Зарядка из компьютерного блока питания своими руками: для автомобильного аккумулятора, схема с регулировкой тока — RC74 — интернет-магазин радиоуправляемых моделей

Содержание

Зарядное устройство из блока питания пк

Зарядное устройство из компьютерного БП. Если у вас лежит старый блок питания от компьютера, ему можно найти легкое применение,особенно если вас интересует зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками. Внешний вид данного устройства представлен на картинке. Переделку легко осуществить, и позволяет заряжать аккумуляторы емкостью Автомобильные аккумуляторные батареи АКБ имеют электрическую ёмкость Являясь свинцовыми кислотными аккумуляторами, они требуют для своего заряда ток 5,

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

переделка бп компьютера в зарядное устройство схема 7500

Зарядное устройство для АКБ автомобиля из блока питания ПК

Зарядное устройство на основе блока питания ATX

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из блока питания компьютера.

Зарядное устройство из БП от компьютера

Зарядное из компьютерного блока питания.

Автомобильное зарядное устройство из блока питания компьютера

Автоматическое зарядное устройство из БП ПК

Зарядное устройство из блока питания AT-ATX.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Зарядное устройство из компьютерного блока питания (ПОДРОБНО).

переделка бп компьютера в зарядное устройство схема 7500

С Паяльником Четкий лабораторник. Wladimir Karpenko а как сделать выше напряжение? Black Сделал всё по этой схеме. Блок выключается когда поднимаю напряжение выше 13 вольт, что делать? Владимир Лукьянов А в схеме итальянца выходной трансформатор не переделывается? Кто действительно хочет знать и понимать принцип переделки на тл, заходите на канал: Алексей Кулагин.

Человек подробно рассказывает о переделке, прямо таки разжевывает все. Смысл в том, чтобы не «поганить» бп и легким движением руки, подключая приставку, получить лабораторный бп. Вопрос уместен, ведь минимум манипуляций не спалят бп, к тому же, подойдет практический любой бп, а собрать приставку практически из «мусора» -это дар всем подписчикам.

Если приставка будет требовать отладки, но нужно стабильно 12 или 15 вольт, отключил приставку и чудо, у нас рабочий источник питания со стабильным напряжением! Жаль 2 лайка поставить нельзя. Григорий Хоменко когда выйдет версия с защитой от переполюсовки и кз??? Алекс Кулиш Спасибо тебе Касьянич,хороший ты человек. Вадим Ковальчук Ака а как ты его запустил не убрав защит ,или расказывай все или ре мороч голову.

Vovan Vovan Все сделал так же Ну блок уходит в защиту. Владимир Миронов Очень занимательное видео!

Усложнил блок. Медленно четко описаны. Роман Баширов Зарядное не годиться, нужно больше напряжение. Light Dog АКА, люблю твои видео, спасибо, что ты есть!

Сергей Морин да он и так зарежает и без переделки. Сухроб Исхаков Можно ли напряжение поднять до 30 вольт? Игорь Богдан Сложно,я заколхозил китайский дсдс понижающий преобр. Питание с АТХ двух полярное 24В ,заряжаю все!!! Даже аккб авто. Val Shaev Даже если я знаю что и как, но доставляет удовольствие то, как автор чётко и ясно объясняет.

У меня-бы терпения не хватило.. У меня 13в. Богдан Кулинич А амперметр не будет врать из-за шунта? У него ж ещё и свой шунт есть Богдан Кулинич Спасибо! А что нужно поменять, чтоб напряжение больше 15 вольт получить? Регулятор на большее сопротивление или как? MrBazun74 Да. Но у меня блок на шим hsb. Сделай пожалуйста переделку из блока с таким шимом. Евгений Кудрявцев Молодец. Всё класно и подробно.

Обязательно сделаю. Только один вопрос.

Можно другие модификации блоков использовать для переделки под зарядник. Дмитрий Краснов А как сделать больше напряжение?

Вентилятор постоянно крутит? Защита от КЗ есть? Сергей Кулиев Ролик хороший. Способ переделки далеко не простейший с точки зрения начинающего. Начинающему не осилить. Но это сугубо личное мнение. Николай Чиркин Блин как всё сложно. Ruslan Izmailov Можно ли сделать азу из блока питания powerlight вх. Если да то как можно уменьшить. Vladjanja Vladjanja на 20 ампер возможно из компьютерного блока — 12 в 20А. За видос спасибо!

Izo Koidzuki Было б совсем шикарно, если бы вентилятор не работал постоянно, а включался только при нагреве радиатора до определенной температуры. Nikita Youtube Ребята, нужна помощь! Нашел старый БП, собрал как по схеме, подключил через лампу — вроде заработало.

Но при прямом подключении в сеть сгорел предохранитель -поменял. Снова включил, на этот раз сгорел термистор. В чем может быть причина? S : КЗ нет! Simple Electronic Please make vedio in English i request you please please please. Thank you. Sid Smantser George Shovnadze shikarno!!!

Gerg Petevotov Для зарядки не обязательно регулируемый. От микрухи первой ноги идут 3 резистора. Тот что на 5 вольт выпаять. Потом вместо переменника постоянный впаиваем. Делал кучю и все довольны. Андрей 77 Показал бы кск блок fps переделать другое дело щас этих тл уже НЕТ нигде.

Николай Решетников круто но для большинства овер сложно. Storroj Спасибо за инфу, все заработало с первого раза. Только выше 15 вольт защита срабатывает, но эт не критично. Abdul Nurbek Здравствуйте! Marat Elektronik Больше Лайков! Виктор Гусаров Масса подобных переделок циркулирует по сети.

Эта, во всяком случае для меня — лучшая!! Взял за основу. Буду делать. Сергей Духанин А можно осуществить защиту от КЗ? И если можно,то как? Думаю,вопрос интересует не только меня Narkoman ну как же без него.

Stranger И где обещанные доработка защита от переполюсовки питания и более детальные тесты? Поскольку нет стабильной роботы ток проверить не могу.

. Сначала сделаю регулировку по напряжению потом с током разберусь. Если кто то может помочь в моем вопросе буду очень благодарен.

Theodor Nette Задрали уже с TL Константин Е где же видео с зашитой от переполюсовки очень хочется посмотреть исполнение. Aleksey Camodelkin Я сторонник трансформатора. Для меня тр-р лучше всей электроники. Его замкнуть можно. Лично испытывал Акб потом вытаскивал пластины и смотрел. Дмитрий ЯсноЛесский Просто атдуши, спасибо Правда. Пытался запилить свой, но он выводит максималку, и не регулирует А ещё я его бояться стал, потому, что он кусается каждый раз случайно касаюсь сетевой части Сейчас всё будет хорошо, спасибо.

Kinder Сделай перепайку контактов на переменном сопротивлении,что бы прибавлялось напряжение по часовой а не наоборот. Василий Байраков Касьян,а на отдельной плате потенциометр 1к должен быть на сколько ампер?

Зарядное устройство для АКБ автомобиля из блока питания ПК

Зарядное устройство из компьютерного блока питания для автомобильной аккумуляторной батареи можно собрать самостоятельно. И такой агрегат пользуется популярностью. Ведь на его подготовку требуется минимум средств. При этом получается эффективное ЗУ.

За основу была взята схема описанная в статье «Компьютерный блок питания — зарядное устройство». Согласно инструкции для переделки подойдет.

Зарядное устройство на основе блока питания ATX

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из блока питания компьютера. На этой странице я вкратце расскажу Вам о том, как своими руками переделать блок питания персонального компьютера в зарядное устройство для автомобильных и не только аккумуляторов. Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов должно обладать следующим свойством: максимальное напряжение, подводимое к аккумулятору — не более Именно такой способ зарядки реализуется на борту автомобиля от генератора в штатном режиме работы электросистемы автомобиля. Однако, в отличие от материалов из этой статьи, мною была избрана концепция максимальной простоты доработок без использования самодельных печатных плат, транзисторов и прочих «наворотов». Блок питания для переделки подарил мне друг, сам он его нашел где-то у себя на работе. Из надписи на этикетке можно было разобрать, что полная мощность данного блока питания составляет Вт, но по каналу 12В можно потреблять ток не более 8А. Вскрыв этот блок питания я обнаружил, что в нем нет микросхемы с цифрами «» как то было описано в предлагаемой выше статье , а основой его является микросхема UC Однако, эта микросхема включена не по типовой схеме и используется только как генератор импульсов и драйвер силового транзистора с функцией защиты от сверхтоков, а функции регулятора напряжения на выходных каналах блока питания возложены на микросхему TL, установленную на дополнительной плате:.

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из блока питания компьютера.

В конечном итоге мы получим зарядное устройство с линейной характеристикой выходного тока. Это означает, что зарядка будет происходить в два этапа — постоянным заданным вручную током до набора заданного напряжения, затем постоянным заданным напряжением. При этом выходной ток будет плавно снижаться вплоть до нуля, когда заряд будет полностью окончен. Это самый правильный способ зарядки. Также мы добавим режим десульфатации аккумуляторной батареи.

Нужны еще сервисы?

Зарядное устройство из БП от компьютера

Автомобильное зарядное устройство или регулируемый лабораторный блок питания с напряжением на выходе 4 — 25 В и током до 12А можно сделать из не нужного компьютерного АТ или АТХ блока питания. Находим на плате микросхему с номером , перед номером могут быть разные буквы DBL , TL , а так же аналоги MB, KA и другие с похожей схемой включения. Для регулируемого 4В — 25В блока питания R1 должен быть 1к. Если БП АТХ для запуска необходимо соединить вывод soft-on с общим проводом на разъём уходит зеленым проводом. Вентилятор нужно развернуть на гр. Корпус желательно сделать из диэлектрика не забывая про вентиляционные отверстия их должно быть достаточно.

Зарядное из компьютерного блока питания.

В статье рассмотрена конструкция лабораторного источника питания средней мощности, изготовленного на основе компьютерного блока питания типа АТ. Характеристики рассмотренного устройства позволяют использовать его для питания самых разнообразных потребителей постоянного тока, имеющихся в арсенале радиолюбителя, в том числе низковольтных электропаяльников, электродрелей, радиоаппаратуры, а также для зарядки кислотно-свинцовых аккумуляторных батарей напряжением от 6 до 22В в полуавтоматическом режиме. Это очень давняя разработка. В радиолюбительских журналах опубликовано немало статей с описанием возможностей использования блоков питания отслуживших свой срок персональных компьютеров типа АТ далее по тексту БППК. В основном на основе БППК предлагается изготавливать зарядные устройства для автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей АКБ. Подобное устройство было описано в статье С. Желательно иметь возможность регулировки выходного напряжение от 0 до В, но выходное напряжение БППК ограничено.

руками переделать блок питания персонального компьютера в зарядное устройство для автомобильных (и не только) аккумуляторов.

Автомобильное зарядное устройство из блока питания компьютера

Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я расскажу, как переделать компьютерный блок питания в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Для переделки подойдет блок питания собранный на микросхемах TL или KA

Автоматическое зарядное устройство из БП ПК

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Зарядное устройство из блока питания компьютера

Авторский сайт, посвященный устройствам, которые вы можете собрать сами в домашних условиях. Не стесняйтесь, присоединяйтесь к обсуждениям на форуме, задавайте вопросы, предлагайте свои идеи. Частота внутреннего генератора определяется по формуле:. Выводы 1,2,15 и 16 это входы 2-х встроенных компараторов, которые пользователь может использовать по своему усмотрению, то есть управлять шириной выходных импульсов ШИМ.

Важно, чтобы блок питания был полностью исправен.

Зарядное устройство из блока питания AT-ATX.

Отправить комментарий. Как самостоятельно сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из старого компьютерного блока питания — инструкции, наглядные фото и видео — зарядка своими руками из подручных средств. Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из старого компьютерного блока питания. Оно обеспечивает аналогичное напряжение и ток как при подзарядке от штатной электросети автомобиля. Схема лишена самодельных печатных плат и основана наконцепции максимальной простоты доработок. Итак, для начала из блока питания нужно убрать все лишние запчасти.

В нашу недолгую, но такую насыщенную эпоху компьютеризации запчасти от компьютеров часто можно достать через знакомых или обнаружить завалявшийся системный блок в своем гараже. Наверняка у каждого из вас был старый настольный компьютер который оказался ненужен. Если вам необходимо зарядное устройство, то у вас есть отличный шанс переделать блок питания от компьютера в компактное и мощное зарядное устройство.

Схемы зарядки на tl494 своими руками. Зарядное из компьютерного блока питания. Несколько схем АТX блока питания на TL494

Ещё одно зарядное устройство собрано по схеме ключевого стабилизатора тока с узлом контроля достигнутого напряжения на аккумуляторе для обеспечения его отключения по окончании зарядки. Для управления ключевым транзистором используется широко распространённая специализированная микросхема TL494 (KIA491, К1114УЕ4). Устройство обеспечивает регулировку тока заряда в пределах 1 … 6 А (10А max) и выходного напряжения 2 … 20 В.

Автомобильного аккумулятора на TL494″ title=»Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора на TL494″/>

В качестве сердечника можно использовать импульсный трансформатор от блока питания телевизоров 3УСЦТ или аналогичный. Очень важно, чтобы магнитопровод имел щелевой зазор примерно 0,5 … 1,5 мм для предотвращения насыщения при больших токах. Количество витков зависит от конкретного магнитопровода и может быть в пределах 15 … 100 витков провода ПЭВ-2 2,0 мм. Если количество витков избыточно, то при работе схемы в режиме номинальной нагрузки будет слышен негромкий свистящий звук. Как правило, свистящий звук бывает только при средних токах, а при большой нагрузке индуктивность дросселя за счёт подмагничивания сердечника падает и свист прекращается. Если свистящий звук прекращается при небольших токах и при дальнейшем увеличении тока нагрузки резко начинает греться выходной транзистор, значит площадь сердечника магнитопровода недостаточна для работы на выбранной частоте генерации — необходимо увеличить частоту работы микросхемы подбором резистора R4 или конденсатора C3 или установить дроссель большего типоразмера.

При отсутствии силового транзистора структуры p-n-p в схеме можно использовать мощные транзисторы структуры n-p-n, как показано на рисунке.

В качестве диода VD5 перед дросселем L1 желательно использовать любые доступные диоды с барьером Шоттки, рассчитанные на ток не менее 10А и напряжение 50В, в крайнем случае можно использовать среднечастотные диоды КД213 , КД2997 или подобные импортные. Для выпрямителя можно использовать любые мощные диоды на ток 10А или диодный мост, например KBPC3506, MP3508 или подобные. Сопротивление шунта в схеме желательно подогнать под требуемое. Диапазон регулировки выходного тока зависит от соотношения сопротивлений резисторов в цепи вывода 15 микросхемы. В нижнем по схеме положении движка переменного резистора регулировки тока напряжение на выводе 15 микросхемы должно совпадать с напряжением на шунте при протекании через него максимального тока. Переменный резистор регулировки тока R3 можно установить с любым номинальным сопротивлением, но потребуется подобрать смежный с ним постоянный резистор R2 для получения необходимого напряжения на выводе 15 микросхемы.
Переменный резистор регулировки выходного напряжения R9 также может иметь большой разброс номинального сопротивления 2 … 100 кОм. Подбором сопротивления резистора R10 устанавливают верхнюю границу выходного напряжения. Нижняя граница определяется соотношением сопротивлений резисторов R6 и R7, но её нежелательно устанавливать меньше 1 В.

Микросхема установлена на небольшой печатной плате 45 х 40 мм, остальные элементы схемы установлены на основание устройства и радиатор.

Монтажная схема подключения печатной платы приведена на рисунке ниже.

В схеме использовался перемотанный силовой трансформатор ТС180, но в зависимости от величины требуемых выходных напряжений и тока мощность трансформатора можно изменить. Если достаточно выходного напряжения 15 В и тока 6А, то достаточно силового трансформатора мощностью 100 Вт. Площадь радиатора также можно уменьшить до 100 .. 200 см2. Устройство может использоваться как лабораторный блок питания с регулируемым ограничением выходного тока. При исправных элементах схема начинает работать сразу и требует только подстройки.

Кто не сталкивался в своей практике с необходимостью зарядки батареи и, разочаровавшись в отсутствии зарядного устройства с необходимыми параметрами, вынужден был приобретать новое ЗУ в магазине, либо собирать вновь нужную схему?
Вот и мне неоднократно приходилось решать проблему зарядки различных аккумуляторных батарей, когда под рукой не оказывалось подходящего ЗУ. Приходилось на скорую руку собирать что-то простое, применительно к конкретному аккумулятору.

Ситуация была терпимой до того момента, пока не появилась необходимость в массовой подготовке и, соответственно, зарядке батарей. Понадобилось изготовить несколько универсальных ЗУ — недорогих, работающих в широком диапазоне входных и выходных напряжений и зарядных токов.

Предлагаемые ниже схемы ЗУ были разработаны для зарядки литий-ионных аккумуляторов, но существует возможность зарядки и других типов аккумуляторов и составных батарей (с применением однотипных элементов, далее — АБ).

Все представленные схемы имеют следующие основные параметры:
входное напряжение 15-24 В;
ток заряда (регулируемый) до 4 А;
выходное напряжение (регулируемое) 0,7 — 18 В (при Uвх=19В).

Все схемы были ориентированы на работу с блоками питания от ноутбуков либо на работу с другими БП с выходными напряжениями постоянного тока от 15 до 24 Вольт и построены на широко распространенных компонентах, которые присутствуют на платах старых компьютерных БП, БП прочих устройств, ноутбуков и пр.

Схема ЗУ № 1 (TL494)

ЗУ на схеме 1 является мощным генератором импульсов, работающим в диапазоне от десятков до пары тысяч герц (частота варьировалась при исследованиях), с регулируемой шириной импульсов.
Зарядка АБ производится импульсами тока, ограниченного обратной связью, образованной датчиком тока R10, включенным между общим проводом схемы и истоком ключа на полевом транзисторе VT2 (IRF3205), фильтром R9C2, выводом 1, являющимся «прямым» входом одного из усилителей ошибки микросхемы TL494.

На инверсный вход (вывод 2) этого же усилителя ошибки подается регулируемое посредством переменного резистора PR1, напряжение сравнения с встроенного в микросхему источника опорного напряжения (ИОН — вывод 14), меняющего разность потенциалов между входами усилителя ошибки.
Как только величина напряжения на R10 превысит значение напряжения (установленного переменным резистором PR1) на выводе 2 микросхемы TL494, зарядный импульс тока будет прерван и возобновлен вновь лишь при следующем такте импульсной последовательности, вырабатываемой генератором микросхемы.
Регулируя таким образом ширину импульсов на затворе транзистора VT2, управляем током зарядки АБ.

Транзистор VT1, включенный параллельно затвору мощного ключа, обеспечивает необходимую скорость разрядки затворной емкости последнего, предотвращая «плавное» запирание VT2. При этом амплитуда выходного напряжения при отсутствии АБ (или прочей нагрузки) практически равна входному напряжению питания.

При активной нагрузке выходное напряжение будет определяться током через нагрузку (её сопротивлением), что позволит использовать эту схему в качестве драйвера тока.

При заряде АБ напряжение на выходе ключа (а, значит, и на самой АБ) в течении времени будет стремиться в росте к величине, определяемой входным напряжением (теоретически) и этого, конечно, допустить нельзя, зная, что величина напряжения заряжаемого литиевого аккумулятора должна быть ограничена на уровне 4,1 В (4,2 В). Поэтому в ЗУ применена схема порогового устройства, представляющего из себя триггер Шмитта (здесь и далее — ТШ) на ОУ КР140УД608 (IC1) или на любом другом ОУ.

При достижении необходимого значения напряжения на АБ, при котором потенциалы на прямом и инверсном входах (выводы 3, 2 — соответственно) IC1 сравняются, на выходе ОУ появится высокий логический уровень (практически равный входному напряжению), заставив зажечься светодиод индикации окончания зарядки HL2 и светодиод оптрона Vh2 который откроет собственный транзистор, блокирующий подачу импульсов на выход U1. Ключ на VT2 закроется, заряд АБ прекратится.

По окончании заряда АБ он начнет разряжаться через встроенный в VT2 обратный диод, который окажется прямовключенным по отношению к АБ и ток разряда составит приблизительно 15-25 мА с учетом разряда кроме того через элементы схемы ТШ. Если это обстоятельство кому-то покажется критичным, в разрыв между стоком и отрицательным выводом АБ следует поставить мощный диод (лучше с малым прямым падением напряжения).

Гистерезис ТШ в этом варианте ЗУ выбран таким, что заряд вновь начнется при понижении величины напряжения на АБ до 3,9 В.

Это ЗУ можно использовать и для заряда последовательно соединенных литиевых (и не только) АБ. Достаточно откалибровать с помощью переменного резистора PR3 необходимый порог срабатывания.
Так, например, ЗУ, собранный по схеме 1, функционирует с трехсекционной последовательной АБ от ноутбука, состоящей из сдвоенных элементов, которая была смонтирована взамен никель-кадмиевой АБ шуруповерта.
БП от ноутбука (19В/4,7А) подключен к ЗУ, собранному в штатном корпусе ЗУ шуруповерта взамен оригинальной схемы. Зарядный ток «новой» АБ составляет 2 А. При этом транзистор VT2, работая без радиатора нагревается до температуры 40-42 С в максимуме.
ЗУ отключается, естественно, при достижении напряжения на АБ=12,3В.

Гистерезис ТШ при изменении порога срабатывания остается прежним в ПРОЦЕНТНОМ отношении. Т.е., если при напряжении отключения 4,1 В, повторное включение ЗУ происходило при снижении напряжения 3,9 В, то в данном случае повторное включение ЗУ происходит при снижении напряжения на АБ до 11,7 В. Но при необходимости глубину гистерезиса можно изменить.

Калибровка порога и гистерезиса зарядного устройства

Калибровка происходит при использовании внешнего регулятора напряжения (лабораторного БП).
Выставляется верхний порог срабатывания ТШ.
1. Отсоединяем верхний вывод PR3 от схемы ЗУ.
2. Подключаем «минус» лабораторного БП (далее везде ЛБП) к минусовой клемме для АБ (самой АБ в схеме во время настройки быть не должно), «плюс» ЛБП — к плюсовой клемме для АБ.
3. Включаем ЗУ и ЛБП и выставляем необходимое напряжение (12,3 В, например).
4. Если горит индикация окончания заряда, вращаем движок PR3 вниз (по схеме) до гашения индикации (HL2).
5. Медленно вращаем движок PR3 вверх (по схеме) до зажигания индикации.
6. Медленно снижаем уровень напряжения на выходе ЛБП и отслеживаем значение, при котором индикация вновь погаснет.
7. Проверяем уровень срабатывания верхнего порога еще раз. Хорошо. Можно настроить гистерезис, если не устроил уровень напряжения, включающий ЗУ.
8. Если гистерезис слишком глубок (включение ЗУ происходит при слишком низком уровне напряжения — ниже, например, уровня разряда АБ, выкручиваем движок PR4 влево (по схеме) или наоборот, — при недостаточной глубине гистерезиса, — вправо (по схеме). При изменении глубины гистерезиса уровень порога может сместиться на пару десятых долей вольта.
9. Сделайте контрольный прогон, поднимая и опуская уровень напряжения на выходе ЛБП.

Настройка токового режима еще проще.
1. Отключаем пороговое устройство любыми доступными (но безопасными) способами: например, «посадив» движок PR3 на общий провод устройства или «закорачивая» светодиод оптрона.
2. Вместо АБ подключаем к выходу ЗУ нагрузку в виде 12-вольтовой лампочки (например, я использовал для настройки пару 12V ламп на 20 Вт).
3. Амперметр включаем в разрыв любого из проводов питания на входе ЗУ.
4. Устанавливаем на минимум движок PR1 (максимально влево по схеме).
5. Включаем ЗУ. Плавно вращаем ручку регулировки PR1 в сторону роста тока до получения необходимого значения.
Можете попробовать поменять сопротивление нагрузки в сторону меньших значений ее сопротивления, присоединив параллельно, скажем, ещё одну такую же лампу или даже «закоротить» выход ЗУ. Ток при этом не должен измениться значительно.

В процессе испытаний устройства выяснилось, что частоты в диапазоне 100-700 Гц оказались оптимальными для этой схемы при условии использования IRF3205, IRF3710 (минимальный нагрев). Так как TL494 используется неполно в этой схеме, свободный усилитель ошибки микросхемы можно использовать, например, для работы с датчиком температуры.

Следует иметь в виду и то, что при неправильной компоновке даже правильно собранное импульсное устройство будет работать некорректно. Поэтому не следует пренебрегать опытом сборки силовых импульсных устройств, описанном в литературе неоднократно, а именно: все одноименные «силовые» соединения следует располагать на кратчайшем расстоянии относительно друг друга (в идеале — в одной точке). Так, например, точки соединения такие, как коллектор VT1, выводы резисторов R6, R10 (точки соединения с общим проводом схемы), вывод 7 U1 — следует объединить практически в одной точке либо посредством прямого короткого и широкого проводника (шины). То же касается и стока VT2, вывод которого следует «повесить» непосредственно на клемму «-» АБ. Выводы IC1 также должны находиться в непосредственной «электрической» близости к клеммам АБ.

Схема ЗУ № 2 (TL494)

Схема 2 не сильно отличается от схемы 1, но если предыдущая версия ЗУ была придумана для работы с АБ шуруповерта, то ЗУ на схеме 2 задумывалось, как универсальное, малогабаритное (без лишних элементов настройки), рассчитанное для работы как с составными, последовательно включенными элементами числом до 3-х, так и с одиночными.

Как видно, для быстрой смены токового режима и работы с разным количеством последовательно соединенных элементов, введены фиксированные настройки с подстроечными резисторами PR1-PR3 (установка тока), PR5-PR7 (установка порога окончания зарядки для разного количества элементов) и переключателей SA1 (выбор тока зарядки) и SA2 (выбор количества заряжаемых элементов АБ).
Переключатели имеют по два направления, где вторые их секции переключают светодиоды индикации выбора режима.

Ещё одно отличие от предыдущего устройства — использование второго усилителя ошибки TL494 в качестве порогового элемента (включенного по схеме ТШ), определяющего окончание зарядки АБ.

Ну, и, конечно, в качестве ключа использован транзистор р-проводимости, что упростило полное использование TL494 без применения дополнительных компонентов.

Методика настройки порогов окончания зарядки и токовых режимов такая же , как и для настройки предыдущей версии ЗУ. Разумеется, для разного количества элементов, порог срабатывания будет меняться кратно.

При испытании этой схемы был замечен более сильный нагрев ключа на транзисторе VT2 (при макетировании использую транзисторы без радиатора). По этой причине следует использовать другой транзистор (которого у меня просто не оказалось) соответствующей проводимости, но с лучшими токовыми параметрами и меньшим сопротивлением открытого канала, либо удвоить количество указанных в схеме транзисторов, включив их параллельно с раздельными затворными резисторами.

Использование указанных транзисторов (в «одиночном» варианте) не критично в большинстве случаев, но в данном случае размещение компонентов устройства планируется в малогабаритном корпусе с использованием радиаторов малого размера или вовсе без радиаторов.

Схема ЗУ № 3 (TL494)

В ЗУ на схеме 3 добавлено автоматическое отключение АБ от ЗУ с переключением на нагрузку. Это удобно для проверки и исследования неизвестных АБ. Гистерезис ТШ для работы с разрядом АБ следует увеличить до нижнего порога (на включение ЗУ), равного полному разряду АБ (2,8-3,0 В).

Схема ЗУ № 3а (TL494)

Схема 3а — как вариант схемы 3.

Схема ЗУ № 4 (TL494)

ЗУ на схеме 4 не сложнее предыдущих устройств, но отличие от предыдущих схем в том, что АБ здесь заряжается постоянным током, а само ЗУ является стабилизированным регулятором тока и напряжения и может быть использовано в качестве модуля лабораторного источника питания, классически построенного по «даташитовским» канонам.

Такой модуль всегда пригодится для стендовых испытаний как АБ, так и прочих устройств. Имеет смысл использование встроенных приборов (вольтметр, амперметр). Формулы расчета накопительных и помеховых дросселей описаны в литературе. Скажу лишь, что использовал готовые различные дроссели (с диапазоном указанных индуктивностей) при испытаниях, экспериментируя с частотой ШИМ от 20 до 90 кГц. Особой разницы в работе регулятора (в диапазоне выходных напряжений 2-18 В и токов 0-4 А) не заметил: незначительные изменения в нагреве ключа (без радиатора) меня вполне устраивали. КПД, однако, выше при использовании меньших индуктивностей.
Лучше всего регулятор работал с двумя последовательно соединенными дросселями 22 мкГн в квадратных броневых сердечниках от преобразователей, интегрированных в материнские платы ноутбуков.

Схема ЗУ № 5 (MC34063)

На схеме 5 вариант ШИ-регулятора с регулировкой тока и напряжения выполнена на микросхеме ШИМ/ЧИМ MC34063 с «довеском» на ОУ CA3130 (возможно использование прочих ОУ), с помощью которого осуществляется регулировка и стабилизация тока.
Такая модификация несколько расширила возможности MC34063 в отличии от классического включения микросхемы позволив реализовать функцию плавной регулировки тока.

Схема ЗУ № 6 (UC3843)

На схеме 6 — вариант ШИ-регулятора выполнен на микросхеме UC3843 (U1), ОУ CA3130 (IC1), оптроне LTV817. Регулировка тока в этом варианте ЗУ осуществляется с помощью переменного резистора PR1 по входу токового усилителя микросхемы U1, выходное напряжение регулируется с помощью PR2 по инвертирующему входу IC1.
На «прямом» входе ОУ присутствует «обратное» опорное напряжение. Т.е., регулирование производится относительно «+» питания.

В схемах 5 и 6, при экспериментах использовались те же наборы компонентов (включая дроссели). По результатам испытаний все перечисленные схемы мало в чем уступают друг другу в заявленном диапазоне параметров (частота/ток/напряжение). Поэтому схема с меньшим количеством компонентов предпочтительнее для повторения.

Схема ЗУ № 7 (TL494)

ЗУ на схеме 7 задумывалось, как стендовое устройство с максимальной функциональностью, потому и по объему схемы и по количеству регулировок ограничений не было. Данный вариант ЗУ так же выполнен на базе ШИ-регулятора тока и напряжения, как и вариант на схеме 4.
В схему введены дополнительно режимы.
1. «Калибровка — заряд» — для предварительной установки порогов напряжения окончания и повтора зарядки от дополнительного аналогового регулятора.
2. «Сброс» — для сброса ЗУ в режим заряда.
3. «Ток — буфер» — для перевода регулятора в токовый или буферный (ограничение выходного напряжения регулятора в совместном питании устройства напряжением АБ и регулятора) режим заряда.

Применено реле для коммутации батареи из режима «заряд» в режим «нагрузка».

Работа с ЗУ аналогична работе с предыдущими устройствами. Калибровка осуществляется переводом тумблера в режим «калибровка». При этом контакт тумблера S1 подключает пороговое устройство и вольтметр к выходу интегрального регулятора IC2. Выставив необходимое напряжение для предстоящей зарядки конкретной АБ на выходе IC2, с помощью PR3 (плавно вращая) добиваются зажигания светодиода HL2 и, соответственно, срабатывания реле К1. Уменьшая напряжение на выходе IC2, добиваются гашения HL2. В обоих случаях контроль осуществляется встроенным вольтметром. После установки параметров срабатывания ПУ, тумблер переводится в режим заряда.

Схема № 8

Применения калибровочного источника напряжения можно избежать, используя для калибровки собственно ЗУ. В этом случае следует отвязать выход ТШ от ШИ-регулятора, предотвратив его выключение при окончании заряда АБ, определяемым параметрами ТШ. АБ так или иначе будет отключена от ЗУ контактами реле К1. Изменения для этого случая показаны на схеме 8.

В режиме калибровки тумблер S1 отключает реле от плюса источника питания для предотвращения неуместных срабатываний. При этом работает индикация срабатывания ТШ.
Тумблер S2 осуществляет (при необходимости) принудительное включение реле К1 (только при отключенном режиме калибровки). Контакт К1.2 необходим для смены полярности амперметра при переключении батареи на нагрузку.
Таким образом однополярный амперметр будет контролировать и ток нагрузки. При наличии двухполярного прибора, этот контакт можно исключить.

Конструкция зарядного устройства

В конструкциях желательно в качестве переменных и подстроечных резисторов использование многооборотных потенциометров во избежании мучений при установке необходимых параметров.

Варианты конструктива приведены на фото. Схемы распаивались на перфорированных макетных платах экспромтом. Вся начинка смонтирована в корпусах от ноутбучных БП.
В конструкциях использовались (они же использовались и в качестве амперметров после небольшой доработки).
На корпусах смонтированы гнезда для внешнего подключения АБ, нагрузки, джек для подключения внешнего БП (от ноутбука).

Сконструировал несколько, различных по функционалу и элементной базе, цифровых измерителей длительности импульсов.

Более 30-ти рацпредложений по модернизации узлов различного профильного оборудования, в т.ч. — электропитающего. С давних пор все больше занимаюсь силовой автоматикой и электроникой.

Почему я здесь? Да потому, что здесь все — такие же, как я. Здесь много для меня интересного, поскольку я не силен в аудио-технике, а хотелось бы иметь больший опыт именно в этом направлении.

Читательское голосование

Статью одобрили 77 читателей.

Для участия в голосовании зарегистрируйтесь и войдите на сайт с вашими логином и паролем.

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Ещё одно зарядное устройство собрано по схеме ключевого стабилизатора тока с узлом контроля достигнутого напряжения на аккумуляторе для обеспечения его отключения по окончании зарядки. Для управления ключевым транзистором используется широко распространённая специализированная микросхема TL494 (KIA494, KA7500B , К1114УЕ4). Устройство обеспечивает регулировку тока заряда в пределах 1 … 6 А (10А max ) и выходного напряжения 2 … 20 В.

Ключевой транзистор VT1 , диод VD5 и силовые диоды VD1 — VD4 через слюдяные прокладки необходимо установить на общий радиатор площадью 200 … 400 см2. Наиболее важным элементом в схеме является дроссель L1 . От качества его изготовления зависит КПД схемы. Требования к его изготовлению описаны в В качестве сердечника можно использовать импульсный трансформатор от блока питания телевизоров 3УСЦТ или аналогичный. Очень важно, чтобы магнитопровод имел щелевой зазор примерно 0,2 … 1, 0 мм для предотвращения насыщения при больших токах. Количество витков зависит от конкретного магнитопровода и может быть в пределах 15 … 100 витков провода ПЭВ-2 2,0 мм. Если количество витков избыточно, то при работе схемы в режиме номинальной нагрузки будет слышен негромкий свистящий звук. Как правило, свистящий звук бывает только при средних токах, а при большой нагрузке индуктивность дросселя за счёт подмагничивания сердечника падает и свист прекращается. Если свистящий звук прекращается при небольших токах и при дальнейшем увеличении тока нагрузки резко начинает греться выходной транзистор, значит площадь сердечника магнитопровода недостаточна для работы на выбранной частоте генерации — необходимо увеличить частоту работы микросхемы подбором резистора R4 или конденсатора C3 или установить дроссель большего типоразмера. При отсутствии силового транзистора структуры p-n-p в схеме можно использовать мощные транзисторы структуры n-p-n , как показано на рисунке.

Если свистящий звук прекращается при небольших токах и при дальнейшем увеличении тока нагрузки резко начинает греться выходной транзистор, значит площадь сердечника магнитопровода недостаточна для работы на выбранной частоте генерации — необходимо увеличить частоту работы микросхемы подбором резистора R4 или конденсатора C3 или установить дроссель большего типоразмера. При отсутствии силового транзистора структуры p-n-p в схеме можно использовать мощные транзисторы структуры n-p-n, как показано на рисунке.

Монтажная схема подключения печатной платы приведена на рисунке ниже.

Источник : http://shemotehnik.ru

Схема:

Зарядное устройство собрано по схеме ключевого стабилизатора тока с узлом контроля достигнутого напряжения на аккумуляторе для обеспечения его отключения по окончании зарядки. Для управления ключевым транзистором используется широко распространённая специализированная микросхема TL494 (KIA491, К1114УЕ4). Устройство обеспечивает регулировку тока заряда в пределах 1 … 6 А (10А max) и выходного напряжения 2 … 20 В.

Ключевой транзистор VT1, диод VD5 и силовые диоды VD1 — VD4 через слюдяные прокладки необходимо установить на общий радиатор площадью 200 … 400 см2. Наиболее важным элементом в схеме является дроссель L1. От качества его изготовления зависит КПД схемы. В качестве сердечника можно использовать импульсный трансформатор от блока питания телевизоров 3УСЦТ или аналогичный. Очень важно, чтобы магнитопровод имел щелевой зазор примерно 0,5 . .. 1,5 мм для предотвращения насыщения при больших токах. Количество витков зависит от конкретного магнитопровода и может быть в пределах 15 … 100 витков провода ПЭВ-2 2,0 мм. Если количество витков избыточно, то при работе схемы в режиме номинальной нагрузки будет слышен негромкий свистящий звук. Как правило, свистящий звук бывает только при средних токах, а при большой нагрузке индуктивность дросселя за счёт подмагничивания сердечника падает и свист прекращается. Если свистящий звук прекращается при небольших токах и при дальнейшем увеличении тока нагрузки резко начинает греться выходной транзистор, значит площадь сердечника магнитопровода недостаточна для работы на выбранной частоте генерации — необходимо увеличить частоту работы микросхемы подбором резистора R4 или конденсатора C3 или установить дроссель большего типоразмера. При отсутствии силового транзистора структуры p-n-p в схеме можно использовать мощные транзисторы структуры n-p-n, как показано на рисунке.

Детали:
В качестве диода VD5 перед дросселем L1 желательно использовать любые доступные диоды с барьером Шоттки, рассчитанные на ток не менее 10А и напряжение 50В, в крайнем случае можно использовать среднечастотные диоды КД213 , КД2997 или подобные импортные. Для выпрямителя можно использовать любые мощные диоды на ток 10А или диодный мост, например KBPC3506, MP3508 или подобные. Сопротивление шунта в схеме желательно подогнать под требуемое. Диапазон регулировки выходного тока зависит от соотношения сопротивлений резисторов в цепи вывода 15 микросхемы. В нижнем по схеме положении движка переменного резистора регулировки тока напряжение на выводе 15 микросхемы должно совпадать с напряжением на шунте при протекании через него максимального тока. Переменный резистор регулировки тока R3 можно установить с любым номинальным сопротивлением, но потребуется подобрать смежный с ним постоянный резистор R2 для получения необходимого напряжения на выводе 15 микросхемы.
Переменный резистор регулировки выходного напряжения R9 также может иметь большой разброс номинального сопротивления 2 … 100 кОм. Подбором сопротивления резистора R10 устанавливают верхнюю границу выходного напряжения. Нижняя граница определяется соотношением сопротивлений резисторов R6 и R7, но её нежелательно устанавливать меньше 1 В.

Микросхема установлена на небольшой печатной плате 45 х 40 мм, остальные элементы схемы установлены на основание устройства и радиатор.
Печатная плата:

Монтажная схема подключения:

Приспособление для зарядки аккумулятора. Зарядное устройство автомобильного аккумулятора своими руками из компьютерного блока питания

Даже при полностью исправном автомобиле рано или поздно может сложиться ситуация, когда потребуется от внешнего источника – долгая стоянка, случайно оставленные включенными габаритные огни и так далее. Владельцам же старой техники необходимость в регулярной подзарядке аккумулятора известна прекрасно – тому виной и саморазряд «уставшей» батареи, и повышенные токи утечек в электроцепях, в первую очередь – в диодном мосту генератора.

Можно приобрести готовое зарядное устройство: они выпускаются во множестве вариантов и легко доступны. Но кому-то может показаться, что изготовить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками будет интереснее, а кого-то возможность сделать ЗУ буквально из подручного материала и выручит.

Полупроводниковый диод+лампочка

Неизвестно, кому первому пришла в голову идея заряжать аккумулятор подобным образом, но это как раз тот случай, когда зарядить аккумулятор можно буквально подручными средствами . В этой схеме источником тока служит электрическая сеть 220В, диод нужен для преобразования переменного тока в пульсирующий постоянный, а лампочка служит токоограничительным резистором.

Расчет этого зарядного устройства так же прост, как и его схема:

Ток, протекающий через лампу, определяется исходя из ее мощности как I=P/U , где U – напряжение в сети, P – мощность лампы. То есть для лампы в 60 Вт ток в цепи составит 0,27 А.
Так как диод срезает каждую вторую полуволну синусоиды, реальный средний ток нагрузки будет с учетом этого равен 0,318*I .

ПРИМЕР: Используя лампу 100 Вт в такой схеме, мы получим средний ток зарядки аккумулятора в 0,15А.

Как видно, даже при использовании мощной лампы ток нагрузки получается небольшим, что позволит использовать любой распространенный диод, например 1N4004 (такие обычно идут в комплекте с сигнализациями, стоят в блоках питания маломощной техники и так далее). Все, что нужно знать для сборки такого устройства – это то, что полоска на корпусе диода обозначает его катод. Этот контакт подсоедините к положительному полюсу батареи.

Не подсоединяйте это устройство к аккумулятору, если он не снят с автомобиля, во избежание повреждения бортовой электроники высоким напряжением!

Подобный вариант изготовления представлен на видео

Выпрямитель

Это ЗУ несколько сложнее. Такая схема используется в самых дешевых фабричных устройствах :

Для изготовления зарядного устройства потребуется сетевой трансформатор с выходным напряжением не менее 12,5 В, но и не более 14. Часто берется советский трансформатор типа ТС-180 из ламповых телевизоров, имеющий две накальные обмотки на напряжение 6,3 В. При их последовательном соединении (назначение клемм указано на корпусе трансформатора) мы получим как раз 12,6 В. Для выпрямления переменного тока со вторичной обмотки применен диодный мост (двухполупериодный выпрямитель). Его можно как собрать из отдельных диодов (например, Д242А из того же телевизора), либо купить готовую сборку (KBPC10005 либо ее аналоги).

Диоды выпрямителя будут ощутимо нагреваться, и для них придется сделать радиатор из подходящей алюминиевой пластины. В этом плане использование диодной сборки гораздо удобнее – пластина крепится винтом к ее центральному отверстию на термопасту.

Ниже приведена схема назначения выводов наиболее распространенной в импульсных блоках питания микросхемы TL494:

Нас интересует цепь, связанная с ножкой 1. Просматривая соединенные с ней дорожки на плате, найдите резистор, соединяющий эту ножку с выходом +12 В. Именно он задает выходное напряжение 12-вольтовой цепи блока питания.

Необходимость зарядки АКБ возникает у многих автолюбителей. Одни для этих целей используют фирменные зарядные устройства, другие пользуются самодельными ЗУ, изготовленными в домашних условиях. Как сделать и как правильно зарядить батарею таким девайсом? Об этом мы расскажем ниже.

[ Скрыть ]

Конструкция и принцип работы ЗУ

Простое зарядное устройство для представляет собой девайс, использующийся для восстановления заряда батареи. Суть функционирования любого ЗУ заключается в том, что этот прибор позволяет преобразовать напряжение из бытовой сети 220 вольт в напряжение, необходимое для . На сегодняшний день существует множество видов ЗУ, но в основе любого девайса лежит два основных компонента — это трансформаторное устройство, а также выпрямитель (автор видео о том, как выбрать прибор для зарядки, — канал Аккумуляторщик).

Сам процесс состоит из нескольких этапов:

при подзарядке батареи параметр зарядного тока понижается, а уровень сопротивления увеличивается;
в тот момент, когда параметр напряжения подходит к 12 вольтам, уровень зарядного тока доходит до нуля — в этот момент АКБ зарядится полностью, а ЗУ можно будет отключить.

Инструкция по изготовлению простого ЗУ своими руками

Если вы хотите сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора на 12 или на 6 вольт, то мы можем вам в этом помочь. Разумеется, если вы никогда ранее не сталкивались с такой необходимостью, но хотите получить функциональный прибор, то лучше осуществить покупку автоматического . Ведь самодельное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора не будет обладать такими функциями, как фирменный девайс.

Инструменты и материалы

Итак, чтобы сделать зарядное устройство для аккумулятора своими руками, вам потребуются такие элементы:

паяльник с расходными материалами;
текстолитовая плита;
провод с вилкой для подключения к бытовой сети;
радиатор от компьютера.

В зависимости от , дополнительно могут использоваться амперметр и прочие компоненты, которые позволяют правильно заряжать и осуществлять контроль заряда. Разумеется, чтобы изготовить автомобильное зарядное устройство, нужно также подготовить трансформаторный узел и выпрямитель для зарядки аккумулятора. Кстати, сам корпус можно взять из старого амперметра. Корпус амперметра имеет несколько отверстий, к которым можно подключить нужные элементы. Если амперметра у вас нет, то можно найти что-то похожее.

Фотогалерея «Готовимся к сборке»

Этапы

Чтобы соорудить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками, сделайте следующее:

Итак, сначала нужно поработать с трансформатором. Мы покажем пример изготовления самодельного ЗУ с трансформаторным устройством ТС-180-2 — такой девайс можно снять со старого лампового ТВ. Такие устройства оснащаются двумя обмотками — первичными и вторичными, причем на выходе каждого вторичного компонента ток составляет 4. 7 ампера, а напряжение — 6.4 вольта. Соответственно, самодельное ЗУ будет выдавать 12.8 вольт, но для этого обмотки необходимо подключить последовательным способом.
Чтобы подключить обмотки, вам понадобится кабель, сечение которого будет составлять на меньше 2.5 мм2.
Используя перемычку, нужно соединить как вторичные, так и первичные компоненты.
Затем вам понадобится диодный мост, для его обустройства возьмите четыре диодных элемента, каждый из которых должен быть рассчитан на работу в условиях тока не меньше 10 ампер.
Диоды фиксируются на текстолитовой плите, после чего их нужно будет правильно подключить.
К выходным диодным компонентам подключаются кабеля, при помощи которых самодельное ЗУ будет соединяться с батареей. Для замера уровня напряжения можно дополнительно использовать электромагнитную головку, но если этот параметр вас не интересует, от можно произвести монтаж амперметра, рассчитанного на постоянный ток. Выполнив эти действия, зарядное устройство своими руками будет готово (автор видео об изготовлении простейшего по своей конструкции прибора — канал Паяльник TV).

Как заряжать АКБ самодельным зарядным устройством?

Теперь вы знаете, как сделать зарядное устройство для своего авто в домашних условиях. Но как его правильно использовать, чтобы это не повлияло на ресурс эксплуатации заряженной батареи?

При подключении всегда нужно соблюдать полярность, чтобы не перепутать клеммы. Если вы допустите ошибку и перепутаете клеммы, от просто «убьете» АКБ. Так что всегда плюсовой провод от ЗУ подключается к плюсу батареи, а отрицательный — к минусу.
Никогда не пытайтесь проверить батарею на искру — несмотря на то, что в интернете есть множество рекомендаций касательно этого, замыкать провода ни в коем случае нельзя. Это негативно повлияет на работу ЗУ и самого АКБ в дальнейшем.
Когда прибор подключается к батарее, он должен быть отключен от сети. То же самое касается и его отключения.
При изготовлении и сборке ЗУ, да и во время его использования, всегда будьте аккуратны. Чтобы не травмироваться, всегда соблюдайте технику безопасности, в частности, работая с электрическими компонентами. В том случае, если во время изготовления будут допущены ошибки, это может стать причиной не только травмирования человека, но и выхода из строя АКБ в целом.
Никогда не оставляйте работающее ЗУ без присмотра — нужно понимать, что это самодельный прибор и в его работе может произойти все, что угодно. При подзарядке прибор с батареей должны находиться в проветриваемом помещении, как можно дальше от взрывоопасных материалов.

Видео «Пример сборки самодельного ЗУ своими руками»

На видео ниже представлен пример сборки самодельного ЗУ для автомобильной батареи по более сложной схеме с основными рекомендациями и советами (автор ролика — канал AKA KASYAN).

На фотографии представлено самодельное автоматическое зарядное устройство для зарядки автомобильных аккумуляторов на 12 В током величиной до 8 А, собранного в корпусе от милливольтметра В3-38.

Почему нужно заряжать аккумулятор автомобиля

зарядным устройством

АКБ в автомобиле заряжается с помощью электрического генератора. Для защиты электрооборудования и приборов от повышенного напряжения, которое вырабатывает автомобильным генератором, после него устанавливают реле-регулятор, который ограничивает напряжение в бортовой сети автомобиля до 14,1±0,2 В. Для полной же зарядки аккумулятора требуется напряжение не менее 14,5 В.

Таким образом, полностью зарядить АКБ от генератора невозможно и перед наступлением холодов необходимо подзаряжать аккумулятор от зарядного устройства.

Анализ схем зарядных устройств

Привлекательной выглядит схема изготовления зарядного устройства из блока питания компьютера. Структурные схемы компьютерных блоков питания одинаковые, но электрические разные, и для доработки требуется высокая радиотехническая квалификация.

Интерес у меня вызвала конденсаторная схема зарядного устройства, КПД высокий, тепла не выделяет, обеспечивает стабильный ток заряда вне зависимости от степени заряда аккумулятора и колебаний питающей сети, не боится коротких замыканий выхода. Но тоже имеет недостаток. Если в процессе заряда пропадет контакт с аккумулятором, то напряжение на конденсаторах возрастает в несколько раз, (конденсаторы и трансформатор образуют резонансный колебательный контур с частотой электросети), и они пробиваются. Надо было устранить только этот единственный недостаток, что мне и удалось сделать.

В результате получилась схема зарядного устройства без выше перечисленных недостатков. Более 16 лет заряжаю ним любые кислотные аккумуляторы на 12 В. Устройство работает безотказно.

Принципиальная схема автомобильного зарядного устройства

При кажущейся сложности, схема самодельного зарядного устройства простая и состоит всего из нескольких законченных функциональных узлов.

Если схема для повторения Вам показалась сложной, то можно собрать более , работающую на таком же принципе, но без функции автоматического отключения при полной зарядке аккумулятора.

Схема ограничителя тока на балластных конденсаторах

В конденсаторном автомобильном зарядном устройстве регулировка величины и стабилизация силы тока заряда аккумулятора обеспечивается за счет включения последовательно с первичной обмоткой силового трансформатора Т1 балластных конденсаторов С4-С9. Чем больше емкость конденсатора, тем больше будет ток заряда аккумулятора.

Практически это законченный вариант зарядного устройства, можно подключить после диодного моста аккумулятор и зарядить его, но надежность такой схемы низкая. Если нарушится контакт с клеммами аккумулятора, то конденсаторы могут выйти из строя.

Емкость конденсаторов, которая зависит от величины тока и напряжения на вторичной обмотке трансформатора, можно приблизительно определить по формуле, но легче ориентироваться по данным таблицы.

Для регулировки тока, чтобы сократить количество конденсаторов, их можно подключать параллельно группами. У меня переключение осуществляется с помощью двух галетного переключателя, но можно поставить несколько тумблеров.

Схема защиты

от ошибочного подключения полюсов аккумулятора

Схема защиты от переполюсовки зарядного устройства при неправильном подключении аккумулятора к выводам выполнена на реле Р3. Если аккумулятор подключен неправильно, диод VD13 не пропускает ток, реле обесточено, контакты реле К3. 1 разомкнуты и ток не поступает на клеммы аккумулятора. При правильном подключении реле срабатывает, контакты К3.1 замыкаются, и аккумулятор подключается к схеме зарядки. Такую схему защиты от переполюсовки можно использовать с любым зарядным устройством, как транзисторным, так и тиристорным. Ее достаточно включить в разрыв проводов, с помощью которых аккумулятор подключается к зарядному устройству.

Схема измерения тока и напряжения зарядки аккумулятора

Благодаря наличию переключателя S3 на схеме выше, при зарядке аккумулятора есть возможность контролировать не только величину тока зарядки, но и напряжение . При верхнем положении S3, измеряется ток, при нижнем – напряжение. Если зарядное устройство не подключено к электросети, то вольтметр покажет напряжение аккумулятора, а когда идет зарядка аккумулятора, то напряжение зарядки. В качестве головки применен микроамперметр М24 с электромагнитной системой. R17 шунтирует головку в режиме измерения тока, а R18 служит делителем при измерении напряжения.

Схема автоматического отключения ЗУ

при полной зарядке аккумулятора

Для питания операционного усилителя и создания опорного напряжения применена микросхема стабилизатора DA1 типа 142ЕН8Г на 9В. Микросхема это выбрана не случайно. При изменении температуры корпуса микросхемы на 10º, выходное напряжение изменяется не более чем на сотые доли вольта.

Система автоматического отключения зарядки при достижении напряжения 15,6 В выполнена на половинке микросхемы А1.1. Вывод 4 микросхемы подключен к делителю напряжения R7, R8 с которого на него подается опорное напряжение 4,5 В. Вывод 4 микросхемы подключен к другому делителю на резисторах R4-R6, резистор R5 подстроечный для установки порога срабатывания автомата. Величиной резистора R9 задается порог включения зарядного устройства 12,54 В. Благодаря применению диода VD7 и резистора R9, обеспечивается необходимый гистерезис между напряжением включения и отключения заряда аккумулятора.

Работает схема следующим образом. При подключении к зарядному устройству автомобильного аккумулятора, напряжение на клеммах которого меньше 16,5 В, на выводе 2 микросхемы А1.1 устанавливается напряжение достаточное для открывания транзистора VT1, транзистор открывается и реле P1 срабатывает, подключая контактами К1.1 к электросети через блок конденсаторов первичную обмотку трансформатора и начинается зарядка аккумулятора.

Как только напряжение заряда достигнет 16,5 В, напряжение на выходе А1.1 уменьшится до величины, недостаточной для поддержания транзистора VT1 в открытом состоянии. Реле отключится и контакты К1.1 подключат трансформатор через конденсатор дежурного режима С4, при котором ток заряда будет равен 0,5 А. В таком состоянии схема зарядного устройства будет находиться, пока напряжение на аккумуляторе не уменьшится до 12,54 В. Как только напряжение установится равным 12,54 В, опять включится реле и зарядка пойдет заданным током. Предусмотрена возможность, в случае необходимости, переключателем S2 отключить систему автоматического регулирования.

Таким образом, система автоматического слежения за зарядкой аккумулятора, исключит возможность перезаряда аккумулятора. Аккумулятор можно оставить подключенным к включенному зарядному устройству хоть на целый год. Такой режим актуален для автолюбителей, которые ездят только в летнее время. После окончания сезона автопробега можно подключить аккумулятор к зарядному устройству и выключить только весной. Даже если в электросети пропадет напряжение, при его появлении зарядное устройство продолжит заряжать аккумулятор в штатном режиме

Принцип работы схемы автоматического отключения зарядного устройства в случае превышения напряжения из-за отсутствия нагрузки, собранной на второй половинке операционного усилителя А1.2, такой же. Только порог полного отключения зарядного устройства от питающей сети выбран 19 В. Если напряжение зарядки менее 19 В, на выходе 8 микросхемы А1.2 напряжение достаточное, для удержания транзистора VT2 в открытом состоянии, при котором на реле P2 подано напряжение. Как только напряжение зарядки превысит 19 В, транзистор закроется, реле отпустит контакты К2.1 и подача напряжения на зарядное устройство полностью прекратится. Как только будет подключен аккумулятор, он запитает схему автоматики, и зарядное устройство сразу вернется в рабочее состояние.

Конструкция автоматического зарядного устройства

Все детали зарядного устройства размещены в корпусе миллиамперметра В3-38, из которого удалено все его содержимое, кроме стрелочного прибора. Монтаж элементов, кроме схемы автоматики, выполнен навесным способом.

Конструкция корпуса миллиамперметра, представляет собой две прямоугольные рамки, соединенные четырьмя уголками. В уголках с равным шагом сделаны отверстия, к которым удобно крепить детали.

Силовой трансформатор ТН61-220 закреплен на четырех винтах М4 на алюминиевой пластине толщиной 2 мм, пластина в свою очередь прикреплена винтами М3 к нижним уголкам корпуса. Силовой трансформатор ТН61-220 закреплен на четырех винтах М4 на алюминиевой пластине толщиной 2 мм, пластина в свою очередь прикреплена винтами М3 к нижним уголкам корпуса. На этой пластине установлен и С1. На фото вид зарядного устройства снизу.

К верхним уголкам корпуса закреплена тоже пластина из стеклотекстолита толщиной 2 мм, а к ней винтами конденсаторы С4-С9 и реле Р1 и Р2. К этим уголкам также прикручена печатная плата, на которой спаяна схема автоматического управления зарядкой аккумулятора. Реально количество конденсаторов не шесть, как по схеме, а 14, так как для получения конденсатора нужного номинала приходилось соединять их параллельно. Конденсаторы и реле подключены к остальной схеме зарядного устройства через разъем (на фото выше голубой), что облегчило доступ к другим элементам при монтаже.

На внешней стороне задней стенки установлен ребристый алюминиевый радиатор для охлаждения силовых диодов VD2-VD5. Тут также установлен предохранитель Пр1 на 1 А и вилка, (взята от блока питания компьютера) для подачи питающего напряжения.

Силовые диоды зарядного устройства закреплены с помощью двух прижимных планок к радиатору внутри корпуса. Для этого в задней стенке корпуса сделано прямоугольное отверстие. Такое техническое решение позволило к минимуму свести количество выделяемого тепла внутри корпуса и экономии места. Выводы диодов и подводящие провода распаяны на незакрепленную планку из фольгированного стеклотекстолита.

На фотографии вид самодельного зарядного устройства с правой стороны. Монтаж электрической схемы выполнен цветными проводами, переменного напряжения – коричневым, плюсовые – красным, минусовые – проводами синего цвета. Сечение проводов , идущих от вторичной обмотки трансформатора к клеммам для подключения аккумулятора должно быть не менее 1 мм 2 .

Шунт амперметра представляет собой отрезок высокоомного провода константана длиной около сантиметра, концы которого запаяны в медные полоски. Длина провода шунта подбирается при калибровке амперметра. Провод я взял от шунта сгоревшего стрелочного тестера. Один конец из медных полосок припаян непосредственно к выходной клемме плюса, ко второй полоске припаян толстый проводник, идущий от контактов реле Р3. На стрелочный прибор от шунта идут желтый и красный провод.

Печатная плата блока автоматики зарядного устройства

Схема автоматического регулирования и защиты от неправильного подключения аккумулятора к зарядному устройству спаяна на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита.

На фотографии представлен внешний вид собранной схемы. Рисунок печатной платы схемы автоматического регулирования и защиты простой, отверстия выполнены с шагом 2,5 мм.

На фотографии выше вид печатной платы со стороны установки деталей с нанесенной красным цветом маркировкой деталей. Такой чертеж удобен при сборке печатной платы.

Чертеж печатной платы выше пригодится при ее изготовлении с помощью технологии с применением лазерного принтера.

А этот чертеж печатной платы пригодится при нанесении токоведущих дорожек печатной платы ручным способом.

Шкала стрелочного прибора милливольтметра В3-38 не подходила под требуемые измерения, пришлось начертить на компьютере свой вариант, напечатал на плотной белой бумаге и клеем момент приклеил сверху на штатную шкалу.

Благодаря большему размеру шкалы и калибровки прибора в зоне измерения, точность отсчета напряжения получилась 0,2 В.

Провода для подключения АЗУ к клеммам аккумулятора и сети

На провода для подключения автомобильного аккумулятора к зарядному устройству с одной стороны установлены зажимы типа крокодил, с другой стороны разрезные наконечники. Для подключения плюсового вывода аккумулятора выбран красный провод, для подключения минусового – синий. Сечение проводов для подключения к устройству аккумулятора должно быть не менее 1 мм 2 .

К электрической сети зарядное устройство подключается с помощью универсального шнура с вилкой и розеткой, как применяется для подключения компьютеров, оргтехники и других электроприборов.

О деталях зарядного устройства

Силовой трансформатор Т1 применен типа ТН61-220, вторичные обмотки которого соединены последовательно, как показано на схеме. Так как КПД зарядного устройства не менее 0,8 и ток заряда обычно не превышает 6 А, то подойдет любой трансформатор мощностью 150 ватт. Вторичная обмотка трансформатора должна обеспечить напряжение 18-20 В при токе нагрузки до 8 А. Если нет готового трансформатора, то можно взять любой подходящий по мощности и перемотать вторичную обмотку. Рассчитать число витков вторичной обмотки трансформатора можно с помощью специального калькулятора .

Конденсаторы С4-С9 типа МБГЧ на напряжение не менее 350 В. Можно использовать конденсаторы любого типа, рассчитанные на работу в цепях переменного тока.

Диоды VD2-VD5 подойдут любого типа, рассчитанные на ток 10 А. VD7, VD11 — любые импульсные кремневые. VD6, VD8, VD10, VD5, VD12 и VD13 любые, выдерживающие ток 1 А. Светодиод VD1 – любой, VD9 я применил типа КИПД29. Отличительная особенность этого светодиода, что он меняет цвет свечения при смене полярности подключения. Для его переключения использованы контакты К1.2 реле Р1. Когда идет зарядка основным током светодиод светит желтым светом, а при переключении в режим подзарядки аккумулятора – зеленым. Вместо бинарного светодиода можно установить любых два одноцветных, подключив их по ниже приведенной схеме.

В качестве операционного усилителя выбран КР1005УД1, аналог зарубежного AN6551. Такие усилители применяли в блоке звука и видео в видеомагнитофоне ВМ-12. Усилитель хорош тем, что не требует двухполярного питания, цепей коррекции и сохраняет работоспособность при питающем напряжении от 5 до 12 В. Заменить его можно практически любым аналогичным. Хорошо подойдут для замены микросхемы, например, LM358, LM258, LM158, но нумерация выводов у них другая, и потребуется внести изменения в рисунок печатной платы.

Реле Р1 и Р2 любые на напряжение 9-12 В и контактами, рассчитанными на коммутируемый ток 1 А. Р3 на напряжение 9-12 В и ток коммутации 10 А, например РП-21-003. Если в реле несколько контактных групп, то их желательно запаять параллельно.

Переключатель S1 любого типа, рассчитанный на работу при напряжении 250 В и имеющий достаточное количество коммутирующих контактов. Если не нужен шаг регулирования тока в 1 А, то можно поставить несколько тумблеров и устанавливать ток заряда, допустим, 5 А и 8 А. Если заряжать только автомобильные аккумуляторы, то такое решение вполне оправдано. Переключатель S2 служит для отключения системы контроля уровня зарядки. В случае заряда аккумулятора большим током, возможно срабатывание системы раньше, чем аккумулятор зарядится полностью. В таком случае можно систему отключить и продолжить зарядку в ручном режиме.

Электромагнитная головка для измерителя тока и напряжения подойдет любая, с током полного отклонения 100 мкА, например типа М24. Если нет необходимости измерять напряжение, а только ток, то можно установить готовый амперметр, рассчитанный на максимальный постоянный ток измерения 10 А, а напряжение контролировать внешним стрелочным тестером или мультиметром, подключив их к контактам аккумулятора.

Настройка блока автоматической регулировки и защиты АЗУ

При безошибочной сборке платы и исправности всех радиоэлементов, схема заработает сразу. Останется только установить порог напряжения резистором R5, при достижении которого зарядка аккумулятора будет переведена в режим зарядки малым током.

Регулировку можно выполнить непосредственно при зарядке аккумулятора. Но все, же лучше подстраховаться и перед установкой в корпус, схему автоматического регулирования и защиты АЗУ проверить и настроить. Для этого понадобится блок питания постоянного тока, у которого есть возможность регулировать выходное напряжение в пределах от 10 до 20 В, рассчитанного на выходной ток величиной 0,5-1 А. Из измерительных приборов понадобится любой вольтметр, стрелочный тестер или мультиметр рассчитанный на измерение постоянного напряжения, с пределом измерения от 0 до 20 В.

Проверка стабилизатора напряжения

После монтажа всех деталей на печатную плату нужно подать от блока питания питающее напряжение величиной 12-15 В на общий провод (минус) и вывод 17 микросхемы DA1 (плюс). Изменяя напряжение на выходе блока питания от 12 до 20 В, нужно с помощью вольтметра убедиться, что величина напряжения на выходе 2 микросхемы стабилизатора напряжения DA1 равна 9 В. Если напряжение отличается или изменяется, то DA1 неисправна.

Микросхемы серии К142ЕН и аналоги имеют защиту от короткого замыкания по выходу и если закоротить ее выход на общий провод, то микросхема войдет в режим защиты и из строя не выйдет. Если проверка показала, что напряжение на выходе микросхемы равно 0, то это не всегда означает о ее неисправности. Вполне возможно наличие КЗ между дорожками печатной платы или неисправен один из радиоэлементов остальной части схемы. Для проверки микросхемы достаточно отсоединить от платы ее вывод 2 и если на нем появится 9 В, значит, микросхема исправна, и необходимо найти и устранить КЗ.

Проверка системы защиты от перенапряжения

Описание принципа работы схемы решил начать с более простой части схемы, к которой не предъявляются строгие нормы по напряжению срабатывания.

Функцию отключения АЗУ от электросети в случае отсоединения аккумулятора выполняет часть схемы, собранная на операционном дифференциальном усилителе А1.2 (далее ОУ).

Принцип работы операционного дифференциального усилителя

Без знания принципа работы ОУ разобраться в работе схемы сложно, поэтому приведу краткое описание. ОУ имеет два входа и один выход. Один из входов, который обозначается на схеме знаком «+», называется неинвертирующим, а второй вход, который обозначается знаком «–» или кружком, называется инвертирующим. Слово дифференциальный ОУ означает, что напряжение на выходе усилителя зависит от разности напряжений на его входах. В данной схеме операционный усилитель включен без обратной связи, в режиме компаратора – сравнения входных напряжений.

Таким образом, если напряжение на одном из входов будет неизменным, а на втором изменятся, то в момент перехода через точку равенства напряжений на входах, напряжение на выходе усилителя скачкообразно изменится.

Проверка схемы защиты от перенапряжения

Вернемся к схеме. Неинвертирующий вход усилителя А1.2 (вывод 6) подключен к делителю напряжения, собранного на резисторах R13 и R14. Этот делитель подключен к стабилизированному напряжению 9 В и поэтому напряжение в точке соединения резисторов, никогда не изменяется и составляет 6,75 В. Второй вход ОУ (вывод 7) подключен ко второму делителю напряжения, собранному на резисторах R11 и R12. Этот делитель напряжения подключен к шине, по которой идет зарядный ток, и напряжение на нем меняется в зависимости от величины тока и степени заряда аккумулятора. Поэтому и величина напряжения на выводе 7 тоже будет, соответственно изменятся. Сопротивления делителя подобраны таким образом, что при изменении напряжения зарядки аккумулятора от 9 до 19 В напряжение на выводе 7 будет меньше, чем на выводе 6 и напряжение на выходе ОУ (вывод 8) будет больше 0,8 В и близко к напряжению питания ОУ. Транзистор будет открыт, на обмотку реле Р2 будет поступать напряжение и оно замкнет контакты К2.1. Напряжение на выходе также закроет диод VD11 и резистор R15 в работе схемы участвовать не будет.

Как только напряжение зарядки превысит 19 В (это может случится только в случае, если от выхода АЗУ будет отключен аккумулятор), напряжение на выводе 7 станет больше, чем на выводе 6. В этом случае на выходе ОУ напряжение скачкообразно уменьшится до нуля. Транзистор закроется, реле обесточится и контакты К2.1 разомкнутся. Подача питающего напряжения на ОЗУ будет прекращена. В момент, когда напряжение на выходе ОУ станет равно нулю, откроется диод VD11 и, таким образом, параллельно к R14 делителя подключится R15. Напряжение на 6 выводе мгновенно уменьшится, что исключит ложные срабатывания в момент равенства напряжений на входах ОУ из-за пульсаций и помех. Изменяя величину R15 можно менять гистерезис компаратора, то есть напряжение, при котором схема вернется в исходное состояние.

При подключения аккумулятора к ОЗУ напряжения на выводе 6 опять установится равным 6,75 В, а на выводе 7 будет меньше и схема начнет работать в штатном режиме.

Для проверки работы схемы достаточно изменять напряжение на блоке питания от 12 до 20 В и подключив вольтметр вместо реле Р2 наблюдать его показания. При напряжении меньше 19 В, вольтметр должен показывать напряжение, величиной 17-18 В (часть напряжения упадет на транзисторе), а при большем – ноль. Желательно все же подключить к схеме обмотку реле, тогда будет проверена не только работа схемы, но и его работоспособность, а по щелчкам реле можно будет контролировать работу автоматики без вольтметра.

Если схема не работает, то нужно проверить напряжения на входах 6 и 7, выходе ОУ. При отличии напряжений от указанных выше, нужно проверить номиналы резисторов соответствующих делителей. Если резисторы делителей и диод VD11 исправны, то, следовательно, неисправен ОУ.

Для проверки цепи R15, D11 достаточно отключить одни из выводов этих элементов, схема будет работать, только без гистерезиса, то есть включаться и отключаться при одном и том же подаваемом с блока питания напряжении. Транзистор VT12 легко проверить, отсоединив один из выводов R16 и контролируя напряжение на выходе ОУ. Если на выходе ОУ напряжение изменяется правильно, а реле все время включено, значит, имеет место пробой между коллектором и эмиттером транзистора.

Проверка схемы отключения аккумулятора при полной его зарядке

Принцип работы ОУ А1. 1 ничем не отличается от работы А1.2, за исключением возможности изменять порог отключения напряжения с помощью подстроечного резистора R5.

Для проверки работы А1.1, питающее напряжение, поданное с блока питания плавно увеличивается и уменьшается в пределах 12-18 В. При достижении напряжения 15,6 В должно отключиться реле Р1 и контактами К1.1 переключить АЗУ в режим зарядки малым током через конденсатор С4. При снижении уровня напряжения ниже 12,54 В реле должно включится и переключить АЗУ в режим зарядки током заданной величины.

Напряжение порога включения 12,54 В можно регулировать изменением номинала резистора R9, но в этом нет необходимости.

С помощью переключателя S2 имеется возможность отключать автоматический режим работы, включив реле Р1 напрямую.

Схема зарядного устройства на конденсаторах

без автоматического отключения

Для тех, кто не имеет достаточного опыта по сборке электронных схем или не нуждается в автоматическом отключении ЗУ по окончании зарядки аккумулятора, предлагаю упрощенней вариант схемы устройства для зарядки кислотных автомобильных аккумуляторов. Отличительная особенность схемы в ее простоте для повторения, надежности, высоком КПД и стабильным током заряда, наличие защиты от неправильного подключения аккумулятора, автоматическое продолжение зарядки в случае пропадания питающего напряжения.

Принцип стабилизации зарядного тока остался неизменным и обеспечивается включением последовательно с сетевым трансформатором блока конденсаторов С1-С6. Для защиты от перенапряжения на входной обмотке и конденсаторах используется одна из пар нормально разомкнутых контактов реле Р1.

Когда аккумулятор не подключен, контакты реле Р1 К1.1 и К1.2 разомкнуты и даже если зарядное устройство подключено к питающей сети ток не поступает на схему. Тоже самое происходит, если подключить ошибочно аккумулятор по полярности. При правильном подключении аккумулятора ток с него поступает через диод VD8 на обмотку реле Р1, реле срабатывает и замыкаются его контакты К1.1 и К1.2. Через замкнутые контакты К1.1 сетевое напряжение поступает на зарядное устройство, а через К1. 2 на аккумулятор поступает зарядный ток.

На первый взгляд кажется, что контакты реле К1.2 не нужны, но если их не будет, то при ошибочном подключении аккумулятора, ток потечет с плюсового вывода аккумулятора через минусовую клемму ЗУ, далее через диодный мост и далее непосредственно на минусовой вывод аккумулятора и диоды моста ЗУ выйдут из строя.

Предложенная простая схема для зарядки аккумуляторов легко адаптируется для зарядки аккумуляторов на напряжение 6 В или 24 В. Достаточно заменить реле Р1 на соответствующее напряжение. Для зарядки 24 вольтовых аккумуляторов необходимо обеспечить выходное напряжение с вторичной обмотки трансформатора Т1 не менее 36 В.

При желании схему простого зарядного устройства можно дополнить прибором индикации зарядного тока и напряжения, включив его как в схеме автоматического зарядного устройства.

Порядок зарядки автомобильного аккумулятора

автоматическим самодельным ЗУ

Перед зарядкой снятый с автомобиля аккумулятор необходимо очистить от грязи и протереть его поверхности, для удаления кислотных остатков, водным раствором соды. Если кислота на поверхности есть, то водный раствор соды пенится.

Если аккумулятор имеет пробки для заливки кислоты, то все пробки нужно выкрутить, для того, чтобы образующиеся при зарядке в аккумуляторе газы могли свободно выходить. Обязательно нужно проверить уровень электролита, и если он меньше требуемого, долить дистиллированной воды.

Далее нужно переключателем S1 на зарядном устройстве выставить величину тока заряда и подключить аккумулятор соблюдая полярность (плюсовой вывод аккумулятора нужно подсоединить к плюсовому выводу зарядного устройства) к его клеммам. Если переключатель S3 находится в нижнем положении, то стрелка прибора на зарядном устройстве сразу покажет напряжение, которое выдает аккумулятор. Осталось вставить вилку сетевого шнура в розетку и процесс зарядки аккумулятора начнется. Вольтметр уже начнет показывать напряжение зарядки.

Вам понадобится

Трансформатор силовой ТС-180-2, провода сечением 2,5 мм2, четыре диода Д242А, сетевая вилка, паяльник, припой, предохранители 0,5А и 10А;
бытовая лампочка мощностью до 200 Вт;
полупроводниковый диод, проводящий электричество только в одном направлении. В качестве такого диода можно использовать зарядку от ноутбука.

Инструкция

Простое зарядное устройство для можно сделать из старого блока питания компьютера. Так как для нужен ток в размере 10% от всей емкости батареи, любой блок питания с мощностью более 150 вольт может стать эффективным источником заряда. Почти у всех блоков питания стоит ШИМ-контроллер на микросхеме TL494 (или аналогичной KA7500). В первую очередь нужно выпаять лишние провода (с источников -5В, -12B, +5B, +12B). Затем убрать R1 и заменить на подстроечный резистор с наивысшим значением 27 кОм. От основного провода отключается также шестнадцатый вывод, четырнадцатый и пятнадцатый перерезаются на месте соединения.

На задней планке блока нужно установить потенциометр-регулятор тока R10. Там же проводятся 2 шнура: один для сети, другой – для клемм АКБ.

Теперь нужно заняться выводами 1, 14,15 и 16. Сначала их необходимо облудить. Для этого провод очищается от изоляции и прижигается паяльником. Это уберет оксидную пленку, после чего провод прикладывается к кусочку канифоли, а затем опять прижимается паяльником. Провод должен приобрести желто-коричневый цвет. Теперь необходимо приложить его к кусочку припоя и в третий, последний раз прижать паяльником. Провод должен стать серебристым. После окончания этой процедуры осталось подпаять многожилистые тонкие провода.

Холостой ход нужно выставить переменным резистором при среднем положении потенциометра R10. Напряжение холостого хода будет задавать полный заряд в пределах от 13,8 до 14,2 вольт. На концы клемм устанавливаются зажимы. Изоляционные трубки лучше сделать разноцветными, чтобы не путаться в проводах. Это может привести к порче прибора. Красный цвет обычно относится к «плюсу», а черный – к «минусу».

Если устройство будет использоваться только для заряда аккумулятора, можно обойтись без вольтметра и амперметра. Достаточно будет использовать отградуированную шкалу потенциометра R10 со значением 5,5-6,5 ампера. Процесс зарядки от такого устройства должен быть легким, автоматическим и не требовать ваших дополнительных усилий. Это зарядное устройство практически исключает возможность перегрева или перезарядки АКБ.

Еще один способ изготовления автомобильного аккумулятора основан на использовании приспособленного двенадцативольтного адаптера. Для него не потребуется зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. Важно помнить, что напряжение аккумулятора и напряжение источника питания должны быть равны, иначе зарядное устройство будет бесполезным.

Сначала нужно обрезать и оголить до 5 см конец провода адаптера. Затем разноименные провода разводятся на 40 см. Теперь нужно на каждый из проводов надеть зажим типа «крокодил». Не забудьте взять разноцветные зажимы, чтобы не перепутать полярности. Нужно последовательно подключить каждый зажим к аккумулятору, следуя принципу «от плюса к плюсу» и «от минуса к минусу». Теперь осталось включить адаптер. Этот способ довольно прост, единственная сложность – в выборе верного источника питания. Такой аккумулятор может перегреться в процессе зарядки, поэтому важно следить за ним и прерывать на время в случае перегрева.

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора можно сделать из обычной лампочки и диода. Такое устройство будет совсем простым и для нужно совсем немного исходных элементов: лампочка, полупроводниковый диод, провода с клеммами и штекер. Лампочка должна быть мощностью до 200 вольт. Чем выше ее мощность – тем быстрее будет процесс зарядки. Полупроводниковый диод должен проводить электричество только в одном направлении. Можно взять, например, зарядку от ноутбука.

Лампочка должна гореть в половину накала, если же она совсем не горит, нужно доработать схему. Есть возможность, что лампочка будет выключаться при полном заряде автомобильного аккумулятора, но это маловероятно. Зарядка с таким устройством займет около 10 часов. Затем обязательно нужно отключить его от сети, иначе неизбежен перегрев, который выведет аккумулятор из строя.

Если ситуация экстренная, и времени на сооружение более сложных зарядных приборов нет, можно зарядить аккумулятор с помощью мощного диода и обогревателя, используя ток от сети. Подключать к сети нужно в такой последовательности: диод, затем обогреватель, затем аккумулятор. Такой способ малоэффективен, потому что на него уходит много электроэнергии, а коэффициент полезного действия составлять всего 1%. Поэтому это зарядное устройство является самым ненадежным, но и самым простым в изготовлении.

Для того чтобы сделать самое простое зарядное устройство, потребуются значительные усилия и технические знания. Лучше всегда иметь под рукой надежную фабричную зарядку, но при необходимости и достаточных технических умениях, можно сделать ее и своими руками.

Иногда случается так, что аккумулятор в машине садиться и завести ее уже не получается, так как стартеру не хватает напряжения и соответственно тока, чтобы провернуть вал двигателя. В этом случае можно «прикурить» от другого владельца авто, чтобы двигатель заработал и аккумулятор стал заряжаться от генератора, однако для этого нужны специальные провода и человек, желающий вам помочь. Можно так же зарядить аккумулятор самостоятельно посредством специализированного зарядного устройства, однако они достаточно дорогие, и пользоваться ими приходится не особо часто. Поэтому в данной статье мы подробно рассмотрим устройство самоделки, а также инструкцию о том, как сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками.

Устройство самоделки

Нормальное напряжение на аккумуляторе, отключенном от автомобиля, находится в пределах между 12,5 в и 15 в. Поэтому зарядное устройство должно выдавать такое же напряжение. Ток заряда должен быть равен примерно 0,1 от емкости, он может быть и меньше, но это увеличит время зарядки. Для стандартной батареи емкостью 70-80 а/ч ток должен быть равен 5-10 амперам в зависимости от конкретного аккумулятора. Наше самодельное зарядное устройство для АКБ должно соответствовать этим параметрам. Для сборки зарядного устройства для автомобильного аккумулятора нам потребуются следующие элементы:

Трансформатор. Нам подойдет любой из старого электроприбора или купленный на рынке с габаритной мощностью порядка 150 Ватт, можно больше, но не меньше, иначе он будет сильно нагреваться и может выйти из строя. Отлично, если напряжение его выходных обмоток составляет 12,5-15 В, а ток порядка 5-10 ампер. Посмотреть эти параметры можно в документации к вашей детали. Если же нужной вторичной обмотки нет, то необходимо будет перемотать трансформатор под другое выходное напряжение. Для этого:

Таким образом мы нашли или собрали идеальный трансформатор, чтобы сделать зарядное устройство для аккумулятора своими руками.

Нам также понадобятся:

Подготовив все материалы можно переходить к самому процессу сборки автомобильного ЗУ.

Технология сборки

Чтобы сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками, необходимо следовать пошаговой инструкции:

Создаем схему самодельной зарядки для АКБ. В нашем случае она будет выглядеть следующим образом:
Используем трансформатор ТС-180-2. Он имеет несколько первичных и вторичных обмоток. Для работы с ним нужно соединить последовательно две первичные и две вторичные обмотки, чтобы получить нужное напряжения и ток на выходе.
С помощью медного провода соединяем между собой выводы 9 и 9’.
На стеклотекстолитовой пластине собираем диодный мост из диодов и радиаторов (как показано на фото).
Выводы 10 и 10’ подключаем к диодному мосту.
Между выводами 1 и 1’ устанавливаем перемычку.
К выводам 2 и 2’ с помощью паяльника крепим сетевой шнур с вилкой.
В первичную цепь подключаем предохранитель на 0,5 А, 10-амперный соответственно во вторичную.
В разрыв между диодным мостом и аккумулятором подключаем амперметр и отрезок нихромовой проволоки. Один конец которой закрепляем, а второй должен обеспечивать подвижный контакт, таким образом будет меняться сопротивление и ограничиваться ток, подаваемый на аккумулятор.
Изолируем все соединения термоусадкой или изолентой и помещаем устройство в корпус. Это необходимо, чтобы избежать поражения электрическим током.
Устанавливаем подвижный контакт на конец проволоки, чтобы ее длинна и соответственно сопротивление были максимальны. И подключаем аккумулятор. Уменьшая и увеличивая длину проволоки, необходимо выставить нужное значение тока для вашего аккумулятора (0,1 от его емкости).
В процессе зарядки сила тока, подаваемая на аккумулятор, будет сама уменьшаться и когда она достигнет 1 ампера можно сказать, что аккумулятор зарядился. Желательно также контролировать непосредственно напряжение на батарее, однако для этого его необходимо отключить от з/у, так как при зарядке оно будет немного выше реальных значений.

Первый запуск собранной схемы любого источника питания или ЗУ всегда производят через лампу накаливания, если она загорелась в полный накал — или где-то ошибка, или первичная обмотка замкнута! Лампу накаливания устанавливают в разрыв фазного или нулевого провода, питающих первичную обмотку.

Данная схема самодельного зарядного устройства для АКБ имеет один большой недостаток – она не умеет самостоятельно отключать аккумулятор от зарядки после достижения нужного напряжения. Поэтому вам придется постоянно следить за показаниями вольтметра и амперметра. Есть конструкция, лишенная этого недостатка, однако для ее сборки потребуется дополнительные детали и больше усилий.

Наглядный пример готового изделия

Правила эксплуатации

Недостаток самодельного зарядного устройства для аккумулятора 12В заключается в том, что после полной зарядки АКБ автоматическое отключение прибора не происходит. Именно поэтому Вам придется периодически поглядывать на табло, чтобы вовремя выключить его. Еще один важный нюанс – проверять ЗУ «на искру» категорически запрещается.

Среди дополнительных мер предосторожности следует выделить такие:

при подключении клемм следите за тем, чтобы не перепутать «+» и «-», иначе простое самодельное зарядное устройство для АКБ выйдет из строя;
подключение к клеммам нужно осуществлять только в выключенном положении;
мультиметр должен иметь шкалу измерения свыше 10 А;
при зарядке следует выкручивать пробки на аккумуляторе, во избежание его взрыва из-за закипания электролита.

Мастер-класс по созданию более сложной модели

Вот, собственно, и все что хотелось рассказать Вам о том, как правильно сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками. Надеемся, что инструкция была для Вас понятной и полезной, т.к. этот вариант является одним из простейших видов самодельной зарядки для АКБ!

Также читают:

Автоматическое ЗУ на МК ATmega16A / Блог им. Slon / Блоги по электронике

В этой статье я расскажу, как из компьютерного блока питания формата АТ/АТХ и самодельного блока управления изготовить довольно-таки «умное» зарядное устройство для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. К ним относятся т.н. «УПС-овые», автомобильные и другие АКБ широкого применения.

Описание
Устройство предназначено для зарядки и тренировки (десульфатации) свинцово-кислотных АКБ ёмкостью от 7 до 100 Ач, а также для приблизительной оценки уровня их заряда и емкости. ЗУ имеет защиту от неправильного включения батареи (переполюсовки) и от короткого замыкания случайно брошенных клемм. В нём применено микроконтроллерное управление, благодаря чему осуществляются безопасные и оптимальные алгоритмы зарядки: IUoU или IUIoU, с последующей «добивкой» до 100%-го уровня зарядки. Параметры зарядки можно подстроить под конкретный аккумулятор (настраиваемые профили) или выбрать уже заложенные в управляющей программе. Конструктивно зарядное устройство состоит из блока питания АТ/АТХ, который нужно немного доработать и блока управления на МК ATmega16A. Всё устройство свободно монтируется в корпусе того же блока питания. Система охлаждения (штатный кулер БП) включается/отключается автоматически.
Достоинства данного ЗУ — его относительная простота и отсутствие трудоёмких регулировок, что особенно актуально для начинающих радиолюбителей.
]1. Режим зарядки — меню «Заряд». Для аккумуляторов емкостью от 7Ач до 12Ач по умолчанию задан алгоритм IUoU. Это значит:
— первый этап- зарядка стабильным током 0. 1С до достижения напряжения14.6В
— второй этап-зарядка стабильным напряжением 14.6В, пока ток не упадет до 0,02С
— третий этап-поддержание стабильного напряжения 13.8В, пока ток не упадет до 0.01С. Здесь С — ёмкость батареи в Ач.
— четвёртый этап — «добивка». На этом этапе отслеживается напряжение на АКБ. Если оно падает ниже 12.7В, включается заряд с самого начала.
Для стартерных АКБ (от 45 Ач и выше) применяем алгоритм IUIoU. Вместо третьего этапа включается стабилизация тока на уровне 0.02C до достижения напряжения на АКБ 16В или по прошествии времени около 2-х часов. По окончанию этого этапа зарядка прекращается и начинается «добивка». Это- четвёртый этап. Процесс заряда проиллюстрирован графиками рис.1 и рис.2.
2. Режим тренировки (десульфатации) — меню «Тренировка». Здесь осуществляется тренировочный цикл:
10 секунд — разряд током 0,01С, 5 секунд — заряд током 0.1С. Зарядно-разрядный цикл продолжается, пока напряжение на АКБ не поднимется до 14. 6В. Далее — обычный заряд.
3. Режим теста батареи. Позволяет приблизительно оценить степень разряда АКБ. Батарея нагружается током 0,01С на 15 секунд, затем включается режим измерения напряжения на АКБ.
4. Контрольно-тренировочный цикл (КТЦ). Если предварительно подключить дополнительную нагрузку и включить режим «Заряд» или «Тренировка», то в этом случае, сначала будет выполнена разрядка АКБ до напряжения 10.8В, а затем включится соответствующий выбранный режим. При этом измеряются ток и время разряда, таким образом, подсчитывается примерная емкость АКБ. Эти параметры отображаются на дисплее после окончания зарядки (когда появится надпись «Батарея заряжена») при нажатии на кнопку «выбор». В качестве дополнительной нагрузки можно применить автомобильную лампу накаливания. Ее мощность выбирается, исходя из требуемого тока разряда. Обычно его задают равным 0.1С — 0.05С (ток 10-ти или 20-ти часового разряда).
Перемещение по меню осуществляется кнопками «влево», «вправо», «выбор». Кнопкой «ресет» осуществляется выход из любого режима работы ЗУ в главное меню.
Основные параметры зарядных алгоритмов можно настроить под конкретный аккумулятор, для этого в меню есть два настраиваемых профиля — П1 и П2. Настроенные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти (EEPROM-е).
Чтобы попасть в меню настроек нужно выбрать любой из профилей, нажать кнопку «выбор», выбрать «установки», «параметры профиля», профиль П1 или П2. Выбрав нужный параметр, нажимаем «выбор». Стрелки «влево» или «вправо» сменятся на стрелки «вверх» или «вниз», что означает готовность параметра к изменению. Выбираем нужное значение кнопками «влево» или «вправо», подтверждаем кнопкой «выбор». На дисплее появится надпись «Сохранено», что обозначает запись значения в EEPROM.
Значения настроек:
1. «Алгоритм заряда». Выбирается IUoU или IUIoU. См. графики на рис.1 и рис.2.
2. «Емкость АКБ». Задавая значение этого параметра, мы задаем ток зарядки на первом этапе I=0. 1C, где С- емкость АКБ В Ач. (Таким образом, если нужно задать ток заряда, например 4.5А, следует выбрать емкость АКБ 45Ач).
3. «Напряжение U1». Это напряжение, при котором заканчивается первый этап зарядки и начинается второй. По умолчанию задано значение 14.6В.
4. «Напряжение U2». Используется только, если задан алгоритм IUIoU. Это напряжение, при котором заканчивается третий этап зарядки. По умолчанию — 16В.
5. «Ток 2-го этапа I2». Это значение тока, при котором заканчивается второй этап зарядки. Ток стабилизации на третьем этапе для алгоритма IUIoU. По умолчанию задано значение 0.2С.
6. «Окончание заряда I3». Это значение тока, по достижению которого зарядка считается оконченной. По умолчанию задано значение 0.01С.
7. «Ток разряда». Это значение тока, которым осуществляется разряд АКБ при тренировке зарядно-разрядными циклами.

Выбор и переделка блока питания.

В нашей конструкции мы используем блок питания от компьютера. Почему? Причин несколько. Во–первых, это — практически готовая силовая часть. Во-вторых, это же и корпус нашего будущего устройства. В-третьих, он имеет малые габариты и вес. И, в-четвёртых, его можно приобрести практически на любом радиорынке, барахолке и в компьютерных сервисных центрах. Как говорится, дёшево и сердито.
Из всего многообразия моделей блоков питания нам лучше всего подходит блок формата АТX, мощностью не менее 250 Вт. Нужно только учесть следующее. Подходят лишь те блоки питания, в которых применён ШИМ-контроллер TL494 или его аналоги (MB3759, КА7500, КР1114ЕУ4). Можно также применить и БП формата AT, только придется изготовить еще маломощный блок дежурного питания (дежурку) на напряжение 12В и ток 150-200мА. Разница между AT и ATX – в схеме начального запуска. АТ запускается самостоятельно, питание микросхемы ШИМ–контроллера берётся с 12-вольтовой обмотки трансформатора. В ATX для начального питания микросхемы служит отдельный источник 5В, называемый «источник дежурного питания» или «дежурка». Более подробно о блоках питания можно прочитать, например, здесь , а переделка БП в зарядное устройство неплохо описана вот здесь.
Итак, блок питания имеется. Сначала необходимо его проверить на исправность. Для этого его разбираем, вынимаем предохранитель и вместо него подпаиваем лампу накаливания 220 вольт мощностью 100-200Вт. Если на задней панели БП имеется переключатель сетевого напряжения, то он должен быть установлен на 220В. Включаем БП в сеть. Блок питания АТ запускается сразу, для ATX нужно замкнуть зелёный и чёрный провода на большом разъёме. Если лампочка не светится, кулер вращается, а все выходные напряжения в норме — значит, нам повезло и наш блок питания рабочий. В противном случае, придётся заняться его ремонтом. Оставляем лампочку пока на месте.
Для переделки БП в наше будущее зарядное устройство, нам потребуется немного изменить «обвязку» ШИМ-контроллера. Несмотря на огромное разнообразие схем блоков питания, схема включения TL494 стандартная и может иметь пару вариаций, в зависимости от того, как реализованы защиты по току и ограничения по напряжению. Схема переделки показана на рис.3.

На ней показан только один канал выходного напряжения: +12В. Остальные каналы: +5В,-5В, +3,3В не используются. Их обязательно нужно отключить, перерезав соответствующие дорожки или выпаяв из их цепей элементы. Которые, кстати, нам могут и пригодиться для блока управления. Об этом — чуть позже. Красным цветом обозначены элементы, которые устанавливаются дополнительно. Конденсатор С2 должен иметь рабочее напряжение не ниже 35В и устанавливается взамен существующего в БП. После того, как «обвязка» TL494 приведена к схеме на рис.3, включаем БП в сеть. Напряжение на выходе БП определяется по формуле: Uвых=2,5*(1+R3/R4) и при указанных на схеме номиналах должно составлять около 10В. Если это не так, придется проверить правильность монтажа. На этом переделка закончена, можно убирать лампочку и ставить на место предохранитель.

Схема и принцип работы.

Схема блока управления показана на рис.4.

Она довольно проста, так как все основные процессы выполняет микроконтроллер. В его память записывается управляющая программа, в которой и заложены все алгоритмы. Управление блоком питания осуществляется с помощью ШИМ с вывода PD7 МК и простейшего ЦАП на элементах R4,C9,R7,C11. Измерение напряжения АКБ и зарядного тока осуществляется средствами самого микроконтроллера — встроенным АЦП и управляемым дифференциальным усилителем. Напряжение АКБ на вход АЦП подается с делителя R10R11, Зарядный и разрядный ток измеряются следующим образом. Падение напряжения с измерительного резистора R8 через делители R5R6R10R11 подается на усилительный каскад, который находится внутри МК и подключен к выводам PA2, PA3. Коэффициент его усиления устанавливается программно, в зависимости от измеряемого тока. Для токов меньше 1А коэффициент усиления (КУ) задается равным 200, для токов выше 1А КУ=10. Вся информация выводится на ЖКИ, подключенный к портам РВ1-РВ7 по четырёхпроводной шине. Защита от переполюсовки выполнена на транзисторе Т1, сигнализация неправильного подключения — на элементах VD1,EP1 ,R13. При включении зарядного устройства в сеть транзистор Т1 закрыт низким уровнем с порта РС5, и АКБ отключена от зарядного устройства. Подключается она только при выборе в меню типа АКБ и режима работы ЗУ. Этим обеспечивается также отсутствие искрения при подключении батареи. При попытке подключить аккумулятор в неправильной полярности сработает зуммер ЕР1 и красный светодиод VD1, сигнализируя о возможной аварии. В процессе заряда постоянно контролируется зарядный ток. Если он станет равным нулю (сняли клеммы с АКБ), устройство автоматически переходит в главное меню, останавливая заряд и отключая батарею. Транзистор Т2 и резистор R12 образуют разрядную цепь, которая участвует в зарядно-разрядном цикле десульфатирующего заряда (режим тренировки) и в режиме теста АКБ. Ток разряда 0.01С задается с помощью ШИМ с порта PD5. Кулер автоматически выключается, когда ток заряда падает ниже 1,8А. Управляет кулером порт PD4 и транзистор VT1.

Детали и конструкция.

Микроконтроллер. В продаже обычно встречаются в корпусе DIP-40 или TQFP-44 и маркируются так: ATMega16А-PU или ATMega16A-AU. Буква после дефиса обозначает тип корпуса: «P»- корпус DIP, «A»- корпус TQFP. Встречаются также и снятые с производства микроконтроллеры ATMega16-16PU, ATMega16-16AU или ATMega16L-8AU. В них цифра после дефиса обозначает максимальную тактовую частоту контроллера. Фирма- производитель ATMEL рекомендует использовать контроллеры ATMega16A (именно с буквой «А») и в корпусе TQFP, то есть, вот такие: ATMega16A-AU, хотя в нашем устройстве будут работать все вышеперечисленные экземпляры, что и подтвердила практика. Типы корпусов отличаются также и количеством выводов (40 или 44) и их назначением. На рис.4 изображена принципиальная схема блока управления для МК в корпусе DIP.
Резистор R8 –керамический или проволочный, мощностью не менее 10 Вт, R12- 7-10Вт. Все остальные- 0.125Вт. Резисторы R5,R6,R10 и R11 нужно применять с допустимым отклонением 0.1-0.5%. Это очень важно! От этого будет зависеть точность измерений и, следовательно, правильная работа всего устройства.
Транзисторы T1 и Т1 желательно применять такие, как указаны на схеме. Но если придется подбирать замену, то необходимо учитывать, что они должны открываться напряжением на затворе 5В и, конечно же, должны выдерживать ток не ниже 10А. Подойдут, например, транзисторы с маркировкой 40N03GР, которые иногда используются в тех же БП формата АТХ, в цепи стабилизации 3.3В.
Диод Шоттки D2 можно взять из того же БП, из цепи +5В, которая у нас не используется. Элементы D2, Т1 иТ2 через изолирующие прокладки размещаются на одном радиаторе площадью 40 квадратных сантиметров. Буззер EP1- со встроенным генератором, на напряжение 8-12 В, громкость звучания можно подрегулировать резистором R13.
Жидкокристаллический индикатор – Wh2602 или аналогичный, на контроллере HD44780, KS0066 или совместимых с ними. К сожалению, эти индикаторы могут иметь разное расположение выводов, так что, возможно, придется разрабатывать печатную плату под свой экземпляр
Программа
Управляющая программа содержится в папке «Программа» Конфигурационные биты (фузы) устанавливаются следующие:
Запрограммированы (установлены в 0):
CKSEL0
CKSEL1
CKSEL3
SPIEN
SUT0
BODEN
BODLEVEL
BOOTSZ0
BOOTSZ1
все остальные — незапрограммированы (установлены в 1).
Наладка
Итак, блок питания переделан и выдает напряжение около 10В. При подключении к нему исправного блока управления с прошитым МК, напряжение должно упасть до 0.8..15В. Резистором R1 устанавливается контрастность индикатора. Наладка устройства заключается в проверке и калибровке измерительной части. Подключаем к клеммам аккумулятор, либо блок питания напряжением 12-15В и вольтметр. Заходим в меню «Калибровка». Сверяем показания напряжения на индикаторе с показаниями вольтметра, при необходимости, корректируем кнопками «<» и «>». Нажимаем «Выбор». Далее идет калибровка по току при КУ=10. Теми же кнопками «<» и «>» нужно выставить нулевые показания тока. Нагрузка (аккумулятор) при этом автоматически отключается, так что ток заряда отсутствует. В идеальном случае там должны быть нули или очень близкие к нулю значения. Если это так, это говорит о точности резисторов R5,R6,R10,R11,R8 и хорошем качестве дифференциального усилителя. Нажимаем «Выбор». Аналогично — калибровка для КУ=200. «Выбор». На дисплее отобразится «Готово» и через 3 сек. устройство перейдет в главное меню.
Калибровка окончена. Поправочные коэффициенты хранятся в энергонезависимой памяти. Здесь стоит отметить, что если при самой первой калибровке значение напряжения на ЖКИ сильно отличается от показаний вольтметра, а токи при каком — либо КУ сильно отличаются от нуля, нужно применить (подобрать) другие резисторы делителя R5,R6,R10,R11,R8, иначе в работе устройства возможны сбои. При точных резисторах (с допуском 0,1-0,5%) поправочные коэффициенты равны нулю или минимальны. На этом наладка заканчивается. Если же напряжение или ток зарядного устройства на каком-то этапе не возрастает до положенного уровня или устройство «выскакивает» в меню, нужно ещё раз внимательно проверить правильность доработки блока питания. Возможно, срабатывает защита.
Весь материал одним архивом можно скачать здесь

И в заключение, несколько фото.

Расположение элементов в корпусе блока питания:

Готовая же конструкция может выглядеть так:

так:

или даже так:

Желаю всем удачи!»>

Зарядное устройство из бп компьютера для автомобильного аккумулятора.

Зарядное устройство на основе блока питания ATX

У компьютерного блока питания, наряду с такими преимуществами, как малые габариты и вес при мощности от 250 Вт и выше, есть один существенный недостаток – отключение при перегрузке по току. Этот недостаток не позволяет использовать БП в качестве зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, поскольку у последнего в начальный момент времени зарядный ток достигает нескольких десятков ампер. Добавление в БП схемы ограничения тока позволит избежать его отключения даже при коротком замыкании в цепях нагрузки.

Зарядка автомобильного аккумулятора происходит при постоянном напряжении. При этом методе в течение всего времени заряда напряжение зарядного устройства остается постоянным. Заряд аккумулятора таким методом в ряде случаев предпочтителен, так как он обеспечивает более быстрое доведение батареи до состояния, позволяющего обеспечить запуск двигателя. Сообщаемая на первоначальном этапе заряда энергия тратится преимущественно на основной зарядный процесс, то есть на восстановление активной массы электродов. Сила зарядного тока в первоначальный момент может достигать 1,5С, однако для исправных, но разряженных автомобильных аккумуляторов такие токи не принесут вредных последствий, а наиболее распространённые БП ATX мощностью 300 – 350 Вт не в состоянии без последствий для себя отдать ток более 16 – 20А.

Максимальный (начальный) зарядный ток зависит от модели используемого БП, минимальный ток ограничения 0,5А. Напряжение холостого хода регулируется и для заряда стартёрного аккумулятора может составлять 14…14,5В.

Вначале необходимо доработать сам БП, отключив у него защиты по превышению напряжений +3,3В, +5В, +12В, -12В, а также удалив неиспользуемые для зарядного устройства компоненты.

Для изготовления ЗУ выбран БП модели FSP ATX-300PAF. Схема вторичных цепей БП рисовалась по плате, и несмотря на тщательную проверку, незначительные ошибки, к сожалению, не исключены.

На рисунке ниже представлена схема уже доработанного БП.

Для удобной работы с платой БП последняя извлекается из корпуса, из неё выпаиваются все провода цепей питания +3,3V, +5V, +12V, -12V, GND, +5Vsb, провод обратной связи +3,3Vs, сигнальная цепь PG, цепь включения БП PSON, питание вентилятора +12V. Вместо дросселя пассивной коррекции коэффициента мощности (установлен на крышке БП) временно впаивается перемычка, провода питания ~220V, идущие от выключателя на задней стенке БП, выпаиваются из платы, напряжение будет подаваться сетевым шнуром.

В первую очередь деактивируем цепь PSON для включения БП сразу после подачи сетевого напряжения. Для этого вместо элементов R49, C28 устанавливаем перемычки. Убираем все элементы ключа, подающего питание на трансформатор гальванической развязки Т2, управляющего силовыми транзисторами Q1, Q2 (на схеме не показаны), а именно R41, R51, R58, R60, Q6, Q7, D16. На плате БП контактные площадки коллектора и эмиттера транзистора Q6 соединяются перемычкой.

После этого подаем ~220V на БП, убеждаемся в его включении и нормальной работе.

Далее отключаем контроль цепи питания -12V. Удаляем с платы элементы R22, R23, C50, D12. Диод D12 находится под дросселем групповой стабилизации L1, и его извлечение без демонтажа последнего (о переделке дросселя будет написано ниже) невозможно, но это и не обязательно.

Удаляем элементы R69, R70, C27 сигнальной цепи PG.

Затем отключается защита по превышению напряжения +5В. Для этого выв.14 FSP3528 (контактная площадка R69) соединяется перемычкой с цепью +5Vsb.

На печатной плате вырезается проводник, соединяющий выв.14 с цепью +5V (элементы L2, C18, R20).

Выпаиваются элементы L2, C17, C18, R20.

Включаем БП, убеждаемся в его работоспособности.

Отключаем защиту по превышению напряжения +3,3В. Для этого на печатной плате вырезаем проводник, соединяющий выв.13 FSP3528 с цепью +3,3V (R29, R33, C24, L5).

Удаляем с платы БП элементы выпрямителя и магнитного стабилизатора L9, L6, L5, BD2, D15, D25, U5, Q5, R27, R31, R28, R29, R33, VR2, C22, C25, C23, C24, а также элементы цепи ООС R35, R77, C26. После этого добавляем делитель из резисторов 910 Ом и 1,8 кОм, формирующий из источника +5Vsb напряжение 3,3В. Средняя точка делителя подключается к выв.13 FSP3528, вывод резистора 931 Ом (подойдёт резистор 910 Ом) – к цепи +5Vsb, а вывод резистора 1,8 кОм – к «земле» (выв. 17 FSP3528).

Далее, не проверяя работоспособность БП, отключаем защиту по цепи +12В. Отпаиваем чип-резистор R12. В контактной площадке R12, соединённой с выв. 15 FSP3528 сверлится отверстие 0,8 мм. Вместо резистора R12 добавляется сопротивление, состоящее из последовательно соединённых резисторов номинала 100 Ом и 1,8 кОм. Один вывод сопротивления подсоединяется к цепи +5Vsb, другой – к цепи R67, выв. 15 FSP3528.

Отпаиваем элементы цепи ООС +5V R36, C47.

После удаления ООС по цепям +3,3V и +5V необходимо пересчитать номинал резистора ООС цепи +12V R34. Опорное напряжение усилителя ошибки FSP3528 равно 1,25В, при среднем положении регулятора переменного резистора VR1 его сопротивление составляет 250 Ом. При напряжении на выходе БП в +14В, получаем: R34 = (Uвых/Uоп – 1)*(VR1+R40) = 17,85 кОм, где Uвых, В – выходное напряжение БП, Uоп, В – опорное напряжение усилителя ошибки FSP3528 (1,25В), VR1 – сопротивление подстроечного резистора, Ом, R40 – сопротивление резистора, Ом. Номинал R34 округляем до 18 кОм. Устанавливаем на плату.

Конденсатор C13 3300х16В желательно заменить на конденсатор 3300х25В и такой же добавить на место, освободившееся от C24, чтобы разделить между ними токи пульсаций. Плюсовой вывод С24 через дроссель (или перемычку) соединяется с цепью +12V1, напряжение +14В снимается с контактных площадок +3,3V.

Включаем БП, подстройкой VR1 устанавливаем на выходе напряжение +14В.

После всех внесённых в БП изменений переходим к ограничителю. Схема ограничителя тока представлена ниже.

Резисторы R1, R2, R4…R6, соединённые параллельно, образуют токоизмерительный шунт сопротивлением 0,01 Ом. Ток, протекающий в нагрузке, вызывает на нём падение напряжения, которое ОУ DA1.1 сравнивает с опорным напряжением, установленным подстроечным резистором R8. В качестве источника опорного напряжения используется стабилизатор DA2 с выходным напряжением 1,25В. Резистор R10 ограничивает максимальное напряжение, подаваемое на усилитель ошибки до уровня 150 мВ, а значит, максимальный ток нагрузки до 15А. Ток ограничения можно рассчитать по формуле I = Ur/0,01, где Ur, В – напряжение на движке R8, 0,01 Ом – сопротивление шунта. Схема ограничения тока работает следующим образом.

Выход усилителя ошибки DA1.1 подсоединён с выводом резистора R40 на плате БП. До тех пор, пока допустимый ток нагрузки меньше установленного резистором R8, напряжение на выходе ОУ DA1.1 равно нулю. БП работает в штатном режиме, и его выходное напряжение определяется выражением: Uвых=((R34/(VR1+R40))+1)*Uоп. Однако, по мере того, как напряжение на измерительном шунте из-за роста тока нагрузки увеличивается, напряжение на выв.3 DA1.1 стремится к напряжению на выв.2, что приводит к росту напряжения на выходе ОУ. Выходное напряжение БП начинает определяться уже другим выражением: Uвых=((R34/(VR1+R40))+1)*(Uоп-Uош), где Uош, В – напряжение на выходе усилителя ошибки DA1.1. Иными словами, выходное напряжение БП начинает уменьшаться до тех пор, пока ток, протекающий в нагрузке, не станет чуть меньше установленного тока ограничения. Состояние равновесия (ограничения тока) можно записать так: Uш/Rш=(((R34/(VR1+R40))+1)*(Uоп-Uош))/Rн, где Rш, Ом – сопротивление шунта, Uш, В – напряжение падения на шунте, Rн, Ом – сопротивление нагрузки.

ОУ DA1.2 используется в качестве компаратора, сигнализируя с помощью светодиода HL1 о включении режима ограничения тока.

Печатная плата (под «утюг») и схема расположения элементов ограничителя тока изображена на рисунках ниже.

Несколько слов о деталях и их замене. Электролитические конденсаторы, установленные на плате БП FSP, имеет смысл заменить на новые. В первую очередь в цепях выпрямителя дежурного источника питания +5Vsb, это С41 2200х10V и С45 1000х10V. Не забываем о форсирующих конденсаторах в базовых цепях силовых транзисторов Q1 и Q2 – 2,2х50V (на схеме не показаны). Если есть возможность, конденсаторы выпрямителя 220В (560х200V) лучше заменить на новые, большей ёмкости. Конденсаторы выходного выпрямителя 3300х25V должны быть обязательно с низким ЭПС – серии WL или WG, в противном случае они быстро выйдут из строя. В крайнем случае, можно поставить б/у конденсаторы этих серий на меньшее напряжение – 16В.

Прецизионный ОУ DA1 AD823AN «rail-to-rail» как нельзя кстати подходит к данной схеме. Однако его можно заменить на порядок более дешёвым ОУ LM358N. При этом стабильность выходного напряжения БП будет несколько хуже, также придется подбирать номинал резистора R34 в меньшую сторону, поскольку у этого ОУ минимальное выходное напряжение вместо нуля (0,04В, если быть точным) 0,65В.

Максимальная суммарная рассеиваемая мощность токоизмерительных резисторов R1, R2, R4…R6 KNP-100 равна 10 Вт. На практике лучше ограничиться 5 ваттами – даже при 50% от максимальной мощности их нагрев превышает 100 градусов.

Диодные сборки BD4, BD5 U20C20, если их действительно стоит 2шт., менять на что-либо более мощное не имеет смысла, обещанные производителем БП 16А они держат хорошо. Но бывает так, что в действительности установлена только одна, и в этом случае необходимо либо ограничиться максимальным током в 7А, либо добавить вторую сборку.

Испытание БП током 14А показало, что уже спустя 3 минуты температура обмотки дросселя L1 превышает 100 градусов. Долговременная безотказная работа в таком режиме вызывает серьёзное сомнение. Поэтому, если подразумевается нагружать БП током свыше 6-7А, дроссель лучше переделать.

В заводском исполнении обмотка дросселя +12В намотана одножильным проводом диаметром 1,3 мм. Частота ШИМ – 42 кГц, при ней глубина проникновения тока в медь составляет около 0,33 мм. Из-за скин-эффекта на данной частоте эффективное сечение провода составляет уже не 1,32 мм 2 , а только 1 мм 2 , что недостаточно для тока в 16А. Иными словами, простое увеличение диаметра провода для получения большего сечения, а следовательно, уменьшения плотности тока в проводнике неэффективно для этого диапазона частот. К примеру, для провода диаметром 2мм эффективное сечение на частоте 40 кГц только 1,73мм 2 , а не 3,14 мм 2 , как ожидалось. Для эффективного использования меди намотаем обмотку дросселя литцендратом. Литцендрат изготовим из 11 отрезков эмалированного провода длиной 1,2м и диаметром 0,5мм. Диаметр провода может быть и другим, главное, чтобы он был меньше удвоенной глубины проникновения тока в медь – в этом случае сечение провода будет использовано на 100%. Провода складываются в «пучок» и скручиваются с помощью дрели или шуруповёрта, после чего жгут продевается в термоусадочную трубку диаметром 2мм и обжимается с помощью газовой горелки.

Готовый провод целиком наматывается на кольцо, и изготовленный дроссель устанавливается на плату. Наматывать обмотку -12В смысла нет, индикатору HL1 «Питание» какой-либо стабилизации не требуется.

Остаётся установить плату ограничителя тока в корпус БП. Проще всего её прикрутить к торцу радиатора.

Подключим цепь «ООС» регулятора тока к резистору R40 на плате БП. Для этого вырежем часть дорожки на печатной плате БП, которая соединяет вывод резистора R40 с «корпусом», а рядом с контактной площадкой R40 просверлим отверстие 0,8мм, куда будет вставлен провод от регулятора.

Подключим питание регулятора тока +5В, для чего припаяем соответствующий провод к цепи +5Vsb на плате БП.

«Корпус» ограничителя тока присоединяется к контактным площадкам «GND» на плате БП, цепь -14В ограничителя и +14В платы БП выходят на внешние «крокодилы» для подключения к аккумулятору.

Индикаторы HL1 «Питание» и HL2 «Ограничение» закрепляются на месте заглушки, установленной вместо переключателя «110V-230V».

Скорее всего, в вашей розетке отсутствует контакт защитного заземления. Вернее, контакт, может быть, и есть, а вот провод к нему не походит. Про гараж и говорить нечего… Настоятельно рекомендуется хотя бы в гараже (подвале, сарае) организовать защитное заземление. Не стоит игнорировать технику безопасности. Это иногда заканчивается крайне плачевно. Тем, у кого розетка 220В не имеет контакта заземления, оборудуйте БП внешней винтовой клеммой для его подключения.

После всех доработок включаем БП и корректируем подстроечным резистором VR1 требуемое выходное напряжение, а резистором R8 на плате ограничителя тока – максимальный ток в нагрузке.

Подключаем к цепям -14В, +14В зарядного устройства на плате БП вентилятор 12В. Для нормальной работы вентилятора в разрыв провода +12В, либо -12В, включаются два последовательно соединённых диода, которые уменьшат напряжение питания вентилятора на 1,5В.

Подключаем дроссель пассивной коррекции коэффициента мощности, питание 220В от выключателя, прикручиваем плату в корпус. Фиксируем нейлоновой стяжкой выходной кабель зарядного устройства.

Прикручиваем крышку. Зарядное устройство готово к работе.

В заключение стоит отметить, что ограничитель тока будет работать с БП ATX (или AT) любого производителя, использующего ШИМ-контроллеры TL494, КА7500, КА3511, SG6105 или им подобным. Разница между ними будет заключаться лишь в методах обхода защит.

Скачать печатную плату ограничителя в формате PDF и DWG (Autocad)

Для зарядки батареи своего автомобиля купил зарядное устройство Defort DBC-6D. Его хватило на пару зарядок. Сдал по гарантии. Хотел купить что-то иное, но на все, что хотелось бы купить, в Сети отрицательные отзывы, в основном, что зарядные устройства быстро выходят из строя. Наткнулся на хорошую статью , где описана переделка FSP ATX-300PAF. На моем домашнем складе нашел исправный блок питания LC-200C и занялся переделкой его в зарядное устройство. Поскольку из комментариев к указанной выше статье ясно, что иногда люди нуждаются в подробном описании, ниже оно и приводится.

Мне повезло в том, что в Сети удалось найти схему LC- 200C по адресу http://sio.su/manual_123_23_gen.html

Схема практически очень точно соответствует плате, за исключением:

неправильно нарисовано подключение обмотки W6
некоторые резисторы на схеме имеют номинал 114М, 115M, но на плате стоят резисторы не более 10кОм.
два дросселя имеют одинаковое название L2.

Отличия платы от схемы:

на плате вместо дросселей L2, L3, L4, L5 стоят перемычки.
На плате отсутствуют конденсаторы сетевого фильтра С1 и С2.
На плате вместо LF1 запаяны перемычки.

Зарядное устройство имеет следующие параметры:

Максимальное выходное напряжение 14.2В (что соответствует напряжению в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе).
Максимальный ток заряда батареи 5А.(рекомендуемые 10% от емкости батареи)
Защита от неправильного подключения батареи.
Ограничение тока заряда.

Схема зарядного устройства имеет следующий вид:

Она отличается от схемы из источника, указанного выше тем, что

Исправлено подключение обмотки W6.
Удалены все неиспользуемые элементы
Добавлены узлы защиты от короткого замыкания выхода и неправильного подключения батареи, ограничения тока заряда.

Вновь добавленные элементы имеют нумерацию 100+х. Резистор R42 состоит из 2 последовательно включенных резисторов, суммарное сопротивление которых подбирается, чтобы обеспечить требуемое напряжение на выходе.

Крестиками на схеме показаны разрывы дорожек на плате.

Ниже приводится описание работы только вновь добавленных узлов. Если кому-то понадобится, подробное описание работы оригинальной схемы находится по адресу, где и сама исходная схема.

Схема защиты от неправильного подключения батареи выполнена на транзисторе Q101 и реле Rel101 с обмоткой на 12 вольт и контактами на 10А. Можно не использовать эту защиту для удешевления проекта, тогда надо внимательно следить за правильностью подключения к батарее. Легко проследить по схеме, что при неправильном подключении, ток разряда батареи испарит элементы L3, L1, D6, T1.

Желательно на выходе зарядного устройства поставить плавкий предохранитель на 10А (на схеме не показан), который защитит устройство при выходе из строя одного из диодов из сборки D6.

Если батарея подключена правильно, транзистор Q101 включает реле, которое соединяет выход зарядного устройства с батареей. В противном случае, реле не срабатывает и выход зарядного устройства не подключается к батарее. При коротком замыкании выхода зарядного устройства сначала срабатывает схема ограничения тока зарядки. Поскольку напряжение на выходе при этом равно нулю, закрывается транзистор Q101, потом через несколько десятков миллисекунд выключается реле Rel101.

Схема ограничения выходного тока состоит из 3 частей:

1. Источника опорного напряжения R101..R104, D101.

Напряжение +5В с вывода IC1.15 на диоде D101 создает падение напряжения 0.7В.

Опорное напряжение 18мВ снимается с делителя R102..R104. Подстроечный резистор R104 служит для точной установки максимального тока зарядки.

2. Датчика тока заряда R105, A1.

Собственно датчиком тока служит сопротивление шунта амперметра А1. Я использовал амперметр с пределом измерения 0..6А. Тип амперметра указать не могу, на нем ничего не написано. Сопротивление шунта в амперметре приблизительно 0.03 Ом. При токе зарядки 5А напряжение на нем составляет 18мВ.

Пока напряжение на датчике тока меньше опорного напряжения, устройство выдает на выходе номинальное напряжение 14.2В. При токе, равном току ограничения, напряжение на датчике тока становится больше опорного напряжения. В IC1 срабатывает компаратор 2, что приводит к уменьшению выходного напряжения и, следовательно, тока зарядки. Ограничитель тока заряда установлен на 5А. Если состояние батареи таково, что она может взять больший ток, зарядное устройство работает в режиме стабилизации тока. По мере зарядки ток заряда батареи уменьшается. Когда он станет меньше 5А, зарядное устройство переходит в режим стабилизации напряжения.

3. Цепи устранения дребезга компаратора 2 IC1 . Цепь состоит из С101, R106. При переключении выхода компаратора 2 она на время заряда конденсатора С101 создает положительную обратную связь, что ускоряет процесс переключения и не дает помехам возможности многократного переключения компаратора, когда реально надо переключиться 1 раз. При отсутствии этой цепи преобразователь начинает свистеть на звуковой частоте.

Переделка LС-200C:

При работе желательно подавать входное напряжение на LС-200C через разделительный трансформатор 220В-220В.

Если такого трансформатора нет, надо строго соблюдать технику безопасности во избежание поражения электрическим током.

1. Блокировка защиты от КЗ по -5В и -12В.

1.1 Удалить R33, D14, R34, С23, Q6, R35.

1.2 Вместо С23 установить проволочную перемычку.

2. Удалить всю схему формирования сигнала Power Good. (R24, R25, R26, D15, Q5, C22, R23, R20, D13, Q3, Q4, R28)

3. Удалить выпрямитель -12В. (C14, R13, C11, D9, D10, D11, L2 (на дросселе со многими обмотками))

4. Удалить элементы выпрямителя -5В. (C21, R19, L5, D7, D8)

5. Выпаять радиатор с диодами Шоттки.

6. Удалить элементы выпрямителя +5В. (D5, R14, R15, C12, C13, C18, R18, L2)

7. Вместо диодной сборки D6 PR3002 как на схеме (на плате стояли диоды PR3004), установить сборку на больший ток и такое же обратное напряжение. Я установил C20T10Q из того, что имелось.

8. Выпаять нагрузочные провода -5В, -12В, +5В. Выпаять провода +12В и 0В, оставляя в каждой группе по 3 провода. Этого будет достаточно для тока 5А.

После выпаивания всех ненужных в данном проекте элементов, плата имеет следующий вид:

9. Выпаять R41 и R42.

10. Вместо R41 запаять резистор 10К.

11. Отрезать дорожку между R41 и +5В.

12. Тот вывод R41, который шел на +5В соединить с +12В.

13. Конденсатор С17 заменить конденсатором 1000uFx25V с малым ESR.

14. Вместо R42 запаять переменный резистор 3.3..4.7К, установив его, предварительно, на максимальное сопротивление.

15. Включить блок питания и выставить переменным резистором напряжение на выходе +14,2В. Это будет напряжение зарядки батареи.

16. Выключить блок питания, отпаять переменный резистор и замерить его сопротивление. Подобрать постоянный резистор с таким же сопротивлением и запаять его на место переменного. Если не удается подобрать R42 с сопротивлением из стандартного ряда, тогда надо использовать последовательное соединение 2 резисторов.

17. Подключение вентилятора: запаять разъем вентилятора CON2 (1 рис.1), в дорожке -12В выполнить разрезы 3 и 5 под диодами D104, D105, установить диоды 2 и 4, запаять перемычку 6 между шиной -12В и +12В. Диоды типа 1N4001 для устранения избытка напряжения на вентиляторе.

18. На отдельной плате спаять цепи, добавленные в схему для организации ограничителя тока заряда и тока короткого замыкания, схему защиты от неправильного подключения батареи. Элементы этих устройств имеют нумерацию, начиная со 101.

19. Отсоединить контакт 16 IC1 от «земли», для чего выпаять перемычку 1 рис.2, запаять перемычку 2, разрезать дорожку 3. Отсоединить контакт 15 IC1 от контактов 13, 14, для чего выполнить разрез по желтой линии 4.

20. Сделать цепи ограничителя тока заряда. Есть 3 варианта: 1. Навесной монтаж. При этом, сделать так, чтобы смотрелось прилично и изделие было надежным, довольно трудно. 2. Сделать небольшую печатную плату, на которой разместить все необходимые элементы. 3. Использовать «слепую» печатную плату. Я пошел по 3 варианту. Что получилось, смотрите ниже. Плата рассчитана на установку на клеммы амперметра.

21. После сборки всего устройства необходимо подключить на выход нагрузочное сопротивление 2. .2.5 Ом 100 ватт, кратковременно закоротить контакты реле, чтобы напряжение попало на выход и открылся транзистор, включающий реле, резистором R104 установить ток на выходе равным 5А.

В заключение хочу отметить следующее:

Радиаторы транзисторов полу-мостового преобразователя и диодов Шоттки при токе 5А практически не греются.
Греется сильно только выходной дроссель, если не работает вентилятор.
Если обмотку дросселя выполнить так, как советуют в статье , только пропорционально меньшим количеством проводов в жгуте, нагрев дросселя уменьшится, и можно будет обойтись без вентилятора (экспериментально это не проверялось), либо дополнить зарядное устройство модулем регулировки числа оборотов вентилятора в зависимости от температуры дросселя. Все это предлагается для уменьшения шума от работающего вентилятора.

Список радиоэлементов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание	Магазин	Мой блокнот
С101	Конденсатор	10нФ х 50В	1		Поиск в LCSC	В блокнот
С17	Электролитический конденсатор	1000мкФ х 25В	1	low ESR	Поиск в LCSC	В блокнот
D6	Диодная сборка	C20T10Q	1		Поиск в LCSC	В блокнот
D1	Выпрямительный диод	1N4148	3		Поиск в LCSC	В блокнот
D104, D1	Выпрямительный диод	1N4001	2		Поиск в LCSC	В блокнот
R101, R105, R107, R108	Резистор	МЛТ-0,125 1кОм 5%	4

Мощное зарядное устройство для автомобильного свинцового аккумулятора можно собрать на основе стандартного компьютерного БП АТХ. Давайте рассмотрим переделку компьютерного блока питания под зарядное устройство автомобильных аккумуляторов с емкостью 55-65А/часов. Почти во всех компьютерных блоках питания используется микросхема TL494 или его полный аналог KA7500. Автомобильные аккумуляторы ёмкостью 55-65 А/час требуют зарядный ток 5-7 ампер, что составляет 10% емкости аккумулятора. Такой ток при напряжении 12 вольт может обеспечить любой блок питания с мощностью порядка 150 ватт. Схема переделки показана ниже:

Заранее нужно выпаять все ненужные провода «-12 В», «-5 В», «+5 В» и»+12 В». Резистор R1 с сопротивлением 4,7 кОм, подает напряжение +5 В на вывод 1, его тоже нужно выпаять. Вместо этого резистора запаиваем подстоечный на 27килоом. На верхний вывод этого резистора нужно будет подать напряжение +12 В. Вывод 16 нужно отключить от от общего провода, а перемычку (соединение) 14-го и 15-го выводов удалить. Задняя стенка блока питания теперь у нас будет передней, на плате укреплен регулятор зарядного тока R10. Не забываем о сетевом шнуре и клеммах-крокодилах. Для надёжного подключения и регулировки был изготовлен блок из нескольких резисторов (R11).

Автор данной идеи рекомендовал использовать в качестве токоизмерительного резистора С5-16МВ мощностью 5 Вт и сопротивлением 0,1 Ом, он был заменен импортным 5WR2J — 5 Вт с сопротивлением 0,2 Ом каждый, соединив их параллельно. В результате этого, их суммарная мощность стала 10 Вт, а сопротивление 0,1 Ом.

Подстроечный резистор R1 находится на этой же плате. Этот резистор нужен для настройки готового устройства. Металлический корпус блока питания не должен иметь гальванической связи с общим проводом цепи АКБ. Пайки на выводах микросхемы (1, 16, 14, 15) сделаны тонкими проводами в надежной изоляции, желательно использование провода МГТФ.

Перед сборкой устройства подстроечным резистором R1 необходимо при среднем положении потенциометра R10 выставить напряжение холостого хода, оно лежит в пределе 13,8-14,2 В. Именно такое напряжение на полностью заряженном аккумуляторе.

Некоторые пояснения о работе устройства.

Это устройство работает на импульсной основе, поэтому неисправность даже одного, маленького резистора, может привести к выходу из строя или к более серьезным последствиям (взрыв, дым и т.п.). Ни в коем случае, нельзя перепутать полярность питания или коротить клеммы, поскольку данное устройство не имеет защит от переплюсовки питания и КЗ. Мультиметр показывает напряжение 12,45 В — начальный цикл зарядки. Вначале потенциометр нужно установить на отметку «5,5», то есть, начальный ток заряда равен 5,5 А. Со временем, напряжение на аккумуляторе будет увеличиваться, постепенно достигая максимального уровня, выставленного подстроечником резистором R1, а ток зарядки соответственно будет уменьшаться, доходя практически до нуля. После полной зарядки АКБ, устройство переходит в стабилизированный режим, этим исключается процесс самозаряда аккумулятора. В этом режиме устройство может находится очень долгое время, никаких сбоев, перегревов и других неприятностей не будет. Если это устройство предназначено только для работы в качестве ЗУ автомобильных аккумуляторов, то вольтметр и амперметр можно исключить. В итоге у нас получилось полностью автоматическое зарядное устройство, который может также служить в качестве мощного блока питания. При зарядном токе в 5 -5,5 Ампер устройство может полностью зарядить автомобильный аккумулятор за 10 часов, но это только тогда, если аккумулятор полностью севший. Получившееся устройство достаточно мощное, поэтому можно использовать для зарядки более мощных аккумуляторов (к примеру- 75А).

Зарядное устройство на основе блока питания ATX.
(

На рисунке ниже представлена схема уже доработанного БП.

После этого подаем ~220V на БП, убеждаемся в его включении и нормальной работе.

Удаляем элементы R69, R70, C27 сигнальной цепи PG.

На печатной плате вырезается проводник, соединяющий выв.14 с цепью +5V (элементы L2, C18, R20).

Выпаиваются элементы L2, C17, C18, R20.

Включаем БП, убеждаемся в его работоспособности.

Удаляем с платы БП элементы выпрямителя и магнитного стабилизатора L9, L6, L5, BD2, D15, D25, U5, Q5, R27, R31, R28, R29, R33, VR2, C22, C25, C23, C24, а также элементы цепи ООС R35, R77, C26. После этого добавляем делитель из резисторов 910 Ом и 1,8 кОм, формирующий из источника +5Vsb напряжение 3,3В. Средняя точка делителя подключается к выв.13 FSP3528, вывод резистора 931 Ом (подойдёт резистор 910 Ом) — к цепи +5Vsb, а вывод резистора 1,8 кОм — к «земле» (выв. 17 FSP3528).

Отпаиваем элементы цепи ООС +5V R36, C47.

После удаления ООС по цепям +3,3V и +5V необходимо пересчитать номинал резистора ООС цепи +12V R34. Опорное напряжение усилителя ошибки FSP3528 равно 1,25В, при среднем положении регулятора переменного резистора VR1 его сопротивление составляет 250 Ом. При напряжении на выходе БП в +14В, получаем: R34 = (Uвых/Uоп — 1)*(VR1+R40) = 17,85 кОм, где Uвых, В – выходное напряжение БП, Uоп, В – опорное напряжение усилителя ошибки FSP3528 (1,25В), VR1 – сопротивление подстроечного резистора, Ом, R40 – сопротивление резистора, Ом. Номинал R34 округляем до 18 кОм. Устанавливаем на плату.

Включаем БП, подстройкой VR1 устанавливаем на выходе напряжение +14В.

После всех внесённых в БП изменений переходим к ограничителю. Схема ограничителя тока представлена ниже.

Печатная плата (под «утюг») и схема расположения элементов ограничителя тока изображена на рисунках ниже.

Несколько слов о деталях и их замене. Электролитические конденсаторы, установленные на плате БП FSP, имеет смысл заменить на новые. В первую очередь в цепях выпрямителя дежурного источника питания +5Vsb, это С41 2200х10V и С45 1000х10V. Не забываем о форсирующих конденсаторах в базовых цепях силовых транзисторов Q1 и Q2 – 2,2х50V (на схеме не показаны). Если есть возможность, конденсаторы выпрямителя 220В (560х200V) лучше заменить на новые, большей ёмкости. Конденсаторы выходного выпрямителя 3300х25V должны быть обязательно с низким ЭПС – серии WL или WG, в противном случае они быстро выйдут из строя. В крайнем случае, можно поставить б/у конденсаторы этих серий на меньшее напряжение – 16В.

В заводском исполнении обмотка дросселя +12В намотана одножильным проводом диаметром 1,3 мм. Частота ШИМ – 42 кГц, при ней глубина проникновения тока в медь составляет около 0,33 мм. Из-за скин-эффекта на данной частоте эффективное сечение провода составляет уже не 1,32 мм2, а только 1 мм2, что недостаточно для тока в 16А. Иными словами, простое увеличение диаметра провода для получения большего сечения, а следовательно, уменьшения плотности тока в проводнике неэффективно для этого диапазона частот. К примеру, для провода диаметром 2мм эффективное сечение на частоте 40 кГц только 1,73мм2, а не 3,14 мм2, как ожидалось. Для эффективного использования меди намотаем обмотку дросселя литцендратом. Литцендрат изготовим из 11 отрезков эмалированного провода длиной 1,2м и диаметром 0,5мм. Диаметр провода может быть и другим, главное, чтобы он был меньше удвоенной глубины проникновения тока в медь – в этом случае сечение провода будет использовано на 100%. Провода складываются в «пучок» и скручиваются с помощью дрели или шуруповёрта, после чего жгут продевается в термоусадочную трубку диаметром 2мм и обжимается с помощью газовой горелки.

зарядное устройство из компьютерного блока питания своими руками

В различных ситуациях требуются разные по напряжению и мощности ИП. Поэтому многие покупают или делают такой, чтоб хватило на все случаи.

И проще всего взять за основу компьютерный. Данный лабораторный блок питания с характеристиками 0-22 В 20 А переделан с небольшой доработкой из компьютерного АТХ на ШИМ 2003. Для переделки использовал JNC mod. LC-B250ATX. Идея не нова и в интернете множество подобных решений, некоторые были изучены, но окончательное получилось свое. Результатом очень доволен. Сейчас ожидаю посылку из Китая с совмещенными индикаторами напряжения и тока, и, соответственно, заменю. Тогда можно будет назвать мою разработку ЛБП — зарядное для автомобильных АКБ.

Схема регулируемого блока питания:

Первым делом выпаял все провода выходных напряжений +12, -12, +5, -5 и 3,3 В. Выпаял все, кроме +12 В диоды, конденсаторы, нагрузочные резисторы.

Заменил входные высоковольтные электролиты 220 х 200 на 470 х 200. Если есть, то лучше ставить бОльшую емкость. Иногда производитель экономит на входном фильтре по питанию — соответственно рекомендую допаять, если отсутствует.

Выходной дроссель +12 В перемотал. Новый — 50 витков проводом диаметром 1 мм, удалив старые намотки. Конденсатор заменил на 4700 мкф х 35 В.

Так как в блоке имеется дежурное питание с напряжениями 5 и 17 вольт, то использовал их для питания 2003-й и по узлу проверки напряжений.

На вывод 4 подал прямое напряжение +5 вольт с «дежурки» (т.е. соединил его с выводом 1). С помощью резисторного 1,5 и 3 кОм делителя напряжения от 5 вольт дежурного питания сделал 3,2 и подал его на вход 3 и на правый вывод резистора R56, который потом выходит на вывод 11 микросхемы.

Установив микросхему 7812 на выход 17 вольт с дежурки (конденсатор С15) получил 12 вольт и подключил к резистору 1 Ком (без номера на схеме), который левым концом подключается к выводу 6 микросхемы. Также через резистор 33 Ом запитал вентилятор охлаждения, который просто перевернул, чтоб он дул внутрь. Резистор нужен для того, чтоб снизить обороты и шумность вентилятора.

Всю цепочку резисторов и диодов отрицательных напряжений (R63, 64, 35, 411, 42, 43, C20, D11, 24, 27) выпаял из платы, вывод 5 микросхемы закоротил на землю.

Добавил регулировку напряжения и индикатор выходного напряжения из китайского интернет магазина. Только необходимо запитать последний от дежурки +5 В, а не от измеряемого напряжения (он начинает работать от +3 В). Испытания блока питания

Испытания проводились одновременным подключением нескольких автомобильных ламп (55+60+60) Вт.

Это примерно 15 Ампер при 14 В. Проработал минут 15 без проблем. В некоторых источниках рекомендуют изолировать общий провод выхода 12 В от корпуса, но тогда появляется свист. Используя в качестве источника питания автомобильной магнитолы не заметил никаких помех ни на радио, ни в других режимах, а 4*40 Вт тянет отлично. С уважением, Петровский Андрей.

Зарядное устройство для ноутбука

своими руками. Изготовим зарядное устройство из компьютерного блока питания

Многие современные зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов, в т.ч. регуляторы напряжения генератора, устанавливаемые на автомобили, работают по следующему алгоритму:

Сначала заряжается аккумулятор максимальным током, напряжение на аккумуляторе повышается, до 14,4 В (2,4 В на ячейку), затем заряд аккумулятора постоянным напряжением 14,4 В (при этом ток заряда постепенно снижается и при 100% заряде близок к 0)

Этот режим оптимален для кислотных и гелиевых аккумуляторов. Его преимущества:

быстрая зарядка аккумулятора до 70 — 80% емкости аккумулятора
исключает перезаряд батареи (батарея может быть подключена к зарядному устройству неограниченное время)

Зарядное устройство для ноутбука БП ACER ADP 90 SB BB

Этот блок питания практически идеален для использования в качестве зарядного устройства.

Его выходные параметры:

Выходное напряжение: 19 В;
Максимальный выходной ток: 4,74 А.

Этот блок питания поддерживает выходное напряжение 19 В.В, а в случае перегрузки напряжение на его выходе снижается так, чтобы выходной ток не превышал 4,74 А.

Все, что нужно в этом устройстве — изменение напряжения стабилизации. Чтобы выходное напряжение БП стало равным 14,4 В, необходимо уменьшить сопротивление R133. Можно R133 номиналом 25,5кОм заменить на резистор 18,42кОм или параллельно имеющемуся R133 25,5кОм припаять резистор 68кОм. Во втором случае выходное напряжение будет около 14,5 В

Снимите конденсатор C136. В противном случае, когда выходной ток превышает 4,74 А, блок питания повторно перезапускается, схема работает в режиме защиты, но должна быть в режиме ограничения тока.

Блок питания может использоваться в двух режимах:

Блок питания 19 В 4,74 А;
Зарядное устройство для аккумуляторов 14,4 В 4,74 А.

Для этого достаточно предусмотреть переключатель режимов, с помощью которого можно выбрать значение R133.

Заменив диодную сборку D131 на зеленый и красный светодиоды, можно управлять (стабилизация тока/стабилизация напряжения) режимом работы зарядного устройства.

Резистор R105 действует как шунт, на котором измеряется падение напряжения. При первом запуске следует обратить внимание на нагрев этого элемента.

PS: Проверить эту схему на практике не смог из-за отсутствия данного блока питания. Поэтому обращаю ваше внимание на возможный нагрев резистора R105.

Тестовая схема регулятора напряжения:
MOTOROLA 9RC2054
MOBILETRON VR-VW010
TRANSPO M511
HUCO 13 0696
GER04

Генератор VALEO SG15L027 155A устанавливается на автомобили RENAULT SCENIC 2 с двигателем 1.9 dci мощностью 120 л.с. F9Q.

Генератор с водяным охлаждением используется для обогрева лобового стекла с помощью нагревательных элементов

Как зарядить автомобильный аккумулятор с помощью блока питания ноутбука.
Параметры блока питания Uвых 18,5 В Iвых 3,5 А
Нашел ближний свет 12 В 55 Вт для ограничения тока заряда.
Последовательно соединены:
+ выход блока питания
+ лампы
— лампы

Многие современные зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов работают по следующему алгоритму:

Заряд аккумулятора постоянным током, напряжение на аккумуляторе повышается, до значения 14,4 В (2,4 В на ячейку)
Зарядка аккумулятора постоянным напряжением 14,4 В (при этом ток заряда постепенно снижается и при 100% заряде близок к 0)

Для подзарядки аккумулятора оптимальным вариантом является готовое зарядное устройство (ЗУ). Но вы можете сделать это сами. Существует множество различных способов сборки самодельного ЗУ: от самых простых схем с использованием трансформатора, до импульсных схем с возможностью регулировки. Средней сложности исполнения является память блока питания ЭВМ. В статье описано, как сделать зарядное устройство из компьютерного блока питания своими руками для автомобильного аккумулятора.

[Скрыть]

Инструкция по изготовлению

Превратить компьютерный блок питания в зарядное несложно, но необходимо знать основные требования к зарядному устройству, предназначенному для зарядки автомобильных аккумуляторов. Для автомобильного аккумулятора зарядное устройство должно иметь следующие характеристики: максимальное напряжение, подаваемое на аккумулятор, должно иметь значение 14,4 В, максимальный ток зависит от самого зарядного устройства. Именно такие условия создаются в электросистеме автомобиля при подзарядке аккумулятора от генератора (видео Рината Пака).

Инструменты и материалы

Учитывая требования, описанные выше, чтобы сделать зарядное устройство своими руками, в первую очередь необходимо найти подходящий блок питания. В рабочем состоянии подойдет б/у АТХ, мощность которого колеблется от 200 до 250 Вт.

За основу берем компьютер, который имеет следующие характеристики:

выходное напряжение 12В;
номинальное напряжение 110/220 В;
мощность 230 Вт;
максимальное значение тока не более 8 А.

Из инструментов и материалов потребуются:

паяльник и припой;
отвертка;
резистор 2,7 кОм;
резистор 200 Ом и 2 Вт;
резистор на 68 Ом и 0,5 Вт;
резистор 0,47 Ом и 1 Вт;
резистор 1 кОм и 0,5 Вт;
два конденсатора 25 В;
Автомобильное реле 12 В;
три диода 1N4007 на 1 А;
силиконовый герметик;
зеленый светодиод;
вольтамперметр;
«Крокодилы»;
гибкие медные провода длиной 1 метр.

Подготовив все необходимые инструменты и запчасти, можно приступать к изготовлению зарядного устройства для аккумулятора из компьютерного блока питания.

Алгоритм действий

Аккумулятор необходимо заряжать при напряжении в диапазоне 13,9-14,4 В. Все компьютеры работают при напряжении 12В. Поэтому основная задача переделки — поднять напряжение, поступающее от БП, до 14,4 В.
Основная модификация будет выполнена с режимом работы PWM. Для этого используется микросхема TL494. Можно использовать блок питания с абсолютными аналогами этой схемы. Эта схема используется для формирования импульсов, а также в качестве драйвера силового транзистора, выполняющего функцию защиты от больших токов. Для регулирования напряжения на выходе блока питания компьютера установлена микросхема TL431, которая установлена на дополнительной плате.

Также имеется подстроечный резистор, позволяющий регулировать выходное напряжение в узком диапазоне.

Работа по переделке блока питания состоит из следующих этапов:

Для переделки в блоке сначала нужно снять с него все ненужные детали и отпаять провода. В этом случае выключатель 220/110 В и идущие к нему провода лишние. Провода должны быть отпаяны от БП. Для блока требуется напряжение 220 В. Сняв переключатель, мы исключаем возможность перегорания блока при случайном переводе переключателя в положение 110 В.
Далее отпаиваем, откусываем лишние провода или любым другим способом их удаляем. Сначала находим синий провод 12В, идущий от конденсатора, припаиваем его. Там может быть два провода, оба должны быть удалены. Нам понадобится только пучок желтых проводов с выходом 12В, оставляем 4 штуки. Еще нам понадобится масса — это черные провода, их тоже оставляем 4 штуки. Кроме того, нужно оставить один зеленый провод. Остальные провода полностью удаляются или припаиваются.
На плате по желтому проводу находим два конденсатора в цепи с напряжением 12В, они обычно имеют напряжение 16В, их надо заменить на конденсаторы 25В. Со временем конденсаторы приходят в негодность, поэтому даже если старые детали еще в рабочем состоянии, их лучше заменить.
На следующем этапе нам нужно убедиться, что устройство работает каждый раз, когда оно подключено к сети. Дело в том, что блок питания в компьютере работает только при замыкании соответствующих проводов в выходной балке. Кроме того, должна быть исключена защита от перенапряжения. Эта защита устанавливается для отключения источника питания от электрической сети, если подаваемое на него выходное напряжение превышает установленный предел. Необходимо исключить защиту, так как для компьютера допустимо напряжение 12 В, а нам нужно получить на выходе 14,4 В. Для встроенной защиты это будет считаться перенапряжением и отключит блок.
Сигнал срабатывания защиты от перенапряжения, а также сигналы включения и выключения проходят через одну и ту же оптопару. На плате всего три оптрона. С их помощью осуществляется связь между низковольтной (выходной) и высоковольтной (входной) частями блока питания. Чтобы защита не сработала при перенапряжении, нужно замкнуть контакты соответствующей оптопары перемычкой припоя. Благодаря этому блок будет все время находиться во включенном состоянии, если он подключен к сети и не будет зависеть от того, какое напряжение на выходе.
Тогда для получения стабильного выходного напряжения на холостом ходу необходимо увеличить нагрузку на выходе БП по каналу, где было напряжение 12 В, и оно станет 14,4 В, а по каналу 5 В, но мы не используйте его. В качестве нагрузки для первого канала 12 В будет использоваться резистор 200 Ом 2 Вт, а канал 5 В будет дополнен для нагрузки резистором 68 Ом 0,5 Вт. После установки этих резисторов выходное напряжение без нагрузки можно отрегулировать до 14,4 В.
Далее необходимо ограничить выходной ток. Он индивидуален для каждого блока питания. В нашем случае его значение не должно превышать 8 А. Для этого необходимо увеличить номинал резистора в цепи первичной обмотки силового трансформатора, который используется как датчик, служащий для обнаружения перегрузки. Для увеличения номинала установленный резистор необходимо заменить на более мощный с сопротивлением 0,47 Ом и мощностью 1 Вт. После такой замены резистор будет выполнять функцию датчика перегрузки, поэтому выходной ток не превысит 10 Ом. A, даже если выходные провода закорочены для имитации короткого замыкания.
На последнем этапе необходимо добавить схему защиты блока питания от подключения зарядного устройства к аккумулятору не той полярности. Это схема, которая действительно будет создана вручную и отсутствует в блоке питания компьютера. Для сборки схемы потребуется автомобильное реле на 12 В с 4 выводами и 2 диодами, рассчитанными на ток 1 А, например, диоды 1N4007. Кроме того, должен быть подключен зеленый светодиод. Благодаря диоду можно будет определить состояние заряда. Если он загорается, значит, аккумулятор подключен правильно и заряжается. Помимо этих деталей, также нужно взять резистор на 1 кОм мощностью 0,5 Вт. На рисунке показана схема защиты.
Принцип работы схемы следующий. Аккумулятор с соблюдением полярности подключается к выходу зарядного устройства, то есть блока питания. Реле активируется оставшейся в аккумуляторе энергией. После срабатывания реле аккумулятор начинает заряжаться от собранного зарядного устройства через замкнутый контакт реле питания. Зарядка подтверждается горящим светодиодом.
Для предотвращения перенапряжения, возникающего при отключении катушки за счет ЭДС самоиндукции, параллельно реле подключен диод 1N4007. Реле лучше приклеить к радиатору блока питания силиконовым герметиком. Силикон сохраняет свою эластичность после высыхания, он устойчив к термическим воздействиям, таким как: сжатие и расширение, нагрев и охлаждение. Когда герметик высохнет, остальные элементы крепятся к контактам реле. В качестве крепежа вместо герметика можно использовать болты.
Провода для зарядного устройства лучше подобрать разных цветов, например, красный и черный. Они должны иметь сечение 2,5 кв. мм, будь гибким, медным. Длина должна быть не менее одного метра. На концах провода должны быть снабжены крокодилами, специальными зажимами, которыми зарядное устройство подключается к клеммам аккумулятора. Для фиксации проводов в корпусе собранного устройства нужно просверлить соответствующие отверстия в радиаторе. Через них нужно продеть две капроновые стяжки, которые будут держать провода.

Готовое зарядное устройство

Для контроля зарядного тока в корпусе зарядного устройства также может быть установлен амперметр. Он должен быть подключен параллельно цепи питания. В итоге у нас есть зарядное устройство, которым мы можем заряжать аккумулятор автомобиля и не только.

Вывод

Преимущество данного зарядного устройства в том, что аккумулятор не будет перезаряжаться при использовании устройства и не испортится, как бы долго оно не было подключено к зарядному устройству.

Недостатком данного зарядного устройства является отсутствие каких-либо индикаторов, по которым можно было бы судить о состоянии заряда аккумулятора.

Трудно определить, заряжен аккумулятор или нет. Рассчитать примерное время зарядки можно, воспользовавшись показаниями амперметра и применив формулу: ток в амперах умножить на время в часах. Опытным путем было установлено, что для полной зарядки обычного аккумулятора емкостью 55 А/ч требуется 24 часа, то есть сутки.

У этого зарядного устройства есть перегрузка и короткое замыкание. Но если оно не защищено от неправильной полярности, нельзя подключать зарядное устройство к аккумулятору с неправильной полярностью, устройство выйдет из строя.

Любому автовладельцу знакома ситуация с разряженным аккумулятором. Вы должны идти, но машина не заводится. Всем известно, что нужно зарядить аккумулятор и проблема решится. Но что делать, если такой возможности нет? То есть зарядного (зарядного) нет. Это может произойти по разным причинам. Зарядное могло сломаться, остаться в гараже далеко от вас или его просто нет. Что делать в этом случае? Как зарядить автомобильный аккумулятор без зарядного устройства? В этой статье мы рассмотрим несколько примеров зарядки аккумулятора без зарядного устройства.

Здесь следует рассуждать следующим образом. Что нам нужно для зарядки? Автомобильный аккумулятор с номинальным напряжением 12 вольт и средней емкостью 50-70 Ач. Это значит, что вам нужен блок питания с выходным напряжением более 14 вольт, выдающий ток не менее 1 ампера. Хотя 1 ампера недостаточно для зарядки среднего автомобильного аккумулятора. Лучше, если блок питания будет на 3-4 ампера.

Также потребуется балласт. Это может быть лампочка или резистор, который будет включен в цепь при зарядке аккумулятора. Не пренебрегайте балластной нагрузкой, ведь без нее может выйти из строя блок питания или автомобильный аккумулятор.

Ну и, конечно, нужно средство для контроля электрических параметров при зарядке. Это амперметр и вольтметр. Проще и удобнее пользоваться мультиметром, имеющим режимы вольтметра и амперметра, а также многое другое.

Кроме вышеперечисленного понадобятся медные провода, паяльник с припоем (если будете делать самодельное зарядное устройство для постоянного использования), изолента.

Теперь рассмотрим несколько вариантов, как зарядить автомобильный аккумулятор без зарядного устройства.

Способы зарядить автомобильный аккумулятор без зарядного устройства

Прежде чем мы начнем, хотелось бы сказать несколько слов о безопасности. Если у вас нет опыта работы с электричеством, то описанными ниже действиями лучше вообще не заниматься (исключением является вариант с переносными аккумуляторами). Лучше приобретите зарядное устройство в автомагазине и заряжайте цивилизованно. Если вашего опыта обращения с автомобилем для этого недостаточно, то лучше обратиться на СТО за аккумуляторами.

При выполнении работ соблюдайте все меры предосторожности, необходимые при работе с электричеством. В случае с зарядкой аккумулятора самодельным зарядным устройством есть одна существенная проблема. Мониторинга окончания зарядки нет. В большинстве заводских зарядных устройств процесс останавливается автоматически, но в случае с самодельным зарядным устройством за этим придется следить самостоятельно.

При перезарядке аккумулятора на электродах начинается процесс активного выделения водорода и кислорода. Вместе они образуют взрывоопасную смесь, которая может сильно взорваться при попадании искры. Поэтому заряжать аккумулятор нужно в хорошо проветриваемом помещении, поблизости не должно быть открытого огня и искр.

Зарядите аккумулятор портативным зарядным устройством

В настоящее время таких портативных аккумуляторов на рынке достаточно. Большинство из них можно отнести к разряду пусковых и зарядных. То есть с их помощью можно запустить двигатель автомобиля, а также просто подзарядить аккумулятор. Чаще всего они используются в качестве пусковых устройств в любом месте поля.

Портативные зарядные устройства изготовлены на основе литиевых аккумуляторов. Некоторые продвинутые модели имеют даже небольшую емкость. Часто такие устройства имеют «крокодилы» для подключения к клеммам, а также переходник для прикуривателя. Лучше брать именно такие модели, чтобы автомобильный аккумулятор можно было подзарядить через прикуриватель. Аккумуляторы таких устройств можно заряжать от сети через адаптер или от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.

По функциональному назначению такие заряды можно разделить на три группы:

Бытовые;
Профессиональный;
Комбинированный.

В конструкции переносных пускозарядных устройств обычно присутствуют диодный мост, трансформатор (выпрямитель) и амперметр. В более дорогих устройствах есть различные виды защиты, а также возможность регулировки тока и напряжения. Профессиональные модели имеют большую мощность, чем остальные (40-50 Вт). Кроме того, они имеют возможность заряжать сразу несколько аккумуляторов для автомобиля.

Пользоваться портативной зарядкой сможет даже неопытный автовладелец. Достаточно просто подключить клеммы устройства к клеммам автомобильного аккумулятора соблюдая полярность и подождать некоторое время. Сразу скажем, что полностью зарядить аккумулятор от портативного зарядного устройства не получится. Скорее всего зарядить даже на 50% не получится (зависит от емкости). Но вы можете дать аккумулятору заряд, необходимый для запуска двигателя. Затем аккумулятор будет заряжаться от генератора.

С помощью зарядки от ноутбука

Теперь о том, как зарядить автомобильный аккумулятор без зарядного устройства с помощью зарядки от ноутбука. Для этого потребуется зарядка от ноутбука, лампочка или резистор, медные провода. На изображении ниже показана принципиальная схема самодельного зарядного устройства с использованием зарядки от ноутбука.

Чтобы собрать схему, нужно снять два провода с зарядки ноутбука, плюс и минус. Плюс внутри, минус снаружи. После этого подключите отрицательный провод к отрицательной клемме аккумулятора. И уже после этого в разрыв подключить автомобильную лампочку или подстроечный резистор. Вариант с резистором предпочтительнее, поскольку значение сопротивления можно изменить. Подсоедините второй вывод резистора к положительному выводу автомобильного аккумулятора. Ниже показано, как вся схема выглядит в реальности.

На схеме для примера показано сопротивление 10 Ом, исходя из тока 2 ампера. Если вы хотите зарядить аккумулятор быстрее, уменьшите сопротивление. Вот почему триммер удобен.

Таким образом можно полностью зарядить автомобильный аккумулятор. Вам просто нужно контролировать окончание процесса. Для этого можно измерить напряжение на клеммах. Если оно выше 14 вольт и не меняется, а электролит активно «кипит», то процесс можно остановить. Это, конечно, все приблизительно, но в таких условиях сойдет.

Многие люди, покупая новую компьютерную технику, выбрасывают на помойку старую системную часть… Довольно недальновидно, ведь в ней еще могут быть функциональные компоненты , которые можно использовать не по назначению. В частности, речь идет о блоке питания компьютера, от которого можно.

Стоит отметить, что стоимость изготовления своими руками минимальна, что позволяет значительно сэкономить свои средства.

Блок питания компьютера представляет собой преобразователь напряжения, соответственно +5, +12, -12, -5 В. Путем определенных манипуляций из такого блока питания можно сделать вполне рабочее зарядное устройство для автомобиля своими руками. Вообще есть два вида зарядки:

Зарядные устройства с множеством опций (запуск двигателя, тренировка, подзарядка и т. д.).

Зарядное устройство для аккумуляторов — такие зарядные устройства нужны для автомобилей с небольшим пробегом между пробегами .

Нас интересует второй тип зарядных, т.к. большинство автомобилей эксплуатируются короткими пробегами, т.е. завели машину, проехали определенное расстояние, а потом заглушили. Такая эксплуатация приводит к тому, что аккумулятор автомобиля довольно быстро разряжается, что особенно характерно для зимнего времени. Поэтому востребованы такие стационарные агрегаты, с помощью которых можно очень быстро зарядить аккумулятор, вернув его в рабочее состояние. Сама зарядка осуществляется током около 5 Ампер, а напряжение на клеммах колеблется от 14 до 14,3 В. Мощность зарядки, которая рассчитывается путем перемножения значений напряжения и силы тока, может быть обеспечена от блока питания компьютера. , потому что его средняя мощность около 300 -350 Вт.

Преобразование компьютерного БП в зарядное устройство

Зарядное устройство от компьютерного блока питания

Взяла зарядку для автомобильного аккумулятора. Перебрав несколько вариантов, остановился на переделке блока питания компьютера. Решил переделать по простому. У зарядного не будет регулировок, у меня такой задачи нет. В принципе можно все сделать за пару часов.

Для самоделки нам понадобится:

— Блок питания ATX;
— провода;
— зажимы типа «крокодил»;
— сетевой коммутатор;
— фольгированный стеклотекстолит;
— пластиковый оргстекло;
— радиодетали;
— инструменты.

Об аксессуарах.

Будем переделывать блок АТХ. Компания JNC, модель LC-D300ATX.

Этот блок питания имеет на борту малоизвестный чип

2003

. Информации по этому чипу немного. Вроде как ШИМ-контроллер с мультивизором. Разберемся со схемой, о схеме ниже.

Подключу к аккумулятору проводами с крокодилами. Я уже паял.

В качестве сетевого коммутатора у меня стоит тумблер ТВ2-1. Вытащил из старого телевизора.

Схема блока питания довольно проста. У нас блок на 300 ватт, схема на 250 ватт. Схема может отличаться номиналами некоторых компонентов.

Сборка.

Необходимо удалить все ненужные компоненты. Красный указывает на то, что необходимо испариться. Желтый резистор 13 кОм отмечен желтым цветом; замените его на резистор 2,4 кОм. Вместо резистора, отмеченного синим цветом, временно установите переменный резистор номиналом 200 кОм. Переменный резистор желательно поставить на 100 кОм, но у меня такого не было. Пришлось долго подгонять нужное напряжение.

Главное выставить максимальное сопротивление. Есть еще зеленые метки, о которых я расскажу позже, что к ним подключать.

Припаяйте лишние компоненты. На схеме все понятно. Получается вот такая табличка. Временно выпали силовые диоды. Так же дроссель стабилизации дроссельной группы, буду перематывать. Коричневая перемычка закрыла споты от земли и ПС-ОН, надо бежать.

Нас интересует линия +12 вольт. Ставим на место силовой диод, я взял диод с 5 вольтовой линии. Диод установил без прокладки. Ножки крепления радиатора не подключены к цепи, что исключает замыкание. Установил дополнительный дроссель, на его месте была перемычка. Все обмотки намотал от старого дросселя групповой стабилизации, оставив старую обмотку на 12 вольт. Установил электролитический конденсатор на 1000 мкф, напряжение 35 вольт.

На проводах снаружи платы вынесен переменный резистор.

Теперь нужно сделать доску — прикол для нашей фишки 2003. Приманка состоит из трех стабилизаторов на » 3,3; 5; 12 вольт. Отпаял по простой схеме. Два верхних сегмента собраны на TL431, нижние на LM317.

Верхние два сегмента схемы подключаются к нижнему сегменту по 12 В. Платка изготовлена по технологии «царапины». Делается примерно за 30 минут.

На схеме были указаны точки для подключения платы «обманки». Паять в соответствии со схемой. На диаграмме отмечены соответственно зелеными точками. Плата «обманка» имеет цвета в зависимости от напряжения. Получилось как-то так.

Переменным резистором выставляем нужное напряжение на выходе (сфоткать забыл). Оставьте стоп-кадр. Измеряю сопротивление резистора около 11,7 кОм. Собираю из двух резисторов на 10 и 1,8 кОм. Напряжение изменилось немного, но незначительно.

Плата «обманка» была прикручена к радиатору, через втулку и винт М3. Также на фото слева видно, что нагрузочный резистор R53 я установил обратно.

Соединил провода зажимами «крокодилы». Установите светодиод для индикации включения. Все фиксируется термоклеем. Сетевой кабель был выпущен в разрыв через тумблер.

Изначально не думал ставить пластину на переднюю панель, а прикрутил. Выглядит прилично. Получилось вот такое гаражное зарядное устройство. Единственное, чего нет в этом устройстве, так это защиты от короткого замыкания и переполюсовки. Позже, возможно, добавлю.

Подробная сборка показана на видео:

Как использовать Power Bank для зарядки ваших устройств

Узнайте больше о Power Bank

Вам знакомо это тревожное чувство, когда на экране появляется уведомление о низком заряде батареи? В этом есть что-то, что может отправить ваш разум в штопор. Хуже того, иногда у вас нет зарядного устройства и нет рядом розетки! К счастью, есть удобный инструмент, который поможет вам полностью зарядиться: внешний аккумулятор.

Если вы хотите изучить основы работы с внешними аккумуляторами, вы обратились по адресу. Давайте приступим!

Подсоедините кабель, входящий в комплект поставки, к самому устройству. В большинстве случаев порт, который подключается к вашему блоку питания, представляет собой микро-USB.
Затем подключите другой конец кабеля (обычно стандартный USB) к настенной розетке или к компьютеру. В некоторых стенных розетках даже есть встроенные USB-порты, поэтому, если у вас есть один из них поблизости, вам не понадобится настенный адаптер!
Ваш блок питания должен начать заряжаться. Если у него есть световой индикатор, внимательно следите за ним. После полной зарядки загорятся все индикаторы.
Отключите зарядное устройство от стены или компьютера, как только загорятся все индикаторы.

Как часто нужно заряжать Power Bank?

Общее практическое правило заключается в том, что чем больше вы заряжаете Power Bank, тем короче срок службы устройства. Вы должны заряжать свой внешний аккумулятор только так часто, как это необходимо. Если вы используете свой блок питания экономно, заряжайте его не реже одного раза в 3 месяца, чтобы батарея оставалась активной.

Могу ли я использовать свой телефон во время зарядки?

Пользоваться мобильным телефоном во время зарядки не должно быть никакого вреда. Вы можете заметить, что ваш телефон немного нагревается, но это ожидаемо. Однако стоит отметить, что использование телефона во время зарядки может не привести к 100% зарядке аккумулятора, поскольку вы активно используете источник питания до завершения зарядки. Если вы хотите, чтобы ваш мобильный телефон был полностью заряжен, лучше оставить его в покое, пока он включается!

Почему некоторые внешние аккумуляторы заряжаются дольше?

Некоторым банкам питания требуется больше времени для зарядки, потому что большие батареи имеют большую емкость для хранения энергии. Например, для полной зарядки аккумулятора большой емкости на 20 000 мАч может потребоваться до 40 часов. Меньшие блоки питания с 4000 мАч могут заряжаться всего за пару часов.

Думайте об этом как о рюмке против высокого стакана для питья. Чтобы стакан для питья наполнился водой, потребуется гораздо больше времени, чем для стопки!

Как долго нужно заряжать Power Bank?

Вы должны заряжать свой внешний аккумулятор только на время, необходимое для полной зарядки аккумулятора. Когда устройство полностью зарядится, его следует отключить от источника питания. Вы можете проверить руководство пользователя, чтобы узнать, как ваш блок питания показывает, что он полностью заряжен, но у большинства из них есть какой-то свет, который показывает количество оставшейся энергии в аккумуляторе.

Количество времени, которое требуется зарядному устройству для достижения полной емкости, зависит от типа. Мощный блок питания будет заряжаться дольше, чем маленький. Вообще говоря, полная зарядка повербанка занимает от 1 до 2 часов!

Могу ли я зарядить Power Bank за ночь?

По возможности не заряжайте внешний аккумулятор на ночь. Маловероятно, что это вызовет значительный ущерб, но все же есть вероятность, что со временем срок службы батареи сократится.

Если внешний аккумулятор низкого качества остается подключенным к сети после полной зарядки, это может привести к перегреву, особенно если оставить заряжаться под прямыми солнечными лучами. Самый безопасный вариант — всегда отключать блок питания, как только он достигнет полной емкости!

Как ускорить зарядку телефона?

Если вам когда-нибудь понадобится быстро зарядить аккумулятор смартфона, вы можете предпринять несколько шагов, чтобы зарядить телефон быстрее. Всегда следите за тем, чтобы ваши зарядные кабели были полностью подключены, а в вашем блоке питания было достаточно энергии для зарядки вашего телефона.

Вот несколько советов, как ускорить зарядку телефона:

Включить авиарежим
Не пользуйтесь телефоном во время зарядки
Выключите телефон
Используйте внешний аккумулятор большой емкости
Не используйте беспроводное зарядное устройство

Включить режим полета

Перевод телефона в авиарежим — верный способ сократить время зарядки. Это связано с тем, что этот параметр отключает функции Wi-Fi, Bluetooth и сотовой связи вашего телефона, а все эти настройки истощают вашу энергию! Когда ваше устройство находится в режиме полета, оно потребляет меньше энергии, что ускоряет зарядку.

Не используйте телефон во время зарядки

Использование телефона во время зарядки увеличивает время, необходимое для полной зарядки аккумулятора. Может быть трудно сопротивляться желанию отправить это текстовое сообщение или проверить Instagram, но это стоит жертв, если вы хотите, чтобы ваш телефон был полностью заряжен!

Выключи телефон

Эта стратегия работает так же, как режим полета, потому что она отключает все компоненты вашего телефона, которые в противном случае использовали бы вашу батарею. Когда ваш телефон выключен, он может достичь полной зарядки намного быстрее. Держать телефон включенным во время зарядки — это все равно, что пытаться уснуть, когда вы голодны или хотите пить — это будет намного сложнее!

Используйте Power Bank большой емкости

Некоторые блоки питания мощнее других. Сверхмощные заставят ваш телефон заряжаться намного быстрее, чем маленькие! Однако не все телефоны могут работать с мощным портативным зарядным устройством. Лучше всего связаться с производителем вашего мобильного телефона, чтобы узнать, что они рекомендуют. Заряжать аккумулятор слишком большой мощностью никогда не бывает хорошей идеей!

Не используйте беспроводное зарядное устройство

Беспроводные зарядные устройства — гениальное изобретение, но они не лучший вариант, если ваша цель — быстро зарядить телефон. Подключение телефона напрямую к блоку питания или розетке — это самый быстрый способ вернуть его к жизни, потому что он напрямую подключен к источнику питания!

В конце концов, любой способ, которым вы можете предотвратить использование аккумулятора телефона во время зарядки, в конечном итоге поможет ему заряжаться быстрее! Вы также можете заметить, что ваш телефон медленно заряжается от аккумулятора малой емкости. Убедитесь, что ваш телефон и блок питания совместимы для наиболее эффективной зарядки.

Как долго работают внешние аккумуляторы?

Срок службы внешнего аккумулятора зависит от продукта, но в среднем внешний аккумулятор должен работать не менее пары сотен циклов зарядки.

Если вы будете часто использовать свой блок питания, вы будете потреблять больше циклов зарядки, чем тот, кто использует свой блок питания только изредка. Существуют более долговечные внешние аккумуляторы, которые могут выдержать более 1000 циклов зарядки, но большинство небольших на рынке имеют срок службы 200 или 300 циклов. Возраст повербанка также оказывает значительное влияние на то, как долго он прослужит. По мере старения батарей внутри устройства они становятся менее эффективными.

Как хранить Power Bank, когда он не используется

Блоки питания всегда следует хранить в прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей, например в ящике стола. По данным Battery University, батареи достигают оптимального срока службы, если они используются при температуре 68 градусов по Фаренгейту или немного ниже этой температуры.

Если вы храните внешний аккумулятор под прямыми солнечными лучами или в теплом месте, например, в бардачке автомобиля, он не прослужит так долго. Также лучше хранить блок питания в сумке или футляре, когда он не используется. Это помогает защитить зарядные порты, чтобы на них не скапливалась пыль и мусор!

Стоит ли покупать Power Bank?

Если вы всегда в пути или у вас разряжена батарея, вам следует купить внешний аккумулятор! Они пригодятся во время отпуска, торговых выставок, полетов на самолете или в любое время, когда вы используете свой телефон вдали от розетки. Тип Power Bank, который вам понадобится, зависит от вашего образа жизни и от того, сколько устройств вам нужно зарядить.

Нет причин не инвестировать в внешний аккумулятор. Они как дополнительный страховой полис для аккумулятора вашего телефона! Иметь его с собой на всякий случай всегда хорошая идея.

Итог

Power Bank делает нашу жизнь немного проще, гарантируя, что у нас никогда не закончится заряд. Используя их правильно, вы не только защищаете внешний аккумулятор, но и получаете максимальную отдачу от своих инвестиций! Правильно обслуживаемый внешний аккумулятор поможет вам пережить долгие встречи и перелеты на самолете. Только подумайте обо всех приключениях, в которые вы отправитесь, сохраняя душевное спокойствие!

Каталожные номера

Разрядка при высоких и низких температурах. (н.д.). Получено 25 марта 2020 г. с
https://batteryuniversity.com/index.php/learn/article/discharging_at_high_and_low_temperatures

Саммерсон, К. (2017, 4 декабря). Беспроводная зарядка медленнее, чем проводная? Получено 27 марта 2020 г. с
https://www.howtogeek.com/326094/is-wireless-charging-slower-than-wired-charging/

Поделиться этой публикацией:

Зарядка USB-C для ноутбуков: вот что вам нужно знать

Появление зарядных устройств USB-C и USB-C для ноутбуков изменило правила игры для многих электронных устройств. Вы можете использовать соединение для зарядки устройств и передачи носителей, и оно удобно обратимо. Лучшие ноутбуки больше не нуждаются в большом блоке питания — вы можете просто использовать USB-C.

Содержимое

USB-зарядка и ноутбуки
Будет ли работать любой порт с любым зарядным устройством?
Ваши настройки важны
Комплексные схемы зарядки
USB-C и Thunderbolt 3
Для пользователей Apple
Будущее зарядки через USB-C
Часто задаваемые вопросы

Но есть некоторые меры предосторожности, которые следует соблюдать при зарядке через USB-C. Вот все, что вам нужно знать.

USB зарядка и ноутбуки

VVVпродукт/Shutterstock

Вероятно, вы уже использовали USB-соединения для зарядки небольших устройств либо от компьютера, либо от розетки. Это хорошо работает, потому что предыдущие USB-соединения имели достаточную мощность для успешного питания этих меньших батарей. Предыдущие версии USB могли обрабатывать только ограниченное количество энергии, поэтому зарядные устройства для ноутбуков обычно сохраняли свои более крупные и громоздкие кабели.

USB-C изменил это. Этот тип подключения теперь обеспечивает достаточную мощность для питания большинства ноутбуков (особенно версии Type-C 3.0). Вот почему зарядка ноутбуков является новой темой для разговоров о USB-подключениях, особенно сейчас, когда на рынок выходит все больше ноутбуков с зарядкой, совместимой с USB-C.

Итак, как узнать, есть ли в вашем текущем ноутбуке порт USB-C, который также поддерживает зарядку? Вы всегда можете найти его, но проще всего просто проверить зарядное устройство. Вы можете определить зарядное устройство Type-C по его уникальным характеристикам. Разъем USB-C маленький и округлый, что значительно отличается от старой версии USB. Он также работает независимо от того, каким образом вы подключаете его к нужному порту, поэтому нет необходимости переворачивать его правильно. Если ваше зарядное устройство использует это соединение и подключается к порту USB-C, вы выиграли!

Зарядные устройства

USB-C используются на многих различных устройствах, поэтому они не относятся строго к ноутбукам. Новые телефоны используют зарядку USB-C, автомобильные зарядные устройства могут поставляться с портами USB-C, а портативные зарядные устройства (подробнее см. ниже) могут иметь варианты USB-C. Но ноутбуки, как правило, имеют USB-C чаще, чем другие устройства, по крайней мере, на данный момент.

Любой порт будет работать с любым зарядным устройством?

USB-C — универсальный стандарт зарядки. Это означает, что технически не имеет значения, какое зарядное устройство USB-C вы используете — оно должно обеспечивать питание ноутбука с зарядным портом USB-C и блоком питания. В реальном мире это требует времени, чтобы сбыться. Сегодня большинство зарядных устройств USB-C для ноутбуков взаимозаменяемы, но это не гарантируется.

Некоторые ноутбуки оснащены портами USB-C, которые не заряжаются. Это чаще всего встречается на ноутбуках, которые поставляются с собственным фирменным зарядным устройством — хотя некоторые ноутбуки можно заряжать любым способом, только стандартное зарядное устройство обеспечивает более быстрое питание ноутбука. Samsung Notebook 9 является примером этого, как и HP Envy 13 2019 года. Если вы не знаете, как именно заряжать свой ноутбук, посетите веб-сайт производителя или найдите обзор системы здесь, в Digital Trends.

Между тем, ноутбуки

, которые полностью зависят от USB-C, могут не заряжаться от любого зарядного устройства. PCWorld в ходе тестирования обнаружил, что HP Spectre x2 не заряжается никаким зарядным устройством USB-C, кроме собственного. HP заявила, что это было сделано намеренно, поскольку плохое зарядное устройство может повредить устройство или привести к его неисправности. Другие устройства, такие как Apple MacBook Pro, не имеют таких жестких ограничений — новая система аутентификации USB-C может решить эту проблему в ближайшем будущем.

Хотя мы лично не слышали о каком-либо ущербе от использования зарядного устройства USB-C, отличного от того, которое поставляется с вашим ноутбуком, всегда существует небольшой риск при подключении ноутбука к неизвестному источнику питания. Неисправные кабели также могут быть проблемой. Microsoft признает это, говоря, что вы можете заряжать Surface с портом USB-C, но настоятельно рекомендуется использовать зарядное устройство Surface, которое поставляется с ноутбуком, потому что зарядное устройство USB-C в конечном итоге будет очень медленным из-за того, как мощность измеряется внутри устройства. Короче говоря, рекомендуется покупать кабели и зарядные устройства из надежных источников и дважды подумать, прежде чем использовать тот кабель, который вы нашли лежащим на земле в конференц-зале.

Вы можете приобрести дополнительные кабели USB-C для собственной безопасности.

Ваши настройки важны

Вы также захотите посмотреть режим питания USB-C, который вы можете найти в настройках вашего ноутбука, обычно в разделе питание/аккумулятор. Здесь вы можете обнаружить, что можете переключать выход Type-C, выбирая, получать питание или отправлять питание. Если зарядное устройство USB-C для ноутбука не работает, хотя по всем правилам должно работать, проверьте настройки и убедитесь, что оно настроено на получение питания.

Комплексные зарядные устройства

Поскольку USB-C является универсальным и может выполнять несколько функций одновременно, это позволяет использовать некоторые уникальные условия зарядки. Стоит отметить два:

Сквозная зарядка: Современные зарядные станции также предлагают так называемую сквозную зарядку. Это относится к концентратору, который может подключать несколько периферийных устройств USB к ноутбуку, а также заряжать аккумулятор этого ноутбука. По сути, это комбинация концентратора и зарядного кабеля USB-C, поэтому вам не нужны два разных порта USB-C для каждой задачи. Популярный концентратор USB-C 6-в-1 от HooToo является хорошим примером этой технологии. Есть и другие инновационные возможности, такие как отправка видео на внешний монитор, а также обеспечение зарядки ноутбука во время презентации.

Портативные зарядные устройства: Возможно, у вас есть портативное зарядное устройство со старым разъемом USB, но телефон имеет только разъем USB-C (который не совместим со старыми портами USB). Вы можете подключить зарядное устройство к ноутбуку с обоими типами портов и использовать его для зарядки телефона окольным путем. Не пытайтесь использовать зарядное устройство типа C для ноутбука для прямой зарядки телефона. Требования к напряжению слишком различаются для большинства доступных в настоящее время устройств, а зарядные устройства для нескольких устройств все еще находятся в зачаточном состоянии на рынке.

USB-C и Thunderbolt 3

Существует гораздо более мощный вариант USB-C — Thunderbolt 3. Выберите ноутбук хотя бы с одним портом USB-C с поддержкой Thunderbolt 3, и вы сможете подключить несколько мониторов 4K с частотой 60 Гц и значительно повысить производительность своего ноутбука в играх с помощью внешний корпус графического процессора.

Thunderbolt 3 позволяет использовать несколько способов зарядки: он может объединять до шести различных устройств и легко заряжать при передаче данных на более высоких скоростях, чем только USB-C, до 100 Вт.

Поскольку Thunderbolt 3 использует то же соединение, что и USB-C, производители быстро маркируют порты ноутбуков, если у них также есть технология Thunderbolt 3 — обычно это можно узнать, просто прочитав их описания. Однако соединения Thunderbolt 3 работают, только если вы используете правильные кабели, поэтому убедитесь, что у вас есть кабели Thunderbolt 3, если вы хотите воспользоваться всеми функциями и пропускной способностью этих портов.

Для пользователей Apple

Кабель Nomad Lightning

Пользователи Apple должны знать, что они не застрахованы от перехода USB-C, который мы наблюдаем. В настоящее время Apple использует кабели Lightning для зарядки iOS — запатентованный дизайн, который отделяет все аксессуары Apple для зарядки мобильных устройств. Компания уже перешла на зарядку USB-C для MacBook, и сегодняшние iPad Pro также используют зарядку USB-C. iPhone и iPad в настоящее время уникальны тем, что используют кабель Lightning.

Apple придется переосмыслить текущую ситуацию с кабелями Lightning, чтобы выполнить предполагаемый прецедент ЕС, требующий установленной модели зарядных кабелей USB-C. Невыполнение этих требований приведет к потере ценных европейских покупателей ноутбуков. Объедините это со слухами о том, что Apple полностью отказывается от кабелей для зарядки вместо того, чтобы сосредоточиться на настройке без портов (скорее всего, с использованием магнитного крепления на задней панели iPhone), и мы можем увидеть конец кабеля Lightning в ближайшие пару лет.

Кроме того, недавний слух предполагает, что Apple откажется от своего порта Lightning для всех своих устройств, начиная с линейки iPhone с 2025 года. В другом отчете также подчеркивается, что компания, как сообщается, готовится полностью удалить порт из чехла для зарядки AirPods, мышей и т. д.

Будущее зарядки USB-C

Текущие параметры USB скоро будут подвергнуты капитальному ремонту. По словам инсайдеров отрасли, USB не только будет иметь самую высокую скорость, но и будет универсально совместим со всеми брендами устройств. На заре 2021 года может появиться совершенно новое поколение ноутбуков с новым портом USB4. Конечно, USB4 добавляет еще один уровень сложности, когда речь идет о протоколах USB. Еще больше информации о новой технологии:

USB4 будет доступен на портах USB-C.
USB4 увеличивает скорость и мощность зарядки, чтобы соответствовать Thunderbolt 3, до 100 Вт.
USB4 потребуются кабели, отформатированные для USB4.
USB4 будет обратно совместим с USB 2.0.

Мы предполагаем, что все остальные порты могут начать уступать место USB-C. Порты USB-C скоро перевесят по важности все остальные порты и станут основным портом. В будущем USB4 и Thunderbolt, скорее всего, станут стандартом.

Часто задаваемые вопросы

Все ли порты USB-C поддерживают зарядку?

Хотя USB-C становится все более распространенным стандартом для зарядки, это не обязательно означает, что все порты USB-C поддерживают зарядку.

Существуют определенные ноутбуки — как правило, системы с собственным зарядным устройством — с портами USB-C, которые не обеспечивают возможности зарядки.

Можно ли заряжать ноутбук через USB-C?

Вообще говоря, если ваш ноутбук оснащен функцией зарядки USB-C, у вас не должно возникнуть проблем с зарядкой системы через USB-C. Тем не менее, некоторые мобильные системы (ноутбуки и ноутбуки) требуют, чтобы вы использовали специальный кабель, специально предназначенный для совместимости с этой системой.

Зарядка через USB-C лучше?

Зарядка

USB-C лучше, чем любая другая альтернативная зарядная платформа. Благодаря расширенным техническим возможностям стандарта использование зарядки USB-C для вашей системы означает, что обычно она будет заряжаться быстрее, чем, скажем, с помощью обычного кабеля питания.

Например, недавно был представлен кабель USB Type-C мощностью до 240 Вт, что неслыханно для USB-C. Это просто показывает возможности, которые дает USB-C.

Может ли USB-C заряжать ноутбук без зарядного устройства?

Да и нет. Если ваш ноутбук или портативный компьютер оснащен портом USB-C, который был специально разработан для поддержки зарядки, вы можете заряжать его без обычного зарядного устройства. Однако, как мы упоминали выше, не все ноутбуки имеют порты USB-C, которые вы можете использовать для зарядки своего устройства.

Питание USB-C — все, что вам нужно знать

Подача питания USB-C — все, что вам нужно знать

USB-C — это новый стандарт подачи питания, который внедряется во все больше и больше устройств. Но что такое подача питания USB-C? Как это работает? И как вы заряжаете с его помощью устройства?

Что такое USB-C PD?

USB-Power Delivery (PD) — это технология быстрой зарядки, основанная на стандарте USB-C. Некоторые смартфоны/планшеты Apple® и Android, а также ноутбуки различных марок поддерживают эту технологию, которая обеспечивает гораздо более высокую производительность, чем стандартные методы зарядки.

USB-C PD — это новый стандарт, обеспечивающий мощность до 100 Вт, что достаточно для зарядки ноутбуков и других устройств, которым требуется больше энергии, чем может обеспечить только USB-C. Эта спецификация была создана USB-IF в ответ на запросы производителей ноутбуков о разъеме, обеспечивающем большую мощность.

Стандарт USB-C PD совместим со спецификациями USB 3.1 и USB Power Delivery 2.0. Спецификация USB-C PD определяет, как устройства могут использовать разъем USB-C для подачи питания, а также как эти устройства идентифицируются и управляются. Он определяет, что делают контакты в разъеме и как их можно использовать для подачи питания при различных напряжениях и токах.

Каковы преимущества USB-C PD?

USB-C PD может обеспечивать большее количество энергии, чем стандартные настенные зарядные устройства, поэтому он особенно полезен для быстрого восстановления питания устройств. USB-PD может заряжать смартфоны/планшеты на 70 % быстрее, чем стандартное зарядное устройство USB мощностью всего 5 Вт. Кроме того, поскольку USB Power Delivery является открытым широко распространенным стандартом, эта технология используется во все большем количестве зарядных устройств. Эта гибкость означает, что вам не придется беспокоиться о потере, поломке или отсутствии вашего конкретного/фирменного зарядного устройства, потому что с вашим устройством USB-C PD будет работать больше зарядных устройств.

Безопасна ли технология Power Delivery?

Да. Чипсет USB Power Delivery всегда обеспечивает точное количество энергии. Будь то смартфон или ноутбук: зарядное устройство распознает подключенное устройство и согласовывает необходимую мощность, чтобы зарядить его как можно быстрее. Это согласование обеспечивает быструю зарядку без подачи слишком большой мощности или повреждения цепей устройств.

Тем не менее, предостережение: для устройств, которые заряжаются с более высокой мощностью, также требуются специальные кабели, которые могут передавать особенно большие токи; в противном случае существует риск возгорания кабеля.

USB Power Delivery Стандарты 1.0, 2.0 и 3.0 — еще не запутались?

Нет необходимости. Существует три версии стандарта USB PD. USB PD 1.0 — это довольно простая версия, обеспечивающая фиксированные профили мощности, тогда как более новые версии PD 2.0 и 3.0 более динамичны и обеспечивают большую гибкость.

USB Power Delivery 1.0

Профиль	Напряжение	Current	Power	Supported devices
				smartphones, hard drives, small accessories
				смартфоны, планшеты, ультрабуки™, более крупные аксессуары
				будущие смартфоны, ноутбуки, дисплеи, концентраторы
				larger notebooks, hubs, docking stations
			100 W *	workstations, hubs, external graphic cards

USB Power Delivery 2.

0/3.0

6 Ток 90 6

Power	Supported devices
0.1 — 3.0 [A]		headphones, small accessories
1.67 — 3.0 [A]	15 — 27 W	Смартфоны, камеры и беспилотники
1,8 — 3,0 [А]	9000 27-45 27-45 27-4570003	tablets, and small laptops
2. 25 — 3.0 [A] 3.0 — 5.0 [A] *	45 — 100 W	large laptops and displays

Подача питания через USB — Требования к питанию для каждого класса устройств

Ниже приведен краткий обзор требований к питанию для различных типов устройств.

Питание от USB — быстрое время зарядки

Зарядка через USB — это прекрасно, но зарядка телефона или планшета может занять много времени, если вы используете стандартный USB-порт. Быстрая зарядка USB-C положила этому конец. Ниже показано, как быстро вы можете зарядить свой смартфон с помощью зарядного устройства USB-C PD с функцией быстрой зарядки.

Метод зарядки	. 0052 (до 50%)	.	18 Вт или выше
Быстрая зарядка для IOS	iPhone X	Lightning/USB-C		9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 30 Mitions 9000 2 30 Mitions 9000 2 30 Mitions 9000 2 30 Mitions 9000 2 9000 2 30 Moodsning 9000 2 9000 2 30 Moodsn0727	18 W or higher
Fast Charge for iOS	iPad Pro	Lightning/USB-C	60 minutes	27 W or higher
PD for Android	Google Pixel 4	USB-C/USB-C	37 minutes	18 W or higher
PD for Android	Google Pixel 4 XL	USB-C/USB-C	37 minutes	18 W or higher

More Information

Зарядные устройства Manhattan Power Delivery

Кабель устройства USB 3. 2 Gen 2 Type-C, 100 Вт

Высокоскоростной кабель USB-C устройства, 100 Вт

30003

Питание ноутбука или телевизора с помощью автомобильного инвертора (сделай сам)

Обновлено: 18 октября 2019 г.

Инвертор мощности для автомобиля позволяет вам управлять маломощными электрическими устройствами переменного тока, такими как компьютеры, видеокамеры и даже телевизоры в вашем автомобиле. Мы говорим вам ваши варианты.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Инверторы мощности позволяют управлять маломощными электрическими устройствами переменного тока, такими как компьютеры, видеокамеры и даже телевизоры в автомобиле. Мы расскажем вам ваши варианты и как они работают.

Авторы журнала «Сделай сам» из журнала «Семейный мастер на все руки»

Что такое инвертор?

Инверторная система автомобильного зарядного устройства

Подключите инвертор к 12-вольтовой системе постоянного тока или к розетке прикуривателя. Затем запитайте небольшие 120-вольтовые устройства.

Автомобильный инвертор с дополнительными функциями

Некоторые инверторы имеют дополнительные функции, такие как более легкая вилка, поэтому вы можете использовать устройство постоянного тока вместе с розеткой переменного тока. Это устройство имеет встроенный переходник для штепсельной вилки, который можно использовать в розетке самолета.

Как работает инвертор?

Автомобильный инвертор представляет собой электрический трансформатор, который принимает 12-вольтовый постоянный ток (DC) и преобразует его в 120-вольтовый переменный ток (AC). Это позволяет вам запускать небольшие электрические устройства, которые вы обычно подключаете к настенной розетке.

Электрическая система вашего автомобиля представляет собой 12-вольтовую систему постоянного тока, которая питается от аккумулятора и генератора переменного тока при работающем двигателе. Инвертор позволяет подключиться к системе и потреблять ограниченное количество энергии для работы устройств переменного тока на 120 вольт.

Будут ли инвертор работать со всеми небольшими устройствами переменного тока?

Инверторы для ноутбуков

Большинство портативных компьютеров прекрасно работают с недорогими инверторами, но для уверенности обратитесь к производителю компьютера.

Высококачественный электрический инвертор

Дорогие инверторы с «чистой синусоидой» вырабатывают чистую электроэнергию для питания любых небольших устройств.

Это зависит от типа инвертора, который вы покупаете. Существует два типа инверторов мощности: «модифицированная синусоида» и «чистая синусоида». Модифицированные синусоидальные инверторы, менее дорогие и более распространенные, работают около 9 часов.0 процентов небольших устройств. Этот тип не будет заряжать некоторые перезаряжаемые инструменты с батарейным питанием и может вызвать интерференцию на некоторых экранах компьютеров и принтерах. Мы попробовали несколько портативных компьютеров с модифицированными синусоидальными инверторами, и они работали просто отлично. Но поскольку компьютеры дороги, проконсультируйтесь с производителем, прежде чем подключать их к сети.

Более дорогие инверторы с чистой синусоидой имеют то же качество электроэнергии переменного тока, что и домашняя розетка. Они будут питать все мелкие бытовые приборы при условии, что они находятся в пределах мощности вашей розетки прикуривателя и инвертора.

Устройство переменного тока какого размера я могу использовать?

Выходная мощность инвертора ограничена размером предохранителя автомобильной розетки или в нашем случае прикуривателя. Например, 12-вольтовая розетка прикуривателя с предохранителем на 10 ампер безопасно питает около 1 ампера 120-вольтового переменного тока (или около 120 Вт). (См. формулу ниже.) 15-амперная розетка будет питать 1,5 ампера 120-вольтового переменного тока (примерно от 150 до 180 Вт), а 20-амперная — около 2 ампер (примерно от 200 до 225 Вт). Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать размер предохранителя в гнезде прикуривателя. Большинство автомобилей потребляют около 15 ампер, но многие более крупные внедорожники и грузовики имеют розетки на 20 ампер. Как правило, небольшая дрель или 13-дюймовый. Телевизор был бы максимальным, что вы могли ожидать от розетки с 200-ваттным инвертором, подключенным к розетке прикуривателя.

Формула: Ампер x Вольт = Ватт

Проверьте силу тока устройства на табличке с техническими характеристиками и умножьте на 120, чтобы получить мощность в ваттах. Например, устройство на 2 ампера будет потреблять 240 Вт.

Примечание: Фактическая мощность может отличаться из-за неэффективности инвертора и устройств

Есть ли другие проблемы с инверторами?

Подключение к аккумулятору

Соблюдайте осторожность при подключении инвертора напрямую к аккумулятору. Выключайте устройство при подключении. Держите инвертор подальше от источников тепла двигателя, а шнуры подальше от вентилятора радиатора.

Да, инверторы выделяют тепло и нуждаются в вентиляции. Многие инверторы имеют встроенные вентиляторы, которые, в свою очередь, потребляют электроэнергию для охлаждения. Вообще говоря, инверторы плохо работают при температуре выше 90 градусов по Фаренгейту. Инверторы также могут быстро разрядить аккумулятор, если двигатель не работает и не заряжает аккумулятор. У большинства инверторов есть звуковая сигнализация, когда они обнаруживают, что источник питания понижен, но вам может быть выгоднее купить немного более дорогое устройство, которое отключается, когда обнаруживает низкий заряд батареи. Не запускайте небольшие устройства, подключенные к инвертору, более часа, не заводя автомобиль и не заряжая аккумулятор.

Вы можете подключить инвертор большей выходной мощности непосредственно к аккумулятору вашего автомобиля. Тем не менее, батарея и система зарядки должны быть в состоянии справиться с большим энергопотреблением. Проконсультируйтесь со специалистом по автомобильной электрике, если вы планируете использовать большие инверторы.