Своими руками мощный усилитель звука: Как сделать мощный усилитель звука своими руками — RC74 — интернет-магазин радиоуправляемых моделей

Содержание

Как собрать мощный усилитель звука своими руками. Мощный сабвуферный усилитель своими руками

На Хабре уже были публикации о DIY-ламповых усилителях, которые было очень интересно читать. Спору нет, звук у них чудесный, но для повседневного использования проще использовать устройство на транзисторах. Транзисторы удобнее, поскольку не требуют прогрева перед работой и долговечнее. Да и не каждый рискнёт начинать ламповую сагу с анодными потенциалами под 400 В, а трансформаторы под транзисторные пару десятков вольт намного безопаснее и просто доступнее.

В качестве схемы для воспроизведения я выбрал схему от John Linsley Hood 1969 года, взяв авторские параметры в расчёте на импеданс своих колонок 8 Ом.

Классическая схема от британского инженера, опубликованная почти 50 лет назад, до сих пор является одной из самых воспроизводимых и собирает о себе исключительно положительные отзывы. Этому есть множество объяснений:
— минимальное количество элементов упрощает монтаж. Также считается, что чем проще конструкция, тем лучше звук;

— несмотря на то, что выходных транзисторов два, их не надо перебирать в комплементарные пары;
— выходных 10 Ватт с запасом хватает для обычных человеческих жилищ, а входная чувствительность 0.5-1 Вольт очень хорошо согласуется с выходом большинства звуковых карт или проигрывателей;
— класс А — он и в Африке класс А, если мы говорим о хорошем звучании. О сравнении с другими классами будет чуть ниже.

Внутренний дизайн

Усилитель начинается с питания. Разделение двух каналов для стерео правильнее всего вести уже с двух разных трансформаторов, но я ограничился одним трансформатором с двумя вторичными обмотками. После этих обмоток каждый канал существует сам по себе, поэтому надо не забывать умножать на два всё упомянутое снизу. На макетке делаем мосты на диодах Шоттки для выпрямителя.

Можно и на обычных диодах или даже готовых мостах, но тогда их необходимо шунтировать конденсаторами, да и падение напряжения на них больше. После мостов идут CRC-фильтры из двух конденсаторов по 33000 мкф и между ними резистор 0.75 Ом. Если взять меньше и ёмкость, и резистор, то CRC-фильтр станет дешевле и меньше греться, но увеличатся пульсации, что не комильфо. Данные параметры, имхо, являются разумными с точки зрения цена-эффект. Резистор в фильтр нужен мощный цементный, при токе покоя до 2А он будет рассеивать 3 Вт тепла, поэтому лучше взять с запасом на 5-10 Вт. Остальным резисторам в схеме мощности 2 Вт будет вполне достаточно.

Далее переходим к самой плате усилителя. В интернет-магазинах продаётся куча готовых китов, однако не меньше и жалоб на качество китайских компонентов или безграмотных разводок на платах. Поэтому лучше самому, под свою же «рассыпуху». Я сделал оба канала на единой макетке, чтобы потом прикрепить её ко дну корпуса. Запуск с тестовыми элементами:

Всё, кроме выходных транзисторов Tr1/Tr2, находится на самой плате. Выходные транзисторы монтируются на радиаторах, об этом чуть ниже. К авторской схеме из оригинальной статьи нужно сделать такие ремарки:

Не всё нужно сразу впаивать намертво. Резисторы R1, R2 и R6 лучше сначала поставить подстроечными, после всех регулировок выпаять, измерить их сопротивление и припаять окончательные постоянные резисторы с аналогичным сопротивлением. Настройка сводится к следующим операциям. Сначала с помощью R6 выставляется, чтобы напряжение между X и нулём было ровно половиной от напряжения +V и нулём. В одном из каналов мне не хватило 100 кОм, так что лучше брать эти подстроечники с запасом. Затем с помощью R1 и R2 (сохраняя их примерное соотношение!) выставляется ток покоя – ставим тестер на измерение постоянного тока и измеряем этот самый ток в точке входа плюса питания. Мне пришлось ощутимо снизить сопротивление обоих резисторов для получения нужного тока покоя. Ток покоя усилителя в классе А максимальный и по сути, в отсутствие входного сигнала, весь уходит в тепловую энергию. Для 8-омных колонок этот ток, по рекомендации автора, должен быть 1.2 А при напряжении 27 Вольт, что означает 32.4 Ватта тепла на каждый канал. Поскольку выставление тока может занять несколько минут, то выходные транзисторы должны быть уже на охлаждающих радиаторах, иначе они быстро перегреются и умрут. Ибо греются в основном они.

Не исключено, что в порядке эксперимента захочется сравнить звучание разных транзисторов, поэтому для них тоже можно оставить возможность удобной замены. Я попробовал на входе 2N3906, КТ361 и BC557C, была небольшая разница в пользу последнего. В предвыходных пробовались КТ630, BD139 и КТ801, остановился на импортных. Хотя все вышеперечисленные транзисторы очень хороши, и разница может быть скорее субъективной. На выходе я поставил сразу 2N3055 (ST Microelectronics), поскольку они нравятся многим.

При регулировке и занижении сопротивления усилителя может вырасти частота среза НЧ, поэтому для конденсатора на входе лучше использовать не 0.5 мкф, а 1 или даже 2 мкф в полимерной плёнке. По Сети ещё гуляет русская картинка-схема «Ультралинейный усилитель класса А», где этот конденсатор вообще предложен как 0.1 мкф, что чревато срезом всех басов под 90 Гц:

Пишут, что эта схема не склонна к самовозбуждению, но на всякий случай между точкой Х и землёй ставится цепь Цобеля: R 10 Ом + С 0.1 мкф.
— предохранители, их можно и нужно ставить как на трансформатор, так и на силовой вход схемы.

— очень уместным будет использование термопасты для максимального контакта между транзистором и радиатором.

Слесарно-столярное

Теперь о традиционно самой сложной части в DIY — корпусе. Габариты корпуса задаются радиаторами, а они в классе А должны быть большими, помним про 30 Ватт тепла с каждой стороны. Сначала я недоучёл эту мощность и сделал корпус со средненькими радиаторами 800см² на канал. Однако при выставленном токе покоя 1.2А они нагрелись до 100°С уже за 5 минут, и стало ясно, что нужно нечто помощнее. То есть нужно либо ставить радиаторы побольше, либо использовать кулеры. Делать квадрокоптер мне не хотелось, поэтому были куплены гигантские красавцы HS 135-250 площадью 2500 см² на каждый транзистор. Как показала практика, такая мера оказалась немного избыточной, зато теперь усилитель спокойно можно трогать руками – температура равна лишь 40°С даже в режиме покоя. Некоторой проблемой стало сверление отверстий в радиаторах под крепления и транзисторы – изначально купленные китайские свёрла по металлу сверлили крайне медленно, на каждую дырку уходило бы не менее получаса. На помощь пришли кобальтовые свёрла с углом заточки 135° от известного немецкого производителя — каждое отверстие проходится за несколько секунд!

Сам корпус я сделал из оргстекла. Заказываем у стекольщиков сразу нарезанные прямоугольники, выполняем в них необходимые отверстия для креплений и красим с обратной стороны чёрной краской.

Покрашенное с обратной стороны оргстекло смотрится очень красиво. Теперь остаётся только всё собрать и наслаждаться музы… ах да, при окончательной сборке ещё важно для минимизации фона правильно развести землю. Как было выяснено за десятилетия до нас, C3 нужно присоединять к сигнальной земле, т.е. к минусу входа-входа, а все остальные минуса можно отправить на «звезду» возле конденсаторов фильтра. Если всё сделано правильно, то никакого фона не расслышать, даже если на максимальной громкости поднести ухо к колонке. Ещё одна «земляная» особенность, которая характерна для звуковых карт, не развязанных с компьютером гальванически – это помехи с материнки, которые могут пролезть через USB и RCA. Судя по интернету, проблема встречается часто: в колонках можно услышать звуки работы HDD, принтера, мышки и фон БП системника. В таком случае проще всего разорвать земляную петлю, заклеив изолентой заземление на вилке усилителя. Опасаться тут нечего, т.к. останется второй контур заземления через компьютер.

Регулятор громкости на усилителе я не стал делать, поскольку достать какой-нибудь качественный ALPS не удалось, а шуршание китайских потенциометров мне не понравилось. Вместо него был установлен обычный резистор 47 кОм между «землёй» и «сигналом» входа. Тем более регулятор у внешней звуковой карты всегда под рукой, да и в каждой программе тоже есть ползунок. Регулятора громкости нет только у винилового проигрывателя, поэтому для его прослушивания я приделал внешний потенциометр к соединительному кабелю.

Я угадаю этот контейнер за 5 секунд…

Наконец, можно приступать к прослушиванию. В качестве источника звука используется Foobar2000 → ASIO → внешняя Asus Xonar U7. Колонки Microlab Pro3. Главное достоинство этих колонок — это отдельный блок собственного усилителя на микросхеме LM4766, который можно сразу убрать куда-то подальше. Намного интереснее с этой акустикой звучали усилок от мини-системы Panasonic с гордой надписью Hi-Fi или усилитель советского проигрывателя Вега-109. Оба вышеупомянутых аппарата работают в классе АВ. Представленный в статье JLH переиграл всех вышеперечисленных товарищей в одну калитку, по результатам слепого теста для 3 человек. Хотя разницу было слышно невооружённым ухом и без всяких тестов – звук явно детальнее и прозрачнее. Весьма легко, например, услышать различие между MP3 256kbps и FLAC. Раньше я думал, что эффект lossless больше как плацебо, но теперь мнение изменилось. Аналогичным образом гораздо приятнее стало слушать нескомпрессованые от loudness war файлы — dynamic range меньше 5 Дб вообще не айс. Линсли-Худ стоит затрат времени и денег, ибо аналогичный брендовый усилок будет стоить намного дороже.

Материальные затраты

Трансформатор 2200 р.

Выходные транзисторы (6 шт. с запасом) 900 р.
Конденсаторы фильтра (4 шт) 2700 р.
«Рассыпуха» (резисторы, мелкие конденсаторы и транзисторы, диоды) ~ 2000 р.
Радиаторы 1800 р.
Оргстекло 650 р.
Краска 250 р.
Разъёмы 600 р.
Платы, провода, серебряный припой и пр. ~1000 р.
ИТОГО ~12100 р.

Данный усилитель мощности основан на PA100, подробно описанный в приложении от National Semiconductor»s AN1192

Когда я собрал свои мощные самодельные 4-х омные колонки, то усилитель не мог «раскачать» такую нагрузку, поэтому решено было собирать более мощный усилитель. Я разработал схему усилителя мощности, в которой используется две микросхемы LM3886 на канал, в схеме с параллельным включением. На 8-ми омной нагрузке выходная мощность усилителя получается порядка 50 Ватт, на 4-х омной 100 Ватт. В данном усилителе используется четыре микросхемы УНЧ LM3886.

Кстати Jeff Rowland в некоторых своих Hi-Fi конструкциях использует LM3886 и имеет хорошие отзывы. Так что недорогой усилитель тоже может быть качественным!

Микросхема LM3886 включена по схеме неинвертирующего усилителя. Входное сопротивление УНЧ зависит от резистора R1 (47 кОм). Резистор R20 (680 Ом) и конденсатор C20 (470 пФ) образуют фильтр высоких частот на входных RCA-разъемах. Конденсаторы C4 и С8 (220 пФ) служат для фильтрации ВЧ на входах микросхемы LM3886.

При сборке усилителя, в некоторых местах я использовал высококачественные конденсаторы: C1 (1 мкФ) «Auricap» для фильтрации постоянной составляющей, С2 и С6 (100 мкФ) «Blackgate» и С12, С16 (1000 мкФ) «Blackgate».

Принципиальная схема усилителя приведена ниже.

Разработка печатной платы велась с учетом того, чтобы силовая земля (питания) и сигнальная были разделены. Сигнальная земля находится в середине и окружена силовой землей. Возле С5 они соединены тонкой дорожкой. Проектирование печатной платы велось в программе PADS PowerPCB 5.0.

Сам делать печатную плату я не стал, а отдал фирме. Когда забрал ее, то обнаружил,что некоторые отверстия были меньшего диаметра чем нужно. Рассверлил уже сам вручную. На фото ниже фотография платы.

Резисторы 1кОм и 20кОм были вручную подобраны с точностью до 0.1%. В качестве выходных резисторов я использовал шесть резисторов номиналом 1 Ом 0.5 Ватт 1%, потому как 3-х Ваттный 1% резистор найти проблематично.

Я использовал изолированную версию микросхемы — LM3886 TF, поэтому я напрямую присоединил к корпусу и радиатору через теплопроводную пасту.

Разделительный конденсатор «Auricap» 1мкФ 450В. Был куплен высококачественный конденсатор, поскольку он задействован в главной сигнальной цепи.

Конденсаторы в ВЧ-фильтре: «Silver Mica» 47пФ и 220пФ.

В фильтре по питанию использовался конденсатор «Blackgate» 1000мкФ 50В

Кондеры C2 и C6 тоже фирмы «Blackgate» номиналом 100мкФ 50В. Для лучшего результата лучше использовать биполярные конденсаторы, однако я использовал электролиты, т.к. биполярные не поместились бы на плату.

Фильтрующая цепочка R20(680 Ом) + C20(470 пФ) помещена прямо на RCA-разъеме. Это помогает отфильтровывать ВЧ-шумы до того, как они попадут на плату усилителя.

Разделительный конденсатор источника питания 0.1мкФ припаян с обратной стороны платы усилителя прямо на ножку LM3886, это позволяет лучше фильтровать ВЧ-шумы.

Микросхема LM3886 посажена на алюминиевый радиатор, а затем к корпусу усилителя. Снаружи корпуса я прикрепил еще 3 радиатора от процессорных вентиляторов PC. Везде использовалась термопаста для лучшей теплоотдачи.

Со всеми этими радиаторами усилитель греется совсем немного на средней громкости.

В источнике питания я использовал микросхему регулируемого стабилизатора напряжения LT1083. Перед ней поставил конденсаторы емкостью 10000 мкФ после — 100 мкФ. Преимущество использования регулируемого стабилизатора напряжения в том, что практически отсутствует напряжение пульсаций. Без него слышен небольшой 50/100 Гц шум.

В диодных мостах использовались мощные диоды MUR860.

Стабилизатор напряжения LT1083 может обеспечивать ток до 8А.

Трансформатор использовался мощностью 500ВА 2х25В. После стабилизатора, напряжение 30 Вольт.

В дальнейшем планирую заменить стабилизатор на более мощный (см. схему ниже). Транзистор TIP2955 способен выдерживать токи до 15А.

После сборки усилителя я измерил постоянное напряжение и получил смещение около 7 мВ на разъемах динамика. Разница напряжения между двумя выходами микросхем меньше чем 1 мВ.

Звучание усилителя чем то похоже на звучание собранного мною ранее усилителя на LM3875 — очень чистое. Не слышен ни шум, ни шипение, ни гудение. Сравнивая с усилителем на LM3875, данный усилитель развивает примерно вдвое большую мощность на моих 4-х Омных колонках и обеспечивает глубокий и напористый бас и хорошую динамику.

Список радиоэлементов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Мой блокнот
	УНЧ
U1, U2	Аудио усилитель	LM3886	2	В блокнот
C1	Конденсатор	1 мкФ	1	В блокнот
C2, C6		100 мкФ	2	В блокнот
C3, C7	Конденсатор	4.7 пФ	2	В блокнот
C4, C8	Конденсатор	220 пФ	2	В блокнот
C5, C9	Электролитический конденсатор	10 мкФ	2	В блокнот
C10, C11, C13	Конденсатор	0.1 мкФ	3	В блокнот
C12, C14	Электролитический конденсатор	1000 мкФ	2	В блокнот
C20	Конденсатор	470 пФ	1	В блокнот
R1	Резистор	47 кОм	1	В блокнот
R2, R3, R7, R8	Резистор	1 кОм	4	В блокнот
R4, R9	Резистор	22 кОм	2	В блокнот
R5, R10	Резистор	10 кОм	1	В блокнот
R6, R11, R13-R16	Резистор	0.5Ом 1Вт 1%	6	В блокнот
R12	Резистор	2 Ом	1	В блокнот
R20	Резистор	680 Ом	1	В блокнот
	Блок питания
U1, U2	Линейный регулятор	LT1083	2	В блокнот
D1-D8	Выпрямительный диод	MUR860	8	В блокнот
C1, C4	Электролитический конденсатор	10000 мкФ	2	В блокнот
C2, C5	Конденсатор	1 мкФ	2	В блокнот
C3, C6	Электролитический конденсатор	100 мкФ	2	В блокнот
R1, R2	Резистор	100 Ом	2	В блокнот
R3, R4	Подстроечный резистор	2.5 кОм	2	В блокнот
TX1, TX2	Трансформатор	220/25В	2	В блокнот
	Мощный стабилизатор
N1, N2	Линейный регулятор	LM317	2	В блокнот
V1, V2	Биполярный транзистор	TIP2955	2	В блокнот
V3-V12	Выпрямительный диод	MUR1560	10	В блокнот
V13, V14	Выпрямительный диод	1N4007	2

Недавно обратился некий человек с просьбой собрать ему усилитель достаточной мощности и раздельными каналами усиления по низким, средним и высоким частотам. до этого не раз уже собирал для себя в качестве эксперимента и, надо сказать, эксперименты были весьма удачными. Качество звучания даже недорогих колонок не очень высокого уровня заметно при этом улучшается по сравнению, например, с вариантом применения пассивных фильтров в самих колонках. К тому же появляется возможность довольно легко менять частоты раздела полос и коэффициент усиления каждой отдельно взятой полосы и, таким образом, проще добиться равномерной АЧХ всего звукоусилительного тракта. В усилителе были применены готовые схемы, которые до этого не раз были опробованы в более простых конструкциях.

Структурная схема

На рисунке ниже показана схема 1 канала:

Как видно из схемы, усилитель имеет три входа, один из которых предусматривает простую возможность добавления предусилителя-корректора для проигрывателя винила (при такой необходимости), переключатель входов, предварительный усилитель-тембролок (также трёхполосный, с регулировкой уровней ВЧ/СЧ/НЧ), регулятор громкости, блок фильтров на три полосы с регулировкой уровня усиления каждой полосы с возможностью отключения фильтрации и блок питания для оконечных усилителей большой мощности (нестабилизированный) и стабилизатор для «слаботочной» части (предварительные каскады усиления).

Предварительный усилитель-темброблок

В качестве него была применена схема, не раз проверенная до этого, которая при своей простоте и доступности деталей показывает довольно хорошие характеристики. Схема (как и все последующие) в своё время была опубликована в журнале «Радио» и затем не раз публиковалась на различных сайтах в интернете:

Входной каскад на DA1 содержит переключатель уровня усиления (-10; 0; +10 дБ), что упрощает согласование всего усилителя с различными по уровню источниками сигнала, а на DA2 собран непосредственно регулятор тембров. Схема не капризна к некоторому разбросу номиналов элементов и не требует никакого налаживания. В качестве ОУ можно применить любые микросхемы, применяемые в звуковых трактах усилителей, например здесь (и в последующих схемах) пробовал импортные ВА4558, TL072 и LM2904. Подойдёт любая, но лучше, конечно, выбирать варианты ОУ с возможно меньшим уровнем собственного шума и высоким быстродействием (коэффициентом нарастания входного напряжения). Эти параметры можно посмотреть в справочниках (даташитах). Конечно, здесь вовсе не обязательно применять именно эту схему, вполне можно, например, сделать не трёхполосный, а обычный (стандартный) двухполосный темброблок. Но не «пассивную» схему, а с каскадами усиления-согласования по входу и выходу на транзисторах или ОУ.

Блок фильтров

Схем фильтров, также, при желании можно найти множество, так как публикаций на тему многополосных усилителей сейчас достаточно. Для облегчения этой задачи и просто для примера, я приведу здесь несколько возможных схем, найденных в различных источниках:

— схема, которая была применена мной в этом усилителе, так как частоты раздела полос оказались как раз такие, которые и нужны были «заказчику» — 500 Гц и 5 кГц и ничего пересчитывать не пришлось.

— вторая схема, попроще на ОУ.

И ещё одна возможная схема, на транзисторах:

Как уже писал ваше, выбрал первую схему из-за довольно качественной фильтрации полос и соответствии частот разделения полос заданным. Только на выходах каждого канала (полосы) были добавлены простые регуляторы уровня усиления (как это сделано, например, в третьей схеме, на транзисторах). Регуляторы можно поставить от 30 до 100 кОм. Операционные усилители и транзисторы во всех схемах можно заменить на современные импортные (с учётом цоколёвки!) для получения лучших параметров схем. Никакой настройки все эти схемы не требуют, если не требуется изменить частоты раздела полос. К сожалению, дать информацию по пересчёту этих частот раздела я не имею возможности, так как схемы искались для примера «готовые» и подробных описаний к ним не прилагалось.

В схему блока фильтров (первая схема из трёх) была добавлена возможность отключения фильтрации по каналам СЧ и ВЧ. Для этого были установлены два кнопочных переключателя типа П2К, с помощью которых просто можно замкнуть точки соединения входов фильтров — R10C9 с их соответствующими выходами — «выход ВЧ» и «выход СЧ». В этом случае по этим каналам идёт полный звуковой сигнал.

Усилители мощности

С выхода каждого канала фильтра сигналы ВЧ-СЧ-НЧ подаются на входы усилителй мощности, которые, также, можно собрать по любой из известных схем в зависимости от необходимой мощности всего усилителя. Я делал УМЗЧ по известной давно схеме из журнала «Радио», №3, 1991 г., стр.51. Здесь даю ссылку на «первоисточник», так как по поводу этой схемы существует много мнений и споров по повод её «качественности». Дело в том, что на первый взгляд это схема усилителя класса «B» с неизбежным присутствием искажений типа «ступенька», но это не так. В схеме применено токовое управление транзисторами выходного каскада, что позволяет избавиться от этих недостатков при обычном, стандартном включении. При этом схема очень простая, не критична к применяемым деталям и даже транзисторы не требует особого предварительного подбора по параметрам К тому же схема удобна тем, что мощные выходные транзисторы можно ставить на один теплоотвод попарно без изолирующих прокладок, так как выводы коллекторов соединены в точке «выхода», что очень упрощает монтаж усилителя:

При настройке лишь ВАЖНО подобрать правильные режимы работы транзисторов предоконечного каскада (подбором резисторов R7R8) — на базах этих транзисторов в режиме «покоя» и без нагрузки на выходе (динамика) должно быть напряжение в пределах 0,4-0,6 вольт. Напряжение питания для таких усилителей (их, соответственно, должно быть 6 штук) поднял до 32 вольт с заменой выходных транзисторов на 2SA1943 и 2SC5200, сопротивление резисторов R10R12 при этом следует также увеличить до 1,5 кОм (для «облегчения жизни» стабилитронам в цепи питания входных ОУ). ОУ также были заменены на ВА4558, при этом становится не нужна цепь «установки нуля» (выходы 2 и 6 на схеме) и, соответственно меняется цоколёвка при пайке микросхемы. В результате при проверке каждый усилитель по этой схеме выдавал мощность до 150 ватт (кратковременно) при вполне адекватной степени нагрева радиатора.

Блок питания УНЧ

В качестве блока питания были использованы два трансформатора с блоками выпрямителей и фильтров по обычной, стандартной схеме. Для питания НЧ полосных каналов (левый и правый каналы) — трансформатор мощностью 250 ватт, выпрямитель на диодных сборках типа MBR2560 или аналогичных и конденсаторы 40000 мкф х 50 вольт в каждом плече питания. Для СЧ и ВЧ каналов — трансформатор мощностью 350 ватт (взят из сгоревшего ресивера «Ямаха»), выпрямитель — диодная сборка TS6P06G и фильтр — два конденсатора по 25000 мкф х 63 вольт на каждое плечо питания. Все электролитические конденсаторы фильтров зашунтированы плёночными конденсаторами ёмкостью 1 мкф х 63 вольта.

В общем, блок питания может быть и с одним трансформаторм, конечно, но при его соответствующей мощности. Мощность усилителя в целом в данном случае определяется исключительно возможностями источника питания. Все предварительные усилители (темброблок, фильтры) — запитаны также от одного из этих трансформаторов (можно от любого из них), но через дополнительный блок двуполярного стабилизатора, собранный на МС типа КРЕН (или импортных) или по любой из типовых схем на транзисторах.

Конструкция самодельного усилителя

Это, пожалуй, был самый сложный момент в изготовлении, так как подходящего готового корпуса не нашлось и пришлось выдумывать возможные варианты:-)) Чтобы не лепить кучу отдельных радиаторов, решил использовать корпус-радиатор от автомобильного 4-канального усилителя, довольно больших размеров, примерно такой:

Все «внутренности» были, естественно, извлечены и компоновка получилась примерно такой (к сожалению фотографию соответствующую не сделал):

— как видно, в эту крышку-радиатор установились шесть плат оконечных УМЗЧ и плата предварительного усилителя-темброблока. Плата блока фильтров уже не влезла, поэтому была закреплена на добавленной затем конструкции из алюминиевого уголка (её видно на рисунках). Также, в этом «каркасе» были установлены трансформаторы, выпрямители и фильтры блоков питания.

Вид (спереди) со всеми переключателями и регуляторами получился такой:

Вид сзади, с колодками выходов на динамики и блоком предохранителей (поскольку никакие схемы электронной защиты не делались из-за недостатка места в конструкции и чтобы не усложнять схему):

В последующем каркас из уголка предполагается, конечно, закрыть декоративными панелями для придания изделию более «товарного» вида, но делать это будет уже сам «заказчик», по своему личному вкусу. А в целом, по качеству и мощности звучания, конструкция получилась вполне себе приличная. Автор материала: Андрей Барышев (специально для сайта сайт ).

Усилитель с HI-END качеством звучания

Вашему вниманию представляется усилитель с очень мягким, как ламповый усилитель звуком, но превосходящий ламповые усилители по другим параметрам (отношение сигнал/шум и нелинейные искажения).

Воспроизводимый звуковой диапазон: от 10Гц до 25кГц

Соотношение сигнал/шум: не ниже 92dB (не взвешенное)

Нелинейные искажения: 0,001%

Подтолкнуло меня к созданию такого усилителя, любовь к очень хорошему и качественному звуку.

Пересмотрев массу всевозможных схем, сделал небольшой набросок принципиальной схемы усилителя. Позже столкнулся с поиском хорошего по качеству звучания операционного усилителя, занял такой поиск микросхемы в интернете на тот момент около 2 недель.

Первое условие — этот операционный усилитель должен быть высоковольтным, второе — очень качественным по соотношению сигнал/шум. До этого я собирал неплохие усилители на отечественной элементной базе микросхемах К544УД2 и К574УД1, а также на мощных выходных транзисторах КТ818 и КТ819. На тот момент их параметры меня полностью устраивали.

Но с появлением на наших прилавках современной импортной техники требования к такому усилителю стали намного выше, хотелось очень качественного звука, сравнимого по звучанию с ламповыми усилителями.

Итак, со всеми компонентами я определился, началась непосредственная сборка самого усилителя, а поскольку в то время я работал в сервисном центре, то и настройку со сборкой делал на работе в свободное от ремонта время.

Первый вариант усилителя выглядел так – это было только начало.

Поскольку на тот момент у меня еще не было ни корпуса, ни окончательно разведенных плат, устройство было собранно в коробке от упаковок ДВД проигрывателей. В таком виде оно проработало около месяца, и никаких казусов в работе не произошло.
После этого я плотно взялся за разводку печатных плат и вот что из этого вышло.

Ну и как выглядят платы промышленного производства:

Схемотехника усилителя довольно проста в сборке и не содержит дефицитных элементов.
Все компоненты можно приобрести на любом радиорынке.
Классическое схемопостроение как входного, так и выходного каскадов, позволило выполнить очень простую в сборке схему усилителя и что немало важно нет никакой необходимости в его настройке. Да именно в настройке он не нуждается, поскольку в схеме нет регулирующих элементов подстройки токов покоя выходного каскада, системы термостабилизации и т.п.

После сборки усилителя необходимо после включения в сеть проверить на выходе усилителя постоянное напряжение, оно должно быть в диапазоне +20/ -20мВ, при этом вход усилителя нужно замкнуть на землю. Если это напряжение находиться в пределах нормы усилитель готов к работе, не забудьте только выпаять перемычку по входу.
На операционном усилителе собрана схема усиления по напряжению, с коэффициентом усиления приблизительно на 25. Транзисторы VT1, VT2, VT5, VT6, VT7 и VT8 включены по схеме ОЭ и выполняют функцию усилителей тока с коэффициентом 10.
На транзисторах VT3 и VT4 собрана схема термостабилизации самого усилителя, и они, как и выходные транзисторы также находятся на радиаторе. Если эти транзисторы не будут укреплены на радиатор, то усилитель мгновенно нагреется до температуры свыше 90 градусов.
Максимальная температура нагрева усилителя при нагрузке и длительной его эксплуатации составляла 70 градусов.
Катушка L1 содержит от 16 до 20 витков намотанные в один слой провода ПЭВ-2 1мм.
Конденсаторы С2 и С7 желательно использовать металлобумажные, а остальные многослойная керамика.
Транзисторы можно использовать импортные, подходящие по параметрам.
При определенных изменениях в схеме мощность данного усилителя можно поднять до 100Вт.

Ниже прилагается фото собранного усилителя:

К сожалению, я не мастер по металлу и дереву, но вот что у меня из этого вышло.
Данный усилитель работает достаточно надежно уже на протяжении 8 лет и никаких проблем не происходило. Качество его звучания очень пристойное, где-то и превосходящее ламповые усилители по мягкости звука, не говоря о шумах и нелинейных искажениях самих ламповых усилителей. Да-да я не оговорился.
Были произведены сравнения по качеству звучания с такими моделями как NAD, Rotel, Arcam и Yamaha, данная схема усилителя превзошла все выше перечисленные модели по мягкости и качеству звука.
Существует два варианта плат под левую сторону и правую сторону, в архиве находится только левая сторона разводки платы.

Как вам эта статья?

Как то в один прекрасный момент меня наконец то достали хрипы, хрюканье и дикие искажения от не серьёзных компьютерных колонок. Я перебрал несколько вариантов, но к сожалению ни один из них меня не устроил ни по качеству звука, ни по функциональности и что немаловажно — по дизайну. В общем пришлось вспомнить юные годы, когда я был заядлым радиолюбителем и попробовать сделать что нибудь путёвое самому…

Мощность усилителя звука 2х25W , сделан на микросхемах TDA 7265 — это основной усилок, TDA 1517 — это усилитель для наушников 2х5W,э то основные. Превосходства его конечно очевидны хотя бы уже в показателях выходной мощности. Но я его делал не только для ушей, подобные экземпляры которые есть в продаже не соответствуют моим запросам вообще…. и в том числе по удобству эксплуатации. Например чтобы подключить наушники с толстым штекером Jack 6,3 мм это целая эпопея с переходниками и прочей ерундой, не говоря о том что они не могут в полной мере с приличным качеством просто напросто такие наушники прокачать. Внешний вид у покупных изделий оставляет желать лучшего и такие коробочки хочется убрать под стол, чтобы их не видеть ни когда, где неудобно их включать, данный усилитель лишён этого недостатка, потому что он включается и выключается синхронно с компьютером. Вся подсветка отключается кнопкой на задней стенке дабы не мешать пользоваться компьютером в темноте, после очередного включения она автоматически включается опять. Кнопки на лицевой панели «СЕТЬ» и отключение и включение АС.

Электроника усилителя

Фактически вся электронная мелочь нашлась дома, специально покупались только микросхемы усилителей и выключатели с разъёмами для наушников. Платы делал и разрабатывал сам, кроме той — что для индикатора, эту я нашёл в сети. Так как у меня уже есть небольшой опыт в постройке электронных устройств, то для меня это не составило особого труда. Даже я бы сказал было интересно вспомнить молодость.

Радиатор найден в закромах от какого то старого усилителя звука . Немного пришлось кастрировать (сильно был великоват), длительным прогоном на максимальной мощности я был удовлетворён результатом. Нагрев не критический, даже я бы сказал не очень сильный и это не смотря на то — что на этом же радиаторе я разместил микросхемы стабилизатора питания для усилителя. На фото сейчас видны именно они. Всего стоит 7 шт, одна держит 1А получается вместе 7А. Усилитель прожорливый при замерах показал ток потребления 5А.

Тут расположится усилитель, специально сделан экран из жести для того чтобы исключить наводки и помехи от стабилизаторов питания (ток то не маленький а усилок оказался очень чувствительным и я решил перестраховаться).

Смонтирован , микросхема TDA 7265 схема собрана на дашите с небольшими доработками для своих нужд, лупит честных 2х25W не HI — END конечно но для компа чтобы ухи были довольны вполне достаточно, в конце концов если захочется чего посерьёзнее то в компе есть цифровой выход, и его можно сконектить с ресивером. Реле коммутирует АС (кнопка на панели только включает релюшку). Это не безосновательно обусловлено тем — что контакт у реле более надёжный, чем у переключателя. Это я знаю уже по своему опыту…

Для наушников сделан отдельный небольшой усилитель мощностью 2х5W, немного великоват по мощности конечно, но зато на 100% прокачает любые наушники, прослушивание мощных больших наушников оставило положительные впечатления, микросхема нагревается на большой громкости достаточно сильно так что потом при конечной сборке я думаю наклеить небольшой радиатор от греха. Отдельный усилок я сделал потому что не хотел чтобы в звуковом тракте присутствовали ограничители типа резисторов и т.п. которые пришлось бы ставить если брать сигнал от основного усилителя. А тут сигнал сразу после усиления поступает на звукоизлучатели без ограничения, что положительно сказывается на качестве безусловно.

Это простая схемка управления индикатором выходной мощности… Нашёл в сети случайно, сначала хотел собрать на специализированной для этого микросхеме К157ДА1, но к сожалению беготня по радиомагазинам результата не дала и я сделал схему на транзисторах. Схема от какого то совкового магнитофона…

Это плата разводки питания. Так же на ней стоят реле для коммутирования питания (я не стал заморачиваться с электронными ключами решил пойти по лёгкому пути). Стабилизаторы на самодельном радиаторе 12V для питания усилителя наушников и второй на 5V для светодиодной подсветки.

Набор деталей для блока питания. Корпус от какого то принтера найденный в «полезных вещах» дома, трансформатор отдал друг (кстати ему отдельное спасибо, не смотря на свои небольшие размеры, при прозвонке показал неожиданные результаты: при 25V он стабильно без нагрева выдавал 10А!!!) На фото также выделяется реле стартёра от автомобиля. Тоже найдено дома,им предполагается включать усилитель с помощью компьютера. Берём с компа 12V и вуаля.. Это чтобы не париться каждый раз с включением и выключением усилителя, он будет управляться с компа и работать синхронно с ним. Для обычной работы без компа поставлю на задней стенке выключатель который коротит контакты реле и исключает его из схемы.

Монтаж блока питания получился очень плотный.

Индикатор усилителя

Индикатор хотелось сделать похожим на индикаторы знаменитых усилителей моей молодости. Вдохновившись воспоминаниями о бурных временах, приступил к работе.

Стильный индикатор, который хотелось бы, не представлялось возможным приобрести. Было решено исполнить его самому, из специально купленных китайских тестеров. Из них извлечены миллиамперметры, красные стрелки перекрашены в чёрный цвет.

Корпус делал из того — что попалось под руку в куче хлама на балконе.

Шкала нарисована в программе Фронт Дизайнер, с последующей доработкой в Корел Драв, потому что первая плохо дружит с разными шрифтами, а нужно было написать поинтереснее.

Защитные колпачки для механических частей индикатора исполнены из горлышек пивных бутылок, удачно употреблённых по ходу дела.

Уже вырисовывается общая картина будущего изделия.

Примерка индикаторов. Потом они убраны подальше до конечной сборки прибора (очень нежные детали, легко можно испортить).

Для управления спаян усилитель напряжения чтобы не было влияния на звуковой тракт и работа была корректной. Проверяем — всё отлично, работает отлично. Схема найдена в сети от какого то совкового советского магнитофона, по моему Весна я не запоминал.

Смотрим как получилась подсветка, склеены световоды из оргстекла, в них вклеены светодиоды, ничего необычного.

Вот и шкала, надпись mr. Kolesov — это моя фамилия от скромности не умру… да и хотелось какое то название сделать.. копировать какие то бренды по моему глупо. А так необычно ну и друзей приколоть можно…

Регулятор громкости

Регулятор конечно хотелось сделать классический, большой круглый, обязательно не кнопочный.. Чтобы при соприкосновении и вращении чувствовалось что маешь вещь, а не какое нибудь игрушечное китайское барахло… На энкодере регулировка у меня отпала сама собой, нужна была подсветка положения на ручке, а бесконечно вращать с проводом её не получится. В общем я не стал заморачиваться и решил сделать на переменном резисторе. В конце концов если начнёт шкрипеть его поменять 5 сек.
И так к вашему вниманию — очередной изврат..

Полазив по дому наткнулся на тюбик с кремом. После переговоров с женой, она презентовала мне от него крышку для последующего растерзания. По задумке планировалась подсветка на ручке для того чтобы можно было легко и быстро определить положение регулятора (особенно это актуально в темноте). Просверлено отверстие 1мм, позади в дальнейшем приделаю светик.
В середину на эпоксидку вклеена ручка от какого то старого магнитофона или приёмника (нашлась в закромах), она как родная подходила для переменного резистора.
На эпоксидку садим светодиод, предварительно обклеив его фольгой (он очень яркий я не хотел чтобы он просвечивал насквозь стенки ручки), заодно вытекшие в отверстие излишки смолы образовали некий световод, подтёки шкурятся и поверхность совершенно гладкая, очень сложно угадать где отверстие, пока не зажжёшь светик.

После отвердевания проверяем на прочность как сидит эта якобы втулка… всё классно и крепко… можно продолжать дальше.

Я решил внутри выкрасить серебрянкой (лак с алюминиевой пудрой), мне кажется что типа будет отражающий эффект, хотя разницы я не заметил. Припаяв провода и гасящий резистор я залил всё это дело эпоксидкой, оставляя немного места для свободного хода проводов при эксплуатации. Ручка приобрела жёсткость и вес… монолит.. Так же покраска серебрянкой.
Ошкуривание мелкой шкуркой чтобы потом не облезла краска. За шероховатую поверхность нормально будет держаться не смотря на то — что это полиэтилен и покраске фактически не поддаётся. Первый слой краски. Включил светик, полюбоваться на результат. Остался доволен.

Шкала сделана в программе Фронт Дизайнер, а надпись и символы в Корел Драв. В дизайнере так не получится мало опций.

Напечатанная на глянцевой бумаге шкала помещена между 2-мя листами органики, всё соединено для последующих этапов работ.

В торцы для подсветки вклеены светодиоды и всё выкрашено чтобы свет не рассеивался по корпусу и не засвечивал соседние элементы.. например индикатор подсвечивается белым светом и не хотелось бы чтобы свет подмешивался.

Контактная панель

Выключателей и разъёмов минимум, только самое необходимое. Зачем усилителю мощности лишние прибамбасы? Все настройки есть в звуковой карте компа.
Выключатель «Сеть». Выключатель акустических систем, сигнал на наушники постоянный независимый от того включены колонки, или нет — это тоже часть задуманного плана. Сейчас не найдёшь усилителя с такой схемой, даже серьёзные ресиверы делают по принципу «воткнул наушники и нет сигнала на АС», а раньше все усилители звука делались именно по такой схеме, как сделал я. Не знаю кому то может удобно и наоборот, но для меня такая схема распределения сигналов очень актуальна.

Отверстия под выключатели выбраны коронками по дереву. Так же коронкой большего диаметра выбрана юбка вокруг отверстия, для того чтобы подсветкой подчеркнуть выключатели (царапанная и необработанная поверхность органики преломляет свет).

Установлены так же разъёмы для наушников. Причём обязательно разных диаметров Jack 3,5 мм и Jack 6.3 мм чтобы потом не париться со всякими переходниками. С каким штекером есть наушники с таким и спокойно без заморочек втыкаешь.

Покраска сначала серебрянкой для равномерного рассеивания света и потом краской чтобы не подсвечивать всё что находится вокруг панельки.

4 светика и вот конечный результат, внутрь гнёзд для наушников тоже по светодиоду для общей картины.

Корпус

С корпусом пришлось повозиться, но так как это лицо изделия, то оно того стоило.

Плита дсп найдена опять же в куче хлама на балконе, оставшаяся от какой то старой мебели и оставленная как вещь полезная и может пригодиться, что собственно и произошло.

Напилив детали по размерам, скрутил всё на саморезы.

Стыки перед сборкой промазал клеем для надёжности.

Вырезал отверстия для установки элементов управления и индикации.

Необработанные края смотрятся не очень. Ручным фрезером произведена обработка торцов.

Обрабатывать пришлось в несколько заходов чтобы получить идеальную равномерность всех граней.

Для крепления задней стенки установлены бруски, большой отступ от края был сделан для того — чтобы скрыть радиатор охлаждения и все элементы коммутации провода и т.п. За счёт этого усилитель можно поставить близко к стене.

Пройдены этапы шпатлёвки и покраски, шпатлевание произведено полимерной шпатлёвкой с добавлением клея ПВА для хорошего удержания на поверхности, грунт после каждого слоя конечно же. Покраска краской НЦ потом лакирование лаком НЦ. Последующая полировка покрытия полировочной пастой и финишной полиролью для кузова авто.

В итоге получилась красивая полированная поверхность, которая получилась круче чем на рояле или пианино.

Ножки

Опоры для сего изделия решено сделать в классическом стиле дизайна радиоаппаратуры — хромированные, но с небольшой изюминкой аля НЛО. У основания ножек планировалась голубая подсветка.

Делалось из того — что нашлось так же на балконе в куче хлама. Хромированная мебельная труба 25мм, органика 3мм (подогнал друг), светики конечно, ходил покупал + клей (суперклей и эпоксидную смолу).

Заготовки порезаны склеены и в них вклеены светики, неправильно для передачи светового потока,но об этом потом..

Слой органики круглой формы предусмотрен для того — чтобы потом при заливке не вытекла эпоксидка…. Заготовка из трубы плотно одевается на основание.

Залит клей в формочки, и детали ждут дальнейшей обработки после отвердевания смолы.

Сам полупроводниковый элемент изначально закреплён термоклеем….

Детали высохли. Произведена обработка. Лишнее оргстекло удалено, края аккуратно отшлифованы дабы не испортить хром на металлической части ножки.

В заключительном этапе были сделаны резиновые прокладки из велосипедной камеры…..на прокладку наклеена алюминиевая фольга с внутренней стороны, (для отражения света) всё склеено на прозрачный момент.

Сборка завершена, пора смотреть что получилось.

Получилось не плохо. В принципе что хотел — всё получилось.

Мощный усилитель на микросхемах

Микросхема TDA7294/93 уже давно используется в современной электронике. Мощность данного усилителя позволяет использовать ее как серьёзный усилитель для питания канала сабвуфера или для мощных акустических систем. Одна микросхема обеспечивает мощность порядка 100 ватт на нагрузку 4 ом. Питание двухполярное. Единственный недостаток микросхемы это то, что она из себя представляет монофонический усилитель мощности, то есть предназначена для питания всего одного канала.

Независимые авторы предлагают несколько вариантов умощнения микросхемы, яркий пример статья Чивильча из журнала радио, где микросхема дополнена парой мощных биполярных транзисторов. В таких схемах микросхема играет роль предварительного усилителя , а вся основная нагрузка лежит на выходном каскаде. Такие схемы качеством звука не сияют, зато мощность удается повысить на 30 — 40 ватт, взамен получаем искажения на максимальной мощности. Ниже предлагаю стандартную мостовую схему на двух микросхемах серии ТДА7293/94.

Микросхемы в данном случае обеспечивают выходную мощность 200 ватт на нагрузку и минимальное количество шумов при большой мощности. Вот параметры умзч для мостового включения двух микросхем.

Максимальная музыкальная мощность, Вт — 200
Номинальная выходная мощность при Кг 0,5 %, Вт — 170
Номинальное входное напряжение, мВ — 500
Сопротивление нагрузки, Ом — 8
Диапазон воспроизводимых частот, кГц — 0,02…20
Уровень собственных шумов, дБ — -90

Усилитель имеет режим режим сна и отключение звука, позволяющий устранить писки при включении усилителя и полностью управлять включением и выключением усилителя. Катушки L1, L2 — бескаркасные, содержат 20 витков провода с диаметром 1 мм, намотаны на оправе с диаметром 10 мм в одни ряд.

Номинальное питание 30 вольт, хотя для получения желаемых параметров нужно повысить питание до 40 вольт, иногда поднимают до 50 вольт (25 вольт на плечо), хотя это крайне не желательно, поскольку в любой момент микросхемы могут выйти из строя. Микросхемы нужно установить на радиатор и дополнить кулером, без него есть опасность перегрева микросхемы. Также микросхемы этой серии имеют множество защит, например защита от замыкания выхода на плюс питания, защита от статики, перегрева и короткого замыкания.

Понравилась схема — лайкни!

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ

Смотреть ещё схемы усилителей

УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ

УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ

Автомобильный усилитель звука своими руками

Почти все современные автомобили оборудованы системой воспроизведения звука, но в некоторых случаях может возникнуть необходимость сделать автомобильный усилитель своими руками. Существует множество схем таких устройств. Некоторые из них очень просты для повторения и не содержат дефицитных радиодеталей. Такие конструкции обеспечивают удовлетворительное качество звучания при работе на широкополосные акустические системы. Собрать усилитель звука в машину своими руками можно на транзисторах или интегральной микросхеме.

Усилитель звука в авто своими руками

Автомобильные конструкции используются для работы с различными источниками звука. Это может быть магнитола, мобильный телефон или FM тюнер. Обычно уровня сигнала с выхода этих устройств достаточно для того чтобы раскачать выходной каскад, поэтому предварительный каскад в такой конструкции не требуется, тем не менее, регуляторы тембра в схеме должны присутствовать. Они могут быть пассивными или активными. Большой популярностью пользуются узлы регулировки тембра, собранные на операционных усилителях. Их недостатком является необходимость использования двухполярного питания. Пассивные регуляторы на дискретных элементах просты в изготовлении и не требуют настройки.

Мощный автомобильный усилитель звука, сделанный своими руками, должен обеспечивать такой уровень выходного сигнала, чтобы шум мотора не мешал нормальному прослушиванию. Все автомобильные электронные устройства получают питание от бортовой сети, поэтому схемы рассчитаны именно на это напряжение. Выходная мощность автомобильных систем обычно ограничивается 15-25 ваттами. Это связано с определённым напряжением, которое обеспечивается бортовой сетью автомобиля. Следует учитывать, что система зажигания создаёт импульсные помехи, поэтому входные цепи нужно хорошо экранировать, а по цепям питания ставить LC фильтры.

Существуют автомобильные системы, обеспечивающие выходную мощность 100-300 W и более. Для них требуется двухполярное питание 40-60 В, поэтому в схеме имеется импульсный преобразователь напряжения. Такие устройства содержат большое количество деталей, и они сложны в изготовлении и настройке. Мощный усилитель звука для авто своими рукам можно сделать на комплементарных парах кремниевых транзисторов. Сложные транзисторные схемы, питающиеся от импульсного преобразователя напряжения, обеспечивают выходную мощность 40-50 ватт на канал, линейную частотную характеристику в диапазоне 20 Гц-20 кГц и коэффициент нелинейных искажений порядка 0,05%.

Усилитель для колонок своими руками в машину

Данная схема предназначена для воспроизведения сигналов звуковой частоты с автомагнитолы, FM тюнера или другого электронного устройства. Переменный резистор на входе может быть регулятором громкости звуковоспроизводящего устройства. Предварительное усиление сигнала выполняется двухканальной микросхемой 548УН1А. В скобках указаны выводы для второго канала при изготовлении стереофонического тракта. Интегральная схема отличается малым уровнем шумов, большим диапазоном питающего напряжения (6-30 В) и малым током потребления. Фазоинвертор собран на двух германиевых транзисторах разной проводимости. Надёжные транзисторы старых серий можно заменить на более современные аналоги.

Сигнал с коллекторов фазоинвертора подаётся на базы полупроводников выходного каскада. Уменьшая ёмкость конденсатора С4 можно ограничить воспроизведение низких частот. Подбором резистора R4, на коллекторах выходных транзисторов, нужно выставить половину питающего напряжения. Мощные транзисторы монтируются на общем радиаторе. Входные цепи, поступающие на вход интегральной микросхемы, следует обязательно экранировать. При установке устройства на автомобиль необходимо учитывать правильное подключение общего провода. «Земля» выполняется толстым и, как можно более коротким, проводом.

Усилитель звука для автомобиля своими руками можно выполнить по мостовой схеме. Он не содержит дефицитных деталей и предназначен для высококачественного воспроизведения звука в салоне автомобиля.

Конструкция получает питание от бортовой сети и обеспечивает выходную мощность 12 ватт на нагрузке 4 Ом. Ёмкости конденсаторов С4 и С5 должны быть порядка 2000,0 Мкф. В этом случае блок будет воспроизводить полосу частот от 25 Гц до 18 кГц, при коэффициенте нелинейных искажений не более 0,3%. Кремниевые диоды задают ток покоя выходных транзисторов. В цепи питания стоит предохранитель и дроссель. Это однослойная намотка проводом ПЭВ диаметром 1 мм на ферритовом стержне длиной 20 мм и диаметром 8 мм. В схеме использованы следующие радиодетали:

DA1.1 – DA1.2 – К548УН1А
VD1 – VD8 – КД521А
VT1 – VT7 – КТ503А
VT2 – VT8 – КТ502А
VT3 – VT5 – КТ819А
VT4 – VT6 – КТ818А

Резисторами R2 и R3 изменяется глубина отрицательной обратной связи. Эту операцию можно выполнять на слух.

Мощный автомобильный усилитель своими руками

Современная элементная база позволяет самостоятельно изготовить звуковую систему достаточно большой мощности при минимальном количестве радиоэлементов. Для этой цели используются интегральные компоненты. Мощный усилитель в авто своими руками можно выполнить на микросхеме TDA1562Q. В этой интегральной схеме предусмотрена функция удвоения напряжения, что позволяет усилителю при питании от бортовой сети автомобиля развивать высокую выходную мощность. Конструкция позволяет получить до 70 ватт на нагрузку 4 Ом. В схеме имеется защита от короткого замыкания выхода и замыкания любого из выходных проводов на плюс или корпус. При нагреве корпуса свыше 1200С, устройство автоматически перейдёт в режим пониженной мощности, которая не превысит 20 ватт. Микросхема TDA1562Q имеет следующие характеристики:

Напряжение питания – 8-18 В
Частотный диапазон – 18-40 000 Гц
Входное сопротивление – 100-120 кОм
Выходная мощность – 55-70 W
Коэффициент нелинейных искажений при мощности 20 W – 0,06%

В цепь вывода 8 включается светодиод, который загорается при превышении температуры сверх нормы, обрыве или коротком замыкании в нагрузке или другой аварийной ситуации. Конденсаторы С7 и С8 состоят из двух, включенных параллельно ёмкостей по 3 300 мкф. Через контактную колодку, включенную между 4 выводом и плюсом питания можно управлять включением устройства. Для этого к контактам колодки нужно подключить любой выключатель с фиксацией. Конденсаторы С3, С4 и С6 должны быть плёночные. Микросхема монтируется на радиаторе площадью не менее 600 см2. Поверхность микросхемы следует смазать теплопроводящей пастой КПТ. Между «+» аккумулятора и шиной питания усилителя ставится предохранитель на 15 А. Входной сигнал, через конденсатор С3, поступает на вход микросхемы 1 (IN+), а динамики подключаются к контактам 7 и 11 (OUT+, OUT-).

Эта несложная схема стереофонического комплекса содержит минимум деталей и обеспечивает до 40 ватт в канале на нагрузку 4 Ом. Устройство собрано на микросхеме TDA8560Q, которая работоспособна при напряжении питания от 8 до 18 вольт. Она обеспечивает усиление сигнала на 46 dB в диапазоне от 10 Гц до 40 кГц. Коэффициент искажений на частоте 1 кГц и выходной мощности 20 ватт не превышает 0,1%. Если сигнал будет сниматься с входа, встроенного в магнитолу оконечного каскада, то его следует подавать через резисторы сопротивлением 20-50 кОм. Если сигнал будет подаваться с динамика, то величина резисторов должна составлять 150-200 кОм.

Мини усилители на авто своими руками

Если большая выходная мощность не требуется, то можно сделать усилитель звука, в машину, используя недорогие интегральные микросхемы. Один из возможных вариантов выполнен на интегральной микросхеме TDA2003. Полным её аналогом является отечественная популярная микросхема 174УН14. Устройство работает от автомобильной сети и обеспечивает выходную мощность до 10 ватт на нагрузку 2 Ом или 6 ватт на нагрузку 4 Ом. Диапазон частот от 40 Гц до 15 кГц. Микросхему следует установить на небольшой радиатор.

Как сделать автомобильный усилитель

Изготовить усилитель для автомобильных колонок своими руками может даже малоопытный радиолюбитель. Конечно, если нет практики, то начинать следует с простых устройств, выполненных на интегральных микросхемах. Транзисторные схемы, как правило, требуют более сложной настройки тогда, как интегральные системы при правильной сборке сразу начинают работать. Типовая схема простого усилителя звука для авто за исключением конденсаторов фильтра питания содержит всего один резистор.

Вместе с ёмкостью 47 мкф он должен обеспечивать плавную подачу питающего напряжения на 11 вывод микросхемы. В типовом варианте можно использовать разные микросхемы. Они отличаются между собой некоторыми параметрами, в том числе и уровнем входного сигнала. Так микросхеме TDA1557 требуется 50 mV, а на микросхему TDA1552 нужно подавать 500mV так, что для неё может потребоваться предварительный каскад. Сделать схему автомобильного усилителя своими руками можно и на транзисторах, но это будет несколько сложнее.

Как сделать усилитель звука для авто

Сначала выбирается схема, которая должна отвечать требуемым параметрам. Сделать своими руками простой усилитель звука для автомагнитолы можно буквально за один вечер. Потребуется интегральная микросхема, минимум дискретных элементов, простой источник питания и тестер. Для сложного транзисторного блока высокого качества обязательно потребуется измерительная аппаратура. Кроме тестера понадобится осциллограф, генератор звуковой частоты, милливольтметр и измеритель коэффициента нелинейных искажений. Для наладки готового устройства вместо акустических систем обычно подключается эквивалент нагрузки. Аудио усилитель для авто своими руками можно сделать обходясь только тестером, но получить хорошую амплитудно-частотную характеристику в этом случае не удастся.

Оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 48 часов!

Этот раздел целиком посвящен Усилителям Мощности Низкой Частоты (УНЧ). Здесь вы найдете: схемы транзисторных УНЧ, ламповых УНЧ, усилителей мощности в автомобиль, теорию построения усилителей и др. Если у вас возникли какие-либо вопросы по данной теме, то заходите в форум по аудиотехнике, где вы сможете найти массу полезной информации, печатные платы для усилителей, описание настройки УНЧ и где на ваши вопросы постараются ответить грамотные специалисты и участники форума.

Если сделать усилитель для сабвуфера своими руками, то можно выбирать и контролировать параметры звучания в соответствии с собственными предпочтениями. При правильной сборке он будет работать надежно и качественно.

Предназначение

Автомобильный усилитель предназначен для повышения мощности звука аудиосистемы в машине, а также нормального функционирования сабвуфера. Это устройство будет полезным, если штатные динамики создают недостаточно громкий звук.

Нередко автомагнитолы не имеют специального усилителя, предназначенного для работы с сабвуфером. Если подключить низкочастотный динамик напрямую, то качество аудио оставит желать лучшего.

Основные характеристики

Громкость звучания напрямую зависит от выходной мощности устройства. Чем больше этот показатель, тем более громкий и неискаженный звук могут воспроизводить динамики.

Выходная мощность для сабвуфера должна быть больше, чем для широкополосных колонок. Еще одна важная характеристика — выходное сопротивление. Чем оно меньше, тем выше выходная мощность и ток потребления устройства.

Как сделать самому

Усилитель звука в автомобиле можно сделать своими руками, используя готовые наборы. Это упростит проверку и наладку, сократит вероятность ошибок, способных привести к неправильной работе. Еще одно достоинство заключается в том, что не потребуются радиотехнические навыки.

Набор для самостоятельной сборки усилителя состоит из блоков ограничителя, предусилителя, усилителя мощности, кроссовера, стабилизатора и устройства управления. Другой вариант — сборка устройства из дискретных деталей по схеме.

Корпус

Он должен обеспечивать надлежащее охлаждение компонентов усилителя, которые могут нагреваться во время работы. Для этого следует предусмотреть щели или отверстия, которые должны располагаться как можно ближе к выходной микросхеме. Для улучшения охлаждения мощного усилителя устанавливается вентилятор, рассчитанный на 12 В. Он обеспечит дополнительную защиту от перегрева.

Корпус можно изготовить из фанеры или металла, например, листового алюминия или жести. В этом случае необходимо обеспечить изоляцию компонентов и платы устройства. Для улучшения экранирования можно соединить отрицательный полюс платы с корпусом. На нем нужно предусмотреть посадочные места под клеммы, которые прикрепляются с обратной стороны. Чтобы не ошибиться при подключении, следует нанести на корпус пояснительные надписи.

Усилитель для колонок

Вначале рекомендуется сделать фильтр питания с предохранителем. Его номинал составляет не менее 20 А. В состав самого фильтра входит дроссель, который можно взять с неисправной магнитолы, и конденсаторы. Они объединяются в батарею для повышения эффективности работы.

Емкость фильтра должна быть не менее 6000 мкФ. Чем она больше, тем лучше будет работать усилитель на большой громкости. Для автоматического включения устройства следует установить механическое или электронное реле управления. Обмотка подключается к массе и голубому с белой полосой проводу магнитолы. Контакты включаются в разрыв плюсового провода перед конденсатором фильтра.

Если собирается автоусилитель звука своими руками из готового набора, то следует соединить блоки в соответствии с инструкцией. Усилитель и предусилитель подключаются друг к другу прилагаемыми кабелями. К этим блокам подсоединяется стабилизатор питания или преобразователь напряжения, если для нормальной работы микросхемы необходимо более 14 В.

После этого собранная конструкция устанавливается в корпус и закрепляется элементами, входящими в комплект поставки набора.

Если усилитель собирается на плате из отдельных деталей, то потребуется припаять их к нужным точкам. При подключении этого устройства напрямую к выходам динамиков магнитолы необходимо предусмотреть регулируемый делитель. Он не потребуется, если подключение осуществляется к линейному выходу низкого уровня. В разрыв выводов колонок включаются проволочные резисторы, необходимые для защиты и согласования. Их сопротивление — 1-2 Ом.

Усилитель для сабвуфера

Он отличается большей мощностью, необходимой для раскачки саба, а также наличием фильтра низких частот. Микросхема усилителя устанавливается на теплоотвод повышенной площади для более эффективного охлаждения.

Мощность звучания сабвуфера можно увеличить, если выполнить подключение по мостовой схеме. Если требуется усилок в авто и для колонок, и для сабвуфера, то для каждого канала собирается свой блок. Вся конструкция помещается в 1 корпус.

Как установить и подключить

Перед установкой следует тщательно проверить качество сборки и соответствие схеме в условиях гаража или дома. Если усилитель собирался из дискретных деталей, то проверяется чистота печатной платы, отсутствие капель припоя между выводами компонентов. После этого следует подать питание на устройство от аккумулятора на 12 В для автомобиля или шуруповерта через предохранитель на 5 А. Это необходимо для того, чтобы снизить риск пожара в случае критических ошибок в монтаже.

Если после подключения питания в колонках и сабвуфере раздался щелчок, а затем слабый шум или фон, а предохранитель не перегорел, то усилитель собран правильно. Если коснуться звукового входа отверткой, то раздастся фон переменного тока. Если перегорает предохранитель, раздаются громкие щелчки или проскакивают искры между проводами питания и клеммами аккумулятора, то в 1 или нескольких деталях есть короткое замыкание.

Если же отсутствует звук, щелчки или фон в динамиках, то подозревается обрыв.

Следующий этап — это проверка с магнитолой. Она подключается к аудиовходу усилителя, а питание подается от того же аккумулятора путем ответвления проводов. Вначале следует подать питание только на магнитолу, выставить наименьший уровень громкости, чтобы избежать перегрузки и затем включить усилитель. Звук должен быть качественным и неискаженным. В противном случае нужно проверить монтаж на наличие ошибок.

Колонки и сабвуфер подключаются к выходным клеммам устройства, питание и звук с магнитолы — к входным. Установка усилителя в машину своими руками осуществляется после полной проверки. Устройство ставится там, где обеспечивается надлежащий доступ и охлаждение.

Мощный звуковой усилитель (100 ватт) своими руками

Приветствую всех зашедших!

Звуковые усилители — ещё одна категория электронных устройств, которые гораздо выгоднее (в финансовом плате) собрать своими руками, чем покупать готовые, тем более, что в интернете представлено бесчисленное количество различных схема, отличающихся наличие разных «наворотов», сложностью и выходной мощностью. Выбирать схему для сборки следует, прежде всего исходя из необходимой мощности и наличия тех или иных компонентов. Большой популярностью пользуются усилители на мощных микросхемах серии TDA, например, это микросхемы TDA7293, TDA7294, однако довольно часто в магазинах попадаются либо подделки, либо неоправданно высокие цены на оригинальные микросхемы. В этом плане преимущество имеют усилители, построенные на каскадах из отдельных транзисторах, они хоть и несколько сложнее в сборке, но гораздо доступнее — при отсутствии тех или иных указанных на схеме транзисторов почти всегда можно поставить аналоги. По мощности усилители варьируются в очень широком диапазоне, начиная с мощности в 1-2Вт, которой достаточно для незатейливых компьютерных колонок, заканчивая сотнями ватт. Усилитель с максимальной мощностью, допустим, в 100Вт не обязательно использовать на всю катушку и всегда на максимальной громкости — он прекрасно будет работать и с тихой музыкой, однако для его сборки потребуются и большие радиаторы, и мощный источник питания, что не всегда оправданно. Пригодится это может, в первую очередь при наличии мощных акустических систем (вроде S90), чтобы иметь возможность «раскачать» их на полную где-нибудь на праздниках или вечеринках на даче или частном доме, либо, например, подзвучивать музыкальный инструмент на выступлениях.

Представленная схема усилителя рассчитана на выходную мощность до 200Вт, обеспечивается это благодаря включенным параллельно транзисторам в оконечном каскаде. Конечно, реальная мощность в 200Вт может быть достигнута только при наличии мощного источника питания (300-400Вт) с максимальным напряжением питания на плечо примерно 50-60В, хорошим охлаждением выходных транзисторов, при такой мощности возрастут и искажения сигнала, однако, учитывая всю громкость музыки — это второстепенный момент. Чтобы слегка облегчить эту схему и сэкономить на радиаторах, можно убрать пару транзисторов в выходном каскаде VT5, VT6, оставив только VT7, VT8, в этом случае мощность снизится примерно в два раза, но всё равно останется на уровне до 100Вт, чего будет достаточно для любой вечеринки.

Состоит схема из 4-х блоков усиления. Сперва входной сигнал попадает на неинвертирующий дифференциальный операционный усилитель, обеспечивающий высокое входное сопротивление. Далее следует инвертирующий усилитель тока на транзисторах VT1, VT2, затем инвертирующий усилитель напряжения на VT3, VT4, обеспечивающий нужное напряжение для выходного каскада, и собственно сам выходной каскад, который может состоять либо из двух, либо из одной пары мощных комплиментарных транзисторов. Можно заметить, что усилитель содержит два инвертирующих каскада, таким образом, в целом его сигнал на выходе остаётся неинвертируемым, что позволяет использовать усилитель как отдельный блок в составе с другой аудиоаппаратурой.

Напряжение питания схемы двухполярное и может варьироваться от ±20 до ±60В, чем больше питание, тем больше максимальная выходная мощность и соответственно нагрев выходного каскада, поэтому здесь необходимо выбирать компромиссный вариант исходя из задач. Для питания подойдёт мощный трансформатор, в идеальном случае на 150-300Вт, он должен содержать две одинаковые обмотки с напряжением в указанном диапазоне, либо одну, но с отводом от середины для получения двухполярного напряжения. Для построения стерео-усилителя схему нужно собрать в двух экземплярах — для правого и левого канала. Запитать их можно как от отдельного трансформатора, так и от одного мощного. Напряжение с трансформатора выпрямляется диодным мостом с током не менее 5А и сглаживается конденсаторами — на ёмкости фильтрующих конденсаторов не стоит экономить, так как при их недостатке может появиться фон и хуже будут воспроизводится низкие частоты из-за провалов в питании. Оптимальным можно название значение в 4700-10000 мкФ на каждое плечо питания, напряжение конденсаторов должно быть минимум в 2 раза выше, чем напряжение вторичных обмоток трансформатора.

Собирается усилитель на печатной плате, скачать которую можно в архиве в конце статьи. Выходные транзисторы выводятся с платы на проводах, эти подключения желательно делать как можно короче и использовать провод достаточного сечения, учитывая мощность усилителя. Микросхема операционного усилителя (в данном случае TL061) устанавливается в цанговую панельку. На выходе усилителя также можно увидеть индуктивность, намотанную медным эмалированным проводом — она необходима для защиты усилителя от самовозбуждений при работе на «сложную» нагрузку, например, акустические системы с фильтрами, также для защиты от самовозбуждений устанавливается цепь Цобеля. Так как данный усилитель на содержит на выходе разделительной ёмкости, пробой одного из выходных транзисторов приведёт к появлению на выходе всего питающего напряжения, поэтому рекомендуется использовать дополнительно устройство для защиты акустических систем на реле.

Для проверки всю конструкцию можно разложить на столе, выполнив временные подключения проводами. Первое включение после сборки следует проводить с осторожностью, для подстраховки можно взять источник с ограничением тока или включить последовательно в каждое плечо питания по лампочке на 36В, которая ограничит ток в случае короткого замыкания. Если усилитель заработан как положено и никакие элементы не перегреваются — можно запускать с полным питанием и подключать к выходу акустическую систему. В последствии всю конструкцию следует разместить в экранированном корпусе, создав полноценное устройство с нуля. Таким образом, получился отличный усилитель, сочетающий в себе простоту схемы, доступность деталей и приличную мощность. Удачной сборки! Ставьте палец вверх, пишите комментарии со своим мнением и вопросами.

Источник (Source)

Facebook

ВКонтакте

Twitter

ОК

Усилитель автомобильный своими руками

Усилитель в авто своими руками. Автомобильный усилитель звука самодельный

Усилитель звука в авто своими руками

Усилитель для колонок своими руками в машину

DA1.1 – DA1.2 – К548УН1А
VD1 – VD8 – КД521А
VT1 – VT7 – КТ503А
VT2 – VT8 – КТ502А
VT3 – VT5 – КТ819А
VT4 – VT6 – КТ818А

Резисторами R2 и R3 изменяется глубина отрицательной обратной связи. Эту операцию можно выполнять на слух.

Мощный автомобильный усилитель своими руками

Напряжение питания – 8-18 В
Частотный диапазон – 18-40 000 Гц
Входное сопротивление – 100-120 кОм
Выходная мощность – 55-70 W
Коэффициент нелинейных искажений при мощности 20 W – 0,06%

Мини усилители на авто своими руками

Как сделать автомобильный усилитель

Как сделать усилитель звука для авто

Двухканальный усилитель 2*100вт своими руками . — Сообщество «Автозвук» на DRIVE2

Всем привет.
Современный рынок caraudio все больше и больше наполняется разнообразными усилителями D-класса. Их преимущества конечно огромны, но многие относятся к таким усилителями с опаской, особенно, когда дело касается озвучивания самого важного диапазона частот — СЧ и ВЧ. В этот раз я хочу рассказать о самостоятельной постройке усилителя класса B, от проектирования до сборки корпуса.

В одной из групп ВК, однажды проводился тест по отслушке самодельных усилителей. Один и тот же трек был пропущен через разные экземпляры и записан в файлы, прослушав которые, можно было сравнить из между собой. Первое место (вы не поверите) заняла микросхема TDA2050, она действительно звучит хорошо, это отмечали многие. Второе почетное место досталось усилителю Дорофеева (журнал Радио, 1992г), именно по-этому за основу я взял эту схему, но чуть доработав её.

Сначала с помощью симулятора электронных схем, всячески крутил схему, пробовал различные варианты, пытаясь добиться стабильности работы и уменьшения искажений сигнала, также добавил предусилитель, защиту от короткого замыкания и перегрузки. Далее развел компактную печатную плату, и собрал первый тестовый образец усилителя.

Полный размер

Подопытный

В железе схема заработала безупречно, небольшая наладка с помощью осциллографа помогла улучшить характеристики, тест на короткое замыкание выхода усилитель также прошёл на ура. Особенностью класса B является то, что в усилителе нет тока покоя, а это значит что в режиме ожидания и на малых громкостях его можно слушать вообще без применения радиаторов.

Полный размер

Кот спокоен, значит ток покоя отсутствует))).

Применено токовое управление выходными транзисторами и в совокупности с быстродействующим операционным усилителем позволило добиться хороших характеристик, не смотря на свою простоту.

Ну хватит уже теории, переходим к практике:

Полный размер

Первым делом зачищаем текстолит до зеркального блеска мелкой наждачной бумагой, обезжириваем поверхность ацетоном или растворителем.

Приклеиваем на лист бумаги А4 отрезок подложки от самоклеящейся плёнки и вставляем в принтер. В программе Sprint Layot распечатываем рисунок печатной платы, зеркалить не нужно!

Далее накладываем рисунок на текстолит, разглаживаем горячим утюгом,

Полный размер

дав чуть остыть аккуратно отрываем подложку, тем самым тонер останется на медной поверхности.

Поврежденные участки легко восстановить обычным перманентным маркером.

Далее нам нужно вытравить незащищённые участки меди, для этого подходит раствор хлорного железа, но его сложно найти и при попадании на какую-либо поверхность оставляет коричневые следы. Можно применить более дешёвый и доступный раствор: 100мл 3% раствор перекиси водорода, 30г лимонной кислоты, 10г соли, для ускорения процесса раствор нужно подогреть.

Полный размер

От 10 до 40 минут занимает процесс травления в зависимости от температуры раствора и толщины слоя меди.

Достаем плату и отмываем от остатков тонера ацетоном,

Полный размер

сверлим отверстия и лудим.

Первым делом припаиваем мелкие детали — резисторы и конденсаторы, затем остальные элементы.

Трансформатор рассчитываем в программе Exellent IT. Для моего кольца понадобилось 5+5 витков первички и 15+15 15+15 витков вторичной обмотки. При таких данных напряжение на выходе при 12в питании будет 12/5*15=36в, при 14.4в будет 14.4/5*15= 43в соответственно. Толщину и количество жил обмоточого провода берём из расчёта 5-8 А/мм². Первичку я мотал 4 жилами, вторички 1 жилой.
Трансформатор мотается очень просто, главное соблюдать симметрию и фазировку обмоток.
Сначала я мотал 5 витков первички, затем рядом в том же направлении ещё 5 витков. Далее слой изоляции, потом брал 4 жилы и мотал 15 витков располагая витки равномерно по всей длине кольца, вызвонил концы вторички и сфазировал их так, чтобы получить двухполярное напряжение.

Транс готов!

Преобразователь напряжения построен на микросхеме SG3525, ключи IRF3205, на этой простой связке можно получить до 300-400 ватт мощности с одной парой ключей и до 800 ватт с 2 парами полевиков.

Полный размер

Со стороны дорожен расположены полевики IRF3205, они платой прижимаются к радиатору.

Из Китая заказал силовые транзисторы, потому что сейчас в России огромный шанс нарваться на подделку.

Полный размер

Сделано

Плата готова, теперь нужно изготовить корпус . Из 2 мм листа алюминия сделана вот такая нехитрая конструкция.

Полный размер

Друг на гильотине нарезал алюминиевые листы и согнул на листогибе.

По 3 уголка с каждой стороны и нижняя крышка образуют толстую 8-ми миллиметровую площадку для хорошего отвода тепла от силовых транзисторов.

Полный размер

Транзисторы прижимаются пластиной, снизу теплопроводная прокладка.

Полный размер

Плата села на место

Полный размер

Сзади резместил 2 клеммника и держатель предохранителя

Полный размер

Развел проводами от компьютерного блока пиания.

Полный размер

спереди 2 разъема RCA и регулятор чувствительности

Полный размер

На принтере распечатал надписи, заламинировал скотчем и приклеил, с этим особо не заморачивался.

Простой усилитель звука своими руками. — DRIVE2

Всем привет. Сегодня решил поделиться с вами простой схемой усилителя звука для машины, гаража или даже для дома.
Схема довольно таки простая и не требует кучу радиодеталей. Думаю у многих есть в гараже старая магнитолка от которой потеряна панелька ну или она давно сгорела. из неё можно сделать усилитель 4х40 ватт.
Для этого нужно вскрыть магнитолку, взять паяльник и впаивать необходимые радиодетали, а именно: Микросхема, конденсатор, резистор и дроссель.
Во многих пионеровских магнитолах стоит микросхема «Mosfeet Pal 007» это самая ходовая микруха в магнитолах, так же есть «LA4347». схема включения у этих двух микрух абсолютно одинаковая и не требует большого количества радиодеталей.

для сборки усилителя в машину, на понадобится:
Микруха «LA4347» или «Mosfeet Pal 007»
Конденсаторы 2200мкф»uf» (можно и больше, чем больше. 3300 …) 47мкф, 1мкф\2шт, 0.1мкф\5шт.
резисторы 10кОм и 47кОм.
Дроссель, можно и не ставить, он служит для фильтрации посторонних шумов, дросель цепляется последовательно к «+» контакту всей схемы.
паяется все по изъезженной схеме, лично я кучу раз собирал усилители по этой схеме и все они ниразу не подвели.

Нога 25- отламывается от микрухи(она не нужна вообще)
нога 6 и 20 «+» они паяются параллельно кондею 2200мкф.(кондей 0,1мкф никогда не использовал, но он необходим для фильтрации посторонних шумов).
если вам нужноо всего 2 выходных канала на усилителе, то ногу 14,15,17,19,21,23 можно отломать.
Номиналы конденсаторов необходимо подобрать как указанно в схеме, кроме С7, его можно заменить на большего объема. вольтаж кондеев должен превышать входной вольтаж в схему, например если у вас в схему идет 12 вольт, то каждый кондей в схеме должен быть как минимум 16 вольт, чем больше вольтаж кондея, тем больше вероятность, что он не выйдет из строя при скачке напряжения.

конденсаторы номиналом 0,1. 0,47. 1 мкф можно взять «пленочные» на таких кондеях пишется либо наминал, либо маркировка, наминал в основном пишется в пикофарадах, 100пф=0,1мкф (думаю каждый это знает из курса математики).
маркировка находится здесь

так же нужны будут два резюка, их цветовая маркировка здесь
схему можно собрать на печатной плате или же навесным способом, так же необходимо установить микруху на теплообменник.

Если вы решили собрать усилитель для дома или гаража, то для него необходимо помнить что питающее напряжение 10-18 вольт (оптимально — 14). поэтому нужен трансформатор, так же для всей схемы необходим постоянный ток! (трансформаторы выдают переменный), для этого нужен мостовой выпрямитель. схема включения диодов и некоторая инфа про них находится здесь

конденсатор в мостовом выпрямителе можно не использовать. т.к. он уже используется в схеме усилителя.

Устройство автомобильных усилителей — Лада 2112, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Всем Привет, в этой статье хотел немного рассказать об устройстве автомобильного усилителя, может быть для кого-то окажется интересным а может быть даже полезным)) Все автомобильные усилители устроены одинаково, разница лишь в мощности и в качестве компонентов и качестве сборки. Рассмотрим устройство на 3х бюджетных усилителях, их стоимость примерно одинаковая (посмотрим какой же предпочтительней купить).
Усилитель состоит из 2х основных блоков это силовой (блок питания) и аккустический который в свою очередь делится на сам усилитель и кроссовер.

устройство усилителя, по такому принципу построены все усилители

Питание в сети автомобиля 12-14.4в что крайне мало для питания усилителя свыше 20Вт, для питания мощных усилителей требуется двуполярное питание от 20 и до 50-60 вольт в зависимости от мощности усилителя. Блок питания как раз и выполняет эту функцию преобразует 12 вольт в более высокое двуполярное напряжение. В блоке питания использован задающий генератор на микросхеме TL494 и мощные транзисторы на выходе (их может быть 2 а может быть и больше 4-6) их характеристики и количество указывают на мощность усилителя, далее уже переменное напряжение поступает на трансформатор (по его размерам и толщине проводов которыми он намотан можно судить о мощности блока питания, так и о мощности усилителя в целом ведь без хорошего питания мощного усилителя не получится.

зеленым отмечен трансформатор, а синим выходные тразисторы

Теперь повышенное напряжение выпрямляется и поступает на питания самих усилителей.

блок усилителя одного канала соответственно в 2х кнальных их будет 2 а в 4х 4 таких блока

Теперь рассмотрим внутренности нескольких усилителей на фото выше изображен Blaupunkt GTA250, теперь посмотрим на Prology CA200

Prology CA200

И что мы видим? Абсолютно тот же самый усилитель собранный на тех же самых компонентах, немного различаются трансформаторы размерами они одинаковые но в первом случае он намотан большим количеством более тонких жил а во втором жил меньше но провод толще в итоге одно и тоже. Так что при выборе из этих моделей не заморачивайтесь внутри они одинаковые)))

трансформатор и выходные транзисторы блока питания Prology CA200

Следующим усилителем был Сalcell VAC90.2 стоимость его такаяже как у двух предыдущих но внутренности гораздо интересней, Трансформатор значительно больше и намотан более толстыми проводами, в выходном каскаде блока питания использовано уже на 2 а 4 транзистора, все это указывает на более высокую выходную мощность блока питания.

Calcell VAC 90.2

трансформатор и выходные тразисторы

блок усилителя в кальцеле

Теперь хотелось бы немного рассказать о простейших неисправностях встречающихся в усилителях и которые подсилу починить любому желающему. Уязвимым местом усилителя является блок питания и именно он обычно выходит из строя, реже ломается сам усилитель, и совсем резко блок кроссовера. Вскрываем усилитель и в первую очередь визуально осматриваем компаненты очень часто выходят из строя конденсаторы (вздуваются вытекают а иногда даже взрываются)

обращаем внимание на эти конденсаторы

Если все компоненты целы и нет визуально сгоревших, часто выходят из строя транзисторы выходного каскада блока питания (как их проверить можно найти в интернете или сразу заменить на новые)

проверить (заменить) эти транзисторы

Если есть напряжение питания есть, но звука нет или работает только один из каналов то переходим непосредственно к самому усилителю, здесь тоже в основном подвержены к выходу из стря выходные тразисторы усилителя (проверяем\меняем на новые)

вот эти транзисторы

Н и конечно визуально осматриваем на предмет инородных тел в усилители, вчера друг попросил посмотреть его сломавшийся усилитель, дело оказалось в том что он на на болты прикрепил куллер к корпусу усилителя, и одна из гаек открутилась упала внутрь и устроила там небольшое короткое замыкание))) после удаления гайки усилитель заработал как прежде, так что будьте внимательны в доработках усилителей)))
Ну и в конце все тоже самое но в небольшом видеоролике:

Автоусилитель звука своими руками — высококачественный усилитель с колоссальной мощностью

Автоусилитель звука своими руками 760 Вт

Чтобы собрать автоусилитель звука своими руками, необходимо иметь желание и некоторое количество свободного времени, а также нужно всегда стремится к тому, чтобы получился качественный усилитель мощности, который возможно собрать своими руками. К тому же нужно обладать определенными знаниями и навыками, да и финансовые затраты тоже имеются.

Тем не менее конечный результат будет приятен, а усилитель порадует ваш слух чистым, прозрачным звучанием с достаточной выходной мощностью. В процессе конструирования автомобильного усилителя возможно будут возникать некоторые трудности с поиском необходимых электронных компонентов, в таких случаях можно будет воспользоваться их аналогами. Создание блочной конструкции усиления звука в аудиосистеме автотранспорта хотя процесс не быстрый но в итоге получается собрать пять компактных усилителя, мощность которых в сумме будет составлять 690 Вт. При желании есть возможность увеличить это значение до 760 Вт. p>

Необходимые требования к устройству

Вначале нужно определиться с техническими характеристиками, которые вы предполагаете получить в итоговом результате. Как правило это высокое качество звука, высокое значение мощности на выходе, технологически не сложная конструкция, при которой создается удобство в эксплуатации, невысокая себестоимость, возможность работы на двенадцать динамических излучателей и сабвуфер. Такие требования можно получить если изготовить автоусилитель своими руками в количестве пяти штук, в числе которых один должен работать на сабвуфер. Оптимальным решением этой задачи является изготовление отдельного усилителя мощности по принципиальной схеме Ланзара.

Для сборки такого аппарата потребуется четыре микросхемы, а именно две штуки TDA 7384 — 4x40W и две штуки TDA 2005 — 1x20W. Эти микросхемы предназначаются для питания фронтальной акустической системы. Такое схематическое решения является наиболее экономичным в плане денежных затрат.

Эффективный преобразователь напряжения

В автоусилителе звука наиболее важной и вместе с тем трудоемкой частью считается преобразователь напряжения. Поэтому именно с этого блока следует приступать к сборке всего комплекса усилителя звука. В качестве генератора импульсов преобразователя задействован известный двухтактный контроллер широтно-импульсной модуляции особой точности — TL494. В случае отсутствия в наличии такой микросхемы можно использовать ее аналог — 1114ЕУ3/4. В микросхеме отсутствует отдельный усилитель на выходе. В каждом плече каскада преобразователя установлены на тепло-отводных радиаторах по паре мощных полевых транзисторов IRF3205, которые закреплены через изолирующую прокладку с применением тепло-проводимой пасты. Радиаторы для этой цели можно использовать от компьютерных блоков питания.

В цепи выпрямителя применены диоды КД 213А с максимальным током 10 А, но в дополнительном охлаждении они не нуждаются. Кроме этого потребуются пара электромагнитных реле рассчитанных на рабочий ток 20 А, но для верности лучше поставить на 50-60 А. Преобразователь напряжения имеет функцию remote контроля, что несомненно является эффективным устройством, так как при управлении питанием и включении сабвуфера не требуется дополнительная установка мощных переключателей. При появлении положительного напряжения на ремоут контроль, моментально включается реле и питание поступает на преобразователь.

Собрать автоусилитель звука своими руками в принципе не очень трудно, но некоторые затруднения могут сложится при изготовлении трансформатора, то есть если в наличии нет ферритовых колец, тогда придется искать старые, подходящие источники питания. Отлично подходят для этих целей БП от компьютера. Там тоже придется немного поколдовать, так как две половинки ферритовых колец надежно склеены, то для их разъединения нужно немного подогреть стыки зажигалкой, а потом с осторожностью извлечь из каркаса и убрать штатные обмотки. Прежде чем приступать к намотке нужной нам обмотки, нужно удалить боковые стенки каркасов и затем соединить их друг с другом, что бы получился один длинный каркас, на который свободно уместятся все нужные витки обмоток.

Первичная обмотка наматывается из расчета десять витков со средней точкой (2 х 5 Вит.)пятью жилами эмаль-провода диаметром 0,8 мм. Проще делать так: намотал 5 витков по всей длине каркаса, сделал отвод, а обмотку изолировал лакотканью, затем поверх намотал еще пять витков. Далее нужно произвести фазировку, то есть соединить начало первой обмотки с концом второй. Место соединения концов это и есть тот отвод, на который будет подаваться положительное напряжение от общего питания. После того как сделали фазировку, можно приступать к намотке проверочной вторичной обмотки с любым количеством витков, с помощью которой определим правильность фазировки.

При включении преобразователя в сеть трансформатор не должен перегреваться на холостом ходу и не издавать посторонних звуков типа жужжания, транзисторы должны оставаться холодными. Далее подключаем в цепь вторичной обмотки лампу накаливания, при этом она должна засветится полным накалом, а транзистор не должен греться, только со временем он немного прогревается. Если после этого испытания никаких проблем нет, то убираем пробную обмотку и наматываем нормальную.

Сборка конструкции

Когда все модули и блоки изготовлены и протестированы, то можно своими руками начинать монтаж автоусилителя звука. Корпус устройства можно изготовить из ненужных DVD. На место дисплея в корпусе монтируется блок светодиодной индикации. Печатные платы размещаются на днище корпуса и крепятся с использованием изоляционных шайб.

Входные коннекторы подойдут от DVD, а клеммы выполнены из разъемов взятых с автомагнитолы. Охлаждение внутри корпуса выполняет кулер, поэтому радиаторы микросхем не имеют перегрева, а сабвуфер не требует охлаждения.

Как сделать простой усилитель в авто своими руками

Сегодня решил написать, как можно сделать не сложный усилитель для автомобиля. Нашёл простенькую схему с минимумом деталей и получился нормальный усилок.

Усилитель и фильтр по питанию

Усилитель имеет всего одну микросхему TDA8560Q, выходная мощность у неё 25 ватт на канал 4 ома или 40 ватт по 2 ома. Питается она в диапазоне от 6 до 18 вольт. Частоты 20- 20 000 Гц. Самое то, что нужно.

Сразу хочу сказать (а то забуду) подключайте лучше к 2-х омным динамикам, громкость намного больше, а частота остаётся неизменной, играет очень чисто.

В автомобиле советую сразу в паре с усилителем ставить фильтр от помех по питанию, от системы зажигания, генератора и т.д. Отлично играет и от смартфона,
подключаем к разъему наушников и получаем оригинальную бюджетную магнитолу в авто, способную раскачать 4 динамика (по 2 на канал в 2Ом).

Вот сама схема….

Печатную плату выкладывать не стал, так как получилась не очень, ну и каждый может для себя будет подгонять, там размеры и т.д. Чтобы не было просадок, дорожки следует облудить и «налить» побольше припоя. По питанию нужно будет поставить электролит на 4700 мкф 16 вольт

печатка

Далее всё спаиваем в кучу)))

Радиатор к микросхеме нужно ставить обязательно и чем больше, тем лучше. А то будет уходить в защиту от перегрева при максим. громкости.

Усилитель собрали, теперь для подключения в бортовую сеть автомобиля необходимо собрать фильтр по питанию схема ниже:

Если одного фильтра посчитаете будет мало, то поставьте два.

На ферритовом кольце (диаметром 20 мм) делаем 5 витков проводом 1-1.5мм. Не обязательно иметь кольцо именно такого размера, можно взять например от компьютерного блока питания или от трансформатора 12-ти вольтовых галогенок.

Получается вот такой вот фильтр

можно конечно этот фильтр не собирать и не ставить в авто, но если магнитола будет ловить наводки разного рода, то без него не обойтись.

Вот и всё усилитель готов, как его подключить и куда запихнуть надеюсь разберётесь сами. Хорошего всем настроения.

P.S. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ питания иначе микросхема сгорает сразу!

Правильная установка усилителя своими руками. Советы и рекомендации — DRIVE2

Хороший звук, ласкающий слух — всегда приятен и востребован, будь то звук мощного двигателя, или звук дорогой акустической системы. Если с первым все более-менее понятно, то со вторым — не всегда все так просто… Дело в том, что исправный мотор — не редкость, достаточно просто купить хороший автомобиль и регулярно его обслуживать, а вот в вопросе со звуком не все так однозначно…

Нет, можно, конечно же, при покупке автомобиля выбрать дорогую аудиосистему с прекрасным звучанием и вопрос будет снят. Но что делать, когда вы купили не новый автомобиль, а звучание любимых мелодий уродует какая-нибудь штатная «магнитолка»? В такой ситуации люди покупают магнитолу, занимаются ее установкой, но вот незадача, требуемого звучания так и не удалось достичь. Дело в том, что рядовому автомобилисту невдомек, что для глубокого и красивого звучания мало иметь штатные колонки или дорогую магнитолу, нужно иметь еще несколько неотъемлемых составляющих хорошего звука. Ими являются — сабвуфер и усилитель, который, выражаясь языком меломанов, и будет раскачивать этот самый сабвуфер.

В этой статье я попытаюсь рассказать о том, как установить усилитель в машину своими руками, для того чтобы вы, дорогие читатели, смогли сделать это самостоятельно в домашних условиях.

Итак, предположим, что усилитель в машину вы уже купили, и перед вами возник вопрос — как же правильно подключить усилитель к магнитоле и колонкам? Итак, поехали.

Выбор места под усилитель
Перед тем как установить усилитель нужно хорошенько подумать над тем, где будет располагаться «усилок». Отметим, что от места во многом зависит объем и стоимость работ. Стоимость будет состоять из длины проводов, которые необходимо проложить от АКБ к сабвуферу и колонкам, о цене самих работ мы не говорим, т. к. мы собираемся все делать сами.

Если вы собираетесь установить усилитель в багажном отсеке, вам потребуется прокладывать межблочные провода от магнитолы в багажник, это примерно 5-6 метров. Место установки необходимо знать заранее еще до того, как вы поедете подключать усилитель, покупая усилитель в машину, сразу же купите необходимое количество проводки. Кроме того, вам необходимо подумать о проводах для колонок. В случае заднего расположения усилителя прибавьте к общей длине проводов длину проводки, идущей от усилителя к передним колонкам, это еще порядка 3-4 метра под каждый динамик. Следует также учесть то факт, что прокладка проводов у каждого автомобиля — своя и разных нюансов может быть большое количество, поэтому берите с запасом, не факт, что у вас получится проложить провода по прямой. Не забудьте также о проводах от усилителя к задним колонкам, а также сабвуферу.

Некоторые установщики практикуют установку усилителя в передней части автомобиля, располагая устройство, к примеру, под водительским креслом или в районе панели приборов. В таком случае вы сможете немного сэкономить на проводах, кроме прочего, считается, что чем длина провода будет меньше — тем меньшей будет потеря качества, следовательно и звучание будет более высоким.

Провода

В продаже имеются готовые наборы проводов для подключения усилителя. Но они, как правило, имеют сомнительное качество, поэтому от покупки таких наборов лучше отказаться. Тем же, кто не готов платить за экономию качеством звука, советую покупать качественные провода. Для подключения усилителя в машине рекомендуется использовать медные многожильные провода, бытовая одножильная проводка не годится. Советую поступить следующим образом — для передних и задних колонок купить кабель ПВС сечением 2х2.5, для «пищалок» — 2х1.5, под сабвуфер подойдет кабель сечением 2х4. Во многом все зависит от мощности аппаратуры, длины провода и т. д., мощности колонок. Существует одно золотое правило — чем длиннее будет провод, тем большей должна быть его толщина. Это же правило применимо и к силовым проводам для подключения усилителя. Если аппаратура простенькая — сойдет и обыкновенный провод, его кстати можно подключить к тому же проводу питания магнитолы, «минус» подключаем к кузову. Однако такая схема считается неправильной, поэтому так или иначе у вас будут потери, которые скажутся на звучании.

Наилучшим вариантом считается подключение толстых силовых проводов усилителя — к АКБ. В сети существует достаточное количество источников, которые рекомендуют покупать обыкновенные кабеля марки КГ сечением от 25 до 35 (КГ-25 или КГ-35). Касательно питающего провода магнитолы, то им может стать практически любой даже одножильный провод, на звучании это никак не сказывается. Межблочные провода требуют не меньшего внимания, в случае с комплектом для подключения, эти провода уже идут в комплекте. Но если вы хотите качества, рекомендуется покупать межблочные провода известных производителей, например, таких как DAXX.

Провода подключаем следующим образом

Первым делом располагаем усилитель в том месте, где он будет находится.
Подключаем межблочные провода от усилителя к магнитоле, если усилок четырехканальный вам понадобится две пары межблочных проводов, в случае с двухканальным – одна пара.
После необходимо подключить силовые провода к усилителю («+» и «-«). Как я уже говорил — наилучшим вариантом будет подключить «+» и «-» к клеммам аккумулятора. Чтобы упростить задачу «-» можно кинуть на корпус машины.
Подключение управляющего провода от магнитолы к усилителю не потребует особых усилий, все предельно просто.
Для подключения проводов к АКБ в продаже имеются специальные акустические клеммы, но можно обойтись и без них. При подключении рекомендуется устанавливать конденсатор на отрезке между аккумулятором и усилителем, если этого не сделать усилитель может посадить аккумуляторную батарею, а в некоторых случаях АКБ способен вывести из строя саму аппаратуру.
Дальше подключаем акустические провода от усилителя к колонкам и сабвуферу. Здесь не так важно соблюдение полярности, как важно обеспечить прочный контакт. От вибрации провода могут отсоединяться или терять контакт.
Если вы все сделали правильно и все подключено — у вас все должно работать. Включаем, проверяем, радуемся!

Для наглядности прикладываю видео, как подключить усилитель и сабвуфер, которое вам обязательно пригодится и упростит процесс установки.

Автомобильный усилитель на транзисторах своими руками

Этот усилитель был создан для улучшения звучания в машине. Усилитель будет управлять басовой колонкой с динамиком диаметром 25 см с номинальной мощностью 150 Вт. Конструкция самой схемы УМЗЧ старая и проверенная неоднократно на обычных домашних УНЧ. Печатная плата была немного изменена из-за меньшего размера элементов. Усилитель имеет мощность 50 Вт, работает в классе AB, питается от 48 В, потребляемый ток при полной раскачке достигает 1,5 А.

Схема усилителя для авто

Принципиальная схема основана на силовых транзисторах 2N3055. В сочетании с регулятором НЧ (активный фильтр) звук просто уникален — дешевые TDA стоят на обочине)). Автомобильный сабвуфер оснащен инвертором питания 12 В в двухполярное повышенное.

Схема преобразователя для авто

Напряжение питания: 12,5 В (батарея авто)
Выходное напряжение: 40 В (1×15 витков и первичные 2×5 витков)

При испытаниях преобразователя подключите резистор сопротивлением 16 Ом и ток, потребляемый преобразователем, составит около 3 А, а ток протекающий через этот резистор будет 1,2 А. При этом рабочая частота инвертора: 55 кГц, сердечник трансформатора ETD44-3F3.

Почему всё собрано на транзисторах? Нет интегральных схем усилителей, имеющих мощность более 50 Вт, имеющих систему повышения напряжения. Даже TDA1560, TDA1562, TDA8571 не дадут равную мощность.

Но если уже есть преобразователь 12-220 Вольт, можете изменить его трансформатор и подключить к нему микросхему с более высокой мощностью, даже TDA7294 или любые другие, сняв по крайней мере 70 Вт.

Что касается 50 Вт, они получены с сопротивлением катушки громкоговорителя 8 Ом. Увеличьте напряжение до 55-60 В, усилитель должен справиться с этим, и мощность будет намного больше. Кроме того, вместо 2200 мкФ на выходе (для 8 Ом) дайте 4700 мкФ для 4 Ом.

На этих транзисторах схема выжмет и 100 Вт. Только надо преобразовать схему усилителя и преобразователи в более высокое напряжение. Радиаторы для тех 100 Вт также надо больше.

Прошло время…

Усилитель работает и используется. Однако он не достигает полной мощности из-за слишком слабого преобразователя, все из-за трансформатора, у которого маленькое поперечное сечение сердечника. Планируется иметь больший трансформатор и хорошую обмотку, может даже тороидальные сердечники. Выходное напряжение инвертора при подключении к усилителю составляет 48 В, но с нагрузкой падает даже до 36 В, то есть происходит провал на басах.

Усилитель, преобразователь и блок управления тембром звука встроен в короб самодельного исполнения. Ящик изготовлен из белого мебельного ДСП толщиной 18 мм, всё соединено с помощью клея Викол и скручено шурупами для дерева. Короб имеет вместимость 34 литра и представляет собой корпус басс-рефлекс, отверстие + труба находится на высоте динамика в задней стенке. Коробка покрыта материалом для упаковки оборудования CarAudio. На задней стенке есть гнездо для подключения.

Занять руки со скуки. Звук своими руками. — DRIVE2

Начну с того что скажу тема эта
А. Для студентов (слушать музыку от плеера, мобилки)
Б. Для тех кому не жалко времени, сделать что то неплохо играющее, но понимающие что магнитола среднего ценового диапазона это больше возможностей (ФМ, настройки, диски, ЮСБ) стоимость всего комплекта примерно такова. 2х1557 по 65 р*2 =130 р 8562-105 р +смд по 15 р полоска + тл082-стерео 10 р. итого примерно 400 р и 8 канальный усилитель с регулировкой каждой пары каналов у вас в машине!
Качество такого усилителя зависит только от источника, так чтобы вы не читали статью зря напишу сразу результат: играло по басу и громкости не хуже Sony Xplod, но последний имеет конечно более качественный звук чем мобильный Nokia E51, это выражается в более резком звучании мобильного.
Предыстория
Строить начал этот усилок для брата который любит слушать музыку с мобильного E51 потому что любит слить по USB и слушать. Первый вариант был заставить его что то сделать самому. Дал ему сгоревший вариант и сказал повторяй. Современные усилители это элементарная схемотехника, подходит людям у которых схема из более чем 7 деталей не играет. 2 канала он развел на 4 мидбаса (2 овала и 2 круглых размера 6.5″ в передних дверях) запитав их параллельно. Искажений много, звука мало, но уже он был рад тому что есть музыка 🙂
Питание усилителя от 12 В (диапазон напряжений 9-18 В) Эти схемы созданы для применения в CAR Audio но можно такое применить и дома для 4.0 воспроизведения и триампингом (когда все динамические головки присоединены к своему усилителю и меньше искажений).
Для чего собирал я : В автомобиле получить 2 передних + 2 задних мостовых канала (Включение мостом выжимает из схемы все на что она способна на данном напряжении) — для подключения мидбаса в дверях и задней полке, эти 4 канала фильтровать не стал по СЧ-ВЧ, то есть 4 канала в диапазоне 20-20000 Гц, + 2 канала с активными фильтрами (то есть они имеют фильтры на микросхеме, присоединены к усилителю на входе) СЧ+ 2 канала ВЧ. Частоты настройки СЧ 0.45-6 кГц, ВЧ 6-20 кГц.

Все фильтры 1-го порядка (когда применена только одна RC цепочка, на ВЧ это С12 и внутренний резистор на СЧ это R5C14 Нч фильтр (отсекающий ниже 450 гц) C13R14 фильтр ВЧ (отсекающий выше 6000 Гц). У ВЧ получается в сумме фильтр второго порядка, потому что выходы микросхемы ТДА8562Q не мостовые и там стоят конденсаторы (потому что у не мостовых схем на выходе половина напряжения питания), то же самое у фильтра НЧ на среднечастотнике. Для усиления и согласования ТДА8562 установил предварительный усилитель ТЛ082 с Ку=10. ТДА8562 как потом оказалось от слабого источника и не раскачалась бы. Большинство деталей в схеме применил СМД размер 1206. Поначалу я выпаивал их из старого сд-рома сони, но потом оказалось что они продаются уже вовсю на рынке. Очень удобно полоска бумажная длинной 20 см и в ней целых 100 штук деталей! паять сразу скажу нужно терпение, но я паяю простым паяльником 40 Вт и простым припоем. Зато на маленькой плате умещается сразу все! По схеме будут обязательно изменения. В частности в фильтре ВЧ за конденсатором не стоит резистор что делает частоту фильтра не такой как в расчете, остальные ошибки буду выявлять по ходу. Так же платы на которых я делал усилители. Они не требуют травления, просто рассечены в полоску канцелярским ножом как на фото А у усилителей мидбаса нет плат вообще там 3 детали на микросхему.
Так выглядит сборка басовых каналов без остальных элементов
Добавил несколько кнопок, диодов, все это связал в один жгут.
После долгих настроек и прочих шаманств получилось изнутри так, вид сверху и вид снизу, тонкая коса СЧ+ВЧ, не стал заморачиваться с толщиной провода. Даже умудрился вставить охлаждение, которое в машине не было слышно! Послушали вечером оный в машине. серединка подкачала (один динамик оказался паленым) пришлось слушать в конфигурации 4 мидбаса и 2 передних пищалки. В общем и целом после отстройки остались весьма довольны. оказалось что несмотря на одинаковые сопротивления на входах 4-х мидбасов, одна микросхема играет немного громче другой. Но это оказалось нам только на руку! потому что передние мидбасы играют тише задних. Очень приятно порадовал регулятор громкости с тонкомпенсацией, это когда уменьшаешь громкость а бас не пропадает (на схеме он указан).

ПС. Для связки Nokia е-51 + усилитель + сборная из динамиков играет более чем достойно, громко (что немаловажно для студента которому я это собирал) чисто, бас не «сгорбленный») в отличии от предыдущей версии на одной тда1557 перестали «цокать» СЧ-ВЧ частоты в динамиках, звук мягкий. даже на мой вкус интереснее гораздо недорогих LG и прочих штуковин.
Предварительный усилитель на ТЛ 082 дал такой результат, что усилители стали менее подвержены всяким наводкам (Можно собирать и без предварительного усилителя, заменив TDA8562 на TDA1558. Усилитель вообще не реагирует на касание пальцами в предварительной части!
На изображении подключены только правые (левые) каналы, остальную часть схемы можно подключить скачав datasheet например отсюда http:\\Kazus.ru

Ремонт автомобильного усилителя своими руками.

Реальные примеры ремонта усилителей для авто

Здесь я поделюсь своим скромным опытом в области ремонта автомобильных усилителей.

Надеюсь, информация пригодиться начинающим радиомеханикам в их нелёгком деле восстановления аудиоаппаратуры, а также автолюбителям, знакомым с электроникой и желающим починить свой усилитель самостоятельно.

Для начала, хотелось бы рассказать о том, как включить автоусилитель без автомагнитолы и в домашних условиях. Подробнее об этом читайте здесь. Это понадобиться при ремонте автоусилителя.

Если под рукой нет достаточно мощного блока питания, то подойдёт любой на напряжение 12V и ток 1 — 3 ампера. Но тут стоит понимать, что он нам нужен лишь для того, чтобы включить и наладить усилитель. Эксплуатировать на полной мощности мы его не будем, поэтому потребляемый ток будет минимальный.

Также настоятельно рекомендую прочитать или взять на заметку материал по устройству преобразователя автомобильного усилителя. Эта информация очень важна.

Ну, а теперь, примеры ремонта из реальной практики. В основном они касаются одного из главных блоков любого автоусилителя – преобразователя напряжения, или по-другому, инвертора.

Ремонт автомобильных усилителей CALCELL.

1. Неисправность: автоусилитель уходит в защиту. На передней панели светится красный светодиод PRT (Protect – «защита»). После пары включений усилитель вообще перестал подавать признаки жизни — светодиод PRT перестал светиться.

Причиной неисправности оказался транзистор 2N4403 в цепи микросхемы TL494CN (преобразователь). Один из его переходов был пробит. Кроме этого сгорел резистор на 10Ω (Ом). На фото R7 – это он. Пока резистор «терпел» – усилитель включался, но уходил в защиту. Как перегорел – усилитель перестал включаться вообще.

Цоколёвка биполярного P-N-P транзистора 2N4403.

Почему усилитель уходил в защиту? Дело в том, что данный транзистор входит в состав цепи вкл./откл. Из-за пробоя P-N перехода транзистора усилитель не включался и уходил в защиту.

Под рукой подходящей замены PNP транзистору 2N4403 не оказалось. Поэтому была предпринята рискованная попытка взять такой же транзистор из предварительного каскада одного из каналов усилителя. Благо они там были. Да, подумаешь, решил я, ну вытащу оттуда транзистор, запаяю взамен неисправного, проверю усилитель. Ай, да, так и сделал. Но после нескольких секунд после включения я почуял запах гари. Оказалось, что из-за отсутствия 1 маааленького транзистора мощные комплементарные транзисторы выходного каскада УМЗЧ стали жутко греться. К счастью, транзисторы уцелели. Поэтому я не советую так «хитрить».

Замену транзистора осложняло то, что он был заляпан каким-то резиновым клеем, которым приклеены к плате бочонки электролитов.

2. Усилитель CALCELL POP 80.4 не включается. Перегорают защитные предохранители.

Аппарат пришёл «дохлый», видимо после некорректного подключения. После беглого осмотра деталей без выпаивания обнаружилось, что пробит стабилитрон на 11V в «обвязке» микросхемы ШИМ-контроллера TL494CN. Также обнаружился пробой самой микросхемы TL494CN. При замере сопротивления между выводом 12 (+ питания, V_cc) и 7 (- питания, GND) мультиметр показал «0». По всей видимости было сильно завышено напряжение питания усилителя.

После замены микросхемы TL494CN и стабилитрона на 11V была предпринята попытка включить усилитель. Но, после включения засвечивался красный светодиод PRT на несколько секунд (как и должно быть), а затем полная тишина… . Блок питания, от которого запитывался усилитель уходил в защиту из-за перегрузки по току.

Оказалось, что одна из двух групп MOSFET-транзисторов на плате преобразователя сильно греется. Транзисторы другой группы – холодные. После проверки 3-ёх транзисторов STP75NF75 которые грелись, выяснилось, что они пробиты (Исток – Сток). Также был пробит транзистор 2N4403, который является буферным для данного плеча преобразователя. Более подробно со схемой типового преобразователя (инвертора) автоусилителя можно ознакомиться тут.

После замены буферного транзистора 2N4403 и трёх MOSFET’ов STP75NF75 (маркированы как P75NF75), автоусилитель стал исправно работать.

3. Усилитель CALCELL POP 80.4. При включении усилителя загорается красный светодиод «PROTECT» и через несколько секунд тухнет. Усилитель не включается – индикации нет.

Такое бывает, когда преобразователь уходит в защиту из-за большого потребления тока или короткого замыкания в нагрузке. Нагрузкой в данном случае является все четыре усилителя, блок фильтров и предусилители.

Наиболее вероятная причина срабатывания защиты – выход из строя выходных транзисторов. В усилителе CALCELL POP 80.4 в качестве выходных транзисторов применяются мощные биполярные транзисторы. Оценить их исправность можно вот по этой методике, причём выпаивать транзисторы вовсе не обязательно. Как правило, пробой перехода транзистора определяется легко, мультиметр начинает противно пищать зуммером – сигнал того, что между выводами транзистора нулевое сопротивление.

Стоит учесть, что при такой быстрой проверке связанные с проверяемым транзистором детали (маломощные транзисторы и т.п.) могут влиять на показания. Поэтому если есть сомнения – выпаиваем и проверяем транзистор отдельно. Нередки случаи, что пробитыми бывают как раз элементы, связанные с нашим транзистором, а не он сам. В некоторых усилителях, например, таком как SUPRA SBD-A4240, в качестве выходных транзисторов применяются MOSFET’ы. MOSFET-транзисторы можно проверить универсальным тестером, так как для таких целей обычный мультиметр годится не всегда.

Вернёмся к нашему усилителю. Для большей наглядности я буду ссылаться на принципиальную схему данного усилителя – схема автоусилителя CALCELL POP 80.4. При проверке выходных транзисторов у одного из них переход База – Коллектор (B-C) «звонился» как пробитый. На схеме он обозначен как Q312 (2SA1694). Чтобы проверить работоспособность усилителя, я выпаял неисправный транзистор и его комплементарную пару – транзистор 2SC4467 (Q311). Включил усилитель, но он снова ушёл в защиту. Значит где-то осталось что-то горелое. Кроме того сильно грелись маломощные транзисторы Q309 (MPSA06) и Q310 (MPSA56). Проверка показала, что у транзистора Q309 (MPSA06) пробиты оба перехода.

Так как в продаже комплементарной пары 2SC4467/2SA1694 не было, то решил заменить более мощными аналогами – парой 2SA1943/2SC5200 производства фирмы TOSHIBA. Вот такими. На ощупь тяжёленькие и внушают доверие .

После установки новых транзисторов 2SA1943/2SC5200 оказалось, что они крупноваты и из-за этого плата не влазит в корпус.

Пришлось выкусить небольшую часть печатной платы, чтобы они убирались в корпус и плотно прилегали к поверхности.

После замены усилитель стал исправно работать.

Во время электропрогона я заметил, что даже без нагрузки маломощные транзисторы в предусилителях довольно ощутимо греются. При проигрывании музыки с обильными басами нагрев усиливается. Усилитель работал на два сабвуфера (по одному в мост).

Возможно, длительная работа на максимальной мощности привела к перегреву и выходу из строя маломощного транзистора MPSA06 (Q309), а это в свою очередь к пробою перехода Б-К мощного транзистора 2SA1694 (Q312) в выходном каскаде усилителя.

4. Нестандартный случай. В ремонт принесли только что купленный в магазине усилитель CALCELL. По словам владельца после подключения питания из вентиляционных отверстий усилителя пошёл дым.

После вскрытия и осмотра печатной платы оказалось, что на выводах одного из MOSFET транзисторов преобразователя есть следы паяльной пасты, шариков припоя. Вот фото.

Судя по всему, через остатки припойной пасты при включении пошёл ток. Из-за этого канифоль в пасте нагрелась и стала испаряться в виде белого дымка. После этого усилитель не включался из-за припойной перемычки, образовавшейся при оплавлении паяльной пасты. Не секрет, что дешёвая электроника, сделанная в Китае, не проходит предпродажной проверки. Отсюда вот такие «ляпы».

Ремонт автомобильного усилителя Lanzar VIBE 221.

Диагноз: автоусилитель не включается. Нет индикации светодиодов. Судя по внешнему виду печатной платы, усилитель пытались чинить, и даже были заменены ключевые MOSFET транзисторы в одном из плеч преобразователя. Вместо родных IRFZ44N были установлены STP55N06. Но усилитель приказал долго жить. Также в цепи затворов МОП-транзисторов были «подгоревшие», но исправные резисторы на 100 Ом. При проверке буферных транзисторов 2SA1023, которые «раскачивают» мосфеты IRFZ44N, выяснилось, что они исправны.

После замены микросхемы ШИ-регулятора TL494CN усилитель заработал. На всякий случай были заменены буферные транзисторы 2SA1023 и диоды 1N4148 в цепи база-эмиттер этих транзисторов.

Ремонт автомобильного усилителя Mystery.

Проблема: усилитель включается, но звука нет. Автомобильный усилитель Mystery 1.300 типичный представитель так называемых моноблоков. То есть это монофонический усилитель. Заявленная производителем звуковая мощность — 300W. Такие усилители обычно используют для работы на мощный низкочастотный динамик, то бишь сабвуфер или саб.

После вскрытия и осмотра печатной платы выяснилось, что несколько транзисторов (2SB1367 и 2SD2058) плохо пропаяны, имеет место деградация пайки и чрезмерный нагрев мест пайки. Транзисторы, судя по всему, являются частью стабилизаторов на 15V во вторичных цепях питания. Служат эти стабилизаторы для питания операционных усилителей и фильтров усилителя. По-другому этот узел можно назвать предусилителем. Именно к нему мы подключаем те самые «тюльпаны», по которым подаётся звуковой сигнал с автомагнитолы. Естественно, если нет питания предусилителя, то и звука не будет.

Почему так произошло? Дело в том, что транзисторы, которые перегревались, не имеют радиатора, корпус их пластиковый. Держатся они на собственных выводах. Дополнительного крепления нет. Из-за перегрева и постоянной тряски (в авто ведь установлен), пайка разрушилась и контакт нарушился. Поэтому стабилизаторы перестали работать. Ещё чуть-чуть и транзисторы просто бы выпали из установочных отверстий!

После восстановления пайки транзисторов, усилитель полностью заработал, но ощутимый нагрев транзисторов наводил на мысль, что через некоторое время будет повтор.

Было решено установить греющиеся транзисторы на самодельный радиатор, чтобы уменьшить нагрев. Также обновить пайку выводов и сделать её более надёжной. Вот что из этого вышло.

Заодно на радиатор были посажены соседние транзисторы, которые грелись меньше — для придания жёсткости конструкции. Так как транзисторы в пластиковом корпусе и не имеют металлического фланца, нанёс на место теплового контакта с радиатором ещё и теплопроводной пасты КПТ-19.

Кроме всего прочего на печатной плате моноблока имелся явно «вспученный» электролитический конденсатор на 3300 µF * 63V во вторичном выпрямителе. В блоке питания – инверторе обычно ставиться 2 электролитических конденсатора, так как питание усилительных каскадов двухполярное, в районе ± 28 – 37 вольт. Соседний электролит выглядел лучше и не был «вспучен».

Было решено на всякий случай заменить тот электролит, который вздулся новым на 4700 µF * 63V (такой был в наличии). Во время электропрогона автоусилителя выяснилось, что заменённый электролитический конденсатор слегка нагревается. Оказалось, что его подогревают расположенные рядом мощные резисторы. Для справки – у соседнего электролита таких резисторов рядом нет. Это явная недоработка. Как известно, нагрев плохо действует на электролитические конденсаторы, так как электролит быстрее высыхает и их ёмкость уменьшается.

Ремонт автомобильного усилителя Fusion FP-804.

Неисправность: автоусилитель не включается. Индикации нет. После вскрытия причину долго искать не пришлось. В преобразователе сгорели все MOSFET-транзисторы HFP50N06 (оригинал – STP50N06), а также несколько резисторов на 47 Ом в цепи затвора некоторых из этих транзисторов. Также выбило буферные транзисторы 2SA1266.

Взамен сгоревших транзисторов HFP50N06 были установлены IRFZ48N, заменены новыми буферные транзисторы 2SA1266, сгоревшие резисторы 47 Ом, а также на всякий случай микросхема ШИ-контроллер TL494CN.

Аппарат включился и стал работать исправно. Но радость моя была недолгой. Спустя три дня мне позвонил владелец усилителя и сообщил, что появился слабый монотонный свист в тыловых динамиках. Свист был слышен только при работающем двигателе.

Первая мысль, что пришла в голову – помехи от генератора, которые попадают в звуковой тракт усилителя. Такое бывает при сделанной наспех проводке и близком расположении питающих и сигнальных (межблочных) цепей. Но электропроводка и межблочные кабели были выполнены качественно, в чём я и убедился. Через день мне привезли уже «дохлый» усилитель Fusion FP-804 со знакомым диагнозом: не включается.

Самое интересное было в том, что индикатор питания «Power» еле заметно светился. Но на это я не обратил внимание. После вскрытия оказалось, что опять вышибло всё те же MOSFET’ы. Так данный усилитель оказался у меня в груде лома – отдали на детали.

Спустя некоторое время решил восстановить этот усилитель, да и хотелось разобраться, в чём же причина повального выгорания довольно дорогих мосфетов в преобразователе. Купил новые транзисторы взамен неисправных, установил и…

При первом запуске стал свидетелем феерического шоу. Сразу после включения послышался нарастающий свист – медленный запуск преобразователя, а потом увидел проскакивающие искры из центра тороидального трансформатора.

Вот она – неисправность! Пробой обмоток в трансформаторе. Если бы замешкал и не выключил, то выжег бы напрочь и эту партию MOSFET’ов.

После этого стало ясно, почему тускло светился зелёный светодиод «Power» при подключенном питании 12V. Ток попадал во вторичную цепь через пробой между обмотками трансформатора и слегка «подсвечивал» светодиод индикации питания. С такой неисправностью я столкнулся первый раз. Единственный выход – перемотка тороидального трансформатора.

Принципиальная схема автоусилителя Fusion FP-804 (он же Blaupunkt GTA-480) приведена тут.

Ремонт автомобильного усилителя SUPRA.

Автомобильный усилитель SUPRA SBD-A4240.

Неисправность: Включается штатно – «зелёный светодиод«. Но при подаче сигнала на входы звука нет ни в одном канале. Усилитель молчит.

Данная неисправность не типовая. Для лучшего пояснения методики поиска и устранения поломки, я буду ссылаться на схему данного усилителя. Схема автомобильного усилителя Supra SBD-A4240 (откроется в новом окне).

Замеры напряжения питания во вторичных цепях ничего не дали – всё в норме. После беглой проверки был обнаружен пробитый стабилитрон 7,5V (на схеме обозначен как ZD4).

Пробитый стабилитрон приводил к отключению сигнальных цепей всех усилителей, так как установлен он в цепи блокировки входных сигналов (Q3, Q101, Q201, Q301, Q401, ZD3, ZD4).

Эта цепь блокирует прохождение сигнала звуковой частоты на входы предусилителей. «Блокировка» сигнала происходит на короткое время, сразу после включения усилителя. Делается это для того, чтобы избежать «щелчка» в динамиках.

Так как в наличии стабилитрона на 7,5V не было, то вместо пробитого был установлен стабилитрон на 5,6V (это привело к небольшим искажениям сигнала, позднее установил стабилитрон на 7,5V). После этого стали работать 3 канала с небольшими искажениями, а 1 канал выдавал сильные искажения с признаками самовозбуждения усилителя. При касании пинцетом входа звукового сигнала («тюльпанов») в динамике слышалось периодическое «бульканье».

Подозрение пало на блок входных фильтров, тот, что реализован на операционных усилителях – микросхемах KIA4558 (на схеме U1-A и U2-A). Поэтому, чтобы определить, где же кроется неисправность, была разорвана сигнальная цепь, идущая с выхода блока входных фильтров ко входу предусилителя. Делается это просто – выпаивается один вывод электролитического конденсатора (на схеме это C108).

Далее касаемся пинцетом вывода резистора R115 или вывода базы транзистора Q103. Тем самым мы подаём на вход предусилителя «сигнал-помеху». При этом если усилитель исправен, то в динамиках мы услышим характерный гул. Но в данном случае вместе с гулом в динамике, я опять услышал противное «бульканье». Стало понятно, что проблему нужно искать в предусилителе, а не блоке входных фильтров.

Поиск неисправного элемента в предусилителе осложняло то, что он выполнен на маломощных транзисторах (на схеме Q102 — Q116), которых довольно много. Проверка этих транзисторов без выпайки из платы (на предмет пробоев переходов) результата не дала. Поэтому было решено выпаять все транзисторы предусилителя и проверить их уже более тщательно.

Результата это также не дало, хотя и удалось обнаружить два транзистора 2N5551, которые вызывали недоверие. Проверял их универсальным тестером, и они через раз определялись как пробитые. Пришлось их заменить новыми. Все остальные транзисторы оказались исправны, как и другие элементы схемы: диоды (D3 — D5) и конденсаторы. НО! Резисторы я не проверял!

При внешнем осмотре заметил, что на корпусе одного из резисторов (на схеме R124 — 47 Ом) еле заметный подгар. При проверке, оказалось, что резистор в обрыве.

Так как резистор R124 установлен в цепи эмиттера транзистора Q106 (2N5551), то его обрыв приводил к некорректной работе усилителя и тому самому «бульканью». После замены неисправного резистора усилитель стал работать исправно. Также был заменён новым транзистор Q106. Как уже говорил, при проверке пара транзисторов 2N5551 попала под подозрение. Возможно, один из них и есть транзистор Q106, в цепи которого и сгорел резистор R124.

Другая неисправность такого же усилителя.

В ремонт принесли уже знакомый нам автоусилитель SUPRA SBD-A4240 (V1M07) с «выдранными» электролитами во вторичных цепях преобразователя. На мой вопрос: «Как это произошло?», – владелец ответил, что усилитель был в машине, попавшей в аварию. В результате усилитель исправно работал, но в динамиках был жуткий фон – импульсные помехи от преобразователя делали своё дело. На место родных конденсаторов были установлены новые, ёмкостью 2200 мкФ * 35V. Фон пропал.

Если есть возможность, то, конечно, лучше ставить электролиты с большей ёмкостью (2200 — 4700 мкФ).

Бывают случаи, что найти электролитический конденсатор большой ёмкости довольно сложно. Не беда! Можно сделать составной конденсатор из нескольких, ёмкость которых невелика. О том, как правильно соединять конденсаторы читайте вот тут.

Ремонт усилителя AVATAR ATU-2000.1D

Ещё один пример ремонта, о котором бы хотелось рассказать. Аппарат – одноканальный усилитель AVATAR ATU-2000.1D для сабвуфера.

Усилитель способен выдавать номинальную мощность до 2000W на нагрузку 1Ω (при напряжении питания 14,4V и THD 1%). Очень мощный агрегат.

Интересен тем, что звукоусилительный тракт выполнен в классе D, но ремонтировать всё также приходится преобразователь напряжения питания после того, как на усилитель подали напряжение обратной полярности (переполюсовка). Процесс ремонта во всех подробностях я описал здесь.

Другие мелочи.

Все активные элементы – транзисторы, как полевые, так и мощные комплементарные пары транзисторов устанавливаются на радиатор через изоляционную прокладку из слюды. Для улучшения теплопередачи применяется теплопроводная паста.

В некоторых случаях приходится демонтировать печатную плату с корпуса усилителя, который ещё является радиатором. Естественно, теплопроводная паста размазывается, пачкает всё вокруг, к ней прилипает пыль и грязь. Поэтому приходиться убирать её с радиатора и корпусов транзисторов, очищать от неё изолирующие прокладки из слюды. Занятие не из приятных.

После ремонта, всё нужно восстановить, как было. Под рукой должна быть теплопроводящая паста КПТ-8 или КПТ-19. Наносить пасту лучше с обеих сторон, и на металлическую подложку транзистора и на радиатор. В таком случае слюда будет посередине и с обеих сторон покрыта слоем термопасты. Наносить много пасты не советую, главное, чтобы на поверхности образовался ровный, тонкий слой пасты.

Советую по случаю также прикупить слюды. Я, например, купил слюдяную пластинку размером 10 * 5 см. и толщиной около 1 мм. Слюду можно легко «расслоить» с помощью острого лезвия ножа. Получиться несколько изоляционных прокладок из слюды. Их можно использовать взамен сломанных, испорченных, потерянных изоляционных прокладок. Слюда легко нарезается ножом на пластинки подходящего размера.

Где взять детали для ремонта?

При ремонте автоусилителя нередко требуются детали для замены неисправных. Бывает, что найти такие не удаётся. Где купить? Можно купить радиодетали через интернет. Я, например, заказывал на AliExpress. В наших интернет-магазинах не всегда удаётся найти нужное.

Главная &raquo Мастерская &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

Музыка в авто. Часть #3.2. Преобразователь напряжения. — Audi 100, 2.4 л., 1991 года на DRIVE2

Салют, драйвовчане. Я наконец-таки выбрался домой, теперь есть время для занятий своим хобби. Этой записью продолжаю трилогию про создание сабвуферного усилителя своими руками. Впереди последняя часть, в которой будет рассказано про сборку сабсоника, защиты АС и корпуса. А теперь, ПОГНАЛИ!

***Изучение матчасти***

Существует давно известный факт — от 12 В бортового напряжения можно получить лишь 18 Вт мощности. Чтобы качественно качать саб, нужно как минимум 100 Вт. Повторюсь, от 12 В такую мощность получить НЕВОЗМОЖНО. Для этого в мощных автомобильных усилителях используются преобразователи напряжения, поднимающие бортовое напряжение 12 В до необходимого. В случае с Ланзаром нужно получить 55-60 В, чтобы снять с него максимальную мощность.
В интернете есть куча схем, в нашем случае лучше всего использовать схемы на микросхеме TL494. Перелопатив кучу этих схем, я отобрал несколько годных, и переделал их под свои нужды.
Если вы собрались браться за такое, очень советую посмотреть видео Ака Касьяна, вот ссылка на него. Очень доступно все объясняет. Поэтому на принципе работы я останавливаться не буду.

***Изготовление печатной платы***

Подробно процесс изготовления печатки я описывал тут, поэтому также не останавливаюсь, но парочку фоток я все-таки скину). Из новшеств — «типа шелкография», также печатал на журнальных листах и переводил утюгом. На одну плату перевелось отлично, на преобразователь плоховато, но ничего.

Полный размер

Справа листик с ‘шелкографией’, снизу тизерок следующей темы)

Полный размер

Без лака никуда)

Полный размер

Готовые платы)

Самоделкин: мощный усилитель звука своими руками — Самоделки — Каталог статей

Помнится, где-то в комментах я обещал выложить фотки самодельного усилителя. Выполняю сие обещание.

В природе существует ряд интегральных усилителей мощности звуковой частоты для различных типов электронной аппаратуры (радио- и телеприемные устройства, аппаратура связи и телефония, стационарные, переносные и автомобильные магнитолы, электронные игрушки, синтезаторы звука и т.д.). Это совсем не сложные в применении устройства, и имея хотябы теоретический навык владения паяльником, можно минут за 40 на коленках соорудить добротный усилитель, который может уместиться в коробку из-под духов, если конечно вам в голову взбредёт мысль засунуть туда усилитель 🙂

*****

А всё началось с того, что мой Одиссей 002 перестал отдавать звук по одному из каналов (А у него их 4, точнее 2 параллельных пары). Я нашел на рынке тиристоры и конденсаторы, которые от старости вышли из строя, и рядом на прилавке обнаружил интересную для меня микросхему на базе TDA (от Philips).

Прийдя домой и почитав инфу про неё в интернете, я обнаружил, что эта «сороконожка» размером с маленькую батарейку ААА способна выдавать 35 ватт на канал при напряжении 18 В, а также обладает устройством защиты от КЗ, от перегруза и от перегрева, тонкомпенсацией, автоотключением при отключении источника сигнала и ещё много чем полезным, чего я уже и не припомню. А если соединить каналы в мост, то можно получить 1-канальный усилитель мощностью около 70 ватт, чего более чем достаточно для раскачки огромных S90. (Впрочем, как я потом понял, S90 вполне раскачивал двухканальный усилитель можностью 2х35 ватт).

Мало того, подобные микросхемы используются в серьёзных автомагнитолах, музыкальных центрах и прочей технике (НЕ забываем, что дело было в 2003-м году, сейчас может быть уже микросхемы используются посерьёзнее).

Я не буду вдаваться в подробности пайки и подбора деталей. Мне не составило труда найти всё на рынке (4 резистора, 4 конденсатора, собственно микросхема, плата, и аксессуары для того чтобы протравить плату, выпилять её форму, + олово, канифоль, пиво и кальмары).

Инфа и схемы подобных усилителей в достатке есть тут и на ещё более чем стопицот сайтах в интернете. Можете поискать по фразе «Микросхема TDA», например.

Я покупал микросхему класса D. Я не знал (и сейчас не знаю, какие есть классы, и какой лучше, А, или D ), но знаю, что основным преимуществом усилителей класса D является высокий КПД, достигающий 90%, при невысоком напряжении питания. На практике область применения усилителей класса D ограничивается автомобильной акустикой и портативными устройствами. Что, собственно, нам и требуется.

Также при выборе стоит отметить, что мощность указана при определённом напряжении. Это значит, что если вы подадите меньшее напряжение, то и мощность у вас упадёт. Я, например, подключал собранный усилитель к компьютерному блоку питания. Там 12В, а это значит, что на выходе я получу уже не 2х35 ватт (номинальная мощность при 18 в), а примерно 2х22 ватта при нагрузке 8 Ом.

Второй момент: я вырезал все «кишки» из колонок S90. Фильтры, которые там стояли, за долгие годы уже сгнили, высохли, и снова сгнили. И мне казалось, что звук они только портили, хотя их предназначение заключалось в разделении каналов по частотам. Я подключил всё напрямую, хотя это очень неправильно, и заменил штатные пищалки на шелковые. Звук изменился в лучшую сторону. Толи из-за нового усилителя, толи из-за замены пищалок, толи из-за исключения из цепи старых «микро»схем (размером с ведро 🙂 ).

Вот описание, фото, обзор и схема чуть более простой микросхемы, чем у меня (А маркировку своей я уже и не помню):
ссылко

Вот собственно, как это всё у меня выглядело:
(Фото сделано было в корридоре, за минуту до того, как этот усилитель, вместе с колонками у меня купил один из посетителей Хитфорума ). Надеюсь, он остался доволен покупкой и она прослужила ему верой и правдой вплоть до наших дней.

Выковырян из корпуса колонки он был потому, что сначала я его продавать не собирался, но потом подумал, что он мне больше ни к чему, и таки продал, чуть накинув сумму к цене за колонки.

Как видно по фоткам, основной размер тут занимает радиатор и куллер. Кстати, радиатор — с чипсета материнской платы. Теперь вы можете примерно представить размер всей конструкции? 🙂

Конечно, сборка имеет ряд недочётов, скажет опытный паяльщик. Да и вид у неё не солидный. Тем не менее, всё прекрасно работало, а собирал я такого уровня конструкцию первый (и единственный) раз.

Усилитель звука своими руками для авто

На чтение 12 мин. Просмотров 31 Обновлено 04.08.2019

Данный усилитель мощности основан на PA100, подробно описанный в приложении от National Semiconductor’s AN1192

Принципиальная схема усилителя приведена ниже.

Конденсаторы в ВЧ-фильтре: «Silver Mica» 47пФ и 220пФ.

В фильтре по питанию использовался конденсатор «Blackgate» 1000мкФ 50В

Со всеми этими радиаторами усилитель греется совсем немного на средней громкости.

В диодных мостах использовались мощные диоды MUR860.

Стабилизатор напряжения LT1083 может обеспечивать ток до 8А.

Трансформатор использовался мощностью 500ВА 2х25В. После стабилизатора, напряжение 30 Вольт.

Предназначение

Основные характеристики

Как сделать самому

Корпус

Усилитель для колонок

После этого собранная конструкция устанавливается в корпус и закрепляется элементами, входящими в комплект поставки набора.

Усилитель для сабвуфера

Как установить и подключить

Если же отсутствует звук, щелчки или фон в динамиках, то подозревается обрыв.

Чтобы сконструировать автомобильный усилитель звука своими руками, необходимо иметь достаточно много свободного времени. Этот процесс требует определенных знаний и умений, а еще не малых финансовых вложений. Однако, результат приятно удивит, поскольку звук будет чистым и громким.

Процесс создания автомобильного усилителя усложняется тем, что достать все детали довольно не просто. Но изготовление усилительного комплекса, способного питать аудиосистему транспортного средства, это хоть и хлопотный процесс, но, по итогу, получается сконструировать 5 небольших усилителей, суммарная мощность которых будет равна 680 Ватт. В некоторых случаях удается увеличить данный показатель до 750 Ватт.

Требования к усилителю

Необходимо сначала определиться с теми техническими характеристиками, которых хотелось бы добиться в конечном результате. В основном это звук высокого качества, высокий показатель выходной мощности, простота конструкции, удобство в использовании, небольшая затратная часть, способность питать до 12 динамических головок и сабвуфер.

Реализация задуманного процесса возможна при наличии отдельных усилителей мощности в количестве 5 штук, среди которых один должен питать канал сабвуфера. Для этого необходимо собрать усилитель по схеме Ланзара.

Для изготовления понадобятся 4 микросхемы. Необходимы TDA 7384 — 4x40W и TDA 2005 — 1x20W – каждой по 2 штуки. Данные конструкции помогают питать фронтальную акустику. Эти микросхемы не дорогие. Если удастся их раздобыть, то на усилитель не придется слишком потратиться.

Преобразователь напряжения

Изготовление преобразователя напряжения – самая трудоемкая часть всего процесса. Поэтому именно с него и надо начинать.

В основе ПН лежит микросхема TL494, которая является контроллером высокой точности. Есть также ее аналог, который также ожно использовать. Это 1114ЕУ3/4. В микросхеме нет дополнительного усилителя на выходе. Хоть эта микросхема и подходит больше других, однако и ее придется немного изменить. На плечах установлены полевики, которые укреплены на теплоотводы посредством теплопроводимых прокладок, снятых с компьютерных БП.

В микросхеме есть выпрямительная часть с диодами, которые способны работать на чистоте до 100 кГц. Для изготовления автомобильного усилителя необходимы реле по питанию в количестве 2 штук. Можно использовать 20-ти амперные, но лучше всего взять 60-ти амперные. Это связано с тем, что преобразователь потребляет немалое количество тока. Удобство преобразователя напряжения в том, что не нужно устанавливать в нем мощные переключатели для включения сабвуфера. Питание ПН происходит в момент срабатывания реле.

Сложности могут возникнуть с намоткой трансформатора. Это связано с тем, что трансформатор был сделан по собственной технологии. Из-за того, что нет ферритовых колец, нужно искать прочие варианты, например, блоки питания компьютеров. Из них достаточно просто изготовить трансформаторы больших размеров. Чтобы добыть феррит, который очень крепко припаян, нужно прогреть его в течение нескольких секунд, а после аккуратно достать из каркаса. С трансформаторов удалось отмотать штатные обмотки.

После необходимо отрезать боковую стенку каждого каркаса, которые, впоследствии, соединяются между собой. По итогу получается один, но длинный каркас. На него можно производить обмотку 10-ю витками одновременно 5 жилами. При этом используется провод диаметром 0,8 мм. Как только намотаны первые 5 витков, то нужно заизолировать их, а затем на них нужно обмотать последние витки. Выполнять эту процедуру нужно в одном выбранном направлении, а оставшиеся провода скрутить в косичку.

У каждой обмотки есть начало и конец. Их нужно соединить, а в месте стыка образовывается отвод, к которому и будет подаваться плюс. Как только фазировки выполнены, то можно приступать к намотке вторичной обмотки. В ней может быть совершенно любое количество витков.

Обязательно нужно провести проверку изготовленных элементов. Для этого их необходимо просто подсоединить к источнику питания. При включении трансформатор не должен издавать посторонних звуков в виде жужжания, при этом транзистор не должен нагреваться. Нужно подключить на вторую обмотку лампу накаливания, которая должна сразу же загораться, но транзистор все время должен быть холодным, а со временем немного нагреться. Если все работает верно, то можно избавиться от пробной обмотки и сделать нормальную. Процедура по изготовлению трансформатора завершена.

Сборка конструкции

Как только все блоки изготовлены и проверены на работоспособность, то можно смело приступать к монтажу усилителя звука. В качестве корпуса подойдет соответствующая деталь от DVD. Дисплей нужно удалить, а на его место поставить светодиоды индикатора. Платы укладываются на дно усилителя, а для крепления используются шайбы изолирующие.

К теплоотводам нужно приделать транзисторы, а также микросхемы. Входные разъемы взяты из DVD, а клеммы изготовлены из разъема автомагнитолы. Охлаждающую функцию будет выполнять кулер. С его помощью не будет перегрев теплоотводов. Непосредственно сабвуфер в охлаждении не нуждается. Усилители «питаются» благодаря реле. Это происходит после того, кагда подается плюсна вывод. Все изготовленные усилители работают по отдельности, но их объединяет контактная платформа, на которую выведены системы ромоут контроля.

Прекрасный результат

Результат должен приятно удивить каждого, кто решился взяться за процесс изготовления усилителя звука своими руками. Получившийся агрегат имеет довольно хорошие технические характеристики, но при этом он не принесет больших затрат. Что нельзя сказать об усилителях звука, изготовленных профессионалами. Альтернативным вариантом дорогим моделям являются произведенные в Китае, однако нет гарантий того, что они действительно надежные и качественные. Поэтому необходимо приложить усилия и получить отличный усилитель звука для автомобиля.

Проекты и комплекты самодельных динамиков и сабвуферов

Проекты с динамиками и сабвуферами своими руками

Проекты и комплекты громкоговорителей и сабвуферов «сделай сам». Для тех, кто плохо знаком со сборкой громкоговорителей и сабвуферов, ознакомьтесь с нашими рекомендованными драйверами Hi-Fi Audio. Внизу страницы представлены старые проекты динамиков, использующие драйверы, которые сейчас не поддерживаются. Для получения информации о преобразователях динамиков см. Нашу страницу в DIY Audio и книгах по сборке динамиков. Вопросы и обсуждения сборки динамиков всегда приветствуются на форуме DIY Speakers and Subwoofer.

Последнее обновление: 1 сентября 2014 г.

Подписывайтесь на проекты DIY Audio

Проекты DIY-колонок и сабвуферов

Проекты спикеров перечислены в хронологическом порядке. Для других проектов DIY используйте меню навигации в левой части страницы.

Fostex FE206En в шкафах для рупорных громкоговорителей с задней загрузкой — 1 сентября 2014 г. НОВИНКА!

Марк снова примеряет высокочувствительный полнодиапазонный динамик Fostex FE206En, но на этот раз конечным результатом является большой тщательно продуманный рупорный динамик с задней загрузкой. Планы кабинетов динамиков взяты из таблицы драйверов FE206En. Корпуса рупорных громкоговорителей изготовлены из сосновой фанеры толщиной 21 мм и оснащены одним широкополосным динамиком FE206En и без кроссовера.Австралийский пчелиный воск нанесен на внешнюю часть рогового шкафа, а густое кедровое масло было нанесено на устье рога. Чувствительность драйвера FE206En превышает 96 дБ / 1 Вт / 1 м, поэтому рупорные динамики с задней загрузкой очень хорошо подходят для использования с ламповыми усилителями очень низкой мощности. Марк сообщает, что рупорные динамики могут воспроизводить чрезвычайно точную звуковую сцену, звучать превосходно и открывают совершенно новый опыт прослушивания с усилителем Paris, мощностью 2,5 Вт 6EM7 SET.

Cobies — Дешевые громкоговорители с открытой перегородкой — 11 июля 2013 г.
Брюс делится своими Cobies — Cheap Open Baffle Speakers.Этот проект громкоговорителей с открытой перегородкой прост в сборке и использует недорогие компоненты громкоговорителей. Пара этих динамиков с открытой перегородкой может быть построена за 150 долларов США. На создание проекта вдохновила открытая система перегородок Big Air Джима Штрассера. Точка кроссовера составляет 3600 Гц, а чувствительность акустической системы составляет 93 дБ / 1 Вт / 1 м. Брюс указывает, что у динамиков отличный общий звук, но предупреждает, что акустические системы с открытыми перегородками являются «биполярными» и не для всех.

Fostex FE103En Bass Reflex Полочные колонки / мониторы ближнего поля — 14 апр 2013 г.
Gio собрал небольшой проект полочного / мониторного динамика, используя один недорогой полнодиапазонный динамик.Корпус представляет собой корпус фазоинвертора объемом 6,9 л, настроенный примерно на 95 Гц, который соответствует схемам блока динамиков, включенным в техническое описание драйвера. В громкоговорителях используется один полнодиапазонный драйвер Fostex FE103En без схемы кроссовера. Динамики хорошо работают в качестве мониторов ближнего поля и в сочетании с сабвуфером можно использовать для домашних кинотеатров.

Проект динамиков с двойным фазоинвертором Fostex FE206En — 17 сентября 2012 г.

Марк собрал свой второй комплект динамиков с двойным фазоинвертором Fostex FE206En.Планы блоков динамиков взяты из таблицы данных, которая была предоставлена с драйверами. Громкоговорители используют один полнодиапазонный драйвер Fostex FE206En и не используют кроссовер. Чувствительность драйверов составляет около 96 дБ / 1 Вт / 1 м, поэтому динамики с двойным фазоинвертором хорошо подходят для использования с маломощными ламповыми усилителями. Конструкция с двухкамерной коробкой позволяет извлечь хорошие нижние части из этих динамиков с низким рабочим объемом. Громкоговорители будут использоваться в домашнем кинотеатре, поэтому для неотражающей отделки корпуса динамиков окрашиваются грунтовочной краской для тонкой отделки и плоской черной краской.Марк сообщает, что динамики — отличный помощник для использования с его усилителем 6EM7 SET мощностью 2,5 Вт.

Ion — DIY 2-полосная колонка TMM Tower — 5 сентября 2011 г.

Последний проект DIY-колонки от Адама — это великолепно выглядящая пара переносных колонок в корпусе Tower под названием Ion. Башенные колонки Ion имеют двухполосную конструкцию, в которой используется твитер с титановым куполом Tang Band 25-1372SC и пара 6-дюймовых мид-вуферов Audax HM170CO в конфигурации TMM.В 2-полосном кроссовере используется фильтр Баттерворта 3-го порядка на частоте 4 кГц со схемой коррекции импеданса. Номинальное сопротивление динамиков составляет 4 Ом, а частотный диапазон составляет от 60 Гц до 20 кГц. Корпус сделан из МДФ и массива дуба, а каждая башня весит около 60 фунтов. Адам сообщает, что конструкция динамика Ion является его фаворитом на данный момент: «Низкочастотные динамики Audax HM170CO воспроизводят очень теплые естественные тона через верхние средние частоты. С высокочастотным динамиком TangBand 25-1372SC высокие частоты кристально чистые, детализированные, но далеко не резкие.«Стоимость динамиков Ion составит около 900 долларов США, и, без сомнения, также потребуется много часов в магазине, так как это сложный корпус для сборки.

Громкоговорители DIY HiVi Research Swans M1 — 16 апреля 2010 г. — [Внешняя ссылка]

Самодельная версия полочных колонок HiVi Research Swans M1, собранная Дэниелом. В корпусе динамика используется пара готовых изогнутых Dayton Audio 0.3 с черным глянцевым покрытием. Используются драйверы HiVi Research: F5 (5-дюймовые НЧ / СЧ) и строгальный твитер RT1C. Используется кроссовер от Swans M1, но Дэниел использовал катушки индуктивности. Стоимость динамиков составляла около 550 канадских долларов и около 55 часов. .

Галерея проектов спикеров — Parts-Express.com — [Внешняя ссылка]

Посетите Галерею проектов акустических систем Parts-Express.com, где представлен широкий спектр проектов по созданию акустических систем «сделай сам».В галерее проектов динамиков представлено более 50 проектов динамиков, сделанных своими руками, которые были созданы другими энтузиастами DIY-аудио. Каждый проект динамика включает в себя полные чертежи, иллюстрирующие конструкцию корпуса динамика, схемы кроссовера, полный список деталей и фотографии готового проекта динамика.

На фотографии слева показана проектная акустическая система TriTrix MTM TL DIY. Для тех, кто не разбирается в деревообработке, TriTrix доступен в виде полного комплекта.

Комплект задних рупорных динамиков Tang Band D4-1 — 10 марта 2010 г. НАБОР

Комплект задних рупоров D4-1 DIY, собранный Tang Band, очень прост в сборке, элегантен и отлично звучит.Комплект громкоговорителей DIY поставляется в комплекте со всеми деталями и инструментами, необходимыми (за исключением паяльника) для создания великолепно выглядящей маленькой акустической системы с одним рупором, загружаемой сзади. Для завершения комплекта акустической системы не требуется резки или отделки (покраска / окрашивание). Комплект маленьких рупорных громкоговорителей очень похож на готовую к сборке мебель. Конечным результатом является привлекательный и компактный рупорный динамик, который отлично звучит и который интересно строить.

Акустические системы «сделай сам» в гранитной акустической коробке — 8 января 2009 г.

Да, вы прочитали правильно.Корпус динамика для этого проекта изготовлен из черного гранита толщиной 20 мм! Эти чудесно выглядящие колонки размером с книжную полку были собраны Радославом в Словакии. Корпус динамика выполнен в виде вентилируемого 15-литрового корпуса, который настроен на 45 Гц через задний пусковой порт. В этом проекте используются драйверы от Seas. НЧ-динамик Seas G17REX / P соединен с твитером Seas 27 TFFC и кроссоверной сетью второго порядка на частоте 2,5 кГц. Результаты измерений показывают очень ровную частотную характеристику с очень хорошим расширением низких частот, несмотря на относительно небольшой размер динамиков.Радослав сообщает, что динамики звучат фантастически, агрессивно играет рок, а классическая — эмоционально. Отличная работа, Радослав, это самые красивые полочные колонки, которые я когда-либо видел.

Громкоговоритель центрального канала HiVi — 25 августа 2008 г.
Адам добавил центральный канал DIY с использованием драйверов HiVi, чтобы дополнить свои 3-полосные колонки Tower. Колонки центрального канала содержат пару среднечастотных динамиков HiVi F5 и HiVi SD1.1-А твитеры в фазоинверторном корпусе. Корпус выполнен из МДФ с черной эпоксидной краской на масляной основе и отделан красным дубом. Адам сообщает, что центральный канал очень хорошо сочетается с башнями.

Fostex FX120 ML-TQWT Speaker Project — 5 мая 2008 г.

Мартин из Германии собрал великолепно выглядящую пару башенных громкоговорителей, используя полнодиапазонный драйвер Fostex FX120. Корпус представляет собой трубку с конической четвертью длиной волны под нагрузкой (ML-TQWT).Как видите, Мартин проделал отличную работу с корпусом динамика. Его дизайн был создан с использованием таблиц MathCAD от Мартина Дж. Кинга. Его проект динамика включает в себя схему коррекции ступенчатой перегородки. Мартин сообщает, что звук расслабленный, с детализированными средними частотами и хорошими высокими частотами. Он также указывает, что корпус ML-TQWT получает хорошее расширение нижнего уровня от этого маленького драйвера. Отличная работа, Мартин!

Полочные колонки Fostex FX120 Bass Reflex — 25 февраля 2008 г.

Моя последняя пара самодельных колонок — это еще одна полнодиапазонная конструкция, но на этот раз в корпусе размером с книжную полку.Корпус представляет собой простой фазоинверторный корпус с полнодиапазонными драйверами Fostex FX120. Великолепно выглядящие изогнутые корпуса изготавливаются заводом-изготовителем и поставляются компанией Parts Express. FX120 — действительно плавный драйвер, и я предпочитаю его FE127E. Эта система обеспечивает приличное расширение басов в небольшой комнате, а также хорошо сочетается с сабвуфером. FX120 имеет отличное звучание и средние частоты. Этот относительно небольшой динамик также отлично работает в качестве монитора ближнего поля.

Акустические системы Zigmahornets «сделай сам» с драйвером Fostex FE103E / FE103En — 7 ноября 2007 г.

Барри завершил создание еще одной пары динамиков с одним драйвером.На этот раз это симпатичная пара зигмахорнетов. Хотя Zigmahornets изначально были разработаны для использования с Fostex FE103, выпуск которого прекращен, Барри сообщает о хороших результатах при использовании более нового полнодиапазонного драйвера Fostex FE103E. В своей короткой статье Барри показывает нам, насколько просто собрать себе комплект громкоговорителей с отличным звучанием, даже если в вашем распоряжении нет настольной пилы. Барри сообщает, что звук чистый и чистый с очень хорошими басами у такого маленького динамика.

Проект DIY Hi-Vi 3-Way Tower Speaker — 10 сентября 2007 г.

Адам завершил фантастически выглядящий проект 3-Way Tower Speaker Project с использованием драйверов Hi-Vi.Низкочастотный динамик Hi-Vi F8 размещен в корпусе фазоинвертора, который отделен от герметичной части, содержащей пару среднечастотных динамиков Hi-Vi F5 и высокочастотный динамик Hi-Vi SD1.1-A. Звук делится с помощью 3-полосной кроссоверной сети 2-го порядка. Корпус изготовлен из МДФ и отделан эпоксидной краской на масляной основе черного цвета и отделан красным дубом. Мне очень нравится, как черный и красный дуб дополняют желтые кевларовые диффузоры Hi-Vi динамиков. Адам сообщает, что звук чистый и чистый, с отличными басами.

Проекты DIY громкоговорителей с снятыми с производства драйверами

Следующие проекты DIY Speaker Pro используют драйверы, производство которых в настоящее время прекращено:

Двухдиапазонный диспут. Мощный и качественный самодельный усилитель звука Молотоблоки на три мантии своими руками

Долг используется для юстировки АЧХ (АЧХ) усилителей низкой частоты. Так как многие унч обладают нелинейной характеристикой в различных диапазонах частот: в диапазоне низких и высоких частот коэффициент усиления намного хуже, чем в диапазоне средних частот.Поэтому для качественного воспроизведения звука имеет смысл использовать специальные модули — «Темблоки», с помощью которых можно настраивать звуковой сигнал по всему спектру диапазона.

По сути, это диапазон фильтров диапазона, которые управляют глубиной резания в заданном частотном диапазоне, не касаясь LC и RF частоты, и поэтому усилитель ACH выравнивается, но в то же время амплитуда входного сигнала немного уменьшается, и может потребоваться дополнительное усиление. Таким образом, модули настройки тембра можно разделить на два класса: пассивные (только регулировка ACH) и активные (регулировка ACH + каскад усиления для компенсации)

Данная шаблонная конструкция ослабляет сигнал в среднем диапазоне частот где-то в 10 раз, поэтому его помещают между двумя усилителями — предварительным и оконечным.

Выбор радиодеталей зависит от сопротивления источника RC-сигнала и нагрузки RN (входное сопротивление следующего каскада усиления). Реализуем расчет номиналов радиоэлементов: переменные резисторы всегда беру одинаковые с условием:

R C.

Остальные компоненты рассчитываются по упрощенным формулам:

R1 = R4 = 0,1R; R3 = 0,01R; С3 = 0,1 / Р; C1 = 22C3; C2 = 220c3; С4 = 15 С3

Транзистор в устройстве используется для компенсации потери сигнала.К нему особых требований не предъявляют, можно даже взять морально устаревший КТ315.

Сразу хочу сказать, что этот регулятор тембра можно смело возиться с теми, что используются в современной аудиотехнике, его схема скопирована из радиолюбительского журнала, но сейчас не помню, что именно. Точно я могу сказать, что этот дизайн temptercycle доволен как слон

Внешний вид радиолюбителя, конструкция и размещение компонентов на печатной плате, см. На рисунке вверху страницы

Здесь представлены схемы пассивных тембров известных мировых брендов гитарной электроники, таких как Fender, Marshall и Vox.От самых простых с одним регулятором до более сложных с тремя дорожками.

VOX AC30.

Такая простейшая конструкция допускает только высокочастотный бак. Используется в простейшем ламповом комбо.

Fender PrinceTon.

Используя часовню Fender Princeton, можно производить как подъемные, так и высокочастотные подъемники.

Marshall 18 Вт.

Это обсуждение может касаться низких и высоких частот.

Vox Top Boost.

Этот тембр регулирует как высокие, так и низкие частоты.

Ниже приведены несколько известных схем тарифов — двухполюсные: Fender «Brownface» Bandmaster 6G7, Ampeg Svt, Marshall JMC800 Mod.2001

У этой троицы тембры каждый индивидуален и хорош по-своему. Что бы вам взорвать и сделать окончательный выбор однозначного ответа не существует. Там сами экспериментируйте, схемы не сложные и легко повторяются при навесной установке или на отвалочной доске.

Для чистоты статьи также приведу схему трехдорожечных ставок. ИМХО самый популярный среди всех радиолюбителей.

Гитарные конструкции этой марки позволяют регулировать низкие, средние и высокие частоты. Маршалл издает более весомый звук, чем надгробие FENDER. Ниже приведены рейтинги радиодеталей в различных вариантах этих схем.

Коллектор или эквалайзер — это узел, отвечающий за срез той или иной частоты в усилителе мощности низкой частоты.С его помощью легко обрезать низкие, высокие или средние частоты, тем самым настроив звучание усилителя под свой вкус. Устройство нашло широкое применение и внедрено практически во всех отраслях. Усилители также можно укомплектовать отдельно.

Сегодня мы рассматриваем одну из конструкций, которая может работать вместе с любым усилителем низкой частоты, в том числе автомобильным.

Коллектор активен, поэтому есть отдельный усиливающий элемент, который в принципе может быть любым. Усилитель в таких схемах нужен для конечного усиления сигнала после обработки, так как значение исходного сигнала сильно уменьшается (ослабевает).Усилитель может быть построен как на специализированной микросхеме УНГ, так и на ОУ, но в нашей схеме в качестве усилителя используется простая схема на одном транзисторе.

Этот усилитель может питаться от 12 вольт, он делает универсальную схему и дает возможность использовать в автомобиле. Транзистор следует выбирать с наивысшим коэффициентом усиления (HFE). Можно использовать маломощные транзисторы как составные, так и обычные. В моем варианте задействован транзистор BC546, он не принципиален, его можно заменить любым другим NPN-транзистором с соответствующими параметрами.В моей версии есть регуляторы НЧ / ВЧ и громкости.

Конденсаторы в звуковых цепях рекомендуется брать пленочные, но схема отлично подойдет как с обычной, так и с многослойной керамикой. Печатную плату решил не делать, ограничился печатной платой макате.

Переменные резисторы самые распространенные, их сопротивление может быть от 10 до 68к, в моем варианте все резисторы на 10 ком. По конструкции окончательно поместили в корпус от универсального импульсного адаптера, он хорошо подошел по размерам.

В качестве источника питания задействован маломощный сетевой трансформатор от китайского радиоприемника, на выходе выдает напряжение около 12 вольт, после выпрямителя напряжение уже около 16 вольт.

В корпусе просверлил отверстия под ввод / вывод, регуляторы и тумблер питания, получилось не очень, но работать будет.

Схема со своей задачей справилась очень хорошо, даже не чувствуется, что примитивный агрегат работает с нулевыми затратами. На счет затрат — они действительно нулевые, все, что здесь используется, можно найти в старом чемге.

В настоящее время очень популярны MP3-плееры со встроенной флеш-памятью, это очень миниатюрные инструменты цифрового индивидуального воспроизведения звука, которые работают в наушниках.

Многие из них, функционирующие по воспроизведению записанных в них аудиофайлов через персональный компьютер, имеют встроенные УКВМ или многодиапазонные цифровые приемники и звукозаписи как со встроенного микрофона, так и со встроенного радио.

Практически — размер аудиоцентра с наперстком. Одна проблема, они работают только в наушниках.Для высокопрофильного воспроизведения необходимы дополнительные внешние UHC и акустические системы.

В качестве альтернативы можно использовать активные «колонки» для персонального компьютера, но недорогие «компьютерные колонки» обычно не знакомы с понятием «качество звука», а более качественные и дорогие — более дорогие.

Принципиальная схема УНГ.

Здесь представлена схема самодельного очень бюджетного стерео-унча с вполне приличным качеством звука (на уровне недорогого стационарного компактного музыкального центра).Усилитель двухканальный, выдает на канал под книгу 6Вт на частоте 1000 Гц не более 0,6%. Максимальная мощность 9 Вт на канал.

В усилителе есть аналоговые регуляторы тембра на НЧ и ВЧ, регулятор громкости и стереобаланс. При работе вы можете использовать как их, так и источники управления (проигрыватель MP-3).

Входное сопротивление Uncle относительно велико (100 кОм), поэтому, если на вход Uncle сигнал подается не линейно, а с телефонного выхода плеера MP-3, вам может потребоваться создать эквивалент наушников для загрузки телефонный источник источника сигнала.Это можно сделать параллельно каждому входу этого UNH по одному сопротивлением 30-100 Ом.

Эти сопротивления будут играть роль катушек наушников. Однако эквивалент нагрузки может и не потребоваться — все зависит от схемы выходного каскада телефонного усилителя конкретной модели плеера МП-3.

Рис. 1. Принципиальная схема усилителя НЧ на TDA2003 для смартфона или плеера.

Схема дяди изображена на рисунке. Он основан на двух микросхемах TDA2003.Это цельные умзчи, аналогичные микросхемам К174УН14.

Практически микросхема TDA2003 представляет собой мощный операционный усилитель, работающий на однополярном питании, и его коэффициент усиления определяется параметрами цепи ООС, включенными между инверсным входом и выходом. Вот то же самое. В частности, коэффициент усиления можно изменить подбором сопротивления R18 или R22 (для другого канала).

Это может потребоваться для регулировки усиления на конкретном источнике сигнала (изменение чувствительности), а также, если необходимо, для демонстрации выравнивания чувствительности в каналах (например, с учетом акустической обстановки комнаты, где этот унч будет работать).Однако для регулировки степени усиления в каналах есть регулятор баланса стереосигнала на переменном резисторе R8, который регулируется коэффициентом шунтирования полорезисторов сдвоенного R7 (регулятора громкости).

Входной сигнал идет через два разъема L и R. Это «азиатские» разъемы. Для подключения к выходу плеера MP-3 необходимо сделать кабель — на одном конце соответствующий телефонный штекер, на другом два «азиатских» штекера. С момента входа в систему сигнал попадает в схему пассивного регулирования.

Во-первых, контроллер тона на RF (R1) и LC (R6). Затем регулятор громкости на сдвоенном переменном резисторе R7 и регуляторе баланса стереосистемы R8.

Из схемы настройки сигналы каналов поступают на два UMP на микросхемах A1 и A2.

Источник питания

Источник питания трансформаторный, на силовом низкочастотном трансформаторе Т1 типа 109-01AF11-01. У него первичная обмотка на 220В, а вторичная на 26В и ток 2,2а с отводом из средней части.Удаление образует среднюю точку (GND).

Так как есть вынос вторичной обмотки по центру, схему выпрямителя было решено сделать двухколоночной схемой на двух диодах VD1 и VD2.

Рис. 2. Схема источника питания самодельного усилителя НЧ на TDA2003.

Источник не стабилизирован. Можно использовать другой трансформатор с аналогичными параметрами. Если будет одна обмотка на 11-13В, выпрямителю потребуется сделать мостовую на четырех диодах.Запитать от готового источника можно постоянное напряжение 12-18В при токе не ниже 2 А, например, от блока питания какой-нибудь компьютерной периферии или оргтехники.

Наконец

Акустические системы содержат два динамика — среднечастотный (широкополосный) 25 Вт с сопротивлением 4 Ом, и один высокочастотный мощностью 15 Вт и сопротивлением 8 Ом. Высокочастотный динамик подключается через конденсатор С13 (С14), который вместе с сопротивлением высокочастотного динамика образует простейший фильтр ВЧ.

Динамики широкополосные FD115-7, высокочастотные типа FDG20-1. В принципе, можно использовать и другие акустические системы, параметры настройки — максимальная мощность не ниже 10Вт, сопротивление 4 Ом.

Когда микросхемы нагреваются, значит, им нужен радиатор. Радиаторы могут быть изготовлены из металлического оцинкованного профиля, который используется для сборки каркасов гипсокартонных конструкций (потолков, перегородок). Для каждого радиатора нужно отрезать по два куска длиной 20-25 см.

Затем один из кусочков разрезаем по двум одинаковым частям в виде двух уголков.Далее два уголка складывают «интеллект» и кладут в середину целого куска. Все сопрягаемые поверхности необходимо промаркировать теплопроводной пастой.

В середине конструкции просверлено отверстие, куда крепится микросхема.

Схема тембра лампы для усилителя основана на LM1036N, регулирующем громкость и баланс в автомобильной магнитоле. Дополнительный вход управления позволяет просто применить компенсацию громкости.

Все, что вам понадобится для сборки своими руками дамба на транзисторах, это LM1036N, 15 конденсаторов, несколько постоянных резисторов и несколько потенциометров.В результате вы получите качественный прибор для управления громкостью и другими параметрами звука.

Шаг 1. Основная информация

Схема, которую я использовал, приведена в техпаспорте производителя: Ссылка

Смотрите страницу 6.

Схема работает отлично, так что если это ваш первый опыт — воспользуйтесь этой, она будет работать отлично, если только вы не испортите предметы.

Вам понадобится:

LM1036N.
47 мкФ x 1
0.47 мкФ x 2
0,01 мкФ x 2
0,22 мкФ x 4
0,39 мкФ x 2
10 мкФ x 2
10 мкФ x 1
4 резистора 47K
Потенциометры 47K x 4
Переключатель X 1.
Разъемы аудиоразъема 3,5 (мама и папа) (размер может быть любым)
Кабель (используйте защищенные входящие и исходящие)
Пустая комиссия, к которой вы добьетесь успеха
Паяльник и режущие инструменты
Пластиковый корпус
Кнопки для потенциометров

Всего на все потратил около 1000 руб.

Шаг 2: эксперимент

Начал со сборки схемы на замес. Это очень удобно, если вы новичок и не уверены, что сразу все получится, но учтите, симуляции особо доверять не стоит. Когда я проводил тесты, в звуковом сигнале было довольно много шума.

Можно пропустить этот шаг и сразу перейти к пайке, если уверены, что у вас все получится.

Хочу отметить, что для проверки входящего сигнала я использовал пальцы.При прикосновении к вилке должен быть плохой звук, похожий на шум. Открутите на максимум потенциометр, отвечающий за громкость, если вы не слышите никакого звука, то подключать телефон не стоит, так как на схеме может быть короткое замыкание или просто что-то не так подключено.

Примечание: Все электролитические конденсаторы должны быть правильно подключены. У них есть маркировка на одной из сторон (чаще всего на негативе), потратьте немного времени на то, чтобы с ней разобраться.

После того, как я услышал шум в каждом из каналов, я подключил свой телефон и включил музыку, проверил все кнопки и послушал разницу в звуке.

Еще один момент — это выходной сигнал. Я использовал обычные наушники. Если использовать дешево, особой разницы в настройках не заметить.

Шаг 3: Делаем схему

На первом фото я спаял большую часть компонентов. Постарайтесь установить конденсаторы как можно ближе к микросхеме, так как это уменьшит длину дорожек и минимизирует шум. Так же поможет при выборе корпуса, он будет меньше и плата в него лучше поместится.

На втором фото вы видите готовую схему с припаянными снизу выходными кабелями. Желтый и красный — каналы, черный — заземление.

На третьем фото можно увидеть небольшие входные кабели. Они идут от старых наушников, в которых есть разъем 3,5 мм, а значит, паять его не следует.

Шаг 4: Сделайте корпус

Скорее всего, вы хотите установить потенциометры на одной стороне коробки. Я использовал пластиковый корпус размером с мою плату.Он просверлил четыре отверстия спереди, чтобы закрыть через них оси потенциометра, которые задерживаются на небольшой пластиковой детали внутри корпуса.

Wifi & Bluetooth 5.0 DIY Аудиоусилитель и платы приемника — Арил — акрил

Мы знаем, что когда люди слышат слово «сделай сам», они немного колеблются, потому что их беспокоит технический барьер. Наша команда по исследованиям и разработкам хорошо продумала эту часть, создав продукты, которые очень легко понять и использовать. Мы надеемся, что каждый, кто любит музыку, сможет получить удовольствие от работы своими руками.Здесь мы расскажем, какие товары для дома вам стоит покупать.

DIY Аудио усилитель

Если вы хотите обновить свои старые пассивные колонки или сделать беспроводной усилитель самостоятельно, наш модуль аудиоусилителя класса D — идеальное решение для вас. На рынке чаще всего встречаются цифровые усилители мощности классов A, A / B, D, G и H. Итак, каковы преимущества аудиоусилителя класса D?

У них самый высокий КПД и самое низкое энергопотребление.Для его создания не требуется много компонентов, поэтому в последние годы это стало тенденцией. Он самый дружелюбный для тех, кто занимается своими руками. Возвращаясь к нашей серии усилителей Up2stream, мы настроили его на беспроводные системы Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Он поддерживает Airplay, DLNA, UPnP и другие протоколы, и практически невозможно найти такие же характеристики на рынке для продуктов DIY. Если вам нужно самостоятельно собрать усилители, колонки или обновить старый проигрыватель, музыкальный проигрыватель, пассивные колонки, это будет отличный продукт для вас.

DIY плата аудиоприемника

Если вам нужен только предусилитель или аудиоприемник для подключения активных динамиков или обновления вашего старого проигрывателя, музыкального проигрывателя, виниловой пластинки до беспроводной приемной системы. Вы можете рассмотреть Up2stream Mini или Up2stream Pro! Самая большая разница между ними заключается в аппаратном обеспечении, у Up2stream Mini не так много внешних портов. Напротив, у Up2stream Pro их больше. Такие как USB-хост, подключение к локальной сети и линейный интерфейс.Разница в цене между ними не слишком велика, и оба они очень рентабельны. Вы можете выбрать тот, который вам нужен.

Как упоминалось выше, есть много портов расширения для самодельных плееров, которые можно настроить на наших продуктах, поэтому вы можете свободно настраивать нужные функции с помощью GPIO, I2S, ключа ADC и так далее. Если вы новичок, мы также настроили внешние интерфейсы, которые являются обычными в нашей повседневной жизни, такие как вход / выход AUX, выход питания Micro USB. Так что, если вы не против выставить напоказ плату, наши продукты DIY помогут вам сэкономить много средств, но также позволят вам ощутить удобство беспроводной потоковой передачи.

В разделе аксессуаров вы также можете найти футляр и набор для самостоятельного изготовления, которые могут добавить красоты и эстетики вашему модулю для самостоятельного изготовления. Если вы чувствуете, что товары, изготовленные своими руками, не соответствуют вашим потребностям, у нас также есть готовые изделия на ваш выбор.

Если у вас есть проекты DIY или динамики, которые подключаются к нашим продуктам DIY, вы можете свободно отправлять свой проект с фотографиями или видео на нашу почту здесь. У вас будет возможность продемонстрировать свои работы в нашем альбоме на Facebook!

Усилители мощности — AudioControl

Отмеченное наградами усиление

в сочетании с мощным DSP, используемым в DM-608 и DM-810, дает вам идеальное решение для одного продукта.Усилители AudioControl Matrix DSP обладают удобными для интеграции OEM функциями, такими как суммирование сигналов, AccuBASS® и лучшее в мире усиление класса D, даже если мы сами об этом говорим.

МОЩНЫЙ 6-КАНАЛЬНЫЙ МАТРИЧНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ DSP С ACCUBASS®

МОЩНЫЙ 4-КАНАЛЬНЫЙ МАТРИЧНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ DSP С ACCUBASS®

МОЩНЫЙ 5-КАНАЛЬНЫЙ МАТРИЧНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ DSP С ACCUBASS®

Благодаря удобным для интеграции OEM функциям, таким как суммирование сигналов и наш запатентованный AccuBASS®, многоканальные усилители AudioControl и сабвуферные усилители меняют правила интеграции OEM, предлагая гибкую и удобную для пользователя маршрутизацию сигналов и управление.Тратьте меньше времени на установку и больше времени на прослушивание музыки, поскольку она должна быть услышана.

МОЩНЫЙ ШЕСТИКАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С ACCUBASS®

МОЩНЫЙ ПЯТИКАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С ACCUBASS®

МОЩНЫЙ ЧЕТЫРЕХКАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С ACCUBASS®

МОЩНЫЙ САБВУФЕР-УСИЛИТЕЛЬ С ACCUBASS®

Благодаря удобным для интеграции OEM функциям, таким как входы уровня динамиков 40 В (среднеквадратичное значение) и наш запатентованный AccuBASS®, многоканальные усилители AudioControl и сабвуферные усилители меняют правила игры в заводских обновлениях системы, предлагая гибкую и удобную для пользователя маршрутизацию и управление сигналами, а также лучшее усиление класса D. мы слышали.Тратьте меньше времени на установку и больше времени на прослушивание музыки, поскольку она должна быть услышана.

четырехканальный микроусилитель

двухканальный микроусилитель

моноблочный микроусилитель с accubass®

Комплекты полнодиапазонных динамиков DIY Высокоэффективные комплекты динамиков аудио Nirvana

Комплекты полнодиапазонных динамиков DIY Высокоэффективные аудио динамики Nirvana

Audio Nirvana Ламповые усилители заводского изготовления

— Лучший звук, Качество, цена и гарантия —

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО США

(доставка со скидкой)

Гарантия возврата денег 100%

У нас одна пара из 11.0 кабинетов доступны (45T x 20W x 26D) — только для местного самовывоза — по 550 долларов за пару (1000 долларов с установлены Super 12 Ferrites).

Электронная почта, если интересно.

Добро пожаловать!

Вы устали от ажиотажа от рекламы, гонимой веб-сайты, журналы и дилеры только ради ваших денег?
Устали от динамиков 4D? Мертвый, унылый, темный и далекий.Готовы удивиться?
Готовы купить у компании, у которой было только 10 возвратов из 30000 проданных товаров — даже с 100% гарантия возврата денег?
На CommonSense Audio наша цель — не продавать «доступные» колонки и усилители, но для наилучшего звука в мире доступный.
Высокоэффективные проекты комплектов широкополосных динамиков DIY, подходящие для фазоинвертора, открытой перегородки, басовый рупор и шкафы линии передачи. Из 275 $ / пара с бесплатной доставкой.
Проекты комплектов динамиков DIY (сделай сам) с бесплатными планами, списком деталей и советами по настройке. Или купите готовые шкафы у рекомендованного нами краснодеревщика.
Качественный музыкальный сабвуфер, подходящий для использования с нашими высокоэффективными широкополосными динамиками DIY или с домашний кинотеатр — 499 $ с бесплатной доставкой.
Лучше всего звучащие ламповые усилители заводского изготовления, оптимизированные для высокоэффективной работы в домашних условиях. диапазон динамиков — от 599 $ с бесплатной доставкой.

Аудио Нирвана Высокоэффективные полнодиапазонные громкоговорители для дома

Мы предлагаем конусы двух различных конструкций:

1.Серия CLASSIC с пылезащитным колпачком: больше деталей, четкость и согласованность, самый низкий уровень Искажение.

2. Серия SUPER с конусом / фазовой вилкой: Традиционный полнодиапазонный звук с широчайшей дисперсией.

Мы предлагаем два разных типа магнитов:

1. ФЕРРАЙТ: Лучшее соотношение цены и качества

2. ALNICO: более гладкая, богатая, детализированная, чем у феррита, Самый бас, лучший баланс

‘CLASSIC’ Серия

(Подробнее, Ясность и согласованность.Наименьшие искажения)

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО США

(Скидка на доставку за границу)

ГАРАНТИЯ 100% ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Классический 8 ФЕРРИТ	Classic 8W FERRITE	Классик 8+ ALNICO
295 $ / пр	295 $ / пр	1495 $ / пр

Классический 10 ФЕРРИТ	Классический 10 АЛНИКО	Классический 12 ФЕРРАЙТ
375 $ / пр	1095 $ / пр	475 $ / пр

Classic 8 FERRITE (295 долларов США / пара) и Classic 8W ФЕРРИТ (295 $ / пара)

Классический 8+ ALNICO (1495 $ / пара) Лучший 8-дюймовый полный диапазон КОГДА-ЛИБО!

Classic 10 FERRITE (375 долларов США / пара) и Classic 10 ALNICO (1095 долларов США / пара)

Classic 12 FERRITE (475 $ / пара)

Серия SUPER

(традиционный широкополосный динамик с максимальной дисперсией)

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО США

(доставка со скидкой)

ГАРАНТИЯ 100% ВОЗВРАТА ДЕНЕГ

Супер 8 ФЕРРАЙТ	Super 8W FERRITE	Супер 10 ФЕРРИТ
275 $ / пр	275 $ / пр	350 $ / пр

Супер 10 ALNICO	Супер 12 ФЕРРИТ	Супер 15 ФЕРРАЙТ
995 $ / пр	450 $ / пр	695 $ / пр

Super 8 FERRITE (275 долларов США / пара) и Super 8W FERRITE (275 долларов США / пара)

Супер 10 ФЕРРИТ (350 $ / пара) и Super 10 ALNICO (995 долларов США за штуку)

Super 12 FERRITE (450 $ / пара) и Super 15 FERRITE (695 долларов США за штуку)

Что мы продаем?

Продаем Аудио Нирвана и Lowther высокой эффективности DIY полнодиапазонные колонки и Audio Nirvana заводской вакуум ламповые стереоусилители: EL34 Single Ended Class A и EL84 Ultralinear Class A / B.

Все Аудио Нирвана Сделай сам В колонках используются красивые, очень прочные, литые алюминиевые рамы — не дешевая штампованная сталь. листовой металл, используемый большинством компаний.

Мы не создавайте более крупные полнодиапазонные динамики для большего баса, но для потрясающих средних частот и тройной.

ср бесплатно поставлять планы кабинетов для громкоговорителей, список деталей и советы по установке с любыми покупка. Вы также можете купить универсальные шкафы в Интернете или заказать шкафы. нашими партнерами по деревообработке.

Аудио Нирвана высокоэффективные широкополосные динамики, сделанные своими руками, имеют лучший звук, чем любые другие динамики и лучшее качество сборки, чем у любого другого динамика. Но их цена на 40-85% ниже, чем у любого аналогичного дизайна. потому что они построены на нашем собственном заводе.

Введение в широкополосные динамики

Мы проектируем, строим и продаем высокоэффективные широкополосные громкоговорители своими руками — с использованием широкополосных динамиков — более 25 лет сейчас.До того, как мы запустили Audio Nirvana , мы были одними из крупнейших продавцы Lowther и Fostex полнодиапазонные динамики. Мы продолжают быть дилерами Lowther и Fostex . С участием Audio Nirvana Сейчас мы являемся одним из крупнейших производителей этих типов динамиков. в любой точке мира.

20 лет назад, после многих лет использования других продуктов компании, мы решили создать собственную линейку высокоэффективных полноразмерных DIY колонки — Audio Nirvana .Были проблемы со всеми остальными полнодиапазонными динамиками доступные дизайны, и мы решили, что можем сделать лучше. У нас есть. И впервые вы можете покупать напрямую от производителя. Таким образом, вы получите максимальную отдачу от своих денег И наилучший возможный звук.

Для создания настоящего высокоэффективный полнодиапазонный динамик, который приближается к 20 000 Гц в высоких частотах. И это дорого. Для получения этих высоких частот необходимо использовать мощные магниты.Наш Audio В полнодиапазонных динамиках Nirvana используются магниты столь же или более сильные, чем в любых других полнодиапазонных динамиках.

Правильная установка средних частот особенно важна. сложно. Для оптимизации многих элементов дизайна требуется обширное тестирование. В конце концов, Audio Nirvana s — самые детализированные колонки, которые можно получить за деньги купить.

Получить «правильный» бас тоже непросто. предложение.Какой должна быть конусная экскурсия? Какой тип материала следует использоваться для конуса, подвеса и паука? Какой размер звуковой катушки должен быть использован? Какой тип провода? Мы оптимизировали все эти переменные чтобы обеспечить плавный, полный, очень быстрый и точный басовый отклик.

В дополнение к нашему традиционному шипуру диффузор, высокоэффективные широкополосные динамики, новые технологии позволили нам спроектировать — для впервые в истории — настоящие полнодиапазонные динамики БЕЗ свиста конус или фазовая заглушка.

Полный диапазон громкоговорители, использующие звуковые диффузоры, на самом деле являются двухполосными громкоговорителями с твитером. приклеен к основному конусу, причем с помощью механического кроссовера. Наша серия ‘CLASSIC’ действительно являются первыми — и единственными — ИСТИННЫМИ полнодиапазонными динамиками, так как звук исходит из один конус, а не два, как в случае использования конуса свиста. Свист диффузор — это действительно отдельный среднечастотный / высокочастотный динамик.

Фазовый штекер на модели с конусом типа Whizzer предотвращает отключение через переднюю часть. конуса свиста.Но предотвратить звук из обратная сторона конуса свиста от отражения от основного конуса. Этот вносит искажения. Наша новая серия ‘CLASSIC’ высокоэффективная полнодиапазонная динамики устраняют эту проблему.

Внешне похож на легендарный Western Electric, но с гораздо более высокими характеристиками. и Altec 755A, наши широкополосные громкоговорители CLASSIC превышают пределы 10 000 Гц этого великого оратор.

В результате наш Audio Nirvana полнодиапазонная акустическая система звучат лучше, чем любые другие доступные полнодиапазонные динамики.А вы можно купить их за гораздо меньшие деньги …..

Вы также будете удивлены, обнаружив, что, несмотря на наши очень низкие цены — наши Audio Динамики Nirvana также НАМНОГО лучше, чем лучшие в мире многодрайверные динамики.

Мы слышали большинство самых уважаемых ораторов в мире — Wilson Grand Slamm, JM Labs Grande Utopia, Genesis 1, Dynaudio Evidence и т. Д. (Повсюду 50 000 $ / пара). Ни один из этих динамиков не звучит так естественно или музыкально, как наши Аудио Нирвана конструкции широкополосных динамиков.Звучит невозможно, но это правда. Вы можете пригласить любого оратора для прямого сравнения A-B. У нас есть сделали эти сравнения сотни раз, и поэтому мы можем сделать это заявление. И это не только наше мнение. Посмотрите, что говорят наши клиенты в обзорах страница.

Наша цель — не продавать «доступные по цене» высокоэффективные полнодиапазонные громкоговорители, сделанные своими руками, но чтобы сделать лучшие в мире громкоговорители доступными по цене.

Несмотря на то, что было продано более 30 000 пар Аудио Нирвана полный спектр колонки — со 100% гарантией возврата денег — за 18 лет у нас было всего 10 пар вернулся…..

Почему высокая эффективность Сделай сам Полный спектр Спикеры такие хорошие?

1. Нет отдельного НЧ динамика, нет твитера, нет ни средних частот, ни кроссовера.

2. Частотная характеристика: от 22 Гц до 20 000 Гц (варьируется по модели).

3. Ясность, детализация, согласованность, точность и реалистичность — вот что важно. не имеет себе равных, потому что звук исходит от единственной звуковой катушки.

4. Изображение и звуковая сцена невероятны, потому что звук исходит из одной точки в пространстве.

5. Аудио Нирвана высокоэффективные широкополосные динамики DIY сделаны с высокой точностью с очень легкими бумажными конусами и невероятно сильными магнитами для точного управления.

6. Аудио Нирвана высокоэффективные широкополосные динамики, сделанные своими руками, очень эффективны — не менее 95 дБ в шкафы.

Который Аудио Нирвана Высокоэффективный полный диапазон DIY Спикер какой выбрать?

У нас есть политика на CommonSense Audio , что мы не будем продавать более дорогую колонку, если она не будет звучать лучше.Так что если чем больше платишь, тем лучше звук.

Предлагаем полный спектр высоких эффективность DIY широкополосные динамики от 8 дюймов до 15 дюймов. Насколько нам известно, ни одна другая компания в мире делает настоящие полнодиапазонные динамики размером более 8 дюймов.

И мы предлагаем два разных типа магнитов.

В наших более дешевых моделях используются ферритовые магниты. Этот это магнит, который используют большинство акустических компаний.Они мощные и недорогие, так что вы получите лучшее соотношение цены и качества.

В наших моделях alnico используются магниты из алюминия, никель и кобальт. Они самые гладкие, богатые, лучше всего сбалансированные, а также излучают самые низкие частоты. Они также более детализированы, чем модели ферритовых магнитов.

В целом хорошо продуманный шкаф большего размера всегда лучше, чем хорошо спроектированный шкаф меньшего размера. Точно так же хорошо спроектированный широкополосный драйвер большего размера обычно лучше, чем хорошо спроектированный. поменьше.Почему? Мы не можем сказать наверняка, но предполагаем, что чем больше Конус может более точно воспроизводить вокал и большинство музыкальных инструментов. По размеру они ближе к приборам (и человеческой диафрагме), которые они пробуют. воспроизвести. Есть полнота и богатство больших высокоэффективных полнодиапазонных динамиков, которые самые маленькие просто не могут этого достичь.

В прошлом основная причина использовать меньший широкополосный динамик был потому, что более крупный не мог подняться достаточно высоко в высокие частоты.Однако все Audio Nirvana высокоэффективный широкополосный динамики имеют выход за пределы пределы человеческого слуха. Итак, если для выбора кабинета не требуется громкоговоритель меньшего размера, рекомендуем покупать самые большие Аудио Нирвана высокая эффективность полный спектр динамик, который подходит вашему предпочтительнее шкаф DIY.

Серия CLASSIC не требует свистящего конуса или фазовой вилки, и обеспечивает больше деталей, большую ясность, большую согласованность и меньше искажений.Звуковая катушка герметична и защищен специальной тканевой пылезащитной крышкой.

Наши модели SUPER оснащены литой алюминиевой фазовой вилкой (медная анодированный), чтобы предотвратить гашение на передней части главного конуса. В больших размерах (10, 12 и 15 дюймов) они также предлагают самые широкие горизонтальная дисперсия — особенно важно, если вы часто слушают из нескольких мест в комнате, слушают вместе с другими людьми или используют их в основном для домашнего кинотеатра.

Все Audio Nirvana Высокоэффективные полнодиапазонные динамики DIY используют высочайшее качество литые алюминиевые рамы, а не дешевый штампованный стальной лист, который использует большинство компаний.

Мы будем рады обсудить ваши конкретные потребности. Просто позвоните или напишите нам.

Audio Nirvana Описание драйверов, спецификации, Размеры НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Аудиосистема Nirvana Шкафы
Некоторые из наших дизайнов шкафов для Аудио Нирвана 15, 12, 10 и 8-дюймовые полнодиапазонные динамики DIY.
Слева направо: 2,8 MkII, серия 2.8 1, 1.3, Минимонитор, и Микромонитор

99,99% всех когда-либо созданных корпусов динамиков имеют фазоинверторную конструкцию. Мы считаем, что ПРАВИЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЕ шкафы для динамиков с фазоинвертором, изготовленные своими руками, дают лучшее из возможных. звук.
Однако Аудио Нирвана Высокоэффективные широкополосные динамики DIY могут хорошо работать в басовом рупоре, линии передачи, открытая перегородка и конструкции шкафа с бесконечной перегородкой. Для этого требуются «короткие экскурсионные» драйверы (динамики), и все Аудио Нирвана полнодиапазонные колонки есть.
Мы предлагаем более 15 различных фазоинверторов и открытых перегородка DIY конструкции корпуса динамика для Аудио Нирвана полнодиапазонные динамики. Вы получите бесплатный кабинет план, список деталей, советы по настройке и изображения, показывающие надлежащий демпфирующий материал установка — при любой покупке.
Обратите внимание, что Аудио Нирвана полнодиапазонные динамики только половина динамика DIY. В Корпус динамика, сделанный своими руками, — это вторая половина. Если шкаф не тот, общий звук не будет правильным. Потому что большинство Аудио Нирваны построены в виде комплектов, некоторые могут не быть построены правильно. Для нас очень важно, чтобы КАЖДЫЙ Аудио Нирвана покупатель получить наилучший звук.Если вы строите наши шкафы ТОЧНО как разработан, вы получите отличный звук. Если вы купили DIY шкафы для наших широкополосных динамиков, или приобретенные Аудио Нирваны уже построен кем-то другим, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы убедиться, что сборка завершена правильно.
«Микромонитор» (16T x 10W x 7,25D дюймов или 406 x 254 x 184 мм)
‘Минимонитор’ (19T x 10.5W x 11.25D дюймов или 483 x 267 x 286 мм)

‘Монитор’ (24T x 13,5 Вт x 11,25D дюймов или 610 x 343 x 286 мм)
‘Монитор MkII’ (24T x 11,25 Вт x 13,5D дюймов или 610 x 286 x 343 мм)
‘1,3’ (32T x 10W x 10D дюймов или 813 x 254 x 254 мм)

‘ 2,8 Mk II ‘(38.5T x 12W x 13,75D дюймов или 978 x 305 x 349 мм)
2.8 Серия I ‘(38,5 x 14,5 x 11,25 дюймов или 978 x 368 x 286 мм)
‘2,8-15’ (32T x 18W x 11D дюймов или 810 x 460 x 280 мм)
‘2,8 Mk II Ambience ‘(38,5 x 12 x 13,75 дюймов или 978 x 305 x 349 мм
‘2,8 Series I Dynamic ‘(38,5 x 14,5 x 11,25 дюймов или 978 x 368 x 286 мм)
—Также доступен в узком корпусе в стиле MkII

‘5.6 футов (44 зуба x 18,75 Вт x 14,75D дюймов или 1118 x 476 x 375 мм)
—Также доступен в узком корпусе в стиле 5.6 MkII (44T x 14.75W). x 18,75D или 1118 x 375 x 476 мм)
«8.0» (44T x 18,75W x 20,5D дюймов или 1118 x 476 x 521 мм)
‘13,6 ‘(48T x 24W x 24D дюймов или 1219 x 610 x 610 мм)

‘Открыть Перегородка ‘(30T x 24W x 15D дюймов или 762 x 610 x 381 мм)

Какой кабинет должен Твой выбор?
Для тех, кому требуется меньшая система, у нас есть три разных размера «книжной полки» фазоинвертор DIY доступных конструкций кабинетов:
Микромонитор (.41 кубический фут или 12 литров) был разработан в первую очередь как объемный DIY оратор для домашнего кинотеатра. Он по-прежнему является хорошим «дополнительным» динамиком для небольших комнат. Это также отличный компьютерный динамик. Вы можете дополнить его сабвуфер для усиления басов. Многие также выбирают его как центр канал динамик.
Минимонитор (0,87 кубических футов или 25 литров) действительно наша самая маленькая автономная система. У него полный бас и динамика, а также удовлетворительный общий баланс.Это также делает прекрасный центральный канал или динамик объемного звучания.
Монитор (1.5 кубических футов или 43 литра) — это наша самая большая система книжных полок. Это дает басовый выход многих напольных систем в меньшем корпусе. Как и все системы книжных полок, их можно ставить вертикально или на бок. Этот Корпус динамика DIY подходит для любого размера динамика до 12 дюймов включительно. Также есть Monitor MkII версия с тонкой передней перегородкой, но более глубокая.Разница в том в основном в стилистике. Оба из них можно использовать на полу, так как разгон всего Audio Nirvana DIY высокоэффективный полный диапазон колонки достаточно широкие, чтобы стойки не требуется.
Для тех, кто хочет напольную систему, у нас есть следующие системы фазоинвертора:
1.3 (1.3 кубических футов или 37 литров) наша самая маленькая напольная система. Из него получаются удовлетворительные басы для тех, кто у кого есть ограничения по пространству.
2,8 (2,8 кубических футов или 80 литров) поставляется в двух вариантах. Сериал У меня широкая передняя перегородка, но неглубокая в глубине. MkII имеет тонкую переднюю перегородку, но более глубокую. Разница в основном в стиле. Обе версии доступны с двумя различными схемами подключения. Большой Версия Port предлагает больше средних басов за счет некоторого низкого выхода басов. Версия «Twin Port» имеет расширение басов на 1/3 октавы за счет некоторых выход среднего баса.Обычно мы рекомендуем версию «Big Port» для колонок DIY с ферритовым магнитом и версию «Twin Port» для колонок DIY с алнико-магнитом.
Мы также предлагаем две разные конструкции с двумя драйверами: 2.8 Dynamic и 2.8 Ambience. Dynamic дает большой, мощный звук при сохранении общего тонального баланса как нормальный 2.8. Атмосфера придает басу больше «веса» и добавляет музыке «воздушности». Это наша любимая версия 2.8 если вы используете 8-дюймовые динамики.
2.8-15 специально разработан для наших 15-дюймовых динамиков. Это дает все сенсационное звучание наших 15 в минимально возможном корпусе.
5.6 или Предложение 5.6 MkII (5,6 кубических футов или 160 литров) больше басов и динамики в корпусе, сделанном своими руками, который не слишком велик для большинства комнат. 5.6 MkII уже и глубже, но не примет 15-дюймовый динамик.
8.0 Stealth (8,0 кубических футов или 227 литров) для тех из вас, для кого важен WAF (коэффициент принятия жены). Он выглядит как меньший 5,6 спереди, но на 5,75 дюйма глубже (146 мм). У него больше басов и динамики, чем у 5.6, но на самом деле он не выглядит таким большим.
13,6 (13,6 кубических футов или 385 литров) составляет огромный шкаф, который лучше всего подходит для больших Аудио Нирвана широкополосный динамик модели.Он даже вмещает два 15-дюймовых полнодиапазонных динамика. Это самое лучшее!
И для тех, кто что-то ищет ‘разные’, мы предлагаем динамик с открытой перегородкой типа кабинета:
The Open Baffle (Открытая перегородка) динамик в основном представляет собой деревянную опору двумя «крыльями», чтобы удерживать его в вертикальном положении. Акустические системы с открытой перегородкой не воспроизводят много басов и обычно спадают ниже 63 Гц. Звук из-за открытой спины перегородка динамика может свободно отражаться от задних стен и присоединяться к звуку из перед динамиком.Акустические системы с открытой перегородкой издают очень приятный « жирный » звук для классической музыки или для людей, предпочитающих этот тип звука. Дополнено качественный сабвуфер, колонки с открытыми перегородками придают необычный вид. Акустические системы с открытой перегородкой лучше всего работают с самые большие высокоэффективные полнодиапазонные динамики, которые могут воспроизводить больше басов без помощь открытого дефлектора. Акустические системы с открытыми перегородками также позволяют насладиться нашими лучшими 15-дюймовыми динамиками. не требуя большого шкафа.Мы эксперты в области динамиков с открытой перегородкой проектирует и имеет многолетний опыт. Если вы перейдете на www.openbaffle.com вы придете к этому сайт!
Какой DIY высокоэффективный широкополосный динамик подходит для Какой кабинет?
15 дюймов
модели
12 дюймов
модели
10 дюймов
модели
8 дюймов
модели
Микромонитор
(16 зуб. X 10 Вт x 7.25D)
(406 x 254 x 184 мм)
НЕТ НЕТ НЕТ ДА
Minimonitor
(19 зуб. X 10,5 Вт x 11,25 дюйма)
( 483 х 267 х 286 мм)
НЕТ НЕТ НЕТ ДА
Монитор
(24 зуба x 13.5 Вт x 11,25 дюйма)
(610 x 343 x 286 мм)
НЕТ ДА ДА ДА
Монитор MkII
(24T x 11,25W x 13,5D) .5D)
(610 x 286 x 343 мм)
НЕТ НЕТ НЕТ ДА
1.3
(32 зуб. X 10 Вт x 10 глуб.)
(813 x 254 x 254 мм)
НЕТ НЕТ НЕТ ДА
2,8 MkII
(38,5 Т x 12 Ш x 13,75 Г)
(978 x 305 x 349 мм)
НЕТ НЕТ ДА ДА
2.8 серии I
(38,5 x 14,5 x 11,25 дюйма)
(978 x 368 x 286 мм)
НЕТ ДА ДА ДА
2,8-15
(32T x 18W x 11D)
(810 x 460 x 280 мм)
ДА ДА ДА ДА
2.8 Атмосфера
(38,5T x 12W x 13,75D) MkII
(978 x 305 x 349 мм) MkII
(38,5 x 14,5 x 11,25 дюйма) Серия I
(978 x 368 x 286 мм) Серия I
НЕТ ДА
Серия I
ДА ДА
2.8 динамических
(38,5T x 12W x 13,75D) MkII
(978 x 305 x 349 мм) MkII
(38,5 x 14,5 x 11,25 дюйма) Серия I
(978 x 368 x 286 мм) Серия I
НЕТ НЕТ ДА ДА
5.6 MkII
(44T x 14,75W x 18,75D)
(1118 x 375 x 476 мм)
НЕТ ДА ДА ДА
5,6
(44T x 18,75W x 14,75D)
(1118 x 476 x 375 мм)
ДА ДА ДА ДА
8.0
(44T x 18,75W x 20,5D)
(1118 x 476 x 521 мм)
ДА ДА ДА ДА
13,6
(48T x 24W x 24D)
(1219 x 610 x 610 мм)
ДА ДА ДА ДА
Для центрального канала:
Один монитор
Одиночный Minimonitor
Одиночный микромонитор
НЕТ НЕТ НЕТ ДА
Открытая перегородка Динамик
(30T x 24W x 15D)
(762 x 610 x 381 мм)
ДА ДА ДА ДА
Что купить?
Наш обычный совет — выбирать самые большие поделки своими руками. кабинет динамика который подходит к вашей комнате, а затем используйте самый большой полнодиапазонный динамик, который поместится в этом кабинет.
Если вы можете позволить себе купить модели alnico, они будут давать лучший звук.
Если выбор стоит между более крупной моделью феррита, или модель алнико, мы рекомендуем покупать меньшую, премиум-модель магнита.
Конечно, у каждого клиента разные потребности и мы будем рады обсудить ваши конкретные потребности по электронной почте или по телефону.

Варианты онлайн покупки шкафов
Детали Express 15-дюймовые шкафы
12-дюймовые шкафы Parts Express
Linkedin 12-дюймовый проект
15-дюймовые шкафы Amazon
Ebay 8-дюймовые шкафы в корпусе Tower
Комплектующие для громкоговорителей Шкафы

Нужен кто-нибудь, чтобы сделать для вас шкафы для колонок своими руками?

Рекомендуемые краснодеревщики:
Аудио зависимый (Великобритания) +447510598169 аудио[email protected]

Кабинеты Europe Audio Nirvana +48 602 666 466 [email protected]
Аудиосистема KMA 207-650-1084 [email protected]
Дизайн внутреннего рупора
Производство McCabe 402-781-2569 jmccabe @ futuretk.ком
Аудиосистема Salvage Шкафы для акустических систем 805-712-3863 [email protected]
Стюарт Акустические системы 705-733-1033 [email protected]
TSA Громкоговорители — Австралия +61 409 286 150 info @ tubeoundaudio.com.au
Приглашаем других заинтересованных дилеров также участвовать в создании полных систем. Обставим все планы бесплатно — без лицензионных сборов — при условии, что вы покупаете полнофункциональные динамики от нас. Мы также будем рады разработать новые шкафы в соответствии с вашими требованиями. бесплатно. И мы дадим ссылку на ваш сайт. Станьте производителем акустических систем!

Вам нужно качество Музыкальный сабвуфер?

Аудио Нирвана Музыкальный SUB 8-60 Вт RMS (пиковая мощность 100 Вт), 20-150 Гц, сабвуфер с направленным вниз динамиком
499 $ с бесплатными США доставка
ГАРАНТИЯ 100% ВОЗВРАТА ДЕНЕГ
Если у вас акустическая система меньшего размера или проблемная комната, вы возможно, потребуется дополнить ваши основные динамики качественным музыкальным сабвуфером. Мы разработали тот, который одинаково хорошо работает с нашими колонками для музыки или для дома. театр. Нет, это не мега-долларовая система, призванная поколебать основы ваш дом, но он предназначен для обеспечения достаточного количества басов для восстановления баланса вашего акустическая система или в дополнение к вашим основным динамикам в системе домашнего кинотеатра. Он оптимизирован для музыки, а не взрывов, поэтому мы используем быстрый, быстрый 8-дюймовый привод.

Что должен усилитель Ты используешь?
Аудио Нирвана EL34 односторонний, Аудио Нирвана EL84 Сверхлинейный
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО США!
(Скидка на доставку за границу)
100% ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ
Вы уже знаете, что высокоэффективные широкополосные динамики, сделанные своими руками, без кроссовера, обеспечивают наилучшее звучание. Теперь купите лучший усилитель к ним:
Audio Nirvana EL34, односторонний, 10 Вт на канал, ламповый стереоусилитель класса А, за 999 долларов. МАГИЯ ОДИНОЧНОЙ КОНЦОВКИ
Audio Nirvana EL84 Ultralinear, 10 Вт на канал, ламповый стереоусилитель класса A / B всего за 599 долларов. НЕВЕРОЯТНЫЙ ЗВУК ЗА ОЧЕНЬ НЕБОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

Основные сведения об усилителе
Мы продаем только самое качественное «нейтральное звучание» усилители.Мы не продаем «бутик» усилители, разработанные с особый звук. Большинство компаний-производителей усилителей продают их, так что они могут продавать вы меняете усилитель каждые несколько месяцев. Мы только хотим продать вам один усилитель, который у вас c на всю жизнь. У нас нет усилителей с лучшим звуком, нигде и в любой ценой. Наши ламповые усилители — единственные, когда-либо разработанные с оптимизирован для высокоэффективных широкополосных динамиков и других высокоэффективных динамиков. Audio Nirvana Усилители — это прямые усилители мощности с громкостью контроль’. Внутри НЕТ предусилителя, только пассивный линейный каскад. Предварительный усилитель за 10 000 долларов не может звучать лучше, чем его отсутствие. Нет нужен отдельный предусилитель. Просто подключите любой источник линейного уровня, например CD, ЦАП, тюнер или магнитофон прямо ко входам. Если вы хотите использовать фонокорректор, вам понадобится внешний фонокорректор. Мы можем сказать вам, где взять отличный вариант менее чем за 200 долларов.

Аудио Нирвана EL34 Одноместный Стереоусилитель с вакуумной трубкой Ended Class A
Заводская сборка и испытания
10 Вт на канал, 33 фунта (15 кг) — 999 долларов с бесплатной доставкой в США
Гарантия возврата денег 100%

Несимметричные усилители класса A обычно очень дороги. И у них все еще есть маленькие трансформаторы, и они плохо спроектированы. А отличный односторонний дизайн требует специальных трансформаторов и опыта сделайте их правильно. В отличие от почти всех остальных усилителей компании там мы наматываем собственные трансформаторы в соответствии с высокими требованиями. Мы использовали наш опыт работы с Single Ended, чтобы разработать лучшую схему, и мы используйте одну из самых популярных ламп накаливания всех времен — EL34. Наш Аудио Нирвана EL34 SE обладает глубокими, мощными басами и расширенными высокими частотами. Вместе с традиционным плавным и детализированным среднечастотным диапазоном, это отличный звуковой усилитель. Усилитель весит приблизительно 33 фунта (15 кг). В комплекте два набора ручек — серебристый и черный. Клеммы 4 Ом и 8 Ом. Два входа с селектором. Двойное напряжение: 115 вольт или 230 вольт. Детали выбираются из соображений наилучшего качества звука, а не потому, что мы хотим произвести на вас впечатление «бутиковыми» названиями. Чтобы сохранить превосходный звук, есть никаких корректировок — никогда.Самосмещение, без переменного или постоянного тока баланс для регулировки. Это прямой усилитель мощности с громкостью контроль’. Внутри НЕТ предусилителя, только пассивный линейный каскад. Предварительный усилитель за 10 000 долларов не может звучать лучше, чем его отсутствие. Нет нужен отдельный предусилитель. Просто подключите любой источник линейного уровня, например CD, ЦАП, тюнер или магнитофон напрямую ко входам A или B. Если вы хотите использовать phono, вам понадобится «внешний» фонокорректор. Мы можем сказать вам, куда получите отличный вариант менее чем за 200 долларов.
Возможности
EL34 Односторонний ламповый стереоусилитель класса А.
Односторонний режим класса A представляет собой простейшую и чистую схему. возможный.
Две силовые лампы EL34, две маленькие сигнальные лампы 6SL7 и один выпрямитель 5AR4.
По консервативным оценкам, 10 Вт на канал.
Настоящие герметичные трансформаторы, намотанные на нашем собственном заводе.
Каждый усилитель подключается вручную.Никаких интегральных схем.
Шасси из полированной нержавеющей стали. Лицевая и задняя часть из анодированного матового алюминия черного цвета тарелки.
Позолоченные металлические клеммы для динамиков на 4 и 8 Ом.
Принимает два входа линейного уровня.
Переключатель напряжения на 115 или 230 вольт.
Отличное качество сборки гарантирует долгие годы безотказной службы.
Технические характеристики
ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ: 100 кОм (RCA)
ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ: 4 Ом — 8 Ом
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 10 Вт на 8 Ом, КЛАСС A
КОЭФФИЦИЕНТ ДЕМПФИРОВАНИЯ:> 3
ЧАСТОТА: 20 Гц-20 кГц -1 дБ
Т.H.D .: <1% 20 Гц-20 кГц (РЕКОМЕНДАЦИЯ ВЫХОДА)
ОБЩЕЕ УСИЛЕНИЕ: 32 дБ
ВХОДНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: 300 мВ — 600 мВ
Отношение сигнал / шум:> 90 дБ (ГУМ-ШУМ <1,5 мВ)
БАЛАНС КАНАЛА: <1 дБ 20 Гц - 20 кГц (МАКС. ГРОМКОСТЬ)
РАЗДЕЛЕНИЕ КАНАЛОВ:> 65 дБ 20 Гц — 20 кГц
КОМПЛЕКТУЮЩАЯ ТРУБКА:
Лампы предусилителя 6Н9П (6SL7) x 2
Силовые лампы EL34 (6CA7) x 2
Выпрямитель 5AR4 (GZ34) x 1
ТРЕБОВАНИЕ ПИТАНИЯ: 230 В переменного тока или 115 В ± 5%. 50/60 Гц
РАЗМЕРЫ: Д x Ш x В 320 мм × 245 мм × 175 мм — 12.5 x 10 x 7 дюймов
ВЕС: Нетто: 14,5 кг — 32 фунта.
Вес брутто: 16,5 сомов — 36 фунтов.

Аудио Нирвана EL84 Сверхлинейный класс A / B Вакуумная труба Усилитель стерео
Заводская сборка и испытания
10 Вт на канал, 9 кг (20 фунтов) — 599 долларов с бесплатной доставкой в США
100% ГАРАНТИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ
Ламповый стереоусилитель с невероятным звуком — профессионально собран и протестирован — примерно по той же цене, что и многие комплектные усилители. Полный, глубокий, насыщенный бас. Расширенные максимумы. Ультралинейный Схема использует дополнительный набор обмоток в выходных трансформаторах. Это дает плавность усилителя SET с мощностью и динамикой толкать / тянуть дизайн. И более низкие искажения, чем у обоих. Модель Аудио Нирвана EL84 использует две самые популярные электронные лампы всех времен. Силовая трубка EL84 (6BQ5 или 7189). Малый сигнал 12AX7 трубка. 10 Вт на канал — все, что вам нужно, с высочайшим качеством акустические системы с высоким КПД.Может работать с или без в комплекте трубчатый экран. В комплекте два набора ручек — серебристый и черный. Клеммы 4 Ом и 8 Ом. Два входа с селектором. Двойное напряжение: 115 вольт или 230 вольт. Детали выбираются из соображений наилучшего качества звука, а не потому, что мы хотим произвести на вас впечатление «бутиковыми» названиями. Каждый усилитель красиво собраны и протестированы вручную. Чтобы сохранить превосходный звук, есть никаких корректировок — никогда. Самосмещение, без переменного или постоянного тока баланс для регулировки.И сделано с наименьшим количеством деталей и лучших трубки для зондирования. Это прямой усилитель мощности с громкостью контроль’. Внутри НЕТ предусилителя, только пассивный линейный каскад. Предварительный усилитель за 10 000 долларов не может звучать лучше, чем его отсутствие. Нет нужен отдельный предусилитель. Просто подключите любой источник линейного уровня, например CD, ЦАП, тюнер или магнитофон напрямую ко входам A или B. Если вы хотите использовать phono, вам понадобится «внешний» фонокорректор. Мы можем сказать вам, куда получите отличный вариант менее чем за 200 долларов.
Характеристики
EL84 Сверхлинейный ламповый стереоусилитель.
Четыре лампы EL84 и две 12AX7.
По консервативным оценкам, 10 Вт на канал.
Ручной проводной. Никаких интегральных схем.
Трансформаторы намотаны на собственном заводе.
Шасси из полированной нержавеющей стали.
Лицевая и задняя панели из матового алюминия.
В комплекте две пары серебристых и черных ручек.
Позолоченные металлические клеммы для динамиков на 4 и 8 Ом.
Принимает два входа линейного уровня.
Переключатель напряжения на 115 или 230 вольт.
Отличное качество сборки гарантирует долгие годы безотказной службы.
Характеристики
ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ: 100 кОм (RCA)
ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ: 4 Ом — 8 Ом
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ: 10 Вт на 8 Ом, КЛАСС AB
КОЭФФИЦИЕНТ ДЕМПФИРОВАНИЯ:> 3
ЧАСТОТА: 20 Гц-20 кГц -1 дБ
T.H.D .: <1% 20 Гц - 20 кГц (РЕФ. ВЫХОД)
ОБЩЕЕ УСИЛЕНИЕ: 32 дБ
ВХОДНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: 300 мВ — 600 мВ
S / N:> 90 дБ (HUM NOISE <1.5 мВ)
БАЛАНС КАНАЛА: <1 дБ 20 Гц - 20 кГц (МАКС. ГРОМКОСТЬ)
РАЗДЕЛЕНИЕ КАНАЛОВ:> 65 дБ 20 Гц — 20 кГц
КОМПЛЕКТУЮЩАЯ ТРУБКА:
Лампы предусилителя 12AX7 x 2
Трубки силовые EL84 x 4
ТРЕБОВАНИЕ ПИТАНИЯ: 230 В переменного тока или 115 В ± 5%. 50/60 Гц
РАЗМЕРЫ: Д x Ш x В 250 мм × 250 мм × 150 мм — 10 x 10 x 6 дюймов
ВЕС: Нетто: 7,5 кг — 16,5 фунтов.
Вес брутто: 8,8 сомов — 19,5 фунтов.

Зачем покупать у нас?
Благодаря нашим 50 годам опыт создания полнодиапазонных и коаксиальных динамиков, а также ламповых усилителей.
При покупке у нас вы получаете бесплатную неограниченную пожизненную техническую поддержку, на наши колонки и поможет с дизайном любого корпуса.
Мы сделаем индивидуальный дизайн, чтобы вы могли построить шкафы в соответствии со своими спецификациями или модифицируйте существующие шкафы — бесплатно с любая покупка.
Мы даже спроектируем индивидуальный шкаф для вас — бесплатно.
Что вы получаете от компаний по доставке товаров по почте?
Мы не просто бизнес.Мы любим музыку как так же, как и вы. Наша цель — сделать звук максимально доступным для всех.
Мы искренне чувствуем, что Audio Nirvana и Lowther , которые мы продаем, являются лучшими полнодиапазонные колонки в мире любой ценой.

Как работают колонки?
Вот интересное наглядное представление того, как динамики делать музыку:
Нажмите здесь
Информация о доставке
Доставка бесплатна в континентальной части континента. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ.Иностранные клиенты должны написать нам по электронной почте, чтобы узнать стоимость доставки: [email protected]
Клиент несет ответственность за любой возврат перевозки. Товар должен быть возвращен в оригинальной упаковке, как новый. состояние.
Информация о гарантии
Все Аудио Нирвана широкополосные динамики и ламповые усилители покрываются гарантия сроком на один год от оригинальных производственных дефектов (90 дней на трубы).

Разные комментарии
Мы рады поделиться нашим 50-летним опытом в области аудио опыт с вами. Не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами у вас может быть любой DIY-аудио или DIY-динамик проект.
Вы можете приобрести любую из наших поделок. конструкция корпуса динамика тарифные планы всего за 25 долларов (они бесплатны с любыми покупка динамика или усилителя).Мы также включим список деталей и советы по настройке. Если вы купите позже колонки или усилители от нас, мы вернем эти 25 долларов.
Мы гарантируем ваше удовлетворение. Если ты недовольны своими колонками или ламповым усилителем — по любой причине — вы можете вернуть их (в новом состоянии) с полным возвратом денег.
Можно приобрести высокая эффективность Полнодиапазонные динамики своими руками, со свободным кабинетом планы, список запчастей и советы по настройке.Мы также можем помочь вам адаптировать существующие шкафы для акустических систем к Аудио Нирвана широкополосные колонки. Сообщите нам, как мы можем помочь вам в достижении вашей цели получение наилучшего звука по доступной цене.
Контакт

Дэвид Дикс
CommonSense Audio
34 Wild Horse Way
Честерфилд, Миссури 63005 США
Электронная почта: продажи @ fullrangespeakers.ком
Телефон:
Приходите к нам:

ВЕРНУТЬСЯ В начало
Для чего нужен автомобильный усилитель? Единственный гид, который вам нужен
Хотите знать, как работает автомобильный усилитель и для чего он используется? Готовы обновить автомобильную аудиосистему, которую хотите обновить, но сначала хотите узнать больше? Вы пришли в нужное место!
Я расскажу все, что вам нужно знать:
Как работает автомобильный усилитель звука
Чем они занимаются и чем полезны для звука
Различия между различными классами аудиоусилителей
… и многое, многое другое!
Для чего нужен автомобильный усилитель?
Автомобильный усилитель повышает очень слабый электрический аудиосигнал от головного устройства до более высокого напряжения.Он может управлять громкоговорителями, подключенными к проводам громкоговорителей, с большей мощностью, громкостью и четкостью звука. Большинство автомобильных аудиосистем, устанавливаемых в тире, имеют доступную мощность лишь от 15 до 18 Вт и начинают очень сильно искажать звук на максимальной мощности.
Внешний усилитель не только решает эту проблему, но также может значительно улучшить качество воспроизведения любимой музыки.
Для получения мощных басов сабвуферам требуется много мощности, которое невозможно получить от одной автомобильной стереосистемы. Это также проблема, когда вы хотите использовать вторичные динамики 4 Ом или даже 2 Ом, которым требуется больше мощности для максимальной производительности при обновлении вашей звуковой системы.
Внешний усилитель обеспечивает более высокое качество звука, поскольку он может предложить более низкий уровень шума и искажений благодаря более совершенной электронике, включенной для этой цели. Автомобильные стереосистемы часто используют более простой дизайн и более дешевые компоненты, которые ограничивают то, что вы можете слышать.
Объяснение номинальной мощности усилителя
Постоянная или среднеквадратичная мощность в ваттах описывает выходную мощность, которую усилитель может реально надежно выдать. Хотя это звучит впечатляюще, «пиковая» или «максимальная» мощность — это скорее технический аспект, а не то, что вы получите при нормальном использовании.
Мощность
RMS относится к среднеквадратическому измерению , используемому в электротехнике для описания сигналов переменного тока (AC), подобных тем, которые используются в звуковой электронике. Поскольку напряжение переменного тока отличается от постоянного тока (DC), математика немного отличается. Это учитывается при измерениях RMS.
Чтобы помочь покупателям получить более точную информацию, был создан стандарт Ассоциации потребительской электроники (CEA) 2006, поощряющий предоставление точных спецификаций.Проданные продукты, в которых указаны спецификации CEA-2006, продемонстрировали, что они соответствуют рекламе производителя.
Как работает автомобильный усилитель?
Внутренний источник питания, питаемый от положительной и отрицательной проводки аккумуляторной батареи, генерирует более высокое выходное напряжение и большую мощность, чем это возможно в противном случае от источника питания 12 В. Из-за того, что потребляемый ток большой, в большинстве случаев провод питания толстого сечения и провод заземления подключаются непосредственно к аккумуляторной батарее автомобиля и металлическому шасси.
Автомобильная стереосистема отправляет аудиосигнал через кабель RCA или другое соединение, где усиленный электрический сигнал доставляется на клеммы динамиков для использования с проводом.
Почти все автомобильные усилители мощности для вторичного рынка имеют следующие характеристики:
A DC-DC (постоянный ток) импульсный импульсный источник питания
Схема предотвращения шума («контур заземления»)
Схема кроссовера динамика
Схема моста
Дополнительные удобные функции (напр.: входные каскады уровня динамиков или усиление низких частот)
Объяснение источников питания автомобильного усилителя
Автомобильная аудиосистема представляет собой действительно сложную задачу: использует только источник питания +12 В, мы не можем напрямую создать большую выходную мощность для использования как для заводских динамиков, так и для обновленных динамиков.
Чтобы лучше понять это, мы можем взглянуть на закон Ома, который гласит, что мощность зависит от сопротивления нагрузки (импеданса динамика) и напряжения питания. Сопротивление нагрузки должно уменьшиться или напряжение должно увеличиться, чтобы получить больше мощности.
Закон Ома — это набор математических формул, используемых для расчета мощности, подаваемой на нагрузку. Чтобы получить больше мощности, вам нужно либо (1) уменьшить нагрузку в Ом (импеданс), либо (2) увеличить доступное напряжение.
Импульсный источник питания (SMPS) внутри делает это возможным, поскольку он берет питание от батареи +12 В и увеличивает его в несколько раз, например, примерно до 28–32 вольт. Также предусмотрены цепи питания как с положительной, так и с отрицательной полярностью (также называемые «шинами питания»).
Микросхема переключающей интегральной схемы (ИС) включает и выключает сильноточные транзисторы, подключенные к трансформатору, тысячи раз в секунду. Трансформатор, в зависимости от количества витков медного провода на нем, выдает более высокое напряжение на своем выходе. Они сглажены и стабилизированы для создания источника питания для каналов динамиков.
Снимок альтернативных форм сигналов (сигналов напряжения включения / выключения), используемых для управления транзисторами в источнике питания SMPS несколько тысяч раз в секунду.
Импульсные источники постоянного тока
, подобные тем, что используются в автомобильном усилителе, называются повышающими , поскольку они могут брать более низкое напряжение и умножать его в несколько раз до более высокого напряжения. Понижающие блоки питания делают наоборот.
Некоторые компоненты, такие как мощные переключающие транзисторы, прикреплены к тяжелому металлическому шасси усилителя для удаления и отвода избыточного тепла. В противном случае они в конечном итоге выйдут из строя из-за разрушения тепла.
Как включаются и выключаются усилители
Слаботочный сигнал (часто меньше.025 ампер), называемый «дистанционным» проводом, используется для предотвращения того, чтобы усилитель оставался включенным и не разряжал аккумулятор, когда он не используется. Провод дистанционного управления подключается к выходу на автомобильной стереосистеме или проводке зажигания. При отключении сигнала +12 В усилитель выключается и перестает потреблять энергию батареи.
Входные каскады, усилители и выходные каскады
Показаны две секции, которые делают возможным отличный автомобильный звук: усилитель и выходная секция и входные каскады. Плата входного каскада состоит из множества схем меньшего размера, которые выполняют такие функции, как обеспечение функций кроссовера, создание мостов для увеличения мощности, управление усилением и блокирование шума контура заземления.Каскады усилителя принимают аудиосигнал с платы входного каскада, используют выход источника питания и усиливают его для создания мощного выходного сигнала.
Входные каскады
Входные каскады должны выполнить ряд работ:
Разрешить подключение усилителя к стереосистемам без разъемов RCA (входы уровня громкоговорителей, если они есть)
Предотвращение попадания шума контура заземления на путь прохождения сигнала
Обеспечивает функции кроссовера
Позволяет регулировать уровень усиления усилителя
Входные каскады используют чрезвычайно универсальный электронный компонент, называемый операционным усилителем (операционным усилителем).Операционные усилители — это крошечные схемы усилителя, встроенные в миниатюрные микросхемы, используемые для всех видов аудио функций.
Защита от шума
Шум контура заземления — распространенная и очень неприятная проблема при установке автомобильной аудиосистемы. Также называется вой генератора переменного тока , это тип электрического шума низкого уровня в тракте аудиосигнала, который проявляется как ужасный вой, который усиливается и уменьшается с частотой вращения двигателя.
Этот тип шума возникает из-за электрических токов, протекающих в кузове автомобиля и соединений аудиокомпонентов.Когда существует разница электрических потенциалов в 2 или более точках системы, создается небольшая разница напряжений, которую можно усилить. Это выглядит как пронзительный и раздражающий вой, который вы слышите из динамиков.
Фильтр, называемый схемой дифференциального усилителя , используется на входе (сторона входа) для эффективного блокирования и подавления этого шума до того, как он попадет в тракты музыкального сигнала.
Кроссоверы
Электронные кроссоверы
позволяют управлять частотным диапазоном, передаваемым на автомобильные динамики.Например, при включении сабвуфера фильтр низких частот блокирует все, кроме низких частот, чтобы обеспечить великолепное звучание низких частот. Точно так же вы можете предотвратить искажение басов меньшими динамиками, такими как твитеры или дверные динамики, используя кроссовер высоких частот.
При правильном использовании кроссоверы позволяют получить большую громкость, защищают ваши динамики и обеспечивают лучшую четкость звука. Они особенно полезны для более продвинутых систем, например, использующих компонентные динамики.
Электронные кроссоверы в усилителях выполняют ту же функцию, что и кроссоверы для пассивных динамиков, но без громоздких компонентов, таких как катушки индуктивности и конденсаторы, которые им необходимы.Их также легко настроить или включить / выключить одним щелчком переключателя.
Коэффициент усиления усилителя
Как следует из названия, усилители усиливают входной сигнал стерео. Поскольку разные автомобильные стереосистемы не используют стандартное выходное напряжение, для получения наилучших результатов, включая качество звука, достаточную мощность и предотвращение искажений, называемых клиппингом, необходима регулировка усиления.
Регулировка усиления усилителя позволяет управлять уровнем выходного сигнала в зависимости от уровня входного сигнала.Поскольку некоторые автомобильные стереосистемы имеют более сильные выходные сигналы, регулировку усиления можно уменьшить, чтобы лучше согласовать его с выходным уровнем и громкостью.
Уровень усиления влияет на запас , который представляет собой величину усиления, еще доступную до достижения предела. Все типы, от автомобильных до домашних стереосистем и даже домашнего DJ-оборудования, часто включают регулировку усиления.
Это также способ уменьшить шум. Поскольку все усилители добавляют к своим выходам некоторый уровень шума (например, «шипение» или подобное), снижение усиления также снижает производимый и слышимый шум.
Усилители и выходные каскады
Упрощенное изображение каскадов усиления и выхода, которые используются в большинстве автомобильных усилителей. Мощные выходные транзисторы, способные выдерживать большие токи, подключены к импульсному источнику питания и приводят в действие динамик. Они управляются небольшими компонентами, необходимыми для разделения аудиосигнала на положительную и отрицательную части, необходимые для воспроизведения музыкального сигнала.
Усилители мощности
(как показано на изображении выше) имеют основные секции, предназначенные для изменения или управления аудиосигналами, а также для подачи большего тока и напряжения.Первые секции содержат небольшие компоненты, такие как миниатюрные транзисторы, которые делят аудиосигнал на две половины.
Затем, после прохождения через фильтр кроссовера и другие каскады, они направляются на большие сильноточные транзисторы, на которые подается более высокое напряжение от SMPS. Входной сигнал увеличивается до идентичной, но гораздо большей формы волны, подключенной к выходам динамиков.
Объяснение классов автомобильных аудиоусилителей
Класс, указанный производителем автомобильного усилителя звука, является типом технологии, используемой для аудиосигнала и подачи мощности.Каждый аудиоусилитель использует дизайн класса A, класса D или класса A / B.
Класс A: Самый неэффективный, но обеспечивает звук аудиофильского качества. (Используется в некоторых прошлых разработках, таких как Rockford Fosgate)
Класс A / B: До недавнего времени были наиболее популярными, поскольку предлагали разумную стоимость и хорошее качество звука. Усилители класса A / B работают аналогично усилителям класса A, но отключаются, когда сигнал достигает порога нулевого напряжения, что немного снижает потребляемую мощность.
Класс D: Эти усилители становятся все более распространенными, поскольку в них используются новейшие технологии для быстрого включения и выключения силовых цепей, уменьшая отходы и тепло. Иногда их ошибочно называют «цифровыми усилителями», хотя они не используют цифровые технологии для выполнения своих основных функций.
Различия между классом D и классом A / B
Конструкции класса A / B большую часть времени проводят, отслеживают и усиливают аналоговый входной сигнал, используя некоторую мощность, даже когда на динамики ничего не подается. Это связано с тем, что даже когда вы не пользуетесь динамиками, часть энергии теряется в виде тепла из-за потерь. Это одна из причин, по которой этот тип довольно сильно нагревается, особенно при интенсивном использовании.
Их КПД составляет около 65%, что означает, что они потребляют от аккумулятора примерно на 35% больше тока, чем подается в динамиках. Это тратится просто как тепло!
Напротив, усилитель класса D использует технологию широтно-импульсной модуляции (ШИМ), которая переключает компоненты питания только на определенное время .В отличие от усилителей класса A / B, они преобразуют входной сигнал в прямоугольные волны, используемые для управления временем включения / выключения. Они преобразуются обратно в гладкие волны аудиосигнала перед подачей на динамики.
Модели усилителей
класса D имеют КПД около 85%, что означает, что они работают холоднее и могут быть намного меньше, чем модели A / B. Поскольку они предлагают больше мощности при меньших затратах, они действительно распространены среди моделей усилителей сабвуфера (моно) очень высокой мощности, продаваемых сегодня.
Усилители
класса A / B предлагают более низкий уровень шума за меньшие деньги, хотя современные модели D неплохо догнали, особенно для фирменных дизайнов.
Какие каналы на усилителе?
Каналы — это независимые аудиотракты, которые используются для создания звука, выводимого через усилитель. В стереозаписи левый и правый источники звука различаются и обеспечивают звук левого и правого каналов.
В автомобильной аудиосистеме левый и правый аудиоканалы являются отдельными выходами автомобильной стереосистемы или независимым сигнальным трактом с усиленным выходом. Они используются для получения более полного и реалистичного звука при прослушивании. Кроме того, некоторые стереосистемы предоставляют пары передних и задних выходов, хотя это просто те же сигналы, которые используются для управления дополнительной парой динамиков в задней части.
Во многих случаях каналы стереоусилителя можно соединить мостом. Это означает, что 2 канала могут работать вместе в двухтактном режиме с громкоговорителями с большей мощностью, чем один канал (обычно примерно в два раза больше мощности выхода одного громкоговорителя).
Разъемы, входы и элементы управления автомобильного аудиоусилителя
Большинство автомобильных усилителей, дорогих или бюджетных, очень похожи по конструкции. Обычно разъемы питания расположены на одном конце, а аудиовходы и органы управления — на другом.
На изображении выше вы можете видеть регулируемые диски кроссовера и переключатели для их включения. Точка, после которой звуковые частоты блокируются, называемая частотой среза , в некоторых случаях настраивается пользователем с помощью небольшого регулятора. В других моделях это фиксированная настройка, управляемая переключателем, и ее нельзя изменить.
Однако для удобства фиксированные частоты кроссовера обычно устанавливаются на наиболее часто используемые значения.
Силовые соединения
Клеммы питания и подключения динамиков на автомобильном усилителе Pioneer GM-D9605.
Силовые соединения обычно выполняются с использованием медных проводов и соединителей большего сечения, которые часто входят в комплект проводки усилителя. Кабели RCA используются для подключения усилителя к выходам аудиосигнала головного устройства, с которого воспроизводится музыка.
Обратите внимание, что для того, чтобы соединить 2 канала на усилителе и обеспечить большую мощность в качестве одного канала, они подключены определенным образом. На нижнем изображении выше показана полярность и необходимые подключения. Как видите, они помечены как «мостовые».
В мостовом режиме один канал обеспечивает положительное соединение динамика, а другой — отрицательное.
Входы уровня громкоговорителей
Показан жгут проводов входа уровня динамика. Выходы на громкоговорители из заводской стереосистемы можно подключить к проводке, а затем подключить к усилителю, чтобы обеспечить сигнал, когда разъемы RCA недоступны.
Обновление установленной на заводе автомобильной аудиосистемы может оказаться сложной задачей, поскольку разъемы RCA обычно недоступны.В этом случае входы уровня громкоговорителей (также называемые «высокоуровневыми»), если они есть, можно использовать, чтобы избежать покупки дополнительных деталей.
Они принимают сигнал с более высоким уровнем напряжения динамика непосредственно от проводки динамика и снижают его до меньшего уровня, который может использовать усилитель.
Другой вариант — использовать адаптер уровня динамиков, чтобы сделать то же самое.
Как устанавливаются автомобильные усилители мощности?
Типовая установка автомобильного усилителя. Силовые провода большого сечения подключаются к силовым клеммам и закрепляются винтами.Проводка динамика подключается аналогично. После установки звуковая система тестируется, и регулировка усиления усилителя и кроссоверы регулируются по мере необходимости.
Для правильной работы автомобильные усилители должны быть установлены с кабелем питания достаточного размера и типа. Самая важная причина этого заключается в том, что оригинальная проводка автомобиля не может справиться с высокими требованиями к току усилителя.
Например, некоторые могут потреблять от 50 до 80 ампер или более или при очень сильном включении сабвуфера.Заводская проводка не рассчитана на такие требования, и в усилителе может произойти потеря напряжения (и, следовательно, мощности). Поэтому мы проложим достаточно большой силовой кабель к батарее и убедимся, что выполнено хорошее и чистое электрическое соединение.
Предохранитель достаточного номинала в держателе предохранителя защищает положительный силовой кабель. В случае возникновения такой проблемы, как короткое замыкание, предохранитель перегорит и защитит от возгорания.
На всех автомобильных усилителях используется несколько электрических соединений:
Провода питания большого сечения с предохранителем к АКБ (+12 В)
Отрицательное соединение с «массой»: отрицательный полюс аккумуляторной батареи или металлический корпус автомобиля
Провод дистанционного включения для включения и выключения усилителя с помощью стереосистемы или переключателя зажигания
Входные аудиосигналы: кабели RCA или входы уровня динамиков
Подключение проводки динамика
К счастью, эту проводку часто легко найти заранее упакованной и готовой к использованию, купив комплект проводки усилителя.
Схема установки автомобильного усилителя
Чем полезны автомобильные усилители?
Современные усилители могут питать всю автомобильную аудиосистему с отличным качеством звука и громкостью. Некоторые из них очень компактны и могут быть установлены под сиденьем или даже внутри приборной панели! Хороший усилитель обеспечивает выходную мощность в несколько раз больше, чем у средней автомобильной стереосистемы. Кроме того, они намного четче и четче звучат.
Автомобильные усилители имеют множество преимуществ, а в некоторых случаях могут быть необходимы.Обычные автомобильные стереосистемы даже сегодня могут производить не более 15-18 Вт мощности на канал.
При более высокой громкости и при попытке подключить динамики, которым требуется больше мощности, звук из стереосистемы становится искаженным и ужасным. Использование громкоговорителей с большей громкостью практически невозможно с помощью только автомобильной стереосистемы.
Автомобильные усилители предлагают гораздо лучший звук, особенно для музыки с тяжелыми басами. Есть также некоторые особые ситуации, когда они — единственный способ улучшить звук в автомобиле:
Заводские стереосистемы без вуфера
Усилители, установленные на заводе, вышедшие из строя или вышедшие из строя
Стремление к мощному и чистому звуку при прослушивании высококачественной музыки
Автовладельцы, которым нужен большой объем
Владельцы лодок и других уличных транспортных средств (для уличных транспортных средств требуется дополнительная мощность для лучшего звука)
Дополнительные преимущества
Как я упоминал ранее, многие из них предлагают такие функции, как встроенные кроссоверы, которые могут предотвратить искажения и позволяют воспроизводить динамики на большей громкости с повышенной четкостью.Заводские системы обычно не могут этого сделать, и звук «прерывается» раньше при увеличении громкости.
Установка вторичного усилителя решает эту проблему и позволяет лучше контролировать вашу аудиосистему. Кроме того, систему можно легко расширить, добавив сабвуфер для потери басов, либо добавив второй усилитель, либо используя 2 канала 4-канального усилителя для его управления.
2-канальные и 4-канальные усилители — в чем различия?
4-канальные усилители
— это, по сути, 2-канальные усилители с дополнительной парой стереоканалов, разработанной в формате.Они предлагают несколько преимуществ:
Можно управлять передними и задними динамиками
Может управлять передними широкополосными динамиками и использовать задние каналы для сабвуфера
Более компактный, чем 2 отдельных стереоусилителя
Большинство 4-канальных усилителей сегодня являются мостовыми, поэтому они очень гибки в использовании. Однако имейте в виду, что для 2- или 4-канального усилителя обычно требуется минимум 4 Ом при мостовом подключении, в отличие от стереорежима.
Другие отличные автомобильные стереосистемы и усилители
amp500 Усилитель мощности | Peachtree Audio
«Независимо от того, что я бросил в свою систему, amp500 неизменно выдавал все, что нужно моим динамикам, и у меня всегда было ощущение, что резерв очень велик.Amp500 никогда не вспотел ».
Peachtree amp500 имеет ошеломляющие 500 Вт на канал при 8 Ом и позволяет динамикам полностью снизить сопротивление до 2,5 Ом — И полностью раскрыть их потенциал. Он оснащен специально разработанным входным каскадом класса A, а также сбалансированными и несимметричными входами для совместимости практически с любым предусилителем или источником музыки. amp500 размещен в том же красивом корпусе и корпусе, что и наша отмеченная наградами серия усилителей nova.
500 Вт на канал еще никогда не выглядели и не звучали так хорошо!
Управляйте ЛЮБЫМ динамиком с легкостью и свободным запасом
Исключительно низкий уровень шума даже по сравнению с НАМНОГО менее мощными усилителями
Симметричные и небалансные входы с дифференциальными аудиосхемами
Специально разработанный входной каскад класса A
127 дБ Отношение сигнал / шум
Алюминиевая передняя панель и шасси, заключенные в корпус из натурального дерева, отделанный потрясающим цветом Gloss Ebony Mocha или красивым Piano Black
Представьте, что ваша музыка выходит из черного фона.. .
В прошлом большие мощные усилители отлично подходили для получения динамики и твердых басов — но часто за счет шума. В amp500 Peachtree достигла высокого отношения сигнал / шум И очень высокого уровня мощности — с мягкими музыкальными пассажами и огромными динамическими крещендо, которые кажутся выходящими из черного фона. Редко можно найти такой мощный усилитель с динамическим диапазоном 123 дБ (127 дБ по шкале А). Когда удар по ободу малого барабана поднимает вас с места — вот что такое мощность может сделать в вашей системе.Когда пушка из 1812 Overture производит впечатление, которое вы ожидаете от живого выступления, вы понимаете, что тонны мощности просто заставляют ее звучать более * реалистично *. Но в то же время вы получите хороший тонкий баланс с соло акустической гитарой или скрипкой. Высокая мощность и высокое соотношение сигнал / шум — вот в чем все это.
Peachtree Audio amp500 — это автономный усилитель мощности, основанный на секции усилителя nova500. Он с легкостью воссоздает естественную мощь и динамику живой музыки и имеет полностью сбалансированную топологию, которая чрезвычайно музыкальна и соответствует исходному материалу.Amp500 включает симметричные и несимметричные входы, дискретный буферный каскад класса A и малошумящие линейные регуляторы напряжения для входных цепей. Amp500 без труда управляет широким спектром высококачественных динамиков, доступных сегодня.
Чарльз Амбергер является партнером preDAC с amp500:
«В паре с amp500 можно утверждать, что это nova500, разбитая на отдельные шкафы. На самом деле, это намного больше».
Прочтите полный обзор .. .
«Возможно, мне следовало знать, насколько впечатляюще Peachtree amp500 будет работать в моей системе с несколькими динамиками.Но я не был готов. У британцев есть прекрасное слово, которое абсолютно уместно — «взбесился». Неважно, какую музыку или динамики я использовал в amp500, эта сексуальная овальная динамо-машина превзошла все ожидания. Да, я нахожу способ оставить себе Peachtree amp500, это настоящая кража! «
Прочитать обзор полностью …
Владелец amp500 Чарльз Амбергер глубоко погружается в свой опыт работы с amp500:
«Независимо от того, что я бросал в свою систему, amp500 неизменно выдавал все, что нужно моим динамикам, и у меня всегда было ощущение, что резерв был достаточно глубоким.Усилитель amp500 никогда не вспотел. «
» Мощность, динамика, звуковая сцена и т. Д. Не имеют большого значения, если усилитель не является музыкальным по своей сути. … Однако, слушая трек за треком, мое внимание по-прежнему привлекала не звуковая сцена, не визуализация или динамика. Это была абсолютная приятная музыкальность усилителя. «
» Треки, которые я слышал до того, как снова услышал с новой оценкой . Как будто сами записи были хорошо отмыты .Искажения и шум, которые смазывали (даже немного) некоторые записи, исчезли. Я слышал вещи яснее, чище, чем раньше. Тонкий — не то слово, которое вы часто слышите в связи с усилителями-монстрами, но здесь оно применимо. У amp500 столько мощности, сколько вам когда-либо понадобится, но он удивительно раскрывает тонкие звуки, которые могут означать разницу между великолепным воспроизведением и истинно высокой точностью воспроизведения. Что еще более важно, amp500 делает это без намека на резкий, аналитический характер, который обычно передают другие усилители с «детальным звучанием».»
» Всего на несколько минут Mother Maybelle снова ожила, играя и пела с потрясающим актерским составом второго плана. Я мог слышать тонкость не только в ее пении, но и во всем, что она делала, когда она сидела и играла … меня постоянно впечатляло, насколько настоящим и непосредственным внезапно прозвучала эта 50-летняя запись. «
» Конечно, я не слышу » Я не знаю ни одного усилителя в этом ценовом диапазоне, который неизменно дает так много хороших вещей. Отправьте amp500 руководителю класса. «
» При всем уважении к некоторым из лучших 2-канальных стереоусилителей в диапазоне менее 2000 долларов, это нечестная борьба .

	15 дюймов модели	12 дюймов модели	10 дюймов модели	8 дюймов модели
Микромонитор (16 зуб. X 10 Вт x 7.25D) (406 x 254 x 184 мм)	НЕТ	НЕТ	НЕТ	ДА
Minimonitor (19 зуб. X 10,5 Вт x 11,25 дюйма) ( 483 х 267 х 286 мм)	НЕТ	НЕТ	НЕТ	ДА
Монитор (24 зуба x 13.5 Вт x 11,25 дюйма) (610 x 343 x 286 мм)	НЕТ	ДА	ДА	ДА
Монитор MkII (24T x 11,25W x 13,5D) .5D) (610 x 286 x 343 мм)	НЕТ	НЕТ	НЕТ	ДА
1.3 (32 зуб. X 10 Вт x 10 глуб.) (813 x 254 x 254 мм)	НЕТ	НЕТ	НЕТ	ДА
2,8 MkII (38,5 Т x 12 Ш x 13,75 Г) (978 x 305 x 349 мм)	НЕТ	НЕТ	ДА	ДА
2.8 серии I (38,5 x 14,5 x 11,25 дюйма) (978 x 368 x 286 мм)	НЕТ	ДА	ДА	ДА
2,8-15 (32T x 18W x 11D) (810 x 460 x 280 мм)	ДА	ДА	ДА	ДА
2.8 Атмосфера (38,5T x 12W x 13,75D) MkII (978 x 305 x 349 мм) MkII (38,5 x 14,5 x 11,25 дюйма) Серия I (978 x 368 x 286 мм) Серия I	НЕТ	ДА Серия I	ДА	ДА
2.8 динамических (38,5T x 12W x 13,75D) MkII (978 x 305 x 349 мм) MkII (38,5 x 14,5 x 11,25 дюйма) Серия I (978 x 368 x 286 мм) Серия I	НЕТ	НЕТ	ДА	ДА
5.6 MkII (44T x 14,75W x 18,75D) (1118 x 375 x 476 мм)	НЕТ	ДА	ДА	ДА
5,6 (44T x 18,75W x 14,75D) (1118 x 476 x 375 мм)	ДА	ДА	ДА	ДА
8.0 (44T x 18,75W x 20,5D) (1118 x 476 x 521 мм)	ДА	ДА	ДА	ДА
13,6 (48T x 24W x 24D) (1219 x 610 x 610 мм)	ДА	ДА	ДА	ДА
Для центрального канала: Один монитор Одиночный Minimonitor Одиночный микромонитор	НЕТ	НЕТ	НЕТ	ДА
Открытая перегородка Динамик (30T x 24W x 15D) (762 x 610 x 381 мм)	ДА	ДА	ДА	ДА