Реле зарядки ВАЗ 2106 изучаем электрическую схему

Электрическое реле зарядки ВАЗ 2106 является своеобразным «тумблером-переключателем», который регулирует процесс замыкания и размыкания отдельных участков электрических цепей системы электрооборудования автомобиля при требуемых входных параметрах изделия. Такое реле зарядки аккумулятора способно коммутировать нагрузочную энергию системы, если электрические машины из состава электрооборудования транспортного средства показывают высокое токопотребление.

Автомобильное реле зарядки, фото которой можно найти на нашем интернет-портале, в своем составе содержит следующие элементы:

1. Электромагнитное устройство – состоит из катушки с металлическим сердечником, проявляющим магнитные свойства, и провода определенного сечения, играющего роль обмотки.
2. Якорный элемент – представляет собой изделие из особенной пластинки, которая направляет контакты на нужное действие, в зависимости от импульса, полученного с катушки электромагнитного типа.
3. Позиционный переключатель – совмещает в себе функции переключения, размыкания и , замыкания контактов.

При подаче напряжения через электромагнитную обмотку катушки создается электрическое поле, которое притягивает якорный элемент к сердечнику, и толкатель под действием тока катушки перемешает якорный элемент, тем самым осуществляя переключение контактов реле зарядки «шестерки», цена которого достаточно приемлема для российских автолюбителей. Корректное подключение реле зарядки можно посмотреть на изображении ниже

Существуют 2 основных вида реле регуляторов зарядки, использующихся на «шестерках». К ним относятся:

1. Автомобильное реле-регулятор зарядки ВАЗ 2106 неконтактного типа, имеющий номенклатурный номер 121.3702. Это относительно новое электронное устройство, применяемое для комплектации энергооборудования «шестерки». Основным преимуществом этого устройства является его полная авторегуляция.
2. Изделие под индексом РР-380 с теми же функциями, устанавливается на «шестерку» с начала ее выхода с конвейера. Выпуск детали в настоящее время прекращен.

Эти реле зарядки взаимозаменяемы, и, что весьма удобно, без последующих доработок и регулировок схемы зарядки ВАЗ 2106, которая представлена ниже

Принципиальная схема зарядки ВАЗ 2106 в своем составе имеет реле лампы зарядки (РС-702), которое служит для получения сигналов от лампы-индикатора на приборном щитке, которая показывает, поступает ли ток заряда на обмотки генераторного устройства и свидетельствует о его функциональности. Такое реле лампы зарядки размещается на правом подкрылке в моторном отсеке.

Для проверки функционала реле-регулятора зарядки ВАЗ 2106 требуется включить зажигание, завести мотор и добиться необходимого количества оборотов (2500-3000 об./мин) силовой установки. Далее следует выключить все автомобильные электропотребители (кроме зажигания), и произвести замеры разности потенциалов на выходных контактах изделия. Напряжение на концах должно составлять 14,2 Вольт.

Если при корректном подключении реле зарядки наблюдается проблема с его функциональностью, то следует провести ремонт данного прибора. Для этого надо обладать определенными навыками в электротехнике и умением пользоваться ампервольтметром и иными приборами измерения и, возможно, паяльником. В противном случае, необходимо провести замену данного элемента системы электрооборудования автомобиля, приобрести который можно в специализированном магазине автомобильных запасных частей и деталей. У такого реле зарядки цена относительно небольшая, по крайней мере, вполне сопоставимая с другими компонентами системы энергоснабжения транспортного средства.

Работу по замене реле лампы зарядки ВАЗ 2106 следует проводить в следующей последовательности:

1. Отворачиваем 2 крепежа реле лампы зарядки и демонтируем изделие с установленных шпилек.
2. Помечаем маркером или фломастером подводящую электропроводку для контроля над корректностью обратного подключения обновленного изделия. При неправильном включении реле в сеть энергообеспечения автомобиля он перестает функционировать, что создаст аварийную ситуацию из-за резкого повышения разности потенциалов на выходных контактах генераторного устройства.
3. Рассоединяем проводную цепь, меняем реле на исправное изделие и проводим обратный монтаж.

При тестировании реле лампы зарядки категорически запрещается делать КЗ между выходными элементами цепи, т.к. это вызовет дефекты блока устройств выпрямления тока. Перед тестированием реле регулятора зарядки необходимо убедиться в оптимальной степени натяжки генераторного ремня. К электрической цепи генераторной обмотки возбуждения не следует подключать другие энергетические ресурсы, т.к. падение напряжения на исследуемом реле зарядки ВАЗ 2106 может превысить оптимальные значения.

Система зарядки (генератор, реле-регулятор напряжения, реле контроля зарядки, монтажный блок, замок зажигания, вольтметр).

Система зарядки (генератор, реле-регулятор напряжения, реле контроля зарядки, монтажный блок, замок зажигания, вольтметр).

 Реле-регулятор напряжения РР-380.

Интегральный регулятор напряжения 2105, 2108.

 Реле контроля зарядки PC 702.

Погрешность вольтметра при 12 и 14 В не должна превышать 0,4 В. Проверять после работы вольтметра в течение 15 мин. при напряжении 12В.

Внимание! Неправильное подключение агрегатов и цепей системы зарядки может привести к выходу агрегатов из строя и короткому замыканию.

Рис. 4.1 а. Схема соединений системы генератора автомобилей ВАЗ-2101, 21011, 2102, 2103, 2106, 2121 с генератором 221.

Рис. 4.1 б. Схема соединений системы генератора Г-222 автомобилей ВАЗ-2105, 2107.

Рис. 4.1 в. Схема соединений генератора 37.3701 автомобиля ВАЗ-2105, 2107.

Рис. 4.1г. Схема соединений генератора автомобиля ВАЗ-21213.

Рис. 4.1 д. Схема соединений системы генератора ВАЗ-2108, 2109, 21099.

Рис. 4.1е. Схема соединений генератора автомобиля ВАЗ-1111.

Рис. 4.1 ж. Схема соединений генератора автомобиля ВАЗ-2110.

Регулируемое напряжение при температуре 50+3°С;
— на вторичной ступени, В ;	14,2+0,3
— на первичной ступени ниже, чем на вторичной не более, В	14,2+0,7
Сопротивление между штекерами «15» и «67» при разомкнутых контактах, Ом	5,65+0,3
Сопротивление между штекерами «15» и «массой», Ом	27,7+2
Воздушный зазор между якорем и сердечником, мм	1,4+0,07
расстояние между контактами второй ступени, мм	0,45+0,1
Регулируемое напряжение, В	13,5÷14,6
Напряжение размыкания контактов, В	5,3+0,4
Напряжение замыкания контактов, В	0,2-1,5
Сопротивление обмотки при 20°С, Ом	29+2
2.1. Контрольная лампа зарядки горит постоянно. АКБ не заряжается. Нет питания на клемме «67» генератора 2101 или на клемме «В» генератора 2105
а) Перегорел 10 (или 9 на ВАЗ-2105,2107)предохранитель.	Заменить предохранитель. Устранить причину перегорания предохранителя: замыкание в цепи обмотки возбуждения генератора, реле-регулятора РР380.
б) Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения генератора.	Проверить наличие напряжения в соединениях цепи обмотки возбуждения (См. рис. 4.1а-ж). Восстановить соединение. Возможен обрыв цепи в монтажном блоке или контактной группе замка зажигания.
2.2. Контрольная лампа горит или периодически загорается при движении автомобиля, АКБ не заряжается. Генератор не дает зарядку
а) Проскальзывание ремня привода генератора.	Отрегулировать натяжение ремня. Прогиб ремня между шкивами генератора и водяного насоса должен быть в пределах 12-17мм при усилии 10 кгс.
б) Обрыв в цепи обмотки возбуждения генератора. Загрязнение контактных колец, износ или зависание щеток, обрыв обмотки возбуждения ротора в месте пайки к контактным кольцам или в месте выхода провода из катушки.	Снять провод со щеткодержателя. Включить контрольную лампу между щеткодержателем и снятым проводом. При исправной системе лампа должна гореть. Если лампа не горит, протереть контактные кольца ветошью, смоченной в бензине, заменить щеткодержатель, если щетки изношены до 8мм, устранить заедание щеток, заменить ротор генератора при обрыве цепи между контактными кольцами. На автомобилях ВАЗ-2105, 2107, 2108, 32109, 21099 возможен дефект регулятора напряжения «не открывается ИРН» (порядок его проверки см. п. 2.2г).
в) Занижено напряжение, выдаваемое генератором. Неисправность реле-регулятора напряжения: некачественная регулировка, изгиб серьги (на всех автомобилях кроме ВАЗ-2105, 2107, 2109, 21099).	При прогретом двигателе и частоте вращения двигателя 2500*3000 об/мин замерить напряжение на клеммах АКБ. Напряжение должно быть в пределах 13,9-14,5 вольт. Заменить реле-регулятор напряжения или отрегулировать. Регулировка допустима только после гарантийного периода эксплуатации. Не допускаются механические повреждения регулятора, т.к. это приводит к изгибу серьги и неправильной регулировке тока возбуждения
г) Генератор 2105 не дает зарядки. Неисправность интегрального регулятора напряжения 2105. 2108.	При прогретом двигателе на средних оборотах замерить напряжение между клеммой «В» и «массой» генератора. Напряжение должно быть13,5-14,6 В при t°=25±10°С. При температурах более высоких или более низких напряжение может быть выше или ниже на 0,2-0,3 В. Замену регулятор» производить после проверки его на стенде. Проверка регулятора производится по схеме, приведенной на рис, 4.2а,б, Между выводами «Ш» и «В» регулятора включить лампу мощностью 1-3 Вт, к другому выводу «В» и к «массе» присоединить источник питания с изменяющимся напряжение» 12-16 В. При напряжении до 14,6 В лампа должна гореть, при большем напряжении — должна гаснуть. Если лампа не горит в обоих случаях, то ИРН имеет внутренний обрыв, а если горит в обоих случаях, следовательно, в ИРН пробой.
Примечание: не допускается мыть генераторные установки, содержащие интегральные реле, струей воды под давлением и горючими материалами. Загрязненный регулятор следует протереть тряпкой, смоченной в бензине.
Рис. 4.2а. Схема проверки регулятора напряжения 2105: 1 — батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.
Рис. 4.26. Схема для проверки регулятора напряжения 2108: 1 — аккумуляторная батарея; 2 -вывод «масса» регулятора; 3 — регулятор напряжения; 4 — вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод «Б» регулятора напряжения.	а — выпуска с 1996 г. в — выпуска до 1996 г.;
д) Пробой одного или нескольких положительных диодов генератора (при включении зажигания слышны характерные щелчки срабатывает реле РС702: контрольная лампа работает нормально).	Проверить контрольной лампой прохождение тока через диоды в обоих направлениях. Заменить держатель диодов.
е) Обрыв в одном или нескольких диодах генератора (не обеспечивается отдача тока по кривой).	Проверить контрольной лампой прохождение тока через диоды в обоих направлениях. Заменить держатель диодов.
	Рис. 4.2в. Схемы для проверки вентилей выпрямителя 2108: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — контрольная лампа; 3 — генератор; I — проверка одновременно «положительных» и «отрицательных» вентилей; II — проверка «отрицательных» вентилей; III — проверка «положительных вентилей.
	Рис. 4.2г. Схема для проверки вентилей выпрямителя ВАЗ-2110: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — контрольная лампа; 3 — генератор; I — поверка одновременно «положительных» и «отрицательных» вентилей; II — проверка «положительных» вентилей; III — проверка «отрицательных» вентилей.
ж) Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора	Прозвонить цепь: центр звезды — выводы статорной обмотки. Заменить статор.
з) Обрыв или короткое замыкание в дополнительных диодах питания обмотки возбуждения (ВАЗ-2108, 2109, 21099).	При коротком замыкании: Отсоединить провод от АКБ и от вывода «В» регулятора напряжения; «плюс» через контрольную лампу (1-3 Вт, 12 В) присоединить к клемме «61», «минус» — к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Если лампа загорится, в одном из диодов — пробой. Обрыв: Замерить напряжение на клемме «61» на средних оборотах вращения ротора (реле-регулятор исправен). Напряжение ниже 14 В — обрыв в одном из диодов. Заменить держатель диодов 3701100.
2.3. Контрольная лампа горит. АКБ заряжается
а) Обрыв в соединении между штекером «85» реле контрольной лампы зарядки и центром звезды генератора.	Снять провод со штекера «85» РС702 и при работающем двигателе подключить провод к штекеру «85». Реле должно срабатывать. Восстановить соединение.
б) Неисправно реле контроля зарядки: обрыв цепи между штекерами «85» — «86», разрегулировка реле, постоянно замкнуты контакты.	Проверить реле. Оно должно срабатывать при напряжении 0,2-1,5 В.
2.4. Контрольная лампа не загорается при включении зажигания
а) Зазор между контактами реле контроля зарядки РС702 в нерабочем состоянии.	Заменить реле. В нерабочем состоянии реле между штекерами «85» и «30/51» должна быть цепь.
б) Обрыв в цепи питания реле контроля зарядки.	Проверить напряжение в разъемах согласно схеме (см. рис. 4.1 а) Восстановить соединение.
в) Перегорела контрольная лампа зарядки.	Заменить лампу.
г) Короткое замыкание одного или нескольких отрицательных диодов.	При прогретом двигателе и частоте вращения двигателя 2500-3000 об/мин замерить напряжение на клеммах АКБ. Напряжение должно быть в пределах 13,9-14,5 вольт. Заменить реле-регулятор напряжения или отрегулировать. Регулировка допустима только после гарантийного периода эксплуатации. Не допускаются механические повреждения регулятора, т.к. это приводит к изгибу серьги и неправильной регулировке тока возбуждения
д) Замыкание обмотки статора на «массу».	Прозвонить цепь: обмотка статора — пакет железа статора, Поврежденная обмотка имеет цвета «побежалости» и трещины изоляции провода. Заменить статор.
е) Перегорел предохранитель монтажного блока.	Устранить замыкание в цепях, защищенных предохранителем.
ж) Дефект контактной группы замка зажигания, дефект промежуточного реле включения зажигания (обрыв обмотки катушки, не замыкаются основные контакты).	При включенном зажигании должно быть напряжение на голубом-черном проводе замка зажигания, на клемме «85» реле включения зажигания. Заменить неисправную деталь реле или замок зажигания.
2.5. Генератор дает зарядку. АКБ заряжается слабо или не заряжается
а) Ослаблено крепление наконечников проводов на генераторе и АКБ, окислены выводы АКБ, повреждены провода.	Очистить выводы батареи от окислов, затянуть зажимы, заменить поврежденные провода.
б) Неисправность АКБ: обрыв цепи межэлементных соединений. Плотность электролита во всех банках одинакова. Напряжение на выводных штырях «0» вольт.	Заменить АКБ.
в) Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки, присоединяемой к выводу «В» регулятора (только для ВАЗ-2105,2107,2108,2109,21099). Перегорание проводника от клеммы «30» к клемме «В» регулятора.	Устранить замыкание. Проверить регулятор напряжения.
2.6. АКБ перезаряжается. Выплески электролита
а) Плохой контакт между РР380 с кузовом автомобиля или двигателя с кузовом (на ВАЗ-2105, 2107, 2108, 2109, 21099).	Проверка производится при следующих условиях: — АКБ должна быть полностью заряжена, — все потребители, кроме АКБ и системы зажигания, должны быть отключены, — частота вращения двигателя должна быть 2500-3000 об/мин. Подключить вольтметр к клеммам АКБ. Замерить напряжение. Соединить корпус регулятора с клеммой «минус» АКБ отдельным проводником и замерить напряжение. Напряжение при втором замере должно быть 13,9-14,5 для РР380 или 13,5-14,6 для ИРН 2105, 2108. Восстановить соединение корпуса РР380 с кузовом автомобиля, двигателя — с кузовом (ВАЗ-2105, 2107,2108,2109, 21099).
б) Повышенное падение напряжения в цепи «30» генератора 2101 «30/1» и «15» клемм замка зажигания — 10 предохранитель «15» клемма РР-380. Для ВАЗ-2105, 2107, 2108, 2109, 21099: «30» клемма генератора 2105, 2108 — колодки монтажного блока- клеммы «30» — «15/2» замка зажигания — колодки монтажного блока — 9 предохранитель.	Замерить напряжение на клеммах АКБ (И1) и между клеммами «15» регуляторами напряжения и корпусом (И2). И1 не должно превышать И2 более чем на 0,2 вольта. Восстановить надежность в соединениях.
в) Неисправность регулятора напряжения.	Заменить реле-регулятор только после проведения работ согласно п. 2.6л., б.
г) Межвитковое замыкание обмотки ротора генератора.	Замерить сопротивление обмотки ротора. Заменить ротор,
2.7. Повышенный шум генератора при работе
а) Ослаблена гайка шкива вентилятора: не затянута, сорвана резьба.	Затянуть гайку шкива вентилятора, заменить поврежденные детали.
б) Трещина, разрушение шкива вентилятора в месте сварки шкива со ступицей.	Заменить поврежденные детали.
в) Разбита шпоночная канавка под шкив вентилятора.	Заменить поврежденные детали.
г) Попадание постороннего предмета.	Заменить поврежденные детали или генератор. В случае, если генератор разбирался, заменить детали за счет виновного
д) Задевание ротора за статор.	Заменить генератор.
е) Обрыв «клюва» ротора генератора.	Заменить генератор.
ж) Электромагнитный шум.	Снять провод со щеткодержателя. Шум прекращается. Заменить генератор. Возможен дефект: межвитковое замыкание обмотки статора.
з) Износ вала ротора в месте посадки под подшипник со стороны привода генератора».	Радиальный люфт вала ротора. Дефект возможен из-за пере тяжки ремня привода генератора.
и) Дефект подшипников.	Заменить подшипник, вышедший из строя. Замену подшипника производить строго по «Технологии», т.к. некачественная его запрессовка приведет к повторной его замене.
к) Скрип щеток.	Протереть щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине.

Замена реле-регулятора на мотоцикле | Автожурнал Мой Автомобиль

Рано или поздно практически все владельцы мотоциклов Урал или Днепр сталкиваются с проблемой заряда аккумуляторной батареи. Штатное реле-регулятор типа РР 330 со временем  перестает правильно работать и нуждается в чистке контактов или регулировке. Грамотно выполнить эти операции не каждому мотовладельцу по силам. Заменить на новое — как вариант, но стоимость нового РР 330 зачастую достаточно велика. Выйти из положения, однако, достаточно просто.

Ведь можно установить на штатное место РР 330  электронный регулятор напряжения типа 121.3702 на 12В от автомобиля ВАЗ, который продается в любом автомагазине, а стоимость его в разы ниже чем РР 330. Но для этого придется совсем немного поработать с проводами.

Электронный регулятор напряжения устанавливается на штатное место РР 330   практически без переделок. В процессе замены необходимо дополнительно просверлить одно отверстие в площадке крепления реле регулятора. Так же нужно заменить наконечники “под винт” на проводах, которые идут к РР на разъемы типа “мама”.

Провод который шел к клемме (ВЗ) на РР 330 (верхняя клемма) подключаем на разъем (15) электронного реле. Провод, который шел на клемму (Ш) (правая нижняя клемма у РР 330) подключаем к разъему (67). Массовый провод прикручиваем к металлическому основанию электронного реле (31) через винт крепления корпуса к площадке. Остаются неподключенными два провода: ЛК — лампа контроля (левая нижняя клемма) и “переменка”  (средняя нижняя клемма).  Для “ленивых” мотоциклистов  процесс переделки можно считать завершенным, необходимо только заизолировать эти два провода и оставить их висеть в воздухе, прикрутив чем нибудь к раме, что бы не болтались. В этом случае аккумулятор будет заряжаться, но лампа контроля генератора гореть на вашем мотоцикле не будет.

Для тех  владельцев, которых “полумеры” не устраивают, продолжаем процесс. Вместе с электронным реле регулятором в автомагазине необходимо приобрести небольшое реле типа РС 702 или (75.3777) с нормально замкнутыми контактами. РС 702 замечательно тем, что при подаче напряжения на обмотку реле. контакты реле размыкаются. Установить это дополнительное реле можно на один из винтов крепления электронного реле-регулятора.

Подключаем реле типа РС 702 следующим образом. Провод, который шел на клемму (переменка) РР 330 подключаем к разъему (86). Провод, который шел на клемму (ЛК) подключаем к разъему (87). С висящими в воздухе проводами мы разобрались. Разъем (85) отдельным проводом подключаем на массу. Разъем 30/51 подключаем к проводу, который идет на разъем (15) электронного реле, он же плюсовой от замка зажигания.

Переделка завершена, заводим, проверяем.

5.77 средний рейтинг (58% очки) — 22 голосов

Это может быть интересно

Реле регулятор для мотоцикла, принцип работы, схема, что делать если неисправен

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

LiveJournal

Мотоциклетная техника снащена большим количеством механизмов, которые ежедневно во время мотосезона должны работать качественно и бесперебойно. Работа всех систем и узлов мототехники должна в обязательном порядке регулироваться, чтобы мотоцикл рано или поздно не вышел из строя и не превратился в груду металла. Для этого существует определенный механизм под названием реле регулятор. Они применяется для того чтобы напряжения для движения мотоцикла подавалось определенного уровня.

Как действует реле регулятор для байка

В норме напряжение, которое подается в бортовую цепь любого мотоциклетного устройства, не должно превышать двенадцати вольт. Однако генератор способен выдавать более высокий уровень напряжения. Обычно он составляет от восьми до сорока пяти Вольт. Если такое напряжение будет регулярно подавать, что вся мотоциклетная электроника может выйти из строя. Мотоцикл превратится в груду металла. Именно для защиты от перебоев в напряжении на мототехнику устанавливается реле регулятор для мотоцикла.

Реле регуляторы устанавливаются на все мотоциклетные средства передвижения импортного производства. Роль реле регулятора является колоссальной. Благодаря нему можно избежать дорогостоящего ремонта мототехники. К тому же все системы гарантированно будут работать как отлаженный механизм и долгое время не выйдет из строя по причине сбоев в подаче напряжения к бортовым сетям мотоцмкла.

Схема реле регулятора напряжения мотоцикла

Что делать, если реле регулятор сломался

Иногда происходит ситуация, когда реле регулятор становится неисправным. В этом случае нет необходимости паниковать. Очень важно предпринять определенные меры для того, чтобы не дать всем системам мотоцикла выйти из строя.

Для начала необходимо срочно отключить данное устройство от генератора и от аккумулятора, чтобы они не вышли из строя. Напряжение будет подаваться попеременно.

Главное только обратить внимание на то, чтобы генератор не вышел из строя. В этом случае напряжение будет подаваться от аккумулятора, где есть вероятность того, что он начнет выкипать и увеличиваться в размерах. В результате получится взрывоопасная ситуация.

Схема реле ругулятора мотоцикл показывает его устройство. Благодаря этому можно разобраться с тем, как его отремонтировать и осуществить подключение.

В каких случаях можно ездить на мото без реле регулятора

Ездить без реле регулятора не рекомендуется. Однако, бывают ситуации, когда он выходит из строя. На его восстановление требуется большой временной запас. Поэтому многие мотоциклисты не дожидаются проведения ремонта и рискуют отправляться в поездки без наличия данного устройства.

Специалисты относятся к таким рискованным поездкам скептически и рекомендуют ездить безе реле регулятора если:

• аккумулятор имеет абсолютно полный уровень заряда,
• аккумулятор находится в идеальном исправном состоянии,
• реле регулятор должен находиться в отключенном состоянии.

Особенности устройства и работы реле-регулятора РР361-А

Рогачёв Владимир Дмитриевич¹, Писарчук Андрей Васильевич², Гумелёв Василий Юрьевич^3
1Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, канд. техн. наук, доцент
²Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, канд.техн. наук, доцент
³Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова, канд. техн. наук

Rogachev Vladimir Dmitrievich¹, Pisarchuk Andrey Vasilyevich², Gumelev Vasiliy Yuryevich^3
1Ryazan high airborne command school name of the General of the army V. Margelov, candidate of technical Sciences, associate professor
²Ryazan high airborne command school name of the General of the army V. Margelov, candidate candidate of technical Sciences, associate professor
³Ryazan high airborne command school name of the General of the army V. Margelov, candidate of technical Sciences

Библиографическая ссылка на статью:
Рогачёв В.Д., Писарчук А.В., Гумелёв В.Ю. Особенности устройства и работы реле-регулятора РР361-А // Современная техника и технологии. 2014. № 9 [Электронный ресурс]. URL: https://technology.snauka.ru/2014/09/4335 (дата обращения: 21.11.2021).

Легкий многоцелевой гусеничный транспортер-тягач МТ-ЛБ (на вооружение Советской Армии он поступил в 1964 году) и его многочисленные модификации, например, МТ-ЛБВ, МТ-ЛБ с оборудованием для самоокапывания, МТ-ЛБВМ, модификации 32, 35 и 49 [1] и другие нашли также широкое применение в наше время  в Вооруженных Силах Российской Федерации. В частности, на вооружении подразделений морской пехоты стоят некоторые модификации этого плавающего транспортера. Кроме того, различные модификации этой универсальной машины также широко используются и в народном хозяйстве нашей страны.

Основным источником электрической энергии МТ-ЛБ является генераторная установка, в состав которой входят генератор Г290 и транзисторный (бесконтактный) реле-регулятор РР390 (на рисунке 1 поз. 14 и 33, соответственно).

 1, 9 – фара основного света; 2, 8 – фара со светомаскировочной насадкой;

3, 7, 23, 27 – светильник – указатель габаритов и поворотов; 4 – приемник давления воздуха в пневмосистеме; 5 – фара поворотная; 6 – приемник давления масла в главной передаче; 10 – панель управления башенной установкой;
11 – кнопка электроспуска; 12 – токосъемник; 13, 21, 41 – плафон; 14 – реле-регулятор; 15 – фильтровентиляционная установка; 16, 17, 36 – фильтры радиопомех; 18 – передняя аккумуляторная батарея; 19 – розетка внешнего пуска;
20 – задняя аккумуляторная батарея; 22, 26 – светильник – указатель торможения; 24 – розетка грузового отделения; 25 – розетка прицепа; 28 – датчик перегрева; 29 – датчик горения; 30 – отопительно-вентиляционная установка;
31 – датчик давления масла в двигателе; 32 – датчик аварийного давления масла в двигателе; 33 – генератор; 34 – стартер; 35 – приемник термометра охлаждающей жидкости; 37 – щиток отопителя; 38 – звуковой сигнал; 39 – щиток подогревателя; 40 – щиток приборов водителя

 Рисунок 1 – Компоновка системы электрооборудования МТ-ЛБ

 Но на различных складах до сих пор осталось значительное количество реле-регуляторов РР-361, которые взаимозаменяемы с РР-390.

Рассмотрим подробнее назначение, установку на машину, устройство и работу реле-регулятора РР361-А.

Контактно-транзисторный реле-регулятор РР361-А предназначен для автоматического регулирования напряжения на выводах генератора в заданных пределах, защиты генератора от перегрузок и автоматической защиты регулирующего элемента (транзистора) при коротком замыкании клеммы «Ш» на корпус машины.

Внешний вид реле-регулятора РР361-А представлен на рисунке 2. 

1 – крышка корпуса; 2 – крышка корпуса верхняя; 3 – винты; 4 – корпус;
5 – планка

Рисунок 2 – Реле-регулятор РР 361-А

Электрическая схема реле-регулятора РР361-А включает в себя блок реле и регулятор напряжения. В блок реле входят реле блокировки (РБ), реле включения стартера (РС), реле защиты (РЗ), реле включения (РВ), регулятор напряжения (РН), ограничитель тока (ОТ) (рисунок 3).

Регулятор напряжения и ограничитель тока с нормально разомкнутыми контактами, в зависимости от режима работы генератора, воздействуют на базу транзистора V1, управляющего током возбуждения генератора.

Реле-регулятор РР361-А имеет следующую техническую характеристику:

— напряжение включения реле «РВ», В, не более – 15;

— ток срабатывания реле «РЗ», А, не менее – 4,2;

— пределы регулируемого напряжения, В – 26,5–28;

— пределы ограничения тока, А – 115–125. 

1 – корпус; 2 – реле блокировки; 3 – реле включения; 4 – реле защиты; 5 – диод Д202; 6 – транзистор П217; 7 – радиатор; 8 – диод Д214; 9 – панель изоляционная; 10 – пластина неподвижного контакта; 11 – реле регулятора напряжения; 12 – вывод «ВЗ»; 13 – вывод «Л»; 14 – вывод «Ш»; 15 – вывод «+»; 16 – реле ограничителя тока; 17 – вывод «Б»; 18 – вывод «РС»; 19 – вывод «КС»; 20 – вывод «Л2» РР361-А без крышек (вид сверху)

 Рисунок 3 – Реле-регулятор

Установка реле-регулятора РР361-А на машине представлена согласно рисунку 4. Маркировка для соединения электрических проводов представлена на рисунке 5.

1 – реле-регулятор РР361-А; 2 – контровочная проволока; 3 – болт крепления;
4 – провода обозначенные «+» и «Б»; 5 – планка; 6 – гайка накидная

Рисунок 4 – Установка реле-регулятора РР361-А на МТ-ЛБ

Рисунок 5 – Маркировка для соединения электропроводки с РР361-А

 Устройство реле-регулятора РР 361-А представлено на рисунках 3 и 6, а его принципиальная электрическая схема – на рисунке 7.

1 – диод; 2, 3, 5, 6 – проволочные резисторы; 4, 7, 9 – панели изоляционные; 8 – шины 

Рисунок 6 – Реле-регулятор РР361-А без крышек (вид снизу)

РВ – реле включения: РН – регулятор напряжения; ОТ – ограничитель тока; РЗ – реле защиты; ВО – включающая обмотка; УО – удерживающая обмотка; R_уск – резистор ускоряющий; R3 – термокомпенсирующий резистор базы; Rд – дополнительный резистор; V1 – транзистор; V2 – диод; V3 – диод обратной связи; V4 – диод демпфирующий; S1 – выключатель «Возбуждение генератора»

 Рисунок 7 – Схема электрическая принципиальная реле-регулятора РР361-А (без реле блокировки и стартера)

 Схема подключения реле-регулятора РР361-А к бортовой сети транспортера-тягача МТ-ЛБ представлена на рисунке 8.

Рисунок 8 – Схема подключения РР361-А и Г290-0

 К основным особенностям конструкции реле-регулятора РР361-А можно отнести применение в нём контактно-транзисторного регулятора напряжения, который состоит из электромагнитного реле (РН) и транзистора, что объясняет наличие дополнительного, по сравнению с блоком реле реле-регулятора РР390-Б, электромагнитного реле (РН) в его блоке реле. А также то, что реле защиты служит для защиты транзистора в случае возрастания тока в обмотке возбуждения при замыкании её витков.

Работа реле-регулятора РР-361-А происходит в следующей последовательности. При включении на щитке приборов механика-водителя выключателя «Возбуждение генератора» S1 (рисунок 7) через нормально замкнутые контакты реле защиты напряжение аккумуляторных батарей (АКБ) подводится к обмотке реле включения РВ.

Оно срабатывает, замыкая цепь: «+» АКБ – включающая обмотка реле защиты РЗ – обмотка возбуждения ОВ генератора – корпус. Транзистор V1 открыт, так как его база через R1 и R2 соединена с отрицательным выводом АКБ.

Таким образом, еще до начала работы двигателя в генераторе протекает ток возбуждения. R1 и R2 задают величину базового тока V1 с определенной степенью насыщения.

При возрастании напряжения генератора U_г и достижении им определенного предела срабатывает реле напряжения (РН), его контакты замыкаются, соединяя базу транзистора V1 с «+» источника питания. При этом потенциал эмиттера будет ниже потенциала базы на величину падения напряжения на диоде VЗ, и транзистор V1 закроется. Ток возбуждения I_в проходит через ускоряющий резистор R_уск, добавочный резистор R_д, шунтирующие транзистор, что вызывает уменьшение I_в, a следовательно, и уменьшение напряжения на выходе генератора. Но уменьшение напряжения генератора U_г приводит к тому, что контакты РН размыкаются и транзистор V1 снова отпирается. Процесс повторяется с определенной частотой. При этом на выходе генератора получаем напряжение пилообразной формы с отклонением мгновенного значения напряжения от постоянной составляющей, не превышающим несколько десятых вольта.

R3 термокомпенсирующий резистор для поддержания напряжения на заданном уровне при изменении температуры окружающей среды.

При увеличении температуры сопротивление обмотки РН увеличивается, что приводит к изменению уровня напряжения генератора. Чтобы это изменение не превышало пределы, последовательно с обмоткой РН включен резистор R5, выполненный из провода с малым температурным коэффициентом изменения сопротивления. Диод V3, включенный в цепь эмиттера транзистора V1, служит для активного запирания V1.

Реле защиты РЗ служит для защиты от больших токов, возникающих при коротком замыкании зажима «Ш» на корпус. РЗ имеет две обмотки: включающую (ВО) и удерживающую (УО). Обмотки действуют согласованно. Контакты РЗ замкнуты, если Iв < 3,5 А. При коротким замыкании в цепи ОВ генератора ток в включающей обмотке возрастает, контакты реле защиты (РЗ) размыкаются, отключая реле включения РВ и прерывая цепь тока возбуждения.

Контакты РЗ удерживаются в разомкнутом состоянии обеими обмотками под действием тока аккумуляторных батарей, так как они соединяются последовательно через диод V2 с обмоткой возбуждения. Диод V4 уменьшает искрение контактов РЗ и выключателя S1. Ограничитель тока (ОТ) вступает в действие, когда ток нагрузки достигает 120 А. При замыкании контактов ОТ база транзистора подключается к эмиттеру через диод обратной связи V3 и транзистор закрывается. При этом напряжение и ток генератора уменьшаются, а регулятор напряжения работать перестаёт.

Дальнейшая работа ограничителя тока (ОТ) аналогична работе регулятора напряжения – его контакты постоянно вибрируют, поддерживая ток генератора на уровне 120 А.

Авторы надеются, что данная статья может оказать определенную практическую пользу лицам, занимающимся эксплуатацией транспортера-тягача МТ-ЛБ.

Библиографический список

1. Лёгкий многоцелевой гусеничный транспортер-тягач МТ-ЛБ. Техническое описание и инструкция по эксплуатации [Текст]. – Челябинск : ЧВАИ, 2002. – 400 с.

---

Все статьи автора «Гумелёв Василий Юрьевич»

Самодельный реле-регулятор Как я делал Реле-Регулятор (Реле зарядки) для мотоцикла

Самодельный реле-регулятор Как я делал Реле-Регулятор (Реле зарядки) для мотоцикла. Для начала отмечу, что нижеследующий текст является популистским и предназначен для людей, слабо разбирающихся в электронике, поэтому изобилует не совсем корректными сравнениями и упрощениями. Не надо тыкать мне в лицо учебником электротехники и учить меня законам Кирхгофа. Началось все с того, что ребята из дружественного мото-сервиса попросили меня срочно решить «проблемку с РР». Отказать ребятам было нельзя — свои, и я принялся изучать вопрос. Сначала выяснилось, что мотоциклетное РР — это совсем не то, что автомобильное. Отличий два и все они очень серьёзны. 1) Авто — это стабилизатор. Мото — это выпрямитель + стабилизатор . 2) Авто — регулирует напряжение на обмотке возбуждения генератора . Мото — регулирует выходное напряжение генератора . Есть мотоциклы с генераторами автомобильного типа, но их немного. Вот тут надо сделать небольшое отступление на тему «что такое сила тока, напряжение, и стабилизатор напряжения». Электрический ток, как известно из школьного курса физики, это «направленное движение электронов». Вдаваться в подробности сейчас не будем, важно уяснить главное — у электрического тока есть множество параметров, но нам наиболее важны два из них — сила тока и напряжение. Ток измеряется в Амперах, а напряжение измеряется в Вольтах. Чтобы понять что это такое, представьте, что ваш провод это канал, а ток — вода текущая по нему. Так вот сила тока это скорость потока воды, а напряжение — уровень воды в канале. Для понимания дальнейшего текста этого хватит. Теперь о стабилизаторах. Заморачиваться на выпрямителях мы пока не будем — диод он диод и есть. Задача любого стабилизатора напряжения — получить напряжение, понизить его до заданного уровня и удерживать на этом уровне. По принципу действия стабилизаторы делятся на импульсные, линейные и шунтирующие. Шунтирующий стабилизатор «пускает лишнее напряжение мимо потребителя». Простейший шунтирующий стабилизатор собирается из двух деталей — резистора и стабилитрона. Стабилитрон, это такой забавный штук, который, когда напряжение меньше чем нужно, прикидывается что его (стабилитрона) нет (то есть якобы провод оборван), а когда напряжение больше, чем нужно, прикидывается проволочкой (то есть начинает свободно проводить ток).  Представьте себе клапан с пружиной, вот принцип тот же. Работает это так. Вот напряжение, меньше чем нужно, стабилитрон ток не проводит, весь ток уходит потребителю. Воды мало, клапан закрыт. Вот напряжение почему-то повысилось и стало больше чем нужно. Стабилитрон начинает проводить ток, и все лишнее «проваливается» мимо потребителя через стабилитрон на массу. Воды много, клапан открылся и слил лишнюю воду. Таким образом, наше напряжение, наш «уровень воды» все время находится примерно на одном значении. Все бы ничего, но не бывает стабилитронов на большие токи. Этот клапан может быть только маленького диаметра. Поэтому сделать стабилизатор для большой силы тока только на стабилитроне — невозможно. Как с этим справляются расскажу позже.  Линейный стабилизатор действует по принципу: «при повышении напряжения ему создаются дополнительные трудности для прохождения». Лучшее сравнение — унитазный бачок. Уровень в бачке маленький — клапан открыт — вода наливается, уровень поднимается — поплавок тащит вверх, клапан закрывается, отверстие всё уже, уже, уже…. Уровень достиг нужного — клапан закрылся. Спустили воду — уровень упал — вода полилась, и всё по новой. Только быстро.  Приделываем к нашему стабилитрону транзистор. Транзистор это и есть тот самый клапан в бачке. Напряжение маленькое — стабилитрон отключен (говорится «закрыт») — ток открывает транзистор — ток идет через транзистор к потребителю, напряжение повысилось — стабилитрон открылся — ток слился на массу — транзистор открывать уже нечем — он закрылся — отключил источник от потребителя. Ваша любимая «КРЕНка» и есть такой вот линейный стабилизатор, только схема внутри нее посложнее. И все бы ничего но, сам принцип линейного стабилизатора подразумевает «преобразование лишнего тока в тепло». Шунтирующий стабилизатор «пропускает через себя только лишнее». А линейный — всё. Поэтому греется он гораздо больше. И если заставить его стабилизировать большие токи, то  греться он будет быстрее чем остывать. И быстро сгорит. И никакие радиаторы не помогут. А в мотоциклах очень большие токи (я говорю о японцах).  Поэтому тот кто советует «сделать РР для мотоцикла на КРЕНке» — бредит. Импульсный стабилизатор действует по похожему принципу, только у него нет промежуточных состояний. Он либо подключает, либо отключает источник от потребителя. Подробности в википедии. Теперь вернёмся к нашим мотоциклам. Итак для начала я попробовал собрать классический линейный стабилизатор. Да, да, я наступил на все грабли, на которые можно было наступить. 20-ти амперный тошибовский транзистор шарахнул так, что слышно было на улице. Тогда вместо классического «биполярного» транзистора я применил так называемый «полевой». Полевые транзисторы свободно оперируют большими токами не особо при этом нагреваясь.  Моя первая схема имела следующий вид.  Транзистор VT0 выполняет функцию «чем больше напряжение питания, тем меньше напряжение он выдаёт», микросхема DA1 — «дёргает напряжение, управляющее полевым транзистором, чем меньше напряжение на входе, тем реже дёргает» микросхема DA2 — усиливает напряжение, управляющее полевым тразистором, а то ему с DA1 мало, ну а полевой транзистор VT1 уже выполняет роль того самого клапана в бачке унитаза и питает весь мотоцикл. И ничего. Не перегревается. Эту схему я изготовил в единственном экземпляре, и она работала. О дальнейшей ее судьбе мне ничего не известно. Но судя по тому, что рекламаций мне не высказали, наверно работала она удовлетворительно. Однако это получается импульсный стабилизатор. И у него есть главный недостаток импульсного стабилизатора — большие пульсации. Именно из-за пульсаций. Мой коллега предложил аналогичную схему с меньшим количеством деталей, но работающую по тому же принципу.  Её тоже сделали. И она тоже работала. Но и это импульсный стабилизатор со всеми своими пульсациями, поэтому от этой схемы так же отказались. Что ж, я стал искать дальше. Очень скоро я обнаружил, что производители японских мотоциклов используют шунтирующие стабилизаторы, но ревностно хранят тайну их устройства.  Вот все что мне удалось найти, листая официальную документацию. Содержимое «Integrated Circuit» остаётся загадкой. Однако главный принцип ясен — роль шунтирующего стабилизатора (то есть «клапана, сливающего лишнюю воду»), выполняет деталь под названием «тиристор». Это мощный электронный «клапан», который открывается, если на его управляющий контакт пустить ток, а закрывается когда ток через него падает до нуля(почти). Именно этим и занимается Integrated Circuit, осталось додуматься что же у него внутри? Поискав еще, я обнаружил, что не один я заморачиваюсь этой проблемой, и, в общем повторяю путь других людей. Вот только большинство людей остановились на одном и том же этапе — прицепили к тиристору стабилитрон. Попутно изыскатели еще и наделали других ошибок.  Так что я продолжаю показывать схемы, которые собирать не надо : В этой схеме к стабилитрону зачем-то прилеплен конденсатор большой ёмкости. Конденсатор большой ёмкости замедляет процесс «переключения напряжения туда-сюда», в линейном стабилизаторе он нужен, здесь же он только мешает стабилитрону нормально работать. Кроме того в этой схеме есть та же проблема, что и в следующей. В этой схеме на первый взгляд все неплохо. Но тут уже начинается физика с математикой. Как я уже говорил раньше «стабилитрон это клапан который не может быть слишком большим». Добавлю: слишком маленьким тоже. То есть — вот у вас стабилитрон который должен открываться при напряжении 13 вольт. Но кроме напряжения у нас есть понятие силы тока. Так вот у любого стабилитрона есть минимальный ток, меньше которого он еще не работает, и максимальный ток, больше которого он уже горит. Такой же параметр есть и у тиристора. И они не совпадают. Среднестатистический стабилитрон начинает работать с 5-ти миллиампер и сгорает, если ток выше 30-ти миллиампер. А тиристору, чтоб открыться нужно миллиампер 15. Одному. Но генератор мотоцикла трёхфазный — выдаёт ток с трёх точек. Поэтому тиристоров-то у нас три!  А в этой схеме вообще применены «более другие клапана» под названием «симистор». Симистору, чтоб открыться, в зависимости от модели, нужно от 30-ти до 70-ти миллиампер. Одному. Дальше все зависит от резистора под стабилитроном — если он маленький — стабилитрон сгорит. Если большой — тиристоры не будут нормально открываться. Есть стабилитроны которые держат до 100 миллиампер. Но они начинают работать только с 50-ти. Дело в том, что мотоциклетный генератор выдаёт очень большой разброс напряжений. На холостых это вольт 10, зато на полном газу — 60 вольт не предел. Вспоминаем закон ома «чем больше напряжение, тем больше сила тока». Считаем. 10 вольт генератора делим на 330 ом резистора — получаем 30 миллиампер тока. Обычный стабилитрон уже на пределе. Мощный еще даже не приготовился работать. 60 вольт генератора делим на те же 330 ом — получаем 180 миллиампер. Оно конечно, тиристоры сразу же, за микросекунду «уронят» напряжение обратно, но все же… все же… Может увеличить сопротивление ? Давайте попробуем.  60 / 1200 = 50 миллиампер. Вроде нормально. Но  10 / 1200 = ?  То-то и оно. Кроме того в этой схеме есть лишние детали. Следующую схему помещаю просто для коллекции — в ней та же проблема.  К тому же на ней честно написано «Не для сборки !» А вот эта схема на первый взгляд лишена всех вышеперечисленных недостатков.  Тиристору надо 20 миллиампер ? Стабилитрон работает в разбросе 5-30?  Пожалуйста — каждому тиристору свой стабилитрон. Все довольны. Но только вот какая засада — даже если детали сделаны на одном заводе, в один день и на одном станке, они все равно чуть-чуть разные. Вы купите три стабилитрона на 13 вольт, а реально получите один на 12.9 второй на 13 третий на 13.1 вольт. Та же история будет с резисторами — их сопротивление будет отличаться ом на 5-10 в разные стороны. Кроме того генератор изготовлен тоже людьми. И поэтому выдает не абсолютно одинаковые напряжения на каждой точке а чуть-чуть да разные. В итоге какой-то из трёх стабилитронов будет открываться чуть раньше остальных. И открывать тиристор. И на этот тиристор ляжет основная нагрузка. Большая часть «лишнего» напряжения будет «сливаться» через один тиристор и он быстро сдохнет от перенагрузки. То есть эта схема вполне работоспособна при условии максимальной одинаковости деталей. Иначе она будет сильно греться и быстро сгорит. Делаем вывод — стабилитрон должен быть один, общий, и рулить всеми тремя тиристорами одновременно, но между ним и тиристорами должно быть что-то еще, усиливающее ток.  Через некоторое время я нашел вот эту схему. В принципе ее можно делать. Она будет работать как надо. Но я ее делать не стал. Я перфекционист. Транзисторы, предлагаемые тут, держат ток 100 миллиампер, причём тиристорами-симисторами управляет только один из них — правый — Q2. Если использовать симисторы — 90 миллиампер «съедаться» ими, еще немного уходит на взаимодействие со вторым транзистором, сколько остаётся запаса? Не люблю я так, чтоб впритык. А если взять транзисторы по мощнее, то стабилитрон их «не раскачает» как следует. Опять же — деталей в схеме много, паять ее долго и муторно. Надо двигаться дальше. Надо сказать что тогда я много спорил с автором одной из выше расположенных схем — Dingosobak-ой именно на счёт стабилитрона, и вот я, плюнув на всё, начинаю разрисовывать свой собственный вариант, но тут, Dingosobaka присылает мне схему которую получил от GogiII   Здесь все нормально, за исключением некоторых номиналов резисторов — резисторы R1 и R2 надо уменьшить килоОМ так до трёх, а то на опять-таки многострадальный стабилитрон идёт слишком маленький ток. (Схема требует пересчета многих номиналов, но ввиду её невостребованности делать это никто не собирается — поэтому относитесь к ней как к экспонату в музее). В этой схеме маленький стабилитрон «качает» маленький транзистор, маленький транзистор «качает» транзистор побольше, а большой транзистор «рулит» мощными симисторами — он свободно держит ток в 1000 миллиампер. То есть 1 ампер. Вот это я называю «запас» ! К тому времени схем накопилось много и надо было их как-то друг от друга отличать. Этой схеме я присвоил название исходная . Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. На этом бы успокоиться, но — нет. Схема-то, для тех, кто «не в теме», сложная. И я стал искать пути упростить изготовление схемы без потери функциональности. Сначала я вознамерился приспособить автомобильное РР к мотоциклу. Исходил я из того что автомобильное РР по сути выполняет ту же функцию, что и Integrated Circuit, с той лишь разницей, что автомобильное РР управляет обмоткой возбуждения, а мотоциклетное — тиристорами-симисторами. Вот что в итоге у меня получилось:  Сначала собираем блок тиристоров-симисторов. Затем берем автомобильное РР, выкусываем детальки, зачёркнутые крестиками, и впаиваем новые, отмеченные синим. Внимание ! Нужно реле зарядки под названием 121.3702 . Всяческие 121.3702 -01 , 121.3702 -02 и 121.3702 -03 не годятся ! В зависимости от типа применяемых тиристоров-симисторов придётся подобрать тот резистор, что справа (как считать-подбирать резистор написано в конце статьи). По сути, мы просто собираем предыдущую схему GogiII-Dingosobaka, только с минимальными трудозатратами и максимальным использованием готовых изделий. Настроение было игривое, поэтому эта схема получила название брутальная .  Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Дальше я стал делать ту же схему но задался целью найти готовый Integrated Circuit не в виде «РР от жигулей», а в виде готовой законченной микросхемы. И нашёл. Аж три штуки.  Схема приобрела вот такой вид. За красоту и аккуратность схема получила название гламурная. Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Но тут-то и возник парадокс. Почти у каждого из вас есть дома такая микросхема. В музыкальном центре. Она управляет светодиодными индикаторами. Но кто-нибудь хоть раз видел магнитофон у которого сдох светодиодный индикатор ? Ну не горит она, эта микросхема. Не с чего ей гореть. А раз не горит, значит ее не покупают. А раз не покупают, значит не везут !   Копеечную микросхему купить практически невозможно ее нет в магазинах.  Но именно эту схему я собрал себе как запасную. Родное РР у меня пока (тьху-тьху-тьху) живо. И я стал думать дальше. Во всех предыдущих схемах используются тиристоры. Можно использовать и симисторы. Но именно можно а не обязательно. Напомню принцип работы тиристора — на «палочку» подключили массу, на «треугольничек» — плюс, если на управляющий контакт подать плюс — тиристор откроется, если минус — закроется. Только так и никак иначе. Поэтому я не могу использовать с тиристорами очень распространённую микросхему TL431 (она же КРЕН19) — тиристоры, чтобы открыть их, надо подключать к плюсу, а TL431 подключает к минусу. Сначала я пошёл по проторённому пути, и воткнул между TL431 и тиристорами переходной транзистор.  Продолжая модную тогда тему «падонкаффскаго езыка» я назвал схему готичная. Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает. Но (!) больше я этого делать не буду. Смысл ? Опять много деталей. Меняем шило на мыло. Ну раньше было два транзистора, теперь одна трёхногая микросхема и один транзистор. Разницы-то? Хотя в этой схеме можно вместо стабилитрона с резистором поставить один переменный резистор, тогда появится возможность плавно регулировать напряжение, но переменный резистор это ненадёжная деталь. Особенно в условиях мотоцикла. Спустя почти год (я сделал эту схему в июле 2007-го) ребята из Саратова практически повторили эту схему, применив хоть и другие, но аналогичные детали.  Схема хороша, но сохраняет главный недостаток — много деталей. Микросхема, которую применили саратовчане (так называемый «супервайзер»)держит совсем уж мизерный ток, поэтому они усилили ее дополнительным транзистором. (Вот что непонятно — неужели в Саратове микросхема TL431 это большая проблема чем применённая ими PST529 ?) Когда я начинал, я смотрел в сторону PST529 и подобных, но отказался от них потому что они требуют большого количества дополнительных деталей. А моя задача была — свести количество деталей к минимуму, сохранив достойную функциональность. Вот тут видно как мне предлагают микросхему типа «супервайзер» а я от неё отказываюсь. Через несколько лет Dyn предложил свой вариант «готичной»: И успешно её изготовил: ссылка. Деталей опять много, но ему было не лень. (да, чего уж там — на две три детали то больше… Если кого то интересует изготовление этой схемы — по ссылке выше описание и там же указаны номиналы деталей. Только я немного ошибся — R6 R7 надо поменять местами. Dyn)  Ну а пока я, с подачи Dyn-a, стал изучать симисторы.  И обнаружил принципиальное их отличие от тиристоров. А именно — им совершенно не обязательно «на палочку подключили массу, на треугольничек — плюс, открывать плюсом». Им вообще пофиг какая полярность куда подключена. Это резко меняло дело и открывало новые горизонты. Еще раз напомню — все предыдущие схемы рассчитаны под тиристоры . В них можно использовать симисторы, но не обязательно. А я сделал схему, которая будет работать только с симисторами. И в ней симисторы работают в удобном для себя режиме.  В итоге схема приняла такой вид. В уже сложившейся традиции схема была названа зач0тная. Ещё раз отмечу — с этим вариантом Integrated circuit можно использовать только симисторы, тиристоры использовать нельзя ! И включаются эти симисторы не так как на всех предыдущих схемах. То есть взять эту схемку и пришпилить к ней «силовой блок» из прeдыдущих схем — нельзя! Запас по току правда не очень велик — TL431 держит всего 150 миллиампер, но все же это вполне допустимо. Но, как уже отмечалось, я — перфекционист и всё люблю делать с запасом, поэтому я заменил TL431 на классический нижний ключ ULN2003. (Так же можно использовать аналог TD62083). Эта микросхема есть в продаже, работает в этой схеме в своём нормальном режиме и держит ток 500 миллиампер. C этой деталью схема упростилась уже до полного безобразия, а так как принцип не поменялся, получила название зач0тная-2. .   После прочтения всей этой моей писанины, у вас наверняка накопились вопросы.  Постараюсь на них ответить.  Многие спрашивают, почему я пишу «тиристоры» а на схемах рисую симисторы BTA26 ? Причина проста — из-за лени. Большинство тиристоров-симисторов нельзя использовать без прокладок и неметаллических винтов! А вот симисторы BTA16-24-26-41 — можно. Если же использовать другие тиристоры-симисторы (25TTS, BT152, BT225 и т. д.) то приходится ставить каждый на прокладку, да прикручивать его неметаллическим винтом, да следить, чтоб не замкнуло, это так лениво.  Так же многие спрашивают какие можно еще применять тиристоры-симисторы. Да в общем-то любые, рассчитанные на ток не меньше 20-ти ампер. Вот прям прийти в магазин и сказать «дайте мне три тиристора или симистора ампер на двадцать.» Вообще-то можно и меньше (10-15 ампер), но как уже отмечалось — лично я люблю все делать с запасом. Кроме того, чем на меньше ампер рассчитан тиристор-симистор тем больше он будет греться. это 4Q, а BTA26бла-бла-бла W это 3Q. Кроме того, под неизвестно-какие тиристоры-симисторы потребуется пересчитать номиналы резисторов, иначе тиристоры-симисторы будут сильно греться и в итоге сгорят. Разберём этот момент на примере симисторов BTA140. Открываем даташыт (ссылка) Ищем в таблицах параметр I GT (Gate Trigger Current) видим максимальное значение 35 миллиампер. Чуть-чуть «откатываемся назад» от максимального значения, чтобы не грузить симистор, и считаем: 14 вольт / 0.03 ампер = 470 ом. То есть в управляющем контакте одного симистора BTA140 должно быть 470 ом. То есть если взять схему «зачотная», то все резисторы между микросхемой и симисторами должны быть по 470 ом. Если взять схему «брутальная» — по 360 а общий резистор в переделанном РР от жигулей — 110 ом. Единственно чего нельзя делать — это ставить один общий резистор на все три тиристора-симистора, а их управляющие контакты собирать в один пучок. Тогда между тиристорами-симисторами возникнут паразитные связи и всё пойдёт в разнос. У каждого тиристора-симистора должен быть свой «персональный» резистор хотя бы ом на 70, а остальное может быть общим. Короче, купив тиристоры-симисторы, уточняйте все эти моменты по документации на сайте оллдаташыт ! Часто меня спрашивают какой стабилитрон нужно применять в схеме. Стабилитронов много, и многие годятся, но нужно учитывать следующие моменты: Стабилитрон нужен на правильный ток. То есть минимальный ток стабилитрона должен быть не больше 5-ти миллиампер, а максимальный — не меньше 15-ти. Причём эти токи взаимосвязаны, рабочий участок стабилитрона обычно равен 20-30 миллиампер, то есть если у стабилитрона максимальный ток 50 миллиампер, то его минимальный ток будет миллиампер 50-30=20, то есть такой стабилитрон не годится. В магазинах частенько обозначают стабилитроны по мощности, например «13 вольт 0.5 ватта». Это значит, что максимальный ток стабилитрона 0.5W / 13v = 30 миллиампер. Значит у этого стабилитрона минимальный ток будет около 1 миллиампера, и такой стабилитрон подойдёт. Стабилитрон нужен на правильное напряжение, то есть на 14 вольт. Вольт туда — вольт сюда на стабилитроне, аукнется полутора вольтами на выходе схемы. Если стабилитрона на 14 вольт под руками нет, можно набрать его из нескольких стабилитронов в сумме (7+7 6+8) или добавить нужное количество любых маломощных кремниевых диодов в прямом включении, из расчёта, что 1 диод добавляет к стабилитрону 0.7 вольта. Например к стабилитрону на 13 вольт нужен 1 диод вроде 1N400*, КД521 , КД522 , КД509 , КД510 итд. C тем же успехом вместо диода можно использовать второй такой же стабилитрон. С точки зрения сборки это даже предпочтительнее — взял два стабилитрона на 13 вольт, спаял метками друг к другу, воткнул в схему любой стороной, и вопрос закрыт. Теперь пару слов о той части мотоциклетного РР о которой мы еще не говорили — о выпрямительной. Токи потребляемые мотоциклом исчисляются десятками ампер, поэтому диоды надо применять мощные. Если объем двигателя кубиков 400-600, то вполне хватит 30-ти амперных диодов. Я обычно применяю готовый 36-ти амперный диодный мост (сборка на 6 диодов) 36MT. Но если объём двигателя большой — 36МТ не справится. Зависимость проста — большой двигатель труднее крутить стартером, значит стартер ставится более мощный, чтоб его крутить нужен мощный аккумулятор, значит он потребляет большой ток при зарядке. Для того чтоб не рисковать надо использовать 40-ка а то и 50-ти амперные диоды. Например 40CTQ 50HQ 52CPQ и т. д.  Вот например вариант «зач0тной-2» на трёх 50-ти амперных мостах KBPC5006 (они же MB506) и трёх симисторах BTA41 (все резисторы по 300 ом). Про себя я называю этот вариант Ever Est что в переводе с латыни означает «вечный». Еще одно замечание — по той же причине (большие токи) провода, которые используются, должны быть очень толстыми. Иначе будет «чота я спаял а оно не работает». Я использую провода сечением 2-3 миллиметра. О ! Вот как раз и пример подоспел:  Ещё один важный момент — радиатор. Лучший радиатор — крышка канализационного люка прикрученная на траверсу. (если вы это уже делали и мозг до сих пор жив, вам просто повезло)  Пара фоток как это выглядит в реале: (Но я вас умоляю — не надо делать РР по фоткам ! РР надо делать по схемам. А фотки я помещаю исключительно для подтверждения, что всё написанное выше не теоретические измышлизмы, а вполне реальная практика) После сборки и проверки обязательно залить эпоксидкой! Иначе от вибрации у деталей поотваливаются «ножки». Причем быстро. В течение дня-двух. Вот собственно и всё.  Если будут вопросы — задавайте в разделе ниже, тот который «обсуждения». P.S. Как вы заметили, я постоянно обновляю этот постинг. Дело в том, что некоторые подробности, которые я сперва не описывал, для меня само-собой разумеющееся, а вот для многих читателей оказались непонятны. Поэтому как только я получаю вопрос — ответ на него я вношу в этот постинг. Так что не стесняйтесь, спрашивайте.  Часто задается вопрос родной регулятор мотоцикла шести контактный, все схемы пятиконтактные — как поступить? В некоторых мотоциклах сделано так, что управляющая схема регулятора запитывается от замка зажигания. То есть при выключенном замке зажигания нет утечки тока через регулятор и аккумулятор через него не разряжается. Таким образом на регулятор приходит шесть проводов. Три фазы (обычно желтых) из генератора. Минус (он же корпус мотоцикла). Плюс аккумулятора и плюс с замка зажигания. Варианта два. Либо плюнуть на все умности и оставить провод с замка зажигания не при делах. Только его изолировать от реальности тщательно. И поставить пятиконтактный регулятор. Это на случай , например, установки не родного регулятора. Либо если вы сами собрали схему, то руководствуясь приложенным рисунком сделать разрыв между точками А и В. Точку А подать на провод идущий к замку зажигания. Точку В подать на провод идущий к аккумулятору. Если же вас интересует обратный процес — установка шестиконтактного регулятора (купленного по случаю) в мотоцикл где на регулятор приходит лишь пять проводов, тогда все так же три фазы на генератор, затем найдите минус (прозвоните тестером — минус звонится на корпус регулятора накоротко),остальные два провода скрутить и на плюс. Еще часто бывает что выходные провода дублируются. из регулятора выходит два минуса и два плюса. Это легко понять по одинаковому цвету пар проводов. Это другая история — не перепутайте. Последняя схема, с подстройкой выходного напряжения:

РадиоКот :: Микроконтролерный реле регулятор.

РадиоКот >Схемы >Цифровые устройства >Защита и контроль >

Микроконтролерный реле регулятор.

Предлагаемое устройство предназначено для замены штатного реле-регулятора напряжения в бортсети автомобиля и отличается тем, что поддерживаемое им напряжение зависит от температуры аккумуляторной батареи. Оно не требует налаживания и с помощью сигнальной лампы на приборной панели сигнализирует о некоторых неисправностях системы электропитания автомобиля. Недостатком можно считать необходимость вмешательства в электропроводку автомобиля, так как схема подключения нового реле-регулятора отличается от стандартной. Устройство не предназначено для использования в автомобилях с генераторами, управляемыми по K-Line (Mercedes, BMW и некоторые автомобили концерна VAG).Схема реле-регулятора изображена на рис. 1. Его основа — микроконтроллер ATtiny85-20SU (DD1), который без изменения схемы прибора, его печатной платы и программы микроконтроллера можно заменить на ATtiny25-20SU или ATtiny45-20SU. С микроконтроллерами других типов приложенные к статье программы работать не будут.

Рис. 1. Схема реле-регулятора

 

 Линия PB0 (вывод 5) микроконтроллера настроена как выход. На ней программа формирует сигнал управления лампой, имеющейся на приборной панели автомобиля. Через эту же лампу на линию PB1 (вывод 6) микроконтроллера поступает сигнал о том, что зажигание включено. Этот вход защищён от выбросов напряжения стабилитроном VD2. Кроме указанного на схеме, здесь пригоден любой стабилитрон на 3,3…4,9 В в подходящем корпусе. Конденсатор C6 подавляет шум стабилитрона. Упомянутая выше сигнальная лампа 12 В, 1,2…1,4 Вт включена в коллекторную цепь транзистора VT1, усиливающего сигнал микроконтроллера.

Номинал резистора R11, указанный не схеме, можно уменьшить до 1 кОм, но нельзя увеличивать. Это связано с тем, что вместе с конденсатором C6 он образует интегрирующую цепь, задерживающую на некоторое время после закрывания транзистора VT1 достижение напряжением на входе PB1 микроконтроллера высокого логического уровня. Для безошибочного определения включённого и выключенного состояния замка зажигания автомобиля это время не должно быть больше имеющейся в программе задержки. Максимально допустимое сопротивление резистора R11 2,2 кОм определено экспериментально.

Линия PB2 (вывод 7) микроконтроллера через усилитель на транзисторах VT2-VT4 управляет обмоткой возбуждения генератора автомобиля. Обратите внимание, что транзисторы VT2 и VT3 питаются напряжением не 5 В, а 9 В от стабилизатора напряжения на стабилитроне VD3. Это необходимо, чтобы подать на затвор транзистора VT4 напряжение, достаточное для его полного открывания, при котором сопротивление открытого канала этого транзистора и рассеиваемая на нём мощность минимальны. Стабилитрон 1N5239B можно заменить любым другим с напряжением стабилизации 9…10 В.

К линии PB3 (выводу 2) микроконтроллера подключают датчик температуры аккумуляторной батареи автомобиля. Если в качестве этого датчика применён терморезистор RK1 (я использовал приобретённый на сайте https:// www.ebay.com герметизированный, с длинными выводами «NTC Thermistor temperature sensor 10K 1 % 3950»), то вместе с резистором R10 он образует измерительный делитель напряжения. Если датчик — LM335 (BK1), который подключают вместо терморезистора, то через тот же резистор на него поступает напряжение питания. Конденсатор С4 — сглаживающий.

Обратите внимание, зависимости выходного напряжения от температуры у терморезистора и интегрального датчика температуры неодинаковы, поэтому программы микроконтроллера при использовании этих датчиков должны быть разными. В первом случае — это ATTINY85_HTC_10K, во втором — ATTI-NY85_LM335. Конфигурация микроконтроллера в обоих случаях должна соответствовать табл. 1. Она совпадает с первоначально установленной заводом-изготовителем.

Таблица 1

Линия PB4 (вывод 3) микроконтроллера использована как аналоговый вход для контроля напряжения в бортсети. Резисторы R1, R6, R7, R9 образуют делитель этого напряжения для подачи на АЦП микроконтроллера. C1R8C3 — фильтр, сглаживающий пульсации измеряемого напряжения.

Резисторы R2-R5 образуют с конденсатором С2 фильтр питания, а с резистором R17 — балластное сопротивление для стабилизатора напряжения на стабилитроне VD3. Интегральный стабилизатор LM1117-5.0 (DA1) обеспечивает напряжением 5 В микроконтроллер.

Устройство собрано на печатной плате, изображённой на рис. 2. Она рассчитана на установку резисторов типоразмера 1206 для поверхностного монтажа и таких же конденсаторов (за исключением оксидных C2, C7 и C8). К транзисторам VT2 и VT3 особых требований не предъявляется. Те, типы которых указаны на схеме, можно заменить другими маломощными соответствующей структуры с напряжением коллектор-эмиттер не менее 30 В и в корпусе SOT95. Вместо BCX56 подойдёт любой n-p-n транзистор средней мощности в корпусе SOT-89 с допустимыми током коллектора не менее 1 А, напряжением коллектор-эмиттер 30 В и более. При соответствующей доработке платы можно применить подходящие транзисторы и в других корпусах. Например, VT1 — серии КТ815, VT2 — серии КТ315, VT3 — серии КТ361.

Полевой транзистор IRLR2905 имеет сопротивление открытого канала 0,027 Ом, максимальный ток стока — 30 А и корпус TO-252AA. На его месте сможет работать, например, транзистор IRLR2705 (0,04 Ом, 20 А), но он будет выделять заметно больше тепла и потребует более эффективного теплоотвода. Другая возможная замена — полевой транзистор RFP50N06 (0,022 Ом, 50 А). Он довольно популярен в автомобильных УМЗЧ, но имеет корпус TO-220AB.

В качестве замены микросхемы LM1117-5.0 подходят по параметрам многие интегральные стабилизаторы напряжения +5 В. Но все они несовместимы с ней по назначению выводов. Поэтому при замене потребуется вносить коррективы в печатную плату.

Диод 10A7 (VD1, устанавливаемый вне печатной платы) можно заменить любым другим диодом с допустимыми прямым током 10 А и обратным напряжением не менее 100 В.

Печатная плата изготовлена из фольгированного с двух сторон стеклотекстолита, но печатные проводники вытравлены только на одной её стороне. Фольга на противоположной стороне платы сохранена и соединена с общим проводом устройства. После травления в плате сверлят отверстия. Затем вырезают из алюминиевого, медного или латунного листа толщиной 1,5…2 мм пластину-теплоотвод размерами 72×42 мм — немного больше, чем сама плата. Используя плату в качестве шаблона, сверлят в пластине четыре крепёжных отверстия (на рис. 2 эти отверстия большего, чем другие, диаметра).

Предназначенные для не соединяемых с общим проводом выводов деталей отверстия в плате зенкуют со стороны сплошной фольги сверлом большого диаметра, чтобы удалить фольгу вокруг них. Два нижних (по рис. 2) крепёжных отверстия необходимо раззен-ковать со стороны печатных проводников. Выводы деталей, соединяемые с общим проводом, при монтаже следует пропаивать с обеих сторон платы.

Закончив монтаж всех деталей и проверив его, положите на плату со стороны печатных проводников пластину-теплоотвод. Она должна опереться на корпус транзистора VT4 и на две шайбы толщиной 2,3 мм, наложенные на верхние (по рис. 2) крепёжные отверстия. Место соприкосновения теплоотвода с корпусом транзистора желательно смазать теплопроводной пастой. Плату и теплоотвод скрепляют четырьмя винтами с гайками.

После проверки готового изделия в работе его разбирают, покрывают плату несколькими слоями влагозащитного лака (обязательно!), при этом защитив от лака соприкасающуюся с теплоотводом поверхность транзистора VT4 и контакты XT1-XT6, и вновь собирают. Зазор между платой и теплоотводом можно залить термоклеем.

В автомобилях, оборудованных электрогенератором, обмотки статора которого соединены по схеме «звезда» с трёхфазным выпрямительным мостом на шести диодах, новый реле-регулятор подключают по схеме, изображённой на рис. 3. Но предварительно нужно удалить штатные реле-регулятор и реле контроля зарядки аккумуляторной батареи. Места разрыва цепей обозначены на схеме крестами. Отключив от корпуса автомобиля правый (по схеме) вывод сигнальной лампы, соединяют его, как показано на схеме утолщённой линией, с выводом замка зажигания. Диод VD1 (см. рис. 1) в рассматриваемом случае не требуется.

 

Рис. 3. Схема подключения нового реле-регулятора

Если обмотки статора генератора соединены «треугольником», а выпрямитель состоит из девяти диодов, то новый реле-регулятор подключают к нему по схеме, изображённой на рис. 4. Здесь, кроме проводов, шедших к старому реле-регулятору, нужно разрезать ещё один, присоединённый к левому (по схеме) выводу сигнальной лампы.

Рис. 4. Схема подключения нового реле-регулятора

Через диод VD1 (см. рис. 1) обмотка возбуждения генератора питается при включённом зажигании, но остановленном или работающем на малых оборотах двигателе автомобиля. В отсутствие диода VD1 генератор при запуске двигателя работать не начнёт.

Непосредственно от замка зажигания (без диода) напряжение на обмотку возбуждения подавать нельзя, так как в этом случае запущенный двигатель продолжит работать и после выключения зажигания.

Датчик температуры крепят к аккумуляторной батарее липкой с двух сторон лентой, не забыв предварительно обезжирить место крепления. На противоположную датчику и батарее сторону ленты наклеивают небольшую поролоновую пластину. Она предохранит датчик от нагревания горячим воздухом подкапотного пространства.

Пока зажигание выключено, программа микроконтроллера «спит». «Проснувшись» при его включении, она подаёт сигнал «напряжение ниже заданного» — сигнальная лампа часто мигает. Как только после запуска двигателя напряжение генератора достигнет нижнего порогового значения, лампа погаснет, а программа перейдёт в режим стабилизации напряжения. При превышении его верхнего порогового значения программа установит низкий уровень на линии PB2 микроконтроллера, чем закроет транзистор VT4 и отключит обмотку возбуждения генератора. При снижении напряжения ниже нижнего порога программа установит на линии PB2 высокий уровень, открывая транзистор, замыкающий цепь питания обмотки возбуждения. Значения напряжения верхнего и нижнего порогов (включения и выключения обмотки возбуждения) зависят от температуры аккумуляторной батареи жёстко заданы в программе. Они указаны в табл. 2.

По поводу значения напряжения, которое нужно поддерживать, идёт много споров. Теоретически при температуре аккумуляторной батареи -30 оС напряжение должно быть равным 15,9 В. Но как показывает практика, это слишком много для бортовой электроники. А напряжение 12,5 В при прогретой до +50 оС батарее, конечно же, слишком мало. Особенно летом при работающих кондиционере, вентиляторах радиатора и других потребителях тока. Такое напряжение приводит к временному отказу системы ABS. По указанным причинам решено было остановиться на интервале изменения напряжения 12,8…15 В.

Если напряжение остаётся меньшим нижнего порога более 10 с, сигнальная лампа начинает мигать с частотой около 2 Гц. Предусмотрена также индикация неисправности (замыкания или обрыва) в цепи датчика температуры — мигание сигнальной лампы с частотой 0,5 Гц. В этом случае программа удерживает напряжение в пределах 13,8…14 В. Устройство выключается при полном отключении питания либо при снятии питания с сигнальной лампы (выключении зажигания).

Файлы программ(AtmelStudio) и печатной платы (Sprint-Layout 6). В архиве.

Вопросы задаем здесь: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=127157

 

Файлы:
Архив RAR
Изображение
Изображение

Все вопросы в Форум.

---

Как вам эта статья?	Заработало ли это устройство у вас?

Анализ автоматических зарядных реле

Подключение других источников зарядки

Одним из основных преимуществ ACR является то, что он работает с любыми и ВСЕМИ ИСТОЧНИКАМИ ЗАРЯДА. Поскольку ACR запускается при изменениях напряжения , это означает, что это чрезвычайно ценный инструмент для управления зарядом. В отличие от изолятора диодного типа, который действительно * может работать только с генератором , ACR может работать с генераторами переменного тока, ветряными, солнечными, гидроэнергетическими, топливными элементами и зарядными устройствами переменного тока.

* Диодные изоляторы — Изоляторы диодного типа не имеют опорного напряжения на входном штыре.Под опорным напряжением я подразумеваю, что если вы поместите свой цифровой вольтметр на входную стойку изолятора диодного типа, вы увидите 0 В. Это один из звонков номер один по устранению неисправностей, который мы получаем от людей, пытающихся интегрировать солнечную или ветровую энергию в несколько батарейных блоков с помощью диодного изолятора. Диодный изолятор нельзя использовать с большинством источников заряда, которым требуется постоянное напряжение перед загрузкой. Сегодня большинство источников заряда с регулировкой напряжения имеют функцию, которая не позволяет им загружаться в без напряжения , в отличие от типичного «глупого регулятора генератора переменного тока».Это функция безопасности, позволяющая не заряжать вышедший из строя аккумулятор. Сегодня на лодке очень мало хороших вариантов использования изолятора диодного типа.

Часто возникает вопрос о других источниках заряда и ACR. Из-за маркетинга это может быть немного неясным. Суть в том, что для простоты и удобства эксплуатации на круизном судне вы хотите подключить все источники зарядки к самому большому банку, например: , домашнему банку . Это может быть генератор переменного тока, зарядные устройства для аккумуляторов, инверторы / зарядные устройства, солнечные, ветровые, гидро- или топливные элементы.Крайне важно подключить слаботочные источники заряда, такие как солнечные, ветровые, гидроэнергетические, топливные элементы или небольшие зарядные устройства, непосредственно к жилому блоку, чтобы предотвратить циклическое срабатывание реле .

На изображении ниже мы можем видеть фундаментную проводку круизных лодок с блоком AGM HOUSE на 500 Ач и блоком AGM START / RESERVE на 125 Ач. Как можно видеть, все источники заряда питают домашний банк, и ACR параллельны в стартовом банке при достижении 13,0 В или 13,6 В.

А как насчет двухмоторных лодок?

На лодках с двумя двигателями один генератор переменного тока, обычно самый большой и самый мощный, может напрямую питать жилой банк, а можно напрямую питать стартовый банк.Добавление ACR означает, что оба генератора будут вносить свой вклад в зарядку домашнего банка во время накопления. Без ACR полная мощность генераторов стартового банка просто тратится впустую, подавая в лучшем случае несколько ампер на стартовую батарею. Добавляя ACR, мы можем более эффективно использовать оба генератора и быстрее заряжать домашний банк.

Myth & Lore # 10- «В интеллектуальном зарядном устройстве необходимо подключить выключатель отключения ACR к отрицательному выводу ACR»

Это может немного сбивать с толку, но все сводится к тому, что на самом деле находится внутри «умного зарядного устройства ».Если ваше интеллектуальное зарядное устройство на самом деле имеет несколько регуляторов напряжения и несколько источников питания внутри, то переключатель в отрицательном проводе может позволить зарядному устройству заряжать каждый банк с его собственным полностью независимым профилем заряда. Загвоздка здесь, и почему это ПОЧТИ ЛОЖЬ, заключается в том, что найти интеллектуальное зарядное устройство с двумя или тремя полностью независимыми зарядными устройствами внутри одной коробки примерно так же вероятно, как если бы Хиллари Клинтон сменила партии и стала республиканцем. Следуй за мной на минутку ..

Как вы думаете, , за что вы заплатили:

Что у вас есть на самом деле:

Другой способ просмотра большинства зарядных устройств с несколькими выходами:

На этом изображении становится более ясно, как единое регулирование напряжения и единый источник питания могут быть подключены к нескольким батареям через «изолированные выходы».Для этого примера я нарисовал простые диоды , электрический односторонний обратный клапан, но большинство зарядных устройств в наши дни используют полевые транзисторы на выходах для достижения того же эффекта. Единственная цель полевого транзистора или диодов на каждой выходной ветви зарядного устройства — предотвратить обратный слив аккумуляторов (параллельно друг другу) друг в друга, когда зарядное устройство выключено. Вы догадались, что все батареи получают точно такой же профиль заряда , как если бы вы подали выход №1 зарядного устройства на HOUSE, а затем использовали ACR для зарядки батареи START.

Давайте обсудим миф и легенду № 3:

«ACR перезаряжает стартовую батарею»

Пожалуйста, изучите изображения выше и дайте им понять. Теперь задайте себе простой вопрос; Каким образом «умное зарядное устройство» , — это модель, в которой используется один регулятор напряжения и один источник питания, а также два или три изолированных выхода на диодах или полевых транзисторах (FET), которые отличаются от ОБОИХ настроек переключателя батареи или комбинированного режима ACR? Если вы приземлились на «, ничем не отличается», протяните руку через плечо и похлопайте себя по спине.Диоды или полевые транзисторы на одиночной цепи зарядного устройства с несколькими выходами предназначены только для предотвращения параллельного обратного стока , когда зарядное устройство выключено. ACR достигает того же точного результата, предотвращает обратный сток , размыкая реле при отсутствии зарядки.

Те же самые парни, которые ходят по докам и заявляют, что ACR перезаряжает стартовую батарею , довольно часто те же самые ребята, которые заявляют, почему вам нужно интеллектуальное зарядное устройство для зарядки нескольких встроенных аккумуляторных батарей .Я знаю это, потому что один из этих парней однажды попытался re — edumacate меня на скамье подсудимых, и он использовал именно этот аргумент. Зарядное устройство на его собственных лодках представляло собой блок регулирования напряжения с одним источником питания с несколькими выходами. Самое забавное в этом переобучении было то, что стартовая батарея на лодке, над которой я работал, была 8-летней давности и заряжалась через Blue Sea Systems ACR все 8 лет. Он заряжался от нескольких источников заряда, включая береговое зарядное устройство, солнечную батарею и генератор переменного тока.Согласно « dockspert », эта пусковая батарея была убита 7 лет назад ACR, но в реальном мире все еще оставалась сильной в 8-м году.

Не стоило пытаться объяснить ему эту концепцию за короткий промежуток времени, к тому же он уже определился по этому поводу. Мало кто понимает, что обычно нет разницы между использованием нескольких выходов зарядного устройства и использованием только одного выхода зарядного устройства и ACR. ACR просто предотвращает обратный сток , размыкая реле, когда нет зарядка и интеллектуальное зарядное устройство используют диоды или полевые транзисторы для предотвращения обратного стока.Независимо от того, используете ли вы изолированные выходы зарядного устройства или одну его ножку и ACR, на самом деле нет никакой разницы.

Подавляющее большинство интеллектуальных зарядных устройств с несколькими выходами — это одно зарядное устройство , скрывающееся за двумя или тремя выходами с предотвращением обратного тока (диоды или полевые транзисторы). Если вы хотите зарядить несколько банков и у вас уже есть ACR, используйте ACR, так как он будет работать с всеми источниками заряда . Это избавит вас от зарядного устройства, проводов и дополнительных предохранителей. Чтобы решить проблему с зарядным устройством с несколькими выходами и головоломкой с различным профилем напряжения банка, в ситуации, когда ни зарядное устройство с несколькими выходами, ни ACR не будут подходящим выбором, компания Sterling Power предлагает свой модуль химии батарей .

Хорошо, вернемся на минутку к нашему доксперту .

Если ваш одиночный источник питания, единое регулирование напряжения

smart-charger не перезаряжает вашу стартовую батарею, как это будет с ACR?

Подумайте об этом … Даже зарядные устройства серии P, принадлежащие Blue Sea Systems, представляют собой один стабилизатор напряжения и один источник питания. Они продают продукт, описывающий, как может размещать в одном банке , а другой заряжать на абсорбции .Хотя это, безусловно, хорошая функция продажи , у нас все еще есть миллионы «умных зарядных устройств » с одним VR / одним источником питания с несколькими выходами, которые этого не делают, и все же у нас нет стартовых аккумуляторов с обычно завышают обвинения и убивают .

То, что Blue Sea Systems фактически делает в серии P, — это подключает дополнительный диод к выходному выводу стартовой батареи. Включение дополнительного диода вызывает падение 0,6 В на выходе стартовой батареи.Это , а не — действительно независимый интеллектуальный профиль заряда, а скорее падение 0,6 В от напряжения поглощения и, безусловно, хорошая функция продажи. Для действительно интеллектуальной зарядки , — того типа, который, по мнению большинства владельцев лодок, есть, — для зарядного устройства потребуется несколько регуляторов напряжения и несколько источников питания, чего на самом деле есть у очень и очень немногих зарядных устройств.

Тем не менее, если вы хотите, чтобы ваше «умное зарядное устройство » выполняло эти функции, или вы используете химический модуль Sterling Power Battery Chemistry Module или Blue Sea «P-Series» и чувствуете, что он работает лучше, чем ACR, все означает, что вставьте простой переключатель ВКЛ / ВЫКЛ в отрицательный вывод ACR, чтобы отключить его, или просто переведите переключатель ML-ACR в положение ВЫКЛ..

Руководство по раздельной зарядке

для кемперов

Когда дело доходит до переоборудования автофургона и проживания в фургоне, нет ничего важнее электрической системы.

Хорошая установка, подходящая для вашего образа жизни, будет обеспечивать работу света и холодильника, запускать нагреватель, обеспечивать проточную воду и поддерживать ваши гаджеты полностью заряженными.

Для автономного проживания электрическое оборудование автофургона сосредоточено вокруг аккумуляторной батареи.

Помимо аккумуляторной батареи подходящего размера, жизненно важно иметь средства для зарядки аккумуляторной батареи для досуга.

Без этого вы сгладите дорогостоящий аккумуляторный блок, что потенциально повлияет на срок его службы и, безусловно, испортит ваши походы.

Из всех перечисленных, система зарядки аккумуляторов от генератора является самой простой и легкой в ​​установке.

Вот почему это был первый метод зарядки домашних аккумуляторов, который мы установили при постройке фургона.

Есть 2 подхода к зарядке аккумуляторных батарей от двигателя:

В этой статье рассказывается все, что вам нужно знать о системе раздельной зарядки , в том числе о том, что она делает, как она работает и о различных доступных типах.

К концу этого поста у вас будет достаточно информации, чтобы выбрать лучшую раздельную систему зарядки для вашего автофургона, а также советы по установке и схемы подключения, чтобы вы могли быстро приступить к работе.

Этот пост является частью нашей серии статей, посвященных электрическим системам для кемперов, сделанных своими руками.

Что такое раздельная зарядка?

Раздельная зарядка означает одновременную зарядку стартерной батареи автофургона и домашних аккумуляторов от одного и того же источника зарядки.

Стартерные аккумуляторы сильно отличаются от аккумуляторов для отдыха, которые мы используем для питания наших автофургонов.

Вместо того, чтобы высвобождать свою энергию медленно, они предназначены для обеспечения большого количества энергии, достаточной для запуска двигателя.

Они быстро разряжаются, поэтому, если их не долить, они сглаживаются уже после нескольких запусков двигателя.

Все автомобили с двигателем имеют генератор. Он заряжает стартерную аккумуляторную батарею и обеспечивает питание штатной электрической части автомобиля, такой как фары, дворники и т. Д.

Генератор, работающий от двигателя, заряжает стартерную аккумуляторную батарею во время движения.

После зарядки стартерной аккумуляторной батареи работа генератора в основном завершена.

Любая избыточная электроэнергия, вырабатываемая и не используемая работающей электрооборудованием транспортного средства, фактически теряется.

Для автодомов, жилых автофургонов и кемперов это идеальная возможность использовать генератор для подзарядки домашних аккумуляторов.

Реле или переключатель разделения заряда — это устройство, которое позволяет нам подключиться к этому.

Нужна помощь и совет по настройке электрооборудования?

Присоединяйтесь к нашей группе поддержки Facebook

Как работает раздельная зарядка?

Реле раздельного заряда — это устройство, соединяющее стартерную аккумуляторную батарею и аккумуляторы дома кемпера.

Существуют различные типы методов раздельной оплаты, о которых мы поговорим ниже.

Хотя все они работают немного по-разному, основной принцип один и тот же.

• Включены, они пропускают питание через реле для зарядки аккумуляторных батарей.
• В выключенном состоянии они изолируют стартерную батарею от аккумуляторных батарей, поэтому вы не разряжаете ее вместе с бытовой техникой для дома на колесах. В противном случае вы не сможете завести фургон.

Сплит-система зарядки не имеет встроенной системы контроля заряда батареи.Это означает, что они обеспечивают только однократную зарядку аккумулятора.

Прочтите нашу публикацию об аккумуляторах для кемперов, чтобы получить дополнительную информацию, но это в основном означает, что методы раздельной зарядки никогда не будут полностью заряжать аккумуляторные батареи для отдыха, а восполнят их до 80-85%.

Если для зарядки аккумуляторов для досуга вы полагаетесь исключительно на вождение, без солнечной батареи или частого подключения, чтобы довести их до 100% заряда, мы рекомендуем вместо этого установить аккумулятор в зарядное устройство.

Способы раздельной зарядки для кемперов

Существует несколько методов и раздельных зарядных устройств, позволяющих генератору автомобиля заряжать всю батарею.

Далее следует обзор того, как работает каждое устройство, основная схема подключения для каждого, их плюсы и минусы, а также рекомендуемые продукты.

Примечание | Большинство современных автомобилей Euro 5 и 6 имеют заводские «умные» генераторы. Их выходное напряжение контролируется блоком управления двигателя.

После того, как стартерная аккумуляторная батарея заряжена надлежащим образом, выходное напряжение падает до уровня, слишком низкого для зарядки аккумуляторной батареи для отдыха.

Если в вашем автомобиле есть интеллектуальный генератор переменного тока, вам потребуется зарядное устройство для двух аккумуляторов вместо устройства с раздельной зарядкой.

Note Too | Лучше всего заряжать литий-ионные аккумуляторы с помощью зарядного устройства «аккумулятор-аккумулятор», а не с помощью реле раздельной зарядки, желательно того, которое рекомендовано производителями аккумуляторов.

Когда вы переходите по ссылкам на различных продавцов на этом сайте и делаете покупку, это может привести к тому, что этот сайт получит комиссию. Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках. Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу раскрытия информации .

Ручной переключатель раздельной зарядки

Это наиболее простой метод, позволяющий распределить ток зарядки генератора как между стартером, так и аккумулятором досуга.

В основном это включает в себя параллельное подключение аккумуляторной батареи к стартерной батарее и установку ручного переключателя между ними.

После запуска двигателя включите переключатель, чтобы все батареи получали заряд от генератора.

Когда двигатель не работает, важно выключить его, чтобы ваша бытовая техника не разряжала стартерную батарею.

Схема электрических соединений раздельной зарядки ручного переключателя

Плюсы

Недорого | Ручные переключатели для тяжелых условий эксплуатации недорого стоят

Просто и надежно | Часто существует тенденция отдавать предпочтение более сложным решениям, но простота ручного переключения означает меньшую вероятность отказа.

Если да, то это очень дешевое решение.

Наличие переключателей для тяжелых условий эксплуатации также не является проблемой, поэтому не имеет значения, в какой части мира вы путешествуете, вы, вероятно, легко найдете замену.

Подключение стартерной батареи Зарядка | Когда кемпер подключен к устройству подключения кемпинга, удерживание ручного переключателя во включенном состоянии позволяет заряжать стартерную батарею.

Удобное аварийное резервное копирование | В случае разряда стартерной аккумуляторной батареи включение выключателя при необходимости позволит запустить двигатель от аккумуляторных батарей.

Это плохо для здоровья аккумуляторной батареи для досуга, но в случае чрезвычайной ситуации это хороший запасной вариант.

Минусы

Руководство | Поскольку это ручной переключатель, этот метод зависит от того, не забываете ли вы включать его, когда начинаете движение, и выключать, когда паркуетесь.

Это обязательно когда-нибудь случится. Не забудьте включить его в конце очень долгой поездки.

Или понимаете, что забыли выключить его, когда пытаетесь запустить двигатель через 5 дней, и он не запускается.

Это называется Закон Дерна.

Советы и подсказки по установке

• Предохранители линии питания батареи должны быть рассчитаны на скорость поглощения (иногда называемую максимальной скоростью заряда) соответствующих батарей.
• Убедитесь, что кабели с обеих сторон коммутатора рассчитаны как минимум на самый большой аккумулятор. Для уверенности сверьтесь с нашей таблицей размеров проводки.
• Помните — чем больше длина кабеля, тем эффективнее будет заряжаться аккумулятор.
• Проложите кабели между батареями по кратчайшему пути, поместив ручной переключатель как можно ближе к этому кабелю.Это поможет минимизировать падение напряжения.
• Убедитесь, что у вас установлен ручной переключатель, размер которого соответствует вашей батарее. Поэтому, если у вас есть аккумуляторная батарея на 200 Ач, переключатель должен быть рассчитан на более 200 А.
• Разумно выбрать более высокий рейтинг, чтобы вам не пришлось менять его позже, если вы увеличите размер банка батарей. Помните, однако, что чем больше рейтинг, тем больше физический переключатель.

Рекомендуемые ручные переключатели

Реле раздельной зарядки

Реле разделения заряда по сути очень похоже на ручной переключатель, но без ручного бита.

В реле используется электромагнитная катушка для включения набора контактов для замыкания или размыкания цепи.

Катушка работает только при напряжении питания выше 12 В.

Таким образом, при подключении к генератору он работает только тогда, когда двигатель включен и работает.

Когда двигатель включен, на реле подается напряжение 12 В, которого достаточно для размыкания контактов, чтобы замкнуть цепь между стартерной батареей и аккумуляторной батареей для отдыха.

Обе батареи потребляют энергию от генератора для подзарядки.

При выключении двигателя реле теряет питание. Нет возможности тянуть контакты, цепь размыкается, изолируя батареи друг от друга.

Схема подключения реле сплит-заряда

Плюсы

Недорого | Реле с разделенной зарядкой стоят примерно так же, как ручные переключатели, и их так же легко купить в любой точке мира.

Автомат | Не нужно беспокоиться о том, чтобы не забыть включать и выключать это устройство.

Простая конструкция | Реле раздельного заряда не состоит из множества компонентов, поскольку оно простое. С меньшим количеством ошибок они довольно надежны.

Минусы

Установка | Поскольку реле раздельной зарядки подключено к генератору переменного тока, установка включает в себя врезку в заводскую проводку автомобиля. Это может повлиять на вашу гарантию, поэтому проверьте, прежде чем идти по этому пути.

В зависимости от вашего автомобиля, к генератору не всегда легко добраться, и он может быть немного неудобным, что усложняет установку.

Износ и истирание | Компонент содержит движущиеся части, поэтому со временем они могут изнашиваться. Это может привести к падению напряжения и снижению эффективности зарядки аккумуляторов.

№ Аварийное резервное копирование | Реле раздельного заряда не позволяет комбинировать стартерную батарею и домашние батареи без изменения схемы подключения (подробнее об этом ниже).

Недостаток интеллекта | Некоторые могут сказать, что это недостаток, в то время как другие могут поспорить, что это хорошо.В любом случае это факт, что реле раздельной зарядки либо включено, либо выключено, независимо от состояния зарядки любой батареи.

Советы и подсказки по установке

• Предохранители линии питания батареи должны быть рассчитаны на скорость поглощения (иногда называемую максимальной скоростью заряда) соответствующих батарей.
• Проверьте технические характеристики реле на предмет номинала предохранителя триггерного провода.
• Реле раздельного заряда должно быть больше, чем максимальная мощность поглощения батареи, хотя мы рекомендуем увеличить его до более мощного компонента.
• Убедитесь, что кабели с обеих сторон реле рассчитаны, по крайней мере, на самый большой аккумуляторный блок. Для уверенности сверьтесь с нашей таблицей размеров проводки. Чем больше кабель, тем эффективнее будет заряжаться аккумулятор, поэтому увеличение размера — это хорошо!
• Не подключайте реле разделения заряда к зажиганию. Если вы это сделаете, когда вы проворачиваете двигатель, 12 В также будет подано на реле, объединяющее стартер и домашние аккумуляторы. Батареи в вашем доме этого не сделают.
• Проложите кабели между батареями по кратчайшему пути, поместив реле раздельного заряда как можно ближе к этому кабелю.Это поможет минимизировать падение напряжения.
• Всегда прокладывайте кабели и реле в местах, защищенных от элементов и поверхностного мусора, поэтому избегайте таких мест, как колесные арки.
• Реле сплит-заряда настолько дешевы и настолько важны, что их стоит иметь в своем бортовом наборе инструментов для длительных поездок.

Рекомендуемые реле сплит-заряда

Реле, чувствительное к напряжению или VSR

VSR часто называют интеллектуальным реле или интеллектуальным реле раздельной зарядки, и это самый популярный метод раздельной зарядки в автофургонах и автодомах.

Контролируя как досуговой аккумулятор, так и напряжение стартерной аккумуляторной батареи, VSR действительно умнее, чем стандартное реле разделения заряда.

При работающем двигателе, когда VSR определяет, что стартерная аккумуляторная батарея полностью заряжена (точнее, когда она достигает определенного порогового значения напряжения, определенного производителем VSR), он замыкает цепь, чтобы напряжение могло поступать на аккумуляторные батареи для отдыха.

Заглушите двигатель, довольно быстро падает напряжение стартерной батареи.

VSR определяет его падение ниже заданного порогового уровня и размыкает цепь, изолируя стартерную батарею от аккумуляторных батарей.

Небольшая разница между VSR и ручным реле разделения заряда состоит в том, что VSR не нуждается в пусковом проводе, потому что он срабатывает, когда напряжение батареи достигает определенного порога, а не обязательно при работающем генераторе переменного тока.

Интеллектуальные реле

с двойным датчиком выводят это на новый уровень, одновременно контролируя напряжение как на стартерной батарее, так и на аккумуляторной батарее.

Когда двигатель не работает, аккумуляторные батареи для досуга могут получать питание от других систем зарядки, таких как береговая или солнечная.

VSR определяет, когда аккумуляторные батареи полностью заряжены, а затем пропускает избыточную мощность в стартерную аккумуляторную батарею.

Схема подключения реле, чувствительного к напряжению

Плюсы

Недорого | VSR дороже ручного переключателя, но все же вполне доступны.

Автомат | Не нужно беспокоиться о том, чтобы не забыть включать и выключать это устройство.

Установка | Поскольку VSR не нужно подключать к генератору переменного тока, установка не нарушает заводскую электрическую систему автомобиля и не влияет на какие-либо гарантии.

Интеллектуальный | VSR с двойным зондированием достаточно умны, чтобы заряжать стартерную батарею от солнечной или береговой энергии без какого-либо ручного вмешательства.

Минусы

Износ и истирание | Компонент содержит движущиеся части, поэтому со временем они могут изнашиваться. Это может привести к падению напряжения и снижению эффективности зарядки аккумуляторов.

№ Аварийное резервное копирование | Некоторые VSR не имеют функции аварийного отключения, поэтому их нельзя использовать для объединения стартерной батареи и домашних батарей в случае разряда стартера.

Замены | Найти заменяющее реле, чувствительное к напряжению, не так просто, как найти ручной переключатель, в зависимости от того, куда вы путешествуете, если / когда компонент выходит из строя.

Мы рекомендуем иметь при себе запасной ручной переключатель, который можно установить в маловероятном случае отказа VSR.

Если вы решите не носить запасной, мы рекомендуем использовать один из выключателей-разъединителей батарейного блока в качестве альтернативного байпаса в случае отказа.

Советы и подсказки по установке

• Предохранители линии питания батареи должны быть рассчитаны на скорость поглощения (иногда называемую максимальной скоростью заряда) соответствующих батарей.
• Интеллектуальное реле должно быть больше, чем самая большая степень поглощения заряда батареи. Завышение лучше, чем занижение.
• Убедитесь, что кабели по обе стороны от VSR рассчитаны, по крайней мере, на самую большую батарею. Для дополнительной эффективности установите кабель, способный управлять выходом генератора. Для уверенности сверьтесь с нашей таблицей размеров проводки.
• Проложите кабели между батареями по кратчайшему пути, размещая VSR как можно ближе к этому кабелю. Это поможет минимизировать падение напряжения.
• Всегда прокладывайте кабели в местах, защищенных от элементов и поверхностного мусора, поэтому избегайте таких мест, как колесные арки.
• Устанавливайте VSR вдали от источников тепла или воды. Большинство из них защищены от брызг, но даже в этом случае. Угол моторного отсека возле стартерной батареи или внутри возле аккумуляторной батареи — оба идеальных места.

Комплекты реле раздельной зарядки

Поскольку эти интеллектуальные реле настолько популярны, вы можете купить полные комплекты, содержащие все необходимое для их установки в свой кемпер.

Они включают в себя интеллектуальное реле, кабели аккумуляторной батареи, держатели предохранителей, клеммные кольца и даже термоусадочную пленку и полные инструкции по установке.

Комплект реле раздельной зарядки с интеллектуальным реле Durite 12 В, 140 А

Объединение стартерных аккумуляторов и аккумуляторов для отдыха в аварийной ситуации

Если вы оставили фары автомобиля включенными на ночь, разряжая стартерную батарею, и никого нет рядом, чтобы помочь вам начать работу, вы можете использовать аккумуляторные батареи для отдыха, чтобы подзарядить стартерную батарею.

Следует отметить, что это не очень хорошо для батарей для отдыха, поэтому используйте этот подход в крайнем случае.

С ручным переключателем

Шаг 1 | Выключите всю электрооборудование автомобиля — фары, дворники, кондиционер и т. Д.

Шаг 2 | Убедитесь, что все электроприборы в кемпере выключены и не потребляют ток от аккумуляторных батарей для отдыха (не забудьте про холодильник).

Шаг 3 | Включите ручной изолятор и подождите несколько минут.Это позволит выровнять мощность домашних аккумуляторов со стартерной батареей, чтобы все они имели одинаковое напряжение. Около 5 минут должно хватить.

Шаг 4 | Выключить ручной выключатель

Шаг 5 Запустите двигатель и надейтесь, что он заработает

Шаг 6 | Если не запустится с первой попытки, откажитесь. Вам нужно будет найти другой выход из затруднительного положения. У вас может возникнуть соблазн оставить ручной изолятор включенным, чтобы при запуске двигателя соединить дом и стартерную батарею.Это может работать, а может и не работать, но вы рискуете необратимо повредить домашние аккумуляторы.

С реле раздельной зарядки

Единственный способ попытаться зарядить стартерную батарею от домашних аккумуляторов с помощью реле раздельной зарядки — это установить обходной выключатель.

Если вы планируете путешествовать на своем автофургоне в отдаленные районы, это дает вам запасной вариант.

Вот как должна выглядеть электрическая схема.

Переключатель байпаса такой же, как ручной переключатель, и его размер должен быть соответствующим.

Переключатель всегда будет выключен (так что цепь будет разомкнута) до того момента, пока вам не понадобится объединить батареи.

Опять же, это плохо для батарей, но может помочь вам в другой сложной ситуации.

Если вам нужно использовать домашние аккумуляторы для запуска двигателя, выполните те же действия, что и для варианта ручного переключения выше.

С VSR или интеллектуальным реле

Некоторые VSR включают функцию, позволяющую отключать систему, замыкая цепь для объединения батарей.

Инструкции различаются в зависимости от устройства, поэтому сначала проконсультируйтесь с производителем.

Без функции блокировки вам потребуется установить обходной переключатель, как описано выше.

Автоматическое создание электрической схемы кемпервана по индивидуальному заказу

Включает 110 и 240 В, солнечную батарею, B2B, батареи, инверторы, системы 12 и 24 В, калибры проводов AWG и мм² и многое другое!

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли мне реле разделения заряда?

Реле раздельной зарядки обеспечивает дополнительную систему зарядки аккумулятора для вашего дома на колесах.Поскольку комплект, необходимый для установки системы, экономичен и, скорее всего, вы будете водить изрядное количество времени, он дает хороший шанс подзарядить батареи. Мы никогда не отказываемся от возможности получить «бесплатную» власть.

Таким образом, хотя вам не НУЖНО разделенное реле зарядного устройства, мы рекомендуем установить его в качестве простого средства для зарядки аккумуляторов.

Как проверить работу сплит-зарядного устройства

Если у вас есть вольтметр, включенный в систему мониторинга аккумуляторной батареи вашего досуга, показания покажут повышенный уровень напряжения, когда реле включено, и зарядка аккумуляторов для досуга, вероятно, будет около 13 .9в (иш).

Если у вас подключена солнечная батарея, повышение напряжения менее очевидно, потому что контроллер заряда может одновременно обеспечивать заряд. В этом случае вы можете увидеть лишь небольшое повышение уровня напряжения.

Без контроля аккумулятора выполните следующие действия:

— Выключите двигатель
— Отсоедините выходной кабель реле раздельного заряда от аккумуляторной батареи
— Измерьте мультиметром напряжение на конце этого кабеля (оно должно быть нулевым)
— Поместите кабель в безопасное место, чтобы он ничего не касался — положите кабель на что-нибудь непроводящее, чтобы его конец не касался ничего
— Включите двигатель
— С помощью мультиметра измерьте напряжение на конец этого кабеля (он должен быть около 13.9v)
— Заглушите двигатель и снова подсоедините кабель к аккумуляторной батарее

Сколько времени нужно, чтобы зарядить аккумуляторы для отдыха во время вождения?

Продолжительность зарядки аккумуляторных батарей для досуга во время вождения зависит от выходного тока генератора, а также от размера, технических характеристик и уровня разряда аккумуляторных батарей для досуга.

Чтобы быть консервативными в наших расчетах, мы предполагаем, что генератор имеет КПД только 50%. Таким образом, генератор на 140 А будет обеспечивать заряд только 70 А в час.

Теперь взгляните на аккумуляторную батарею.

Допустим, он состоит из 2 батарей по 100 Ач, каждая с максимальным током заряда 30 А и заряжена на 70%.

Нам нужно 30% от 200 Ач (60 А), чтобы полностью зарядить аккумуляторную батарею.

Батареи рассчитаны на 30 А в час, всего 60 А.

Генератор выдает 70 А, поэтому для полной зарядки аккумуляторной батареи потребуется чуть меньше часа.

Это, конечно, предполагает, что аккумуляторы кемперов не нагружены.Они будут заряжаться быстрее, если у вас тоже есть солнечные батареи (и это днем).

Обратите внимание, что в действительности раздельная зарядка позволяет зарядить аккумулятор только до 80-85% от общей емкости.

Могу ли я использовать сплит-зарядное устройство с солнечной панелью?

Раздельное зарядное устройство — это другой источник зарядки, чем солнечная панель для кемпинга, и ваша электрическая система для кемперов может быть спроектирована с обоими.

Интеллектуальное интеллектуальное реле или VSR определяет, когда аккумуляторные батареи полностью заряжены, а затем пропускает избыточную мощность в стартерную батарею, поэтому солнечные панели могут помочь зарядить и стартерную батарею.

Реле активной зарядки

ATD с автоматическим отключением по таймеру

BS 7615 / BS7615

Выберите один из 4 методов управления батареями: отключение по таймеру, отключение по низкому напряжению, реле автоматической зарядки или соленоид

Отключение по таймеру
• Сигнал 12 В срабатывает реле для подключения питания от аккумулятора к устройствам
• Когда сигнал отключен, срабатывает таймер и отключит устройства по истечении заданного времени
• Диапазон таймера от 15 минут до 4 часов
• Дополнительный датчик заряда может использоваться вместо сигнала 12 В для сокращения проводки
• В режиме тестирования устройства отключаются через 5 секунд для подтверждения работы реле и таймера Низкое напряжение Отключение
• Определяет низкое напряжение батареи и автоматически отключает устройства для экономии энергии
• Регулируемая настройка напряжения на 11.0 В, 11,5 В или 12,0 В
• Настройка низкого напряжения может использоваться вместе с таймером отключения
• Низкое напряжение отключит устройства до заданного времени для сохранения заряда батареи Реле автоматической зарядки
• Автоматически объединяет два блока батарей для зарядки одиночный источник заряда (например, генератор)
• Изолирует батареи, когда источник заряда отсутствует или разряжается
• Конструкция с односторонним датчиком контролирует только напряжение стартовой батареи
• Идеально подходит для вспомогательных батарей AGM или больше, чем у стартовой батареи Соленоид
• Сигнал 12 В подключает или отключает реле без какой-либо задержки.

Номинальное напряжение 12 В постоянного тока
Диапазон входного напряжения 9.5–16V
, непрерывный режим 120A
, кратковременный режим: 5 мин. 210A Рабочий ток
(объединенный) 175 мА Рабочий ток
(разомкнутый) 4 мА Размер кабеля
(для соответствия номинальным токам) 1 AWG (50 мм²)
Максимальный размер кабеля 1/0 AWG (50 мм²)
Размер клеммной шпильки 3/8 » -16 (M10)
Крутящий момент клеммной шпильки, 140 дюймов на фунт (15,82 Нм)
Диапазон времени 15 минут — 4 часа

BS 7615 Номер заказа: 700107615

Установка реле автоматической зарядки (ACR)

Как установить реле автоматической зарядки на борту для модернизации зарядки двух батарейных блоков — пошаговое руководство

Старый батарейный выключатель Vetus на моей лодке стал ненадежным — особенно его аспект «перед перерывом», который начал терять связь, когда вы переводили выключатель с одной батареи на другую.

Первоначально я искал переключатель на замену — если он не сломался — но потом начал думать об обновлении системы. В последние несколько месяцев, когда я выходил из лодки, я оставлял батареи включенными на две недели, и заставлять кого-нибудь прыгать по трапу, чтобы заменить батареи, когда мы хотели запустить двигатель, было проблемой.

Я остановился на мини-ACR Blue Sea Systems (автоматическое реле заряда), которое поставлялось в комплекте с переключателем, называемым «mini Add-a-Battery», для генераторов переменного тока до 65 А — у меня генератор переменного тока на 35 А.

Проводка выглядела довольно простой, и мы надеемся, что существующие провода можно будет просто прикрутить болтами прямо к задней части переключателя. Мне нужно было сделать новые, слитные для ACR. Система имеет дополнительный провод «пусковой изоляции», который можно подсоединить к кнопке пуска. Это изолирует домашние аккумуляторы от любых нагрузок или скачков двигателя при его запуске, и казалось хорошей идеей для дополнительных нескольких минут работы.

С установленной системой все выглядело хорошо — пока я не понял, что обогреватель питается от задней части источника питания двигателя.Это, конечно, означало, что нагреватель теперь будет потреблять ток от теперь изолированной пусковой батареи — не идеально. Я провел проводом к клемме вспомогательного оборудования выключателя аккумулятора — проблема решена.

Вот как я подключил его, шаг за шагом

1: Это был оригинальный выключатель батареи Vetus, установленный на стороне двухъярусного сиденья, в котором находятся две батареи лодки. Я решил заменить его на что-то более современное и менее подверженное человеческим ошибкам.

2: Я удалил старый выключатель батареи и сделал окрашенную фанерную панель с отверстиями, вырезанными для выключателя батареи и ACR, и установил ее сбоку от батарейного отсека.

3: Затем я подключил выключатель батареи. На задней панели есть четыре клеммы: один для аксессуаров, к которому я также подключил обогреватель, и один для плюсового кабеля домашней батареи. С другой стороны, идет кабель запуска / зарядки двигателя и положительный вывод стартовой аккумуляторной батареи.

4: Затем последовала проводка ACR. Он состоял из провода к плюсу как домашней, так и стартовой аккумуляторной батареи.
Они должны иметь размер кабеля, достаточный для того, чтобы выдерживать полный заряд генератора переменного тока, поскольку батареи соединены, и должны быть предохранены — для моего генератора они должны быть 60 А, и я выбрал кабель 16 мм2 для безопасности.

5: Я использовал пару плавких предохранителей на 60 А между ACR и батареями, используя кабель 16 мм2 с обжимными кольцевыми клеммами, чтобы обеспечить безопасную и надежную настройку каждого из них.

6: Провод заземления проходил от отрицательной шины к плоской клемме на задней панели ACR через предохранитель на 10 А. Другой вывод был подключен к кнопке запуска на панели управления двигателем, убедившись, что это вывод находится под напряжением только при запуске. Это изолирует нагрузку аккумуляторной батареи дома от двигателя, чтобы избежать скачков и падений напряжения при запуске двигателя, если высокое плавающее напряжение заставит ACR объединить батареи, когда двигатель не работает.

8: Электропроводка завершена. При этом коммутатор и ACR успешно установлены. Когда ACR обнаруживает заряд на любой батарее, он объединяет их после двухминутной задержки, а когда заряд прекращается, он изолирует их.

Схема подключения:

Проверка работы VSR

Светодиодный индикатор на передней панели ACR показывает его состояние. Проверить работу агрегата можно мультиметром.При выключенном двигателе напряжение в домашней аккумуляторной батарее составляет 12,39 В, а в пусковой — 12,65 В.

При работающем двигателе видно, что обе батареи заряжаются от напряжения 14,3 В. Монитор батареи лодки показывает, что запуск двигателя не влияет на батареи дома.
Я очень доволен новой системой — вы можете безопасно запустить двигатель, когда захотите, не беспокоясь о замене батарей, и это действительно обнадеживает, когда пусковая батарея готова к работе.

Реле батареи

| Раздельная зарядная система

Battery Relay, Battery Combiner — это признанный в отрасли «лучший метод» для раздельной зарядки аккумуляторов. Реле батарей, сумматоры батарей работают так же, как реле, чувствительные к напряжению. Однако с помощью раздельных систем зарядки SmartBank можно настроить напряжение подключения и напряжение отключения. Это позволяет убедиться, что аккумуляторные батареи двигателя заряжены должным образом, перед подключением вспомогательного оборудования. Функция задержки с задержкой по времени предотвращает быстрое срабатывание контактора раздельного заряда в системах, где установлены очень большие батареи, присутствуют большие нагрузки или где источники заряда малоразмерны.

All Merlin SmartBank Split Charging Systems — это высокотехнологичное реле для аккумуляторов, которое даже оснащено аварийным параллельным переключателем. При активации это позволяет запускать двигатель от внешнего источника, если аккумулятор для запуска двигателя разряжен; Или, чтобы позволить вспомогательным нагрузкам (например, внутреннему освещению или комплекту связи) работать от аккумуляторной батареи двигателя в течение ограниченного периода времени. Функция аварийного параллельного подключения экономит дорогостоящие вызовы для восстановления.

Для многих автомобилей аварийной службы регулируемая раздельная зарядка имеет решающее значение для надежности автомобиля.Из-за короткого времени в пути необходимо быстрое подключение раздельной зарядки (без ущерба для электрооборудования шасси), в противном случае питание на вспомогательные батареи не поступает. Нерегулируемые сплит-зарядные устройства этого не допускают. SmartBank — отличное решение проблемы.

Аккумуляторные комбайны

идеально подходят для любого применения. Для создания сложных и продвинутых систем можно использовать несколько сумматоров и различные комбинации контакторов с разделенным зарядом. Тщательное размещение контакторов также может определить порядок, в котором батареи заряжаются / разряжаются, и соответственно расставить приоритеты.

Линейка зарядных устройств Merlin SmartBank Battery Relay Split:

SmartBank Lite — имеет маркировку CE, не одобрен для использования на бездорожье, например, на лодках, солнечных установках и где требуется лишь ограниченная степень управляемости.

SmartBank Advanced — Имеет маркировку CE, не утвержден. SmartBank Advanced объединяет наш SmartGauge Battery Monitor с SmartBank для создания интегрированной системы. Идеально подходит для лодок среднего и большого размера

* Комплект обновления разработан для существующих владельцев SmartGauge.В комплект входит только оборудование для раздельной зарядки (контакторы), блок управления и интерфейсный кабель). *

* Полная система включает SmartGauge и оборудование для раздельной зарядки. *

SmartBank PRO — с маркировкой E и CE для использования на транспортных средствах, требующих одобренного типа продукта. Полностью настраивается вручную или через компьютерный интерфейс. Цифровая регистрация данных. Интеллектуальные внутренние алгоритмы позволяют использовать SmartBank PRO на некоторых транспортных средствах, которые используют генераторы переменного тока и тормоза SRCS (Smart Regenerative Charging System).Может использоваться до 3-х отдельных батарейных блоков.

Лист данных

Merlin SmartBank Lite Merlin SmartBank PRO Merlin SmartBank Advanced

Информационный бюллетень по раздельной зарядке

Реле батареи? Батарейный диод? Аккумуляторный комбайнер?

Раздельное зарядное устройство? Раздельная зарядка?

Многие коммерческие автомобили оснащены несколькими аккумуляторными батареями. Каждый из них должен иметь возможность полностью разряжаться, не потребляя энергии от других батарейных блоков, в то время как все должны заряжаться от одного и того же источника (ов) заряда.

Хотя это может показаться простым, это часто неправильно понимается, и многие устаревшие устройства устанавливают, что создает больше проблем, чем решает: Изоляторы батарей / блокирующие диоды: диод позволяет току течь только в одном направлении.

Когда два (или более) соединены между генератором переменного тока (или другим источником заряда) и, скажем, двумя батареями, они позволяют заряжать обе батареи, не позволяя им перекрестно течь во время разряда. Диоды, естественно, вызывают падение напряжения. Это означает, что аккумулятор не видит правильного напряжения заряда и никогда не достигает 100%.Более того, диоды действуют как обратный клапан и вызывают перезаряд, когда в одной системе смешиваются маленькие и большие батареи. Полевые транзисторы / электронные изоляторы и интеллектуальные контроллеры генератора обещают решить проблему падения напряжения (что они и делают), но на самом деле увеличивают повреждение аккумуляторной батареи от чрезмерного заряда.

Реле раздельной зарядки

: Реле раздельной зарядки связаны между двигателем и блоком вспомогательных аккумуляторных батарей. Когда зажигание включено, они подают питание и параллельно заряжают аккумуляторы. Наилучшим вариантом является параллельная зарядка обеих батарей (без падения напряжения или принудительного питания).Однако, если вспомогательные аккумуляторные батареи разряжены и двигатель запущен; любая высокая нагрузка на блок вспомогательных аккумуляторных батарей приведет к большим токам, протекающим через реле раздельной зарядки. Это приводит к расплавлению реле, а иногда и к возгоранию.

Современные сплит-системы зарядки объединяют (параллельные) аккумуляторы для раздельной зарядки. Никакого падения напряжения или перезарядки не происходит. Встроенные интеллектуальные системы управления и мониторинга предотвращают перегрузку реле и в некоторых случаях регулируются для достижения точного баланса мощности в электрической системе.

реле, чувствительные к напряжению (VSR) / реле автоматической зарядки (ACR): VSR имеют встроенную схему контроля напряжения. Когда напряжение выше Connect Voltage, они подключаются параллельно батареям. Когда оно падает ниже напряжения отключения, они отключаются. VSR Merlin двунаправлены. Это означает, что они контролируют обе батареи и обрабатывают все источники заряда на борту. Идеально подходит для небольших электрических систем, но должен использоваться с осторожностью в больших системах и там, где источники заряда малоразмерны (из-за быстрого срабатывания реле).

Батарейные комбайнеры / SmartBanks: Комбайнеры работают так же, как и VSR. Однако напряжение подключения и напряжение отключения можно настраивать. Это позволяет убедиться, что аккумуляторные батареи двигателя заряжены должным образом, перед подключением вспомогательного оборудования. Функция задержки с задержкой по времени предотвращает быстрое срабатывание контактора раздельного заряда в системах, где установлены очень большие батареи, присутствуют большие нагрузки или где источники заряда малоразмерны. Некоторые комбайнеры оснащены аварийным параллельным переключателем.При активации это позволяет запускать двигатель от внешнего источника в случае выхода из строя аккумуляторной батареи двигателя; Или, чтобы позволить вспомогательным нагрузкам (например, радио и навигационному оборудованию УКВ) работать от аккумуляторной батареи двигателя в течение ограниченного периода времени.

Emergency Parallel экономит дорогостоящие вызовы на дороге и потенциально опасные ситуации на море. В автомобилях экстренных служб регулируемая раздельная зарядка имеет решающее значение для надежности автомобиля. Из-за короткого времени в пути необходимо быстрое подключение раздельной зарядки (без ущерба для электрооборудования шасси), в противном случае питание на вспомогательные батареи не поступает.Нерегулируемые сплит-зарядные устройства этого не допускают. SmartBank — отличное решение проблемы. Аккумуляторные комбайнеры идеальны для всех приложений. Для создания сложных и продвинутых систем можно использовать несколько сумматоров и различные комбинации контакторов с разделенным зарядом. Тщательное размещение контакторов также может определить порядок, в котором батареи заряжаются / разряжаются, и соответственно расставить приоритеты.

Больше времени работы от батарей без добавления батарей!

Знаете ли вы, что среднему двигателю для запуска требуется всего 1-2 ампер-часа? Рассмотрим большой 2.Стартер мощностью 2кВт. Это потребляет 183 А при 12 В в час. Однако как долго работает стартер? Обычно всего 10 секунд. Итак, возьмем 183/60 = 3,05 Ач в минуту или 0,05 Ач в секунду. 10 секунд работы потребляет 0,5 Ач. Умножьте это на 2, чтобы получить требуемую емкость, и вам понадобится всего 1 Ач. Большинству аккумуляторов требуется значительная емкость Ач для выработки необходимого тока холодного пуска, но в большинстве случаев доступно довольно много «запасных» Ач. Так зачем носить запасной Ач, когда вспомогательным нагрузкам требуется столько мощности, сколько они могут получить? Комбайнеры SmartBank позволяют вам совместно использовать часть этой свободной емкости Ач.Совместное использование емкости Ач достигается за счет установки более низкого напряжения отключения и более продолжительного времени отключения, чем обычно. Мы рекомендуем установить напряжение отключения на 12,5 В, чтобы обеспечить достаточную пусковую мощность двигателя. Это может означать дополнительное время работы вспомогательных нагрузок на несколько часов. SmartBank Lite, Advanced и PRO позволяют это в определенной степени с помощью регулируемых вручную горшков для обрезки. Для максимальной управляемости и точной настройки на точные уровни используйте SmartBank PRO с дополнительным комплектом программирования для ПК.

Зарядные реле распределения питания

На лодке с двумя батареями полезно иметь возможность заряжать обе батареи на ходу. Устройства управления зарядкой соединяют два блока аккумуляторов во время зарядки и изолируют их друг от друга, когда они не заряжаются. Если одна батарея разрядится, будет доступен заряженный банк для аварийного запуска.

На лодках используются два основных типа устройств управления зарядом:

Реле автоматической зарядки

(или реле, чувствительные к напряжению) используют реле в сочетании со схемой, которая определяет, когда источник зарядки применяется к любой батарее.При подаче заряда ACR объединяет батареи. Когда нет заряда, ACR изолирует батареи.

Изоляторы батареи

представляют собой односторонние электрические обратные клапаны, которые позволяют току течь к батарее, но не от нее. Специальные изоляторы на полевых транзисторах имеют очень низкие падения напряжения и выделяют минимальное количество тепла. Диодные изоляторы старого образца могут иметь чрезмерное падение напряжения, что делает их непригодными для зарядки аккумулятора.

При выборе ACR:

Текущее управление .ACR потенциально могут подвергаться воздействию очень высоких токов, если двигатель запускается, в то время как ACR объединяет батареи. Это может произойти, когда источник заряда, отличный от генератора, например, солнечное зарядное устройство, вызвал замыкание ACR. Blue Sea Systems использует два метода для решения этой проблемы. ACR серии ML имеют контакты с высоким током, рассчитанные на запуск двигателя, а ACR серии SI на мгновение размыкает реле, изолируя две батареи во время запуска.

Пульт дистанционного управления .ACR Blue Sea Systems ML-Series и SD-Series включают переключатель Contura дистанционного управления, так что функцией ACR можно управлять с поста управления или из другого удобного места.

Ручное дублирование . В дополнение к переключателю дистанционного управления, ACR серии ML доступны с ручкой местного ручного управления для объединения батарейных блоков в аварийной ситуации.

Пусковая изоляция . Все ACR Blue Sea Systems можно настроить на изоляцию запуска, которая обеспечивает временную изоляцию внутренних нагрузок от цепи двигателя во время запуска двигателя.Это защищает чувствительную электронику от скачков и скачков напряжения в цепи запуска.

SI-серии ACR

ACR серии SI, 120 А, автоматически управляет зарядкой двух батарейных блоков, а
изолирует батареи во время запуска для защиты чувствительной электроники.

В сочетании с переключателем батареи Dual Circuit Plus создается эффективное и недорогое средство реализации системы с двумя батареями.

ML-серии ACR

Бистабильное реле с магнитной фиксацией и автоматическим зарядным устройством, 500 ампер, автоматически управляет зарядкой двух больших батарейных блоков и предлагает дополнительное ручное управление для аварийного параллельного включения батарей.

Характеристики:

• Автоматически управляет зарядкой двух больших батарейных блоков
• Позволяет подключать батареи параллельно для аварийного запуска
• Непрерывный номинальный ток 500 ампер для работы с генераторами высокой мощности
• Магнитная защелка (ML) — ACR потребляет очень низкий ток (<40 мА для контроля напряжения на клеммах) в состояниях «ВКЛ.» Или «ВЫКЛ.» И потребляет умеренный ток в течение очень короткого времени при изменении состояния.
• Двойное считывание — обнаруживает заряд обоих батарейных блоков
• Изоляция пуска (SI) — может быть настроена для временного отключения нагрузки дома от цепи двигателя во время запуска двигателя для защиты чувствительной электроники.
• Изоляция двигателя (EI) — может быть настроена для отключения двух двигателей, когда оба работают, для защиты электроники двигателя и увеличения выходной мощности генератора.
• Определяет зарядку двух батарей
• Светодиодный выход для удаленной индикации, когда аккумуляторы объединены, изолированы, заблокированы по напряжению или находятся в состоянии пуска или изоляции двигателя
• Медные луженые шпильки 3/8 ”-16 для максимальной проводимости и коррозионной стойкости
• Шпилька длиной 7/8 дюйма (22 мм) для подключения нескольких кабельных наконечников
• Контакты из сплава серебра обеспечивают высокую надежность коммутации токовых нагрузок
• Углубления для маркировки цепи

Изоляторы для диодных батарей Argo

Диодные изоляторы аккумуляторных батарей позволяют одновременно заряжать две или более батарей от одного генератора переменного тока без соединения батарей вместе.Например, разрядка дополнительной аккумуляторной батареи не приведет к разрядке стартерной аккумуляторной батареи.

Аккумуляторные изоляторы Argo имеют низкое падение напряжения благодаря использованию диодов Шоттки: при низком токе падение напряжения составляет примерно 0,3 В, а при номинальной выходной мощности примерно 0,45 В. Все модели оснащены компенсационным диодом, который можно использовать для небольшого увеличения выходного напряжения генератора. Это компенсирует падение напряжения на диодах в изоляторе.

Изоляторы батарей на полевых транзисторах Argo

Подобно диодным изоляторам батарей, изоляторы на полевых транзисторах позволяют одновременно заряжать две или более батарей от одного генератора переменного тока (или от зарядного устройства с одним выходом) без соединения батарей вместе.

В отличие от диодных изоляторов батарей, изоляторы на полевых транзисторах практически не имеют потерь напряжения. Падение напряжения составляет менее 0,02 В при низком токе и в среднем 0,1 В при более высоких токах.

При использовании аккумуляторных изоляторов на полевых транзисторах ARGO нет необходимости также увеличивать выходное напряжение генератора.Однако следует позаботиться о том, чтобы кабели были короткими и имели достаточное поперечное сечение.

Вход включения генератора

Некоторым генераторам для начала зарядки требуется постоянное напряжение на выходе B +. Очевидно, что постоянный ток будет присутствовать, когда генератор переменного тока напрямую подключен к батарее. Однако установка диода или разветвителя на полевых транзисторах предотвратит возврат напряжения / тока от батарей к B +, и генератор не запустится. Новый диод Argo и изоляторы на полевых транзисторах имеют специальный вход с ограничением тока, который питает B +, когда переключатель работы / остановки двигателя замкнут.

Лист данных изоляторов для диодных батарей Argo

Лист данных изоляторов батарей на полевых транзисторах Argo

Моя первая схемотехника (реле зарядного устройства)

Привет,

Я аэрокосмический инженер по образованию, что в основном означает степень механика со специальностью жидкости. А по опыту работы я инженер-биотехнолог. Другими словами, я ничего не знаю об электронике, но я неплохо разбираюсь в Google, так что могу очень быстро разобраться в своей голове.

TL; DR: это моя первая схемотехника, и я, возможно, не в себе.У меня есть логическая схема, которая требует вывода одного логического элемента nand для входа предыдущего логического элемента nand, и когда я изначально заколотил его, он не сделал то, что моя таблица истинности говорит, что он должен. С тех пор я исправил это, но мог бы попросить кого-нибудь с немного большим опытом сказать мне, выглядит ли это жизнеспособным решением.

Проблема:
Я установил большой блок литиевых батарей в свой дом на колесах. Это здорово, он проработает мой кондиционер на крыше на несколько часов, а с солнечной батареей я могу оставаться в лесу бесконечно.Но мой новый генератор Bosch на 200 А умер вскоре после того, как я установил литиевый и модернизировал генератор. Моя жена совершает несколько одиночных поездок по пересеченной местности по делам, поэтому оказаться в глуши — не лучший результат. Когда я отнес генератор в ремонтную мастерскую, у него вышла из строя муфта шкива.

Гипотеза первопричины:
Возможно, у меня плохой генератор, и мне просто не повезло с статистикой небольшого числа, или, что более вероятно, у меня проблема с дизайном.Контроллер заряда заряжается с полной скоростью до полного заряда, а затем несколько раз в минуту подает импульсный ток заряда в течение доли секунды, чтобы аккумуляторы оставались заряженными. Это хорошо работает на солнечной энергии, но когда RV заряжается от преобразователя постоянного тока 60 А, питаемого от моего генератора, он довольно сильно ударяет генератор переменного тока в течение тысяч циклов, что, как я считаю, приводит к механическому отказу муфты шкива.

Решения:
Вариант 1.) Установите второй генератор на автофургон.
Плюсы: это обеспечивает избыточность и изолирует аккумулятор дома на колесах от аккумулятора шасси фургона, поэтому, если он снова выйдет из строя, мы, по крайней мере, нигде не застрянем.
Минусы: Никто не производит второй комплект генератора для нашего фургона, поэтому приобретение нестандартного кронштейна генератора переменного тока будет дорогостоящим, как и другой сверхмощный генератор переменного тока. И он по-прежнему не устраняет основную причину нашей проблемы.

Вариант 2а.) Выключите зарядку генератора до того, как аккумулятор полностью зарядится.
Плюсы: У нас уже есть реле, разделяющее систему дома и шасси, поэтому добавление ручного переключателя для отключения зарядки генератора будет дешевым и простым в установке.
Минусы: Требуются некоторые умственные затраты, чтобы отслеживать и оценивать состояние заряда нашей литиевой батареи, а затем не забывать выключать переключатель на реле. Несоблюдение этого срока может привести к десяткам или сотням дополнительных циклов зарядки генератора.

Вариант 2b.) Разработайте контроллер для отключения реле батареи, когда состояние заряда составляет 95% или выше.
Плюсы: Контроллер заряда имеет несколько программируемых контактов ввода / вывода, поэтому довольно легко получить сигнал 3,3 В для питания логической схемы, а поскольку реле уже установлено, нетрудно интегрировать эту схему в система.Это должно сократить количество циклов примерно до 2 включений / выключений в день при движении по югу летом, когда кондиционер на крыше необходим во время обеденных перерывов. Это также дает мне возможность узнать о цифровых схемах или микроконтроллерах.
Минусы: Добавление сложности и дополнительных режимов отказа к простой в остальном системе. Поскольку у меня нет опыта работы в области электроники, мне придется пройти довольно крутой курс обучения.

Мой дизайн:
Я решил пойти по пути цифровых схем, так как считаю, что это, если оно хорошо спроектировано, будет более надежным, чем решение на основе Arduino.
Это не может быть так просто выключить реле при достижении 95% SOC, потому что оно снова включится при 94,99%, и у меня будет такая же проблема с велосипедом. Мне нужно выключить реле, когда уровень заряда достигает 95%, и оставаться выключенным, пока он не достигнет 70% SOC, затем снова включите. Это привело меня к созданию следующей таблицы истинности:

A = 1, когда> 95% SOC
B = 1, когда> 70% SOC
C = 1, когда реле включено:
X = неопределенные состояния, поскольку SOC не может быть выше 95% и ниже 70% одновременно.

ABC | Y
000 | 1
00 1 | 1
0 1 0 | 0
0 1 1 | 1
1 00 | X
1 0 1 | X
1 1 0 | 0
1 1 1 | 0

С небольшой помощью https://www.32×8.com/var3.html я создал следующую логическую схему, которую преобразовал во все вентили NAND, чтобы можно было использовать логическую ИС 74HC00:

Потрясающе! Это выглядит достаточно просто.

Итак, я гуглил таблицы данных на 7400 IC и узнал, что они не работают при 12 В и что они не будут управлять реле 200 мА.Затем я гуглию регуляторы напряжения и смотрю видеоролики на YouTube о транзисторах NPN и придумываю этот дизайн:

Мне, вероятно, следовало пометить свою схему, но уже поздно, и я не спал всю ночь, так что вы просто должны быть уверены, что я могу точно просмотреть таблицы данных и рассчитать размеры резисторов, необходимых для данного усиления для NPN. . (Обратите внимание, 74HC00 — слабак, поэтому я выбрал транзисторы с довольно большим коэффициентом усиления). Я не понимаю всего этого, но в техническом описании 74HC00 рекомендуется использовать конденсатор и не позволять неиспользуемым входам плавать, поэтому добавил.Конденсатор емкостью 1 мкФ и диод к стабилизатору напряжения. Это действительно кажется излишним, но я где-то видел, что это хорошая дизайнерская практика. Это имеет больше смысла с высокой индуктивностью нагрузки катушки реле, поэтому вы увидите там конденсатор и диод меньшего размера.

Я все это макетаю и сразу выкуриваю свой стабилизатор напряжения 100 мА. Схема 5 В не должна потреблять больше 20 мА, поэтому я подозреваю, что я либо установил ее наоборот, либо, возможно, конденсатор 0,1 мкФ был слишком большим? Заменяю регулятор на больший 700мА (1.5 Пиковое значение) Регулятор 5 В из моего местного магазина электроники, он стабилен и остается прохладным. К сожалению, в сценариях, когда логика зависит от обратной связи от последнего логического элемента NAND, выходной сигнал небольшого двигателя, который я использую для нагрузки, немного дрожит, как если бы выход не был полностью стабильным. Если я уберу петлю обратной связи между 3Y и 2B и запитаю вход 2B непосредственно с шины 5V или заземления, выход будет намного более стабильным.

ABC | Y
000 | 1
00 1 | 1
0 1 0 | 0 Это условия, которые немного нарушаются
0 1 1 | 1 Это условия, которые немного нарушаются
1 00 | X
1 0 1 | X
1 1 0 | 0
1 1 1 | 0

Проблема в том, что я недостаточно быстро меняю провода входных выводов, а входы микросхемы плавают слишком долго, или есть более серьезная проблема с этой концепцией обратной связи в целом? Если да, то как решить эту проблему? Пытаться ли я замедлить спад напряжения в этой петле обратной связи на достаточно долгое время, чтобы цепь не меняла состояния? Учитывая, что эта нога также питает транзистор, я подозреваю, что он довольно быстро распадается.Я начал читать о схемах фиксации, но я не могу понять этого. Может, я не в себе или мне просто нужно немного поспать.

Мы будем очень благодарны за любые советы по этому основному вопросу или отзывы по остальной части схемы.