Делаем простой стробоскоп для установки зажигания своими руками

Светодиодный стробоскоп для установки зажигания позволяет быстро и с высокой точностью выставлять оптимальный угол опережения зажигания (УОЗ) в автомобиле. Данный параметр играет важную роль в корректной работе двигателя. Небольшое смещение в момент зажигания приводит к потере мощности, вследствие возросшего расхода топлива и перегрева двигателя.

Несмотря на большой ассортимент промышленно выпускаемых приборов для проверки и установки УОЗ, актуальность создания стробоскопа своими руками не потеряла смысл и в наши дни. Представленная схема самодельного стробоскопа для автомобиля не требует наладки после сборки и изготавливается из доступных деталей.

Принципиальная схема стробоскопа

Схема разработана и представлена в девятом издании журнала «Радио» в далеком 2000 году. Однако, благодаря своей простоте и надежности, остается актуальной и в наши дни.

В принципиальной электрической схеме стробоскопа для авто можно условно выделить 4 части:

1. Цепь питания, состоящая из выключателя SA1, диода VD1 и конденсатора С2. VD1 защищает элементы схемы от ошибочной смены полярности. С2 блокирует частотные помехи, предотвращая сбои в работе триггера. Для подачи и отключения питания используется выключатель SA1, для этого подойдет любой компактный выключатель или тумблер.
2. Входная цепь, которая состоит из датчика, конденсатора С1 и резисторов R1, R2. Функцию датчика выполняет зажим «крокодил», который закрепляется на высоковольтном проводе первого цилиндра. Элементы С1, R1, R2 представляют собой простейшую дифференцирующую цепь.
3. Микросхема триггера, собранная по схеме двух однотипных одновибраторов, которые формируют на выходе импульсы заданной частоты. Частотозадающими элементами являются резисторы R3, R4 и конденсаторы С3, С4.
4. Выходной каскад, собранный на транзисторах VT1-VT3 и резисторах R5-R9. Транзисторы усиливают выходной ток триггера, что отражается в виде ярких вспышек светодиодов. R5 задаёт ток базы первого транзистора, а R9 – исключает сбои в работе мощного VT3. R6-R8 ограничивают ток нагрузки, протекающий через светодиоды.

Принцип работы

Схема стробоскопа питается от автомобильного аккумулятора. В момент замыкания выключателя SA1, триггер DD1 переходит в исходное состояние. При этом на инверсных выходах (2, 12) появляется высокий потенциал, а на прямых (1, 13) – низкий потенциал. Конденсаторы С3, С4 заряжены через соответствующие резисторы.

Импульс с датчика, пройдя через дифференцирующую цепь, поступает на тактовый вход первого одновибратора DD1.1, что приводит к его переключению. Начинается перезаряд С3, который через 15 мс заканчивается очередным переключением триггера. Таким образом, одновибратор реагирует на импульсы с датчика, формируя на выходе (1) прямоугольные импульсы. Длительность выходных импульсов с DD1.1 определяется номиналами R3 и С3.

Второй одновибратор DD1.2 работает аналогично первому, уменьшая длительность импульсов на выходе (13) в 10 раз (примерно до 1,5 мс). Нагрузкой для DD1.2 служит усилительный каскад из транзисторов, которые открываются на время импульса. Импульсный ток через светодиоды ограничен исключительно резисторами R6-R8 и в данном случае достигает величины 0,8 А.

Не стоит пугаться столь большого значения тока. Во-первых, его импульс не превышает 1 мс, со скважностью в рабочем режиме не менее 15. Во-вторых, современные светодиоды обладают гораздо лучшими техническими характеристиками в сравнении с их предшественниками из 2000 года, когда эта схема впервые получила практическое применение. Тогда нужно было поискать светодиоды с силой света в 2000 мкд. Сейчас белый LED (от англ. Light-emitting diode) типа C512A-5 мм от компании Cree с углом рассеивания 25° способен выдать 18000 мкд при постоянном токе в 20 мА. Поэтому использование сверхъярких светодиодов позволит значительно снизить ток нагрузки путём увеличения сопротивления R6-R8. В-третьих, время пользования стробоскопом обычно не превышает 5-10 минут, что не вызывает перегрев кристаллов излучающих диодов.

Печатная плата и детали сборки

Самодельный стробоскоп для установки зажигания можно собрать как на недорогих отечественных радиоэлементах, так и на более прецизионных импортных элементах. Ниже представлена плата с применением отечественных компонентов для штыревого монтажа.

Плата в файле Sprint Layout 6.0: plata.lay6

Диод VD1 – КД2999В или любой другой с малым падением прямого напряжения. Конденсатор С1 должен быть высоковольтным с емкостью в 47 пФ и напряжением 400 В. Конденсаторы С2-С4 неполярные серии КМ-5, К73-9 на 0,068 мкФ 16 В. Все резисторы, кроме R4, типа МЛТ или планарные с номиналами, указанными на схеме. Подстроечный резистор R4 типа СП-3 или СП-5 на 33 кОм.

Триггер ТМ2 лучше использовать 561 серии, которая отличается высокой помехоустойчивостью и надёжностью. Но можно заменить его микросхемой 176 и 564 серии, учитывая их распиновку. Транзисторы VT1-VT2 подойдут КТ315 Б, В, Г или КТ3102 с большим коэффициентом усиления. Выходной транзистор – КТ815, КТ817 с любой буквенной приставкой. Светодиоды HL1-HL9 лучше взять сверхъяркие с малым углом рассеивания. Их располагают на отдельной плате по три в ряд. При отсутствии каких-либо деталей схемы их можно заменить более современными аналогами, немного усовершенствовав плату.

Готовую плату управления стробоскопа и плату со светодиодами удобно разместить в корпусе переносного фонарика. При этом необходимо предусмотреть отверстие в корпусе под регулятор R4, а в качестве SA1 можно использовать штатный выключатель.

Настройка

В схеме установлен подстроечный резистор R4, регулировкой которого можно добиться нужного визуального эффекта. Вращая ручку регулятора можно наблюдать, что уменьшение импульса тока ведёт к недостатку освещенности меток, а увеличение – к размытости. Поэтому во время первого запуска стробоскопа необходимо подобрать оптимальную длительность вспышек.

Длина экранированного провода от печатной платы к датчику не должна превышать 0,5 м. В качестве датчика подойдет 0,1 м медного проводника, припаянного к центральной жиле экранированного провода. В момент подключения его наматывают на изоляцию высоковольтного провода первого цилиндра автомобиля, делая 3 витка. Для повышения помехоустойчивости намотку производит максимально близко к свече. Вместо медного проводника можно взять зажим типа «крокодил», который также следует припаять к центральной жиле, а его зубья слегка загнуть внутрь, чтобы не повредить изоляцию.

Установка УОЗ стробоскопом

Прежде чем рассмотреть работу автомобильного стробоскопа, нужно понять суть стробоскопического эффекта. Если движущийся в темноте объект на мгновение осветить вспышкой, то он будет казаться застывшим в месте, где произошла вспышка. Если на вращающееся колесо нанести яркую метку и освещать его яркими вспышками, совпадающими по частоте с частотой вращения колеса, то в момент вспышек можно зрительно фиксировать местоположение метки.

Перед регулировкой момента зажигания автомобиля наносят две метки: подвижную на коленчатом валу (маховике) и стационарную – на корпусе двигателя. Затем присоединяют датчик, подают питание на стробоскоп и включают двигатель в режим холостого хода. Если во время вспышек метки совпадают, то УОЗ выставлен оптимально. В противном случае следует произвести корректировку до полного их совпадения.

Представленный стробоскоп для установки зажигания, собранный своими руками, позволит за несколько минут отладить систему зажигания автомобиля. В результате корректировки вырастет КПД двигателя и увеличится срок его службы.

Мощный стробоскоп своими руками

Очень мощный светодиодный стробоскоп, который отлично дополнит любой танцпол дискотеки. Построен стробоскоп на трех светодиодных матрицах общей мощностью 150 Вт.

Принцип работы устройства состоит в том, чтобы давать очень короткие импульсы света (вспышки) через заданный промежуток времени. По действию очень сильно напоминает молнию во время дождя, когда полностью темное помещение на миллисекунды озаряет яркий свет.
Во время дискотеки это выглядит особенно завораживающе.
Детали:

Светодиоды на сетевое напряжение со встроенным драйвером:

Схема стробоскопа

Я бы не сказал, что схема сложная, скорее простая. Но она не имеет гальванической развязки по напряжению, что означает – нельзя прикасаться ни к одному элементы схемы во время её работы и во время сборки быть особо внимательным.
Визуально схему можно разделить на блок питания 12 В, генератор импульсов, выпрямитель и линейку светодиодов.

Работа стробоскопа

На микросхеме NE555 собран генератор коротких импульсов. Время между импульсами можно менять вращая ручку переменного резистора R3.
К выходу этого генератора подключен ключ на полевом транзисторе, который коммутирует напряжение 220 В, в цепи питания светодиодных матриц, включенных параллельно друг другу.
Светодиодные матрицы питаются постоянным током, который выпрямляется диодным мостом. Это нужно для того, чтобы можно было коммутировать цепь полевым транзистором, который работает только с постоянным напряжением.

Сборка стробоскопа

Стробоскоп собран в кожухе от кабельканала. Светодиоды прикручены к широкой стороне, без радиаторов. Так как светодиод используется где-то на 2-5% от своей мощности (импульсная работа), то надобность в теплоотводах отпадает.

Боковые стенки вырезаны из того же кабельканала и приклеены клеем. Сверху выведен переменный резистор для регулировки частоты мерцания.

Блоки схемы в корпусе:

Предостережение

Светодиоды очень мощные и могут повредить ваши глаза, так что смотреть на них при работе не рекомендуется. Стробирующие вспышки особенно опасны, так как глаз расслабляется в темноте, а яркий импульс проникает напрямую в сетчатку глаза.
Так же не забываем, что вся схема находиться под сетевым напряжением, опасным для жизни.

Результат работы

Работу стробоскопа, к сожалению, не передать ни через фото, ни через видео. Так как даже видеокамера очень плохо улавливает короткий импульс и её в итоге просто засвечивается.
Но я от себя могу сказать, что стробоскоп получился отличный, вспышки короткие и очень яркие. Смотрится очень эффектно, в общем все как надо.

Смотрите видео

как пользоваться, настройки угла опережения

Автор: Виктор

Правильная настройка угла опережения зажигания (УОЗ) — это один из основных аспектов регулировки, позволяющий добиться правильной работы двигателя. Из-за неверно выставленного УОЗ мотор будет работать с перебоями, а в некоторых случаях и вовсе не будет запускаться. Для регулировки можно использовать стробоскоп. Как соорудить стробоскоп для установки зажигания своими руками — узнайте из этого материала.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Описание стробоскопа

Как сделать простой стробоскоп для настройки УОЗ на светодиодах, из каких элементов будет состоять схема девайса? Сначала рассмотрим основные характеристики устройства.

Рабочая схема

Основные составляющие элементы на примере вышеописанной схемы:

1. Из переключателя SA1, диодного элемента VD1 и конденсаторного устройства С2 состоит цепь питания. Диод применяется для защиты других составляющих частей от ошибочной перемены полярности. Непосредственно сам конденсатор применяется для блокировки возможных помех, таким образом предотвращая выход из строя триггера. Предназначение переключателя SA1 заключается в активации и деактивации питания.
2. Не менее важной составляющей является входная цепь, в состав которой входят контроллер, резисторные элементы R1 и R2 и конденсаторное устройство С1. Роль контроллера здесь выполняет зажим девайса, который зовется крокодилом, он фиксируется на высоковольтном проводе первого цилиндра. Если подключение будет правильным, то вышеописанные элементы образуют простую дифференциальную цепь.
3. Схема триггера. Эта составляющая состоит из двух одиночных вибраторов, применяющихся для образования сигнала нужной частоты на выходе. Эти компоненты выполняют функцию частотозадающих.
4. На резисторных элемента R5-R9 изготовляется выходной каскад, также для этой цели применяются транзисторы VT1. VT2 и VT3. Эти устройства необходимы для увеличения выходного тока триггерной платы. Резисторное устройство R5 задает определенный ток базы транзисторного элемента под номером 1 (видео снял Максим Соколов).

Принцип действия

Девайс для выставления угла опережения работает от встроенного аккумулятора либо автомобильной батареи. При активации переключателя первым начинает работать триггер. На выходах 2 и 12 платы происходит образование повышенного потенциала, а низкий формируется на контактах 1 и 13. В этот момент конденсаторные детали С3 и С4 получают питание от резисторов.

Сигнал с контроллера идет через дифференциальную цепь и в конечном счете подается на вход DD1.1. Поскольку он является одновибратором, в результате это способствует переключению девайса. Затем в схеме осуществляется переразряд С1, что опять же, способствует переключению триггера.

Элемент DD1.1 будет реагировать на импульсы, подающиеся с контроллера, таким образом формируя новые прямоугольные импульсы на первом выводе. В случае со вторым одновибратором DD1.2 принцип действия будет идентичным — благодаря этому устройству длительность импульса на контакте 13 уменьшается в 10 раз. Этот элемент функционирует под нагрузкой, подающейся с усилительного каскада транзисторов, которые открываются на время импульса. Благодаря резисторным компонентам R6, R7 и R8 ток ограничивается, его величина в общей сложности должна быть не выше 0.8 ампер.

Значение тока не высокое, это обусловлено следующими факторами:

• длительность импульса составляет не больше 1 сек;
• обычно для настройки УОЗ автовладельцам требуется не больше 10 минут, за такое время кристаллы не перегреются;
• диоды, использующиеся сегодня, обладают более улучшенными характеристиками и особенностями, если сравнивать с устройствами, применявшимися более 10 лет назад.

Печатная плата и детали сборки

Для того, чтобы соорудить своими руками стробоскоп, потребуется плата со всеми необходимыми элементами.

В качестве примера:

1. На рассматриваемой нами плате функцию диода выполняет контроллер КД2999В. В принципе, можно использовать любой другой, только нужно учитывать, что диодный элемент должен иметь минимальное падение напряжения.
2. Также используются конденсаторы. Важно, чтобы они были рассчитаны на 0.068 мкФ. Что касается основного конденсаторного устройства С1, то он представляет собой высоковольтную деталь, напряжение на которой составляет 400 В.
3. Триггерное устройство — ТМ2 — обладает отличной устойчивостью к возможным помехам.
4. Необходимо, чтобы используемые транзисторы VT1, а также VT2 имели большой показатель усиления.
5. Что касается диодов, отмеченных символами HL1-HL9, то они должны иметь максимальную яркость, а также желательно, чтобы угол рассеивания был небольшим. Диодные компоненты монтируются на отдельной схеме, их количество должно составить 3 в ряду.

Нюансы настройки устройства

Прежде чем использовать самодельный стробоскоп на авто, его надо правильно настроить. Изначально следует осуществить регулировку подстроечного резисторного компонента, это даст возможность обеспечить нужный визуальный эффект. Во время перемещения регулятора вы можете увидеть, что из-за падения импульса освещение меток будет неэффективным, а если импульс будет слишком высоким, то освещение будет размытым. На данном этапе вам надо правильно отрегулировать эффективность вспышек света (видео снял Serj ZP).

Установка УОЗ стробоскопом

Как пользоваться самодельным девайсом для регулировки УОЗ:

1. Для начала следует завести мотор и прогреть его до рабочей температуры. Для этого дайте поработать агрегату на холостых оборотах.
2. Затем вам надо будет подсоединить самодельное устройство к источнику питания. Это может быть либо встроенный аккумулятор, либо аккумуляторная батарея автомобиля.
3. Далее, к жиле цилиндра 1 следует подсоединить медный датчик, для этого намотайте его на жилу.
4. После этого диодную лампочку следует направить на метку, нанесенную на корпус распределительного механизма.
5. Когда эти действия будут выполнены, вам нужно найти неподвижную точку, она расположена на шкиве маховика.
6. Для того, чтобы обеспечить совпадение этих точек, нужно вращать корпус распределительного устройства. А когда точки совпадут, корпус нужно зафиксировать в этом положении. При совпадении точек диоды должны загореться.

Как самостоятельно изготовить прибор?

На сегодняшний день существует множество различных вариантов схем для изготовления стробоскопа. Мы рекомендуем ознакомиться с одним из самых простых и наименее затратных с финансовой точки зрения способов изготовления.

Для его реализации вам потребуются следующие составляющие:

• транзисторное устройство КТ315;
• тиристорный элемент КУ112А, а также резисторные компоненты, рассчитанные на 0.125 Вт;
• диодные лампочки или фонарик на светодиодах, который будет использоваться в качестве корпуса, при этом количество диодных элементов должно быть не меньше 6 штук;
• конденсаторные устройства С1;
• V2 на схеме — это низкочастотный диодный компонент;
• также вам потребуется реле, его индекс должен составлять RWH-SH-112D;
• кабель питания, длина его должна составить не менее одного метра;
• зажимы;
• также понадобится кусочек медного провода длиной примерно 10 см.

Все эти составляющие можно купить в любом тематическом магазине или на радиорынке.

Как соорудить такое устройство самостоятельно:

1. Для начала на задней стороне подготовленного корпуса следует дрелью просверлить дырку, через нее вы уложите кабель питания.
2. Затем к концам приготовленных шнуров необходимо подпаять подготовленные зажимы. Желательно заранее отметить на них, какой будет плюсовым, а какой — отрицательный, будет лучше, если цвета зажимов будут разными.
3. Сам датчик монтируется слева или справа на корпусе. На боковой части корпуса надо проделать еще одно отверстие, оно будет использоваться для укладки шнура к контакту Х1.
4. Затем к основной жиле кабеля следует подпаять подготовленный кусок медной проволоки. Данный провод считается одним из основных, поскольку он будет использоваться в качестве датчика девайса.
5. Остается только заизолировать соединения изолентой или термотрубками.

Фотогалерея «Собираем стробоскоп своими руками»

Заключение

Как видите, в целом соорудить такой девайс — не проблема. Достаточно иметь определенные знания в области электроники и следовать действиям, описанным в инструкции. Если в ходе сборки вы допустите ошибки, то возможно, устройство будет работать некорректно. Если у вас нет опыта в изготовлении подобных устройств, то возможно, есть смысл задуматься над покупкой нового стробоскопа.

 Загрузка …

Видео «Наглядная инструкция по регулировке УОЗ стробоскопом»

Что нужно знать об эксплуатации данного девайса, и какие нюансы следует учитывать при настройке — узнайте из ролика (видео снято Владиславом Чиковым).

Автомобильный стробоскоп – как сделать своими руками

Автомобильный стробоскоп – это электронный светотехнический прибор, позволяющий по метке на валу двигателя и шкале на его корпусе визуально определить и отрегулировать угол опережения зажигания (УОЗ) в двигателях внутреннего сгорания автомобиля. Принцип работы стробоскопа основан на стробоскопическом эффекте (зрительной иллюзии) возникающем, когда частота вспышек стробоскопа совпадает или близка частоте вращения коленчатого вала двигателя автомобиля.

Момент зажигания горючей смеси в автомобильном двигателе внутреннего сгорания существенно влияет на максимальную мощность, КПД, температурный режим и ресурс двигателя. Поэтому крайне важно, чтобы воспламенение горючей смеси происходило в нужный момент времени. Обычно воспламеняют смесь за несколько градусов до прихода поршня в верхнюю мертвую точку, и этот угол называется Угол опережения зажигания.

При увеличении оборотов двигателя угол опережения зажигания должен увеличиваться по заданной кривой, поэтому он выставляется в режиме работы двигателя на холостом ходу и контролируется во всем диапазоне изменения его оборотов в минуту, вплоть до 5000. Для контроля и установки УЗО и служит Автомобильный стробоскоп.

Радиолюбителям разработано много схем автомобильных стробоскопов, начиная от самых простейших на неоновых лампочках, и заканчивая современными схемами, с использованием микроконтроллеров, полевых транзисторов и сверх ярких светодиодов. Но такая комплектация дорогая, да и редко кто имеет программатор, чтобы программировать контроллеры. Более пятнадцати лет назад я собрал свой вариант схемы стробоскопа, который и представляю Вашему вниманию.

Электрическая схема стробоскопа

Отличительная особенность схемы представленного стробоскопа, это простейшая комплектация и возможность контроля угла опережения зажигания в автомобильном двигателе вплоть до 5000 оборотов в минуту.

Структурно схема состоит из нескольких функциональных узлов. Преобразователя напряжения, импульсной световой лампы, блока поджога и индуктивного датчика момента искрообразования.

Принцип работы

Преобразователь служит для преобразования напряжения аккумулятора 12 В в необходимое для питания импульсной световой лампы ИСШ-15 напряжение 300 В. Выполнен преобразователь на микросхеме TL494, транзисторах VT1,2 и трансформатора Т1. Блок поджога световой лампы состоит из повышающего трансформатора Т2, конденсатора С6 и тиристора VD8. Индуктивный датчик момента искрообразования состоит из катушки индуктивности L1 и транзистора VT3.

Благодаря применению в преобразователе ШИМ-контроллера TL494 (отечественный аналог 11114ЕУ4), схема преобразователя получилась простой и сохраняющая работоспособность при изменении питающего напряжения от 7 до 15 В. Микросхема TL494 применяется практически во всех компьютерных блоках питания, выходит из строя редко, поэтому ее можно для изготовления стробоскопа выпаять из не подлежащего ремонту блока.

С выводов микросхемы 9 и 10 выходят прямоугольные противофазные импульсы с частотой около 20 кГц, заданной номиналом конденсатора С1 и резистора R1, и через токоограничивающие резисторы R4,5 номиналом 1 кОм поступают на базы ключевых транзисторов VT1,2. С2,3 нужны для улучшения передних фронтов импульсов, VD1,2 защищают транзисторы от пробоя обратным напряжением. Если поставить полевые транзисторы, например IRFZ44N, то резисторы R4,5 и конденсаторы С2,3 нужно исключить, а емкость конденсатора С1 уменьшить до 1000 пф. Тогда частота работы преобразователя увеличится до 200 кГц, что позволит измерять угол опережения зажигания при оборотах двигателя до 10000 об/мин.

Открываясь по очереди, транзисторы обеспечивают протекание тока по первичным обмоткам трансформатора Т1, благодаря чему во вторичной обмотке возникает высокое напряжение, которое поступает на диодный мост и уже выпрямленное заряжает конденсатор С5 до величины 400 В. Это напряжение подводится к 5 выводу лампы EL1 и еще через токоограничивающий резистор R5 и первичную обмотку трансформатора Т2 заряжает конденсатор узла поджига С6.

Датчик момента искрообразования собран на катушке индуктивности L1, транзисторе VT3, и тиристоре VD8. Через кольцо трансформатора продевается высоковольтный провод, идущий к свече. В момент появления высокого напряжения, в катушке наводится ЭДС, которая через конденсатор С7 поступает на базу транзистора VT3. Транзистор закрывается и на управляющий электрод тиристора VD8 поступает через резистор R7 положительное напряжение. Тиристор открывается и конденсатор С6 через него разряжается. При этом ток разряда проходит через первичную обмотку трансформатора Т2. Во вторичной обмотке наводится высокое напряжение поджига лампы, которое подается на ее вывод 7. Конденсатор С5, подключенный к выводам лампы 1 и 5, полностью через нее разряжается. Величина емкости конденсатора определяет яркость вспышки.

Применяемый тиристор VD8 имеет максимально допустимое напряжение анод-катод 300 В. Установленный резистор R6 совместно с резистором R5 образуют делитель, исключающий подачу напряжения более 300 В. При использовании более высоковольтного тиристора резистор R6 нужно исключить.

Для защиты по питанию установлен предохранитель на 5А, а от неправильного подключения полярности диод VD9. VD11 индицирует о подключении стробоскопа к аккумулятору.

Конструкция и детали

Вся схема стробоскопа собрана в двух половинчатом пластмассовом корпусе размером 4,5×7,5×16 см. Для выхода света от импульсной лампы в торцевой стенке сделано круглое отверстие, в которое вставлена линза в оправке.

Это не обязательно, окошко можно закрыть для защиты от попадания внутрь стробоскопа грязи любым прозрачным материалом, например органическим стеклом. Лампа, для уменьшения световых потерь, на половину обвернута станиолевой фольгой.

Все детали стробоскопа, кроме лампы, собраны на печатной плате, представленной на фотографии.

Импульсный трансформатор Т1 имеет две обмотки. Первичная обмотка имеет отвод от середины. При намотке нужно отмерять необходимую длину провода диаметром 0,3-0,5 мм, сложить его вдвое и намотать 24 витка. Затем начало одной обмотки соединить с концом другой, это будет средняя точка. Вторичная обмотка мотается проводом диаметром 0,15-0,25 мм в количестве 638 витков. Для изготовления трансформатора ферритовый сердечник с катушкой можно использовать от понижающего трансформатора неподлежащего ремонту импульсного блока питания АТ или АТХ компьютера, предварительно удалив все обмотки.

Импульсный трансформатор поджига Т2 мотается на ферритовом кольце диаметром 15-20 мм проницаемостью от 1000 до 3000 НМ. Первичная обмотка мотается проводом 0,3 мм и имеет 4 витка. Вторичная обмотка мотается проводом диаметром 0,1 мм в шелковой изоляции и количеством витков 500. Большое количество витков вторичной обмотки взято не случайно, при больших оборотах двигателя конденсатор С6 не успевает полностью заряжаться и напряжение поджига уменьшается. Благодаря запасу обеспечивается достаточное напряжение для поджига. Перед намоткой ферритовое кольцо нужно обязательно покрыть изоляционной лентой для исключения повреждения изоляции провода. Перед покрытием изоляцией необходимо мелкой наждачной бумагой, сточить острые грани по окружностям кольца. После намотки, для исключения межвиткового пробоя изоляции при высокой влажности, обмотки трансформатора пропитаны воском.

Катушка индуктивного датчика намотана на ферритовом кольце диаметром 40 мм с проницаемостью от 1000 до 3000 НМ. На кольцо равномерно по всей окружности намотано 35 витков провода диаметром 0,8 мм. Сверху обмотка покрыта слоем изоляционной ленты.

Диаметр ферритового кольца выбран исходя и возможности продевания через катушку высоковольтного провода, идущего к автомобильной свече. Но практика применения стробоскопа показала, что он начинает устойчиво работать, если просто катушку приложить к высоковольтному проводу.

К аккумулятору стробоскоп подключается с помощью двух зажимов типа «крокодил». Для безошибочного подключения на крокодилах нанесена маркировка полярности.

Конденсаторы С5 и С6 типа К73-17. Импульсная лампа EL1 типа ИСШ-15, является маломощным строботроном, срок ее службы более 300 часов. Она специально разработана для стробоскопов.

В отличии от ИФК-120, лампа ИСШ-15 имеет больший ресурс и может работать на более высоких частотах. При отсутствии ИСШ-15, можно использовать ИФК-120.

Для удобства работы при установке угла опережения зажигания в автомобиле, в стробоскоп вмонтирован двух диапазонный аналоговый тахометр с растянутой шкалой.

Настройка стробоскопа

Если не допущены ошибки в печатной плате и исправны элементы схемы, то настраивать нечего не нужно. Стробоскоп сразу заработает. Для упрощения поиска возможных ошибок целесообразно плату собирать узлами с последующей их проверкой. Сначала запаивается микросхема TL494, ее обвязка С1, R1- R3, С4 и VD9. Подается напряжение и проверяется осциллографом наличие прямоугольных импульсов на выводах 9 и 10 микросхемы. Далее устанавливаются все детали, расположенные на схеме левее лампы, подается питание и замеряется напряжение на С5, которое должно быть 300-400 В. Дале запаиваются все остальные элементы. Подается питающее напряжение, при замыкании анода с катодом тиристора VD8 должна происходить вспышка лампы. Для проверки работы стробоскопа можно рядом с катушкой L1 пощелкать пьезоэлектрической зажигалкой. При каждом щелчке лампа стробоскопа должна вспыхивать.Если есть генератор, то вместо катушки нужно подключить его выход. Стробоскоп будет мигать с частотой генератора. 800 оборотов двигателя в минуту соответствует частоте генератора около 13 Гц.

Для перевода оборотов двигателя в частоту нужно число оборотов в минуту поделить на 60 (количество секунд в минуту), но гораздо удобнее воспользоваться табличными данными.

Как пользоваться стробоскопом

Для запуска стробоскопа в работу нужно при отключенном двигателе автомобиля продеть в кольцо индуктивного датчика стробоскопа снятый со свечи зажигания первого цилиндра высоковольтный провод и надеть его обратно на свечу. Подключить, соблюдая полярность, крокодилы к клеммам аккумулятора. Запустить двигатель автомобиля и включить стробоскоп выключателем. При этом должен засветиться светодиод VD11 и засверкать в такт искре лампа стробоскопа EL1.

Вспышки стробоскопа имеют высокую яркость, что позволяет видеть метку на маховике двигателя при установке угла опережения зажигания даже в солнечную погоду.

Ответы на вопросы посетителя сайта по настройке стробоскопа

Посетитель сайта Юрий, повторил схему стробоскопа и остался доволен его работой. От изготовления стробоскопа на базе сверхярких светодиодов его остановила цена светодиодов. При настройке стробоскопа у Юрия возник ряд вопросов, на которые я давал ответы в ходе переписки. Ответами на вопросы из переписки, с разрешения Юрия, с которыми могут столкнуться автолюбители, желающие повторить схему представленного стробоскопа, решил дополнить эту статью.

Вопрос	Ответ
Можно ли заменить тиристор КУ103В тиристором ВТ169G?	Да, можно заменить на ВТ169D или ВТ169G. Так как максимальное напряжение анод-катод у ВТ169 не менее 400 В, то резистор R6 можно не ставить, он установлен для защиты КУ103В.
При шунтировании анода и катода тиристора лампа вспыхивает, но при открытии-закрытии транзистора вручную лампа не реагирует.	Тиристор или транзистор неправильно запаян или неисправен. Номиналы резисторов не соответствуют схеме. Для выявления причины нужно отключить от управляющего электрода тиристора все элементы. В таком случае тиристор должен быть закрыт. Если к управляющему электроду присоединить через резистор по схеме R7 номиналом 27 кОм, то тиристор должен открываться. Если открывается, то виноват транзистор. Если тиристор не открывается, то можно уменьшить номинал резистора вплоть до 1 кОм, если открыть его, таким способом не удается, значит, тиристор неисправен.
Тиристор исправен, при прикосновении к управляющему электроду тиристора лампа вспыхивала однократно, получалось как сенсорное. Мне не понятно как закрывается тиристор, возможно, он запирается потенциалом управляющего электрода?	Тиристор сам закрывается только тогда, когда напряжение анод-катод станет меньше определенного для каждого типа тиристора. Поэтому, когда конденсатор С6 разрядится, тиристор сам закроется. Резистор R8 выполняет функцию защиты транзистора от возможных высоковольтных импульсов и одновременно предотвращает случайное открытие тиристора от этих же импульсов.
На конденсаторе я добился напряжения 400 В при частоте генерации 200 кГц (поставил полевые транзисторы как указано в статье) но при емкости С5 — 1 мкФ яркость вспышки незначительна (лампа ИФК-120), при увеличении С5 до 10 мкФ стало слепить. Понимаю, что увеличение емкости приведет к неполному ее заряду на высоких оборотах, какую емкость поставить?	По поводу высокого напряжения, его можно поднять хоть до киловольта, намотав больше витков вторичной обмотки, при этом яркость вспышки возрастет соответственно. Но величина напряжения не должна превышать допустимого для лампы. Поэтому лучше намотать больше витков, чем увеличивать емкость, а емкость уже подобрать исходя из максимальных оборотов, которые нужно контролировать.
По паспорту лампа ИФК-120 номинальное напряжение 300±20 В, т.е. не стоит увеличивать напряжение более имеющихся уже 400 В?	Не стоит, так как повышенное напряжение может вызвать самопроизвольные вспышки лампы.
Из характеристик тиристора BT169G — отпирающее управляющее напряжение 0,5-0,8 В , т.е. когда транзистор VT3 открыт схема должна обеспечивать напряжение на его коллекторе относительно земли менее 0,5 В чтобы тиристор оставался закрытым?	Да.
При закрытом транзисторе соответственно напряжение на его коллекторе и на управляющем электроде тиристора должно превысить 0,5 В, но не более 0,8 В дабы не спалить управляющий переход тиристора?	Да, в цепи управляющего электрода тиристора стоит резистор R7, который ограничит величину тока, тем самым, исключая возможность увеличения напряжения более 0,8 В.
Играет ли роль какой стороной будет надеваться ферритовое кольцо на высоковольтный провод, или для этого и установлен в схеме VD10?	Не играет, диод для этого и стоит.
Есть ли смысл заменить VT10 на полевой транзистор?	В данном случае в этом нет необходимости, полевые транзисторы боятся статического электричества и без необходимости их лучше не применять.
Изменения, которые внес Юрий при повторении схемы стробоскопа.	Лампу EL1 ИСШ-15 заменил на ИФК-120. Транзисторы VT1 и VT2 типа КТ817Б заменил полевыми IRFZ44N, VT3 типа КТ3102 на BC547. Тиристор КУ103В на ВТ169G. Резистор R8 c 820 Ом увеличил до 2 кОм, конденсатор С5 увеличил до 10 мкФ.

Отзыв Юрия о работе стробоскопа сделанного своими руками: «Работа стробоскопа проверена на автомобиле, работает отлично, яркость вспышки великолепная!!!»

СТРОБОСКОП СВОИМИ РУКАМИ

   Зачем нужен стробоскоп? Автолюбитель, с помощью стробоскопа сможет в течение нескольких минут проверить и отрегулировать зажигание на своем автомобиле, а также проверить работоспособность центробежного и вакуумного регуляторов опережения. Представляется интересным, спаять такой прибор своими руками. Конечно импульсные лампы обеспечивают высокую яркость вспышек, но у них ограниченный срок службы, поэтому выбор пал на светодиоды. LED приборы служат очень долго, но яркость их свечения меньше, что вынуждает использовать в излучателе группу из нескольких штук. 

   Для синхронизации вспышек с моментом ВМТ использован индуктивный датчик. Такой датчик стабильнее емкостного. Принципиальная схема стробоскопа показана на рисунке. Его основа – микроконтроллер. Контроллер обеспечивает защиту светодиодов от повреждения в случае аварийного превышения напряжения питания. 

   Максимально допустимый ток — 1 А. Защиту обеспечивает микроконтроллер, контролируя напряжение питания. Через делитель напряжения R3, R4 напряжение, пропорциональное питанию, подается на вход PB1 микроконтроллера. Номиналы делителя подобраны так, что при превышении значения 18 В контроллер прекращает формирование импульсов, предохраняя светодиоды от повреждения. Диод VD1 защищает стробоскоп от ошибочной перемены полярности напряжения питания. 

   В неподвергавшейся программированию микросхеме записан калибровочный байт, который должен остаться неизменным. Если микросхема подвергалась программированию или стиранию, следует вновь считать калибровочный байт в программаторе и записать его в старший и младший разряды слова по адресу $1FF. В файл программы калибровочный байт не включен, т.к. он индивидуален для каждого экземпляра микроконтроллера. Прошивка для микроконтроллера и чертёж печатной платы стробоскопа в архиве. Транзистор BUZ71A можно заменить аналогичным полевым транзистором с допустимым импульсным током стока не менее 3А, например IRLZ14, IRL510, IRL530N. Светодиод — любой мощный.

   Катушка стробоскопа мотается на кольцевом феррите с внутренним диаметром 12 мм 2000НМ. Наружный диаметр не критичен, а внутренний должен превышать диаметр высоковольтного провода к свече зажигания на несколько миллиметров. Расколоть кольцо такого размера не сложно, но можно приобрести два одинаковых кольца и сточить половину каждого из них на наждаке, добиваясь по возможности плотного, с минимальным зазором, прилегания торцов получившихся полуколец. Потом нужно намотать на нем катушку из 100 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,1…0,2 мм. Половинки датчика вклеивают в углубления губок бельевой прищепки подходящего размера с помощью силиконового автогерметика. Выводы катушки подпаивают к двухпроводному экранированному кабелю длиной около метра, экранирующую оплетку припаивают к корпусу зажима. Для самодельного автомобильного стробоскопа подойдет подходящий по размерам корпус от фонарика.  

   Размеры печатной платы стробоскопа могут быть еще меньше, если использовать микроконтроллер, полевой транзистор и резистор R6 в корпусах для поверхностного монтажа. Стробоскоп не требует налаживания. Убедиться в его работоспособности можно, если отпаять от платы датчик и замкнуть точку соединения резисторов R1 и R2 с цепью питания +14 В. В момент замыкания светодиод кратковременно вспыхнет. Если на работающем двигателе прибор работает плохо, снимите зажим с датчиком с высоковольтного провода и разверните его. Эдуард Я.

   Форум по обсуждению материала СТРОБОСКОП СВОИМИ РУКАМИ

Автомобильный стробоскоп своими руками

Всем автомобилистам известно, как сложно выставить зажигание на двигателе с внутренним сгоранием. Данная процедура может озадачить как водителя, так и опытного механика, а что уж тут говорить о начинающем автолюбителе. Именно поэтому за настройкой зажигания обращаются на станции технического обслуживания.

Гораздо проще обстоит дело в случае, если используется автомобильный стробоскоп. Это устройство способно существенно упростить процесс выставления момента опережения зажигания. При этом использовать его может даже новичок, он своими руками сможет осуществить настройку в течение 10 минут.

Весь секрет вышеупомянутого устройства заключается в стробоскопическом эффекте. Другими словами, если освещать движущийся предмет вспышками с определенной частотой, то он кажется неподвижным. То есть, когда на движущемся колесе есть метка, мы можем визуально остановить его движение, освещая колесо вспышками с частотой равной его оборотам. Именно на основе этого правила работает автомобильный стробоскоп.

Объектом для проведения работы будет предмет, по которому производится настройка зажигания (это может быть маховик или шкив привода генератора). Его освещает мощный фонарь, подключенный к высоковольтному проводу зажигания на первом цилиндре. В результате, когда заводится двигатель, фонарик будет мигать в момент прохода искры на свечу. Мы будем видеть момент, когда метки на маховике или шкиве должны совпадать, если это не происходит, необходимо подрегулировать опережение в ту или иную сторону.

На сегодняшний день подобные устройства выпускаются в довольно небольшом выборе, так как практического применения за границей, где за любым ремонтом обращаются в сервисный центр, такие устройства не имеют. Приблизительно по такому же принципу работает и стационарная система выставления зажигания, однако, её себестоимость не по карману обычному водителю. Именно поэтому многие автолюбители прибегают к самостоятельной сборке данной системы.

Наиболее доступно изготовить автомобильный стробоскоп из диодов. Ниже приведена схема, позволяющая осуществить считывание импульсов с провода зажигания первого цилиндра:

Собранная схема отлично умещается в корпусе от фонарика:

Следует сказать, что собрать подобную систему самостоятельно, без наличия определенного уровня радиотехнических знаний – практически невозможно, поэтому приступайте к работе только в том случае, если вы уверены в своих силах, в противном случае — закажите изготовление прибора в радиотехнической мастерской или купите готовое устройство, заказав его через Интернет.

Видео с подробностями изготовления стробоскопа

Полицейский стробоскоп своим руками | Каталог самоделок

Вообще, стробоскопический эффект можно получить, скажем, внедрением обычного мультивибратора. Но эффект такой простой мигалки будет отличаться от полицейской тем, что в последней лампы вспыхивают несколько раз, а затем переключаются.

Теперь взгляните на схему:

В схеме имеются 2 микросхемы. Одна из них – это любимый многими таймер 555.

Таймер работает в этой схеме низкочастотный генератор импульсов прямоугольного вида. Регулировать частоту этих импульсов, следовательно, и частоту вспышек ламп, можно путем подбора конденсатора C1 и резистора R1, который является подстроечным для более удобной регулировки.

Таймер производит последовательность импульсов прямоугольного вида, которые поступают на вход микросхемы CD4017 (отечественный аналог – К176ИЕ8).

Микросхема CD4017 является счетчиком-дешифратором и имеет 10 выводов, из которых в единичный момент времени может открываться только один. Каждый входной импульс перемещает логическую единицу последовательно с одного выхода на другой.

Итак, схема разработана таким образом, что она объединяет в один канал импульсы с трех выводов.

Когда к этому единому каналу подключается нагрузка, скажем, светодиод, то получаются 3 последовательные вспышки по количеству входных импульсов.

Используя тот же принцип, можно подключить еще один светодиод, объединив следующие 3 выхода микросхемы.

Вообще, для двух аналогичных нагрузок (ламп) можно получить до 5 последовательных вспышек для каждой лампочки, поскольку количество выходов у микросхемы 10.

При усилении выходов микросхемы дополнительными транзисторами появляется возможность подключать более мощные нагрузки, скажем, галогенные лампочки. Или же к выходу можно подключить электромагнитное реле и управлять уже сетевыми нагрузками.

Плата разработана для транзисторов такого типа, как КТ819.

Транзисторы этого типа способны проводить довольно значительные токи, то есть к имеющейся схеме можно подключить галогенные лампочки небольшой мощности. Но также возможно использование и других транзисторов с обратной проводимостью, только необходимо обращать внимание на цоколь и допустимый ток через них.

Таймер 555 служит только для получения входных импульсов и лишь уменьшает количество компонентов. Вместо него можно установить обычный мультивибратор.

Диапазон питающих напряжений для этой схемы будет составлять от 4,5 до 16 В. Более высокое напряжение подавать не рекомендуется, поскольку максимально допустимое напряжение питания для таймера 555 составляет 18 В.

Прикрепленные файлы: СКАЧАТЬ

АВТОР: АКА КАСЬЯН.

---

 

Простые в изготовлении самодельные стробоскопы

Стробоскопы, яркие мигающие огни, известные тем, что они часто используются в ночных клубах и в машинах скорой помощи, востребованы как в развлекательных, так и в профессиональных целях. Но иногда они могут быть довольно дорогими по сравнению с домашней альтернативой. Хотя есть много способов сделать стробоскоп дома полностью с нуля, но если у вас есть время подождать, пока продукты будут вам отправлены, то, безусловно, самый простой способ создать самодельный стробоскоп — это купить переходник для штекера стробоскопа. и подключить его к яркой лампе в вашем доме.

Самый простой самодельный стробоскоп

Введите «сделать любой свет стробоскопом» в строке поиска, а затем перейдите на сайт houseofrave, где продается адаптер, и купите его.

После того, как вы получите настенный адаптер для стробоскопа, выберите в своем доме лампу, достаточно яркую, чтобы она служила вашим стробоскопом. Адаптер штекера стробоскопа будет работать со старыми люминесцентными лампами или лампами накаливания, а также со светодиодными лампами, но у использования всех трех есть свои плюсы и минусы. Старые лампы перегорают быстрее и потребляют больше энергии, чем светодиоды (лампы накаливания особенно неэффективны).С другой стороны, один светодиод может быть недостаточно ярким, и его покупка и замена обойдутся дороже.

Подключите лампу к адаптеру штепсельной вилки стробоскопа, а затем подключите адаптер к розетке.

Включите лампу и отрегулируйте ручку на настенном адаптере стробоскопа, чтобы установить скорость вспышек. Таким образом, у вас есть простой самодельный стробоскоп, готовый к использованию везде, где есть розетка и электричество!

Вещи, которые вам понадобятся:

• Адаптер штепсельной вилки блока стробоскопа
• Лампа, достаточно яркая, чтобы соответствовать вашему вкусу

Совет

При использовании самодельного стробоскопа обязательно имейте под рукой дополнительную лампу. перегорела первая лампочка!

Предупреждения:

• Некоторые лампы могут сильно нагреваться после продолжительного использования, поэтому будьте осторожны с нагревом при использовании стробоскопа!

КАК — «Самодельная стробоскопическая фотография»

Самодельная стробоскопическая фотография Тома Андерсона и Венделла Андерсона…

JUMPIN ’JACKED FLASH

Мы создали строб-вспышку из одноразовой камеры Kodak, а затем разработали схему, которая запускает вспышку при обнаружении звука или другого измеримого события.Стробоскопическая вспышка остановит движение!

Мы используем цифровую камеру, настроенную на длинную выдержку (две секунды и более), и снимаем картинку в темной комнате. Когда воздушный шар лопается, активируемая звуком цепь триггера запускает вспышку, и камера фиксирует невероятное событие.

Почему бы просто не сфотографировать воздушный шар цифровой камерой со встроенной вспышкой? Во-первых, правильная синхронизация — сложная проблема: необходимо синхронизировать экспозицию камеры, ее вспышку и само событие.(Попробуйте сами и убедитесь, что вам повезло.) Вторая проблема заключается в том, что стандартная вспышка камеры не дает хорошего стробоскопа, потому что она мигает слишком долго, что приводит к размытым высокоскоростным фотографиям.

ЗВУКОВОЙ ТРИГГЕР

Делаем длинные выдержки в затемненной комнате. Он не обязательно должен быть черным как смоль; мы используем гараж ночью при выключенном свете. Даже если затвор открыт от 2 до 15 секунд, вспышка срабатывает только один раз по звуку. Вспышка останавливает движение, и мы получаем картинку.При съемке со вспышкой в ​​темной комнате не имеет значения, как долго затвор открыт. Важно только то, что вспышка срабатывает при открытом затворе.

Иллюстрация Тимми Куцинды

Взрыв бутылки в высокоскоростной студии Брина Рассела

Плодоношение от Брин Рассел.

.22 пуля встречается с мелками, Кхуонг Нгуен, Эд Бистром и Чен-Чей Чуанг

Крис Пайсиор запечатлел Дэна Брауна, ловящего рыбу на вершине горы Ли, штат Миссури.

Стакан Кена Реппарта заполнен более чем наполовину

Взрыв петарды Тома и Венделла Андерсона

Взлом доски Томом и Венделлом Андерсонами.

(Не все эти фотографии можно сделать с помощью набора Flash Controller Kit).

Смотрите больше стробоскопов в пуле высокоскоростной фотографии Flickr, flickr.com/groups/highspeed/pool.

Краткая история высокоскоростной фотографии

Эрнст Мах опубликовал некоторые из самых ранних высокоскоростных изображений в 1887 году, используя свет от искрового промежутка, чтобы заморозить пулю и выявить тень от предшествующей ей сверхзвуковой ударной волны.Но именно профессору Массачусетского технологического института Гарольду «Док» Эдгертону (1903–1990) в значительной степени приписывают преобразование стробоскопов из малоизвестного лабораторного прибора в пешеходное устройство в каждой камере. Эдгертон не только обладает научной и инженерной проницательностью для коммерческого совершенствования стробоскопов, но и известен своей визуальной эстетикой. Многие из созданных им ярких изображений световых явлений украшают художественные музеи по всему миру. Его фотографии и стробоскопы можно увидеть в музее Массачусетского технологического института.

—Питер Муй

Примечание редактора: у Питера Муи Док Эджертон был научным руководителем в Массачусетском технологическом институте, а после окончания университета работал научным сотрудником в своей лаборатории до 1990 года.

Настройка

Посетите makezine.com/04/strobe для получения списка источников.

Фотография Тома Андерсона и Венделла Андерсона

Материалы

• Одноразовая камера *
• Контроллер вспышки *
• Аккумулятор *
• Флэш-кабель 2,5 мм, моно, вилка-вилка *
• Телефонный разъем 2,5 мм *
• Провод вспышки 22 провод для подключения AWG, длина 8 дюймов, один зеленый, один красный *
• Компьютерный микрофон *
• Воздушный шар
• Сверло
• Паяльник или паяльник
• Припой
• Гвоздь

* Эти элементы входят в комплект флэш-контроллера.

Авторы этого проекта работали с MAKE над разработкой ограниченного количества наборов для продажи. Набор Flash Controller Kit включает в себя все электронные компоненты, печатную плату, корпус (коробку), одноразовую камеру, микрофон и другие компоненты, описанные в этом проекте. Флэш-контроллер, входящий в комплект, собран и протестирован, хотя вы можете заказать разобранный вариант, если хотите спаять более 60 компонентов. (У вас должно быть хотя бы паяльное оборудование и вольт-омметр, и вы должны знать, как ими пользоваться.Это не проект «научиться паять».) Комплект Flash Controller стоит 99 долларов, и вы можете заказать его на makezine.com/go/flashkit.

Сделай это

Как запечатлеть высокоскоростное движение

Старт >>

Время: День | Сложность: Низкая

1. Разобрать одноразовую камеру

Скорость более слабой вспышки достаточно велика, чтобы получить довольно хороший стробоскоп. Поэтому мы сделали одну из самых дешевых одноразовых фотоаппаратов, которые смогли найти (менее 5 долларов).Мы разобрали одноразовую камеру, добавили соединение для схемы контроллера вспышки для срабатывания вспышки, а затем снова собрали камеру.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неприятный шок внутри

Прежде чем разбирать одноразовую камеру, необходимо знать, что внутри камеры находится большой электролитический конденсатор. Этот конденсатор, который накапливает заряд для лампы-вспышки, заряжен до 330 В и может вызвать неприятный шок, если вы коснетесь проводов или печатной платы до того, как он разрядится.Мы расскажем вам, как безопасно разрядить конденсатор, поэтому не пропустите этот шаг.

Посмотрите этот видеоролик о разрядке конденсатора: makezine.com/04/flash/caps.mov

Об одноразовых камерах

Даже если вы не делаете стробоскопическую фотосистему, вам может показаться интересным разобрать одноразовую камеру, которая на удивление удобна для изготовителей. Эти камеры предназначены для разборки и сборки, но не обязательно для тех, кто их покупает. Внутри вы можете найти детали, которые показывают износ от многократного повторного использования.Мы получили несколько бывших в употреблении фотоаппаратов бесплатно, просто попросив их в местном магазине фотоаппаратов. (Kodak платит около 0,15 доллара за каждый возврат их для утилизации, так что не тратьте время на то, чтобы просить бесплатные в большом W. Посетите сайт kodak.com и выполните поиск по запросу «утилизация одноразовых фотоаппаратов» для получения подробной информации о программе утилизации Kodak. .)

Обычной причиной разборки одноразовой камеры является установка новой пленки и батареи, но мы хотим использовать камеру в качестве насадки для вспышки, активируемой звуком. Фактические фотографии будут сделаны цифровой (или пленочной) камерой.

Разборка камеры, шаг за шагом

Следуйте фотографиям на следующей странице. Сначала снимаем наклейки и липкую массу с внешней стороны камеры ¹ . Есть четыре боковых защелки (левая, правая, верхняя и нижняя). Мы обнаружили, что проще всего начать с левой стороны. Используя небольшую отвертку с плоским лезвием, осторожно откройте защелку и слегка отделите пластиковую заднюю часть камеры, которая удерживает защелку открытой ² . Слегка раздвинув переднюю и заднюю части, подденьте верхнюю и нижнюю защелки.Наконец, подденьте правую защелку и снимите пластиковую заднюю часть ³ . Старайтесь не ломать защелки. (В таком случае при сборке используйте изоленту или резинку.) Снимите пленку и аккумулятор. ⁴ .

Выводы заряженного конденсатора должны быть видны внизу в центре, если смотреть через заднюю часть камеры. С помощью наконечника небольшой изолированной отвертки с пластиковой ручкой закоротите два вывода конденсатора вместе ⁵ . Вы, вероятно, увидите вспышку и услышите громкий хлопок.Убедившись, что конденсатор разряжен, осторожно подденьте защелку, удерживающую пластиковую переднюю панель ^6,7 . За пластиковой передней панелью находится линза и шторка. Осторожно подденьте держатель линзы, как показано на рисунке ⁸ . Внизу — ставень, к которой прикреплена пружина. Снимите и их ⁹ . В центре должно быть отверстие, открытое спереди назад ¹⁰ .

2. Модифицируйте одноразовую камеру

Теперь мы готовы выполнить несколько операций с одноразовой камерой, чтобы управлять ее дешевой маленькой вспышкой.

2а. Во-первых, мы установим наш триггерный разъем (который входит в комплект) на пластиковую заднюю часть камеры, при этом корпус разъема займет место канистры с пленкой. Начните с просверливания отверстия ¼ «в пластиковой задней части, как показано на рисунке.

2б. Пропустите красный и зеленый соединительные провода через центральное отверстие и припаяйте их, как показано, красный провод сверху и зеленый снизу. Не переустанавливайте затвор и объектив.

2с. Собрать заново. Защелкните пластиковую переднюю часть
на камере после повторной установки батареи
. Установка батареи
перезарядит конденсатор, так что будьте осторожны!
Затем прикрепите пластик обратно к камере
, и вспышка готова!

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание на полярность батареи. Если вы вставите ее задом наперед, это приведет к необратимому повреждению цепи, и вам придется начинать заново с новой камерой.

Дизайн флэш-контроллера

Контроллер вспышки в нашем комплекте реагирует на сигнал, а затем запускает вспышку.Нам нужно было добавить регулируемую задержку между звуком и фотографией, чтобы получить наилучшую возможную остановку кадра. Хороший триггер вспышки должен уметь реагировать на громкие звуки (например, хлопок воздушного шара) или тихие звуки (например, падение капли воды на блюдо). Он должен срабатывать как от света, так и от звука. Он должен иметь возможность запускать вспышку или проблесковый маячок. Это то, что мы спроектировали и построили. Если вы хотите создать свой собственный контроллер, см. Боковую панель на стр. 115, «Сделать по сравнению с покупкой.”

Наша схема флэш-контроллера состоит из шести упрощенных «системных блоков».

Поведение каждого блока программируется несколькими компонентами (резисторами и конденсаторами), которые находятся внутри блока. Наша общая система имеет два входа (звук или свет) и два выхода (T TL или вспышка камеры). См. Ниже инструкции по использованию и настройке параметров Flash Controller.

Как сделать подсхему с выдержкой времени

Вы хотите, чтобы на вашей фотографии воздушного шара было маленькое или большое отверстие? Небольшая разница во времени задержки сильно меняет фотографию.Вы можете просто отодвинуть микрофон подальше от звука, чтобы добавить задержку (примерно 1/1000 секунды на фут), но это не сработает для светового срабатывания.

Для получения наилучших высокоскоростных фотографий важно иметь возможность регулировать время между звуком и моментом съемки.

Блок датчиков

Этот субблок имеет два входа: звуковой и световой. Микрофон преобразует звук в напряжение, а фотодиод преобразует свет в напряжение.Подключение микрофона автоматически активирует микрофон и отключает фотодиод. Когда микрофон отключен, фотодиод автоматически активируется. На выходе блока датчиков подается напряжение низкого уровня (несколько тысячных вольт).

Блок усилителя

Это увеличивает напряжение блока датчиков. Точная пропорция называется «усилением», и она программируется с помощью Rf и Rs по формуле Gain = 1 + Rf / Rs.

Поскольку усиление пропорционально, тогда усиление = Vout / Vin.Схема, показанная здесь, представляет собой упрощенную версию блока усилителя, используемого в нашей конструкции. Рассмотрим, что произошло бы, если бы Rf было переменным сопротивлением: изменение Rf изменило бы усиление, что изменило бы степень усиления сигнала. Это один из способов сделать регулятор громкости. Вот почему наша схема может срабатывать при громких или тихих шумах, в зависимости от настройки усиления.

Блок оконного компаратора

Когда напряжение от усилителя выше или ниже заданного уровня, выходное напряжение оконного компаратора очень быстро изменяется от Vcc до нуля и подает импульсы 0 В на блок машины времени.Когда вы используете вход фотодиода, вспышка срабатывает, когда загорается свет или когда свет гаснет. Например, лазерная указка активирует вспышку, когда луч прерывается или когда он впервые принимается.

Блок машины времени

Этот блок состоит из четырех микросхем таймера 555. Один устанавливает задержку ( см. Врезку «Как сделать подсхему временной задержки» ), а другой устанавливает ширину выходного импульса; два других используются для предотвращения многократных вспышек, которые могут быть вызваны эхом от громкого шума при использовании микрофона.Мы добавили последние два 555, когда заметили «двойные изображения» на наших исходных фотографиях с воздушными шарами.

Когда входное напряжение 555 падает до нуля, он выдает положительный импульс, длина которого задается R и C. Длина выходного импульса (в секундах) = 1,1 * R * C. Например, когда R = 560K и C = 10 мкФ, длина = 1,1 * 560E3 * 10E-6 = 6,2 секунды.

Блок вывода вспышки

Есть два различных способа использования нашей схемы: со вспышкой камеры или стробоскопом.Стробоскоп принимает уровни TTL, а вспышка камеры принимает выходной сигнал SCR. Выход TTL машины времени может управлять стробоскопами SnapShot II, которые мы нашли здесь (просто используйте гитарный кабель для подключения к нему): www.musICALfriend.com/srs7/g=home/search/detail/base_id/38402. SCR (Silicon Controlled Rectifier) ​​- это устройство запуска для вспышки камеры, включая ту, которую мы создали для этого проекта. Он также подключен к выходу машины времени. SCR может запускать многие типы стандартных вспышек камеры, включая вспышку в модифицированной одноразовой камере.

Блок питания

Аккумулятор на 9 В обеспечивает питание цепи. Диод предотвращает повреждение схемы в случае установки батареи задом наперед. Переключатель включает и выключает цепь, а светодиод горит, когда цепь включена.

ЗАМЕЧАНИЯ О ПРОЕКТЕ: Выбор вспышки

Промышленные стробоскопы используются для проверки оборудования, поскольку они могут заморозить движущиеся части. См. Демонстрацию на makezine.com/04/strobe/indstrobe.mov

Когда мы начали этот проект, мы исследовали создание флэш-памяти с нуля.Сделать это дешево было большой проблемой. Мы придумали, как сделать красивую, но это оказалось слишком дорого. Мы рассматривали возможность модификации дешевой вспышки от Ritz Camera, но она оказалась недостаточно быстрой, из-за чего изображения получались размытыми.

Дешевле, быстрее. Есть только несколько компонентов, которые могут замедлить работу вспышки. Заменив эти компоненты на более быстрые части, мы выяснили, какая часть медленная — конденсатор вспышки. По иронии судьбы, более дешевый конденсатор меньшего размера будет быстрее. Мы попробовали одноразовую камеру, полагая, что в ней будет небольшой конденсатор для экономии средств.Мы были правы.

Чтобы вспышка не стала слишком тусклой, можно использовать более высокое напряжение на небольшом конденсаторе, что увеличивает запасенную энергию. С помощью этого подхода и некоторых других приемов можно создать очень быструю вспышку (длиной в несколько микросекунд). Однако это становится дорого и сложно.

Одним из важных факторов, способствующих разработке такой схемы, является возможность точных измерений таких параметров, как скорость вспышки. Мы создали специальную схему, которая использует быстрый фотодиод для преобразования вспышек света на входе в напряжение на выходе.Мы измерили это выходное напряжение с помощью осциллографа.

Звук скорости. Во вспышках камеры используется ксеноновая лампа-вспышка, и ее вспышка сопровождается характерным звуком. Мы обнаружили, что можем слышать разницу между коротким, похожим на стробоскоп «тиканием» и более длинной заполняющей вспышкой, которая звучит как «тряпка».

Ксеноновая вспышка в вашей камере, вероятно, самая эффективная лампочка в вашем доме. Вероятно, он также имеет самый короткий срок эксплуатации. Хотя этого может хватить на 200 000 снимков, каждая вспышка длится около 1/2000 секунды.Так что в общей сложности он длится всего 100 секунд!

ЗАМЕЧАНИЯ О ПРОЕКТЕ: Проектирование печатной платы

Если вы планируете создать схему флеш-памяти с нуля, вам может быть интересно узнать, как мы перешли от желания (запуск вспышки на основе измеримого события) к готовой печатной плате (PCB), которая выполнила это желание. Это потребовало планирования, тестирования, прототипирования и доработки.

1. Начните с макета. Детали в основном паялись в воздухе.Это позволило нам быстро опробовать альтернативные варианты дизайна и упростило поиск и устранение проблем дизайна.

2. Следите за макетной платой с помощью нарисованной от руки схемы. Мы ввели схему в инструмент САПР gschem (geda.seul.org/tools/gschem). Далее мы разработали форму печатной платы.

3. Завершите проектирование печатной платы с помощью другого инструмента САПР под названием PCB (pcb.sourceforge.net). Мы отправили выходные файлы с печатной платы на изготовитель печатных плат PCBexpress (pcbexpress.com).

4. Заказывайте детали у Mouser (mouser.com) и Digi-Key (digikey.com). Печатные платы и детали прибыли через несколько дней.

СДЕЛАТЬ ПРОТИВ ПОКУПКИ

Вы можете создать свой собственный флэш-контроллер, используя информацию из этой статьи и полную схему, доступную на makezine.com/04/strobe, или вы можете купить комплект флэш-контроллера за 99 долларов. Для получения дополнительной информации посетите makezine.com/go/flashkit. Доступно ограниченное количество наборов.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ

СЕЙЧАС ЗАПИШИТЕ ШАР В MID-POP

ГОТОВ…

Надуйте воздушный шар и поместите его вместе с объектом в удобное место для фотосъемки.

1. Установите камеру на длительную выдержку, скажем, две секунды, используя «Приоритет выдержки». Также выключите встроенную вспышку камеры. Вы также можете поэкспериментировать с ручной фокусировкой и автофокусом. Используйте режим камеры «Макро» для управления экспозицией, если он доступен.

2. Расположите камеру так, чтобы она была сфокусирована и направлена ​​на воздушный шар (для этого пригодится штатив, если он у вас есть).

3. Расположите вспышку так, чтобы она была направлена ​​на воздушный шар, а не на камеру (здесь также пригодится штатив, если у вас есть другой).

4. Подключите микрофон к флэш-контроллеру.

5. Расположите микрофон близко к баллону.

6. Подключите кабель к контроллеру вспышки и вспышке (или стробоскопу). Есть два возможных выхода из Flash Controller. Можно использовать одно или оба. Один кабель (обычный гитарный кабель, не входит в комплект) соединяет контроллер вспышки со стробоскопом Snapshot II (не входит в комплект). Другой кабель (2,5 мм моно-штекер на 2.5-миллиметровый моно-штекер, входит в комплект) подключает контроллер вспышки (входит в комплект) к модифицированной одноразовой вспышке камеры (в комплект поставки не входит немодифицированная камера).

7. Включите контроллер вспышки и вспышку (или стробоскоп). Подключите выходной кабель для включения контроллера. Нажмите кнопку на передней панели камеры на несколько секунд, чтобы включить вспышку.

НАБОР…

1. Выключите свет. Комната не обязательно должна быть полностью темной, лучше темнее.

2. Нажмите спусковую кнопку затвора. Если вы не используете ручную фокусировку, вашей камере может потребоваться немного света для настройки фокуса в темноте, поэтому подождите около 1 секунды, чтобы объектив сфокусировался.

Вперед!

Лопните воздушный шарик булавкой. Звук вызывает вспышку камеры. Подождите, пока закроется затвор, иначе вы испортите снимок. Моя камера издает слабый щелчок при закрытии затвора. Затем снова включите свет и полюбуйтесь фото.

СДЕЛАЙТЕ ЭТО СНОВА!

Если вы похожи на нас, вам нужно внести некоторые изменения и снова снимать.

При необходимости отрегулируйте задержку контроллера вспышки; чем больше задержка, тем больше отверстие в воздушном шаре. В верхней части флэш-контроллера есть две ручки. Один предназначен для задержки, а другой — для получения прибыли. Поворачивая ручку задержки, можно добавить большую или меньшую задержку. То же самое и с прибылью. Увеличьте усиление Flash Controller, если вспышка не сработала.

Переместите вспышку ближе к воздушному шару, чтобы получить больше света, если фотография слишком темная.

Если вы гордитесь одной из своих фотографий, разместите ее на своем веб-сайте и отправьте электронное письмо по адресу editor @ makezine.com.

---

Том Андерсон и Венделл Андерсон — инженеры компании, производящей электронику. В качестве хобби они разрабатывают проекты звукового оборудования и программного обеспечения.

---

Артикул:

Комплект для высокоскоростной фотосъемки MakerSHED

Flash Kit

https://makezine.com/04/flash/caps.mov

http://www.makezine.com/04/strobe

https://makezine.com/04/strobe/indstrobe.mov

http://digikey.com

http: // flickr.com / groups / highspeed / pool

http://geda.seul.org/tools/gschem

http://mouser.com

http://www.musICALfriend.com/srs7/g=home/search/detail/base_id/38402

http://pcb.sourceforge.net

http://pcbexpress.com

---

From MAKE 4 — Страница 102. Чтобы получить MAKE, подпишитесь или купите отдельные тома.

Как я сделал держатель для гобо своими руками для студийных стробоскопов

Мне нужно было устройство, которое может отбрасывать световые узоры на стену или модель.Некоторые из них имеются в продаже, но они довольно дороги, и я использовал их только время от времени. Я подумал, что это то, что можно напечатать на 3D-принтере.

Я купил монтажное кольцо Bowens и дешевые макро-удлинители (для байонета Nikon F, поскольку у меня уже есть линзы для него) на eBay и разработал переходник между ними. Адаптер, который я сделал, имеет прорези для разных гобо между стробоскопом и объективом.

Создание адаптера

Пластиковые детали я спроектировал в Fusion 360, который является довольно простой в использовании программой 3D CAD.Для печати я выбрал пластик PETG, который может выдерживать более высокие температуры (90-110 ° C / 194-230 ° F), вместо PLA (70-80 ° C / 158-176 ° F), который я обычно использую. Я бы все равно не использовал это с лампами накаливания для моделей, так как они становятся намного горячее. Я использовал это с Godox AD600BM, у которого есть светодиодный пилотный свет, и адаптер не слишком сильно нагревается.

Изначально я напечатал его белым PETG, но он был слишком полупрозрачным, и мне пришлось покрасить его в черный цвет и заклеить изнутри лентой из алюминиевой фольги.Адаптер разработан таким образом, что вы можете напечатать больше средних колец, если вам нужно больше слотов для гобо.

В настоящее время я использую три слота. Одно всегда используется для диффузионного кольца, а два — для узоров и гелей. Я напечатал резьбу M5 прямо на пластике, и после нескольких сборок они все еще кажутся довольно прочными. Они не предназначены для постоянного открытия, поэтому кажется, что они работают даже при небольшом размере резьбы M5. Я использовал стержни с резьбой, которые проходят по всей длине адаптера и придают ему большую жесткость на случай, если он станет слишком горячим.

Я упомянул, что удлинительная трубка для макроса была дешевой. Пришлось исправить / приклеить еще до первых тестов. Если это будет использоваться, то крепление для ежедневного макро-кольца определенно должно быть более надежным. Но для таких любителей, как я, это пока хорошо. Я все еще думаю, что лучше покупать стробоскопы и крепления для объективов, чем печатать. Они довольно дешевы и изнашиваются больше, поэтому лучше сделать их металлическими, а не пластиковыми.

Здесь вы можете найти файлы STL, а здесь — архив Fusion360.

Покомпонентное изображение в Fusion 360 Алюминиевая лента и черная краска Готовая сборка

Гобо

Я также напечатал несколько гобо, которые можно поворачивать примерно на 180 градусов в своих пазах. В итоге я сделал четыре вида гобо:

1. Diffusion : диффузионная ткань, приклеенная к кольцу, напечатанному на 3D-принтере. Без рассеивания можно увидеть рисунок головки вспышки.

2. Гели : гель, наклеенный на кольцо, напечатанное на 3D-принтере.

3. 3D-печать : Гобо, полностью напечатанное на 3D-принтере.Fusion 360 принимает файлы SVG, поэтому вы можете импортировать все виды графики.

4. Лазерная печать : Изображение, напечатанное лазером на прозрачной пленке, приклеенной к кольцу, напечатанному на 3D-принтере. Используется для текста с мелкими деталями.

Первые фотографии

После завершения работы с адаптером я сделал небольшую фотосессию в своей домашней студии, где я сделал несколько автопортретов и фотографий с моей проверенной моделью Фрэнком «Скелет». С этим можно получить довольно драматический свет, что мне нравится.

Если сфокусировать свет на объект, то узоры тоже будут очень резкими (конечно, это не всегда нужно). Я сделал пять фотографий с разными конфигурациями. Я распечатал выкройки довольно большого размера, и когда я буду печатать больше, я буду делать более узкие прорези и меньшие формы. С этими гобо мне приходилось помещать стробоскоп достаточно близко к объекту, что доставляло мне некоторые проблемы с размещением источника света.

Последний ниндзя

Гобо Необработанная фотография Последняя фотография

Чокнутый в центре внимания

Гобо Установка Необработанная фотография Последняя фотография

Хакер

Гобо Установка Необработанное фото Окончательное фото

Детектив

Гобо Установка Необработанная фотография Последняя фотография

Мистер Грампи

Гобо Установка Необработанная фотография Последняя фотография

. Я вполне доволен результатом, и, поскольку я бывший инженер, это удовлетворяет и мою сторону.

---

Об авторе : Петри Дамстен — фотохудожник из Куопио, Финляндия. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно автору. Фотография играет в жизни Дамстена две роли. Это увлечение началось после того, как он ушел на пенсию с основной работы инженером-программистом со степенью бакалавра наук. Для него создание картинок — это также очень терапевтический процесс, позволяющий творчески справляться с чувствами и мыслями. Автопортрет всегда играл большую роль в изображениях Петри, и они часто были мрачными и / или юмористическими.Его изображения получили множество наград в Финляндии и на международном уровне, включая финалистов Fotofinlandia и PX3 Gold In Paris France. Вы можете найти больше его работ на его веб-сайте, в Facebook, Twitter и Instagram. Эта статья также была опубликована здесь.

Превратите любой свет в стробоскоп!

Превратите любую лампу (или группу ламп) в захватывающий стробоскоп с регулируемой скоростью! Пусть лампы в вашем доме мигают, пока играет музыка и веселятся ваши друзья!

Впервые вы можете превратить любую лампу или люминесцентный светильник в регулируемый скорость стробоскопа.Это отличный способ поднять настроение во время ваша следующая вечеринка!

Посмотрите видео HouseOfRave: «Превратите любой свет в настольную лампу»:

Просто подключите стробоскоп к розетке и подключите источник света вашего выбор в коробке.

ЭТО ДАЖЕ РАБОТАЕТ С ВАШИМ ЧЕРНЫМ СВЕТИЛЬНИКОМ. Если у вас есть черный свет, независимо от его размера, вы можете мгновенно преобразовать его в стробирующий черный свет. Вы не поверите в эффект! Это отличный продукт, который можно использовать у себя дома или принести друзьям. вечеринка для оживления:

Превратите любой свет в стробоскоп Технические характеристики:

• Размеры: 3.25 x 3,5 x 3 дюйма
• Вставьте вилку в розетку, затем вставьте источник света в коробку
• Имеет стандартную двухконтактную розетку
• Постоянный режим при нормальном использовании лампы
• Поверните ручку для регулировки скорости стробоскопа
• Портативный, можно брать с собой куда угодно

Расширенные спецификации:

• Соответствует UL STD. 60730-1A
• Сертифицировано по CAN / CSA
• СТАНД. e60730-1: 02
• Вход: 120 В ~ 60 Гц, 220 Вт
• Выход: 120 В ~ 60 Гц, макс.200 Вт
• Только для домашнего и бытового использования

Хотя большинство людей используют их для вечеринок, у нас были клиенты, которые говорили нам, что они использовал их для декораций Хэллоуина, ярмарок, школьных спектаклей, театра и даже научных проектов. Попробуй для вашего собственного творческого использования!

сделай сам, стробоскоп для фотосъемки

Альтернативой кольцевому свету является система двойной вспышки. YouTube. Складное пятискоростное крепление Gary Fong Lightsphere Generation представляет собой мягкий купол, который мягко рассеивает стробоскопический свет, смягчая тени и сглаживая общее освещение.Lighting 103 — это глубокое погружение в цвет. Комплекты освещения для видео; Обзоры. Что вам понадобится для создания софтбокса своими руками. Для изготовления светодиодного стробоскопа просто возьмите обычные светодиодные лампы и проверьте, затем вы можете попробовать цветные лампы и просто соединить лампу и неоновый стартер последовательно, и теперь все готово. Гэри Фонг Lightsphere Гэри Фонг сам не только изобретатель и предприниматель, но и настоящий фотограф. Шаг 1: Инструменты. Для этого проекта вам понадобятся лампочки, которые будут работать, и очень важная часть — это неоновый стартер, который вы можете найти в магазинах DIY.В данном случае это Inon Z-240. Вспышки обычно бесшумны, за исключением щелчка, когда они вспыхивают. Студийные стробоскопы обычно имеют… Итак, номер четыре, теперь я начинаю увеличивать затвор, пока мне не понравится то, что я вижу на заднем плане. 2) Светодиодный индикатор фокусировки, 3) Подчиненный мини-стробоскоп и 4) ЖК-экранный искатель на корпусе. 1. 3. Спецификацию материалов (BOM) для электроники можно найти в файле .txt, который я приложил. Все эти детали будут стоить всего несколько долларов. Может быть, светодиоды … Наконец, прожекторы (непрерывный свет) были помещены сзади слева от объекта.В обучающих материалах по стробоскопическому освещению Келли использует стиль студийной вспышки «моносвет». Для правильной экспозиции изображения вручную обычно достаточно использовать экспонометр вашей камеры, который вы можете найти, посмотрев в видоискатель камеры, и отрегулировав настройки так, чтобы отметки на измерителе достигли нуля. Это не так. это так просто, когда вы используете стробоскоп, поскольку камера не видит освещения, пока не сработает вспышка. Пожалуйста, пожалуйста (пожалуйста !!!) В этой статье я представлю свой проект блока питания стробоскопа, который представляет собой простой электрический проект, сделанный своими руками.Лучшая трата: Interfit Honey Badger 320 2-Light Kit. Сделай сам кольцевой светильник; О; Контакты Мы нашли это, написанное Тоддом и Крисом Оуэнгом, на diyphotography.net. В этот комплект входят пара компактных 24-дюймовых софтбоксов, две стойки для освещения, пульт дистанционного управления и пара вспышек Honey Badger. Один, два, а иногда и три или четыре вспышки под водой используются для освещения объектов. прочтите предупреждение о том, как обращаться с высоким напряжением. Подсветка ящика для стекла. Изучив и прочитав спецификацию и обзоры Vagabond II, я обнаружил, что могу легко построить эквивалент vagabond II с более мощной батареей и инвертором (не инвертором: я думал, что vagabond II имеет 150 Вт, но оказалось, что у него инвертор 400 Вт. ) за меньшие деньги и больше удовольствия.Neewer Vision 4. 1. Будьте очень осторожны при работе с сетевым напряжением, одна ошибка, и все, так что отключите провода, прежде чем начинать эксперименты, будь в безопасности, чем … Затем у нас был второй студийный стробоскоп с дверцами сарая, сзади справа от объекта съемки для кикер свет. Прожекторы для катания на лодках; Лампы; События. Как правило, существует два основных варианта УФ-освещения: постоянное ультрафиолетовое освещение и ультрафиолетовое стробоскопическое освещение. Коробка. Все, что вам нужно для этого (на фото слева), — это использованная бутылка / кувшин для молока и ножницы.Перед установкой фонарей в балласты используйте стандартный шуруп размером 1 1/2 дюйма на конце каждого балласта и прикрутите его к предварительно распиленному дереву. Но… возможно, нет никакого способа обойтись без «гелей для фотографий» и придумать творческий способ их изготовления. Держите камеру прямо перед продуктом и используйте штатив, если хотите. Стоимость света, будь то оборудование для непрерывного освещения или фонарик, может быстро добавить к фотографии. Первое, что вам понадобится, это ксеноновая трубка.вы можете узнать больше об этой технике здесь и здесь. Первая съемка была построена на 500-ваттных лампах Profoto B1 с питанием от батареи. 2. Этот проект очень простой, но в Интернете не так много схем, как я думал. Но я счастлив, потому что нашел этот … Если вы только изучаете (или интересуетесь) стробоскопами, и вам не нужно работать над самодельным стробоскопом… Поместите один источник света и зонт под углом 45 градусов к продукту, чтобы освещение на продукте было мягким и равномерным.Тем более, что использование светодиодного освещения создает управляемую экспозицию и цветовую температуру. Настройка первая: естественный свет. Если вы готовы вывести студийное освещение на новый уровень, обратите внимание на двухламповую установку Honey Badger 320 от Interfit. Это более 330 долларов, включая доставку и налоги — НЕ дешево, когда у вас ограниченный бюджет и вы любите покупать такие глупые вещи, как еда и электричество. На этом фото макрообъектив, сделанный своими руками, прикреплен к адаптеру объектива. На сегодняшний день на сайте Vela указано, что это ровно 1526 долларов.70 CAD. Шаг №1: Возьмите простой матовый пластиковый контейнер, который больше не используется. Вы можете прикрепить к камере беспроводной «триггер», который взаимодействует со стробоскопом. Лучшие комплекты и оборудование для фотосъемки продуктов для начинающих. Основное препятствие для фотосъемки в черном свете — это источник света. Ха. Диффузоры, фильтры и гели. В этом уроке фотографии Джей П. Морган описывает пять шагов, как лучше интегрировать стробоскопический свет в золотой час и улучшить ваши изображения, чтобы они не выглядели как стробоскопы.Этот (бесплатный) курс от Strobist познакомит вас со всем… Вот несколько отличных вариантов комплектов непрерывного освещения для фотографирования изображений продуктов: Комплект люминесцентной палатки Smith VictorImagemaker за 95 долларов; Комплект SoftBox Flashpoint 2-Light за 110 долларов, подставки и футляр для переноски; Комплект светодиодных видеосвет Bescor LED 95DK2 за 140 долларов с двумя светодиодными панелями, двумя напольными стойками и двумя адаптерами переменного тока; Комплект светильников Bescor LED — 95DK2 за 180 долларов Стоимость каждого из этих светильников составляет около 2000 долларов, и вы можете получить два источника света… Шаг № 2: Обрежьте края контейнера, чтобы получить его примерно подходящего размера для рассеивателя вспышки ( см. картинку для приблизительной) Дэвид Хобби А.K.A Strobist придумал один из самых крутых и интересных способов использования кольцевой вспышки. Лучшие кемпинговые свечные фонари; Морской. Мы оставили включенным весь окружающий свет и пилотный свет студийных вспышек. Он исследует пересечение света и цвета, чтобы помочь вам придать вашим фотографиям больше нюансов, реализма и глубины. Для этого нужен еще один очень незначительный элемент оборудования. Первоначально я назвал его примерно за 1750 канадских долларов, но, к сожалению, у меня нет никаких доказательств. Мульти-супер-SB-кольцевой светильник Что вы можете сделать с шестью вспышками вспышки, банкой кофе и небольшим количеством свободного времени? Вы получаете multi-super-sb-ring… 8 июля 2017 г. — Изучите доску Hoàng Lam Bi «Strobe Light», за которой следят 163 человека на Pinterest.Мы разобрали одноразовую камеру, добавили соединение для схемы контроллера вспышки для срабатывания вспышки, а затем поставили камеру… Ваш собственный стробоскоп. 5. Как вы можете видеть, что в моем корпусе не было отверстий и приспособлений, поэтому мне пришлось их изготовить. Чтобы удерживать корпус, светодиодную плату и органическое стекло вместе … Стробистская поваренная книга по освещению, которая в настоящее время находится в разработке, объединяет концепции, изученные в L101-103, чтобы дать вам больше понимания и плавности с вашим освещением. Портативный аккумулятор для дома Paul C.Баффовые моноблоки. Тем не менее, новички часто берут в руки камеру и начинают снимать, не добавляя слишком много света. Когда стемнеет, они могут добавить проблесковый маячок. Но так же, как и в ручном режиме на вашей DSLR, освоение некоторых основ освещения может выделить вас среди многих других начинающих фотографов и вывести ваши изображения на новый уровень. бутылка медицинского спирта, бутылка для приправ и бутылка уксуса. Поскольку стробоскопы могут более эффективно привлекать внимание общественности, их также используют в качестве маяков в машинах скорой помощи.Один из самых простых способов прикрепить их к шкафу — использовать «пластину для детских булавок», стальную пластину с прикрепленной к ней шпилькой. Затем возьмите две короткие стены — те, у которых короткая часть вверху — и… При съемке со стробоскопическим освещением лучшее освещение для фотографии — это наличие двух источников света с каждой стороны камеры с углом 45 градусов между ними. -на источнике света и боковом свете при съемке портретов. Когда стробоскоп изогнут, он обращен к объекту. Лучшие огни для вечеринок; Сделай сам. Как видите, фон выглядит гораздо более привлекательным, теплым и в целом приятным, но поскольку стробоскоп предназначен для получения дневного цветного света при…

Какие из следующих утверждений о корреляции верны ?, Охотник на демонов Warcraft 3, Список собак смешанных пород, Многослойный персептрон Python с нуля Github, Созвездие Дельфина, План получения диплома по гражданскому строительству, Бельгия: таблица хоккейной лиги, Руководство по этической моде, Набор помад Benefit Mini, Уведомления календаря iPhone не исчезнут, Состав Georgia Football 2017, Текущая политическая ситуация в Судане 2020, Промокоды Warframe 2021, Определение Американской бухгалтерской ассоциации,

Светодиодные стробоскопы и габаритные огни

Получите высококачественное светодиодное освещение за меньшие деньги с этими наборами DIY.Создайте свой собственный светодиодный стробоскоп и габаритное освещение законцовки крыла за несколько часов за гораздо меньшие деньги!

DIY Kit — построен вами. Вам нужно припаять все компоненты к платам.

Это займет у вас всего 4–5 часов.

Вам понадобятся только основные ручные инструменты, такие как плоские или боковые кусачки и плоскогубцы (~ 10 долларов каждый), но у вас должен быть паяльник с регулируемой температурой и острым наконечником. Даже что-то вроде дешевого из этой подборки подойдет. (Однако ваш паяльник мощностью 200 Вт, который вы используете для заделки отверстий в крыше, не подойдет!) Мы включили в комплект для вас кусок припоя.

Предоставляются пошаговые инструкции, поэтому, даже если вы новичок в пайке, мы проведем вас через каждый шаг.

Эти огни разработаны таким образом, чтобы превосходить минимальные требования к освещению для предотвращения столкновений для сертифицированных воздушных судов; вас будут видеть светодиодные индикаторы положения и стробоскопы Flyleds.

Стробоскопы можно настроить переключателем для нескольких шаблонов мигания.

Кроме того, доступен дополнительный режим WigWag, который увеличивает продолжительность мигания и улучшает вашу видимость для других во время дневного полета.

Общий вес 450 грамм / 16 унций. (Это всего лишь 200 грамм на крыло!)

В комплект входят левая и правая крылья, плата контроллера и все детали, необходимые для того, чтобы сделать его ярким! Вы можете дополнить этот комплект нашим светодиодным хвостовым стробоскопом.

Уже установлены посадочные фонари с законцовками крыла? Подключайтесь к нашим тонким доскам в своем наборе и сохраните настройку без изменений.

Теперь у нас есть подходящие доски:

RV-10 и 14 (номер детали фургона W-1015)

RV-9 (W-915)

RV-7 и 8 (W-715-1 Новые модели законцовок крыла с прямым задняя кромка)

RV-7 и 8 (W-715 «Batwing», законцовки крыла старой модели с изогнутой задней кромкой)

RV-4, 6 и 8 (W-415 с плоским верхом или законцовка крыла Hoerner).** свяжитесь с нами для получения информации о наличии

СКОРО В ПРОДАЖЕ: Платы для

Falcomposite Furio

Lancair

Просто выберите тип крыла при оформлении заказа, и мы пришлем вам подходящие.

Соответствующие инструкции будут прилагаться к вашему набору, но вы можете найти все инструкции по эксплуатации на http://flyleds.com/info

Примечание: Не входит в комплект:

Экранированный кабель 18-22 AWG для соединения крыльев и хвоста свет на плату контроллера.

Мы поставляем 15-контактный разъем D под пайку для вашего жгута проводов, однако мы рекомендуем вам заменить эту деталь вилкой обжимного типа и обработанными обжимными штырями.

Студийное освещение — Сделай сам: самодельные вспышки Power Pack (Часть I)

Следующая статья была написана Авнером Ричардом, не только отличным фотографом, но и волшебником в области электроники.

Студийные стробоскопы довольно дороги, особенно при работе со стробоскопами высокой мощности или несколькими головками — решением для блока питания.
В этой статье я представлю свой проект блока питания стробоскопа, который представляет собой простой электрический проект, сделанный своими руками.

Пожалуйста, пожалуйста (пожалуйста !!!) прочтите предупреждение о том, как обращаться с высоким напряжением.

Первое, что вам понадобится, это ксеноновая трубка. На рынке существует несколько типов и моделей импульсных (ксеноновых) ламп. В основном, для проекта мощной студийной вспышки, такого как этот, вам понадобится круглая вспышка с толстым диаметром и высокой номинальной мощностью в несколько сотен ватт-секунд (Вт / с). то же, что и Джоуль. Если вам нужны лампы-вспышки, ксеноновые лампы-вспышки или другие детали, свяжитесь с Avner через www.photoar.com.

Теперь давайте взглянем на принципиальную схему и поймем, как она работает.(см. схемы после описания)

1. Слева вы найдете главный вход 220 В постоянного тока, который будет поступать на мостовой выпрямитель. Если вы не можете найти мостовой выпрямитель, вы можете очень легко его построить, используя 4 диода, как показано на схеме.
2. От этого выпрямителя у нас два отходящих провода: положительный и отрицательный. Они обеспечивают нашу схему ~ 300-350 В постоянного тока.
3. Отрежьте отрицательный провод и вставьте плавкий предохранитель, чтобы защитить наш проект.
4. Для положительного провода используйте вместо него резистор, резистор ограничивает ток, поэтому заряд конденсаторов будет регулируемым и не слишком сильным.
5. После того, как вы подключили предохранитель к отрицательному проводу и резистор к положительному проводу, подключите основной накопительный конденсатор (и). Положительный на положительный и отрицательный на отрицательный. Если вы используете несколько конденсаторов, все они должны быть подключены параллельно.
6. С этого момента эти два провода будут питать лампу-вспышку. Убедитесь, что вы используете хорошо изолированные провода, достаточно толстые, чтобы передавать приличную мощность. В этой цепи будет повышаться ток в несколько сотен ампер (в зависимости от вашей настройки) от конденсатора до лампы в момент зажигания.
7. Подсоедините два провода к электродам трубки. Проверьте, имеет ли ваша трубка полярность, и соблюдайте ее.
8. Теперь, как видите, на схеме вам нужно собрать систему запуска. Подключите малые конденсаторы триггера к его резистору, как показано, и триггеру. общий провод трансформатора (толстый) к ОТРИЦАТЕЛЬНОМУ основному проводу.
9. С этого момента у вас есть два провода, которые будут управлять срабатыванием триггера (один идет от конденсатора триггера (толстый), а другой — от триггера.трансформатор (тонкий)). Эти провода имеют потенциал около 350 В, что может быть опасно для порта синхронизации с ПК на камере. Так…. вы должны изолировать это высокое напряжение.
10. Используя оптопару и SCR, подключенные, как показано выше, у вас снова будет два провода, идущие к порту синхронизации ПК камеры, но теперь с потенциалом всего несколько вольт, что безопасно для вашей камеры.
11. Обратите внимание, что для питания оптопары необходим источник питания ~ 6 В постоянного тока. Взлом маленького трансформатора для мобильного телефона — лучшее решение.Он объединит все источники питания в вашем проекте. Если у вас нет под рукой зарядного устройства для сотового телефона, смело используйте простые батарейки, чтобы достичь напряжения 6 В. Расход будет близок к нулю! Оптопара потребляет всего около 20 мА в течение примерно 1/200 секунды при каждом срабатывании вспышки.
12. Наконец, второй (толстый) провод спускового крючка. Трансформатор подключается непосредственно к клемме TRIGGER импульсной лампы.
    Постарайтесь сделать этот провод как можно короче, даже найдя спусковой крючок.трансформатор прямо возле трубки. Этот провод будет обеспечивать напряжение в несколько киловольт, хорошо изолирован и отделен от других компонентов.

Вот несколько советов для ваших экспериментов при попытке собрать схему

• Ваша главная забота — сохранить конденсатор пустым после неудачной попытки зажигания — настоятельно рекомендуется сделать выключатель разряда для вашего экспериментального конденсатора. (Используйте небольшой конденсатор около 10 мкФ).
• Подключите выключатель HEAVY DUTY (или просто сетевой выключатель) с лампочкой последовательно с выводами конденсатора.После неудачной попытки зажечь вспышку отключите цепь от электросети и нажмите кнопку разряда, чтобы полностью разрядить конденсатор. Теперь вы можете снова безопасно работать на схеме.
• Помните — всегда проверяйте свой конденсатор с помощью вольтметра, чтобы проверить его состояние

Как видите, схема несложная, но может включать в себя компоненты, которые вам еще не знакомы. Вот список компонентов с описаниями:

• D1-4 => Выпрямительные диоды быстрого восстановления / общего назначения.Номинальный при мин. 400в 1А.
• Предохранитель => рассчитан на 230 В, 1 А. или в зависимости от настроек резисторов / лампочек — см. ниже
• R1 => — резистор ограничения тока. Его значение повлияет на время утилизации. Рекомендуется значение от 47 до 100 Ом, но мощность должна быть высокой, этот резистор будет сильно нагреваться, при необходимости подумайте об охлаждении. — увидеть отличную идею для этого предмета.
• C-store => Это основной конденсатор накопления энергии, он должен быть рассчитан как минимум на 400 В (рекомендуется 450 В) и иметь значение 1000 мкФ на каждые 50 Вт / с лампы-вспышки.(т.е. для обеспечения 350 Вт / с лампе вам понадобится 7×50 Вт / с, то есть конденсатор на 7000 мкФ, или 7 конденсаторов по 1000 мкФ, и т. д.).
  Накопительные конденсаторы, вероятно, самая дорогая часть в этом проекте, но все же ничего близко существенные затраты на приобретение коммерческого продукта. Загляните в свой местный или интернет-магазин электроники, чтобы узнать стоимость. Если вы планируете использовать несколько конденсаторов для достижения желаемой мощности (например, 7 конденсаторов по 1000 мкФ), убедитесь, что вы используете одинаковые номинальные конденсаторы, предпочтительно точно такие же модели.Вы также можете проверить некоторые аукционы ebay на предмет старых стоковых конденсаторов.
• C-trig => — это конденсатор, который питает систему срабатывания при срабатывании вспышки. Керамический конденсатор на 0,1 мкФ, 400 В. Эти значения также зависят от вашего триггера. трансформатор. Но приведенные выше значения обычны.
• Trig. Трансформатор => — это катушка, которая будет получать ~ 200 В от триггера. Трансформатор и превратит его в несколько кВ (4000-10 000 В), чтобы воспламенить ксенон внутри трубки.
• Q1 => кремниевый SCR. Должен быть рассчитан как минимум на 400 В, 6 А.
• IC1 => — это оптопара, с этим справится обычный moc3020 или любой другой оптрон, рассчитанный как минимум на 400 В.

Отличная идея:
Поскольку силовые резисторы довольно дороги, особенно при мощности 75–100 Вт, и им также потребуется приличное активное охлаждение, чтобы избежать перегрева, вы можете попробовать что-нибудь творческое.
Однозначно креативным решением будет использование стандартных дешевых лампочек !! Лампочки — это резисторы, которые зажигают свет, и стоят ЧРЕЗВЫЧАЙНО дешево.Единственное, о чем вам нужно беспокоиться, это об импедансе. Возьмите несколько лампочек и омметр и измерьте сопротивление лампы. Оно должно быть около 30-50 Ом, что идеально в качестве номинального значения.
Если у вас долгое время перезарядки, вы можете ДОБАВИТЬ лампочки в свою цепь ПАРАЛЛЕЛЬНО к первой лампочке. Чем больше лампочек, тем мощнее может быть устройство (если вы построите устройство на 100 Вт / с, одна или две лампочки сделают эту работу). А теперь интересный трюк — рассмотрите вариант использования галогенных лампочек! рассчитанные на 500 Вт, они имеют импеданс 10-20 Ом, что еще больше сокращает время перезарядки.Лучшее в этих лампах — невысокая стоимость. Более того — лампочки РАЗРАБОТАНЫ, чтобы выдерживать высокие температуры без какого-либо охлаждения. В этом проекте лампочки не горят постоянно. Лампочка загорится сразу после срабатывания вспышки, во время перезарядки, затем погаснет до срабатывания следующей вспышки. — не совсем модельный свет, но все же приятно.

Вот и все ! ваша работа завершена!

Теперь, когда ваша основная вспышка работает, вы можете продолжить и увидеть некоторые вариации самодельной вспышки (у нее есть классные ароматы вспышки: кольцевой свет, косметическая тарелка, софтбокс и многое другое).В сочетании с самодельным задником и подставкой-рефлектором, сделанной своими руками, вы можете создать студию с очень низким бюджетом.

Предупреждение о высоком напряжении

Этот проект посвящен схемам высокого напряжения. Будьте предельно внимательны и придерживайтесь приведенных схем!
Заряженные конденсаторы все еще могут иметь сок через часы, дни и даже недели; никогда не прикасайтесь к клеммам конденсатора, если не уверены, что он полностью разряжен.
Никогда не работайте с цепью, подключенной к электросети !!!
Никогда не работайте с цепью, пока ее конденсаторы заряжены.Обязательно разрядите их полностью.
Ни автор, ни издатель этой статьи не несут ответственности за любой ущерб, причиненный попытками воспроизвести этот проект. Этот проект рассчитан на напряжение 200В, для других токов необходимо произвести корректировку.
Вы несете ответственность за свое оборудование и жизнь. не пей и не вари.

.