Светодиодный куб настроения
В этой статье мастер-самодельщик расскажет нам, как сделать светодиодный куб настроения используя Ардуино и светодиоды WS2812.
Инструменты и материалы:
-Светодиоды WS2812 — 96 шт.;
-Печатные платы — 6 шт.;
-Arduino Nano;
-Блок питания 5В 1А;
-Паяльные принадлежности;
-Компьютер с ПО;
-Утюг;
-3D-принтер;
Шаг первый: план
В своем проекте мастер использует адресуемые светодиоды WS2812. Светодиоды соединяются каскадно, что означает, что можно контролировать столько светодиодов, сколько нужно, только одной сигнальной линией / проводом от микроконтроллера. Это делает проводку намного проще.
Светодиоды будут управляться с помощью Arduino Nano.
Шаг второй: печатная плата
Для проектирования печатной платы мастер использовал программу EasyEDA, так как она подходит для новичков.
Светодиод имеет 4 контакта:
VDD — 5 В
DOUT — выходной сигнал
VSS — Земля
Как упоминалось ранее, светодиоды подключены каскадно, что означает, что сигнал поступает от микроконтроллера к первому светодиоду на выводе DIN. От вывода DOUT сигнал поступает на вывод DIN второго светодиода.
При проектировании печатных плат мастер планировал паять их вручную, поэтому между светодиодами он оставил достаточно места для паяльника.
Плату мастер не изготавливал сам, а заказал на JLCPCB.
Скачать файл для изготовления платы можно ниже.
Schematic_Cube Lamp_Sheet_1_20191213095045.pdf
Шаг третий: монтаж плат
Сначала мастер начал вручную паяльником паять светодиоды один за другим. Результат был не очень хорошим, мало того, что пайка монтаж 96 светодиодов трудоемкий процесс, так они еще и перегревались при пайке.
Тогда мастер решил пойти другим путем.
Наиболее широко используемый метод для пайки компонентов SMD называется Reflow Soldering (пайка оплавлением). В этом методе паяльная паста (смесь припоя и флюса) наносится на контактные площадки на печатной плате и компоненты помещаются на нее. Паяльную пасту затем плавят или «оплавляют», нагревая ее в печи для оплавления. Это быстрый и аккуратный метод, если все сделано правильно.
Но использование этого метода означает, что потребуется печь для оплавления, а ее у мастера не было.
Тогда он вспомнил проект Морица Кенига, в котором тот использовал старый утюг.
У мастера был утюг, подошва которого, на максимальны настройках достигала примерно 220°C. Паяльная паста, которую он купил, плавится при температуре 183°C.
Посмотрев на график температуры пайки оплавлением из таблицы светодиодов можно увидеть, что максимальная температура (Tp) составляет 240°C в течение 10 секунд. Утюг немного не дотягивает, но мастер решил попробовать.
Он нанес пасту на контактные площадки с помощью зубочистки и разместил компоненты. Затем положил плату на утюг, как показано на фото, и включил его. Когда весь припой расплавился, выключил утюг и снял плату. На удивление все получилось, как нужно.
Шаг четвертый: 3D — печать и сборка куба
Для сборки куба мастер сначала напечатал детали на 3D-принтере. Нужно напечатать каркас и шесть панелей и детали основания.
Файлы для печати можно скачать ниже.
Skeleton.stl
Holder.stl
Base.stl
Stand.stl
Cover.stl
Теперь нужно приклеить платы к панелям, а панели установить в проемы каркаса. Произвести монтаж, как на фото.
Шаг пятый: Ардуино
Дальше мастер подключает куб к Ардуино и блоку питания.
Шаг шестой: код
Дальше нужно установить FastLED с помощью диспетчера. Открыть DemoReel100 из примеров эскизов. File > Examples > FastLED > DemoReel100.
Перед загрузкой кода внесите следующие изменения:
Определите DATA_PIN (контакт на Arduino, к которому подключен DIN куба) к тому, который выбрали. В данном случае цифровой контакт 4.
Определите LED_TYPE как WS2812.
Установите NUM_LEDS на 96.
И, нажмите Upload.
Весь процесс по изготовлению такого куба можно посмотреть на видео.
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Нет, это не светодиодный куб
Это две вполне двумерных матрицы RGB-светодиодов, направленных сверху и снизу в стержни термоклея. Поэтому, хотя сама конструкция объёмная, показать с её помощью объёмный рисунок нельзя. Зато светодиодов требуется меньше, а зрелищность получается даже больше. В этом вы убедитесь сами, повторив самоделку автора Instructables под ником jbumstead. Кстати, выключим-ка пока её. А свет в помещении включим:
Приготовились? Перенесёмся на машине времени «Самоделкин» в тот момент, когда мастер только разложил перед собой детали и компоненты прибора:
RGB-светодиоды мастер взял из адресной ленты на микросхемах WS2801 или WS2811. Ленту он разрезал, а пиксели перегруппировал в две матрицы по 8х8 каждая. Таким образом, на две матрицы ушло 128 светодиодов.
Электрическая схема самоделки показана ниже, пунктирной линией на ней изображён порядок соединения адресных светодиодов между собой (нечётные ряды в одну сторону, чётные в другую):
Детали из дерева и оргстекла jbumstead проектирует в Fusion 360 и получает лазерной резкой, далее приложены все необходимые для этого файлы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Для пробы он частично собирает корпус и подсвечивает с каждого из торцов один стержень термоклея:
Результат ему понравился, и работа закипела:
Стержней всё больше:
И все с кусочками адресной светодиодной ленты, в каждом из которых — по микросхеме и светодиоду, посмотрим поближе:
На переднюю стенку мастер ставит кнопку и переменный резистор, на заднюю — гнездо и выключатель питания:
То же самое с обратной стороны:
Дополнительное отверстие на задней стенке — для USB-гнезда Arduino, чтобы заливать прошивки:
Arduino находится в 3D-печатном держателе (файл прилагается):
Пазов в корпусных деталях так много, что всё удалось собрать без метизов и клея:
Кроме стенок из оргстекла, которые пришлось закрепить винтами М6:
И верхней крышки, для крепления которой саморезами потребовались уголки:
На Arduino для различных целей выбраны следующие входы и выходы: D2 — вывод данных на ленту 1, D3 — вывод данных на ленту 2, D4 — ввод данных с кнопки, A0 — ввод данных с переменного резистора. Скетч использует библиотеку FastLED. Кнопкой можно выбрать эффект, а переменным резистором — отрегулировать скорость его показа.
Эта самоделка, как картонная коробка, оклеенная шпоном, статью о которой я тоже недавно перевёл, участвует на Instructables в конкурсе Fake-Real. Тема конкурса — имитация чего угодно с помощью чего угодно другого.
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.LED Cube 8x8x8 — Diy набор, светодиодный куб, с возможностью быстрого создания эффектов.
Всем доброго времени суток!Предлагаю на Ваш суд обзор на Kit набор для сборки светодиодного куба 8х8х8. К особенности куба можно отнести наличие платы синхронизации с ПК и специального ПО для визуального создания анимации.
Всех кому интересно прошу под кат и предупреждаю картинок много.
Раньше уже собирал вариант 4х4х4, но захотелось чего-то большего, и с более простым вариантом создания эффектов, так что решил попробовать этот набор.
Набор приехал в общей посылки от посредника, при заказе решил взять с акриловым корпусом, и думаю, поступил не совсем правильно. Вес корпуса это больше чем половина от веса всего набора, а для доставки это важно.
Набор заказывал на странице производителя компании YFRobot, весь набор был запакован в добротную коробку.
Коробка
Внутри обнаружилась материнская плата, плата синхронизации и управления, пакет со светодиодами, блок питания, пинцет, пакет с дополнительными элементами и корпус. К сожалению инструкции, к набору не прилагается, так что придется пользоваться картинками со страницы заказа и форумом производителя.
Немного подробнее про комплект.
Пинцет, ничего особенного средней паршивости.
Блок питания, 5В 2А вилка китайская.
Будущий корпус, все панели в защитной бумаге, порезка вроде как хорошая.
Материнская плата дополнительно упакована в пленку.
В пакете с дополнительными компонентами нашелся аудио кабель и как я понимаю делитель аудио сигнала между кубиком и колонками.
Пакет с контактами, которые нужно будет запаять на плату и в них, потом устанавливать куб. В моем первом кубе производитель предлагал добывать такие стойки путем кромсания разъема, тут все сделали за нас заранее.
Четыре латунные стойки с пятью винтами.
Набор пластикового крепежа, как я понимаю для сборки корпуса.
Пять светодиодов, четыре размещаются по углам платы, пятый про запас.
Немного провода в серой изоляции, его предлагают использовать для подключения контактов уровней при сборке.
И собственно пакет с кнопками и разъемами, за исключения светодиодов это то немного что придется паять при сборке.
О микросхемах и платах.
В отдельном пакете в наборе лежала плата синхронизации. Листая форум производителя, понял, что первые модели этого, куда были рассчитаны для работы вместе с Arduino, а потом производитель сделал эту плату. По сути, и есть Arduino просто из нее удалили все не нужно для работы этого куба.
На плате размещается контроллер Atmel 328P давно ставший типовым для ардиунок. Микросхема флеш памяти 25Q32BVSIG объемом 32 мбит с spi интерфейсом. Ну и конечно микросхема USB-to-UART конвертер в данном случае его роль выполняет чип SIL 2104
На материнской плате куба производитель заранее распаял девять сдвиговых регистров 74HC595D.
Сборку транзисторов Дарлинга ULN2803AG
И если я не путаю то мощный полевой транзистор AO4409, ну или сборка из трех транзисторов с общим затвором, если быть точным.
С обратной стороны платы элементов нет, только разлинеенная сетка для сборки матриц светодиодов.
Там же находить название производителя, модель и как я понимаю год выпуска модели куба.
Сборка
Для начала было не понятно как правильно собирать сами матрицы. Тут немного помогла картинка со страницы заказа. Гуг переводчик с телефона по фото смог сказать, что анод нужно оставлять ровный и гнуть необходимо катоды.
Там же на странице заказа показали, как использовать плату для сборки матриц.
Ну, раз все понятно пробуем собрать.
Сначала прикручиваем к плате ножки из стоек.
И откладываем плату и все остальное подальше. Теперь предстоит очень умиротворяющие занятие, согнуть одну из ножек на 512 светодиодах, а кучка с диодами немаленькая.
Кстати в комплект производитель положил светодиоды с очень длинными выводами, как будто они специально сделаны для сборки в такие вот конструкции.
После изгибания начинаю собирать будущие линейки по восемь светодиодов. Для крайних в ряду светодиодов ножку нужно гнуть еще и в бок. В будущем эти ножки послужат для соединения решёток светодиодов между собой
После того как все установлено можно паять.
В итого получаются вот такие линейки по восемь светодиодов.
А это финал, спаянны все 64 линейки, осталось 17 светодиодов. Общее время на сборки линеек почти пять часов с учетом того что часть сборки снималась на видео.
Для сборки линеек в матрицы, производитель рекомендую запаять на плату контактные стойки и использовать их в качестве кондуктора.
Теперь можно, кстати, посмотреть на эти самые стойки и поближе. Внутри вроде бы есть подпружиненные контакты, во всяком случае, ножку светодиода держит надежно.
Решил не распаивать сразу все, а обойтись частью, мне так проще было собирать.
Вот так это примерно должно выглядеть. К сожалению фото, в процессе сборки не получилось.
Первая готовая матрица. Время на сборку из уже готовых линеек 30 минут.
На сборку всех восьми матриц ушло около трех с половиной часов, хотя со временем и пришел опыт, но быстрее чем 20 минут на матрицу не получилось.
Что-то мой проект выходного дня начинает превращаться в долгострой.
Контроллер в процессе приемки работы.
После сборки всех матриц можно запаять все оставшиеся детали.
В том числе и разъемы для контроллера.
И установить контроллер на место.
Теперь можно приступать к установке матриц светодиодов на плату и формировать кубик.
После того как все 8 матриц установленный нужно используя оставшиеся ножки светодиодов (те самые последние в ряду который загибались в сторону) связать светодиоды в горизонтальные ряды.
И подключить каждый ряд к своему контакту на плате. Комплектного проводка мне на весь кубик не хватило.
После включения кубик заработал, но показывал какое-то непонятное мигание, так что самое время разобраться с программным обеспечением.
Первое что нужно сделать это поставить драйвера на USB-to-UART конвертор. Тут все просто микросхема популярная найти драйвер можно в сети без проблем.
Далее задача немного посложнее найти само ПО для управления кубом. Производитель выпускает программу Magic_LightCube V2.4 и она есть в свободном доступе на сайте разработчика. Только сайт весь на иероглифах и закачка файлов с него доступна только для зарегистрированных пользователей, а для регистрации нужен китайский номер телефона, тут мне помогла техподдержка посредника, они скачали для меня архив с программой и выслали его мне на почту.
Первый запуск закончился вот таким красивейшим окошком с сообщением о том, что все пропало.
Решается все установкой библиотеки MSCOMM32.OCX по инструкции из интернета или с сайта производителя, если вы знаток китайского.
И наконец, можно запустить программу управления кубиком.
Тут мы можем либо открыть заранее заготовленные эффекты «Красная стрелка» и запустить их просмотр «Зеленая стрелка«
Или нарисовать что-то самостоятельно, хотя на самом деле все делается не так как на картинке.
Заранее прошу прощения за терминологию, давненько я не открывал учебник по геометрии.
В верхней части окна программы расположены 24 квадрата по 8 в ряд, каждый из квадратов отвечает сетку светодиодов, показанную в одной из трех проекций. Система координат и названия плоскостей подписаны справа в углу окна. Сами светодиоды это маленькие квадратики внутри больших квадратов.
Рисовать можно просто кликая мышкой по квадратикам, синий квадратик значит, светодиод будет гореть, серый значит, не будет. Таким образом, включая и выключая квадраты можно создать один кадр будущей анимации. После того как кадр создан его можно отправить на куб для просмотра нажав кнопку «Send«, если результат Вас устраивает его можно добавить к списку кадров кнопкой «Add» и приступать к созданию нового кадра. Для более быстрого создания шедевра служат кнопки X ± Y ± Z ±, с их помощью можно сдвигать ранее нарисованное на одну клеточку в одной из плоскостей, функция очень помогает для создания эффекта движения.
Ну и еще три кнопки, которые могу облегчить жизнь художнику
ALLON/ALLOFF — включает или выключает сразу все светодиоды.
Reverse — инвертирует состояние светодиодов, включает выключенные и выключает включенные.
В процессе создания анимации можно кликать по уже добавленным кадрам и просматривать их прямо на кубе.
После создания все кадров будущей анимации их нужно выделить и добавить к списку анимации кнопкой со стрелкой «->» предварительно задав имя анимации.
Кнопками Play и Stop можно запуска и останавливать воспроизведение анимации из списка, а регулятором скорости задавать часто смены кадров анимации тем самым управляя скорость воспроизведения.
Ну и наконец, если получившаяся анимация Вас полностью устраивает кнопкой OFF-Line ее можно загрузить на флешку куба что бы можно было проигрывать ее без подключения к компьютеру. К сожалению, одновременно в кубе можно хранить всего одну анимацию. 
А теперь пару слов о минусах этого кубика, а они, к сожалению тоже есть.
Первый минус это работа со звуком, вернее полное отсутствие работы со звуком, каких либо эффектов или еще чего на данный момент нет. Разработчики говорят, что это все будет в будущем, так как ПО все еще находится в разработке, а пока что дают исходный код для прошивки контроллера и предлагают дописать требуемое самому.
То же самое касается и светодиодов по углам куба, они есть, а вот кода для работы с ними нет, хотя последнее, на мой взгляд, даже к лучшему потому как они только отвлекали бы от самого куба.
Ну и, пожалуй, самый главный глюк куба это самопроизвольное включение двух его рядов, при работе это выглядит вот так.
На все мои вопросы в чате производителя мне ответили, что это мой косяк, и нужно проверять пайку. Честно проверил, каких либо косяков не увидел. Зато в процессе выяснения столкнулся с тем что этот глюк зависит от того что и как отображается на кубе, например при последовательно включении выключении рядов такого глюка не возникает. 
Возможно я конечно и не прав, но если это ошибка в пайке то она должна проявляться всегда вне зависимости от того какая анимация идет на кубе. Так что я больше склоняюсь к глюку одного из сдвиговых регистров или к ошибке в прошивке контроллера, хотя может быть я и заблуждаюсь. В любом случае пока что в чем проблема я так и не понял.
Видео сборки и демонстрация работы ПО
Покупал через посредника YoyBuy
Посылка весила 2.5 кг доставка обошлась 43$,.
Вес комплекта 0.92 кг.
Доставка службой EMS заняла полторы недели.
Вывод
Вот даже не знаю что сказать, с одной стороны это супер, очень понравился и процесс сборки и результат даже с учетом тех особенностей работы, которые есть. С другой стороны сборка заняла много времени, так как я мог уделять кубику только вечера по выходным весь процесс сборки занял у меня почти месяц, так что если кто-то решит повторить процесс готовьтесь к долгой и довольно монотонной работе.
Заранее приношу свои извинения за орфографию и грамматику текста, все допущенные ошибки сделаны не специально, а только по незнанию и в связи с несовершенством программ автоматической проверки текстов.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Делаем светодиодный куб из 64 светодиодов
В этом материале мы рассмотрим способ изготовления светодиодного куба из 64 светодиодов.
Начнем, как всегда, с просмотра авторского видеоролика
Что же нам понадобится:
— 64 светодиода;
— доска;
— резисторы 608 Ом;
— переключатель;
— плата Arduino;
— любой подходящий корпус.
У автора идеи светодиоды были в прозрачном корпусе. Для придания им более эффектного вида он решил покрасить их в красный цвет, используя для этого обычный лак для ногтей. Этот шаг вы можете пропустить.
На доске нужно проделать 16 отверстий сверлом 5 мм в диаметре. Расстояние между двумя отверстиями должно быть равно 27 мм.
Первым делом берем светодиоды и вставляем их в отверстия.
Плюсовые контакты, то есть те ножки, которые длиннее, спаиваем между собой, а минусовые контакты оставляем прямо. В результате у нас должен получиться квадрат с 16 ножками из минусовых контактов. Всего нам понадобится 4 таких квадрата.
Теперь из полученных квадратов нужно построить куб спаяв эти квадраты поочередно один на другой.
Далее необходимо запрограммировать плату Arduino. Код программирования будет дан в конце статьи.
Теперь необходимо спаять контакты на плате к контактам на кубе через резисторы по схеме, которую представляем ниже.
Прячем 4 резистора в термоусадку.
Также припаиваем кнопку, разъем для аккумуляторной батарейки крона и соборам электронную часть в корпусе.
Таким образом можно получить несложную LED подсветку из светодиодов. А если дополнить это знанием программирования платы Arduino, то можно получить неплохие эффекты, порадовав таким образом друзей и родных.
Код программирования платы Arduino можно получить по ссылке: 64ledArduino.rar [2.11 Kb] (скачиваний: 590)
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Светодиодный куб 4x4x4 и Trema Shield для Ардуино
Всем доброго времени суток!Сегодня хочу рассказать Вам о Kit наборе из Китая, который позволяет собрать светодиодный куб 4х4х4 светодиода.
Всем кому интересно прошу под кат.
Давно любовался в интернете видео роликами разных кубиков, красиво смотрятся, даже чем то завораживает, особенно большие, но собрать все самому с нуля руки так и не дошли. А тут все совпало, общался с продавцов по поводу покупки ардуины, а он предложил взять вот такой маленький набор посмотреть, и вот набор пред моим несменным контролером.
Плата сделана довольно качественно, металлизация всех отверстий хорошая, маска залита хорошо, забегая вперед скажу что всю плату спаял только проволочным припоем, хватило того флюса что был в припое.
Плата подробно
Набор реально может собрать даже ребенок без помощи взрослых.
Светодиодов, резисторов и контактов производитель положил в набор с запасом, так что после сборки у меня еще кое-что осталось.
Начнем сборку
После покупки продавец выслал мне ссылку на инструкцию и текстовый скетч для Ардуино. Это очень хорошо потому как в комплекте к набору никакого мануала не было.
Первое что нужно сделать, это закрепить будущие держатели для светодиодов, производитель предлагает использовать для этого вот такие зажимы.
Согласно инструкции их нужно не просто покусать по одному, но и полностью очистить от пластика. Поначалу я решил, что очистка от пластика это лишнее, и я их просто покусаю осторожно и все, но, увы, как не старался, не получилось, пластик слишком хрупкий.
Так что в итоге пришлось доламывать пластмассу и очищать все ножки от нее.
Сборку нужно начинать именно с этих разъемов, потому что два из них запаиваются под постельки для сдвиговых регистров и сделать это потом будет очень сложно.
В итоге получилась вот такая плата.
Теперь можно перевернуть плату и запаять все остальное, а осталось только две постельки для микросхем, четыре резистора и пара гребенок для соединения с Arduino Uno.
Как по мне паять гребенки лучше всего вставив весь шилд в ардуино, так гораздо проще, чем выравнивать каждую гребенку отдельно. Главное только не перегреть.
Первый этап сборки закончен, на все ушло примерно минут 30.
Вот так плата смотрится на Arduino.
Второй этап сборка куба светодиодов.
Для сборки матриц светодиодов производитель по инструкции рекомендует сначала сделать вот такой макет.
Который должен облегчить сборку. Но почему-то показалось, что это лишнее и что 64 светодиода я и так спаяю. Спаять то я спаял, но, наверное, лучше бы таки сделал макет, было бы гораздо проще.
Итак, первое, что нужно отогнуть на всех светодиодах катоды (короткая ножка) на угол 90 градусов. Ну, тут все просто тонкие плоскогубцы, зажимаем впритык к корпусу и гнем.
Теперь отогнутые ножки нужно спаять друг с другом (как на фото) получив ряд.
Для этого я решил воспользоваться уже собранной платой.
В принципе метод получился рабочий, но довольно медленный. После сборки четырех рядов их нужно спаять в одну матрицу, соединив между собой аноды (длинная ножка) светодиодов в рядах. Тут опять же можно использовать плату вставив спаянные ранее ряды в плату свободными катодами первого светодиода вертикально вверх.
В итоге должна получиться вот такая матрица.
После того как будут спаяны все 4 матрицы их необходимо собрать между собой в куб. Сделать это можно используя свободные катоды в каждом из рядов и тонкую проволоку или остатки ножек от резисторов.
В итоге должен получить куб светодиодов, аноды спаяны в столбцы по четыре штуки и вставленный в платы шилда, а катоды спаяны в один по всему уровню. С задней части платы находится дополнительный ряд контактов D16-D19 именно к ним нужно подключить катоды уровней по порядку.
Куда именно подключать первый уровень (в D16 или D19) не так важно, главное, что бы уровни были включены последовательно, например так:D16>1, D17>2, D18>3, D19>4.
Контроль готового изделия.
В итоге на всю сборку конструктора я потратил примерно 3-3,5 часа, думаю, что если бы сделал макет получилось бы быстрее.
Теперь немного о том как это все заставить работать.
В архиве вместе с инструкцией лежит файл arduino库.zip который представляет собой подключаемую к среде разработки Arduino библиотеку, но подключить ее просто так нельзя. Для того что бы студия смогла подключить эту библиотеку нужно удалить иероглифы из имен всех папок внутри архива и из имени самого архива. Проще всего распаковать архив в любую папку и потом отдельно запаковать в ZIP архив папку ICStation_Light_cube со всем ее содержимым, вот она уже подключится к среде Arduino.
Честно говоря, этот пример меня особо не впечатлил, поэтому поискав по интернету, я нашел еще два скетча работающих именно с этим кубом. Увы, код слишком большой и вставить в обзор его нельзя, поэтому даю ссылки на первоисточники.
Небольшое видео демонстрации работы.
Небольшой вывод:
Набор мне понравился, я с удовольствием провел несколько часов с паяльником.
К плюсам в первую очередь стоит отнести его простоту, невысокую цену и возможность не только поупражняться в пайке, но и в дальнейшем потренировать мозги программированием.
К минусам пожалуй стоит отнести необходимость дополнительно покупать плату Arduino UNO и разбираться как с ней работать.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Светодиодный куб 3х3х3 не программируемый
Думаю, многим хотелось собрать такой кубик, но не у всех была возможность приобрести микроконтроллер (МК), и не все умеют программировать. Поэтому вот альтернатива:
Не нуждается в программировании, схема проста и все детали доступы. А микросхема CD4020 дает разнообразные композиции, не уступающие программируемым кубикам.
Пора переходить от слов к делу)))
Список используемых деталей с описанием:
1)КР1006ВИ1 (NE555)
Микросхема включает около 20 транзисторов, 15 резисторов, 2 диода. Выходной ток 200 мА, ток потребления примерно на 3 мА больше. Напряжение питания от 4,5 до 18 вольт. Точность таймера не зависит от изменения напряжения питания и составляет не более 1% от расчетного значения.
2) К561ИЕ16 (CD4020, MC14020)
14-разрядный двоичный счетчик-делитель.
3)Светодиоды на ваш вкус 27шт
4)Резистор 33К
5)Конденсатор 10µ
6)Микро выключатель с фиксацией (не обязательно)
7)Крона 9В
8)Панели для микросхем (не обязательно)
Итак, рисуем печатную плату на стеклотекстолите и ложим травиться.
А пока наша плата травится займемся самой сложной частью — самим кубиком.
Просверлим отверстия в фанере (плотном картоне) под светодиоды и вставим их туда. Теперь все катоды (минусы) сгибаем по часовой (или против часовой, как вам удобней) стрелке и спаиваем их. К среднему светодиоду припаиваем проволочки самостоятельно.
Также делаем остальные этажи
Теперь надо их спаять вместе. Только теперь спаиваем аноды (плюсы)
Теперь также припаиваем третий этаж
Готово!!)))
Теперь берем нашу уже протравившуюся плату и сверлим отверстия
Сначала припаиваем перемычки, а потом детали.
Теперь последний штрих – припаиваем кубик.
Теперь подключаем 12В как написано на схеме. УРА работает:
Спустя пару минут все потухло((.
Правильно микросхема CD4020 не рассчитана на такое напряжение и она просто на проста сгорела. И придется менять микросхему — выпаивать и впаивать новую. Для этого и нужны были панели для микросхем. Я их не ставил на чем и поплатился((
В дальнейшем чтобы избежать этого я поставил крону 9В. В этом есть свои плюсы кубик можно таскать с собой, ему не нужна розетка и микросхема уже не сгорит. Но есть и минусы – периодически придется менять батарейку.
Для своего кубика я сделал коробочку из картона. Вот что у меня получилось:
Набор сделай сам 3D led куб 8x8x8 3мм
Здравствуйте. Сегодняшний обзор посвящен очень интересному и красивому набору 3D led куб. Раньше на ютубе смотрел видеоролики с красивыми LED кубиками, а тут пришлось все собирать самому.Получил долгожданный набор быстро в обычном полиэтиленовом пакете.
Содержимое набора упаковано отлично, ничего не пострадало за время доставки. Радиодетали в пластиковой коробочке, светодиоды в пакетике. Монтажная плата отличного качества и размерами 110мм х 126мм х 1.7мм.
Пакет со светодиодами (512шт)
Комплектующие поближе
Самое интересное, что эл. схемы и инструкции нет. Но как собирать есть детальный фото отчет на странице товара и опять со своими отличиями. Есть изменения в плате и в типах электронных компонентов.
Итак начнем.
Для начала разрезаем панель однорядную цанговую 40-контактную на отдельные контакты и очищаем от пластика. Наверно часа 3 откавыривал эту хрень, но это того стоит.
Вот что получается.
Припаиваем очищенные контакты к плате. Всего их 72 шт.
Теперь переходим к резисторам, конденсаторам и прочей мелочи. На странице товара показаны резисторы типа SMD. На самом же деле пришли резисторы типа МЛТ. Впаиваем резисторы, а их 10 шт, 4 конденсатора, кварцевый резонатор, кнопку включения, разъем питания, светодиод и 9 контактный резистор A09-103.
В наборе отсутствуют 2 кнопки: S2 и S3, скорее всего выбор режима и скорости. Без них работать будут все режимы подряд.
Переходим к впаиванию DIP панелек для микросхем: 8 панелей по 20 контактов, 1 панель на 18 контактов и 1 панель на 40 контактов.
Закрепляем пластиковые стойки на плате и устанавливаем микросхемы.
Переходим к работе со светодиодами. Сгибаем ножки диодов согласно фото на сайте. Сгибать ножки надо на 90 градусов относительно друг дружке и с разницей по высоте примерно 3 мм.
Для удобства спаивания светодиодов я изготовил шаблон из оргстекла. Начертил решетку 8 х 8 с интервалом 15 мм и просверлил отверстия под диоды.
Спаиваем первый светодиодный слой или этаж, кому как нравится. Всего 8 таких слоев. После пайки надо проверить работу каждого светодиода.
Вставляем спаянные слои в контакты на плате анодом (плюсовой стороной). Минусы спаиваем между собой поэтажно. К минусу на каждый этаж припаиваем провод и подключаем к соответствующему контакту на плате.
Вот так получилось, думаю для первого раза пойдет.
В работе.
Небольшое видео режимов работы.
Вот как то так.
Всем спасибо.
