Высокотемпературный односторонний термоскотч с температурой плавления выше 400 градусов, стоит ли покупать каптоновую ленту для пайки на Алиэкспресс, для чего она нужна и реально ли заменить?

Этот каптоновый скотч имеет множество применений. Себе его брал для паяльных работ, чтобы при пайке SMD феном, воздухом не двигало и не сдувало соседние мелкие элементы. Микро- обзор будет о нём.

Внешний вид

Заявлено 33 метра длины. Проверять я это, конечно же, не буду. Ширина — 2см. Общий диаметр 9см.

Специфический запах есть, но только если поднести боковую стороны ленты к носу на пару см. Однако на пальцах рук после прикосновения к ленте он тоже немного остаётся.
На просвет — желтоватый оттенок. Имеется клейкая основа

Тесты

Как было понятно, тесты будут на устойчивость ленты к нагреву. Для этого я воспользовался паяльником.
Кусочек испытуемой ленты наклеил между ручками мультитула. Включил паяльник и проводил жалом по поверхности ленты в течении примерно минуты.
Жало BC(M)3 — 360гр.

Лента измялась, но целостность не нарушена, даже клейкие свойства остались

Жало BC(M)3 — 450гр.

Повышаю температуру до максимума

Ещё сильнее покорёжило, но целостность также не нарушена, зато клейкие свойства стали заметно хуже

Тест на разматывание.
Намотал на жало паяльника ленту в несколько слоёв, запустил нагрев до 450гр.

Край ленты немного отклеился, а слева видно, как начал клей выходить, но в целом всё держится

Выпайка SMD
На донорской плате для теста решил выпаять полевик, окружённый совсем мелкими компонентами

Оклеил скотчем вокруг

Как это выглядит

Другой тест касается теплоизоляции.

Жало нагрето до 330гр. Между термопарой и жалом — 1 слой термоскотча, под термопарой ещё слой, наклеенный на синий коврик.
Грел, пока показания не стабилизируются. Разница оказалась 50гр.

Нестандартное применение

Как обычно это бывает, по закону подлости некачественной китайскости, в аудио разъёме ЖК-телевизора отвалился и остался кончик 3.5мм аудио штекера.

Необходимо было его оттуда извлечь. В этом деле подсобил данный скотч.
Для начала нашёл медный проводник диаметром 1.7мм.

Обрезал до длины примерно 4.5см

Сточил кончик до ровной поверхности

Обмотал этим термоскотчем, и обрезав у края кончика излишки примерно 1.5-2мм

Капнул на него каплю припоя, чтобы получился острый конус

Поместил острием в разъем и, придерживая пассатижами, стал нагревать проводник и слегка придавливать его. Термоскотч, как можно понять, тут играет роль защиты от оплавления пластика вокруг. Когда проводник немного опустится вниз, значит кончик аудиоштекера припаялся.

И можно собственно его извлекать наружу.

Канцелярский скотч vs. синяя изолента vs. термоскотч

По просьбам выкладываю наглядное сравнение.

Выводы

Полезная вещь. Доволен. Немного смущает запах, что остаётся потом на руках, впрочем, на фоне его полезного свойства, это не столь критично.

Как отремонтировать паяльник, устройство, схема, расчет обмотки

Электрический паяльник – это ручной инструмент, предназначенный для скрепления между собой деталей посредством мягких припоев, путем разогрева припоя до жидкого состояния и заполнения ним зазора между спаиваемыми деталями.

Электрическая схема паяльника

Как видите на чертеже электрическая схема паяльника очень простая, и состоит всего из трех элементов: вилки, гибкого электропровода и нихромовой спирали.

Как видно из схемы, в паяльнике отсутствует возможность регулировки температуры нагрева жала. И даже, если мощность паяльника выбрана правильно, то все равно не факт, что температура жала будет требуемой для пайки, так как длина жала со временем уменьшается за счет постоянной его заправки, припои тоже имеют разные температуры плавления. Поэтому для поддержания оптимальной температуры жала паяльника приходится подключать его через тиристорные регуляторы мощности с ручной регулировкой и автоматическим поддержанием заданной температуры жала паяльника.

Устройство паяльника

Паяльник представляет собой стержень из красной меди, который нагревается спиралью из нихрома до температуры плавления припоя. Стержень паяльника делается из меди благодаря высокой ее теплопроводности. Ведь при пайке нужно быстро передать жалу паяльника от нагревательного элемента тепло. Конец стержня имеет клиновидную форму, является рабочей частью паяльника и называется жалом. Стержень вставляется в стальную трубку, обернутую слюдой или стеклотканью. На слюду намотана нихромовая проволока, которая служит нагревательным элементом.

Поверх нихрома намотан слой слюды или асбеста, служащий для снижения потерь тепла и электрической изоляции спирали из нихрома от металлического корпуса паяльника.

Концы нихромовой спирали соединены с медными проводниками электрического шнура с вилкой на конце. Для обеспечения надежности этого соединения концы нихромовой спирали согнуты и сложены вдвое, что снижает нагрев в месте соединения с медным проводом. В дополнение соединение обжато металлической пластинкой, лучше всего обжим делать из алюминиевой пластины, которая имеет высокую теплопроводность и будет эффективнее отводить тепло от места соединения. Для электрической изоляции на место соединения надевают трубки из термостойкого изоляционного материала, стеклоткани или слюды.

Медный стержень и нихромовая спираль закрывается металлическим корпусом, состоящим из двух половинок или сплошной трубки, как на фотографии. Корпус паяльника на трубке фиксируется накидными колечками. На трубку, для защиты руки человека от ожога, насаживается ручка из плохо провидящего тепло материала, дерева или термостойкой пластмассы.

При вставлении вилки паяльника в розетку электрический ток поступает на нихромовый нагревательный элемент, который нагревается и передает тепло медному стержню. Паяльник готов к пайке.

Маломощные транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы, микросхемы и тонкие провода паяют паяльником мощностью 12 Вт. Паяльники 40 и 60 Вт служат для пайки мощных и крупногабаритных радиодеталей, толстых проводов и небольших деталей. Для пайки крупных деталей, например, теплообменников газовой колонки, потребуется уже паяльник мощностью сто и более Вт.

Напряжение питания паяльников

Электрические паяльники выпускаются рассчитанные на напряжение питающей сети 12, 24, 36, 42 и 220 В, и этому есть свои причины. Главной, является безопасность человека, второй – напряжение сети в месте выполнена паяльных работ. В производстве, где все оборудование заземлено и имеется высокая влажность, разрешено использовать паяльники напряжением не более 36 В, при этом корпус паяльника должен быть обязательно заземлен. Бортовая сеть у мотоцикла имеет напряжение постоянного тока 6 В, легкового автомобиля – 12 В, грузового – 24 В. В авиации используют сеть частотой 400 Гц и напряжением 27 В.

Есть и конструктивные ограничения, например, паяльник мощностью 12 Вт сложно сделать на питающее напряжение 220 В, так как спираль потребуется мотать из очень тонкого провода и поэтому намотать много слоев, паяльник получится большим, не удобным для мелкой работы. Так как обмотка паяльника намотана из нихромовой проволоки, то питать его можно как переменным, так и постоянным напряжением. Главное чтобы напряжение питания соответствовало напряжению, на которое рассчитан паяльник.

Мощность нагрева паяльников

Мощностью электрические паяльники бывают 12, 20, 40, 60, 100 Вт и больше. И это тоже не случайно. Для того, чтобы припой при пайке хорошо растекался по поверхностям спаиваемый деталей, их нужно прогреть до температуры чуть большей, чем температура плавления припоя. При контакте с деталью тепло передается от жала к детали и температура жала падает. Если диаметр жала паяльника не достаточный или мощность нагревательного элемента мала, то отдав тепло, жало не сможет нагреться до заданной температуры, и паять будет невозможно. В лучшем случае получится рыхлая и не прочная пайка.

Более мощным паяльником можно паять маленькие детали, но возникает проблема недоступности к месту пайки. Как, например, запаять в печатную плату микросхему с шагом ножек 1,25 мм жалом паяльника размером в 5 мм? Правда есть выход, на такое жало навивают несколько витков медного провода диаметром 1мм и концом уже этого провода паяют. Но громоздкость паяльника делают работу практически не выполнимой. Есть и еще одно ограничение. При большой мощности, паяльник быстро прогреет элемент, а многие радиодетали не допускают нагрева выше 70˚С и по этому, допустимое время их пайки составляет не более 3 секунд. Это диоды, транзисторы, микросхемы.

Ремонт паяльника своими руками

Паяльник перестает нагреваться по одной из двух причин. Это в результате перетирания сетевого шнура или перегорания нагревательной спирали. Чаще всего перетирается шнур.

Проверка исправности сетевого шнура и спирали паяльника

При пайке сетевой шнур паяльника постоянно изгибается, особенно сильно в месте выхода из него и вилки. Обычно в этих местах, особенно если сетевой шнур жесткий, он и перетирается. Сначала проявляться такая неисправность недостаточным нагревом паяльника или периодическим его охлаждением. В конечном итоге, паяльник перестает нагреваться.

Поэтому перед ремонтом паяльника нужно проверить наличие питающего напряжения в розетке. Если напряжение в розетке есть, то проверить сетевой шнур. Иногда неисправность шнура можно определить, плавно перегибая его в месте выхода из вилки и паяльника. Если паяльник при этом стал чуть теплее, значит точно неисправен шнур.

Проверить исправность шнура можно подключив к штырям вилки щупы мультиметра, включенного в режим измерения сопротивления. Если при изгибании шнура показания будут изменяться, то шнур перетерся.

Если обнаружилось что, обрыв шнура находится в месте выхода из вилки, то для ремонта паяльника достаточно будет отрезать часть шнура вместе с вилкой и установить на шнур разборную.

В случае, если шнур перетерся в месте выхода из ручки паяльника или мультиметр, подключенный к штырям вилки, при изгибании шнура не показывает сопротивление, то придётся разбирать паяльник. Для получения доступа к месту присоединения спирали к проводам шнура достаточно будет снять только ручку. Далее последовательно прикоснуться щупами мультиметра к контактам и штырям вилки. Если сопротивление равно нулю, то в обрыве спираль или плохой контакт ее с проводами шнура.

Расчет и ремонт нагревательной обмотки паяльника

При ремонте или при самостоятельном изготовлении электрического паяльника или любого другого нагревательного прибора приходится мотать нагревательную обмотку из нихромовой проволоки. Исходными данными для расчета и выбора проволоки является сопротивление обмотки паяльника или нагревательного прибора, которое определяется исходя из его мощности и напряжения питания. Рассчитать, какое должно быть сопротивление обмотки паяльника или нагревательного прибора можно с помощью таблицы.

Зная напряжение питания и измеряв сопротивление любого нагревательного электроприбора, например паяльника, электрочайника, электрического обогревателя или электрического утюга, можно узнать потребляемую этим бытовым электроприбором мощность. Например, сопротивление электрочайника мощностью 1,5 кВт будет равно 32,2 Ом.

Рассмотрим на примере как пользоваться таблицей. Допустим, требуется перемотать паяльник мощностью 60 Вт рассчитанный на напряжение питания 220 В. По самой левой колонке таблицы выбираете 60 Вт. По верхней горизонтал

РАЗБОРКА И ПЕРЕМОТКА ПАЯЛЬНИКА

Если ты, товарищ по увлечению, уже «перерос» паяльник с регулятором напряжения, но ещё «не дорос» в своих амбициях до профессиональной паяльной станции, то это может быть интересно. Умение изменить напряжение питания у паяльника рассчитанного на 220 В кроме всего прочего позволяет вернуть в строй уже перегоревший. И использовать его в дальнейшем например с импульсным блоком питания от импортного телевизора, который на выходе даёт ровно половину сетевого. Сведение этих двух изделий вместе и даёт в результате промежуточный вариант между паяльником с регулятором и полноценной  паяльной станцией. Это под силу любому радиолюбителю. Как это сделать покажу на примере изменения напряжения питания паяльника китайского производства, который не вызывал доверия для использования без доработки.

Разбираем паяльник

Для разборки паяльника было необходимо полностью вывернуть два винта соединяющих защитный кожух с нагревательным элементом и держащих жало, и три самореза крепящих рабочую часть к ручке. С проводов сдвинуть изоляцию и раскрутить соединительные скрутки.

Слюда со спиралью паяльника

Внутри защитного кожуха нагревательный элемент. Им и предстоит заняться. Необходимо произвести изменение в количестве намотанного нихромового провода – изменить сопротивление нагревательного элемента. Сейчас оно составляет 1800 Ом, нужно 400 Ом. Почему именно столько? Работающий в настоящее время с ИБП, паяльник имеет сопротивление 347 Ом, его мощность от 19 до 28 Вт,  второй есть желание сделать менее мощным вот и добавил Ом.

Перемотка паяльника

Намотка жала паяльника

В нагреватель вновь вставляется жало, зажимается винтами и в патрон дрели. Если разборку и отмотку излишнего нихрома производить, держа нагревательный элемент в руках, то всё будет гораздо сложнее. Убирается увязочная проволока.

Снимаются освобождённые обёртки стеклоткани и слюды. В слюде со стороны жала есть прорезь, куда вставлен проводник, идущий от нихрома к сетевому проводу – поэтому не разматывается, а снимается с него ослабленная слюдяная обёртка. Слюда материал весьма хрупкий. Отсоединяется примотанный к проводнику конец нихромовой проволоки. Его толщина чуть более 4-х микрон.

Нихром сматывать в обязательном порядке на что-то круглое, идеальный вариант – катушка для ниток. Открутил – подмотал и так до конца. Отсоединять второй конец нихромовой проволоки не нужно.

Сопротивление паяльника провода

Теперь нужно намотать длину в 400 Ом, а в сантиметрах это будет примерно 70 (общая длина нихромовой проволоки 300 см это 1800 Ом, отсюда 400 Ом будет 66,66см). На длине 70 см ставится фиксатор (прищепка) и в висячем положении катушки, слегка направляя пальцами, производится намотка с интервалом, обеспечивающим её окончание у первого проводника. Норма попыток не ограничена, главное не порвать нихром. По окончанию намотки необходим контрольный замер сопротивления.

Как только получилось намотать необходимое количества нихрома, отрезаем проволоку с припуском в 1 — 2 см и приматываем к проводнику. Надеваем слюдяную обмотку, пропуская проводник в имеющуюся в ней прорезь и прижимаем к ней (естественно по верх неё).

Сверху устанавливаем обмотку из стеклоткани и уплотнив прижатием, наматываем увязочную проволоку. Нагревательный элемент рассчитанный на питание напряжением 85 – 106 В собран.

Сборка паяльника

Так как рабочая часть крепилась ранее к ручке невразумительно корявыми и короткими саморезами пришлось их заменить. Для этого в местах крепления на ручке были углублены отверстия под новые саморезы.

Перед тем как произвести соединение сетевого провода с проводниками идущими на нихромовый нагреватель на него был установлен и отрегулирован пластмассовый фиксатор.

Кожух нагревательного элемента заканчивается своего рода радиатором охлаждения, через отверстия в нём и крепится к ручке. Вот для увеличения эффекта охлаждения и был увеличен зазор между ним и ручкой при помощи металлических шайб.

Испытания

Потребление тока паяльника 190 мА

ИБП с которым будет работать паяльник на выходе под нагрузкой даёт от 85 до 106 В. Токопотребление 190 мА, это на минимуме напряжения. Мощность 16 Вт.

Потребление тока паяльника 240 мА

На максимуме напряжения токопотребление 260 мА. Мощность 26 Вт. Желаемое получено.

Скорость нагрева

В заключении тест на продолжительность нагрева. До 257 градусов за 2 минуты 20 секунд. Прекрасный результат, если принять во внимание, что от сети с напряжением 225 В он он нагревался до 250 градусов за 5 с половиной минут.

Таблица. Зависимость сопротивлении нагревательного элемента от мощности и напряжения паяльника

И вот таблица, которая поможет сориентироваться в необходимом сопротивлении нагревательного элемента в зависимости от желаемой мощности и имеющегося в наличии напряжения питания. Автор — Babay iz Barnaula.

   Ремонт электроники

Делаем паяльник своими руками: 3 лучших способа

В быту иногда возникает необходимость припаять контакты деталей, залудить провода или выполнить аналогичные операции. Но при отсутствии паяльника нужно приобрести дорогостоящее оборудование, что совершенно нецелесообразно для одноразовых работ, либо собрать паяльник своими руками из подручных материалов. Далее мы рассмотрим наиболее простые в реализации методы изготовления.

Способ №1: Из ПЭВ резистора

Для такого паяльника вам понадобится старый резистор в керамической изоляции, который будет использоваться в качестве нагревательного элемента. Можно использовать резистор из старого электрооборудования, требуемые параметры рассчитываются по формуле: P = U²  /R,

Где P – мощность паяльника;

U – питающее напряжение;

R – омическое сопротивление резистора.

Такой самодельный паяльник рассчитан на работу от низкого напряжения в 12 или 24 В, что следует учитывать при расчете мощности устройства. Благодаря чему его можно запитать как от понижающего блока питания, так и от автомобильного аккумулятора. При необходимости, вы можете подобрать резистор и под напряжение питания сети 220 В, но в данном примере мы рассмотрим низковольтный вариант.

Помимо ПЭВ резистора для изготовления вам понадобятся кусочки текстолита, гетинакса или сухой древесины для изолирующей рукоятки, главное, чтобы они выдерживали высокие температуры. Два медных стержня различного диаметра для изготовления теплоприемника и паяльного жала. Соединительные провода или заводской блок питания на 12В. Также вам пригодятся элементы для фиксации, напильник, электролобзик, сверло, метчик, дрель.

Процесс изготовления паяльника состоит из таких этапов:

• Для токоприемника выбирается медный стержень, который должен плотно входить во внутреннее отверстие резистора. От плотности будет зависеть качество теплопередачи от нагревателя к жалу паяльника. Рис. 1: плотно входит в отверстие
• Для жала подбирается медный прут или проволока меньшего диаметра. Заточите край прута для получения нужной формы, наиболее удобным для новичков считается форма плоской отвертки.
• Просверлите с обеих сторон отверстия и нарежьте в них метчиком резьбу – одно под фиксирующий болт с шайбой, второе под медный наконечник.
• Вставьте теплоприемник в резистор и замерьте глубину залегания, поставьте отметку на поверхности. По отметке сделайте радиальный паз при помощи напильника – в него будет вставляться стопорное кольцо, которое можно сделать из пружинки или шайбы.
• На одном конце медной проволоки для жала паяльника нарежьте резьбу и вкрутите ее в теплоприемник. Рис. 2: вкрутите в теплоприемник
• Соберите всю конструкцию вместе, зафиксируйте оба медных прутка при помощи резьбовых соединений и стопорного кольца.
• Зачистьте концы блока питания от изоляции, если необходимо, удалите и штекер он больше не понадобиться.
• Закрепите концы медных проводов от блока питания на контактах резистора. Для этого используйте болтовое соединение, обязательно плотно зажимайте гайки, чтобы получить хороший контакт.
• При помощи лобзика выпилите из старой платы рукоятку, в данном примере она будет состоять из двух половинок, между которыми расположен электрический шнур. Также в ней  можно пропилить борозду под провода Рис. 3: поместите шнур питания в рукоятку
• Соберите рукоятку – закрепите половинки при помощи болтов или заклепок.

Аккумуляторный паяльник готов, его можно использовать для пайки микросхем, электрических контактов автомобильной проводки и т.д. Если под рукой нет керамического резистора, можно изготовить паяльник из нихромовой проволоки.

Способ №2: Из нихромовой нити

В отличии от предыдущего метода изготовления электрического паяльника, здесь вы самостоятельно изготовите нагревательный элемент из отрезка нихромовой проволоки. Следует отметить, что подобрать нужный диаметр можно как с помощью табличных величин удельного сопротивления нихрома на метр длины, так и опытным путем.

Второй вариант наиболее простой, так как, имея проволоку диаметром, допустим, в 0,5мм, вы можете натянуть ее на кусок сухой древесины и,  подключив питание крокодилами наблюдать скорость и величину нагрева по цветовым изменениям.

Рис. 4: определение нагрева опытным путем

При желании можно удлинить или укоротить нагреваемый участок путем перемещения крокодила – это позволит подобрать оптимальную температуру нагрева за счет длины, наиболее подходящую для вашего паяльника.

Помимо нихромовой нити вам понадобятся:

• Продолговатая заготовка из дерева округлой формы, чтобы удобно помещалась в вашей руке.
• Электрическая дрель и сверла различного диаметра для высверливания отверстий.
• Медная проволока для изготовления толстого или тонкого жала, диаметр подбирается индивидуально в каждой ситуации.
• Алебастр с водой для фиксации медной проволоки – объем довольно небольшой, поэтому вам хватит остатков с ремонта, приобретать новый пакет необязательно.
• Соединительные медные провода для подключения нагревательного элемента к питающему шнуру. Выбираются в соответствии с номиналом протекающего по ним тока.
• Изоляционные материалы – изолента, термоусадка, стеклотканевая изоляция.
• Блок питания на 12В, чтобы сделать мини паяльник.
• Слесарный инструмент, канцелярский нож и т.д.

В данном примере мы рассмотрим порядок изготовления низковольтного паяльника на 12В. Для этого выполните следующий алгоритм действий:

Оголенные проводники и места соединения заизолируйте с помощью термоусадки.

• Соедините провода питания паяльника и заизолируйте изолентой.

Миниатюрный паяльник готов и может использоваться для пайки проводов, smd элементов и т.д.

Рис. 10: готовый миниатюрный паяльник

Способ №3 Мощный импульсный паяльник

Такой паяльник не подойдет новичку, так как для его создания требуются базовые знания в электротехнике и навыки чтения электрических схем. За основу для изготовления этого агрегата берется импульсный блок питания от галогенных светильников. Хорошо будет получить и схему этого устройства, в рассматриваемом примере она имеет такой вид, хотя может быть и любая другая, в зависимости от модели блока для паяльника:

Рис. 11: схема блока питания для импульсного паяльника

Принцип действия импульсного паяльника заключается в закорачивании вторичной обмотки трансформатора Т2 для получения максимального нагрева жала. Для этого применяется самодельная обмотка с одним витком и закороткой из более тонкой проволоки под наконечник.

Для изготовления паяльника вам понадобится блок от галогенного светильника, корпус (в данном случае используется пистолет из детской игрушки), медная проволока диаметром 6мм и проволока диаметром 1мм, керамические предохранители, болты для фиксации деталей паяльника, кнопка и шнур питания с вилкой. Из инструмента вам понадобятся пассатижи, отвертка, метчик и ножовка.

Процесс изготовления импульсного паяльника состоит из следующих этапов:

• Снимите крышку с блока питания от галогенного светильника, будьте аккуратны, чтобы не повредить внутренние элементы, места пайки и детали. Рис. 12: снимите крышку с блока питания
• С трансформатора удалите низковольтную обмотку, представленную несколькими витками медной проволоки. Рис. 13: удалите низковольтную обмотку
• Примерьте плату в заготовленный корпус и определите наиболее выгодный способ расположения. Заметьте, что нагревательный элемент будет сильно греться, поэтому под ним никакие элементы лучше не оставлять, куда безопаснее перенести их подальше, разделив плату.
• Аккуратно разделите плату и на две части, для безопасности деталей их можно удалить на время распила, если под рукой имеется хоть какой-то паяльник. В противном случае придется соблюдать предельную осторожность. Рис. 14: обрежьте плату
• Подключите к плате кнопку и шнур питания.
• В катушку с высоковольтной обмоткой трансформатора проденьте медную проволоку толщиной 6мм и согните при помощи пассатижей вокруг катушки, как показано на рисунке. Рис. 15: проденьте медную проволоку в катушку
• На выводы нагревательного элемента наденьте части керамической рубашки предохранителя, они должны предохранять пластиковый корпус паяльника от высокой температуры. Рис. 16: наденьте куски керамической рубашки
• Концы нагревателя расплющите, и сделайте отверстия при помощи метчика под фиксаторные болты. Рис. 17: нарежьте резьбу
• Закоротите теплоприемник медной проволокой диаметром в 1 мм. Если при первом включении этот проводник перегреется и перегорит из-за слишком большой температуры жала, его нужно будет заменить более толстым в 1,5 или  2 мм. Если нагрев будет слабым, установите более тонкую проволоку в 0,5 мм.

У вас получился один из самых мощных паяльников, работающих от сети 220В – он запросто может выпаять детали с мощными ножками, соединять контакты силовой цепи и т.д.

Рис. 18: готовый импульсный паяльник

Но назвать этот паяльник одноразовым нельзя, поскольку собирается он целенаправленно и требует серьезных усилий для создания. Также желательно иметь хоть какой-то рабочий паяльник при его изготовлении, это значительно упростит работу по разделению платы.

Более подробная статья про изготовление импульсный паяльник: https://www.asutpp.ru/impulsnyj-payalnik-svoimi-rukami.html

Видео способы

Паяльный фен, не пригодный для пайки. Чем плавить термоклей? Чем греть термоусадку?

Цена: $12.06
Перейти в магазин
Здравствуйте, друзья! Хотел бы на этот раз рассказать Вам про еще один инструмент, который я использую не столько для дела, сколько для понтов. Речь пойдет вот про этот технический фен. Покупал я этот фен для плавки термоклея и обогрева термоусадочной трубки.

1) Для тех, кто не в курсе, термоклей – это такая палочка, заряжаемая в специальный пистолет. Этот пистолет сильно разогревается, от высокой температуры палка плавится, а из пистолета при выдавливании вылезает уже расплавленный сопле-клей. Этот клей на что-то наносится (например, на плату, которую необходимо закрепить на корпусе чего-нибудь), застывает, затвердевает и получается безвинтовое крепление. Клеем я почти не пользуюсь, поэтому термопистолет мне покупать нет необходимости, проще чуть-чуть отрезать и расплавить феном.

2) Для тех, кто не в курсе, термоусадочная трубка используется для изоляции отдельных проводов, соединенных между собой с помощью скрутки, пайки, гильзы, а в некоторых случаях – клеммника.

Так же китаец обещал, что феном можно еще и паять. Но давайте по порядку.

Сам фен. Он не имеет никаких регулировок по мощности. Хотя с такой маленькой мощностью они и не нужны. Тут просто выключатель в «хвосте».

Не самое удачное расположение, но ничего страшного.

Далее порадовало наличие встроенной «подставки». Она нужна для того, чтоб не нагревался стол, пока Вы отложили работающий фен в сторону на 3-5 сек, то есть поток воздуха идет вверх. Подставка имеет 2 положения – сложенное (для транспортировки) и разложенное (для работы).

Так же порадовал тот факт, что сопло защищено пластиковым кожухом (голубой) от случайного касания.

Если паяльник в 40 Вт способен разогреться за 350 градусов, то температура сопла (при условии, что фен имеет мощность 250 Вт) будет хоть и ниже, но тоже далеко за 200. С такой температурой, при случайном касании, ожег гарантирован на 100%.

Так же порадовал тот факт, что используется стандартная для России вилка, то есть переделывать (или покупать переходник) не придется. Включил – и работай.

Так же в «хвосте» имеется наклейка с характеристиками.

Модель LS-300 (видать, назвали в честь какого-то Лексуса), рассчитан на напряжение в 230В, частота 50 Гц, и потребляет 300 Вт. Минуточку… Как это 300? Я же писал, что 250Вт! И вот почему.

Получили силу тока 1,15А. Умножаем это число на 220В и получаем 253 Вт. Для удобства округлим в меньшую сторону до 250 Вт. Я не упустил шанса попросить у китайца скидочку (запросил 250р на возврат).

ВАЖНО!!! Если мерить мощность именно мультиметром, то:

— он обязательно должен иметь функцию А~ (измерение силы переменного тока).

Если буква А стоит с прямыми черточками (снизу сплошная, а сверху – пунктирная), то это ПОСТОЯННЫЙ ток, данный режим для наших целей не подходит.

— мультиметр должен быть встроен в разрыв цепи. То есть, выражаясь простым русским языком, один из проводов (любой) перекусываем, зачищаем, и пускаем ток сквозь мультиметр. То есть вот так.

Ну а теперь переходим к тому, для чего он, собственно, и приобретался.

Я отрезал небольшой кусочек термоклея и проткнул его зубочисткой – чтоб не обжечься потоком горячего воздуха.

Ну а теперь подносим его к фену и смотрим, как клей прекращается буквально в сопли.

Но, повторюсь, термоклеем я пользуюсь крайне редко. Поэтому, в моем случае, гораздо разумнее использовать фен, а не термопистолет. Согласитесь, глупо покупать термопистолет для того, чтоб 1 раз в 2-3 месяца что-то приклеить.

Теперь переходим к термоусадке. Использую самую обычную термоусадку.

Теперь нагреваем феном и смотрим, как она сжимается.

Согласен, то же самое можно было бы сделать и зажигалкой, но:

— если рядом обои – слишком пожароопасно.

— зажигалкой – как-то слишком колхозно смотрится сам процесс плюс на ТУ остаются следы копоти. Согласен — и термоусадку, и следы сажи от зажигалки в люстре или в подрозетнике никто никогда не увидит, но все же.

Так же, чисто экспериментально я попробовал пропаять скрутку с помощью фена. Припой не плавит. Да, он размягчается, но этого для пайки недостаточно. Что происходит, когда Вы касаетесь припоя разогретым паяльником? Правильно – припой буквально в 2-3 секунды превращается в воду, а жало паяльника им буквально смачивается. Но данным феном сделать нормальную пайку не получилось. Чтоб пайка получилась нормальной, припой должен буквально затечь в провода, окутать собой каждую жилу многожильного провода. При работе паяльником – так и происходит. Но данный фен для этого не годится – припой просто липнет сверху и застывает, так как медные жилы играют роль теплоотводчика. Такая пайка настолько ужасна, что я ее даже показывать не буду. Для пайки сей фен совершенно не годится.

Покупать или нет – решайте сами. Клей плавит, термоусадку усаживает, а для пайки его лучше не применять.

Что такое термоскотч и чем его заменить

Эта небольшая статья адресована прежде всего новичкам. В ней мы выясним — для чего в сублимации используется термоскотч и как быть, если его не оказалось под рукой.

Для начала немного теории. Термостойкий скотч (или термоскотч) — это клейкая лента, способная выдерживать высокую температуру и не терять при этом своих клеящих свойств.

В сублимации термоскотч используется повсеместно и в некоторых случаях без него просто не обойтись. Ведь его основная задача — надежно фиксировать сублимационный отпечаток на заготовке, чтобы в процессе печати он не сдвинулся с места, испортив тем самым изделие.

В сублимации термоскотч используется практически для всего — печати на кружках, камнях, металлических пластинах, пазлах, тарелках и многих других заготовках. Некоторые даже при сублимации на футболках его используют. Хотя лично я при изготовлении маек обхожусь без него. Но это дело вкуса и привычки.

Короче говоря, в сублимационной печати без термоскотча обойтись нельзя. По счастью, купить его не проблема. Продают его практически все магазины, торгующие расходкой для сублимации.

Термоскотч продается в рулончиках разной ширины — от 5 до 20 мм. Длина намотки также различается. В среднем — 20-30 метров. Для крепления отпечатка на заготовке отрезаются кусочки около 2 см. В результате такого экономного расходования, одного рулона хватает на очень долгий срок.

Для более удобной работы, скотч можно закрепить в специальном держателе. Тогда отрывать кусочки нужной длины можно одной рукой.

Недостатком такого держателя является то, что клей на открытом участе термоскотча через пару дней без работы подсыхает и теряет свои клеящие свойства. Поэтому при хранении лучше смотать рулон полностью.

И тем не менее случается, что термоскотча не оказывается под рукой. Его может не оказаться в продаже или он может просто закончится в самый неподходящий момент. Чем же его заменить?

К счастью, варианты есть. И даже не один.

Я долгое время в качестве термоскотча успешно использовал термостойкую монтажную пленку. Она применяется при изготовлении термоаппликаций из пленок или страз.

Монтажку в качестве скотча можно использовать многократно, что является плюсом. Минус же заключается в том, что она довольно упругая и жесткая. И на сложных изгибах заготовки ее применять очень проблематично.

А самым простым и самым удобным способом крепления сублимационного отпечатка на заготовке является применение клеящихся ценников-стикеров.

Не знаю, кто первый придумал использовать подобные ценники в качестве термоскотча, но это решение оказалось прекрасной находкой.

Судите сами — ценники уже порезаны на кусочки размером 1х2 см, их очень удобно брать одной рукой и закреплять на заготовке. Ценники тонкие и гибкие, поэтому повторяют любые изгибы заготовки и надежно держат отпечаток. Наконец, они очень дешевы и доступны. Продаются в любом магазине канцтоваров.

Единственным недостатком применения ценников в качестве термоскотча является то, что их нужно снимать сразу после вынимания изделия из пресса. То есть «на горячую». В таком случае никаких следов клея не остается. Если же замешкаться и дать изделию остыть, то на поверхности остануться заметные следы клея. К счастью, их можно удалить. Кто-то это делает спиртом, кто-то простой водой. Но лучше взять за правило сразу снимать ценники и не иметь проблем со следами.

Вот так закрепление отпечатка ценниками выглядит на кружке.

Я использовал при печати  на кружках, тарелках, пазлах как белые, так и  желтые ценники. Результат в обоих случаях был хороший. Краска с ценника не сходила и не пачкала изделие.

Ну вот и все, что я хотел вам рассказать о применении термоскотча при сублимации. Теперь у вас есть довольно большой выбор и вы знаете чем заменить термоскотч, в случае его отсутствия под рукой.

Красивых вам изделий!

Понравилась статья? Вы можете подписаться на новости и первыми узнавать о новых статьях и уроках сайта СублиМастер.

Статьи по теме:

Сублимационные чернила

Как выбрать принтер для сублимации

Как выбрать сублимационную бумагу

Как обнулить «памперс» принтера

Термоскотч

Этот каптоновый скотч имеет множество применений. Себе его брал для паяльных работ, чтобы при пайке SMD феном, воздухом не двигало и не сдувало соседние мелкие элементы. Микро- обзор будет о нём.

Внешний вид

Заявлено 33 метра длины. Проверять я это, конечно же, не буду. Ширина — 2см. Общий диаметр 9см.

Специфический запах есть, но только если поднести боковую стороны ленты к носу на пару см. Однако на пальцах рук после прикосновения к ленте он тоже немного остаётся.
На просвет — желтоватый оттенок. Имеется клейкая основа

Тесты

Как было понятно, тесты будут на устойчивость ленты к нагреву. Для этого я воспользовался паяльником.
Кусочек испытуемой ленты наклеил между ручками мультитула. Включил паяльник и проводил жалом по поверхности ленты в течении примерно минуты.
Жало BC(M)3 — 360гр.

Лента измялась, но целостность не нарушена, даже клейкие свойства остались

Жало BC(M)3 — 450гр.
Повышаю температуру до максимума

Ещё сильнее покорёжило, но целостность также не нарушена, зато клейкие свойства стали заметно хуже

Тест на разматывание.
Намотал на жало паяльника ленту в несколько слоёв, запустил нагрев до 450гр.

Край ленты немного отклеился, а слева видно, как начал клей выходить, но в целом всё держится