Токарный самодельный мини станок по металлу своими руками

Предлагаем построить токарный станок по металлу своими руками с плавной регулировкой скорости вращения шпинделя.

Для создания такого небольшого токарного станка по металлу потребуются запчасти от разных неисправных электроинструментов.

Станок имеет небольшие размеры и мощный двигатель.

Изготовление регулятора скорости будет показано на шаге 5.

На видео ниже показана работа миниатюрного токарного станка по металлу на различной скорости. Соединительная муфта вызывает вибрацию, которая становится тем больше, чем больше число оборотов.

На шаге 9 имеется еще одно видео.

Шаг 1: Материалы

Вам потребуются некоторые специализированные узлы для самодельного токарного мини станка по металлу.

Основные из них выпускает компания Bosch Rexroth: механический алюминиевый профильный элемент, болты, шайбы, торцевые заглушки. Алюминиевый профиль имеет сечение 45*90 мм и длину 350 мм.

Опорные блоки можно приобрести на сайте VXB.COM. Номер детали Wh22A.

Подшипники 608ZZ тоже есть на этом же сайте. Для нашего проекта желательно использовать радиально-упорные роликовые подшипники, но подойдут и шариковые.

Мягкая моторная муфта с резиновой крестовиной с сайта PrincessAuto.com. Электродвигатель 12 В постоянного тока – от беспроводного триммера фирмы Black & Decker. Выключатель с регулятором скорости вращения от литий-ионной аккумуляторной 18-вольтовой дрели Milwaukee.

Остальные необходимые материалы для домашнего токарного станка по металлу будут указаны по мере их появления в инструкции.

Шаг 2: Делаем опоры

Показать еще 11 изображений

Внутренний диаметр опорных блоков равен 20 мм. Вам нужно рассверлить их до 22 мм под наружный диаметр подшипников. Это можно сделать при помощи ручной дрели или сверлильного станка.

Подшипники устанавливаются заподлицо с одной стороны блоков и закрепляются с помощью винтов на блоках.

В качестве пиноля на задней опоре используем коническое бурильное долото диаметром 12 мм, которое будет вращаться вместе с заготовкой. Диаметр зажимного хвостовика пиноля равен 6 мм. Для того, чтобы пиноль плотно вставлялся во внутреннее кольцо подшипника, диаметр которого составляет 8 мм, используем медную трубку-переходник.

В опору со стороны привода устанавливается гибкая полумуфта со шпилькой диаметром 8 мм. Нарежьте резьбу М8 в отверстии полумуфты, вкрутите шпильку и зафиксируйте двумя шестигранными гайками. Возможно, вам придется отрегулировать длину вала установкой на шпильку дополнительных шайб. Затем вставьте свободный конец шпильки в подшипник и зажмите его самостопорящейся гайкой. Постарайтесь собрать узлы как можно аккуратнее.

Шаг 3: Собираем станок

Показать еще 11 изображений

Установите собранные опорные блоки и угловые опоры для двигателя на профильное основание.

В качестве крепления для двигателя используйте металлическую пластину. Просверлите в ней отверстие под вал двигателя, а также отверстия для крепления к двигателю и к угловым опорам. Т.к. вал двигателя меньше отверстия во второй полумуфте, намотайте полоску алюминиевой фольги на вал и насадите на него полумуфту. Далее установите между полумуфтами резиновую крестовину, закрепите на раме-основании двигатель и подшипниковый опорный блок привода.

Зафиксируйте на раме при помощи болтов задний опорный блок.

Установите две дополнительные угловые опоры между опорными блоками. Они будут использоваться в качестве упора для инструмента. Торцы профильного основания можете закрыть специальными торцевыми заглушками.

Шаг 4: Изготавливаем 3-кулачковый патрон

Показать еще 4 изображения

Для изготовления 3-кулачкового зажимного патрона нужны навыки пайки или сварки.

В качестве основания патрона вам потребуется шайба увеличенного диаметра с отверстием 6 мм. Еще нужна гайка с резьбой М8 и установочный винт длиной 12 мм. Вкрутите установочный винт в гайку так, чтобы фаска болта выступала и по ней можно было выровнять отверстия в шайбе и гайке. Они не должны смещаться относительно друг друга. Спаяйте или сварите между их собой. Выверните установочный винт и переверните получившийся узел.

Поместите шестигранную М12 в центр шайбы и установите три шестигранные гайки М8 по трем граням гайки М12.

Припаяйте или приварите гайки М8 к шайбе и удалите М12. Очистите места пайки (сварки) от шлака и обработайте швы напильником. Загрунтуйте и покрасьте патрон в черный цвет (по желанию).

Вкрутите три зажимных винта М8 длиной 12 мм. Теперь у вас есть зажимной патрон с тремя кулачками. Перед работой на настольном станке полностью затягивайте зажимные винты, иначе при работе на высокой скорости обрабатываемую заготовку может сорвать.

Шаг 5: Делаем регулятор скорости вращения

Показать еще 11 изображений

В конструкцию станка рекомендуется добавить регулятор скорости вращения шпинделя, т.к. ротор двигателя крутится с огромной скоростью и, при работе на максимальных оборотах, это становится небезопасно.

Для изготовления регулятора вам понадобится кнопка-регулятор от аккумуляторного электроинструмента. Желательно найти кнопку без блокировки включения.

Соберите регулировочный механизм, как показано на фото. Детали для его изготовления можно найти в металлоломе. В качестве основы для регулировочного механизма можете использовать струбцину.

Посмотрите на регулятор. Вы можете заметить, что кроме толстых красного и черного провода, к нему подходят еще тонкие провода. Для работы регулятора необходимо питание 3,6 В подключить к тонким красному и черному проводам. Для этой цели добавим литий-ионную батарею напряжением 3,6 В, подключенную положительным полюсом – к черному проводу, а отрицательным – к красному (обратная полярность). Выключатель-регулятор работает так: чем сильнее его нажимать, тем выше скорость вращения ротора.

Выключатель имеет рычажок переключения направления вращения. Нужно выбрать такое направление, чтобы патрон при вращении накручивался на резьбу шпильки, иначе при работе станка он просто-напросто открутится.

Для изготовления регулятора используйте отрезок квадратного алюминиевого профиля Bosch Rexroth, несколько болтов М8 и рычаг, изготовленный из металлических обрезков с помощью сварки или пайки (см. фото). Выключатель приклейте к профилю. Регулировка осуществляется с помощью резьбового соединения М8. При завинчивании – кнопка-регулятор постепенно нажимается, и увеличивается скорость вращения ротора двигателя, а при выкручивании – кнопка постепенно отжимается, и скорость уменьшается. При полностью отжатой кнопке, подача питания на электродвигатель прекращается.

Батарейный отсек для литий-ионного элемента питания 3,6 В можно найти в разных устройствах, где такой элемент используется в качестве резервного источника питания, например, в датчике движения.

Провода от источника питания подключаются к нижней части регулятора (там-же, где и тонкие провода цепи управления). Двигатель подключается к клеммам в верхней части регулятора.

Шаг 6: Выбираем источник питания

Для работы станка потребуется напряжение не менее 10 В. Для этого нужно подобрать подходящий источник питания, например, на 12 В. Можете подключить 12-вольтовую батарею, если нет блока питания, но ее не хватит на долгое время работы.

Для обеспечения безопасности, закройте защитными кожухами вращающиеся части станка.

На фотографии можно видеть обработанную с помощью напильника алюминиевую деталь. Деталь была обточена на низкой скорости без охлаждения. Упор для режущего инструмента представляет собой болт М6, установленный в угловые опоры.

Если муфтовое соединение плохо сбалансировано, у станка будет большая вибрация, и его нужно будет жестко крепить на верстак.

Шаг 7: Конструируем двухосевой держатель инструмента

Показать еще 11 изображений

В качестве основания возьмите стальную заготовку размером 125*25*3 мм.

Еще понадобятся болты М8: два – длиной 150 мм и один длиной 200 мм с резьбой по всей длине.

Также нужны одиннадцать гаек М8.

Высверлите резьбу у 8 гаек сверлом на 8 мм. На 4 гайках сточите немного одну из граней. Наденьте по 3 просверленных гайки на два 150-миллиметровых болта и накрутите по одной гайке с резьбой на каждый. Две просверленных гайки наденьте на 200-миллиметровый болт.

Разложите все болты с гайками на стальное основание как показано на фото. Болты должны располагаться как можно более параллельно друг другу. Убедитесь, что две средние гайки на каждом из двух крайних болтов обращены сточенной гранью к пластине-основанию. Эти 4 гайки припаивать не нужно, т.к. они будут двигаться свободно по болтам (скользящие гайки). Крайние 6 гаек припаяйте (приварите) к пластине.

Выньте центральный 200-миллиметровый болт. Возьмите еще одну гайку, сточите немного одну грань и припаяйте эту гайку ребром, противоположным сточенному, в центре стальной квадратной пластины (см. фото).

Поместите эту квадратную пластину в центр нашей конструкции гайкой вниз, затем вставьте 200-миллиметровый болт обратно, вкрутив его в гайку на квадратной пластине. Болт нужно вставить слева-направо, чтобы свободная резьба болта была с правой стороны.

Расположите верхнюю пластину по центру крайних болтов, затем придвиньте скользящие гайки под углы этой пластины и аккуратно припаяйте их к пластине, следя за тем, чтобы они не припаялись к болтам.

Убедитесь, что квадратная пластина свободно перемещается по болтам. Вначале она может двигаться туго, пока шлак не отвалится.

Крайние болты не привариваются к основанию, а держатся на резьбе. Это делается для того, чтобы у них был небольшой люфт, который позволит свободнее перемещаться верхней пластине, если болты были установлены не достаточно параллельно.

Отрежьте концы крайних болтов заподлицо с крайними. Средний болт обрезать не надо, он будет являться винтом подачи.

Весь процесс изготовления, изложенный выше в этом шаге, нужно повторить для болтов М6. Вам понадобится 6 скользящих гаек, два болта длиной 60 мм и один – длиной 75 мм с резьбой по всей длине.

Высверлите 6 гаек сверлом на 6 мм. На 4 гайках сточите немного одну из граней. Наденьте 2 скользящие на каждый 60-миллиметровый болт и навинтите по одной с резьбой.

Наденьте 2 скользящие на 75-миллиметровый болт.

Уложите и выровняйте болты с гайками на верхней квадратной пластине перпендикулярно болтам М8. Убедитесь, что со сточенной гранью обращены этой гранью к поверхности пластины. Осторожно приварите 6 концевых гаек, не трогая скользящие.

Выньте центральный болт и обточите у него головку.

Отрежьте крайние болты заподлицо с припаянными гайками.

Поместите гайку с резьбой М6 в центр между крайними болтами и вставьте центральный болт через эту гайку головкой в сторону от вас, свободным концом с резьбой – к вам. Это будет верхний винт подачи.

Возьмите еще одну стальную квадратную пластину такого же размера, как и предыдущая. Просверлите отверстие в центре этой пластины и снимите у него фаску. Установите пластину по центру верхних салазок. Передвиньте скользящие гайки так, чтобы между ними было примерно 6 мм.

Приварите центральную гайку через отверстие на пластине. Попробуйте подвигать винт подачи. Он должен свободно перемещаться. Затем приварите или припаяйте боковые скользящие. Проверьте скольжение.

Приварите 4 маленьких болта головками по углам верхней пластины.

Изготовьте алюминиевую пластину с четырьмя отверстиями по краям, которыми она надевается и прикручивается к болтам на верхней стальной пластине. Режущий инструмент зажимается между верхней стальной и алюминиевой пластинами.

Винты подачи должны быть надежно зафиксированы, но не должны затягиваться. Для нижнего винта подачи используйте стопорную гайку и муфту (удлиненную гайку): накрутите их, стяните между собой, затем просверлите в гайке-муфте тонкое сквозное отверстие (которое должно пройти через болт в гайке). Вставьте в отверстие маленький гвоздь, обрежьте его до необходимой длины и заклепайте (см. фото). На верхний болт накрутите три гайки и припаяйте их к нему.

Чтобы закрепить получившийся держатель инструмента на станке, приварите 4 шайбы увеличенного диаметра к нижней пластине. Держатель будет прикручиваться к профилю винтами.

Загрунтуйте и покрасьте держатель в черный цвет.

Шаг 8: Настраиваем и регулируем станок

Возможно, вам придется отрегулировать высоту двигателя: резец должен находиться по центру обрабатываемой детали.

Желательно заменить фольгу, намотанную на вал двигателя под полумуфту, на подходящего размера втулку из мягкого металла. Это значительно уменьшит вибрации.

Шаг 9: Доработка станка

Со временем, можно будет сделать некоторые улучшения для вашего станка. Рекомендуется добавить второй подшипник в передний опорный блок.

Токарный станок своими руками по дереву из дрели

Дерево является наиболее востребованным материалом для мастеров Кулибиных и прочих самодельщиков. Во многом его популярность обусловлена не только универсальностью в применении, но также доступностью и простотой обработки.

В большинстве случаев для работы с деревом можно использовать свой личный ручной инструмент, который у каждого найдется в наличии: ножовки по дереву, рубанки, стамески, шлифовальные бруски.

Применяются и различные виды электроинструмента: дрель, шуруповерт болгарка, ручной фрезер. Купить их может практически каждый, тем более если человек занимается деревообработкой.

Но в тех случаях, когда необходимо придать деревянной заготовке цилиндрическую форму, выточить ручки для инструмента, сделать шкивы, а также подсвечники и другие декоративные элементы, без токарного станка не обойтись.

Купить такое оборудование — не всегда по карману. Но всегда есть альтернативный вариант. Например, простой станочек при желании можно изготовить самому. Это не так уж и сложно, как может показаться сначала.

На нашем сайте представлены разные варианты самодельных токарных станков по дереву: от примитивных, несложных в изготовлении и бюджетных до универсальных конструкций. Благодаря такому разнообразию вариантов, вы можете выбрать то, что подходит именно вам.

Устройство токарного станка по дереву

Прежде чем приступить к изготовлению и сборке, важно для начала ознакомиться с конструктивными особенностями оборудования. Здесь можно выделить пять ключевых узлов.

Базой самоделки является основание (или правильно будет сказать — станина). На неподвижной площадке располагаются все другие конструктивные элементы, без которых невозможна работа станка.

Основание должно быть основательным (простите за тавтологию), прочным и надежным. Для станины мастера-самодельщики используют как металлические, так и деревянные площадки.

Еще одними важными конструктивными элементами являются так называемые бабки. Без них работа в принципе невозможна. Именно между ними фиксируется обрабатываемая заготовка.

Обратите внимание: от того, насколько ответственно вы подойдете к сборке и установке бабок токарного станка по дереву напрямую будет зависеть качество обработки заготовки. Поэтому рекомендуем сначала ознакомиться с основными нюансами. Важное и обязательное условие — их центра должны быть соосными.

Для их изготовления целесообразно использовать именно металл (чем толще, тем лучше), однако есть немало альтернативных конструкций, в которых они реализованы из фанеры или дерева.

Изготавливая для себя токарный станок по дереву своими руками, не стоит забывать об изготовлении подручника.

Это пятый конструктивный элемент, который хоть и не влияет непосредственно на работу станка, как предыдущие, но обязательно должен быть.

Регулируемый подручник служит опорой для токарных инструментов, а именно — столярных резцов, с помощью которых происходит обработка деревянной заготовки.

Есть и более сложные в изготовлении «домашние» конструкции — к примеру, работающие совместно с копиром. Их тоже можно сделать самостоятельно, но в данном случае потребуется определенный опыт, ну и умение работать с чертежами.

Разновидности станков для домашнего использования

Для домашнего применения разработано множество видов станков по дереву, каждая из которых отличается своим строением, размером и предназначением. Среди них имеются специальные типы, которые обладают узконаправленным или многопрофильным набором опций и функций.

К ним относятся:

Промышленные. Они используются в промышленных масштабах. Эти модели отличаются высокой производительностью. Как правило, подобные конструкции оборудованы множеством функций, которые позволяют создать качественное изделие. Они имеют большие габариты и вес

Миниатюрные модели. Это оборудование предназначается для небольшого производства. Станок имеет небольшой вес. В основном до 85 кг. Это позволяет передвигать аппарат в любое место.

Мощность двигателя достигает порядка 900 Вт. Такая разновидность имеет минимальное количество опций, которых достаточно для домашнего применения.

Бытовой тип. Название оборудование говорит само за себя. Чаще всего его устанавливают на специальный стол или верстак. Такая модель способна производить единичные изделия. Они обладают минимальной мощностью. Такой показатель сказывается на скорости работы и производительности прибора. На фото станков по дереву представлены современные модели оборудования.

Возможности самодельного станка

Понятно, что гаражные мини «версии» заводских моделей отличаются от последних по многим параметрам. Тем не менее работать на них можно, и они неплохо справляются со своей задачей.

Выточить декоративный деревянный подсвечник или ручку для стамески и напильника — с этой операцией справится даже самый простецкий станок с приводом от электродрели, собранный из дерева.

Подробно о том, как собрать такой токарный станочек из бросовых материалов и на скорую руку, можно прочитать на нашем сайте в данной статье.

Если же вам требуется агрегат для более серьезных работ, то станину лучше изготовить основательную — из толстого металла.

На самодельных конструкциях можно без проблем вытачивать деревянные шкивы для каких-либо гаражных самоделок, разные цилиндрические детали, красивые пепельницы из дерева и др.

Еще раз хотим обратить ваше внимание на то, что собрать токарный станок для дерева своими руками будет выгодно, если вам необходимо обрабатывать (обтачивать) малогабаритные заготовки и в малых объемах. Для более серьезных и ответственных вещей лучше приобрести заводские конструкции.

Реализация привода

Многих мастеров и самодельщиков часто интересует даже не то, как сделать токарный станок по дереву, а какой привод выбрать.

Тут, конечно, все зависит от ваших возможностей, а также от того, что именно вы собираетесь делать, какие детали вытачивать.

Если речь идет о бюджетном варианте, для которого не требуются чертежи и серьезные расчеты, то с ролью привода вполне справится электродрель. Это один из наиболее часто применяемых вариантов.

Некоторые мастера используют вместо обычного привода из электродрели угловую шлифмашинку (болгарку), но широкого распространения такое конструктивное решение не получило.

Тем более, что использование болгарки без регулировки оборотов — вообще нецелесообразно. Подробнее об изготовлении токарного станка из УШМ читайте здесь.

Если вам нужна конструкция, чтобы изготавливать разные поделки и детали из дерева, то имеет смысл использовать электродвигатель, который посредством ремня будет соединяться с приводными шкивами (причем они должны быть разного диаметра).

При это сам токарный станок, а точнее его основные элементы желательно изготавливать из металла. В данном случае конструкция получится не только надежной и основательной, но и безопасной, что тоже немаловажно.

Использование дрели

Как уже было написано ранее — одной из наиболее популярных конструкций для гаража и домашней мастерской является простейший токарный станочек на базе электродрели.

Изготовить его несложно, а работать на нем — просто. Для изготовления основных конструктивных элементов можно использовать то, что найдется у вас под рукой.

Например, станину можно сделать из куска металлической двутавровой балки. Также можно взять за основу швеллер или строительный уголок — очень много вариантов.

Сами бабки можно сделать из того же двутавра. Также необходимо будет сделать простой хомут для надежной жесткой фиксации электродрели на своем месте.

Такой мини токарный станок по дереву можно установить прямо на рабочем столе, а после окончания работ — убрать в угол мастерской, сняв с него дрель.

С мотором от стиралки

Если конструкции на базе сетевой электродрели пользуются популярностью из-за простоты сборки, то станки с приводом из электродвигателя привлекают внимание своей универсальностью.

Для изготовления подобного токарного станка можно уже отдельно разработать чертежи с основными узлами и подробными размерами. Это очень поможет при сборке.

Обратите внимание, что при использовании мотора от стиралки можно использовать несколько основных конструктивных решений.

Можно реализовать как прямой привод, когда на вал надевается специальная (часто — самодельная) насадка для фиксации заготовки, так и непрямой — когда вращение на шпиндель передается через систему шкивов и ременной передачи.

Задняя бабка крепится к подвижной площадке, что позволит легко перемещать ее по станине, подстраиваясь под размер обрабатываемой детали или заготовки.

Обязательно изготавливаем корпус из металла или дерева, внутри которого будет находиться электродвигатель.

И на лицевую сторону корпуса можно вывести кнопку включения. Дополнительно, если есть возможность, можно установить плату регулировки оборотов.

Токарный станок по дереву своими руками (бюджетный вариант DIY)

Преамбула.

Мысль собрать станок по дереву у меня появилась после прочтения обзора Настольный мини токарный станок (спасибо автору). Но мощность станка из этого обзора мне показалось недостаточной, а цена избыточной. Покупать более мощный — еще дороже. И я решил сделать станок своими руками, тем более что у меня без дела лежала старая дрель на 3000 оборотов в минуту (с регулятором оборотов).

Для чего дома нужен такой станок? Что полезного можно сделать с его помощью? Да ничего! Ручки для напильников, рюмки, подсвечники, шары… Ну максимум — шахматные фигуры. Но дурная голова рукам покоя не даёт, и если я чего решил, то сделаю станок обязательно (хоть он мне и не нужен, по большому счёту). Просто я люблю мастерить что -либо, работать руками. Хобби у меня такое.

По главной ссылке обзора — главная (по моему мнению) деталь станка, это основание с подшипником для дрели. Правда, оно продаются немного для других целей, но я его чуть модернизирую и оно подойдет для моей задачи. Остальные ссылки (на другие запчасти) будут внутри обзора.

Что нужно, что бы собрать станок? Совсем не много. Самое главное — хомут для дрели и задняя бабка. Остальное — на ваше усмотрение. Я выбрал вот такой набор запчастей (цены указаны на момент покупки):

1. Хомут для дрели с подшипником — 8 $;
2. Бабка с вращающимся конусом — 16$;
3. Упор для заготовки в виде сверла-коронки — 0,81 $;
4. Патрон под резьбу (куплен на рынке) — 3$;
5. Профиль П-образный — 1.5$
6. Несколько кусочков фанеры ~ 3$;
7. Крепежная фурнитура (саморезы, болты, гайки) ~ 1.5$;
8. Набор резцов по дереву — 1.2$;
9. Старая дрель, имеющаяся почти у каждого мужчины;
10. 2-3 часа свободного времени и ведро энтузиазма — 0$;
11. Две руки, растущие не из Ж… — бесценно.

Ну и конечно все было куплено с кэшбэком летишоп (ссылка реф). Помогает сэкономить. Я обычно коплю-коплю кэшбэк, а потом трачу его на покупку чего то не очень нужного (такого, как запчасти к этому станку), на что потратить «живые» деньги жалко..

Вторая по важности деталь в станке — задняя бабка. Пару слов про бабку. С виду бабка сделана хорошо, конус на закрытом подшипнике.

Но я ей остался недоволен, и если кто то захочет повторить мой «подвиг», то рекомендую поискать что то более подходящее в качестве задней бабки. Можно использовать вариант попроще и подешевле за 8.71$

Либо доработать «бабку», как это сделал я. Размеры «Бабки», ее слабые места и доработку см под спойлером

скрытый текст↓ Размеры «бабки»

«Вороток» сделан плохо, прокручивает, ему просто не за что зацепиться малюсеньким винтиков. Дорабатывается легко, см фото

Сама рабочая часть бабки так же плохо держится в «тисках», винт слабый, не может он ее затянуть как надо. Дорабатывается тоже легко, см фото

Итак, все, что нужно — собрано. В качестве материала основания использую фанеру. А точнее — разделочную доску, толщиной 8мм, купленную в ближайшем хозмаге. Вы можете использовать для основания любой материал, который у вас найдется

Сначала я должен одеть патрон на резьбу «основания» для дрели. Но вот не задача, резьба в патроне дюймовая, а на «основании» метрическая. Придется как всегда поработать напильником. Временно фиксирую дрель с основанием на доске, и включаю ее

При помощи напильника (бруска, наждачки, углошлифовальной машинки или другого точащего инструмента) уменьшаем диаметр вала так, что бы патрон плотно одевался на него (не по резьбе, а просто). Главное — лишнего не сточить, постоянно нужно примерять

Одеваем патрон

Фиксируем его сваркой (прошу сильно не ругать за сварочный шов, я не сварщик) Примерно прикидываем размеры будущего станка

Размечаем фанеру по этим размерам и делаем распил

Для передвижения задней «бабки» нужно изготовить «салазки». Для этого отпиливаем два П-образных профиля нужной длины. Внутренний размер профиля — 17мм. Толщина фанеры — 8мм. Значит внутри профиля поместится два листа фанеры. Один лист — основание, и второй — подвижная нижняя часть «салазок».

Изготавливаем подвижную часть салазок, для этого выпиливаем два прямоугольных кусочка, в один из которых «встраиваем» мебельные гайки.

А на второй кусок фанеры крепим «бабку» Стачиваем лишнее (если что то будет торчать)

и собираем «бабку» на салазках. Излишне торчащие винты я потом обрежу/ Обратите внимание, что гайки-барашки и вороток бабки у меня получились очень близко друг к другу. Это неудобно, я уже подумываю, что нужно их удалить друг от друга, так как при откручивании «барашков» все время мешает вороток бабки. Лучше сразу разнести их, и сделать подальше друг от друга.

При помощи «барашковых» гаек мы стягиваем два кусочка фанеры, и они плотно фиксируются на П-образных профилях. То есть ослабляем барашки, передвигаем «бабку» в нужное положение (по длине заготовки), и фиксируем ее «барашками».

Пришло время закрепить П-образные профиля на основании станка. Накерним (Автоматическое керно за 2.76$, кому интересно), просверлим отверстия

и прикручиваем профиля к основанию снизу

Повторяем процедуру с торца (возможно это лишнее, но я решил закрепить их основательно) Салазки с «бабкой» готовы. Любым доступным способом замеряем, на сколько основание с дрелью отличается по высоте от «бабки». Стараемся сделать это как можно точнее

Подкладываем под основание с дрелью фанеру нужной толщины и фиксируем ее. Делаем разметку и сверлим для крепления основания

Так как найти фанеру нужной толщины я не смог, я подложил под нее несколько кусков металла нужной толщины, что бы добиться нужной высоты

Крепим основание с дрелью к нашему станку. Получилось — почти идеально

Под заднюю стенку дрели подкладываю кусочек фанеры что бы дрель «лежала», а не висела

Посмотрим на нижнюю часть станка. Сейчас она имеет разную высоту, из за прикрученного к нижней части П-образного профиля. Выравниваю ее при помощи того же профиля, но распиленного пополам (и ставшего уголком)

и прикручиваю полученный станок к еще одному листу фанеры. Теперь основание состоит из двух листов фанеры, стянуты между собой саморезами. Между ними — профиль.

На фото кажется, что патрон и конус не совпадают, но это не так, она находятся в одной плоскости

Небольшой факап. Прикрутив к основанию еще один лист фанеры, я закрыл крепежные винты основания дрели, а значит если нужно будет «подтянуть» гайки, я не смогу этого сделать. Поэтому, я вымеряю где находятся винты, и высверливаю под них отверстия

Теперь через эти отверстия я могу отверткой зафиксировать винты, и «подтянуть» или наоборот открутить основание с дрелью

Итого станок в сборе

В качестве «упора» для обрабатываемой заготовки я решил использовать сверло-коронку на 15мм диаметром Испробуем станок в деле

Работает. Но немного бьет (все таки патрон приварен к валу с небольшим перекосом. Попробуем снять его

И закрепить сверло-коронку в патрон дрели, без переходников. Диаметр сверла как раз подошел к подшипнику основания

Теперь работает намного лучше, биения заготовки сведено на нет

GIF-анимация, кликнуть что бы посмотреть станок в работе По мере работы конус и сверло-коронка глубже врезаются в заготовку, и необходимо подтягивать бабку при помощи воротка

Вот и всё! Станок готов!

Максимальная длина заготовки — 250 мм, диаметр 80мм

Минимальная длина заготовки — 30 мм

Длина всего станка (с учетом торчащей сзади дрели) ~650 мм

Ах да, чуть не забыл, нужен упор для резцов. Временно прикрутил уголок. Но ширина упора недостаточна для обработки длинных заготовок, позже я его модернизирую и сделаю на всю длину Ну что же, попробуем станок в деле Для первого раза не плохо (не смейтесь надо мной, профи токарного дела)

Резец в руках не держал со времен школы

Скорее всего это будет подсвечник или рюмка, когда я его закончу. Но черенок, который я взял для пробы станка, пересушенный и не лучшего качества (ему минимум 3 года). Какую древесину использовать лучше для такого дела — я еще не знаю, надо будет поискать такую информацию.

Теперь несколько слов про резцы. У меня был набор самых дешевых резцов (~1,2$) из Леруа, который я никому не стану советовать ввиду их полнейшей непригодности. Сталь тонкая и мягкая, гнется и ломается, быстро тупится.

Хороший набор резцов стоит дороже моего станка, поэтому резцы я решил сделать сам из стамесок (которые в магазинах стоят 1-2$). Пока получилось «не очень», но у меня еще все впереди.

Вот такой получился токарный станок. Если есть вопросы, пишите их в комментариях. Всем спасибо, и удачного всем шоппинга!

Добавлено 28.05.2017 Только что получил станок 80W, как в одном из обзоров на сайте (заказывал для родственника). Мощности в нем явно не хватает, и задняя бабка «никакая», тоже требует доработки. А корпус двигателя с вентиляцией — туда забивается стружка, нужно постоянно чистить, иначе двигатель долго не проживет. Собственно там много доработок нужно делать, но все реально при желании. А вот обороты у него поболее. Но тут вопрос к моей старой дрели, пора покупать новую на 5000 оборотов. Тем не менее мой самодельный станок оказался более функциональным в этом плане.

Какое дерево можно обрабатывать

Подойдут любые породы дерева: дуб, береза, ясень, граб, и тем более — сосна или другие хвойные. Склеенные заготовки из березовой фанеры тоже можно обтачивать на самодельном токарном станке.

А используя вспомогательный копировальный инструмент, можно изготавливать очень классные вещи.

Поэтому касательно выбора древесины можно особо не заморачиваться — самодельная конструкция справится с обработкой любых небольших заготовок из дерева.

Правила использования и техника безопасности

При работе на любом оборудовании важно соблюдать элементарные правила ТБ. В первую очередь, необходимо обязательно использовать средства личной защиты — маску или очки.

Собирая для себя токарный станок по дереву своими руками, важно заранее предусмотреть для него подходящее место, где он будет надежно установлен.

Место должно быть ровным и прочным. И рабочий стол в принципе подойдет для этого. Также можно изготовить отдельное место.

Также крайне важно, чтобы над тем местом, где будет находиться станок, было организовано хорошее освещение.

Перед началом работы необходимо убедиться в надежном креплении обрабатываемых деревянных заготовок, а также в работоспособности всех узлов конструкции.

Сделать своими руками деревообрабатывающий токарный станок совсем несложно — мы поделились с вами простыми решениями, которые под силу реализовать каждому мастеру.

Источник

Составные компоненты домашнего токарника

По конструктивному устройству домашний станок мало чем отличается от производственного стационарного оборудования.

К общим составляющим узлам любого станочного оборудования, связанного с токарной обработкой древесины относятся:

• Станина – это неподвижная опорная платформа, на которой крепится вся конструкция. Заводские стационарные станки оборудуются неподвижной металлической опорой. В самодельных мини — станках в качестве станины можно использовать прочные деревянные балки, соединенные между собой брусом. Станина «отвечает» за устойчивость всего токарного оборудования.
• Бабка, размещаемая на опоре токарного станка. Основное предназначение этого узла состоит в точном поддержании и перемещении обрабатываемой деревянной заготовки по отношению к сверлу электродрели. В зависимости от расположения на станочном оборудовании и функционального назначения этот узел подразделяется на переднюю бабку, отвечающую за точность вращательного движения и заднюю бабку, основное назначение которой заключается в создании упорной части станка.
• Электродвигатель для создания вращательного момента обрабатываемой детали. Фабричные стационарные модели оборудуются трехфазными электроприводами, работающими от напряжения 380 Вт и частотой вращения электромотора 1500 об/мин. В домашнем варианте достаточно электродвигателя мощностью от 200 до 400 Вт.

Задняя и передняя бабки – это главные рабочие части токарного станка. Между исполнительными элементами устанавливают заготовку из древесины.

Токарный станок оборудуется: токарным патроном, элементом вращения, специальным упором для размещения обрабатываемой детали, направляющей балкой, закрепляющими винтами для фиксации деревянных болванок и другими элементами.

Станочное токарное оборудование независимо от места установки (завод или домашняя мастерская) имеет один и тот же принцип работы:

1. Электрический двигатель передает заготовке вращательное движение через переднюю бабку.
2. Задняя бабка остается в статичном положении и удерживает зафиксированную деталь неподвижной.
3. Перемещение бабки создается за счет ручного привода.

Легко за 6 шагов

Создание шахматных фигур, ручек, украшений или самодельных чаш обычно сопровождается глубоким чувством достижения и удовлетворения. Но главная проблема в этом заключается в том, что большинство токарных станков начального уровня очень дороги и, вероятно, могут стоить дорого, если у вас ограниченный бюджет.

Если вы чувствуете, что достаточно компетентны в решении некоторых элементарных технических задач и любите решать задачи своими руками, то вы можете сконструировать личный самодельный токарный станок по дереву. Вот шаги к самодельным токарным станкам по дереву, которые вы можете использовать для начала:

История токарных станков

Египет – первая страна, в которой за 1300 лет до н. э. появилось токарное дело. История зафиксировала, что археологи находили точеные изделия, полностью сделанные из камня.

Первый токарный станок, созданный в Египте, предназначался для индивидуального использования. Первый человек пытался скрутить кусок с помощью короткой веревки, а другой вырезал чашу, миску, инструмент или оружие.

Открытие, сделанное археологами, показало, что сотни точно изготовленных чаш были изготовлены на токарном станке.

В 1200 г. до н.э. римляне сделали еще один шаг, модифицировав все конструкции, сделанные египтянами; вводя тетиву и лук, чтобы облегчить процесс поворота. Этот вклад позволил человеку работать на токарном станке без стресса.

В последнее время для замены луков используются шест и лопасти, похожие на лопасти ручной пилы. Это введение значительно упростило вращение изделия и предоставило людям возможность работать обеими руками.

Необходимые детали

Как уже говорилось ранее, изготовление станка может быть действительно захватывающим, поскольку оно сопровождается чувством выполненного долга. Вот список некоторых предметов, которые вам понадобятся для успешного завершения всего процесса.

1. Вам понадобится тополь длиной примерно 10 футов.
2. 4-дюймовая сосна. 1 ″ х 8 ″ х 4 фута.
3. Прочие отходы древесины.
4. Стержень 5/8 с барашковыми гайками, шайбами, тройниками, гайками и шайбами.
5. Шайба, совпадающая барашковая гайка и длинные болты приблизительной длины 6 дюймов.
6. Различные размеры винтов, включая 2 и 1 дюйм.
7. V-образный ремень длиной 40 дюймов.
8. Шкивы: большой шкив для шпинделя и меньший шкив для двигателя.
9. Блоки подшипников
10. Двигатель переменного тока с вилкой и выключателем.

Изготовление основания

Когда все вышеперечисленное готово, следующим этапом будет сборка вашего станка. Рекомендуем начать с базы. Распилите доску на 2,10 дюйма, затем вырежьте 2,24 дюйма из древесины тополя.

Вырежьте углы на сосновой доске по прямой линии, чтобы получилась диагональ. Теперь закрепите тополь внутри сосны; это создаст две стороны и две направляющие.

Подручник и задняя бабка

Чтобы сделать заднюю бабку, распилите тополь на две части, каждая должна быть 6½ дюймов. Расположите детали в форме буквы «С». Затем вырежьте 10 дюймов и 7 дюймов древесины тополя, а также дополнительные 2 дюйма X 4 дюйма.

После того, как все будет сделано правильно, выпилите прорезь в центре 10-дюймовой детали, чтобы обеспечить свободное движение подручника. Это можно сделать с помощью лобзика и дрели.

Теперь следующий этап — связать 2 дюйма X 4 дюйма в конце 10-дюймового куска; это сформирует форму «L». Как только это будет сделано, вы можете взять 7-дюймовый кусок и соединить его вместе с 2 дюйма X 4 дюйма.

Чтобы дно было прочно закреплено, выпилите кусок тополя размером примерно 2 дюйма. Затем выпилите насечки по бокам; это заставит поверхности идеально скользить по рельсам.

Изготовление головы

Следующим этапом является создание головки токарного станка. Создайте другую сосновую доску, которая имеет размер, аналогичный размеру ножек каждого токарного станка.

Выпилите два дополнительных 7 ½” x 4 ¾ дюйма, которые можно использовать для увеличения высоты ножек. Теперь почините одну из ножек токарного станка, а затем прослоите ее деревянными обрезками. Обрезки будут брекетами.

Теперь повторите тот же процесс с предыдущей ногой, которую вы выпилили. Сделайте небольшую коробку, выпилив больше кусков дерева, чтобы они идеально совпадали между ножками.

Установка двигателя

Используйте книгу, чтобы поднять двигатель при его установке. После этого разметьте места, где можно просверлить отверстия, необходимые для крепления шкива.

Возможно, вы просверлите отверстие, чтобы служить Шанель, что даст вам право на регулировку. Просверлите все необходимые отверстия, а затем установите нижний шкив там, где это необходимо.

Блоки подшипников

Теперь вы готовы закрепить каждый блок подшипников. Вы можете установить блоки на головку токарного станка и на хвостовую часть ложи. Как только это будет готово, вы можете использовать стержень для выравнивания.

Определите положение, в котором они должны быть, и просверлите направление, в котором они будут двигаться. После того, как это будет сделано, вырежьте стержень, чтобы получить нужную длину. Вы можете рассмотреть 1 — 2 дюйма, торчащие с обеих сторон.

Вы можете использовать 3 дюйма на задней стороне; это значительно упростит работу над крупномасштабным проектом. Теперь привинтите шкив, чтобы закрепить его на головке, затем проложите его вдоль блоков.

Наконец, отрегулируйте двигатель и закрепите ремень в канавке шкива. Регулировку двигателя можно выполнить, удалив или подложив под него бумагу.

Отделка и установка дерева

Вы можете доработать свободные концы, правильно закрепив их и проверив, повернув их, чтобы убедиться, что токарный станок достаточно готов. Если вы заметили слабое соединение, которое может потребовать какой-либо регулировки, значит, пришло время его исправить.

Возможный вопрос, который может возникнуть на этом этапе, будет: «Как установить древесину на токарный станок?» сделать это довольно просто; используйте тройники, чтобы установить его на конце детали, которую вы собираетесь поворачивать. Просверлите отверстия, которые подходят для тройника, и прикрепите его к дереву с помощью молотка. После этого используйте винты, чтобы правильно закрепить его, чтобы получить опору с помощью задней бабки

Когда токарный станок будет готов, и вы собираетесь использовать токарный станок для токарной обработки дерева, вы можете сделать это с помощью дополнительного хомута вокруг тройника; это поможет надежно закрепить его

Таким образом, изготовление самодельного токарного станка по дереву может быть увлекательным приключением или шагом к разочарованию и пустой трате времени, так как ошибка в измерении может повлиять на другие части процесса. токарный станок.

Таким образом, самый быстрый и экономичный способ построить самодельный токарный станок — строго придерживаться приведенной выше инструкции и единиц измерения, которые вы выбрали для работы.

Если у вас есть опыт и оборудование для выполнения работы, приведенная выше инструкция предоставит вам качественный, простой в использовании самодельный токарный станок по дереву.

Что такое токарный станок и как он работает

Сегодня мы собираемся ответить на популярный вопрос по механической обработке:

Что такое токарный станок?

Если вы подумываете о работе на токарном станке и хотите узнать больше о том, что делает этот инструмент, вы обратились по адресу. Вот некоторые основы токарного станка, которые помогут вам понять, что это такое, как он работает и почему он может быть полезен в вашем следующем проекте:

1. Токарный станок 101: Что такое токарный станок?

Токарный станок — это обрабатывающий инструмент, который используется в основном для обработки металла или дерева. Он работает путем вращения заготовки вокруг неподвижного режущего инструмента. Основное применение — удаление ненужных частей материала, оставляя после себя заготовку красивой формы.

Существует множество типов токарных станков, предназначенных для обработки различных материалов и технологий. Здесь, в All Metals Fabricating, у нас есть четыре различных типа токарных станков, в том числе токарный станок с инструментами для работы в многозадачном режиме.

Люди использовали токарные станки для изготовления деталей для других механизмов, а также специальных предметов, таких как чаши и музыкальные инструменты. Независимо от типа и функции, все они работают с использованием этого основного удерживающего и вращающегося механизма.

2. Детали токарного станка

Основными частями токарного станка являются станина, передняя бабка, задняя бабка, шпиндели, подручник и двигатель. Вот как это работает:

Станина удерживает все вместе

Все части токарного станка прикреплены к станине. Это формирует основу токарного станка и является одним из факторов, определяющих размер детали. То есть расстояние от основного шпинделя до станины подскажет вам предел максимального диаметра.

Правильная ориентация

Передняя бабка должна быть слева, а задняя — справа. Если вы видите обратное, проверьте и убедитесь, что вы не стоите не с той стороны станка.

Передняя бабка — это место, где происходит основное действие. Здесь мощность двигателя передается на заготовку. Частью его назначения является удержание основного шпинделя, так что вы должны увидеть и этот шпиндель здесь.

Двигатель можно найти на нижней стороне станины станка, слева возле передней бабки. Часто это какой-то тип электродвигателя, но токарный станок может иметь и гидравлический двигатель.

Регулируемые детали

Вы можете отрегулировать подручник по высоте и повороту, но из соображений безопасности это следует делать только при выключенном станке. После того, как вы ослабите его для регулировки, дважды проверьте, чтобы убедиться, что он снова затянут, прежде чем продолжить.

Задняя бабка также регулируется, и вы, вероятно, сможете полностью ее снять. Как и в случае с подручником, вы никогда не должны выполнять эти регулировки во время работы токарного станка. Подробнее об этом читайте в разделе «Безопасность токарного станка» этого поста.

Насадки и аксессуары

Шпиндели, включая вращающийся главный шпиндель, удерживающий заготовку, могут быть оснащены различными насадками и принадлежностями. Чтобы учесть эти фитинги, главный шпиндель часто является полым и имеет резьбу снаружи.

Некоторые полезные приспособления для главного шпинделя включают центры, патроны и планшайбы. Вы можете использовать их, чтобы расположить заготовку и удерживать ее на месте.

3. Кто должен использовать токарный станок?

Токарные станки, известные как «матери обрабатывающих инструментов», могут использоваться для самых разных целей. К ним относятся формование, сверление, шлифование, накатка, токарная обработка, резка и деформация. Такую универсальность инструмента трудно превзойти, и именно поэтому так много рабочих по металлу и дереву полагаются на токарные станки в качестве основы своей работы.

Если вам нужен прецизионный инструмент для резки и формовки, токарный станок может идеально подойти для вашего проекта. Токарные станки хороши для команд, которым требуется универсальное оборудование, способное выполнять работу нескольких инструментов.

4. Безопасность токарного станка

Вы должны освоиться с токарным станком, если хотите хорошо им пользоваться, но не слишком.

Вы знаете момент, когда вы используете машину, выполняете какое-то повторяющееся движение, и ваш мозг медленно переключается на автопилот? Как вы, возможно, знаете из опыта, именно в такие моменты случаются ошибки.

Эти руководства по технике безопасности для токарных станков от Университета Пердью и Университета Западной Вирджинии содержат важные сведения, на которые следует обратить внимание:

Носите правильное снаряжение

Если вы работаете в механическом цехе, вы уже должны носить защитные очки с боковой защитой или, возможно, даже защитную маску. Если нет, то правильное время для снаряжения до токарной операции.

Соберите волосы, если они длинные, и закатайте длинные рукава. Никогда не надевайте перчатки, кольца или часы при работе на токарном станке. Если какой-либо из этих предметов попадет в сверло или шпиндель, вы быстро окажетесь в смертельной ситуации.

Проверьте щитки и ограждения

Прежде чем приступить к работе на токарном станке, убедитесь, что все находится на своих местах. Если что-то выглядит не так, четко обозначьте это, прежде чем покинуть это место. Вы можете написать что-то вроде «Не работает». Вы же не хотите, чтобы кто-нибудь, пришедший после вас, столкнулся с проблемами, которые вы могли бы предотвратить.

Держите инструменты острыми

Тупые и поврежденные токарные инструменты не только неэффективны, но и опасны в использовании. Пометьте и зафиксируйте, прежде чем двигаться вперед.

Выключите питание перед регулировкой

Никогда не регулируйте токарный станок во время его работы. Если вы заметили что-то, что хотите переместить, подождите, пока токарный станок полностью не выключится, прежде чем делать это. Аналогичным образом, если вам необходимо выполнить какое-либо техническое обслуживание токарного станка, вы должны заранее полностью отключить источник питания.

Партнерство с опытным механическим цехом

Самым большим преимуществом, когда речь идет о безопасности токарного станка, является то, что нелегко исправить: опыт и навыки. Если вы обнаружите, что вам не хватает собственных отбивных, не волнуйтесь. Все, что вам нужно сделать, это найти хорошую механическую мастерскую, которая знает, что они делают, и создать прочное партнерство, чтобы выполнить работу.

Вы готовы использовать токарный станок!

Итак, что такое токарный станок?

Токарный станок — это, помимо прочего, формовщик, резец, шлифовальный станок и деформатор. Он использует навесное оборудование для выполнения специальных работ и создает достаточно точные результаты, чтобы их можно было использовать на другом оборудовании.