Site Loader

Содержание

Травление медным купоросом | Все своими руками

Недельку назад пришла такая мыслишка, что медный купорос в очередной раз меня выручает. На самом деле последние месяца три, я травлю платы, исключительно раствором медного купороса и поваренной соли и не огорчен результатом. Или выбора просто нет, я живу в 40 км от города Керчь и съездить просто за хлорным железом нет ни желания ни времени, а медный купорос и соль есть всегда.

Мои близкие выращиваю фруктовые деревья и обрабатывают кору раствором извести и медного купороса от разных жуков, то есть доступ к медному купоросу свободен, а поваренная соль есть в каждой кухне

Так вот крайний раз я травил плату размером 105мм*143мм в течении 2х часов. Печатная плата из двухстороннего советского текстолита. Этот текстолит не современный текстолит, на нем напылен такой слой меди, что зачищать его не наждачной бумагой, а наждаком нужно.
Хотелось бы вкратце рассказать о своем рецепте травления раствором медного купороса

Для изготовления раствора необходимо 500г воды кипятка, 3ст.л с горкой медного купороса и 6ст.л поваренной соли, так же с горкой. Перемешать компоненты в банке, пока не растворятся полностью и содержимое банки выливаем в травильную ванночку. У меня это обычная тарелка из под «дошерака», она идеально подходит для моих плат.

Медный купорос с солью перед перемешиваниемГотовый раствор на медном купоросе

Следом опускаю подготовленную печатку в раствор так, что бы травимый слой меди находился в толще раствора вниз дорожками. Ванночку выношу на солнышко и ложу на лист железа, мне кажется щас жарко от солнышка и лист отлично греет раствор, что способствует быстрому травлению платы. Кстати статья как изготовить плату

Скину несколько фото, сделанных в процессе

Мой «суповой набор» для травления плат. Ванночка, остатки раствора и зубная счетка для ускорения процесса травления

На этой фотке видно как четко легла плата в ванночку, в таком положении травление проходит быстрее

Ну и результат 2-х часового ожидания

Вот так через два часа плата была готова к сверлению. Когда нет хлорного железа, медный купорос отлично выручает.

Пока все.

P.S. Для тех кто постоянно читает, спасибо вам за терпение. Мало того что некогда писать, так еще я угодил в больницу на две недельки и из-за этого мой сайт был месяц недоступен, за хостинг некому было заплатить. Извиняюсь за эти неприятности еще раз и спасибо, что вы со мной

С ув. Admin-чек

Похожие материалы: Загрузка…

Химическое травление металлов или «творческий подход».

kliaks

Не нашел на нашем любимом портале ничего подобного, поэтому и решил создать данную тему. Надеюсь, что мой труд не пропадет даром и окажется кому нибудь полезен. Итак начнем!

Химическое травление металла — это удаление части металла химическим методом. Данный метод очень простой, не требует практически никакого оборудования и дорогих химикатов, а также весь процесс делается практически на коленке. Многие радиолюбители знают этот раствор, так как он часто применяется для травления плат.

Нам понадобится:
Краска НЦ-11 (либо любая другая быстросохнущая краска не растворяемая Уайт-Спиритом).
Ацетон либо растворитель.
Уайт-Спирит.
Черная смола (ей крыши просмаливают).
Поваренная соль.
Медный купорос.

Пример травления показываю на раме пистолета МР-654К. Деталь перед травлением необходимо очистить от старого воронения (я для этого использую уксус), зачистить мелкой наждачной бумагой и обезжирить.

Далее необходимо определиться на какой части будет находится рисунок либо логотип. Для рисунка необходимо выделить площадку. Применить для этого можно и молярный скотч, и обычный прозрачный скотч, у меня под рукой оказалась изоляционная лента, поэтому применил ее.

Все поверхности , которые должны быть не подвержены травлению закрашиваем краской. Вот тут то нам и понадобится краска НЦ-11. Можно применять краску любого цвета, главное тщательно и не торопясь прокрасить все места.


После высыхания краски удаляем изоляционную ленту и получаем ровные и красивые контуры будущего рисунка.

Теперь дело за малым — нанести сам рисунок. Для нанесения рисунка используется раствор черной смолы с Уайт-Спиритом. Необходимо небольшой кусочек этой самой смолы растворить до жидкого состояния и получить черный раствор напоминающий краску. Этим раствором мы и будем наносить наш рисунок. Достоинства данного раствора в том, что если дрогнет рука или что либо не получится его легко смыть ватной палочкой смоченной в Уайт-Спирите, при этом контуры нанесенные краской НЦ-11 останутся целыми так как эта краска Уайт-Спиритом не растворяется. Рисунок наносится кисточкой и быстро сохнет. После высыхания мелкие детали можно довест

Травление печатных плат с помощью Персульфата Аммония. — Паркфлаер

Здравствуйте моделисты, решил написать статью о травлинии печатных плат, думаю многим новичкам и не только пригодилось бы, но всё не было времени, вот оно появилось, и так начнём.)
Нам понадобится:
Лазерный принтер
Фотобумага Lomond А4 глянец 1х 200г/м2 без текстур
Стеклотекстолит односторонний
Ацетон (Можно воспользоваться жидкостью для снятия лака)
Утюг
Ватка
Персульфат Аммония
Ванночка для травления
Ложечка пластиковая
Наждачная бумага мелкая
1) Нужно зачистить медь наждачной бумагой для того что бы убрать грязь и неровности.
2)Вот что получилось после зачистки, печатку я уже распечатал. Далее протираем ацетоном ту часть где зачищали медь, что убрать жирные следы.3)Хорошенько проглажывем и прогриваем утюгом фото бумагу приложеную к меди для того, что бы тонер отпечатался на ней.

4)Далее бежим в ванну и остужаем под краном стеклотекстолит вмести с бумагой, затем отрываем бумагу, вот что у нас получилось.5)Приступаем к травлению. Нам нужно приготовить расствор состоящий из 1 части Персульфата Аммония и 4 частей воды температурой около 40 грудусов.
6)Добавим воды и всё хорошенько размешаем так что бы Персульфат Аммония расстворился.7)Далее нужно пообливать плату, что бы она приобрела розовый цвет и на ней не было пузырей.8)Погружаем плату в раствор.9)Спустя 20 мин началась реакция, наша плата побелела.
10)Спустя 1 час 10 минут плата протравилсь. Все дорожки целые всё чётко, как на заводе ( Такой же результат можно получить и с хлорным железом. Но как по мне, травление Персульфатом Аммония дешевле и чище в плане прозрачности раствора), травление таким способом имеет свою сложность в соблюдении концентрации, т.к от неё сильно зависит скорость травления.11)Теперь протираем плату ацетоном, тем самым смывая тонер.
12)После снятия тонера, промываем плату под струёй воды с мылом или стиральным порошком. Плата готова, осталось только просверлить отверстия и залудить дорожки.

Очень простой способ меднения предметов

… Иногда это не только «красиво» но и полезно!

­­­
Идея не новая (и не моя)-заинтересовало практическое применение в быту, особенно учитывая необычную простоту процесса и доступность всех необходимых компонентов.
Начну, пожалуй, с рецепта изготовления «напитка»: компонентов минимум…
Понадобиться обычный медный купорос, электролит (из автомагазина) и
«необычная» дистиллированная вода
­­­

50 грамм купороса необходимо размешать в 200-250 граммах воды
(на фото +11 грамм весит бутылка),

Тщательно перемешиваем и осторожно доливаем 50 грамм электролита

Полученный раствор можно хранить в этой же бутылочке, он не разлагается и не теряет своих свойств в течении длительного времени

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Практическое применение изготовленного раствора может быть довольно разнообразным:
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

✅ Например, хранящиеся в сарайчике сверла/метчики/развертки со временем покрылись следами коррозии. Этого можно избежать, если покрыть их тонким слоем меди.

Для эксперимента возьмем пару метчиков.


легким движением руки…

получаем такой результат.
Слишком толстый слой покрытия нам не нужен, он будет хуже держаться, поэтому достаточно буквально нескольких секунд обработки.

После процедуры деталь должна высохнуть, чтобы прекратилась реакция и медь «прилипла» к стали.

Прочность покрытия, в значительной степени, зависит от качества предварительной подготовки поверхности!

Самый простой способ обезжиривания детали —
тщательно прополоскать деталь в растворителе,
хотя предпочтительнее использовать теплый раствор кальцинированной соды
(с последующим промыванием водой)

В идеале, для придания прочности покрытию, сразу после нанесения первого слоя, его оттирают щеточкой в растворе кальцинированной соды, промывают и наносят слой повторно, уже давая ему просохнуть.

В описанном примере, кроме защитных свойств, нанесенный слой способствует более мягкой и легкой работе с метчиком, так как трение меди со сталью в два раза ниже, чем стали со сталью

ИМХО описываемый способ защиты металла не самый плохой и не самый сложный- сама обработка занимает всего несколько секунд (гораздо больше времени потребуется на очистку и обезжиривание).

✅ Металл, кстати, не обязательно окунать в раствор, можно намочить тупфер и им протирать выбранные участки или даже поупражняться в каллиграфии-наносить надписи на металлические поверхности.

Поскольку, при обработке, слой меди оседает равномерно со всех сторон, понравилась идея восстановления прослабленных посадочных мест валов — ведь при подобном «напылении» ось вращения не уходит, а процесс довольно простой и дешевый, не требующий станков и сложных приспособлений

Для эксперимента отшлифовал поверхность вала, чтобы подшипник на нем болтался
пошловатая правда какая-то картинка получилась 🙂

«поврежденное» место многократно опускаю в раствор, до получения желаемой толщины слоя.
При необходимости, лаком/краской можно защитить поверхность или резьбу, на которой слой меди нам не нужен.

После нескольких окунаний в раствор подшипник уже рукой не натягивается — необходимо впрессовывать.

Еще один вариант использования раствора — для декоративной обработки поверхностей.
Макнул пару деталек для пробы. Даже без дополнительной обработки поверхности, выглядит довольно интересно

Пробовал царапать металл- покрытие получается относительно прочное…

Далее… заинтересовала возможность нанесения меди на алюминий
и другие металлы.

Захотелось, например, припаять алюминиевую проволоку к болту…
… и это в принципе получилось 🙂

Есть правда нюанс- для нанесения меди на алюминий (и некоторые другие металлы) понадобится небольшая доработка нашей «гальвано-установки».

На самом деле, емкость с электролитом и заготовкой уже является «батарейкой». При внесении второго электрода в электролит мы видим наличие электрического тока.

Для работы с алюминием (а так же усиления и ускорения процесса), необходим дополнительный источник питания и медный электрод, для поддержания нужной концентрации меди в растворе.
-Плюс подаем на медный электрод-донор, минус на обрабатываемую деталь

Доработанная гальвано-установка, в принципе, работает даже от «повербанки» (проверял) или маломощной зарядки от телефона, но для контроля процесса все же удобнее использовать регулируемый источник тока (при слишком больших токах наносимый слой получается относительно рыхлый, при слишком малых процесс идет крайне медленно, или останавливается).
В зависимости от размеров поверхности, я устанавливал 300-500мА, возможно потребуется подобрать оптимальные значения под конкретную заготовку.

Любопытно, что нанесение покрытия возможно не только на металлы, но и на дерево, засушенные растения, насекомых и прочие неметаллические поверхности.
Подобная возможность просто находка для любителей изготовления различных декоративных предметов.

Технология нанесения не сильно отличается от описанной, просто сначала на поверхность наносится электропроводный лак или графитовый порошок, затем все по описанному выше сценарию. Понадобится некоторая сноровка и (возможно) дополнительные присадки, для получения матового или зеркального покрытия и получения необычных эффектов на поверхности (патинирование и другие).

под слоем меди находится действительно то, что Вы видите!




-Варианты применения меднения не ограничиваются перечисленными выше, а главный плюс описанной технологии: простота, доступность компонентов и их мизерная стоимость.
Вероятно, описанным методом, при необходимости, можно экранировать небольшой корпус устройства (на манер корпуса ноутбука), металлизировать поверхность, в некоторых случаях восстановить или добавить дорожку на плате, сделать надпись, покрыть ручку аппаратуры в стиле стимпанк Можно покрыть медью кусок свинца и сдать в металлолом :))) и т.п…
Кстати, подобным же образом делают копии отдельных предметов (например редкой монеты) :).

По изготовлению декоративных предметов гальванопластикой тема довольно обширная, и если она интересна моим читателям, опубликую продолжение с подробностями — «историю одного эксперимента :)»
(для одного обзора слишком большой объем информации и картинок.)

На этом пожалуй и все 😉 Надеюсь идея статьи Вам понравилась.
Всем удачи и хорошего настроения!☕

Технология травления металла — В помощь хозяину

Самые популярные способы травления металла

Чтобы создать необычный рисунок на металлической поверхности, не нужно использовать высокотехнологичное оборудования. Травление металла позволяет создать любой рисунок на обрабатываемой поверхности без серьёзных усилий и покупки дорогостоящего оборудования.

Травление металла

Суть метода

Чтобы сделать рисунок на металле, необходимо использовать разъедающий состав (протраву). Чтобы не повредить участки поверхности, на которых не будет декоративного изображения, на них наносится специальное защитное покрытие.

После подготовки детали, её погружают в ёмкость, заполненную электролитической жидкостью. Металлическая заготовка подвергается воздействию агрессивной среды. Постепенно кислота разъедает металл. Важно понимать, что чем дольше заготовка будет находится в протраве, тем больший слой металла она вытравит. Существует две методики травления: гальваническое и художественное. Их можно применять как на производстве, так и в домашних условиях.

Гальваническое травление металла

Считается наиболее безопасной методикой. Гальванический способ травления подразумевает под собой использование электролитических растворов на основе медного, железного, цинкового купороса и нашатыря. При этом не используются едкие кислоты, которые при травлении выделяют вредные испарения.

Для проведения гальванической обработки необходимо подготовить определенный инвентарь:

  1. Большая емкость для погружения детали (ванна).
  2. Подача постоянного тока в 5 вольт. Удобнее всего использовать для этого блок питания.
  3. Отдельный катод. Он должен быть изготовлен из того же металла, что и обрабатываемая деталь.
  4. Подвесы из проволоки.
  5. Две штанги на которых будут закреплять заготовку с катодом и подавать напряжение.

После подачи тока металл начинает передаваться от заготовки к катоду.

Художественное травление металла

Художественный метод травления металла используется различными умельцами, работающими с металлическими изделиями. С его помощью украшают охотничьи ножи, различное оружие, детали оборудования и многое другое. Помимо использования различных химических жидкостей, можно опробовать применение глянцевой бумаги, скотча или лака.

Способы травления металла

Существует несколько основных способов художественной обработки металлов, которые используют на производстве и в домашних условиях.

Химический

Химическое травление изделий из металла подразумевает под собой использование различных кислот. Для создания рисунка не нужно покупать дорогостоящее оборудование или собирать сложные конструкции. Используются серная, соляно-фосфорная или азотная кислота. В растворе серной кислоты можно эффективно травить различные материалы.

При использовании химического способа декоративной обработки металлических изделий необходимо использовать защитные очки и респиратор. Кислоты выделяют едкие пары, которые могут навредить организму человека.

Электрохимический

В этом способе обработки металла применяют раствор электролита. В процессе травления через него пропускают ток. Таким образом работа проходит быстрее чем при химической обработке, не выделяется вредных испарений.

Ионно-плазменный

Для этого способа не используются кислоты и другие химические составы. Металл обрабатывается с помощью ионизированной плазмы, которая подаётся на него отдельными пучками.

Травление изделия из металла

Способы травления металла могут отличаться в зависимости от обрабатываемого материала. Например, цветные металлы или сталь и железо обрабатываются по-разному.

Цветной металл

Травление цветных металлов

Протравы подбираются в зависимости от вида металла, его физических и механических свойств. Например, сплавы на основе меди и чистую медь эффективнее всего обрабатывать с помощью серной, азотной, соляной или фосфорной кислот. В качестве катализатора, ускоряющего реакцию, можно использовать соединения на основе хрома.

Чтобы травить алюминий, необходимо использовать щелочные растворы. То же самое касается молибдена.

До начала травления цветных металлов, их нужно подготовить. Для этого с поверхности материала требуется снять оксидную плёнку. Также нужно удалить окалины.

Титан интересен в процессе обработки. Изначально его нужно покрыть щелочным раствором и только потом использовать кислоты. В качестве вторых должны выступать мощные концентраты.

Травление печатных плат

Платы для электроприборов изготавливаются из текстолита. На одной из сторон платы находится слой медной фольги. Вытравить дорожки, по которым будет проходить ток, можно с помощью медного купороса, азотной кислоты, хлорного железа, разбавленной серной кислоты.

Травление стали

Часто методами травления со стали удаляются окалины или оксидная плёнка. Важно изначально обезжирить поверхность стали, чтобы на ней не осталось масляных подтёков или пятен жира. Они могут испортить внешний вид материала после травления. Также особое внимание нужно уделить протравам.

Протравы, используемые для стали

Самый популярный состав, которые используют домашние мастера — азотная кислота. Часто её смешивают с соляной, чтобы добиться наилучшего эффекта. Эта смесь опасна и обращаться с ней нужно аккуратно. Чтобы работать с твердыми видами стали, требуется использовать смесь уксусной и азотной кислоты.

Азотная кислота

Процесс травления для других материалов

Часто с помощью травления создаются рисунки на стекле. Для этого применяются пары, которые выделяет плавиковая кислота. При этом защищают места, которые не нужно обрабатывать, с помощью воска или парафина.

Проведение работ в домашних условиях

Травление на металле в домашних условиях считается популярным среди мастеров-самодельщиков. Своими руками можно создать любой рисунок и перенести его на металлическую поверхность.

Подготовка поверхности металла

Основную обработку поверхности можно начинать только после подготовки заготовки:

  1. С поверхности металла удаляются посторонние вкрапления, ржавчина, окалины, грязь.
  2. Металлическое изделие протирается ветошью и обезжиривается с помощью растворителя.

Последним этапом обработки является полировка. Если довести поверхность до зеркального состояние не получается нужно почистить её наждачной бумагой в одном направлении.

Получение цветного рисунка

Чтобы нанести рисунок на поверхность изделия в домашних условиях, можно воспользоваться одним из трёх проверенных способов.

Лак для ногтей

Этим косметическим составом сложно прорисовывать мелкие детали из-за его густоты. Требуется умение рисовать лаком, поскольку исправить неудавшиеся детали сложно.

Лак для ногтей

Грунтовка или битумный лак

Для этого способа можно использовать грунтующие составы ГФ 021, ХВ 062. Также подходит битумный лак. Всё изделие покрывается выбранным составом. Кистью переносятся контуры изображения. С помощью иглы или шила очищаются те места, с которых требуется снять слой металла.

Глянцевая бумага

Такую бумагу можно приобрести в канцелярском отделе магазинов. Дополнительно нужен утюг и принтер:

  1. В первую очередь, на принтере распечатывается изображение в полную величину.
  2. Рисунок кладут на металлическую поверхность глянцевой стороной и проводят 3–5 раз горячим утюгом.

После обработки теплом, бумагу смывают водой.

Техника безопасности при травлении

При проведении травления металла домашних условиях требуется соблюдать правила техники безопасности. Таким образом можно защитить свой организм от возможного негативного влияние химикатов. Правила и рекомендации:

  1. Проводить работы нужно в помещении с хорошей вентиляцией.
  2. Нельзя лить воду в кислоту. Можно наливать кислоту в воду.
  3. Если для травления используется гальванический метод, требуется проверить оборудование для обработки на наличие поломок и неизолированных участков.
  4. Чтобы не получить ожогов, необходимо использовать респиратор, защитные перчатки и очки.
  5. В мастерской должен присутствовать огнетушитель.

При попадании кислоты на кожу, поражённый участок требуется промыть раствором соды. Щелочи смываются разбавленным уксусом.

Технология травления металла

Электрохимическое травление, разновидность обработки метала в технике гравировки. Существует также химическое травление — травление с помощью кислот, смесей кислот. Более подробно остановимся именно на электрохимическом травлении, так как, оно гораздо более безопасно и даёт больше возможностей по достижения результата, ввиду хорошего контроля и хорошего предсказуемого качества.

Суть травления, в том, что рисунок получают с помощью вытравливания углублений. На изделие наносят защитный слой покрытия, и с помощью резцов, удаляют его там где нужно протравить. В случае с кислотами, изделия просто погружают в кислоту и там, где метал не защищён, происходит разрушение метала. В случае с электрохимическом травлением в ванну для травления наливают электролит, который служит проводником электрического тока. Опускают катод (-) как правило это либо пластина нержавеющей стали, либо латунная (медная) фольга и изделие, которое является анодом (+). При пропускании постоянного электрического тока, происходит разрушение метала на не защищенных поверхностях изделия, чем дольше будет протекать этот процесс — тем глубже будет рисунок.

Различают две основные техники: когда рисунок составляют углублённые (протравленные) линии или когда вытравливается фон. Но как правило, для красивой работы комбинируют обе техники. Также существует многослойное травление — когда постепенно в процессе травления добавляют участки на изделии для травления. Таким способом получают фоновый рисунок. Также существует сквозное травление, при котором объекты рисунка становятся скульптурами (тоже многослойное травление).

И так, что нам понадобится из оборудования. Прежде всего это источник постоянного тока, в идеале с регулировкой по амперам (чем больше обрабатываемое изделие тем больше ампер). Самое доступное это зарядное устройство для аккумуляторов автомобилей. Если же нет возможности использовать такое — то подойдёт любое зарядное устройство например от мобильного телефона, магнитофона, компьютера и т.д. Главное, что бы оно было постоянного тока, но чем слабее трансформатор, тем дольше будет протекать процесс. Если же Вам достался трансформатор переменного тока, то добавив к нему диодный мост (может помочь любой радио электрик), получится трансформатор постоянного тока. Также можно использовать автомобильный аккумулятор.

Ёмкость для травления (ванна) должна отвечать двум требованиям: быть не проводником электрического тока и вмещать протравливаемое изделие. Подойдёт пластиковая или стеклянная тара.

Электролитом служит насыщенный раствор пищевой соли в обычной (водопроводной воде). Примерно столовая ложка соли на стакан воды. Соль превращает воду в электролит. В некоторых случаях можно добавить немного соляной кислоты (необязательно). В принципе одного раствора хватает достаточно на долго, но в виду его загрязнения, наблюдать за процессом травления становится не удобно, в таком случае его лучше заменить.

В качестве электрода (катода), подойдёт любая медная или латунная фольга, которой лучше всего обернуть изнутри ванну для травления.

В качестве защитного покрытия, можно использовать многие материалы. но на мой взгляд, самым идеальным является автомобильная краска из баллончика, белого, матового цвета. Такая краска после травления хорошо снимается растворителем, и имеет хорошую адгезию. На краске такого цвета очень удобно рисовать карандашом, и при случае, можно стереть обычным ластиком. При вскрытии рисунка, такая краска не скалывается, но лучше проводить эту процедуру не позднее двух дней после окрашивания, после краска твердеет и может скалываться. Если же надо подправить уже процарапанный рисунок, то можно подкрасить место правки лаком для ногтей (он мягкий и быстро сохнет). Для простых рисунков и добавочных штрихов можно использовать перманентный маркер. При электрохимическом травлении, края протравливаются глубже, чем центр рисунка, а также происходит травление под краской на краях изделия, поэтому их необходимо защитить (закрыть) скотчем, или лучше использовать медицинский лейкопластырь. Также важно обезжирить изделие, перед нанесением краски.

Рисунок на покрытое краской изделие, можно наносить от руки с помощью простого карандаша, также, если изделие плоское, можно воспользоваться копиркой.

Далее необходимо вскрыть те части рисунка, где необходимо произвести травление. Для этого нужно воспользоваться резцами, которых лучше иметь несколько. Зоны очищенные под травление, должны быть, как можно лучше очищены от краски. Это самый важный и кропотливый процесс.

Сам процесс травления прост, необходимо к электроду (катоду) подсоединить минусовый провод от блока питания, а к изделию плюс. Включив блок питания в сеть, опускаем изделия в ванну, и следим чтобы от катода шли пузырьки, это говорит нам о том, что мы всё сделали правильно. Через некоторое время (здесь трудно дать конкретный совет ибо всё зависит от блока питания и площади рисунка), скажем пол минуты, достаём и визуально осматриваем глубину травление, если необходимо опускаем ещё. На изделии в процессе травления, образуется шлам, который мешает визуальному осмотру, его можно удалить аккуратно промыв в чистой воде, также можно воспользоваться очень мягкой кистью. Как я уже писал выше по краям травление происходит быстрее, поэтому, может потребоваться локальное травление, которое можно провести с помощью специальной кисточки. Кисточку изготавливаем из латунной (медной) трубки или прутка, на рабочий конец которой нитками приматываем кусочек ваты, а на другой конец подсоединяем минусовой провод. Далее вату намачиваем в электролите, и касаясь смоченной ватой рисунка продолжаем травление. важно, что бы вата всегда была смочена в свежем электролите.

После травления, необходимо снять краску, для этого, нужно взять кусочек тряпки и смочив его в растворителе, обмотать изделие. Сверху обмотать полиэтиленовым пакетом. В таком виде дать полежать несколько минут, после этой процедуры краска легко сотрётся. В зависимости от желаемого результата (особенно при многослойном травлении для проявления задних слоёв рисунка), нужно обработать рисунок наждачной бумагой зернистостью 1000-2500 грит, после чего, отполировать на войлочном или фетровом круге, с помощью пасты ГОИ или другой полировальной пасты.

Подобный метод обработки, можно применять, как для углеродистых, так и для нержавеющих сталей. Нужно учитывать, что углеродистые стали, обрабатываются гораздо быстрее. Также, можно обрабатывать цветные сплавы, но необходимо, для каждого, отдельного случая подбирать режимы обработки и электролиты. Примеры можно посмотреть в разделе Фото.

Надеюсь данная информация, была полезна для Вас, и данная технология позволит расширить Ваши возможности в творчестве.

Для чего используют травление металла

Ряд технологий для управления удалением поверхностного слоя металлической детали при помощи специально подобранных химических реагентов называется травлением металла. Оно позволяет удалять с изделий окалину, ржавчину и окислы под действием кислот, солей и щелочей в растворах. Таким способом проводят дополнительную подготовку изделий из металла к соединению или нанесению покрытия, что улучшает сцепление деталей или наносимого слоя с основой. Чаще всего применяется травление металла химическое, осуществляемое погружением заготовки в ванну с растворенными химическими реактивами.

Способы химического травления металла

Также существуют его виды, предусматривающие дополнительную активацию травящих веществ с помощью физических факторов. Это травление металла электрохимическое (или гальваническое) под действием электрического поля или ионно-плазменное посредством ионизации частиц реагентов. Если слово «травление» употреблено без указания его вида, то речь идет о химическом травлении в водном электролите. Его еще называют «жидким», в отличие от «сухого» ионно-плазменного.

При травлении металла кислотой, как правило, серной либо соляной, в ее раствор погружают заготовку. В кислотную реакцию при этом вступают как окислы, существующие на поверхности детали, так и металл основной. От увеличения содержания кислот операции растворения ускоряются одновременно для окислов и основного металла. На скорость процесса травления металла, помимо концентрации кислоты, влияют также его температурный режим, а также химический состав окислов. Наиболее оптимальное сочетание этих факторов позволяет вести травление так, чтобы при максимально скором растворении окислов оно как можно меньше затрагивало основной металл. Помимо этого в художественном травлении, когда необходимо сохранить нетронутой часть поверхности изделия, она покрывается особым защитным слоем.

Для очистки железа от поверхностных оксидов оптимален раствор 10% соляной кислоты с температурой в 40 єС (для использования кислоты серной – 60 єС). С увеличением этой температуры возрастает и скорость процесса. Получаемые в ходе травления металла соли также способны влиять на скорость процесса. Одни из них, например FеСl2, увеличивают ее, а другие, такие как FeSO4, уменьшают.

Травление металла хлорным железом осложняется получением водорода в ходе реакций железа и кислот. Он взаимодействует с верхним слоем металла, образуя в нем «травильные пузырьки» и делая изделие более хрупким. С целью предотвращения такого эффекта в ванну с травильным раствором добавляются особые добавки, замедляющие реакции. Они, создавая специальную оболочку, защищают металл от негативного воздействия водорода.

Баки из бетона или дерева, покрытые внутри кислотоупорными материалами, служат основным оборудованием для травления металла. Для удобства погружения небольших заготовок в ванны с травильным раствором используют особые лотки с корзинами. Когда необходима очистка не всей поверхности, а только ее части, например, паяного шва, то для нанесения травильных растворов на его поверхность применяют кисточку. Затем деталь аккуратно промывают водой. Травильные пасты необходимы для очищения частей металла, покрытых ржавчиной. Участок, пораженный ржавчиной, в два приема покрывают разными слоями паст с последующим промыванием.

Для обработки поверхности детали из меди или ее сплава применяется травление металла кислотами азотной, соляной либо серной. Алюминиевые детали следует травить щелочными растворами. Никель со сплавами подлежат очистке растворами серной кислоты с добавлением хромового ангидрида. Мельхиоровые детали очищают также раствором серной кислоты, добавляя в него хромпик. При этом их нужно промывать после процедуры травления теплой водой, растворив в ней немного винного камня. В виде потравы железных либо стальных изделий пользуются растворами нашатыря либо железным купоросом, бронзовые и латунные детали требуют травления металла медным купоросом, а цинковые изделия – цинковым купоросом, а также раствором окиси хлористого цинка.

Особенности процесса электролитического травления

Электролитическое или гальваническое травление металла применяют с целью ускорения очистки деталей способом погружения в ванну с раствором, на что обычно уходит много времени. Этот процесс проходит гораздо быстрее, если металлические детали помещать в электролитическую ванну в виде катодов или анодов. Отсюда и разделение электролитического травления на катодное и анодное.

Для анодного метода травления металла в качестве электролита используются щелочные растворы солей металлов и кислот. Катодом при этом обычно служат свинец или реже железо как материалы, не растворяющиеся в электролите. Учитывая скорость процесса травления металла электролизом, в очистке изделий этим способом необходимо строго соблюдать определенный режим, чтобы не подвергать металл риску чрезмерного электролитического растворения. Характеристики анодного тока выбирают, исходя из состояния поверхностного слоя изделия, а также необходимой скорости процесса. Травление ведется в комнатной температуре. Продолжительность операции определяют опытным путем.

Катодный способ травления металла предполагает использование в виде анода свинца либо сплава его с сурьмой. В смеси с растворами кислот соли щелочного металла являются электролитом. В основе данной технологии лежит действие водорода, получаемого на катоде. Он способствует восстановлению металлов из окислов, находящихся на детали, а водород в виде газа отделяет их с поверхности металла. Этот вариант травления не подходит для заготовок из закаленной стали из-за возможного наводораживания поверхностного слоя металлической детали. Уменьшить его при использовании этой технологии травления металла возможно, если ввести соли олова и свинца в ванну с электролитом.

Гальваническое травление экономичнее в сравнении с химическим. Это касается не только затрат времени, но и количества применяемых химических средств. Кроме того химический состав потрав для такого травления не включает едких кислот, поэтому в ходе его не выделяются газы, негативно действующие на здоровье.

По завершении травления проводят нейтрализацию возможных остатков растворов после очистки на изделиях. Если этого не делать, частицы солей либо кислот могут способствовать началу коррозии металла. В целях удаления этих остатков изделия помещают ненадолго в раствор с кальцинированной содой. После этого детали промывают холодной, а затем горячей водой и высушивают. Хранение обработанных таким образом изделий не вызывает коррозии, но во избежание возможного окисления лучше сразу подвергнуть их пайке.

Травление металла в домашних условиях с использованием подручных материалов

Один из способов получения на металлических изделиях выпуклого или вдавленного рисунка, появившийся сравнительно недавно, получил название травление. Принцип действия этого метода основан на использовании электрохимических процессов в жидком электролите. При наличии художественных способностей, даже в домашних условиях можно получить узор высокого качества при минимуме требуемых материалов и оборудования.

При самостоятельном выполнении травления в домашних условиях потребуются следующие расходные вещества и приспособления:

  • изделие, предназначенное для украшения – различные столовые приборы, охотничьи или походные ножи или простые мыльницы, на которых можно выполнить простейшие узоры;
  • емкость достаточного объема и удобной формы из неметаллических материалов, подходящая для помещения в нее всего обрабатываемого изделия или украшаемой его части. Наиболее удобно использовать с этой целью стеклянные емкости, позволяющие визуально контролировать процесс обработки.
  • достаточное количество обыкновенной поваренной соли;
  • лак для ногтей любого цвета;
  • средство для снятия лака, предназначенное для очистки обработанного изделия;
  • источник постоянного электрического тока небольшого напряжения. В этом качестве может быть использовано зарядное устройство для зарядки автомобильных или телефонных аккумуляторов.

Нанесение рисунка

Начинаем с подготовки обрабатываемого изделия. Его необходимо качественно очистить от жира и грязи, промыть горячей водой и просушить. После этого с помощью кисточки нанесите лак на обрабатываемую поверхность предмета (в нашем случае это столовые ложки).

Не давая покрытию полностью высохнуть, выполните нанесение узора или надписи.

В зависимости от варианта рисунка, желаемого декоративного эффекта, при травлении металлов может быть получен как вдавленный в материал изделия узор, так и выступающий на его поверхности. Этого можно добиться при удалении защитного лакового слоя. Именно чистый металл без красивой пленки и будет подвержен химическому вытравливанию.

В том случае, если вы хотите получить выпуклое изображение, оставьте лак именно на нем, а с фона удалите.

В противном случае — снимите лаковую пленку именно в виде желаемого узора – он и будет «вдавлен» в материал изделия. Для получения тонкого узора удалять лак с поверхности удобно остро заточенной деревянной палочкой или зубочисткой. Старайтесь получить максимально гладкие линии без подтеков, которые могут значительно испортить всю работу по травлению рисунка на изделии.

Приготовление электролита

Убедившись, что весь необходимый лак удален, приступаем к подготовке рабочего раствора. Защитный слой за это время успеет полностью просохнуть. В качестве вещества, в котором и осуществляется травление стальных изделий, чаще всего в домашних условиях используют раствор поваренной соли. Для его приготовления необходимо растворить в чистой воде кристаллы в соотношении на 0,5 литра жидкости две столовых ложки соли.

Вместо хлорида натрия можно применять и другое вполне доступное химическое вещество, имеющее название медный купорос. Его не сложно приобрести в любом хозяйственном или садовом магазине.

Травление изделия из металла

Для активации процесса в раствор электролита необходимо поместить любой стальной предмет и подключить к нему отрицательный провод от источника тока. Положительный провод в этом случае присоединяется к обрабатываемому изделию. Схематично процесс травления выглядит так:

При отсутствии качественного преобразователя (выпрямителя) можно воспользоваться зарядным устройством для телефона, срезав с него контакт для соответствующего гнезда.

Процесс травления под действием электрического тока происходит достаточно бурно.

Это необходимо учитывать при выборе стеклянной емкости. Уровень электролита в ней должен предотвращать его возможное выплескивание в процессе травления.

Контроль углубления рисунка при электрохимической обработке можно осуществлять визуально, периодически доставая обрабатываемое изделие из раствора. При соблюдении всех необходимых параметров процесс может продолжаться до нескольких минут, в зависимости от желаемой глубины травления узора на металлической детали.

Получив желаемый результат, отключите электрический ток. После этого с извлеченного образца тщательно удалите лаковую пленку. Для этого удобно воспользоваться средством для снятия лака и плотной тканью. Промойте готовый рисунок теплой водой с мылом.

Получение цветного рисунка

Для придания полученному узору, рисунку или надписи дополнительного декоративного эффекта предлагаем воспользоваться несложным способом, доступным каждому. Для этого на обработанный участок нанесите небольшое количество любой нитроэмали, добившись полного заполнения углубления. Этот лакокрасочный материал достаточно быстро сохнет, поэтому к дальнейшей работе можно возвратиться уже по истечении часа. Убедившись, что эмаль полностью высохла, удалите лишний материал, попавший на поверхность протравленного изделия с помощью мелкой наждачной бумаги. Применение растворителя в данном случае может испортить всю работу, так как он размазывает краску по поверхности, полностью не удаляя ее, и может придать узору некрасивую матовость.

Окончательно придать окрашенному протравленному рисунку выразительность позволит механическое полирование готового изделия на войлочном круге с пастой ГОИ.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂

Достаточно интересно, и вроде не сложно. Всё это можно сделать и самой, все материалы доступны. Я только одно не поняла, таким способом можно только металл травить, или серебро тоже? У меня есть кучка лома серебра, хочу попробовать браслет сделать, и если серебро тоже травится таким же способом, то было бы замечательно.

Для травления серебра простой солью не обойтись, потребуется соль азотной кислоты: NaNO3, KNO3

какая пропорция при травлении медным купоросом?

Для того, чтобы процесс шел быстрее, нужно получить насыщенный раствор — это значит требуется добавлять медный купорос, размешивая и наблюдая наличие остатка на дне. Добавлять реактив, пока он полностью растворяется. Как только настал момент, что вы не можете размешать осадок, значит раствор «насытился».

Вот такой вопрос, NaNO3 это что натриевая селитра, если да то как её использовать? Хочю вытравить на серебряной ложке.

Да, совершенно верно, так же можно взять нитрат аммония.

Берете ложку, закрываете всю поверхность защитным составом, за исключением мест под травление. Так же оставляете место для контакта с положительным полюсом источника. Ложку погружаете в раствор вместе с металлической полоской, подсоединенной к отрицательному контакту источника.

Только что попробовал, немного изменив технологию. Так, я использовал вместо лака лазерно-утюжную технологию (так радиолюбители делают печатные платы). Заготовку в раствор не помещал, но макал в раствор ватный тампон, подключенным к зарядному устройству для автоаккумуляторов. В итоге — красивый рисунок за 5 минут. Толщина травления порядка 0,2-0,3 мм. Единственный минус — раствор все-таки просочился под тонер и оставил небольшие раковины. Последующая обработка резинокордовым кругом и полировка позволила несколько нивелировать эту досадную неприятность, но не до конца. Полагаю, если бы я не тер ватой поверхность, а все-таки поместил заготовку в раствор все бы вышло замечательно. Но заготовка большая, поэтому такой возможности не было. Лучше наносить трафарет фоторезистивными пленками или лаком.

Для крупных предметов, например, декоративных мечей, кинжалов, копей и т.д., в качестве емкости можно использовать канализационные ПВХ трубы с заглушкой на одном конце. Лучше всего — фиксировать полученную емкость в вертикальном положении, хотя, при надобности, трубу можно разрезать вдоль и придумать заглушку на второй конец. Для травления подобных изделий лучше всего использовать сварочный инвертор, выставляя на 20-40 ампер. При большей силе тока раствор слишком быстро выкипает. Узор наносится по принципу способа с лаком для ногтей, только вместо оного используется акриловая краска.

Делаем гибкую печатную плату / Хабр

Материал по мотивам методики создания магнитопланарных излучателей для наушников и колонок. Подход имеет широкий спектр применения, не только для создания электроакустических систем. Например, для гибких шлейфов взамен порванных, антенн и прочего, на что хватит воображения и терпения. Один из вариантов использования фоторезистивного метода вместо популярного ЛУТ.

Введение

Все началось с поиска если не идеального, то хорошего звука. В моей предыдущей статье я сделал ссылку на эту разработку и пообещал выпустить эту статью. Сразу хочу поблагодарить сообщество энтузиастов, создающих магнитопланарные излучатели, вдохновивших меня на создание очередного велосипеда. А также запоздалая благодарность к предыдущей статье, вновь за вдохновение, сообществу, занимающемуся созданием ленточных драйверов. Но, однако, вернусь к теме.

Необходимость в тонкой гибкой печатной плате (PCB), коей и является, по сути, магнитопланарная катушка, может возникнуть много где и много у кого. В случае большой серии изделий самым разумным шагом является заказ у крупного производителя, но на более ранних стадиях работы весьма разумно выглядит создание этой платы самостоятельно.

Однако, данное занятие требует весьма значительных вложений сил, денег и времени, так что насчет оптимальности ещё есть о чем поговорить. Мой подход совместим для работы с весьма и весьма тонкими пленками и слоем металла, к тому же имеет весьма большую точность. Правда эта точность по факту ограничивается огромной кучей факторов, с которыми, тем не менее, можно бороться. Теоретически неустранимое ограничение — разрешение фоторезиста, обычные листы которого имеют показатель что-то порядка 50 мкм. Конечно, в гаражных условиях это недостижимая утопия, для показателя хотя бы в 100 мкм нужны условия, приближающиеся к т.н. чистой комнате. По итогу обычно можно получать платы с шириной дорожек порядка 0.3-0.2 мм в условиях достаточно подготовленного места, относительно чистого (никаких котов!) и при наличии всех инструментов.

А в данной методике используется большой набор инструментов. Понадобится.

  • ЧПУ станок с лазером 405 нм. Я использовал 450 нм, это неверно, но тоже работает (об этом позже). Обязательно использование защитных очков! Мощность — 50 мВт. Важно наличие качественной оптики.

  • Пленочный фоторезист. Аэрозольный не подходит. Не наткнитесь на просрочку, фоторезист хранится относительно недолго.

  • Раствор для травления. В случае алюминия — медный купорос достаточной степени очистки, это важно, тот что продается в дачных магазинах, как правило, с большой примесью железного купороса, его можно отличить по более зеленому цвету, он травит сильно хуже. В случае меди всё, что и обычно.

  • Гидроксид натрия. Щелочь для смывания фоторезиста. Лучше брать чистый, а не в смеси а.к.а. крот. Едкая субстанция, работайте в перчатках.

  • Фен.

  • Утюг.

  • Ровная, чистая, термостойкая поверхность для работы.

Техпроцесс

Фоторезист

Для начала нужно составить топологию и создать программу для ЧПУ. Это весьма важный этап и не стоит его недооценивать. Дело все в том, как лазер индуцирует фоторезист.

Пятно лазера может иметь совершенно разную форму и интенсивность, далекую от идеальной. Здесь важно учитывать особенности вашего лазера. Например, мой китайский лазер имеет отвратительную оптику с огромным пятном фокуса и кривым распределением пучка, так что пришлось импровизировать. Чтобы частично исправить недостаток этой оптики, я сделал следующее — взял лист фольги, сделал в нем аккуратную маленькую дырочку и поставил после выхода лазера. Таким образом удалось получить очень маленькое пятно лазера с относительно равномерным световым потоком. Мой лазер также не подходил по длине волны (450 нм) и мощности (1 Вт), но это я исправил, частично перекрыв поток лазера и снизив мощность на самый минимум.

Чтобы получить максимальное качество засвета, необходимо минимизировать тепловую активацию фоторезиста и паразитный засвет. Тепловая активация фоторезиста снижается путем кратного уменьшения мощности и добавления пары дополнительных проходов.

Паразитную засветку я уменьшил так. Вместо нанесения фоторезиста непосредственно на печатную плату, я взял нужный кусок фоторезиста, под него подложил материал, поглощающий световое излучение (лист бумаги с тремя слоями тонера на нем) и, придавив сверху стеклом, отправил под лазер. Темный материал удаляет большую часть энергии, не позволяя отраженному свету засветить то, что не нужно. Чем лучше этот поглощающий материал, тем точнее и тоньше получается дорожка. Мой вариант с листом бумаги и тонером не идеален, под лазером углерод начинает сам излучать свет, хоть и не в том диапазоне, в котором активируется фоторезист, но частично все-таки пересвечивает. Что же касательно длины волны, как вообще 450 нм могут засветить фоторезист? На самом деле в моем случае активация происходила тепловой, а не световой энергией. Здесь свои особенности и так лучше не делать, а брать лазер точно под фоторезист. Иначе снижается качество границы дорожки и сложнее сделать тонкие промежутки между ними.

И так, на выходе получаем простой лист засвеченного фоторезиста. Строго говоря, он так может храниться в подходящих условиях до истечения срока годности, что оказалось довольно удобно — заготовить засвеченный фоторезист, а потом по мере необходимости использовать.

Подготовка основы

В моем случае использовался алюминий по причине лучшей доступности и простоты и скорости травления. Я брал обычную пленку для запекания, она выдерживает нагрев до 200 градусов, что при последующей пайке играло мне на руку. Кроме того, она достаточно тонкая и неплохо подходила под мои задачи. В вашем случае это может быть что угодно, хоть кусок скотча, хотя пайку он переживает плохо. Можно использовать фольгированные материалы, но иногда это ввиду каких-то требований невозможно или нецелесообразно, и иногда можно делать металлизацию самостоятельно.

В моем случае наносился слой фольги на пленку. Я нашел весьма хороший вариант для себя — УФ клей для модулей смартфонов. Также может подойти клей марки БФ-6.

Удобство УФ клея в том, что он не затвердеет раньше времени и идеально подошел по механическим характеристикам, легко смывается ацетоном. Какой бы вы клей не выбрали, склеиваем по инструкции, делая как можно меньший равномерный слой между диэлектриком и металлом.

Нанесение фоторезиста

Важный и ответственный этап. Он заключается в правильной склейке готового фоторезиста на подготовленную основу. На самом деле это такой же важный этап и для традиционного способа, который подразумевает предварительное нанесение фоторезиста на основу. Крайне важно не допустить мелких пузырей. Это сложно, так что достаем утюг. Он выполняет сразу две задачи — надежную склейку фоторезиста с металлом и, при должной сноровке, поможет выгнать пузыри из слоя между металлом и фоторезистом в слой между фоторезистом и внешней защитной пленкой, где этот пузырек безвреден. Важно не перегревать фоторезист, он может активироваться там, где не надо. Действуем аккуратно и короткими подходами для остывания, разглаживая фоторезист, из центра на края. Лучше всего это делать через слой бумаги, так как фоторезист обязательно проступит из-за краев защитной пленки и начнет клеиться ко всему, что достанет.

Промывание

На самом деле тут всё делается по инструкции к фоторезисту. Просто мешаем щелочь в нужных пропорциях, и ждем растворения не активированного фоторезиста. Это происходит быстро и важно не прозевать. Иначе вообще весь фоторезист отойдет от металла. Если все-таки немного упустили момент и пара дорожек начала отходить, не страшно, не всё потеряно.

Берём фен (можно обычный бытовой) и тщательно просушиваем фоторезист. Просушили, теперь снова тщательно пройдитесь утюгом через ту же бумагу. Здесь уже можно прижимать утюг более тщательно. Это обеспечит хорошее прилипание даже отошедшего фоторезиста. На крайний случай можно заделать пропуски маркером. Обязательно проконтролируйте качество смывания не активированного фоторезиста. После просушки можно повторить смывание.

Травление

Травление производится в соответствии с металлом, нанесенным на подложку. В моем случае травился алюминий с помощью раствора медного купороса. Происходит реакция восстановления меди из раствора с замещением его в сульфате алюминием. Так как алюминий очень хороший восстановитель, травится он очень быстро с выделением большого количества медного порошка, который я рекомендую счищать мягкой щеткой с мелкой щетиной. Температура раствора максимальная, в которой сможете комфортно держать пальцы, порядка 40 градусов. Концентрация раствора медного купороса подбирается по правилу: чем больше, тем лучше, лишь бы полностью растворился. Я размешивал в пропорциях 15 грамм купороса на 150 грамм воды, но можно разводить в пропорциях до 30 грамм на 100 грамм воды, чтобы при остывании раствор не становился перенасыщенным.

На гибкой подложке медь я не травил, однако, имею опыт работы с обычным фольгированным стеклотекстолитом и думаю советы здесь будут излишни, так как весь интернет полон рецептами растворов и методиками и все они вполне рабочие, я лично пользовался раствором лимонной кислоты, перекиси водорода и поваренной соли.

На этом этапе важно выдержать время, чтобы не слишком истончить дорожки. Если передержать, то раствор въестся под фоторезист. Я определял готовность визуально, на пленке у меня осталось небольшое количество частичек алюминия. Научился определять это на глаз. Кроме того, скорость зависит от раствора, время травления вам придется подбирать самостоятельно исходя из качества медного купороса, температуры и толщины материала. Ничего страшного в этих частицах нет — они прекрасно смываются с ацетоном вместе с клеем. Особо стойкие перемычки между дорожками я удалял механически ваткой, или же щеткой с тонкими щетинками. При таких размерах полезно иметь увеличительное стекло, иначе можно просто пропустить перемычку или ещё как-то мусор.

Собственно, после промывки растворителем получается готовая гибкая печатная плата. При желании можно паять (но очень аккуратно и быстро, чтобы не расплавить подложку). Как вариант, не лучший, но всё же можно использовать сплав Розе. Или паять обычным припоем, но очень быстро и точечно.

Послесловие

Почему же я не использовал здесь ЛУТ. Главным образом из-за того, что этот метод очень плохо работает с алюминием. Кроме того, добиться высокой точности с ним тяжелее.

Я получил ширину промежутка между дорожками в среднем порядка 0.27 мм, что для домашних условий весьма неплохо. Особенно если учесть перспективы с более конкретным подходом: с точным замером времени на травление, использованием хороших материалов и подходящего оборудования. В общем, фоторезист подходит для гибких материалов так же хорошо, как и для стеклотекстолита.

Травление металла в домашних условиях: пошаговая инструкция

Один из способов получения на металлических изделиях выпуклого или вдавленного рисунка, появившийся сравнительно недавно, получил название травление. Принцип действия этого метода основан на использовании электрохимических процессов в жидком электролите. При наличии художественных способностей, даже в домашних условиях можно получить узор высокого качества при минимуме требуемых материалов и оборудования.

При самостоятельном выполнении травления в домашних условиях потребуются следующие расходные вещества и приспособления:

  • изделие, предназначенное для украшения – различные столовые приборы, охотничьи или походные ножи или простые мыльницы, на которых можно выполнить простейшие узоры;
  • емкость достаточного объема и удобной формы из неметаллических материалов, подходящая для помещения в нее всего обрабатываемого изделия или украшаемой его части. Наиболее удобно использовать с этой целью стеклянные емкости, позволяющие визуально контролировать процесс обработки.
  • достаточное количество обыкновенной поваренной соли;
  • лак для ногтей любого цвета;
  • средство для снятия лака, предназначенное для очистки обработанного изделия;
  • источник постоянного электрического тока небольшого напряжения. В этом качестве может быть использовано зарядное устройство для зарядки автомобильных или телефонных аккумуляторов.

Нанесение рисунка

Начинаем с подготовки обрабатываемого изделия. Его необходимо качественно очистить от жира и грязи, промыть горячей водой и просушить. После этого с помощью кисточки нанесите лак на обрабатываемую поверхность предмета (в нашем случае это столовые ложки).

Не давая покрытию полностью высохнуть, выполните нанесение узора или надписи.

В зависимости от варианта рисунка, желаемого декоративного эффекта, при травлении металлов может быть получен как вдавленный в материал изделия узор, так и выступающий на его поверхности. Этого можно добиться при удалении защитного лакового слоя. Именно чистый металл без красивой пленки и будет подвержен химическому вытравливанию.

В том случае, если вы хотите получить выпуклое изображение, оставьте лак именно на нем, а с фона удалите.

В противном случае — снимите лаковую пленку именно в виде желаемого узора – он и будет «вдавлен» в материал изделия. Для получения тонкого узора удалять лак с поверхности удобно остро заточенной деревянной палочкой или зубочисткой. Старайтесь получить максимально гладкие линии без подтеков, которые могут значительно испортить всю работу по травлению рисунка на изделии.

Приготовление электролита

Убедившись, что весь необходимый лак удален, приступаем к подготовке рабочего раствора. Защитный слой за это время успеет полностью просохнуть. В качестве вещества, в котором и осуществляется травление стальных изделий, чаще всего в домашних условиях используют раствор поваренной соли. Для его приготовления необходимо растворить в чистой воде кристаллы в соотношении на 0,5 литра жидкости две столовых ложки соли.

Вместо хлорида натрия можно применять и другое вполне доступное химическое вещество, имеющее название медный купорос. Его не сложно приобрести в любом хозяйственном или садовом магазине.

Травление изделия из металла

Для активации процесса в раствор электролита необходимо поместить любой стальной предмет и подключить к нему отрицательный провод от источника тока. Положительный провод в этом случае присоединяется к обрабатываемому изделию. Схематично процесс травления выглядит так:

При отсутствии качественного преобразователя (выпрямителя) можно воспользоваться зарядным устройством для телефона, срезав с него контакт для соответствующего гнезда.

Процесс травления под действием электрического тока происходит достаточно бурно.

Это необходимо учитывать при выборе стеклянной емкости. Уровень электролита в ней должен предотвращать его возможное выплескивание в процессе травления.

Контроль углубления рисунка при электрохимической обработке можно осуществлять визуально, периодически доставая обрабатываемое изделие из раствора. При соблюдении всех необходимых параметров процесс может продолжаться до нескольких минут, в зависимости от желаемой глубины травления узора на металлической детали.

Получив желаемый результат, отключите электрический ток. После этого с извлеченного образца тщательно удалите лаковую пленку. Для этого удобно воспользоваться средством для снятия лака и плотной тканью. Промойте готовый рисунок теплой водой с мылом.

Получение цветного рисунка

Для придания полученному узору, рисунку или надписи дополнительного декоративного эффекта предлагаем воспользоваться несложным способом, доступным каждому. Для этого на обработанный участок нанесите небольшое количество любой нитроэмали, добившись полного заполнения углубления. Этот лакокрасочный материал достаточно быстро сохнет, поэтому к дальнейшей работе можно возвратиться уже по истечении часа. Убедившись, что эмаль полностью высохла, удалите лишний материал, попавший на поверхность протравленного изделия с помощью мелкой наждачной бумаги. Применение растворителя в данном случае может испортить всю работу, так как он размазывает краску по поверхности, полностью не удаляя ее, и может придать узору некрасивую матовость.

Окончательно придать окрашенному протравленному рисунку выразительность позволит механическое полирование готового изделия на войлочном круге с пастой ГОИ.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂

Статьи, которые Вам будут интересны:

Часто задаваемые вопросы по медному покрытию — первый комплект

Think & Tinker, Ltd.
P.O. Box 1606, Palmer Lake, CO 80133
Тел .: (719) 488-9640, Факс: (866) 453-8473
Продажи: [email protected], Поддержка: [email protected]

Считать
и
Тинкер
ООО




SkypeMe на
«thinkntink»

Кислотное медное гальваническое покрытие
Ванны для медного покрытия и расходные материалы


Вопросы по:
  1. Могу ли я использовать сульфат меди в виде порошка? Я не совсем уверен, как его смешивать, так как руководство, которое у меня есть, касается только жидкого сульфата меди.

    «Порошок» сульфата меди на самом деле состоит из очень тонких кристаллы. Рецепты в сети содержат инструкции по смешиванию кислотного меднения. растворы с использованием жидкого сульфата меди (CuSO 4 ) и кристаллической меди пентагидрат сульфата (CuSO 4 • 5H 2 O). Перейти к: Acid Copper Гальванический раствор.

    В частности, вам нужно от 10 до 12 унций кристаллов сульфата меди на галлон. гальванического раствора. Чтобы приготовить один галлон кислого медного электролита, добавьте:

    • 25 унций (вес) или 1.6 чашек (объем) 98% серной кислоты на 3 литра (12 чашки) ХОЛОДНОЙ деионизированной. По мере добавления кислоты раствор будет нагреваться ОЧЕНЬ быстро. ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО!!!
    • Нагрейте раствор до 60 ° C (140 ° F) и медленно добавьте 10 унций. меди сульфатные хлопья. Перемешивайте, пока ВСЕ кристаллы не растворятся.
    • Добавьте 0,63 см3 35% HCl (соляной кислоты) и 19 см3 Copper Gleam. PCM +.
    • Вы добавили немного меньше сульфата меди, чем вам действительно нужно. но аноды, когда они активируются, быстро компенсируют разницу.

    Если вы планируете использовать кристаллическую форму, убедитесь, что вы укажите «кристалл снежинки», «степень покрытия» или «высокий» чистота «пентагидрат сульфата меди. Промышленные или сельскохозяйственные сорта могут содержат примеси (например, железо и хлорид), которые вредят надлежащему функционирование вашей ванны.
  2. Когда я собираюсь выкроить все равно наклеить пластину на мою схему, почему я должен сначала наклеить пластину на плату сразу после перегородки активация?

    Чтобы убедиться, что все сквозные отверстия в готовой плате полностью покрыты однородным слоем меди, важно, чтобы токопроводящие чернила слой, нанесенный во время активации быть как можно более проводящим, чтобы оптимизировать осаждение и адгезию.Открытие проводящего чернила в проявочном растворе могут привести к «отравлению поверхности» открытые проводящие частицы, из-за чего их очень трудно покрыть пластиной.

  3. Как определить общая площадь открытой поверхности меди при нанесении рисунка?

    Надеюсь, ваше программное обеспечение CAM даст вам общую комбинированную поверхность. площадь всех элементов вашей схемы (с обеих сторон платы). Все, что вам нужно сделать, это Добавьте в окружающую среду медь, не покрытую резистом.Если ваш CAM программное обеспечение не предоставляет эти важные данные, выбросьте его и возьмите пакет, который делает. Зайдите на веб-сайт продавца, чтобы тщательно поджечь их по пути к мусорному контейнеру.

  4. Как мне вести учет площадь стенок отверстий при нанесении рисунка?

    При определении области нанесения рисунка используйте только области, которые видны на ПОВЕРХНОСТИ доски (например, следы и контактные площадки). Это очень хорошее приближение первого порядка, поскольку вклад стенок сквозных отверстий в общая площадь поверхности несколько маскируется «электростатическими» эффектами на ободе. каждого отверстия.

  5. Какой будет эффект если я уменьшаю или увеличиваю ток покрытия до значения, отличного от рассчитанного с использованием ваша формула?

    Вообще говоря, снижение тока покрытия примерно до 10 ASF увеличивает «отбрасывающую способность» ванны для нанесения покрытий, облегчая нанесение пластин внутри сквозных отверстий. Хорошая практика — приклеивать только что активированную доску на уменьшил ток от 10 до 15 минут. За это время все стенки отверстия должны стать полностью покрыт блестящим слоем электролитической меди.После того, как все дыры покрыты, вы можете увеличить ток до 20 ASF, чтобы продолжить наращивание объема меди на ваша доска.

    Эффект увеличения тока выше расчетного значения несколько менее предсказуемо. Рецепт электролита, представленный на веб-сайте, был протестирован на плотности тока до 40 ASF с допустимой гальваникой до 30 ASF. При токе покрытия плотностью более 20 ASF, наблюдался ускоренный расход органических добавок, так как а также увеличение производства органических загрязнителей.

  6. Почему некоторые из сквозные отверстия в моей плате не покрываются? Некоторые частично покрыты медью, а другие кажется, что они вообще не были покрыты гальваническим покрытием.
    1. Прежде чем предположить, что проблема в вашей системе, пожалуйста обзор: Holewall Активация

      Обратите особое внимание на раздел, в котором описывается, как держать доску вверх. на свет, чтобы убедиться, что ВСЕ отверстия заполнены после того, как вы нанесете чернила.

    2. Также прочтите: Acid Copper Plating

      Не забудьте несколько раз подвигать доску назад и вперед, чтобы удалить воздух. пузыри, которые могут застрять в отверстиях.

    3. Другие проблемы, которые приводят к плохой метательной способности:

      Высокое содержание меди — низкое содержание кислоты — Помимо плохой проводящей техники нанесения краски и захваченных пузырьков воздуха, это основная причина плохого или непоследовательного покрытия активированных сквозных отверстий. Тебе надо проверьте свою ванну, чтобы убедиться, что ингредиенты были смешаны в правильных пропорциях. Высокий уровень кислоты может значительно улучшить метательную силу. Вообще говоря, это безопасно для работы ванны с избытком кислоты (макс.15% по объему), поэтому добавление большего количества часто бывает быстрая починка. Повышение содержания серной кислоты не влияет на стабильность отбеливателя. Однако превышение 15% может привести к тому, что растворенная медь начнет выпадать в осадок. раствор в виде крошечных взвешенных кристаллов, которые могут придать плате шероховатость во время нанесения покрытия.

      Нехватка отбеливателя — при условии, что ваша ванна новая и вы выполнили процедуры смешивания. точно, это не твоя проблема. Однако в старой ванне (или в новой, в которой видел много использования) уровень отбеливателя может упасть, если за ванной не ухаживать должным образом.См .: Ячейка корпуса для краткое описание того, как определить уровень осветляющей функции в вашей ванне.

  7. Почему у меня плакированные доски выходит грубо, как наждачная бумага с медным покрытием?

    Шероховатость отложений может быть результатом ряда причин. А именно:

    1. Тип анода — Фосфорированная медь (0,04 — 0,08% фосфора по пробе) с оболочкой из полипропиленовые пакеты, пакеты Dynel или упакованные в обработанные на станке тубы Porex ® идеально подходят.Медь OFHC, медная водопроводная труба или медный провод недостаточно чисты, чтобы избежать наличие частиц меди в гальваническом растворе.
    2. Анодные пакеты или трубки — проверьте нижнее уплотнение на наличие отверстий или разрывов, заполнив воды и дать стечь. Внимательно наблюдайте, как вода льется из какой-либо области.
    3. Прозрачность раствора — всегда полезно непрерывно фильтровать гальваническую ванну. на уровне от 1 до 5 микрон. Если вы используете ванну нечасто и очень осторожны, для поддержания химического состава и предотвращения попадания в раствор посторонних материалов можно часто обходятся какое-то время без фильтрации.Однако рано или поздно вы должны предоставить некоторые средства удаления твердых частиц, которые неизбежно начинает накапливаться.
    4. Высокое содержание хлоридов — содержание хлорид-иона выше 125 ppm, есть тенденция к создают шероховатость и более тусклые отложения. Оставить ванну бездействовать при работающем разбрызгивателе Обычно достаточно ночи, чтобы значительно снизить содержание хлоридов. Тестирование ячеек корпуса или химический анализ всегда должен использоваться для определения надлежащего уровня хлоридов. достигнут.
    5. Слабый отбеливатель — В крайних случаях слабый отбеливатель может влиять на поверхность шероховатость. Для определения количества отбеливателя всегда следует использовать тестирование ячеек корпуса. быть добавленным.
  8. Почему у меня гальваническое покрытие медь выходит тупой? Это имеет значение?

    С практической точки зрения матовая медь будет проводить тепло и электричество, а также яркая блестящая медь. Проблема в том, что изменение от яркого до тусклого покрытия может указывать на то, что в ваш решение.Некоторые типы загрязнения не оказывают существенного влияния на работу устройства. гальванический раствор. Другие приведут к серьезному ухудшению как работы ванна, а также качество наплавленной меди. Вот некоторые распространенные причины:

    1. Нехватка отбеливателя — используйте корпусную ячейку, чтобы определить, подходит ли ваша ванна. мало осветлителя. Избыток осветлителя (до 3-х нормальных значений) не вреден и может быть полезно при наличии органических загрязнителей для поддержания минимального уровня стресса.
    2. Низкое содержание хлоридов — содержание хлоридов менее 20 ppm может привести к образованию тусклых отложений. Проанализируйте ванну и восстановите содержание хлоридов до оптимального уровня.
    3. Органическое загрязнение — Тусклые отложения, возможно, сопровождающиеся ступенчатым покрытием вокруг сквозные отверстия, иногда являются результатом накопления органических загрязнителей в электролит. Для достижения наилучшего результата весь объем ванны следует окислить жидкостью. стабилизированная перекись водорода с последующей обработкой углем с использованием утвержденного фильтра с активированным углем.
  9. Зачем мне добавлять медь возможность нанесения гальванического покрытия на мой магазин печатных плат?

    Короткий ответ на этот вопрос: вы бы добавили гальваника меди, если вы хотели изготавливать печатные схемы с гальваническим покрытием сквозные отверстия. Гальваника дешевле, быстрее и надежнее чем использование механических заклепок (также известных как люверсы) для обеспечения соединения спереди и сзади. Если вы планируете позже добавить многослойность, нанесите гальваническое покрытие на медь. будет необходимо.

    Меднение тоже очень удобно, если у вас нет способа для создания негативных произведений искусства. Использование позитивных произведений искусства и узорного покрытия с медью (для создания поверхности и покрытия сквозных отверстий) и оловом / свинцом (в качестве травление резиста), вы действительно можете сделать доски лучше, чем те, которые сделаны с использованием обычная «печать и травление».

  10. Сколько досок можно наклеить стандартная загрузка анодного материала?

    Предполагая, что вы начнете с «половины унция «плакированная медью (0.00065 «, фольга 17 микрон с обеих сторон подложки), и покрытия толщиной до «1 унция» (0,0013 дюйма, фольга 35 микрон), вы можете рассчитывать на покрытие около 290 квадратных футов двусторонней медной оболочки в системе на 11 галлонов (12 фунтов самородков) и около 750 квадратных футов в системе на 22 галлона (32 фунта самородков).

Основана в 1990 г.

В сети с 1994 г.


Отдел продаж: 1- (719) 488-9640 Техническая поддержка: 1- (719) 488-9640 Факс: 1- (866) 453-8473
Авторские права © Think & Tinker, Ltd., 1994–2014.

Прекратите использовать травитель с хлоридом железа! (Лучшее решение для травления.): 6 шагов (с изображениями)

(Примечание: я экономист, а не химик. Пожалуйста, оставьте комментарий, если у вас есть какие-либо исправления и / или дополнения к этому материалу!)

Я наткнулся на эту идею, когда увидел этот веб-сайт: «Травление с помощью регенерированного воздухом кислотного хлорида меди» Адама Сешелле. Хлорид меди можно использовать повторно на неопределенный срок, увеличивая уровни кислоты и добавляя кислород (поступающий из атмосферы).Звучит дешево и безвредно для окружающей среды.

На сайте есть много хорошей химической информации о травлении хлоридом меди. Его данные по скорости травления великолепны, и его простая процедура титрования для поддержания кислотности раствора довольно приятна.

Чтобы приготовить раствор хлорида меди, он растворяет пучок медной проволоки в соляной кислоте и упоминает, возможно, использование перекиси водорода для ускорения окисления, но не вдавался в подробности.

Что заставило меня задуматься.У вас еще не было хлорида меди, но вы можете получить его, растворив медь. Растворение меди — это название игры в травление. Таким образом, мы можем сделать один травитель, который сделает другой травитель бесконечно перезаряжаемой. Элегантный.

Оказывается, соляная кислота / перекись — это распространенный травитель для домашнего пивоварения (и я снова заново изобрел колесо), но я полагаю, что люди так привыкли выбрасывать свой «потраченный» травитель, что они этого не делают. не думаю о повторном использовании. Вся суть этой инструкции в том, что вы не выбрасываете ее, а навсегда используете растворенную медь в качестве своего длительного травителя.

Вот что происходит химически:

До того, как в растворе будет растворено много меди, доминирующей чистой реакцией является Cu + 2 HCl + h3O2 -> CuCl2 + 2h3O. То есть дополнительный кислород в растворе из пероксида окисляет металлическую медь в присутствии кислоты с образованием хлорида меди (II). Это наш стартовый травитель. Полученный CuCl2 должен иметь красивый изумрудно-зеленый цвет.

После того, как вы растворили много меди в растворе и израсходовали всю перекись, хлорид меди сделает большую часть травления за вас: CuCl2 + Cu -> 2 CuCl.Это конец травления.

В конце концов вы травите так много, что превращаете весь CuCl2 в CuCl, который не растворяет медь (и имеет неприятный коричневый цвет). Если в растворе достаточно кислоты, вы можете просто добавить больше кислорода, чтобы повторно окислить медь (I), образуя больше хлорида меди (II) и воды: 2 CuCl + 2 HCl + O -> 2 CuCl2 + h3O. А потом снова можно травить.

Итог:

Поддерживать две вещи: уровни CuCl2 и уровни кислоты.

CuCl2: после того, как вся перекись израсходована и раствор начнет приобретать коричневатый оттенок, вам придется добавить кислород, чтобы снова регенерировать раствор: добавьте еще несколько колпачков перекиси или пузырьки воздуха через раствор или перемешайте его. энергично или просто перелейте в открытую емкость и подождите. Легко определить, когда вы снова будете готовы к травлению, потому что раствор станет зеленым.

Также невозможно добавить слишком много кислорода, добавляя воздух, поэтому пузыри / водоворот сколько душе угодно.Если вы используете перекись для добавления кислорода, будьте осторожны — небольшое количество имеет большое значение, и в основном это вода, поэтому вы разбавляете травитель, добавляя ее.

Кислота: Обратите внимание, что HCl расходуется в стартовом травителе и реакциях регенерации. Так что со временем нам придется добавить немного больше кислоты. Если вы заметили, что ваш коричневый травитель сложнее перезеленеть, вероятно, пора подумать о кислоте.

Я пробовал титрование, описанное на сайте Адама, пару раз, оно довольно простое, но требует точных весов и чистого щелока (обратно в хозяйственный магазин…). Легче просто бросать колпачок кислоты через каждые несколько партий досок, что, кажется, помогает мне.

nontoxicHub — Using_Safer_Mordant_Semenoff


Ник Семенов, (художник-резидент)

Кафедра искусства и истории искусств
Д-р Л.В. Бадер, (на пенсии) Кафедра химии


Авторы описывают ванну травления, содержащую сульфат меди, поваренную соль. и слабая кислота для использования на алюминиевых или цинковых пластинах. Используемая ванна имеет Показание pH 2.5 — 4.5 и не повредит кожу или одежду, так как не содержат сильные кислоты.

При травлении удаляется сульфат меди, оставляя обычные химические вещества, которые можно утилизировать в канализацию. безопасно во многих областях. Ванну довольно легко переработать, так что медь соединения можно использовать повторно, а не утилизировать. Задний план Травление глубокой печати на металле практикуется с семнадцатого века, производившийся в основном из меди, а позже и из менее дорогой цинк.

Сегодня, когда художники печатают меньшие тиражи, цинк стал стали довольно распространенными, так как их легко получить от поставщиков для использования в изготовление фотомеханических гравюр для газет и другой рельефной печати процессы. Он не считается таким хорошим материалом, как медь, но высокий Стоимость полированной меди делает цинк приемлемой альтернативой.

При травлении можно делать на других металлах и сплавах, они не используются в среднем гравер. Поскольку травление металла обычно требует использования кислот или другие коррозионные растворы, обращение с отработанной протравой и ее утилизация должны становятся все более серьезной проблемой в этом экологически озабоченном обществе.В то время как исследования в области электротравления (Semenoff & Christos, 1991) продолжаются. проводится некоторыми принтерами, более распространенное использование коррозионного травления решения помешали этой технике стать популярной. Принтеры и художники не знакомы с электроникой и поэтому продолжают использовать известные им методы.

Простой, экологически безопасный, недорогой и легкодоступная протрава была бы полезна для современных офортовщиков. С дороговизна материалов художников, даже цена на цинк стала завышенной финансового бремени для многих студентов.Поскольку выпуски в художественных школах обычно ограничивался от шести до двенадцати отпечатков, был предпринят поиск материалы, которые реагируют так же, как традиционные металлы, но выдерживают печать меньших тиражей.

Использование алюминия вместо цинка Алюминий, недорогой материал, уже используемый некоторыми художниками, мог бы легко выдерживают печать небольших тиражей, как того требуют школы. Если безупречный обыкновенный металл можно было купить из местного металла поставщикам, экономия могла бы быть еще больше.Большие листы могут быть обрезаны до подходящих размеров, и поскольку обе стороны металла могут быть Цена на алюминий снижается примерно до 1/20 от стоимости цинковых пластин.

Чтобы защитить обратную сторону металла для последующего использования, лист покрывают Mac-Tac, самоклеящийся винил, обычно используемый в качестве материала для кухонных полок. Все, что может потребоваться, — это дополнительная полировка появившихся мелких царапин. на некоторых неправильно обработанных листах. Принято считать, что алюминий и магний менее желательны. металлы для процесса, потому что они мягкие, а также дают более грубый зернистое изображение, чем медь.Это может беспокоить некоторых художников, потому что изображений, которые они выбирают для создания, но для многих художников эти более мягкие металлы не проблема. Для художников, предпочитающих делать крупные принты, но в небольших тиражах проблемы с алюминием становятся менее значительными рассмотрение. Конечно, для студентов с ограниченным материальным бюджетом, алюминий послужит своей цели. В этом университете металл был купил и 12, и 16 калибра, но оказалось, что тоньше был более чем адекватно.

Из-за удешевления алюминиевых пластин размер глубокой печати значительно увеличился с тех пор, как этот процесс был введен.Возможные методы работы с алюминием В то время как гравировка и сухая точка практикуются на алюминии, более мягкий природа металла ограничивает издание. Хотя электрооблицовка с возможен более твердый металл, авторы сомневаются в том, что стоимость оправдывает использование в первую очередь более дешевого алюминия. Для небольших изданий В этом отделении требуются прямые методы глубокой печати, такие как сухая точки не были упущены из виду и используются вместе с травлением и акватинтинг.

Чаще всего используются твердый грунт, мягкий грунт и акватинтинг. технологии, а алюминий товарного сорта более чем подходит для эти методы.Акватинты обрабатываются так же, как и цинк, с результатами алюминий неотличим от более твердого металла. Большие тиражи, хотя и меньше, чем это возможно для меди, все же может быть впечатляющим.

Один старшеклассник вытащил тираж из 25 без заметных износ пластины, указывающий на то, что возможно изготовление большего размера. Протравы для алюминия Ряд химикатов вызывает коррозию алюминия, но они либо дороги, либо недоступен для принтера.Предлагаемые химические вещества были хлориды олова или железа, оба успешно использовались принтеры. Одна из проблем, обнаруженных с обоими химическими веществами, была локальной. доступность и довольно высокая стоимость. Попытки заказать хлорид олова от поставщика в США помешало то, что это не могло быть экспортируется обычным перевозчиком без дорогостоящей доплаты за обработку опасных материалов.

Опыт работы с хлорным железом уменьшил количество желательно из-за красного оттенка, который образуется вокруг области травления.Также, необходимость протравить пластину вверх ногами в этом химическом веществе вызвала озабоченность. Хотя электротравление было возможно, необходимость в многочисленных источниках питания для разместить множество студентов, одновременно работающих в области травления сделали эту технику слишком дорогостоящей. Использование медных солей в протраве Опыт Семёнова в печати и его интерес к химия начала поиск лучшей ванны для травления. Его наблюдение что подкисленный сульфат меди разрушает алюминий, было основанием для едкий.Первые опыты с сульфатом меди заключались в его сочетании с соляная кислота (закупалась как соляная кислота технической чистоты), обычно используется для очистки свежего бетона или для контроля pH бассейны.

Медный купорос куплен в местном садовом магазине. магазин (где его иногда называют голубым камнем) и продается для контроля рост водорослей в землянках. Поскольку оба этих химиката не обязательно должны быть реактивами, тем меньше для этого вполне подойдут дорогие, более доступные материалы. цель.Было обнаружено, что эта протрава протравливает как алюминий, так и цинк, хотя и не так быстро действует на цинк. Не было необходимости использовать отдельные лотки, поскольку химическое действие не было затронуто, как в случае азотной кислоты и использование цинка и меди в одной ванне. Во время травления образуется налет очень мелкой меди. на открытой поверхности.

Образуются очень мелкие пузырьки водорода, которые удалить медь, созданную электрохимическим обменом с алюминий.Это поддерживает процесс, поскольку медь вымывается газ из тонких линий и мелких точек. Можно использовать мягкую кисть или перо. удалить медный шлам и немного ускорить действие, хотя это было обнаружил, что большинство студентов просто оставляют тарелку на определенное время. В время, реакция будет замедляться, поскольку содержание кислоты уменьшается и образуется прозрачное гелеобразное вещество гидроксида алюминия.

Увеличение кислота не полностью освежит раствор, так как медь истощена и действие в конечном итоге прекращается.При добавлении большего количества сульфата меди действие улучшится. продолжайте, пока присутствуют другие химические вещества, достаточно количество. Использование поваренной соли в протраве Чтобы найти более безопасный и менее дорогой источник хлора, Semenoff решил попробуйте обычную поваренную соль, которая представляет собой чистый хлорид натрия. Большая часть соли продается как поваренная соль помечена как «йодированная» и содержит небольшое количество натрия. йодид. Это не имеет значения для его использования в этой технике, но Не йодированная или крупная соль намного дешевле. Поскольку он доступен оптом количество для использования в большинстве смягчителей воды, это наиболее практичный способ купить химикат.

Выпускается в виде мелкого гранулята или каменной соли; предпочтительнее использовать мелкий сорт, так как он легче растворяется в ванна. Хотя простой раствор медного купороса и хлорида натрия работал, было обнаружено, что подкисленный раствор будет работать намного лучше. Это предотвратит образование гелеобразного гидроксида алюминия и последующее уменьшение травления. По мере того, как каждая партия протравы истощалась, менялись разные составы. микшировал для студии и пробовал студентами.В ранних экспериментах соляная кислота использовалась в качестве подкислителя, но поскольку она вошла в реакции с алюминием он истощится, и алюминий Гидроксидный гель образуется в ванне для травления. Выбирая серную кислоту, что предотвратило образование гидроксида алюминия, мы продлили срок использования протравы.

Поскольку серная кислота не вступает в интенсивную реакцию с алюминий в этой технике, он не истощается в течение срока службы ванны и раствор остается подкисленным.Он будет нейтрализован алюминием. образуется гидроксид, и медленно повышает показатель pH в ванне. Это было решил найти сухой состав, с которым было бы безопаснее обращаться, чем с жидкостью кислоты и заменит серную кислоту, которая оказалась очень успешный. На рынке имеется ряд продуктов, которые производят слабую форму серные кислоты в сочетании с водой.

Все они содержат бисульфат натрия (гидросульфат натрия) в качестве основного ингредиента, и во многих случаях только химическое вещество, обычно находящееся в нечистой форме.Самая распространенная форма — это продается как средство для чистки унитаза (Sani Flush), которое содержит дезодоранты и другие материалы, отвечающие требованиям рынка. Другой источник — это состав для промывки радиатора автомобиля, доступный в автомобильной сети дома. Это может быть двухкомпонентная упаковка, но только более объемный порошок. содержащий гидросульфат натрия.

Третий источник — от магазины ювелирных изделий, продающие товары для ювелирного дела. Продается под номером На этикетках бисульфат натрия является основным или единственным ингредиентом.Это химическое используется как травильный раствор для удаления флюсов и оксидов после твердой пайка серебряных и золотых изделий, так как при смешанный с водой. Следует отметить, что бисульфат натрия, водород натрия сульфат и кислый сульфат натрия — одно и то же соединение. Так должно быть указан на контейнере под одним из этих имен. Формула сухого порошка для хранения Используя только сухие материалы, химикаты могут быть предварительно смешаны и удобно хранится в виде порошка.Это снижает вероятность случайного разлива. и использует меньше места для хранения.

Сухой порошок может поглощать влагу из воздуха. из-за соли, в результате чего синий сульфат меди меняется на зеленый хлорид меди. При добавлении в воду синий цвет возвращается. Поскольку количество различных пропорций, точное соотношение каждого химического вещества вроде не критично. Было установлено, что количество сульфата меди был самым важным химическим веществом в контроле реакции и установление количества перемещенного металла.

Количество алюминия, которое может удаляется от восьми до десяти процентов доступного сульфата меди. Это соотношение реальных молекул меди по сравнению с водородом, сера и кислород в соединении. Остальные химикаты были в достаточном количестве количество для продолжения реакции до тех пор, пока весь сульфат меди не будет истощены. Важно, чтобы в смесь не добавлялось чрезмерное количество сульфата меди. раствор, поскольку в результате на пластине может произойти бурная реакция.

Как нормальное травление уменьшается, добавление только сульфата меди вернет ванну к жизни.Время травления сопоставимо с использованием традиционных протрав, с полное травление должно быть завершено в течение 10-30 минут или меньше в случае светлые акватинты. Одним из важных факторов является довольно постоянное травление. в течение срока службы ванны для травления, пока в ней было достаточно меди. сульфат в растворе. Только когда большая часть меди была исчерпана, действие замедляется. Наблюдая за интенсивностью синей окраски в ванне, прочность раствора можно оценить.С таким индикатором студенты реже травили свои пластины слишком сильно.

В настоящее время в Департаменте используется следующая формула: CuSO4 (сульфат меди — голубой камень) 1 килограмм NaCl (хлорид натрия — поваренная соль) 250 грамм NaHSO4 (бисульфат натрия — Sani Flush) 25 грамм х30 (вода) — в зависимости от крепости ванны 10-20 литров Порошок смешивают по объему после определения примерного веса. для химикатов. Это предварительно смешано в пластиковом контейнере на пять галлонов. и хранится до тех пор, пока не понадобится.Рекомендуется носить соответствующую маску. при смешивании сухого сульфата меди и бисульфата натрия, если они входят форма мелкого порошка. Когда соль в смеси становится влажной, возникает меньший риск при обращении с порошковой протравой.

В ванночку добавляют воду для приготовления рабочего раствора. Затем сухой химическая смесь добавляется, чтобы довести ее до прочности, используя грубую расчет содержания меди или судя по синему цвету травить. Вам следует провести тесты, чтобы определить начальную концентрацию раствора. тебе нравится.Мы также экспериментировали с использованием насыщенного раствора меди. сульфат, который держали под рукой, чтобы добавить в обедненный раствор, чтобы увидеть каков может быть общий срок службы ванны. Выяснилось, что ванна может быть значительно увеличен, но возможное накопление солей алюминия было ограничивающий фактор.

При первом перемешивании ванны тестируется примерно 1,0 pH; но при использовании ванны в течение очень короткого времени раствор стабилизируется где-то между 2,5 — 3,5 pH.Это по-прежнему эффективная протрава при pH. уровни 4.0 и выше. Этот относительно слабый кислотный раствор делает его очень безопасная протрава для использования в классе. Преимущества перед протравкой из сульфата меди / хлорида натрия Кислоты — чрезвычайно опасные химические вещества, с которыми нужно работать, особенно в ситуация в классе. Поскольку большинство студентов-художников не интересуются технические вопросы (по поводу создания изображения), они, как правило, небрежны в правильное обращение с материалами.

В то время как здоровье и безопасность становятся более важными в классе, устранение стольких опасные материалы кажутся шагом в правильном направлении.С ни один из вышеперечисленных химикатов не считается опасным в обращении, там теперь меньше заботится о безопасности ученика. Пятна на коже или одежда имеет второстепенное значение, так как слабый химикат не оставляет пятен или причините вред, если удалите его быстро. Важное улучшение процесса травления металла происходит при открытых прикусах. К Чтобы получить сплошную черную зону, принято применять акватинтинг. Из-за особое электрохимическое травление этой ванны, поверхность становится ржавые, очень хорошо удерживающие чернила.Если металл однородный и не имеет продольной текстуры в результате производства, средние оттенки могут быть достигнуты путем остановки открытого прикус при получении нужного оттенка.

К сожалению, обычная сортность алюминий, который мы сейчас закупаем, имеет выраженную зернистость в одном направление, которое проявляется более светлыми, чем сплошные оттенки. Некоторые студенты интересовались созданием глубоких гравюр, необходимых для вязкость печати, но для этого требуется только добавление медного купороса. сохранить ванну живой.Может быть более высокая концентрация соли и бисульфата. необходим для поставки молекул хлора и кислоты для обмена металлов. В вязкость печати удаляется очень большое количество металла, особенно на большие тарелки сейчас используются нашими учениками. Если есть проблема слишком быстрое истощение ванны из-за удаленного большого количества металла, единственное лекарство — убедиться, что в ванне достаточно меди сульфат.

В крайних случаях может потребоваться постоянный мониторинг.Если в ванну было добавлено слишком много сульфата меди, реакция была очень бурной. состоится. При этом выделяется большое количество тепла, которое может разрушить твердый грунт сопротивляется. Это также может привести к мелкому металлическому медь связана с теперь уже крупнозернистым алюминием. Только растирание заставляет медь глубже проникать в необработанный металл, и тогда она может полированное состояние. Чтобы удалить эту нежелательную медь, используйте разбавленный раствор азотная кислота, которая атакует его, но оставляет алюминий в покое Утилизация использованной ванны В последние пару лет мы начали перерабатывать отработанную ванну. вместо того, чтобы выбросить его.Его помещают в пластиковые контейнеры и оставляют стоять месяц и больше.

Другие химические вещества в ванне начинают реагируют на медный осадок внизу, и вскоре синий цвет возвращается. На месте темной металлической меди внизу беловатая пудра. появляется. Если кто-то хочет быстрее обменять медь, я бы посоветовал периодическое перемешивание раствора до завершения реакции. В прозрачный синий раствор отбирают и снова вводят в эксплуатацию. Это меньше в некотором роде вызывает коррозию и предпочитается многими студентами.Соль и кислота содержание кажется достаточным, и только сульфат меди добавляется по мере необходимости для сохранить ванну живой. Эта процедура значительно сократила количество медный купорос нам потребуется в травильной студии.

Было обнаружено, что беловатый осадок состоит из соединений меди, которые также можно утилизировать добавлением раствора серной кислоты или достаточного количества бисульфата материал. Утилизация отработанной травильной ванны Правильно подготовленную отработанную ванну можно смело сливать в канализацию с помощью достаточное количество воды, так как все химические вещества могут быть размещены дренажная система.Поваренная соль и бисульфат натрия — обычно химические вещества. сдать в мусоропровод, и даже следы меди уже присутствуют в сантехнических системах. Поскольку весь сульфат меди будет восстановлен до мелкая металлическая медь на дне лотка, ее следует отделить на утилизация как твердые отходы.

На любой остаток сульфата меди, оставшийся в отработана ванна для травления, раствор переливается в большую пластиковую емкость и использованные алюминиевые пластины используются для уменьшения оставшейся меди.Алюминий, единственный оставшийся металл, присутствует в обычных бытовых квасцах, и выбросили в канализацию. При необходимости гидроксид алюминия может быть осаждают из раствора, делая его щелочным с добавлением бытовой щелок, бура или стиральная сода. Образующийся ил может быть утилизируется как твердое тело традиционными способами. Если цинк протравился, значит, он рекомендуется использовать коммерческие службы утилизации, а не использовать дренажная система.

Рекомендуется проконсультироваться с Экологическим Сотрудник службы контроля в вашем районе на предмет ограничений.Проблемы, связанные с использованием соединений меди Мне стало известно, что некоторые группы, неравнодушные к окружающей среде, отказавшись от этого процесса, поскольку он использует соединения меди. В районах, где виноград выращиваются, злоупотребление медным купоросом на протяжении веков привело к загрязнению грунтовые воды, озера и ручьи. За прошедшие годы тонны медного купороса был помещен в окружающую среду, что привело к более строгому использованию этого химический. Если попытаться восстановить весь сульфат меди с помощью лом алюминия, нулевое количество меди будет спущено в канализацию.

Это процесс не более опасен, чем другие протравы, которые сейчас используются, если соблюдать осторожность в обращении с материалами. Имея дело с советами по здоровью и обеспокоенными группы, убедитесь, что они понимают используемые сейчас альтернативные методы и что вся медь может быть удалена из раствора. Если есть сомнения, отработанную ванну можно отправить в специальные пункты захоронения, как если бы использовалась медь, протравленная в ваннах с азотной кислотой. Следует отметить, что при использовании из медных пластин и азотной кислоты будет производиться нитрат меди который теперь ускользает в окружающую среду.

Если разрешено использование травильных машин традиционные методы с медью, то следует признать, что использование протравы на основе сульфата меди не представляет большей опасности для окружающей среды. Это, безусловно, безопаснее для принтера. Травление цинка Если ванна будет использоваться как для алюминия, так и для цинка, то добавление необходим бисульфат натрия. Если травить только цинк, то слабые форма серной кислоты не является существенной, так как хлорид цинка, производимый в реакция растворима в воде и не образует геля.Поскольку все наши студенты теперь используют только более дешевый алюминий, наш опыт с цинком несколько ограниченно, но более чем достаточно, чтобы протестировать процесс.

Понимание химической реакции (д-р Бадер) С химической точки зрения травление / растворение металла с пластины — это реакция окисления … требующая одновременного восстановления некоторых других разновидность. Какие виды окисляются, а какие сокращаются (потеря и электронов соответственно) качественно можно определить из электрохимический ряд, частично воспроизведенный ниже, и окисление / восстановление можно количественно оценить с помощью расчетов, включающих данные о потенциале сокращения.

Потенциал реакции понижения (вольт) Cu2 + + 2e- = Cu (металл) +0,34 2H + + 2e- = h3 (газ) 0,00 Zn2 + + 2e- = Zn (металл) -0,76 Al3 + + 3e- = Al (металл) -1,66 Отрицательный знак для цинка и алюминия означает, что они сопротивляются реакция восстановления написана, и, скорее, предпочтительнее обратное, окисление реакция при размещении вместе с ионами водорода H + (активный ингредиент кислотных растворов). Водород, имеющий больший восстановительный потенциал, подвергается необходимому одновременному сокращению.

Короче, металлы растворяются в кислоте! Во время процесса пузырьки образующегося водорода могут мешают дальнейшему контакту кислоты с металлом, тем самым останавливая реакцию. И наоборот, медь, которая находится над водородом в таблице, не растворяется в любой кислоте (не окисляется) … скорее, азотная кислота требуется для обеспечения дополнительной окислительной способности нитратов. Это показывает, почему эта протрава не работает с медными пластинами. В том же смысле, что H + растворяет металлы под ним в таблице, Ион Cu2 + в растворе способен (даже «более способно») растворять металлы. под ним в таблице.

Результат — растворение алюминия или цинк и производство меди (как темного мелкодисперсного металла) вместо пузырьков водорода. Произведенная металлическая медь могла также мешали дальнейшей реакции, если бы не тот факт, что раствор все еще может работать через влажный осадок, и, кроме того, растворение кислотой все еще происходит (в меньшей степени) при том же время, образуя маленькие пузырьки водорода на мелкодисперсной меди, которые унесите его, избегая дальнейшего вмешательства в роспуск алюминий.Результат — заметная очистка места травления, очень небольшая потеря содержания кислоты и значительная потеря ионов меди из раствор — в виде металлической меди.

Удаленный алюминий переходит в раствор в виде иона алюминия, который требует достаточно высокой концентрации кислоты для предотвращения образования гелеобразного гидроксид алюминия. Относительно медленная потеря кислоты поддерживает это желаемое состояние — способствует тому, что ионы хлора (от натрия хлорид) образуют довольно стабильные растворимые комплексы с алюминием ионы.В конце концов, конечно, решение становится «перегруженным», и его высокая ионная сила препятствует дальнейшей реакции. Сульфат, полученный из сульфата меди и бисульфата натрия, является необходимый артефакт использования этих недорогих и доступных вещества.

В лучшем случае не участвует, в худшем — способствует общая ионная сила раствора и его возможное исчерпание. Если необходимо реанимировать раствор или поддерживать постоянную медь контент в течение определенного периода времени, было бы полезно использовать простой цвет техника сравнения.Добавление сульфата меди для восстановления того же Цвет при параллельном сравнении гарантирует одинаковое содержание меди. В этой статье упоминается «серная кислота». Кислота на самом деле присутствует гидросульфат-ион (HS04-), который может быть считается результатом «частичной нейтрализации» (сильного, опасно) серная кислота.

Отмеченное значение pH около 2,5 соответствует присутствие этого бисульфат-иона, часто описываемого как «довольно сильный» слабый кислота.Хотя, таким образом, избегают сильнокислых условий, решение тем не менее, довольно коррозийный (обратите внимание на то, что он растворяет металлы!) так что нельзя игнорировать капельки, брызги и разливы. Решение менее опасен для кожи, чем более обычные кислоты для травления контакт, но зрительный контакт по-прежнему очень опасен. Ношение безопасности очки настоятельно рекомендуется. Возможность появления пятен и коррозии Количество студийных помещений не является несущественным фактором.

Наверное, очистка лучше всего использовать обычную воду, которая разбавляет раствор без позволяя образовываться большому количеству гидроксида алюминия, который будет производить белые мазки.Заключение Создание больших офортов было дорогостоящим мероприятием из-за высокой цена на медь и цинк. Благодаря смелому абстрактному дизайну, созданному многие художники / принтеры сегодня, нежелательные характеристики алюминия не может быть проблемой для создания такого изображения. Поскольку коммерческий алюминий можно приобрести в листах размером до 4х12 футов, размер изображения ограничивается только ограничениями самого печатного станка. Эти вместе со следующими атрибутами метода сделайте его жизнеспособным вариантом:

1 / Стоимость и наличие химикатов, используемых для изготовления протравы делает этот процесс менее затратным и гораздо менее хлопотным при приобретении материалы.

2 / Неопасный характер используемых химикатов делает его более безопасным для студии, особенно в учебной обстановке.

3 / Утилизация отработанных травильных ванн не требует дорогостоящих экологических контроль, поскольку все соединения меди удалены.

4 / Интенсивность цвета ванны является хорошим показателем прочности решение, чтобы можно было более точно оценить время травления.

5 / Более последовательное действие протравы в течение всего срока службы травления ванна дает художнику больше контроля над тарелкой.

6 / Открытые области прикуса дают глубокий черный цвет без необходимости акватинтинга. Есть надежда, что учебные заведения примут этот процесс не только для бюджетные соображения для их соответствующих отделов в стоимости химикаты для травления и расходы на утилизацию, кроме стоимости металлических пластин своим ученикам. Ссылки и примечания Семенофф Н. и Христос К. Использование сухих тонеров для копировальных аппаратов и электротравление. на пластинах глубокой печати, Леонардо, Vol. 24, номер 4, стр. 389-394, 1991. Разрешение на фотокопию данной статьи дают авторы.Публикация без разрешения запрещено.

Запросы и комментарии направляйте по адресу: Ник Семенов, художник-резидент, Кафедра искусства и истории искусств, Университет Саскачевана, Саскатун, Саскачеван, Канада. S7N 5A4 адрес электронной почты: <[электронная почта защищена]> Примечание: этот документ в немного другой версии принимался когда-то назад для публикации LEONARDO, международного рецензируемого журнала технологии в искусстве. Планируется, что он будет опубликован во втором выпуск ежеквартального журнала 1998 г.

Использование тонера копира для обоих негативов и положительные изображения глубокой печати Автор: Ник Семенов В 1985 году я обнаружил, что сухой тонер для копировальных аппаратов можно использовать для производства туши. как смывки в литографии, не боясь переутомить пластину или камень. При дальнейшей работе с этим материалом я обнаружил, что он полезен для создания изображений на майлар и фотоэмульсии для обработки во всех средах. Быть пластик, тонер обладал некоторыми интересными характеристиками, которые сделали его полезным для различные техники гравюры.Я включил его использование в студенты работают в нашем университете, видя, что более свободные изображения будут результат.

Позитивные фотопластинки и экранные эмульсии позволили нам использовать изображения тонера, наша забота об использовании материалов КПР предотвратила его использование в глубокой печати. Студент магистратуры в то время имел доступ к коммерческие фотогравюры в ее старшей школе присутствовали, поэтому Кристин Христос продолжила использовать тоник на майларе для ее глубокой печати. Я попробовал более прямой подход к использованию тонеров в глубокой печати.Пресенсибилизированные фотогравировальные пластины дороги и недоступны для много студентов. По этой причине я экспериментировал с более прямым использованием тонеры на металлических пластинах.

Есть два метода работы непосредственно с пластины, одна из которых дает положительное изображение, а другая — отрицательное. К создают положительный имидж, требуется нанесение резистного покрытия поверх тонера. Характеристики тонера Тонеры производятся в основном из пластика, типы используемых различаются в зависимости от производитель машины и номер модели.Вы обнаружите, что есть два основных типа, которые я классифицировал просто как тип A или B. важная информация даст вам большую свободу в манипулировании изображение. Чтобы узнать характер вашего тонера, поместите небольшое количество в блюдце и нанесите любой обычный углеводородный растворитель, например, разбавитель для краски. Если порошок образует мягкий шарик, его можно отнести к тонеру типа B.

Тип А тонеры не подвержены воздействию простых углеводородных растворителей и сохраняют свои отдельные частицы.Также возможно, что некоторые тонеры упадут где-то посередине между двумя основными типами. Вам также следует проверить свой тонер с другими растворителями, которые, вероятно, будут использоваться при изготовлении пластины. я буду рекомендуют обычные спирты, а также некоторые из более сильных растворителей. Алкоголь может быть используется со многими в качестве жидкости для рисования, в то время как более сильные растворители будут использоваться для удалите тонер.

Поскольку вода является самым распространенным средством для рисования, тонер придется диспергирован смачивающим агентом. Добавьте несколько капель любого диспергатора примерно в 30 мл воды.Добавьте тонер в два раза больше воды и встряхните в закрытый контейнер. Затем тонер можно разбавить в блюдце и использовать в качестве тушеобразная стирка. Если по какой-либо причине вы не хотите использовать воду, введите A тонер в углеводородном растворителе или тип B в спирте можно использовать для моет. Сетка будет варьироваться в зависимости от типа и количества смачивания. средство для промывки водой; кроме того, спиртовые и углеводородные промывки будут отличается от воды. После высыхания белья на тарелке его необходимо приклеить к поверхности. для дальнейшей обработки.

Для глубокой печати я бы рекомендовал использовать нагрев убедитесь, что пластик достаточно расплавлен, чтобы обеспечить хорошее сцепление. Если плита не достигает достаточно высокой температуры, я использую небольшой пропановая плита и ручные тиски для удержания тарелки. Не перегревайте пластина, так как пластик потечет при слишком высокой температуре и закроется в темные области. Положительные изображения После того, как изображение тонера было помещено на пластину с нагревом, разбавленный оранжевый Шеллак растекается по поверхности, образуя очень тонкое покрытие.

Лучшее Материал — хлопья оранжевого шеллака, который превращается в раствор путем подвешивание некоторого количества в нейлоновом чулке в древесном спирте. После того, как это растворяется, снимают чулок, давая раствору постоять до тех пор, пока не появится определенное разделение между воскосодержащей частью внизу и сверху более чистый шеллак. Осторожно удалите чистый шеллак вместе с птицей. наметать, оставив нежелательную часть воска. Чтобы вы могли увидеть, насколько хорошо нанесена маска из шеллака; в решение.Разбавьте шеллак древесным спиртом, чтобы не было слишком толстого покрытия. произведено. Вам придется поэкспериментировать с этим, так как это сложно объяснить. нужная вязкость; на самом деле очень тонкая пленка дает наилучшие результаты.

Используйте мягкую кисть, чтобы нанести шеллак по всей поверхности тарелки, начиная с одного края. Старайтесь не переходить ни на какие крытые участки, так как это производит проблем больше, чем решает. Дайте спирту испариться. Следующий шаг — смыть тонерное изображение, не повредив шеллак. маска.Удалите тонерное изображение обычным скипидаром, используя короткую щетину. кисть, подобная тем, которые используются для трафарета. Если шеллак был окрашен, можно сразу увидеть маску после удаления тонера. Когда шеллак нагретый выше 150 градусов по Цельсию, он превращается из термопласта в твердый, похожий на рог материал, который очень хорошо сопротивляется протраве.

Нагреть пластину пока шеллак не приобретет золотисто-коричневый цвет, указывающий на всю воду в его молекулах был изгнан. Пластина готова к травлению. с маской из шеллака, выступающей в качестве резиста.Используйте блокировку для любых областей, в которых вы хочу идеально белый. Тонер в качестве резиста для получения негативного изображения Самый простой подход в использовании тонера для травления — это нанесение тонера. промойте таким образом, чтобы он стал резистом в процессе травления. Это обычная процедура травления, и ее не должно быть слишком сложно. ручка для большинства художников.

Тонерное изображение закрепляется под действием тепла для достижения наилучших результатов. Там, где необходимо, на пластину наносится блокировка и протравливается металл. твоя любимая протрава.Изображения с негативным тонером, как правило, выглядят намного темнее на печать, чем то, что они указали на чертеже. Из-за очень хорошего характеристики тонера, мелкие частицы могут вытравливаться, поскольку они подрезанный протравой. Электротравление, наверное, одно из лучших методы решения этой проблемы. Офорт на пластине Из-за очень тонкой маски шеллака и, возможно, некоторых частиц пыли в air, пройдитесь по тем участкам, которые вы хотите идеально белыми. Внутри тонерного изображения небольшие поломки резиста не будут иметь никакого значения и не должны беспокойство.Протравите пластину очень аккуратно и не слишком долго, пока шеллак маска может быть снята в слишком сильном протраве. Я обнаружил, что зажигалка травленые пластины печатали весь спектр оттенков лучше, чем на более глубоких выгравированный.

Список литературы — Семенофф Н. Использование сухих тонеров для копировальных аппаратов вместо традиционных литографических жир туше, ЛЕОНАРДО, т. 20, # 1, стр. 71-77, 1987 -Семенофф Н. и Христос К. Использование сухих тонеров для копировальных аппаратов и электротравления. на пластинах глубокой печати, LEONARDO, Vol.24, номер 4, стр. 389-394, 1991. Печать изображений глубокой печати чернилами на водной основе. Авторы: Ник Семенов и Алан Флинт Учитывая сегодняшнюю озабоченность по поводу опасных материалов в студиях гравюры, любое сокращение использования токсичных продуктов должно приветствоваться граверы.

За последнее десятилетие мне удалось сократить использование токсичных материалов в литографии, трафаретной печати и глубокой печати. Пока не так активен в инталии, как другие медиа, как учитель в учреждение, где многие стремящиеся студенты могут быстро сделать студию опасно, я считаю своим долгом найти более безопасные продукты.

После обнаружения более безопасная протрава для цинка и алюминия, в которой используется сульфат меди, поваренная соль и слабый подкислитель, я надеялся найти чернила, которые разжижается и удаляется водой, но со временем становится водостойким. я чувствую, что нашел метод, который позволяет принтеру легко шлифовать их собственные чернила, что дает им больший контроль над характеристиками продукт, чем позволяют коммерческие товары.

Посещая Алана Флинта в его студии в Гамильтоне в 1993 году, мы обсуждали преимущества чернил на водной основе для очистки и менее токсичных паров в работе место.Мы тщательно продумали характеристики, необходимые для чернил, Затем рассмотрел возможные связующие среды и пигменты в студии. Один мы пробовали использовать прозрачную основу для трафаретной печати Lascaux, окрашенную Createx жидкие пигменты. Результаты были очень обнадеживающими, и мы оба намеревались продолжить эксперименты. Приверженность Алана своей типографии оставил ему мало времени для исследований, а поскольку я на самом деле не печатаю глубокой печати, я лишь периодически задумывался о результатах, которые мы достигнуто.Проведя несколько ограниченное исследование, я обнаружил, что сухие пигменты давал более насыщенный отпечаток, но при этом можно было легко измельчить партию чернил лопаткой и кусочком листового стекла.

Я обнаружил, что чернила будут не сохнет в закрытом пластиковом контейнере, в отличие от коммерческого масла на основе чернила, которые быстро покрылись кожей. Во избежание слишком быстрого высыхания чернил при протерев пластину, я попробовал немного замедлителя схватывания акриловой краски. количество. Результаты этих тестов стали выглядеть многообещающими.Чтобы увидеть, могут ли другие получить такие же результаты, у меня был один из наших мастеров студентка изучает материалы, давая ей основу экрана, пигменты и различные замедлители схватывания. Поскольку она была склонна печатать более крупные отпечатки, Мне было интересно узнать, будут ли мои опасения по поводу преждевременного высыхания проблема.

К моему приятному удивлению, она без труда протерла даже большие размеры плиты с минимальным количеством замедлителя схватывания. Не очень заинтересован глубокой печати, она сделала всего несколько пластин и перешла к литографии и снимок экрана.Время от времени я принимал вызов, поскольку чувствовал, что материалы к более безопасной рабочей среде. Поскольку я был обеспокоен тем, что коммерческие продукты может измениться при следующем заказе, потому что производитель заботится о другие вопросы, я надеялся найти базовое вещество, которое будет доступны для принтеров. Как я показал принтерам результаты использования этих чернил, Меня побудили забыть о поиске замены Ласко. основание экрана, и сделайте этот метод ступенькой для других продолжать.

Вот результаты моих исследований в этой области. Шлифовальные краски на водной основе Используйте шелкографическую среду Ласко прямо из контейнера и добавьте сухой пигменты художников из проверенного источника. Шлифовка может производиться обычный шпатель, но правильный мюллер поможет получить более гладкий чернила быстрее. Сделайте чернила достаточно жесткими, как обычные масляные чернила.

Хотя замедлитель схватывания или другие добавки могут не потребоваться, я обнаружил, что небольшое количество замедлителя схватывания акриловой эмульсии может быть полезно для больших пластин.Это также имеет тенденцию влиять на тон пластины, в зависимости от того, сколько используется. С участием мало или совсем нет замедлителя схватывания, чернила имеют тенденцию сохнуть, так как становятся очень жидкими. пленка, позволяющая принтеру полностью удалить любой тон пластины с помощью куска протирки салфеткой. Чернила в линиях сохнут гораздо медленнее и будут печатать нормально. После протирания я предлагаю вам положить пластину лицевой стороной вниз на вашу пластину для рисования, чтобы свести к минимуму испарение жидкостей из чернил. В отличие от масляных чернил, бумагу не нужно долго замачивать.

Для тряпки бумага с большим размером проклейки, требуется всего несколько минут, для не тряпичных пробные бумаги, достаточно погружения на 2-5 секунд. После промокания влажная поверхность, пластина печатается на травильном прессе. Если бумага слишком долго пропитывается водой, что позволяет чернилам на водной основе распространяться среди волокон. Минимальное замачивание бумаги позволяет отпечаткам сохнут быстрее, с меньшими проблемами скручивания. Неиспользованные чернила можно хранить в плотно закрытом пластиковом контейнере. позже использовать.Я обнаружил, что чернила, которые я смешал много лет назад, были свежими и пригодными для использования, без кожуры и других дефектов. Я также обнаружил, что готовый отпечатки становятся водостойкими после высыхания в течение некоторого времени, как и бытовые акриловые краски.

Поскольку экранная среда Ласко изготавливается из концентрированный гель эмульсии акриловой смолы с добавлением гликоля в качестве разбавителя и замедлителем схватывания, его можно считать постоянным для художественных целей. Я надеюсь, что это раскрытие побудит других печатников сделать дополнительные исследования материалов и разработка чернил, которые станут стандартом для глубокой печати.Это сделало бы студию менее опасной, поскольку Для очистки пластины и пластины с чернилами требуется лишь немного воды.

As I упоминалось ранее, глубина печати — не мой выбор печатных изданий, и я только некоторые исследования в надежде найти лучшие и безопасные материалы для использования в студия. Я должен поблагодарить Алана Флинта за его поддержку и дальнейшее исследования и его первоначальный вклад в использование продукта Ласко. Его знания и энтузиазм в области гравюры стали источником вдохновения для эксперименты в этой области.

Алан Флинт, Anti Press 239 Holton Ave. South Гамильтон, Онтарио, Канада. L8M 2L8 Компания Green Drop Ink Эта новая компания разработала чернила на основе пластиковых эмульсий, которые в первую очередь для использования в безводной литографии, но был разработан для использования в глубокой и трафаретной печати. Сохнет водонепроницаемо, но все еще может удаляются с плит и оборудования с помощью обычного мыла и воды. Для тех художников, которые занимаются растворителями и т.п., я бы посоветовал вам посмотрите на это революционное развитие, время которого пришло.Обновлено в апреле 1998 г.

Эта статья была первоначально напечатана для Art Hazard News, © Центр защиты авторских прав в искусстве 1991/98. Появляется на нетоксичном отпечатке любезно предоставлено программой «Здоровье в искусстве» Университета Иллинойса в Чикаго, которые создали коллекцию этих статей из своих архив, которые актуальны для художников и сегодня.

Пять шагов к травлению печатной платы (PCB)

Мы все сталкиваемся с вещами, которые могут нас слегка расстраивать.Достаточно, чтобы нас подвести, но недостаточно, чтобы изо всех сил стараться исправить. Это может быть липкий замок, отчаянно нуждающийся в брызге WD-40, сорняк, растущий посреди тротуара, или пыльная столешница. Некоторое время меня раздражал шкаф для верхней одежды посреди дома, в котором не было света. Имея двух собак, которые иногда забывают, что обувь — это не игрушки для жевания, этот шкаф стал удобным домом для нашей коллекции обуви. Со временем обуви накапливалось все больше, и второй закон термодинамики выполнялся — шкаф превратился в темный беспорядочный беспорядок.

Я давно хотел попробовать травить печатную плату. Это казалось прекрасной возможностью опробовать этот новый метод. Схема не будет сложной, поэтому я мог бы также пролить свет на других (а также на мой шкаф), которые, возможно, рассматривают это впервые.

Шаг 1. Нарисуйте схему и проверьте математику

Для этого проекта, в частности, требуются светодиоды, резисторы, переключатель и аккумулятор определенного типа. Цель состоит в том, чтобы использовать нормально закрытый переключатель, чтобы светодиоды не горели, когда дверь закрыта, и включать их, когда дверь открыта.Нарисуйте схему и найдите все необходимые компоненты. Обязательно выполните проверку закона Ома, чтобы убедиться, что все детали имеют достаточный номинал. В моем случае, я обнаружил, что ток, проходящий через каждый светодиод на полностью заряженном элементе 18650 (мой выбор батареи), будет немного большим. Тем не менее, я решил продолжить эту настройку, чтобы светодиоды не становились слишком тусклыми, когда батарея умирает. Кроме того, у меня было множество резисторов на 100 Ом, оставшихся от предыдущего проекта, которые только и ждали своей цели!

Шаг 2. Введите свой дизайн в программу для проектирования печатных плат

Использование достойной платформы для проектирования печатных плат может сэкономить много времени при проектировании макета вашей печатной платы.Такие программы, как Eagle и EasyEDA, позволяют вам проектировать вашу схему, а затем строить ее непосредственно из этой схемы. Это обеспечивает точность размеров компонентов и точек подключения и их учет на печатной плате. Еще одним средством экономии времени с помощью этого программного обеспечения является инструмент автотрассировщика. Это разместит все трассы в путях, которые будут мешать только компонентам и другим трассам, которые связаны. После того, как печатная плата будет разложена и соединения схемы прослежены, проверьте схему в последний раз перед печатью.Обязательно используйте масштаб 1: 1, чтобы размеры макета были точными.

Шаг 3. Перенесите макет на плату

Для обеспечения точного переноса прикрепите этот распечатку поверх многослойной печатной платы, плакированной медью. Используя канцелярскую кнопку, проткните бумагу в том месте, где каждый вывод компонента войдет в доску. Это оставит точки на меди, где находятся эти компоненты. Небольшая выемка на меди также поможет сверлу найти точное место, куда пойдет провод. Удалите распечатанный лист и убедитесь, что все компоненты отмечены на меди.Используйте сверло 1/32 дюйма (максимум), чтобы просверлить отверстия, отмеченные на доске. Когда все отверстия будут просверлены, очистите верхнюю часть медной пластины наждачной бумагой. Используя перманентный маркер, нарисуйте трассы между всеми компонентами, ссылаясь на распечатанный макет печатной платы. Подождите, пока чернила высохнут, и подкрасьте доску там, где маркер стал тусклым.

Шаг 4: Процесс травления

Когда второй слой маркера полностью высохнет, пора окунуть доску в ванну с хлоридом железа.Хлорид железа — это едкое кислотное химическое соединение, которое разъедает всю медь на доске, не защищенную чернилами маркера. Налейте небольшое количество хлорного железа в пластиковую емкость с крышкой; ровно настолько, чтобы полностью покрыть доску. Дайте доске впитаться в течение 10 минут, убедитесь, что крышка надежно закреплена, и встряхивайте ее каждые несколько минут, покачивая контейнер назад и вперед. Через 10 минут осмотрите плату и, если меди не видно, снимите плату в латексной перчатке.Промокните доску насухо одноразовой тряпкой, чтобы удалить с доски весь хлорид железа. Промойте доску ацетоном, который быстро обработает чернила маркера и обнажит ваши целые следы. Процесс травления завершен!

Шаг 5. Заполните плату и проверьте схему

После протравливания платы используйте мультиметр для проверки целостности цепи. Перед подачей питания на схему убедитесь, что все трассировки прошли успешно, а также начинаются и заканчиваются в правильных местах.Как только все трассы будут проверены, добавьте компоненты в их правильное положение и припаяйте их. Подайте напряжение и с трепетом наблюдайте, как ваша идеально протравленная схема работает точно так, как планировалось!

Мой следующий шаг

Чтобы завершить свой проект, я прикреплю держатель 18650 к задней стороне печатной платы и смонтирую сборку в моем шкафу. Переключатель имеет нормально замкнутые контакты, поэтому, когда дверь закрыта, переключатель будет нажат, контакты разомкнуты, а освещение выключено.Когда дверь открыта, переключатель не будет нажат, контакты будут замкнуты и свет будет включен!

Об авторе

Крис Фонт — инженер-электрик, работает в компании Hallam-ICS с 2015 года. Он выпускник Университета штата Северная Каролина и является частью нашей команды в Северной Каролине. Ему действительно нравится принимать вызовы.

Прочтите мою историю Халлама

О компании Hallam-ICS

Hallam-ICS — компания, занимающаяся проектированием и автоматизацией, которая разрабатывает системы MEP для объектов и заводов, разрабатывает решения для управления и автоматизации, а также обеспечивает соответствие требованиям безопасности и нормативным требованиям посредством исследований дугового разряда, ввода в эксплуатацию и проверки.Наши офисы расположены в Массачусетс , Коннектикут , Нью-Йорк , Вермонт и Северная Каролина , и наши проекты охватывают весь мир.


Как создать травитель для печатных плат, который автоматически улучшается после каждого использования «Mad Science :: WonderHowTo

Протравить собственные печатные платы — это очень весело, но для травления требуются сильнодействующие химические вещества, чтобы растворить медь на пустых платах.Обычный раствор хлорида железа работает хорошо, но может быть дорогим и оставляет стойкие пятна. К счастью, мы можем создать наш собственный травитель дома с помощью обычных химикатов! Более того, наш новый травитель будет приобретать жутко-зеленый цвет, а не тускло-коричневый цвет хлорида железа.

Материалы

  • Соляная кислота
  • Перекись водорода

Шаг 1 Получите химические вещества

Перекись водорода можно приобрести в любой аптеке. Обычно он выпускается в виде 3% раствора для медицинских целей.Это подойдет для травления. Если у вас более высокая концентрация перекиси водорода, обязательно разбавьте ее до 3%, прежде чем что-либо смешивать.

Фото Apartment Therapy

Соляная кислота продается в большинстве хозяйственных магазинов. Он используется, в частности, в бассейнах и как разбавитель для краски. Соляная кислота — это всего лишь 30% раствор соляной кислоты в воде.

Фото Джо Нортон

Предупреждения
  • Не касайтесь, не вдыхайте и не глотайте соляную кислоту!
  • Используйте средства защиты органов дыхания при открытии бутылки с кислотой.

Шаг 2 Смешивание

Смешайте две части разбавленной перекиси водорода с одной частью соляной кислоты. Вот и готово!

Перекись водорода действует как окислитель, позволяя кислоте разъедать медь. Поместите доску, которую нужно запечатлеть в новом растворе, и смотрите, как она работает! Ваша доска будет протравливаться подозрительно быстро, но не волнуйтесь, это то, что должно произойти!

После первого протравливания вы должны заметить, что раствор начинает приобретать светло-зеленый оттенок.Это медь, которая растворилась в растворе. Этот зеленый цвет будет становиться все глубже с каждым использованием. Растворенная медь образует хлорид меди, который сам может быть использован для травления металла.

Фото vkoudymov

Удержать соотношение перекиси водорода и соляной кислоты при многократном травлении достаточно сложно. Оба раствора содержат воду, и в результате самой реакции травления образуется вода. Поскольку я не химик, ниже воспроизведена некоторая химическая информация, касающаяся травления хлоридом меди.

Перекись водорода в качестве пополнителя

Это цитата непосредственно из RD Chemicals:

«Система пополнения перекисью водорода (h3O2) пользуется популярностью в индустрии фотохимического измельчения. Использование этой системы требует надежной системы управления для обоих компоненты, необходимые для пополнения системы, перекись водорода и соляная кислота.

Использование перекиси водорода также дает более чистый хлорид меди без примесей хлорида натрия (NaCl), но уровень соляной кислоты необходимо тщательно контролировать по мере ее потребления в регенерационной части реакции.Этот метод пополнения также страдает от того факта, что чрезмерное пополнение перекисью водорода может привести к образованию свободного газообразного хлора ».

Для получения дополнительной информации перейдите по этой ссылке.

Если вы хотите получить максимальное количество меди в растворе хлорида меди, ознакомьтесь с этим замечательным руководством.

Предупреждения
  • Если вы этого не заметили, испорченное решение может вызвать выделение газообразного хлора, который является химическим оружием и весьма неприятен. Не связывайтесь с добавлением большого количества перекиси водорода в ваше решение, если у вас нет надежного способа измерения содержания раствора.Всегда выполняйте опасную химию на улице или под вытяжным шкафом.
  • Кроме того, плавление ПВХ может выделять газообразный хлор. Не травите блокноты из кротовой кожи лазером!

Перекись водорода нестабильна и очень быстро разрушается при воздействии света (отсюда и непрозрачная коричневая бутылка в аптеке). Храните раствор травителя в герметичном непрозрачном контейнере для поддержания соотношения химикатов. Под воздействием света пропорции будут разбалансированы, и ваш травитель будет работать со скоростью улитки.

Признавая незнание и рискнувшись вперед

Мне очень не хватает знаний в области химии, но одна вещь привлекла мое внимание в отношении травления хлоридом меди. Вы можете контролировать содержание соляной кислоты, проверяя проводимость раствора, как в нашем автоматическом садовом проекте!

Вам нужно будет откалибровать желаемое напряжение на основе эмпирических тестов со скоростями травления, но теоретически вы можете контролировать уровень HCL с помощью аналогового входа Arduino. Перекись водорода контролируется измерителем окислительно-восстановительного потенциала (ОВП).Эти счетчики недешевы, но достижимы.

Включите выходной сигнал в контроллер Arduino, и вы сможете автоматизировать дозирование соляной кислоты и перекиси водорода, чтобы поддерживать ваш травитель в идеальном рабочем состоянии. Обязательно закройте емкость с кислотой полностью, чтобы внутрь не проникал свет и не разрушал перекись водорода.

Фото 5pcb.com

Если вы справитесь со всем этим, в вашем распоряжении будет, по сути, травитель заводского качества, который не нужно тщательно утилизировать, потому что вы можете использовать его повторно.Ингредиенты дешевые и доступные. Сложнее всего определить идеальное соотношение химикатов, как только вы начнете травить.

Я планирую провести еще несколько экспериментов с этим травителем в ближайшем будущем. Если мы сможем стабилизировать химический рацион с помощью дозатора Arduino, у меня будет бесконечный резервуар для травления, и мне больше никогда не придется обращаться с кислотами травления! Ура за безопасность.

Изображение Simpsons Wiki

В этом случае безопасность наступит после очень осторожной и опасной химии, поэтому, если вы решите взяться за этот проект, всегда носите химическую защиту для рук, тела и лица.Не забывайте о защите глаз!

Вопросы? Обеспокоенность?

Как травить доски? Дайте нам знать в комментариях ниже или опубликуйте ветку на форуме для потомков. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения или исправления, не стесняйтесь писать мне лично.

Не забывайте! В настоящее время мы принимаем заявки на участие в нашем фотоконкурсе, чтобы получить шанс выиграть ваш собственный комплект очков для осознанных сновидений! Просто разместите на пробковой доске изображение проекта, который вы сделали или над которым в настоящее время работаете.Все проекты приветствуются. Вот мой пример записи.

Главное фото Wired

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с помощью нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

Другие выгодные предложения, которые стоит проверить:

— Руководство по травлению — Angus Fisher Arts

Линия обычно является основой традиционного травления и пониманием его принципов жизненно важны.Существует множество других техник и методов для достижения интересных результатов при травлении, но твердое понимание этих простых принципов очень поможет вам в понимании других и устранении общих неисправностей.

Рисуя писцом, лучше всего думать о процессе как о монохромном, черном или белом, чернильном или бумажном. Все оттенки серого или полутона в изображении должны смешиваться не на странице, а оптически с помощью таких методов, как штриховка или точечная штриховка. Некоторые из этих методов подробно описаны в следующем разделе.

Когда пластина погружается в кислотную ванну, открытые линии со временем протравливаются все глубже и глубже. По мере того, как линии протравливаются глубже, они также медленно начинают вытравливаться вбок, поскольку кислота проникает под землю. Имея дело с любым видом тонких линий, вы должны быть очень осторожны, чтобы небольшие промежутки или островки, образованные между паутиной тонких линий, не ухудшились до точки, где они разрушаются. Если удалить эти участки белого или пустого пространства, эффект штриховки будет нарушен.Легко протравить слишком далеко, и всегда полезно внимательно следить, в идеале с «петлей», если она у вас есть, на этих мелких участках во время процесса травления.

Если в процессе нанесения маркировки были допущены ошибки, мы надеемся, что они могут быть устранены с помощью методов соскабливания и полировки, описанных в следующем разделе «Соскабливание и полирование».

Штриховка

Штриховка — это метод, используемый для создания тональных эффектов или эффектов затенения путем создания серии близко расположенных параллельных линий с помощью писца.Когда вторая серия линий добавляется и размещается под углом, рассекающим эти первые линии, это называется перекрестной штриховкой. Основная концепция штриховки заключается в том, что количество, толщина и расстояние между линиями влияют на яркость всего изображения и подчеркивают формы, создавая иллюзию объема. При увеличении количества, толщины и плотности получается более темная область. При рисовании писцом лучше всего думать о процессе как о монохромном, черном или белом, чернильном или бумажном.Все оттенки серого или полутона в изображении необходимо смешивать не на странице, а оптически, используя такие методы, как штриховка.

Когда пластина погружается в кислотную ванну, открытые линии со временем протравливаются все глубже и глубже. По мере того, как линии протравливаются глубже, они также медленно начинают вытравливаться вбок, поскольку кислота проникает под землю. Имея дело с техникой штриховки или любым видом работы с тонкими линиями, вы должны быть очень осторожны, чтобы небольшие промежутки или островки, образованные между паутиной тонких линий, не ухудшились до точки, где они будут разрушены.Если удалить эти участки белого или пустого пространства, эффект штриховки будет нарушен. Легко протравить слишком далеко, и всегда полезно внимательно следить, в идеале с «петлей», если она у вас есть, на этих мелких участках во время процесса травления.

Стипплинг

Стипплинг — это техника, при которой тон и оттенок создаются с помощью ряда точек. Стипплинг — это очень тонкая техника, которую обычно можно найти в мелкой детальной работе, такой как научная иллюстрация и ботанический рисунок.Основная концепция штриховки заключается в том, что, изменяя плотность точек в определенных областях, вы можете влиять на создаваемый тон в целом. Обычный писец — идеальный инструмент для рисования пунктиром, но имейте в виду, что это чрезвычайно трудоемкий метод. Увеличивая близость точек, появляется более темная область, и, как и при штриховке, лучше всего думать о процессе как о монохроматическом, черном или белом, чернильном или бумажном. Все оттенки серого или полутона в изображении должны смешиваться не на странице, а оптически.Прелесть этой техники в ее прекрасной тонкости и способности создавать мягкие нежные переходы тонов. Наряду с тем, что темы штриховки близки к штриховке, существуют и возможные опасности; некоторые из них перечислены в разделе штриховки выше «Штриховка».

Aquatint

Aquatint — это метод, используемый для достижения тональных эффектов на вашей печатной форме. Акватинтинг работает путем нанесения легкого тумана из частиц на поверхность тарелки.Когда пыль осела и прилипла к поверхности пластины, она действует как сопротивление кислоте и позволяет создавать различные оттенки в зависимости от ее плотности и времени протравливания. Эффект акватинты обычно достигается путем нанесения «канифольной» пыли, но вместо нее можно использовать другие вещества, даже такие, как аэрозольная краска. Канифоль можно купить в специализированных художественных магазинах как в порошкообразной, так и в твердой форме, которую вы можете раздавить самостоятельно. Канифоль представляет собой пыль, которая опасна для вашего здоровья, если вдыхать ее, она может накапливаться в легких и вызвать серьезное заболевание.При работе с канифольной пылью всегда следует носить респираторную маску хорошего качества.

Существует несколько способов нанесения канифольной пыли, например, с помощью мешка для пыли или даже вручную, но, возможно, лучший вариант — использовать «коробку из акватинты». Ящики для акватинтинга — это солидное и крупное оборудование, которое можно купить или даже сделать вручную. В Интернете можно найти множество руководств и советов по выполнению этой задачи. Ящики для акватинтинга — это герметичные контейнеры, в основании которых находится небольшое количество канифольной пыли.Коробка также будет иметь дверцу ближе к верху, которую вы можете открыть, чтобы положить тарелку внутрь лицевой стороной вверх. Обычно включается вентилятор или лопасть, чтобы взбудоражить пыль внутри и создать поток мелких частиц внутри. После активации лопасти или вентилятора после нескольких секунд ожидания очищенная, но незаземленная пластина помещается на полку в ящике и остается там на определенное время. Когда пыльная буря уляжется, на поверхности пластины будет образовываться тонкий тонкий слой пыли. В идеале пластина должна быть примерно на 50% покрыта равномерным слоем пыли, но это может варьироваться в зависимости от желаемого эффекта.Пыль может быть довольно плохо различимой, и вам может быть очень полезно использовать петлю или увеличительное стекло, чтобы обеспечить хорошее покрытие пластины. Плотность присутствующих частиц и результаты, достигаемые с помощью коробок из акватинты, могут сильно различаться и обычно требуют серьезных экспериментов, прежде чем будет достигнут идеальный результат.

По завершении этого процесса выньте пластину из коробки с акватинтами. Будьте очень осторожны, не дотрагивайтесь до свежеуложенной поверхности и не трогайте ее, в этот момент она очень хрупкая.Теперь канифольную пыль нужно расплавить, чтобы она прилипла к поверхности тарелки. Это делается путем медленного нагревания снизу, в идеале с помощью чего-то вроде горелки Бунзена. Можно использовать конфорку, но для лучшего регулирования нагрева предпочтительнее что-нибудь более мобильное и точное. В идеале тарелку следует поставить на металлическую решетку, чтобы можно было легко нагревать ее снизу. Если вы используете горелку Бунзена или что-то подобное, старайтесь всегда держать источник тепла в движении мягкими круговыми движениями, чтобы равномерно нагреть тарелку.Вы должны очень внимательно следить за пылью на верхней поверхности тарелки, когда нагреваете тарелку. В определенный момент цвет частиц акватинты и поверхности пластины довольно быстро изменится и будет казаться более глянцевым при достижении желаемой температуры. По мере изменения цвета частицы пыли тают и прилипают к поверхности пластины. Вы должны убедиться, что вся поверхность пластины претерпела это изменение, а затем дать ей полностью остыть перед тем, как брать ее в руки.

Эффекты, достигаемые при использовании акватинты, аналогичны эффектам очень тонкой штриховки, и те же проблемы могут возникнуть во время процесса травления. Вы можете обнаружить, что если оставить в ванне для травления слишком долго, акватинта может начать поднимать пластину, поскольку металл внизу растворяется и становится нестабильным. Очень важно внимательно следить за травлением и следить за тем, чтобы не произошло слишком сильного бокового разрушения. Эти принципы лучше объяснены в разделах «Создание маркировки» и «Штриховка» выше.

При травлении акватинты достигнутая темнота должна прямо соответствовать времени, в течение которого она была погружена в кислоту. Важно отметить, что вам не нужно акватинтировать всю тарелку, и можно акватинтировать определенные участки. Вы можете использовать твердый грунт в жидкой форме, чтобы замаскировать участки акватинты. Этот процесс также позволяет добиться градаций общего тона. Чтобы использовать этот процесс, погрузите акватинту в кислоту, удалите ее, затем закрасьте определенные участки, которые вы хотите сделать более светлыми.Чем дольше будет погружение, тем темнее будет этот участок. Вы можете повторять этот процесс много раз, чтобы создать плавные градации тона. Хорошая идея — определить с помощью тестовых пластин, какое время погружения даст вам сплошной черный цвет, а также проработать различные промежуточные тона. Используя эти тесты, вы сможете создать практически любой желаемый тон.

Имейте в виду, что акватинты могут быть созданы различными методами, включая такие грубые, как простые аэрозольные краски, которые также будут работать на пластине в качестве кислотостойкости.Есть много вариантов, которые стоит изучить, хотя для хорошего результата лучше всего подходит канифоль.

Sugar lift

Используя эту технику, рисунки можно нарисовать на голой металлической поверхности тарелки с помощью сиропообразного раствора сахара. Когда этот сахарный раствор высохнет, поверхность пластины полностью покрыта жидкой землей, включая ранее нарисованное изображение. Жидкий мягкий грунт, пожалуй, лучший вариант для этого.После того, как земля высохнет, тарелку помещают в горячую воду и, возможно, также под проточный кран. Воздействие воды приведет к растворению сахарного раствора, и он начнет отрываться от тарелки, увлекая за собой землю. Через короткое время весь раствор должен подняться с пластины, и ваш оригинальный дизайн должен полностью обнажиться. Эта техника позволяет создавать плавные линии и большие участки тонов, что было бы невозможно с помощью писца и других ручных инструментов.

Этот метод, пожалуй, лучше всего использовать в сочетании с акватинтингом.Акватинта (как описано в разделе выше) может быть нанесена на голую пластину (но не протравлена) до того, как сахарный раствор будет нанесен поверх нее. При использовании этого метода следы, нанесенные сахарным раствором, станут зубами, когда они позже будут подвергаться воздействию кислоты, и, таким образом, придадут этим участкам тон. В качестве альтернативы можно нанести акватинту на открытые участки пластины после завершения сахарного подъема.

Сахарный подъемник и Сахарный подъемник — очень интересные методы, которые позволят вам добиться эффекта, невозможного с помощью традиционных ручных инструментов.Растворы для сахарного подъемника можно легко приготовить из небольшого количества простых ингредиентов, доступных для покупки. Существует множество рецептов сахарного подъемника, некоторые из них очень простые, а некоторые содержат много ингредиентов.

Один из рецептов раствора для подъема сахара выглядит следующим образом:

— 10 частей сиропа (1 часть сахара на 5 частей воды, сваренных до сиропа)

— 3 части черной краски для плакатов

— 3 части жидкого моющего средства

— Гуммиарабик (необязательно)

Белый грунт

Белый грунт или Мыльный грунт — это жидкая смесь, которую можно нанести на металлическую пластину для использования в качестве грунта.В отличие от обычного грунта, белый грунт не является полностью кислотостойким и действует как ограничитель времени при погружении в кислоту. Белая земля будет дольше сопротивляться действию кислоты на участках, где она покрыта густой краской, в то время как на участках, где земля покрыта тонким слоем, кислота будет кусаться быстрее. Используя белый грунт на пластине различной толщины, можно получить градации и множество вариаций тона. Результаты, достигаемые с белым грунтом, несколько нерегулярны, однако эта неравномерность является главным принципом техники и может создавать множество очаровательных эффектов.

Белую землю можно легко нанести на поверхность тарелки живописным способом с помощью кисти или множества других инструментов, таких как мастихин или мазок. После нанесения белый грунт можно снова обработать как во время высыхания, чтобы создать интересные текстуры, так и после высыхания нацарапать его различными инструментами, включая традиционные писцы для травления, а также, возможно, другие более интересные инструменты. Белый грунт может использоваться сам по себе для изготовления готовой плиты за одно нанесение или может использоваться как подкраска с другими грунтами поверх.Белый грунт также может быть очень эффективно использован в сочетании с процессом акватинты, описанным в предыдущем разделе «Акватинтинг». Акватинту можно добавлять в тарелку до или после нанесения белого грунта и манипуляций с ним. Возможно, лучшим вариантом будет нанесение акватинты после процесса белой земли. Единственная проблема с этим методом заключается в том, что при нанесении акватинты может стать довольно трудно увидеть частицы рядом с белой землей. Перед нанесением акватинты или помещением в травильную ванну белую землю необходимо дать высохнуть.Поскольку белый грунт медленно растворяется в процессе травления, глубина травления при использовании белого грунта обычно довольно мала. Из-за этого использование его в сочетании с акватинтой для увеличения прикуса на тарелке, как правило, является хорошей идеей.

Смесь для белого грунта включает льняное масло, белый пигмент, мыльные хлопья и воду. При смешивании белого молотого мыльные гранулы и белый пигмент сначала смешиваются в сухом состоянии. Затем постепенно добавляйте в смесь льняное масло.После этого добавьте воду до образования мягкой пасты. Пасту следует хранить в закрытой банке, чтобы вода не испарялась. Из-за небольшой тенденции масла отделяться от воды смесь следует перемешивать перед каждым использованием. Во время использования консистенцию смеси можно изменять, разбавляя водой.

Один из рецептов белого грунта:

— 1 объем льняного масла

— 2 объема сухого пигмента титанового белого

— 4 объема мыльных гранул / хлопьев

— 2 объема воды

Chine Collé

Chine Collé — это метод, при котором второй лист бумаги накладывается между окрашенной печатной формой и вашей печатной бумагой, складывая его в распечатку.Вторичные листы бумаги, которые вы вводите с помощью этого метода, можно вырезать сложным образом, оставить как большие разделы или и то, и другое. Вы можете создать множество интересных эффектов, которые могут быть как тонкими, так и драматичными, используя эту технику как с простой, так и с заранее разработанной бумагой. В качестве общего правила: вторичная бумага, которую вы используете для Chine Collémust, должна быть тоньше основной или поддерживающей бумаги, на которой вы печатаете, и, кроме того, чем тоньше этот вторичный лист, тем лучше будет работать техника. Ключ к успеху — экспериментирование, некоторые работы будут работать хорошо, а некоторые нет, вы должны попробовать разные сочетания листов, чтобы выработать хорошие комбинации.

Техника работает: сначала нанесите на пластину чернила, как обычно. Вторичную бумагу, которую вы хотите наклеить, следует обрезать до нужного размера и положить лицевой стороной вниз. Требуемый клей представляет собой раствор рисового клея и воды, смешанный до липкой жидкой консистенции. После того, как клей хорошо перемешан в контейнере, необходимо нанести клей на обратную сторону вторичной бумаги с помощью мягкой кисточки, убедившись, что вытерли все излишки. Положите пластину лицевой стороной вверх на пресс, покрытый краской и готовый к печати как обычно. Осторожно положите вторичную бумагу с нанесенным клеем поверх пластины в желаемом положении, убедившись, что сторона с клеем обращена вверх к потолку.Затем аккуратно положите основной лист поверх и продолжайте как при обычной печати. Комбинация клея и давления должна фактически объединить бумагу в одно целое. Если вы обнаружите, что вторичная бумага не приклеивается к основному листу, попробуйте нанести другое количество клея или изменить его консистенцию во время следующей попытки.

Рельефный валик

Ролик позволяет наносить краску на форму для травления или глубокой печати, что позволяет печатать на пластине рельефно.Рельефная печать на пластине даст вам результат, по существу противоположный результату нанесения краски на пластину с помощью обычного метода глубокой печати, описанного ниже в разделе «Нанесение чернил на пластину». При обычном нанесении краски на пластину для глубокой печати чернила оседают в канавках или впадинах, врезанных в пластину, оставляя плоские участки поверхности пластины свободными от чернил. В качестве альтернативы, при нанесении краски с использованием рельефного метода краска ложится на эти плоские участки поверхности и оставляет канавки или впадины чернилами. По сути, это означает, что все линии будут выглядеть белыми, а на каждой нетронутой поверхности пластины будут нанесены чернила.

Чтобы добиться такого рельефного результата, нанесите краску на пластину резиновым валиком. Ролики бывают разных размеров, и, если возможно, попробуйте использовать тот, который шире вашей тарелки и имеет максимально широкий диаметр. Это позволит вам покрыть всю ширину пластины одним рулоном. Чернила следует готовить, как обычно, как описано ниже в разделе «Нанесение чернил на тарелку». После того, как чернила будут выложены, с помощью шпателя распределите их по линии примерно такой же ширины, как ваш валик.Раскатайте чернила с помощью валика в прямоугольную область на стекле, стараясь не набрать слишком много чернил. Раскатывая чернила, обязательно поднимайте ролик на конце каждого рулона. Эта техника позволит валику продолжать вращение и поможет добиться однородности чернил как на валике, так и на стекле. Продолжайте раскатывать до тех пор, пока на поверхность роликов не попадет легкий, но твердый запас чернил. Практикуясь, вы узнаете, сколько чернил должно оставаться на ролике, не только по виду, но и по звуку ролика, катящегося по окрашенному стеклу.Если вы обнаружите, что на валике слишком много чернил, просто увеличьте область нанесения чернил на стекле, чтобы лучше распределить их. Как только вы будете довольны количеством краски на валике, вы должны нанести ее на пластину. Положите пластину на плоскую поверхность, например на стекло для красок, и быстро и ровным роликом от себя приложите валик к пластине. Возможно, придется несколько раз прикладывать валик к пластине. Вы должны быть очень осторожны, чтобы не нанести слишком много чернил на пластину. Покрытие чернилами на поверхности пластины должно быть как можно более тонким, но при этом прочным и плотным.Если на пластине будет слишком много чернил, они начнут просачиваться в бороздки и впадины, что нарушит эффект рельефа. В этом случае перед продолжением необходимо полностью очистить пластину от всех чернил.

После того, как пластина была успешно окрашена и готова к печати, ее следует поместить на станину травильного пресса обычным способом, как описано в следующем разделе «Печать пластины». Однако имейте в виду, что при пропускании пластины для рельефного травления через травильный пресс давление пресса должно быть существенно меньше, чем при обычной глубокой печати.Если давление не снижается, чернила, скорее всего, будут выдавлены со сторон пластины, а также загрязнят протравленные канавки, что заставит вас полностью очистить пластину. После использования валики необходимо очистить от чернил, и их гладкая поверхность может быть легко испорчена, если за ними не ухаживать должным образом.

Царапание и полирование

Инструмент для зачистки и полировки можно использовать для удаления линий, царапин и тона с поверхности печатной формы после того, как они были протравлены.Принцип соскабливания и полировки прост, основная цель — сгладить участки поверхности пластины, чтобы на ней не задерживались чернила. Эту технику можно использовать, чтобы вернуться к участкам пластины, которые уже содержат тон, чтобы создать более светлые участки и блики. Работа с тональными областями, такими как акватинт, позволит вам добиться уникальных эффектов, подобных эффекту меццо-тинта, и нетрадиционного рисования белым на черном. Если вы стремитесь вернуться к уже протравленным тонам, вы обычно не царапаете поверхность, а просто используете полировку. инструмент, этот метод описан ниже.Наряду с этими методами соскабливание и полировка в основном используются для исправления ошибок и нежелательных линий.

Инструменты для зачистки и полировки можно приобрести как отдельные инструменты или, как правило, как двусторонний инструмент с обоими функциями. Технику соскабливания и полирования можно разделить на три раздела: соскабливание, полирование и полирование. Скребок — твердый острый инструмент, обычно с тремя прочными краями. Цель работы с этим инструментом — использовать твердые острые края, чтобы медленно сбрить поверхность пластины вокруг линий или отметок, которые вы хотите удалить.Соблюдая осторожность и аккуратность, положите инструмент почти ровно на поверхность пластины и перемещайте конец инструмента из стороны в сторону, чтобы медленно соскрести поверхность. Идея состоит в том, чтобы постепенно сбрить поверхность пластины, чтобы попытаться раскрыть и сгладить те участки, которые вам не нравятся. Постоянно останавливайтесь и используйте ноготь или писец, чтобы исследовать глубину линии или области, которую вы пытаетесь исправить. Несмотря на то, что вы пытаетесь полностью удалить и выровнять область, которая вам не нравится, вы также должны стремиться к тому, чтобы область, над которой вы работаете с помощью скребка, была как можно меньше и аккуратной.Помните, что чем глубже линия или пятно, которое вы пытаетесь удалить, тем сложнее будет задача. При неправильном использовании скребок и полировальный инструмент можно нанести значительный, а иногда и непоправимый ущерб поверхности пластины, поэтому будьте осторожны.

Убедившись, что вы соскребли поверхность пластины на глубину, близкую к нижней части линии или изъяна, который вы пытаетесь удалить, вы должны использовать полировальный инструмент, чтобы лучше выровнять поверхность.Полировальный инструмент — это очень твердый и гладкий инструмент, имеющий форму подушечки большого пальца. Этот инструмент сделан из металла, более твердого, чем у пластины, и поэтому он способен сглаживать поверхность пластины при сильном применении. Этот инструмент используется для вытирания поверхности пластины, чтобы удалить оставшийся зуб, и аккуратно размять металлическую поверхность как можно более гладкой. Для эффективного использования инструмента его гладкий закругленный конец необходимо аккуратно, но с силой приложить к поверхности пластин с сильным давлением вниз.Небольшими круговыми движениями можно достаточно эффективно сгладить зубчатые участки пластины. Этот метод очень эффективен, но может занять некоторое время. Так же, как при использовании скребка, вы должны постоянно использовать подушечку пальца и ногтя, чтобы чувствовать, достаточно ли гладкая поверхность пластины на протяжении всего процесса.

Как только вы убедились, что отполировали поверхность пластин до максимально возможной степени, вам следует закончить процесс, отполировав поверхность стальной мочалкой и латунью, а затем, наконец, ватной тряпкой.Этот последний шаг жизненно важен для устранения царапин и следов. Как и на других этапах этого процесса, вы должны аккуратно использовать латунь и стальную вату. Начните довольно сильно со стальной мочалки и латуни, постепенно сбрасывая давление, а в конце замените стальную мочалку на ватную тряпку и ненадолго продолжайте. Примечания по использованию brasso и полировки можно найти выше в разделе «Полировка поверхности пластины». Всегда не забывайте прощупывать поверхность тарелки, чтобы оценить свой прогресс как на этом, так и на других этапах.На всех этапах соскабливания и полировки вы должны помнить о фактуре поверхности пластины и о том, как она ощущается, а не о том, как она выглядит. Вы обнаружите, что при попытке исправить царапины и царапины вам придется сделать распечатку, чтобы увидеть, полностью ли вы починили область. Нередко приходится возвращаться к этапу соскабливания и полировки несколько раз, чтобы добиться успеха. Не забудьте полностью удалить все следы брассо с помощью растворителя перед печатью. Также неплохо после этой процедуры снова обезжирить пластину.См. Более подробную информацию в разделе «Обезжиривание пластины» выше.

Протравливание пластины

Кислоты, используемые для травления

Кислоты, используемые для травления металлических пластин, могут легко нанести вред вашему здоровью, а также испортить одежду и оборудование. Всегда читайте подробные инструкции и соблюдайте правила техники безопасности при работе с кислотами и химическими веществами и утилизируйте их должным образом. Разные металлы требуют использования разных кислот для травления. Для травления медных пластин одним из лучших вариантов является хлорид железа, который можно приобрести в некоторых художественных магазинах, а также в компаниях-поставщиках химикатов.Растворы железной кислоты можно купить в некоторых художественных магазинах в жидкой форме, готовой к использованию, или купить в виде концентрата, который необходимо будет разбавить.

Один из методов смешивания раствора железа называется «Эдинбургское травление» и, вероятно, является самым простым и лучшим методом. Edinburgh Etch смешивается из нескольких ингредиентов, перечисленных ниже. Если вы впервые смешиваете травильную ванну, попробуйте найти кого-нибудь с опытом, который поможет вам в этом процессе. В Интернете есть много полезных статей и видео, которые могут предоставить много полезной информации и описания точных процедур и безопасности и т. Д.Железо можно смешивать с разной концентрацией, что напрямую влияет на скорость реакции и время, в течение которого вашу тарелку нужно будет погрузить в кислотную ванну. Также следует добавить лимонную кислоту в небольшом количестве, чтобы облегчить химический процесс разбавления меди. Лимонная кислота не является жизненно важной для процесса травления, но поможет разбавить остатки первоначальной реакции с трехвалентным железом и даст лучший результат. Раствор для травления железа следует хранить в пластиковых ваннах, которые всегда следует накрывать, когда они не используются.Раствор трехвалентного железа можно использовать многократно, но он будет становиться все слабее и слабее по мере того, как его используют для травления все большего количества пластин. Растворы железа можно хранить в течение длительного времени в герметичных пластиковых контейнерах. Ванны с железом, как правило, довольно грязны и разрушительны для окружающей среды. Если вы гравируете дома в собственной ванне, всегда знайте, что вы делаете в специально отведенном для этой роли месте.

Соотношения рецептов для обычного Edinburgh Etch следующие:

— 1 литр насыщенного раствора хлорида железа

— 500 г порошка лимонной кислоты

— 7 литров воды

Травление пластины

Глубина травления на пластине напрямую связана со временем, в течение которого пластина находится в кислотной ванне, и, следовательно, связана с темнотой линии, созданной на странице.Чтобы увидеть глубину вытравленной линии, можно использовать лупу, и осторожное прощупывание этих линий с помощью писца также может помочь при определении их глубины. Невооруженным глазом очень сложно увидеть, насколько глубокая линия.

Когда вы вынимаете пластину из кислоты, промойте ее водой, затем внимательно посмотрите, достаточно ли протравки, если не просто поместите ее обратно в ванну на более длительный срок. Различные типы изображений и линий потребуют разного времени в кислоте. В идеале следы должны быть как можно более глубокими, прежде чем на линиях станет заметна боковая коррозия и они не станут пушистыми.По мере того, как линии углубляются в вашу тарелку, кислота также начинает гореть вбок, создавая крошечные выступы под землей. Если протравить слишком долго, эти крошечные выступы могут разрушиться и разрушить тонкую четкость некоторых линий, а также нанести ущерб мелким участкам штриховки. Всегда есть идеальное время, чтобы вынуть пластину из кислоты, и, многократно проверяя и наблюдая за своими пластинами на протяжении всей процедуры, вы скоро узнаете, какие признаки нужно искать и нащупывать.

Использование тестовой медной пластины — хороший способ определить, сколько времени должно длиться травление.Тестируя ряд однородных линий на пластине, погружая каждую линию на разное определенное время и записывая их в журнал, вы можете напрямую соотносить время травления с глубиной и, следовательно, темнотой линии при их печати. Это может быть большим подспорьем для понимания результатов, которых вы достигнете, но помните, что записанное вами время будет постепенно меняться по мере того, как ваша кислота становится старше и слабее, и не обязательно будет соответствовать другим кислотным ваннам.

Медные пластины можно протравить лицевой стороной вниз и лицевой стороной вверх в кислоте «хлористого железа».Кислотные ванны должны быть в специально отведенном месте и могут быть довольно опасными, поэтому будьте осторожны при их использовании. Кислотная ванна должна быть пластиковым поддоном в проветриваемом помещении. При работе с ней и перемещении тарелок внутрь и наружу необходимо носить перчатки и очки. Кислотные ванны всегда должны быть закрыты, когда они не используются, чтобы остановить испарение кислоты и предотвратить падение предметов.

Лицевая сторона, вероятно, самый простой и лучший способ травления металлической пластины. Пластина просто лежит на дне ванны изображением вверх, полностью погруженная в раствор кислоты.При травлении пластины лицевой стороной вверх частицы, которые образуются во время реакции травления, могут слипаться и застаиваться в канавках пластины. Хорошо вынимать пластину из ванны примерно каждые 10 минут и промывать водой, чтобы удалить протравленный осадок с линий и сохранить их четкостью. Пластину можно вернуть прямо в кислоту, и это также хороший способ увидеть процесс травления.

Пластины протравливаются лицевой стороной вниз, чтобы осадок, истощившийся в результате реакции травления, очистил область укуса и упал на дно ванны.Для травления пластины используются керамические штативы, повернутые лицевой стороной вниз, чтобы поднять пластину со дна лотка для кислоты. Поместите несколько штативов в кислоту и пусть ваша тарелка будет поддерживаться ими лицевой стороной вниз, чтобы ни одна секция не касалась дна ванны. Помещая пластины в кислотную ванну, осторожно сдвиньте их внутрь и постарайтесь убедиться, что на лицевой стороне пластины не застревают пузырьки, так как эти участки не протравятся должным образом. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не поцарапать переднюю часть пластины треногами, когда вы перемещаете пластину поверх них.

Подготовка к печати

Станции и чистота

Важно правильно и полностью настроить область печати, чтобы обеспечить бесперебойную и беспроблемную печать. Области должны включать в себя область рисования, область подготовки бумаги и печатный станок. Довольно легко испортить отпечаток и вызвать ненужную работу, загрязнив участки чернилами от грязных рук и оборудования. Все области печати должны располагаться как можно ближе друг к другу, чтобы не допустить их столь близкого загрязнения.Области бумаги и пресса всегда следует обрабатывать чистыми руками, и лучший способ сделать это — использовать одноразовые перчатки на станции красок, которые впоследствии можно легко снять. Одноразовые перчатки являются огромным подспорьем при печати и позволят вам работать намного быстрее, поскольку вам не придется мыть руки между красочной и бумажной станциями. Вы обнаружите, что при редактировании отпечатков вы будете использовать множество наборов перчаток, поэтому убедитесь, что в вашей студии есть хороший запас. Существуют и другие варианты, например использование язычков для сбора бумаги грязными руками, но они не идеальны, всегда лучше содержать в чистоте и порядке.При нанесении чернил на тарелку вы часто обнаруживаете, что чернила попадают не только на руки, но и на переднюю часть лица, поэтому всегда полезно носить фартук. Всегда имейте при себе ветошь, моющее и чистящее средство, такое как скипидар, на печатной станции.

Регистрация

Чтобы убедиться, что отпечатки правильно выровнены или «совмещены» с бумагой, на которой вы печатаете, требуется использование регистрационного листа или листа «rego». Этот тонкий лист бумаги должен быть не меньше размера бумаги, на которой вы хотите печатать, и на нем должен быть нарисован контур бумаги, на которой вы собираетесь печатать, и контур пластины.Лист rego жизненно важен для размещения печатной формы на бумаге, и его стоит использовать для всех серьезных отпечатков. Регистрационный лист должен быть как можно точнее выровнен с помощью линейки и, в идеале, установленного квадрата. Стоит потратить время на создание хорошего и точного регистрационного листа. Лист rego следует положить под лист тонкого пластика, чтобы его можно было легко очистить, когда на платформе остались излишки чернил после печати. Когда вы будете готовы к печати, тарелку и бумагу можно положить прямо поверх вашего шаблона.Лист rego следует укладывать как можно ближе к центру станины пресса.

Типы бумаги

Существует много различных типов бумаги, специально разработанных для травления. Бумагу можно покупать отдельными листами или даже целыми пачками, а при покупке оптом можно получить значительные скидки. Лучшей и наиболее распространенной бумагой для травления является «тряпичная» бумага, состоящая из 100% хлопковых волокон. Бумага бывает не только разных размеров, но и различной толщины, известной как «вес».Вес бумаги измеряется в г / м2 или в граммах на квадратный метр, и чем больше число, тем толще бумага. Средняя плотность бумаги составляет от 200 до 600 г / м2. Как правило, чем выше г / м2, тем лучше будет бумага, но тем больше вы заплатите за нее. Также стоит отметить, что многие бумаги одного типа будут доступны с разной плотностью. В зависимости от марки и производителя поверхность бумаги также может сильно различаться: от довольно твердой и плоской до мягкой и пушистой.Кроме того, бумага для травления может значительно различаться по тонам и цветам, и существует большое разнообразие, от абсолютно белого до теплого кремового цвета, а в некоторых случаях даже цветная бумага. «Ривз BFK» — хороший пример более твердой и жесткой белой бумаги, а «Hahnemühle» — хороший пример обычной бумаги, которая обеспечивает более мягкую, пушистую и кремовую поверхность. Почти во всех случаях бренд бумаги можно увидеть в виде водяного знака где-нибудь на листе бумаги в письменной форме или в форме логотипа, и это можно найти, поднеся бумагу к источнику света.Это также поможет вам идентифицировать лицевую и обратную стороны бумаги, причем лицевая сторона является стороной, на которой водяной знак читается. Лицевая сторона бумаги также должна немного отличаться от обратной, и в идеале это та сторона, на которой в большинстве случаев следует печатать.

Понимание и видение тонкостей бумаги требует времени и опыта, и, если не использовать специальные техники, такие как «подбородок-колли» или «раскрашивание вручную», нет настоящего правильного и неправильного при выборе бумаги, это личный выбор вкуса. .Это очень хорошая идея — взять образцы обрезков каждого типа бумаги, которую вы используете, пометить их и уложить в папку. Со временем вы создадите очень удобную подборку для использования в будущем. Хорошо поэкспериментировать с самыми разными бумагами и отметить, что вам в них нравится, а что нет. Большинство печатников в конечном итоге увлекаются несколькими конкретными видами бумаги для конкретных приложений, но это произойдет только в результате практики и экспериментов.

Подготовка бумаги

Как правило, всю бумагу, используемую для травления, необходимо смачивать водой, чтобы облегчить впитывание чернил с поверхности пластины во время печати.В зависимости от типа бумага может быть влажной в разной степени, но большую часть бумаги, специально предназначенной для травления, необходимо полностью вымочить на водяной бане, а затем насухо протереть тампоном. При замачивании бумаги для травления на водяной бане используйте лоток, который может удерживать воду на глубину до нескольких сантиметров и может полностью погрузить вашу бумагу в воду. Размеры ванны, очевидно, должны быть больше, чем размеры используемой бумаги, однако в одну ванну можно поместить много листов бумаги друг на друга.Следите за тем, чтобы ванна и вода в ней были чистыми и свежими каждый день. Время замачивания бумаги обычно должно составлять не менее пятнадцати минут, но большинство бумаг выдерживают замачивание до суток. В зависимости от марки бумаги и ее г / м2 обычно несколько часов являются идеальными.

Пропитанную бумагу перед печатью необходимо высушить полотенцем, чтобы удалить с поверхности воду. Убедитесь, что вы находитесь в чистом месте с чистым оборудованием, положите одно полотенце на плоский стол, убедившись, что на нем нет складок, а затем положите бумагу на полотенце.Возьмите второе полотенце, чтобы лечь на бумагу, и осторожными движениями промокните насухо руками, стараясь не повредить находящуюся под ним бумагу. Возможно, вам придется снять верхнее полотенце, перевернуть бумагу и повторить процесс, чтобы полностью высушить бумагу с обеих сторон. Цель состоит в том, чтобы удалить с бумаги любую поверхностную воду, и, промокнув ее до тех пор, пока мерцание воды с поверхности бумаги не исчезнет, ​​задача в целом завершена. Бумага должна заканчиваться влажной, а не мокрой. Не забудьте вешать полотенца на вешалку, чтобы они высыхали между отпечатками, чтобы они не стали слишком влажными и бесполезными.

В качестве альтернативы можно также смочить бумагу из пульверизатора перед тем, как высохнуть. Этот метод смачивания распылением рекомендуется только при использовании бумаги с очень низким г / м2 или бумаги, не предназначенной специально для травления. Эти бумаги, не предназначенные для замачивания, могут стать слабыми и даже начать разваливаться, если они наберут слишком много воды в ванне. Экспериментирование — единственный реальный способ увидеть, что подходит для конкретной бумаги, но в целом бумагу для травления следует промывать.

Бумага, используемая для печати или тиража, должна быть обрезана по размеру перед помещением в водяную баню.При изготовлении листа rego рекомендуется обрезать всю бумагу до нужного размера, особенно при печати издания. Если вы печатаете тираж или несколько экземпляров, убедитесь, что вся ваша бумага обрезана и находится в ванне, прежде чем начинать красить и печатать, чтобы избежать загрязнения.

Установка пресса

Офорты и все методы глубокой печати требуют, чтобы печатный пресс был установлен очень плотно, чтобы выдавить все чернила из канавок печатной формы на бумагу.Пресс состоит из нескольких важных частей, включая станину (плита, на которой лежат бумага и пластины), ролики, тонкий пластиковый лист, а также войлочные одеяла, которые помогают распределять силу, прилагаемую роликами к пластине. Если одеял более одного, то более тонкое обычно должно лежать под более толстым, и они должны быть выровнены как можно более квадратно с платформой пресса. Сверху на пресс-платформу, но под одеялом у вас должен быть тонкий прозрачный лист пластика. Это позволяет легко очищать платформу пресса после каждого прохода через пресс, а также дает вам возможность закрепить регистрационный лист.Этот лист rego должен быть помещен как можно дальше по центру печатной платформы, и он покажет вам, где именно размещать отпечаток и бумагу.

Как только это будет сделано, давление роликов необходимо отрегулировать, прикрутив их вниз двумя ручками в верхней части пресса. Хороший способ установить пресс — поместить пластину, которую вы хотите напечатать, или пластину той же толщины под войлок и переместить ее под ролики. Поверните обе ручки крепче и продолжайте, пока они не станут очень жесткими.При повороте рукояток всегда старайтесь поворачивать их как можно лучше в унисон. Грубо говоря, ручки должны быть повернуты настолько туго, насколько ваши запястья могут их достать, и постарайтесь сделать давление одинаковым с обеих сторон. Единственный реальный способ проверить, достаточно ли плотен пресс, — это попробовать отпечаток. Если пластина нанесена правильно, но выглядит слишком светлой или пятнистой, пресс может быть слишком ослаблен, попробуйте затянуть пресс для следующего отпечатка. Если бумага рвется, чернила вылетают из отпечатка или вам очень трудно катить пластину через пресс, возможно, пресс слишком туго затянут.Экспериментируя и практикуясь, вы сможете добиться хорошего результата при настройке пресса. На некоторых прессах также есть датчики для измерения давления, прикладываемого с каждой стороны ролика, они являются большим подспорьем и хорошим ориентиром, но нельзя полностью полагаться на них.

Печать на пластине

Нанесение чернил на пластину

При работе с чернилами рекомендуется всегда носить одноразовые перчатки, которые легко снимаются, чтобы избежать загрязнения и грязных следов на бумаге и т. Д.Удалите чернила из банки или канистры в небольшую стопку на чистом листе стекла. Имейте в виду, что вязкость чернил может резко меняться в зависимости от температуры и обращения. Манипулируйте, разрежьте и раскатайте чернила лопаткой или аналогичным образом по стеклу, стараясь, чтобы область, на которой вы работаете, была как можно меньше. Втирайте чернила, пока они не станут мягкими и плотными, а если обнаружатся твердые кусочки или куски, удалите их ножом.

Удерживая пластину в ладони, используйте картонный язычок (или аналогичный), чтобы аккуратно распределить чернила по всей поверхности пластины.Как только вся пластина будет покрыта, используйте новый язычок или другой край того же язычка, выполнив аналогичное действие, чтобы удалить как можно больше нанесенных чернил. Не забудьте во время этого процесса не оставлять следов на медной пластине. После того, как с помощью вкладки будет удалено как можно больше чернил, используйте тарлатановую тряпку, чтобы аккуратно, в идеале, мягкими круговыми движениями, все больше и больше чернил с пластины. Чем больше притирается пластина, тем четче будет выглядеть отпечаток, а пустые участки будут казаться белее.После того, как вы натерли с пластины достаточно чернил, чтобы довольно легко увидеть желаемое изображение, продолжайте тереть пластину так же, как тарлатан, но используя бумагу, например, газетную бумагу (возможно, лучше всего вырвать отдельные страницы из старой телефонной книги. вариант). Когда используемый лист бумаги станет черным из-за удаленных чернил, замените его новым листом. Старайтесь держать ладонь как можно более плоской при растирании, чтобы добиться равномерного результата. Приемлемо прекратить натирать отпечаток до того, как все чернила будут удалены с открытых жирных участков пластины, чтобы добиться «грязного» результата, это может быть трудно воспроизвести в издании, но часто это может быть довольно сложно. очаровательный результат.Для получения чистой и четкой печати продолжайте тереть пластину до тех пор, пока все чернила не будут полностью удалены со всех плоских открытых поверхностей пластины. Всегда старайтесь использовать плоскую, ровную руку и не допускайте чрезмерного вытирания чернил из вытравленных углублений на пластине. Последним действием при протирании пластины должно быть движение вниз по каждому краю, чтобы удалить все чернила. Можно продолжать использовать бумагу для этого процесса, но иногда лучше осторожно использовать ткань.

Пластина должна быть покрыта краской, как описано ранее, для каждого отпечатка, проходящего через печатную машину.Первый отпечаток часто бывает слабоватым, так как чернила не полностью осели на протравленных линиях на пластине, по этой причине рекомендуется сделать первый отпечаток на дешевом листе бумаги для тестирования (бумага для картриджей и т. Д.)

Печать формы

Убедитесь, что ваш печатный станок полностью готов к печати. ​​См. Предыдущий раздел «Настройка пресса», и перед началом печати были выполнены все подготовительные работы, подробно описанные в предыдущих разделах. Станину пресса необходимо протирать перед каждым прогоном через печатную машину, так как одна капля чернил может испортить отпечаток, вы также должны протирать ее перед первой печатью.Поместите пластину лицевой стороной вверх на платформу пресса точно на листе rego — см. Предыдущий раздел «Регистрация» для получения и настройки листа rego. Выньте бумагу из водяной бани и вытрите полотенцем. Подробную информацию о смачивании и сушке бумаги см. В предыдущем разделе «Подготовка бумаги». Поместите высохшую влажную бумагу на тарелку, стараясь совместить ее с листом rego. Попробуйте одним легким движением уронить или опустить бумагу на тарелку, начиная с одного из углов бумаги.Как только бумага будет лежать на пластине, рекомендуется поместить второй лист бумаги большего размера поверх исходного листа. Этот вторичный лист не является жизненно важным для процесса печати, но поможет не повредить и не изнашивать войлок, указанный выше, и поглотить лишнюю воду, оставшуюся в исходной бумаге. Этот дополнительный лист должен быть просто дешевым и некачественным, например, газетной бумагой или бумагой для картриджей. Как и исходный лист, убедитесь, что эта бумага ровная, без складок.Когда все это уложено ровно, аккуратно положите на них войлок или войлок и мягко прикройте его, убедившись, что на войлоке или бумаге внизу нет складок или складок.

При повороте колеса нажимайте клавишу постоянства и сохранения постоянной скорости на всем протяжении. Если пресс установлен правильно, вы должны почувствовать небольшой удар, когда передняя кромка пластин проходит под роликами, и снова, когда ее задний край проходит через них. Особенно на небольшом прессе с выключенным валом давление на колесо будет увеличиваться по мере того, как пластина проходит под роликами.Если вам очень трудно провести пластину под роликом, возможно, вы слишком сильно затянули пресс. Если пресс установлен слишком туго, можно порвать бумагу и даже одеяла, поэтому, если при перекатывании чувствуется сильное сопротивление, лучше отступить и перезагрузить пресс. Также возможно, что пресс не затянут достаточно плотно; это можно обнаружить по более светлым, чем хотелось бы, почти тусклым отпечаткам, которые, как вы знаете, достаточно окрашены.

Вы должны убедиться, что и ваша тарелка, и бумага, и немного лишнего прошли под роликом, прежде чем вы остановите катание.Когда вы в этом уверены, пора поднять войлок и снять бумагу с кровати. Поднимите войлоки и сложите их так, чтобы они лежали на роликах, чтобы обнажить бумагу. Осторожно извлеките дополнительный лист бумаги для картриджа, чтобы открыть основной лист, на котором вы печатали. Убедившись, что у вас чистые руки, удерживая бумагу за угол одним движением, поднимите ее со станины пресса. Поразитесь своему изображению и поместите его на место для просушки. Поднимите пластину со станины пресса и очистите под ней станину, чтобы подготовить пресс к следующей печати.

Пост-печать

Сушка отпечатков

Лучший способ высушить отпечатки после того, как они вышли из печатного станка, — это положить их между двумя плоскими досками. Идеально подходят пробковые доски, но достаточно любой древесины в виде листов. Вы должны поместить лист бумаги, например газетную бумагу, на каждую сторону отпечатков, чтобы не оставлять следов и чтобы часть воды вымывалась при высыхании. Если возможно, отпечаток следует оставить в таком состоянии на несколько дней, а в идеале бумагу с каждой стороны следует менять по мере высыхания отпечатка.Если вы сушите отпечатки на сушилке из-за большого количества воды, застрявшей в бумаге, вы обнаружите, что они изгибаются по мере высыхания. Сначала можно использовать сушильные шкафы, но не забудьте прижать их вскоре, используя первый метод, если это возможно. Большинство красок для травления будут высыхать на ощупь через несколько дней, но если вы обрамляете или продолжаете работать над своим отпечатком с помощью такой техники, как ручное окрашивание, подождите как минимум неделю, прежде чем продолжить, чтобы избежать проблем.

Очистка

Важно правильно очистить после сеанса печати, чтобы обеспечить хорошую печать в следующий раз и долговечность вашего оборудования.Такие вещества, как скипидар, эффективно очищают большинство инструментов и оборудования, но обычно есть более безопасный и менее токсичный вариант, такой как масло, даже кулинарные масла могут быть довольно эффективным выбором. Всегда имейте под рукой запас тряпок в вашей типографии; эти тряпки пригодятся для уборки практически всего. По завершении сеанса печати соберите излишки чернил со стола для красок с помощью шпателя и, если возможно, поместите их обратно в соответствующую банку с чернилами. Обязательно тщательно очистите поверхность красочного стола маслом или скипидаром, чтобы удалить все следы чернил.Станины пресса всегда должны быть как можно более чистыми и после печати протирать чистящим маслом или скипидаром и Windex. То же самое проделайте со своими инструментами и частями оборудования, такими как шпатели и ролики. Чистка может быть утомительной, но вы поблагодарите себя позже, когда в следующий раз начнете печатать в чистой и аккуратной студии. Хороший набор чистящего оборудования для вашей студии должен включать резиновые перчатки, большой запас тряпок, скипидар, масло для жарки, обычное моющее средство и Windex.

Ручная раскраска

Ручная раскраска — это метод раскрашивания ваших отпечатков вручную после того, как они прошли печать.Этот метод добавления цвета к вашим отпечаткам может обеспечить прекрасные результаты и неповторимый эстетический вид. Ручное окрашивание обычно достигается акварельными красками. Когда ручные раскраски должны быть полностью сухими, чтобы избежать смазывания существующей печатной работы на странице, см. Предыдущий раздел «Сушка ваших отпечатков», и рекомендуется использовать для этого высококачественные акварельные краски.

Печатная краска, как правило, на масляной основе и после высыхания не будет испачкана водой или акварельными красками при добавлении в печать.Благодаря этому вы можете раскрашивать распечатку, не беспокоясь о смешивании существующих напечатанных линий и тонов с добавляемой вами раскраской. Печатная краска, уже нанесенная на страницу, должна немного сопротивляться нанесению краски на водной основе. Обычно это работает в ваших интересах, позволяя ранее напечатанным линиям сохранять свою силу, не тускнея из-за добавления цвета. При использовании акварельных красок для ручного окрашивания наилучшие результаты, возможно, достигаются при использовании легких смывок — красок, пигменты которых были достаточно разбавлены водой.Это, помимо прочего, поможет сохранить прочность нижележащих печатных линий. Если вы пытаетесь добиться яркого цвета, часто бывает хорошей техникой наложить несколько слоев разбавленного пигмента друг на друга, дождавшись высыхания каждого из них, вместо того, чтобы просто рисовать все за один раз. Имейте в виду, что некоторые акварельные краски непрозрачны, а не полупрозрачны, например белые, эти цвета обычно дают плохой результат при раскрашивании вручную. Уровень непрозрачности акварельной краски обычно отмечается на тюбике с краской.

Если отпечатки являются частью издания, их довольно сложно воспроизвести идеально. Никакие двухцветные отпечатки, сделанные вручную, никогда не будут совершенно одинаковыми, но их можно получить довольно близко. Когда вы раскрашиваете вручную, определитесь со своей полной цветовой схемой, прежде чем начать, и имейте в виду, что если вы сможете избежать слишком большого смешения цветов на отпечатке, задача будет намного проще, особенно для однородности. Рекомендуется раскрасить несколько отпечатков, чтобы уложить все отпечатки, и раскрасить их все сразу, по цвету и по разделу.Такая окраска позволит добиться большей однородности. Это может показаться повторяющейся и сложной задачей, но в целом этот метод более быстрый и точный. Перед началом обязательно смешайте достаточно краски, чтобы завершить все отпечатки, а также имейте в виду, что вода со временем испарится из смесей акварельных красок из их контейнеров, слегка делая их темнее.

Устранение дефектов

Можно исправить небольшие следы или дефекты на отпечатках после того, как они прошли печать.Лучше всего это делать острым лезвием, когда отпечаток полностью высохнет. Положите лезвие лезвия как можно ровнее на сухую бумагу и осторожными движениями из стороны в сторону используйте острый край, чтобы сбрить поверхность бумаги. По мере того как вы соскребаете бумагу лезвием, смахивайте небольшое количество ворса с помощью мягкой кисти. Этот метод предназначен для исправления небольших пятен, например чернильных пятен и небольших пятен. Очень сложно и вообще плохая идея пытаться исправить что-то гораздо большее на этапе пост-печати.Эти процессы должны выполняться медленно и деликатно, чтобы быть эффективными. Поспешность или неточность могут привести к еще большему повреждению отпечатков, поэтому будьте осторожны. Если ваши отпечатки стали морщинистыми и их необходимо разгладить, см. Предыдущий раздел «Сушка отпечатков», чтобы узнать о методах решения этих проблем.

Маркировка и нумерация ваших отпечатков

Глубокая печать — более безопасная печать — Университет Саскачевана

Традиционные грунты для травления и их опасность для здоровья

Вдыхание паров с высокой концентрацией этого продукта может вызвать легкую депрессию, судороги, потерю сознания или повреждение легких.(выписка из MSDS). Традиционные твердые грунты часто содержат нафту и асфальт. Такие продукты могут также содержать ПАУ (полициклический ароматический углеводород), известные канцерогены. Твердые твердые и мягкие грунтовые композиции («шаровая земля») для роликов содержат асфальт и каменноугольный пек. Риск рака усугубляется нагреванием на плитах и ​​использованием уайт-спирита для очистки.

Более безопасная почва для травления

На сайте nontoxicprint.com есть много ссылок на акриловые грунты, такие как Z * acryl и Lascaux.Резист Lascaux также может быть довольно дорогим.

Новое, казалось бы, более перспективное направление для альтернативных грунтов — это грунты на основе туши. Мы протестировали грунт BIG (Ink Ground) и «New Blue», разработанный Джеральдом Ферстманом из Университета Кентукки. И BIG, и материалы для смешивания грунта New Blue доступны в студии глубокой печати, чтобы вы могли попробовать. Ферстман и Марк Грейвер работают над улучшенной грунтовкой для чернил, которая скоро должна быть доступна.

Более безопасный альтернативный грунт для травления: BIG (грунт для глубокой печати Болдуина)

На рынке существует множество альтернатив традиционным травлям, многие из которых рекламируют себя как более безопасные.Это может быть так, но, судя по опыту других, это часто в ущерб качеству и практичности. Эта распространенная проблема заставляет многих печатников отказываться от альтернативных вариантов, предпочитая использовать надежную, проверенную временем систему. Знаете ли вы, что традиционный грунт для травления содержит мышьяк, свинец, ртуть, а также несколько токсичных элементов, которые могут не только вдыхаться через дыхательные пути, но и абсорбироваться через кожу. BIG предоставляет нетоксичную альтернативу, но также и более универсальный грунт.

Поскольку основной составляющей BIG являются чернила, они позволяют художнику-граверу экспериментировать с множеством различных эффектов на своей гравировальной пластине. Техники, начиная от мягкой и твердой земли, фототравления, мраморности, рельефного травления, акватинта наждачной бумагой и кофейного лифта, — это лишь некоторые из них, которые можно изучить.

BIG используется в Школе искусств Университета Аберистуита с 2002 года и был принят во многих других частных и образовательных полиграфических мастерских по всему миру.Эндрю Болдуин имеет давнюю карьеру в гравюре, основанную на семейных традициях полиграфистов. Когда Эндрю поступил на художественный факультет Университета Аберистуита, процессы гравюры были традиционными и включали использование опасных химикатов. Намереваясь уменьшить эти опасности, Эндрю посетил семинар по нетоксичным материалам в Edinburgh Printmakers. Вдохновленный открывшимися возможностями, в 2000 году Эндрю начал собственное исследование по разработке более безопасной альтернативы. В результате этого исследования появился более универсальный и безопасный грунт для травления, известный теперь как BIG (глубина гравировки Болдуина).Земля и многие более безопасные альтернативные процессы с тех пор стали успешной альтернативой традиционным методам в мастерских по всему миру. В настоящее время многие университеты в Великобритании, Канаде, США, Новой Зеландии и Австралии используют BIG как более безопасную почву для травления. Эндрю зарекомендовал себя как успешный гравер, получив такие титулы, как Валлийский художник-гравер 2007 года и Самый выдающийся художник на выставке Федерации британской гравюры.Он широко выставлялся в Великобритании, Австралии, Канаде, Гонконге и США.

Пошаговое руководство по использованию BIG Etching Ground

1. Срежьте кромку пластины не только по общепринятым причинам, но и для сохранения вашего ролика .

2. Обезжирьте тарелку (используя либо соевый соус, либо смесь соленого уксуса и воды с добавлением небольшого количества отбеливателя , поскольку это более здоровый вариант), убедившись, что все отложения белизны удалены с обеих сторон тарелки во время ее сушки.(Не сушите феном, так как некоторые системы водоснабжения содержат довольно много хлора, который можно оставить на поверхности тарелки, используйте газетную бумагу или аналог). Тщательное обезжиривание очень важно для того, чтобы БОЛЬШОЙ приставал к пластине.

3. Секрет успешного применения БОЛЬШОЙ земли заключается в том, чтобы скатывать лист равномерно и не слишком сильно. Выдавите небольшое количество земли на стеклянный поддон. Разложите его ножом для поддонов и закатайте (помогает качественный брайер или валик).Достаточно энергично проведите загруженный валик по пластине. Сначала тарелка приобретет вид яичной скорлупы. Время от времени вращайте каток, чтобы равномерно покрыть землю. *

4. На этом этапе вы можете обработать грунт так же, как и мягкий грунт . ** Если, однако, вы хотите создать твердый грунт , вы должны теперь запечь пластину. (Идеальный метод — сделать это в духовке, но подойдет и плита . Также можно использовать картонную коробку с круглым отверстием в верхней части, в которое можно вставить фен, дующий горячим воздухом. на тарелку.Последний процесс прост, но для выпекания тарелки может потребоваться немного больше времени. Время запекания будет зависеть от размера вашей коробки и прочности фена.) При использовании каждого из этих методов важно поддерживать низкий уровень запыленности. Не менее важно, чтобы температура и продолжительность выпекания были правильными по отношению друг к другу, так как, хотя грунт будет хорошо работать на начальных этапах, могут возникнуть проблемы при удалении земли, если температура была установлена ​​слишком высокой в ​​течение слишком длительного времени. .В качестве эталона, температура 275F (135C) в течение 6 минут работает хорошо, но, конечно, вы можете увеличить температуру и немного сократить время, если хотите. Только помните, что слишком высокая температура обожжет землю. Это будет обозначено, когда от тарелки поднимется дым и изменится цвет земли. Чтобы оценить, высохла ли тарелка, сначала дайте ей остыть, так как, пока тарелка еще горячая, земля остается липкой.

BIG , используемый с Block Out, при нагревании отслаивается.Не нагревайте Block Out с помощью BIG. Выпекая тарелку, проверьте липкость, быстро прикоснувшись к ней, и если она немного липкая, то лучше снять огонь. Если сушить его слишком долго, он может отслоиться, и его будет труднее удалить.

5. Теперь у вас должна быть идеальная рабочая площадка. В отличие от традиционных оснований BIG сохраняет свои качества на неопределенный срок и не высыхает. Также можно нарисовать предварительные наброски на поверхности земли мягким карандашом; или вы можете использовать литографический карандаш No.1 или cont paper. Если вы случайно поцарапали пластину, вы можете использовать перманентный маркер или блокировку (см. Выше), чтобы скрыть следы, или, в качестве альтернативы, примените БОЛЬШОЙ стопор. Важно дать земле застыть в течение как минимум получаса после остывания, прежде чем кусать тарелку. Ferric должно быть между 33 и 38 Бауме.

6. Для удаления земли проще всего и экологически безопаснее всего использовать EZ Strip. Затем оставьте полоску EZ на 2–4 минуты. Полоса EZ изменится на розовый / пурпурный, а затем ее можно удалить салфеткой или тряпкой.Помните, если удаление земли оказывается затруднительным, возможно, вы слишком долго запекали тарелку. В качестве альтернативы вы можете использовать цитрозольв, но это требует больше времени и усилий.

Удаление БОЛЬШОГО

  • EZ Strip — самый простой и экологически чистый. Подождите 2-4 минуты, прежде чем удалить. Полоса EZ станет слегка розовой / пурпурной, и можно будет увидеть, как она начинает отрываться от БОЛЬШОЙ.
  • Citrosolve — требует много времени и усилий, чтобы удалить БОЛЬШОЙ.
  • Block Out — Floor Wax + India Ink ⭱ при слишком долгом нагревании шелушится. Смывается горячей водой с мылом.

* Если на третьем этапе вы покрываете ранее протравленную пластину, скатайте пластину с немного большим количеством земли, чем при голой нетравленой пластине. Затем пальцем проработайте землю по вытравленным линиям. Когда вы будете довольны результатом, вы можете удалить часть земли с помощью сухого валика.

** Если вы хотите использовать БОЛЬШОЙ как мягкий грунт для создания отпечатков листьев, перьев и т. Д.приклейте к основанию печатной машины лист сетки для трафаретной печати размером больше вашей пластины. После покрытия пластины влажным грунтом зарегистрируйте пластину под сеткой и пропустите ее через пресс (обычно достаточно двух матов травления ). На сетку будет удалено небольшое количество земли. Снова нанесите землю на пластину, поместите предметы сверху и пропустите через пресс, убедившись, что вы поместили пластину в то же положение, что и сетка, опущенная сверху. Затем, запекая тарелку, вы можете комбинировать приемы мягкой и твердой земли, если хотите, на одной и той же земле.

Использование БОЛЬШОЙ травильной площадки

BIG используется студией Zea Mays в Западном Массачусетсе и Mixit Studio в Сомервилле, штат Массачусетс; оба клянутся этим. Остерегайтесь паспорта безопасности: он, безусловно, менее токсичен, но не токсичен. К материалам прилагается видео, поясняющее применение мягкого грунта; на сайте BIG вы найдете видео, объясняющее применение на твердом грунте. Заметки Зеа Мейс о применении мягкого грунта предполагают нагрев пластины: я не счел этот шаг необходимым, и Эндрю Болдуин не рекомендует его.БОЛЬШОЙ трудно удалить даже сильным Эстисолом.

Одна вещь, с которой мы столкнулись с чернильной основой, заключается в том, что, поскольку они катятся во время второго травления, они не перекрывают первые вытравленные линии. Вот совет Эндрю Болдуина. Тот же метод можно применить с New Blue:

.

«Если вы покрываете уже протравленные линии, сначала используйте кусок монтажной карты или аналогичный, нанесите немного земли на пластину. Это тот же подход, который многие используют при нанесении чернил на пластину для печати, прежде чем вытирать обратно.После того, как вы выполнили этот этап, вы затем с помощью сухого валика зачистите часть земли на пластине. Периодически удаляйте часть земли с катка, если это необходимо, снимая ее с чистого стекла, пока земля не достигнет стандартной глубины на пластине. Стоит отметить, что если вы не протравили пластину, покрыв пластину землей валиком, это позволит вам протравить линии более глубоко ».

Некоторые мастера просто размазывают землю пальцем по вытравленным линиям, чтобы защитить их от дальнейшего травления.

Соевый воск Litho Ink Soft Ground

Эта основа была представлена ​​в студии гравюры Zea Mays в 2015 году Марниксом Эверартом из Академии изящных искусств в Генте, Бельгия. Он предлагает протравить землю с низкой концентрацией хлорида железа (12,5 градусов по Боме) из-за ее хрупкости.

Материалы:

  • Соевый воск
  • Graphic Chemical Senefelder’s Crayon Black Lithographic Ink / жесткие литографические чернила на масляной основе
  • Металлическая банка
  • Кисть
  • Брайер
  • Газетная бумага
  • Конфорка (+ настольный термометр)
  • Медная пластина обезжиренная

Смешивание:

1.Установите температуру конфорки на 110 градусов (настольный термометр подтвердит нагрев).

2. Добавьте в металлическую банку смесь из 45% чернил и 55% соевого воска. ** См. Раздел советов по перемешиванию мягкого грунта с помощью цифровой шкалы.

3. Поместите банку с содержимым на горячую плиту и дайте содержимому начать плавиться.

4. Как только содержимое начнет таять, с помощью кисточки смешайте ингредиенты. Консистенция смеси не должна быть слишком жидкой — если она слишком жидкая, немного убавьте огонь на плите.

5. После расплавления мягкий грунт должен быть густым по консистенции -> кисть должна капать медленно.

Заявка:

1. Нагрейте обезжиренную медную пластину (газетная бумага внизу) на плите, установленной на 110 градусов.

2. Нанесите небольшое количество растопленного молотого раствора на поверхность медной пластины.

3. Раскатайте густую жидкую землю с помощью брейера. Полностью покройте поверхность тарелки ровным тонким слоем: если поверхность тарелки напоминает апельсиновый колокольчик, значит, земля слишком толстая; если сквозь землю виден медный блеск, значит, он слишком тонкий.

4. После того, как плита свернута с мягким грунтом, снимите ее с плиты. Земля сразу же начнет заметно высыхать, превратившись из глянцевой в матовую.

5. Дайте остыть в течение 5–10 минут, затем перенесите изображение на поверхность пластины.

6. Открытое время использования пластины заземления не ограничено; вы можете заморозить пластины с покрытием, чтобы они затвердели для хранения.

7. Чтобы переделать пластину с мягким грунтом, просто нагрейте пластину на горячей пластине, чтобы она расплавилась, и перекатайте землю.

8. Чтобы очистить землю от плиты, нагрейте ее на горячей плите, чтобы земля расплавилась, и удалите ее тряпкой.

Советы:

* При смешивании ингредиентов для земли соотношение соевого воска и лито-чернил = 1,2

Используйте следующую формулу для определения правильного количества для смешивания:

_____ г / м чернил x 1,2 = _____ соевый воск

Поставьте баллончик на цифровую шкалу и отметку «0». Добавьте чернила в банку, прочтите число / вес на шкале. Умножьте это число на 1.2, чтобы получить необходимое количество соевого воска для земли. Когда баллон находится на весах, установите его на ноль и добавьте соевый воск в банку, пока не получите требуемый вес.

* Поместите землю в таз с щеткой. Он затвердеет, и его можно снова нагреть, чтобы использовать снова.

* Вы также можете вылить жидкую мягкую землю в силиконовый поддон для кубиков льда и дать остыть. Эти «шарики» можно вынуть и обернуть полиэтиленом. Вставив зубочистку в мягкую землю до того, как она остынет (как эскимо), легче удалить землю с лотка и нанести ее на медь.

Другой грунт: Акриловый грунт

На ваше рассмотрение, из статьи «Safe and Safer» (2004) Ad Stijnman:

«Одним из предшественников в разработке акриловых грунтовок для травления является американский Марк Заффрон примерно в 1995 году. Другие экспериментировали с имеющимися в продаже акриловыми связующими, лаками для пола и акриловыми красками для рельефной печати. ​​Идея использования акриловых грунтов не совсем ясна. сказали, что они заменяют жидкую классическую землю своими агрессивными летучими растворителями.Другой аргумент — асфальт в классическом грунте канцерогенный. Так оно и есть, если вы его едите или регулярно натираете им кожу. Но при намотке измельченного шарика на нагретую тарелку он не должен дымиться или гореть, достаточно плавления, и это безвредно. Напротив, жидкие акриловые грунты содержат несколько процентов разбавителя для краски и аммиака. Они испаряются во время сушки и даже больше, когда гуща «запекается» для ее затвердевания. Лишь немногие люди комментируют это, большинство людей, кажется, считают само собой разумеющимся, что акрил «безопасен», а это не так.«

Имейте в виду, что Stijnman имеет дело с мячом, а не с жидким грунтом, и канцерогены выбрасываются в воздух, когда земля нагревается (кроме того, они могут просачиваться через вашу кожу). Паспорт безопасности для мячей выглядит не слишком пугающе, но и информация довольно скудная.

Акриловые твердые грунты

После двадцати лет испытаний, разработок, экспертных оценок и усовершенствований продолжаются исследования в области безопасного гравирования грунтов для травления. Все больше поставщиков и производителей будут продолжать предлагать свой собственный ассортимент «нетоксичных» продуктов для различных применений в полиграфии в связи с растущим интересом к более безопасным методам, а также с новыми правилами по ЛОС.Уникальные качества традиционного линейного травления можно легко получить с помощью современных методов и материалов, без воздействия нейротоксичных и канцерогенных паров. Нет никаких сомнений в том, что старые резисты несут в себе значительный риск.

В настоящее время на рынке представлено несколько специально разработанных твердых акриловых грунтов, таких как: Z * ACRYL Hard Ground Solution и LASCAUX Hard Resist. На веб-сайтах поставщиков представлены подробные спецификации и инструкции по использованию. Оба продукта можно рассматривать как безопасные в использовании и обеспечивающие профессиональные результаты на всех металлах.Эти инновационные акриловые основы рекомендуются в качестве замены традиционных продуктов на основе дегтя (растворов и шариков) с их головокружительным запахом и канцерогенным потенциалом. Примечание: акриловые эмульсии для домашнего использования в качестве полироли для полов (KLEAR).

Акрил Твердое основание:
  • Liquid Hard Ground — полироль для полов
  • Жесткий резист Lascaux
  • Z * Акриловая эмульсия с твердым грунтом
  • Распыление на твердую почву — можно распылить на тарелку, как акватинту, с помощью аэрографа и компрессора.Можно использовать воск для пола с тушью India, а также твердый грунт Z * Acryl Liquid Hard Ground
  • .
Акрил Мягкое основание:
  • Ороно мягкий грунт
  • Мягкий резист Lascaux

.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *