L7812Cv характеристики схема подключения: L7812CV характеристики стабилизатора, схема подключения, даташит — RC74 — интернет-магазин радиоуправляемых моделей

Содержание

L7812cv характеристики схема подключения в автомобиле

Добрый вечер, любители светодиодов. Хочу предложить вам ещё одну простую схему стабилизатора светодиодов, схема собрана на микросхеме L7812 навесным монтажом и отлично подходит для питания как светодиодных лент, так и отдельных светодиодов в автомобиле. Итак, скажу для незнающих для чего она служит… в бортовой сети автомобиля рабочее питание составляет от 13 до 15 Вольт, а бывает и больше, а вот светодиоды рассчитаны на 12 вольт.

Поэтому приходится ставить стабилизатор, который на выходе всегда держит 12 вольт, не зависимо сколько у нас в борт сети автомобиля. Конечно можно подключить и без стабилизатора, но в этом случаи светодиоды прослужат не долго из-за перепадов напряжения автомобиля.

И так, список необходимых компонентов:

Микросхема L7812
Конденсатор 330мкф16вольт
Конденсатор 100мкф16 вольт
Диод на 1 ампер (1N4001, например, или аналогичный диод Шотки)
Провода
Термоусадка 3мм

Вот микросхема крупным планом. Отрезаем ей ногу как на фотографии.

Затем немного добавляем припоя как на фотографии.

Теперь припаиваем к ножкам конденсаторы и диод как на фотографии. При пайке конденсаторов учитывайте полярность, у микросхемы минус посередине.

Теперь лудим провода и одеваем на плюсы термоусадку.

Припаиваем провода как на фотографии

И одеваем термоусадку. Сжать ее можно зажигалкой или феном. Сам я пользуюсь феном паяльной станции. Очень удобно.

Теперь смотрим на расположение проводов относительно микросхемы. Слева вход питания, справа выход к ленте/лампочке.

Подаем питание и хлопаем в ладошки.

На входе мой блок питания выдает 12,3 вольта. На выходе получается 11.10 вольт. При запущенном двигателе в бортовой сети напряжение 13-16 вольт, что обеспечивает 12 вольт на выходе.

Ни для кого не секрет, как собрать блок питания на стабилизаторах 7805, 7809, 7812 и тд. Но не все знают, что на этих же стабилизаторах можно собрать приличный источник тока. Схема источника тока и стала героем этой статьи.

Так выглядит стандартная схема стабилизатора напряжения на микросхемах серии 78xx. Эти микросхемы настолько популярны, что их выпускает каждая, уважающая себя контора. Обычно в разговоре или на схеме даже опускают первые буквы, характеризующие производителя, указывая просто 7815. Ибо нефиг захламлять схему и сразу ясно, что речь о стабилизаторе напряжения.

Для тех, кто мало знаком с подобными стабилизаторми небольшое видео по сборке «на коленках»:

Качество компонентов

В реальности производитель очень важен. Всегда старайтесь покупать стабилизаторы, да и любые детали от крупных производителей и у проверенных поставщиков. Я лично предпочитаю STMicroelectronics. Их отличает эмблема ST в углу.

Ноунейм стабилизаторы или производства дедушки чаньханьбздюня очень часто имеют значительный разброс значений выходного напряжения от изделия к изделию. На практике встречалось, что стабилизатор 7805, который должен давать 5 вольт выдавал 4.63, либо же некоторые образцы давали до 5.2 вольта.

Ладно бы это, напряжение то он держит постоянным, но проблема еще и в том, что в несколько раз сильнее выбросы, фон и больше потребление самого стабилизатора. Думаю вы поняли.

Схема источника тока на 78xx

Величина тока задается резистором R*, который является нагрузкой для стабилизатора. При этом стабилизатор не заземлен. Заземление происходит только через нагрузку Rн. Такая схема включения вынуждает микросхему пытаться обеспечить в нагрузку заданный ток, путем регулировки напряжения на выходе.

Выходной ток источника тока на L78

Небольшой неприятностью представляется ток покоя >

В идеале из стабилизатора можно выжать токи от 8 мА до 1 А. Однако при токах больше 200-300 мА крайне желателен радиатор. Гнать токи более 700-800 мА в принципе не желательно. Указанный в даташите 1А — это пиковое значение, в реальности стабилизатор скорее всего перегреется. На основании сказанного можно заключить, что диапазон выходных токов составляет 10-700 мА.

Точность тока и выходное напряжение

При этом нестабильность тока покоя составляет Δ I d = 0.5мА. Эта величина определяет точность установки выходного тока. Так же точность задания величины выходного тока определяется точностью сопротивления R*. Лучше использовать резистор, точностью не хуже 1%.

Определенное удобство тут представляет тот факт, что схемы не может выдать напряжение выше заложенного напряжения стабилизации. Например при использовании стабилизатора 7805, напряжение на выходе не сможет превысить 5 вольт. Это бывает критично.

Сопротивление нагрузки

В то же время стоит учитывать сопротивление нагрузки. Например если требуется обеспечить 100 мА через нагрузку сопротивлением 100 Ом, то по закону ома получаем напряжение

V= I*R = 0.1 * 100 = 10 Вольт

Такими нехитрыми подсчетами мы получили величину напряжения, которую требуется приложить к нагрузке в 100 Ом, чтобы обеспечить в ней ток в 100мА. Это означает, что для данной задачи рационально поставить стабилизатор 7812 или 7815 на 12вольт и 15 вольт соответственно, дабы иметь запас.

А вот обеспечить такой же ток, через резистор в 10кОм уже не выйдет. Для этого необходимо напряжение в 100 вольт, что данные микросхемы уже не умеют.

Заключение

Конечно такой источник тока имеет свои ограничения, однако он может пригодиться для подавляющего числа задач, где не требуется особая точность. Простота схемы и доступность компонентов, позволяет на коленке собрать источник тока.

Стабилизатор – устройство, которое вне зависимости от колебаний входящих характеристик, на выходе всегда выдает стабильное номинальное значения напряжения. И он может понадобиться не только для использования в сетях на 220В, а и в 12В системах. К примеру – в автомобиле, или там, где есть необходимость использовать низковольтное оборудование (освещение во влажных помещениях и т.д.).

К примеру, подключение светодиодной подсветки в автомобиле без микросхемы стабилизатора напряжения 12В чревато быстрым выходом диодов из строя, так как генератор авто не может обеспечить стабильный вольтаж в бортовой сети. Однако не обязательно покупать готовое устройство – такую схему можно собрать и самостоятельно.

Разновидности 12В стабилизаторов

Существует несколько вариаций схем такого устройства для 12 Вольт, но самые распространенные – линейный и импульсный. Чем же они, по сути, отличаются?

Линейный стабилизатор является по своим свойствам обычным делителем напряжения, который получает входящее напряжение на одно из плеч, а на другом изменяет сопротивление, чтобы в результате на выходе получалось заданное напряжение. Если дельта входа/выхода слишком велика, КПД такого прибора резко падает, так как значительная часть энергии рассеивается в виде тепла — это приводит к необходимости охлаждения.
В импульсном варианте ток поступает в накопитель (конденсатор или же дроссель) короткими импульсами, сформированными ключом. Когда электронный ключ замыкается, накопленная энергия поступает на нагрузку, при этом значение напряжения остается стабильным. Сам процесс стабилизации происходит контролем длительности импульсов при помощи ШИМ. Такой вариант прибора имеет высокий КПД, однако наводит импульсные помехи на выходе, что не всегда приемлемо.

Также существуют автотрансформаторные и феррорезонансные аппараты, использующиеся преимущественно для переменного тока, но они относительно сложны.

Благодаря наличию множества электронных компонентов и радиодеталей в свободной продаже, любой, даже начинающий радиолюбитель, при необходимости может дома собрать для своих нужд стабилизатор напряжения на 12 Вольт – была бы схема.

Как сделать 12В стабилизатор

Стабилизатор на LM317

Самый простой способ получить в домашних условиях работающий стабилизатор на 12 Вольт – приобрести готовую микросхему, к примеру, LM317, и, добавив резистор, получить готовый выравниватель напряжения. Этот вариант отлично подойдет для запуска светодиодов в условиях постоянно скачущего напряжения.

К готовой микросхеме LM317, а именно к среднему контакту, подпаивается резистор на 120-130 Ом, левый контакт паяется к выходу на нагрузку сразу за сопротивлением, а на правый контакт подается напряжение с источника. Для лучшего понимания все изображено на картинке ниже.

Схема на микросхеме LD1084

Также весьма незатейлив стабилизатор напряжения на 12 Вольт на микросхеме LD1084. Благодаря плавной стабилизации, такое устройство поможет не только при использовании светодиодов, а и, например, для избавления от изменения яркости света в авто, которое всегда присутствует в силу особенностей работы бортовой электросистемы. Схема такого прибора приведена ниже.

Стабилизатор на диодах и плате L7812

Еще одним вариантом исполнения прибора в домашних условиях может служить простая схема на L7812 и диодах Шоттки. Кроме этих деталей понадобится пара конденсаторов, и провода для пайки. Итак, к регуляторной микросхеме подпаиваются диод и конденсаторы согласно схеме. Диод должен быть между + проводом входного питания, и левым контактом микросхемы. Правый контакт платки припаивается к + нагрузки. Средний – к минусам емкостей и минусу источника питания. Таким образом, получается простая и надежная схема стабилизации напряжения.

Самый простой стабилизатор — плата КРЕН

Самым, пожалуй, простым вариантом для изготовления прибора дома является микросхема КРЕН, точнее КР142ЕН8Б (таково ее полное название). Кроме самой платки, понадобится выпрямляющий диод 1n4007. Спаяв эти элементы согласно схеме, приведенной ниже, можно получить самый элементарный, однако очень надежный прибор.

Применив любую из этих схем стабилизации, можно быстро и без особых затрат собрать устройство, которое в силах обеспечить необходимые выходные характеристики в 12В электрических сетях.

Если же ваши познания в электронике не позволяют вам паять и мастерить, то лучшим вариантом будет приобретение заводского устройства, которое собрано в фабричных условиях, обладает подходящим корпусом, системой охлаждения, и собраны из хорошо подобранной и подогнанной друг к другу элементной базы.

Основные моменты, касающиеся изготовления стабилизатора на 12 Вольт, приведены в этом видео:
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/zUop_dznAEY?disablekb=1&rel=0&showinfo=0"/>

7812 Характеристики схема подключения — Вместе мастерим

Описание L7812CV

Линейный стабилизатор напряжения положительная полярность , повышеная точность.
L78 — положительная полярность / 79 — отрицательная
12 — Напряжение выходное 12В

нет буквы 1.5А Ток выхода / L — 0.1А / М- 0.5А / S — 2А / нет буквы 1.5А

C — Диапазон температур B — 40 . 125 о С / С — 0 . 125 о С
V — тип корпуса to220

На смену популярной отечественной линейке КРЕНхх пришёл импортный стабилизатор на микрохеме L7812 (или просто 7812). Его схема включения не изменилась, да и характеристики улучшились незначительно. Подробнее смотрите в даташите к нему.

Технические параметры L7812

Корпус TO220
Номинальный выходной ток, А 1.2
Максимальное входное напряжение, В 40
Выходное напряжение, В 12

Цоколёвка показана на рисунке ниже. Там вы можете увидеть и отличия по подключению L7812 от L7912, работающего с общим плюсом.

При всех своих достоинствах, данный стабилизатор напряжения обладает максимальным током нагрузки в 1,5А, что зачастую не позволяет его использовать для питания различного рода токоемких устройств, к примеру автомобильную магнитолу. Однако неплохие характеристики этого стабилизатора и наличие защиты создали ему популярность. Описанная в datasheet схема увеличения максимального тока использует дополнительный мощный P-N-P транзистор.

Описанная же мной схема работает c N-P-N транзисторами, куда отлично впишутся КТ803/КТ805/КТ808, которые можно найти везде. Поэтому если вы живете в деревне и мощных P-N-P транзисторов вам не найти, как в 70-80-е годы прошлого века, смело собирайте.

Диод D1 компенсирует падение 0,6В на силовом транзисторе Q1, включенном по схеме эмиттерного повторителя. В качестве D1 пойдут 1N4007 и аналогичные.2)/R1=1.8Вт, с технологическим запасом 50% вам потребуется резистор мощностью 4Вт.

Каждый раз, читая новые записи в блогах сообщества я сталкиваюсь с одной и той же ошибкой — ставят стабилизатор тока там, где нужен стабилизатор напряжения и наоборот. Постараюсь объяснить на пальцах, не углубляясь в дебри терминов и формул. Особенно будет полезно тем, кто ставит драйвер для мощных светодиодов и питает им множество маломощных. Для вас — отдельный абзац в конце статьи. =)

Сразу хочу извиниться перед всеми, чьи рисунки вдруг попадут в эту статью. Спасибо за труд, отмечайтесь в комментариях. Я добавлю авторство, если нужно.

Для начала разберемся с понятиями:

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Исходя из названия — стабилизирует напряжение.
Если написано, что стабилизатор 12В и 3А, то значит стабилизирует именно на напряжение 12В! А вот 3А — это максимальный ток, который может отдать стабилизатор. Максимальный! А не «всегда отдает 3 ампера». То есть от может отдавать и 3 миллиампера, и 1 ампер, и два… Сколько ваша схема кушает, столько и отдает. Но не больше трех.
Собственно это главное.

И теперь я перейду к описанию видов стабилизаторов напряжения:

Линейные стабилизаторы (те же КРЕН или LM7805/LM7809/LM7812 и тп)

Импульсные стабилизаторы — гораздо круче, но и дороже. Обычно для рядового покупателя это уже выглядит как некая платка с детальками.

СТАБИЛИЗАТОР ТОКА
В применении к светодиодам именно их еще называют «светодиодный драйвер». Что тоже будет верно.

Теперь — к светодиодам. Ведь весь сыр-бор из-за них.

Светодиод питается ТОКОМ. Нет у него параметра НАПРЯЖЕНИЕ. Есть параметр — падение напряжения! То есть сколько на нем теряется.
Если написано на светодиоде 20мА 3.4В, то это значить что ему надо не больше 20 миллиампер. И при этом на нем потеряется 3.4 вольта.
Не для питания нужно 3.4 вольта, а просто на нем «потеряется»!

То есть вы можете питать его хоть от 1000 вольт, только если подадите ему не больше 20мА. Он не сгорит, не перегреется и будет светить как надо, но после него останется уже на 3.4 вольта меньше. Вот и вся наука.
Ограничьте ему ток — и он будет сыт и будет светить долго и счастливо.

Вот берем самый распространненый вариант соединения светодиодов (такой почти во всех лентах используется) — последовательно соединены 3 светодиода и резистор. Питаем от 12 вольт.
Резистором мы ограничиваем ток на светодиоды, чтобы они не сгорели (про расчет не пишу, в интернете навалом калькуляторов).
После первого светодиода остается 12-3.4= 8.6 вольт.
Нам пока хватает.
На втором потеряется еще 3.4 вольта, то есть останется 8.6-3.4=5.2 вольта.

И для третьего светодиода тоже хватит.
А после третьего останется 5.2-3.4=1.8 вольта.
И если захотите поставить четвертый, то уже не хватит.
Вот если запитать не от 12В а от 15, то тогда хватит. Но надо учесть, что и резистор тоже надо будет пересчитать. Ну вот собственно и пришли плавно к…

Простейший ограничитель тока — резистор. Их часто ставят на те же ленты и модули. Но есть минусы — чем ниже напряжение, тем меньше будет и ток на светодиоде. И наоборот. Поэтому если у вас в сети напряжение скачет, что кони через барьеры на соревнованиях по конкуру (а в автомобилях обычно так и есть), то сначала стабилизируем напряжение, а потом ограничиваем резистором ток до тех же 20мА. И все. Нам уже плевать на скачки напряжения (стабилизатор напряжения работает), а светодиод сыт и светит на радость всем.

То есть — если ставим резистор в автомобиле, то нужно стабилизировать напряжение.

Можно и не стабилизировать, если вы расчитаете резистор на максимально-возможное напряжение в сети автомобиля, у вас нормальная бортовая сеть (а не китайско-русский тазопром) и сделаете запас по току хотя бы в 10%.
Ну и к тому же резисторы можно ставить только до определенной величины тока. После некоторого порога резисторы начинают адски греться и приходится их сильно увеличивать в размерах (резисторы 5Вт, 10Вт, 20Вт и тд). Плавно превращаемся в большой утюг.

Есть еще вариант — поставить в качестве ограничителя что-нибудь типа LM317 в режиме токового стабилизатора.

Импульсный стабилизатор тока (или драйвер).

Ну а в заключении — к тому, что постоянно пытаюсь доказать в дискуссиях. И доказываю. Вот только каждому отдельно объяснять одно и то же — язык отвалится. Поэтому попробую еще раз в этой статье.

Постоянно наблюдаю такую картину — задают ток драйвером для мощных светодиодов (скажем — 350мА) и ставят несколько веток светодиодов без ограничительных резисторов и прочего. И ведь люди, то вроде бы и не самые ламеры, а совершают одну и ту же ошибку раз за разом. Рассказываю, почему это плохо и к чему может привести:

Из закона Ома для полной цепи:
Сила тока в неразветвленной цепи равна сумме сил тока на ее параллельных участках.
Многие так и считают — «каждая ветка по 20мА, у меня 20 веток. Драйвер отдает 350мА, значит на каждую ветку придется даже меньше — по 17.5мА. Бинго!»
А вот и не Бинго!, а Жопа! Почему?

Сила тока в каждой ветке будет равна, если у вас идеальнейшие светодиоды с абсолютно одинаковыми параметрами. Тогда и ток будет во всех ветках одинаков, и никаких ограничителей тока не надо — взяли и поделили общий ток на количество одинаковых веток. Но такое — только в сказках.
Если параметры чуть-чуть отличаются — получили в одной ветке 19мА, в другой 17, в третьей 20…

Общее количество тока так и остается неизменным — 350мА, а вот в ветках творится безумная кака. На взгляд и не определишь, вроде светят одинаково… И вот у вас одна ветка, самая прожорливая, начинает греться сильнее остальных. И жрать больше. И греться еще сильнее. А потом раз — и потухла. И все эти ее миллиамперы разбежались по остальным веткам. И вот еще одна ветка, недавно вроде нормально горевшая берет и тухнет следом. И уже вдвое больший ток уходит на другие ветки, ведь общий ток жестко задан 350мА. Процесс лавинообразный и вот уже пришел кирдык всей этой схеме, потому что все 350мА усосались в оставшиеся светодиоды и никто-никто их не спас… А стояли бы, как полагается, по отдельному стабилизатору (хотя бы банальному резистору) на каждой ветка — работала бы и дальше.

Именно это мы и видим в китайских модулях и кукурузинах, которые горят как спички через неделю/месяц работы. Потому что светодиоды имеют адский разброс, а китайцы на драйверах экономят покруче, чем кто либо еще. Почему не горят фирменные модули и лампы Osram, Philips и тд? Потому что они делают довольно мощную отбраковку светодиодов и от всего дичайшего количества выпущенных светодиодов остается 10-15%, которые по параметрам практически идентичны и из них можно сделать такой простой вид, какой и пытаются сделать многие — один мощный драйвер и много одинаковых цепочек светодиодов без драйверов. Но только вот в условиях «купил светодиоды на рынке и запаял сам» как правило будет им нехорошо. Потому что даже у «некитая» будет разброс. Может повезти и работать долго, а может и нет.

Да и токовый драйвер по-сравнению со стабилизатором напряжения и копеечными резисторами как правило дороже. Ну нафига стрелять в мишень для мелкокалиберной винтовки из танка? Цель-то поразим, вопросов нет. Но вместе с ней еще и воронку оставим. =))

Да и просто — сделать правильно и сделать «смотрите как я сэкономил, а остальные — дураки» — это несколько разные вещи. Даже очень сильно разные. Учитесь делать не как пресловутые китайцы, учитесь делать красиво и правильно. Это сказано давно и не мной. Я лишь попробовал в стотыщпятьсотый раз объяснить прописные истины. Уж звиняйте, если криво объяснял =)

Ну и напоследок тем, кому даже такое изложение было слишком заумным.
Запомните следующее и старайтесь следовать этому (здесь «цепочка» — это один светодиод или несколько ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-соединенных светодиодов):
1. КАЖДОЙ цепочке — свой ограничитель тока (резистор или драйвер…)
2. Маломощная цепочка до 300мА? Ставим резистор и достаточно.
3. Напряжение нестабильно? Cтавим СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
4. Ток больше 300мА? Ставим на КАЖДУЮ цепочку ДРАЙВЕР (стабилизатор тока) без стабилизатора напряжения.

Вот так будет правильно и самое главное — будет работать долго и светить ярко!
Ну и надеюсь, что все вышенаписанное убережет многих от ошибок и поможет сэкономить средства и нервы.

Ну ладно, рябятке.
Нюансов еще очень много, а я и так уже немаленькую статью-то накатал. Пожалуй все остальное — в комментариях.
Засим откланиваюсь,
Всегда ваш — ЛедЗлыдень Борисыч.

Даташит l7812cv на русском

Всем подписчикам привет.
После установки Camaro глазок в фары задумался о защите диодов от высокого напряжения. Не хотелось бы чтоб диоды в скором времени перегорели. Потом снова разбирай, перепаивай… Нужно сделать стабилизатор. Пошарился по драйву и нашел лучший вариант.
Сразу хочу сказать — спасибо автору за пост! Все понятно расписал. В магазине радиодеталей купил деталюх сразу на четыре комплекта и вперед как обычно на работу в мастерскую!

2 Для того чтоб ножки кондеров не прикасались друг к другу ( всякое бывает ) на них я одел изоляцию с проводов. И проводки обжал термоусадкой.

С 16 вольт на входе 12,06 на выходе.

На не заведенном двигателе 12,9 вольт на входе и 10,8 на выходе.

И на заведенном двигателе 14,1 вольт на холостых оборотах на входе и 12,05 на выходе.

Установил стабы в фару. Там есть четкое место под них.

Вот и все. Все работает. Теперь глазки будут жить долго и счастливо.
Всем спасибо. До новых встреч постов.

Цена вопроса: 180 ₽ Пробег: 72600 км

Daewoo Lanos 2008, двигатель бензиновый 1.5 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Daewoo Lanos, 2011

Daewoo Lanos, 2005

Daewoo Nexia, 2006

Daewoo Nexia, 2004

Смотрите также

Комментарии 13

Схема все еще работает да?! Диоды тоже живы? )))

Стабилизатор не будет сильно греется при работе? Желательно какой нибудь маленький радиатор поставить от компьютера (южный мост или как там еще нижний мост)

От всплесков не защитит. Диодов не вижу.

Если просто стабилизатор поставить в разрыв к фонарю заднего хода без кондёров, он разьве не будет выполнять свою функцию ?

Почитайте коменты к этому посту www.drive2.ru/b/339900/ Там все написанно.

я когда пересвет приборки делал, тоже прочитал эту статью и сделал такие же стабилизаторы напряжения. а потом уже прочитал что нужны стабилизаторы тока. но переделывать не стал. и так год просветили диоды и ни один не заморгал, надеюсь и до сих пор светят

Хрен знает когда приборку пересвечивал и без всяких стабилизаторов. Работает до сих пор исправно. Но в приборку можно влезть без проблем и переделать сгоревший диод, а в фары влезть напряжней будет.

Проще закажи стабы на лмках. У нас такие по 19 грн в поднебесной чуть дешевле. И будет счастье))

Да все работает отлично.

Глазки НЕ будут жить долго и счастливо, в корне все не правильно. Светодиодам (ЛЕД) нужен стабилизатор тока, а не напряжения, если его нет, простейший — резистор, на ленте маленькая черная такая точка. Для нормальной работы стабилизатора перепад напряжения (вход-выход) должен быть минимум 2В, лучше 4-5В. В данном случае на входе стоит диод, спад напряжения на котором минимум 0,5В, максимум 0,8-0,9В. Т.е. даже на заведенной работа под вопросом, а под нагрузкой тем более.
Минимум уберите этот диод.
О правильном подключении ЛЕД читает тут — www.drive2.ru/l/3638069/

Прочитал я пост. Что то я не понял. Почему у меня не будет все работать исправно. Я установил ленту уже с резистором ( на полоске маленькая такая точка ) . Значит ток уже под диоды стабилизируется. А для правильной работы диодной ленты надо 12 вольт. Так мой стабилизатор напряжения справляется исправно. Съедает свои 2 вольта и выдает 12 вольт. По фото видно. Так почему же глазки не будут жить долго и счастливо ? Зарание спасибо за ответ.

При полной нагрузке напряжение в сети мение 14В. А при не полной порядка 14.3 максимум. Все это на грани работы стабилизатора. А диод дает спад (я уже писал), нигде в мануалах не видел схему с включением такого диода, поэтому его снять. С ним грань еще уже. Такой стабилизатор нужно питать минимум 16В для нормальной работы. С другой стороны, если написано 12В на ленте, это не значит 12.0В и точка. Поэтому 14В нормально будет.

Технические параметры L7812

Корпус TO220
Номинальный выходной ток, А 1.2
Максимальное входное напряжение, В 40
Выходное напряжение, В 12

Этот стабилизатор размещен в корпусе ТО – 220, имеющем три вывода. Он способен стабилизировать напряжение 12 вольт, что дает возможность применять его в разных электронных приборах.

Тип выхода – постоянный.
Ток выхода – 1 ампер.
Наименьшая температура работы — 0 градусов.
Наибольшая рабочая температура — 125 градусов.
Число выводов – 3.
Номинальное напряжение – 12 вольт.
Наименьшее напряжение входа – 14,5 вольт.
Наибольшее напряжение входа – 27 вольт.
Тип корпуса – ТО – 220 АВ.

Чаще всего такие стабилизаторы используются в какой-то одной части схемы в том случае, когда нет смысла для создания целого блока питания устройств. В стабилизаторе 7812 используется внутренняя токовая защита от перегрева. Это делает блок на его базе очень надежным. При хорошем охлаждении радиатором, устройство стабилизации 7812 способен выдать ток 1 ампер. Наибольшее напряжение входа должно равняться не ниже 14,8 В и не выше 35 В.

Такие стабилизаторы создавались для источников определенного постоянного напряжения 12 В, с использованием дополнительных элементов можно переделать эти устройства в стабилизированные источники тока с возможностью регулировки.

Схема действия стабилизатора, подходящая для всех микросхем этого типа:

Трехвыводные стабилизаторы

Для многих неответственных использований оптимальным выбором будет обычный 3-выводный стабилизатор. У него имеется всего 3 наружных вывода. Он имеет заводскую настройку на фиксированное напряжение. Серия 7800 – это представители стабилизаторов этого типа. В последних двух цифрах указывается напряжение. Об одном из этой серии, мы уже рассказывали ранее (7805)

На рисунке изображено, как просто выполнить стабилизатор, к примеру, на 5 вольт, применив одну схему. Емкость, подключенная параллельно выходу, оптимизирует процессы перехода и задерживает сопротивление выхода на низком уровне при повышенных частотах. Если прибор находится далеко от фильтра, то нужно использовать вспомогательный конденсатор входа. Серия 7800 производится в металлических и пластиковых корпусах.

lm7812 стабилизатор 12 В

Стабилизатор напряжения 7812 изменяет напряжение величиной до 20 В в 12 В. Этот прибор часто использовался для создания стабильного напряжения работы устройств низкого напряжения: усилителя звука, микроконтроллеров, осветительных ламп.

На входной каскад можно подключить нестабильную величину напряжения, и даже переменное значение. LM 7812 является стабилизатором, входящим в серию микросхем 78хх. Они отличаются лишь напряжением выхода, остальные параметры остаются прежними.

Для лучшего отвода тепла прикрепляют охлаждающий радиатор к корпусу стабилизатора. Его можно снять от старых устройств с платы. Вместо радиатора можно использовать жесть от банок, нарезав ее полосками, и просверлив в них отверстия для крепления на винт.

Параметры микросхем — линейных стабилизаторов положительного напряжения

Приведены таблицы с основными характеристиками интегральных стабилизаторов положительного напряжения (+). Характеристики: выходной ток, выходное напряжение, погрешность выходного напряжения, максимальное входное напряжение, ток потребления микросхемы, рабочая температура.

Тип	І вых. ном., А	U выхХ. ном., В	Погрешность U вых., %	U bx. макс., В	І потреб., мА	Темп, раб., °C
LM323K	3	5	5	20	20	0…	+ 125
МС78М05СТ	0,5	5	4	35	6	0…	+ 125
МС78М08СТ	0,5	8	4	35	6	0…	+ 125
МС78М12СТ	0,5	12	4	35	6	0…	+ 125
МС78М15СТ	0,5	15	4	35	6	0…	+ 125
L7805ABV	1	5	2	35	6	-40	… + 125
L7808ACV	1	8	2	35	6	0…	+ 125
L7812ABV	1	12	2	35	6	-40	… + 125
L7815ABV	1	15	2	35	6	-40	… + 125
МС7812АСТ	1	12	2	35	8	0…	+ 125
МС7815АСТ	1	15	2	35	8	0…	+ 125
МС7805ВТ	1	5	4	35	8	-40	… + 125
МС7806ВТ	1	6	4	35	8	-40	… + 125
МС7809ВТ	1	9	4	35	8	-40	… + 125
МС7812ВТ	1	12	4	35	8	-40	… + 125
МС7824ВТ	1	24	4	40	6	-40	… + 125
МС7805СТ	1	5	4	35	8	0…	+ 125
МС7806СТ	1	6	4	35	8	0…	+ 125
МС7809СТ	1	9	4	35	8	0…	+ 125
МС7812СТ	1	12	4	35	8	0…	+ 125
КР142ЕН9К	1	27	3	35	—	-40	..+85
КР1158ЕНЗВ	1,2	3	—	37	—	0…	+70
КР1158ЕН5В	1,2	5	—	37	—	0…	+70
КР1158ЕН5Г	1,2	5	—	37	—	0…	+70
L7805CV	1,5	5	4	35	6	0…	+ 150
L7806CV	1,5	6	4	35	6	0…	+ 150
L7808CV	1,5	8	4	35	6	0…	+ 150
L7809CV	1,5	9	4	35	6	0…	+ 150
L7812CV	1,5	12	4	35	6	0…	+ 150
L7815CV	1,5	15	4	35	6	0…	+ 150
L7818CV	1,5	18	4	35	6	0…	+ 150
L7820CV	1,5	18	4	40	6	0…	+ 150
L7824CV	1,5	24	4	40	6	0…	+ 150
UA7805CKC	1,5	5	4	35	8	0…	+ 125
UA7812CKC	1,5	12	4	35	8	0…	+ 125
КР142ЕН5В	1,5	5	3,6	15	—	-40	..+85
КР142ЕН8А	1,5	9	3	35	—	-40	..+85
КР142ЕН8Б	1,5	12	3	35	—	-40	..+85

Тип	І вых.	U вых.	Погрешность	U bx.	І потреб.,	Темп.
	ном., А	ном., В	U вых., %	макс., В	мА	раб., °C
КР142ЕН8В	1,5	15	3	35	—	-40	.. +85
КР142ЕН9Ж	1,5	20	4	40	—	-40	.. +85
КР142ЕН9И	1,5	24	4	40	—	-40	.. +85
КР142ЕН5Б	2	6	2	15	—	-40	.. +85
L78S05CV	2	5	4	35	8	0…	+ 150
L78S09CV	2	9	4	35	8	0…	+ 150
L78S10CV	2	10	4	35	8	0…	+ 150
L78S12CV	2	12	4	35	8	0…	+ 150
L78S15CV	2	15	4	35	8	0…	+ 150
L78S24CV	2	24	4	40	8	0…	+ 150
КР142ЕН5А	2	5	2	15	—	-40	.. +85
МС78Т05СТ	3	5	4	35	6	0…	+ 125
МС78Т12СТ	3	12	4	35	6	0…	+ 125
КР1157ЕН5А	0,1	5	2	35	—	0…	+70
КР1157ЕН5Б	0,1	5	4	35	—	0…	+70
КР1157ЕН5В	0,25	5	2	30	—	0…	+70
КР1157ЕН5Г	0,25	5	4	30	—	0…	+70
MC78M08CDT	0,5	8	4	35	6	0…	+ 125
MC78M09BDT	0,5	9	4	35	6	-40	… + 125
MC78M12BDT	0,5	12	4	35	6	-40	… + 125
MC78M15CDT	0,5	15	4	35	6	0…	+ 125
MC7805BD2T	1	5	4	35	8	-40	… + 125
L7805CD2T	1,5	5	4	35	6	0…	+ 150
MC78L05ABP	0,1	5	4	30	6	-40	… + 125
MC78L08ABP	0,1	8	4	30	6	-40	… + 125
MC78L12ABP	0,1	12	4	35	6	-40	… + 125
MC78L08ACP	0,1	8	4	30	6	0…	+ 125
MC78L09ACP	0,1	9	4	35	6	0…	+ 125
MC78L12ACP	0,1	12	4	35	6	0…	+ 125
MC78L15ACP	0,1	15	4	35	6	0…	+ 125
MC78L18ACP	0,1	18	4	35	6	0…	+ 125
MC78L24ACP	0,1	24	4	40	6	0…	+ 125
L78L09ABZ	0,1	9	4	30	6	-40	… + 125
L78L12ABZ	0,1	12	4	35	6	-40	… + 125
L78L15ABZ	0,1	15	4	35	6	-40	… + 125
L78L05ACZ	0,1	5	4	30	6	0…	+ 125
L78L06ACZ	0,1	6	4	30	6	0…	+ 125
L78L09ACZ	0,1	9	4	30	6	0…	+ 125
L78L12ACZ	0,1	12	4	35	6	0…	+ 125
КР1157ЕН2402	0,1	24	2	40	—	0…	+70

Тип	І вых. ном., А	U вых. ном., В	Погрешность U вых., %	U bx. макс., В	І потреб., мА	Темп, раб., °C
КР1157ЕН9А	0,1	9	2	35	—	0..+70
КР1157ЕН9В	0,1	9	4	35	—	0..+70
КР1157ЕН12Б	0,1	12	4	35	—	0..+70
КР1157ЕН18А	0,1	18	2	40	—	0..+70
КР1157ЕН24А	0,1	24	2	40	—	0..+70
КР1157ЕН502А	0,1	5	2	25	—	0..+70
КР1157ЕН602А	0,1	6	2	25	—	0..+70
КР1157ЕН802А	0,1	8	2	25	—	0..+70
КР1157ЕН802Б	0,1	8	4	25	—	0..+70
КР1157ЕН902А	0,1	9	2	30	—	0..+70
КР1157ЕН1202А	0,1	12	2	30	—	0..+70
КР1157ЕН1502А	0,1	15	2	35	—	0..+70
КР1157ЕН1802А	0,1	18	2	35	—	0..+70
КР1157ЕН1802Б	0,1	18	4	35	—	0..+70
КР1157ЕН2702Б	0,1	27	4	40	—	0..+70
КР1157ЕН12Г	0,25	12	4	35	—	0..+70
КР1157ЕН15В	0,25	15	2	35	—	0..+70
КР1157ЕН15Г	0,25	15	4	35	—	0..+70
КР1157ЕН18В	0,25	18	2	40	—	0..+70
КР1157ЕН18Г	0,25	18	4	40	—	0..+70
L78L05ACD	0,1	5	4	30	6	0… +125
L78L09ACD	0,1	9	4	30	6	0… +125
LM78L06F	0,1	6	2	35	6	-20…+85
LM78L08F	0,1	8	2	35	6	-20…+85
LM78L09F	0,1	9	2	35	6	-20…+85
LM78L12F	0,1	12	2	35	6	-20…+85
LM78L15F	0,1	15	2	35	6	-20…+85
LM78L24F	0,1	24	2	40	6	-20…+85
142ЕН5В	1,5	5	3,6	15	—	-50… + 125
142ЕН8А	1,5	9	3	35	—	-50… + 125
142ЕН8Б	1,5	12	3	35	—	-50… + 125
142ЕН8В	1,5	15	3	35	—	-50… + 125
142ЕН9А	1,5	20	2	40	—	-50… + 125
142ЕН9Б	1,5	24	2	40	—	-50… + 125
142ЕН9В	1,5	27	2	40	—	-50… + 125
142ЕН5Г	1,5	6	3,5	15	—	-50… + 125
142ЕН5А	2	5	2	15	—	-50… + 125
142ЕН5Б	2	6	2	15	—	-50… + 125

RadioStorage.net.

Блок питания с постоянным током

Друзья, сегодня хочу рассказать вам о своей новой самоделке, это блок питания с регулировкой напряжения и тока о котором мечтают все без исключения начинающие и опытные радиолюбители. Устройство можно использовать, как в качестве лабораторного блока для питания различных самоделок, так и в качестве зарядного устройства для зарядки автомобильных аккумуляторов. Блок питания имеет стабилизированный регулятор напряжения и систему ограничения силы тока, защиту от переполюсовки клейм аккумулятора со световой индикацией, а также автоматический регулятор скорости вентилятора, изменяющий обороты в зависимости от нагрева радиатора. На этом рисунке изображена схема блока питания с регулировкой напряжения и тока рассчитанная на ток до 10А. К этой схеме можно подключать любой трансформатор или импульсный источник питания от 12 до 30В. Для тех кто любит по мощнее, в этой статье вы также найдете схему рассчитанную на ток до 25А. Не буду торопить события. Внимательно читайте статью до конца.

Схема блока питания с регулировкой напряжения и тока 1.2…30В 10А

Регулируемый стабилизатор напряжения LM317 позволяет плавно регулировать напряжение в диапазоне от 1.2 до 30В. Регулировка напряжения выполняется переменным резистором Р1. Транзистор Т1 MJE13009 выполняет роль ключа пропускающего через себя большой ток.

Система ограничения силы тока выполнена на полевом транзисторе Т2 IRFP260, позволяет ограничивать ток от 0 до 10А, управление током осуществляется переменным резистором Р2, что позволяет использовать данный блок питания в качестве зарядного устройства для зарядки автомобильных аккумуляторов. Мощный резистор R6 с сопротивлением 1 Ом 50 Вт выполняет роль шунта. Купить его не проблема в Китае на Али Экспресс. Если не хочется долго ждать можно соединить несколько резисторов параллельно тогда получится один мощный резистор. Обратите внимание на то, что при параллельном соединении резисторов применяется специальная формула.

Общее сопротивление резисторов делится на количество резисторов. Как определить общее сопротивление, одинаковых резисторов? Надо просто взять сопротивление одного резистора и разделить на количество резисторов. Например, у меня есть 4 резистора, сопротивление каждого резистора 1 Ом и рассеиваемая мощность 10 Вт, следовательно общее сопротивление всех резисторов 1 Ом, если их соединить параллельно, то получится общее сопротивление четырех резисторов 0.25 Ом 40 Вт. Мощность всех резисторов суммируется. Таким образом можно сделать резистор любой мощности. На фотографиях и в видеоролике в моем блоке питания вы увидите сборку из 4 резисторов по 1 Ом 10 Вт с общим сопротивлением 0.25 Ом и мощностью 40 Вт. Сделал я так потому, что в тот момент у меня не было под рукой, да и в магазине тоже мощного резистора на 1 Ом 50 Вт. Но вот чудо, оказалось, что регулировка тока в данной схеме отлично работает даже с сопротивлением в 0.25 Ом. Мне стало интересно и я решил провести серию экспериментов с резисторами пришедшими через пару недель из Китая, с сопротивлением в 0.15 Ом, 0.25 Ом, 0.5 Ом, 0.75 Ом, 1 Ом и пришел к выводу, что с любым из этих сопротивлений регулировка тока работает отлично. То есть, в данную схему можно поставить резисторы с любым сопротивлением в диапазоне от 0.15 Ом до 1 Ом, что делает эту схему доступной для сборки начинающим радиолюбителям. Ведь не всегда можно найти в магазине резисторы с нужным сопротивлением и мощностью. Ещё я пробовал заменить резистор куском нихромовой спирали от электроплитки, все тоже самое на работу регулировки тока это никак не повлияло, единственный минус в том, что спираль сильно нагревалась и её пришлось залить в бетон.

В схеме имеется встроенная защита от переполюсовки. При правильном подключении блока питания к аккумулятору загорается зеленый светодиод Led1. В случае не правильного подключения загорается красный светодиод Led2, сигнализирующий о ошибке подключения. Система корректно работает только при выключенном питании блока питания. То есть сначала подключаем аккумулятор, когда загорится зеленый светодиод включаем блок питания в сеть.

Автоматический регулятор оборотов вентилятора предназначен для уменьшения уровня шума возникающего в процессе работы блока питания. Стабилизатор напряжения L7812CV поддерживает постоянное напряжение 12В поступающее на делитель состоящий из терморезистора R8 установленного на радиаторе и подстроечного резистора Р3. Напряжение с делителя поступает на базу транзистора Т3. В процессе работы блока питания от большой нагрузки радиатор нагревается, сопротивление терморезистора R8 установленного в радиаторе становится меньше сопротивления подстроечного резистора Р3, напряжение на базе транзистора увеличивается и транзистор приоткрывается, тем самым увеличивая скорость вращения вентилятора. Настройка чувствительности регулятора осуществляется подстроечным резистором Р3.

В данной схеме регулируемого блока питания имеется возможность подключения разных моделей вольтметров и амперметров, стрелочных и электронных. С аналоговой классикой обозначенной на схеме буквами V вольтметр и A амперметр все понятно подключаем согласно схеме. Амперметр лучше покупать со встроенным шунтом, так гораздо компактней и дешевле. Класс точности вольтметра и амперметра с Али Экспресс должен быть 2.5 эти приборы работают нормально. А вот с китайскими электронными придется повозиться. На данный момент существует две модели китайских универсальных измерительных приборов (КУИП). Первая модель с синим проводом со встроенным шунтом более точная менее глючная, в последнее время её трудно найти на Али Экспресс. Вторая модель с желтым проводом и встроенным шунтом не точная и очень глючная с прыгающими показаниями амперметра от 0 до 0.25А на холостом ходу без нагрузки. Не понятно зачем её вообще продают? Если вы будете ставить электронный КУИП, тогда надо разорвать участок электрической цепи отмеченный на схеме красным крестиком. По другому в данной схеме электронный КУИП работать правильно не будет .

А эта схема для тех, кто любит мощные блоки питания. Как и обещал до 25А.

Схема блока питания с регулировкой напряжения и тока 1.2…30В 25А

В схему добавлен дополнительный мощный транзистор Т2 TIP35C способный выдерживать ток до 25А и резистор R3 200 Ом. Диодный мост заменен на более мощный. Транзистор IRFP250 выдерживает 30А, а транзистор IRFP260 49А.

На этом рисунке изображена печатная плата блока питания с регулировкой напряжения и тока на 10А.

Печатная плата блока питания с регулировкой напряжения и тока 1.2…30В 10А

На этом рисунке изображена печатная плата блока питания с регулировкой напряжения и тока на 25А.

Печатная плата блока питания с регулировкой напряжения и тока 1.2…30В 25А

Стабилизатор напряжения LM317, транзисторы TIP35C, IRFP250, 260 устанавливаем на радиатор через изолирующие термопрокладки и термошайбы. Транзистор MJE13009 устанавливаем на радиатор без изоляции, иначе от сильного нагрева и плохого отвода тепла через термопрокладку будет перегреваться и выходить из строя. Стабилизатор напряжения L7812CV и транзистор BD139 устанавливаем на разные радиаторы. Терморезистор вставляем в просверленное в радиаторе отверстие и закрепляем с помощью Поксипола или Эпоксидной смолы. В процессе установки терморезистора проверяйте мультиметром отсутствие электрического контакта, между терморезистором и радиатором. Переменные резисторы, а также светодиоды при необходимости можно соединить проводами и вынести за пределы платы.

Готовый блок питания начинает работать сразу после подачи питания на плату. Единственное что надо настроить, так это скорость вращения вентилятора. Для этого надо при холодном радиаторе с помощью подстроечного резистора Р3 выставить напряжение на вентиляторе примерно 1 вольт. Вентилятор начнет вращаться при температуре радиатора примерно 45 градусов, обороты будут подниматься прямо пропорционально температуре радиатора. При охлаждении радиатора обороты вентилятора будут снижаться. Так работает автоматический регулятор оборотов вентилятора.

Как же пользоваться блоком питания?
Очень просто. Включаем питание и выставляем регулируемым резистором Р1 нужное вам напряжение. Ручку регулируемого резистора Р2 ставим в крайнее правое положение соответствующее максимальной силе тока. Подключаем нагрузку к блоку питания, при необходимости добавляем напряжение. Если надо резистором Р2 можно ограничить ток.

Как заряжать аккумулятор?
Легко! При подключении аккумулятора блок питания должен быть выключен из сети. Ставим ручки резисторов Р1 и Р2 в крайнее левое положение, минимальное напряжение и минимальный ток. Подключаем аккумулятор к блоку питания. Должен загореться зеленый светодиод, это означает что аккумулятор подключен правильно. В случае ошибки подключения загорится красный светодиод. После того, как вы убедились в правильности подключения аккумулятора, включите блок питания в сеть. Переменным резистором Р1 установите напряжение 14.5В. Далее резистором Р2 установите силу тока равную 10% от емкости аккумулятора, то есть для 60А/ч батареи начальный ток должен быть не более 6А.

После установки силы тока произойдет падение напряжения примерно до 13В. По мере заряда аккумулятора напряжение будет постепенно подниматься до 14.5В, а сила тока будет снижаться до 0.1А это будет означать, что батарея полностью заряжена.

Что будет с блоком питания в случае короткого замыкания?
Ничего страшного не произойдет. В случае короткого замыкания сработает защита ограничения тока. Согласно закону Ома: чем больше сопротивление цепи, тем меньше сила тока будет в нем. Следовательно при коротком замыкании будет максимально возможный ток. Напряжение упадет, а сила тока будет той, которую вы ограничили резистором Р2.

Радиодетали для сборки блока питания с регулировкой напряжения и тока на 10А

Диодный мост KBPC2510, KBPC3510, KBPC5010
Конденсатор С1 4700mf 50V
Регулируемый стабилизатор напряжения LM317
Транзисторы Т1 MJE13009, T2 IRFP250, IRFP260, T3 КТ815, BD139
Переменные резисторы Р1 5К, Р2 1К, Р3 10К
Стабилитрон 12V 5W 1N5349BRLG
Резисторы R1, R2 200R 0.25W, R3 1K 5W, R4 100R 0.25W, R5 47R 0.25W, R6 1R 50W, R7 3K 0.25W
Терморезистор R8 B57164-K 103-J сопротивление 10К
Светодиоды 5мм красный и зеленый, напряжение питания 3В
Радиатор 100х63х33 мм 1шт, радиатор KG-487-17 (HS 077-30) 2шт
Вентилятор 70х70 мм

Радиодетали для сборки блока питания с регулировкой напряжения и тока на 25А

Диодный мост KBPC2510, KBPC3510, KBPC5010
Конденсатор С1 4700mf 50V
Регулируемый стабилизатор напряжения LM317
Транзисторы Т1 MJE13009, T2 TIP35C, T3 IRFP250, IRFP260, T4 КТ815, BD139
Переменные резисторы Р1 5К, Р2 1К, Р3 10К
Стабилитрон 12V 5W 1N5349BRLG
Резисторы R1, R2, R3 200R 0.25W, R4 1K 5W, R5 100R 0.25W, R6 47R 0.25W, R7 1R 100W, R8 3K 0.25W
Терморезистор R9 B57164-K 103-J сопротивление 10К
Светодиоды 5мм красный и зеленый, напряжение питания 3В
Радиатор 100х63х33 мм 1шт, радиатор KG-487-17 (HS 077-30) 2шт
Вентилятор 70х70 мм

Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

Рекомендую посмотреть видеоролик о том, как сделать блок питания с регулировкой напряжения и тока