Термоскотч для намотки паяльника: Высокотемпературный односторонний термоскотч с температурой плавления выше 400 градусов, стоит ли покупать каптоновую ленту для пайки на Алиэкспресс, для чего она нужна и реально ли заменить? — RC74 — интернет-магазин радиоуправляемых моделей

Содержание

Высокотемпературный односторонний термоскотч с температурой плавления выше 400 градусов, стоит ли покупать каптоновую ленту для пайки на Алиэкспресс, для чего она нужна и реально ли заменить?

Этот каптоновый скотч имеет множество применений. Себе его брал для паяльных работ, чтобы при пайке SMD феном, воздухом не двигало и не сдувало соседние мелкие элементы. Микро- обзор будет о нём.

Внешний вид Заявлено 33 метра длины. Проверять я это, конечно же, не буду. Ширина — 2см. Общий диаметр 9см.

Специфический запах есть, но только если поднести боковую стороны ленты к носу на пару см. Однако на пальцах рук после прикосновения к ленте он тоже немного остаётся.
На просвет — желтоватый оттенок. Имеется клейкая основа

Тесты Как было понятно, тесты будут на устойчивость ленты к нагреву. Для этого я воспользовался паяльником.
Кусочек испытуемой ленты наклеил между ручками мультитула. Включил паяльник и проводил жалом по поверхности ленты в течении примерно минуты.
Жало BC(M)3 — 360гр.

Лента измялась, но целостность не нарушена, даже клейкие свойства остались

Жало BC(M)3 — 450гр.

Повышаю температуру до максимума

Ещё сильнее покорёжило, но целостность также не нарушена, зато клейкие свойства стали заметно хуже

Тест на разматывание.
Намотал на жало паяльника ленту в несколько слоёв, запустил нагрев до 450гр.

Край ленты немного отклеился, а слева видно, как начал клей выходить, но в целом всё держится

Выпайка SMD
На донорской плате для теста решил выпаять полевик, окружённый совсем мелкими компонентами

Оклеил скотчем вокруг

Как это выглядит

Другой тест касается теплоизоляции.
Жало нагрето до 330гр. Между термопарой и жалом — 1 слой термоскотча, под термопарой ещё слой, наклеенный на синий коврик.

Грел, пока показания не стабилизируются. Разница оказалась 50гр.

Нестандартное применение Как обычно это бывает, по закону ~~подлости~~ некачественной китайскости, в аудио разъёме ЖК-телевизора отвалился и остался кончик 3.5мм аудио штекера.

Необходимо было его оттуда извлечь. В этом деле подсобил данный скотч.
Для начала нашёл медный проводник диаметром 1.7мм.

Обрезал до длины примерно 4.5см

Сточил кончик до ровной поверхности

Обмотал этим термоскотчем, и обрезав у края кончика излишки примерно 1.5-2мм

Капнул на него каплю припоя, чтобы получился острый конус

Поместил острием в разъем и, придерживая пассатижами, стал нагревать проводник и слегка придавливать его. Термоскотч, как можно понять, тут играет роль защиты от оплавления пластика вокруг. Когда проводник немного опустится вниз, значит кончик аудиоштекера припаялся.

И можно собственно его извлекать наружу.

Канцелярский скотч vs. синяя изолента vs. термоскотч По просьбам выкладываю наглядное сравнение.

Выводы Полезная вещь. Доволен. Немного смущает запах, что остаётся потом на руках, впрочем, на фоне его полезного свойства, это не столь критично.

Как сделать мини электропаяльник 3,7 В с быстрым нагревом жала

У обычного электропаяльника жало имеет небольшую контактную поверхность со спиралью. В результате существенная часть тепла уходит мимо на подогрев корпуса. Предлагаем конструкцию самодельного паяльника, нагрев в котором осуществляется в самом наконечнике, поэтому он набирает рабочую температуру в разы быстрее.

Материалы:

латунный стержень 8 мм;
нихромовая нить 0,1 мм;
термостойкий кембрик;
термоскотч;
тонкая медная проволока.

Процесс изготовления паяльника

Из латунного стержня на токарном станке вытачиваем тонкую полую трубку с наружной резьбой по краям. Это будет корпус паяльника. Одна резьба делается мелкой для соединения с жалом, а вторая большой для прикрепления ручки. На последнем витке меньшей резьбы нужно сделать прорезь.

Также вытачивается жало.

Перед его острым наконечником нужно оставить 2-3 см прутка, просверлить его, и нарезать внутреннюю резьбу для вкручивания корпуса.

После этого нужно откусить 10-20 мм толстой медной проволоки, и поместить ее в термостойкий кембрик.

Это будет деталь для намотки нити, она должна полностью помещаться в полость в жале.

Далее соединяем кусок тонкой медной проволоки и нихромовую нить.

Проволока пропускается в кембрик. Нить же наматывается на ранее сделанную изолированную заготовку, и фиксируется термоскотчем.

Затем спираль вставляется в жало, а на кембрик с проволокой надевается корпус паяльника.

Хвост от нитки нужно завести в корпус, и вывести наружу через пропил в резьбе. После этого накручивается жало. Оно зажмет нить, и ее остаток можно будет отрезать заподлицо.

Теперь если подать 3,7 В на корпус паяльника и выходящую из кембрика проволоку, то жало будет очень быстро нагреваться.

Можно использовать в качестве источника питания обычную аккумуляторную батарею, чтобы паяльник был автономным. Остается только сделать для него ручку. Можно даже изготовить ее полой, и вкладывать внутрь батарейку.

Смотрите видео

Возможно вас заинтересует статья как можно моментально очистить жало паяльника от нагара доступными средствами — https://sdelaysam-svoimirukami.ru/4480-kak-momentalno-ochistit-zhalo-payalnika.html

Самодельный паяльник на Power Bank

Карманный автономный паяльник, работающий от одной литий ионной батарее, удобное решение, как говорится, при работе в «полевых условиях».

Это паяльник еще интересен тем, что работает от любого Power Bank-а и является просто полезной насадкой. Насадили на любой Power Bank и паяйте.

Готовое жало легко можно приобрести во всемирно известной торговой площадке AliExpress, цена жала около 2 долл, а готовый автономный паяльник может стоить аж до 50 долл. Так что есть смысл самому изготовить сей девайс.

Конструкция паяльника.

В конструкции нет ничего сложного:

Жало, нагреватель, выключатель, USB насадка типа Папа и любой Power Bank, так как паяльник подходит под любой power bank.

Такой Power bank может отдавать выходной ток около 1 Ампер при напряжении 5 вольт, а из этого можно легко узнать отдаваемую мощность, которая может доходить до 5 Ватт, чего вполне достаточно для наших целей.

Нагревательный элемент паяльника находится непосредственно у кончика жала, за счет чего разогревается паяльник быстро и справляется с довольно массивными участками.

Как известно, любой Power Bank в своей конструкции имеет стабилизатор напряжения, благодаря чему выходное напряжение держится стабильно в процессе разряда аккумулятора, что конечно является огромным плюсом, так как нагрев жала будет стабильным даже если аккумулятор почти разрядился.

Печатная плата.

Печатная плата нашей насадки довольно компактная, на ней расположен USB разъем, выключатель питания и клеммы, к которым подключается нагревательный элемент.

Выключатель, конечно можно исключить, но тогда каждый раз, после использования паяльника, необходимо будет вынимать его из Power Bank-а.

Жало изготовлено из толстого медного провода диаметром в 4.5 мм. В ней просверлено также отверстие для нагревательного элемента.

Далее придается кончику жала необходимая форма и все. Самой ответственной частью является нагревательный элемент нашего самодельного паяльника.

Для нашего паяльника был взят обычный провод из подстроечного резистора, также подойдет провод из фена или от старого паяльника. Для определения длины провода нам необходим регулируемый источник питания, на котором нужно заранее выставить напряжение в 5 вольт (Power bank выдает 5 вольт), затем подобрать длину провода так, чтобы ток потребления был в районе 1 Ампер (примерно).

После, оставляем все в таком положении около минуты, это надо для того чтобы образовалась оксидная пленка, которая исключит короткое замыкание между витками после намотки нагревателя.

Далее отрезаем провод с запасом в пару сантиметров; беремся за основание, на который будет намотан нагреватель: можно использовать керамическую трубку (как в керамическом паяльнике) либо металлический провод и изолировать его термостойким скотчем. В нашем случае это керамическая трубка, которая взята с автомобильной ксеноновой лампы.

После намотки получается следующее.

Провода необходимо закрепить капелькой супер клея и заготовку необходимо изолировать термоскотчем.

К проводам от нагревателя прикручиваем многожильные медные провода и изолируем их термостойкими трубками.

Далее из телескопической антенны изготавливаем держатель для жала. Длина трубки должна быть минимум в 2 – 3 раза больше, чем длина жала. Жало должно плотно сидеть в ней.

Далее спрессовываем жало в трубку и подключаем нагреватель к контактам и проверяем работу системы.

После удачного испытания, термоизолируем конец трубки и плотно фиксируем ее на плате с помощью хамутов из одножильного медного провода в 1 мм (в нашем случае это так).

Вроде все готово, процесс создания данного паяльника процесс быстрый, особенно если есть все под руками. Что касается времени работы, то тут многое зависит от самого аккумулятора. Так например с одним аккумулятором в 2200 миллиампер/часов непрерывно можно паять около 30 минут, если этого времени вам не достаточно, можно спокойно заменить power bank на другой, либо использовать более мощный источник питания, либо собрать свой POWER BANK

Все, удачного конструирования.

Автор: Касьян Ака.

Моментальный паяльник. Полезный инструмент — паяльник импульсный

Импульсный паяльник своими руками

Выложить схема импульсного паяльника пришло в голову после как наткнулся на одном из форумов. Достоинством импульсного самодельного паяльника является быстрый нагрев жала, и так же удобство пайки деталей небольших размеров.

Это паяльник с приминением внутри маломощного компактного электронного трансформатора на 50Вт. В отличии от ЭТ высокой мощности, трансформатор выполнен на Ш-образном сердечнике, намотать нужную обмотку очень неудобно, поэтому для начала нужно выпаять и разобрать трансформатор.

Схема устройства:

Обмотка на 12 Вольт состоит из 8-10 витков провода 0,8-1мм, нам нужно отмотать эту обмотку и мотать новую.

Силовая обмотка состоит всего из одного витка, намотка делается шиной с сечением 5-6 мм. В моем случае в качестве шины использовался экран от телевизионного кабеля.

После намотки обмотке нужно предать некую стойкость. Для этого с боковых сторон сердечника вставлены кусочки картона.
Ранее у меня имелся немецкий паяльник в виде пистолета. Основа работы такого паяльника та же, что и у импульсного, только в нем применен сетевой трансформатор. Работать этим паяльником крайне неудобно из-за большого веса, а при долговременном включении трансформатор перегревается очень сильно (однажды даже перегорела сетевая обмотка, пришлось мотать самому).

В нашей же схеме нет таких недостатков, даже без теплоотводов тепловыделение на ключах незначительное.
Концы шины попросту запаяны к держателю жала, тепловыделения тут практически нет, значит припой будет держаться.

Плату электронного трансформатора укрепил с помощью обычного силикона, никаких дополнительных примочек и приспособлений не использовал.
Схема таких ЭТ стандартная — полумостовой инвертор, в отличии от схем производителя Taschibra, этот блок достаточно стабилен, тут нет отдельного трансформатора ОС, а базовые обмотки ключей намотаны на основном трансформаторе.

В ходе работы обмотка не греется, но при долговременном включение теплота передается от жала к обмотке.

Паяльник получился достаточно легким, жало греется всего за 5-6 секунд.Его можно использовать для монтажных работ, но для более масштабных дел (лужение плат и т.п.) такой паяльник не самый лучший вариант.

Скачать печатную плату

Изготовить импульсный паяльник своими руками не представляет трудности для человека, разбирающегося в электронике. Паяльник представляет собой основной инструмент любого мастера, занимающегося ремонтом и созданием электронной техники. Стандартный паяльник оснащен нагревающим элементом, который состоит из проволоки, изготовленной из нихрома. Теплота, выделяемая в процессе нагрева, передается на медный наконечник. Паяльник можно с легкостью сделать в домашних условиях. Одним из минусов этой конструкции являются затраты времени, требуемые на нагревание жала паяльника. Изготовленный в домашних импульсный паяльник не имеет этого недостатка. Самодельный инструмент с импульсным принципом действия нагревается до нужной температуры очень быстро, фактически в течение пяти секунд и даже быстрее.

Паяльник импульсный используется для монтажа элементов и узлов электротехнических изделий.

Чаще всего жало инструмента, имеющего импульсный принцип действия, изготавливается из медной проволоки диаметром 2 мм. Импульсный паяльник очень удобен при выполнении пайки мелких деталей с частыми перерывами в процессе работы и в случае, если выполняется срочная работа.

Устройство импульсного паяльника

Импульсный паяльник представляет собой прибор, предназначенный для проведения монтажных работ при сборке схем электронных устройств. Нагревательный элемент такого прибора представляет собой жало, изготовленное из медной проволоки. Нагрев рабочего элемента осуществляется за счет пропускания через него электротока низкого напряжения. Инструмент импульсного типа действия использует небольшое количество электрической энергии. Высокая экономичность такого паяльника обусловлена тем, что электроток пропускается через рабочий наконечник только в процессе проведения пайки. Прибор состоит из преобразователя сетевого электрического напряжения в напряжение с высокой частотой. Преобразователь на выходе выдает электроток с частотой 18-40 кГц. Помимо этого, в состав устройства входит высокочастотный понижающий трансформатор и микропроцессорная схема управления. Вторичная обмотка в понижающем трансформаторе на своих концах имеет токосъемники, предназначенные для закрепления на них жала.

Жало к токосъемникам крепится при помощи болтов. Современные импульсные устройства для осуществления пайки имеют в своей конструкции индикаторы уровня мощности и эффективную подсветку области проведения работ. Корпус современного инструмента изготавливается из термостойкой пластмассы.

Преимуществами таких приборов являются низкое энергопотребление, небольшая масса инструмента и компактность, которая обеспечивается применением в конструкции современных высокочастотных преобразователей. Некоторые устройства имеют помимо индикатора и регулятор мощности, что позволяет проводить работы как с небольшими изделиями, так и с деталями электронных схем значительного размера. Импульсный паяльник следует осторожно использовать при проведении пайки электронных элементов, которые очень чувствительны к высокочастотному напряжению, возникающему на жале прибора.

Вернуться к оглавлению

Изготовление паяльника, имеющего импульсный принцип действия

В состав конструкции наиболее простого инструмента импульсного принципа действия входят следующие конструктивные элементы:

трансформатор электронного принципа действия;
светодиодные индикаторы;
медная проволока для изготовления жала инструмента;
кнопка включения-выключения;
пластиковый корпус;
диэлектрическая стойка.

Схема устройства импульсного паяльника значительно сложнее, нежели устройство обычного инструмента, имеющего в своей конструкции нагревательный элемент. Для того чтобы изготовить импульсный паяльник своими руками, потребуется подготовить электронный трансформатор.

Для его изготовления можно использовать импульсный блок питания, применяемый для запуска ламп дневного света с мощностью 40 ватт. Трансформатору из такого блока питания требуется некоторая доработка. Суть ее заключается, в том, что требуется удаление вторичной обмотки и установка дополнительной намотки в виде одного-двух витков медного провода с диаметром в 1 мм. Готовый трансформатор с измененной обмоткой помещается в заранее подготовленный корпус. Наиболее удобной формой корпуса будет форма в виде пистолета, на месте курка в которой монтируется кнопка для включения прибора.

На месте воображаемого ствола пистолета монтируется стойка, изготовленная из диэлектрика, на которой закрепляется петля из медной проволоки – жало. Оно подключается к вторичной обмотке трансформатора устройства, при замыкании цепи при помощи кнопки-курка происходит нагрев жала. Для визуализации работы инструмента в цепь можно впаять светодиод. В процессе работы не следует длительное время держать кнопку включения в положении “включено”, так как это может привести к перегреву и быстрому выходу прибора из строя.

Паяльник является одним из основных инструментов, применяемых мастерами-электронщиками в своей работе. В процессе ремонта электронных схем собственно пайка занимает относительно небольшие промежутки времени.

При этом паяльник остаётся включенным и длительное время бесполезно излучает тепло. В таких случаях может оказаться весьма удобным простой импульсный паяльник, экономящий электроэнергию.

Импульсный паяльник имеет некоторые отличия от традиционных устройств, применяемых для пайки:

Обычный электропаяльник является прибором, обладающим существенной инерцией. Его жало изготавливается из медного прутка. Нагрев осуществляется контактным способом, путём теплопередачи от нихромовой спирали, нагреваемой электрическим током.

Нагрев такого прибора может длиться несколько минут, что естественно доставляет неудобства. По этой причине такие паяльники не выключают.

Импульсные паяльники выполняются в форме пистолетов, имеющих кнопку включения, расположенную в районе курка. На конце «ствола» располагается петля из медной проволоки, играющая роль жала импульсного паяльника.

Для удобства осуществления пайки, возле жала обычно располагается подсветка, включающаяся при нажатии кнопки включения. Роль подсветки в старых моделях импульсных паяльников играла низковольтная лампочка накаливания, в современных моделях используются светодиоды.

Два типа блоков питания

Внутри корпуса находится блок питания устройства, обеспечивающий ток накала и питание подсветки. Конструкции блоков питания бывают двух типов.

Первый тип – это трансформаторный паяльник. Схема такого блока весьма проста. Внутри его корпуса установлен обычный понижающий трансформатор, рассчитанный на работу от сети 220 вольт.

Трансформатор имеет две вторичные обмотки. Одна из них питает лампу или светодиод подсветки. Вторая является силовой, по ней протекает ток накала жала. Силовая обмотка содержит 1-2 витка, сделаннных медной шиной или толстым проводом. В конце «ствола» пистолета эта обмотка надёжно соединяется с проволочной петлёй, служащей жалом паяльника.

Курок пистолета осуществляет импульсное подключение первичной обмотки трансформатора к сети. При этом вторичная силовая обмотка, работая в режиме короткого замыкания, производит быстрый разогрев рабочей части.

Второй тип импульсных паяльных приборов содержит преобразователь высокой частоты. Такая схема, безусловно, сложнее предыдущей, но за счёт применения высокочастотного трансформатора, позволяет существенно снизить вес и габариты изделия.

Изготовление по трансформаторной схеме

Как уже было отмечено выше, электрическая схема трансформаторного устроства очень проста. Главными задачами, которые необходимо решить при изготовлении импульсного паяльника из трансформатора, – это найти подходящий трансформатор, пистолетную рукоятку с кнопкой и всё это скомпоновать.

Что касается трансформатора – подойдёт любой мощностью 50-100 Ватт. Если под рукой ничего такого нет, можно приобрести или снять со старого светильника трансформатор, использующийся в китайских люстрах для питания галогенных ламп на 12 Вольт.

Вторичную обмотку нужно аккуратно демонтировать, не повредив первичную. Вместо неё наматывается один виток шиной достаточного сечения. Здесь важно подобрать такой проводник, который пройдёт в окно магнитопровода трансформатора. Шина должна доходить до конца «ствола», где её нужно соединить с медной петлёй – жалом.

Расположить трансформатор можно либо в рукоятке, либо на линии «ствола». По возможности следует располагать трансформатор как можно ближе к жалу, так как по вторичной обмотке будет проходить значительный ток, и этот виток лучше сделать коротким.

Схема с высокочастотным преобразователем

Для изготовления самодельного импульсного паяльника второго типа необходимо собрать схему преобразователя частоты. Эта задача представляет определённую сложность, требует некоторой квалификации, и скорее всего игра бы не стоила свеч, если бы не одно обстоятельство.

Подходящий готовый преобразователь имеется в электронном балласте, который можно извлечь из энергосберегающей лампы или люминесцентного светильника.

Переделка внутренней схемы электронного балласта минимальна. Нужно замкнуть между собой проводники, питающие газоразрядную лампу. После этого остаётся только дополнить импульсный трансформатор устройства вторичной обмоткой из одного витка толстого провода. Всё просто, но не совсем.

На штатном трансформаторе, которым снабжена электронная пускорегулирующая аппаратура люминесцентных ламп, это сделать не удастся. Дело в том, что этот трансформатор весьма мал, и никакой провод внутрь его кольца не просунуть.

Выход один. Нужно найти ферритовое кольцо большего типоразмера и намотать на неё первичную обмотку, не забывая прокладывать между слоями изоляцию из лакоткани. Через оставшееся в середине кольца отверстие нужно пропустить один виток провода, который будет служить вторичной обмоткой.

Принцип компоновки тот же, что и в предыдущей конструкции. Трансформатор (а значит, и вся плата преобразователя) должен быть расположен как можно ближе к проволочному жалу. Кнопка, как и в предыдущем случае, должна включать подачу сетевого напряжения, в данной схеме – на плату преобразователя.

Преимущества и недостатки

Несколько слов о достоинствах и недостатках этих конструкций. Итак, в активе имеем следующие положительные качества:

импульсный паяльник пистолет удобно держать в руке, кнопка включения находится под указательным пальцем;
быстрый разогрев паяльника позволяет держать его отключенным, производя включение только по необходимости, что экономит электроэнергию;
имеющаяся подсветка создаёт дополнительные удобства при пайке.

Имеются некоторые недостатки, проявляющиеся в работе импульсных устройств. Один из них связан с напряжённым режимом работы жал таких паяльников. Дело в том, что от величины сечения петли жала зависит скорость нагрева.

Если брать проволоку большого сечения, время разогрева, да и величина требуемого тока, увеличивается. Более тонкая проволока греется быстрее, однако и быстрее сгорает.

В отличие от обычного паяльника, жало импульсного прибора служит гораздо меньше. По этой причине в конструкциях следует предусматривать возможность лёгкой замены этого элемента.

Когда нужно что-то быстро спаять, но не хочется ждать, пока жало прогреется, на помощь вам придёт импульсный паяльник. Главное его достоинство — набор рабочей температуры за 1−2 секунды. Конечно, такой паяльник можно купить в магазине, но куда дешевле и приятнее будет собрать его самим, особенно если у вас завалялись ненужные радиодетали.

Устройство индукционного паяльника

Любой индукционный (импульсный) паяльник состоит из понижающего трансформатора, кнопки, работающей на замыкание и жала, выполненного из медной проволоки, толщиной 1−3 мм. В некоторых конструкциях к ним добавляется источник питания и другие элементы.

Вот так выглядит схема простейшего индукционного паяльника:

Следует обратить внимание, что на этой схеме трансформатор имеет две вторичных обмотки: одна питает лампу для подсветки места пайки, а другая — жало.

Импульсный и индукционный паяльник — это не одно и то же. Импульсными называются индукционные паяльники, имеющие в своём составе высокочастотный преобразователь напряжения. Приведённый в пример прибор с понижающим трансформатором импульсным не является.

Работает паяльник таким образом: при нажатии на кнопку напряжение поступает на трансформатор, где оно понижается до 0,5−2 вольт (соответственно, сильно возрастает ток) и поступает на жало, быстро разогревая его. При отпускании кнопки жало также быстро остывает, поэтому после отжатия кнопки нужно быстро отвести его от паяемой детали, иначе оно к ней припаяется.

Само собой, у импульсного паяльника есть отличия от обычного, среди них есть как плюсы, так и минусы. К достоинствам можно отнести быстрый разогрев и такое же быстрое остывание (риск получения ожога при случайном касании жала существенно снижается). Недостатков же у него, к сожалению, больше:

больший вес и размеры, отсутствие возможности точно регулировать температуру;
присутствие на жале электрического потенциала, который может повредить паяемые электронные компоненты — этот недостаток отсутствует у индукционных паяльников с изолированными жалами;
невозможность долговременной беспрерывной работы (стандартный режим работы для них — от 5 до 8 включений за 1 минуту в течение часа, затем перерыв для остывания на 20 минут).

Разновидности инструмента

Выделяют 4 основных типа этих устройств. Они могут существовать как отдельные виды, но также их характеристики могут совмещаться. Основные виды паяльников:

сетевой, работающий на частоте сети;
с форсированным нагревом;
импульсные;
с изолированным жалом.

Существуют также импульсные паяльники с изолированным жалом и форсированным нагревом. Несовместимые типы — это сетевой и импульсный паяльник.

Импульсный, в отличие от нерегулируемого сетевого, уже может иметь регулировку мощности за счёт использования импульсного преобразователя, работающего на высоких частотах и умеющего изменять мощность методом широтно-импульсной модуляции. Благодаря сравнительно малым размерам преобразователя, этот тип индукционного паяльника является самым компактным из всех.

Паяльниками с форсированным нагревом называют устройства, имеющие в своём составе батарею мощных электролитических конденсаторов, включённых параллельно жалу и отделённых от него выключателями или мощными полевыми транзисторами. Работает такой форсаж следующим образом: когда жало отключено, транзисторы открываются и начинается заряд конденсатора. После окончания заряда они закрываются. Затем, когда жало включается, транзисторы снова открываются, разряжая конденсаторы, на короткое время мощность паяльника возрастает в несколько раз. Эта функция даёт возможность паять массивные элементы, обладающие большой теплоёмкостью.

Для исключения возможности повреждения микросхем были придуманы изолированные жала. В них рабочая поверхность жала электрически изолирована от нагревателя. Такие жала похожи на обычные паяльники: в роли жала выступает толстый медный пруток, на который намотано несколько витков провода большого сечения. Пруток защищает от контакта с проводом намотанная на него стеклоткань.

Сборка трансформаторного прибора

Этот вид паяльника является самым простым. Поэтому собрать его будет несложно.

Для этого понадобятся следующие компоненты:

Сборка индукционного паяльника своими руками, схема:

Сначала нужно намотать первичку (при её намотке ориентируйтесь по сопротивлению — оно должно составлять порядка 40−50 Ом, это примерно 1500 витков), причём делать это нужно аккуратно, катушка должна быть намотана равномерно, без бугров по краям или по центру. Перед намоткой заизолируйте сердечник в месте, где будет находиться обмотка.

После намотки обмотайте первичную обмотку термостойким скотчем и приступайте к намотке вторички. Она должна состоять из одного-двух витков. Перед её намоткой снова заизолируйте сердечник, саму обмотку при этом изолировать не нужно, она играет роль радиатора, рассеивающего тепло, приходящее на него с жала. Все, трансформатор готов.

Осталось подготовить корпус, прорезав в нём отверстия для вентиляции, клемм и выключателя, затем установить в нём все детали и соединить их так, как указано на схеме. После этого припаяйте сетевой провод нужной вам длины и смонтируйте на конце вилку для подключения в сеть. Собрав корпус, включите получившийся у вас прибор в розетку и проверьте его работу. Если он плавит припой, и жало при этом не обгорает от перегрева, значит, все в порядке, можете спокойно им пользоваться.

Изготовление импульсной разновидности

Она самая распространённая из всех. Собирается так же просто, как и предыдущая.

Список запчастей, необходимых для её сборки:

Сначала нужно немного доработать драйвер от галогенки, а именно заменить вторичную обмотку импульсного трансформатора. Для этого разберите его.

Внутри он будет выглядеть следующим образом:

Красным обведена нужная деталь.

Нужно аккуратно её отклеить, затем, отпаяв выводы от платы, снять её окончательно. Потом снимите заводскую вторичную обмотку (она расположена поверх первичной) и установите свою, на половину витка. Просверлите плату так, как показано на фото:

После этого просверлите насквозь корпус так, чтобы отверстия в корпусе и плате совпадали. Это нужно для удобства вывода концов вторички наружу. Затем припаяйте и приклейте трансформатор, соблюдая соосность всех имеющихся отверстий, и соберите корпус, предварительно установив и припаяв кнопку с сетевым шнуром. Потом проденьте сквозь драйвер провод вторичной обмотки и согните его полукольцом. Осталось лишь соединить концы вторички куском текстолита с заранее просверлёнными в нём дырками, и закрепить на нём клеммы и жало, после чего сборку устройства можно считать завершённой.

Собранное устройство должно выглядеть следующим образом:

Вид сбоку:

Делаем аккумуляторный тип механизма

Этот вариант уже посложнее прошлых, он собирается не из блоков, а из отдельных радиодеталей.

Сначала обратим внимание на схему

Составим список нужных компонентов:

Вот так должна выглядеть разводка платы:

Схема этого понижающего преобразователя не содержит в себе ШИМ контроллера, а построена на базе симметричного автогенератора, что значительно уменьшает сложность сборки и размеры будущего паяльника.

Прежде чем приступить к её сборке, необходимо собрать импульсный трансформатор и дроссель , а также изготовить плату (или используйте макетную).

Первичная обмотка состоит из шести витков провода сечением 3 мм и имеет среднюю точку. Так как такой толстый провод будет сложно намотать на маленький сердечник, советуем использовать шесть жил провода в лаковой изоляции, сечением 0,5 мм. Для начала возьмите два отрезка провода одинаковой длины, сложите их вместе и соедините 2 конца (после сборки трансформатора они станут средней точкой), другие два оставьте свободными. Проденьте общий конец в сердечник, а остальные разведите и сделайте ими по три витка в разные стороны. Более точно указано на фото:

Вторичная обмотка собирается куда проще. Она состоит из 1 витка провода сечением 7 мм. Для её намотки рекомендуем использовать 7 проводов сечением 1 мм, скрученных вместе. Перед сборкой вторички не забудьте обернуть провод термостойкой (термоскотч, фторопластовая или стеклотканевая трубка) изоляцией. Трансформатор готов.

Далее, следует приступить к дросселю. Он содержит 13 витков, намотанных проводом сечением 1,5 мм. Для намотки используйте провод в лаковой изоляции. После сборки дросселя и изготовления печатной платы приступайте к монтажу всей схемы. После сборки не забудьте приклеить радиаторы к транзисторам. В итоге у должно получиться так, как изображено на фото:

После сборки схемы подключите к ней жало (делается из медной проволоки сечением 3 мм) и проверьте работоспособность паяльника. Если все в порядке, начинайте собирать его в корпус, перед этим не забудьте склеить между собой холдеры для аккумуляторов и припаять их к плате. Аккумуляторы подключаются параллельно.

Такой результат у вас должен получиться:

Номинальная мощность полученного паяльника — 40 ватт, время работы от одного заряда — 1 час, 20 минут (при использовании нормальных аккумуляторов). Прибор не предназначен для длительной работы, его область применения — срочный ремонт чего-то необходимого, когда у вас дома отключили электроэнергию или если вы находитесь вдали от цивилизации. А также этот паяльник подойдёт монтажникам и ремонтникам слаботочного оборудования.

Режим работы у него такой: 10 минут работает и столько же остывает. Допускается не более 7 включений в минуту.

Домашнему мастеру приходится выполнять разные работы, соединять детали всевозможными способами. Среди них метод пайки провода, металлов и пластмасс остается одним из наиболее доступных.

Несмотря на большое количество в продаже промышленных моделей вашему вниманию предлагается ознакомиться с технологией изготовления удобного электрического паяльника своими руками, уяснить принцип его конструкции.

По предлагаемой статье несложно изготовить такой паяльник.

Неоспоримым преимуществом этой модели является практически мгновенный вывод в рабочее положение пайки из холодного состояния и быстрое остывание нагревательного элемента при отключении.

Это значительно уменьшает дымы и запахи, сопровождающие длительный разогрев обычного наконечника, используемого в резистивных моделях.

Электрический паяльник, взятый за образец

Вот такой раритетный экспонат уже четвертое десятилетие продолжает успешно работать в домашней мастерской практически без всяких поломок. Диэлектрическая рукоятка удобна при пайке, кнопка включения очень легко управляет нагревом, а лампочка накаливания освещает любое затененное рабочее место.

Мощности в 65 ватт вполне достаточно для пайки транзисторов, микросхем, проводов и других радиотехнических изделий.

Единственное условие поддержания работоспособности — своевременно заменять рабочее жало — наконечник, которое под действием высокой температуры со временем перегорает.

Наконечник выгибается круглогубцами из медной одножильной монтажной проволоки с поперечным сечением 1,5 мм квадратных. На концах создаются кольца, затягиваемые по ходу вращения крепежных гаек. Для обеспечения хорошего электрического контакта места соприкосновения проволоки, шайб и силовой шины необходимо поддерживать в чистоте, отчищать от нагара ножом или отверткой при замене жала.

Принцип работы электрической схемы паяльника

Трансформатор

В основу конструкции положен обыкновенный трансформатор, состоящий из:

первичной обмотки на 220 вольт;
закороченной вторичной силовой обмотки из двух витков;
магнитопровода.

Для удобства пайки можно создать дополнительную вторичную обмотку на 4,5 вольта, питающую лампочку накаливания от карманного фонарика или мощный светодиод. Когда пространство магнитопровода ограничено, то допускается для цепи подсветки делать низковольтное ответвление от первичной обмотки по принципу автотрансформатора. Создастся экономия пространства и провода.

Силовая вторичная обмотка выполнена из толстой медной шины, постоянно работает в режиме короткого замыкания на более тонкий наконечник из меди. За счет большого теплового воздействия тока КЗ происходит быстрый разогрев жала паяльника до рабочей температуры.

Отвод тепла в окружающую среду и на расплавление припоя в кратковременном режиме пайки обеспечивают тепловой баланс, исключающий перегрев обмоток трансформатора и наконечника до критической температуры.

Схема питания трансформатора

220 вольт подается через обычную электрическую вилку со шнуром. Внутри рукоятки паяльника размещают микровыключатель, задействованный через нормально отключенный контакт с кнопкой управления.

При нажатии на кнопку питания напряжение подается на трансформатор, а при отпускании — снимается. В целях обеспечения электроинструментом рекомендуется устанавливать не одиночный, а сдвоенный микрик в разрыв каждого провода питания.

В такой конструкции опасный всегда будет отсутствовать на трансформаторе при разомкнутых контактах выключателя.

Материалы, необходимые для сборки паяльника

Чтобы собрать самодельный паяльник потребуется разобрать несколько однотипных трансформаторов, которые раньше широко использовались в старых ламповых телевизорах, магнитофонах, радиоприемниках и другой подобной аппаратуре.

Их пластины из трансформаторного железа будут использованы для создания магнитопровода, а лакированные провода обмотки пойдут на намотку катушки первичной обмотки и лампы подсветки.

Для изготовления вторичной силовой обмотки потребуется медная шинка прямоугольного сечения. У меня оно составляет 3х8 мм. Можно чуть меньше, но сильно занижать не желательно- увеличивается электрическое сопротивление цепи. Более толстые шинки займут все свободное место, не позволят намотать первичную обмотку.

Если прямоугольной медной шинки найти не удается, то можно попробовать использовать круглый проводник соответствующего сечения.

Также для сборки потребуются:

микровыключатель;
электрическая вилка;
шнур питания или провод;
лампочка;
рукоятка, которую можно использовать от пластмассовых игрушечных пистолетов;
бумага или лакоткань для изоляции;
кусок жести для корпуса.

Последовательность расчета деталей электрической схемы

Выбор мощности паяльника

Основным показателем эффективности конструкции является количество теплоты, выделяемой на жале в момент прохождения через него электрического тока. Его сила, специально увеличенная режимом короткого замыкания, как раз и разогревает медь наконечника.

Ток, проходящий через жало моего паяльника, немного превышает 200 ампер. Специально проверял токоизмерительными клещами. А вот напряжение, даже в режиме холостого хода, меньше десятых долей вольта. Поэтому оно не представляет особой опасности при пайке.

Произведение тока, проходящего по силовой обмотке на величину напряжения на ней, характеризуется вторичной или выходной мощностью трансформатора S2. Вот эта величина нас и интересует. Однако, для упрощения расчета будем начинать оперировать с первичной мощностью S1, определяющей потребление электроэнергии.

Она отличается на коэффициент полезного действия — кпд. Ее значение в 65 ватт взято за основу промышленного образца, показанного на первой фотографии. Для своих целей я выбрал 80 ватт.

Влияние КПД

Конструктивное соотношение между вторичной мощностью трансформаторов для радиоэлектронных устройств и кпд приведено в таблице.

КПД	Мощность в ваттах
0,95÷0,98	≥1000
0,93÷0,95	300÷1000
0,90÷0,93	150÷300
0,80÷0,90	50÷150
0,50÷0,80	15÷50

Набор магнитопровода пластинами из трансформаторного железа

Магнитные характеристики магнитопровода и трансформатора в целом определяются:

объемом железа;
и его свойствами.

На второй параметр мы особо повлиять не можем, ибо используем то железо от старого трансформатора, которое попало под руку. Поэтому применяем самую простую усредненную методику, не особо вдаваясь в сложные коэффициенты, поправки, графики.

Для паяльника мы можем выбрать магнитопровод одной из форм:

прямоугольника;
Ш-образный.

Площадь его сечения для каждого случая показана на картинке. Здесь же приведены формулы для расчета.

Выбрав первичную мощность паяльника в ваттах и зная форму магнитопровода вычисляем Qc — площадь сечения по эмпирической формуле.

Определив ее и измерив размер «А» на железе можно рассчитать глубину «В», которую потребуется набрать определенным количеством пластин.

Расчет провода для обмотки катушки

Определение диаметра

По первичной мощности, например, 80 ватт и напряжению 220 вольт не сложно рассчитать ток, который будет протекать по первичной катушке.

Где d — диаметр проволоки в мм, а I — ток в амперах.

Определение числа витков

Используем эмпирическую закономерность, называемую количеством витков на вольт — ω’. Ее вычисляют:

Первичная катушка

Qc уже вычислена раньше. Определив ω’ следует эту величину умножить на 220, ибо у нас в первичной обмотке действует такое напряжение, а не один вольт.

Вторичная катушка

Для цепи подсветки напряжение 4,5 вольта. На него и умножаем полученное значение ω’.

Обе вычисленные величины: диаметр и количество витков усреднены. Ими придется варьировать в небольших пределах с учетом того, что пространство в окне магнитопровода ограничено. Диаметр провода лучше сразу занизить — паяльник работает в кратковременном режиме.

А вот с числом витков поступать следует осторожнее. Они сильно влияют на вольтамперную характеристику паяльника и общую картину нагрева жала.

Силовая катушка делается двумя витками.

Сборка паяльника

Каркас обмотки

Обычную катушку для намотки провода можно сделать из трансформаторного картона или даже от обычных коробок. Только лучше выбирать плотный материал.

Внутри каркаса должны поместиться все пластины железа, а между их полостями снаружи следует уложить витки провода. Все обмотки между собой изолируют лакотканью или бумагой. Первичная и вторичные обмотки отделяются гальванической развязкой.

Силовая обмотка

Ее потребуется выгнуть из медной шинки. Такую работу поможет выполнить металлический шаблон из куска металла по габаритам полости каркаса для железа. Работу выполняют в слесарных тисках аккуратными ударами молотка по заготовке.

На картинке показана последовательность выгиба, начатая с одного конца шинки. Несколько проще выполнять ее одновременно с середины обмотки.

Когда шинка выгнута, то ее витки изолируют между собой полоской бумаги, а затем размещают внутри картонного каркаса. Останется намотать остальные обмотки, обеспечив их изоляцию, и надеть железные пластины, создав их плотное прилегание с минимально возможными зазорами.

Как намотать ферритовый трансформатор для преобразователя. Что такое импульсный трансформатор и как его рассчитать? Великая битва или какой материал выбрать

Добрый вечер всем радиолюбителям! Наверно вы хоть раз слышали о специальных мощных автомобильных усилителях мощности звуковых частот. А многие из радиолюбителей и сами строят отличные по характеристикам УМ. Естественно питаются они не 12-ю вольтами, а повышенным напряжением с инвертора. Эта статья будет особенно полезна начинающим инвертор-строителям. Саму плату спаять легко, а вот трансформатор… Поведаю сегодня о намотке импульсных трансформаторов для этих самых усилителей, а точнее для их блоков питания. Так как именно при намотке у большинства и возникают главные проблемы.

В первую очередь хотелось бы сказать о том, какие кольца стоит покупать, а какие обминать стороной. Так вот, один раз взял кольцо какое-то салатовое, указана проницаемость в 2200 (НH). Намотал стандартно на первичную обмотку 2 полуобмотки, каждая по шесть витков, всё нормально сфазировал, впаял в плату, подключил к блоку питания через амперметр, вжик — ток ХХ 14 ампер, моментально схему выключил, но это не спасло полевые транзисторы, итог — одна пара ушла в небытие… Дальше мотал по 5 витков в полуобмотке — вжик, опять 2 полевых спать ушло, мотал третий раз, намотал теперь больше, по 8 витков на полуобмотку и опять полевики улетели, у меня уже нервы подшаливают, думаю буду мотать и с каждым разом подымать число витков, сжег ещё 2 пары полевиков, дошел до 12 витков на полуобмотку, то есть 24 витка (и это на преобразователь), а не на сетевой ИИП! После этого задумался и стал искать причину… С тех пор беру только зелёные кольца, пусть они немного дороже, но зато число витков могу определить на глаз — и вот об одном из таких колец и намотке трансформатора на нём и пойдет дальше мой расказ.

Основные электромагнитные параметры ферритов

Купил кольцо 45*20*12, почитав немного форумы уже знал, что для него надо приблизительно 4 витка на одну полуобмотку, тоесть 8 витков в общем. Кольцо мотал для , так что вторичная обмотка содержала 16+16 витков. На выходе напряжение было +-55 вольт, при нем Ланзар чувствует себя оптимально.

Так как сила тока в первичной обмотке большая, то решено было не жалеть провод и использовать самый толстый что был, а это 1 мм. Итак, сложил вместе 5 жил по 1 мм, намотал одну полуобмотку — 4 витка, всё нормально легло, ещё и место осталось, секрет в том, чтобы под максимальным углом ложить провод, чем больше угол, тем легче мотать вторую полуобмотку. Сразу скажу что мотать внатяг такую шину не очень — пальцы на следующий день болят жутко! И ещё один совет бывалого трансформаторщика.

Как рассчитать и намотать импульсный трансформатор для полумостового блока питания?

Речь пойдёт о «ленивой намотке». Это когда лень считать витки. https://сайт/

Самые интересные ролики на Youtube

Выбор типа магнитопровода.
Наиболее универсальными магнитопроводами являются Ш-образные и чашкообразные броневые сердечники. Их можно применить в любом импульсном блоке питания, благодаря возможности установки зазора между частями сердечника. Но, мы собираемся мотать импульсный трансформатор для двухтактного полумостового преобразователя, сердечнику которого зазор не нужен и поэтому вполне сгодится кольцевой магнитопровод. https://сайт/
Для кольцевого сердечника не нужно изготавливать каркас и мастерить приспособление для намотки. Единственное, что придётся сделать, так это изготовить простенький челнок.
На картинке изображён ферритовый магнитопровод М2000НМ.
Идентифицировать типоразмер кольцевого магнитопровода можно по следующим параметрам.
D – внешний диаметр кольца.
d – внутренний диаметр кольца.
Получение исходных данных для простого расчёта импульсного трансформатора.
Напряжение питания.
Помню, когда наши электросети ещё не приватизировали иностранцы, я строил импульсный блок питания. Работы затянулись до ночи. Во время проведения последних испытаний, вдруг обнаружилось, что ключевые транзисторы начали сильно греться. Оказалось, что напряжение сети ночью подскочило аж до 256 Вольт!
Конечно, 256 Вольт, это перебор, но ориентироваться на ГОСТ-овские 220 +5% –10% тоже не стоит. Если выбрать за максимальное напряжение сети 220 Вольт +10%, то:
**242 * 1,41 = 341,22V (считаем амплитудное значение).
341,22 – 0,8 * 2 ≈ 340V (вычитаем падение на выпрямителе).
Индукция.
Определяем примерную величину индукции по таблице.
Пример: М2000НМ – 0,39Тл.
Частота.
Частота генерации преобразователя с самовозбуждением зависит от многих факторов, в том числе и от величины нагрузки. Если выберите 20-30 кГц, то вряд ли сильно ошибётесь.
Граничные частоты и величины индукции широко распространённых ферритов.
Марганец-цинковые ферриты.
Параметр Марка феррита
6000НМ 4000НМ 3000НМ 2000НМ 1500НМ 1000НМ
0,005 0,1 0,2 0,45 0,6 1,0
0,35 0,36 0,38 0,39 0,35 0,35
Никель-цинкове ферриты.
Параметр Марка феррита
200НН 1000НН 600НН 400НН 200НН 100НН
Граничная частота при tg δ ≤ 0,1, МГц 0,02 0,4 1,2 2,0 3,0 30
Магнитная индукция B при Hм = 800 А / м, Тл 0,25 0,32 0,31 0,23 0,17 0,44
Как выбрать ферритовый кольцевой сердечник?
Выбрать примерный размер ферритового кольца можно при помощи калькулятора для расчета импульсных трансформаторов и справочника по ферритовым магнитопроводам. И то и другое Вы можете найти в .
Вводим в форму калькулятора данные предполагаемого магнитопровода и данные, полученные в предыдущем параграфе, чтобы определить габаритную мощность срдечника.
Не стоит выбирать габариты кольца впритык к максимальной мощности нагрузки. Маленькие кольца мотать не так удобно, да и витков придётся мотать намного больше.
Если свободного места в корпусе будущей конструкции достаточно, то можно выбрать кольцо с заведомо бо’льшей габаритной мощностью.
В моём распоряжении оказалось кольцо М2000НМ типоразмера К28х16х9мм. Я внёс входные данные в форму калькулятора и получил габаритную мощность 87 Ватт. Этого с лихвой хватит для моего 50-ти Ваттного источника питания.
Запустите программу. Выберете «Pacчёт тpaнcфopмaтopa пoлумocтoвoго пpeoбpaзoвaтeля c зaдaющим гeнepaтopoм».
Чтобы калькулятор не «ругался», заполните нолями окошки, неиспользуемые для расчёта вторичных обмоток.

Как рассчитать число витков первичной обмотки?
Вводим исходные данные, полученные в предыдущих параграфах, в форму калькулятора и получаем количество витков первичной обмотки. Меняя типоразмер кольца, марку феррита и частоту генерации преобразователя, можно изменить число витков первичной обмотки.
Нужно отметить, что это очень-очень упрощённый расчёт импульсного трансформатора.
Но, свойства нашего замечательного блока питания с самовозбуждением таковы, что преобразователь сам адаптируется к параметрам трансформатора и величине нагрузки, путём изменения частоты генерации. Так что, с ростом нагрузки и попытке трансформатора войти в насыщение, частота генерации возрастает и работа нормализуется. Точно также компенсируются и мелкие ошибки в наших вычислениях. Я пробовал менять количество витков одного и того же трансформатора более чем в полтора раза, что и отразил в ниже приведённых примерах, но так и не смог обнаружить никаких существенных изменений в работе БП, кроме изменения частоты генерации.
Как рассчитать диаметр провода для первичных и вторичных обмоток?
Диаметр провода первичных и вторичных обмоток зависит от параметров БП, введённых в форму. Чем больше ток обмотки, тем больший потребуется диаметр провода. Ток первичной обмотки пропорцонален «Используемой мощности трансформатора».

Особенности намотки импульсных трансформаторов.
Намотка импульсных трансформаторов, а особенно трансформаторов на кольцевых и тороидальных магнитопроводах имеет некоторые особенности.
Дело в том, что если какая-либо обмотка трансформатора будет недостаточно равномерно распределена по периметру магнитопровода, то отдельные участки магнитопровода могут войти в насыщение, что может привести к существенному снижению мощности БП и даже привести к выходу его из строя.
Мы же пытаемся мотать «ленивую обмотку». А в этом случае, проще всего намотать однослойную обмотку «виток к витку».
Что для этого нужно?
Нужно подобрать провод такого диаметра, чтобы он уложился «виток к витку», в один слой, в окно имеющегося кольцевого сердечника, да ещё и так, чтобы при этом число витков первичной обмотки не сильно отличалось от расчётного.
Если количество витков, полученное в калькуляторе, не будет отличаться более чем на 10-20% от количества, полученного в формуле для расчёта укладки, то можно смело мотать обмотку, не считая витков.
Правда, для такой намотки, скорее всего, понадобится выбрать магнитопровод с несколько завышенной габаритной мощностью, что я уже советовал выше.
1 – кольцевой сердечник.
2 — прокладка.
3 – витки обмотки.
На картинке видно, что при намотке «виток к витку», расчетный периметр будет намного меньше, чем внутренний диаметр ферритового кольца. Это обусловлено и диаметром самого провода и толщиной прокладки.
На самом же деле, реальный периметр, который будет заполняться проводом, будет ещё меньше. Это связано с тем, что обмоточный провод не прилегает к внутренней поверхности кольца, образуя некоторый зазор. Причём, между диаметром провода и величиной этого зазора существует прямая зависимость.
Не стоит увеличивать натяжение провода при намотке с целью сократить этот зазор, так как при этом можно повредить изоляцию, да и сам провод.
По нижеприведённой эмпирической формуле можно рассчитать количество витков, исходя из диаметра имеющегося провода и диаметра окна сердечника.
Максимальная ошибка вычислений составляет примерно –5%+10% и зависит от плотности укладки провода.
w = π(D – 10S – 4d) / d** , где:
w – число витков первичной обмотки,
π – 3,1416,
D – внутренний диаметр кольцевого магнитопровода,
S – толщина изолирующей прокладки,
d – диаметр провода с изоляцией,
/ – дробная черта.
Как измерить диаметр провода и определить толщину изоляции – рассказано .
Для облегчения расчётов, загляните по этой ссылке:
Несколько примеров расчёта реальных трансформаторов.
● Мощность – 50 Ватт.
Магнитопровод – К28 х 16 х 9.
Провод – Ø0,35мм.
w= π (16 – 100,1 – 40,39) / 0,39 ≈ 108 (витков).
Реально поместилось – 114 витков.
● Мощность – 20 Ватт.
Магнитопровод – К28 х 16 х 9.
Провод – Ø0,23мм.
w = π (16 – 100,1 – 40,25) / 0,25 ≈ 176 (витков).
Реально поместилось – 176 витков.
● Мощность – 200 Ватт.
Магнитопровод – два кольца К38 х 24 х 7.
Провод – Ø1,0мм.
w = π (24 – 100,1 – 41,07) / 1,07 ≈ 55 (витков).
Реально поместилось 58 витков.

В практике радиолюбителя нечасто выпадает возможность выбрать диаметр обмоточного провода с необходимой точностью.
Если провод оказался слишком тонким для намотки «виток к витку», а так часто бывает при намотке вторичных обмоток, то всегда можно слегка растянуть обмотку, путём раздвигания витков. А если не хватает сечения провода, то обмотку можно намотать сразу в несколько проводов.

Как намотать импульсный трансформатор?
Вначале нужно подготовить ферритовое кольцо.
Для того чтобы провод не прорезал изоляционную прокладку, да и не повредился сам, желательно притупить острые кромки ферритового сердечника. Но, делать это не обязательно, особенно если провод тонкий или используется надёжная прокладка. Правда, я почему-то всегда это делаю.
При помощи наждачной бумаги скругляем наружные острые грани.

То же самое проделываем и с внутренними гранями кольца.

Чтобы предотвратить пробой между первичной обмоткой и сердечником, на кольцо следует намотать изоляционную прокладку.
В качестве изоляционного материала можно выбрать лакоткань, стеклолакоткань, киперную ленту, лавсановую плёнку или даже бумагу.

При намотке крупных колец с использованием провода толще 1-2мм удобно использовать киперную ленту.

Иногда, при изготовлении самодельных импульсных трансформаторов, радиолюбители используют фторопластовую ленту – ФУМ, которая применяется в сантехнике.

Работать этой лентой удобно, но фторопласты обладают холодной текучестью, а давление провода в области острых краёв кольца может быть значительным.
Во всяком случае, если Вы собираетесь использовать ленту ФУМ, то проложите по краю кольца полоску электрокартона или обычной бумаги.

При намотке прокладки на кольца небольших размеров очень удобно использовать монтажный крючок.

Монтажный крючок можно изготовить из куска стальной проволоки или велосипедной спицы.

Аккуратно наматываем изолирующую ленту на кольцо так, чтобы каждый очередной виток перехлёстывал предыдущий с наружной стороны кольца. Таким образом, изоляция снаружи кольца становится двухслойной, а внутри – четырёх-пятислойной.

Для намотки первичной обмотки нам понадобится челнок. Его можно легко изготовить из двух отрезков толстой медной проволоки.
Необходимую длину провода обмотки определить совсем просто. Достаточно измерить длину одного витка и перемножить это значение на необходимое количество витков. Небольшой припуск на выводы и погрешность вычисления тоже не помешает.
34 (мм) * 120 (витков) * 1,1 (раз) = 4488 (мм)

Если для обмотки используется провод тоньше, чем 0,1мм, то зачистка изоляции при помощи скальпеля может снизить надёжность трансформатора. Изоляцию такого провода лучше удалить при помощи паяльника и таблетки аспирина (ацетилсалициловой кислоты).
Будьте осторожны! При плавлении ацетилсалициловой кислоты выделяются ядовитые пары!

Если для какой-либо обмотки используется провод диаметром менее 0,5мм, то выводы лучше изготовить из многожильного провода. Припаиваем к началу первичной обмотки отрезок многожильного изолированного провода.

Изолируем место пайки небольшим отрезком электрокартона или обыкновенной бумаги толщиной 0,05… 0,1мм.

Наматываем начало обмотки так, чтобы надёжно закрепить место соединения.

Те же самые операции проделываем и с выводом конца обмотки, только на этот раз закрепляем место соединения х/б нитками. Чтобы натяжение нити не ослабло во время завязывания узла, крепим концы нити каплей расплавленной канифоли.

Если для обмотки используется провод толще 0,5мм, то выводы можно сделать этим же проводом. На концы нужно надеть отрезки полихлорвиниловой или другой трубки (кембрика).

Затем выводы вместе с трубкой нужно закрепить х/б нитью.

Поверх первичной обмотки наматываем два слоя лакоткани или другой изолирующей ленты. Это межобмоточная прокладка необходима для надёжной изоляции вторичных цепей блока питания от осветительной сети. Если используется провод диаметром более 1-го миллиметра, то неплохо в качестве прокладки использовать киперную ленту.

Если предполагается использовать , то можно намотать вторичную обмотку в два провода. Это обеспечит полную симметрию обмоток. Витки вторичных обмоток также должны быть равномерно распределены по периметру сердечника. Особенно это касается наиболее мощных в плане отбора мощности обмоток. Вторичные обмотки, отбирающие небольшую, по сравнению с общей, мощность, можно мотать как попало.

Если под рукой не оказалось провода достаточного сечения, то можно намотать обмотку несколькими проводами, соединёнными параллельно.
На картинке вторичная обмотка, намотанная в четыре провода.
!
В этой статье речь пойдет о том, как правильно мотать импульсный трансформатор.
Автор YouTube канала «Open Frime TV» Роман, не так давно собирал импульсный блок питания на микросхеме IR2153, а сейчас он расскажет, как самостоятельно намотать импульсный трансформатор для самодельного блока питания.
Так уж сложилось, что первый намотанный автором трансформатор был на ферритовом кольце, и после этого он уже не мог мотать на ш-образных, и на то есть несколько причин. Первое — это относительно небольшое место намотки ш-образных сердечников, а у тороидальных же можно растянуть по всему кольцу. И отсюда появляется вторая проблема, если намотали много витков, то потом закрыть половинки сердечника сложно.

Да, вы можете сказать, что обратной стороной медали будет распространенность таких сердечников в блоках питания компьютера, но вы попробуйте сначала разберите нормально сердечник, не сломав его. Хотя уже было экспериментально доказано, что поломанный сердечник после склейки работает так же, как и новый, но душе спокойнее, когда используется цельный феррит.

Еще одно, при одинаковых размерах ферритовое кольцо имеет большую мощность, чем ш-образный сердечник. Вот к примеру, несколько сердечников. Ш-образный может выдать мощность 150-180Вт, а примерно такой же по размеру тороид может выдать 250Вт.

Для сравнения, вот еще один тороид, который всего на 1 см больше предыдущего, а этот уже может выдать 600Вт мощности.

Автор надеется, что приведенные им доводы были весьма вескими, и советует переходить на намотку трансформаторов на тороидальные сердечники. Ну а теперь собственно переходим к намотке. Для этого нам понадобится сердечник. Они бывают разных типов. Вот такие, еще производства СССР и вот такие сделанные в Китае:

Можно использовать как те, так и другие. У сердечников, изготовленных в Советском Союзе должна быть маркировка 2000НМ, а при выборе китайских необходимо следить за проницаемостью, она должна быть в районе 2000-2200.

С этим разобрались, идем дальше. Как видим, китайские сердечники уже покрыты краской и по сути можно мотать прямо на сердечник без изоляции.

Но тогда провод будет скользить по поверхности. Если вас, как и автора такое не устраивает, то для изоляции можно использовать вот такую желтую высоковольтную майларовую ленту:

Или же можно использовать вот такой термоскотч:

Применять в данном случае классическую синюю изоленту крайне нежелательно, так как при нагреве она сильно задерживает тепло. Перед изготовлением трансформатора вы уже знаете какое напряжение и мощность он должен выдать. Вот и автор придумал себе следующее техническое задание: необходимо намотать трансформатор на 24В, мощностью 80Вт для будущего проекта паяльной станции.

С расчетами нам поможет следующая программа:

Ссылку на нее автор оставил в описании под видеороликом (ссылка ИСТОЧНИК в конце статьи). В программе водим необходимое значение. Если делаете импульсный блок питания по схеме автора, то просто повторяете действия как на экране (более подробно это показано в видеоролике автора внизу страницы).
Отличия будут в нескольких параметрах. Первое — это частота.

Она зависит от номинала вот этого резистора:

Посчитать ее можно в онлайн калькуляторе. Сюда достаточно забить номинал конденсатора и резистора. На выходе получим частоту.

Также у вас будут свои выходные напряжения и диаметры проводов.

Когда разобрались с данными приступаем к выбору сердечника. Если у вас есть в наличие сердечники, то замеряем их размер с помощью линейки или штангенциркуля, а потом ищем в программе такой же типоразмер. Когда указали свой сердечник, программа покажет габаритную мощность, и вы уже понимаете подходит он или нужно искать новый.

Если в наличии нет сердечников, то просто начните перебирать разные размеры. Таким образом находим нужный сердечник, а потом остается только купить его в магазине. Надеюсь, вам стал понятен принцип выбора сердечников. У автора в наличии были сердечники с минимальной мощностью 250Вт, их можно спокойно использовать. Да, будет небольшой перерасход материала, но это не страшно, лучше большая мощность, чем меньшая.
Автор решил использовать сердечник с заведомо большей мощности, потому что на нем будет нагляднее видно процесс намотки. Когда ввели все данные в программу, нажимаем кнопку «рассчитать», и получаем необходимые параметры для намотки.

Как вы помните, нам нужно получить напряжение 24В на выходе, но по расчетам получается 26В. В таком случае можно изменять частоту и искать такое значение, при котором на выходе будет нужное напряжение. Вместе с изменением частоты изменяются и параметры обмотки. Вот к примеру, мы нашли частоту 38кГц, при которой на выходе получаем напряжение ровно 24В. Переходим в онлайн калькулятор, и изменяя номинал резистора, находим значение, при котором будет нужная частота в 38кГц, а потом уже непосредственно при запайке резистора на плату, на нем выставляем нужный номинал.

Можно переходить к намотке. Изолируем сердечник.

Теперь можно мотать первичную обмотку, но на глаз равномерно распределить будет сложно, поэтому сделаем разметку. Нам понадобится листик и транспортир. Делаем 2 диаметра: внутренний и наружный. Ставим точку отсчета и с помощью транспортира делим нашу разметку на то количество, сколько нужно витков. Потом вырезаем ее, и с помощью скотча приклеиваем на сердечник.

Далее нужно отмотать необходимую длину провода для намотки. Сделать это можно зная длину одного витка, а также количество витков. Замеряем один виток и умножаем на количество, а также добавляем 5% из-за того, что провод ложится не виток к витку, а немного растянуто, а еще и выводы необходимо сделать.
Когда узнали длину провода, отматываем его, отрезаем и можно мотать. Для этого автор пользуется вот таким приспособлением:

На него наматывается провод и потом спокойно продевая его в сердечник производится намотка строго по разметке. Для крепления витков можно использовать суперклей.

Теперь осталось подпаять многожильный провод к первички и заизолировать тем же термоскотчем.

Вот и все — первичка готова, приступаем к изготовлению вторички. Направление намотки первички и вторички может не совпадать — это неважно. Процедура намотки вторички практически не отличается от намотки первичной обмотки, такая же разметка, витков правда меньше, но процесс идентичен.

А теперь самое важное. Вот здесь путается большинство людей, это то, как сделать среднюю точку. Итак, сейчас автор продемонстрирует это максимально наглядно. Вот мы намотали одну половину вторички — это будет средней точкой.
Для преобразования тока используются различные вид специальных устройств. Тороидальный трансформатор ТПП для сварочного аппарата и других приборов, можно намотать своими руками в домашних условиях, он является идеальным преобразователем энергии.

Конструкция
Первый двухполярный трансформатор был изготовлен еще Фарадеем, и согласно данным, это было именно тороидальное устройство. Тороидальный автотрансформатор (марка Штиль, ТМ2, ТТС4)– это прибор, предназначенный для преобразования переменного тока одного напряжения в другое. Они используется в различных линейных установках. Этот электромагнитный прибор может быть однофазным и трехфазным. Конструктивно состоит из:
Металлического диска, изготовленного из рулонной магнитной стали для трансформаторов;
Резиновой прокладки;
Выводов первичной обмотки;
Вторичной обмотки;
Изоляции между обмотками;
Экранирующей обмотки;
Дополнительным слоем между первичной обмоткой и экранирующей;
Первичной обмотки;
Изоляционного покрытия сердечника;
Тороидального сердечника;
Предохранителя;
Крепежных элементов;
Покрывной изоляции.
Для соединения обмоток используется магнитопровод.
Этот тип преобразователей может классифицироваться по назначению, охлаждению, типу магнитопровода, обмоткам. По назначению бывает импульсный, силовой, частотный преобразователь (ТСТ, ТНТ, ТТС, ТТ-3). По охлаждению – воздушный и масляный (ОСТ, ОСМ, ТМ). По количеству обмоток – двухобмоточный и более.

Фото – принцип работы трансформатора
Устройство этого типа используется в различных аудио- и видеоустановках, стабилизаторах, системах освещения. Главным отличием этой конструкции от других устройств является количество обмоток и форма сердечника. Физиками считается, что кольцевая форма – это идеальное исполнения якоря. В таком случае, намотка тороидального преобразователя выполняется равномерно, как и распределение тепла. Благодаря такому расположению катушек, преобразователь быстро охлаждается и даже при интенсивной работе не нуждается в использовании кулеров.

Фото – тороидальный кольцевой преобразователь
Достоинства тороидального трансформатора :
Небольшие габариты;
Выходной сигнал на торе очень сильный;
Обмотки имеют небольшую длину, и как результат уменьшенное сопротивление и повышенный КПД. Но также из-за этого при работе слышен определенный звуковой фон;
Отличные характеристики энергосбережения;
Простота в самостоятельной установке.
Преобразователь используется как сетевой стабилизатор, зарядное устройство, в качестве блока питания галогенных ламп, лампового усилителя УНЧ.

Фото – готовый ТПН25
Видео: назначение тороидальных трансформаторов
Принцип работы
Самый просто тороидальный трансформатор состоит из двух обмоток на кольце и сердечнике из стали. Первичная обмотка подключается к источнику электрического тока, а вторичная – к потребителю электроэнергии. За счет магнитопровода осуществляется соединение отдельных обмоток между собой и усиления их индуктивной связи. При включении питания в первичной обмотке создается переменный магнитный поток. Сцепляясь с отдельными обмотками, этот поток создает в них электромагнитную силу, которая зависит от количества витков намотки. Если изменять число обмоток, то можно сделать трансформатор для преобразования любого напряжения.

Фото – Принцип действия
Также преобразователи такого типа бывают понижающими и повышающими. Тороидальный понижающий трансформатор имеет высокое напряжение на выводах вторичной обмотки и низкое на первичной. Повышающий наоборот. Помимо этого, обмотки могут быть высшего напряжения или низшего, в зависимости от характеристик сети.
Как сделать
Изготовление тороидального трансформатора под силу даже молодым электрикам. Намотка и расчет не представляют собой ничего сложного. Предлагаем рассмотреть, как правильно мотать тороидальный магнитопровод для полуавтомата:

Учитывая, что 1 виток переносит 0,84 Вольт, схема намотки тороидального трансформатора выполняется по такому принципу:
Так можно с легкостью самостоятельно сделать тороидальный трансформатор 220 на 24 вольта. Описанную схему можно подключить как к дуговой сварке, так и к полуавтоматической. Параметры рассчитываются исходя из сечения провода, количества витков, размера кольца. Характеристики этого устройства позволяют производить ступенчатую регулировку. Среди достоинств принципа сборки: простота и доступность. Среди недостатков: большой вес.
Обзор цен
Купить тороидальный трансформатор HBL-200 можно в любом городе Российской Федерации и стран СНГ. Он используется для различной аудиоаппаратуры. Рассмотрим, сколько стоит преобразователь.
Намотать трансформатор своими руками – процесс не столько сложный, сколько длительный, требующий постоянной концентрации внимания.
Тем, кто приступает к такой работе в первый раз, бывает трудно разобраться, какой материал использовать и как проверить готовый прибор. Пошаговая инструкция, представленная ниже, даст новичкам ответы на все вопросы.
Прежде чем приступить непосредственно к намотке, необходимо запастись всеми необходимыми для выполнения работы приспособлениями и инструментами:
Виды и способы, направления намотки обмоток трансформатора представлены на фото:
Изоляция слоев обмотки
В некоторых случаях между проводами требуется вставить прокладки для изоляции. Чаще всего для этого используют конденсаторную или кабельную бумагу.
Середину соседних трансформаторных обмоток следует изолировать сильнее. Для изоляции и выравнивания поверхности под следующий слой обмотки потребуется специальная лакоткань , которую нужно обернуть с обеих сторон бумагой. Если лакоткани не найдется, то решить проблему можно с помощью все той же бумаги, сложенной в несколько слоев.
Бумажные полосы для изоляции должны быть шире обмотки на 2-4 мм.
Для проверки , прежде всего надо определить выводы всех его обмоток. Полезные советы о том, как проверить трансформатор мультиметром на работоспособность, читайте в следующей статье.
Алгоритм действий
Провод с катушкой закрепить в устройстве намотке , а каркас трансформатора – в устройстве намотки. Вращения делать мягкие, умеренные, без срывов.
Провод с катушки опустить на каркас.
Между столом и проводом оставить минимум 20 см , чтобы можно было расположить на столе руку и фиксировать провод. Также на столе должны находиться все сопутствующие материалы: наждачная бумага, ножницы, бумага для изоляции, включенный паяльный инструмент, карандаш или ручка.
Одной рукой плавно вращать намоточное устройство, а второй – фиксировать провод. Необходимо, чтобы провод ложился ровно, виток к витку.
Трансформаторный каркас заизолировать , а выведенный конец провода продеть сквозь каркасное отверстие и ненадолго зафиксировать на оси намоточного устройства.
Намотку следует начинать без спешки: необходимо «набить руку», чтобы получалось укладывать обороты друг рядом с другом.
Нужно следить, чтобы угол провода и натяжение были постоянными. Мотать каждый последующий слой «до упора» не следует, т. к. провода могу соскользнуть и провалиться в каркасные «щечки».
Счетное устройство (если есть) установить на ноль либо внимательно считать витки устно.
Изолирующий материал склеить или прижать мягким кольцом из резины.
Каждый последующий оборот на 1-2 витка делать тоньше предыдущего.
О намотке катушек трансформатора своими руками смотрите в видео-ролике:
Соединение проводов
Если в ходе наматывания произойдет разрыв, то:
тонкие провода (тоньше 0,1 мм) скрутить и заварить;
концы проводов средней толщины (менее 0,3 мм) следует освободить от изоляционного материала на 1-1.5 см, скрутить и спаять;
концы толстых проводов (толще 0,3 мм) нужно немного зачистить и спаять без скрутки;
место спайки (сварки) заизолировать.
Важные моменты
Если для намотки используется тонкий провод, то количество витков должно превышать несколько тысяч . Сверху обмотку необходимо защитить бумагой для изоляции или дерматином.
Если трансформатор обмотан толстым проводом, то наружная защита не требуется.
Испытание
После того, как с намоткой будет закончено, необходимо испытать трансформатор в действии , для этого следует подключить к сети его первичную обмотку.
Чтобы проверить прибор на возникновение коротких замыканий, следует последовательно подключить к источнику питания первичную обмотку и лампу.
Степень надежности изоляции проверяется посредством поочередного касания выведенным концом провода каждого выведенного конца сетевой обмотки.
Проводить испытание трансформатора следует очень внимательно и осторожно, дабы не попасть под напряжение повышающей обмотки.
Если неукоснительно следовать предложенной инструкции и не пренебрегать ни одним из пунктов , то намотка трансформатора вручную не будет представлять никаких сложностей, и справиться с ней сможет даже новичок.
Скотч малярный длина. Скотч малярный намотка — ЛентаПак
Выбрать малярный скотч крепп по параметрам, фото, стоимости.
Выберите характеристики
Цвет
Белый
Ширина ленты
19 мм 25 мм 30 мм 38 мм 48 мм 48 мм (Акция) 75 мм
Толщина ленты
140 мкм +/-10
Длина намотки
20 м 15 м (Акция) 40 м 50 м 200 м любая на заказ
Количество роликов
24 шт 36 шт 36 шт (Акция) 48 шт 60 шт 72 шт 96 шт > опт.
Кол-во коробок с роликами
1 2-5 6-10 >10(опт)

Компания «ЛЕНТАПАК» более десяти лет поставляет на рынки Москвы и Московской области высококачественные упаковочные материалы. Мы производим скотч малярный – длина каждой ленты, намотанной на ролик, может быть индивидуальной. Стандартная, наиболее востребованная длина составляет 20, 40 и 50 м. Но по заказу клиентов на один ролик может быть намотан скотч длиной от 10 до 200 м. Ширина ленты варьируется от 19 до 75 мм. В продажу скотч поступает в упаковках по 24, 36, 48, 60, 72 и 96 роликов. Большинство постоянных клиентов приобретают его крупным оптом.

Для изготовления скотча малярного различной длины используется первосортная бумага и специальный клей, сделанный на основе синтетического каучука. На гофрированное бумажное полотно наносится тончайшим слоем (0,023+/- 0,002мм) клеевой состав, за счет чего материал приобретает уникальное качество приклеиваться к любой поверхности: деревянной, металлической, стеклянной, пластиковой, оштукатуренной, окрашенной. При покраске окон или дверей скотчем заклеивают стекла и ручки, чтобы на них не попала краска. Его используют для разделения краски разного цвета, нанесения полос, надписей, орнаментов.

Без скотча трудно себе представить искусство современного дизайна. Гибкость материала и способность удлиняться при растягивании позволяет создавать неповторимые интерьеры и воплощать творческие замыслы. Мы реализуем товар оптом и в розницу по самым выгодным ценам. В любом количестве поставляем клиентам скотч малярный – длина в намотке может быть как стандартной, так и по индивидуальным размерам заказчика. Звоните!

Недорогой скотч малярный – намотка по заказу

В различных сферах деятельности применяются упаковочные изделия в качестве расходного материала. Компания «ЛЕНТАПАК» производит и реализует на профильном рынке Москвы и Московской области скотч малярный – намотка на ролике может быть от 10 до 200 м. Чаще всего в продажу поступают ролики со стандартной намоткой 20, 40 и 50 м. Другие параметры мы применяем при выпуске материала по заказу. При этом в договоре выписываем условия выполнения, минимальную партию и сроки поставки изделия. Все взятые обязательства выполняем в строгом соответствии с договором.

Нашими клиентами являются крупные компании, которые приобретают скотч малярный в роликах с большой длиной намотки крупными партиями. Во-первых, мы предоставляем для постоянных и оптовых покупателей гибкую систему скидок и бонусов, что позволяет им экономить значительные денежные средства. Во-вторых, компании экономят время на поиск и приобретение товара, поскольку наперед обеспечивают свои предприятия расходным материалом. Храниться скотч может в сухом прохладном помещении до 12 месяцев от даты отгрузки, не теряя своих первоначальных качеств.

Помимо оптовых закупок большое количество товара у нас продается в розницу. Владельцы частных домов и квартир приобретают скотч для использования во время ремонта помещений. С его помощью можно защитить окна, двери и даже мебель от загрязнения. Для укрытия больших поверхностей скотчем обклеивают по периметру полиэтиленовую пленку и прикрепляют в нужном месте. Покупатели приобретают упаковками и отдельными роликами скотч малярный – намотка подбирается соответственно характеру проводимых работ.
КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ТИПА СКОТЧ
Скотч представляет собой ленту из полипропиленовой пленки с односторонним или двухсторонним нанесением клея. Как правило, толщина полипропиленовой основы составляет 25 микрон (исключая клейкую ленту с микронностью выше 50 мкм). Все остальное — это клеевой слой, толщина которого и определяет адгезионные (клеящие) способности скотча и области его применения:
Скотч. Толщина клейкой ленты
— Клейкая лента толщиной 40 мкм — экономичный вариант, отлично подходящий для бытовых и канцелярских нужд. Рекомендуем использовать для упаковки не тяжелых, желательно мелованных коробок в сухих, не запыленных помещениях, а также при закреплении упаковочной бумаги на различных материалах (стекле, мебели и т.п.). Широко используется в магазинах стройматериалов, отделах обоев, погонажа и т.п. для упаковки товара при продаже. Такой скотч не рекомендуется для упаковки продукции при низких температурах и высокой влажности с последующим хранением в холодильных камерах, например, мороженого.
— Клейкая лента толщиной 45 мкм — это скотч, наиболее распространенный на производствах. Обладает хорошей адгезией и неплохой морозостойкостью. Безупречно работает при склейке пленок и полиэтиленов. Такой скотч подходит для упаковки коробок среднего веса с шероховатым и шершавым картоном и для хранения продукции на холодных складах.
— Клейкая лента толщиной 48 мкм и 50 мкм — незаменима для упаковки при низких температурах и в помещениях с повышенной влажностью продукции, которая хранится в морозильных камерах, например, мороженое и мясопродукты. Лучше всего подходит для упаковки коробок весом до 20-25 кг (масло, маргарин, запчасти), даже при использовании гофрокартона плохого качества – шершавого или пыльного.
Скотч. Длина намотки
Не менее важным параметром при выборе клейкой ленты является ее длина. У нас есть скотч со следующими намотками:
— 40 метров — клейкая лента для применения в быту
— 50 и 66 метров — клейкая лента для ручной упаковки
— 95 и 120 метров — клейкая лента для упаковки при помощи диспенсеров
По Вашему желанию мы готовы изготовить упаковочную клейкую ленту с логотипом Вашей компании или с нанесением любой другой информации.
При производстве и упаковке нескольких видов однотипной продукции для ускорения работ на складе при сборке и комплектации заказов и облегчения идентификации продукции рекомендуем использовать клейкую ленту различных цветов (цветная клейкая лента). У нас она есть в виде 45-микронной клейкой ленты намоткой 95 метров.
Пайка термолент
Это руководство для самостоятельного изготовления поможет вам выполнить паяные соединения на куске тепловой ленты. Мы рекомендуем 40-ваттный паяльник, который можно приобрести в Radio Shack в вашем местном магазине или в Интернете (№ по каталогу: 64-2071), а также припой с канифолью 60/40 (встроенный флюс), также доступный в Radio Shack (№ по каталогу: 64- 005) для этого. Вы можете использовать удлинитель с отрезанным женским концом для шнура питания. Вам понадобится шнур с проводом 18 калибра и тот, который НЕ Заземлен (2 контакта), если вы не являетесь опытным пользователем и не планируете использовать тепловую ленту на металлической поверхности, полке или стойке.В этом случае вам потребуется заземлить полку / поверхность либо заземляющим (зеленым) проводом в заземленном шнуре, либо каким-либо другим способом. Если вы этого не понимаете, вам не нужно делать это самостоятельно — обратитесь за помощью!
Пайка требует некоторой практики, поэтому, если у вас есть небольшой кусок тепловой ленты, чтобы примерить ее, возможно, стоит это сделать. Если вы не уверены, что сможете это сделать, мы рекомендуем вам не пробовать. Хорошее соединение имеет решающее значение для безопасности!
Во-первых, вам нужно будет снять около 1/4 дюйма изоляции провода.Удерживайте кончик паяльника на конце провода примерно 3 секунды, затем коснитесь провода припоем. Припой должен легко плавиться в проволоке.
Конец луженой проволоки должен выглядеть следующим образом. Вам не нужно много лишнего припоя. Больше не лучше!
Повторите это на обоих концах провода, которые нужно подсоединить к тепловой ленте
Теперь вам нужно отрезать квадратный конец элемента между широкими черными линиями. Вы хотите, чтобы ЧЕРНАЯ сторона была обращена вверх, а не сторона медного цвета.
Необходимо аккуратно вырезать небольшой прямоугольник из ламината на краю элемента над медной шиной. Слегка надавите и используйте новое лезвие, чтобы не порезать медную шину.
После того, как вы прорежете ламинат, вы сможете поднять небольшой прямоугольник, обнажая медь под ним.
После того, как вы проделали это с обеими медными шинами, можно переходить к следующему шагу!
Теперь можно залудить тепловую ленту. Удерживайте кончик паяльника на оголенной меди всего на секунду или две, затем слегка прикоснитесь к нему припоем.На меди должна образоваться небольшая лужица припоя, удалите утюг, прежде чем расплавлять тепловую ленту! Опять же, больше не лучше.
Что вы должны увидеть.
Повторите это с обеих сторон тепловой ленты.
Далее — Удерживайте луженый конец одного из проводов на одной стороне луженой тепловой ленты. Теперь осторожно надавите на конец провода, провод и лужа припоя на тепловой ленте нагреются, и как только вы увидите, что весь припой стекает вместе, удалите утюг. Подержите провод неподвижно в течение нескольких секунд, пока припой не остынет.Вы можете проверить соединение, слегка потянув за провод. Хорошая пайка не сломается.
Хорошее паяное соединение будет выглядеть так. Он должен быть блестящим и выглядеть так, как будто все слилось. Паяное соединение очень тусклого цвета или бугристого вида необходимо повторно нагреть, чтобы убедиться, что у вас хорошее соединение. Это критическая часть. Если вы выполнили все вышеперечисленные шаги правильно, у вас не должно возникнуть проблем с установлением здесь хорошего соединения.
Повторите с другой стороны, чтобы у вас было это!
Теперь приклейте изоляционную ленту к обеим сторонам сверху и снизу соединения, и она у вас должна быть.
Оберните изолентой медную шину на неподключенном конце, и все готово!
Как сделать паяльник без нихромовой проволоки
Паяльники используются для плавления материалов, которые прилипают или плавятся. Обычно они питаются от электрической розетки, но также могут нагреваться другими способами, такими как аккумулятор или газ. К сожалению, не существует определенной формулы, как сделать паяльник без нихромовой проволоки, хотя есть много разных способов сделать это.
Самый распространенный способ заключается в изготовлении катушки из нихромовой проволоки и размещении катушки внутри изолированной металлической трубки. После того, как вы создали свою оригинальную беспаечную схему, все, что вам нужно, это изоляционная лента и изолента для завершения проекта! Прочтите этот полный пост в блоге, чтобы узнать больше!
10 способов сделать паяльник без нихромовой проволоки

1. Используйте медную проволоку:

Медная проволока — более дешевый вариант. Однако после некоторого использования он нагревается.Однако это не долгосрочное решение. Если вы работаете над более крупными проектами и вам нужно припаять нестандартные провода, медный провод не годится.

2. Используйте диод:

Если вы не можете позволить себе нихромовый провод, купите только диод. Диод работает аналогично нихромовому проводу. Однако течение тока одностороннее. Итак, здесь красный провод будет действовать как анод, а черный провод будет подключен к катодной стороне диода. Когда вы подаете питание, ток будет течь через эту цепь только тогда, когда в цепи постоянного тока будет достаточное падение напряжения.

3. Используйте термопару:

Термопара нагревается, когда вы пропускаете через нее электрический ток. Это похоже на то, как работает нихромовая проволока. Однако недостатком этого является то, что вам нужно послать 100 вольт электричества для нагрева.

4. Используйте газовую горелку:

Если вы не можете позволить себе нихромовую проволоку, купите только газовую горелку менее чем за 10 долларов в местном хозяйственном магазине. Пламя горелки будет выделять достаточно тепла, чтобы спаять провода вместе.Паяльники, предназначенные для работы с нихромовой проволокой, обычно имеют высокую температуру.

В результате они могут спаять медные провода в мгновение ока. С другой стороны, газовые горелки обычно имеют низкотемпературное пламя, и требуется время, чтобы нагреть медную проволоку для пайки. Но если вы планируете сварить две проволоки вместе, это не такая уж большая проблема.

5. Используйте контакт батареи железа:

Контакт батареи железа можно использовать в качестве сердечника паяльника.Хотя с этим становится мучительно обращаться, поскольку это те предметы, к которым вы прикасаетесь пальцем при установке или извлечении батареек из ламп и игрушек, в данном случае это будет ручка. Вам нужно намотать провода вокруг этих контактов и соединить их на обоих концах контакта с помощью отвертки, чтобы затянуть его, когда вы закончите намотку. Это позволит сделать паяльник из лома своими руками всего за несколько минут.

6. Используйте наперстки:

Если вы работаете над проектом, требующим пайки небольших электрических компонентов, то наперстки помогут защитить вашу руку от тепла.Это особенно полезно, если у вас нет нагревательных рукавиц или металлической ручки для паяльника.

7. Используйте термоусадочные трубки:

Трубки, специально разработанные для использования с печатными платами, также могут быть эффективным средством закрытия паяльника. Вы можете сделать свой собственный, нагревая металл и вытягивая его в длинную тонкую форму. Вырежьте это. По мере остывания он будет давать усадку, поэтому вам следует заделать каждый конец проволокой или другими подобными материалами.

8.Используйте проникающую жидкость:

проникающую жидкость, разработанную для облегчения процесса пайки. Некоторые типы проникающей жидкости также имеют температурный предел, намного превышающий допустимую температуру нихромовой проволоки. Так что использовать это в качестве альтернативы хорошо, так как вам не придется беспокоиться о перегреве и плавлении паяльника.

9. Используйте длинный удлинитель:

Используйте старый удлинитель, который вы больше не используете, или купите новый, и это не имеет значения.Просто возьмите инструмент для зачистки проводов и начните зачищать провода удлинителя до его жилы. Затем зачистите провода и скрутите их с обоих концов плоскогубцами, как будто вы подключаете электрическую лампочку. Затем подключите паяльник и включите электричество.

10. Используйте катушку электроплиты:

Используйте катушки электроплиты вместо нихромовой проволоки. Катушки печи сделаны из металла, который может выдерживать высокие температуры, и уже много лет они используются для паяльников.Вы все еще можете купить их в хозяйственных магазинах или в Интернете.

5 вещей, которые следует учитывать при использовании паяльника без нихромовой проволоки:

1. Температура

Не рекомендуется использовать паяльник без нихромовой проволоки, поскольку он не производит очень высокие температуры и нагревается медленно по сравнению с к паяльникам нихромовой проволокой. В этом аспекте паяльник с нихромовой проволокой всегда будет лучше обычного паяльника.

Это потому, что нихромовая проволока выделяет больше тепла, чем утюг без нихромовой проволоки.Поэтому, насколько это возможно, вам понадобится паяльник с возможностью настройки температуры от 80 ° C, 100 ° C и 120 ° C. Приобретая одну из этих опций, вы можете установить идеальную температуру для вашего проекта.

2. Время высыхания

Паяльники без нихромовой проволоки высыхают дольше, чем паяльники с нихромовой проволокой, из-за медленного нагрева и более низкой температуры. Некоторые из них даже требуют нанесения флюса, чтобы сделать процесс пайки проще и быстрее.Вам может понадобиться еще один с более горячим наконечником или нагревом для вспомогательной функции.

3. Типы припоя

Было бы полезно, если бы вы выбрали паяльник, способный принимать различные виды припоя. Почему? Это потому, что сегодня на рынке присутствует много различных типов припоев; свободные, свинцовые припои и припои с низкой температурой плавления можно найти почти в каждом хозяйственном магазине. Насколько это возможно, вы захотите получить регулируемый и можете принимать различные типы припоя.

4. Замена наконечника

Если вы хотите иметь долговечный паяльник, то вы не сможете сделать это с ним без нихромовой проволоки. Вам следует ожидать, что вы будете использовать его только в течение нескольких часов, прежде чем он перестанет работать должным образом и будет поврежден или изношен. С другой стороны, вы можете рассчитывать на то, что паяльники с нихромовой проволокой прослужат годами, если за ними правильно ухаживать.

5. Вес

Паяльники без нихромовой проволоки могут быть тяжелее, чем паяльники с аналогичными характеристиками и характеристиками.Они также более громоздкие, потому что внутри них должен быть нагревательный элемент, в отличие от тех, которые используют нихромовую проволоку, и все они имеют встроенную проволоку.

Вывод:

Сделать паяльник без нихромовой проволоки можно, если есть медь и олово. Когда металл нагревается, он будет проводить тепло лучше, чем чистая медь или олово. Это позволит более равномерно нагревать точки пайки на печатных платах,

, что приведет к меньшему количеству работ, необходимых для того, чтобы они выглядели достаточно хорошо для использования.Если вы ищете паяльник без нихромовой проволоки, попробуйте эту простую технику, упомянутую о том, как сделать паяльник без нихромовой проволоки. Сделать самостоятельно и сэкономить деньги — это просто!

Паяльник для тяжелых условий эксплуатации, 300 Вт, 7/8 «

Сверхпрочные утюги

American Beauty идеально подходят для тяжелых паяльных работ и производственных условий. Созданные путем компрессионной намотки специального нагревательного сплава Ni-Chrome на стальную катушку, все элементы демонстрируют непревзойденную теплоемкость и выдающуюся долговечность.Защитные кожухи, вырезанные из цельного стального блока, усилены несколькими термообработками и прецизионной пайкой для обеспечения оптимальной прочности и эффективности. ( Подставка в комплекте )

Ni-Chrome нагревательные элементы с компрессионной обмоткой зарекомендовали себя как самый надежный нагревательный элемент для поддержания температуры пайки в производственных условиях.

Paragon Iron-Clad бессвинцовые паяльные жала во много раз превосходят и превосходят обычные паяльные жала. Конструкция наконечника в виде штекера обеспечивает превосходную теплопередачу и легкую очистку.

Ручка из твердой древесины обеспечивает превосходные тепло- и электроизоляционные свойства и долговечность.

Модульная конструкция позволяет легко заменять расходные детали, что позволяет использовать инструменты на протяжении нескольких поколений.

Следующие продукты могут быть использованы в качестве замены модели 3178-300, представленной на этой странице: Следующие продукты могут использоваться в качестве аксессуаров для модели 3178-300, представленной на этой странице: Следующие продукты являются родственными (аналогичная модель, но с разными характеристиками и т. Д.) к модели 3178-300, представленной на этой странице: Пользователи этого продукта заявили, что они используют его для нескольких работ, которые включают, но не ограничиваются:

Тестирование пожарных / тепловых извещателей в зонах отсутствия пламени (заправочные станции)
Расплавление самоклеящейся пластмассы на себя
Пайка соединений при производстве двигателей
Пайка листового металла (20-дюймовые и более тонкие медные желоба, навесы, крыши и гидроизоляция)
Припаивание желоба к 1/2 круглому медному желобу
Восстановление старинных автомобильных стартеров
Пайка сборных букв, сделанных из листовой металл
Пайка скульптурных построек / инструментальных средств
Пайка блоков для пайки в плоской плетеной проволоке
Реставрация гальванизированной оловянной накладки и литье в доме 1915 года
Болты с подогревом
Пайка соединений медных проводов
Пайка и демонтаж компонентов самолетов
Паяльные соединения на автомобильных стартерах
Паяльная медь фольга, сращивание высоковольтных проводов
Оплавление припоя для герметизации приборов
Монтажная медь, медь с свинцовым покрытием и латунные фонари
Пайка сращивания кабелей
Пайка радиочастотных экранированных корпусов
Ремонт повреждений кузова автомобиля

Замена комплекта шнура промышленного паяльника American Beauty

Замена нагревательного элемента промышленного паяльника American Beauty

Правильное обслуживание паяльника

Соответствует Ro237 Общие сведения об измерениях наконечников

Диаметр наконечника	.875 дюймов
Стандартный тип наконечника	Зубило
Мощность	300 Вт
AMP Draw
Максимальная температура	1050 ° F	Да
Имеется ли в сети 220–240 В переменного тока?	Да, предоставляется по запросу
Длина продукта	14,375 дюйма / 36,51 см
Ширина продукта	3 дюйма / 7.62 см
Высота продукта	3 дюйма / 7,62 см
Вес продукта	3,30 фунта / 1,50 кг
Размеры упаковки (дюймы)	17-3 / 4 на 3-1 / 4 по 3-1 / 4
Вес в упаковке	4 фунта / 1,81 кг
Страна происхождения	США
Код согласования:	8515.11.0000
IEC 60335-1, редакция 5.1, 2013-12	Да
IEC 60335-2-45, Редакция 3.2, 2012-01	Да
Соответствие WEEE	Да
Сертификат CE	Да
Объяснение
Гарантийная политика	Подробности
Руководство пользователя	Руководство пользователя

Пайка 101: Пошаговое руководство

Принимая во внимание самодельный характер этой проблемы, мы подумали, что было бы уместно заняться хорошей техникой пайки.Если вы готовы вложить несколько долларов в скромные инструменты и потратить немного времени на изучение основ, вы можете научиться подключать гитары, комплекты педалей, кабинеты динамиков и даже делать несколько простых модификаций усилителей. Как только вы поймете основы, вы сможете сэкономить деньги и получить много удовольствия от работы с собственным оборудованием.

Инструменты. Вам понадобится приличный паяльный карандаш (небольшой паяльник) мощностью не менее 25 Вт, но не более 60 Вт. (Многие гитарные техники, такие как 30-ваттный паяльник для работы с гитарами и усилителями, и 15-ваттный утюг для работы внутри педалей эффектов и на тонких печатных платах.Вам также понадобится подставка, чтобы держать горячий утюг, когда он не используется, влажная губка и немного канифольного припоя для сердечника, сделанного для работы с электроникой ( Фото 1 ).

Фото 2. Если в стойке для пайки нет губки, просто положите влажную бытовую губку в стеклянную или керамическую посуду. Другие полезные инструменты: кровоостанавливающий зажим и маленькие зажимы, чтобы удерживать детали неподвижно, когда вы их паяете, и лампочка «присоска для припоя» для удаления припоя.

У вас также должны быть некоторые основные ручные инструменты, такие как щипцы для зачистки проводов, плоскогубцы, кусачки и что-то, что удерживает провод на месте, пока паяное соединение остывает ( фото 2 и 3 ).Есть инструменты, которые продаются специально для удержания проводов и деталей, которые можно приобрести в магазине электроники.

Фото 3. В дополнение к монтажному проводу вам понадобятся инструменты для зачистки проводов. В качестве альтернативы, поставщики luthier предлагают провод старой школы с «выталкивающим» проводом с вощеной хлопковой курткой (в центре), что устраняет необходимость снимать пластиковую изоляцию с конца провода. Изолента и термоусадочная трубка пригодятся, когда вам нужно защитить или изолировать вашу работу.

Шаг 1: Подготовьте соединение
Для каждого соединения вам нужно найти способ удерживать проволоку в положении без использования руками ( Фото 4 ). Один раз оберните провод через наконечник для пайки, чтобы он плотно удерживался сам по себе, используйте ленту, чтобы удерживать его на месте, приложите плоскогубцы к проводу, чтобы надежно удерживать его там, где вы хотите, или используйте механическое паяльное средство, чтобы удерживать Это. Используйте все, что работает, кроме удерживания проволоки вручную. Когда вы делаете пайку и полагаетесь на свои руки, чтобы удерживать припаянный провод устойчиво, пока соединение остывает, вы потерпите неудачу — человеческие руки не достаточно устойчивы, чтобы удерживать что-либо совершенно неподвижно, и вы хотите, чтобы провод оставался абсолютно неподвижным, пока он остывает. .Если есть движение, результатом будут внутренние трещины в припое.

Фото 4. Перед тем, как приступить к пайке соединения, необходимо закрепить провод и компонент, чтобы они оставались абсолютно неподвижными. Здесь подпружиненный зажим радиатора удерживает провод на месте, в то время как тиски мягко зажимают
стержень электролизера.

Фото 5. Протрите горячий наконечник влажной губкой, чтобы он оставался чистым.

Шаг 2: Очистите наконечник
Наконечник необходимо очищать перед каждым стыком — для этого можно использовать влажную губку ( фото 5 и 6 ).

Припой

очень и очень быстро производит побочный продукт, называемый окалиной, и окалина загрязняет наконечник, препятствуя хорошей теплопроводности и попадая в ваши паяные соединения.

Фото 6. Чистый наконечник без окалины выглядит гладким и блестящим.

Шаг 3: лужение наконечника
Непосредственно перед тем, как приступить к нагреву, добавьте свежий припой на наконечник утюга, чтобы «залудить» его. Просто нанесите припой прямо на наконечник, чтобы он полностью покрылся (, фото 7, ).Луженый наконечник обеспечивает лучшую теплопроводность, чем чистый, но не луженый.

Фото 7. Добавьте небольшое количество припоя на только что очищенный наконечник непосредственно перед тем, как паять соединение. Когда вы увидите этот характерный клубок дыма, снимите нить припоя с наконечника, стряхните излишки и затем быстро переходите к стыку.

Шаг 4: Удалите излишки припоя
Стряхните излишки припоя после лужения — вы хотите, чтобы наконечник был покрыт, но не капал.У меня есть огнеупорный контейнер рядом с моим паяльным столом, и после лужения я стучу стволом своего паяльника по краю контейнера, чтобы выбить в него излишки расплавленного припоя. Для этого можно использовать любой огнеупорный контейнер, например, консервную банку или керамическую миску, но будьте осторожны, чтобы не разжечь огонь. Поскольку припой плавится при такой низкой температуре, риск возгорания очень низок — расплавленный припой вряд ли воспламенит даже легковоспламеняющиеся материалы, такие как бумага, — но все равно будьте осторожны!

Шаг 5: сразу приступайте к стыку
Как только вы удалите излишки припоя с наконечника, приступайте к стыку.Под «соединением» я имею в виду провод и наконечник для пайки, или провод и заднюю часть электролизера, или что-то еще, что вы паяете. На наконечнике очень быстро начнет образовываться окалина, поэтому, как только наконечник будет подготовлен, приступайте к работе.

Фото 8. Осторожно прижмите горячий наконечник утюга к стыку, чтобы нагреть его, прежде чем добавлять припой в уравнение. Цель состоит в том, чтобы сделать соединение достаточно горячим, чтобы расплавить припой.

Шаг 6: Нагрейте стык
Нагрейте стык , а не припой ( Фото 8 ).Вы хотите, чтобы соединение было достаточно горячим, чтобы расплавить припой. Принято считать, что утюг достаточно горячий, чтобы его расплавить — просто нанесите немного на наконечник, и вы увидите — но вы также хотите, чтобы само соединение было достаточно горячим, чтобы сделать то же самое.

Фото 9 — Удерживая наконечник в стыке, подавайте припой на нагретое соединение, а не на наконечник паяльника. Появляющийся клуб дыма указывает на то, что припой плавится.

Если подать припой на стык, не касаясь железа ( Фото 9 ), припой расплавится и притянется прямо к стыку.Вы можете наблюдать, как припой фактически растекается по поверхности, к которой вы припаиваете, — это то, что вам нужно.

Шаг 7. Снимите соединение
Как только припой правильно растечется по стыку, удалите тепло из стыка. Большинство компонентов могут выдерживать изрядное количество тепла, но некоторые из них более подвержены повреждениям, чем другие, поэтому нет необходимости испытывать удачу. Горшки довольно прочные (если это не дешевый горшок), поэтому маловероятно, что вы его повредите, пытаясь припаять провод к его задней части.Но опять же, не нужно испытывать удачу, поэтому, как только вы закончите соединение, вытащите утюг и дайте суставу остыть, оставив компоненты неподвижными. Если вы выполняете пайку с кольцевым наконечником для пайки, то вам нужно полностью заполнить его припоем (, фото 10, ). Это максимизирует механическую прочность соединения.

Фото 10 — Когда расплавленный припой потечет в соединение, снимите припой и железо. Держите сустав неподвижным, пока он остывает, и не дуйте на него — влага из вашего дыхания попадет в охлаждающее соединение и потенциально может вызвать его выход из строя.

Как и большинство других навыков, навыки пайки приобретаются на практике. Использование хорошей техники позволит вам стать компетентным еще быстрее, поэтому следуйте этим шагам, и вы сразу же начнете паять как профессионал. Вам, вероятно, следует потренироваться в проектах, которые не являются дорогостоящими или критически важными — возможно, вам стоит дважды подумать, перед тем как перенастроить свою единственную гитару перед сегодняшним концертом с Клэптоном. Но если вы будете продолжать, то станете на шаг ближе к тому, чтобы стать непревзойденным мастером своими руками.

Фото 11

Два способа улучшить ваши паяльные проекты

После того, как вы овладеете основами, есть еще два навыка, которые можно добавить в свой набор приемов: удаление старого припоя и установка термоусадочной трубки.

Есть много случаев, когда вам захочется удалить старый припой и повторно использовать деталь. Например, вы могли спасти регулятор громкости или тона из предыдущего мода или проекта. Если это качественный горшок, как у CTS, зачем его бросать и покупать новый, если можно вернуть старый в эксплуатацию? Процесс пайки легко изменить и удалить старый припой и кусочки проволоки.Вам просто понадобится инструмент для удаления припоя. Существует несколько типов, включая одноразовую плетеную проволоку, которая предназначена для отвода расплавленного припоя от стыка, а также различные инструменты для вакуумных насосов и «присоски для припоя». Я предпочитаю простую резиновую грушу с термостойким тефлоновым наконечником.

Фото 12

Вот как это работает. Стабилизируйте компонент, в данном случае горшок (, фото 11, ). Видите, как припой заполняется один ушка? Давай, до свидания. Подайте тепло на наконечник с помощью только что очищенного жала паяльника.Когда вы увидите, что припой стал блестящим и расплавленным, удерживайте лампу подальше от выступа, сожмите и удерживайте лампу, а затем поднесите ее кончик к выступу и отпустите лампу. Пффффф! Расплавленный припой поднимается вверх по наконечнику в колбу (, фото 12, ). Взгляните на это — красивый чистый наконечник, готовый к следующей миссии (, фото 13, ).

Совет: утилизируйте электролизеры и детали, но никогда не пытайтесь повторно использовать старый припой. Очистите его и начните заново.

Фото 13

Если вам интересно, что происходит со старым припоем, каждые несколько месяцев вы просто вытаскиваете наконечник из лампы, встряхиваете собранные шарики холодного припоя в мусор и снова вставляете наконечник в лампу.Хорошо пойти.

Когда вы работаете с проводом и электроникой, вы часто сталкиваетесь со случаями, когда вам нужно изолировать соединение от других проводов или компонентов. Например, вы хотите установить любимый старый звукосниматель на другую гитару. Тем не менее, с годами количество подводящих проводов сокращалось, и теперь они не достигают намеченного переключателя или потенциометра, а это значит, что пришло время соединить короткие удлинители с подводящими проводами. Нет проблем, за исключением того, что оголенные провода касаются друг друга или других компонентов, они вызовут короткое замыкание, и вы услышите только тишину (или раздражающий гул).

Изолента сделает работу по изоляции стыков, но термоусадочная трубка, также известная как термоусадочная, предлагает более элегантное решение. Для этого вам понадобится источник тепла. Некоторые используют зажигалку, но я предпочитаю тепловую пушку, потому что мне нравится избегать открытого огня в своей мастерской. Тепловые пушки недороги и выполняют свою работу эффективно и безопасно.

Фото 14

Детали: Термоусадочная машина предназначена для скольжения по проволоке разного калибра и бывает разного диаметра.После того, как вы выберете правильный диаметр, чтобы удобно было надевать на провод, отрежьте кусок, который будет перекрывать стык или стык, который вы планируете покрыть. Профи предлагают длину, которая примерно в три раза больше открытой части. Используйте кровоостанавливающие зажимы или зажим, чтобы временно удерживать концы вместе, пока вы измеряете длину, которую вам нужно отрезать (, фото 14, ).

Фото 15

Затем снимите зажим, наденьте термоусадочный элемент на один конец провода (держите его подальше от горячего утюга) и припаяйте провода.Когда припой остынет, наденьте термоусадочную пленку на новое соединение, отцентрируйте его и включите тепловую пушку. Трубка немедленно начнет сжиматься вокруг стыка ( Фото 15 ). Не волнуйтесь, воздух от теплового пистолета не нагревается настолько, чтобы повредить паяное соединение. Как только трубка полностью сомкнется вокруг проволоки, все готово. Теперь сустав имеет прочную новую кожу, которая защищает его. —Энди Эллис

Моментальный паяльник. Полезный инструмент

Паяльник импульсный своими руками

Выложить схема импульсного паяльника пришла в голову после того, как наткнулся на один из форумов.Достоинством самодельного паяльника Pulse является быстрый нагрев жала, а также удобство пайки мелких деталей.

Паяльник с маломощным компактным электронным трансформатором мощностью 50Вт. В отличие от мощного ЭТ трансформатор выполнен на сердечнике Е-образной формы, наматывать необходимую обмотку очень неудобно, поэтому для начала нужно испарить и разобрать трансформатор.

Схема устройства:

Обмотка на 12 В состоит из 8-10 витков по 0.Провод 8-1мм, нам нужно эту обмотку размотать и намотать новую.

Силовая обмотка состоит всего из одного витка, обмотка выполнена шиной сечением 5-6 мм. В моем случае в качестве шины использовался экран от телевизионного кабеля.

После намотки обмотке необходимо придать некоторое сопротивление. Для этого с боков стержня вставляются кусочки картона.
Раньше у меня был немецкий паяльник в виде пистолета.Основа работы такого паяльника такая же, как и у импульсного, только в нем используется сетевой трансформатор. Работать с этим паяльником крайне неудобно из-за большого веса, а при длительном включении трансформатор очень сильно перегревается (когда даже сгорала сетевая обмотка, пришлось наматывать ее самому).

В нашей схеме таких недостатков нет, даже без радиаторов, тепловыделение на клавишах незначительное.
Концы шины просто припаяны к держателю жала, тепловыделения здесь практически нет, а значит припой будет держаться.

Упрочил плату электронного трансформатора обычным силиконом, никаких дополнительных примочек и приспособлений не использовал.
Схема таких ЭП стандартная — полумостовой инвертор, в отличие от схем производителя Taschibra, этот блок достаточно устойчив, нет отдельного трансформатора ОС, а базовые обмотки ключей намотаны на основной трансформатор.

При работе обмотка не нагревается, но при длительном включении тепло передается от жала к обмотке.

Паяльник оказался достаточно легким, жало нагревается всего за 5-6 секунд. Его можно использовать для монтажных работ, но для более крупных корпусов (луженые доски и т. Д.) Такой паяльник — не лучший вариант.

Загрузить PCB

Изготовить импульсный паяльник своими руками несложно для человека разбирающегося в электронике.Паяльник — это основной инструмент любого мастера, занимающегося ремонтом и созданием электронной техники. Стандартный паяльник снабжен нагревательным элементом, который представляет собой проволоку из нихрома. Тепло, выделяемое в процессе нагрева, передается на медный наконечник. Паяльник легко сделать в домашних условиях. Одним из недостатков такой конструкции является время, необходимое для нагрева жала паяльника. Самодельный импульсный паяльник лишен этого недостатка. Самодельный импульсный инструмент очень быстро нагревается до желаемой температуры, по сути, за пять секунд или даже быстрее.

Паяльник импульсный предназначен для монтажа элементов и узлов электротехнических изделий.

Чаще всего наконечник инструмента с импульсным принципом действия изготавливается из медной проволоки диаметром 2 мм. Импульсный паяльник очень удобен для пайки мелких деталей с частыми перебоями в работе и в случае срочных работ.

Импульсный паяльник

Импульсный паяльник — устройство, предназначенное для монтажных работ при сборке схем электронных устройств.Нагревательный элемент такого устройства — жало из медной проволоки. Рабочий элемент нагревается за счет пропускания через него электрического тока низкого напряжения. Инструмент импульсного типа потребляет небольшое количество электроэнергии. Высокий КПД такого паяльника обусловлен тем, что электрический ток пропускается через рабочее жало только в процессе пайки. Устройство состоит из преобразователя сетевого напряжения в высокочастотный. Преобразователь на выходе вырабатывает электрический ток частотой 18-40 кГц.Кроме того, устройство включает в себя высокочастотный понижающий трансформатор и микропроцессорную схему управления. Вторичная обмотка понижающего трансформатора имеет на концах токоприемники, предназначенные для фиксации на них жала.

Жало крепится к контактным кольцам болтами. Современные устройства импульсной пайки разработаны с индикаторами уровня мощности и эффективным освещением рабочей зоны. Корпус современного инструмента выполнен из термостойкого пластика.

Достоинства таких устройств — низкое энергопотребление, небольшой вес прибора и компактность, что обеспечивается применением в конструкции современных высокочастотных преобразователей.Некоторые устройства имеют помимо индикатора и регулятор мощности, что позволяет работать как с небольшими изделиями, так и с электронными деталями значительных размеров. Импульсный паяльник следует использовать с осторожностью при пайке электронных компонентов, которые очень чувствительны к высокочастотным напряжениям на наконечнике устройства.

Вернуться к содержанию

Изготовление паяльника с импульсным принципом действия

В состав простейшего прибора импульсного принципа действия входят следующие конструктивные элементы:

электронный трансформатор;
светодиодных индикаторов;
медная проволока для изготовления наконечника инструмента;
кнопка включения-выключения;
пластиковый корпус;
диэлектрическая стойка.

Схема устройства импульсного паяльника намного сложнее устройства обычного инструмента, имеющего в своей конструкции нагревательный элемент. Для того чтобы сделать своими руками импульсный паяльник, потребуется подготовить электронный трансформатор.

Для его изготовления можно использовать импульсный блок питания, используемый для пуска люминесцентных ламп мощностью 40 Вт. Трансформатор от такого блока питания требует доработки.Суть его заключается в том, что требуется снять вторичную обмотку и установить дополнительную обмотку в виде одного-двух витков медного провода диаметром 1 мм. Готовый трансформатор с доработанной обмоткой помещается в заранее подготовленный корпус. Наиболее удобной формой футляра будет форма в виде пистолета, на месте спускового крючка в котором установлена кнопка включения устройства.

Вместо воображаемого ствола пистолета установлена стойка из диэлектрика, на которой закреплена петля из медной проволоки — жало.Он подключен ко вторичной обмотке трансформатора устройства, при замыкании цепи спусковой кнопкой наконечник нагревается. Для визуализации работы инструмента в схему можно впаять светодиод. Во время работы не держите кнопку питания в положении «включено» долгое время, так как это может привести к перегреву и быстрому выходу устройства из строя.

Паяльник — один из основных инструментов, используемых электронщиками в своей работе. В процессе ремонта электронных схем собственно пайка занимает относительно короткие промежутки времени.

В этом случае паяльник остается включенным и долгое время бесполезно излучает тепло. В таких случаях может быть очень удобно использовать простой импульсный паяльник для экономии энергии.

Паяльник импульсный

имеет некоторые отличия от традиционных паяльных устройств:

Обычный электрический паяльник — это устройство со значительной инерцией. Его наконечник сделан из медного стержня. Нагрев осуществляется контактным способом, за счет передачи тепла от нихромовой спирали, нагреваемой электрическим током.

Нагрев такого устройства может длиться несколько минут, что, естественно, доставляет неудобства. По этой причине паяльники не выключаются.

Импульсные паяльники выполнены в виде пистолетов с кнопкой включения, расположенной в области спускового крючка. На конце «ствола» находится петля из медной проволоки, играющая роль жала импульсного паяльника.

Для удобства пайки возле жала обычно располагается подсветка, которая включается при нажатии кнопки включения.Роль подсветки в старых моделях импульсных паяльников играла низковольтная лампа накаливания, в современных моделях используются светодиоды.

Два типа блоков питания

Внутри корпуса находится блок питания устройства, обеспечивающий ток накала и питание для подсветки. Конструкции блоков питания бывают двух типов.

Первый тип — трансформаторный паяльник. Планировка такого блока очень проста. Внутри его корпуса установлен обычный понижающий трансформатор, рассчитанный на работу от сети 220 вольт.

Трансформатор имеет две вторичные обмотки. Один из них питает лампу или светодиодную подсветку. Второй — силовой, по нему протекает ток жало накала. Обмотка питания содержит 1-2 витка из медной шины или толстого провода. На конце ствола пистолета эта обмотка надежно соединена с проволочной петлей, служащей наконечником паяльника.

Спусковой механизм пушки осуществляет импульсное подключение первичной обмотки трансформатора к сети.В этом случае вторичная силовая обмотка, работая в режиме короткого замыкания, быстро прогревает рабочую часть.

Второй тип импульсных паяльных аппаратов содержит высокочастотный преобразователь. Такая схема, конечно, сложнее предыдущей, но за счет использования высокочастотного трансформатора позволяет значительно снизить вес и габариты изделия.

Изготовление по схеме трансформатора

Как было сказано выше, электрическая схема трансформаторного устройства очень проста.Основные задачи, которые необходимо решить при изготовлении импульсного паяльника из трансформатора, — это найти подходящий трансформатор, пистолетную рукоятку с кнопкой и собрать все воедино.

Что касается трансформатора, то подойдет любая мощность 50-100 Вт. Если у вас под рукой нет ничего подобного, вы можете приобрести или снять со старой лампы трансформатор, используемый в китайских люстрах для питания 12-вольтовых галогенных ламп.

Вторичную обмотку необходимо аккуратно разобрать, не повредив первичную.Вместо этого на один виток наматывают покрышку достаточного сечения. Здесь важно выбрать проводник, который будет проходить через окно магнитопровода трансформатора. Шина должна доходить до конца «ствола», где она должна быть соединена с медным шлейфом — жалом.

Трансформатор может располагаться как в ручке, так и на «магистрали». По возможности трансформатор следует располагать как можно ближе к наконечнику, так как по вторичной обмотке будет течь значительный ток, и этот виток лучше сделать коротким.

Схема высокочастотного преобразователя

Для изготовления самодельного импульсного паяльника второго типа необходимо собрать схему преобразователя частоты. Это задание представляет определенную трудность, требует некоторого мастерства, и, скорее всего, игра не стоила бы свеч, если бы не одно обстоятельство.

В электронном балласте доступен подходящий готовый преобразователь, который можно отсоединить от энергосберегающей лампы или люминесцентной лампы.

Доработка внутренней схемы электронного балласта минимальна.Необходимо замкнуть между собой жилы, питающие газоразрядную лампу. После этого остается только дополнить импульсный трансформатор устройства вторичной обмоткой в один виток толстого провода. Все просто, но не совсем.

На штатном трансформаторе, оборудованном ЭПРА люминесцентных ламп, этого сделать нельзя. Дело в том, что этот трансформатор очень маленький, и в его кольцо нельзя вставить никакой провод.

Выход один.Необходимо найти ферритовое кольцо большего типоразмера и намотать на него первичную обмотку, не забыв проложить между слоями лаковую изоляцию. Через оставшееся в середине кольца отверстие нужно пропустить один виток провода, который будет служить вторичной обмоткой.

Принцип компоновки такой же, как и в предыдущей конструкции. Трансформатор (и, следовательно, вся плата преобразователя) следует располагать как можно ближе к кончику провода. Кнопка, как и в предыдущем случае, должна включать подачу сетевого напряжения, в этой схеме — на плату преобразователя.

Преимущества и недостатки

Несколько слов о достоинствах и недостатках этих конструкций. Итак, мы имеем в активе следующие положительные качества:

импульсный паяльник удобно держать в руке, кнопка включения расположена под указательным пальцем;
быстрый прогрев паяльника позволяет держать его выключенным, включая только при необходимости, что позволяет экономить электроэнергию;
имеющаяся подсветка создает дополнительное удобство при пайке.

Есть недостатки в работе импульсных устройств. Одна из них связана с напряженной работой жала таких паяльников. Дело в том, что скорость нагрева зависит от размера сечения петли жала.

Если взять провод большого сечения, время нагрева и величина необходимого тока увеличиваются. Более тонкая проволока быстрее нагревается, но и быстрее горит.

В отличие от обычного паяльника, наконечник импульсного устройства служит гораздо меньше.По этой причине в конструкции должна быть предусмотрена возможность легкой замены этого элемента.

Когда нужно быстро что-то припаять, но не хочется ждать, пока нагреется жало, на помощь придет импульсный паяльник. Его главное преимущество — набор рабочей температуры за 1-2 секунды. Конечно, такой паяльник можно купить в магазине, но собрать его самому будет намного дешевле и приятнее, особенно если у вас завалялись ненужные радиодетали.

Индукционный паяльник

Любой индукционный (импульсный) паяльник состоит из понижающего трансформатора, кнопки короткого замыкания и жала из медной проволоки толщиной 1-3 мм. В некоторых конструкциях к ним добавляют блок питания и другие элементы.

Вот так выглядит схема простейшего индукционного паяльника:

Следует отметить, что на этой схеме трансформатор имеет две вторичные обмотки: одна питает лампу для освещения точки пайки, а другая питает жало.

Импульсный и индукционный паяльник — это не одно и то же. Так называются импульсные индукционные паяльники, имеющие в своем составе высокочастотный преобразователь напряжения. Приведенный пример с понижающим трансформатором не является импульсным.

Паяльник работает так: при нажатии на кнопку напряжение поступает на трансформатор, где падает до 0,5-2 вольт (соответственно ток сильно возрастает) и уходит на жало, быстро нагревая его. При отпускании кнопки наконечник также быстро остывает, поэтому после отпускания кнопки нужно быстро отодвинуть его от припаяемой детали, иначе он будет к ней припаян.

Конечно, импульсный паяльник имеет некоторые отличия от обычного, среди них есть как плюсы, так и минусы. К преимуществам можно отнести быстрый разогрев и такое же быстрое охлаждение (значительно снижается риск получения ожога при случайном прикосновении к наконечнику). К сожалению, недостатков у него больше:

больший вес и габариты, невозможность точно регулировать температуру;
наличие электрического потенциала на наконечнике, который может повредить припаянные электронные компоненты — этот недостаток отсутствует в индукционных паяльниках с изолированными наконечниками;
невозможность длительной непрерывной работы (стандартный режим работы для них от 5 до 8 включений по 1 минуте на час, затем перерыв на охлаждение 20 минут).

Разновидности инструмента

Существует 4 основных типа этих устройств. Они могут существовать как отдельные виды, но также могут сочетаться их характеристики. Основные виды паяльников:

Сеть

, работающая на частоте сети;
с принудительным обогревом;
импульсный;
с изолированным жалом.

Существуют также импульсные паяльники с изолированным жалом и принудительным нагревом. К несовместимым типам относятся сетевой и импульсный паяльник.

Pulse, в отличие от нерегулируемой сети, уже может иметь регулировку мощности за счет использования импульсного преобразователя, работающего на высоких частотах и способного изменять мощность методом широтно-импульсной модуляции. Из-за относительно небольшого размера преобразователя этот тип индукционного паяльника является наиболее компактным из всех.

Паяльники с принудительным нагревом — это устройства, содержащие батарею мощных электролитических конденсаторов, подключенных параллельно наконечнику и отделенных от него переключателями или мощными полевыми транзисторами.Такой форсаж работает следующим образом: при выключении жала открываются транзисторы и конденсатор начинает заряжаться. После окончания заряда они закрываются. Затем при включении жала транзисторы снова открываются, разряжая конденсаторы, за короткое время мощность паяльника увеличивается в несколько раз. Эта функция позволяет паять массивные элементы с высокой теплоемкостью.

Для исключения возможности повреждения микросхем были изобретены изолированные наконечники.В них рабочая поверхность наконечника электрически изолирована от нагревателя. Такие жала похожи на обычные паяльники: в роли жала выступает толстый медный стержень, на который намотано несколько витков большого провода. Штанга защищена от контакта с проволокой обмотанной вокруг нее стеклотканью.

Сборка трансформаторного устройства

Этот вид паяльника самый простой. Поэтому собрать его не составит труда.

Для этого потребуются следующие компоненты:

Индукционный паяльник своими руками в сборе, схема:

Сначала нужно намотать первичную обмотку (при намотке ориентируйтесь на сопротивление — оно должно быть около 40-50 Ом, это около 1500 витков), причем делать это нужно аккуратно, катушка должна быть намотана равномерно, без неровности по краям или по центру.Перед намоткой заизолируйте сердечник там, где будет обмотка.

После намотки обмотайте первичную обмотку термостойкой лентой и приступайте к намотке вторичной. Он должен состоять из одного-двух витков. Перед ее намоткой снова изолируйте сердечник, при этом саму обмотку изолировать не нужно, она играет роль радиатора, отводящего тепло, поступающее к ней от наконечника. Все, трансформатор готов.

Осталось подготовить корпус, вырезав в нем отверстия для вентиляции, клемм и выключателя, после чего установить в него все детали и соединить как показано на схеме.После этого припаяйте силовой кабель нужной длины и на конце вставьте вилку для подключения к сети. Собрав корпус, включите получившееся устройство в розетку и проверьте его работу. Если он плавит припой, а жало не горит от перегрева, значит, все в порядке, можно смело пользоваться.

Создание разнообразия импульсов

Это самый распространенный из всех. Он собирается так же легко, как и предыдущий.

Перечень запчастей, необходимых для его сборки:

Для начала нужно немного доработать галогенный драйвер, а именно заменить вторичную обмотку импульсного трансформатора.Для этого нужно его разобрать.

Внутри это будет выглядеть так:

Нужная часть обведена красным.

Ее нужно аккуратно отклеить, затем, отпаяв выводы от платы, удалить полностью. Затем снимите заводскую вторичную обмотку (она находится сверху первичной) и установите свою, на пол-оборота. Просверлите доску как показано на фото:

Затем просверлите корпус так, чтобы отверстия в корпусе и плате совпали.Это нужно для удобства снятия концов вторички наружу. Затем припаиваем и приклеиваем трансформатор, соблюдая совмещение всех имеющихся отверстий, и собираем корпус, предварительно установив и спаяв кнопку со шнуром питания. Затем пропустите провод вторичной обмотки через драйвер и согните его полукольцом. Осталось только соединить концы вторичной обмотки с куском печатной платы с предварительно просверленными в ней отверстиями, и закрепить на ней клеммы и жало, после чего сборку устройства можно считать завершенной.

Устройство в сборе должно выглядеть так:

Вид сбоку:

Делаем батарейный тип механизма

Этот вариант уже сложнее прошлого, он собран не из блоков, а из отдельных радиодеталей.

Для начала обратим внимание на диаграмму

Составим список необходимых компонентов:

Вот так должна выглядеть разводка платы:

Схема понижающего преобразователя не содержит ШИМ-контроллера, а построена на основе симметричного генератора, что значительно снижает сложность сборки и размеры будущего паяльника.

Перед тем, как приступить к его сборке, необходимо собрать импульсный трансформатор и дроссель , а также сделать плату (или использовать макетную плату).

Первичная обмотка состоит из шести витков провода диаметром 3 мм и имеет центральную точку. Поскольку такой толстый провод будет сложно намотать на небольшой сердечник, мы рекомендуем использовать шесть жил из лакированной проволоки сечением 0,5 мм. Сначала возьмите два куска провода одинаковой длины, сложите их вместе и соедините 2 конца (после сборки трансформатора они станут серединой), оставьте два других свободными.Проденьте общий конец в сердечник, а остальные разведите и сделайте три витка в разных направлениях. Точнее указано на фото:

Вторичную обмотку собрать намного проще. Он состоит из 1 витка проволоки 7 мм. Для его наматывания рекомендуем использовать 7 проводов сечением 1 мм, скрученных между собой. Перед сборкой вторички не забудьте обмотать провод термостойкой (термолента, фторопласт или трубка из стекловолокна) изоляцией. Трансформатор готов.

Далее следует перейти к дроссельной заслонке. Он содержит 13 витков, намотанных проводом сечением 1,5 мм. Для намотки используйте лакированную проволоку. После сборки дросселя и изготовления печатной платы приступайте к монтажу всей схемы. Не забудьте приклеить радиаторы к транзисторам после сборки. В итоге должно получиться как на фото:

Собрав схему, подсоедините к ней жало (из медной проволоки сечением 3 мм) и проверьте работу паяльника.Если все в порядке, приступайте к сборке в корпус, перед этим не забудьте склеить держатели батарей между собой и припаять их к плате. Батареи подключаются параллельно.

Вы должны получить такой результат:

Номинальная мощность полученного паяльника 40 Вт, время работы от одного заряда 1 час 20 минут (при использовании обычных аккумуляторов). Устройство не предназначено для длительной эксплуатации, сфера его применения — срочный ремонт чего-либо необходимого, при отключении электричества в вашем доме или если вы находитесь вдали от цивилизации.А также этот паяльник подойдет установщикам и ремонтникам слаботочного оборудования.

Его рабочий график такой: Работает 10 минут и столько же остывает. Допускается не более 7 включений в минуту.

Домашнему мастеру приходится выполнять разную работу, соединять детали всевозможными способами. Среди них метод пайки проводов, металлов и пластиков остается одним из самых доступных.

Несмотря на большое количество промышленных моделей в продаже, вашему вниманию предлагается ознакомиться с технологией изготовления удобного электрического паяльника своими руками, разобраться в принципе его устройства.

По предложенной статье сделать такой паяльник несложно.

Неоспоримым достоинством данной модели является практически мгновенный перевод пайки из холодного состояния в рабочее положение и быстрое охлаждение ТЭНа при его выключении.

Это значительно снижает образование дыма и запахов, связанных с длительным нагревом обычного наконечника, используемого в резистивных моделях.

Образец электрического паяльника

Такой редкий экспонат уже четвертое десятилетие успешно работает в домашней мастерской почти без поломок.Диэлектрическая ручка удобна для пайки, кнопка включения очень легко управляет нагревом, а лампа накаливания освещает любое затемненное рабочее место.

Мощность 65 Вт вполне достаточно для пайки транзисторов, микросхем, проводов и других радиотехнических изделий.

Единственным условием сохранения работоспособности является своевременная замена рабочего наконечника — наконечника, который со временем сгорает под воздействием высокой температуры.

Наконечник загибается плоскогубцами из одножильного медного провода сечением 1.5 мм кв. На концах создаются кольца, которые затягиваются по направлению вращения гаек крепления. Для обеспечения хорошего электрического контакта место соприкосновения провода, шайб и силовой шины необходимо содержать в чистоте, при замене наконечника очищать от нагара ножом или отверткой.

Принцип работы электрической схемы паяльника

Трансформатор

В основе конструкции — обычный трансформатор, состоящий из:

первичной обмотки на 220 вольт;
короткозамкнутая вторичная силовая обмотка из двух витков;
магнитопровод.

Для удобства пайки можно создать дополнительную вторичную обмотку на 4,5 вольта, которая питает лампочку накаливания от фонарика или мощного светодиода. При ограничении пространства магнитопровода допускается выполнение низковольтной ветви от первичной обмотки для цепи подсветки по принципу автотрансформатора. Это сэкономит место и провода.

Силовая вторичная обмотка изготовлена из толстой медной шины, постоянно замкнутой накоротко на более тонкий медный наконечник.Из-за большого теплового воздействия тока короткого замыкания жало паяльника быстро нагревается до рабочей температуры.

Отвод тепла в окружающую среду и плавление припоя в режиме кратковременной пайки обеспечивают тепловой баланс, исключающий перегрев обмоток трансформатора и жала до критической температуры.

Трансформатор силовой цепи

220 вольт подается через обычную розетку со шнуром. Внутри ручки паяльника размещен микровыключатель, который активируется при нормально разомкнутом контакте с кнопкой управления.

При нажатии кнопки питания на трансформатор подается напряжение, а при отпускании — снимается. Для обеспечения электроинструмента рекомендуется устанавливать не одиночный, а двойной микрик в разрыв каждого провода питания.

В такой конструкции всегда будет отсутствовать опасность на трансформаторе, когда контакты переключателя разомкнуты.

Материалы, необходимые для сборки паяльника

Для сборки самодельного паяльника потребуется разобрать несколько однотипных трансформаторов, которые ранее широко использовались в старых ламповых телевизорах, магнитофонах, радиоприемниках и другой подобной технике.

Их трансформаторные стальные пластины будут использоваться для создания магнитной цепи, а покрытые лаком провода обмотки пойдут на обмотку первичной катушки и подсветку.

Для изготовления вторичной силовой обмотки требуется прямоугольная медная шина. Для меня это 3х8 мм. Можно немного меньше, но сильно занижать не желательно — увеличивается электрическое сопротивление цепи. Более толстые шины займут все свободное пространство и не позволят намотать первичную обмотку.

Если вы не можете найти прямоугольную медную шину, то можно попробовать использовать круглый провод соответствующего сечения.

Также для сборки потребуются: микровыключатель

;
вилка электрическая;
шнур или провод питания;
лампочка;
рукоятка, которую можно использовать от игрушечных пластиковых пистолетов;
бумага или лакированная ткань для изоляции;
жесть для футляра.

Последовательность расчета деталей электрической схемы

Выбор мощности паяльника

Основным показателем эффективности конструкции является количество тепла, выделяемого на жало в момент прохождения электрического тока по нему.Его прочность, специально увеличенная режимом короткого замыкания, просто нагревает медь наконечника.

Ток, протекающий через жало моего паяльника, составляет немногим более 200 ампер. Специально проверял токоизмерительными клещами. Но напряжение даже в режиме холостого хода меньше десятых вольта. Поэтому особой опасности при пайке не представляет.

Произведение тока, проходящего через силовую обмотку, на напряжение на ней, характеризуется вторичной или выходной мощностью трансформатора S2.Это ценность, которая нас интересует. Однако для упрощения расчета мы начнем работать с первичной мощностью S1, которая определяет потребление электроэнергии.

Отличается КПД — КПД. Его значение в 65 Вт взято за основу промышленного образца, показанного на первом фото. Для своих целей я выбрал 80 Вт.

Эффект КПД

Конструктивная взаимосвязь между вторичной мощностью трансформаторов для радиоэлектронных устройств и КПД показана в таблице.

КПД	Мощность в ваттах
0,95 ÷ 0,98	≥1000
0,93 ÷ 0,95	300 ÷ 1000
0,90 ÷ 0,93	150 ÷ 300
0,80 ÷ 0,90	50 ÷ 150
0,50 ÷ 0,80	15 ÷ 50

Комплект магнитопровода с трансформаторными железными пластинами

Магнитные характеристики магнитопровода и трансформатора в целом определяются:

объемом железа;
и его свойства.

На второй параметр особо повлиять не можем, так как используем утюг от старого трансформатора, который попал под руку. Поэтому воспользуемся простейшим усредненным методом, не вдаваясь в сложные коэффициенты, поправки, графики.

Для паяльника мы можем выбрать одну из следующих форм:

Площадь его поперечного сечения для каждого корпуса показана на картинке. Вот формулы для расчета.

Выбрав первичную мощность паяльника в ваттах и зная форму магнитопровода, вычисляем Qc — площадь поперечного сечения по эмпирической формуле.

Определив ее и измерив на утюге размер «А», можно рассчитать глубину «В», которую нужно будет собрать с определенным количеством пластин.

Расчет провода для намотки катушки

Определение диаметра

Для первичной мощности, например 80 Вт и напряжения 220 вольт, несложно рассчитать ток, который будет протекать через первичную катушку. .

Где d — диаметр проволоки в мм, а I — ток в амперах.

Определение числа витков

Мы используем эмпирическое правило, называемое числом витков на вольт — ω ‘. Вычислено:

Первичная обмотка

Qc уже рассчитывалась ранее. Определив ω ’, это значение нужно умножить на 220, потому что у нас в первичной обмотке такое напряжение, а не один вольт.

Вторичная катушка

Для цепи подсветки напряжение 4,5 В. Умножаем на него полученное значение ω ‘.

Оба расчетных значения: диаметр и количество витков усредняются. Их придется варьировать в небольших пределах, учитывая, что пространство в окне магнитопровода ограничено. Диаметр провода лучше сразу занизить — паяльник работает в кратковременном режиме.

Но с количеством витков стоит быть внимательнее. Они сильно влияют на вольт-амперную характеристику паяльника и общую картину нагрева жала.

Силовая катушка выполнена в два витка.

Паяльник в сборе

Рамка обмотки

Обычная катушка для намотки провода может быть сделана из трансформаторного картона или даже из обычных коробок. Только лучше выбирать плотный материал.

Все металлические пластины должны входить в раму, а витки проволоки должны быть проложены между их полостями с внешней стороны. Все обмотки изолированы лакированной тканью или бумагой. Первичная и вторичная обмотки электрически изолированы.

Силовая обмотка

Ее нужно будет выгнуть из медной шины.Эта работа поможет выполнить металлический шаблон из куска металла по размерам полости каркаса под утюг. Работа выполняется в слесарных тисках точными ударами молотка по заготовке.

На рисунке показана последовательность изгиба, начиная с одного конца хвостовика. Несколько проще выполнять одновременно с середины обмотки.

Когда хвостовик изогнут, то его витки изолируются между собой полоской бумаги, а затем помещаются внутрь картонной рамки.Осталось намотать остальные обмотки, обеспечив их изоляцию, и надеть железные пластины, создав плотное прилегание с минимально возможными зазорами.

Купить Паяльный комплект Eskon 25 Вт, включающий паяльник, паяльную проволоку (1,5 м), флюс, подставку для утюга, остроконечную насадку, резак, фитиль, тестер, пинцет, цифровой измеритель и ленту (11 в 1)

Приобретите комплект для пайки Eskon 25 Вт, включающий паяльник, паяльную проволоку (1,5 м), флюс, подставку для утюга, остроконечный наконечник, резак, фитиль, тестер, пинцет, цифровой измеритель и ленту (11 в 1).

Паяльник 25 Вт для общего назначения, а не для тяжелых работ. Поставляется в легком весе с трехжильным шнуром питания длиной 1,5 метра. Достигает рабочей температуры за несколько минут.

Он имеет постоянную температуру наконечника, полипропиленовую ручку для лучшего качества корпуса и низкую утечку тока. Высококачественный утюг 25 Вт с медной пайкой Бит 25 Вт с хромированной отделкой для легких работ и используемый для различных целей, например, для пайки в домашних условиях (хобби),

Комплект паяльника Цена.

Комплект паяльника Электронные проекты, ремонтные работы (бытовая техника, наушники, компьютер, мобильные телефоны и т. переделки, мастерские и тому подобное.

Купить сейчас

Долговечные элементы, но не для тяжелого промышленного использования. Это отличный набор со всеми необходимыми инструментами для начинающих, которые хотят научиться пайке или связанной с ней работе или проектам.Лучше всего подходит для повседневной пайки. Он предлагает клиентам базовый опыт пайки и использованный паяльник. Он предлагает предварительный нагрев, простоту использования и обеспечивает эффективные результаты для своих пользователей.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ — Этот тип паяльника изготовлен из некоторых металлических сплавов, устойчив к окислению и не ржавеет при погружении в воду, поэтому его можно использовать в течение длительного периода.
БЫСТРЫЙ НАГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ — набор паяльника использует керамическую индукционную технологию внутреннего нагрева, которая позволяет быстро и эффективно нагревать, продлевая срок службы и обеспечивая быстрое охлаждение.
Быстро нагревается — паяльник очень быстро нагревается благодаря высококачественному слюдяному нагревательному элементу, который обеспечивает термическую стабильность и долгий срок службы.
Высокоэнергосберегающее паяльное жало с антиокислительным покрытием обеспечивает быстрое лужение, большую экономию энергии и более длительный срок службы. Он использует керамический нагревательный сердечник с внутренним нагревом с высокой эффективностью.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ — При первом использовании паяльника дым появится на наконечнике и вскоре прекратится. Дым не появится, когда вы в следующий раз воспользуетесь им.

Подробнее на Amazon.in

высокотемпературных гофрированных листов слюды

высокотемпературных гофрированных листов слюды | Компания Asheville Mica

Ваш браузер устарел.

В настоящее время вы используете Internet Explorer 7/8/9, который не поддерживается нашим сайтом. Для максимального удобства используйте один из последних браузеров.

Хром
Firefox
Internet Explorer Edge
Safari

Закрыть

Для тех областей применения, где требуются гибкость и тепловые характеристики натуральной слюды, мы предлагаем гофрированные листы натуральной слюды.

Применения включают электрическую изоляцию резистивного провода вокруг сердечников элементов паяльника.

Также используется для теплоизоляции сопел или ручек нагревательных / паяльных утюгов и тепловых пушек.

Гофрированная слюда для теплоизоляции может выдерживать высокие температуры до 1000 ° F с диэлектриком 600 В на мил.

Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы обсудить ваши технические потребности, цены и любые вопросы, которые могут у вас возникнуть.

Типичное использование в промышленности:

Просмотреть все изделия из слюдяной бумаги и тарелок Связаться с нами

Прочие сопутствующие изделия из слюды

Рулоны гибкой слюдяной бумаги и плоскости скольжения

Высокотемпературная флогопитовая слюда на валках может использоваться в качестве замены асбеста для прокладочного материала или футеровки индукционной печи.

Посмотреть продукт

Слюдяная трубка

Трубки могут поставляться стандартной длины 36 дюймов или отрезаны до заданной длины.

Посмотреть продукт

Шайба для мытья слюды

Шайбы и прокладки

Asheville Mica Company обладают такими преимуществами, как превосходные электрические и термические свойства.

Посмотреть продукт

Слюдяная бумага или жесткая пластина

Этот материал также подходит для лазерной и водоструйной резки.Предлагается в виде листов, полос или мы можем изготовить детали по чертежам, предоставленным заказчиком.

Посмотреть продукт

Изготовленные детали из слюды

Наши лучшие в отрасли производственные мощности позволяют производить качественную продукцию вовремя и в рамках бюджета.

Посмотреть продукт

Лента слюдяная

Asheville Mica Company предлагает слюдяную ленту, которая используется для основной изоляции обмоток машин низкого и высокого напряжения.

Параметр	Марка феррита
Параметр	6000НМ	4000НМ	3000НМ	2000НМ	1500НМ	1000НМ
	0,005	0,1	0,2	0,45	0,6	1,0
	0,35	0,36	0,38	0,39	0,35	0,35