлищем. Бывали случаи повреждения аппаратуры съехавшим или упавшим барахлом нагроможденным на поверхности, которую вы выбрали для проверки.

Не пренебрегайте этими простыми и не хитрыми заморочками. Они гарантированно сэкономят вам времени, денег и нервов.

Как подключить автомобильную стереосистему

Toggle Nav

• Сравнение товаров

Меню

Счет

Помощь

• Позвоните нам 800-363-0096
• Блог
• Чат
• Напишите нам по электронной почте

Предупреждение: Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора перед началом любой установки.

Производители упростили подключение автомобильной стереосистемы к жгуту проводов с помощью проводов с цветовой маркировкой. В таблице ниже показано, что делают эти провода и что означают их цвета.

Загрузите руководство по подключению автомобильной стереосистемы

	Цвет провода	Полярность	Функция
	Желтый	+	Постоянный источник питания 12 вольт независимо от положения ключа.
	Красный	+	Источник питания аксессуара 12 вольт требует поворота ключа.
	Земля	—	Заземление.
	Оранжевый	+	Провод освещения обеспечивает 0 вольт при выключенном освещении и 12 вольт при включенном внешнем освещении автомобиля.
	Оранжевая/белая полоса	+	Провод диммера, обеспечивает 0–12 вольт от автомобиля и регулируется с помощью регулятора освещения салона.
	Синий	+	Антенна питания, обеспечивает 12 вольт от приемника, когда используется радио FM или AM. Выключается на любом другом источнике.
	Синяя/белая полоса	+	Усилитель включается, подает 12 вольт от приемника при включении приемника.
	Коричневый	+	Отключение звука (не распространено и не используется в большинстве приложений).
	светло-зеленый	—	Стояночный тормоз, автомобиль подает сигнал заземления, когда стояночный тормоз затянут.
	Светло-фиолетовый	+	Триггер заднего хода (+12 вольт при движении автомобиля задним ходом)
	Розовый	+	В.С.С. — Определение скорости автомобиля (сигнал ШИМ / прямоугольная волна)

Есть вопрос? Иди и спроси что угодно. Мы здесь, чтобы помочь. Пожалуйста, войдите, чтобы задать вопрос о продукте.

©2003-2022 Mobile Electronics Display and Accessories Co., Inc.

Установка конденсатора автомобильной аудиосистемы

 

 

Часто возникает путаница при подключении конденсатора автомобильной аудиосистемы.

(он же силовой конденсатор или конденсатор Stiffening™). Есть два терминала на автомобильном аудио конденсаторе. Положительный и отрицательный. Отрицательный терминал соединен с землей. Положительная клемма подключена «в линию» с клеммой +12 вольт усилителя автомобильной аудиосистемы. См. диаграмму ниже. ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас есть третий терминал меньшего размера, возможно, он предназначен для дистанционного включения цифрового дисплея.

 

 

Обратите внимание, что обе клеммы не подключаются к проводу питания +12 В. Это приведет к отключению питания вашего усилителя. Силовой конденсатор действует как небольшая батарея (аккумулятор энергии), поэтому он подключен, как показано на схеме. Недостатком этого типа подключения является то, что вы не знаете, выйдет ли из строя силовой конденсатор, поскольку усилитель будет продолжать работать с рабочим силовым конденсатором или без него.

 

В идеале силовой конденсатор должен быть как можно ближе к усилителю. В пределах пары футов приемлемо. Это сводит к минимуму любые потери в кабеле. Чтобы узнать больше о том, как работают автомобильные аудио конденсаторы, нажмите здесь.

Вот как соединить два конденсатора в системе. На схеме клеммы заземления обоих конденсаторов соединены вместе, но вы также можете заземлить их независимо друг от друга. Вы даже можете изготовить или купить «шины», которые представляют собой цельные куски металла, соединяющие конденсаторы как физически, так и электрически. Эти «шины», как правило, представляют собой голый металл, поэтому они могут быть опасны, если не установлены должным образом. Будьте осторожны, если выберете этот маршрут.

 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Магазин силовых конденсаторов большое количество энергии и они очень быстро заряжаются. Вы должны сначала «зарядить» силовой конденсатор перед подключением напрямую на +12 вольт. Это делается с помощью резистора и вольтметр. Точное значение резистора не критично, но я бы держите его в диапазоне 500-1 кОм.

Это увеличит время зарядки, и вы можете использовать значения 1/10 от того, что предпочитаете (50-100 Ом). Я бы порекомендовал взять резистор на 1 Вт. если возможно (ваш конденсатор может поставляться с резистором для зарядки). Резистор меньшей мощности нагревается слишком быстро. Также не держите резистор голой рукой. Ток, протекающий через резистор приведет к нагреву резистора, и вы можете обжечься. Хорошее место Резистор поставить в держатель предохранителя основного провода питания (тот, что установлен рядом с аккумулятором). Просто замените резистор для предохранителя. Схема установки заряда конденсатора показано ниже. Вам нужно будет поместить вольтметр на конденсатор. для контроля напряжения. Как только вольтметр покажет 12 вольт (или близко к этому), вы можете удалить вольтметр и заменить резистор силовым предохранителем. В качестве альтернативы вы можете измерить напряжение на зарядном резисторе. Он должен начинаться с 12 вольт и медленно опускаться до 0 вольт. Когда напряжение перестанет меняться, вы полностью зарядите конденсатор.

 

Другой метод зарядки заключается в использовании контрольной лампы старого образца вместо резистора. Соединение аналогично (зажим типа «крокодил» с одной стороны, щуп с другой), но вам не нужен вольтметр для контроля напряжения. Когда лампочка гаснет, конденсатор заряжается (поскольку напряжение на лампочке изменилось с 12 вольт до 0 вольт).

 

 

---

DVD-каталог Car Audio Help включает пять различных видеороликов, охватывающих многие области установки автомобильной аудиосистемы и индивидуального изготовления. Темы варьируются от базовой установки системы (головные устройства, усилители, динамики и т. д.) и мобильной безопасности (автомобильная сигнализация и дистанционный запуск) до проектирования корпуса сабвуфера и изготовления стеклопластика. Если вы заинтересованы в изготовлении на заказ и установке автомобильной аудиосистемы, обязательно ознакомьтесь с тем, что мы можем предложить. alexxlab Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Рубрики Прост Радио Разное Своими руками Советы Схем Схемы Транзист Транзисторы Электрон Электроника