как паять феном с флюсом без повреждения платы? температура плавления олова и выбор фена-паяльника

Определение и терминология

Для того чтобы понять зачем нужен флюс при пайке, необходимо обратиться к первоисточникам и терминологии, которая позволит ясно раскрыть картину. Флюсы являются стойкими и активными химическими веществами, которые в процессе пайки обеспечивают очистку поверхности от образования загрязнений, а также оксидных плёнок. В итоге образуется натяжение поверхности, в результате которого обеспечивается качественное растекание припоя. Дополнительно нужно понимать, для чего нужен паяльный флюс, это качественная защита рабочего места обработки поверхности изделия от воздействия внешней рабочей среды окружающей природы.

Далее, главный принцип флюса – это подготовка рабочего места соединения изделий, которые должны будут прикрепить одну часть изделия к другому.  При решении задачи, зачем флюс при пайке используется, руководствуемся некоторыми критериями:

• Для флюса температура плавления должна быть на порядок ниже, чем для припоя, это обязательное условие и требование качественного обеспечения соединения изделий.
• Флюс не должен никаким образов взаимодействовать в процессе пайки с припоем. Если мы осуществляет технологическую работу, то каждый компонент должен образовать два независимых слоя обеспечения качества соединения обрабатываемых изделий.
• Для газообразных характеристик флюса, последний должен обеспечить плавное растекание припоя по поверхности.
• Для жидкого флюса обязательным условием является отличная растекаемость и смачиваемость всех обрабатываемых изделий.
• Флюс должен любым способом разрушать и удалять образуемые на поверхности неметаллические образующиеся характеристики в виде плёнки.
• Ко всем паяемым сплавам, а также ко всем металлам, флюс должен иметь инертную природу и характеристику, которая указывает на минимально активную составляющую.

Как работает

Вне зависимости от материалов при ведении дуговой сварки можно выделить основные элементы рабочей зоны, в которой формируется шов. В верхнем слое аккумулируется шлак, так как он легче расплавленного металла. Сам металл находится в нижнем слое в жидком состоянии. Температура внутри электрической дуги достигает 5000°C градусов. Наконец, в результате испарения материалов образуется газовый пузырь.

При ведении сварки в полуавтоматическом режиме картина несколько изменяется за счет наличия проволоки, однако основные элементы остаются неизменными. Негатив в весь процесс вносит шлаковая корка и процесс окисления. В результате образуются трещины, поры и примеси в металле, что ухудшает показатели прочности соединения. Чтобы исключить химическую активность материала, необходимо использовать вещества, дающие защиту в виде слоя инертного газа. Для облегчения работы флюс изготавливают из элементов, имеющих относительно невысокие температуры плавления.

Флюсы, помимо защиты от воздуха, обеспечивают изоляцию сварной ванны от пыли и инородных частиц, служат расходным материалом при проведении наплавки. К веществам предъявляются некоторые требования. Прежде всего, флюс не должен осложнять сварочный процесс. Его изоляционные свойства не могут проявляться частично. Если обеспечивается защита от атмосферного кислорода, то она должна быть надежной. Остатки флюса должны с легкостью удаляться с застывшего металла.

Принцип работы сварочного флюса достаточно прост. Порошок насыпается на поверхности деталей. Под действием температуры электрической дуги он плавится, в результате чего образуется газ. Этот газ и защищает поверхность ванны от проникновения кислорода.

Сварка под флюсом различных типов сталей

Сварка конструкционных углеродистых сталей

При сварке конструкционных малоуглеродистых сталей используют флюсы марок АН-348А,
ОСЦ-45, АНЦ-1 и другие в сочетании с малоуглеродистыми или марганцевыми проволоками
марок Св-08А, Св-08ГА, Св-10Г2.

Сварку среднеуглеродистых сталей выполняют при пониженных режимах, что существенно
сказывается на производительности, поэтому, при изготовлении конструкции из
среднеуглеродистых сталей данный вид сварки не нашёл широкого распространения
на практике.

Высокоуглеродистые конструкционные стали содержат 0,46-0,75% углерода и свариваемость
их затруднена. Для сварных конструкций эти стали не используются и необходимость
в их сваривании возникает, как правило, при ремонтных работах. В большинстве
случае, ремонт выполняют методом наплавки.

Сварка низколегированных сталей

К низколегированным сталям относят группу сталей, содержащих в составе менее
5% легирующих элементов. Оценивая
свариваемость сталей этой группы, можно сказать, что при сварке под флюсом
их свариваемость существенно не отличается от нелегированных малоуглеродистых
сталей. Но, легирующие элементы в составе стали повышают склонность сталей к
росту зёрен в
зоне термического влияния, а при высокой скорости охлаждения в них могут
возникать неоднородные структуры закалочного характера.

Для
сварки металлоконструкций из низколегированных сталей, с температурой эксплуатации
до -40°C, используют высококремнистые марганцевые флюсы марок АН-22, АН-22М,
АН-47, АН-67А и другие в сочетании с легированной сварочной проволокой марок
Св-10НМА, Св-08ХМ, Св-08МХ и др.

Сварка среднелегированных сталей

Среднелегированными являются стали, содержащие в составе 5-10% легирующих элементов.
Для современных среднелегированных сталей характерно легирование многокомпонентное,
комплексное. Легирование этих сталей только одним элементом применяется редко.

К сварным конструкциям из среднелегированных сталей предъявляются требования
повышенной прочности в условиях эксплуатации, а также, нередко, коррозионная
стойкость, стойкость к импульсным (резко возрастающим, мгновенным) нагрузкам.
Чем
выше содержание легирующих элементов, тем труднее сваривать сталь.

Одной из главных проблем свариваемости среднелегированных сталей является их
чувствительность к образованию
горячих трещин в сварных швах, поэтому при их сварке необходимо тщательно
выбирать композицию шва. Кроме этого, необходимо использовать технологические
приёмы и выбирать режимы, которые позволят получить хороший коэффициент формы
шва и снизить скорость охлаждения.

Для
сварки конструкций из среднелегированных сталей сварка под флюсом получила
достаточно широкое применение. Для такой сварки используются низкокремнистые
флюсы марок Ан-15, АН-15М, АН-17М и бескремнистые марок АН-30, ОФ-6, АВ-4 и
др.

Применение бескремнистых флюсов предпочтительно в тех случаях, когда к металлу
шва предъявляются повышенные требования по ударной вязкости. В сочетании с вышеуказанными
флюсами применяется сварочная проволока марок Св-20Х4ГМА, Св-08Х20Н9Г7Т, Св-10Х5М,
Св-10ХГСН2МТ.

Сварка высоколегированных сталей

Высоколегированными считаются стали, содержащие в составе более 10% легирующих
элементов. Сварка под флюсом высокоуглеродистых сталей нашла широкое применение
в химической и нефтяной промышленности, где требуется высокая коррозионная стойкость
сварных изделий и жаропрочность.

Своим широким применение для этих сталей сварка под флюсом получила благодаря
постоянству процесса сварки и, как следствие, химической однородности металла
шва

Это очень важно для высоколегированных сталей, учитывая, что даже незначительная
химическая неоднородность металла шва может стать причиной образования в нём
кристаллизационных трещин или заметно снизить коррозионную стойкость или жаропрочность

Сварка под флюсом способна обеспечить швы с гладкой поверхностью и плавным
переходом к основному металлу, что позволяет повысить стойкость к коррозии по
сравнению со сваркой электродами.

При сварке под флюсом высоколегированных сталей обычно применяют проволоку
диаметром 2-3мм. При этом могут использоваться почти все марки проволоки по
ГОСТ 224, а также многие марки проволоки, выпускаемые по ТУ, например, Св-12Х11НМФ,
Св-12Х13, Св-10Х17Т, Св-04Х19Н9, ЭП467, ЭП235, ЭП497 и другие.

Для
сварки жаропрочных высоколегированных сталей применяются фторидные флюсы
марок АНФ-5, АНФ-8, АНФ-24 и бескремнистые флюсы марок АНФ-17, АНФ-22. Для сварки
коррозионностойких высоколегированных сталей применяют флюсы с низким содержанием
кремния марок АН-26, АНФ-14.

Определение и особенности

Паяльным флюсом называют сплав металлов, который имеет легкоплавкую структуру. Его используют для того, чтобы спаивать два различных вида материалов. Если вы точно знаете, каковы особенности соединения при термической обработке у двух разных материалов, то такой флюс можно сделать самостоятельно.

Соединить два разных материала с помощью флюса получится тогда, когда на уровне шва будет выдержана необходимая температура. Температура может колебаться, в зависимости от типа материалов, в пределах 50−500 градусов. Обязательно температурный режим плавки припоя должен быть намного выше температурного режима обрабатываемого материала.

Паяльный флюс подразделяется на несколько типов. Его выбирают, опираясь на такие факторы:

1. Устойчивость материала к коррозии.
2. Прочности материалов.
3. Температура параметров поверхности работы.
4. Температура флюса.
5. Температура пайки.
6. Вид металла.

Флюс для пайки подразделяют на две группы:

1. Мягкие. Температура плавки небольшая.
2. Твёрдые. Температурный порог высокий.

Припой тугоплавкий имеет температуру плавления более 500 градусов. При помощи его создаётся прочное соединение. Недостатком является тот фактор, что в некоторых случаях повышенный температурный режим может вызвать перегрев ключевого элемента конструкции и вывести её из строя.

Легкоплавкие припои имеют температуру плавки в пределах 50−400 градусов. В эти припои входят такие компоненты, как:

1. Олово.
2. Свинец.
3. Прочие примеси.

Подобный тип флюсов применяется для спаивания радиотехнических предметов при их установке. Имеются и припои сверхлегкоплавкие, применяемые для соединения и пайки транзисторов. Максимальная температура плавки может быть 150 градусов.

Для спаивания тонких поверхностей необходимо применять мягкие флюсы, а для проводов большого диаметра — твёрдые, имеющие высокий температурный порог. Флюс должен обладать следующими характерными чертами:

1. Различия температуры при плавке основного материала и припоя.
2. Устойчивость к коррозии.
3. Способность к растяжке.
4. Прочность конструкции.
5. Способность нормально проводить ток и тепло.

В качестве припоя могут быть применены такие материалы:

1. Трубочки с колофонием.
2. Проволочные катушки.
3. Ленты.
4. Прутья.
5. Прочие флюсы.

Самой распространённой формой является прут из олова с диаметром сечения 1−5 метров.

Существуют и многоканальные типы флюсов, имеющие несколько источников поступления припоя для того, чтобы создать более прочное соединение. Продаваться они могут в колбах или мотках, содержаться в бобинах или иметь спиралевидную форму. Для использования одноразового рекомендовано брать небольшой кусок проволоки, размер которой не будет превышать спичку.

Для того чтобы спаять электросхемы, следует применять флюсы трубочные, которые содержат колофоний. Это смола, играющая роль припоя. Этим присадочным материалом можно без проблем соединить такие металлы, как латунь, серебро и медь.

Как использовать?

Паять с применением флюса, особенно сильнодействующего, нужно очень осторожно

В первую очередь важно соблюдать рекомендованную производителем концентрацию, а также следовать всем указаниям по нанесению и удалению использованного состава во время пайки

Правильная последовательность действий:

• механическая очистка поверхности;
• нанесение флюса;
• нагрев поверхности с нанесенной смесью;
• нанесение припоя;
• остывание шва;
• удаление остатков флюса.

Особое внимание отмыванию флюса стоит уделять при использовании составов, содержащих глицерин – это вещество отличается высокой гигроскопичностью, поэтому плохо отмытый шов может очень быстро окислиться. При выборе конкретной разновидности флюса стоит учитывать материал, который вы собираетесь паять

При выборе конкретной разновидности флюса стоит учитывать материал, который вы собираетесь паять.

Алюминий из-за его высокой скорости окисления лучше всего паять с ортофосфорной кислотой или «безотмывочными» флюсами. Можно также применять канифоль, но наносить ее стоит сразу после зачистки.
Нержавеющую сталь обычно паяют с безотмывочными смесями или фосфорной кислотой.
Латунь паяют только с применением составов промышленного производства.
Серебро требует промышленных составов с температурой активации от 520 до 820°С.
Черные металлы паяют с хлоридом аммония или пастообразными составами.
Для электронных компонентов нежелательно использовать канифоль – стоит применять специализированные пастообразные составы

Обратите внимание, что SMD-компоненты можно паять с составами для любой электроники, а вот для пайки BGA-схем стоит применять только BGA-флюсы (например, RMA-223-UV).

О том, какой флюс выбрать, рассказано в следующем видео.

Разновидности флюсовых составов

При рассмотрении вопроса о том, для чего нужен флюс при выполнении пайки материалов, любое дополнительное пояснение можно считать излишним.

Для полного понимания сферы применения и особенностей работы необходимо ознакомиться с известными видами используемых на практике флюсов.

В соответствие со своим основным назначением, а также по степени воздействия на соединяемые изделия все флюсовые составы для пайки подразделяются на следующие категории:

• неактивные или нейтральные флюсы, не включающие кислот и практически не проводящие электрический ток;
• активные или кислотные флюсовые реактивы, приготавливаемые на основе соляной кислоты;
• защитные (антикоррозийные) флюсы, позволяющие уберечь контактную зону пайки уже готового соединения от ржавчины и разрушения.

Каждая из этих категорий находит свою сферу применения. Есть флюсы, которые нужны преимущественно для пайки электронных схем. Производят флюсы в виде паст, гелей и жидкостей.

А известный флюс бура применяется в виде порошка, и нужен для пайки медных труб. Паяльная паста – смесь припоя и флюса – нужна для поверхностного монтажа деталей на платах.

Технология производства флюсов

По технологии все гранулированные сварочные смеси подразделяются на два больших класса: плавленые и неплавленые. Обусловлено это деление составом химических элементов этих смесей.

Неплавленые флюсы

Базовым веществом неплавленых флюсов является керамическая основа, которую получают с помощью механического измельчения на специальных шаровых мельницах. Эти смеси бывают мелкозернистыми, если размер отдельного зерна меньше 1-го мм; нормальными, если зерно помещается в размеры от 3-х до 4-х мм.

Марки флюсов.

Помимо традиционных компонентов типа кремнезема и марганца в состав неплавленых флюсов могут входить оксиды, металлические порошки или ферросплавы. Главный критерий целесообразности компонентов смесей – их способность улучшать металлургические процессы, происходящие в рабочей зоне.

Это поверхностное легирование, раскисление металлов, мелкозернистая структура шва, снижение доли вредных примесей в шве. И вдобавок ко всем этим бенефитам в сварке с неплавлеными флюсами можно использовать проволоку подешевле.

Недостатки, конечно, тоже имеются. Такие смеси плохо переносят влажность в любом концентрации, они очень гигроскопичные и, впитав влагу, они значительно ухудшают качество материала. Все это можно решить грамотной упаковкой и, конечно же, соблюдением правильных условий хранений. Кроме того, необходимо строго контролировать весь процесс сварки, чтобы не упустить изменения условий легирования.

Магнитные флюсовые смеси также относятся к неплавленым. Они очень похожи по своему составу на керамические варианты, но содержат металлический порошок для повышения эффективности сварочного процесса.

Плавленые флюсы

Технология производства плавленых флюсов сложнее, чем неплавленых. Они имеют светло-желтую окраску или совсем прозрачные. Плотность весьма умеренная.

Марки флюса и стали.

Производство гранулированных смесей плавленого типа включает в себя четко разделённые по времени этапы:

• размельчение до необходимых размеров всех элементов смеси;
• перемешивание элементов смеси в специализированной мельнице;
• плавка в печке;
• преобразование частиц в гранулы точных необходимых размеров с помощью воды, в которой расплав флюсовой смеси охлаждается и затвердевает в виде шариков.
• сушка в барабанах;
• финишное просеивание для отсева нестандартных гранул, упаковка с соблюдением изоляции от влажности.

Состав плавленых флюсов не отличается оригинальностью: в основе те же кремний и марганец. Кремний обладает отличными раскисляющими свойствами, которые работают на однородность расплавленного металла во время процесса, снижая долю окиси углерода.

Марганец нужен прежде всего для восстановления железных оксидов. Дополнительно марганец способствует образованию легко удаляемой корки, связывая в сульфиды серу из шлаков.

https://www.youtube.com/watch?v=elCSbt438e0

Как это работает

Вот что представляет из себя типичный рабочий участок или сварочная зона с обязательными составными элементами:

• верхний слой из шлакового расплава, который легче металла;
• нижний слой основного расплавленного металла, который тяжелее шлакового слоя;
• зона действия электрической дуги температурой внутри в пределах 4000 – 5000°С;
• газовый пузырь, формирующийся под влиянием сильного испарения материалов в кислородной среде;
• корка из шлака, формирующая верхнюю границу твердой консистенции сварочного рабочего участка.

Автоматическая сварка под флюсом.

Некоторые нюансы поведения свариваемого металла может внести сварочная проволока, но в целом металлургический процесс вне зависимости от способа сварки представляет из себя одну и ту же картину. Все было бы чудесно, если бы не шлаковая корка и окисление металла. Они влияют на рабочий процесс и, главное, качество шва самым негативным образом.

Перечисленные выше процессы и реакции относятся к химически активным. Следовательно, нейтрализацию и защиту нужно проводить с помощью химически инертных компонентов. Желательным свойством является еще и легкоплавкость.

Такими характеристиками как раз и обладают сварочные флюсы. В дополнение к основным функциям защиты и изоляции флюсы помогают снизить уровень пыли и проводить поверхностную наплавку.

К флюсам предъявляются следующие требования:

• поскольку флюсы – это вспомогательные компоненты, они должны только улучшать и стабилизировать основные процесса, и ни в коей мере не снижать их производительность;
• изоляция с помощью флюса должна быть безупречной: вся рабочая зона сварочного пузыря от внешней среды;
• в то время как после сварки около 80% флюсового материала должно остаться для следующих работ, остальная часть должна удаляться вместе со шлаковой коркой после очистки.

Оцените статью:

Учимся паять микросхемы – гелевым флюсом и Goot Wick | Сварка и Пайка

Пайка микросхем отличается особой сложностью из-за миниатюрных размеров и скрупулёзности. А ведь эта маленькая деталь с вшитым «кодом» встречается практически повсеместно на платах и в электронике.

Как паять микросхемы — это первый вопрос, которым задаётся начинающий электронщик. Как никто другой он понимает, что мощный паяльник с толстым жалом здесь настоящий враг…

Как и чем паять микросхемы — пайка микросхем своими руками

Перед тем, как выпаивать микросхему, подготовьте всё необходимое для этих целей, а именно:

• Фен для пайки — именно им и следует осуществлять выпаивание микросхемы с плат или же можно воспользоваться паяльной станцией;
• Гелевый флюс Flux Plus или ему подобный;
• Пинцет для захвата микросхемы;
• Медную оплётку от ТВ кабеля или специально предназначенную для этих целей, например, такую как — Goot Wick. Она нам понадобится, чтобы впаять на место новую микросхему;
• Электрический паяльник;
• Оловянно-свинцовый припой и флюс к нему;
• Спирт или специальную жидкость для очистки контактных дорожек платы.

Для впаивания микросхемы назад автор рекомендует использовать флюс ЛТИ-120. Это нейтральный флюс, который не причинит вреда микросхеме.

Как выпаять микросхему

Итак, в первую очередь нужно запомнить, как именно стояла микросхема. Чтобы не путаться в дальнейшем, следует знать, что у каждой микросхемы есть ключ, то есть, специальная метка, от которой происходит нумерация контактов. Во всех микросхемах нумерация выводов осуществляется против часовой стрелки.

Чтобы выпаять микросхему нам понадобится смазать контакты гелевым флюсом, после чего нагреть микросхему феном, при температуре 300-250 градусов.

После того, как припой начнёт расплавляться, нужно будет осторожно поддеть микросхему пинцетом, после чего аккуратно вытащить её из посадочного гнезда.

Как впаять микросхему обратно

Прежде чем браться за впаивание новой микросхемы, следует хорошо очистить контакты от лишнего припоя, а потом и от грязи с помощью спирта. Для этих целей берём паяльник и лудим каждое отверстие под ножки микросхемы. При этом в каждом отверстии должно оставаться некоторое количество припоя, чтобы в дальнейшем припаять назад микросхему.

Для лужения гнезда микросхемы не нужно жалеть олова и флюса. После лужения нужно очистить посадочное место от грязи, используя для этих целей спирт или Flux-Оff. Просто берём ватку и смачиваем её в спирте, после чего обильно протираем контактные дорожки.

Всё, теперь настал черед впаивать микросхему обратно. Для этого устанавливаем новую микросхему «по ключу», и разогреваем припой с помощью фена. Фен водим по кругу и держим его максимально вертикально по отношению к контактам микросхемы.

Напоследок, приглаживаем слегка припой на контактах паяльником, и если того требует дело, добавляем чуток припоя.

На этом все. Уверен, что у вас получится намного лучше, чем у меня. Ну а если вы знаете и другие способы пайки микросхем, то прошу поделиться собственным опытом. Всем спасибо, удачи и терпения в делах.

Тонкости пайки микросхем паяльным феном или о чем не следует забывать | Сварка и Пайка

В пайке микросхем есть свои сложности и нюансы, это вам не эмалированные кастрюли заделывать. Чуть перегрел, и отслаиваются дорожки, немного в сторону, и вот испортил резисторы.

Паять микросхемы рекомендуется паяльным феном или станцией. Направленный поток горячего воздуха легко плавит припой, а микросхема буквально сама отделяется от платы.

При этом главное выбрать правильную насадку на паяльный фен, а также, чтобы поток горячего воздуха был оптимальным, а не сильно большим. В таком случае можно легко сдуть воздухом рядом расположенные с микросхемой элементы.

Как выпаять микросхему с платы

К примеру, на печатной плате, которая еще пригодится, нужно заменить сгоревшую микросхему. Найдя аналогичную смд-шку, само собой разумеется, от старой придётся избавиться. Поэтому в первую очередь нужно демонтировать микросхему с платы, затем тщательно подготовить контакты и впаять новую.

Для этих целей лучше всего использовать именно паяльный фен, а не что-то другое. Не будем вдаваться в преимущества паяльных фенов, они более чем очевидны. Итак, выставив температуру на фене в пределах 350 градусов и выбрав компактную насадку для пайки микросхем, можно приступать к процедуре демонтажа смд-шки с платы.

Как было сказано ранее, здесь важно не перегреть дорожки платы, а то они легко отлетят от неё. Также можно испортить другие компоненты. Чтобы этого не случилось, следует водить насадкой фена по краям микросхемы, стараясь не сильно выходить на середину. Когда припой начнёт плавиться, можно свободно вытягивать сгоревшую микросхему с платы, используя для этих целей подходящий по размерам пинцет.

Подготовка платы к впаиванию микросхемы

После демонтажа микросхемы можно заметить, что на плате осталось какое-то количество лишнего припоя. Поэтому прежде чем припаивать новую микросхему от него следует избавиться. Удалять лишний припой с платы лучше всего при помощи медной оплётки.

Для этого нужно разогреть «холмики» лишнего припоя паяльником, после чего собрать весь припой на медную оплётку. Когда всё лишнее олово собрано, можно подготавливать контактные дорожки платы.

Чтобы подготовить контакты необходимо будет протереть их ватной палочкой, предварительно смоченной в спирте. Таким образом, получится избавиться от образовавшегося нагара на плате.

Как паять микросхемы паяльным феном

На этом практически всё, и когда контактная площадка протёрта спиртом, её необходимо слегка смазать флюсом. Можно использовать специальные флюсы для микросхем, например, RMA-225-LO, AMTECH RMA-223 и другие.

После этого необходимо установить микросхему на контактную площадку, обязательно ориентируясь на кружок. Следует знать, что нумерация выводов микросхемы начинается именно от него, строго против часовой стрелки.

Затем используя паяльный фен нужно тщательно прогреть контакты. При этом держать фен следует только перпендикулярно плате. После того, как припой начнёт плавиться, микросхема сама установится на контактную площадку.

Вам также может понравиться:

особенности конструкций, преимущества и недостатки, цена

Если же говорить о частных лицах, то, скорее всего, такое оборудование, как фен, помогающий паять детали в разнообразных схемах, будет делом некаждодневным. Обычно такое оборудование предполагает использование его каким-то производством. Именно поэтому многие мастера по дому о таком устройстве для пайки, которое бы помогло выполнить любую работу с микросхемами быстро и качественно, даже не слышали.

Конструкция и назначение фенов для запаивания

Основное назначение оборудования для запаивания – это работа с микросхемами. И именно фен помогает радиолюбителям справиться с любыми деталями и элементами. Что же можно припаять при помощи такого нагревательного оборудования? Конечно же, в первую очередь оно направлено на пайку разнообразной пленки, куда можно отнести линолеум и ему подобный материал. Отсюда, наверное, складывается и цена на такую пленку, которая обладают уникальным свойством плавления, когда на них оказывает воздействие высокая температура.

Во многом действие нагревательного оборудования зависит от того, из каких частей он состоит. Если, например, смотреть на его внешний вид, то может напомнить чем-то строительное оборудование, и тогда будет вызывать удивление цена на него. Но все-таки отличия есть. Первое отличие, на которое стоит обратить внимание, это принцип работы такого оборудования. Хотя если брать температуру, то она бывает разной. Если зайти в любой строительный магазин, то можно обнаружить, что фены в них представлены в довольно широком выборе. И, кстати, цены на них разнообразные, но чаще высокие. Хотя практически ничего не создает никаких проблем, чтобы их спокойно в любой нужный для вас момент, приобрести.

Особенности работы оборудования при пайке

Фен позволяет производить различные операции с такими материалами и металлами, которые легко плавятся. Из агрегата появляется воздушная струя, которая нагревается до определенной температуры, а потом она устремляется на насадку самого устройства. Таким способом в домашних условиях можно прогревать какие-либо детали, удалять краски в том месте, где они не нужны, а также даже с его помощью проводить и обработку каких-либо материалов. Все это возможно при определенной температуре. Так, чем выше поднимается температура в нагревательном оборудовании, тем выше может быть на него и цена.

Основные элементы прибора:

• корпус;
• насадка;
• специальное реле;
• нагревательный элемент;
• вентилятор.

Известно, что бывает такая обработка деталей, при которой температурный режим прибора может доходить даже градусов до восьмидесяти.

Но не стоит забывать и о насадке, так как она должна тоже подходить по нескольким параметрами, которые обеспечивают в дальнейшем нормальную работоспособность всего аппарата.

Параметры выбора насадки:

• размеры;
• конфигурация.

Корпус фена должен быть очень крепким и стойким, так как на него постоянно происходит воздействие высоких температурных режимов. Кроме насадок и корпуса, аппарат имеет и реле, которое позволяет регулировать температурный режим и задавать его таким, который необходим для пайки. В состав нагревательного оборудования входят следующие части: специальный элемент для нагрева и вентилятор, функция которого заключается захватывать воздух и пропускать через нагревательный элемент, выпуская в дальнейшем на поверхность предмета.

Самодельный аппарат для пайки

Из–за того, что цена на аппарат высока, то некоторые мастера решают сами сделать такое оборудование. Нужно только понять, какова его конструкция и какой рабочий принцип положен в основу его работы. На создание нагревательного прибора потребуется и определенный материал, который, скорее всего, есть у каждого мастера дома. Но когда самостоятельно, своими руками, собирается аппарат, то нужно следовать строго схеме и не забывать читать и выполнять все рекомендации по его сборке. Именно поэтому, конечно же, цена на такой самодельный прибор будет намного меньше.

На сегодняшний день можно говорить о двух видах самодельного фена:

• стационарный;
• переносной.

Разберемся в том, чем отличаются эти два прибора, выполненные в домашних условиях. Итак, первый не переносится, хотя его рукоятка всегда будет оставаться холодной. Чтобы собрать его по невысокой цене, можно использовать вместо нагревательного элемента проволоку, но только из нихрома. Ее аккуратно и строго по схеме укладывают на цилиндрическую поверхность.

Даже на корпусе для прибора можно сэкономить, если взять его у фена для волос, который уже неисправен. Цена самодельного прибора будет еще ниже, если вентилятор позаимствовать у аквариума. Термоизоляции можно будет достичь при помощи стекловолокна. Чтобы пайка происходила в комфортных условиях, то в приборе можно продумать и осветительный элемент. Такой прибор позволяет выполнять самые разнообразные работы по дому.

Как правильно выбрать паяльный фен?

В современном строительном мире специализированных магазинов огромное множество и это позволяет легко и быстро приобрести прибор. Но к сожалению, цены на него не совпадают с финансовыми возможностями покупателя. У каждого прибора есть и множество функций, поэтому даже к покупке такого прибора необходимо подойти очень ответственно. Так, следует следовать главному правилу покупателя: смотрим на цену и внимательно читаем техническое описание к приобретаемому товару.

Очень часто фен может просто различаться теми компаниями, которые его выпускают, а основные функции остаются одинаковыми. Стоит обращать внимание при чтении описания на то, каковы его функции и каков температурный режим. Мощность должна быть по всем правилам безопасности. А при чтении описания вентилятора стоит внимание обратить на то, каково количество оборотов у него. Ведь для качественной работы прибора необходима стабильная воздушная подача. На цену прибора оказывает влияние и вид насадки, поэтому стоит заранее продумать, какая ваш нужна. Следование всем этим инструкциям приведет к приобретению качественного и надежного помощника для работы.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Фен для пайки микросхем сделать самому своими руками: схема и фото

Современный рынок инструментов представляет широкий сегмент моделей термофенов, которые отличаются высоким уровнем эффективности. Эти профессиональные устройства обладают множеством функций. Но стоимость их довольно высокая, поэтому многие собирают фен для пайки микросхем своими руками.

Конструкция устройства

Термофен относится к разряду устройств, предназначенных для спаивания материалов, подверженных легкому плавлению. Помимо своей основной функции агрегат может быть применен для теплового обрабатывания поверхности с целью удаления краски или нагревания изделия для изгиба, к примеру, трубы.

Конструкция прибора включает:

• корпус, отличительной характеристикой которого является высокий уровень термостойкости;
• устройство для нагнетания потока воздуха;
• элемент для нагревания.

Температура фена для пайки микросхем может повышаться до 750 ºС. Для обеспечения этого показателя мощность составляющей для нагрева должна быть выше 1,7 кВт. Немаловажной функцией заводских агрегатов является способность регуляции температуры, которая повышается ступенчато.

Температура, которая нужна для спаивания материалов, регулируется посредством расстояния от сопла до материала. Большая часть модификаций устроена таким образом, что при отдалении агрегата на 7 см от поверхности материала температура потока воздуха сокращается вдвое.

Как собирается фен для пайки микросхем своими руками? Схема, данная ниже, поможет при сборке устройства.

С какими целями используется?

Сегодня такие приспособления используются мастерами не только с целью припоя, но и при удалении краски, что особо нужно при работе с поверхностью из дерева. При нагревании покрытие приобретает эластичность и отколупывается от дерева. Термофен прекрасно справляется с этой функцией при температурном режиме 550 ºС при удаленности сопла от материала на 1 см. Прогретый воздух применятся и для просушки поверхностей.

Материалы, нужные для сборки прибора

Чтобы собрать фен для пайки микросхем своими руками, вам следует подготовить:

• проволоку;
• паяльник;
• галогенную лампочку;
• асбест;
• термостойкую клеящую смесь;
• термоизоляционную трубку;
• винты;
• электропровод;
• кнопку для пуска;
• реостат;
• компрессор.

Особенности самостоятельного изготовления агрегата

Фены для пайки микросхем, своими руками собранные, создают горячий поток воздуха с показателем температуры не меньше 850 ºС. Показатель мощности составляющей для нагрева должен равняться 2,6 кВт. Все элементы должны легко доставаться и быть недорогими.

Конструкция агрегата может быть ручной и стационарной.

Самодельный фен для пайки микросхем своими руками стационарной модификации собрать значительно проще, так как его размеры не ограничены, и не надо беспокоиться о температуре в области рукоятки. Но в данном случае фен, представляющий разновидность паяльника, будет неподвижным. Перемещать придется саму деталь. Больше возможностей при работе дает ручной прибор. Он должен быть небольшим и давать возможность держать его голыми руками.

Изготовление ручки

Ручка должна быть подвергнута максимальной изоляции. Часто можно услышать, что при паянии можно пользоваться перчаткой из брезента. Такой метод некомфортен. Рукоятку можно выточить своими руками их эбонита. Работа эта не требует особых умений.

Для термоизоляции целесообразно употребить жаропрочную ткань. Если обмотать ею рукоять, то это даст возможность спокойно работать.

Использование трубок из различных металлов не рекомендовано. Этому есть свое объяснение. Во-первых, такая ручка подвергнется быстрому нагреванию. Во вторых, следует учесть, что фен представляет собой электроприбор, проводящий ток. Чем меньше частей из металла, тем более безопасным становится пользование агрегатом.

Сборка элемента нагревания

Главной проблемой при сборке такого прибора, как фен для пайки микросхем, своими руками, является создание элемента для нагревания. Нагреватели из бытовых устройств по типу фена или паяльника в этом случае непригодны. Необходимую деталь следует изготовить самостоятельно на основе проволоки их нихрома, сечение которой составляет 0,4-0,8 мм. Нихром с большим сечением обеспечивает высокую мощность, но добиться при этом желаемой температуры будет трудно. Для компактного положения элемента для нагревания нужно будет изготовить спираль диаметром 4-8 мм.

Спираль должна быть накручена на какое-то основание цилиндрической формы, сделанное из материала, обладающего высокой термической стойкостью. В этом случае применятся кварц или фарфор в виде пустого конуса или же трубки. Это основание можно снять из старого фена. Более предпочтительным становится изделие из кварца от прожекторов галогенной лампы на основе трубки с показателем мощности 2,3-2,6 кВт.

В роли элемента, отвечающего за нагнетание воздушного потока, подойдет стандартный вентилятор небольшого размера. При сборке фена в домашних условиях эта деталь станет самой дорогой. Нагнетатель можно извлечь из старого фена высокой мощности. Из вентиляторов бытового назначения подойдет марка BAKU 8032 с мощностью 30 л/м.

Собранный фен для пайки микросхем своими руками, фото которого представлено в этой статье, функционирует от электросети 220 В и обладает мощностью примерно 420 Ватт.

Самым дешевым и унифицированным вариантом считается применение компрессора небольшого размера для аквариумных рыб. Его устанавливают вместе с ресивером (накопителем воздуха). С этой целью используется любая бутылка из пластика маленького размера, так как в области е установки не будет нагревания, а горячий воздух будет выходить в обратную сторону.

При изготовлении корпуса устройства применяется несколько вариантов:

• Используется материал с высоким уровнем термоизоляции (керамика или фарфор). Но эти материалы недешевы и усложнят конструкцию.
• Применяется термоизоляция с высокой степенью надежности для распределения горячего воздуха. В данном случае на материал не воздействует температура, за исключением участка, прилегающего к соплу.

В роли корпусной основы, туда включается и ручка, может выступить основа любого фена бытового назначения средних размеров. Носик корпуса, то есть сопло, изготавливается из термоизоляционного материала, выдерживающего температуру нагрева в 800 ºС. В то же время он выступает изолятором остальных участков корпуса от действия высокой температуры. Сопло должно быть сделано из металла с учетом возможного соприкосновения с расплавами во время процесса паяния.

Термоизоляция может быть обеспечена элементами из кварца (трубка, пластина, слюда, стекловолокно, стекло, фарфор, керамика и др.). При изготовлении агрегата будет нужен термоустойчивый клей.

Система регуляции мощности может быть собрана из старых электроприборов, при условии что они находятся в рабочем состоянии. В роли включателя применяется клавишная или кнопочная модификация.

Какие инструменты понадобятся?

Следует подготовить:

• лобзик;
• тиски;
• ножницы;
• плоскогубцы;
• ножовку для резки металлической поверхности;
• дрель;
• кисточку;
• отвертку;
• штангенциркуль;
• паяльник;
• метчики;
• омметр;
• тестер.

Основные этапы сборки

Самодельный фен для пайки микросхем собирается в несколько этапов. Работа начинается с обмотки спирали нагревающей части. Спираль располагается на стальной проволоке с показателем сечения в 4-7 мм с натягиванием. Спираль рекомендуется наматывать проволокой из нихрома с сечением 0,5-0,6 мм. Размер спирали выбирается с учетом того, что показатель сопротивления будет равен примерно 75-95 Ом.

Спираль обматывается на трубчатую сердцевину галогенной лампы от прожектора или паяльника. Витки спирали должны быть уложены одинаково по всей площади основания с маленьким зазором. Они не должны контактировать друг с другом. Поверх уложенной спирали закрепляется асбестовый или стекловолоконный слой. Последний материал закрепляется посредством термоустойчивого клея. После этого на слой клея следует одеть термоизоляционную трубку из керамики, кварца, фарфора и т.д. Концы спирали выводятся наружу. При этом торцы и области вывода также обрабатываются клеем.

Готовый нагревательный элемент монтируется во внутренний канал корпуса термофена. Место установки обкладывается пластинами из кварца, слюды или же асбеста для дополнительной термоизоляции. Выводы спирали посредством витого крепления соединяются с электропроводом. Электропровод должен обладать теплостойкой изоляцией. Провод прокладывается через выключатель для пуска и реостат для регуляции напряжения, подаваемого на спираль.

Нагнетатель воздуха крепиться вровень с отверстием элемента для нагревания на обратной части корпуса. Если компрессор или элемент нагнетания воздуха не помещается в корпусе, то его можно монтировать в наружной части торца корпуса. В этом случае к нему подсоединяется трубка, которая направляет воздушный поток. Она ведет к элементу нагревания, расположенному внутри корпуса.

От нагнетателя следует вывести провода для электропитания, подсоединяемые проводом для нагревания так, чтобы включатель мог управлять питанием обоих элементов. Реостат для регуляции потока воздуха вводится в цепь электропровода для нагнетания.

Электрический провод выводится наружу внизу рукоятки корпуса, а клавиша или кнопка включателя и реостатные рычаги закрепляются в любом удобном месте с наружной стороны основания изделия.

Далее полвины основания соединяются и закрепляются друг с другом. Устанавливается наконечник из термоизоляционного материала конусообразной или цилиндрической формы. Затем крепится сопло из металла. Конструкция должна предусматривать сменные сопла с различным показателем диаметра выхода горячего воздуха.

Основные принципы работы агрегата

Самодельный фен для пайки микросхем работает по следующему принципу:

• во время нажимания на кнопку для пуска начинают работать вентилятор и нагреватель; узкий поток горячего воздуха направляется в нужную точку;
• флюс для пайки микросхем феном и припой начинает плавиться;
• детали для соединения подвергаются нагреву.

Так происходит спаивание деталей.

Пайка микросхем

Если необходимо применить фен в качестве устройства для пайки микросхем, то температура потока воздуха повышается до отметки в 700-800 ºС.

Воздушный поток направляется узкой струей. Мощность элемента нагрева должна быть повышена до показателя в 2,3-2,6 кВт.

Рукоять должна обладать температурой, комфортной для кожи рук. Чтобы пайка не доставляла неудобств, рукоятку можно снабдить дополнительным защитным слоем резины.

Заключение

Такое устройство, как термофен, может быть применено при многих видах работ, связанных с пайкой микросхем и небольших деталей. При помощи агрегата можно припаять такие материалы, как линолеум пленку ПВХ, произвести демонтаж радиодеталей, посушить соединения на клею, оплавить концы канатиков из синтетики, расплавить термоклей и т.д. Пайка СМД микросхем феном отличается высоким качеством.

Устройство вполне можно собрать самостоятельно. При этом денежные затраты окажутся минимальными. Фен для пайки микросхем своими руками собирается на основе обычного фена. Большей переделке подвергается элемент для нагревания. Идея работы агрегата остается такой же, как у обычного фена. Воздух нагнетается вентилятором, проходит через элемент нагревания, приобретает достаточную для расплавления флюса температуру для пайки или отпайки.

Правила работы паяльным феном

Паяльная станция – незаменимый инструмент для электронщика. Обычно в комплектации станции есть как паяльник, так и фен. Если научиться ими пользоваться, ✅то практически любая пайка будет казаться увлекательной и не очень сложной.

Устройство термофена

Изготавливаемый самостоятельно фен для пайки микросхем в общем случае собирается из следующих доступных компонентов:

• вентилятор подходящего типа, играющий роль формирователя воздушного потока;
• электронагреватель, предназначенный для термического нагрева фена;
• корпус с воздуховодом и специальные насадки, обеспечивающие формирование нагретой струи с заданными параметрами;
• два блока, предназначенные для раздельного питания вентилятора и элементов нагревателя.

Мощности самодельного фена для пайки должно быть достаточно для получения струи воздуха, нагретой примерно до 600-800 градусов (при таких нагревах можно работать с любыми типами припоев). При этом мощность встроенного электронагревательного элемента не может быть менее 2,5 киловатт.

Источник: http://morflot.su/mozhno-li-stroitelnym-fenom-pajat-mikroshemy/

Сварка бампера и прочих пластиковых деталей

Восстановление бампера техническим феном является оптимальным способом ремонта разрушенной детали. Ни паяльник, ни смола (она хорошо подходит только для стеклопластика), ни вплавленные металлические сетки — должного эффекта не дают, так как массив бампера однородным не становится. Если использовать фен и пластиковые присадочные прутки, то детали соединяются по всей толщине, причем соединяются «на молекулярном» уровне. Вот почему эту операцию называют СВАРКОЙ.

Технология выглядит следующим образом:

• на кромках соединяемых деталей снимается фаска,
• зона сварного шва обезжиривается,
• поверхности прогреваются термофеном,
• расплавом прутка заполняется зазор между деталями,
• шов уплотняется при помощи валика,
• выступающий над поверхностью материал срезается ножом и зачищается наждаком.

Сваривать таким образом можно не только автомобильные детали. Но это должны быть ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ пластмассы, которые размягчаются и склеиваются под нагревом, а после остывания сохраняют свои первоначальные свойства.

Для сварки нужно использовать прутки припоя из того же вида пластика, как и у соединяемых заготовок. Обычно пластиковые детали имеют соответствующую маркировку где-то с внутренней стороны.

Разные виды пластика плавятся при разных температурах — необходимо настроить термофен на оптимальный температурный режим, чтобы не получить слабый шов от недогрева или чтобы не деформировать деталь лишними градусами.

Для этой работы удобнее всего использовать «сварочную» У-образную насадку для работы с пластиковыми прутками, или редукционную насадку с диаметром сопла 5–10 мм, чтобы использовать пруток «с руки».

Источник: http://club.dns-shop.ru/blog/t-253-stroitelnyie-fenyi/27351-chto-mojet-tehnicheskii-fen/

Лужение эмалированной проволоки

Эмалированная медная проволока теплоемкая и трудно поддается лужению.

Но ее можно легко залудить с помощью обычной канифоли. Достаточно наждачной бумаги.

Удаляем эмалированное покрытие с помощью наждачки, наносим канифоль и проволока успешно задужена и готовка к пайке.

Источник: http://tyt-sxemi.ru/kak-payat/

Пайка медных труб

При помощи термофена выполняют низкотемпературную пайку медных трубопроводов. Для такой работы используют легкоплавкие припои (с температурой плавления менее 400 градусов), которые размягчаются не от пламени горелки, а от тепла разогретых феном деталей.

Порядок действий примерно такой:

1. Труборезом кроятся детали нужной длины.
2. Труба зачищается от заусенцев (снимается небольшая фаска), шлифуется до блеска изнутри и снаружи.
3. Труборасширителем увеличивается диаметр трубы-мамы (если не используются специальные фитинги).
4. На медь в зоне пайки наносится флюс, трубы соединяются.
5. На технический фен устанавливается насадка с отражателем.
6. Инструмент настраивается на температуру около 650 градусов.
7. Соединение труб прогревается (мастера ориентируются по цвету детали или по показаниям пирометра).
8. Фен убирается, в зону шва подносится проволока припоя (в ОДНО МЕСТО, а не по кругу).
9. Припой, касаясь горячей меди, плавится. Под действием капиллярных сил он втягивается в зазор и равномерно заполняет его.
10. С видимых поверхностей удаляется флюс.

Если нужно выполнить демонтаж медного трубопровода — то на фен устанавливают редукционную насадку и прогревают пропаянный стык, пока припой не потечет. После этого трубы можно разъединить.

Для пайки медных труб бытового водоснабжения нужно выбирать безопасный флюс и припой — разрешенный для контакта с питьевой водой.

Источник: http://club.dns-shop.ru/blog/t-253-stroitelnyie-fenyi/27351-chto-mojet-tehnicheskii-fen/

Снятие напольных покрытий техническим феном

При помощи строительного фена можно легко удалить старый линолеум или виниловую плитку. Для этого достаточно выставить на инструменте температуру порядка 500–600 градусов, закрепить на сопле широкую узкую насадку и начать равномерно прогревать материал. Покрытие обдувают горячим воздухом, начиная от края, мастер рукой поднимает покрытие, при этом помогает себе жестким шпателем. Аналогичным образом снимается рулонная и обмазочная гидроизоляция.

Источник: http://club.dns-shop.ru/blog/t-253-stroitelnyie-fenyi/27351-chto-mojet-tehnicheskii-fen/

Как выпаять микросхему

Следующий уровень мастерства — это пайка микросхем. Разбор примера пайки феном.

Источник: http://tyt-sxemi.ru/kak-payat/

Поклейка и снятие автомобильных плёнок

Речь идёт о полимерных материалах, используемых для защиты, тюнинга или «брендирования» автомобилей. Термофеном прогревают поверхность кузова для улучшения адгезии клея. Горячий воздух помогает сделать винил более эластичным, чтобы можно было растянуть его по поверхности сложной формы.

Когда приходит пора менять пленку, то на холодную сдернуть ее не получится — она отойдет, скорее всего, только вместе с краской. На выручку снова приходит термофен, которым виниловое покрытие разогревают до размягчения клеевого слоя. Кстати, аналогичным способом удаляются наклейки со всевозможных предметов и прочие рулонные материалы, фиксируемые полимерным клеем.

Источник: http://club.dns-shop.ru/blog/t-253-stroitelnyie-fenyi/27351-chto-mojet-tehnicheskii-fen/

Способы

Работу можно значительно облегчить, если воспользоваться некоторыми методами профессионалов.

• Для облегчения съема старого компонента можно применить подогрев платы снизу. Для этого закрепите ее зажимом, переверните и прогрейте феном в течение 5 минут. После этого работайте как обычно. Процесс пойдет быстрее.
• Чтобы выпаять старый компонент без риска перегрева, можно использовать легкоплавкие припои (сплав Вуда, сплав Розе). Для этого покройте шов флюсом и нанесите этот сплав. Температура его плавления меньше, чем у олова. Когда вы начнете греть, он расплавится и смешается с оловом на плате, тогда деталь выпаяется быстрее и без перегрева.
• При пайке нежелательно использовать спирто-канифольный флюс, поскольку у него низкое удельное сопротивление.

При работе всегда соблюдайте технику безопасности, особенно с нагретым оборудованием. Работайте в хорошо проветриваемом помещении с достаточным количеством света.

О пайке микросхем феном смотрите далее.

Источник: http://stroy-podskazka.ru/pajka/mikroshem-fenom/

Демонтаж и монтаж электронных компонентов

Так называемый «бесконтактный» монтаж SMD-компонентов имеет ряд недостатков (погрешность позиционирования, окисление выводов и контактных площадок, неравномерный прогрев), поэтому используется он не часто.

А вот для быстрого демонтажа электронных компонентов с печатной платы технический фен подходит как нельзя лучше:

• На сопло фена устанавливается редукционная насадка, чтобы максимально локализовать поток воздуха.
• Опытным путем подбирается температура нагрева и скорость потока воздуха.
• Микросхема захватывается вакуумным пинцетом или другим удобным приспособлением.
• Когда припой расплавится — электронный компонент можно удалить с платы.

Источник: http://club.dns-shop.ru/blog/t-253-stroitelnyie-fenyi/27351-chto-mojet-tehnicheskii-fen/

В каких случаях паять феном не получится

Паяльный фен как правило достигает мощности не боле 500 Вт. Чем меньше мощность, тем меньше можно прогреть площадь платы.

С помощью паяльного фена не получится адекватно выпаять массивные детали, компьютерные BGA микросхемы (мосты, CPU, GPU). Фен не сможет прогреть такие площади.

Это все равно что вскипятить стакан воды с помощью одной спички. Повышать температуру тоже не вариант, это уничтожит как саму деталь, так и плату.

Для массивной платы необходим нижний подогрев. Чаще всего это плита, которая нагревается до 100 – 200 °C. Печатную плату получится равномерно прогреть. А с помощью фена довести до плавления припоя.

Так же можно использовать строительный фен. Он имеет большее сопло, и его мощность может быть до 3000 Вт. Однако, строительный фен тоже не выход. Из-за того, что греется только деталь и небольшое окружающее пространство вокруг, после пайки плата деформирмируется от высокой разницы нагрева, тем самым отрываются выводы от площадок (особенно это кается больших BGA деталей).

Источник: http://tyt-sxemi.ru/kak-payat/

Перепайка разъемов

В целом техника аналогична пайке микросхем, но есть небольшие отличия.

Читать дальше

Источник: http://tyt-sxemi.ru/kak-payat/

Дополнительная тренировка

Для дополнительной тренировки можно попробовать паять различные ненужные платы от компьютеров и смартфонов. На материнских платах существует много SMD и DIP компонентов. Только долгие и упорные часы практики помогут развить навыки в пайке.

Сетка

В качестве упражнения можно попробовать спаять сетку из проводов. Качество пайки оценивается по нагрузке на эту спаянную сетку проводов. Если паяные соединения не рвутся под нагрузкой, то пайка отличная.

Конструкторы

Так же отлично помогают радиоконструкторы.

Они учат понимать электрические схемы и тонкости пайки. Следует начинать с простых конструкторов, например с мигалок или дверных замков. По мере повышения мастерства, можно повышать уровень сложности, доходя до сложных LED кубиков.

Пайка кислотой

Кислота используется только в крайнем случае, когда сильно окисленная поверхность не поддается лужению. Все детали, провода и разъемы могут отлично паяться без кислоты.
Подробнее о паяльной кислоте

Источник: http://tyt-sxemi.ru/kak-payat/

Полезные видео

Post Views: 10 559

Источник: http://tyt-sxemi.ru/kak-payat/

Как подобрать расходные материалы и аксессуары для пайки

1. Выбор флюса для пайки
2. Выбор припоя
3. Выбор жала для паяльника
4. Выбор насадки для термофена

Правильный выбор расходных материалов для пайки, таких как флюс, припой, жала для паяльника, насадки для фена и пр., не менее важен, чем выбор паяльной станции.

Фактически, используя самую передовую паяльную станцию с несоответствующим флюсом или жалом, которое не предназначено для выполнения требуемых задач, можно получить результат, говоря техническим языком — противоположный положительному.

С тех времен, когда инженеры использовали классический 60-ваттный паяльник с медным, выточенным напильником жалом, а также канифоль и припой ПОС60, воды утекло уже достаточно много. Поэтому, для выполнения большинства задач по пайке такой комплект уже не пригоден.

Процент использования дискретных элементов на плате неуклонно уменьшается, а количество SMD, BGA-компонентов и плотность монтажа – такими же темпами постоянно растут.

С вопросом выбора паяльной станции в таких условиях мы попытались разобраться в предыдущей статье. А вот с нюансами, которые касаются выбора расходников, будем разбираться в этом обзоре.

Поскольку обычный паяльник уже стал практически инструментом для бытовых целей, рынок паяльного оборудования предлагает широкий спектр паяльных станций специализированного назначения для восстановления, фактически, любой современной техники.

Выбор флюса для пайки

Как говорят радиолюбители: «Хороший флюс — половина дела!», а мы не можем не согласиться с таким утверждением, потому что именно от антиоксидантных свойств флюса зависит успешность пайки.

Не сильно вдаваясь в теоретические выкладки, мы попытаемся классифицировать флюсы не только учитывая их номинальные характеристики, но и опираясь на личный опыт эксплуатации.

1. Неактивные и среднеактивные флюсы на основе канифоли

Применяются в основном радиолюбителями для пайки медных проводов и дискретных радиокомпонентов. Являются «улучшенной версией» обычной канифоли за счет добавления разных веществ, называемых «активаторами», органического и неорганического характера. Такие флюсы, в отличие от обычной канифоли, имеют лучшие антиоксидантные свойства. Благодаря агрегатному состоянию флюса (жидкому или пастообразному) его можно наносить непосредственно на место пайки или на монтажную плату. Также стоит отметить невысокую стоимость таких флюсов.

Рекомендуется использовать эти флюсы только со свинцовыми припоями.

2. Среднеактивные флюсы для SMD-компонентов

Требования к флюсам такого типа более жесткие:

• они не должны пениться и закипать во время пайки;
• должны обладать минимальной коррозийностью;
• легко наноситься на плату.

Чаще всего флюсы для SMD-компонентов можно обнаружить в сервисных центрах по ремонту мобильных телефонов. Иногда их используют для пайки и реболлинга небольших BGA-микросхем. Как правило, эти флюсы пригодны для использования, как со свинцовыми, так и с безсвинцовыми припоями.

3. Флюсы для BGA-чипов

Флюсы для BGA компонентов адаптированы под особенности SMT-монтажа. Кроме всех перечисленных выше особенностей среднеактивных флюсов для SMD-компонентов, флюсы для BGA также должны обладать высокими диэлектрическими свойствами. Часто в названии таких флюсов фигурирует фраза «No Clean», то есть они не требуют отмывки, так как процессе пайки фактически полностью испаряются.

Гелеобразные BGA-флюсы являются универсальными. Например, инженеры нашего сервисного центра используют Interflux IF 8300-4 для любых видов пайки. Как и флюсы для SMD-компонентов, флюсы для BGA можно использовать как со свинцовыми, так и с безсвинцовыми припоями.

Выбор припоя

Выбор припоя сводится к выбору свинцового или безсвинцового, поэтому в этом вопросе все намного проще, по сравнению с выбором флюса.

Номинально пайка безсвинцовым припоем создает большую механическую прочность соединения, а его химический состав более экологически чистый (примерно 98% — олово, 2% — медь, серебро). На самом деле, ощутить это на практике весьма сложно, а в остальном безсвинцовые припои уступают свинцовым во всех аспектах:

• их труднее паять, и для этого нужно использовать специальные паяльные станции;
• они требуют использования исключительно дорогих флюсов;
• они хуже смачиваются и растекаются по паяным поверхностям;

Как правило, такие припои используются в авторизированных сервисных центрах, где служба контроля строго проверяет качество работы и ее соответствие директиве RoHS.

Среди свинцовых припоев можно обнаружить большое количество вариаций на тему классического ПОС60.

и многие другие.

Также катушки припоя могут отличаться весом и диаметром сечения проволоки. Здесь выбор зависит только от ваших потребностей.

Выбор жала для паяльника

Прежде всего, нужно убедиться в том, что жало действительно подходит для вашей паяльной станции. Информацию об этом можно получить из описания товара, но лучше уточнить этот момент у менеджера или технического специалиста.

Далее нужно определиться со сферой применения паяльной станции и, отталкиваясь от этого, выбрать жало по форме и размеру наконечника.

1. Жало коническое

Наиболее часто встречаются в стандартной комплектации паяльной станции.

Это жало удобно использовать для выпайки небольших компонентов. Теплопередача у такого жала не очень высокая.

2. Жало со скосом (односторонний срез)

Это универсальный тип жала, поэтому, скорее всего, именно односторонний срез будет вашим основным рабочим жалом.

Модели с диаметром скоса 1~3 мм — подходят для монтажа, в первую очередь дискретных радиодеталей, а также для многих SMD-компонентов.

Модели с диаметром скоса 3~5 мм больше подходят для пайки массивных контактов, проводов.

Отдельный тип жала со скосом — это так называемая «микроволна». О чудодейственных свойствах «микроволны» сказано и написано уже многое. Мы же отметим, что действительно, на данный момент — это самый универсальный тип жала, с помощью которого можно успешно паять планарные микросхемы в разных корпусах, эффективно и просто залудить плату, соединять провода крупного сечения и при этом добиваться высокого механического и эстетического качества контактов. Весь секрет жала такого типа кроется в небольшой просечке на поверхности среза.

Единственным недостатком «микроволны» является отсутствие моделей с диаметром среза меньше 2 мм. Это связано с трудностью нанесения просечки достаточного размера.

3. Жало с двусторонним срезом (клин)

Сопоставимое по популярности с односторонним срезом, а вот выбор между ними, является, все же, делом личных предпочтений. Автор статьи предпочитает использовать такие жала с диаметром больше 5 мм для пайки массивных контактов.

4. Жало типа «нож»

Его нельзя назвать универсальным, потому что при использовании его для решения обычных задач, по удобству оно уступает клиновидному. Поэтому сфера его применения достаточно специфическая. Такое жало очень эффективно в качестве очистителя контактных поверхностей под BGA-микросхемы. Кроме жала, вам для этой задачи потребуется также поглощающая припой лента-оплетка.

5. Жало для SMD

Как можно понять из названия, данное жало создано специально для SMD-компонентов.

Его форма позволяет одновременно прогревать два контакта, что сильно упрощает процесс такого рода пайки.

Следует подбирать жало таким образом, чтобы оно соответствовало размерам компонентов, с которыми вы работаете.

6. Жало типа «тоннель»

Его можно встретить только в комбинации с мощными паяльниками (выше 100 Вт) или паяльными станциями для безсвинцовой пайки. Используют его для соединения медных листов или других задач, требующих большой теплоемкости жала.

Выбор насадки для термофена

Выбор насадки для термофена сводится к определению типа и размера микросхемы, для которой собственно она и приобретается.

Чаще всего встречаются насадки под корпуса BGA, SOP, QFP, PLCC, BQFP, SOJ, TSOL.

Стоит обратить внимание на то, что турбинные паяльные станции (Lukey 702, Lukey 898, Lukey 868, Lukey 852D+Fan и Lukey 853D) несовместимы со стандартными насадками. Для их использования необходимо приобрести специальный переходник.

В следующих статьях мы расскажем об остальных расходных материалах и аксессуарах для успешной пайки.

Юрий Стахняк,
Технический специалист магазина инструментов Masteram

Копирование материалов с сайта masteram.com.ua разрешается только при условии указания авторства и размещения обратной текстовой ссылки на каждый скопированный контент.

Выпаяна микросхема smd. Пайка SMD деталей в домашних условиях. Разборка smd микросхемы

Когда какое-либо оборудование выходит из строя, не нужно сразу выбрасывать его в мусорную корзину. Если вы увлекаетесь электроникой и радиотехникой, разумнее будет припаять рабочие элементы микросхемы. Неожиданно в будущем вам понадобится конденсатор, транзистор или резистор, если вы решите это сделать. В этой статье мы расскажем, как спаять радиодетали с платы, чтобы ничего не повредить.

Что для этого нужно?

Есть много приспособлений для распайки деталей. Конечно, радиолюбителю не обойтись без паяльника, который будет в этом деле главным помощником. Однако, помимо паяльника, для того, чтобы припаять элемент вам потребуется:

Также необходимо подготовить рабочее место. Он должен быть хорошо освещен. Лучше всего, если лампа будет находиться над рабочей зоной, чтобы свет падал вертикально, не создавая теней.

Техника демонтажа

Итак, сначала расскажем о самой популярной технологии — как припаять деталь из платы паяльником без дополнительных приспособлений. Затем кратко рассмотрим более простые методы.

Если вы хотите испарить электролитический конденсатор, просто возьмите его пинцетом (или крокодилом), разогрейте 2 вывода и быстро, но осторожно снимите их с платы.

То же самое и с транзисторами. Капаем припой на все 3 вывода и снимаем радиодеталь с платы.

Что касается резисторов, диодов и неполярных конденсаторов, очень часто их ножки погнуты при пайке с обратной стороны платы, что затруднительно при пайке без дополнительных устройств. В этом случае рекомендуется сначала прогреть одну клемму и при помощи крокодила с небольшим усилием вытащить часть детали из контура (ножка должна согнуться). Затем проделываем аналогичную процедуру со вторым выходом.

Это мы рассмотрели технику, когда под рукой нет ничего, кроме паяльника.Но если вы приобрели набор игл, то припаять элемент будет еще проще: сначала прогреваем контакт паяльником, затем на вывод надеваем иглу подходящего диаметра (она должна пройти через отверстие в микросхеме) и подождите, пока остынет припой. После этого вынимаем иглу и получаем оголенную булавку, которую легко вынимаем. Если у радиокомпонента несколько ножек, тоже действуем — прогреваем контакт, надеваем иголки, ждем и снимаем.

Все, о чем мы говорили в этой статье, хорошо видно на видео, где представлена ​​технология демонтажа элементов с платы:

Кстати, вместо специальных игл можно использовать даже обычные иглы, которые идут в комплекте со шприцем.Однако в этом случае сначала нужно сточить конец иглы, чтобы он находился под прямым углом.

Запаять деталь с помощью демонтажной тесьмы тоже несложно. Перед началом работы смочите конец обмотки спиртово-канифольным флюсом. После этого поместите оплетку в место, где производилась пайка (на припой), и прогрейте ее кончиком паяльника. В результате нагретый припой должен впитаться в оплетку, что освободит выводы радиодеталей.

С демонтажным насосом дела обстоят так же — пружина заряжается, контакт нагревается, после чего жало подводится к расплавленному припою и нажимается кнопка. Создается вакуум, который втягивает припой внутрь демонтажного насоса.

Вот и все, что я хотел рассказать о том, как снять радиодетали с платы в домашних условиях. Надеемся, предоставленные методики и видеоуроки были для вас полезны и интересны. Напоследок хотелось бы отметить, что паять элементы из микросхемы можно строительным феном, но мы не рекомендуем этого делать.Фен может повредить близлежащие детали, а также ту, которую нужно удалить!

Интересное

SMD — Surface Mounted Devices — Компоненты для поверхностного монтажа — так расшифровывается эта английская аббревиатура. Они обеспечивают более высокую плотность упаковки, чем традиционные детали. К тому же установка этих элементов, изготовление печатной платы оказываются технологичнее и дешевле в массовом производстве, поэтому эти элементы получают все большее распространение и постепенно заменяют классические детали с проволочными выводами.

Установке таких деталей посвящено множество статей в Интернете и печатных СМИ. Теперь хочу его дополнить.
Надеюсь, мой опус будет полезен новичкам и тем, кто с подобными компонентами еще не разбирался.

Приурочен выход статьи, где таких элементов 4, а сам процессор PCM2702 имеет сверхмалые ножки. Печатная плата, входящая в комплект поставки , имеет паяльную маску , которая облегчает пайку, но не отменяет требований к точности, отсутствию перегрева и статического электричества.

Инструменты и материалы

Несколько слов об инструментах и ​​расходных материалах, необходимых для этого. В первую очередь, это пинцет, острая игла или шило, кусачки, припой, очень пригодится шприц с достаточно толстой иглой для нанесения флюса. Поскольку сами детали очень мелкие, без лупы обойтись может быть очень проблематично. Также вам понадобится жидкий флюс, желательно нейтральный, не требующий очистки. В крайнем случае подойдет и спиртовой раствор канифоли, но лучше использовать специализированный флюс, так как их сейчас в продаже широкий ассортимент.

В любительских условиях паять такие детали удобнее всего с помощью специального паяльника или, проще говоря, термовоздушной паяльной станции. Выбор их в продаже сейчас довольно большой, а цены, благодаря нашим китайским друзьям, тоже очень демократичные и доступны большинству радиолюбителей. Например, такой образец китайского производства с труднопроизносимым названием. Пользуюсь этой станцией уже третий год. Пока полет нормальный.

И, конечно же, вам понадобится паяльник с тонким наконечником.Лучше, если эта насадка будет изготовлена ​​по СВЧ технологии, разработанной немецкой компанией Ersa. Он отличается от обычного наконечника тем, что имеет небольшое углубление, в котором скапливается капля припоя. Этот наконечник делает меньше прилипания при пайке близко расположенных выводов и дорожек. Очень рекомендую найти и использовать. Но если такого чудо-наконечника нет, то подойдет паяльник с обычным тонким наконечником.

На заводе SMD детали припаиваются групповым методом с использованием паяльной пасты.На подготовленную печатную плату на контактные площадки наносится тонкий слой специальной паяльной пасты. Обычно это делается с помощью шелкографии. Паяльная паста представляет собой мелкодисперсный припой, смешанный с флюсом. По консистенции напоминает зубную пасту.

После нанесения паяльной пасты робот расставляет необходимые элементы в нужных местах. Паяльная паста достаточно липкая, чтобы удерживать детали. Затем плату загружают в печь и нагревают до температуры чуть выше точки плавления припоя.Флюс испаряется, припой плавится, и детали спаиваются на свои места. Остается только подождать, пока плата остынет.

Вы можете попробовать эту технологию дома. Этот тип паяльной пасты можно приобрести в мастерских по ремонту сотовых телефонов. В магазинах по продаже радиодеталей он тоже сейчас обычно есть в наличии вместе с обычным припоем. В качестве дозатора пасты я использовала тонкую иглу. Конечно, это не так аккуратно, как, например, Asus, когда производит свои материнские платы, но вот как можно.Будет лучше, если эту паяльную пасту набрать в шприц и аккуратно выдавить через иглу на контактные площадки. На фото видно, что я немного перестарался, разбрызгав слишком много пасты, особенно слева.

Посмотрим, что получится. Ставим детали на смазанные пастой контактные площадки. В данном случае это резисторы и конденсаторы. Здесь пригодится прекрасный пинцет. На мой взгляд, удобнее использовать пинцет с изогнутыми ножками.

Вместо пинцета некоторые используют зубочистку, кончик которой слегка смазан флюсом для липкости.Здесь полная свобода — кому как удобнее.

После того, как детали заняли свои места, можно начинать нагревание горячим воздухом. Температура плавления припоя (Sn 63%, Pb 35%, Ag 2%) составляет 178c *. Ставлю температуру горячего воздуха 250С * и с расстояния в десять сантиметров начинаю прогревать доску, постепенно опуская кончик фена все ниже и ниже. Будьте осторожны с давлением воздуха — если оно будет очень сильным, он просто снесет детали с доски. Когда он нагреется, флюс начнет испаряться, а темно-серый припой начнет светлеть и, в конечном итоге, расплавится, растечется и станет блестящим.Примерно так, как видно на следующей картинке.

После того, как припой расплавится, медленно отодвиньте кончик фена от платы, позволяя ему постепенно остыть. Вот что у меня получилось. По большим каплям припоя на концах элементов видно, куда я нанес слишком много пасты, а где жадничал.

Паяльная паста, вообще говоря, бывает дефицитной и дорогой. Если его нет в наличии, то можно попробовать обойтись без него. Рассмотрим, как это сделать, на примере пайки микросхемы.Для начала все контактные площадки нужно тщательно и густо облучить.

На фото, надеюсь, вы видите, что припой на контактных площадках такая невысокая горка. Главное, чтобы он был равномерно распределен и его количество на всех сайтах было одинаковым. После этого все контактные площадки смачиваем флюсом и даем им подсохнуть некоторое время, чтобы он стал более толстым и липким, а детали прилипли к нему. Аккуратно размещаем микросхему на предназначенное место.Тщательно совмещаем выводы микросхемы с контактными площадками.

Рядом с микросхемой я разместил несколько пассивных компонентов, керамические и электролитические конденсаторы. Чтобы детали не сдувало напором воздуха, начинаем нагрев сверху. Здесь не нужно торопиться. Если большой сдуть довольно сложно, то маленькие резисторы и конденсаторы легко разлетаются во все стороны.

Вот что получилось в результате.На фото видно, что конденсаторы припаяны как положено, но некоторые ножки микросхемы (например 24, 25 и 22) висят в воздухе. Проблема может заключаться либо в неравномерном нанесении припоя на контактные площадки, либо в недостаточном количестве или качестве флюса. Исправить ситуацию можно обычным паяльником с тонким наконечником, тщательно спаяв подозрительные ножки. Чтобы заметить такие дефекты пайки, необходимо увеличительное стекло.

Термовоздушная паяльная станция — это хорошо, скажете вы, а как быть тем, у кого ее нет, а есть только паяльник? При должной степени точности SMD элементы можно паять обычным паяльником.Чтобы проиллюстрировать такую ​​возможность, припаиваем резисторы и пару микросхем без помощи фена, используя только паяльник. Начнем с резистора. Устанавливаем резистор на предварительно луженые и смоченные флюсом контактные площадки. Чтобы он при пайке не сдвинулся с места и не прилип к наконечнику паяльника, его нужно в момент пайки прижать иглой к плате.

Затем достаточно прикоснуться кончиком паяльника к торцу детали и контактная площадка и деталь с одной стороны будут припаяны.С другой стороны, паяем точно так же. На наконечнике паяльника должно быть минимальное количество припоя, иначе может возникнуть липкость.

Вот что у меня получилось с пайкой резистора.

Качество не отличное, но контакт надежный. Качество страдает от того, что одной рукой сложно зафиксировать резистор иглой, другой рукой держать паяльник, а третьей рукой делать снимки.

Транзисторы и микросхемы стабилизатора распаиваются аналогично.Сначала припаиваю к плате радиатор мощного транзистора. Не жалею, что припаял здесь. Капля припоя должна стекать под основание транзистора и обеспечивать не только надежный электрический контакт, но и надежный тепловой контакт между базой транзистора и платой, которая действует как теплоотвод.

Во время пайки можно немного сдвинуть транзистор с помощью иглы, чтобы убедиться, что весь припой под цоколем расплавлен и транзистор плавает на капле припоя.Кроме того, излишки припоя из-под основания будут выдавливаться наружу, улучшая тепловой контакт. Так выглядит распаянная микросхема встроенного стабилизатора на плате.

Теперь нужно перейти к более сложной задаче — пайке микросхемы. Первым делом снова делаем точное позиционирование на контактных площадках. Затем мы слегка «ухватимся» за один из крайних выводов.

После этого нужно еще раз проверить правильность совпадения ножек микросхемы и контактных площадок.После этого таким же образом хватаем остальные крайние выводы.

Теперь микросхема никуда от платы не уйдет. Осторожно припаиваем все остальные выводы по очереди, стараясь не класть перемычку между ножками микросхемы.

В данной статье будет рассмотрен один из способов распайки smd компонентов. Причем распайка будет происходить не совсем стандартным способом, но, несмотря на это, очень эффективным. Элементы нагреваются равномерно, без опасности перегрева, так как температуру можно регулировать!

Детали

SMD все чаще используются на производстве, а также среди радиолюбителей.С ними удобнее работать, так как не нужно сверлить отверстия под клеммы, а устройства очень миниатюрные.

Компоненты

SMD можно использовать повторно и повторно. Здесь снова проявляется очевидное превосходство поверхностного монтажа, ведь паять мелкие детали намного проще. Их очень легко сдувать с платы специальной паяльной сушилкой. Но если под рукой этого нет, то выручит обычный бытовой утюг.

Разборка деталей SMD

Значит, у меня перегорела светодиодная лампа, чинить не буду.Распаяю на части для будущих самоделок.

Разбираем лампочку, снимаем верхнюю крышку.

Вытаскиваем доску из цоколя цоколя.

Распаиваем прилагаемые комплектующие и детали, провода. В общем, должна быть плата только с SMD частями.

Закрепляем утюг вверх ногами. Делать это нужно жестко, чтобы в процессе пайки он не опрокинулся.

Использование утюга хорошо еще и тем, что в нем есть регулятор, который достаточно точно будет поддерживать заданную температуру поверхности подошвы. Это огромный плюс, так как поверхностные компоненты очень боятся перегрева.

Устанавливаем температуру около 180 градусов по Цельсию. Это второй режим глажки, если мне не изменяет память. Если пайка не работает, постепенно увеличивайте температуру.
Поместите плату лампочки на дно перевернутого утюга.

Ждем 15-20 секунд прогрева платы.В это время смачиваем каждую деталь флюсом. Флюс не перегреется, будет своеобразным помощником при распайке. С ним все элементы снимаются без труда.

Как только все хорошо нагреется, все детали можно стряхнуть с доски, ударив доской о какую-нибудь поверхность. Но сделаю все аккуратно. Для этого возьмите деревянную палку, чтобы удерживать плату на месте, и с помощью пинцета отсоедините каждый компонент платы.
Пустая доска по окончании работы:

Паяных деталей:

Этот метод позволит очень быстро паять любые платы с SMD деталями.Примите друзей!

Было желание и необходимость перейти на более компактные схемы, чем те, что собраны на обычной макетной плате. Прежде чем основательно закупить текстолит, элементы и микросхемы для поверхностного монтажа, решил попробовать, а можно ли собрать такую ​​мелочь. На просторах Алиэкспресс нашелся отличный «симулятор» за вполне разумные деньги. Если у вас есть опыт пайки, нет смысла читать обзор

В комплекте световые ходовые огни, скорость регулируется переменным резистором.
Все пришло в стандартном пузырчатом конверте, в застежке-молнии

Внешний вид комплекта

В дополнение к набору я использовал припой ПОС-61, флюс РМА-223, пинцет и паяльник.

Расходные материалы

Если по припою особых впечатлений не может быть, то по флюсу есть что сказать.
Мне показалось слишком толстым, что ли. Вообще, смыть спиртом в компании зубной щеткой довольно сложно, да и не совсем уверен, что под микросхемами не осталось остатков.Однако флюс рабочий и впечатления от его пайки хорошие, особенно пока не начал чистить плату))). Из плюсов добавлю, что флюс нейтральный и, в отличие от той же паяльной кислоты, его незначительные остатки не способны навредить компонентам. Так что флюс засветился, и мои жалобы на чистку более субъективны, до этого я использовал водосмываемый флюс FCS и мне показалось, что он проще в использовании.
Кроме того, у любого флюксгеля, по сравнению с жидкостью, есть очень удобный плюс, после его нанесения деталь можно «приклеить» к доске на геле и выровнять.Не ахти, но случайно прикоснуться к доске или наклонить ее уже не страшно. Далее прижимаем элемент пинцетом и припаяем. Я пробовал несколькими способами припаять smd отдельно (резисторы, конденсаторы), удобнее всего оказалось залудить одну контактную площадку, припаять несколько элементов с одной стороны и только потом пройти вторую часть. Причем форма жала не имела особого значения, подойдет практически любое, даже самое толстое.

Паяльник

В итоге я использовал эти здоровые укусы… Исправить кривые элементы им оказалось очень удобно, так как его размера хватило на то, чтобы прогреть обе точки пайки, а потом мне было полениться его менять.

В микросхемах аналогичная схема, сначала фиксируем одну ножку, потом все остальное припаиваем, фен категорически не нравился, часто сдувает компоненты, мне сложно пользоваться. Паять микросхемы феном — да, припаять — нет.
Элементы большего размера, например силовые ножки (как на этой плате) или радиаторы, советую припаять толстые провода паяльной кислотой, это творит чудеса.Если на проводах есть лак (например, аудиосистема, ради интереса можно разобрать старые наушники и попробовать припаять) проще всего обжечь зажигалкой, залудить кислотой и спокойно припаять. Есть более удобный способ — использовать таблетку аспирина в качестве флюса, похожего на канифоль — лак удаляется на ура и проволока имеет более аккуратный вид. Здесь провода не использовал, собрал «как есть».

Возможно, кому-то будет удобнее паять не на столе, а закрепить плату в держателях

Держатели

третья рука, крокодилы снабжены термоусадкой, чтобы не поцарапать текстолит, а плата держится намного лучше

PCB Holder

Кому интересно, я добавил видео платы Работа.Я постарался сфотографировать результат и название микросхем как можно больше. Кстати, с первого раза все заработало, за полдоллара попробовать свои силы, флюсы, припои или прокачать мастерство — вот и все.

Еще пара фото

SMD детали все чаще используются на производстве, а также среди радиолюбителей. С ними удобнее работать, так как не нужно сверлить отверстия под клеммы, а устройства очень миниатюрные.Компоненты
SMD можно использовать повторно и повторно. Здесь снова проявляется очевидное превосходство поверхностного монтажа, ведь паять мелкие детали намного проще. Их очень легко сдувать с платы специальной паяльной сушилкой. Но если под рукой этого нет, то выручит обычный бытовой утюг.

Разборка деталей SMD

Итак, моя светодиодная лампа перегорела и я не буду ее ремонтировать. Распаяю на части для будущих самоделок.

Разбираем лампочку, снимаем верхнюю крышку.

Вытаскиваем доску из основания цоколя.

Распаиваем прилагаемые комплектующие и детали, провода. В общем, должна быть плата только с SMD частями.

Закрепляем утюг вверх ногами. Делать это нужно жестко, чтобы в процессе пайки он не опрокинулся.
Использование утюга хорошо еще и тем, что в нем есть регулятор, который достаточно точно будет поддерживать заданную температуру поверхности подошвы.Это огромный плюс, так как поверхностные компоненты очень боятся перегрева.
Устанавливаем температуру примерно 180 градусов по Цельсию. Это второй режим глажки, если мне не изменяет память. Если пайка не работает, постепенно увеличивайте температуру.
Поместите плату лампочки на дно перевернутого утюга.

Ждем 15-20 секунд прогрева платы. В это время смачиваем каждую деталь флюсом. Флюс не перегреется, будет своеобразным помощником при распайке.С ним все элементы снимаются без труда.

Как только все хорошо нагреется, все детали можно смахнуть с доски, ударив доской по какой-либо поверхности. Но сделаю все аккуратно. Для этого возьмите деревянную палку, чтобы удерживать плату на месте, и с помощью пинцета отсоедините каждый компонент платы.
Чистая плата в конце работы:

Паяных деталей:

Сушилка для ручной пайки микросхем: схема и фото

Современный рынок приборов представляет собой широкий ассортимент моделей термофенов, которые отличаются высоким уровнем эффективности.Эти профессиональные устройства обладают множеством функций. Но стоимость их довольно высока, поэтому многие собирают фен для пайки микросхем сами.

Конструкция устройства

Термофен относится к категории устройств, предназначенных для пайки легко плавящихся материалов. Помимо своей основной функции, устройство можно использовать для нагрева поверхности с целью удаления краски или нагрева изделия для сгибания, например, трубы.

В конструкцию прибора входят:

• корпус, отличительной особенностью которого является высокий уровень термостойкости;
,
• , устройство для нагнетания потока воздуха;
• элемент для обогрева.

Температура сушилки для пайки микросхем может повышаться до 750 ºС. Для обеспечения этого показателя мощность компонента для обогрева должна быть выше 1,7 кВт. Важная функция агрегатов — возможность регулировать температуру, которая ступенчато повышается.

Температура, необходимая для пайки материалов, регулируется расстоянием от сопла до материала. Большинство модификаций устроено таким образом, что при нахождении агрегата на расстоянии 7 см от поверхности материала температура воздушного потока снижается вдвое.

Как самодельная сушилка для пайки микросхем? Схема ниже поможет со сборкой устройства.

Для каких целей он используется?

Сегодня такие устройства используются мастерами не только с целью пайки, но и для снятия краски, что особенно необходимо при работе с поверхностью из дерева. При нагревании покрытие приобретает эластичность и срезается с дерева. Термофан отлично справляется с этой функцией при температурном режиме 550 ° С при удалении сопла от материала на 1 см.Нагретый воздух также используется для сушки поверхностей.

Материалы для сборки прибора

Для сборки фена для пайки микросхем своими руками необходимо подготовить:

• провод;
паяльник
• ;
• лампа галогенная;
• асбест;
• термостойкий клей;
• трубка изоляционная;
винты
• ;
• электропровод;
• кнопка для запуска;
• реостат;
компрессор
• .

Особенности самостоятельной сборки

Сушилки для пайки микросхем, собранные своими руками, создают поток горячего воздуха с температурой не менее 850 ° С. Коэффициент мощности компонента для нагрева должен составлять 2,6 кВт. Все элементы должны быть доступными и недорогими.

Устройство может быть ручным и стационарным.

Самодельный фен для пайки микросхем своими рукамиСтационарную модификацию собрать намного проще, так как ее габариты не ограничены, и нет необходимости беспокоиться о температуре в районе ручки.Но в этом случае сушилка, являющаяся своеобразным паяльником, останется неподвижной. Вы должны переместить деталь. Больше возможностей при работе дает карманный прибор. Он должен быть маленьким и позволять держать его голыми руками.

Изготовление ручки

Ручка должна подвергаться максимальной изоляции. Часто можно услышать, что при пайке можно использовать перчатку из брезента. Этот метод неудобен. Ручка может быть вырезана вручную из эбонита. Эта работа не требует особых навыков.

Для теплоизоляции рекомендуется использовать термостойкую ткань. Если обернуть рукоятью, то можно будет спокойно работать.

Использование трубок из разных металлов не рекомендуется. Этому есть объяснение. Сначала такая ручка подвергнется быстрому нагреву. Во-вторых, следует отметить, что фен — это электроприбор, проводящий ток. Чем меньше деталей из металла, тем безопаснее становится использование устройства.

Сборка нагревательного элемента

Основная проблема при сборке такого инструмента, как сушилка для пайки микросхем, своими руками — создание элемента для нагрева.Нагреватели от бытовой техники по типу фена или паяльника в этом случае неуместны. Необходимую деталь следует изготовить самостоятельно на основе проволоки из нихрома, сечение которой составляет 0,4-0,8 мм. Нихром с большим поперечным сечением обеспечивает большую мощность, но при этом добиться нужной температуры будет сложно. Для компактного расположения элемента для обогрева необходимо будет сделать спираль диаметром 4-8 мм.

Спираль должна быть намотана на какую-то цилиндрическую основу из материала с высокой термостойкостью.В этом случае используется кварц или фарфор в виде пустого конуса или трубки. Эту основу можно вынуть из старой сушилки. Более предпочтительным является кварцевое изделие из галогенных ламповых проекторов на основе лампы мощностью 2,3-2,6 кВт.

В роли элемента, отвечающего за нагнетание воздуха, подходит стандартный небольшой вентилятор. При сборке фена в домашних условиях эта деталь будет самой дорогой. Нагнетатель можно снять со старой мощной сушилки. Из любителей бытового назначения подойдет марка BAKU 8032 производительностью 30 л / м.

Собранный фен для пайки микросхем своими руками, фото которого представлены в этой статье, работает от сети 220 В и имеет мощность около 420 Вт.

Самым дешевым и унифицированным вариантом считается использование малогабаритного компрессора для аквариумных рыбок. Устанавливается вместе с ресивером (воздухосборником). Для этого используют любую небольшую пластиковую бутылку, так как в области е установки нагрева не будет, а горячий воздух будет выходить в обратном направлении.

При изготовлении корпуса устройства используется несколько вариантов:

• Использованный материал с высоким уровнем теплоизоляции (керамика или фарфор). Но эти материалы недешевы и усложнят конструкцию.
• Теплоизоляция используется с высокой степенью надежности для распределения горячего воздуха. В этом случае материал не подвергается воздействию температуры, за исключением области, прилегающей к соплу.

В роли основы корпуса входит ручка, может стать основой любого домашнего фена среднего размера.Облицовка корпуса, то есть сопло, выполнено из теплоизоляционного материала, выдерживающего температуру нагрева 800 ° С. При этом он действует как изолятор остальных участков корпуса от действия высоких температура. Сопло должно быть металлическим с учетом возможного контакта с расплавами в процессе пайки.

Теплоизоляция может быть обеспечена элементами из кварца (трубка, пластина, слюда, стекловолокно, стекло, фарфор, керамика и др.).При изготовлении агрегата понадобится термостойкий клей.

Система регулирования мощности может быть собрана из старых электроприборов, при условии, что они находятся в рабочем состоянии. В роли переключателя используется модификация ключа или кнопки.

Какие инструменты понадобятся?

Необходимо подготовить:

• лобзик;
• тиски;
ножницы
• ;
плоскогубцы
• ;
• ножовка по металлу для резки металлических поверхностей;
• сверло;
кисть
• ;
отвертка
• ;
суппорта
• ;
паяльник
• ;
отводов
• ;
• омметр;
• тестер.

Основные этапы сборки

Самодельный паяльник для микросхем собирается в несколько этапов. Работа начинается с намотки змеевика на нагревательную часть. Спираль располагается на стальной проволоке сечением 4-7 мм с натяжением. Спираль рекомендуется наматывать проволокой из нихрома сечением 0,5-0,6 мм. Размер спирали выбирается с учетом того, что показатель сопротивления будет примерно 75-95 Ом.

Спираль наматывается на трубчатую галогеновую лампу от прожектора или паяльника.Витки спирали необходимо укладывать равномерно по всей площади основания с небольшим зазором. Они не должны контактировать друг с другом. Поверх уложенной спирали закрепляют слой асбеста или стекловолокна. Последний материал фиксируется термостойким клеем. После этого на клеевой слой следует надеть теплоизоляционную трубку из керамики, кварца, фарфора и т. Д. Концы спирали выступают наружу. Торцы и места вывода также обрабатываются клеем.

Готовый ТЭН монтируется во внутреннем канале корпуса тепловентилятора.Место установки покрывают пластинами из кварца, слюды или асбеста для дополнительной теплоизоляции. Спиральные выводы подключаются к электрическому проводу посредством витого крепления. Электрический провод должен иметь термостойкую изоляцию. Провод проходит через пусковой выключатель и реостат для регулирования напряжения, подаваемого на спираль.

Воздуходувка закреплена на уровне отверстия нагревательного элемента на задней стороне корпуса. Если компрессор или элемент нагнетания воздуха не помещается в корпус, его можно установить во внешней части торца корпуса.В этом случае к нему подключается трубка, направляющая воздушный поток. Он ведет к нагревательному элементу, расположенному внутри корпуса.

От нагнетателя необходимо вывести провода для блоков питания, соединенных проводом на нагрев, чтобы выключатель мог управлять мощностью обоих элементов. Реостат для регулирования расхода воздуха вводится в цепь электропровода для впрыска.

Электрический провод выводится наружу в нижней части ручки корпуса, а ключ или кнопка переключателя и рычаги реостата фиксируются в любом удобном месте с внешней стороны основания изделия.

Далее половинки основания стыкуются и фиксируются между собой. Наконечник изготавливается из теплоизоляционного материала конической или цилиндрической формы. Затем прикрепляется металлическая насадка. В конструкции должны быть предусмотрены сменные сопла с разным показателем диаметра выхода горячего воздуха.

Основные принципы работы установки

Самодельный фен для пайки микросхем работает по следующему принципу:

• при нажатии на кнопку запускаются вентилятор и нагреватель; В нужную точку направляется узкая струя горячего воздуха;
• флюс для пайки микросхем феном и припой начинает плавиться;
• соединительные детали нагреваются.

Так происходит пайка деталей.

Пайка микросхем

Если вы хотите использовать фен в качестве устройства для пайки микросхем, температура воздушного потока повышается до уровня 700-800 ° С.

Воздушный поток направляется узкой струей. Мощность ТЭНа следует увеличить до 2,3-2,6 кВт.

Ручка должна иметь температуру, комфортную для кожи рук. Чтобы пайка не доставляла неудобств, на ручку может быть нанесен дополнительный защитный слой резины.

Вывод

Такое устройство, как термовентилятор, может быть использовано для многих видов работ, связанных с пайкой микросхем и мелких деталей. С помощью установки можно паять такие материалы, как пленка ПВХ линолеума, демонтировать радиодетали, просушивать стыки на клее, оплавлять концы синтетических волокон, расплавлять термоклей и т. Д. Пайка микрочипов SMD методом фен качественный.

Устройство можно собрать самостоятельно. При этом денежные затраты будут минимальными.Паяльник для микросхем собирается своими руками с помощью обычного фена. Нагревательный элемент претерпевает серьезную переделку. Идея устройства осталась такой же, как и у обычного фена. Воздух нагнетается вентилятором, проходит через нагревательный элемент, приобретает температуру, достаточную для пайки флюса для пайки или нарезки резьбы.

Как припаять конденсаторы на материнскую плату. Как заменить конденсаторы на материнской плате

Почему конденсаторы «выходят из строя»?

Обычно есть две основные причины:

• Производитель материнской платы «сэкономил» на качестве комплектующих.
• Производитель / сборщик / владелец компьютера «сэкономил» на корпусе (некачественный блок питания, плохое охлаждение компонентов и т. Д.).

Как вы определяете конденсаторы, которые необходимо заменить?

Уже можно определить просто по внешнему виду — все «вздутые», с появлением подтекшего электролита и т. Д. — подлежат замене. Примеры можно посмотреть в статье Как определить вздутые конденсаторы ?.

Что нужно для пайки конденсаторов?

Паяльник

Фиг.2.
Паяльник «отечественный» производства 40Вт.

Для начала, конечно, вам понадобится паяльник ( рис. 2. ). Для пайки конденсаторов обычно достаточно паяльника 40 Вт При использовании паяльников мощностью 80 Вт и более — требуется достаточный опыт, чтобы не повредить монтажную плату чрезмерным перегревом (контакты, смежные дорожки, переходные отверстия и т. Д.), Поэтому использование таких — новичкам не рекомендуется … Однако стоит отметить, что паяльником большей мощности пайка происходит быстрее и качество пайки выше, так как можно прогреть довольно широкие проводники (в основном заземляющие и силовые шины). Если паяльник новый, не забудьте его залудить, а если старый — выровнять полости.

Флюс (канифоль) и припой

Как нельзя жарить без масла, так и паять без канифоли или флюса нельзя. Проще всего найти обычную канифоль ( рис.3. ), но также можно использовать флюс ( рис. 4. ) такой-то марки. Кроме того, вполне логично, что может потребоваться и припой ( рис. 5. ) (удобнее использовать припой, уже содержащий канифоль), хотя в крайнем случае в принципе ничто не помешает использовать тот. уже на доске.

Пайка старого (неисправного) конденсатора

Рис. 6. Берем материнскую плату в одну руку (паяльник в другую)…

Рис. 7. Прогреваем его контакты (ножки) на тыльной стороне платы …

Рис. 8. При этом немного раскачиваем конденсатор из стороны в сторону …

Рис. 9. … до тех пор, пока он полностью не «высовывается» с таким покачиванием …

Все делать нужно с достаточной скоростью — если долго «жарить» ножки конденсатора, который «сидит» в плате на небольших контактных дорожках — они могут просто от температуры отвалиться.И при этом, перед тем как вытащить деталь, ее нужно хорошо прогреть, иначе контактные дорожки могут оторваться от платы. К тому же, удерживая пальцем конденсатор, особенно если он небольшой, можно банально обжечься корпусом, который греется от длительного нагрева.

Кроме относительной «скорости», нужно быть максимально осторожным и не слишком усердствовать при применении силы — иначе случайно «соскочивший» с ножек конденсатора паяльник может повредить дорожки на плате, как результат чего добавятся совершенно ненужные проблемы.

• Конденсатор отпаивается намного проще, если перед этим смочить клеммы каплей флюса.

Подготовка к пайке нового конденсатора

В результате после испарения конденсатора останется пустое пространство (), которое вначале желательно проверить на предмет утечки электролита (он мог вытечь «сам по себе» — в процессе выхода из строя конденсатора конденсатор, но и при нагревании при пайке) — его нужно смывать растворителем (подойдет такая-то марка), иначе из-за химической активности электролит со временем может просто «съесть» часть печатной платы в сборе .

Один из способов упростить установку — освободить переходные отверстия от олова, чтобы потом вставить новый конденсатор. Это необязательная процедура, но она значительно облегчает жизнь. Вы можете «проделать дыры» иглой или, но лучше с помощью заостренной спички или деревянной зубочистки. Вы также можете использовать вакуумный присос для олова или высверлить припой с помощью микродрели подходящего диаметра.

В конце внимательно осмотрите точки пайки, при необходимости удалите излишки припоя горячим паяльником ( Рис 14., Рис 15. ).

Замена конденсаторов на материнской плате

Ремонт компьютера со следующей неисправностью: самопроизвольные апериодические перезагрузки. В системном журнале Windows запись отсутствует. Все детали на плате выглядят нетронутыми: нет вздутых конденсаторов и транзисторов со следами перегрева. Чтобы выяснить причину перезагрузок, заменили все оборудование: от блока питания до памяти. Но на перезагрузки это не повлияло, значит проблема в материнской плате.

Самая частая поломка материнских плат — высыхание электролитических конденсаторов. Обычно они вздуваются, и неисправность легко обнаружить. Высохший конденсатор теряет свои свойства, и материнская плата начинает характерно глючить. Ухудшается фильтрация питающих напряжений, они могут проседать, что приводит к нестабильной работе и перезагрузкам.

У этой платы очень неудачное конструктивное решение: электролитические конденсаторы расположены непосредственно под радиатором процессора, почти вплотную к нему: расстояние менее 5 мм.

Горячий радиатор в таком тесном месте может вызвать перегрев и высыхание электролитов. Следовательно, их нужно заменить.

11 конденсаторов синего цвета 680мкФ 4В, размер 8 * 8см, припаяны тугоплавким припоем.

Паяльник мощностью 60Вт плавит с трудом. Паяльной станции, увы, нет.

На старых материнских платах-донорах конденсаторных деталей такого размера не было. Поэтому было принято решение временно заменить их имеющимися электролитами 470мкФ 6.3V высотой 11 см. При этом конденсаторы находились практически вплотную к радиатору — на расстоянии около 1 мм.

Эти конденсаторы имеют Low ESR, но, во-первых, они далеко не новые, а, во-вторых, с такими габаритами не подходят для данной платы … Но как временное решение, позволяющее дождаться подходящего конденсаторы и есть исправная на данный момент материнская плата, они вполне подходят.

После замены конденсаторов компьютер стал стабильно работать, перезагрузки прекратились.

Какие конденсаторы нужны для такой платы? Учитывая очень неудачную конструкцию, необходимо установить конденсаторы аналогичного типоразмера: 8 * 8мм. Также необходимо исключить повторение ситуации с их выходом из строя из-за нагрева близко расположенным радиатором. Поэтому были выбраны полимерные электролитические конденсаторы. Стоимость одного конденсатора 4В 470мкФ 8 * 8мм около 35 рублей, что недешево. Но их параметры на порядок превосходят таковые у обычных электролитов.Такие конденсаторы не подлежат ремонту на материнской плате. Даже не факт, что они поставят Low ESR. Поэтому, осуществляя ремонт материнской платы своими руками и замену конденсаторов, ставим полимерные электролиты. Благодаря замечательным параметрам их емкость может быть даже меньше оригинала, но не более чем вдвое.

Окончательный ремонт.

Новые полимерные электролиты:

Установлены конденсаторы. Теперь им не грозит перегрев и высыхание, потому что они нечувствительны к этим факторам:

Наконец-то я нашел в себе силы и некоторое время выжать пару статей на сайте.Ноябрь выдался очень «жарким», и Seoscope — последнее, что я могу вспомнить после тяжелого рабочего дня. Тем не менее, это не помешало вечером получить другую работу дома в виде нескольких неработающих компьютерных комплектующих.

Ремонт компьютеров своими руками

Несмотря на броское название, в этой статье вы не найдете руководства на все случаи жизни, но есть вещи, которые вы можете сделать самостоятельно дома. По мере появления кейсов я, конечно, постараюсь опубликовать их описания здесь, если будет время.

Сказать, что разнообразие компьютерных поломок велико, — ничего не сказать, но в электронике есть несколько «болезненных» точек. Именно эти «болячки» чаще всего дают о себе знать и часто являются причиной выбрасывания оборудования, которое еще может вам служить. Речь идет о конденсаторах.

Конденсаторы печатной платы

Из курса физики вы знаете, что конденсаторы — это устройство накопления заряда, то есть энергии электрического поля … Простейшее устройство конденсатора — это две пластины, разделенные диэлектриком, толщина которого меньше, чем у пластин.

Роль конденсаторов различна: от фильтрации колебаний сигнала до использования в качестве элемента памяти. Я считаю, что фильтрация является наиболее очевидной, поскольку конденсаторы в устройствах могут уравновешивать электричество, которое заменяется другими устройствами.

Существует несколько типов конденсаторов, и мы поговорим о самых популярных — электролитических конденсаторах. Их часто можно увидеть практически на любой печатной плате — алюминиевые «бидоны» на двух ножках с надписью «Мерседес» с торца (насечки сверху).Чтобы понять, почему они ломаются, заглянем внутрь такого конденсатора.

В качестве обкладок для таких конденсаторов используется металлическая лента, намотанная в рулон. Отсюда и цилиндрическая форма. От каждой пластины идет электрод (ножка-провод), который в совокупности действует как насадка, припаянная к печатной плате. Между двумя лентами находится жидкий диэлектрик — электролит.

Почему взрываются конденсаторы?

Сам не видел ни одного взрыва, но со слов моих слепых товарищей… Это шутка! Современные конденсаторы оснащены предохранительным клапаном — это то, что мы видим с торца. В случае перегрузок, возникающих в результате естественного старения или неправильного питания, или по какой-либо другой причине, клапан вылетает, предотвращая глобальное разрушение конденсатора, и вероятность образования воронки в том месте, где стоял компьютер, чрезвычайно высока. маленький (шутка! Да, горю сегодня …).

В интернете очень много данных о причинах выхода из строя конденсаторов.Упоминается и некачественная сборка (ну куда без него ?!) и даже испарение электролита и закрытие пластин. Среди причин — перегрев (это уже намного ближе к истине), потому что перегрев — обычное явление в компьютерах, собирающих пыль на полу, и их хозяин совершенно не заботится о том, чтобы обеспечить компьютеру легальные условия работы.

Диагностика неисправных конденсаторов

При выходе из строя конденсатора мы можем заметить вздутие конденсатора с торца, где находится выемка Мерседеса.Часто остатки электролита при набухании вытекают и окисляют металл, поэтому неисправность становится еще более заметной. В моей практике довольно редко случается, чтобы конденсатор взорвался снизу, когда дно лопнуло. При этом внешне заметить неисправность очень сложно, в отсутствие оксидов.

Если вы не часто разбираете свое (или чужое) электрооборудование, то наверняка заметите выход из строя конденсатора, когда устройство перестает работать.Очень часто такое устройство попадает в мусорное ведро или на стол в сервисном центре.

Самыми популярными в списках неисправных устройств при разрушении конденсаторов являются различные блоки питания, будь то в системном блоке, мониторе или роутере. На втором месте материнские платы и видеокарты.

В моем случае на этот раз было две видеокарты (nVidia GeForce 6200 и 7600GS) и системная плата (EP-8RDA3). По словам клиента — «перестало работать».Действительно, если на некоторые устройства подается неправильное питание, может произойти более серьезная и дорогостоящая поломка.

Так как конденсаторы очень часто выходят из строя в устройствах от 3-х лет и старше, при неисправности устройства в первую очередь проверяю выход из строя его конденсаторов. Можно даже попытаться сформулировать признаки неисправности конденсатора:

• Устройство не включается. Ну все понятно, не включился — все проверяем, начиная с блока питания на загнутые водопроводы.Частый случай. В этом случае уже существует вероятность того, что неисправные конденсаторы вызвали неисправность других устройств на плате.
• Включается с задержкой. В некоторых случаях блоки питания с неисправными конденсаторами не сразу готовы к подаче рабочего напряжения на устройства. Бывает, что через некоторое время устройство включается как ни в чем не бывало, и так каждый раз.
• Писк. Правильно, не каждый вышедший из строя конденсатор сразу приведет к неработоспособному устройству, но при этом выходящий электролит может издавать звуки, похожие на писк.Прямо сейчас я слышу свой писк монитора, но жду пока он погнется и не разбираю в поисках того самого кривого конденсатора в блоке питания (18.08.2016: моя «лыжа» на прошлой неделе наконец приклеилась ласты вместе … Работает с 2009 года — неплохо, починил, еще лет десять придется терпеть его ужасную цветопередачу: /).
• Нестабильная работа устройств. Непредвиденные самопроизвольные зависания или перезагрузки компьютера могут указывать на его неисправность, в том числе в случае сбоя питания в результате «мертвого» конденсатора.
• Запах. Бывает, что вонь исходит от неисправного прибора. Этот запах может быть вызван перегревом из-за неправильного питания или испарения электролита.

Среди характеристик, которые нам понадобятся при их замене, стоит отметить три наиболее важных:

1. Напряжение. На конденсаторах эта характеристика (ее значение) указывается в вольтах, например, 16В или 6,3В. Это то номинальное напряжение, которое соответствует эксплуатационным требованиям устройства, гарантируя его нормальную работу.
2. Вместимость. Если конденсатор накапливает заряд, то этот заряд имеет определенный предел.
3. Форм-фактор. Многие упускают из виду этот параметр, но нужно понимать, что размер конденсатора влияет на расположение деталей на печатной плате. Если заменить соседние конденсаторы, то есть вероятность, что более толстый представитель этих устройств просто не поместится на свое место и тогда придется придумать его на длинных ножках (а такое бывает).

Ну, кроме этих характеристик нельзя не упомянуть полярность , но она нам пригодится уже при пайке.

Где найти конденсаторы

В последнее время стал покупать конденсаторы в специализированных магазинах радиодеталей. В городе, где я жил раньше, их можно было заказать только через интернет и долго ждать доставки и переплачивать. Все изменилось, когда я переехал в другой город.

Конденсаторы тоже можно взять с других устройств-доноров. Раньше для меня это был наиболее приемлемый вариант. Просто нужно понимать, что для этого донор должен быть безнадежным с точки зрения рентабельности его восстановления, чтобы не испортить хороший прибор выдергиванием из него водоводов. Также нужно понимать, что качество используемых конденсаторов может не соответствовать вашим ожиданиям, и после перепайки есть шанс получить еще нерабочий прибор (в общем, такой шанс остается в любом случае).

Как выбрать конденсаторы

Конденсаторы

следует выбирать по трем характеристикам, которые я перечислил выше. Оптимальный вариант — когда заменяемые и новые конденсаторы идентичны по характеристикам. Однако вы можете выбрать другого производителя. В моем случае я выбрал Jamicon вместо KZG, так как давно доверяю Jamicon. Хотя, с другой стороны, рецидивов, то есть повторного набухания конденсаторов, я ни разу не встречал. Часто прибор заменяют по причине морального износа и не дожидаются повторной поломки.Или они больше ко мне не вернутся. Хм …

Есть еще хитрости в подборе конденсаторов по характеристикам. Во многих случаях вы можете поставить конденсатор с большей емкостью или напряжением, чем у оригинала. Я уже много экспериментировал и получил рабочие устройства, заменив десятивольтовые на шестнадцатавольтные, емкостью 1000 на емкость 1500. В обратном направлении (на уменьшение) лучше не экспериментировать.

Так делал и раньше, так как не смог найти донора с подходящими характеристиками конденсатора, но бывают и случаи, когда производитель устанавливал конденсаторы не того напряжения и в результате получилась партия товара с такой же проблемой.Помню, мне пришлось ремонтировать шесть абсолютно идентичных блоков питания Colorsit, где я заменил всего 10V. при 16В. И вот ровно в одном месте один и тот же конденсатор привел к выходу из строя всего блока уже на первом году жизни. После ремонта один из них более пяти лет работает со своим братом.

Как заменить конденсаторы

Очень просто. Действительно, эту процедуру можно проводить в домашних условиях, даже если имеется только паяльник на 35 Вт.Над современными платами и бессвинцовым тугоплавким припоем придется потрудиться, но я как-то справился. Оптимальным вариантом будет паяльник не менее 60Вт. Раньше работал без канифоли, брал припой и с доноров, кое-как реанимировал электронику.

Все в интернете уже написано без меня, видео снято. Но коротко о процессе замены:

1. Нагрейте припой паяльником и наклоните конденсатор в сторону, сняв тем самым его ножку с расплавленным припоем.Затем проделайте то же самое со второй ногой. И так качаете поочередно грея ножки, пока не снимете конденсатор с платы.
2. Перед установкой нового конденсатора нужно прочистить отверстия, удалив остатки припоя иглой, прогрев отверстие паяльником. Я никогда не зачищаю отверстия на плате — просто нагреваю припой с противоположной стороны и ножка встает на место, аналогично процедуре снятия конденсатора.
3. Определите полярность конденсатора.На плате всегда специальной маркировкой, как правильно установить конденсаторы. Если вы не понимаете, присмотритесь к другим конденсаторам на плате. У них есть светлая полоска, а на плате есть отметка полукругом белого цвета, где установлен конденсатор. Иногда полярность платы отмечается знаком «+», как в моем случае со второй видеокартой.
4. Припаяйте рабочий конденсатор, вставив его ножки в отверстия. Новые конденсаторы всегда имеют длинные ножки с запасом, который нужно урезать.

Если после замены вздувшихся конденсаторов устройство работает нормально, то следует заменить все оставшиеся конденсаторы этой серии, так как они могут выйти из строя как можно скорее.

Если все прошло хорошо и в устройстве нет других неисправностей, его работа будет нормальной после замены конденсаторов. Я быстро сложил свои устройства на столе и запустил их на тестирование. Для подключения питания использовал ранее отремонтированный блок питания.Как видите, материнская плата и видеокарта на первый взгляд работают нормально, так как изображение есть, а ошибок нет. Дальнейшее тестирование производительности будет проводить заказчик, продолжая работу на своем старом, но надежном компьютере. Вторую видеокарту я проверил отдельно на компе (нужен был PCI-E), тоже нормально работает.

Многие сталкивались с такой проблемой, как внезапная перезагрузка компьютера или компьютер начинает зависать, или что еще хуже, синий экран смерти Windows.В большинстве случаев причина банальна — со временем конденсаторы на материнской плате начинают просыхать от старости или высокой температуры и их внутреннее сопротивление уменьшается, что вызывает короткое замыкание в цепи стабилизатора питания и срабатывание защиты. Случаи разные. Как правило, «умирают» те конденсаторы, которые расположены ближе к процессору (самое горячее место на плате).

Часто конденсаторы заботятся о своем гарантийном сроке и производитель это прекрасно знает, поэтому особо не заморачивался с установкой дорогих конденсаторов, а наоборот старался сэкономить на каждой запчасти (представьте партию материнских плат в 100000 штук и 50 копейки сэкономили на одном конденсаторе, а он далеко не там один, ощутите экономию!).Да, на самом деле производителю выгодно покупать новые модели плат, а старые уходят в утиль (возможно, за это время сама материнская плата морально устареет). Сегодня я расскажу, как самому поменять конденсатор и сэкономить перед покупкой новой платы. Давайте начнем.

Поменяем конденсатор на плате BIOSTAR TF720 A2 +. Путем внешнего осмотра можно определить, какой из конденсаторов вышел из строя. На верхней крышке конденсатора появляется выпуклость, где выдавлен крест, или будет виден застывший электролит темного цвета.Иногда сверху все нормально, а вот конденсатор снизу «выдавливает». Если вы посмотрите на свет, вы сразу увидите его. Иногда вообще никуда не выдавливается, тогда это можно определить только по сопротивлению.

Теперь мы находим «урода» на нашей плате. Это конденсатор

1000мкФх6,3В.

Этот конденсатор необходимо немедленно заменить. Снимаем все платы, которые вставлены в материнскую плату, откручиваем их от стойки корпуса.В нашем случае пришлось снять радиатор с процессора, потому что он мешал бы пайке (есть причина сразу поменять пасту на процессоре).

Теперь нам нужно:

1. Паяльник около 60Вт
2. Канифоль или флюс.
3. Припой.
4. Тонкая игла необходимого диаметра (желательно от медицинского шприца)
5. Кусачки

Тем, кто никогда не паял конденсаторы из многослойных плат, я бы порекомендовал потренироваться на чем-то ненужном (тут нужен навык), либо спросить у кого-нибудь из знакомых, кто дружит с паяльником.Здесь самое главное — не перегревать участок, чтобы дорожка не отвалилась. В этом случае восстановить доску будет намного сложнее, а то и невозможно.

Внимание !!! Следующие операции вы выполняете на свой страх и риск.

Берем конденсатор сверху и встряхивающими движениями, поочередно прогревая ножки снизу (предварительно намочив паяльник в канифоли), вытаскиваем конденсатор из платы. Если у вас не получилось сразу, не волнуйтесь.Дайте доске немного остыть. Здесь самое главное — не торопиться. Медленно должны вылезти ножки конденсатора.

Паяный раздутый конденсатор:

Идем на рынок или в магазин за аналогичным конденсатором. Условие: рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее или даже лучше номинального, а рабочая температура не ниже 105 ° С! Емкость конденсатора должна быть такой же, может чуть больше. Хорошо зарекомендовали себя конденсаторы Rubycon с золотой маркировкой.Вообще в идеале конденсатор желательно заменить на полимерный, но они намного дороже. У меня такого конденсатора не было, я поставил 1500мкФ вместо 1000мкФ, ничего страшного в этом нет.

Теперь нам нужно очистить отверстия под пайку, чтобы установить новый конденсатор. Для этого вставьте иглу в отверстие сверху и прогрейте дорожку, в которой она находится снизу. Разогревая дорожку, аккуратно проворачиваем иглу в отверстии, пока она не появится наружу.Как это:

Дальнейшие действия делаем с точностью до наоборот. Вставляем конденсатор в подготовленные отверстия, соблюдая полярность (на конденсаторе «минус» — толстая полоса, идущая вдоль корпуса, на плате «минус» — белая часть круга) Отрезаем конденсатор необходимой длины ножки и нанесите припой, стараясь не закоротить соседние дорожки. Желательно использовать припой, содержащий канифоль в сердечнике — пайка чистая и красивая.На завершающем этапе с помощью лупы проверяем точку пайки и удаляем излишки припоя. Должно получиться примерно так:

Установлен новый конденсатор:

После этого собираем плату обратно (для тестирования можно установить только основные компоненты: процессор, память, видео) и проверяем ее в работе.

Услышав утешительный «пик», идем за пивом и радуемся жизни.

В этой статье, друзья, мы попробуем ответить на вопрос, как заменить конденсаторы на компьютере и в каких случаях это нужно делать?

В целом пайка конденсаторов на плате не сложный процесс.Просто необходимо иметь минимальный набор, чтобы обеспечить качественную пайку и последующую очистку печатной платы от следов. Об этом мы тоже обязательно поговорим!

Недавно я установил свой личный рекорд по замене большого количества конденсаторов на плате за один раз. Паял сразу 10 (десять) и материнская плата теперь стабильно работает в одном из отделений нашей организации.

Вот она (красным выделены те конденсаторы, которые заменили на исправные).Фотография ниже кликабельна:

Хотел бы я сфотографировать эту материнскую плату ПЕРЕД заменой на ней конденсаторов. Если честно, я вообще не собирался писать статью на эту тему, но тут на мою почту пришло несколько писем от наших читателей подряд с предложением раскрыть эту тему более подробно.

К тому времени я уже испарил все конденсаторы с платы, и она лежала у меня на столе в ожидании подходящего количества элементов, необходимых для ее замены.

Примечание : о том, как правильно подобрать конденсаторы для замены неисправных (вздутых и протекающих), мы рассказали на одном из наших сайтов.

Итак, после замены десяти конденсаторов разного номинала и емкости наша материнская плата успешно прошла тест (многократное включение и выключение с последующей стабильной работой в течение рабочего дня):

Как видите, на фото выше я тоже использую для тестирования, где показаны все этапы первоначального самотестирования системы после ее включения.

Примечание : имея некоторый опыт (и развитую интуицию) 🙂 по кодам, выдаваемым платой, вы можете ориентироваться в том, были ли конденсаторы успешно припаяны и все ли сделано хорошо?

Что я имею в виду? Поясню на примере одной из первых плат, на которой я заменил вздувшиеся электролитические конденсаторы.Тогда у меня не было необходимых принадлежностей для пайки и я решил так: паять буду без всего положенного, но — осторожно! Если получится — отлично, если нет — не большая потеря 🙂

В то время у меня был только паяльник с тонкими жалами на 40 Вт и катушка с толстым припоем. Под рукой не было даже канифоли!

Вот так я работал с паяльником:

Примечание : для замены конденсаторов на плате выбирайте паяльник мощностью от 40 до 80 Вт.В нем больше нет необходимости, иначе есть риск перегрева (оплавления) и повреждения элементов, расположенных близко к точке пайки на системной плате. Кроме того, чем тоньше кончик инструмента, тем легче вам будет работать.

Давайте продолжим, перед процедурой я вставил свою POST-карту (PC Analyzer) в один из свободных слотов PCI компьютера, включил материнскую плату, замкнув на ней соответствующие контакты, и зафиксировал номер кода, после чего система остановилась. загрузка.Те. вентиляторы вращаются, но больше ничего не происходит и. НО — мы запомнили код ошибки, которая «упирается» в загрузку, а это очень важно!

После этого освобождаю плату от всего «лишнего» (которое мне будет мешать при пайке), снимаю и заменяю конденсаторы (подробнее процесс разберем ниже). Перепаял, значит несколько конденсаторов рядом, положил плату на деревянную поверхность, вставил ее, вывел кабель от монитора к VGA, подключил, вернул POST карту и запустил.

После этого стал смотреть коды загрузки в ожидании того, на котором компьютер перестал загружаться. Так он появился на семисегментном индикаторе, немного задержался и … исчез, заменив его следующим (мысленно поздравил себя с первой удачной заменой конденсаторов), НО! … Внезапно новый код изменился на тот, который я уже видел (неисправный), и материнская плата начала издавать звуковые сигналы об ошибке. Повторные перезагрузки только усилили этот алгоритм: неисправный код задерживается на табло немного дольше обычного, заменяется следующим и тут же возвращается.

В связи с этими наблюдениями сделал первый вывод: замену конденсаторов на плате нужно производить не только аккуратно, но и со всеми необходимыми инструментами. Что я сделал? Сходил в ближайший радиомагазин, купил там все необходимое и еще раз тщательно спаял (прогрел) все контактные площадки (ножки) припаянных мною конденсаторов, после чего тщательно промыл места пайки специальной жидкостью. В результате проделанных манипуляций плата успешно «завелась» и, надеюсь, работает по сей день 🙂

Сейчас использую улучшенный вариант паяльника с ручным регулятором температуры для нагрева жала (фото — кликабельно):

На коробке написано, что в нем нет термофена (фена, которым можно паять горячим воздухом целые микросхемы с печатных плат).

Такое «удовольствие» стоит недорого, и работать с ним намного удобнее, чем с обычным паяльником. Я выставляю желаемую температуру с помощью регулятора и паяльник держит ее постоянно (без выгорания и перегрева дорожек и других элементов на плате). Кроме того, наконечник покрыт специальным защитным материалом, который значительно продлевает срок его службы в условиях нагрева. Также в ассортименте — съемный держатель для паяльника — очень удобно 🙂

А теперь — перейдем к сопутствующим аксессуарам для пайки конденсаторов (и не только) и рассмотрим их более подробно.Все те «навороты», которыми пользуюсь сам, я разместил на фото ниже:

Давайте рассмотрим каждый элемент отдельно:

1. тесьма для удаления излишков припоя с места пайки (может быть разной толщины, обратите на это внимание при выборе!)
2. трубчатый припой с жидким флюсом внутри
3. мягкий припой в катушке
4. жидкость-очиститель для промывки мест швов от остатков загрязнений и флюса
5. канифоль обыкновенная

Если вы не планируете устанавливать комплектующие раз в месяц, то такая вещь, как подставка для паяльника, вам очень пригодится.Выглядит это так:

Совет : Обратите внимание, чтобы основание подставки было прочным (тяжелым). Иначе есть вероятность, что под весом паяльника и электрического кабеля он просто опрокинется!

Для удаления излишков припоя я иногда использую ручной демонтажный насос:

Усовершенствованная версия, оснащенная нагревателем, может стать хорошей альтернативой этому отсосу.

Примечание : Называть его в народе можно по-разному: тепловой насос, паяльник с распаляющим насосом, поршневой демонтажный насос с нагревателем и т. Д.Поэтому при покупке учитывайте это (продавца на ровном месте можете озадачить) 🙂

Иногда — незаменимая вещь, когда нужно спаять микросхему с большим количеством выводов, расположенных на обратной стороне платы, или припаять к ней какой-то разъем. При некоторой практике это очень удобный инструмент, расширяющий наши возможности и облегчающий работу «припоя».

Пожалуй, главный нюанс в работе заключается в том, что наконечник инструмента может быть толще, чем необходимо для некоторых видов работ: те же выводы конденсатора или прочая «мелочь» на плате.Поскольку нам нужно следить за тем, чтобы наконечник демонтажного насоса плотно соприкасался с обрабатываемой поверхностью, логично будет наклонить его под углом (для хорошего контакта с припоем), как показано на фото ниже:

Когда мы чувствуем (видим), что олово «поплыло», нажимаем кнопку, поршень распрямляется и втягивает расплавленный припой.

Периодически инструмент необходимо очищать от скопившегося сплава внутри. Как правило, тепловой насос имеет съемный наконечник (наконечник), который можно отвинтить, и складную ручку (прямо над нагревательным элементом).Он также закручивается против часовой стрелки.

Удалить все остатки припоя, проверить корпус инструмента на свет. Если есть замечания, очистите его тонкой спицей или проволокой подходящего диаметра. В разобранном состоянии это выглядит так:

Сразу скажу, что самый дорогой из всего вышеперечисленного — это демонтажный насос с ТЭНом — 6 долларов, остальное еще дешевле. Естественно, что сам паяльник стоит 7-8 долларов, а паяльная станция, показанная в этой статье, стоит 20.Как видите, такой набор для пайки доступен каждому!

Итак, давайте, как обычно, рассмотрим каждый из вышеперечисленных пунктов отдельно.

Оплетка для удаления припоя отлично поглощает нагретое олово, действуя как губка. Просто прижмите его к точке пайки нагретым паяльником и, когда припой впитается, снимите его и ножницами отрежьте использованный конец.

Тесьма продается небольшими бухтами по 1,5 метра, стоит копейки, а плюсы от нее — «цельнокроеная повозка!». 🙂

Мне нравится использовать трубчатый припой для замены конденсаторов (по сравнению с обычной канифолью) по той причине, что он уже содержит внутри флюс, который при нагревании сразу же растекается по месту пайки.

Примечание : термин «флюс» означает вещество, предназначенное для удаления окисления и нагара с припаянной поверхности. С его помощью паяемые поверхности лучше прилегают друг к другу. Также его использование помогает улучшить растекание расплавленного припоя и его последующую защиту от воздействия окружающей среды … Существует множество разновидностей флюсов: в виде жидкости, геля, пасты или порошка, опять же — привычной канифоли. Также существуют паяльные пасты, которые содержат вместе с флюсом мелкие частицы припоя.Также бывают no-clean (не требуют последующей очистки и ополаскивания) и обычные.

Использую жидкую его разновидность — «ЛТИ-120». Это одна из разновидностей спиртовых канифольных флюсов (СКФ-флюс — жидкая канифоль + спирт). Внутри колпачка есть кисточка, поэтому ее очень удобно наносить на точку пайки:

Короче паяльный флюс — как масло для каши: и без него можно есть, а как-то не хочется 🙂

Но я использую более толстый припой в катушке для всего остального, кроме пайки конденсаторов на материнских платах.При пайке проводов ложится ровным толстым слоем, что придает точке соединения дополнительную прочность и надежность.

Рекомендую в обязательном порядке использовать очиститель (или аналог) для удаления следов работы с платы. Как я поживаю? Капаю на места пайки и аккуратно протираю жесткой зубной щеткой, специально разработанной для этого бизнеса. Елозим кисточкой не раздумывая, с платой и конденсаторами ничего не поделаешь 🙂 Так же можно тряпочку смочить ацетоном или медицинским спиртом и протереть плату (вот она — дело привычки).

Если честно, канифолью пользуюсь нечасто. Скорее мне он нужен для очистки горячего жала паяльника, которое при работе может собирать разные ненужные частицы. Хорошо окунаю в канифоль, затем — аккуратно протираю хлопчатобумажной тканью, сложенной в несколько слоев. Также в быту «сантехника» есть специальные чистящие средства для чаевых. Это, как правило, латунная или медная стружка, в которую вставляют горячий наконечник для удаления с него нагара и частиц припоя.

В принципе, нам ничего не мешает купить обычную стальную губку для мытья посуды (знаете, такую ​​спираль) и с таким же успехом использовать ее для очистки жала 🙂

А теперь подробнее рассмотрим, как правильно использовать ручной демонтажный насос при замене конденсаторов на материнской плате? Принцип его работы прост (как у шприца), только задача последнего — выталкивать жидкость, а насос для распайки втягивает ее в себя.Мы просто сжимаем его пружину, пока она не зафиксируется в нижнем положении, приближаем ее к точке пайки и, нажимая кнопку освобождения пружины, заставляем полужидкий припой втягиваться в отверстие.

Итак, прогреваем колодец олова возле одной из «ножек» конденсатора и (пока припой снова не затвердеет) накрываем сверху присосом и нажимаем кнопку:

После завершения работ по замене конденсаторов обязательно разобрать инструмент (раскручивается как шариковая ручка) и удалить остатки втянутого припоя.

Вот так в моем случае выглядели места пайки после обработки их тесьмой и демонтажным насосом и промывки очистителем:

А вот пример неаккуратной пайки на плате:

Вот крупный план:

Такая пайка может со временем привести к короткому замыканию на плате или к образованию на ней различных оксидов, что также, скорее всего, приведет к ее повреждению.

Пайка и замена конденсаторов на плате

Не вижу смысла подробно описывать, как паять конденсаторы (я имею в виду сам процесс).Так как здесь нужно набраться немного опыта, а сделать это можно, только попробовав самому. Вот несколько полезных советов, которые дадут — с удовольствием! 🙂

Начнем с процедуры полива конденсаторов с нерабочей платы. Чем больше вы уроните, тем лучше. На этом этапе наша задача — пощупать работу паяльником, понять, когда и как плавится припой, как быстро он снова застывает? Одним словом, наполнить вашу руку.

Снимая конденсатор с платы (нагревая олово возле его ножки), встряхните его из стороны в сторону и рано или поздно вы увидите, что «ножка» через расплавленный припой «проваливается» в отверстие.Сделайте то же самое с другим. При необходимости подогрейте плату сверху и полностью удалите элемент.

После того, как он окажется у вас в руках, совместите его контакты пинцетом (если они погнуты), удалите с них остатки припоя с помощью паяльника (если он есть) и обычным канцелярским ножом хорошо их почистите (соскоблите) , тем самым обеспечивая надежный электрический контакт в будущем. Все! Конденсатор разряжен и готов к пересадке! 🙂

Совет : раньше использовались платы на основе свинцового припоя, сейчас все чаще переходят на бессвинцовый.А температура плавления бессвинцового припоя на 20-30 градусов выше (220 градусов по Цельсию против 190 градусов). Таким образом, точку пайки нужно греть дольше или сильнее, что чревато дополнительными проблемами. Поэтому есть такой способ: перед пайкой вкапываем (наносим сверху нагретым паяльником) на выводы конденсатора плавкий припой (трубчатый с флюсом внутри). Также можно использовать специально разработанные для этого легкоплавкие сплавы «Древесина» или «Роза». Таким образом, мы как бы смешиваем оба вида припоя.Это приводит к более низкой конечной температуре плавления в точке пайки.

Перед заменой конденсаторов на материнской плате, которую вы хотите реанимировать, нам также потребуется удалить с нее вышедшие из строя (вздувшиеся или протекающие) элементы. Будьте здесь очень осторожны (особенно в первый раз) и не повредите токопроводящие дорожки, которыми плотно покрыта поверхность платы горячим паяльником. Некоторые конденсаторы могут быть очень близки к ним.

Примечание: перед впаиванием (особенно используемых конденсаторов) в плату с помощью мультиметра или ESR-тестера.Мало ли что?

После подготовки доски таким способом рекомендую сделать еще одно: взять иглу из одноразового шприца, перекусить ее пополам боковыми ножами (при необходимости удалить получившиеся края напильником) и после прогрева место будущей пайки сверху, вставьте в него снизу острие иглы:

Мы только что прочистили отверстие, чтобы «ножки» конденсатора проходили гладко и удобно. Проделайте ту же процедуру для второго контакта, проденьте в них ножки конденсатора с другой стороны, плотно прижмите к плате и приступайте к пайке.

Совет : Для печатной платы лучше и безопаснее использовать медную оплетку подходящей толщины (2-3 мм) для удаления излишков припоя с «пятаков». Наносим флюс, прижимаем тесьму нагретым паяльником и начинаем аккуратно проползать по обрабатываемой поверхности. Такое скольжение должно обеспечить достаточное количество флюса. Эту же процедуру можно проделать и на противоположной стороне доски. Затем следует очистить монтажные отверстия. Лично мне очень удобно использовать китайский флюс-гель « Amtech RMA-223 ».

Напоминаю, что после окончания пайки не забудьте очистить плату специальной жидкостью (в идеале изопропиловым спиртом). Можно и этил медикамент (95 процентов), но он оставляет неприятный белый налет, который визуально портит финальную картинку! На плате могут оставаться незаметные глазу капельки разбрызганного припоя, которые легко замыкают дорожки вплотную друг к другу. И — неприятная вещь! А активный флюс (если он используется) со временем может вступить в какую-то сложную реакцию с окружающими компонентами, но вам это нужно? 🙂 Поэтому смывать обязательно!

На фото выше представлена ​​смывка на основе изопропилового спирта (слева) в смеси с бензином «Галоша» (иногда его называют «галоша»), очищенным от масляных примесей и обычным этилом (аптечный).Правда банк указывает 70%, но лучше найти 95%. Нам нужно больше веселья! 🙂

Напоследок хотел показать вам еще парочку аксессуаров, облегчающих работу по пайке. По сути, они похожи, но есть некоторые отличия. Итак, это, конечно же, так называемая «третья рука» мангала. Не бойтесь, здесь мы не говорим ни о каких естественных мутациях, это просто устройство, удерживающее плату или припой трубы в момент, когда мы работаем 🙂

В «зажимы-крокодилы» кладем небольшую плату (или что-то, что нужно держать при пайке) для облегчения работы — ставим все это под лупу и работаем спокойно.Конструкция удобна тем, что имеет множество степеней свободы (изгибается во всех возможных направлениях и под любыми углами). Это самая дешевая его версия (стоит 4-5 долларов), более «навороченная» может быть оснащена держателем для паяльника, светодиодной подсветкой и двойной лупой.

Также можно использовать такую ​​вещь, как бинокулярная лупа (например, MG81007) со светодиодной подсветкой. Шикарная вещь! Руки во время работы полностью свободны, ничего дополнительно освещать не нужно, три лупы, которые можно использовать как по отдельности, так и все вместе.Короче очень рекомендую 🙂

Еще одно «приспособление», которое также предназначено для фиксации предметов во время работы, — это струбцина (монтажный стол или держатель печатной платы). Их специальные модификации (для небольших печатных плат) выпускают различные компании, занимающиеся оборудованием, принадлежностями и расходными материалами для пайки. Например, так выглядит хомут от компании «Баку».

Направляющая есть, на ней пружина. Просто сдвигаем защелку в направлении, указанном стрелкой, она сжимает пружину, устанавливаем нашу доску в образовавшийся зазор, отпускаем защелку и она фиксирует (подпружинивает) ее.Очень удобно!

Есть обычные (слесарные) хомуты, которые продаются в любом строительном магазине. Вы тоже можете их использовать. Прикрепляются, как правило, непосредственно к таблице:

Вот собственно и все, что я хотел вам рассказать о замене конденсаторов на плате и других аксессуарах для процесса пайки. В конце статьи я хотел бы привести еще несколько фотографий, сделанных мной в ходе нашей работы, и напомнить, что с потерявшими емкость конденсаторами любое устройство может начать вести себя «неадекватно».(работают только вентиляторы) или самопроизвольно перезагружается, также возможна нестабильная работа других устройств.

Вот крупный план проблемной зоны:

Как видите, неисправные конденсаторы можно найти где угодно. Помните об этом моменте при диагностике любой неисправности. также довольно часто вызваны этой проблемой, и замена конденсаторов здесь происходит по тому же принципу, который мы описали выше.

Езидри

Езидри перейти к содержанию

• Kelimede olduğu gibi, resmi resme koyarsınız.
• Sigarada Et Sigara İçme: Tarifler, Zamanı Nasıl Yağdıracak, Salamura
• Mısır Un Yemekleri — Fotoğraflarla 20 Tarifler
• 1 Ağustos 2020’den itibaren kaç işleme emekli emekli aylığı büyüyecek?
• «Юнанка» серии нередейди?
• Sakal büyümez — sakalın daha hızlı büyümesinin 12 йол
• Яндекс дзен.
• Karanlık kağıt üzerinde rakam horoz guaş
• Мастер Sınıfı Оригами Tekniğinde Grup Okuluna Hazırlanan Оригами Tekniinde Веселая игра-гадалка.Kindergörlerin, Okul öğretmenlerinin ve öğretmenlerinin belirleyicileri — Maam.ru
• Arabada seks: 13 pozlu bir kılavuz (Puritans okumadı!) — AutoCadab
• Sonunda ya da nihayet — nasıl yazılır?
• — Kendi ellerinizle bilgisayar kurulumu — donanım ve programlar hakkında
• En İyi 6 Resepsiyon Evde Kadınlarda Sistit Nasıl Tedavi Edilir
• Воробей Даглары’ндаки Кютюфане Тапинаги —
• Noel için el sanatları kendi ellerinizle: fotoraflı kolay ana sınıf
• Barxious yağ: faydalı özellikler, kontrendikasyonlar, kullanım tarifleri
• Hoş Geldiniz Kabine Seçimi — Gaz veya Elektrik
• Annenle nasıl tanıştım 1,2,3,4,5,6,6,8,9 Sezon cesur-Bumbey HD kalitesinde çevrimiçi TV dizisini izleyin
• Ev yapımı kar motosikletleri yerli motosikletlere dayalı Минск, ИЖ, «УРАЛ» и мотоблоки
• Hafif dövme kolu kızlar ve erkek çocuklar için elinde — çizimler
• Кукольный домик kendi elinizle: 150 Fikirler ve çocuklar için üreticilerin fotorafları
• NO2 -> HNO3 Reaksiyon Denklemi
• Transformatörün gücünü nasıl öğrenirsiniz?
• Tavşan nasıl puanlanır — temel yollar ve adım adım talimatlar
• Ингалятор Nebulizatör yetişkinler ve çocuklar için lazolen nefes alabilirsiniz
• Covid-19’da invaziv olmayan akciğer ventasyonu
• Dünyanın en büyük numarası nedir!
• Her kıza tercih edilen üye büyüklüğü
• Киберспорт.RU.
• Kürk mantolar için kürk tipleri: En popüler malzemelerin listesi
• Yeni bir yıl olarak, odayı süsleyin — 2021’in şenlikli dekoru için seçenekler
• Яндекс дзен.
• Экранный экран Skype’taki InterLocutor’a nasıl gösterilir
• Bir giriş salonu için hangi duvar kağıdını seçecek: 5 başarılı tasarımın sırları
• Skype’ı Telefona İndirilecek Nasıl Skype’ta Akıllı Telefonlar İçin Skype Kurulur
• Мануэль Стинг: Учак / Чип блога.Travel’e sizinle ne alınabilir?
• Насыл Бюкюлмейи Эгренин — Оюн Тактиклери — Танкарын Дуньясы Ресми Форум
• Hipertonus uterus — nedenler, belirtiler, tanı ve tedavi
• MSVCP140 DLL Hatası Nasıl Düzeltilir — Windows için İndir
• Neden akvaryum bulanık su ve ne yapmalı: 10 acemi ipuçları
• Яндекс дзен.
• Bir papyon nasıl çizilir: kalem tarafından adım
• Bir iş çıkarırken röportaj nasıl geçilir: Soruları nasıl davranır ve doğru cevap verebilirim?
• Kırmızı Et: Sağlık Riski Olmadan Kullanım, Zarar ve Nasıl Kullanılır
• Koteje Kendi Elleriyle Alp Slayt — Adım Adım Talimat — Макалелер — Стройка.ru
• Tartışma LiveInternet — Rus hizmeti çevrimiçi günlükleri
• ссылок
• Madde Koruması Aliexpress: Adım Adım Talimatlar
• Усадьба
• Uremi — Nedenleri, Belirtileri, Tanı ve Tedavi
• Kaydetmediyseniz, Kelime Belgesini Nasıl Geri Yükleme — Ayrıntılı Talimatlar

Для чего нужна паяльная паста? Паяльная паста для SMD компонентов

Любое электронное оборудование — это совокупность печатных плат и схем, без которых невозможно функционирование электроники.Прочность и надежность паяных соединений на этих поверхностях зависят не только от профессионализма сотрудника, исправности станка, но и от вещества, используемого для пайки, соблюдения правил его эксплуатации и условий хранения.

Общая информация

Паяльная паста представляет собой пастообразную массу, состоящую из множества мелких сферических частиц припоя, флюса и различных добавок. Зачем это нужно и что с этим делать?

Паяльные пасты используются для поверхностного монтажа электронных компонентов путем пайки на печатных платах, гибридных интегральных схемах и керамических подложках.После нанесения на поверхность состав остается активным в течение нескольких часов. Сфера применения — промышленность.

Что должно быть

Паяльная паста должна соответствовать определенным требованиям:

• не окисляется;
• быстро не распадаются на слои;
• сохраняет свойства вязкости и липкости;
• оставляют после пайки исключительно удаляемые отходы;
• не разбрызгиваются при воздействии источника тепла с высокой концентрацией;
• не оказывают отрицательного влияния на плату с технической точки зрения;
• поддаются воздействию традиционных растворителей.

Характеристики

Форма и размеры частиц припоя

Способ нанесения паяльной пасты на поверхность зависит от характеристик частиц припоя. Составы с мелкими частицами гораздо менее подвержены окислению. К тому же, если у паяльника есть крупные частицы неправильной формы, это грозит засорением трафарета, следовательно, процедура нанесения не удастся.

Удельный вес металла в составе

Этот показатель определяет толщину расплавленного припоя, от нее зависит степень осадки и растекания вещества для пайки.Толщина стыка после оплавления прямо пропорциональна удельному весу металла в составе пасты: чем выше его процент, тем больше толщина стыка после оплавления паяльной пасты. Выбор способа нанесения зависит также от концентрации металла. Так, если паяльная паста содержит его на 80%, ее следует наносить трафаретным методом, если 90% — дозированием.

Вид флюса в составе пасты

Влияет на уровень активности вещества, наличие необходимости в очистке.В зависимости от способа удаления остатков флюсов выделяют три группы флюсов:

• Канифоль. Основной компонент — очищенная натуральная смола, которую получают из древесины сосны. Канифольные флюсы делятся на неактивированные, среднеактивированные и активированные, слабокоррозионные. Первые характеризуются минимальными показателями активности, вторые достаточно легко чистятся, обеспечивают хорошее смачивание и растекание припоя, третьи характеризуются наиболее высокими показателями активности и низкой востребованностью.
• Подходит для стирки водой. Содержит органические кислоты. Использование смываемого водой активного флюса является гарантией хорошего результата пайки, при этом существует необходимость очистки деионизированной водой с температурой 55-65 градусов.
• Запрет отмывания. Не требует очистки. Изготовлен на основе натуральных и синтетических смол. Удельный вес смолы в составе таких флюсов составляет 35-45%. Они обладают умеренной активностью, их остатки после пайки не вызывают коррозии и не проводят ток, а концентрация твердых отложений может достигать максимум 2%.

Свойства

Вязкость

Это не что иное, как плотность паяльной пасты. Паста наделена способностью изменять степень своей вязкости при воздействии нагрузки механического типа. Его можно определить с помощью специальных приборов: вискозиметров Брукфилда и Малькольма. Как правило, этот показатель обозначается методом маркировки.

Draft

Паяльные пасты могут увеличиваться в размерах после нанесения отпечатка на поверхность.Рассматриваемый показатель должен быть на низком уровне, так как значительное увеличение размера отпечатка паяльной пасты является причиной образования перемычек.

Время сохранения свойств

Это отражается в таких показателях, как наибольшее время пребывания вещества на трафарете до нанесения или после нанесения, не влекущее за собой ухудшения свойств. В большинстве случаев значение первого параметра находится в пределах 8-48 часов, второго — 72 часа.Эти показатели записываются производителем на упаковке. Более того, можно указать один параметр (любой из двух) или оба.

Липкость

Обозначает способность паяльной пасты удерживать компоненты SMD на месте после установки на поверхность и перед пайкой. Степень липкости указывает на «жизнеспособность» пасты и определяет срок ее хранения. Он рассчитывается путем выполнения специального теста, в котором используется традиционный тестер, который может измерить силу, необходимую для перемещения элемента с определенными весовыми параметрами из области пастообразного вещества определенных размеров.

Наличие и уровень адгезии зависят от типа паяльной пасты. В среднем время удерживания находится в пределах 4-8 часов, а максимальное значение, характерное для ряда паст, может достигать 24 часов и более.

Паяльная паста: как использовать

Правила эксплуатации условно можно разделить на три блока:

1. Общие условия использования:

• Помещение, где производятся паяльные работы, должно быть чистым, а не источником или место концентрации пыли или других загрязнений;
• использовать защитные очки для глаз и перчатки для рук для личной защиты;
• используйте изопропиловый спирт или другие растворители, чтобы очистить уже нанесенную пасту с поверхности плиты.

2. Перед вскрытием упаковки:

• поместить пасту в помещение, в котором температурный режим находится в пределах 22-28 градусов, а влажность 30-60%;
• перед вскрытием упаковки пасту выдержать при комнатной температуре не менее пары часов, при этом прибегать к использованию искусственных методов нагрева вещества категорически запрещено;
• во время работы паяльный агент необходимо регулярно перемешивать.

3.После вскрытия упаковки:

Способы нанесения

Паяльные пасты можно наносить двумя способами: струйным или трафаретным. Первый основан на использовании дозаторов, а второй основан на использовании трафаретных принтеров.

Непрерывный струйный метод

Диспенсерная печать — это метод нанесения припоя путем «выстрела» его почти при комнатной температуре (около 30 градусов) из картриджа через эжектор на печатную плату точно в том месте, где должна быть нанесена паста. , на основе печатной платы.Картридж находится в постоянном движении по ординате и абсциссе над поверхностью печатной платы. От этого зависит правильность нанесения слоя припоя. Картридж останавливается именно там, где это нужно, и именно тогда, когда это необходимо, благодаря хорошо функционирующей системе привода. В домашних условиях можно использовать не эжектор и картридж, а другой дозатор паяльной пасты — шприц.

Трафаретный метод

Самый популярный метод. Он заключается в нанесении пасты на поверхность пайки путем проталкивания ее через отверстия в холсте трафарета с помощью специально разработанного инструмента — ракеля.В этом случае ракель совершает смещающие движения по поверхности трафарета в горизонтальном положении.

Пошаговая инструкция по трафаретному методу:

• Шаг 1. Зафиксируйте паяльную поверхность (плату) в рабочей зоне.
• Шаг 2. Выровняйте паяльную плату и трафарет с абсолютной точностью.
• Шаг 3. Выдавить или нанести необходимое количество паяльной пасты на холст трафарета.
• Шаг 4. Нанесите пасту на трафарет с помощью ракеля.

• Шаг 5. Проверить качественные характеристики нанесения припоя.
• Шаг 6. Снимаем паяльную поверхность.
• Шаг 7. Очистите трафарет.

Условия хранения

Паяльные пасты требуют не только соблюдения правил эксплуатации, но и особых условий хранения, основными из которых являются следующие:

Температурный режим

Паяльные пасты чувствительны к существенно низким и высоким температурам.Учитывая, что основа содержит два материала разной плотности (флюс и припой), считается возможным естественный процесс расслоения флюса и других компонентов паяльного вещества, а также появление тонкого слоя флюса над слоем припоя. поверхность, возможно. Воздействие на пасту высоких температур в течение длительного времени приводит к значительному расслоению флюса и оставшейся пасты и является причиной образования толстого приповерхностного слоя флюса.Что в итоге? Но оказывается, что паяльная паста теряет свои свойства, а значит, ее нанесение на поверхность будет некорректным. Температурный режим, показатели которого выше 30 ° С, полностью спровоцирует химическое разложение паяльного вещества.

При воздействии низких температурных показателей паста теряет смачивающую способность, так как активаторы флюса частично или полностью переходят в осадок. Составы некоторых производителей еще можно хранить при температуре от -20 до + 5 ° C.

Воздействие влаги

Наиболее пагубно сказываются на паяльной пасте не низкие и высокие температуры, а влажность. Если уровень влажности повышен, шарики припоя в пасте начинают быстро окисляться, что приводит к потере активаторов флюса для очистки шариков, а не на паяных поверхностях, как должно быть. Когда внутрь попадает влага, паста растекается, образуются перемычки и шарики припоя, распыляется флюс / припой, электронные компоненты смещаются в процессе пайки, и время удерживания электронных компонентов уменьшается.

Можно сделать это дома

Можно ли приготовить паяльную пасту своими руками в домашних условиях? Конечно да!

Рецепт 1

Состав: косточковое пальмовое масло, хлорид аммония (5-10%), анилин соляная кислота.

Способ приготовления: смешать хлорид аммония и соляную кислоту анилина с косточковым пальмовым маслом до получения однородной пастообразной массы.

Рецепт 2

Состав: масло растительное (100 г), жир говяжий (300 г), канифоль натуральная (500 г), хлорид аммония (100 г).

Способ приготовления: масло, жир и канифоль растопить в широкой фарфоровой чашке на водяной бане. Измельчите аммиак в порошок и добавьте в смесь. Тщательно перемешайте до образования пасты.

Рецепт 3

Состав: хлорид аммония (100 г), минеральное масло (900 г).

Способ приготовления: ингредиенты растереть в фарфоровой ступке. Хранить в закрытой стеклянной таре.

Когда в единственный нормальный магазин в городе привезли паяльную пасту, почти на заказ я был первым в очереди 🙂
Давно хотел полностью перейти на SMD, как на самую ленивую технологию — поленился просверлил дырочки и там была паяльная станция LINKO 850, китайский клон не знаю какой (ну судя по стилю написания лого, все косят под HAKKO =) этакий адибас =) прим.DI HALT), пока используется только для разборки. Выковыривать МОП-транзисторы на материнской плате — приятная вещь. У меня была паста BAKU BK-30G (у меня такая же грязная штука. Мерзкая штука, но припаять прикольно. Прим. DI HALT)

Разворачиваем плату как обычно.

Советы по электромонтажу для монтажа SMD

• Два сайта рядом — никогда не объединяйте их! Напротив, растяните и соедините тонким проводником, чтобы они не слипались (что делает плату неточной) и позволит вам визуально проверить наличие порта между ними (точно так же, как рядом два резистора, или есть кондуктор).
• Не гонитесь за размером! Сделайте контактные площадки немного больше, чем компонент, и оставьте между ними достаточно места. Если вы ограничены в размерах, возьмите корпус побольше или сделайте двухстороннюю доску. Сам сначала страдал такой фигней. Пока разрешения хватает — ставил как можно ближе друг к другу, сейчас очень много маленьких плат с воткнувшимися в шахматном порядке компонентами 1206 — плата и проводники за ними не видны.

Дальше травим как обычно, но есть проблемы с лужением:
Лужу сплавом розы с последующим удалением горячим резиновым скребком (прямо в той же посуде, где была залужена доска) лишнего слой — получаются плоские проводники с почти зеркальным блеском 🙂

Если у вас его нет, то можете применить следующую подсказку — на маломощном паяльнике наматываем оплетку для снятия припоя, лужим и проводим по дорожкам, ранее покрытым флюсом.Если вы не можете этого сделать, но повозитесь с жалом, оставьте на контактных площадках как можно более тонкий слой олова.
На плоских дорожках детали практически «приклеиваются» к паяльной пасте, а на выпуклый слой олова устанавливаются хуже. Ну а если это все-таки резистор, он все равно будет затягиваться поверхностным натяжением припоя (главное, чтобы давление воздуха было минимальным, чтобы он не сдулся).

А вот микруху (например пресловутый FT232RL) на выпуклой поверхности ой как сложно установить точно, все норовит попасть в дыру между гусеницами, а если встанет, то поток воздуха даже при малой степени, задует в самое отверстие, после чего припой запачкает ножки, и контакты, превратив выводы в монолит ;-), а флюс почти полностью испарится через минуту, после чего будет почти невозможно нормально двигать, не сделав выводы при помощи какой-нибудь канифоли-геля.

Короче в итоге у нас должна получиться плата с ПЛОСКИМИ контактными площадками (флюс там слабый, на розовую медь и сплав розового на ура цепляется, а на грязную медь не сильно).

Затем, тщательно размешав пасту, осторожно, не допуская пузырьков воздуха, затягиваем полужидкую пасту (эта паста, кстати, имеет свойство высыхать, даже будучи плотно закрытой. Надеваем и обламываем (кому она удобно, сначала отколол иголку, оставив сантиметр, потом плюнул и отломил под корень) иглу.

Вот, вымыв хорошенько, и еще лучше просушив (: доска, на каждую подушечку ляпаем немного пасты. Сколько, можете посмотреть фото, но через два-три раза сами поймете, после чего мы используем пинцет для закрепления рассыпчатого порошка.

Советы по установке

• Устанавливайте высокие и большие компоненты в последнюю очередь. Сначала конденсаторы 0603, потом резисторы 1206, высокие светодиоды, а потом микрухи.
• Для каждого размера свой пинцет.Когда флюс нагревается до рабочей температуры, он начинает пахнуть чем-то вроде ванили ;-), а когда начинает пахнуть обгоревшими волосами, это означает, что я снова нажал на ручку температуры, и мне пришлось пойти и купить 5 светодиодов вместо жареные. (Я предпочитаю жарить при температуре на выходе из фена около 290 градусов. На плате будет на 10 градусов меньше, в самый раз. И поток воздуха минимальный. Примерно DI HALT).

  Компоненты SMD — это небольшие электронные компоненты, которые устанавливаются на поверхности печатной платы.«SMD» (в транскрипции «SMD») — это сокращение от английского словосочетания «Surface Mounted Device», которое переводится как «устройство для поверхностного монтажа».

  Другое значение слова «поверхность» заключается в том, что пайка выполняется нетрадиционным способом, когда выводы компонентов вставляются в отверстие печатной платы и припаиваются к токопроводящим дорожкам на обратной стороне. Компоненты SMD монтируются на лицевой стороне, где расположены все дорожки. Такой тип посадки называется поверхностным.

  Компоненты

  SMD, благодаря использованию новейших технологий, имеют небольшие размеры и вес. Любой небольшой элемент, функционально содержащий десятки и даже сотни резисторов, конденсаторов и транзисторов, будет в несколько раз меньше обычного полупроводникового диода.

  В результате электронные устройства, изготовленные из компонентов для поверхностного монтажа, очень компактны и легки.

  Небольшие размеры SMD-компонентов не создают условий для возникновения наведенных токов в самих элементах.Для этого их корпуса слишком малы и не влияют на производительность. В результате устройства, собранные на таких деталях, работают лучше, не вызывая помех и не реагируя на помехи от других устройств.

  Компоненты

  SMD можно размещать на плате очень близко друг к другу. Современные детали настолько малы, что большую часть пространства занимают токопроводящие дорожки, а не радиодетали. Это побудило производителей делать печатные платы многослойными. Они похожи на бутерброд из нескольких досок, только контакты всех дорожек выведены на поверхность самой верхней из них.Эти контакты называются монтажными штифтами. Такие многослойные доски очень компактны. Их используют при производстве мобильных телефонов, смартфонов, планшетных компьютеров. Детали на них настолько малы, что часто их можно увидеть только под микроскопом.

  Паяльная техника

  Как упоминалось выше, компоненты SMD припаяны непосредственно к поверхности монтажных площадок. Очень часто в этом случае выводы деталей после установки даже не видны. Поэтому использовать традиционный паяльник невозможно.

  Пайка SMD компонентов осуществляется одним из нескольких способов:

  • путем нагрева всей доски в духовке;
  • с помощью инфракрасного паяльника;
  • с помощью паяльника с горячим воздухом или фена.

  При производстве устройств с использованием SMD-компонентов промышленным способом используются специальные автоматические роботы. В этом случае на монтажные места для монтажа уже предварительно нанесено достаточное количество припоя. В остальных случаях во время подготовки на трафарет наносится паяльная паста для SMD-компонентов.Рука робота устанавливает детали на место и надежно фиксирует их. После этого платы с установленными SMD компонентами отправляются в печь.

  Температура в печи постепенно повышается до определенного значения, при котором припой плавится. Для материала, из которого изготовлены платы и радиодетали, такая температура не опасна. После того, как весь припой расплавится, температуру понижают. Снижение происходит плавно по определенной программе, определяемой термопрофилем.Именно при таком охлаждении, а не при резком охлаждении пайка будет наиболее прочной.

  Подготовка доски в домашних условиях

  Для правильной пайки SMD-компонентов в домашней мастерской вам понадобится инфракрасный паяльник или термофен. Перед пайкой обязательно подготовьте плату. Для этого нужно его очистить и облучить пятна. Если доска новая и нигде не использовалась, ее можно очистить обычным ластиком. После этого необходимо обезжирить поверхность, нанеся флюс.Если он старый, и на нем есть грязь и остатки старого припоя, можно подготовить его мелкозернистой наждачной бумагой, также обезжирив после очистки флюсом.

  Паять SMD компоненты обычным паяльником не очень удобно из-за небольшого размера контактных площадок. Но если паяльной станции нет, то можно воспользоваться паяльником с тонким наконечником, работая с ним аккуратно, подбирая припой на нагретом наконечнике и быстро касаясь контакта.

  Вставить аппликацию

  Для правильной пайки микросхем лучше использовать не припой, а паяльную пасту.Для этого элемент необходимо разместить на доске и закрепить. Из инструментов используются пинцет, пластиковые зажимы, маленькие зажимы. Когда контакты SMD-компонента находятся точно в местах крепления, на них наносится паяльная паста. Для этого можно использовать зубочистку, тонкую щетку или медицинский шприц.
  

  
  

  Наносить состав можно, не беспокоясь о том, что он также покрывает поверхность доски вокруг мест крепления. Во время нагрева силы поверхностного натяжения соберут его в капли и локализуют в местах будущих контактов SMD-компонента с дорожками.

  Разогрев

  После нанесения необходимо прогреть место монтажа инфракрасным паяльником или феном (температура ок. 250 ° C). Припой должен расплавиться и растекаться по контактам устанавливаемого компонента и заплатки. Мощность струи фена необходимо отрегулировать так, чтобы она не сдувала с платы капли паяльной пасты. Если характеристики устройства, используемого для пайки, позволяют, температуру следует снижать постепенно.Не допускается ускорение охлаждения за счет продувки воздухом контактов SMD-компонентов.
  

  Пайка светодиодов осуществляется по той же технологии, при замене перегоревших элементов в любой лампе или, например, в подсветке приборов. Разница лишь в том, что при пайке плату нужно прогревать со стороны, противоположной той, на которой устанавливаются компоненты.

  Виды паяльных паст

  Паяльная паста

  — лучший инструмент для автоматической пайки SMD-компонентов.Это вязкое, малотекучее вещество из флюса, в котором взвешены мельчайшие частицы припоя.

  Для успешного использования паста должна соответствовать определенным требованиям:

  • не должен окисляться и расслаиваться на компоненты;
  • должен иметь определенную вязкость, то есть быть достаточно жидким, чтобы плавиться при нагревании, и в то же время достаточно густым, чтобы не растекаться по плите;
  • не должен оставлять грязь и шлак в месте пайки;
  • пасту следует хорошо промыть обычными растворителями.

  По способу использования составы делятся на очищающие и неочищающие. Как следует из названия, остатки чистящей пасты необходимо удалить из зоны пайки после завершения, иначе компоненты, составляющие ее, могут агрессивно повлиять на дорожки и выводы деталей. После пайки могут остаться неочищенные компаунды, так как они полностью нейтральны по отношению к материалам платы и SMD-компонентам.

  В свою очередь смывки могут быть водорастворимыми и галогенсодержащими.Водорастворимые чистящие средства можно смыть с досок деионизированной водой.

  Иногда чистящие пасты содержат галогены. Их добавляют в состав для улучшения эксплуатационных свойств. Галогенированные пасты можно использовать для высокоскоростной печати или, наоборот, там, где требуется очень долгое время схватывания. Добавление галогенов также улучшает паяльные свойства. Галогенированные пасты можно смывать растворителями.

  Паяльная паста своими руками

  В продаже имеется множество марок и видов паяльных паст, отвечающих всем условиям и требованиям, необходимым для качественного монтажа.

  В домашних условиях сделать такой состав можно, имея под рукой брусок твердого припоя, паяльный жир и флюс.

  Припой необходимо измельчить до очень мелкой фракции. Это можно сделать напильником или наждаком. Образовавшуюся пыль от оловянно-свинцового стержня необходимо собрать в небольшой контейнер и механически смешать с паяльным жиром. Если под рукой нет паяльной смазки, можно использовать любой жидкий флюс и обычный вазелин в качестве связующего и загустителя.
  

  Консистенцию пасты можно определить на глаз, примерно рассчитав пропорции.Готовый состав можно хранить в небольшой пластиковой таре с плотно закрывающейся крышкой. А еще лучше зарядить его в обычный медицинский шприц с толстой иглой.

  Если дозировать пасту на место будущей пайки, пользоваться такой пастой будет очень удобно, а результат будет прочным и надежным.

  Многие задаются вопросом, как правильно паять SMD компоненты. Но прежде чем заняться этой проблемой, необходимо уточнить, что это за элементы.Surface Mounted Devices — в переводе с английского это выражение означает компоненты для поверхностного монтажа. Их главное преимущество — большая плотность сборки, чем у обычных деталей. Этот аспект влияет на использование SMD-элементов в массовом производстве печатных плат, а также на их эффективность и технологичность установки. Обычные детали с проволочными выводами утратили свое широкое распространение вместе с быстро растущей популярностью SMD-компонентов.

  Ошибки и основной принцип пайки

  Некоторые умельцы утверждают, что паять такие элементы своими руками очень сложно и достаточно неудобно.На самом деле, аналогичную работу с TH-компонентами осуществить намного сложнее. Как правило, эти два типа деталей используются в различных областях электроники. Однако многие допускают определенные ошибки при пайке SMD-компонентов в домашних условиях.

  SMD-компоненты

  Основная проблема дилетантов — выбор тонкого жала для паяльника. Это связано с существованием мнения, что при пайке обычным паяльником можно смазать оловом ножки SMD-контактов.В результате процесс пайки получается долгим и болезненным. Это суждение нельзя считать правильным, так как капиллярный эффект, поверхностное натяжение, а также сила смачивания играют существенную роль в этих процессах. Игнорирование этих дополнительных приемов затрудняет выполнение работы самостоятельно.

  
  Пайка компонентов SMD

  Чтобы правильно паять компоненты SMD, вы должны придерживаться определенных шагов. Для начала приложите жало паяльника к ножкам взятого элемента. В результате температура начинает повышаться и олово плавится, которое в конечном итоге полностью обтекает ножку этого компонента.Этот процесс называется силой смачивания. При этом олово течет под стержень, что объясняется капиллярным эффектом. Вместе с смачиванием ноги аналогичный эффект происходит и на самой доске. В результате получается равномерно набитый пучок доски с ножками.

  Контакт припоя с соседними ножками не происходит из-за того, что начинает действовать растягивающая сила, образуя отдельные капли олова. Очевидно, что описанные процессы протекают сами по себе, только при небольшом участии паяльника, который только нагревает паяльником ножки детали.При работе с очень маленькими элементами они могут прилипнуть к жало паяльника. Чтобы этого не произошло, обе стороны припаяны по отдельности.

  Заводская пайка

  Этот процесс основан на групповом методе. Пайка SMD компонентов производится с помощью специальной паяльной пасты, которая равномерно распределяется тончайшим слоем на подготовленной печатной плате, где уже есть контактные площадки. Этот метод нанесения называется шелкографией. Используемый материал по внешнему виду и консистенции похож на зубную пасту.Этот порошок состоит из припоя, к которому добавлен и перемешан флюс. Процесс подачи заявки осуществляется автоматически по мере прохождения печатной платы по конвейеру.

  
  Заводская пайка SMD деталей

  Далее роботы, установленные на пояс механизма, раскладывают все необходимые элементы в нужном порядке. Во время движения платы детали надежно удерживаются на месте за счет достаточной липкости паяльной пасты. Следующим этапом является нагрев конструкции в специальной печи до температуры, немного превышающей ту, при которой плавится припой.В результате такого нагрева припой плавится и обтекает ножки компонентов, а флюс испаряется. В результате этого процесса детали впаяны в свои гнезда. После печки доске дают остыть, и все готово.

  Необходимые материалы и инструменты

  Для выполнения работ по пайке SMD компонентов своими руками вам потребуются определенные инструменты и расходные материалы, в том числе:

  • паяльник для пайки SMD контактов;
  • пинцет и бокорезы;
  • шило или игла с острым концом;
  Припой
  • ;
  • лупа или лупа, которая необходима при работе с очень мелкими деталями;
  • нейтральный жидкий флюс типа no-clean;
  • шприц, которым можно нанести флюс;
  • при отсутствии последнего материала можно отказаться от спиртового раствора канифоли;
  • для удобства пайки умельцы используют специальный паяльный фен.
  
  Пинцет для установки и снятия компонентов SMD

  Использование флюса необходимо и должно быть жидким. В этом состоянии этот материал обезжиривает рабочую поверхность, а также удаляет образовавшиеся оксиды на паяемом металле. В результате на припое появляется оптимальная сила смачивания, а капля для пайки лучше сохраняет форму, что облегчает весь процесс работы и исключает образование «соплей». Использование спиртового раствора канифоли не позволит добиться значительного результата, а образовавшийся белый налет вряд ли удастся удалить.

  
  

  Выбор паяльника очень важен. Лучше всего подойдет средство, которое можно подогнать под температуру. Это позволяет не беспокоиться о возможности повреждения деталей перегревом, но этот нюанс не касается моментов, когда нужно паять SMD компоненты. Любая паяная деталь способна выдерживать температуру порядка 250-300 ° C, что обеспечивает регулируемый паяльник. При отсутствии такого устройства можно использовать аналогичный инструмент мощностью от 20 до 30 Вт, рассчитанный на напряжение 12–36 В.

  Использование паяльника 220 В приведет к плохим последствиям. Это связано с высокой температурой нагрева его наконечника, под действием которого жидкий флюс быстро испаряется и не позволяет деталям эффективно смачиваться припоем.

  Специалисты не рекомендуют использовать паяльник с коническим наконечником, так как припой трудно наносить на детали, и тратится много времени. Самым эффективным считается жало под названием «Микроволновка». Его очевидное преимущество — небольшое отверстие в срезе для более удобного захвата припоя в нужном количестве.Даже с таким жалом на паяльнике удобно собирать лишнюю пайку.

  
  

  Припой можно использовать любой, но лучше использовать тонкую проволоку, которой удобно дозировать количество используемого материала. Паяная деталь с помощью такой проволоки будет лучше обработана за счет более удобного доступа к ней.

  Как паять SMD компоненты?

  Заказ на работу

  Процесс пайки, с осторожным подходом к теории и некоторым опытом, не сложен.Итак, всю процедуру можно разделить на несколько пунктов:

  1. SMD компоненты необходимо размещать на специальных контактных площадках, расположенных на плате.
  2. На ножки детали наносится жидкий флюс, и компонент нагревается с помощью жала паяльника.
  3. Под воздействием температуры переливаются контактные площадки и сами ножки детали.
  4. После заливки паяльник убирается и дается время, чтобы компонент остыл.Когда припой остынет, работа сделана.
  
  Процесс пайки SMD-компонентов

  При выполнении аналогичных действий с микросхемой процесс пайки немного отличается от описанного выше. Технология будет выглядеть так:

  1. Ножки SMD компонентов устанавливаются точно в места контакта.
  2. В местах контактных площадок выполняется смачивание флюсом.
  3. Чтобы деталь точно вошла в гнездо, необходимо сначала припаять одну из ее крайних ножек, после чего деталь легко обнажится.
  4. Дальнейшая пайка проводится с особой тщательностью, причем припой наносится на все ножки. Излишки припоя удаляют жало паяльника.
  
  

  Как паять феном?

  При таком способе пайки необходимо смазать посадочные места специальной пастой. Затем на контактную площадку кладется необходимая деталь — помимо компонентов это могут быть резисторы, транзисторы, конденсаторы и т. Д. Для удобства можно использовать пинцет. После этого деталь нагревают горячим воздухом, подаваемым из фена, с температурой около 250 ° С.Как и в предыдущих примерах пайки, флюс испаряется под воздействием температуры, а припой плавится, заполняя контактные дорожки и ветви деталей. Затем фен убирают, и доска начинает остывать. Когда он полностью остынет, пайку можно считать завершенной.

  
  

  Припайка деталей к поверхности печатной платы осуществляется в основном с помощью паяльной пасты. Состав паст может сильно различаться, но в основном основные компоненты — это припой, флюс и связующее. Любая паяльная паста выглядит как густая и вязкая смесь химикатов.

  Особые свойства паяльных материалов

  Известно, что соединение элементов пайкой возможно при использовании материала с более низкой температурой плавления. Для простых любительских схем все еще используется припой в сочетании с флюсом или кислотой. Паста, в состав которой входят оба компонента, а также различные добавки, значительно ускоряет процесс пайки сложных печатных плат с элементами smd.Он широко используется в электронной промышленности.

  Рассмотрим основные составляющие паяльной пасты:

  • припой порошковый разной степени измельчения;
  • флюс;
  • связующих компонентов;
  • различных добавок и активаторов.

  В качестве припоя выбраны различные сплавы с оловом, свинцом и серебром. В последнее время наиболее актуальны бессвинцовые паяльные пасты.

  Каждая паяльная паста содержит флюс, который действует как обезжириватель. Кроме того, необходим адгезивный клей для облегчения установки и фиксации SMD-компонентов на печатных платах. Чем больше размер платы и выше плотность элементов, тем важнее использовать более вязкие паяльные пасты.

  Большое влияние на качество пайки smd компонентов оказывает срок годности пасты. Поскольку в составе обычно присутствуют активные химические компоненты, срок его использования и хранения очень короткий, не более 6 месяцев. При хранении и транспортировке необходимо поддерживать температуру от +2 до +10.Только при соблюдении всех условий возможна качественная пайка.

  Разновидности паяльных паст

  В зависимости от использования различных компонентов различают несколько типов паяльных паст:

  • стирка;
  • без стирки;
  • водорастворимый;
  • галогенированный;
  • без галогенов.

  Свойства меняются в результате использования флюса, входящего в его состав. Любая паста, которую не смывают водой, содержит канифоль. Для полоскания изделий из такой пасты необходимо использовать растворитель.

  Общее практическое правило для содержащихся элементов и компонентов smd состоит в том, что чем лучше паяемость, тем меньше надежность. Соблюдение компромисса между этими важными свойствами — ключ к эффективному функционированию. Использование галогенсодержащих паст значительно увеличивает технологичность, но несколько снижает надежность.

  Способы использования паяльных паст

  Чтобы получить качественное и надежное соединение smd элементов на печатной плате, необходимо выполнить определенные действия:

  • качественная очистка и обезжиривание печатной платы с последующей сушкой;
  • фиксация доски в горизонтальном положении;
  • равномерное и тщательное нанесение паяльной пасты на стыки;
  • установка элементов small и smd на поверхность платы; для более надежной пайки рекомендуется дополнительно нанести пасту на ножки микросхем;
  • когда доска нагревается снизу, включается фен и верхняя часть с установленными элементами прогревается осторожным потоком теплого воздуха;
  • после испарения флюса температура фена повышается до точки плавления припоя;
  • процесс пайки контролируется визуально;
  • после охлаждения выполняется окончательная промывка печатной платы.

  Основные приемы качественной пайки

  Чтобы качественно соединить элементы с помощью паяльной пасты, следует позаботиться о некоторых моментах. В первую очередь важно очистить и обезжирить плиту, особенно если заметны окислы или если доска долгое время не использовалась. В этом случае желательно покрыть все контактные площадки легкоплавким припоем.

  Паяльная паста должна иметь удобную консистенцию. То есть он не должен быть слишком жидким или слишком густым.Наиболее подходит состав «сметана», который хорошо намочит поверхность. Смачиваемость играет огромную роль в надежности и качестве паяного соединения.

  При пайке smd элементов важно нанести тонкий слой пасты. Толстый слой может закоротить контакты микросхем. Пайка простых элементов не предполагает такой тонкости.

  Если печатная плата имеет значительные габариты, желательно использовать обогрев дна феном, утюгом или с помощью специальных средств с температурой 150 градусов Цельсия. Если этого не предусмотреть, доска может покоробиться.

  Излишки и остатки припоя легко удаляются паяльником с различными насадками. Например, для удаления остатков веществ, используемых при пайке, удобно использовать «волновой» наконечник между ножками микросхем.

  видов и конструкций. Назначение и виды

  В арсенале любого мастера, который часто занимается электроприборами, кабелями и вообще проводкой, обязательно должен быть паяльник.Некоторые люди годами хранят это устройство в пыльном ящике и используют его по мере необходимости, в то время как другие работают с этим устройством постоянно. Какой паяльник лучше выбрать для выполнения домашних заданий, мы расскажем в этой статье.

  Производителей

  Лучшие устройства всегда были и будут производиться в Германии и Японии, а самыми известными брендами, которые отличаются своей надежностью, требованиями и качеством, являются Goot, Ersa, Hakko, Matrix и Weller. Используя паяльники этих производителей, вы всегда сможете провести работу даже с мельчайшими деталями.

  Причем паяльниками этих фирм пользуются как любители, так и новички, и профессионалы. Фото паяльников вы можете увидеть в статье.

  Устройство и принцип действия

  Как и любой другой инструмент, паяльник имеет особую конструкцию, которая включает в себя держатель, нагреватель, жало и шнур с вилкой. Принцип работы этого устройства довольно прост. Когда вилка вставляется в розетку, нагревательный элемент нагревается, передавая свою энергию наконечнику.

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  Температура на кончике жала достигает 450-500 градусов, что позволяет расплавить припой за считанные секунды. Припой может быть оловом, свинцом, медью, цинком, а также сплавом нескольких металлов.

  Электрический паяльник предназначен для плавления припоя, который затем течет в трещины, а затем затвердевает и образует плотное соединение.

  Разновидности

  Самый главный вопрос — как выбрать паяльник, но еще важнее разбираться в конструкции и принципах работы этого устройства, так как существует несколько типов.

  Нихром

  Нихромовая нить накала обычно используется в электрических паяльниках. Такая нить обычно изготавливается из никеля, так как этот материал обладает высокой термостойкостью. В стандартных инструментах эта нить оборачивается вокруг корпуса, центром которого является стержень.Для изоляции нагревателя используются слюдяные пластины и стеклоткань.

  К достоинствам можно отнести доступность, простоту эксплуатации и возможность ремонта. К минусам можно отнести длительность нагрева и хрупкость при интенсивной работе, на которую уходит много времени.

  Керамика

  Если рассматривать настоящий керамический паяльник, то его нагревательный элемент будет керамическим, но современные производители обычно просто заменяют изолятор на керамический.В исходном варианте этого не будет, так как весь нагревающийся стержень состоит из нескольких компонентов, которые наливаются друг в друга.

  Очень важно выбрать оригинальный инструмент, визуально отличающийся внутренностями, а также по более высокой цене. Свойство таких устройств заключается в более быстром нагреве, большой мощности, более длительном сроке службы и долговечности при высоких нагрузках.

  Но из минусов выделяются дороговизна, частые подделки, бережливое отношение, так как керамика имеет свойство ломаться от ударов, а также невозможность использования чужеродных жал.

  Импульсный

  Первые два типа работают только в одном режиме, поддерживающем постоянный нагрев, тогда как импульсный режим работает только при нажатии кнопки. Форма часто выглядит как буква «G», так как требуется специальная ручка, с помощью которой было бы удобно нажимать кнопку.

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  Отличительная особенность такого устройства — работа должна быть незначительной и непоследовательной, то есть как редко востребованной.Он также быстро нагревается, обладает высокими характеристиками и может паять как большие, так и мелкие компоненты. Однако такое устройство нельзя использовать для масштабных или длительных работ.

  Индукция

  Считается самым современным решением, которое используется все чаще и чаще. Нагрев происходит с помощью индукционной катушки и магнитного поля, поэтому конструкция устройства существенно отличается от аналогов. Очень часто можно встретить такой паяльник с регулятором.

  Идеально экономит энергию, поддерживает требуемую температуру нагрева, а насадку можно с удивительной легкостью заменить. Однако такое устройство намного дороже, входит в состав паяльного комплекса и требует замены типа жала при разных температурах.

  Существуют также беспроводные паяльники с батарейным питанием и портативные паяльники с питанием от USB. При выборе важно изучить инструкцию, как паять паяльником определенного типа.

  Фото лучших паяльников для дома

  Паяльник — довольно простое, удобное и эффективное устройство.Используется для соединения пластиковых и металлических деталей. Его часто используют при пайке проводов, установке труб, лужении или выжигании. Незаменим при соединении мелких деталей. Продукт широко используется не только в быту, но и во многих отраслях промышленности. Это производители, которые работают с электронными и электрическими цепями, пластиковыми трубами и рядом других изделий. Для каждого вида деятельности устройства с определенными характеристиками … Они подбираются с учетом типа пайки, используемого припоя и соединяемых материалов.

  Просмотры

  Паяльники можно классифицировать по способу нагрева.

  Нихром

  Эти устройства сделаны из нихромовой проволоки … Именно на нее подается напряжение для последующего выделения необходимого количества тепла. Ток может быть переменным или постоянным. В простейших видах нихромовых изделий на диэлектрическое тело наматывается проволочная спираль. В него установлена ​​насадка. Змеевик из нихрома часто покрывают изоляционным материалом, чтобы уменьшить потери тепла.

  К достоинствам такого устройства можно отнести невысокую цену, неприхотливость и устойчивость к механическим воздействиям. Однако у этого устройства есть недостатки: длительный нагрев, возможность перегорания змеевика, что значительно сокращает срок службы изделия. Однако эти модели используются для небольших работ.

  Керамика

  Эти устройства изготовлены с использованием керамических стержней. При подаче тока на контакты стержня он нагревается.

  К достоинствам такого устройства можно отнести долгий срок службы, отсутствие риска выгорания при интенсивном использовании, достаточно быстрый нагрев.Тем не менее, такие модели требуют использования только родных жал, а сами стержни, изготовленные из керамики, не переносят ударов.

  Индукция

  Индукционная катушка является нагревателем наконечника. К достоинствам такого устройства можно отнести автоматическое поддержание необходимой температуры пайки, отсутствие датчиков температуры, сложные микросхемы управления. При этом такие устройства могут поддерживать только заданную температуру, в результате чего для разных случаев понадобятся совершенно разные насадки.

  Impulse

  Эти устройства выполнены с использованием высокочастотного трансформатора, а также преобразователя частоты.

  К достоинствам таких устройств можно отнести очень быстрый нагрев и простоту использования. Однако есть и недостатки: такие устройства не подходят для длительной работы.

  Конструктивно аналогичные устройства могут быть:

  • Штанга … Это традиционные типы устройств. Изделия выполнены в виде лозы. Рукоять имеет рабочую часть с жалом.Такие изделия хороши для работы с мелкими деталями.
  • Пистолет … Такие изделия широко используются при работе с электрическими проводами.
  • Паяльные станции … Это наиболее сложные изделия, состоящие из рабочего элемента и блока управления. По своим характеристикам они могут быть;

  — инфракрасный — работает посредством инфракрасного обогрева;

  — горячий воздух — нагрев осуществляется нагревом воздушных масс;

  — цифровой — нагрев осуществляется понижением напряжения трансформатора.Эти устройства идеально подходят для точных работ, например, для ремонта электрических плат.

  
  

  Также эти устройства делятся на следующие группы:

  • С непрерывным нагревом.
  • С периодическим нагревом.
  • Абразив.
  • Ультразвуковой.
  Паяльное устройство

  Медный стержень нагревается с помощью нагревателя из нихромовой спирали. Также это может быть особая керамика, проводящая ток.При использовании в изделии нихромового нагревателя мощность определяется сечением провода. Стержень — важная часть изделия, потому что именно этот конец контактирует с расплавляемым материалом. Поэтому его часто называют укусом.

  Стержень установлен в металлической трубке. Обмотка из изоляционного материала используется для изоляции нагревательного элемента. В качестве него можно использовать слюду или стекловолокно. Сверху наматывается нихромовая нить. В держателе устройства просверливается канал, через который пропускается электрический шнур.Именно через него подается ток для питания изделия. Держатель изготовлен из термостойкого пластика или дерева.

  Принцип работы

  Паяльник имеет довольно простой принцип работы. При включении прибора в электрическую сеть ток направляется по спирали из нихрома. Из-за значительного сопротивления нихромового элемента выделяется большое количество тепла. Он переносится на медный стержень. Стержень обычно нагревают до температур в пределах 300-350 градусов Цельсия.Наконечник устройства (медный стержень) плавит припой, а также нагревает паяемые детали.

  Остальные типы устройств имеют аналогичный принцип работы:

  • В импульсных паяльниках преобразователь изначально повышает частоту напряжения (18-40 кГц). После высокочастотный трансформатор понижает напряжение до рабочего для паяльника. Наконечник подключается к вторичной обмотке трансформатора, что позволяет пропускать через него самые высокие токи и обеспечивает мгновенный нагрев.Указанный нагрев осуществляется только в момент нажатия кнопки пуска, в остальное время остывает;
  • Индукционные устройства выполнены с катушкой индуктивности. Изделие оснащено наконечником и ферромагнитным покрытием. Именно с его помощью формируется магнитное поле, обеспечивающее нагрев сердечника. При достижении необходимой температуры нагрев прекращается. В случае понижения температуры снова запускается нагрев. Это связано с ферромагнитными свойствами этого устройства.
  Приложение

  Паяльник широко применяется:

  • Устройства малой мощности (до 40 Вт) используются для пайки электронных компонентов припоями на основе олова и свинца.
  • Паяльные устройства незаменимы для электромехаников и электриков.
  • Паяльники электрические повышенной мощности (от 100 Вт) предназначены для пайки и лужения крупных деталей.
  • Для работы с мелкими деталями в производствах, связанных с выпуском и ремонтом микросхем, чаще всего используются станции и импульсные устройства.
  • Паяльные устройства также используются в различных отраслях промышленности, мастерских и в быту при выполнении паяльных операций. Чаще всего их используют для соединения электрических проводов, трубопроводов и так далее.
  Как выбрать
  • Паяльник нужно выбирать с учетом того, какие детали нужно паять. В большинстве случаев эти изделия используются для удлинения проводов, пайки антенных разъемов или простых схем и т. Д. Для этих работ подойдет изделие мощностью 25-40 Вт.Такие устройства отличаются невысокой ценой. Однако их использование ограничено. Для профессиональных задач следует выбирать специализированные паяльники с большой мощностью и функцией регулирования температуры пайки.
  • Для выполнения работ с массивными деталями, например, пайкой радиаторов, следует выбирать устройства мощностью 100-200 Вт. Для демонтажа резисторов рекомендуется использовать керамические устройства мощностью 3-10 Вт с никелевым наконечником.
  • При выборе также необходимо обращать внимание на форму и материал наконечника.Размеры устройства также будут иметь большое значение. Аппарат с прямым термостойким наконечником считается самым простым и универсальным. Жало рекомендуется выбирать из медного материала, так как его легче чистить.
  • Лучше выбирать прибор для дома со спиральным обогревателем. Варианты с керамическим обогревателем более капризны. К тому же они стоят на порядок дороже.
  • Для частой работы с микросхемами следует использовать устройства мощностью до 20 Вт.Они должны быть снабжены тонкими жалами. Рекомендуется внимательнее присмотреться к изделиям с функцией контроля температуры.

  Как не использовать паяльник

  • Если вы дали кому-то в долг, а этот человек не возвращает, то паяльник, конечно, может помочь. Однако лучше обойтись без него. В противном случае могут возникнуть проблемы с законом.
  • Не погружайте устройство в воду. Это чревато не только поражением электрическим током, но и выходом изделия из строя.Наконечник может треснуть или обмотка может перегореть. В результате вам нужно будет отправиться в магазин за новой покупкой.
  • Не игнорируйте прилагаемый паяльник. Существует высокий риск возгорания.

  Практически в каждом доме в набор инструментов входит паяльник — специальный прибор для пайки деталей. Принцип действия этого устройства заключается в расплавлении олова (припоя) с последующим нанесением припоя на края легированных деталей. Кроме того, с помощью паяльника можно покрыть нужный предмет тонким слоем расплавленного олова — облучить.

  Паяльники различаются по технологии нагрева жала на несколько типов, это:

  1. Паяльник электрический. Самый распространенный и популярный вид. Его жало нагревается электричеством.
  2. Горячий воздух. Тонкая струя горячего воздуха нагревает обрабатываемую поверхность.
  3. Arc. Поверхность нагревается электрической дугой между наконечником и электродом, помещенным внутри устройства.
  4. Молоток и конец. Жала паяльника этого типа закреплены на удлиненных ручках, нагрев происходит под воздействием внешнего источника тепла.
  5. Газ. Другими словами, газовая горелка.
  6. Инфракрасная паяльная станция. Процесс пайки осуществляется с использованием инфракрасного излучения.

  Паяльники электрические тоже имеют свои разновидности, различающиеся по типу мощности и типу нагревателя: нихромовые и керамические. Импульсный также относится к электрическим паяльникам, их жало нагревается в тот момент, когда это необходимо. Каждый тип устройства имеет свои функциональные особенности, отличительные характеристики, достоинства и недостатки.

  Паяльник нихромовый

  Его еще называют электрическим паяльником со спиральным нагревателем, или ЭСПН. Нагревательный элемент этого инструмента представляет собой спираль из тонкой нихромовой проволоки, по которой проходит электрический ток. В более современных моделях в изоляторы встроен нихромовый элемент.

  Преимущества:

  • средняя цена, наличие;
  • ударопрочность, паяльник не чувствителен к механическим повреждениям.

  Недостатки:

  • чувствительность к стрессу, при интенсивном повседневном использовании сгорает спираль;
  • наконечник долго нагревается.

  Керамический паяльник

  Нагреватель выполнен в виде керамического стержня, нагреваемого электричеством. Паяльники такого типа удобнее, но чаще всего встречаются подделки — нихром, у которых керамический только изолятор. Однако настоящую керамику выпускает ограниченное количество производителей, и существует множество дешевых некачественных имитаций.

  Преимущества:

  • нагрев происходит довольно быстро;
  • температура поддерживается системой управления;
  • высокой мощности;
  • малый размер;

  Недостатки:

  • трудности определения подделки;
  • хрупкость ТЭНа;
  • невозможность использования сменных жал;
  • высокая цена устройства.

  Паяльник молотковый

  Современные модели бывают электрическими или обогреваемыми от внешних источников тепла (от открытого огня). Название «молоток» произошло от конструкции — рукоять с толстым наконечником. Устройство позволяет паять крупные детали.

  Преимущества:

  • низкая цена;
  • возможность сделать такой паяльник своими руками;
  • хорошая мощность (от 100 до 150 Вт).

  Недостатки:

  • небольшой функционал;
  • невозможность регулировать температуру нагрева.

  Паяльник импульсный

  Паяльники этого типа не имеют постоянного нагрева, и жало нагревается при нажатии кнопки. Для удобства такое устройство имеет изогнутую форму. Длительная пайка в этом случае не предусмотрена, но при кратковременной работе работать импульсным паяльником удобно.

  Наконечник изготовлен из медной проволоки, нагревается электрическим током. Современные фирмы выпускают импульсные инструменты со съемными наконечниками и керамическим нагревателем.

  Аппараты нового типа имеют дополнительные функции, такие как регулирование мощности и температуры, что позволяет паять как мелкие, так и крупные детали.

  Преимущества:

  • быстрый нагрев наконечника;
  • пайка деталей разного размера;
  • с высоким КПД (нагрев жала непосредственно во время пайки).

  Недостатки:

  • можно использовать исключительно для краткосрочной работы.

  Паяльники аккумуляторные

  Мощность у данного типа устройств относительно небольшая, паяльник работает не от сети, а от батареек и применяется в случаях отсутствия электричества или необходимости работы в особых условиях.

  Преимущества:

  • быстрый нагрев;
  • мобильность и отсутствие необходимости в электросети;
  • малый размер.

  Недостатки:

  Портативные USB-паяльники

  Это небольшие паяльники с питанием от USB. Такое устройство может питаться от автомобильного прикуривателя и предназначено для пайки мелких деталей.

  Преимущества:

  • мобильность;
  • малый размер;
  • быстро нагревается.

  Недостатки:

  Паяльник с оловянным присосом

  Это довольно оригинальное и удобное устройство, которым легко пользоваться. Лучше всего выбирать паяльник с изолированной ручкой, он обеспечит безопасность при работе и прослужит дольше. Некачественные паяльники со встроенным отсосом припоя характеризуются быстрым выходом из строя.

  Паяльник детский

  Это устройство с небольшой мощностью — от 30 до 60 Вт. Они бывают электрическими, импульсными и работают от батарей.Рекомендуем приобрести инструмент с деревянной ручкой.

  Типы наконечников

  Жала паяльника имеют несколько разновидностей и изготавливаются из керамики, меди, а также могут иметь покрытие из серебра, алюминия, никеля.

  Жало медное

  Такие жала устанавливаются в электрические паяльники.

  Преимущества:

  • хорошая теплопроводность;
  • теплоемкость.

  Недостатки:

  • окисление стержня и, как следствие, снижение его функциональности;
  • такое жало необходимо очистить, оно истончается и вскоре его нужно заменить.

  Никелированный наконечник

  Такое жало также входит в конструкцию электрических паяльников и устройств с керамическим нагревателем.

  Преимущества:

  • не горит при работе;
  • нет необходимости регулярно его чистить.

  Недостатки:

  • высокая цена;
  • хрупкость материала.

  Керамический наконечник

  Его корпус изготовлен из керамики, а наконечник обычно покрыт медью и никелем.

  Преимущества:

  • теплопроводность;
  • коррозионная стойкость;
  • нет необходимости в постоянной чистке.

  Недостатки:

  • высокая цена;
  • Хрупкость керамического корпуса.

  Форма укуса

  Форма наконечника зависит от типа выполняемой работы. В то же время некоторые конструкции паяльников не предполагают использования сменных жало, и в этом случае замена жала становится сложной и трудоемкой.Кроме того, есть паяльники с регулируемой длиной жала.

  Наконечники в виде клина (отвертки), стержня со скошенным краем, конусовидной формы, в виде иглы. Самая удобная, универсальная форма — это форма отвертки, так как она подходит для различных работ. Такая форма позволяет быстро нагреть необходимую деталь, а припой на таком наконечнике держится лучше, чем на наконечниках других форм.

  Материал ручки паяльника

  Ручка паяльника должна быть изготовлена ​​из материалов с низкой теплопроводностью.Это может быть ручка из дерева, эбонита, а также ручка из карболита и печатной платы. Пластиковые ручки есть на самых дешевых моделях, они быстро нагреваются и могут плавиться. Лучшим выбором будет ручка из дерева, так как она имеет самую низкую теплопроводность.

  Как правильно выбрать паяльник

  Выбирая паяльник, следует руководствоваться основными критериями, такими как его мощность, термостабилизация и, конечно же, цена устройства.

  Мощность

  Этот показатель зависит от вида работ.Мощность до 25 Вт подходит для пайки мелких электронных деталей, 40 Вт подходит для работы с толстыми проводами. Более высокая мощность, от 100 Вт и выше, подходит для пайки крупных деталей. Преимуществами мощных паяльников являются их надежность и широкий набор функций, а недостатком — то, что такие устройства не используются в быту.

  Мощность домашнего паяльника должна составлять от 25 до 40 Вт. Меньшая мощность приведет к тому, что пайка займет много времени, а качество результата будет сомнительным.Избыточная мощность сделает невозможным пайку деталей, которые могут просто перегореть.

  Термостабилизация

  Паяльники с термостабилизацией значительно ускоряют процесс пайки, улучшают ее качество, и работать становится намного удобнее, так как они дают возможность не только точно установить температуру, необходимую для работы, но и поддерживать ее. Это удобно как новичкам, так и профессионалам. Терморегулятор может быть как в отдельном корпусе, так и встроен в конструкцию паяльника.

  Преимущества:

  • автоматическое поддержание заданной температуры;
  • исключен риск перегрева;
  • один паяльник можно использовать для выполнения работ, требующих разной степени нагрева;
  • нет необходимости удалять окалину с жала паяльника.

  Недостатки:

  • оригинальный наконечник не универсальный;
  Часто встречается
  • подделок;
  • долго греется.

  Паяльник Стоимость

  Цены напрямую зависят от характеристик и функциональности, типа ТЭНа, наличия или отсутствия терморегулятора и марки, выпускающей прибор. Можно приобрести недорогой паяльник, обладающий хорошими характеристиками и подходящий для выполнения домашних заданий, можно выбрать более дорогую модель с дополнительными функциями.

  К недорогим и бюджетным паяльникам относятся устройства стоимостью от 80 до 600 руб.Чаще всего это электрические паяльники с медным наконечником, мощностью 40 Вт. Сюда же входят керамические паяльники с нихромовым нагревателем, никелевым наконечником и мощностью от 30 до 40 Вт — их стоимость колеблется от 300 до 600 рублей.

  Паяльники средней ценовой категории — импульсные, мощностью 70 Вт (от 300 до 700 руб.), Беспроводные и USB-паяльники, малой мощностью до 10 Вт (от 300 до 1300 руб.).

  Паяльник с прочным наконечником и керамическим пленочным нагревателем мощностью 50 Вт имеет стоимость от 2500 до 5200 рублей.

  Первая десятка

  KVT XZ-1 — 10 место

  Бесконтактный многофункциональный газовый паяльник. Хорошо подходит для пайки в труднодоступных местах … Имеет три режима работы — как паяльник, как термоусадочный фен и как газовая горелка. Его максимальная температура составляет 1300 градусов, а температура — 580 градусов, в конструкцию встроена система плавной регулировки. рабочая температура, а в комплект входит футляр и 4 насадки.Стоимость его от 1900 до 2912 рублей.

  Паяльник KVT XZ-1

  Dremel VersaFlame — 9 место

  Газовый паяльник. Это универсальная паяльная станция, подходящая для домашней пайки. Он быстро нагревается, а время его непрерывной работы составляет 75 минут. Максимальная температура нагрева 1200 градусов, в комплекте 4 сменных насадки, стоимость от 2680 до 4609 рублей.

  Паяльник Dremel VersaFlame

  Sigma 200W — 8 место

  Импульсный паяльник в форме пистолета с ударопрочным корпусом.В него встроен трансформатор, а жало этого паяльника изготовлено из высококачественной стали. В комплекте 3 сменные насадки. Максимальная температура нагрева — 400 градусов. Стоимость его около 800 рублей.

  Видеообзор паяльника

  :

  Паяльник Sigma 200W

  Lukey 852D Plus — 7 место

  Термовоздушная паяльная станция мощностью 350 Вт и максимальной температурой 480 градусов. Он имеет внушительный вес, но при этом прост и удобен в использовании.В комплекте подставка и держатель для фена, который оснащен функцией автоматического отключения. Подходит для пайки микросхем, а также для ремонта бытовой техники и электроприборов. Устройство оснащено терморегулятором, а его стоимость колеблется от 5250 до 6590 рублей.

  Паяльник Lukey 852D Plus

  REXANT ZD-708 — 6 место

  Это электрический паяльник с керамическим нагревателем, оснащенный регулятором мощности в диапазоне от 30 до 50 Вт.Наконечник конуса быстро нагревается, да и само устройство надежное. Его термостойкая ручка изготовлена ​​из прозрачного пластика. Максимальная температура нагрева 200-450 градусов. Его стоимость от 590 до 1099 рублей.

  Подробнее о паяльнике в видео:

  Паяльник REXANT ZD-708

  Lukey 852D Plus FAN — 5 место

  Термовоздушная паяльная станция, с мощным воздушным потоком, регулируемой мощностью 350 Вт и температурой 480 градусов.Температуру тоже можно регулировать, а цена устройства от 449 до 5890 рублей.

  Паяльник Lukey 852D Plus FAN

  CT-96 (CT-Tools) — 4 место

  Керамический паяльник с терморегулятором — специальный датчик устанавливает рабочую температуру (от 100 до 400 градусов), нагрев происходит в течение двух минут, а установленный уровень нагрева стабилен при пайке. Его мощность 50 Вт, а стоимость около 530 рублей.

  Паяльник CT-96 (CT-Tools)

  PROXXON EL 12 (28140) — 3 место

  Электрический паяльник с контролем температуры, обеспечивающий постоянный стабильный нагрев жала. Нагревается быстро, за 10 секунд. Корпус паяльника защищен от нагрева, кроме того, устройство оснащено подсветкой, имеет небольшой вес, его рабочая температура составляет 250 градусов. Стоимость такого паяльника от 1300 до 1550 рублей.

  Паяльник PROXXON EL 12 (28140)

  REXANT HT-019 (ZD-210) — 2 место

  Паяльник электрический с вакуумным отсосом расплавленного олова, пригоден для работы в домашних условиях. Намного удобнее, чем паяльники с обычным отсосом припоя. Ручка устройства изготовлена ​​из ударопрочного пластика. Мощность паяльника 40 Вт, рабочая температура 450 градусов, стоимость от 280 до 520 рублей.

  Паяльник REXANT HT-019 (ZD-210)

  Dremel VersaTip — 1 место

  Бесконтактный газовый паяльник Dremel VersaTip.Удобный, легкий, универсальный, может работать как паяльник, газовая горелка, горячий нож и фен. Время работы на минимальной мощности — 90 минут, а на максимальной — 30 минут. Прогрев происходит быстро, его максимальная температура плавно регулируется, а максимальная составляет 1200 градусов. В комплект входит 6 насадок, а цена устройства от 2545 до 3199 рублей.

  Паяльник Dremel VersaTip

  При выборе паяльника следует опираться на планируемый объем работ, периодичность его использования и технические характеристики конкретного устройства.

  Достаточно распространенный инструмент, который используется в быту и промышленности — это электрический паяльник. Требуется провести самые разные работы, которые используются при ремонте электрооборудования и пайке проводов. Для того, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант исполнения рассматриваемого устройства, необходимо разбираться в особенностях его конструкции и основных параметрах.

  Надежность в эксплуатации и длительный срок службы обусловлены простотой рассматриваемой конструкции.Электрическая схема представлена ​​комбинацией следующих элементов:

  1. Источник питания, которым часто бывает бытовая электросеть. Также в продаже можно найти портативные версии со встроенным блоком питания.
  2. Вилка с проводом потребуется, если конструкция запитана от бытовой сети.
  3. Нагревательная рабочая часть паяльника представляет собой проволочную спираль. Он преобразует электричество в тепловую энергию, за счет чего обрабатываемые элементы при пайке нагреваются.

  Принцип работы электрической схемы довольно прост. Нагревательная часть паяльника представляет собой спираль из нихромовой проволоки, при протекании по ней тока обмотка нагревается. Теплоотдача жала паяльника проходит через специальный токопроводящий элемент.

  Современные варианты реализации паяльника могут незначительно отличаться. Однако их основные элементы практически идентичны. Устройство паяльника можно охарактеризовать так:

  1. Основным конструктивным элементом считается нагревательный стержень, на котором расположена обмотка трансформатора.
  2. Для сохранения тепла и повышения эффективности стержень вставлен в специальную изолирующую трубку. При его изготовлении используется термостойкое стекловолокно.
  3. В зависимости от мощности можно использовать несколько слоев изоляционного материала.

  Стержень вставлен в специальную изолирующую оболочку, а для безопасного использования прибора имеется диэлектрическая ручка. Как правило, ручка изготавливается из жаропрочного пластика или дерева, использование металла не допускается.

  При изготовлении наконечника часто используется красная медь, так как она обеспечивает быструю передачу тепла от источника к актуатору конструкции.Кроме того, рабочий элемент должен выдерживать высокие температуры, которых достаточно для нагрева обрабатываемого металла.

  Распределение припоя по поверхности осуществляется кончиком инструмента. Именно поэтому он выполнен в форме клина. Его длина может существенно отличаться, все зависит от области применения устройства и его назначения.

  Напряжение питания паяльника

  Рассматривая типы паяльников, следует также обратить внимание на то, какое напряжение питания рекомендуется.Как правило, большинство бытовых моделей, которые можно использовать для пайки микросхем, могут работать от стандартной сети 220 вольт. Это связано с использованием трансформатора. Напряжение 220 В может быть слишком высоким для некоторых устройств. Например, следует использовать импульсные источники питания.

  Отличительными особенностями источников питания импульсных паяльников являются следующие:

  1. Вторичная обмотка выполняет роль нагревательного элемента.
  2. Конструктивные особенности обеспечивают быстрый нагрев наконечника.
  3. Низкий показатель потребительской мощности.
  4. Некоторые модели позволяют регулировать индикатор питания в узком диапазоне.

  Схемы импульсного паяльника могут существенно различаться, что во многом связано с тем, какая компания занимается выпуском продукта. Примером могут служить многочисленные китайские модели, отличающиеся низкой надежностью.

  Мощность нагрева паяльника

  Мощность паяльника также может варьироваться в довольно широком диапазоне. Этот показатель считается одним из важнейших, его учитывают при выборе более подходящей модели.От этого показателя также зависит температура нагрева и некоторые другие характеристики. К основным рекомендациям по выбору можно отнести следующие пункты:

  1. Устройство с показателем мощности не более 25 Вт подходит для работы с небольшими микросхемами. Этого достаточно для пайки мелких предметов. При этом следует учитывать, что слишком высокая номинальная мощность может привести к тому, что микросхема может расплавиться в процессе работы.
  2. Для пайки толстых проводов используются устройства, показатель мощности которых составляет 40 Вт.Температуры, которую можно получить с помощью подобного показателя, вполне достаточно для решения базовых задач.

  Как правило, с увеличением рассматриваемого показателя стоимость продукта также существенно увеличивается. Это связано с конструктивными проблемами, возникающими при производстве устройства.

  Паяльник перемотка

  При ремонте купленного инструмента или создании его своими руками приходится наматывать провод. Перед непосредственным выполнением работ достаточно важно правильно провести соответствующие расчеты, так как наиболее подходящий провод выбирается в зависимости от сопротивления, мощности и напряжения источника питания.Необходимые показатели можно рассчитать с помощью различных специальных таблиц.

  После расчета требуемых параметров для них выбирается наиболее подходящий провод. Для этого также может использоваться специальная таблица, в которой определяется соотношение основных параметров. Состав нихрома представлен комбинацией хрома и никеля, благодаря чему изготовленный элемент способен выдерживать температуру до 1000 градусов Цельсия.

  Процесс намотки обеспечивает плотную упаковку витков.Следует учитывать, что при нагревании до высоких температур рассматриваемый материал покрывается оксидом.

  Изоляционным материалом может быть асбест, стекловолокно или слюда. Среди эксплуатационных характеристик асбеста можно отметить то, что он может пропитываться водой, приобретая пластичную форму, распределять его по поверхности довольно просто. При его использовании следует учитывать, что влажный асбест способен проводить электричество. Поэтому включать паяльник следует только после полного высыхания изоляционного материала.

  В заключение отметим, что довольно простое устройство паяльника позволяет сделать его самому.

  Самодельный вариант по многим параметрам не будет уступать покупному, если делать устройство по общепринятым рекомендациям.

  Паяльник. Как его выбрать и как с этим бороться позже.
  В нашем городе живут не только бывалые радиолюбители. Сюда забредают молодые неуставленные парни, впервые беря в руки паяльник. Эта статья специально для них, а также для тех, кто еще не взял в руки паяльник, но собирается это сделать в самое ближайшее время.Как выбрать себе основной инструмент и что с ним потом делать — вот в чем вопрос!
  

  Начнем издалека. Что такое пайка?

  Вот что о ней сказано в энциклопедическом словаре: «Это технологическая операция, используемая для получения постоянного механического и электрического соединения деталей из различных материалов … Элементы деталей, подлежащих пайке, а также припой и флюс — это приводятся в контакт и нагреваются до температуры выше точки плавления припоя, но ниже температуры плавления соединяемых деталей.В результате припой становится жидким и смачивает поверхности деталей. После этого нагрев прекращается, и припой переходит в твердую фазу, образуя стык. Нагревают детали и припой с помощью специального инструмента — паяльника.
  В зависимости от типа соединяемых деталей и требуемой прочности соединения используются разные типы паяльников и разные типы припоев и флюсов. «

  » Конечно, все понимают, что для пайки радиатора водяного охлаждения автомобиля и ремонта сотового телефона требуются разные виды паяльников.На написание этой статьи меня натолкнуло довольно большое количество вопросов, которые мне задавали на различных форумах и в личном общении по выбору паяльника и по различным технологическим проблемам пайки.

  Итак, перейдем к проблеме выбора паяльника

  Этот выбор зависит от того, какие детали будут паяться. Чаще всего в быту встречаются задачи удлинить провода, припаять разъемы к антенне или акустическому кабелю или к сетевому разъему, спаять простую схему из обычных деталей.Для всех этих работ будет достаточно обычного паяльника на напряжение 220 вольт и мощность от 25 до 40 ватт. Что-то вроде того, что изображено на рисунке.

  Плюсы такого паяльника — доступная цена … Приобрести его за 30-100 рублей можно практически в любом строительном магазине. Недостатки — нет возможности регулировки температуры, жало перегревается, окисляется и горит, поэтому его постоянно нужно чистить и периодически затачивать. В результате срок службы такого паяльника (особенно при интенсивном ежедневном использовании) невелик.Припой плохо держится на перегретом наконечнике, при пайке можно повредить термочувствительные детали. Это особенно актуально для светодиодов, транзисторов в пластиковых корпусах и т. Д. Другая проблема, которая существует с паяльниками, подключенными непосредственно к сети 220 В, часто заключается в плохой изоляции между наконечником паяльника и сетью. Таким паяльником легко повредить компоненты, чувствительные к статическому электричеству. Но как я уже сказал, для простейших работ новичков вполне подходит.С перегревом в таком паяльнике справиться довольно просто. Заходим в магазин электротоваров (обычно тот самый, где покупали этот паяльник) и покупаем небольшую (размером с обычный выключатель) диммерную коробку. Его также очень часто называют модным буржуазным словом Диммер. Еще нам понадобится шнур питания с вилкой на конце и розетка для открытой проводки. Крепим диммер и розетку на небольшую фанеру. Подключаем шнур питания по инструкции к диммеру. Включим наш паяльник в розетку, а диммер превратится в терморегулятор для жала паяльника.Вы можете использовать термопару, которая идет в комплекте с дешевым китайским цифровым тестером и маркером, чтобы приблизительно откалибровать положение регулятора яркости в соответствии с температурой паяльника. Паять таким модифицированным паяльником становится намного удобнее, а дополнительные расходы не превысят 200 рублей.

  Если возникает проблема с пайкой массивных деталей, например, соединения медных трубок в системе водяного охлаждения вашего компьютера, пайки радиаторов, корпусов или высококачественных акустических проводов класса буксирным тросом от БелАЗ — тогда вам понадобится паяльник посильнее на 100-200 ватт.Например, такую ​​конструкцию (а это теплообменник системы водяного охлаждения на видеокарте) нельзя паять обычным паяльником. Понадобился «топорик» мощностью 200 Вт.

  Паяльные станции

  Вас интересует радиотехника? Вы решили, что паять будете регулярно? Тогда есть смысл задуматься о покупке паяльной станции. Преимущества перед простейшим паяльником очевидны. Во-первых, в паяльных станциях используются низковольтные паяльники, которые подключаются к электросети через понижающий трансформатор.Это значительно снижает наводку, возникающую на кончике паяльника, и практически исключает риск повреждения чувствительных частей статическим электричеством. Во-вторых, в паяльных станциях есть система регулирования и поддержания температуры жала на определенном уровне. Такой паяльник не перегреет детали или плату. Паяльники, которыми оснащены паяльные станции, обычно имеют возможность смены жала. Поэтому с разными насадками такой паяльник можно использовать как для пайки толстых проводов, так и для миниатюрных деталей.

  Жало таких паяльников, как правило, покрыто специальным защитным слоем, предотвращающим его окисление и значительно продлевающим срок службы паяльника. В комплекте с паяльной станцией всегда идет удобная подставка для паяльника — вещь очень нужная, особенно при частом использовании. Важным преимуществом паяльной станции является короткое время прогрева до рабочей температуры. В большинстве случаев пайка может быть начата менее чем через минуту после включения.Однако за такой набор удобств приходится платить. Самые простые и дешевые модели можно купить за 700-800 рублей. Но есть и очень «сложные» паяльные станции, оснащенные целым арсеналом всевозможных инструментов, которые могут пригодиться при создании и ремонте электронной техники. Цена такого комплекта от известного производителя, такого как американская компания Pace, может достигать более тысячи долларов.

  SMD

  Взгляните на современную плату (например, на материнскую плату компьютера).Первое, что бросается в глаза — огромное количество мелких деталей, припаянных прямо к поверхности платы. В наше время широко применяется так называемый поверхностный монтаж элементов. Другие названия для поверхностного монтажа: поверхностный монтаж, планарный, SMD (Surface-Mount Device). Компоненты, которые используются для поверхностного монтажа, называются компонентами SMD.

  Возникает резонный вопрос, как паять такие элементы? На заводе все эти элементы спаяны групповым методом — плата с установленными на ней деталями помещается в специальную печь и нагревается до температуры плавления припоя.Для ремонта таких плат или изготовления собственных схем по этой технологии используются так называемые «паяльные станции горячим воздухом». Принцип работы такого паяльника абсолютно аналогичен работе обычного фена. Единственная разница заключается в температуре воздуха, выходящего из кончика фена.

  Такие паяльные станции позволяют регулировать температуру выходящего воздуха от 100 до 450-500 с *, также есть возможность регулировки расхода воздуха.В наше время получили распространение комбинированные паяльные станции, где в одном корпусе помещается и термовоздушный паяльник, и обычный паяльник. Такой паяльный агрегат позволяет отремонтировать практически любую электронную схему с любым типом используемых деталей. Цены тоже вполне доступные. Такую паяльную станцию ​​начального уровня можно купить за 2,5 — 3 тысячи рублей. Людям, всерьез решившим заняться ремонтом и изготовлением электронных схем, я бы порекомендовал именно этот вариант паяльника.Помимо пайки электронных компонентов с помощью фена для паяльной станции, очень удобно закрывать термоусадочную трубку. Пластик можно гнуть или сваривать. Его можно использовать для удаления старой краски с помощью мелких металлических деталей. Так что сфера применения такого оборудования далеко не ограничивается задачами пайки проводов и радиодеталей.

  Газовые паяльники

  Разновидности паяльников не ограничиваются перечисленными выше типами. Например, есть газовые паяльники.В этих паяльниках жало нагревается не электрическим током, а пламенем небольшой газовой горелки. Он заправлен обычным газом, который используется в газовых зажигалках … Например, на фото газовый паяльник Pyropen производства немецкой компании Weller. Такой паяльник может работать вдали от источников питания. Например, если вам нужно припаять кабель к антенне на крыше дома или отремонтировать электрооборудование или радиатор автомобиля в дальнем путешествии. Если снять с этого паяльника жало, то он превратится в переносную газовую горелку, дающую пламя с температурой, близкой к 1000 градусам.Такой резак можно использовать для пайки мелких деталей высокотемпературными твердыми припоями, которые слишком прочные для обычных паяльников.

  Однако для частой повседневной пайки такой паяльник не подходит. Разорится на газе, а у фирменного товара ценник с тремя нулями. Когда возникает необходимость паять вдали от электричества, такой автономный газовый паяльник несложно сделать самому. Наверняка многие видели в продаже недорогие (по цене от 50 — 100 рублей) китайские газовые горелки.Такой фонарик вполне может послужить основой самодельного газового паяльника, который справится со своей задачей не хуже фирменного аналога. Помимо газовой горелки вам также понадобится медное жало от обычного паяльника (см. Второй рисунок), латунная или стальная гайка М6 или М8 — в зависимости от толщины используемого жала, три велосипедные спицы и винт. зажим для водяного шланга.
  Технология изготовления проста. На конце жала паяльника нарезается резьба под имеющуюся гайку.Потом. В трех боковых гранях гайки просверливаются отверстия диаметром 2,2 мм, в них нарезается резьба М3. Сверлить и нарезать резьбу латунную или бронзовую гайку намного проще, чем стальную гайку. На жало паяльника накручивается гайка, а концы велосипедных спиц ввинчиваются в боковые грани гайки. Если под рукой нет велосипедных спиц, подойдут любые стальные шпильки диаметром 3 мм, на концах которых еще нарезаем резьбу М3. Осталось согнуть спицы под углом 90 градусов и закрепить их на газовой горелке с помощью винтового зажима.Так выглядит готовая конструкция, которую несложно сделать за полчаса с перекурами. Паяльник получается довольно мощный. Если использовать жало толщиной 8,5 мм, то таким паяльником несложно припаять негерметичный автомобильный радиатор или отремонтировать электропроводку в автомобиле. Рекомендую автомобилистам изготовить и возить в машине вместе с остальным инструментом.

  Вспомогательные инструменты и материалы для пайки

  Итак, прочитав первую часть нашей статьи и учитывая приведенные в ней рекомендации, вы приобрели свой паяльник.Теперь вы стали настоящим радио-радио. Но для пайки одного паяльника мало. Также необходимо иметь набор вспомогательных инструментов и расходных материалов. В первую очередь это то, что делается пайкой — припой. Сейчас доступно множество видов припоя. Как правило, все они представляют собой различные составы на основе сплавов олова и свинца с различными легирующими добавками. Они различаются температурой плавления и твердостью. Обычно они поставляются в виде проводов диаметром от 0,5 мм (для мельчайших паяльников и деталей) до стержней сантиметровой толщины (для пайки массивных деталей паяльником размером с небольшой туристический топор).Удобнее всего использовать припой в виде проволоки толщиной 1-2 мм. Как правило, такой припой представляет собой не просто проволоку, а представляет собой тонкую трубку, внутренняя часть которой заполнена флюсом для лучшего смачивания жала паяльника и паяемых деталей.

  Несколько слов о флюсе

  Флюс — это вспомогательный материал, предназначенный для удаления оксидной пленки с паяемых деталей во время пайки и обеспечения хорошего смачивания поверхности детали жидким припоем.Самый распространенный вид флюса — канифоль, продукт переработки сосновой смолы. Его нетрудно найти в любом строительном магазине и используется для пайки деталей из меди и медных сплавов. У него масса недостатков, как у флюса. При пайке канифолью образуется много дыма. После пайки на плате остаются подтеки расплавленной канифоли, которые затем необходимо смыть спиртом или бензином. Обычно канифоль используется, если нужно припаять всего пару толстых проводов. Иногда используется паяльная кислота.Его использование целесообразно только тогда, когда необходимо паять железные детали. После пайки детали необходимо промыть большим количеством воды и тщательно просушить, иначе остатки кислоты могут вызвать коррозию и разрушение спаянных деталей и нарушение электрического контакта. Если под рукой нет паяльной кислоты, но нужно срочно облучить и припаять железо или сильно окисленную деталь из меди или латуни, то вас спасет таблетка аспирина — это ацетилсалициловая кислота, которая во многих случаях с успехом может заменить хлорид цинка. .

  Для пайки электронных схем лучше всего использовать жидкие флюсы. Простейший жидкий флюс можно приготовить, растворив канифоль в спирте. На 10 частей спирта берется 1 часть канифоли (от веса). Несколько капель такого флюса наносятся непосредственно перед пайкой соединяемых деталей и выполнением пайки. Затем остатки флюса смываются спиртом.

  В настоящее время доступно большое количество так называемых флюсов «без очистки», как жидких, так и полужидких гелей.Их особенность в том, что они не содержат компонентов, вызывающих окисление и коррозию соединяемых деталей, не проводят электрический ток и не требуют ополаскивания платы после пайки. Хотя все-таки все остатки флюса с припаянных деталей лучше после завершения пайки. Для нанесения жидкого флюса можно использовать кисть, ватный тампон или просто спичку, но удобнее использовать так называемое «флюсовое устройство». Можно попробовать купить брендовый примерно за 20-30 долларов, но гораздо проще и дешевле сделать его самостоятельно.Для этого потребуется кусок силиконовой или резиновой трубки с внутренним диаметром 5-6 мм и одноразовый медицинский шприц. Шприц разрезают на 2 части, и обе части вставляются в резиновую трубку. Игла немного укорачивается, для удобства использования ее можно немного погнуть. На рисунке изображен вот такой самодельный аппликатор. Слегка надавливая на шланг, выдавите каплю флюса с наконечника на детали, которые нужно припаять и припаять. При хранении, чтобы игла не засыхала, внутрь нее можно вставить тонкую проволоку.

  Также удобно использовать флюс в виде геля или пасты. Для его нанесения также можно использовать одноразовый шприц, только из-за его плотности вам потребуется более толстая игла шприца.

  Кусачки

  Для пайки вам также понадобится инструмент, например кусачки. Не пользуйтесь кусачками для ногтей, они предназначены для стрижки мягких ногтей, а обкус проводов и клемм радиоэлементов быстро выведет их из строя и вызовет законный гнев вашей мамы, девушки или жены.Вам также понадобится скальпель или универсальный нож и пинцет. В хозяйстве радиолюбителя тоже очень пригодятся игла от шприца с тупым кончиком и тонкое шило. По мере того, как вы приобретаете опыт ремонта и изготовления электронных схем, этот ваш арсенал будет постепенно расширяться и видоизменяться.

  Приступаем к пайке

  Паяльник приобретен, инструменты и необходимые материалы готовы. Вы удобно сидите за своим столом в хорошо освещенном и хорошо проветриваемом помещении. Паяльник расположен на удобной подставке, что предотвращает его случайное падение, из него удалены все горючие материалы и жидкости.Вы можете подключить его и начать.

  Для начала несколько простых правил, соблюдение которых позволит получить качественную пайку. Перед пайкой поверхности необходимо тщательно очистить щеткой. Для получения качественной и надежной пайки соединяемые детали перед пайкой должны иметь хороший механический контакт друг с другом. Во время пайки соединяемые детали необходимо нагреть до температуры плавления припоя, чтобы он равномерно распространился по поверхности. Например, возникла необходимость соединить два провода.Для начала нужно очистить концы, взбить медные жилки, переплести их и плотно скрутить и нанести несколько капель флюса на место пайки или выдавить немного геля флюса.

  Затем, нанеся каплю припоя на кончик паяльника, прогрейте точку пайки, чтобы припой пропитал скрученные жилы.

  Для изоляции места пайки можно использовать изоленту, но лучше использовать термоусадочную трубку, которую надевают на стык и немного нагревают, чтобы она сморщилась и надежно зафиксировалась на месте пайки. .Удобнее всего обдать трубу горячим воздухом из паяльного или строительного фена. Если это невозможно, то трубку можно нагреть над коленом газовой горелки, спиртовой лампы или зажигалки. Но здесь нужно быть осторожным, чтобы не перегреться. Не приближайте термоусадочные трубки к пламени. Она может закурить. Кроме того, что она портит внешний вид, нагар снижает диэлектрическую прочность изоляции.

  Вот пример правильной пайки сетевого разъема.Чтобы получить прочное соединение, перед пайкой делаем надежную скрутку проводов на контактных лапках разъема.

  Затем надежно изолируем точки пайки термоусадочной трубкой. Надеюсь, нет необходимости объяснять, сколько неприятностей может доставить плохо изолированный провод 220В, отвалившийся от разъема внутри вашего усилителя или, например, компьютера. Поэтому при разводке сетевых разъемов и проводов особое внимание следует уделить качеству пайки и изоляции.

  Несколько советов по пайке мелких деталей с пластиковым корпусом

  Пайка таких деталей должна выполняться с большой осторожностью. Возьмем, к примеру, светодиод. Сейчас они широко используются в качестве индикаторных элементов или элементов подсветки. Корпус светодиода изготовлен из прозрачного пластика и при сильном нагреве провода светодиода могут просто отвалиться или прозрачный пластик, из которого изготовлен светодиод, помутнеет. Светодиоды необходимо припаивать на расстоянии не менее 5 мм от корпуса.Штифт между точкой пайки и корпусом светодиода необходимо зажать пинцетом. Пинцет отводит излишки тепла из выпускного отверстия, предотвращая перегрев. Время пайки не должно превышать 3-5 секунд.

  После пайки выводы светодиодов должны быть надежно изолированы. В таком виде светодиод не страшно разместить в любом месте системного блока, не опасаясь коротких замыканий.

  Несколько слов о замене традиционных компонентов на платах

  Под обычными компонентами я подразумеваю те, которые имеют ножки для проводов и впаяны в отверстия на плате.Паять такой компонент (особенно если это конденсатор, резистор или транзистор — детали с 2-3 выводами) не проблема. Достаточно разогреть контактные площадки на обратной стороне платы и пинцетом вытащить элемент из платы. Перед тем как паять новый элемент, необходимо очистить отверстия от припоя. Здесь на помощь приходит игла от шприца. Игла изготовлена ​​из нержавеющей стали, к которой не прилипает припой. Ей очень удобно чистить дыры в печатных платах… Чтобы случайно не повредить металлизацию отверстий в многослойных платах, кончик иглы лучше затупить напильником или шлифовальным кругом.

  Что делать, если нужно отпаивать деталь с большим количеством выводов. Например, микросхема на 16 ножек. Есть несколько вариантов. При использовании термовоздушной паяльной станции достаточно просто прогреть всю область, на которой запаивается микросхема, до температуры плавления припоя и пинцетом вытащить ее из платы.Можно использовать на жало паяльника специальную широкую насадку, которая одновременно нагревает сразу все выводы микросхемы. Если использовать обычный паяльник, то игла снова придет на помощь. Игла надевается на выступающий кончик клеммы, контактная площадка нагревается паяльником и игла слегка поворачивается на клемме. Затем припою дают остыть и иглу вынимают. Вывод освобожден от припоя. Повторив эту операцию несколько раз (по количеству выводов микросхемы), ее можно легко снять с платы.

  Очень часто проблема возникает при пайке так называемых SMD компонентов. Если раньше они встречались в основном на платах компьютеров, то теперь поверхностный монтаж можно встретить и в усилителях, и в малогабаритных ресиверах и другой бытовой технике … Для работы с такими деталями удобнее всего, конечно, использовать горячий воздух. Термовоздушные паяльные станции предназначены для этого вида работ. Направляем поток нагретого воздуха на заменяемый элемент и после прогрева припоя просто пинцетом снимаем деталь с платы.Температура плавления припоя, используемого для поверхностного монтажа, обычно находится в пределах 180-200 с *, поэтому температуру воздуха на выходе из паяльника не рекомендуется превышать 250-300 с * во избежание повреждения элементов.

  Пайка таких мелких деталей требует аккуратности, поэтому, прежде чем браться за пайку рабочей платы, желательно потренироваться на неисправной, подобрав температурный режим фена и давление воздуха (сильное давление может сдувать соседние элементы. с платы).Паять детали горячим воздухом тоже очень просто. Необходимо надеть паяный элемент на предварительно смоченные флюсом контактные площадки и удерживать иглой или пинцетом до расплавления припоя, что надежно зафиксирует деталь.
  Что делать, если вам нужно припаять SMD-компоненты, а под рукой нет паяльника. Мелкие детали тоже можно паять обычным паяльником. На заменяемую деталь капаем каплю флюса, рядом кладем кусок припоя.

  Затем припой расплавляется паяльником так, чтобы капля припоя покрывала оба конца детали.Деталь снимается пинцетом.

  Контактные площадки необходимо очистить от излишков припоя. В этом нам поможет специальная оплетка для снятия припоя. Это связка, сплетенная из тонких медных проволок. На проводку наносится флюс и прижимается паяльником к точке пайки. Оплетка, как губка, впитывает расплавленный припой, оставляя на контактных площадках только самый тонкий слой.

  Паять новый элемент не составит труда. Его необходимо надеть на контактные площадки и, набрав на паяльнике небольшое количество припоя, прикоснуться к выводам элемента (не забудьте перед установкой детали нанести на контактные площадки немного флюса).

  Гораздо больше проблем возникает, когда нужно паять микросхему с большим количеством близко расположенных выводов. С паяльной станцией операция пайки занимает несколько минут. Микросхема установлена ​​на плате. Выводы аккуратно помещают на контактные площадки, предварительно покрытые тонким слоем флюса, и нагревают сверху горячим воздухом до тех пор, пока припой не расплавится. Это быстрый и удобный способ пайки. Но и здесь можно обойтись обычным паяльником.Микросхема устанавливается на предварительно зачищенные контактные площадки и аккуратно позиционируется. Чтобы микросхема при пайке не двигалась, можно припаять крайние ножки. Потом припаиваются все выводы. При использовании обычного паяльника результат будет выглядеть примерно так.

  Теперь нужно удалить излишки припоя и снять перемычки между выводами. Для этого снова можно использовать оплетку для удаления припоя. Оплетка прижимается горячим паяльником к контактам микросхемы.Излишки припоя впитываются в оплетку. Остается только минимальное количество припоя, необходимое для надежного крепления микросхемы к контактным площадкам.

  После удаления излишков припоя необходимо внимательно осмотреть выводы микросхемы на предмет короткого замыкания (лучше для этого использовать лупу). Пайка выглядит почти как заводская.

  Со временем, если вы не откажетесь от этого увлекательного и интересного занятия, вы также приобретете опыт, который так необходим в любом деле.Вы можете самостоятельно решить, какой еще дополнительный инструмент вам понадобится, какие расходные материалы лучше использовать. Также рекомендую посетить сайт одного из ведущих производителей паяльного оборудования немецкой компании Ersa. Есть много интересной информации о новейших технологиях в области пайки, об используемом оборудовании и методах работы с различными видами паяльников.

  Как паять компоненты для поверхностного монтажа | Obiter Dicta

  В Интернете есть множество руководств по пайке.Кажется, у всех несколько разный набор предложений — вот что сработало у меня. Я усовершенствовал свою технику, создав домашний векторный анализатор цепей (посмотрите «Анализатор спектра Скотти», если вам надоело неструктурированное свободное время в вашей жизни). Этот проект включает буквально сотни деталей для поверхностного монтажа, в основном в диапазоне 0603 (то есть — крошечные, но не супер-крошечные).

  У людей иногда возникают проблемы с пайкой SMD. Учитывая, что в наши дни именно так собирается и даже прототипируется большая часть электроники, это просто то, что вам нужно знать.Я считаю, что с использованием горячего воздуха вместо паяльника пайка SMD столь же легка или даже проще, чем работа со сквозными отверстиями. Я распечатываю свои платы из ExpressPCB — я также напишу позже об этом процессе.

  Двойная паяльная и паяльная станция горячим воздухом

  Я считаю, что работать с горячим воздухом намного проще, чем с утюгом для поверхностного монтажа. По сути, это прославленный фен. Вы можете регулировать как температуру, так и силу потока, а также использовать форсунки разных размеров.Я использую утюг для пайки сквозных отверстий или особо крупных деталей. Мне нравятся стальные наконечники в форме долота, поскольку они отводят много тепла и не склонны к изгибу. Каждый раз, когда вы пользуетесь утюгом, после этого протирайте его латунной губкой и залуживайте наконечник перед тем, как убрать его на хранение. Это продлевает ему жизнь. Мне очень нравится Kendal 852D ++. Это практически все, что вам нужно для пайки — вы можете независимо регулировать температуру горячего воздуха и утюга, а также регулировать поток воздуха в соответствии с вашими потребностями.На Amazon это около 100 долларов.

  Свинцовая паяльная паста

  Да, я знаю, что свинец токсичен и вреден. После работы с ним вымойте руки. Для промышленного производства лучше использовать бессвинцовый припой. Но для создания прототипов вручную, вот почему свинцовый припой лучше (я использовал оба): он течет при значительно более низкой температуре и имеет очень полезные характеристики поверхностного натяжения. Это значительно упрощает вашу работу. Конечно, если вы занимаетесь производственным качеством или другой важной работой, вам, вероятно, потребуется тщательно следовать инструкциям по хранению пасты (которые могут включать в себя хранение в холодильнике и использование в течение 6 месяцев).Но что касается прототипирования, я не слишком беспокоюсь об этих рекомендациях. Чтобы использовать эту штуку, вам понадобится наконечник и поршень … по сути, это большой шприц. 10 кубиков пасты прослужат вам очень долго. Я использую наконечники 20 или 22 калибра. Покупайте все у Zephyrtronics.

  Подогреватель горячего воздуха

  Это не обязательно, и я много паял без него. Но для определенных работ это очень удобно. Моя была очень разумной по цене около 100 долларов — я понятия не имею, почему некоторые из них указаны по цене около 1000 долларов, по сути, за штуку, которая выдувает горячий воздух вверх.Прелесть подогревателя в том, что он доводит вашу паяльную пасту до точки чуть ниже точки оплавления, поэтому требуется лишь немного дополнительного горячего воздуха от сопла, чтобы переместить его через край. Другое преимущество — для больших чипов с большим количеством выводов и маленьким шагом — это позволяет равномерно нагревать их снизу. Если вы используете только горячий воздух, будет сложнее заставить весь припой обтекать большой компонент одновременно, а это именно то, что вам нужно, потому что поверхностное натяжение будет тянуть вещь прямо на правильные контактные площадки.С помощью подогревателя легко подать немного горячего воздуха на чип, чтобы все расплавилось одновременно. Я получил свой от специалистов по схемам.

  Фитиль для припоя

  Вы используете этот материал в нескольких ситуациях: (i) когда вам нужно удалить лишний припой, (ii) когда вы напортачили и вам нужно удалить компонент, и (iii) когда вам нужно удалить излишки припоя с контактных площадок. . Убедитесь, что вы используете много тепла с утюгом при использовании фитиля для припоя. Его нельзя использовать повторно, поэтому, как только вы увидите, что фитиль пропитался припоем серебристого цвета, отрежьте эту часть и используйте свежий фитиль.Получите его от Sparkfun. Обожаю этих парней! Я всегда стараюсь покупать у них, если они несут то, что мне нужно.

  
  

  Ювелирная лупа и / или 10-кратный стереоскопический микроскоп

  Лупа — это увеличительное стекло, которое вы держите в глазу. Я не считаю это особенно удобным, но он хорош для быстрого осмотра паяных соединений. Намного лучший, но более трудоемкий способ — использовать стереоскопический микроскоп. Это позволяет легко и близко подойти ко всем вашим паяным соединениям.Многие труднообнаруживаемые ошибки могут быть связаны с дрянными суставами, поэтому стоит потратить время на их изучение. Я использую AmScope SE400-Z — он стоит около 200 долларов на Amazon и работает очень хорошо. Вы также можете использовать его для изучения насекомых и пауков, что очень весело в 3D (и порадует вас, что ваш рост меньше 2 мм). Я бы порекомендовал прицел, предназначенный для осмотра, а не, скажем, для лабораторных работ. Вы можете получить лупу в Sparkfun.

  Мультиметр

  Качественный мультиметр — отличное вложение: вы можете использовать его для всех видов работы с электроникой, и стоит приобрести хороший.Мне нравятся те, у которых есть звуковой индикатор проводящей цепи. Бренд премиум-класса — Fluke, но они немного дороже. Если вы серьезно относитесь к проектам в области электроники, я бы хотел купить Fluke — мультиметр — один из самых важных инструментов, которые у вас есть.

  Изопропиловый спирт

  Ищите концентрацию 90% или более. Используйте это, чтобы смыть платы перед работой — особенно при важной или деликатной пайке, а также для смывания остатков флюса после завершения работы.Я использую Q-Tips и много алкоголя (я имею в виду… для досок). Вероятно, лучший способ нанести это жесткой кистью для флюса, которую вы можете купить в строительном магазине. Купите алкоголь на Amazon или в аптеке.

  Флюсовая ручка

  Я использую флюс только для сквозных отверстий. Паяльная паста уже содержит большое количество флюса. Обязательно приобретайте флюс, предназначенный для электроники, а не для сантехники.

  Светодиодный светильник с зажимом

  Это очень полезно для получения большого количества света в труднодоступных местах.Получите это на Amazon.

  Очиститель для паяльных жало с латунной проволокой

  Поставляется в небольшом контейнере и не требует повторного смачивания при каждом использовании (в отличие от губки). Используйте его всякий раз, когда пользуетесь утюгом. Хорошо, это не обязательно для работы с горячим воздухом, но я все равно упоминаю об этом. Sparkfun несет их.

  Защитные очки

  Всегда надевайте их при пайке. Расплавленный припой может разбрызгиваться, и вы не хотите, чтобы он попадал вам в глаза. Приобретите действительно удобные и хорошо просматриваемые очки, чтобы не задумываться над их ношением.Amazon несет их.

  Третья рука или аналогичная система зажимов

  Вы хотите, чтобы печатная плата сидела неподвижно, когда вы работаете с ней. С помощью этого гаджета снял лупу и держатель паяльника. Вы всегда можете просто положить свою печатную плату на стол, если это работает лучше всего. У Sparkfun они есть.

  Пинцет ESD-Safe

  Мне нравятся изогнутые для размещения мелких деталей. Они почти постоянно используются при создании прототипов электроники. У Sparkfun есть хорошие.

  Фрезы заподлицо

  Хорошая пара резаков заподлицо очень удобна для резки проволоки и проводов. Хакко делает хорошие, а Sparkfun их носит.

  Дополнительный кредит: счетчик аккредитива

  В ситуациях, когда важно точное значение ваших конденсаторов (или катушек), вы захотите протестировать их перед пайкой в ​​вашу схему. Мне нравится почти вся цифровая электроника. Они пришлют вам кусочки, и вы сможете сложить их вместе! Не беспокойтесь об измерении стандартных байпасных крышек, где небольшие отклонения не имеют значения.Этот тест действительно предназначен для схем фильтрации и тому подобного. Поскольку крышки SMD часто не имеют маркировки, у вас нет возможности узнать наверняка, каково значение данной крышки, не проверив ее. Иногда ограничение * не * является значением, указанным дистрибьютором или производителем!

  С правильными инструментами и небольшой практикой паять легко. Самая большая неудача здесь — исправление ошибок, поэтому помните золотое правило:

  .
  • Подумайте трижды
  • Измерьте дважды
  • Резка / сварка / пайка / гибка / пила / клей / краска / печать / лазерная резка / однократная реакция на делящиеся частицы

  1. Составьте все необходимые компоненты

     Я обычно делаю партии одного и того же компонента на каждом шагу, поэтому я буду паять все.Сразу разряжайте конденсаторы на 1 мкФ, а затем включите все мои 330 резисторов. Если вы имеете дело с компонентами, чувствительными к электростатическому разряду (операционные усилители, большинство интегральных схем), не забудьте сначала заземлить себя (приобретите антистатический браслет, если вы особенно параноик). Вынимая детали из антистатического пакета, я стараюсь прикасаться к ним только пинцетом.

  2. Нанести паяльную пасту

     Нанесите немного пасты на подушечки, где вы будете прикреплять детали. Вы не хотите, чтобы паяльная паста оставалась на открытом воздухе в течение или , но не беспокойтесь об этом … просто не оставляйте ее на час или около того.Немного пасты имеет большое значение. Для мелкой стружки нанесите немного пасты на все подушечки. Вы узнаете, если нанесете слишком много пасты, если позже у вас будет много припаянных мостиков.

  3. Рассмотрите возможность использования подогревателя

     Если у вас есть сложный компонент, такой как большой чип с множеством крошечных выводов, вы можете использовать предварительный нагреватель. В этом случае надежно поместите печатную плату над подогревателем. Отрегулируйте нагрев, чтобы припой нагрелся и растекся, но не плавился.

  4. Поместите детали с помощью пинцета

     Постарайтесь быть точными, но не беспокойтесь, если детали не отцентрованы на колодках — это решит поверхностное натяжение. Это само собой разумеется, но убедитесь, что вы разместили все детали на правильных подушках в правильной ориентации. Гораздо проще избежать ошибок вначале, чем часами отлаживать только для того, чтобы обнаружить, что вы поместили деталь задом наперед. Все время от времени так делают.

  5. Припаиваем детали

     Отрегулируйте температуру горячего воздуха до середины его диапазона. Отрегулируйте поток так, чтобы он был довольно низким — вы не хотите, чтобы детали срывались с подушек. Равномерно подайте горячий воздух вокруг каждой детали, удерживая сопло примерно на 10 см над компонентом. Вы должны увидеть оплавление припоя примерно через 5 секунд, если все отрегулировано правильно. То, что вы ищете, — это деталь, которую можно буквально подтянуть на место за счет поверхностного натяжения расплавленного припоя.Убедитесь, что все колодки расплавились. Если примерно через 10 секунд что-то не тает, немного увеличьте огонь. Я поддерживаю довольно низкий воздушный поток.

  6. Охладите и осмотрите

     Снимите нагрев и, как только вы закончите пайку в этой партии, дайте печатной плате остыть естественным образом и осмотрите. Вы ищете две проблемы: (i) выводы, которые не припаяны надежно к контактным площадкам, и (ii) паяные перемычки. Для (i) вы должны увидеть зазор (с увеличением это намного проще) между выводом и контактной площадкой или очень тонкую нить припоя, которая может легко превратиться в труднообнаруживаемую ошибку, когда она сломается.Если вы найдете это, просто нанесите небольшое количество дополнительной паяльной пасты и повторите. Для (ii) это может быть немного сложнее, особенно для компонентов с мелким шагом. Моя первая попытка исправить это просто снова нагреть его горячим воздухом. Если это не сработает, я осторожно подталкиваю деталь пинцетом, нагревая ее горячим воздухом другой рукой, пока припой находится в жидком состоянии. Обычно это помогает встряхнуть весь жидкий припой на место. Если это не поможет, вы можете использовать очень тонкое лезвие, чтобы аккуратно разрезать мост.

  7. Проверить провода

     Используйте мультиметр для проверки хорошего (по крайней мере, проводящего) паяного соединения, поместив один щуп на сам вывод компонента, а другой — на дорожку, к которой он прикреплен. Вы должны увидеть очень низкое сопротивление (или, если вы используете детектор звуковой цепи, вы должны услышать звуковой сигнал). Это отличный способ избежать в дальнейшем труднодоступных ошибок.

  8. Исправление ошибок

     Если вы напортачили и вам нужно удалить компонент, просто нагрейте его горячим воздухом, осторожно потянув за компонент пинцетом.Он должен легко оторваться через несколько секунд. Если у вас есть большая часть, которую трудно равномерно нагреть горячим воздухом, используйте также подогреватель. После того, как деталь отделится, используйте фитиль для припоя, чтобы удалить излишки припоя, оставшиеся на контактных площадках (это может не понадобиться, если его немного).

  9. Промойте доску

     По завершении вымойте доску изопропиловым спиртом. Это удаляет остатки флюса. Я использую ватные палочки и много алкоголя.

  Еще одно слово о методе оплавления тостера, который используют многие люди.Я пробовал это, но не нашел в этом полезного, особенно когда нужно припаять десятки компонентов к одной печатной плате. Мне легче работать партиями, чем делать всю доску за один присест. Это больше подходит для моего небольшого объема внимания *, и вы можете исправить любые проблемы сразу после пайки партии, а не ждать, пока вся плата будет приготовлена. И если вы используете метод духовки, а затем вам нужно что-то исправить, вы все равно вернетесь к использованию горячего воздуха. Так что я бы просто придерживался использования горячего воздуха и паяльника для всего и отказался от тостера.

  Вот и все. Эта процедура помогла мне пройти весь процесс создания векторного анализатора цепей, а также некоторых других проектов. Все это отличные инструменты, которые помогут вам в течение многих лет работы над электронными проектами.

  * Я обнаружил, что часто моя мотивация обратно пропорциональна продолжительности цикла вознаграждения за работу. Если вы работаете небольшими партиями, этот цикл будет более жестким, и вам будет легче сохранять сосредоточенность и мотивацию. Наградой является наблюдение за поверхностным натяжением, которое буквально просто подтягивает деталь прямо на место — это просто никогда не устареет! Другая награда — выполнить небольшой объем работы, протестировать, исправить и заставить все работать.