Как правильно паять SMD | Практическая электроника

Как правильно паять SMD? Рано или поздно всем электронщикам приходилось сталкиваться с таким вопросом.

Бывают случаи, когда простым паяльником не подобраться к SMD элементам. В этом случае лучше всего использовать паяльный фен и тонкий металлический пинцет.

В этой статье мы с вами поговорим о том, как же правильно запаивать и отпаивать SMD. Тренироваться будем на трупике телефона. Красным прямоугольничком я показал, что мы будем отпаивать и запаивать обратно.

           

 За дело берется Паяльная станция AOYUE INT 768

Для фена нужна подходящая насадка. Выбираем самую маленькую, так как отпаивать и припаивать будет маленькую smd-шку.

А вот вся конструкция в сборе.

С помощью зубочистки  наносим флюсплюс на smd-шку.

Вот так мы ее смазали.

Выставляем на паяльной станции температуру фена 300-330 градусов и начинаем жарить нашу детальку. Если припой не плавится, то его можно разбавить сплавом Вуда или Розе с помощью тонкого  жала  паяльника. Как увидим, что припой начинает плавиться, с помощью пицента аккуратно снимаем детальку, не задев smd-шки, которые рядом.

А вот и наша деталька под микроскопом

Теперь припаяем ее обратно. Для этого чистим пятачки (если вы не забыли – это контактные площадки) с помощью медной оплетки.

После того, как мы их почистили от лишнего припоя, нам нужно сделать  бугорки с помощью нового припоя. Для этого на кончике жала паяльника берем совсем чуть-чуть припоя.

И делаем бугорки на каждой контактной площадке.

Ставим туда smd-детальку

И пригреваем ее феном, до тех пор, пока припой не растечется по стенкам детальки. Не забывайте про флюс, но его надо очень немного.

Готово!

В заключении хотелось бы добавить, что данная процедура требует умение работать с мелкими детальками. Сразу все не получится, но кому это надо, со временем научится припаивать и выпаивать SMD-компоненты. Некоторые умельцы припаивают smd-шки с помощью паяльной пасты. Паяльную пасту я использовал при запаивании BGA микросхем в это й статье.

Температура пайки микросхем паяльной станцией

на том расстоянии от насадки термофена на котором вы его держите от платы во время использования (обычно 1-2 сантиметра).

счастье в правильных градусах а точнее в следовании максимальному тепловому режиму припаиваемых элементов.Поэтому кстати чтобы не выходит за эти пределы производители повышают как мощность паяльников так и мощность термофенов (мощность нагревательного элемента и увеличивают воздушный поток (количества воздуха в литрах прокачиваемое помпой за единицу времени).

для нижнего подогрева счастье в равномерности нагрева нагревательного элемента и пайке по термопрофилю .

Для произведения пайки необходимы некоторые навыки, однако данный процесс не отличается особой сложностью. Именно поэтому многие интересуются тем, как правильно паять микросхемы. Воздействие температуры на различные конструкции из металла для их скрепления — наиболее действенная технология. Скрепление металлических заготовок с помощью локального увеличения температуры и наплавки более низкой температуры является пайкой. Подобный процесс больше всего схож с поверхностным соединением конструкций, которые расплавляются.

Паяльная станция позволяет установить температуру с точностью до 1°С.

Как подобрать паяльник?

Паяльник является устройством для пайки, которое способно излучать тепло. Подобные конструкции могут иметь мощность от 15 до 30 Вт. С их помощью можно паять заготовки различных плат и микросхем. Инструменты, которые имеют большую мощность, применяются исключительно для того, чтобы паять разъем XLR или повторно спаять соединение проводов большой толщины.

Для электротехника, который работает с оргтехникой, полезным приспособлением будет акустический паяльник. Подобное устройство отличается низкой емкостью тепла, малыми габаритами и отменной работоспособностью. Приспособление можно использовать для того, чтобы выполнить тонкую пайку (к примеру, сборку различных схем). В продаже можно найти и профессиональные паяльники больших размеров, которые в большинстве случаев используются для того, чтобы присоединить кабели для калибровки. С помощью подобных изделий можно выполнять также витражные работы.

Паяльник должен обязательно иметь штекер для заземления с тремя направляющими. Подобное устройство позволяет предотвращать рассеивание напряжения по пути прохождения тока в конструкции. Тепло будет образовываться за счет замыкания тока в наконечнике, который изготавливается из стальной проволоки. Для начинающего электротехника подходит устройство с диапазоном 15-30 Вт, однако следует учитывать тот факт, что устройства мощностью 15 Вт может быть недостаточно для закрепления даже обыкновенных аудиопроводов. Если планируется работать в автомобиле, рекомендуется приобрести конструкцию мощностью 40 Вт, которая способна охватить большие площади и обеспечить быстрое соединение. Для автомобилей в большинстве случаев приобретаются дополнительные насадки, которые позволяют облегчить процесс пайки.

Использование паяльной станции

Перед началом работ запомните правильное расположение микросхемы: ключ (обведен красным) должен располагаться возле скошенного угла квадрата.

Для того чтобы обеспечить автономность, понадобится использовать станцию для пайки. Подобная конструкция является устройством, в котором автомат присоединяется к источнику переменного тока. Данное приспособление может излучать мощность до 80 Вт. Для работы с конструкцией может понадобиться небольшой опыт, однако специалисты считают, что с таким устройством паять намного легче.

Основными преимуществами установок для пайки являются следующие:

1. Есть возможность контролировать температуру с точностью до 1°С.
2. Такое устройство способно паять даже сложные заготовки, которые изготавливаются из алюминия, нержавеющей стали, обыкновенной стали и других материалов.
3. Конструкция позволяет паять кабель на несколько RCA.
4. Конструкцию можно использовать большой период времени.
5. Таким способом можно с легкостью припаять трубы из полипропилена и сложные микросхемы.

Для снятия микросхемы необходим флюс и фен с температурой 360 градусов.

Однако данная система имеет некоторые недостатки, среди которых существенными являются следующие:

1. Высокая стоимость.
2. Сложность в работе. В данном случае необходимо иметь опыт работы.
3. Большой расход электроэнергии.

Приобретение паяльной станции следует рассматривать и в случае, если в планах паять приспособления от мобильного телефона.

Как подобрать подходящий припой?

Перед пайкой какой-либо заготовки понадобится правильно подобрать припой. Для работы с электроприборами может использоваться лишь несколько припоев.

Основные типы бессвинцовых припоев.

Чтобы припаять контакты компьютерной платы или колонки, следует использовать канифоль. Данное вещество используется для пайки тонких соединений, проводов из меди, небольших контактов и т.д. Если канифоль применяется в электронике, то кислоты смогут устранить контакты на плате и повредить главные элементы микросхемы.

Для большей части электрических плат используется припой диаметром 0,5-1 мм. Детали большой толщины могут использоваться для соединения больших элементов. Пропаять схему небольших размеров такая деталь не сможет из-за своих больших размеров.

В процессе пайки припой будет нагреваться и излучать различные соединения. Подобные газы вредят человеческому здоровью.

Поэтому работать нужно в проветриваемом помещении.

Следует опасаться и воздействия раскаленного припоя, важно использовать средства для защиты: маски, перчатки и респираторы.

Как правильно паять паяльником: последовательность действий

Назначения губки во время пайки микросхемы.

Элементы, которые будут необходимы:

• паяльник;
• губка;
• вода;
• мыльный раствор;
• картон или бумага большой толщины;
• салфетка;
• изолента;
• проволока.

Новичку научиться паять паяльником очень сложно, однако получить фундаментальные знания можно. Последовательность действий в данном случае будет следующей:

1. Прежде всего выполняется лужение жала. Следует всегда очищать жало используемого инструмента. Лужение является процессом покрытия тонким слоем рабочего элемента паяльника. Данный процесс может помочь в тепловом обмене между обрабатываемым материалом и припоем.
2. После этого производится разогрев. На данном этапе следует разогреть инструмент, после чего проверить равномерность нагрева припоя. Если этого не сделать, то инструмент может покрыться коррозией.
3. Далее выполняется подготовка рабочего места. Губка смачивается в воде и помещается рядом с паяльником. Если припой будет растекаться, то следует подложить картон или бумагу большой толщины.
4. Производится смазка. Припоем нужно тщательно промазать жало. Далее проверяется покрытие. Если есть излишки припоя, то его надо будет снять картоном.
5. Верхняя часть покрывается припоем, проверяется сохранность основания. Наконечник используемого инструмента протирается тряпкой, чтобы удалить остатки флюса. Далее надо подготовить губку со специальным раствором. Все действия следует выполнять быстро, пока припой не высох.

Как производится пайка микросхем?

Наиболее востребованным видом работ с паяльником является пайка микросхем. Для начала стоит потренироваться на какой-нибудь бюджетной схеме, не стоит сразу приобретать дорогие экземпляры.

Очистка основания микросхемы от излишнего припоя осуществляется с помощью медной оплетки и паяльника.

Последовательность действий в данном случае будет следующей:

1. Прежде всего производится подготовка основания. Важно тщательно очистить основание, чтобы была возможность создать надежное соединение и минимальное сопротивление. Для обезжиривания микросхемы рекомендуется использовать обыкновенную салфетку с мыльным раствором. В конце нужно тщательно протереть металлы. Если на схеме присутствуют твердые отложения, необходимо приобрести специальную смесь, которая продается в магазине электротехники. Участок надо будет очистить до блеска основания из меди. Для очистки всех контактов подходит обыкновенный ацетон. Другим подходящим растворителем является метилгидрат, который является безопасным для человеческого здоровья.
2. После очистки поверхности понадобится правильно разместить на микросхеме контакты, инструмент и провода. Первым делом нужно будет припаять плоские детали небольших размеров (резисторы, варисторы), после чего начинать работу с большими элементами. Таким образом можно будет сохранить чувствительные элементы в рабочем состоянии. На проводимость деталей воздействие температуры влиять не будет. Провода сгибаются под углом 45°. Заготовки с проводами небольшой длины можно предварительно соединить изолентой.
3. На кончик инструмента следует нанести небольшое количество припоя. Таким образом можно будет улучшить проводимость металла. Конец железа следует разместить так, чтобы он уперся в элементы схемы. Для соединения изделие нужно придержать 2-3 секунды.
4. На конец паяльника наносится припой. Паять следует до тех пор, пока не образуется возвышение.
5. В конце выключается инструмент и удаляются излишки смеси.

Паять не так и просто, потому важно соблюдать последовательность действий.

Пайка микросхем всегда сопряжена с некоторыми сложностями и риском. Особенно если у микросхемы очень много ножек, они тонкие, а распиновка показывает, что ошибиться в посадке или оставить слипшимися две ноги никак нельзя. Это работа, требующая большой усидчивости, хорошего багажа знаний и умений, а также правильных инструментов. Если всё это в наличии, опыт набирается очень быстро, а результат и возможные пути заработка посредством этого занятия приобретают вполне приятные очертания. Ведь ремонт многих устройств подразумевает как раз проведение таких операций.

Какой профессиональный инструмент лучше выбрать для того, чтобы выпаивать различные радиодетали с плат и правильно их припаивать? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Инструменты для пайки

Для проведения работ по замене микросхем необходимо запастись инструментом и расходными материалами. Они помогут качественно выполнить работу, предотвратить возможные повреждения запаиваемой детали, дорожек на плате в месте, где выпаивалась микросхема, и обеспечить надёжность посадки.

В качестве инструментов в большинстве случаев используется:

• Термовоздушный фен, позволяющий бесконтактно, с помощью нагретого до высоких температур воздуха равномерно и одновременно разогреть припой на всех ножках детали.
• Паяльник с тонким жалом. Используется для проведения промежуточных работ, зачистки площадок от лишнего припоя, их выравнивания и предварительного прихватывания в нескольких местах микросхемы для более точного позиционирования.

Паяльные станции с инфракрасным нагревом для такой работы не подходят, так как их мощность и площадь нагрева является избыточной. Их лучше использовать в более сложных работах.

Для обеспечения наилучшего качества пайки и долгой работы микросхем и деталей используются такие вспомогательные средства:

• Флюс, который позволяет припою расплавляться быстрее, а лакированной поверхности платы избежать термических повреждений.
• Припой, а также различные легкоплавкие соединения, позволяющие облегчить отрыв и выпаивание детали от поверхности.
• Оплётка — плоская «косичка» из тонкой медной проволоки, которая обладает способностью убирать припой с мест, где его с избытком, или не требуется вообще.
• Отсос для припоя, предназначенный для случаев, когда предыдущее средство не помогло избавиться от лишних капель.
• Микроскоп, позволяющий визуально оценить качество пайки, увидеть слипшиеся ножки на совсем мелких деталях и рассмотреть повреждения дорожек и печатных плат, не видимые невооружённым глазом.
• Пинцет для съёма и позиционирования устанавливаемых микросхем.
• Технический спирт для смыва с платы флюса и продуктов пайки.

Паяльники для пайки микросхем

Используются в основном устройства с тонким или сменным жалом, мощностью около десяти ватт. Паяльники большей мощности в таких работах можно использовать только, если приобретён достаточный опыт, и все работы производятся с нужной скоростью. При перегреве микросхему можно повредить без возможности восстановления.

Ещё одна проблема высокомощных паяльников — частое повреждение дорожек. Следует этого избегать и паять с большой осторожностью, так как их восстановление — процесс очень трудоёмкий и долгий. Для удаления лишнего припоя можно использовать и жала потолще — вплоть до 5 миллиметров.

Очень важно и электрическое напряжение, от которого паяльник работает. Бывает, что от стандартных 220 вольт из розетки микросхемы, рассчитанные на более низкое рабочее напряжение, выходят из строя частично или полностью. Клокеры материнских плат, например, не работают с напряжением выше 3−5 вольт, а потому паяльник, работающий от розетки, может стать причиной их гибели.

Для того чтобы таких ситуаций избежать, многие инструменты снабжаются блоками питания с трансформаторами напряжения внутри и работают в диапазоне 12−36 вольт, не нанося вреда элементам, к которым прикасаются.

Регулировка температуры — тоже важный показатель. Стоит отдавать предпочтение паяльникам с этой функцией, так как плавится разный припой при разных условиях, а мастер должен иметь гибко настраиваемый инструмент, чтобы избежать покупки нескольких.

Если нет желания покупать, можно изготовить паяльник для микросхем своими руками. Для этого понадобится резистор, два куска медной проволоки разных диаметров (0,8 и 1 миллиметра), текстолит и шариковая ручка. Такое изделие не сравнится с магазинными аналогами, но вполне подойдёт для несложных задач.

Производственные фены

Различаются по силе воздушного потока, максимальной температуре его нагрева и толщине трубки. Как правило, большинство фенов комплектуется несколькими съёмными насадками, позволяющими изменять диаметр сопла в соответствии с задачей. На это более всего влияет размер выпаиваемой детали.

Регулируемая сила воздушного потока и его температура помогают избежать перегрева окружающих компонентов и сдува мелких смд-конденсаторов, которые очень часто встречаются в обвязке заменяемых микросхем. Слишком высокая температура может привести к вздутию поверхности платы и таким неприятным последствиям, как, например, взрывы электролитических конденсаторов, находящихся поблизости.

Расходные материалы

Флюс лучше использовать жидкий или пастообразный. Наносить на место пайки его необходимо либо тонкой кисточкой, либо, предварительно заправив внутрь, с помощью шприца. Наиболее распространённые флюсы:

• Канифоль.
• ЛТИ.
• Флюс для пайки BGA-микросхем (М-223).

Припой бывает свинцовый и бессвинцовый. Первый плавится гораздо легче и имеет меньше вредных металлов в своём составе, а второй подходит скорее не для работы с микросхемами, а при пайке чипов и сложных компонентов. Такие легкоплавкие соединения, как сплавы Розе и Вуда, помогают более легко выпаять микросхему, понижая общую температуру пайки путём смешивания с припоем на плате.

Медная оплётка и отсос используются, когда на плату попали капли припоя, в места, где их быть не должно или при зачистке и выравнивании контактных площадок под установку детали. Они помогают устранить недостатки и обеспечить нормальную работу устройства.

Процесс выпаивания микросхемы

Это можно сделать либо с помощью фена, что будет быстрее, но грозит равномерным перегревом, либо с помощью паяльника и технологии микропайки. Такой способ дольше, трудозатратнее, но результат и его надёжность будут выше.

Как выпаять микросхему из платы паяльником

Для этого понадобится разогреть тонкое жало до температуры плавления припоя и залудить его. Можно использовать специальный припой для пайки микросхем, он обладает немного меньшей температурой плавления. Обязательно использование флюса. Если микросхема имеет выводы с другой стороны платы, то есть, сквозную посадку, чтобы её выпаять следует равномерно разогревать выводы микросхемы с одной стороны, водя кончиком жала с каплей припоя на нём по ножкам. Поддевая её пинцетом, высвободить ножки и приступить к аналогичному процессу с другой стороны.

Потом следует очистить монтажные отверстия для установки детали. Это делается либо отсосом, либо оплёткой. Есть также вариант с зашлифованной тонкой медицинской иглой. Для этого следует разогреть паяльником отверстие под ножку на плате, а с другой стороны надавить кончиком иглы. Способ довольно небезопасный и должен применяться только при наличии специального опыта. Если повредить гильзы очень малого размера, находящиеся в отверстиях, можно ножку микросхемы просто не припаять. После очистки микросхема устанавливается на своё место с соблюдением положения ключа и закрепить ножки припоем.

Если микросхема с планарной посадкой (то есть, не имеет сквозных выводов), выпайка происходит по-другому. Разогреваем ножки, при помощи пинцета аккуратно пытаемся отделить их от площадок сначала с одной стороны, а потом с другой. Сильно облегчить этот процесс может добавление сплавов Вуда и Розе, упоминавшихся выше. Если деталь имеет ножки с четырёх сторон, лучше не использовать паяльник, чтобы отпаять её.

Пайка феном

Отлично подходит для планарных деталей, микросхем-«многоножек» и смд-конденсаторов. Такие фены обычно входят в набор, называемый паяльной станцией, которая представляет собой универсальное и многофункциональное устройство.

Для выпаивания следует равномерно нанести флюс, выставить температуру около 450 градусов (можно немного меньше, но тогда процесс будет дольше) и небольшую скорость потока. На плате следует заизолировать с помощью фольги все пластиковые детали и конденсаторы, склонные к взрывам при перегреве. Поднести фен и начать по кругу нагревать ножки. Можно дуть также и в центр детали, но так увеличивается риск её безвозвратно повредить.

Когда станет заметно, что флюс почти испарился, а микросхема «плавает», подхватить её пинцетом строго вверх. Нужно по максимуму избегать смещения микросхемы в сторону, так как она может сдвинуть мелкие смд-компоненты из обвязки, а возвращение их на свои места — процесс не из лёгких, они могут слипаться и становиться ребром.

После снятия микросхемы нужно выровнять площадки жалом паяльника, подготовить замену и выставить максимально точно на плату, соблюдая ключ. Это может быть как нарисованная на плате микросхема в миниатюре, показанная в правильном положении, так и простая белая стрелка в одном из её углов. На самой детали ключ рисуется в виде канавки на одной из сторон или точки в углу.

Выставив и смазав ещё раз всё флюсом, начинаем нагревать. Опять микросхема должна немного зашевелиться в жидком флюсе, её следует подправить и дождаться диффузии, когда припой с платы и с её ножек смешается. После этого можно отводить фен, дать плате остыть, снять всю защитную фольгу и протереть спиртом для эстетичного вида.

Меры безопасности

При работе с оборудованием, работающим на высоких температурах, стоит помнить, что некоторые его части могут вызвать ожоги кожи. Не стоит брать неостывшее или работающее жало паяльника или сопло фена, касаться расплавленного припоя. Необходимо также всегда дожидаться остывания рабочих плат и деталей.

Из-за большой токсичности металлов, применяемых при пайке, следует позаботиться о качественном проветривании и достаточной вентиляции помещения, где производятся работы. Это поможет избежать проблем со здоровьем в будущем.

Самодельное приспособление для демонтажа SMD без фена

Электронные компоненты поверхностного монтажа, в отличие от традиционных радиодеталей, не имеют гибких выводов. Пассивные элементы изготавливаются в виде цилиндра или параллелепипеда с металлизированными торцами. У микросхем, где выводов много, электроды короткие и жесткие, их нельзя изгибать.
Для снятия с платы припаянной SMD-детали не выйдет нагревать паяльником и отделять по очереди каждый вывод, чтобы отогнуть его от контактной площадки. Поэтому место пайки обдувают горячим воздухом из фена, нагревая все выводы одновременно до расплавления припоя и освобождения детали. Если оказалось, что в нужный момент фена с собой нет, можно, как временную меру, использовать самодельную насадку, устанавливаемую на жало любого паяльника.

Материалы и инструменты

Приспособление изготавливается обычными инструментами. Понадобятся:

• паяльник;
  
• пассатижи;
  
• кусачки;
  
• пинцет.

Используемые материалы часто применяются в обычной практике и добыть их не составит труда:

1. Медная проволока без изоляции, диаметром 1÷2 мм. Если есть выбор, лучше взять более жесткую, чтобы она сохраняла форму изгиба.
   
2. Термопаста, уложенная на жало до намотки, способствует передаче тепла.
   
3. Жидкий или гелеобразный неактивный флюс, нанесенный на контакты перед отпайкой, улучшит равномерность прогрева и распределения тепла. Растворит образовавшийся окисел.
   
4. Свинцово-оловянный проволочный припой. Поможет распределить нагрев, сделав его одинаковым, между большим количеством выводов.

Изготовление насадки

На кончик жала нанести немного термопасты, аккуратно распределяя ее равномерно на участке, где будут уложены витки насадки. Толщина слоя примерно равна половине диаметра используемой проволоки.

Взять медную проволоку и расположить ее поперек жала в месте начала намотки.

Ближним концом проволоки сделать 2÷3 витка, утапливая их термопасте и плотно укладывая в направлении к концу жала.
Дальний конец проволоки уложить поперек начальной обмотки, после чего продолжить укладку витков ближним концом, плотно зажимая провод к жалу.
Сделав еще 5÷6 оборотов, ближний и дальний конец проволоки туго скрутить между собой несколько раз. Плотная навивка надежно закрепит насадку на жале. Все витки должны быть погружены в пасту.
Кусачками обрезать концы получившейся рогатки, оставив от развилки длину 5 мм.

Пассатижами придать концам вилкообразную форму с расстоянием, равным длине элемента между металлизированными площадками.

Демонтаж резисторов, конденсаторов, диодов

При помощи палочки нанести на контактные площадки небольшое количество флюса.

Прикоснуться к контактным площадкам детали разогнутыми на необходимое расстояние медными концами насадки.

Флюс закипает с небольшим выделением дыма, припой расплавляется, освобождая выводы.
Пинцетом снять отпаянную деталь с платы.

Также выпаиваем все остальные компоненты соответствующих габаритов.

Выпаивание микросхем

Элементы с большим количеством выводов выпаивают насадкой, сделанной по такому же принципу, но рожки обрезаются по расстоянию между крайними в ряду контактами. Размер и форма вилки зависят от конкретной микросхемы.



Микросхема на 8 выводов выпаивается вилкой своего вида.


Заливание расплавленным проволочным припоем пространства между выводами, обеспечит равномерное распределение тепла и одинаковый нагрев всех контактов.

Микросхема свободно снимается с платы после расплавления припоя.

Расплавленные излишки припоя удаляются с контактных площадок.
Изменив размеры вилки выпаивают микросхему с 16-ю выводами. Порядок действий соответствует описанному.
Аналогичен демонтаж корпуса с 42-мя ножками.
Для изготовления приспособы берем более толстую проводу, для более дальнего распределения тепла.


И по той же технологии выпаиваем.



Выводы схемы в квадратном корпусе с 26-ю контактами с каждой стороны смазываются флюсом.
Вместо формы вилки, проволочные усики нужной длины изгибаются, образуя квадратную рамку и процедура повторяется.

Замена термопасты

Теплопроводящая паста работает при температуре до 250 градусов Цельсия. Перегреваясь, она сохнет, теряет свойства и не передает тепло жала насадке. После выпаивания 2÷3 деталей вилка плохо греет.

• Если нужно продолжать демонтаж — снять использованную насадку.
  
• Вытереть жало от засохшей пасты, нанести свежую порцию.
  
• На жало одеть новую насадку, которую можно изготовить заранее.

Рекомендации по использованию

В качестве жидкого флюса удобно использовать самодельный раствор одной части размельченной в пыль сосновой канифоли в трех частях медицинского спирта.
Быстрое выгорание флюса с обильным задымлением свидетельствует о слишком большом нагреве паяльника.
Нужно помнить о правилах работы с горячим паяльником, чтобы избежать электрических травм или ожогов, обеспечить проветривание помещения.

Смотрите видео

Как выпаять микросхему из платы паяльником — 4 способа

Когда какая-нибудь аппаратура выходит из строя, совсем не обязательно сразу же выкидывать ее в мусор. Если вы увлекаетесь электроникой и радиотехникой, разумнее будет произвести выпаивание рабочих элементов микросхемы. Вдруг, в будущем понадобится конденсатор, транзистор либо резистор, если вы решите сделать электронную самоделку. В этой статье мы расскажем, как выпаять радиодетали из платы, чтобы не повредить ничего.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 427
Источник: https://samelectrik.ru/uchimsya-bezopasno-vypaivat-radiodetali-iz-plat.html

Что для этого понадобиться?

Существует множество приспособлений для выпаивания деталей. Конечно же, не обойтись радиолюбителю без паяльника, который и будет основным помощником в этом деле. Однако помимо паяльника, для того, чтобы выпаять элемент, вам понадобятся:

1. Пинцет. Для извлечения разогретых радиодеталей. Вместо пинцета можно взять зажим типа крокодил (показан на фото ниже). Преимущество зажима в том, что он надежно захватит деталь и к тому же станет хорошим теплоотводом.
2. Полые иглы для демонтажа. Приобрести их будет не проблема, стоимость небольшая. С помощью игл можно выпаять радиодеталь быстро и аккуратно, о чем мы расскажем ниже.
3. Демонтажная оплетка. Служит так называемой губкой, которая впитывает расплавленный припой в себя, очищая этим самым плату.
4. Оловоотсос. Название говорит само за себя. Незаменимая вещь для частого выпаивания радиодеталей из плат в домашних условиях.

Также нужно подготовить рабочее место. Оно должно быть с хорошим освещением. Лучше всего, если лампа находится над рабочим местом, чтобы свет падал вертикально, не создавая теней.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 1077
Источник: https://samelectrik.ru/uchimsya-bezopasno-vypaivat-radiodetali-iz-plat.html

Типы микросхем

В настоящее время существует ряд корпусов, но наиболее широко распространены всего два, да и по факту все остальные разновидности являются вариантами двух основных типов:

• DIP – грубо говоря, этот вариант корпуса для внутреннего монтажа, ножки этого контроллера помещаются в отверстия на плате;
• SMD – этот тип микрочипов предназначен для поверхностного монтажа, в этом случае на плате размещаются «пятачки», к которым и припаяны ножки микросхемы.

Каждый вариант обладает своими достоинствами и недостатками. Но в рамках статьи интересны их особенности в плане распайки. Как выпаять микросхему в том или ином корпусе, разберём чуть ниже.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 646
Источник: https://elquanta.ru/sovety/kak-vypayat-mikroskhemu.html

Необходимый инструмент

Паяльник

Старые модели

Обеспечить нормальный прогрев контактных дорожек плат и выводов полупроводников позволяет правильно подобранный паяльник.

Универсальной конструкцией обладает старая модель ЭПСИ типа «Момент» с мощностью 65 ватт. Ее не сложно изготовить собственными руками.

Раньше широко использовались модели резистивного типа с нагревательным элементом из тонкой нихромовой проволоки.

Современные паяльники

Под конкретные условия пайки сейчас можно приобрести различные виды моделей, снабженные всевозможными функциями.

Например, для выпаивания микросхем, транзисторов и диодов специально создан паяльник с отсосом олова.

Он быстро разогревает слой застывшего припоя и легко удаляет его в жидком состоянии с контактной площадки.

Держатели радиодеталей

При нагреве ножки транзистора для залуживания и пайки всегда следует отводить тепло от корпуса и полупроводникового слоя каким-либо металлическим предметом.

С этой целью обычно применяют пинцет или зажим типа крокодил. Однако, удобнее всего работать медицинским инструментом с тонкими ножками, которым пользуются хирурги при проведении операций.

Фиксация электронных плат

Радиодетали и платы обычно имеют маленькие размеры, требуют надежной фиксации в пространстве. Паять их на весу опасно: небольшое неверное движение способно повредить всю конструкцию.

При работе с ними одна рука уже занята: в ней паяльник. А второй необходимо выполнять еще какие-то дополнительные действия. Выручают в этом случае заводские или самодельные тиски, держатели, струбцины. Ими необходимо обязательно пользоваться.

Иглы для пайки

Их в момент расплава припоя вставляют внутрь гильзы платы для отделения ножки радиодетали от контактной дорожки.

Домашнему мастеру можно купить готовый набор в магазине, например, через интернет в Китае или своем городе.

Для этих же целей хорошо подходят медицинские иглы от шприцов. Их наконечники требуется обточить до прямого угла.

Инструмент для удаления расплавленного олова

Существует несколько способов, позволяющих убрать жидкий припой из места расплава:

• стряхивание на пол, стол или другую поверхность;
• сметание кисточкой или щеткой;
• отсос;
• впитывание в специальную оплетку.

Первые два метода относятся к экстремальным, ими пользуются в крайних случаях. Для нормальной качественной работы подходят два последних способа.

Метод отсоса жидкого олова

Приспособленный для него инструмент называют оловоотсосом. Внешний вид и конструкция одной из многочисленных моделей показана на картинке.

Перед работой у него взводят пружину. Когда припой расплавлен до жидкого состояния, то наконечник устройства прикладывают к нему и нажатием кнопки заставляют усилием освобожденной пружины придать движение поршню для обеспечения разрежения, которое и втягивает жидкий металл в специальную полость.

Демонтажная оплетка

Она изготавливается плетением из мягкой медной проволоки. Работать с ней довольно просто: на расплавленный припой накладывают отрезок оплетки, а он быстро впитывает в себя жидкое олово.

Демонтажная оплетка продается в строительных магазинах. Альтернативой ей может служить экранирующая жила от старого коаксиального кабеля для телевизоров, выпускаемая еще в советские времена. Ее пропитывают флюсом их спирта и канифоли.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 3218
Источник: https://HouseDiz.ru/kak-bezopasno-vypayat-tranzistor-mikrosxemu-diod-iz-platy/

Демонтаж DIP-корпуса

Как уже отмечалось, эта разновидность микросхем отличается монтажом в отверстия на монтажной плате. Это налагает определённые ограничения на процесс её демонтажа. Для того чтобы аккуратно извлечь её ножки из отверстий, нужно удалить из места соединения припой, практически полностью освободив ножки. Нужно отметить, что поочерёдный нагрев и демонтаж отдельного контакта тут не подойдёт, так как, остывая, оставшийся на месте припой будет снова фиксировать микрочип на месте. Поэтому распайка DIP корпуса оптимальна следующими методами:

1. Использование подручных средств – для этой цели подойдут иглы от медицинских шприцов или специальные полые трубочки, продающиеся сейчас в магазинах электротехники. Но вариант использования медицинской иглы наиболее дешевый и доступный. Для этого нужно подобрать иглу диаметром чуть меньше, чем посадочные гнезда для ножки микрочипа. Затем срезать её заостренную часть надфилем либо просто откусить, после чего напильником сточить сплющенную часть. После этого установив получившуюся полую трубку с ровным срезом на посадочное гнездо, просто нагреть её паяльником, освободив этим ножку чипа;
2. Второй вариант – это перетягивание припоя с места припайки на медные провода, смоченные флюсом, таким, например, как спиртовая канифоль. Нагреваемый паяльником провод с флюсом постепенно перетягивает на себя припой с места пайки. Этот вариант занимает больше времени, но также достаточно эффективен;
3. Использование паяльника с отсосом припоя – в этом случае особых сложностей в демонтаже не предвидится. Главное – контролировать температуру нагрева в зоне контакта, чтобы не повредить плату и саму деталь.

Эти варианты позволят быстро и качественно выпаивать DIP-корпуса с платы.

Важно! Основным требованиям к использованию паяльника в этом случае будет постоянный контроль над давлением и температурой в зоне пайки. Перегрев и излишний нажим может вывести деталь из строя.

Вытягивание припоя

Важно! При использовании иглы медицинского шприца можно упростить задачу по её обрезке, для этого перед обрезкой достаточно прокалить докрасна место среза.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2088
Источник: https://elquanta.ru/sovety/kak-vypayat-mikroskhemu.html

Как выпаять микросхему из платы феном

Самым быстрым способом отпаять радиодеталь, или распаять большие схемы, это применение фена. Стоит учитывать, что данный способ может нарушить работу или вывести из строя деталь. Поэтому в последующем, перед тем как паять деталь, извлеченную при помощи фена, необходимо проверить ее на работоспособность мультиметром.

Для работы потребуется:

• Фен;
• Плоская отвертка.

Фиксируем в удобном положении плату, из которой будет выпаиваться нужная микросхема. Под нее поддевается плоская отвертка (используется в качестве рычага). С обратной стороны платы, потоком горячего воздуха от фена разогреваются все контакты микросхемы.

При нагревании контактов феном, старайтесь не задерживать поток воздуха на одном участке. Так снижается вероятность вывода из строя микросхемы.

После того, как олово начинает плавиться, при помощи отвертки начинаем приподнимать микросхему. Проделываем данную работу до полного извлечения микросхемы. После этого (при замене детали), удаляются остатки олова с поверхности платы, и осуществляется пайка рабочей микросхемы.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1094
Источник: http://6watt.ru/bytovaya-tekhnika/remont/kak-vypayat-mikroskhemu-iz-platy-payalnikom

SMD контролёры

Поверхностное крепление корпуса более легко поддаётся демонтажу. В этом случае можно использовать широкое жало паяльника и медный провод с флюсом и отпаивать сразу несколько контактов одновременно. Но есть и более интересные методы распайки:

1. Использование металлической полосы или половинки бритвенного лезвия для распределения тепла паяльника на один ряд ножек микросхемы. В этом случае на ряд контактов с одной стороны устанавливается стальная полоска и прогревается жалом до плавки припоя, после чего эта сторона чуть приподнимается над платой. Затем таким же образом плавится припой с другой стороны чипа;
2. Использование длинного отрезка медной оплётки с нанесённым на неё флюсом. Отрезок укладывается на ножки микросхемы с одной стороны и прогревается паяльником; вытягивая на оплётку припоя, деталь приподнимаем пинцетом. Затем таким же образом убираем припой с другой стороны контроллера;
3. Технически интересным вариантом является использование сплавов Розе или Вуда. Капли этого припоя наносятся на контакты и прогреваются, этим снижается температура плавления припоя. Далее припой постепенно прогревается, и микросхема демонтируется;
4. Использование фена или паяльной лампы. Для использования этого инструмента на места пайки наносится флюс. После чего поверхность и деталь прогреваются, и пинцетом микросхема снимается с монтажных пятачков.

Нужно отметить, что каждый вариант демонтажа используется в конкретных условиях, главная задача в этом случае – подобрать наиболее оптимальный с точки зрения безопасности вариант и при его использовании не повредить саму деталь или дорожки платы.

Использование фена

Важно! При демонтаже микросхемы важно помнить, что любые детали или узлы на плате имеют свой температурный минимум, его превышение приведёт к выводу микросхемы из строя.

Использование подручных средств и паяльника при монтаже или демонтаже микроконтроллеров вполне оправдано, но требует как минимум наличия навыков работы с паяльником. При их отсутствии стоит предварительно потренироваться на ненужных деталях. Этот процесс позволит приобрести нужный опыт, как отпаять микрочип без повреждений, кроме того выбрать наиболее оптимальный вариант работы с конкретной платой и типом корпуса микросхемы.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2218
Источник: https://elquanta.ru/sovety/kak-vypayat-mikroskhemu.html

Как выпаять конденсаторы из материнской платы

Конденсаторы различных видов, выполняют важную функцию в работе любой микросхемы. Пропускают или не пропускают ток, накапливают определенный заряд, сдвигают фазу и еще много функций. И выход из строя одного из них, влияет на работу всей системы. Поэтому своевременная замена способствует бесперебойной работе схемы.

Чтобы выпаять конденсаторы из материнской платы, не нужно иметь особых навыков

Для замены потребуется:

• Паяльник;
• Припой.

Не многие знают, что конденсаторы имеют одну особенность – толстые контактные ножки. Пайка конденсаторов не составляет труда. Но процесс их выпаивания из – за данной особенности, несколько сложнее. Определяется это тем, что ножки очень трудно прогреть. Для того, что бы сделать работы легче и быстрее, воспользуйтесь предложенным способом.

Данный способ поможет гораздо качественнее прогреть ножки конденсатора, и избежать повреждения находящихся рядом токопроводящих дорожек на плате.

Паяльник или паяльная станция, разогревается до максимальной температуры. На жало наносится определенное количество припоя (что бы получилась небольшая капля). Далее, используя разогретую каплю припоя, нагреваем ножки конденсатора до нужной температуры.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1237
Источник: http://6watt.ru/bytovaya-tekhnika/remont/kak-vypayat-mikroskhemu-iz-platy-payalnikom

Видео

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 5
Источник: https://elquanta.ru/sovety/kak-vypayat-mikroskhemu.html

Оловоотсос своими руками (видео)

Теперь, зная несколько способов выпаивания радиодеталей и микросхем, вы с легкостью сможете определить каким, и в каком случае воспользоваться. А применение некоторых хитростей, поможет сделать работу грамотно и с пониманием.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 304
Источник: http://6watt.ru/bytovaya-tekhnika/remont/kak-vypayat-mikroskhemu-iz-platy-payalnikom

Кол-во блоков: 13 | Общее кол-во символов: 17252
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

1. https://samelectrik.ru/uchimsya-bezopasno-vypaivat-radiodetali-iz-plat.html: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 1504 (9%)
2. https://HouseDiz.ru/kak-bezopasno-vypayat-tranzistor-mikrosxemu-diod-iz-platy/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 4781 (28%)
3. http://6watt.ru/bytovaya-tekhnika/remont/kak-vypayat-mikroskhemu-iz-platy-payalnikom: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 6010 (35%)
4. https://elquanta.ru/sovety/kak-vypayat-mikroskhemu.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 4957 (29%)

Как выпаять микросхему без фена

Выпаивание ИМС иглой

Каждый по своему решает эту задачу в силу опыта и возможностей. Но даже имея возможность пользоваться паяльной станцией с феном, некоторые все равно пользуются этим методом. Я тоже. Поэтому в этой статье я решил написать как выпаять микросхему из платы иглой от шприца которым до сих пор пользуюсь.

Выпаять ИМС можно несколькими способами:

• с использованием отсоса;
• паяльником с насадками;
• паяльником с использованием трубочек;
• феном (больше подходит для выпаивания больших ИМС поверхностного монтажа с планарными выводами).

Кто-то скажет, что это прошлый век и уже пора переходить на более современные методы, но мне он нравиться, так как позволяет выпаять микросхему паяльником, быстро и аккуратно. Правильно это или на правильно решать самим. Конечно он подходит не ко всем случаям, например для того чтобы выпаять smd микросхему, нужна другая технология.

Иголка от шприца

Не нужно мечтать о каких-то новых приспособлениях или дорогих паяльниках, что бы выпаивать радиодетали, это самый дешевый и практичный способ позволяющий выпаять микросхему обычным паяльником в домашних условиях с использованием обычной иголки от шприца, который если и не валяется в в аптечке, то легко доступен.

Здесь несколько плюсов:

1. микросхема не перегревается;
2. не портятся дорожки;
3. не нагреваются соседние радиодетали;
4. доступность и простота;
5. дешевизна.

Технология

Перед началом работ иголку нужно немного сточить под прямым углом или оставить небольшой скос, для удобства. Перед нагревом пайки паяльником наденьте на торчащую ножку микросхемы иголку и потом только подносите паяльник. Далее нагревая припой слегка проворачивайте иглу, с расплавлением припоя иголка легко входит в отверстие платы и освобождает ножку от припоя. Даже отсосом этого не всегда удается добиться.

Микросхема из платы из платы выпаивается аккуратно и если нужно использовать ее в дальнейшем достаточно пройтись по выводам паяльником, что бы собрать возможные излишки припоя и микросхема готова к использованию.

Сейчас в интернете можно найти в продаже набор трубочек различного диаметра из нержавейки, весьма востребованных размеров, китайского производства.

Таким способом можно выпаивать на только микросхемы, но и транзисторы, трансформаторы (ТДКС), переменные резисторы. Здесь главное подобрать по размеру трубочку.

Что для этого понадобиться?

Существует множество приспособлений для выпаивания деталей. Конечно же, не обойтись радиолюбителю без паяльника, который и будет основным помощником в этом деле. Однако помимо паяльника, для того, чтобы выпаять элемент, вам понадобятся:

1. Пинцет. Для извлечения разогретых радиодеталей. Вместо пинцета можно взять зажим типа крокодил (показан на фото ниже). Преимущество зажима в том, что он надежно захватит деталь и к тому же станет хорошим теплоотводом.
2. Полые иглы для демонтажа. Приобрести их будет не проблема, стоимость небольшая. С помощью игл можно выпаять радиодеталь быстро и аккуратно, о чем мы расскажем ниже.
3. Демонтажная оплетка. Служит так называемой губкой, которая впитывает расплавленный припой в себя, очищая этим самым плату.
4. Оловоотсос. Название говорит само за себя. Незаменимая вещь для частого выпаивания радиодеталей из плат в домашних условиях.

Также нужно подготовить рабочее место. Оно должно быть с хорошим освещением. Лучше всего, если лампа находится над рабочим местом, чтобы свет падал вертикально, не создавая теней.

Методики демонтажа

Итак, сначала мы расскажем о самой популярной технологии – как выпаять деталь из платы паяльником без дополнительных приспособлений. После чего вкратце рассмотрим более простые способы.

Если вы хотите выпаять электролитический конденсатор, достаточно захватить его пинцетом (либо крокодилом), прогреть 2 вывода и быстро, но аккуратно изъять их из платы.

С транзисторами дела обстоят точно также. Капаем на все 3 вывода припоем и извлекаем радиодеталь из платы.

Что касается резисторов, диодов и неполярных конденсаторов, очень часто их ножки загибают во время пайки с обратной стороны платы, что вызывает сложно при выпаивании без дополнительных приспособлений. В этом случае рекомендуется сначала разогреть один вывод и с помощью крокодильчика, с небольшим усилием вытянуть часть детали из схемы (ножка должна разогнуться). Потом уже аналогичную процедуру выполняем со вторым выводом.

Это мы рассмотрели методику, когда под рукой нет ничего кроме паяльника. А вот если вы приобрели набор игл, тогда выпаять элемент будет еще проще: сначала разогреваем паяльником контакт, после чего одеваем на вывод иглу подходящего диаметра (она должна проходить через отверстие в микросхеме) и ждем, пока припой остынет. После этого достаем иглу и получаем оголенный вывод, который с легкостью можно вывести. Если несколько ножек у радиодетали, действуем также – разогреваем контакт, надеваем иглы, ждем и снимаем.

Все, о чем мы рассказали в этой статье, вы можете наглядно увидеть на видео, в котором предоставлена технология выпайки элементов из платы:

Кстати вместо специальных игл можно использовать даже обычные, которые идут со шприцом. Однако в этом случае изначально нужно сточить конец иглы, чтобы он был под прямым углом.

Выпаять деталь с помощью демонтажной оплетки также не сложно. Перед началом работы намочите конец обмотки спирто-канифольным флюсом. После этого наложите оплетку в месте выпаивания (на припой) и прогрейте жалом паяльника. В результате разогретый припой должен впитаться в оплетку, что позволит освободить выводы радиодеталей.

С оловоотсосом дела обстоят аналогичным образом – взводится пружина, разогревается контакт, после чего наконечник подносят к расплавленному припою и нажимают кнопку. Создается разрежение, которое и втягивает припой внутрь оловоотсоса.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как выпаять радиодетали из платы в домашних условиях. Надеемся, предоставленные методики и видео уроки были для вас полезными и интересными. Напоследок хотелось бы отметить, что можно выполнить выпаивание элементов из микросхемы строительным феном, но мы не советуем так делать. Фен может повредить находящиеся рядом детали, а также ту, которые вы хотите извлечь!

Интересное по теме:

Каждый начинающий электронщик задавался вопросом: “А как паять микросхемы, ведь расстояние между их выводами бывает очень маленькое?” Про различные типы корпусов микросхем можно прочитать в этой статье. Ну а в этой статье я покажу, как паяю SMD микросхемы, выводы которых находятся по периметру микросхемы. У каждого электронщика свой секрет пайки таких микросхем. В этой статье я покажу свой способ.

Демонтаж старой микросхемы

У каждой микросхемы имеется так называемый “ключ”. Я его выделил в красном кружочке.

Это метка, с которой начинается нумерация выводов. В микросхемах выводы считаются против часовой стрелки. Иногда на самой печатной плате указано, как должна быть припаяна микросхема, а также показаны номера выводов. На фото мы видим, что краешек белого квадрата на самой печатной плате срезан, значит, микросхема должна стоять в эту сторону ключом. Но чаще все-таки не показывают. Поэтому, перед тем как отпаять микросхему, обязательно запомните как она стояла или сфотографируйте ее, благо мобильный телефон всегда под рукой.

Для начала все дорожки обильно смазываем гелевым флюсом Flux Plus.

Выставляем температуру фена на 330-350 градусов и начинаем “жарить” нашу микросхему спокойными круговыми движениями по периметру.

Хочу похвастаться одной штучкой. У меня она шла в комплекте сразу с паяльной станцией. Я ее называю экстрактор микросхем.

В настоящее время китайцы доработали этот инструмент, и сейчас он выглядит примерно вот так:

Вот так выглядят для него насадки

Как только видим, что припой начинает плавиться, беремся за край микросхемы и начинаем ее приподнимать.

Усики экстрактора микросхемы обладают очень большим пружинящим эффектом. Если мы будем поднимать микросхему какой-нибудь железякой, например, пинцетом, то у нас есть все шансы вырвать вместе с микросхемой и контактные дорожки (пятачки). Благодаря пружинящим усикам, микросхема отпаяется от платы только в тот момент, когда припой будет полностью расплавлен.

Вот и наступил этот момент.

Монтаж новой микросхемы

С помощью паяльника и медной оплетки чистим пятачки от излишнего припоя. На мой взгляд самая лучшая медная оплетка – это Goot Wick .

Вот что у нас получилось:

Далее берем паяльник с припоем и начинаем лудить все пятачки, чтобы на них осел припой.

Должно получиться вот так

Здесь главное не жалеть флюса и припоя. Получились своего рода холмики, на которые мы и посадим нашу новую микросхему.

Теперь нам нужно очистить все это дело от разного рода нагара и мусора. Для этого используем ватную палочку, смоченную в Flux-Оff, либо в спирте. Подробнее про химию здесь. У нас должны быть чистенькие и красивые контактные дорожки, приготовленные под микросхему.

Напоследок все это чуточку смазываем флюсом

Ставим новую микросхему по ключу и начинаем ее прожаривать, держа при этом фен как можно более вертикальнее, и круговыми движениями водим его по периметру.

Напоследок чуток еще смазываем флюсом и по периметру “приглаживаем” контакты микросхемы к пятакам с помощью паяльника.

Думаю, это самый простой способ запайки SMD микросхем. Если же микросхема новая, то надо будет залудить ее контакты флюсом ЛТИ-120 и припоем. Флюс ЛТИ-120 считается нейтральным флюсом, поэтому, он не будет причинять вред микросхеме.

Думаю, теперь вы знаете, как паять микросхемы правильно.

Как паять SMD компоненты с помощью паяльной пасты | hardware

Паять в домашних условиях SMD компоненты (чип-резисторы, SOIC, LQFP, QFN и проч.) с помощью паяльной пасты и нехитрого оборудования совсем не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Помню свои первые опыты паяния пастой. Купил пасту, намазал места пайки резистора и пытался прогреть паяльную пасту паяльником… Конечно, это было ошибкой, и ничего у меня из такой пайки не получилось. Впоследствии я выяснил, что нагревать место пайки с паяльной пастой нужно струей горячего воздуха или инфракрасным излучением, причем при этом желательно соблюдать определенную последовательность нагрева, т. е. температура во времени должна меняться по специальному (оптимальному с точки зрения пайки) закону. Графики изменения температуры во времени еще называют температурными профилями. Для точного нанесения паяльной пасты на места пайки (особенно это важно для пайки ножек чипов) применяют паяльные маски. В состав паяльной пасты входит флюс и взвесь из мелких частичек припоя. Пайка с помощью паяльной пасты основана а эффекте смачивания (смачиваются паяемые поверхности сначала флюсом, а затем расплавленным припоем) и поверхностного натяжения жидкости. Капли расплавленного припоя под действием силы поверхностного натяжения автоматически устанавливают паяемую деталь на посадочное место.

При пайке в домашних условиях можно не вдаваться во все технологические премудрости пайки с помощью термопасты, и максимально упростить процесс. Нужно просто заранее подготовить все необходимое для пайки, и соблюдать несложные правила.

[Оборудование для пайки и необходимые материалы]

1. Оловянно-свинцовая паста EFD Solder Plus SN62NCLR-A, она на основе сплава Sn62Pb36Ag2 с добавлением флюса класса NO CLEAN. Ни в коем случае не советую применять бессвинцовую паяльную пасту — она для пайки в домашних условиях непригодна. Паста удобна для использования, если она находится в специальной тубе, см. фото. Оттуда её можно выдавливать любым толкателем (можно взять поршень от одноразового шприца). На конец тюбика можно надеть обычную медицинскую одноразовую иглу диаметром около 0.5 мм. Кончик иглы лучше сточить (затупить) под прямым углом. Если есть возможность, то лучше взять иглу от большого, 50-кубового шприца диаметром 0.9 мм, или купить в салонах «Профи» специальную иглу для дозатора пасты, эта игла обычно имеет диаметр 1.4 мм. В этом случае паста будет выдавливаться намного легче.

2. Флюс EFD Flux Plus 6-412-A no clean или аналогичный по качеству, неактивный. Для нанесения флюса можно взять иголку любого диаметра, лучше всего подойдет игла диаметром 0.5 или 0.9 мм.

3. Деревянные зубочистки — для точного нанесения паяльной пасты.

4. Монтажный фен с цифровым регулятором температуры и потока воздуха. Совсем неплох недорогой фен AOYUE 8032A++. Не покупайте фен без точной установки температуры, так как трудно на глаз установить температуру струи воздуха. Пригодятся также насадки для точного направления воздуха. Я часто пользуюсь насадкой с круглым соплом диаметром 12 мм.

5. Паяльник с регулировкой температуры. Для пайки микросхем понадобится также тонкое жало «волна». Я использую паяльник PX-601 со сменными жалами и регулятором температуры.

6. Средство для очистки плат — ацетон, спирт или, что еще лучше, аэрозоль FLUX-OFF.

[Условия качественной пайки]

1. Паяемые поверхности должны быть хорошо облужены. Если у Вас новые детали и свежая печатная плата, которая пришла с завода, либо качественное золотое покрытие на печатной плате, то об этом можно не беспокоиться. Если же поверхность платы необлужена или окислена, то нужно её предварительно перед пайкой облудить легкоплавким припоем. Перед пайкой поверхность желательно очистить от окислов. Если плата не очень грязная, то для очистки можно использовать обычную канцелярскую резинку для стирания карандашных надписей. Если плата сильно загрязнена (фольга тусклая, имеет покрытую окислами поверхность), то лучше использовать для очистки мелкозернистую наждачную бумагу (нулевку).

2. Важна консистенция паяльной пасты, когда Вы её наносите на паяемые поверхности. Паста должна выдавливаться из иглы шприца без значительных усилий. Если это не так (паста загустела, или Вы почему-то решили взять для нанесения пасты тонкую иглу 0.5 мм), то слегка разбавьте пасту флюсом EFD Flux Plus 6-412-A no clean. Паста также не должна быть рыхлой, как мокрый песок, она должна иметь вид сметаны и хорошо смачивать поверхность, на которую Вы её наносите. Слишком жидкая паста тоже не нужна, так как там будет мало припоя для надежной пайки, и паста будет растекаться по поверхности платы. Если паста долго лежала без дела, то перед использованием тщательно перемешайте пасту. После использования пасты и шприца вставьте в канал иглы тонкую проволочку (кусок гитарной струны или отрезок вывода радиокомпонента). Это нужно для того, чтобы паста не засохла в канале иглы и не закупорила её.

Важный момент — паста должна быть достаточно свежей. Просроченная паста приведет к тому, что при разогреве мелкие шарики в составе пасты не будут сливаться вместе. Ниже на фотографии приведен пример пайки просроченной пастой (R4) и нормальной пастой (R5).

Видно, что шарики у верхнего резистора R4 лежат возле него кучкой — они просто слиплись, но не сплавились. Пайка нижнего резистора R5 получилась качественной, все шарики припоя в пасте слились вместе.

3. Когда Вы паяете простые компоненты, типа резисторов и конденсаторов, то количество наносимой пасты не играет особого значения. В этом случае пасту можно наносить в нужное место, просто выдавливая её из иголки тубы.

4. При пайке микросхем нельзя класть слишком много пасты, так как образующиеся шарики припоя могут замкнуть выводы микросхем, после чего излишки припоя придется убирать паяльником с жалом «волна». С микросхемами типа SOIC или TQFP это делается просто. Сложнее обстоит дело с корпусами типа QFN, так как у них имеется на брюшке корпуса металлическое теплоотводящее основание, и будет неприятно, если припой замкнет на него, особенно если в нескольких местах. Для того, чтобы этого не произошло, пасту надо наносить тонким слоем (можно даже между ножками), не больше чем нужно, и стараться не наносить её за пределы паяемой области (особенно нужно обратить внимание, чтобы излишки пасты не попали под корпус QFN). Для точного нанесения пасты используют деревянную зубочистку.

5. Перед пайкой микросхем необходимо, кроме покрытия дорожек на плате, еще и смазать паяльной пастой ножки микросхем. Особенно внимательно надо смазывать ножки микросхем QFN — паста должна надежно смочить выводы, и покрыть их тонким слоем. Ни в коем случае нельзя допускать попадания излишков пасты под основание корпуса QFN!

Корпус QFN для пайки требует специальной разводки печатной платы. Под корпусом у микросхемы QFN должна быть специальная площадка из фольги, и нужно, чтобы в центре было специальное отверстие диаметром около 1 мм для удаления излишков припоя. Кроме того, под корпусом микросхемы QFN не должно быть никаких посторонних переходных отверстий и токопроводящих дорожек.

7. Если паяемая плата имеет большие размеры, то при пайке платы желателен её нижний подогрев до температуры около 150 ^oC — чтобы избежать возможного коробления платы. Для этого имеются специальные паяльные ванны и стенды для монтажного подогрева.

8. Излишки олова, если они замкнули ножки микросхем, можно удалить жалом паяльника типа «волна», или распушенными жилами провода МГТФ, если их приложить в нужное место и нагреть паяльником. При удалении излишков олова смачивайте поверхности пайки флюсом EFD Flux Plus 6-412-A no clean.

[Последовательность действий при пайке]

1. Поверхность платы очищается, обезжиривается и высушивается. Для ускорения сушки можно воспользоваться феном (температура струи воздуха 110..130 ^oC).

2. Печатная плата надежно фиксируется в горизонтальном положении.

3. Паяльная паста наносится на печатную плату в места будущей пайки. Можно наносить пасту и между ножками микросхемы, важно только при этом не допускать излишков пасты, и добиться чтобы вся паяемая поверхность была смочена пастой.

4. На плату устанавливаются мелкие детали (чип резисторы и конденсаторы).

5. Паяльной пастой смазываются ножки SMD микросхем и разъемов.

6. На плату устанавливаются SMD микросхемы и разъемы. Постарайтесь добиться точного совмещения ножек микросхем и контактных площадок на печатной плате. Если Вы нанесли слишком много паяльной пасты, то её излишки будут мешать визуальному контролю точности установки микросхем.

7. Включается (если он есть) нижний подогрев платы. Через пару минут фен устанавливается на температуру 150 ^oC и несильной струей воздуха осторожно (чтобы не сдуть детали) прогревается паяемая верхняя сторона платы вместе с установленными деталями. Прогрев продолжается до тех пор, пока флюс из паяльной пасты не испарится. Если плата большая, то она должна быть установлена на инфракрасную печку настроенной температурой 150 ^oC.

8. Фен устанавливается на температуру около 250 ^oC (температура оплавления оловянно-свинцовой паяльной пасты около 200 ^oC), и поверхность платы снова прогревается, при этом частицы припоя в пасте должны оплавиться и сформировать аккуратную пайку. Процесс хорошо отслеживается визуально. Особенно внимательным надо быть при пайке микросхем QFN, и прогревать все стороны микросхемы одновременно и очень равномерно. Иначе припой с одной стороны расплавится быстрее, чем с другой, и микросхема может перекоситься и сместиться в сторону, «уплыть».

9. В течении нескольких минут дают плате остыть, затем отмывают средством FLUX-OFF или спиртом.

На YouTube можно найти много видеороликов, иллюстрирующих процесс пайки.

[Ссылки]

1. Материалы для пайки и ремонта печатных плат site:ostec-materials.ru.
2. Безотмывочная паяльная паста EFD SolderPlus SN62NCLR-A site:clever.ru.
3. Как паять SMD-чипы с шагом ножек 0.5 мм.

Технология пайки микросхем в корпусе BGA

Пациент выглядит так:

Прежде, чем отпаивать микросхему, нужно сделать риски на плате по краю корпуса микросхемы (если на плате нет шелкографии, показывающей её положение), для облегчения последующей постановки чипа на плату. Температуру воздуха фена ставим 320-350°C в зависимости от размера чипа, скорость воздуха — минимальная, иначе посдувает мелочевку припаяную рядом. :-))) Фен держим перпендикулярно плате. Греем примерно минуту. Воздух направляем не по центру, а по краям, как бы по периметру. Иначе есть вероятность перегреть кристалл. Особенно чувствительна к перегреву память. После чего поддеваем микросхему за край и поднимаем над платой. Самое главное не прилагать усилий — если припой не полностью расплавился есть риск оторвать дорожки.

После отпайки плата и микросхема выглядят так:

  

Если теперь из любопытства нанести флюс и погреть, то припой собереться в неровные шарики:

Соответственно опять те же плата и микросхема:

Наносим спиртоканифоль (при пайке на плату пользоваться спиртоканифолью нельзя — низкое удельное сопротивление), греем и получаем:

     

После отмывки выглядит так:

Теперь то же самое проделаем с микросхемой и получиться так:

Очевидно, что просто припаять эту микросхему на старое место не получиться — выводы явно треуют замены.

Очищаем от старого припоя платы и микросхемы:

При использовании оплетки есть вероятность оторвать «пятаки» на плате. Хорошо очищается просто паяльником. Я очищаю оплеткой и феном. Весьма важно не повредить паяльную маску, иначе потом припой будет растекаться по дорожкам.

     

Теперь самое интересное — накатка новых шаров.

Можно применить готовые шары — они просто раскладываются на контактные площадки и плавятся, но представьте себе сколько времени займет раскладывание ну например 250 шаров? «Трафаретная» технология позволяет получать шары намного более быстро и так же качественно.

Очень важно иметь качественную паяльную пасту. На фото виден результат нагрева небольшого количества пасты. Качественная сразу же превращается в блестящий гладкий шарик, некачественная распадется на множество мелких шариков.

  

Некачественной пасте не помогло даже смешивание с флюсом и нагрев до 400 градусов:

Микросхема закрепляется в трафарете:

     

Затем шпателем или просто пальцем наносится паяльная паста:

     

После чего, придерживая пинцетом трафарет (он при нагреве будет изгибаться), расплавляем пасту:
Температура фена — максимум 300°, фен держим перпендикулярно. Трафарет придерживаем до полного застывания припоя.

  

После остывания снимаем крепежную изоленту и феном с температурой 150° аккуратно нагреваем трафарет до плавления ФЛЮСА. После чего можно отделять микросхему от трафарета.
В результате получились вот такие ровные шары, микросхема готова к постановке на плату:

     

Собственно пайка микросхемы на плату

Если риски на плате (которые нужно было сделать перед отпайкой) не сделаны, то позиционирование делем так:
переворачиваем микросхему выводами кверху, прикладываем краешком к пятакам, чтобы совпадали с шарами, засекаем где должны быть края микросхемы (можно царапнуть тихонько иголочкой). Сначала одну сторону, потом перпендикулярную ей. Достаточно двух рисок. Потом ставим микросхему по рискам на плату и стараемся на ощупь шарами поймать пятаки по максимальной высоте. Т.е. надо встать как бы шарами на шары, вернее на остатки от прежних шаров на плате.
Можно установить просто «заглядывая» под корпус, либо по шелкографии на плате.
Затем прогреваем микросхему до расплавления припоя. Микросхема сама точно встанет на место под действием сил поверхностного натяжения расплавленного припоя. Момент расплавления припоя хорошо заметен — микросхема немного шевелится, «устраиваясь поудобнее». Флюса нужно наносить ОЧЕНЬ мало. Температура фена 320-350°, в зависимости от размера чипа.

  

Всё!!! Хотя, по хорошему, еще и помыть надо…

© Ю. Рыженко aka Altair   

Фен для пайки микросхем своими руками: схема и фото

На современном инструментальном рынке представлен широкий сегмент моделей термофенов, которые отличаются высоким уровнем эффективности. Эти профессиональные устройства обладают множеством функций. Но стоимость их довольно высока, поэтому многие собирают фен для пайки микросхем своими руками.

Конструкция устройства

Термофен относится к категории устройств, предназначенных для пайки легко плавящихся материалов.Помимо своей основной функции, установку можно использовать для термообработки поверхности с целью удаления краски или нагрева изделия для гибки, например, труб.

В конструкцию устройства входят:

• корпус, отличительной особенностью которого является высокий уровень термостойкости;
• устройство для нагнетания воздушного потока;
• элемент для обогрева.

Температура фена для пайки микросхем может повышаться до 750 ºС.Для обеспечения этого показателя мощность компонента для обогрева должна быть выше 1,7 кВт. Важная функция заводских агрегатов — возможность регулировать температуру, которая ступенчато повышается.

Температура, необходимая для пайки материалов, определяется расстоянием от сопла до материала. Большинство модификаций построено таким образом, что при удалении агрегата от поверхности материала на 7 см температура воздушного потока снижается вдвое.

Как вообще фен для пайки микросхем? Схема ниже поможет со сборкой устройства.

Для каких целей он используется?

Сегодня такие приспособления мастера используют не только для пайки, но и для снятия краски, что особенно необходимо при работе с поверхностью из дерева. При нагревании покрытие становится эластичным и отламывается от дерева. Термовоздушный пистолет хорошо справляется с этой функцией при температуре 550 º на расстоянии 1 см от материала. Горячий воздух также используется для сушки поверхностей.

Материалы для сборки устройства

Для сборки фена для пайки микросхем своими руками необходимо подготовить:

• провод;
• паяльник;
• галогенная лампа;
• асбест;
• термостойкая клеевая смесь;
• трубка теплоизоляционная;
• винты;
• провод электрический;
• пусковая кнопка;
• реостат;
• компрессор.

Особенности самостоятельного изготовления агрегата

Фены для пайки микросхем, собранные своими руками, создают поток горячего воздуха с показателем температуры не менее 850 ºС. Показатель мощности компонента для обогрева должен составлять 2,6 кВт. Все предметы должны быть доступными и недорогими.

По конструкции агрегат может быть ручным и стационарным.

Самодельный фен для пайки микросхем со стационарной модификацией своими руками собрать намного проще, так как его габариты не ограничены, и вам не придется беспокоиться о температуре в области ручки.Но в этом случае фен, являющийся своеобразным паяльником, будет неподвижен. Необходимо переместить саму деталь. Больше возможностей при работе дает наладонник. Он должен быть маленьким и позволять держать его голыми руками.

Изготовление ручки

Ручка должна быть подвергнута максимальной изоляции. Часто можно услышать, что при пайке можно использовать брезентовую перчатку. Этот метод неудобен. Ручку своими руками можно сделать из эбонита.Эта работа не требует особых навыков.

Для теплоизоляции желательно использовать термостойкую ткань. Если обернуть ею ручку, то это даст возможность работать тихо.

Не рекомендуется использование трубок из различных металлов. Этому есть объяснение. Во-первых, такая ручка будет быстро нагреваться. Во-вторых, следует отметить, что фен — это электрическое устройство, проводящее ток. Чем меньше металлических деталей, тем безопаснее становится использование устройства.

Сборка нагревательного элемента

Основная проблема при сборке такого устройства, как фен для пайки микросхем, своими руками — создание элемента для нагрева. Нагреватели от бытовой техники, например, фенов или паяльников, в этом случае не подходят. Необходимую деталь следует изготовить самостоятельно на основе их нихромовой проволоки, сечение которой составляет 0,4-0,8 мм. Нихром с большим поперечным сечением дает большую мощность, но добиться нужной температуры будет сложно.Для компактного положения элемента для обогрева потребуется сделать спираль диаметром 4-8 мм.

Спираль должна быть намотана на цилиндрическую основу из материала с высоким термическим сопротивлением. В этом случае будет использован кварц или фарфор в виде пустого конуса или трубки. Эту основу можно снять со старого фена. Более предпочтительным становится кварцевый продукт из ламповых галогенных прожекторов мощностью 2,3-2,6 кВт.

В качестве элемента, отвечающего за нагнетание воздушного потока, подойдет стандартный небольшой вентилятор.При сборке фена в домашних условиях эта деталь станет самой дорогой. Нагнетатель можно снять со старого фена большой мощности. Из бытовых вентиляторов подойдет марка BAKU 8032 производительностью 30 л / м.

Собранный фен для пайки микросхем своими руками, фото которого представлены в этой статье, работает от источника питания 220 В и имеет мощность примерно 420 Вт.

Самый дешевый и унифицированный вариант — использование небольшого компрессора для аквариумных рыбок.Устанавливается вместе с ресивером (воздухозаборник). Для этого используется любая бутылка из пластика небольшого размера, так как в зоне установки е не будет нагрева, а горячий воздух будет выходить в обратном направлении.

При изготовлении корпуса устройства используется несколько вариантов:

• Используется материал с высоким уровнем теплоизоляции (керамика или фарфор). Но эти материалы недешевы и усложнят конструкцию.
• Теплоизоляция используется с высокой степенью надежности для распределения горячего воздуха.В этом случае материал не подвергается воздействию температуры, за исключением области, прилегающей к соплу.

В роли основания корпуса туда же входит ручка, на нее может выступить основа любого среднего бытового фена. Носовая часть корпуса, то есть насадка, выполнена из теплоизоляционного материала, выдерживающего температуру нагрева 800 ° С. При этом он действует как изолятор остальных частей корпуса от действие высокой температуры.Сопло должно быть металлическим с учетом возможного контакта с расплавами в процессе пайки.

Теплоизоляция может быть обеспечена кварцевыми элементами (трубка, пластина, слюда, стекловолокно, стекло, фарфор, керамика и т. Д.). При изготовлении агрегата понадобится термостойкий клей.

Система регулирования мощности может быть собрана из старых электроприборов, при условии, что они находятся в рабочем состоянии. В роли переключателя применяется модификация клавиатуры или кнопки.

Какие инструменты понадобятся?

Необходимо подготовить:

• лобзик;
• тиски;
• ножницы;
• плоскогубцы;
• ножовка для резки металлической поверхности;
• сверло;
• кисть;
• отвертка;
• суппорта;
• паяльник;
• метчиков;
• омметр;
• тестер.

Основные этапы сборки

Самодельный фен для пайки микросхем собирается в несколько этапов.Работа начинается с намотки спирали нагревательной части. Спираль располагается на стальной проволоке с показателем поперечного сечения 4-7 мм с натяжением. Рекомендуется наматывать спираль нихромовой проволокой сечением 0,5-0,6 мм. Размер спирали выбирается с учетом того, что показатель сопротивления будет примерно 75-95 Ом.

Спираль наматывается на трубчатый сердечник галогенной лампы от прожектора или паяльника. Витки спирали следует укладывать равномерно по всей площади основания с небольшим зазором.Они не должны контактировать друг с другом. Поверх уложенной спирали закрепляют слой асбеста или стекловолокна. Последний материал фиксируется термостойким клеем. После этого на клеевой слой следует надеть теплоизоляционную трубку из керамики, кварца, фарфора и т. Д. Концы спирали выведены наружу. В этом случае также обрабатываются клеем торцы и выходные участки.

Готовый нагревательный элемент устанавливается во внутреннем канале корпуса термофена.Место установки покрывают пластинами из кварца, слюды или асбеста для дополнительной теплоизоляции. Выводы спирали через витое крепление подключаются к электрическому проводу. Электропровод должен иметь термостойкую изоляцию. Провод проходит через пусковой выключатель и реостат для контроля напряжения, подаваемого на катушку.

Воздуходувка устанавливается заподлицо с отверстием нагревательного элемента на задней стороне корпуса. Если компрессор или элемент для впрыска воздуха не помещается в корпус, его можно установить на внешней стороне корпуса.В этом случае к нему подключается трубка, направляющая воздушный поток. Он ведет к нагревательному элементу, расположенному внутри корпуса.

От нагнетателя необходимо вывести провода для питания, соединенные проводом для нагрева, чтобы выключатель мог управлять питанием обоих элементов. В цепь электрического провода для разряда введен реостат для регулирования расхода воздуха.

Электропровод выведен за нижнюю часть ручки корпуса, а ключ или кнопка переключателя и рычаги реостата закреплены в любом удобном месте с внешней стороны основания изделия.

Далее половинки цоколя соединяются и крепятся друг к другу. Наконечник изготавливается из теплоизоляционного материала конической или цилиндрической формы. Затем прикрепляется металлическая насадка. В конструкции должны быть сменные форсунки с разными показателями диаметра выхода горячего воздуха.

Основные принципы работы установки

Самодельный фен для пайки микросхем работает по следующему принципу:

• при нажатии на кнопку запуска включаются вентилятор и нагреватель; в нужную точку направляется узкая струя горячего воздуха;
• флюс для пайки микросхем феном и припой начинает плавиться;
• Соединительные детали нагреваются.

Так идет пайка деталей.

Пайка микросхем

Если необходимо использовать фен как устройство для пайки микросхем, то температура воздушного потока повышается до уровня 700-800 º.

Воздушный поток направляется узкой струей. Мощность ТЭНа следует увеличить до показателя 2,3-2,6 кВт.

Ручка должна иметь температуру, комфортную для кожи рук. Чтобы пайка не доставляла неудобств, ручка может быть снабжена дополнительным защитным слоем резины.

Заключение

Такой прибор, как термофен, можно использовать во многих видах работ, связанных с пайкой микросхем и мелких деталей. С помощью установки можно паять такие материалы, как пленка ПВХ линолеума, демонтировать радиодетали, сушить стыки клеем, оплавлять концы синтетических шнуров, расплавлять термоклей и т. Д. Пайка SMD-чипов феном качественная. .

Устройство можно собрать самостоятельно. В этом случае денежные затраты будут минимальными.Фен для пайки микросхем своими руками собран на основе обычного фена. Большей переделке подвергается элемент для обогрева. Идея устройства осталась такой же, как и у обычного фена. Воздух нагнетается вентилятором, проходит через нагревательный элемент, приобретает температуру, достаточную для плавления флюса для пайки или распайки.

РЕШЕНО: Фен для оплавления платы логики? — Пайка

Хорошо, у меня было немного времени, пока я ждал деталей, чтобы завершить еще несколько проектов.Я ежедневно просматривал «Ответы» и подумал, что пора прояснить дискуссию об использовании фена для оплавления. Существует множество вопросов и ответов об использовании фена для оплавления X-Box, iPhone или любого другого устройства. Чтобы определить, какие температуры производятся одним из инструментов, я собрал несколько собственных инструментов. Для этого теста я использовал свою тепловую пушку Dual Temperature 1500 Вт, мой семейный двухскоростной фен Goodies 1875 Вт, термометр Lutron TM902C (диапазон от -50 до 750 ° C) и несколько оставшихся керамических плиток в качестве изоляторов.

Я пошел дальше и зажал конец термопары типа K между керамическими плитами. Таким образом я постарался максимально устранить отклонения, вызванные температурой окружающей среды. Он также защищает конец зонда от сильного теплового воздействия.

Температура окружающей среды в моем магазине во время этого теста составляла 23 ° C (73,4 ° F). Довольно мягкий день для Южного Техаса 🙂

Первым источником тепла, который я протестировал, стал трехскоростной фен Goodys 1875 Вт. Он установлен на Горячий на высокой скорости.

При расстоянии между источником тепла и термопарой 3/4 дюйма (19 мм) максимальная температура, которую он достиг, составила 63 градуса Цельсия (+/- 2 градуса Цельсия при перемещении фена вперед-назад через термозонд. ) (145,4 град F)

Далее идет тепловая пушка Dual Temperature 1500 Вт. Я использовал ту же установку с таким же расстоянием между источником тепла и датчиком. При расстоянии 3/4 дюйма (19 мм) и установке тепловой пушки на первые настройки скорости максимальная достигнутая температура составляла 100 ° C.(212 ° F)

При скорости тепловой пушки на этапе 2 максимальная измеренная температура составила 240 ° C (464 ° F). Картина несколько обманчива, поскольку угол наклона тепловой пушки увеличен, поэтому создается впечатление, что она находится прямо над термопарой. Соблюдаются надлежащие расстояния.

Чтобы определить, достаточно ли фена для оплавления платы, я выбрал припой, доступный в моем магазине. Это припой Sn-Ag-Cu (олово-серебро-медь), который также используется двумя третями японских производителей для оплавления и имеет диапазон плавления 217–220 ° C или 422–428 ° F.Свинцовый припой, такой как 63/37 Sn / Pb, используемый в основном в электротехнике / электронике, имеет самую низкую температуру плавления из всех сплавов олова / свинца при 183 ° C или 361,4 ° F. Я признаю, что солидус количественно определяет температуру при где начинается плавление вещества , но не обязательно, что вещество расплавляется полностью, ниже точки плавления, но эта температура обычно всего на несколько градусов ниже точки плавления

Ссылки здесь и здесь

Надеюсь, это послужит определенным аргументом в пользу против , использующего фен для любой попытки оплавления.Он , а не достигнет температуры, необходимой для оплавления любой логической платы. Конечно, это просто информация для тех, кто задумывался об этом в первую очередь. Спасибо за отличный форум.

PS3 Желтый свет смерти. Нужна ли мне тепловая пушка? — PlayStation 3

@imlance, вам следует использовать тепловую пушку. Фен не обеспечивает достаточно тепла для того, чтобы припой стал жидким (но иногда он помогает закрыть зазор между выступами припоя и кристаллом.Подробнее читайте в последней части этого ответа). Вы можете проверить сравнение двух фенов для оплавления платы логики? Во-первых, вам нужно помнить, что это будет работать только в том случае, если ваш YLOD вызван трещинами припоя и если они не слишком велики. Оплавление любой доски тепловым пистолетом не является точной наукой и, как таковая, имеет определенное количество неудач. Правильным решением этой проблемы, скорее всего, будет профессиональный реболлинг с новой микросхемой (вряд ли вы сможете ее найти. В любом случае, самой большой причиной отказа от оплавления является недостаточный постоянный нагрев.Между оплавлением и полным плавлением припоя есть тонкая грань, поэтому нужно действовать агрессивно, не переусердствуя. По крайней мере, возьмите пару датчиков температуры и посмотрите, какое тепло вы выделяете. Вам также необходимо убедиться, что вы правильно нанесли термопасту и т. Д. Следуйте инструкциям здесь и продолжайте попытки.

Во-вторых, помните, что YLOD может иметь несколько причин:

Неисправный / отключенный привод BluRay

Холодное соединение между CPU / RSX / EE (если оно есть на вашей консоли)

Отказ источника питания

Перегрев

Поврежденная флэш-память NAND и многие другие.использование этого может работать в течение короткого времени, но настоящая причина этого — конструкция ИС. Это перевернутая конструкция чипа, которая показала несколько сбоев для PS3, а также для Xbox360, в которой используется тот же дизайн для их IC. Вот очень «быстрое и грязное» объяснение того, что вызывает большую часть RROD. Это не всегда неисправность шариков припоя, которые соединяют корпус Flip Chip BGA с материнской платой. Это действительно происходит, и вы можете понять, почему [http://www.bunniestudios.com/blog/?p=223| здесь] Однако чаще всего отказ происходит из-за самой конструкции микросхемы.

Как вы можете видеть, «выпуклости» — это то, что на самом деле соединяет кристалл с подложкой, чтобы сделать микросхему законченной. Если эти выступы выходят из строя, кристалл больше не контактирует с подложкой и, следовательно, не контактирует с печатной платой. Чип вышел из строя.

Итак, происходит то, что чип нагревается (из-за плохой конструкции вентиляции и радиаторов консоли. Неважно, PS3 это, XBox или какой-нибудь ноутбук Mac) и неровности, которые соединяют чип с подложка теряет контакт, и ваш чип (в данном случае процессор) выходит из строя.Нагрев чипа для оплавления фактически изменяет (большую часть времени) неровности до точки, в которой они снова соприкасаются. По этой причине некоторые перекомпоновки просто не работают. Соединение между ИС и подложкой полностью нарушено. В таких случаях вам понадобится новый процессор . Не самое научное объяснение, но я надеюсь, что оно имеет для вас смысл.

Сушилка для пайки микросхем руками: схема и фото

Современный рынок приборов представляет собой широкий ассортимент моделей термофенов, которые отличаются высоким уровнем эффективности.Эти профессиональные устройства обладают множеством функций. Но стоимость их довольно высока, поэтому многие собирают фен для пайки микросхем сами.

Конструкция устройства

Термофен относится к категории устройств, предназначенных для пайки легко плавящихся материалов. Помимо своей основной функции, устройство можно использовать для нагрева поверхности с целью удаления краски или нагрева изделия для сгибания, например, трубы.

В конструкцию прибора входят:

• корпус, отличительной особенностью которого является высокий уровень термостойкости;
• устройство для нагнетания потока воздуха;
• элемент для обогрева.

Температура сушилки для пайки микросхем может повышаться до 750 ºС. Для обеспечения этого показателя мощность компонента для обогрева должна быть выше 1,7 кВт. Важная функция агрегатов — возможность регулировать температуру, которая ступенчато повышается.

Температура, необходимая для пайки материалов, регулируется расстоянием от сопла до материала. Большинство модификаций устроено таким образом, что при нахождении агрегата на расстоянии 7 см от поверхности материала температура воздушного потока снижается вдвое.

Как самодельная сушилка для пайки микросхем? Схема ниже поможет со сборкой устройства.

Для каких целей используется?

Сегодня такие устройства используются мастерами не только с целью пайки, но и для снятия краски, что особенно необходимо при работе с поверхностью из дерева. При нагревании покрытие приобретает эластичность и срезается с дерева. Термофан отлично справляется с этой функцией при температурном режиме 550 ° С при удалении сопла от материала на 1 см.Нагретый воздух также используется для сушки поверхностей.

Материалы для сборки прибора

Для сборки фена для пайки микросхем своими руками необходимо подготовить:

• провод;
• паяльник;
• лампочка галогенная;
• асбест;
• термостойкий клей;
• трубка изоляционная;
• винты;
• электропровод;
• кнопка для запуска;
• реостат;
• компрессор.

Особенности самостоятельного изготовления агрегата

Сушилки для пайки микросхем, собранные своими руками, создают поток горячего воздуха с температурой не менее 850 ° С. Коэффициент мощности компонента для нагрева должен составлять 2,6 кВт. Все элементы должны быть доступными и недорогими.

Устройство может быть ручным и стационарным.

Самодельный фен для пайки микросхем своими рукамиСтационарную модификацию собрать намного проще, так как ее габариты не ограничены, и можно не беспокоиться о температуре в районе ручки.Но в этом случае сушилка, являющаяся своеобразным паяльником, останется неподвижной. Вы должны переместить деталь. Больше возможностей при работе дает портативный прибор. Он должен быть маленьким и позволять держать его голыми руками.

Изготовление ручки

Ручка должна подвергаться максимальной изоляции. Часто можно услышать, что при пайке можно использовать перчатку из брезента. Этот метод неудобен. Ручка может быть вырезана вручную из эбонита. Эта работа не требует особых навыков.

Для теплоизоляции рекомендуется использовать термостойкую ткань. Если обернуть рукоятью, то можно будет спокойно работать.

Использование трубок из разных металлов не рекомендуется. Этому есть свое объяснение. Сначала такая ручка подвергнется быстрому нагреву. Во-вторых, следует отметить, что фен — это электроприбор, проводящий ток. Чем меньше деталей из металла, тем безопаснее становится использование устройства.

Сборка нагревательного элемента

Основная проблема при сборке такого инструмента, как сушилка для пайки микросхем, своими руками — создание элемента для нагрева.Нагреватели от бытовой техники по типу фена или паяльника в этом случае неуместны. Необходимую деталь следует изготовить самостоятельно на основе проволоки из нихрома, сечение которой составляет 0,4-0,8 мм. Нихром с большим поперечным сечением обеспечивает большую мощность, но при этом добиться нужной температуры будет сложно. Для компактного расположения элемента для обогрева необходимо будет сделать спираль диаметром 4-8 мм.

Спираль должна быть намотана на какую-то цилиндрическую основу из материала с высокой термостойкостью.В этом случае используется кварц или фарфор в виде пустого конуса или трубки. Эту основу можно вынуть из старой сушилки. Более предпочтительным является кварцевое изделие из галогенных ламповых проекторов на основе лампы мощностью 2,3-2,6 кВт.

В роли элемента, отвечающего за нагнетание воздуха, подходит стандартный небольшой вентилятор. При сборке фена в домашних условиях эта деталь будет самой дорогой. Нагнетатель можно снять со старой мощной сушилки. Из вентиляторов бытового назначения подойдет марка BAKU 8032 производительностью 30 л / м.

Собранный фен для пайки микросхем своими руками, фото которого представлены в этой статье, работает от сети 220 В и имеет мощность около 420 Вт.

Самым дешевым и унифицированным вариантом считается использование малогабаритного компрессора для аквариумных рыбок. Устанавливается вместе с ресивером (воздухосборником). Для этого используют любую небольшую пластиковую бутылку, так как в области е установки нагрева не будет, а горячий воздух будет выходить в обратном направлении.

При изготовлении корпуса устройства используется несколько вариантов:

• Используется материал с высоким уровнем теплоизоляции (керамика или фарфор). Но эти материалы недешевы и усложнят конструкцию.
• Теплоизоляция используется с высокой степенью надежности для распределения горячего воздуха. В этом случае материал не подвергается воздействию температуры, за исключением области, прилегающей к соплу.

В роли основы корпуса включается и ручка, может стать основой любого среднего бытового фена.Облицовка корпуса, то есть сопло, выполнено из теплоизоляционного материала, выдерживающего температуру нагрева 800 ° С. При этом он действует как изолятор остальных участков корпуса от действия высоких температура. Сопло должно быть металлическим с учетом возможного контакта с расплавами в процессе пайки.

Теплоизоляция может быть обеспечена элементами из кварца (трубка, пластина, слюда, стекловолокно, стекло, фарфор, керамика и др.).При изготовлении агрегата понадобится термостойкий клей.

Система регулирования мощности может быть собрана из старых электроприборов, при условии, что они находятся в рабочем состоянии. В роли переключателя используется модификация ключа или кнопки.

Какие инструменты понадобятся?

Необходимо подготовить:

• лобзик;
• тиски;
• ножницы;
• плоскогубцы;
• ножовка по металлу для резки металлических поверхностей;
• сверло;
• щетка;
• отвертка;
• суппорта;
• паяльник;
• метчиков;
• омметр;
• тестер.

Основные этапы сборки

Самодельный паяльник для микросхем собирается в несколько этапов. Работа начинается с намотки змеевика на нагревательную часть. Спираль располагается на стальной проволоке сечением 4-7 мм с натяжением. Спираль рекомендуется наматывать проволокой из нихрома сечением 0,5-0,6 мм. Размер спирали выбирается с учетом того, что показатель сопротивления будет примерно 75-95 Ом.

Спираль наматывается на трубчатую галогеновую лампу от прожектора или паяльника.Витки спирали необходимо укладывать равномерно по всей площади основания с небольшим зазором. Они не должны контактировать друг с другом. Поверх уложенной спирали закрепляют слой асбеста или стекловолокна. Последний материал фиксируется термостойким клеем. После этого на клеевой слой следует надеть теплоизоляционную трубку из керамики, кварца, фарфора и т. Д. Концы спирали выступают наружу. Торцы и места вывода также обрабатываются клеем.

Готовый ТЭН монтируется во внутреннем канале корпуса тепловентилятора.Место установки покрывают пластинами из кварца, слюды или асбеста для дополнительной теплоизоляции. Спиральные выводы подключаются к электрическому проводу посредством скрученного крепления. Электрический провод должен иметь термостойкую изоляцию. Провод проходит через пусковой выключатель и реостат для регулирования напряжения, подаваемого на спираль.

Воздуходувка закреплена на уровне отверстия нагревательного элемента на задней стороне корпуса. Если компрессор или элемент нагнетания воздуха не помещается в корпус, его можно установить во внешней части торца корпуса.В этом случае к нему подключается трубка, направляющая воздушный поток. Он ведет к нагревательному элементу, расположенному внутри корпуса.

От нагнетателя необходимо вывести провода для блоков питания, соединенных проводом для нагрева, чтобы выключатель мог управлять мощностью обоих элементов. Реостат для регулирования расхода воздуха вводится в цепь электропровода для впрыска.

Электрический провод выводится наружу в нижней части ручки корпуса, а ключ или кнопка переключателя и рычаги реостата фиксируются в любом удобном месте с внешней стороны основания изделия.

Далее половинки основания стыкуются и фиксируются между собой. Наконечник изготавливается из теплоизоляционного материала конической или цилиндрической формы. Затем прикрепляется металлическая насадка. В конструкции должны быть предусмотрены сменные сопла с разным показателем диаметра выхода горячего воздуха.

Основные принципы работы установки

Самодельный фен для пайки микросхем работает по следующему принципу:

• при нажатии на кнопку включения включаются вентилятор и нагреватель; В нужную точку направляется узкая струя горячего воздуха;
• флюс для пайки микросхем феном и припой начинает плавиться;
• соединительные детали нагреваются.

Так происходит пайка деталей.

Пайка микросхем

Если вы хотите использовать фен в качестве устройства для пайки микросхем, температура воздушного потока повышается до уровня 700-800 ° С.

Воздушный поток направляется узкой струей. Мощность ТЭНа следует увеличить до 2,3-2,6 кВт.

Ручка должна иметь температуру, комфортную для кожи рук. Чтобы пайка не доставляла неудобств, на ручку может быть нанесен дополнительный защитный слой резины.

Вывод

Такое устройство, как термовентилятор, может быть использовано для многих видов работ, связанных с пайкой микросхем и мелких деталей. С помощью установки можно паять такие материалы, как пленка ПВХ линолеума, демонтировать радиодетали, просушивать стыки на клее, оплавлять концы синтетических волокон, расплавлять термоклей и т. Д. Пайка микрочипов SMD методом фен качественный.

Устройство можно собрать самостоятельно. При этом денежные затраты будут минимальными.Паяльник для фишек собирается своими руками при помощи обычного фена. Нагревательный элемент претерпевает серьезную переделку. Идея устройства осталась такой же, как и у обычного фена. Воздух нагнетается вентилятором, проходит через нагревательный элемент, приобретает температуру, достаточную для пайки флюса для пайки или нарезки резьбы.

Как достать детали из платы паяльника. Учимся безопасно рисовать радио-листки с досок

У меня возникло много вопросов по теме

Разборка микросхемы В разных постройках.Предлагаю вам ознакомиться с наиболее распространенными вариантами. Отводные микросхемы В корпусах DIP и SMD.

В первую очередь следует рассказать о разборке микросхемы

Процесс, который является наиболее доступным радиолюбителям, но тоже несколько сложный, по сравнению с тем, который будет описан чуть позже.

Способ демонтажа микросхемы в DIP — это корпус с паяльником и несколько предметов, которые можно найти в доме.

Нужен паяльник и игла от шприца тенкубе. Обрежьте край иглы так, чтобы он был ровным, без островка. Полое отверстие для иглы вставляем в ножку микросхемы с нижней стороны, медленно нагревая ее, пока игла не пройдет через отверстие в доске. Не снимая игл, даем остыть поверхности и приедем, вынимаем иглу. Снимаем с иглы излишки припоя, повторяем процесс на остальных выводах микросхемы.При некоторой сноровке получается аккуратно и качественно — сама микросхема без усилия сбоку выпадает из платы.

Потребуются паяльник и оплетка медного кабеля. На медную оплетку наносим слой флюса, кладем на одну сторону ножку микросхемы и нагрев. При нагревании оплетка «стягивает» припой с поверхности платы, на которой расположена микросхема. При пропитке тесьма просто отрезает ненужную часть, и демонтаж продолжается.Надо сказать, что этот метод подходит как для демонтажа DIP-компонентов, так и для SMD-компонентов.

Надо работать все тем же паяльником и чем-нибудь тонким, например пинцетом или часовой отверткой с плоским жалом. Осторожно вставьте плоские кусочки отвертки (или пинцета) между микросхемой и платой на некоторой разумной глубине, нагревая ножки с обратной стороны, и медленно поднимите сторону. Повторяем тот же процесс, но теперь с другой стороны детали: вставляем отвертку, нагревая ножки, приподнимаем.И повторять этот процесс до тех пор, пока микросхема не будет снята с платы. Метод очень быстрый, простой и даже грубый. Но не забывайте, что дорожки на плате и сама микросхема имеют свой температурный предел. Иначе можно остаться без работающей микросхемы, либо с изматывающими гусеницами.

Требуется паяльник и отсос для припоя. Сонный отсос — это что-то вроде шприца, но с поршнем, работающим по принципу отсасывания. Нагрейте вывод микросхемы, сразу примените подсос для припоя, нажмите кнопку и образовавшееся переплетение внутри отсоса «выкачивает» припой из дорожки.К сожалению, все очень просто и выглядит только на словах. На самом деле, нагревая ножку, нужно практически мгновенно встать на ножку всасывания и «раскатать» припой, что требует высокой скорости исполнения, ибо припой почти мгновенно замерзает, а если у вас паяльник длиннее, там есть риск получить разбрызгивание.

Теперь поговорим о демонтаже комплектующих с помощью паяльного фена. Метод самый простой, эффективный, быстрый и качественный.Но, к сожалению, паяльный фен — средство недешевое.

Способ демонтажа микросхемы в дип корпусе.

Нам понадобится паяльный фен, пинцет, желательно немагнитный. Флюс наносится ногами, а прогрев с той же стороны. Визуально контролирует состояние жести на выводах — когда она станет достаточно жидкой, аккуратно возьмите предметы со стороны корпуса и вытяните за борт.

Демонтажная фишка B. sMD исполнение.

Принцип все тот же — флюс по дорожкам, нагревается при определенной температуре, степень нагрева определяется легким нажатием части пинцетом. Если предмет стал подвижным — медленно и аккуратно снимите его с поверхности доски пинцетом, придерживая за края и стараясь не зацепить гусеницы.

Очень важно не перегревать демонтированные детали и поверхность! Каждая микросхема и детали имеют свой температурный предел, при превышении которого деталь или плата будут испорчены.Фен нужно держать строго вертикально, проталкивая нужную насадку, равномерно прогревая всю поверхность чипа. И не забудьте поставить поток воздуха как таковой, чтобы случайно не продуть соседние компоненты.

Ну пожалуй, все доступные способы демонтировать микросхему. Надеюсь, вы получили ответ на вопрос: как выпала фишка.

А что делать, если выйдет из строя какой-нибудь электроприбор? Скорее всего, отнесите к мастеру, проверкам, после чего он сообщает, что необходимо перебрать детали в схеме.После этого он работает, вы платите деньги. Несомненно, чтобы стать мастером в этой области, нужно много учиться и знать. Но если подойти к этому вопросу с другой стороны, то, начиная с Азова, можно многое научиться делать самостоятельно.

Жестяная крышка: как использовать

Вакуумная жестяная крышка, очень полезный инструмент при сливе различных радиодеталей, будь то микросхемы, транзистор или, например, диод. Также качественно удаленная от контактов олово поможет без особых трудностей припаять рабочую часть.

Жестяная крышка состоит из:

• Термос с носиком из термоматериала;
• Пружина обратная;
• Поршень.

Флип магнитола металлическая с жестяной крышкой довольно проста. Прежде всего, необходимо «взвесить» жестяную крышку. Для этого необходимо нажатием на поршень зафиксировать его стопорным механизмом (фиксация происходит автоматически). Далее, нагретый до оптимальной температуры паяльника, плавим олово на контактных деталях, предвиденных до контакта оловянной крышки.

После того, как олово расплавилось, снимаем паяльник, прижимаем оловянную крышку к сцене и крепко сжимаем. Нажмите кнопку запорного механизма. Поршень, двигаясь обратно по колбе, создает разрежение, за счет которого происходит всасывание олова.

Роняя большое количество радиодеталей, не забывайте периодически разбирать и чистить жестяную крышку.

Если под рукой нет оловянного покрытия, а предмет необходимо пропустить, то его можно сделать своими руками из обычного шприца.Для этого нужно взять шприц (по возможности 50 кубиков). Вынимаем поршень и вставляем шприц с задней пружиной в колбу (пружина не должна быть длиннее колбы, чтобы она не давила на поршень). Осталось защитить носик. Сделать это можно любой металлической трубкой соответствующего диаметра. Самодельная жестяная крышка готова к использованию.

Багет для подающих частей

Многие профессионалы, а также радиолюбители не знают достоинств такого вспомогательного «инструмента», как подметающая тесьма.Его правильное использование в эксплуатации позволяет быстро и качественно избавиться от олова на контактах, не повредив их.

Тесьма может быть:

• Покупка в магазине. Есть огромное количество видов;
• Сделайте себе здоровые материалы.

Подача деталей с использованием тесьмы осуществляется следующим образом. Нагревается до нужного диапазона пайки. На нужный контакт накладывается оплетка и контакт нагревается паяльником. Затем небольшими круговыми движениями удалите олово из контакта.

Тесьма хорошего качества всегда пропитывается канифолью на заводе-изготовителе. При покупке проверьте это важное условие.

Покупка косичек не составит большого труда. Но из-за немалой стоимости и большого расхода при работе отличным решением будет, сделать своими руками. Для этого вам понадобится коаксиальный (радиочастотный) кабель или старые многожильные провода небольшого сечения.

Для изготовления оплетки из кабеля потребуется небольшой отрезок.Снимается верхний утеплитель. Затем снимается медная оплетка кабеля (берут небольшие отрезки, это необходимо для удобного снятия оплетки). Снятую тесьму необходимо расплющить и пропитать спиртом-флюсом.

Чтобы сделать косу из проводов, понадобится несколько небольших проводов (подойдет от наушников). Снята изоляция, несколько скрученных проводов вместе. Далее их нужно прошить молотком. Осталось пропитать флюсом.

Как выпадать фишку из платы феном

Самый быстрый способ избавиться от радиоэлементов или разливов крупных схем — это использование фена.Следует учитывать, что этот способ может нарушить работу или деталь. Поэтому в последующем перед пайкой извлеченной с помощью фена детали необходимо проверить ее работоспособность мультиметром.

Для работы потребуется:

Закрепите на удобном месте плату, из которой будет сплавлен нужный чип. К нему приближается плоская отвертка (используется как рычаг). На обратной стороне платы все контакты микросхем прогреваются от фена.

При нагревании контактов феном старайтесь не задерживать поток воздуха на одном участке. Так вероятность вывода фишки снижается.

После того, как олово начнет плавиться, отверткой начинаем поднимать фишку. Производим эту работу до полного извлечения микросхемы. После этого (при замене детали) остатки олова с поверхности платы удаляются, а рабочая микросхема припаивается.

Как сбросить конденсаторы с материнской платы

Конденсаторы разных видов выполняют важную функцию в работе любой микросхемы.Они пропускают или не пропускают ток, накапливают определенный заряд, сдвигают фазу и многие другие функции. И выход из строя одного из них сказывается на работе всей системы. Поэтому своевременная замена способствует бесперебойной работе схемы.

Для замены потребуется:

Не многие знают, что у конденсаторов есть одна особенность — толстые контактные ножки. Паять конденсаторы несложно. Но процесс их кормления из-за этой особенности несколько сложнее.Это обусловлено тем, что ноги очень сложно разогреть. Чтобы сделать работу проще и быстрее, воспользуйтесь предложенным способом.

Этот метод поможет намного лучше прогреть ножки конденсатора и избежать повреждения ряда токопроводящих дорожек на плате.

Паяльник или паяльная станция, нагретые до максимальной температуры. На жало наносится некоторое количество припоя (будет небольшая капля). Далее с помощью предварительно нагретой капли припоя нагревают ножки конденсатора до нужной температуры.

Тиновосос своими руками (видео)

Теперь, зная несколько способов сбросить радиоэлементы и микросхемы, вы легко можете определить, как и каким образом использовать. А использование некоторых хитростей поможет сделать работу грамотно и с пониманием.

Каждого начинающего электронщика давит вопрос: «А как паять микросхемы, ведь расстояние между их выводами очень маленькое?» О разных типах корпусов микросхем можно прочитать в этой статье. Ну а в этой статье я покажу, как паять микросхемы, выводы которых расположены по периметру микросхемы.У каждого электрона своя секреция такой микросхемы. В этой статье я покажу свой путь.

Демонтаж старой микросхемы

Каждая микросхема имеет так называемый «ключ». Я выделил это красным кружком.

Эта этикетка, с которой начинается нумерация выводов. В микросхемах выводы считаются против часовой стрелки. Иногда на печатной плате указывается, как следует паять микросхему, и указаны номера находок. На фото мы видим, что край белого квадрата на самой печатной плате обрезан, значит, микросхема должна стоять в этом направлении ключом.Но чаще всего не показывают. Поэтому, прежде чем пропадет чип, обязательно вспомните, как он стоял или сфотографируйте его, благо мобильный телефон всегда под рукой.

Для начала все дорожки обильно смазываем гелевым флюсом FLUX Plus.

Готово!

Выставляем температуру фена на 330-350 градусов и начинаем «жарить» нашу фишку спокойными круговыми движениями по периметру.

Я хочу похвастаться одним.Она шла в комплекте с паяльной станцией. Я называю ее «экстракторный чип».

На данный момент китайцы улучшили этот инструмент, и теперь он выглядит так:

Вот так его форсунки ищут

Купить можно по этой ссылке .

Как только мы видим, что припой начинает плавиться, беремся за край микросхемы и начинаем ее приподнимать.

Усиление экстрактора микросхемы имеет очень большой пружинный эффект.Если мы поднимем фишку какой-нибудь железки, например пинцетом, то у нас есть все шансы вырвать вместе с микросхемой и контактными дорожками (фигурами). Благодаря подпружиненным усам микросхема сбрасывается с платы только в тот момент, когда припой полностью расплавится.

Вот и настал этот момент.

Установка новой микросхемы

С помощью паяльника и медной оплетки очистить заплатку от излишков припоя.На мой взгляд, лучшая медная оплетка — это Goot Wick. .

Вот что мы сделали:

Должно получиться так

Тут главное не жалеть флюса и припоя. Получился этакий падуб, на который мы и будем ставить нашу новую фишку.

Теперь нам нужно очистить все это дело от всяких нагаров и мусора. Для этого используйте ватную палочку, смоченную во Flux-OFF или в спирте.Узнать больше о химии. У нас должны быть чистые и красивые контактные дорожки, приготовленные под чипом.

Напоследок все это немного смазать флюсом

Вставляем новую фишку в ключ и начинаем ей радовать, при этом фен максимально держим, а круговыми движениями водим его по кругу периметр.

Напоследок еще немного смазать флюсом, чтобы по периметру «разгладить» контакты микросхем к пятакам с помощью паяльника.

Думаю, это самый простой способ запечатать SMD чип. Если микросхема новая, то необходимо будет разместить ее контакты с флюсом ЛТИ-120 и припоем. Флюс LTI-120 считается нейтральным флюсом, поэтому он не повредит микросхему.

Думаю, теперь вы знаете, как правильно паять микросхемы.

Инструкция

Одним из наиболее доступных способов равномерного восстановления радиодеталей из принципиальных схем является использование медной оплетки.Это сеть из тонких проводов (медь). Обычно тесьму можно найти в любом магазине с радиодетелями на пластиковой катушке.

Оплетка пригодится только тогда, когда необходимо «подобрать» большое количество капель припоя предметами, на которые нужно упасть. Почему именно используется медь и соединение «Сеть». Когда паяльник нагревается, медь не плавится, а сеть имеет впитывающий эффект, как петли махрового полотенца.

Наверняка вы знаете, что любой товар может быть как хорошего, так и плохого качества.Иногда встречается коса, которая по внешнему виду напоминает приплюснутый лист растения-остолиста. Такая обмотка считается некачественной. Скорее всего, эта катушка снизит производительность, поэтому ее нужно немного улучшить. Для этого воспользуйтесь любым острым предметом и слегка закатайте обмотку.

Для размягчения основную проволоку рекомендуется утроить специальным раствором росифолина, например жидким флюсом. Также можно использовать канифоль фуражную грубую — ее потребуется больше и эффект будет менее заметен.Единственный недостаток этой технологии — постоянный расход медной оплетки.

Аналогом катушек с оплеткой может быть устройство «лужение». Из названия этого блока можно понять суть его использования. Припой состоит из смеси свинца и олова, отсюда и название. Второе название этого устройства «Desolder» в переводе с английского означает «удаление припоя». Принцип его работы заключается в нагреве контактов деталей и всасывании припоя в специальный резервуар с помощью поршневой системы.

Современные микросхемы становятся все миниатюрнее, а их установка все плотнее. Такие устройства Reloika доступны людям в умелых руках, не боящихся кропотливой работы с установкой досок.

Вам понадобится

• Паяльная станция с термофеном, паяльной пастой, трафаретом, флюсом, тесьмой, пинцетом, изолентой, паяльником, спиртом, спиртом, припоем.

Инструкция

Надежные корпуса БГ бросьте место крепления микросхемы на плату риска, если на плате нет шелкографии с указанием ее положения.Выдавите фишку из платы. Держите фен перпендикулярно доске. Температура воздуха в нем не более 350 ° С, скорость воздуха небольшая, время вылета не более минуты. Старайтесь не разгонять схему, не грейте в центре, направьте воздух к краям.

Наносим на плату платы, где была микросхема, алкоголь и нагрев. Загните сюжет спиртом. То же самое проделайте и с микрочхимом.

С помощью нагретого паяльника и оплетки удалите остатки старого припоя с микросхемы и ножек.Действуйте осторожно — не повредите дорожку на плате и микросхеме. Закрепите микрочип в трафарете лентой, чтобы отверстия трафарета совпадали с контактами. Шпателем или пальцем нанесите паяльную пастель на трафарет, втирая ее в отверстия. Удерживая трафарет пинцетом, расплавьте пасту паяльным феном с температурой не более 300 ° С. Держите фен перпендикулярно трафарету. Дайте трафарету остыть до застывания припоя. Наклейте пинцет для трафарета.

Снимите изолятор с трафарета и нагрейте его феном перед расплавлением флюса паяльной пасты. Примечание — температура должна быть не выше 150 ° С, не перегреваться. Отделить трафарет от чипа. Если все было сделано правильно, то на микросхеме должны появиться ряды гладких одинаковых шариков припоя. Нанесите немного флюса на плату.

Установить микросхему на плату, аккуратно и аккуратно совместив контакты на плате с шариками припоя на микросхеме с учетом ранее нанесенного риса, или на шелкографии.Нагрейте микросхему феном с температурой не более 350 ° С до расплавления припоя. Затем микросхема аккуратно прикрепляется к месту под действием сил поверхностного натяжения.

Встраиваемая микросхема типа LGA или MLFDL эту операцию также лучше использовать паяльным феном, но если вы виртуозно паяете, то попробуйте провести ее с помощью обычного паяльника. Однако фен все же удобнее. Проектируя плату под микросхему, постарайтесь создать такие конфигурации дорожек, чтобы в момент пайки к ним микросхемы последняя не смонтировалась.

Нанесите на ножки флюс (лучшие марки asahi WF6033 или глицерин-гидразин) и нагретый паяльник, нанесите припой на дорожки дорожек в том месте, где будет установлена ​​микросхема. Остатки флюса тщательно промойте спиртом. Точно по такой же технологии нанесите припой на контакты микросхем, а также аккуратно удалите остатки флюса. Нанесите безвозвратный флюс (марки ASAHI QF3110A или Spitokanimifol) на плату и микросхему.

Осторожно установите микросхему на плату (она должна быть слегка приклеена за счет слоя флюса).Нагрейте микросхему паяльного фена (температура не более 350 ° С). После расплавления микросхемы микросхема точно устанавливается на контакты под действием сил поверхностного натяжения. Удалить остатки флюса спиртом.

Тем, кому приходится самостоятельно ремонтировать бытовую и другую электронную технику, часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда необходимо выпадать из печатной платы микросхему. Эта операция требует большего внимания, чем выпадение обычных конденсаторов или резисторов.Делать это нужно внимательно и тщательно. Есть небольшие хитрости, позволяющие без особых усилий уронить фишку.

Вам понадобится

• — паяльник электрический с тонким слоем;
• — канифоль;
• — пинцет;
• — тонкая проволока;
• — Игла от медицинского шприца.

Ремонт бытовой техники Домашний мастер часто сталкивается с необходимостью замены электронных компонентов, расположенных на платах или смонтированных навесным способом.

В этом случае нужно работать аккуратно, иначе можно повредить полупроводниковый слой, сместить дорожки или даже разрушить корпус.

Чтобы вывалился транзистор, микросхема или диод, нужно знать и соблюдать определенные правила установки. Прочтите их в этой статье.

Принципы безопасной работы с полупроводниковыми радиоактивными металлами

Температурный режим

Все электронные устройства предназначены для работы при нормальной температуре. Они долго не выдерживают перегрева и плохо воспринимаются импульсные температурные воздействия: происходит сбой полупроводникового перехода, обрываются контакты, разворачивается корпус радиодетали.

Однако основными способами их монтажа остаются сварка или пайка, обеспечивающие нагрев контактных площадок и их соединение при охлаждении.

Марки легкоплавких образцов типа ПР-60 или ПОС-40 начинают переходить в жидкое состояние при нагревании до 183 градусов, а при охлаждении на воздухе быстро остывают и создают надежный контакт.

Безопасность работоспособности транзистора, диода, микросхемы, конденсатора обеспечивается за счет кратковременного плавления и обмерзания припоя на ножке радиодетали.

Штанговая конструкция

Для надежной пайки необходимо крепить конструкцию платы, к которой крепится радиоэлемент. На практике наибольшее распространение получили модели с:

• одной;
• или два слоя проводящих дорожек из медной фольги, на которые нанесен припой.

Наклеиваются на диэлектрические пластины из стеклопластика или гетинакса.

Помимо этих моделей, многослойные платы со сложным устройством токопроводящих дорожек различной конструкции работают в специальных высокоточных электронных устройствах.

Монтаж деталей на них пайкой, с использованием припоя, осуществляется роботами в заводских условиях.

Homeaster Качественно выполнить эту работу в повседневной жизни довольно сложно.

Необходимый инструмент

Паяльник

Старые модели

Обеспечение нормального нагрева контактных дорожек плат и полупроводников позволяет правильно правильно подобрать паяльник.

Старая модель типа «момент» EPSI представляет собой универсальную конструкцию мощностью 65 Вт.Это не сложно.

Ранее широко применялись модели резистивного типа с нагревательным элементом из тонкой нихромовой проволоки.

Современный паяльник

Для конкретных условий пайки теперь вы можете приобрести различные типы моделей, оснащенных всевозможными функциями.

Например, для питания микросхем, транзисторов и диодов специально создан паяльник с оловянным присосом.

Быстро нагревает слой застывшего припоя и легко удаляет его в жидком состоянии с места контакта.

Держатели радиодеталей

При нагреве ножек транзистора для подводки и пайки всегда следует отличать от корпуса и полупроводникового слоя каким-либо металлическим предметом.

Для этого обычно используют пинцет или зажим типа «крокодил». Однако удобнее всего работать с медицинским инструментом с тонкими ножками, чем пользуются хирурги во время операций.

Крепление электронных установок

Радиодетали и платы обычно имеют небольшие размеры, требуют надежной фиксации в пространстве.Паять их на весу опасно: небольшое неверное движение может повредить всю конструкцию.

При работе с ними одна рука уже занята: есть паяльник. А второе должно быть выполнено еще какими-то дополнительными действиями. В данном случае это заводские или самодельные тиски, держатели, зажимы. Их нужно использовать.

Их в момент плавления припоя вставляют внутрь втулки платы для отделения ножек радиодеталей от контактной дорожки.

Master Master Вы можете купить готовый набор в магазине, например, через Интернет в Китае или вашем городе.

Для этих же целей хорошо подходят медицинские иглы от шприцев. Их кончики должны вращаться под прямым углом.

Инструмент для удаления расплавленного олова

Есть несколько способов удалить жидкий припой с места плавления:

• встряхивание на полу, столе или другой поверхности;
• обоняние кисточкой или кистью;
• sUPP;
• впитывание в специальную оплетку.

Первые два метода относятся к экстремальным, их используют в крайних случаях. Для нормальной качественной работы подходят два последних способа.

Метод всасывания жидкого олова

Приспособленный для этого инструмент называется оловянным покрытием. Внешний вид и дизайн одной из многочисленных моделей представлен на картинке.

Перед работой у него пружина. Когда припой расплавляется до жидкого состояния, на него прикладывается наконечник устройства, и нажатие кнопки вызывается усилием отпущенной пружины, чтобы заставить поршень перемещаться для создания вакуума, который втягивает жидкий металл в специальная полость.

Изготовлен методом плетения из мягкой медной проволоки. Работать с ней довольно просто: на расплавленный припой накладывают отрезок оплетки, и она быстро впитывает жидкое олово.

Тесьма демонтажная продается в строительных магазинах. Альтернативой ей может послужить экранирование жилы от старого коаксиального кабеля для телевизоров, произведенных в советское время. Пропитан флюсом их спирта и канифоли.

Как безопасно ронять транзистор, микросхему, диод

Сроки пайки

Создавая рабочее место, особое внимание следует уделять его освещению.Паять радиодеталь во время полукумуры нельзя. Если зрение не позволяет четко видеть все детали, то нужно носить корректирующие очки.

Электронная доска должна быть четко зафиксирована в пространстве, при этом должен быть обеспечен устойчивый корпус. Лучше всего работать сидя или стоя на обеих ногах, уверенно держа паяльник. Ведь любое неправильное движение нанесет невосполнимый вред.

Технология разборки радиодеталей

Жало паяльника необходимо аккуратно установить на слой припоя, находящегося в гнезде одной ножки транзистора, и быстро его расплавить.

Затем иголку вводят в это место с противоположной стороны и отделяют дерево от ножки. Если есть демонтажная тесьма или оловянный чехол, то воспользуйтесь ими.

Если конструкция радиодеталей позволяет использовать металлический зажим для отвода тепла от корпуса, то его необходимо использовать.

Если место для установки жала паяльника сильно ограничено, то они работают без использования тепловой энергии.

В этом случае особое внимание уделяется продолжительности пребывания радиоактивным методом при повышенной температуре.

Особенности разборки микросхемы

Расположение ножек микросхемы строго в ряд позволяет производить расплав припоя во всех гильзах места контакта платы на одной стороне корпуса. Это довольно рискованный метод, но в большинстве случаев при хороших навыках он заканчивается успехом.

Используется, когда под рукой нет описанных выше инструментов для удаления расплавленного олова и работа должна выполняться быстро.

Такие операции хорошо обеспечивает трансформаторный паяльник с наконечником из медной проволоки, который можно продеть по форме ножки микросхемы.

Под микросхемой корпус выложен сиквелом или тонкой отверткой. Они действуют как рычаг, сдвигая все ножки из гнезда в момент плавления олова, но не раньше.

Не стоит пытаться полностью извлечь микросхему за один прием, достаточно выдвинуть достаточно с каждой стороны. В то же время они следят за температурой тела и позволяют ему остыть.

Похожим методом мне удалось извлечь микросхему K554S3 из старой платы для работы с ее компаратором.

У старых плат часто ножки радиодеталей загибались с обратной стороны и пропадали. Демонтировать сложнее. Придется расплавить олово на каждой ножке, надеть загиб на иглу и выровнять контактный провод так, чтобы он нормально проходил через отверстие втулки.

Предлагаю познакомиться с владельцем видео RadioBlogful «Как зайти в чип тремя разными способами»

Переделка строительного фена в паяльник. Паять фен из паяльника своими руками.Подборка кузова

Радиотехники и радиолюбители часто сталкиваются с различными поломками радиоаппаратуры. Для ремонта можно использовать обычный паяльник с медным наконечником, но с развитием технологий в некоторые устройства устанавливаются очень мелкие детали. Обычным паяльником с такими приборами неудобно или совсем невозможно работать, например, SMD-элементы надо паять нагревом общей зоны пайки. Для проведения таких процессов существуют различные паяльные станции и фены.

Особенности и назначение

Для нагрева металлических кранов и специального паяльника необходимо специальное оборудование — паяльный фен. Устройство способно очень быстро прогреться до нужной температуры даже с учетом простой конструкции. Благодаря простой конструкции с устройством может работать как начинающий электрик, так и профессионал. Для упрощения работы с мелкими деталями применяется также дополнительное оборудование совместно с фенами, но поскольку цена на устройства немалая, то лучшим вариантом будет паяльная станция с феном своими руками.Это оборудование позволит без особых усилий справиться с самыми сложными задачами.

По конструкции устройство устроено так же, как строительный фен, но имеет меньшую мощность и более компактные насадки. Чаще всего в комплект паяльной станции входит обычный паяльник и термофен. В этом случае устройства комплектуются терморегуляторами.

Для профессиональной мастерской термофен купить проще, так как он быстро окупит свою стоимость, и пользоваться таким оборудованием будет удобнее.И если паять микросхемы нужно в домашних условиях, а не каждый день, то для этого подойдет самодельная термовоздушная паяльная станция своими руками.

Отличия паяльных сушилок

Очень часто радиолюбители задумываются о том, как сделать паяльный фен своими руками, но перед началом сборки необходимо знать принципы и отличия паяльной станции от самого паяльника. Схема устройства состоит из основной и дополнительной части.Основная часть — это колодка, к которой подключаются паяльники. В зависимости от способа подачи воздуха станции бывают двух типов:

1. Турбина — воздушный поток формируется за счет встроенного в термофен охладителя.
2. Компрессорное отделение — воздушный поток формируется с помощью компрессора, установленного в главном корпусе станции.

При покупке паяльной станции такие особенности имеют большое значение, так как компрессорные агрегаты создают сильный воздушный поток, и их можно использовать для работы в труднодоступных местах даже с узкими соплами, а турбинные — не в состоянии. протолкните воздух с необходимой мощностью через узкое отверстие форсунок.

Устройство работает путем нагрева керамического или спиралевидного элемента, который установлен в термофен, и нагрева воздуха, проходящего через этот элемент. Паяльный термофен может нагревать воздух до температуры в пределах 100-180 градусов, а в современных моделях есть возможность регулировать температурный порог.

По сравнению с инфракрасными аналогами термовоздушные станции имеют следующие недостатки:

1. Воздушный поток сдувает мелкие детали.
2. Неравномерный нагрев поверхности.
3. Смена навесного оборудования на разные виды работ.

Однако для любителей такие недостатки несущественны по сравнению с ценовым преимуществом.

Термовоздушный паяльник для станции можно сделать в домашних условиях из обычного бытового фена. Причем по техническим характеристикам он не будет уступать заводскому аналогу. Основные характеристики такого паяльника:

• Диаметр наконечника;
• Power;
• Производительность турбины;
• Максимальный температурный порог.

Такие параметры напрямую влияют на качество и работоспособность устройства, поэтому при сборке к ним нужно относиться очень осторожно.

Особенности конструкции термофена

С помощью паяльного устройства можно плавить пластмассовые детали и металл с низкой температурой плавления. Специальная нихромовая спираль нагревает воздух, после чего горячий воздух подается в нужную точку. При проектировании самодельного аппарата необходимо руководствоваться главным параметром — температурой нагрева воздуха.В профессиональных устройствах параметр достигает 800 градусов, но если алюминий не требуется, то его можно сделать с температурным порогом до 600 ℃.

Собирая устройство в домашних условиях, также нужно ориентироваться на экономию средств, а для этого нужно найти детали для сборки. В состав оборудования входят:

• Рама;
• Нагревательная часть;
• Устройство, через которое будет подаваться воздух;
• Держатель;
• Кнопка включения.

Для улучшения устройства можно заранее предусмотреть использование датчика и терморегулятора, а также установку разных форсунок.

Изготовление термофена

Фен с вентилятором и нихромовой спиралью толщиной 0,4 мм и более хорошо подходит для изготовления воздушного термо-паяльника. Поскольку предполагается собрать самодельный прибор компактных размеров, спираль диаметром более 0,5 мм не подойдет. Для большей секции потребуется больше тока. Сначала нужно выбрать источник питания, а затем выбрать количество витков, так как от этого будет зависеть сопротивление спирали и нагрев воздуха.Для того, чтобы собрать мощный термофен, источник питания напряжением до 36 В.

Жилищно-отопительная система

В качестве корпуса термофена можно использовать старый паяльник или стальную трубку, но поскольку рабочая температура будет высокой, необходимо обернуть трубку термостойким материалом или прикрепить ручку держателя. Также автомобильный прикуриватель можно использовать как воздуховод, внутри которого будет размещена система обогрева.

На следующем этапе необходимо намотать нихромовую спираль с небольшим расстоянием между витками.В качестве изолятора можно использовать керамическую трубку диаметром 4-5 мм, на которую наматывается спираль. Длину катушки следует наматывать с учетом сопротивления, которое рассчитывается в диапазоне от 70 до 90 Ом.

Конец трубки может быть снабжен керамическим или фарфоровым трубчатым элементом, причем спираль лучше наматывать на плоскую пластину, что положительно скажется на передаче тепла. У вас получится своеобразные загибы в виде лепестков, которые не будут касаться изолятора.Для повышения эффективности тепловую защиту можно выполнить с использованием стекловолокна или асбеста.

Устройство подачи воздуха

Для подачи воздуха можно использовать малогабаритный кулер от блока питания компьютера, который устанавливается возле ручки термофена. К вентилятору подсоединяется металлическая трубка с намотанной спиралью.

На конце вентилятора сделано отверстие для подачи воздуха в трубку. Одна сторона кулера герметична. В качестве основы тепловой системы можно использовать слюдяные пластины от старого фена.Из таких пластин делается крестообразная основа, на которую намотана нихромовая проволока.

Регулировка мощности

Чтобы иметь возможность регулировать воздушный поток и силу тока, необходимо собрать блок, в который будут помещены реостаты. Один из реостатов подключен к системе отопления, а другой — к приточной вентиляции. Кнопка включения установлена ​​общей для всей системы. Самодельная паяльная станция с феном и регуляторами заменит заводскую версию и сможет использоваться не только для пайки обычных радиодеталей, но и для работы с более серьезными элементами.При сборке термофена необходимо соблюдать осторожность, чтобы изолировать катушку от металлического корпуса, иначе короткое замыкание неизбежно.

Термовоздушный пистолет из обычного паяльника

Обычный паяльник отлично подойдет в качестве корпуса для паяльного фена. Все внутренние элементы необходимо удалить. В этом случае нужно быть предельно осторожным, чтобы ничего не повредить. Для сборки понадобится галогеновая лампочка в качестве изолятора.

Далее срезают края колбы стеклорезом, чтобы получить стеклянную трубку, и к одной из сторон прикрепляют наконечник с изготовленным патроном для нагревателя.Утеплитель может представлять собой нихромовую пластину толщиной до 0,7 мм.

При изготовлении устройства выполняются разные действия, но лучше придерживаться следующей последовательности:

• Намотка катушки и введение кварцевой колбы внутрь спирали.
• Для уменьшения нагрева прибора изолятор оборачивают фольгой.
• Установка ТЭНа в корпус и закрепление.
• Присоединение шланга компрессора к ручке или установка вентилятора.

Такая простая конструкция не будет обладать высокими характеристиками, а нагрев воздушного потока не превышает 300 градусов. Для переделки своими руками подойдет паяльник мощностью 40 Вт, а также компрессор аквариума в качестве воздуходувки.

Модернизация обычного паяльника может происходить без снятия ТЭНа, но с удалением металлической части. Питающий провод выводится в боковое отверстие в ручке, а вместо провода сзади устанавливается втулка для дальнейшей установки воздушной трубки.Место выхода гильзы и провода необходимо загерметизировать.

Далее устанавливается металлическая часть паяльника на место, а вместо медного жала — металлическая трубка подходящего диаметра. Отрезок от элемента внутренней телескопической антенны можно использовать как трубку.

В самодельном паяльном пистолете такого типа важно регулировать поток воздуха, так как при большом расходе воздух не сможет нагреться до необходимой температуры.

Из пластиковой банки

Для изготовления данной конструкции также потребуется нихромовая спираль, блок питания и нагнетательный вентилятор, а в качестве элементов корпуса используются следующие детали:

• Маленькая пластиковая баночка с таблетками;
• Алюминиевая трубка от конденсатора;
• Крышка пластиковой банки из-под кофе;
• Стальная трубка в качестве сопла.

Для сборки устройства нужно канцелярским ножом отрезать дно пластиковой банки.К крышке от кофейной банки приклеивается охладитель, а к крышке от банки с таблетками крепится корпус от конденсатора вместе с подготовленным ТЭНом. Все провода выводятся наружу, после чего на банку с помощью горячего клея надевается крышка с кулером. Такой аппарат термофена достаточно компактен и не требует дополнительного держателя, а в качестве насадки можно использовать не только стальную трубку, но и керамические элементы от системы обогрева старого утюга.

Техника безопасности при работе

Работа с термофеном, особенно с самосборным, требует особого внимания к технике безопасности.Необходимо соблюдать несколько правил:

• Соблюдать технику пожарной безопасности.
• Если установлен терморегулятор, изменение порога температуры резким поворотом регулятора невозможно.
• Не прикасайтесь к нагревательному элементу и форсункам во время работы устройства, так как это может привести к серьезным ожогам и другим последствиям.
• Сменить насадку можно только после выключения и остывания паяльника.
• Не допускайте попадания воды или другой жидкости в устройство.

Без переделки фен для сушки волос успеха в эксплуатации не принесет, поэтому рекомендуется использовать только моторчик с вентилятором и спиралью, которая будет наматываться с учетом требований к самодельному прибору. Сильный нагрев вместе с уменьшением вращения вентилятора и уменьшением диаметра сопла приводит к выгоранию спирали и оплавлению пластикового корпуса, а также при плохой изоляции может произойти короткое замыкание.

Установив дополнительную кнопку включения вентилятора, можно ускорить процесс охлаждения паяльника.Если выключить ТЭН и оставить включенным кулер, то нагревательная часть устройства будет продуваться воздухом, охлаждая тем самым всю систему. Для удобства работы с устройством рекомендуется делать подставку с металлическим основанием, а также с использованием магнитов. Благодаря использованию неодимового магнита термофен надежно удерживается в нужном положении.

Долгое время энтузиасты радиоэлектроники были вынуждены использовать для пайки элементов стандартный паяльник с медным наконечником.Но со временем размеры микросхем и их компонентов уменьшились и использование такого инструмента, как паяльник, стало затруднительным. На смену ему пришел паяльный фен, или, как его еще называют, фен для пайки.

Этот инструмент стал незаменимым помощником в повседневной жизни при выполнении различных работ. В магазинах представлен большой выбор паяльных сушилок разной комплектации. Некоторые из них очень дороги, поэтому некоторые люди предпочитают создавать этот полезный инструмент самостоятельно.Для этого не потребуется много усилий и знаний.

Принцип работы термофена

Паяльный фен во многом похож на конструкционный, но имеет меньшую мощность, компактные размеры и насадки. Работает он следующим образом: после нажатия кнопки включения включаются ТЭН и вентилятор. Вентилятор улавливает воздух, и через небольшое отверстие нагретый воздух подается к месту плавления. Как только будет достигнута необходимая температура плавления припоя, можно подключать или отключать элементы микросхем и так далее.

Особенности фенов для пайки

Паяльный фен применяется при работе с легкоплавкими сплавами и металлами. Кроме того, его часто используют для удаления краски и лака с поверхности старых деталей и при их нагревании. Температура воздуха, выходящего из насадки фена, достигает 800 ° С. Регулируется с помощью специального реле, но кроме того, температура зависит от используемого напряжения, вентилятора и расстояния до нагреваемого объекта.

Насадка изготовлена ​​из жаропрочных материалов и имеет особую конструкцию, удобную для использования одной рукой, если это не стационарная паяльная сушилка.

Конструкция термофена

Основные детали, из которых состоит фен для пайки, аналогичны элементам других нагревательных приборов:

1. Рычаг. Он изготовлен из жаропрочных материалов, способных выдерживать высокие температуры. Например эбонит, керамика, фарфор. Кроме того, ручку можно обернуть термостойкой тканью, что также снизит температуру поверхности.
2. Рама. К нему предъявляются те же требования, что и к ручке.
3. Форсунки.Чаще всего это стальная трубка с отверстием небольшого диаметра. Использование других металлов не рекомендуется из-за их меньшей прочности или более высокой стоимости.
4. Нагревательный элемент. Используется нихромовая проволока малого радиуса, которая хорошо держит форму при нагревании.
5. Вентилятор. Устанавливается на тыльной стороне термофена и подает воздух к нагревательному элементу. Он должен быть небольшого размера для удобного использования инструмента.

Затем на слой клея устанавливается трубка, изолирующая поступающее тепло от спирали.Он изготовлен из материалов, устойчивых к высоким температурам, например из керамики. Концы и места выхода спиралей также следует покрыть слоем термостойкого клея.

Спиральные выводы необходимо вынуть и подключить к силовому приводу с помощью винтов на держателе. Важно, чтобы у него был термостойкий утеплитель. Провод необходимо пропустить через пусковой выключатель и реостат. Это даст возможность регулировать напряжение.

С другой стороны паяльника установлен вентилятор или другой элемент для подачи воздуха в нагреватель.Если нет возможности установить фен на корпус, то можно с помощью рукава подвести трубку, по которой будет подаваться воздух. Провода от вентилятора также подводятся к переключателю для управления потоком воздуха.

Необходимый инструмент

Для того, чтобы сделать фен для пайки своими руками, вам потребуются следующие инструменты:

• лобзик;
• плоскогубцы;
• ножовка по металлу;
• электродрель;
• линейка;
• суппорта;
• кисточка для клея;
• тиски;
• приборы электрические измерительные;
• паяльник;
• отвертки.

С помощью этого минимального списка инструментов вы можете сделать простой фен самостоятельно.

Конструкция самодельного фена для пайки микросхем

Состоит из тех же деталей, что указаны выше. Корпус заслуживает особого внимания, поэтому ниже подробно будет рассказано, как сделать корпус для фена под пайку.

При изготовлении используются:

• Материалы с хорошими теплоизоляционными свойствами.
• Хорошая изоляция точек нагрева.

В первом случае могут возникнуть трудности с их получением и изготовлением корпуса необходимых габаритов. К тому же некоторые материалы стоят больших денег.

В качестве тела подойдет ненужный фен. Место, к которому будет примыкать насадка, должно быть выполнено из термостойких веществ, выдерживающих высокие температуры. Кроме того, необходимо сконструировать корпус таким образом, чтобы тепло не передавалось в другие места и человеку было удобно держать ручку паяльной сушилки без использования перчаток и термостойких рукавиц.

Насадка фена должна быть металлической, например, из стали, так как она может соприкасаться с нагретыми поверхностями.

Необходимо правильно выбрать место для переключателей и регуляторов, для удобного использования их при эксплуатации. Их можно использовать от старой бытовой техники.

Самодельный термофен станет хорошим помощником в повседневной жизни, облегчит многие задачи и сэкономит деньги. Стоимость его сборки несравнимо меньше, чем покупка нового термофена в магазине.

Современный электронщик или радиолюбитель помимо обычного паяльника просто обязан иметь в своем арсенале паяльный фен. Помимо простых полупроводников, теперь необходимо паять микросхемы, а это подразумевает наличие такого оборудования. Но проблема в том, что заводская техника имеет высокую стоимость, а человеку, который занимается этим видом деятельности в качестве хобби, такие отходы совершенно не нужны. Именно поэтому стоит сделать термофен для пайки микросхем своими руками практически из подручных материалов.

Несмотря на разнообразие моделей фенов для пайки, все они имеют единое устройство и принцип работы. Подобным образом работает любой фен, в том числе и бытовой для сушки волос. Единственное отличие в том, что у последнего более низкая температура воздушного потока.

В остальном все устройства имеют практически одинаковую конструкцию, в которую входят:

• Рама.
• Нагревательный элемент.
• Воздуходувка.

Как видите, устройство паяльного фена предельно просто, что позволяет сделать его самостоятельно в домашних условиях, сведя затраты к минимуму. Ведь если профессионалы, постоянно использующие такое оборудование, могут позволить себе купить заводскую модель, а то и паяльную станцию, то любителю, который изредка занимается радиоэлектроникой, лучше немного сэкономить. Лучшей альтернативой станет паяльный фен для волос своими руками.

При создании такой конструкции следует учитывать, что температура уходящего воздуха может достигать 850 градусов Цельсия, что намного выше высоких показателей, чем у фена.Поэтому нужно понимать, что корпус и ручка устройства должны быть термостойкими и иметь низкую теплопроводность, чтобы не повредить руку во время использования. Также можно сделать стационарную модификацию, но этот вариант менее удобен, потому что в этом случае придется подносить саму плату непосредственно к устройству, что не всегда практично.

Самая большая проблема при создании самодельного паяльного фена своими руками — это именно ТЭН, так как ни из какой подобной вещи его не извлечь.Следовательно, вам придется изготовить этот элемент самостоятельно. Для этого нужно взять нихромовую проволоку сечением от 0,4 до 0,8 мм и намотать ее в спираль с диаметром кольца от 4 до 8 мм. Получившуюся спираль следует намотать на термостойкий материал. Лучше всего для этого подойдет кварцевая или фарфоровая трубка, например, корпус от резистора, часть галогенной прожекторной лампы или от старого фена.

В качестве воздуходувки при изготовлении фена для пайки микросхем можно использовать любой бытовой вентилятор, мощный вентилятор от сломанного фена или компрессор для аквариумов.

Не забывайте о безопасности. Поскольку паяльный фен работает от электричества, вам следует подумать о безопасном источнике питания. Конечно, созданный фен-паяльник можно запитать и от розетки 220 В, однако мастера рекомендуют использовать источники с напряжением 24-36 В, что более безопасно, особенно если в результате эксплуатации возникнет течь. по делу. Оптимальным вариантом будет блок питания на 24 В.

Фен для пайки микросхем должен быть не только удобным и безопасным, но и дешевым по стоимости.Поэтому предпочтительно использовать имеющиеся под рукой инструменты. Тем более, что к оформлению конструкции особых требований нет, а это позволяет дать волю своей фантазии. Главное, чтобы полученный продукт соответствовал не эстетическим, а техническим требованиям.

В базовые требования к таким устройствам входит очень мало позиций:

В первую очередь измеряется необходимая длина нихромовой проволоки, которую следует намотать в виде спирали на керамическую трубку диаметром около 5 мм.Следует отметить, что если проволоку предварительно намотать на плоскую пластину, получившаяся форма значительно увеличит теплоотдачу, а это будет крайне желательно.

Воздуховод может быть выполнен из любого жаропрочного материала; Для этого подойдет кусок метелки. Для корпуса обогревателя можно использовать даже корпус от пальчикового аккумулятора или аналогичного аккумулятора. Здесь главное, чтобы в его стенках не оставалось электролита. В свою очередь, чтобы змеевик нагревателя не соприкасался со стенками корпуса, внутрь помещается либо слюда от старого паяльника, либо стеклопластик.Проще говоря, любой негорючий материал, который одновременно является токоизолирующим.

Сопло, из которого будет поступать поток горячего воздуха, рекомендуется оборудовать выходным отверстием 4-5 мм для достижения необходимого качества потока. Для этих целей отлично подойдет втулка от патрона потолочного светильника.

Все детали необходимо аккуратно и надежно соединить между собой, после чего основная часть конструкции паяльного фена готова. Осталось только прикрепить ручку и собственно вентилятор.

В качестве ручки можно использовать ручку от старого паяльника. Если таковой нет в наличии, то вполне подойдет любой материал с низкой теплопроводностью. Например, эбонит, который легко поддается обработке и обладает всеми необходимыми качествами.

Что касается воздуходувки, то подойдет практически любой аквариумный вентилятор или компрессор. Однако в этой конструкции все же предпочтительнее использовать небольшой компьютерный вентилятор, установленный и закрепленный в пластиковом корпусе — получается довольно надежная и в то же время симпатичная конструкция.

Когда нагнетатель готов, его нужно подсоединить к воздуховоду. Для этого используется фланец, который может быть изготовлен из жести. В месте крепления температура будет не очень высокой, поэтому этот материал вполне подходит для этих нужд.

Самодельный термофен готов, но его еще нужно подключить к источнику питания. И здесь все зависит от типа и сложности такого источника. Хорошо, если это будет модель, позволяющая регулировать подаваемое напряжение, ведь в этом случае изделие может иметь плавное регулирование мощности, что особенно удобно при работе.

Бывают случаи, когда требуется сопло меньшего диаметра. Для этого существует множество способов, но наиболее интересным является использование стеклянной трубки, купленной в строительном магазине. Эта трубка изготовлена ​​из закаленного стекла, что позволяет использовать ее при высоких температурах.

Самодельную паяльную сушилку можно сделать из обычного паяльника. Такое устройство хоть и имеет некоторые недостатки, но оно удобно, дешево и быстро в изготовлении, что является неоспоримым преимуществом.

Такой паяльный механизм не требует особых затрат и доработок, но главный недостаток, который в некоторых случаях может показаться существенным, заключается в том, что с его помощью невозможно добиться температуры выше 300 градусов. Однако для работы с SMD-конструкциями этого вполне достаточно.

Чтобы сделать термофен для пайки своими руками из паяльника, требуется совсем немного усилий. Для начала нужно выбрать воздуходувку. В этом случае компрессор для аквариума — просто удачный выбор.

Сама металлическая конструкция снимается, обматывается фольгой и медной проволокой, что увеличивает ее теплоемкость. После этого его снова плотно вставляют в деревянную ручку, в которой предварительно просверливают отверстие для подводящего провода.

Жало удаляется и на его место вставляется металлическая трубка подходящего диаметра, которая выполняет роль насадки.

Осталось только герметично заделать отверстие проводом питания и вставить шланг от компрессора в верхнюю часть ручки, также заделав его в отверстии.

Теперь простейший фен готов к использованию. После включения питания нагревается соответствующая деталь. Поступающий из компрессора воздух нагревается и покидает сопловую трубку, что дает возможность использовать полученную конструкцию для паяльных работ.

Простая мини-паяльная станция

Вы можете придумать бесчисленное количество моделей паяльного фена — все зависит от фантазии мастера. Например, есть еще одна версия устройства — миниатюрное и удобное устройство.Вы можете сделать это из простой баночки с лекарством. Более того, по своим возможностям она сравнима с заводским производством паяльной станции.

Все, что вам нужно для этого:

• Баночка с лекарствами.
• Корпус конденсатора.
• Хороший блок питания, способный регулировать подаваемое напряжение.

Баночка с лекарством разрезана так, чтобы на дне банки был небольшой вентилятор. В алюминиевый корпус от конденсатора вставлена ​​спираль.Здесь делается насадка, и вся полученная конструкция плотно вставляется в горлышко банки. Затем нужно вывести необходимые провода и приклеить дно банки к остальной конструкции изолентой.

Таким образом, получается простой и очень удобный термофен для пайки. В этом случае блок питания на контроллере позволяет изменять необходимую температуру в зависимости от необходимости проводимых работ.

Современный инструментальный рынок представляет собой широкий сегмент моделей термофен, отличающихся высоким уровнем производительности.Эти профессиональные устройства обладают множеством функций. Но стоимость их довольно высока, поэтому многие собирают фен для пайки микросхем своими руками.

Конструкция устройства

Термофен относится к категории устройств, предназначенных для пайки легкоплавких материалов. Помимо своей основной функции, установку можно использовать для термообработки поверхности с целью удаления краски или нагрева изделия для гибки, например, трубы.

В конструкцию устройства входят:

• корпус, отличительной особенностью которого является высокий уровень термостойкости;
• устройство для нагнетания воздушного потока;
• элемент для обогрева.

Температура фена для пайки микросхем может достигать 750 ºС. Для обеспечения этого показателя мощность компонента для обогрева должна быть выше 1,7 кВт. Важная функция заводских агрегатов — возможность регулировать температуру, которая ступенчато увеличивается.

Температура, необходимая для пайки материалов, определяется расстоянием от сопла до материала. Большинство модификаций устроено таким образом, что при удалении агрегата на 7 см от поверхности материала температура воздушного потока снижается вдвое.

Как собирается фен для пайки микросхем своими руками? Схема ниже поможет в сборке устройства.

Для каких целей он используется?

Сегодня такие устройства используются мастерами не только для пайки, но и для снятия краски, что особенно необходимо при работе с деревянной поверхностью. При нагревании покрытие приобретает эластичность и отламывается от дерева. Термовоздушный пистолет отлично справляется с этой функцией при температуре 550 ºС на расстоянии 1 см от сопла от материала.Нагретый воздух также используется для сушки поверхностей.

Материалы для сборки устройства

Для сборки фена для пайки микросхем своими руками необходимо подготовить:

• провод;
• паяльник;
• галогенная лампа;
• асбест;
• термостойкая клеевая смесь;
• трубка изоляционная;
• винты;
• электропровод;
• кнопка для запуска;
• реостат;
• компрессор.

Особенности самостоятельного изготовления установки

Фены для пайки микросхем, собранные своими руками, создают поток горячего воздуха с температурой не менее 850 ºС. Показатель мощности компонента для обогрева должен составлять 2,6 кВт. Все предметы должны быть доступными и недорогими.

Конструкция агрегата может быть ручной или стационарной.

Самодельный фен для пайки микросхем своими руками стационарной модификации собрать намного проще, так как его габариты не ограничены, и вам не нужно беспокоиться о температуре в районе ручки .Но в этом случае фен, представляющий собой разновидность паяльника, будет стационарным. Вам придется переместить саму деталь. КПК дает больше возможностей при работе. Он должен быть маленьким и позволять держать его голыми руками.

Изготовление ручки

Ручка должна быть максимально изолирована. Часто можно услышать, что при пайке можно использовать брезентовую перчатку. Этот метод неудобен. Ручку можно вырезать своими руками из их эбонита.Эта работа не требует особых навыков.

Для теплоизоляции желательно использовать термостойкую ткань. Если обернуть ею ручку, то это даст возможность спокойно работать.

Не рекомендуется использовать трубки из разных металлов. Этому есть объяснение. Во-первых, такая ручка подвергнется быстрому нагреву. Во-вторых, следует учитывать, что фен — это электрическое устройство, проводящее ток. Чем меньше металлических деталей, тем безопаснее пользоваться машиной.

Сборка нагревательного элемента

Основная проблема при сборке такого устройства, как фен для пайки микросхем своими руками — создание элемента для нагрева. Нагреватели от бытовых приборов вроде фена или паяльника в этом случае не подходят. Необходимую деталь следует изготовить самостоятельно на основе нихромовой проволоки, сечение которой составляет 0,4-0,8 мм. Крупный нихром дает большую мощность, но достичь желаемой температуры будет сложно.Для компактного расположения элемента для обогрева необходимо будет сделать спираль диаметром 4-8 мм.

Спираль должна быть намотана на какую-то цилиндрическую основу из материала с высоким термическим сопротивлением. В этом случае будет использован кварц или фарфор в виде пустого конуса или трубки. Эту основу можно снять со старого фена. Более предпочтительным является кварцевое изделие из ламповой лампы номинальной мощностью 2,3-2,6 кВт.

Небольшой стандартный вентилятор подходит как элемент, отвечающий за форсирование воздушного потока.При сборке фена в домашних условиях эта деталь станет самой дорогой. Воздуходувка может быть снята со старого фена высокой мощности. Для бытовых вентиляторов подойдет марка BAKU 8032 производительностью 30 л / м.

Фен для пайки микросхем своими руками в сборе, фото которого представлены в этой статье, работает от электрической сети 220 В и имеет мощность примерно 420 Вт.

Самый дешевый и универсальный вариант — использование небольшого компрессора для аквариумных рыбок.Устанавливается вместе с ресивером (воздушным аккумулятором). Для этого используется любая небольшая пластиковая бутылка, так как в зоне установки не будет нагрева, а горячий воздух будет выходить в обратном направлении.

При изготовлении корпуса устройства используется несколько вариантов:

• Используется материал с высоким уровнем теплоизоляции (керамика или фарфор). Но эти материалы недешевы и усложнят конструкцию.
• Теплоизоляция с высокой степенью надежности используется для распределения горячего воздуха.В этом случае материал не подвергается воздействию температуры, за исключением области, прилегающей к соплу.

Ручка также входит в роль основы корпуса, на нее может выступать основание любого домашнего фена среднего размера. Носик корпуса, то есть сопло, выполнено из теплоизоляционного материала, выдерживающего температуру нагрева 800 ºС. В то же время он действует как изолятор остального тела от воздействия высокой температуры. Сопло должно быть металлическим с учетом возможного контакта с расплавами в процессе пайки.

Теплоизоляция может быть обеспечена кварцевыми элементами (трубка, пластина, слюда, стекловолокно, стекло, фарфор, керамика и др.). При изготовлении агрегата понадобится термостойкий клей.

Система регулирования мощности может быть собрана из старых электроприборов, при условии, что они находятся в рабочем состоянии. В качестве переключателя используется клавишная или кнопочная модификация.

Какие инструменты вам нужны?

Подготовить:

• лобзик;
• тиски;
• ножницы;
• плоскогубцы;
• ножовка для резки металлической поверхности;
• сверло;
• щетка;
• отвертка;
• суппорта;
• паяльник;
• метчиков;
• омметр;
• тестер.

Основные этапы сборки

Самодельный фен для пайки микросхем собирается в несколько этапов. Работа начинается с обмотки змеевика нагревательной части. Спираль располагается на стальной проволоке с показателем поперечного сечения 4-7 мм с натяжением. Рекомендуется наматывать спираль нихромовой проволокой сечением 0,5-0,6 мм. Размер спирали подбирается с учетом того, что показатель сопротивления будет примерно 75-95 Ом.

Спираль наматывается на трубчатый сердечник галогенной лампы от прожектора или паяльника. Витки спирали следует укладывать равномерно по всей площади основания с небольшим зазором. Они не должны контактировать друг с другом. Поверх уложенной спирали закрепляют слой асбеста или стекловолокна. Последний материал закрепляется термостойким клеем. После этого на клеевой слой следует надеть термоизоляционную трубку из керамики, кварца, фарфора и т. Д. Концы спирали выведены наружу.В этом случае торцы и выходные участки также обрабатываются клеем.

Готовый нагревательный элемент устанавливается во внутреннем канале корпуса термофена. Место установки облицовывают пластинами из кварца, слюды или асбеста для дополнительной теплоизоляции. Спиральные выводы подключаются к электрическому проводу посредством скрученного крепления. Электропровод должен иметь термостойкую изоляцию. Провод проходит через переключатель для запуска и реостат для регулирования напряжения, подаваемого на катушку.

Закрепите заподлицо с отверстием нагревательного элемента на задней стороне корпуса. Если компрессор или элемент впрыска воздуха не помещается в корпус, его можно установить во внешней части торца корпуса. В этом случае к нему подключается трубка, направляющая воздушный поток. Он ведет к нагревательному элементу, расположенному внутри корпуса.

Выведите провода для питания от воздуходувки, соединенные проводом для нагрева, чтобы переключатель мог управлять питанием обоих элементов.В контур подающей линии введен реостат для регулирования расхода воздуха.

Электрический провод выведен в нижней части ручки корпуса, а ключ или кнопка переключателя и рычаги реостата закреплены в любом удобном месте на внешней стороне основания изделия.

Далее половинки основания соединяются и скрепляются между собой. Устанавливается наконечник из теплоизоляционного материала конической или цилиндрической формы. Затем прикрепляется металлическая насадка.В конструкции должны быть предусмотрены сменные форсунки с другим показателем диаметра выхода горячего воздуха.

Основные принципы работы установки

Самодельный фен для пайки микросхем работает по следующему принципу:

• при нажатии на кнопку запуска включаются вентилятор и нагреватель; в нужную точку направляется узкая струя горячего воздуха;
• флюс для пайки микросхем феном и припой начинает плавиться;
• детали для подключения подвергаются нагреву.

Так происходит пайка деталей.

Пайка микросхем

Если необходимо использовать фен как устройство для пайки микросхем, то температура воздушного потока повышается до уровня 700-800 ºС.

По узкому ручью. Мощность ТЭНа следует увеличить до 2,3-2,6 кВт.

Температура ручки должна быть комфортной для кожи рук. Чтобы избежать неудобств при пайке, ручка может быть снабжена дополнительным защитным слоем резины.

Заключение

Такой прибор, как термофен, можно использовать во многих видах работ, связанных с пайкой микросхем и мелких деталей. С помощью установки можно паять такие материалы, как линолеум ПВХ, разбирать радиодетали, просушивать стыки клеем, оплавлять концы синтетических тросов, расплавлять горячий клей и т. Д. Пайка SMD микросхем феном качественная.

Устройство легко собирается своими руками. В этом случае денежные затраты будут минимальными.Фен для пайки микросхем своими руками собран на основе обычного фена. Нагревательный элемент подвергается большей переделке. Идея работы агрегата осталась такой же, как у обычного фена. Воздух вдувается вентилятором, проходит через нагревательный элемент, приобретает температуру, достаточную для расплавления флюса для пайки или распайки.

Паяльный фен — незаменимый и необходимый инструмент для всех любителей мастерить.Его можно использовать для отделения радиодеталей от печатных плат, ускорения высыхания клеевых швов и многих других задач.

Поэтому иногда остро стоит вопрос: как сделать паяльный фен своими руками?

Мощности такого паяльного фена хватит, чтобы выпустить струю воздуха с температурой 600 градусов Цельсия. Этого более чем достаточно, чтобы расплавить припой.

Вентилятор подключен к источнику постоянного тока 12 Вольт. Но ТЭН питается от источника с переменным напряжением от 0 до 12 вольт.Его можно использовать для регулирования температуры выходящего воздушного потока.

Если подходящий источник питания недоступен, в качестве альтернативы можно использовать блок питания компьютера. Необходимо только отрегулировать сопротивление ТЭНа по выходному напряжению.

Воздушный поток создается небольшим вентилятором. Вентилятор приводится в движение старым ленточным мотором. Вместо ленточного движка можно использовать кулер от видеокарты на 40 мм.

С ним модель будет чуть компактнее, но послабее.Мы рассмотрим сборку паяльника в комплекте с кулером, так как собрать его проще и быстрее.

Использование керамических материалов и кварцевого стекла для воздуховода категорически не рекомендуется. Эти материалы могут испортиться во время использования. Лучше выбирать сталь или цветные металлы. Воздуховод паяльника выполнен из корпуса резистора С-5-5.

Чтобы получить трубку воздуховода, необходимо освободить корпус резистора изнутри.Для этого достаточно отрезать напильником один из закругленных концов. Затем аккуратно удалите все внутренности.

В качестве нагревательного элемента будет использован провод от старого реостата диаметром 1,2 мм. Проволоку необходимо скрутить в спираль. Для этого можно намотать его на стержень подходящего диаметра, а затем продеть один конец проволоки через центр.

При скручивании учитывать, что между трубкой и спиралью будет слюдяная прокладка.Поэтому диаметр спирали должен быть немного меньше диаметра отверстия воздуховода.

Можно использовать латунную, медную или стальную проволоку. Эти металлы имеют высокую температуру плавления. Но предпочтительнее сталь. Так как сталь не окисляется при нагревании до высоких температур.

Нашему нагревательному элементу понадобится насадка. Это обеспечит выпуск правильного воздушного потока. Его можно сделать из шайбы с помощью керна.

Диаметр шайбы должен быть немного меньше диаметра воздуховода.Затем нагреватель можно собирать. Сначала в трубку проталкивается сопло, затем в сопло вставляется лист слюды в виде трубки и, наконец, спираль.

Корпус термофена изготовлен из негофрированного листового металла. То есть подойдет любая банка с прямыми стенками. Чертеж кейса прилагается.

Чертеж можно распечатать на листе А4. Это позволит использовать его в качестве шаблона. Для этого приклеиваем распечатку суперклеем на наш кусок жести.Осталось ножницами разрезать корпус паяльного фена по наклеенному шаблону.

В отмеченных местах просверливаем отверстия под саморезы и отверстие для выхода проводов ТЭНа. Используя плоскогубцы и другие инструменты, необходимо загнуть края заготовки. Получился такой случай.

Теперь вам нужно удалить приклеенную бумагу. Для этого нам понадобится ацетон и кисточка. Нанесите кисточкой ацетон на бумагу и через несколько секунд удалите бумажный шаблон.
К получившемуся корпусу уже можно прикрепить ручку от шприца. В качестве крепежа используются винты М3.

Узкий конец шприца необходимо отрезать ножом или другим острым предметом. Латунные клеммы вставляются в корпус на винтах. Они нужны для предотвращения замыкания катушки на корпус. Вы можете снять их с электрических клеммных колодок.

Необходимо просверлить только латунные детали с одним резьбовым отверстием. Это значительно облегчит сборку паяльника.

Теперь можно подключить нагреватель и корпус.

Концы спирали необходимо вставить в отверстия клеммных колодок. После этого сам ТЭН и концы спирали в клеммниках фиксируются саморезами. Теперь нужно пропустить кабели вентилятора и нагревательного элемента через ручку фена.

Если вы используете ленточный движок для своего устройства, будет неудобно проталкивать от него провода через ручку. Поэтому в случае использования большого двигателя не следует проталкивать провода.

Концы кабеля нагревателя закреплены винтами м3. А в отверстие ручки вставляется кусок поролона или резины. Это предотвратит свободное перемещение проводов. Осталось поставить вентилятор сверху и паяльник готов к тестированию.

Видео: Миниатюрный фен для волос своими руками.

Как паять микросхемы. Комкование большой металлической поверхности

Все знают, что такое паяльник и зачем он нужен, но не все знают, как им пользоваться.Причем инструмент вполне пригодится не только в телевизионной мастерской, но и в домашнем хозяйстве. С его помощью вы сможете качественно восстановить порванный кабель, отремонтировать электроинструмент, бытовую технику и многое другое. Однако паяльник должен уметь будить, а также нужно уметь правильно выбирать расходные материалы.

Если речь не идет о пайке микросхем и высоковольтного оборудования, то сам процесс не представляет никакой сложности. Большинство домашних задач можно выполнить самостоятельно, не обращаясь к специалисту.

Паяльное устройство

Электрический паяльник обязательно имеет ТЭН. Нагреватель может быть нихромовым или керамическим. Керамические обогреватели по-своему хороши, но довольно требовательны к условиям работы. Поэтому для домашнего хозяйства подходят лучшие электрические паяльники со спиральным нагревателем (ЭПСН). Это довольно неприхотливые и, что немаловажно, недорогие устройства.

Рабочая часть паяльника — жало. Нагреватель доводит его до высоких температур, что позволяет плавить оловянный припой, имеющий пайку.На корпусе паяльника обычно есть винт, фиксирующий жало и которым можно регулировать его вылет. У ручки паяльника есть удлинитель или отдельный фартук, который не подает руку даже случайным образом проскальзывает в разогретую часть.

IN в последние годы появилась компактная газовая пайка, сразу составившая конкуренцию электрической пайке. Они заправляются очищенным бутаном, точно таким же, как заправляют зажигалки. Пайка газовым паяльником происходит за счет воздействия открытого пламени миниатюрной насадки.Температуру пламени можно регулировать в пределах 750-1200 ° С. При одной заправке паяльник может проработать 60-90 минут в зависимости от настройки. Такой инструмент способен полностью заменить электрический паяльник мощностью 150 Вт. Для бытовых нужд Его более чем достаточно, если, конечно, речь не идет о трубах для припоя или кастрюле.

Подбор паяльника

Прежде всего необходимо определиться, для каких целей приобретается паяльник. Для дома обычно берут устройства, в которые можно впаять кабели, провода, закрепить вилки оборудования и т. Д.Для этих целей мощность устройства составляет 25 Вт. При пайке массивных деталей используются более мощные устройства, а это уже промышленное применение. В то же время не стоит покупать слишком маломощные припои на 5-15 Вт. Они предназначены для пайки микросхемами и тонкой аппаратурой, например, для ремонта мобильных телефонов.

Обратите внимание при покупке паяльника для дома и на его входящее напряжение. Необходимо, чтобы это был прибор, работающий от 220 В, а не от 12 или 24…. Желательно, чтобы у паяльника была вилка европейского образца. Все современные дома все чаще оборудуют заземлением, которое в этом случае исключит электрический удар при нажатии спускового крючка на корпус.

Если жало в паяльнике извлечено, значит, при необходимости его можно заменить. Учиться очень просто — у солдатиков со сменными жалами есть болт (болты) фиксации на корпусе. Болт позволяет регулировать длину вылета, а это в свою очередь влияет на температуру открытой детали.

Жало медное и никелированное. Последние не переворачиваются, поэтому в уходе практически не нуждаются. Однако они несколько дороже. Стойку с красными стенками время от времени надо чистить от припоя и править напильником. Сложностей в этих операциях нет — берется файл и взгляду придается желаемая форма. Желательно это делать, когда пристальный взгляд снят, зажат в тисках.

Что касается формы солдатиков, то кроме классической формы «рукоять» в продаже можно встретить так называемые «пистолеты».Разница между ними только в форме ручки. Пистолетные тоже есть быстродействующие паяльники с трансформатором, но они уже относятся к инструментам профессионального класса. Многие специалисты считают, что паяльник классической формы удобнее в работе.

Расходные материалы для пайки

Припой . Соединение деталей пайкой предполагает использование припоя — сплава олова со свинцом. Процесс пайки можно сравнить с горячим приклеиванием.Клей в этом случае выступает за припой.

Пропорции олова и свинца в припое могут быть разными. Производители применяют маркировку, где количество олова обозначается процентным содержанием олова, например, ПР-61 — припой оловянно-свинцовый, в котором содержание олова 61%. Припой из такого сплава будет плавиться при температуре 180 ° С. Это намного меньше, чем температура плавления меди или алюминия, для припоя которых чаще всего используется.

Изменение соотношения свинца и олова отражается на температуре плавления припоя.Например, если олово в припое 40%, то температура плавления такого сплава будет 240 ° C, а если олово 90%, то сплав начинает плавиться только при 310 ° C.

Маркировка импортной продукции отличается от отечественной. Чтобы понять, что перед вами за сплав, нужно заглянуть в сопроводительную документацию или поискать маркировку в Интернете. Однако при бытовой пайке сплав припоя особого значения не имеет. Самый тугоплавкий припой плавится при 300 ° С, что также ниже Т (табл.) Из меди или алюминия. Но с малолетальными припоями работать легче, поэтому следует отдавать предпочтение сбалансированным припоям, где олово и свинец примерно одинаковы.

Уединение удобнее использовать в виде проволоки диаметром 1-3 мм. В продаже есть припои в виде трубки, заполненной флюсом. Такой припой — на любителя; Многие специалисты предпочитают простой проволочный припой, что оставляет возможность более точно дозировать припой и флюс.

Флюс Необходимо защитить металлические детали от термического окисления.Медное жало паяльника быстро окисляется, в результате на нем образуется неметаллическая пленка, что плохо для припоя. Флюс удаляет оксидную пленку и способствует равномерному распределению припоя. Обработка деталей и контактов флюсом называется настойкой.

Есть два типа флюсов — кислые и некислые. Кислотные флюсы чаще всего используются при пайке сплавов железа (чугун, сталь). После работы с кислотным флюсом необходимо удалить его остатки, чтобы кислота не повредила металл.Работать с кислотными флюсами нужно очень осторожно, т.к. кислота легко разъедает кожу.

Из некислотных флюсов наиболее распространенная канифоль — сера сосновая очищенная. Для большинства бытовых проблем вполне достаточно канифоли. Качественная канифоль прозрачная, янтарного цвета; Это не так быстро грязное жало и не очень дымится. Вы также можете иметь под рукой ортофосфорную кислоту на случай значительного окисления.

Технология пайки

Когда нужно припаять один элемент к другому, чтобы разрядить контакт или концы проводов, наша задача — закрепить острие припоя.

1. Хороший контакт и прочность шипа зависит от качества исполнения. Паяные детали необходимо хорошо очистить, обезжирить и проращивать.
2. Если припаивается электрический провод или любые другие электроды, нужно убедиться, что они не находятся под напряжением.
3. Производить пайку лучше всего под кухонной вытяжкой, чтобы дым канифоли сразу удалялся из помещения.
4. Очень важно не перегружать припои. Сами они от паяльника вряд ли спят, а вот пластик (например, изоляция проводов) может пострадать от высокой температуры.Поэтому время воздействия высокой температуры на предметы должно быть минимальным. Желательно сделать пайку в одной правой.
5. Детали, соединенные пайкой, следует подавать — для обработки флюса и припоя. Перечисленные провода перестают биться, поэтому их скручивают без шума в ушах и только потом припаивают.
6. При пайке кабелей или проводов зачищаются концы изоляции, сам провод очищается механически и обрабатывается флюсом с помощью паяльника. Чтобы сделать качественную изоляцию проводов меча, необходимо предварительно надеть на них каммикс из термоусадочного полимера.После этого концы провода скручивают между собой и фиксируют припоем, который в конечном итоге должен покрыть всю контактную часть.
7. Место иглы закрывается термоусаживаемым камбридом, который после нагрева обволакивает иглу и надежно изолирует ее от контакта с другими проводами.
8. Припой для проволоки удобно выполнять роль шипа и не собирать оловянное пятно. Но поскольку у человека всего две руки, припой получается только в том случае, если детали надежно закреплены.Не пытайтесь паять нави — только зря тратите время и нервы. Паяные детали лучше сначала закрепить зажимом, а потом их припаять.

Вот и вся технология. Как видите, она не очень хороша. Главное соблюдать несколько простых правил и понимать, что делается и в каком порядке.

О том, как паять, было сказано ранее — «как паять паяльником». Но рано или поздно наступает момент, когда начинаешь паять микросхему.

Каждый человек, мало разбирающийся в фишках, задавался вопросом: «Как раскрутить фишки, если между ними очень маленькое расстояние?».Напомним, что фишки бывают двух видов. В этой статье я вам объясню, как распаиваются микросхемы, у которых все выводы находятся по периметру Microud.

У каждого производителя электронов есть свои секреты пайки микросхем. Кто-то пользуется паяльной пастой, кто-то ищет каждую деталь отдельно, а кто-то дорабатывает под «пайку волны» (а в тишине паяльника делают небольшое углубление, обильно смазывают флюсом и проводят по всей микрозайме).

Если честно, я этим методом не пользовался, но можно будет попробовать. Но больше всего мне и другой электронике нравится другой метод. Итак, приступим.

Помним исходную позицию

Каждая микросхема имеет такой же «ключик». Это этикетка, с которой читаются выводы. На схемах выводы рассматриваются не как обычные, а против часовой стрелки. Бывает, что даже на самой обыкновенной доске показано, как должна правильно стоять микросхема. Перед тем как исчезнуть Микроуд, вспомните, как он стоял изначально, но лучше набросайте.

Разборка микросхемы

Выставляем температуру фена на 350-380 градусов, и круговыми движениями начинаем паять нашу микрогу по периметру. Возможно, в комплекте у вас будет такая штука, я ее называю «фишка лифта». Если он у вас есть, вам очень повезло. Как только вы увидите, что припой медленно плавится, возьмите Микручу за край и приподнимите. Если он частично поднимается, то нужно прогреть на феном.

Если сделать микродюймовый пинцет, то у нас очень много шансов вырвать контактные дорожки.Благодаря усам, микросхемам плат, некогда переплавленных припоем. Главное в этой работе флюс не жалеет.

Удалить остатки припоя

Удалить старый припой необходимо для выравнивания поверхности. Это упростит процесс установки микросхемы в будущем. Для того, чтобы удалить остатки припоя, используют медную оплетку и паяльник. Во избежание пайки дорожек нужно использовать наш любимый Flux Plus.

На этом этапе главное не накладывать дорожки.Новички-радиолюбители часто допускают эту ошибку. Перегрев дорожек может привести к тому, что они начнут отслаиваться от текстолита.

Установить микросхему

Люди будут казаться своеобразными микрочу. С помощью палочки из смешанного хлопка, смоченной Flux OFF, очистите поверхность от нагара. В конце еще раз со смазочным флюсом.

Каждый начинающий электронщик задавался вопросом: «А как паять микросхемы, ведь расстояние между их выводами очень маленькое?» Про разные типы микросхем можно прочитать в этой статье.Ну а в этой статье я покажу, как паять микросхемы, выводы которых расположены по периметру микросхемы. У каждого электрона есть своя такая микросхема. В этой статье я покажу свой путь.

Разборка старой микросхемы

Каждая микросхема имеет так называемый «ключ». Я выделил это красным кружком.

Эта этикетка, с которой начинается нумерация выводов. В микросхемах выводы считаются против часовой стрелки.Иногда на печатной плате указывается, как следует паять микросхему, и указаны номера находок. На фото мы видим, что край белого квадрата на самой печатной плате обрезан, значит, микросхема должна стоять в этом направлении ключом. Но чаще всего не показывают. Поэтому, прежде чем пропадет чип, обязательно вспомните, как он стоял или сфотографируйте его, хороший мобильный телефон Всегда под рукой.

Для начала все дорожки обильно смазываем гелевым флюсом FLUX Plus.

Готово!

Выразите температуру фена в 330-350 градусов и начинайте «жарить» нашу фишку спокойными круговыми движениями по периметру.

Я хочу похвастаться одним. Она шла в комплекте с паяльной станцией. Я называю ее «экстракторный чип».

На данный момент китайцы улучшили этот инструмент, и теперь он выглядит так:

Вот так его форсунки ищут

Купить можно по этой ссылке .

Как только мы видим, что припой начинает плавиться, беремся за край микросхемы и начинаем ее приподнимать.

Усиление экстрактора микросхемы имеет очень большой пружинный эффект. Если мы поднимем фишку какой-нибудь железки, например пинцетом, то у нас есть все шансы вырвать вместе с микросхемой и контактными дорожками (фигурами). Благодаря подпружиненным усам микросхема сбрасывается с платы только в тот момент, когда припой полностью расплавится.

Вот и настал этот момент.

Установка новой микросхемы

С помощью паяльника и медной оплетки очистить заплатку от излишков припоя. На мой взгляд, лучшая медная оплетка — это Goot Wick. .

Вот что мы сделали:

Должно получиться так

Тут главное не жалеть флюса и припоя.Получился этакий падуб, на который мы и будем ставить нашу новую фишку.

Теперь надо все почистить про разного рода нагары и херню. Для этого используйте ватную палочку, смоченную во Flux-OFF или в спирте. Узнать больше о химии. У нас должны быть чистые и красивые контактные дорожки, приготовленные под чипом.

Напоследок все это немного смазать флюсом

Вставляем новую фишку в ключ и начинаем ей радовать, при этом фен максимально держим, а круговыми движениями водим его по кругу периметр.

Напоследок еще немного смазать флюс и по периметру «инволюционные» контакты микросхем к пятакам с помощью паяльника.

Думаю, это самый простой способ запечатать SMD чип. Если микросхема новая, то необходимо будет разместить ее контакты с флюсом ЛТИ-120 и припоем. Флюс LTI-120 считается нейтральным флюсом, поэтому он не повредит микросхему.

Думаю, теперь вы знаете, как правильно паять микросхемы.

Пайка микросхемы сегодня — незаменимая процедура, в которой постоянно нуждается современная радиоэлектроника. Радиоэлектронное оборудование, такое как мобильные устройства, телефоны и т.п., требует использования радиоэлементов (микросхем) в корпусе BGA.

Данный корпус дает возможность значительно сэкономить место на печатной плате за счет размещения выводов на нижней поверхности элемента, а также выполнения данных выводов в виде плоских контактов, покрытых припоем в корпусе. форма полушария.

В этом случае выполняются полупроводниковые микросхемы. Пайка этого элемента осуществляется путем нагрева корпуса элемента, и, как правило, нагрева печатных плат, разъемов горячим воздухом, а также инфракрасным излучением.

Пайка элементов BGA может сопровождаться некоторыми трудностями, поэтому в большинстве случаев для выполнения этой процедуры используется в основном дорогостоящее оборудование.

Однако для пайки микросхемы BGA можно применить минимально простой набор инструментов и материалов.Таким образом, вы можете использовать следующее оборудование: фен, микроскоп, пинцет, флюс, вату, жидкость для удаления флюса, монтажную канализацию, предназначенную для коррекции элемента на плате, фольгу для термозащиты.

Конечно, этот набор вспомогательных элементов для пайки может отличаться в зависимости от выбора акционера, дополняться другими инструментами и материалами, например, паяльной станцией.

Пайка в домашних условиях

В условиях стремительного развития технического прогресса Постоянно существует потребность в совершенствовании сферы радиоэлектроники и смежных областей.Итак, Б. В последнее время наблюдается тенденция к увеличению плотности установки, в результате чего для микросхемы появился корпус BGA типа BGA.

Таким образом, размещение выводов под корпусом микросхемы позволило разместить достаточное количество выводов в небольшом количестве. Многие современные мобильные устройства или просто электронные устройства испытывают острую потребность в этих корпусах. Если у вас есть компьютер, вам может потребоваться подключение разъемов BGA и MN. Доктор

В то же время пайка и ремонт таких микросхем становятся более сложными процедурами, поскольку обработка микросхем, компьютерных разъемов с каждым днем ​​становится требованием от акционера большей аккуратности, а также знания технологического процесса.Но все же пайку можно провести в домашних условиях, и для этого потребуется определенный набор инструментов.

Для работы вам понадобится:

• Паяльная станция, в комплекте которой есть термовентиль;
• Паяльная паста;
• Трафарет для нанесения паяльной пасты на микросхему;
• Шпатель для нанесения паяльной пасты;
• Flux;
• Пинцет;
• Тесьма для снятия припоя;
• Изолента.

Порядок выполняемых работ:

1. Организуйте рабочее место, разместив набор инструментов в удобном для вас месте. Перед тем как приступить к работе с микросхемой, сделайте риски на краю корпуса микросхемы.
2. Температура горячего воздуха, который обдувает фен, должна быть в пределах 320-350 гр. C. Температура подбирается в зависимости от размера микросхемы. Желательно, чтобы фен продувал воздух с минимальной скоростью, иначе с большой вероятностью горячим воздухом может быть просто продуть мелкие детали рядом.Фен нужно держать перпендикулярно доске. Термозащита должна прогреться одну минуту, при этом воздух направляется не в центр, а больше по краям, охватывая весь периметр. В этом случае велика вероятность перекрытия кристалла. Стоит отметить особую чувствительность памяти к температурному перегреву.
3. Далее микросхема опускается за край, после чего поднимается над платой. Самое главное в этот момент — не прилагайте особых, чрезмерных усилий: если припой расплавился не полностью, есть вероятность отрыва от дорожки.
4. По окончании последовательности чипа и плата может быть отдана в эксплуатацию. Если на этом этапе у вас есть флюс, то прогрейте поверхность, вы увидите, как припой образует неровные шарики.
5. Нанесите спиртосодержащий спирт (при пайке на плату использование алкоголифола нежелательно из-за низкого удельного сопротивления), после чего выслушивают.
6. Аналогичная процедура проделана с микросхемой
7. Следующим этапом является очистка плат, а также сколов от старого припоя. Стоит отметить, что достаточно хорошие результаты дает пайка паяльником.Но в частном случае мы применяем термофен. Повредить паяльную маску крайне нежелательно, так как тогда тинол будет растекаться по дорожкам.
8. Затем следует катание новых шаров. Так что использовать новые готовые шары вполне можно (процедура довольно трудоемкая). Мы используем «экранную» технологию, которая позволяет получать мячи быстрее и лучше. Стоит отметить, что при этом желательно использовать качественную паяльную пасту, так как многое зависит от процесса пайки. Понять, что вы используете качественную паяльную пасту, можно, нагревая небольшое количество паяльной смеси: качественная паста образует гладкий шарик, а некачественный продукт распадается на многочисленные мелкие шарики.Интересно знать, что некачественная паяльная паста не помогает даже температуре нагрева. ИЗ.
9. Микросхема закрепляется на трафарете, после чего на нее наносится тиснение, нанося паяльную пасту на палец или шпателем.
10. Держим трафарет пинцетом и растапливаем пасту, при этом температура, которую дует фен, должна быть максимум 300 гр. S. Thermofen следует держать перпендикулярно и только перпендикулярно (не забывайте, потому что это важно).Трафареты следует держать пинцетом до затвердевания припоя.
11. После того, как припой остынет, можно приступать к снятию скрепляющей ленты, после чего феном, температура нагрева которого составляет 150 гр. C. Таким образом, аккуратно нагревая трафарет перед расплавлением флюса.
12. Отделите микрочип от трафарета и посмотрите, как вышли гладкие и аккуратные шарики. Итак, микросхема полностью готова к установке на плату.
13. В случае, если риски на плате, упомянутые в самом начале, не были выполнены, позиционирование делится следующим образом: микросхема переворачивается выводами вверх, после чего прикладывается ребром к пятеркам; Мы говорим, в каком месте должны быть грани схемы; Микросхема настроена на риски на плате, при этом стараясь поймать пятаки на максимальной высоте; Он прогревает микросхему перед расплавлением припоя.Флюс следует наносить в небольшом количестве. Температура воздуха, выдувающего термофен, должна быть на этом этапе 320-30 гр. ИЗ.

Аналогичным способом пайку можно проводить дома. Все, что требуется, это чередование и правильность действий.

Паяльник — это физико-химическая технологическая операция получения прочного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними с более низкой температурой плавления.

Паять паяльником намного проще, чем кажется на первый взгляд. Технология пайки пайкой успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что изменилось.

Требования к технологическому процессу Пайка и установка радиоэлементов изложены в ОСТ 107.460092.024-93 «Пайка электрических соединений радиоэлектронных средств. Общие требования к видам технологических операций».

.

Процесс пайки паяльником начинается с подготовки поверхностей деталей, подлежащих пайке.Для этого необходимо удалить с поверхностей следы грязи, если таковые имеются, и оксидную пленку. В зависимости от толщины пленки и формы поверхности ее очищают напильником или наждачной бумагой. Маленькие квадраты и круглые проволоки можно очистить лезвием ножа. В результате должна получиться блестящая поверхность без разводов оксидов и раковин. Жировые загрязнения убирают мусором тряпкой, смоченной в ацетоне или спиртовом растворе (очищенный бензин).

После подготовки поверхности их необходимо покрыть слоем припоя для заполнения.Для этого на поверхность наносится флюс и наносится жало паяльника с припоем.

Для лучшей передачи тепла от паяльника нужно прикладывать жало так, чтобы площадь контакта была максимальной. Пайка Пайка Пайка припоем должна быть параллельна поверхности детали.

Самое главное при пайке паяльника — прогреться до температуры расплавленного припоя паяемых поверхностей.При недостаточном прогреве пайка получается матовой невысокой механической прочности. При перегреве припой не растечется по поверхности паяемых деталей и пайка вообще не пойдет.

После выполнения вышеуказанной подготовки детали прикладывают друг к другу и паяют электрический паяльник. Время пайки в зависимости от толщины и массы деталей от 1 до 10 секунд. Многие радиоэлектронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд.Как только припой равномерно растекается по поверхности деталей, паяльник отводится на сторону. Смещение деталей друг относительно друга до затвердевания припоя не допускается, иначе механическая прочность и герметичность пайки будут низкими. Если это случилось случайно, то процедуру пайки нужно возобновить.

Припой на стойке горячего паяльника в ожидании пайки прокалывается оксидами и остатками пригоревшего флюса.Перед пайкой жало необходимо очистить. Для чистки удобно использовать увлажненный кусок поролона любой плотности. Быстро быстро проникает в поролон и на нем останется вся грязь.

Перед пайкой должны быть доставлены поверхности или провода, соединяемые пайкой. Это гарантия качества паяльного состава и получения удовольствия от работы. Если у вас нет опыта работы с паяльником, то перед тем, как выполнять ответственные работы по пайке паяльника, необходимо сначала немного потренироваться.Проще начать с одножильного медного провода, как сделать разводку. В первую очередь необходимо снять изоляцию с жилы.

Как получить медный провод

При снятии изоляции нужно оценить состояние проводника. Как правило, в новых проводах медные жилы не покрываются оксидами и их можно облицевать без зачистки. Достаточно взять немного припоя на жало паяльника, прикоснуться к нему канифолью и подсказать заделку на поверхности проводника.Если поверхность проводника чистая, то припой тонким слоем надрезает его.

Если припоя не хватило, берется дополнительная порция канифоли. И так, пока не будет указан весь проводник полностью. Нанизывать удобнее, надевая деревянную платформу, на которой я использую подставку для паяльника. Обычно на месте, где я всегда лужу, скапливается канифоль и процесс идет быстрее, можно захватить больше припоя, не прикасаясь, снова ужалить канифолью.

Иногда вопреки ожиданиям, хотя проводник кажется без оксидов, представить не хочется.Потом лежу на таблетке аспирина и пару секунд грею, а потом на месте лужу. Ludge сразу без проблем. Даже медную проволоку с явным окислением, без предварительной механической зачистки, с аспирином сразу перерывают тонким слоем припоя.

Если вам удалось паяльником обзавестись направляющими, как на фото, то поздравляю с первой удачной работой по пайке.

Впервые обзавестись хорошим паяльником-паяльником. Для этого может быть несколько причин.Паяльник слишком нагревается для этого типа припоя, определить это можно по быстро образующейся темной пленке оксидов на припое, которая находится на руле паяльника. При чрезмерном нагреве паяльника рабочее лезвие жала покрывается черным оксидом, и припой не держится на стойле. Бирки паяльника не хватило. В этом случае пайка получается неплотной и выглядит матовой.

Здесь может помочь только использование терморегулятора.Недостаточный нагрев проволоки при получении, бывает при небольшом количестве припоя на рабочей части жала. Площадь контакта получается небольшой, а тепло плохо передается проводником. Необходимо потренироваться, пока не получится залить провода как на фото выше.

После вырубки паяльником провода часто остаются излишки припоя в виде штырей. Чтобы получить тонкий и равномерный слой, нужно расположить провод вертикально, концом паяльником вертикально жалить вверх и жалить на проводе.Припой тяжелый и все пойдет на жало паяльника. Непосредственно перед этой операцией нужно удалить весь припой с жала, аккуратно ударив им по подставке. Таким способом можно убрать излишки со сцены и на печатных платах.

Следующий этап обучения — заливка паяльника многопроволочной медной проволокой, задача несколько усложняется, особенно если проволока покрыта оксидами. Удаление оксидной пленки механическим способом Сложно, нужно заключить жилы и очистить каждую отдельно.Когда я снял изоляцию с проводов термическим методом, оказалось, что верхний проводник в оксиде, а нижний порвался. Это, пожалуй, самый тяжелый случай тиннитуса. Но они озадачатся такими, как easid.

Первым делом надо надеть проводник на таблетку аспирина и прогреть паяльник сдвинуть так, чтобы все проводники проводов имитировали аспирин (при нагревании аспирин плавится).

Далее они располагаются на площадке с канифолью, как описано выше, с той лишь разницей, что нужно прижать провод рулём паяльника к площадке и при ремонте проворачивать проворачивать за один направление так, чтобы проводники превратились в одно целое число.

Это были медные провода после луга.

Из этого конца приманки можно сформировать колечко с круглым, например, для резьбового соединения с розеткой, переключателем или патроном люстры или припаять к латунному контакту или печатной плате. Попробуйте сделать паяльник такой пайкой.

Главное при соединении деталей пайки не сдвигать их относительно друг друга, пока припой не застыл.

Пайка паяльником любых деталей мало чем отличается от пайки проводов.Если у вас получилось качественно припаять сетчатый провод, то пайку можно выполнить любую.

Как полюбить очень тонкую эмаль с медным проводником

Припой для тонкой проволоки диаметром менее 0,2 мм изолированной эмалью легко, если использовать хлорвинил. Из этого пластика делают изоляционные трубки и изоляцию многих проводов. Необходимо надеть провод на изоляцию и слегка прижать эскиз паяльника, затем протащить провод, каждый раз поворачивая.Хлор выделяется при нагревании хлором, который разрушает эмаль и проволока легко выводится.

Данная технология не подлежит замене при пайке паяльника лицензионного типа, который представляет собой множество тонких проводов, покрытых эмалью и ретинируемых в одном проводе.

С помощью таблеток аспирина также несложно протянуть тонкую эмалированную проволоку паяльника, просто протянув провод между таблеткой аспирина и рулем паяльника. К сожалению, припоя и канифоли должно хватить.

Паяльник радиодетали

При ремонте электроприборов часто бывает необходимо заполнить плату и отправить обратно радиоэлементы. Хотя эта операция не сложная, но все же требует соблюдения определенной технологии пайки.

Паяльник резисторы, диоды, конденсаторы

Для того, чтобы из печатной платы выпал двухвыводной радиоэлемент, например резистор или диод, необходимо нагреть его пайку к припою, чтобы расплавить припой и вытащить вывод радиоэлемента из платы.Обычно резистор с печатной платы снимают, продолжая при этом пинцетом, но пинцет часто скользит, особенно если выход радиоэлемента со стороны пайки погнут.

Для удобства губки пинцета необходимо немного сломать, образовавшийся заед исключит проскальзывание губок пинцета.

Когда ведутся работы по демонтажу радиоэлементов, всегда не хватает другой руки, нужно поработать паяльником, пинцетом и сохранить печатную плату.

Я служу настольным кругом третьей рукой, с помощью которого можно зажать свободные от деталей детали, и установив тиски на любой боковой грани, ориентировать печатную плату в трех измерениях. Выполнять паяльник паяльником будет удобно.

После сброса деталей с платы проплывают монтажные отверстия. Освободить отверстие от припоя удобно зубочисткой, остро заточенной спичкой или деревянной палочкой.

Эскиз паяльника плавится припоем, зубочистка вводится в отверстие и вращается, паяльник чистится, после застывания припоя зубочистка вынимается из отверстия.

Перед установкой для пломбирования нового радиоэлемента необходимо убедиться, что его выводы необходимы, особенно если дата выпуска неизвестна. Лучше всего просто вывесить паяльником и потом закинуть элемент. Тогда пайка будет надежной и работа будет одно удовольствие, а не мучения.

Как паять SMD светодиоды SMD и другие бессветовые компоненты

В настоящее время при производстве радиоэлектронных устройств широко используются невосприимчивые компоненты SMD.Компоненты SMD не имеют традиционных выводов из медных проводов. Такие радиоэлементы подключаются к дорожкам печатной платы путем пайки к ним контактных площадок, расположенных непосредственно на корпусе компонента. Интегрировать такой компонент несложно, так как можно паяльником малой мощности (10-12 Вт) последовательно каждый контакт отдельно.

Но при ремонте необходимо вытащить SMD-компонент для проверки или замены или сбросить с ненужной печатной платы для использования в качестве запасных частей.В этом случае, чтобы не перегрузить и не сломать компонент, необходимо одновременно прогреть все его выводы.

Если вам часто приходится часто использовать SMD компоненты, для паяльника имеет смысл сделать набор специальных штампов, разветвляющихся на конце на два-три маленьких. С такими штампами SMD-компоненты будут легко без повреждений, даже если они приклеены к печатной плате.

Но бывают ситуации, что нет маломощного паяльника, а в имеющемся мощном паяльнике жало, что удалить его невозможно.Из такой ситуации тоже есть простой выход. Можно подобрать медную проволоку диаметром один миллиметр, как на фото. Сделайте своеобразную насадку и с ее помощью успешно нарисуйте SMD компоненты. На фото видно, как у меня выпали светодиоды SMD при ремонте светодиодных ламп. Корпуса светодиодов очень нежные и практически не допускают даже небольших механических ударов.

При необходимости насадка легко снимается и можно использовать паяльник по прямому назначению. Ширина между концами сопла может быть легко изменена, тем самым настраивая компоненты для пайки SMD разных размеров.Насадку можно использовать вместо маломощного паяльника, посадив мелкие детали и припаяв тонкие проводники к светодиодным лентам.

Как припаять паяльник светодиодную ленту

Технология пайки светодиодных лент Мало чем отличается от пайки других деталей. Но в связи с тем, что основа печатной платы представляет собой тонкую и гибкую ленту, для исключения разделения печатных дорожек время пайки необходимо минимизировать.

Ремонт пайки корпусов чугунов

В давние времена, когда я ездил на советской машине, технология паяльника паяльником помогала, когда устраняли коррозию кузова автомобиля.Если просто очистить место, покрытое ржавчиной, и нанести лакокрасочное покрытие, со временем ржавчина появится снова. Покрыв жертвенный паяльник тонким слоем припоя, ржавчина больше никогда не появится.

Пришлось запаять паяльником сквозные коррозионные отверстия в обмолоте и зоне кузова автомобиля. Для этого необходимо очистить поверхность вокруг отверстия полоской в ​​один сантиметр и припаять паяльником. Из плотной бумаги вырежьте выкройку будущей заплатки.Далее по выкройке из латуни толщиной 0,2-0,3 мм. Вырежьте заплатку и зону, которая будет припаяна к паяльнику с толстым слоем припоя. При необходимости пластырю придают желаемую форму. Можно просто зацепить заплатку, надев толстую плотную резину. Края снаружи лоскутного шитья напильником убавить до нет. Останется прикрепить пластырь на отверстие в корпусе и согреть шовный паяльник. Спаклика, грунтовка, окраска, и кузов будет как новый, при этом на отремонтированном месте ржавчины уже не будет.

.