Компактный стерео усилитель мощностью 20Вт с питанием от 12В – Поделки для авто
Усилители, работающие от 12В постоянного тока, как правило, не имеют большой мощности, а также, они не HiFi класса. Но этот маленький усилитель имеет хорошие характеристики. При питании 14,4В он выдает 20Вт на канал на нагрузке 4 Ом, а коэффициент гармоник при более низких уровнях мощности, как правило, меньше, чем 0,03%.
Это идеальный проект для желающих иметь компактный стерео усилитель, который может работать от батареи 12В. Он может использоваться в автомобилях, для отдыха на природе, дачных домиках или где-либо еще.
Конструкция проста и безопасна для повторения начинающими радиолюбителями, т. к. нет опасности поражения током от сети.
По сравнению с версией на TDA1519A, в этом усилителе, построенном на TDA¬7377, значительно улучшено отношение сигнал-шум, а коэффициент гармонических искажений примерно в 50 раз лучше – при типичных условиях не более 0,03%.
Кроме того, расход энергии усилителя в режиме ожидания низок – не более чем 1 Вт.
И потому, что усилитель имеет схему самозащиты, то он практически “несгораемый”. При перегреве или коротком замыкании, соответственно включится самоограничение или отключение нагрузки.
Основные характеристики TDA7377:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принципиальная схема:
Назначение выводов TDA7377:
1 | OUT1 | Выход 1 |
2 | OUT2 | Выход 2 |
3 | Vcc | “+” питания |
4 | IN1 | Вход 1 |
5 | IN2 | Вход 2 |
6 | SVR | Выход 1 |
7 | Stand-By | Вход переключения “Mute/Stand by” |
8 | PW-GND | Земля выходных каскадов |
9 | S-GND | Сигнальная земля |
10 | DIAG | Диагностический выход |
11 | IN4 | Вход 4 |
12 | IN3 | Вход 3 |
13 | Vcc | “+” питания |
14 | OUT4 | Выход 4 |
15 | OUT3 | Выход 3 |
С 12В питанием, максимальная амплитуда, которую обычный усилитель может генерировать это ± 6В. Это приводит к скудным 4.5Вт на 4 Ом нагрузке или 2,25 Вт на 8Ом, не считая потери в выходных транзисторах. . Даже если питание постоянного тока составляет около 14,4 (максимум, что обычно можно ожидать от автомобильного аккумулятора 12В), то мощность увеличится до 6.48Вт и 3.24Вт для 4 Ом и 8 Ом нагрузок соответственно – что не совсем достаточно для потребителей .
Есть три распространенных решения этой проблемы. Первый – использование DC преобразователя в ключевом режиме для повышения напряжения питания. Однако это значительно увеличивает стоимость и сложность усилителя, хотя это один из способов получить гораздо больше мощности от источника 12В. Но мы хотели, чтобы этот проект оставался простым, что исключает эту технику.
Компоновка деталей:
Есть варианты для повышения мощности усилителя, например применение Н -архитектуры, но с некоторым ухудшением коэффициента гармонических искажений. В этом случае сам усилитель обеспечивает ключевой режим.
Второй способ заключается в снижении сопротивления громкоговорителей. Некоторые автомобильные колонки имеют импеданс 2 Ом, что позволяет в два раза увеличить мощность, при том же напряжении питания. Тем не менее, мы не стали ограничивать применение этого усилителя громкоговорителями в 2 Ома.
Сабвуфер своими руками: как сделать басовую колонку
Сабвуфер своими руками для домашнего использования. Несколько лет назад люди воспринимали сабвуферы как довольно особенные типы динамиков, которые могли позволить себе только горячие поклонники хорошей музыки. Однако это восприятие сильно изменилось в последнее время, теперь сабвуфер стал необходимостью и основой любой аудио системы домашнего кинотеатра.
Содержание
- Сабвуфер своими руками для домашнего использования
- Пассивный сабвуфер
- Как сделать сабвуфер своими руками закрытого типа
- Активный сабвуфер
Причина, по которой громкоговоритель приобрел такую популярность, заключается в его чрезвычайно сложной и высококачественной конструкции, которая позволяет ему обрабатывать низкие частоты, такие как удары, гул, взрывы и грохот, которые воспроизводятся на частотах в диапазоне от 20 Гц до 100 Гц.
Современные акустические колонки подразделяются на две категории — активная и пассивная. Громкоговоритель пассивного типа, это обычный корпус, причем может быть любой формы, внутри которого размещен динамик низкой частоты. На тыльной стороне корпуса встроены акустические клеммы, к которым подсоединяется источник звука.
В большинстве случаев, для полноценного функционирования пассивной колонки необходим внешний усилитель НЧ, потому как устройства воспроизводящие звуковые сигналы не в состоянии сформировать необходимый уровень аудиосигнала для раскачки динамика.
В случае необходимости, практически любой радиолюбитель может самостоятельно изготовить приличную акустическую систему. Однако, если нужно будет сделать корпус для активной колонки, то тогда без усилителя мощности уже не обойтись. Если у вас появилась потребность сделать себе сабвуфер своими руками, то для этого нужно подготовить все необходимое.
То есть, приобрести сам басовый динамик, желательно хорошего качества, инструменты для непосредственного изготовления ящика, ну и выполнить расчеты емкости кабинета, исходя из данных электродинамического излучателя.
Пассивный сабвуфер
Конструкция простого пассивного сабвуфера ничего сложного из себя не представляет, корпус определенной формы с встроенным во внутрь громкоговорителем низкой частоты. Объём кабинета, как правило вычисляется в литрах и обусловливается размерами корпуса и диаметром катушки динамика.
Корпус колонки пассивного действия не имеет каких либо элементов регулировок, только на тыльной стороне ящика встроена панель с клеммами для акустических проводов. Конструкция корпуса под басовый динамик, обычно проектируется по одному из 3-х типов акустического оформления:
- Конструкция закрытого типа
- Акустика с фазоинвертором
- Бандпасс — это когда динамик расположен между закрытыми объемами
Самым простым типом акустического оформления считается конструкция закрытого корпуса. Значение общего объема корпуса определяется очень просто, то есть, как учили в школе. Сам же процесс сборки ящика, также довольно простой и его может выполнить любой радиолюбитель с «прямыми руками».
Чтобы изготовить сабвуфер своими руками понадобится немного 20-ти миллиметровой многослойной фанеры или ДСП, здесь на ваше усмотрение. Верх, низ и пара фронтальных стенок изготавливаются с одинаковыми размерами. Далее, на одной из боковин, нужно сделать отверстие для размещения громкоговорителя.
Также, на противоположной стороне ящика по центру, следует вмонтировать клеммную колодку с винтовыми зажимами. Номинальный объём акустической колонки закрытого типа определяется в зависимости от размера динамического излучателя. Получить данные для расчета габаритов корпуса сабвуфера своими руками, можно из приведенной ниже таблицы.
- Громкоговоритель 8″ – 9-13 лит.
- Громкоговоритель 10″ – 14-15 лит.
- Громкоговоритель 12″ – 26-39 лит.
- Громкоговоритель 15″ – 40-59 лит.
Как сделать сабвуфер своими руками закрытого типа
Акустический корпус закрытого типа, не смотря на то, что он отличается своей простой конструкцией, обеспечивает яркое звучание, быстрые низкие частоты, особенно при басовых атаках. Характеризуется довольно ровной АЧХ.
Чтобы сделать сабвуфер своими руками, можно использовать ниже представленный чертеж ящика. На рисунке показан макет корпуса под низко-частотный динамик 15 дюймов. Для уменьшения волновых колебаний звука внутри ящика, применяют метод подавления волн, который заключается в акустическом демпфировании корпуса колонки.
Делается это очень просто, боковые и задняя стенки обшиваются демпфирующим материалом, например: синтепоном или простой ватой. На днище кабинета нужно закрепить антивибрационные опоры.
Активный сабвуфер
Конструктивное исполнение активной акустической системы, помимо динамического излучателя низкой частоты, включает в себя еще усилитель мощности. Такой метод построения акустики дает возможность подать на вход встроенного в корпус усилителя, сигнал от имеющегося источника сигнала.
Форму кабинета для сабвуфера можно выбрать практически любую, однако при расчете объема ящика нужно учитывать, что внутри объема будет располагаться еще и усилитель мощности.
Сабвуфер активного типа можно применять не только в домашних условиях, он также отлично подходит для установки в багажник автомобиля. Усилитель мощности для саба легче всего изготовить с использованием интегральных микросхем, которые обеспечат компактность устройства и необходимую мощность звука на выходе.
Обычно такие УНЧ отличаются простотой схемы и легкостью сборки. Кроме этого, они имеют минимальное количество компонентов,не нуждаются в специальной настройке. По окончанию процесса безошибочной сборки усилителя, его можно сразу включать и начинать использовать по назначению.
Маленький сабвуфер своими руками с встроенным усилителем мощности можно изготовить на базе микросхемы TDA1519A. В ее корпусе заключены пара низкочастотных усилителя, в предлагаемой конструкции громкоговоритель включен по мостовой схеме, что гарантирует выходную мощность 15 Вт при штатном напряжении питания от АКБ автомобиля.
ТДА1519А | diyAudio
#2
- #2
Это стерео, у него есть неинвертирующий и инвертирующий входы, так что вы можете легко подключить его.
Я собрал его, и он звучит совершенно нормально.
#3
- #3
Хорошо. Я просто где-то читал, что неинвертирование звучит иначе, чем инвертирование, поэтому я подумал, что, возможно, есть разница между левым и правым.
Кстати, приятно видеть здесь эстонца
#4
- #4
Использование каналов усилителя в противофазе позволяет лучше использовать источник питания в конфигурации без моста — просто поменяйте местами подключения динамиков к одному из выходов.
Этот чип не является обычным операционным усилителем, внутри которого должна использоваться другая схема для инвертирования и неинвертирования. Скорее всего, он основан на усилителе активной обратной связи Барри Гилберта. Вы можете узнать больше, взглянув на DS для AD830.
#5
- #5
абраксалито сказал:
Использование каналов усилителя в противофазе позволяет лучше использовать источник питания в конфигурации без моста — просто поменяйте местами подключения динамиков к одному из выходов.
Этот чип не является обычным операционным усилителем, внутри которого должна использоваться другая схема для инвертирования и неинвертирования. Скорее всего, он основан на усилителе активной обратной связи Барри Гилберта. Вы можете узнать больше, взглянув на DS для AD830.
Нажмите, чтобы развернуть…
Спасибо за информацию, я ценю это. Я соберу эту штуку, когда у меня будет время, а пока немного изменю схему. Выходы в стерео имеют немного странный способ подключения. Клеммы левого и правого динамиков соединены вместе, а затем эта общая клемма заземлена через конденсатор 1000 мкФ. Могу ли я просто надеть на выходы колпачки 1000 мкФ, затем подключить динамики, а затем подключить динамики — клеммы к земле? Вы знаете, как обычная конфигурация чип-усилителя. Кроме того, я обхожу выходные электропроводки пленочными колпачками 0,22 мкФ.
#6
- #6
Вы, конечно, можете сделать это — я предполагаю, что они хотели уменьшить стоимость и пространство на плате, используя только одну крышку, полагая, что бас не совпадает по фазе, поэтому «виртуальная земля» будет удерживаться на месте на низких частотах. относительный баланс баса в левом и правом каналах. Переходя к двум отдельным конденсаторам, я бы увеличил значение как минимум до 3300 мкФ для приличного баса. Номинальное напряжение для этих конденсаторов должно составлять всего 10 В (примерно половина общего напряжения).
#7
- #7
Как насчет использования тех же выходных конденсаторов на 1000 мкФ, но с использованием конденсаторов резервуара большей мощности, я мог бы использовать два оставшихся конденсатора на 16 В, один на 10000 мкФ и один на 15000 мкФ. Я просто не знаю, смогу ли я найти два одинаковых конденсатора по 3300 мкФ, так как этот усилитель будет собран из остатков мусорных баков. Я помню, что у меня была куча конденсаторов Rubycon MCZ 16V 1800uF для ремонта материнской платы, поэтому я могу просто бросить их в схему.
А как насчет заземления сигнальной земли через резистор 10 Ом? Я читал, что кто-то, у кого был усилитель TDA1517 или 1519, сделал это, чтобы избежать контуров заземления.
#8
- #8
Обязательно выбросьте все запасные крышки, которые у вас есть, на рельсы — их никогда не бывает слишком много. Используйте Ruby на 1800 мкФ, если у вас нет ничего ближе к 3300 мкФ.
Что касается заземления, это системная вещь — не зная подробностей заземления вашего источника и каких-либо других компонентов, использующих одно и то же заземление, а также деталей источника питания усилителя, я не буду комментировать. Лучше всего попробовать и посмотреть. .
#9
- #9
Вы можете поставить 2×1800 мкФ параллельно для выходов.
#10
- #10
Михкус сказал:
Вы можете поставить 2x1800uF параллельно для выходов.
Нажмите, чтобы развернуть…
Вот о чем я подумал. И будет ли достаточно 0,22 мкФ для обхода?
Спасибо вам обоим за помощь!
#11
- #11
Еще раз привет!
Наконец-то я собрался его построить. Я использовал конденсатор фильтра мощности 10000 мкФ, зашунтированный пленочными конденсаторами 470 нФ, выходными конденсаторами Panasonic FC 10 В 3300 мкФ, зашунтированными пленочными конденсаторами 220 нФ. Для входной связи я использовал два пленочных конденсатора на 470 нФ и конденсатор для подавления пульсаций на 220 мкФ.
Использование блока питания ATX для питания. Он издает высокий гул через динамики, но это SMPS, так что это типично. Тестовые колонки — B&W DM310.
SQ лучше всего можно описать простым словом из трех букв: meh. Не хватает баса и глубины, мало деталей и очень «сухой» звук, мои прекрасные B&W звучат как компьютерные колонки с этим усилителем.
Он имеет достаточную мощность для небольшой микросхемы, но звук действительно ниже среднего.
Что теперь делать?
#12
- #12
Переключающий блок питания вносит слишком много хэша в шину — если вы хотите улучшить звук, вам нужно отфильтровать это. Я использовал LC (пассивную) фильтрацию с хорошим эффектом. Возьмите несколько тороидальных сердечников Sendust (диаметром 20 мм) и начните наматывать….
Вероятно, у вас также есть проблемы с синфазным шумом, это гораздо сложнее исправить. Попробуйте с линейным питанием, чтобы увидеть, как это звучит.
№13
- №13
Я возьму небольшой 12-вольтовый трансформатор от моего усилителя для наушников и попробую с ним. Он небольшой, но для теста достаточно.
Сколько витков нужно использовать для катушки LC-фильтра?
№14
- №14
Попробуйте 50 для начала, провод диаметром около 0,6мм эмалированный.
№15
- №15
Думаю, 40 витков, так что не слишком далеко друг от друга
Попробую, когда будет время, отпишусь с результатами.
Последнее редактирование:
Показать скрытый контент низкого качества
- Статус
- Эта старая тема закрыта. Если вы хотите повторно открыть эту тему, свяжитесь с модератором, нажав кнопку «Пожаловаться».
Делиться:
Фейсбук Твиттер Реддит Пинтерест Тамблер WhatsApp Электронная почта Делиться Связь
Верх Низ
TDA1519A варили? | diyAudio
JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.
- Статус
- Эта старая тема закрыта. Если вы хотите повторно открыть эту тему, свяжитесь с модератором, нажав кнопку «Пожаловаться».
Перейти к последнему
#1
- #1
Итак, я потратил целых два часа на сборку маленького карманного усилителя TDA1519A. Собрал, включил, дыма нет Измерил вывод на землю, и блин, много постоянного тока. На канале +5, на другом -5. Нагрузка или вход не подключены.
Проверил напряжение питания, свою проводку, пайку, разводку платы, вроде все в порядке.
Я использовал этот чип один раз, и тогда он работал. Я, может быть, я не знаю, повредил маленького парня, когда выпаивал его? У меня раньше было точечно.
Странно то, что 5 В постоянного тока есть как до, так и ПОСЛЕ выходных конденсаторов. Использование конденсаторов United-Chemicon 3300 мкФ в обход пленки 150 нФ. Блок питания — SMPS от старого DVD плеера, только для пробы. Рейка питания измеряет 11,89 В.
Помогите пожалуйста? Если это не сработает, я повторно использую корпус и разъемы для карманного усилителя для наушников.
#2
- #2
Не могли бы вы опубликовать изображения вашей установки или схему, которую вы использовали для ее сборки?
#3
- #3
Я только что понял, что разместил это не в том форуме, это должно быть под микросхемами
Конечно, я нарисую схему. Будет несколько минут.
#4
- #4
Лень взяла верх, поэтому я просто погуглил схему.
http://www.futurebots.com/1519a.gif
Это то, что я использую. Ограничение мощности 3300 мкФ, входы 220 нФ + 330 нФ, выходы 3300 мкФ + 150 нФ. Входы
RCA, разъемы 6,3 мм для выходов. Витая пара входных и выходных кабелей.
Очень просто. Здесь мало что может пойти не так. Я предполагаю, может быть, проблема с выходными заглушками? Они должны быть в порядке, хотя раньше они работали нормально.