Сколько ампер помещается в розетку 220 В?

Эдисону, однако, не нравилась идея подачи электричества по проводам. Он предложил просто поставлять аккумуляторы в дома с освещением.

Содержание

Сколько ампер в розетке и сколько вольт: что такое сила тока и напряжение; для чего нужны трехфазные и однофазные розетки?

Если бы наша электропроводка не была защищена автоматикой, установленной в распределительном щитке, а максимальная мощность подключенных электроприборов (как и сила тока) ничем не контролировалась, то Количество ампер в бытовой розетке 220 В может быть любым. Сила тока увеличивалась до тех пор, пока механизм розетки или провода не разрушались от нагрева.

Когда течет большой ток, провода или соединения, не рассчитанные на него, начинают нагреваться и ломаться. Например, спираль обычной лампочки накаливания нагревается, когда через нее проходит электрический ток, но поскольку вольфрам, из которого она изготовлена, является тугоплавким металлом и не портится, чего не ожидаешь от контактов механизма розетки.

Чтобы рассчитать, сколько ампер выдержит розетка при подключении к ней какого-либо устройства или прибора, если у вас нет под рукой амперметра, можно воспользоваться следующей формулой:

4,5P_mгде P_m – максимальная потребляемая мощность в киловаттах. Например, при P_m = 5 кВт I_n = 4,5 * 5 = 22,5 А.

Расчет домашней сети, определение пропускной способности

Современная электропроводка в доме или квартире должна отвечать нескольким требованиям. Он должен:

• Быть рассчитанным на длительный период бесперебойной работы.
• Оснащен защитой от перегрузки, короткого замыкания, поражения электрическим током и значительных электрических скачков
• Оснащен рядом устройств для обеспечения комфорта проживания
• Разработано таким образом, чтобы можно было подключить широкий спектр устройств

Создание такой системы – задача не из легких и требует продуманного и систематического подхода. Он включает в себя следующие этапы: расчет, конфигурирование и установку.

В процессе расчета определяются конкретные функциональные зоны в помещениях, требующие подключения какого-либо электрооборудования. Для этого лучше всего использовать план квартиры или дома. На плане можно “расставить” предполагаемую мебель, “разместить” люстры и светильники, “установить” электроплиту, холодильник, стиральную машину и т.д. Это позволит вам определить расположение розеток и их тип. Расположение люстр, светильников и ламп, в свою очередь, позволит вам найти удобные места для соответствующих выключателей. На этом же плане следует указать мощность приборов, которые будут установлены.

Разделите всех потребителей на группы

Первый шаг в расчете электроустановки для вашего дома обычно начинается с разделения всех нагрузок на группы. Группа определяется как несколько потребителей, подключенных параллельно к одной линии питания от распределительного щита. К ним относятся группы освещения, группы розеток и т.д. Питание мощных приборов (стиральные машины, плиты) осуществляется по отдельным линиям. Отдельную группу розеток составляют кухонные розетки, к которым подключаются микроволновые печи, электрические духовки, посудомоечные машины, электрочайники и многое другое.

Результат разделения потребителей на группы лучше всего представить в виде таблицы, впоследствии дополненной новыми данными (табл. 1).

Группы потребителей электроэнергии с индивидуальными устройствами защиты могут быть созданы тремя способами:

• По комнатам в квартире (для каждой комнаты своя линия)
• По типу потребителей: освещение, розетки, плиты, стиральные машины и т.д.
• Для каждого потребителя, будь то розетка или светильник, прокладывается отдельный питающий кабель с защитными устройствами (европейская версия)

На практике каждая распределительная система в доме или квартире представляет собой комбинацию вышеперечисленных вариантов, в зависимости от конкретных потребностей и условий.

Определение установленной мощности и тока нагрузки

Самым важным шагом в процессе планирования является определение общей установленной мощности, необходимой для каждой группы устройств.

Значение установленной мощности позволяет рассчитать номинальный ток нагрузки для цепи. Номинальный ток – это максимальный ток, который может протекать через фазный провод. Во внутренней сети 220 В квартиры или дома это можно легко определить по максимальной потребляемой мощности.

Для однофазной нагрузки номинальный ток I_n

4,5P_mгде P_m – максимальная потребляемая мощность в киловаттах. Например, при P_m = 5 кВт I_n = 4,5 * 5 = 22,5 А.

При группировке оборудования необходимо учитывать следующие условия:

• Кондиционеры, полы с подогревом, плиты, стиральные машины и другие сильноточные потребители с открытыми токоведущими частями должны быть подключены к отдельным линиям, каждая из которых защищена устройством остаточного тока (УЗО).
• Розетки во влажных помещениях (кухнях и ванных комнатах) должны быть изолированы отдельно.
• Розетки для жилых помещений могут быть объединены в одну группу.
• Система освещения в жилых помещениях должна быть разделена на две (или более) группы

Разделение на группы производится в распределительном щите, где каждая группа оснащена автоматическим выключателем, а в некоторых случаях – устройством остаточного тока (УЗО). Таким образом, каждая группа вне коммутатора является отдельной цепью.

Значение номинального тока нагрузки определяет как характеристики защитных устройств, так и сечение проводника.

Самый простой расчет – для группы с одним прибором, например, электрической духовкой. Его потребляемая мощность составляет 2 кВт (определено из технического паспорта). Номинальный ток нагрузки I_n = 4,5 * 2 = 9 А. Поэтому в цепи питания печи должен быть установлен автоматический выключатель с номинальным током не менее 9 А. Ближайший номинальный автоматический выключатель – это автоматический выключатель на 10 А.

Расчет токовой нагрузки и выбор автоматического выключателя для многопотребительской группы осложняется введением коэффициента спроса, который определяет вероятность одновременного включения всех потребителей в группе в течение длительного периода времени.

Конечно, значение коэффициента спроса зависит от многих объективных и субъективных факторов: типа жилища, назначения электроприборов и т. д. Например, коэффициент спроса для телевизора обычно принимается равным 1, а для пылесоса – 0,1. Существуют даже целые системы для расчета коэффициента спроса, как для отдельных жилых помещений, так и для многоэтажных зданий.

Понятно, что вряд ли все электроприборы в квартире или частном доме будут включены и работать одновременно. Поэтому в нашем случае коэффициент спроса для каждой группы можно определить по усредненной таблице (табл. 2).

Для расчета розеточной группы на кухне мы предполагаем, что там будут включены следующие электроприборы:

• Электрический чайник – 700 Вт
• Овощерезка для нарезки овощей – 400 Вт
• Микроволновая печь – 1200 Вт
• Холодильник – 300 Вт
• Морозильник – 160 Вт
• Прочее – 240 Вт

Общая номинальная мощность этих приборов в группе составляет 3000 Вт.

С учетом коэффициента спроса (который равен 0,7), номинальная мощность составит 3000 * 0,7 = 2100 Вт.

Номинальный ток нагрузки этой группы розеток составит 4,5 x 2,1 = 9,45 А.

После аналогичных расчетов заполним таблицу. 3 с полученными значениями потребляемой мощности и номинального тока для других групп.

Выбор сечения проводников и типа проводников

Сечение проводников для каждой группы следует выбирать исходя из ожидаемой суммарной мощности установленных в ней устройств и номинальных значений тока (разумеется, с некоторым запасом). Необходимые рекомендации можно получить из Правил устройства электроустановок (EIR), документ, имеющий фундаментальное значение для электрика.

В таблице 4 приведены значения токов нагрузки и допустимые сечения проводников, регламентированные кодексом (относится к медным проводникам, так как алюминиевые проводники в настоящее время запрещены в бытовых установках).

Для более точного расчета сечения проводов необходимо учитывать не только грузоподъемность и материал конструкции проводов, но и способ монтажа, длину, тип изоляции, количество проволок в проводнике, условия эксплуатации и другие факторы. По этой причине опытные электрики считают оптимальным использовать провода сечением 1,5 мм2 – для цепи освещения (4,1 кВт и 19 А), 2,5 мм2 – для цепи розеток (5,9 кВт и 27 А) и 4-6 мм2 – для мощных приборов (свыше 8 кВт и 40 А). Такой выбор размера провода, вероятно, является наиболее распространенным методом монтажа электропроводки в квартирах и домах. В таблице 5 приведены площади поперечного сечения проводников, выбранных для нашего примера.

При выборе типа и марки проводника основными соображениями должны быть надежность и долговечность. Также следует учитывать допустимое напряжение пробоя изоляции. Это особенно важно для скрытой проводки. В настоящее время лучшими электрическими проводниками для внутренней проводки в доме или квартире являются одножильные медные проводники (плоские или круглые) марок ВВГ, ВВГнг и NYM.

Выбор предохранительных устройств

Дальнейшая работа включает в себя проектирование многоуровневой защиты внутренней электрической сети и оборудования от различных сбоев. Эта важная и ответственная задача требует определенной подготовки и предполагает выбор защитных устройств в соответствии с их типом и характеристиками, а также способом их подключения. Для защиты бытовых цепей обычно используются автоматические выключатели, автоматические выключатели тока утечки (УЗО), автоматические выключатели тока утечки (АВУ) и реле напряжения.

Помимо вышеперечисленных устройств, в быту также используются стабилизаторы и устройства защиты от перенапряжений (SPD). Устройство защиты от перенапряжения и молниезащиты не требуется в бытовой электроустановке, поскольку оно обычно является частью системы защиты всего дома.

Для выбора характеристик защитных устройств используются значения установленной мощности и номинальных токов, полученные в предыдущих расчетах, и принятые сечения проводников. Подробную информацию о защитных устройствах можно найти в главе “Защитные устройства”.

Автоматический выключатель используется для защиты проводников от сверхтоков и коротких замыканий. УЗО обеспечивает эффективную защиту от поражения электрическим током и пожаров, вызванных неисправной проводкой. Включив в цепь реле напряжения, можно надежно защитить ценное оборудование от аварийных скачков напряжения.

Выбор автоматического выключателя основывается, прежде всего, на допустимом номинальном токе для системы электропроводки. Важно помнить, что автоматический выключатель используется для защиты от перегрузки по току проводки, идущей к розетке, а не подключенных к ней приборов. Все электроприборы обычно имеют встроенную защиту от перегрузки по току или короткого замыкания. Автоматический выключатель также не защищает людей от поражения электрическим током. По этой причине номинальный ток автоматического выключателя должен выбираться в первую очередь исходя из возможностей проводки и ни в коем случае не должен превышать максимальный ток, допустимый для данного сечения провода. Автоматические выключатели для бытовых установок выпускаются с номиналами тока 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 A.

При выборе автоматического выключателя также важно учитывать класс устройства, его отключающую способность и класс ограничения тока.

Для защиты цепей с лампами накаливания и нагревательными приборами необходимо использовать автоматические выключатели класса В. Для всех других бытовых нагрузок должны использоваться автоматические выключатели с характеристикой C. Отключающая способность выключателя должна быть не менее 4,5 кА и не менее 6 кА для медных проводников сечением 2,5 мм2 и более. Класс ограничения тока должен быть не менее 2 и предпочтительно 3.

Таким образом, исходя из таблицы 6, для нашего примера подойдут автоматические выключатели класса C VA 63 с токами короткого замыкания от 4000 до 6000 A и номинальными токами, соответствующими сечению каждой группы. Обратите внимание, что номинальный ток автоматического выключателя должен быть на порядок ниже, чем допустимый ток защищаемого проводника.

Технические характеристики автоматических выключателей указаны в маркировке на корпусе. На рисунке показан автоматический выключатель на 16 А, класс С, с отключающей способностью до 4500 А.

Среди автоматических выключателей различных производителей наиболее распространены выключатели серии BA от IEK, DEK, INTES, EKF. Они достаточно надежны и соответствуют критерию цена/производительность. К более дорогим устройствам премиум-класса относятся автоматические выключатели серий ABB, Legrand, Siemens. Они характеризуются сверхтоковой мощностью около 6-8 кА, механическим ресурсом и временем наработки на отказ, а также дополнительными услугами (крышки, индикаторы и т.д.). Однако выбор дорогих автоматических выключателей относится и к другим электрическим компонентам в той же ценовой категории.

Устройство остаточного тока (УЗО)

Чтобы выбрать подходящее УЗО, необходимо сначала решить, какое УЗО вам нужно – электромеханическое или электронное. Электромеханические УЗО значительно дороже, но очень надежны и гарантированно срабатывают при любом уровне напряжения в сети. Электронные УЗО значительно дешевле, но их работа (в силу их конструкции) зависит от стабильности сетевого напряжения, что в редких случаях не исключает возникновения аварийной ситуации. Однако чаще всего они работают достаточно стабильно, поэтому электронные УЗО предпочтительнее из-за их доступности и дешевизны. Следует отметить, что их использование оправдано дополнительной установкой стабилизатора напряжения.

Основными характеристиками УЗО являются ток утечки (ток срабатывания), время срабатывания и максимальный ток короткого замыкания. Расчетный ток утечки для бытовой электроустановки обычно находится в диапазоне от 10 до 30 мА, а время срабатывания должно составлять в среднем от 10 до 30 мс._nc – Характеристика, описывающая способность устройства противостоять сверхтокам в цепи в случае короткого замыкания. Подразумевается, что автоматический выключатель, подключенный последовательно с УЗО, сработает, но через 10 мс, в течение которых УЗО будет подвержено сверхтоку. Если он все еще способен работать, то считается, что он высокого качества. Максимальный ток короткого замыкания для различных УЗО варьируется от 3 000 А до 10 000 А, а минимально допустимое значение I_nc – 3000 А.

При выборе типа УЗО (AC, A, B, S, G) необходимо учитывать характер нагрузки в защищаемой группе. Если нагрузка состоит из современных стиральных машин, микроволновых печей, телевизоров, компьютеров, кондиционеров и т.д. с импульсными источниками питания, выпрямителями, тиристорными контроллерами, то лучше установить УЗО типа А. Использование УЗО типа AC допускается в случаях, когда известно, что приборы с выпрямительными элементами не будут включены в зону защиты УЗО. Селективные автоматические выключатели остаточного тока типа S обычно устанавливаются на питании после главного автоматического выключателя в многоуровневой системе защиты. Они служат для защиты всей сети в доме или квартире и должны срабатывать с выдержкой времени по отношению к УЗО, защищающим отдельные группы потребителей.

Окончательный выбор УЗО может быть сделан с достаточной точностью на основе номинального тока цепи рассматриваемой группы. Номинальный ток УЗО выбирается из следующих номиналов: 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 63; 80; 100; 125 A

В примере, приведенном в таблице 7, группы 1, 2, 3 и 5 снабжены автоматическими выключателями остаточного тока с остаточным током 30 мА, что на порядок выше, чем токи автоматических выключателей.

Кроме того, за главным автоматическим выключателем установлено общее УЗО с током утечки 300 мА.

Для защиты УЗО от токов короткого замыкания и перегрузки по току перед УЗО должен быть установлен автоматический выключатель. В этом случае номинальный ток УЗО должен быть на одну ступень выше. Смысл этого требования заключается в следующем. Если УЗО и автоматический выключатель имеют одинаковые номинальные токи, то при протекании тока, превышающего номинальный ток, например, на 45%, т.е. при сверхтоке, автоматический выключатель может отключиться на один час. Это означает, что УЗО будет работать в режиме перегрузки в течение длительного времени.

Наиболее уязвимыми местами для поражения электрическим током в квартирах и домах являются помещения с повышенной влажностью – кухня и ванная комната. Существует множество приборов с открытыми токопроводящими частями и естественными заземлениями (водопроводные трубы, газовые трубы). Розеточные группы в этих помещениях требуют установки УЗО в первую очередь.

Все соответствующие характеристики УЗО должны быть включены в обозначение устройства на его лицевой панели и в сопроводительную техническую документацию.

Эффективная работа УЗО во многом зависит от правильности его установки. Устройство обычно подключается после главного (вводного) автоматического выключателя в распределительном щите. Можно установить одно УЗО 30 мА на всю квартиру или дом. Недостатком этого решения является сложность обнаружения утечки и полное обесточивание жилища при срабатывании устройства.

При покупке защитных устройств следует обращать внимание не только на параметры устройств, но и на качество их изготовления, подтвержденное соответствующими сертификатами. В любом случае, следует предпочесть приобретение устройств у производителей, предлагающих полный ассортимент защитных устройств.

Вместо комбинации двух устройств – УЗО + устройство остаточного тока – можно использовать устройство остаточного тока, сочетающее в себе функции обоих устройств. Это значительно упрощает их выбор и последующую установку.

Для наглядности результаты можно представить в виде единого линейного графика, показывающего взаимосвязь всей электрической сети и характеристики ее компонентов. Это позволит избежать возможной путаницы при сборке распределительного устройства. Обратите внимание, что данная схема не включает систему защиты от перенапряжения (реле напряжения). В нем также не указывается тип питания (трехфазное или однофазное) и способ заземления.

Если нагрузки разделены на группы, рекомендуется установить одно УЗО 30 мА на группу розеток, одно УЗО 30 мА на группу освещения и одно УЗО 30 мА на линию энергопотребляющих приборов. Эта опция позволяет избежать неприятных срабатываний и определить местонахождение опасной зоны. Кроме того, рекомендуется установить одно УЗО с током утечки 300 мА на входной линии.

Он устанавливается ниже автоматического выключателя, и его номинальный ток зависит от номинальной нагрузки и номинального тока автоматического выключателя. В этом случае лучше использовать так называемое селективное УЗО с временем срабатывания от 0,3 до 0,5 с, чем обычное. Более длительное время срабатывания позволит устройствам, защищающим отдельные приборы или группы приборов, отреагировать на утечку. Только если они не сработают, это приведет к отключению всей цепи питания.

Реле напряжения (PH)

Реле напряжения (РН) предназначено для отключения внутреннего источника питания в случае недопустимых колебаний напряжения и последующего автоматического включения при восстановлении напряжения. Обычно он оснащен устройством для установки верхнего и нижнего порогов.

Главной особенностью реле напряжения является быстрое время срабатывания. Это очень эффективное устройство для защиты оборудования в случае аварийных ситуаций, возникающих из-за обрыва нейтрального проводника, перегрузки, перекоса фаз и т.д.

В зависимости от нагрузки, устройства рассчитаны на номинальные токи 16; 30; 40; 60; 80 A. Эта характеристика указывает на величину тока, которую реле способно выдержать без сбоев. Реле напряжения выбирается в соответствии с номинальным током в цепи с запасом в 20-30%. Если номинальный ток главного выключателя составляет 25 A, реле напряжения должно быть рассчитано на 32 A или 40 A. В большинстве домов и квартир достаточно 30 А или 40 А, что соответствует примерно 6 и 8 кВт.

Если нет трехфазных потребителей, на каждое трехфазное подключение обычно устанавливается реле однофазного напряжения.

Схемы распределительных устройств

Результаты расчетов и выбор защитных устройств обычно отражаются в принципиальных схемах, которые становятся основным документом для правильного монтажа распределительного устройства. Эту схему можно использовать для проверки правильности выбора защитных устройств и определения последовательности их установки.

Схема распределительного щита. Однофазное питание поступает от розетки с разделенными PE и N проводниками. На входе установлены два однополюсных, одноконтурных автоматических выключателя 50 A. На схеме они парные, вместо них можно использовать один двухполюсный выключатель. Затем энергия поступает на счетчик электроэнергии и разделяется на группы. Проводник защитного заземления подключается к шине PE, от которой подключены помещения. Нейтраль подключается к шине N, а затем разделяется на группы.

Недостатком данной схемы является отсутствие после счетчика электроэнергии автоматического выключателя остаточного тока (УЗО), который совмещает в себе функции автоматического выключателя остаточного тока (УЗО) и автоматического выключателя сверхтока (короткого замыкания) и перегрузки (АВП) электроустановки. Это УЗО должно иметь номинал 50 А, номинал остаточного тока 30 мА и время отключения при коротком замыкании меньше, чем у главных автоматических выключателей.

В группе розеток кухни и стиральной машины был установлен автоматический выключатель на 16 ампер и УЗО на 20 ампер, так как номинал УЗО должен быть больше, чем номинал УЗО, установленного вместе с ним.

Схема распределительного устройства ввода и вывода трехфазного тока для отдельно стоящего дома средних размеров с хозяйственными постройками. Кабель с жилами L1, L2, L3 и PEN вводится в пластиковый или металлический шкаф. Проводник PEN разделяется (на главной шине заземления) на проводники N (рабочая нейтраль) и PE (защитное заземление), которые соединяются с двумя медными шинами. К шине N подводятся рабочие нейтрали всех групп, к шине PE подключаются проводники защитного заземления от оборудования большой мощности.

Фазные провода подключаются к счетчику через главный трехфазный выключатель. К нему также подключается нейтральный рабочий полюс. Затем устанавливается трехфазное УЗО для защиты всей электрической цепи дома. Затем электрический ток распределяется по линиям, которые, в свою очередь, защищены автоматическими выключателями или УЗО.

Первые три автоматических выключателя предназначены для защиты осветительных цепей от перегрузок и коротких замыканий. К группе розеток для кухни подведена отдельная линия, защищенная дифференциальным предохранителем. Далее следует группа розеток для других помещений, защищенных УЗО и тремя автоматическими выключателями. Последняя линия, состоящая из одного УЗО и двух автоматических выключателей, предназначена для защиты цепей в отдельно стоящих помещениях. Все группы питаются от разных фаз L1,L2,L3, а устройства защиты выбираются по заранее разработанной схеме, с учетом нагрузок отдельных групп и условий работы оборудования.

Схема плоского распределительного устройства, оснащенного (вместе с другими защитами) реле напряжения. На схеме указаны номиналы всех автоматических выключателей и сечение электрических проводов. Потребители будут разделены на группы в соответствии с их функциональностью. Ввод выполнен в трехпроводной системе (с проводником PE для защитного заземления).

Для электромонтажа был использован кабель ПВС. Это круглый гибкий кабель с двойной изоляцией и многожильными проводниками, который не рекомендуется использовать для скрытого монтажа. Кроме того, многие соединения требуют лужения на концах проводников кабеля. Разумнее использовать кабель ВВГ или NYM. Такая схема может быть полезна для питания небольшого дома на одну семью.

Схема распределительного щита может быть составлена с использованием условных обозначений, принятых в положениях Кодекса электротехнической практики. На такой схеме должны быть указаны типы и характеристики защитных устройств и их установка в каждой группе.

Тип ввода на схеме – однофазный, с защитным проводником PE. Номиналы и сечения проводников зависят от номиналов защитных устройств и типа нагрузки.

Простейшая схема подключения квартирного распределительного щита с однофазным вводом. Он не предусматривает установку счетчика электроэнергии. В квартире есть три провода – L, N и PE. На фазном проводе установлен автоматический выключатель. Далее следует автоматический выключатель УЗО, который защищает всю систему от возможности поражения электрическим током. Система разделена на девять групп потребителей, защищенных автоматическими выключателями. Каждая группа подключается к защитному проводнику PE.

Трехфазная система ввода без защитного проводника PE является основным недостатком распределительного щита для банного дома. В этом случае короткое замыкание фазного провода с любым открытым проводящим телом не вызывает короткого замыкания, необходимого для срабатывания автоматического выключателя. Кроме того, групповые линии сауны, стиральной машины и кухонных розеток оснащены автоматическими выключателями УЗО, которые не защищают цепи от сверхтоков, вызванных перегрузкой или коротким замыканием (автоматические выключатели УЗО не реагируют на короткое замыкание). Здесь должен быть установлен автоматический выключатель УЗО+ или дифференциальный автоматический выключатель, сочетающий функции автоматического выключателя и УЗО.

Для жилых помещений с различной планировкой и уровнем комфорта может быть предложено несколько схем электропроводки с выбором номиналов защитных устройств.

Примеры электрических схем

Каждый электромонтажный проект разрабатывается с учетом потребностей дома, типа электроснабжения и индивидуальных требований. В целом, для выполнения работы электрик должен иметь качественную электропроводку:

• Принципиальная схема распределительного щита
• План этажа с указанием расположения освещения, электрических выключателей и элементов управления.
• Расположение розеток и распределительных щитов
• Планы и схемы могут быть составлены в достаточно упрощенном виде с использованием символов для отдельных устройств. Их присутствие помогает выбрать кабели и провода, а также электротехническую арматуру, необходимую для монтажа.

Принципиальная схема устройства защитного отключения (УЗО) и автоматического выключателя.

Общая схема подключения УЗО с нейтральным проводником, выведенным на нейтральную шину. Предполагается, что номинал УЗО на порядок выше, чем номинал GFCI.

Однолинейная электрическая схема. Изображена схема электроснабжения однокомнатной квартиры с трехфазным вводом и защитным проводником PE. Он учитывает результаты расчетов сети и максимально полно отражает ее характеристики. На нем указаны типы и характеристики защитных устройств, марка и сечение проводников, номинальная мощность потребителей. Такая схема позволяет правильно подключить распределительный щит.

Токоприемники

Каков максимальный ток для электрических розеток?

Наиболее распространенные из них, Современные бытовые розетки 220 В имеют максимальную силу тока 10 или 16 А.. Некоторые производители утверждают, что их розетки могут выдерживать до 25 А.Но такие модели встречаются крайне редко.

Старые советские розетки, которые еще можно встретить в наших квартирах, рассчитаны всего на 6 ампер.

Лучшее, что можно найти в типичном доме, это Электрическая розетка для электрической плиты или варочной панели, выдерживающая ток до 32 А.

Это гарантированные производителем номинальные значения силы тока, которые розетка выдержит и не сломается. Важно, чтобы эти характеристики были указаны на розетке или на механизме розетки.

При выборе розетки помните, что 16-амперная розетка выдерживает силу тока примерно 3,5 киловатта, а 10-амперная – только 2,2 киловатта.
В таблице ниже приведена максимальная мощность розетки в зависимости от количества ампер, на которое она рассчитана.

Таблица максимальной мощности для розеток 6, 10, 16, 32 Ампер

В целом, все бытовые электроприборы, подключаемые к стандартным розеткам 220 В, не превышают 3,5 кВт, более мощные приборы имеют другие розетки для подключения или поставляются без электрической вилки, полагаясь на клеммные соединения или электрические вилки для электрических розеток.

Мой совет – всегда выбирайте розетки на 16 Ампер и более – они более надежны. В квартирах чаще всего используются медные кабели с сечением жил 2,5 мм², а розетки на 16 Ампер оснащены автоматическим выключателем. Поэтому, если выбрать розетку, рассчитанную на 10 Ампер, и подключить к ней большую нагрузку, автоматическая защита не сработает, и розетка начнет нагреваться и плавиться, что может привести к пожару.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы о характеристиках розеток или их выборе, пишите, и я постараюсь помочь. Также приветствуется любая критика, дополнения, мнения – пожалуйста, пишите.

Нагрев до нужной температуры осуществляется путем прерывистого включения/выключения. Мне кажется, что приготовление до 100 градусов происходит путем прохождения первых двух этапов, а затем до конечной точки кипения. Сначала чайник нагревается до полной температуры, затем выключается (в этот момент он потребляет всего 8 Вт⋅ч), затем снова включается, и так до достижения желаемой температуры.

Счетчик энергии или как измерить эффективность электрической розетки

В современном мире любой вид энергии требует учета, будь то потребление пищи или обычной лампочки (если таковые остались). На упаковке продуктов питания пишут состав и примерное содержание энергии в килокалориях, а на каждом электроприборе принято указывать его потребление. И если с обычной лампочкой все более или менее понятно, то рассчитать потребление электрического водонагревателя или, скажем, пылесоса сложнее. А как насчет приборов, которые работают в спящем режиме, почти не “питаясь” с одной стороны, но потребляя что-то с другой. Именно для таких измерений требуется умное устройство, называемое энергометром.

Как указано на этикетке прибора, он предназначен для измерения потребляемой мощности электроприборов, а также для простого расчета нагрузки на розетку.

Что ж, давайте посмотрим, как это работает. Вы включаете его в розетку, и когда устройство включается и программа загружается в микроконтроллер, вы видите на экране все возможные символы. Включение не занимает много времени, но и не занимает ни секунды, ни двух.

Затем счетчик энергии сразу же показывает напряжение на розетке и частоту переменного тока на розетке.

Для удобства счетчик энергии имеет часы, отображающие день недели, который можно установить с помощью кнопки “SET”, конечно, поначалу вы часто нажимаете на нее, и она сразу переходит в режим редактирования времени. Я бы сделал вход в режим редактирования с небольшой задержкой, чтобы устранить это неудобство, но будьте уверены, устройство не звездное

Теперь перейдем непосредственно к измерениям.

Первой темой будет лампочка. Мы недавно переехали в квартиру, и я сразу же установил везде светодиодные лампы, ведь у нас нет ни одной лампы со стандартным цоколем. Наиболее распространенными являются те, которые имеют основания из G10 и т.п. К счастью, у меня есть микропроектор с софтбоксом и старой 50-ваттной галогенной лампой. Вот здесь мы и будем экспериментировать.

Для начала давайте посмотрим на энергопотребление галогенной лампы:

Как видите, он потребляет 46,5 Вт⋅ч, что близко к заявленному номиналу 50 Вт⋅ч, соответственно в моем случае он “съедает” 16 копеек в час в день (тариф 3,35 р/кВт⋅ч в день).

Затем замените лампу на светодиодную лампу:

При аналогичной, на мой взгляд, световой отдаче (к сожалению, не могу измерить с какой) потребление светодиодной лампы составляет уже 5,9 Вт/ч, что также близко к заявленной производителем отдаче, а “накал” этой лампы составляет чуть менее 2 копеек в час.

И вот интересный факт. У меня в доме в общей сложности 39 ламп, 24 из них диммируемые, и если предположить, что мы включим их все на полную яркость, то общее потребление энергии составит 230 ватт⋅ч, что эквивалентно двум лампам накаливания по 100 ватт и еще одной, например, в туалете на 30 ватт, хотя я не помню, была ли лампа на 30 ватт … Так что в основном все лампы включали “есть”. 77 центов в час, а если оставить их включенными на день, а потом на месяц, то они могут сократить мой бюджет в общей сложности на 573 рубля. Это может быть принципиальным аргументом, например, в споре с теми, кто постоянно выключает за вас свет, ссылаясь на экономию денег. В любом случае, слава Богу, никто не “достает” меня с лампочками

Ладно, вопрос энергоэффективности лампочек решен, теперь мы можем сравнить более интересные устройства.
Во-первых, давайте посмотрим на Apple MacBook Pro 13″, это не последнее поколение, но для теста сойдет

Ноутбук был почти разряжен, извините, я не помню точный процент батареи, но максимальная потребляемая мощность зарядного устройства составляла 64,5W⋅h. И тут я обнаружил интересную особенность – блок питания не “сходит с ума” сразу, а начинает отдавать энергию постепенно, в момент подключения первое число, которое зарегистрировал прибор, было меньше десяти, а потом оно начало расти. Он поднимался скачками, я не знаю, было ли это с задержкой или это блок питания отдавал энергию, но вы можете видеть, что блок питания имеет минимальный “мозг”.

Для контраста сравним его со старым ноутбуком ASUS. В плане производительности это как старые “Жигули” и летающая тарелка, и в сравнении ASUS сильно уступает MacBook по производительности. Одно и то же время, необходимое для включения, запуска программы и открытия файла в нем может отличаться на порядок, так какова же их энергоэффективность?

В левой части фотографии показано энергопотребление при выключенном блоке питания. На самом деле, батареи ноутбуков давно устарели и никогда не могут быть заряжены на 100%, поэтому получается, что выключенный ноутбук, но с подключенным адаптером питания, будет потреблять 36 Вт⋅ч. А если включить старый, то потребление начинает скакать от 70 до 100 Вт⋅ч, в зависимости от нагрузки. В принципе, при максимальной нагрузке разница составляет почти 2 раза, что существенно в процентном отношении, но не так существенно в плане потребления в цифрах. Но по производительности он сильно проигрывает и работать с ним можно только для простых работ, иначе нервы дороже

Еще одним старым, но интересным устройством является то, что тогда называлось Ultra Mobile Portable Computer от SONY, выпущенный примерно в 2007 году. У него 1 гигабайт оперативной памяти и процессор 1,33 ГГц, какой-то Celerone, я думаю, на котором я заменил HDD на SSD.

При всех условиях блок питания потребляет около 20-30 Вт⋅ч, я думаю, что батарея играет здесь хорошую роль, поскольку она все время жива и гасит скачки нагрузки.

И чтобы привести более наглядный пример, я измерил свой домашний iMac 2009 года.

И вот здесь становится интересно. Он потребляет довольно много. Почти в 4 раза больше, чем его меньший яблочный аналог, что вполне объяснимо с таким экраном. Его длина составляет 27 дюймов. Но сюрприз был в спящем режиме. Вернее, даже не в спящем режиме, в выключенном состоянии он съедает целых 5⋅h. Теперь есть причина выключить его, потому что раньше он был всегда включен =)

В принципе, современная электроника не “ест” много энергии, и все зависит от того, какова вычислительная нагрузка устройства в данный момент, кроме того, многое зависит от источника питания и его поведения, выдает ли он всегда одну и ту же мощность, или подстраивается под пользователя, хотя в современных импульсных источниках питания это не так важно, как, например, в случае с “силовым” источником питания. на бывших трансформаторах.

Кстати, об умных зарядных устройствах. Хорошо известный iMax B6 ведет себя подобно зарядному устройству Apple, плавно увеличивая выходную мощность и, конечно, постепенно снижая ее по мере зарядки аккумулятора.

Вот самый мощный LiPo аккумулятор, которым я владею: 2S 30C 5200mAh, и в пике потребления энергии при зарядке в режиме 5 Ампер зарядное устройство потребляло не более 60W⋅h.

С технологиями более или менее разобрались, пора переходить к тяжелой артиллерии.

Сначала проверим расход чайника.

Чайник также имеет минимальный мозг. Он оснащен микроконтроллером, который нагревает воду в зависимости от выбранной программы.
В спящем режиме он потребляет очень мало, всего 0,02 Вт⋅ч, но при включении программы уже 0,5 Вт⋅ч.

Однако когда нагревательный элемент включен, он потребляет все 1,9k⋅h.

Нагрев до нужной температуры достигается путем периодического включения/выключения. И мне кажется, что кипячение до 100 градусов происходит путем перехода сначала к первым двум, а затем к последнему, к температуре кипения. Сначала чайник нагревается, затем выключается (в этот момент он потребляет всего 8 Вт⋅ч), затем снова включается, и так до достижения желаемой температуры.

Утюг и пылесос также очень прозрачны. “Они потребляют столько, сколько заявляют. Максимальное потребление утюга составляет 4 кВт⋅ч, а пылесоса – 1,2 кВт⋅ч.

В целом, это довольно интересно и может быть полезно, когда вы хотите определить потребляемую мощность прибора или ток, проходящий через розетку. Я не измерял силу тока, потому что меня это больше интересовало с экономической точки зрения. Здесь легко ответить на вопросы о том, сколько денег тратится на ту или иную деятельность. Например, я хочу рассчитать себестоимость печати на 3D-принтере и сколько стоит принять ванну при нагреве воды водонагревателем. Стоит ли нагревать воду дома с помощью электричества, дешевле ли горячая вода? Пока я не могу проводить эти тесты, но это будет позже. Принтер еще не прибыл из далекого китайского магазина, а водонагреватель был неправильно подключен нерадивыми специалистами сервисного центра. Но я обязательно получу ответы на эти вопросы в будущем.

Я хотел бы поблагодарить компанию Dudget за устройство, которое я получил для тестирования, и пожелать им успехов в индустрии гиков

PS. Если кому-то интересно, вот ссылка на устройство: Энергометр от компании Daget.

Самым “слабым” в их предложении является 6-амперная бытовая розетка, что составляет около 1,3 киловатта для однофазной сети. Такие розетки были популярны во времена Союза, но сегодня их все труднее найти. Возможно, это связано с тем, что современные электроприборы более эффективны, и в жилище (особенно неэлектрифицированное) подается суммарная мощность 10 киловатт и более.

Какова максимальная мощность бытовой электрической розетки?

Все розетки имеют номинальную силу тока, мощность на розетках не указывается. Я видел розетки на 3 – 10 ампер. Существуют розетки для больших токов, но они предназначены для промышленного оборудования и рассчитаны на токи до 100 ампер. Также имеются розетки для подключения кухонных плит на 25 ампер.

Даже чисто бытовые розетки на 220 вольт (не говоря уже о производственных розетках) выпускаются в широком ассортименте, и номинальный ток, на который они рассчитаны, имеет немаловажное значение.

Самой “слабой” в их ассортименте является бытовая розетка на 6 ампер, для однофазной сети, что составляет около 1,3 киловатта. Такие розетки были популярны в эпоху Союза, но сегодня их все труднее найти. Скорее всего, это связано с тем, что современные потребители стали более эффективными, и в жилое помещение (особенно негазифицированное) подается суммарная мощность 10 киловатт и более.

Номинальный ток и номинальное напряжение каждой розетки обычно указаны на ее корпусе (рядом с контактами). При этом необходимо учитывать сечение проводов, мощность вводного автоматического выключателя и, соответственно, возможную мощность подключаемого к нему потребителя.

В осветительной сети:

Расчет мощности бытовой электрической сети

В этой статье описывается, как рассчитать нагрузку бытовой электрической сети на основе установленной мощности и коэффициента спроса (так называемый метод коэффициента спроса).

Рассчитанная электрическая нагрузка на дом может быть использована для выбора защитных устройств и сечения проводников.

Методология расчета мощности домохозяйства

Расчет мощности внутренней электрической сети с использованием метода коэффициента спроса производится следующим образом:

Примечание: Поскольку силовые и осветительные сети обычно разделены в соответствии с действующими нормами, расчет должен производиться отдельно для силовой сети (розеточная группа) и осветительной сети.

1) Установленная (полная) электрическая мощность (P_{установленная мощность}) отдельно для электрической сети (группа розеток) -. P_{группа розеток} и осветительные сети P_socket-o:

где: P₁,P₂,P_n – это мощности отдельных потребителей (электроприборов) в вашем доме. Если текущие номиналы недоступны, их можно узнать из нашей таблицы номиналов приборов..

Где: P₁,P₂,P_n – это мощность одной лампы каждого типа в доме;

Внимание: Если мощность и количество ламп не указаны, вы можете воспользоваться нашим предложением Примечание: Если у вас нет данных об установленной мощности освещения, вы можете воспользоваться нашим онлайн-калькулятором освещения территории.

2) Исходя из установленной мощности, определите расчетную мощность:

При определении мощности электрической сети дома важно учитывать, что все электроприборы в доме обычно не включены одновременно, поэтому для определения расчетной мощности используется специальный поправочный коэффициент, называемый коэффициентом спроса, значение которого берется из установленной мощности (суммарной мощности бытовых приборов):

Примечание: Для установленных значений установленная мощность в электросети до 5 кВт включительно включительно, рекомендуется, чтобы коэффициент спроса принимается значение 1.

Проектная мощность также определяется отдельно:

• Для энергосистемы:

Где: P_{Pst- .} – установленная мощность электрической сети;

К_cc – коэффициент спроса для электрической сети.

• Для осветительной сети:

Где: P_усть-о – установленная мощность осветительной сети;

К_co – коэффициент спроса для сети освещения.

• Общая проектная мощность национальной сети может быть получена путем сложения проектных мощностей силовой и осветительной сетей:

Полученные значения мощности могут быть использованы для определения номинального тока сети и выбора защитных устройств (автоматических выключателей, УЗО и т.д.), а также для расчета площади поперечного сечения проводников. Более подробную информацию можно найти в статье: Расчет электрической сети и выбор защитных устройств.

Для этих расчетов вы также можете воспользоваться нашими онлайн-калькуляторами, приведенными ниже:

ВАЖНО! При использовании вышеуказанных онлайн-калькуляторов для расчета защитных устройств (автоматический выключатель, устройство защитного отключения, УЗО) с использованием значения расчетной мощности, определенной в соответствии с методикой, приведенной в данной статье, в калькуляторах при выборе типа указанной мощности поставьте галочку: “Я указал максимальную доступную мощность (номинальная/проектная мощность или мощность по договору энергоснабжения)”. В противном случае калькулятор будет использовать коэффициент спроса, который уже был учтен, что приведет к неправильному расчету.

Пример расчета внутренней мощности

Для примера расчета бытовой мощности возьмем дом на одну семью со следующими электроприборами:

• стиральная машина – 2000 Вт
• микроволновая печь – 1800 Вт
• мультиварка-скороварка – 1200 Вт
• Кухонная вытяжка – 120 Вт
• Hoover – 550 Вт
• Телевизор – 130 Вт
• PC 350 W
• Принтер – 60 Вт

В осветительной сети:

• Лампочки – 6 x 75 Вт
• Энергосберегающие лампочки – 8 x 22 Вт

Рассчитайте мощность сети:

• Установленная мощность (сумма всех приборов):

Теперь переведите эту мощность в киловатты и разделите это значение на 1000:

• Определите номинальную мощность сети, умножив полученную установленную мощность на коэффициент спроса, значение которого определяется из таблицы выше (K_cc принимается равным 0,8):

Аналогичным образом определите мощность осветительной сети:

• Установленная мощность осветительной сети:

P_усть-о

=6*75+8*22=450+176=626 Вт (или 0,626 кВт)

• Расчет расчетной мощности сети (учитывая малый размер осветительной цепи и тот факт, что в такой маленькой цепи все лампы могут работать одновременно в течение длительного периода времени, коэффициент спроса для осветительной цепи (K_co) принимается равным 1):

• Общая мощность национальной сети составит:

Используйте рассчитанные значения для определения номинального тока автоматического выключателя и сечения кабеля с помощью соответствующих онлайн-калькуляторов (на примере сети):

Определите автоматический выключатель для сети с помощью онлайн-калькулятора расчета автоматического выключателя:

Сечение кабеля для электросети можно определить с помощью онлайн-калькулятора для расчета сечения кабеля в зависимости от мощности:

Было ли вам полезно прочитать эту статью? Или вы все еще есть вопросы? Пишите в комментариях!

Вы не нашли статью по интересующей вас теме тема, связанная с электротехникой? Пишите нам сюда. Мы будем рады ответить на ваши вопросы.

Читайте далее:

• 5 причин, почему лампочки часто перегорают в вашей квартире и что делать?.
• Обозначение реле на электрической схеме.
• Электромагнитное реле: устройство, типы, обозначения, подключение и настройка.
• Электрощиты на лестничных клетках: что должны делать сотрудники управляющих компаний – Рамблер/.
• Система выравнивания потенциалов.
• Замена электропроводки в квартире, цены на замену электропроводки в Москве.
• Классифицируются ли помещения как влажные в соответствии с ESM?.

Расчет установленной мощности розеток

Прокладка электропроводки

Далее, необходимы условия и правила для проектирования. Существуют монтажные зоны. От потолка вниз откладываем 10-15 см (до 20 см) и в этой зоне прокладываем горизонтальную прокладку либо вверху.

Обычно принято прокладывать по верху потому, что понизу находится либо плинтус, либо отопительное оборудование. Если это угол, то необходимо отступить от края стены 10 см и 10-15 см идет сама монтажная полоса. Она должна проходить обязательно от края стен.

Относительно дверей и окон: от дверного проема необходимо отступить 10 см и сама монтажная полоса 10-15 см шириной. Далее, от окна так же отступаем 10 см. Для чего все это делается?

Даже если вы забудете зарисовать такую схему проводки, вы всегда (учитывая требования монтажных полос) сможете предугадать, где останется кабель под штукатуркой, чтобы его не повредить. Когда будете дополнительно вешать шкаф или зеркало, уже будете знать, где у вас проходит кабель.

Следующее требование к проводке: монтажная полоса не должна опускаться ниже 200 см от уровня пола. Существуют еще размеры, такие как: максимальная точка крепления кабеля (80 см). То есть, через 80 см надо закрепить и заделать гипсом этот провод.

А вообще рекомендуется через 40-50 см это делать (но не более 80). Следующий параметр: высота установки выключателей по стандарту от уровня пола должна составлять 150-180 см. По европейским стандартам – 80-90 см. Но особых требований к этому параметру нет. Это зависит от удобств хозяина квартиры, чтобы можно было опущенной рукой дотянуться до выключателя.

По розеткам существуют нормы: от 80 до 115 см от уровня пола. На европейский лад: от низа пола не ниже 30 см. Ставится розетка с таким учетом, чтобы в нее не попадала влага.

Распределительные коробки желательно располагать вверху таким образом, чтобы можно было подключить розетки, выключатель и освещение. На одну распределительную коробку ставится одна или две розетки, один выключатель и одна лампочки.

Если в одну коробку завести много проводов, то потом сложно будет разобраться, откуда и какой идет провод. Желательно, чтобы в коробку заходило четыре провода.

Минимальный набор для распределительной коробки: один провод на розетку, один на выключатель, один на лампочку. Лучше их поставить больше для того, чтобы потом было легко найти поврежденный участок. Вот такие правила и требования к проектированию электропроводки.

Последний шаг – нужно определиться с траекторией прокладки, либо по верху, либо по низу.

Резюме по подготовке исходных данных:

1. Планировка;
2. Определение типа помещений;
3. Расстановка оборудования;
4. Освещение, количество источников;
5. Количество элементов: выключатели, розетки;
6. Траектория прокладки проводов.

Что такое расчетная мощность

Не только в новых, но и в старых домах владельцы жилья подключают новые виды бытовой техники и оборудования. Увеличение нагрузки может вызвать сбои в работе электрической сети, поэтому вопрос мощности подведенного кабеля нужно выяснить заранее. Эту информацию можно найти в акте разграничения балансовой ответственности или в справке о разрешенных мощностях, где указывается конкретная расчетная и установленная мощность.

Определение расчетной мощности известно также как мощность одновременного включения. Данный параметр указывает на возможное подключение установленного количества потребителей, имеющихся в квартире. В случае включения излишнего оборудования, автоматические защитные устройства просто выйдут из строя. Сумма мощностей всех приборов будет соответствовать установленной мощности. Однако в случае одновременного включения, в сети возникнут значительные перегрузки, что приведет к срабатыванию защитных устройств. Именно средства защиты позволяют установить определенный предел нагрузки, разрешенный для конкретного жилья.

Во многом значение расчетной мощности зависит от ввода. Каждая лестничная площадка оборудуется электрощитком с вводным автоматом, через который осуществляется ввод в квартиру кабеля с необходимым сечением. После этого внутри помещения размещаются все остальные элементы системы электроснабжения, в том числе и щит с устройствами распределения нагрузки по отдельным линиям. В большинстве домов старой постройки подключено однофазное питание с напряжением 220 В. Именно такое подключение препятствует чрезмерной нагрузке на линию и не дает возможности подключения всех современных приборов. Эта проблема решается с помощью трехфазного ввода на 380 вольт. Он состоит из трех линий, перераспределяющих на себя общую нагрузку. В случае интенсивного энергопотребления происходит равномерное распределение нагрузки на каждую фазу.

Поэтому прежде чем планировать приобретение бытовой техники и оборудования, необходимо заранее выяснить, какой ток подведен в квартиру. Если подведены три фазы, то никаких проблем не будет, поскольку на один ввод приходится от 14 до 20 кВт, что позволяет свободно подключать все необходимые приборы. Однако в старых постройках с однофазным вводом и алюминиевым кабелем, максимальная мощность нагрузки составляет всего 4 кВт. В этом случае об использовании каких-либо устройств, кроме освещения не может быть и речи. Потребуется выделение дополнительной мощности, и по данному вопросу необходимо обращаться в соответствующие службы.

Обзор популярных смарт-моделей

Самые популярные на рынке умные точки питания:

• Xiaomi Mi Smart Power Plug. Выполнена из ударопрочного белого пластика с глянцевым покрытием. Совместима с Android и iOS. Устройство может самостоятельно отключаться при перегреве. Дополнительно прибор укомплектовали защитными шторками от детей.
• TP-Link Smart Plug. Устройство-накладка, которой легко управлять при помощи специального ПО.
• NooLite SRF-1-3000. Прибор взаимодействует как с точками питания, так и с выключателями. Может запоминать «сценарий» частого применения освещения и повторять его самостоятельно.
• Redmond. Продукция этого производителя считается одной из самых пожаробезопасных.

Xiaomi Mi Smart Poer Plug TP-Link Smart Plug

NooLite SRF-1-3000

Виды электрического тока в быту

Для того, чтобы определить какой ток в розетке, нет необходимости изучать этот вопрос на уровне ВУЗа. Есть всего две разновидности напряжения — постоянное и переменное.

Ответ на вопрос какой ток в розетке переменный или постоянный является однозначным сейчас, но в начале ХХ века на эту тему спорили два великих изобретателя — Никола Тесла, поддерживавший идею переменного тока, и Томас Эдисон, выступавший за постоянный ток. В этот период мог быть в розетке постоянный или переменный ток, в зависимости от страны и схемы электроснабжения здания.

В конце концов победила точка зрения Теслы, а постоянный ток сейчас используется в основном в электроприводах, которые питаются от сети переменного тока через диодные или тиристорные выпрямители.

Интересно! В некоторых зданиях в Сан-Франциско в 2012 году сохранялись лифты, запитанные от сети постоянного тока. Это оборудование и подвод такого напряжения к зданиям сохранялись как раритет. В Нью-Йорке такие установки работали до 2007 года.

Постоянный ток

Международный символ этого напряжения DC — Direct Current (постоянный ток), а условное обозначение на электросхемах «—» или «=». Величина и полярность этого вида напряжения являются неизменными, а сила тока изменяется только при изменениях нагрузки. Этот вид электрического тока производится аккумуляторами, батарейками и элементами солнечных электростанций.

От сети постоянного тока работают двигатели трамваев, троллейбусов и другого электротранспорта. Эти электродвигатели имеют лучшие тяговые характеристики, чем двигатели переменного тока.

Информация! От постоянного напряжения работает бОльшая часть электронных схем, но они получают питание от сети переменного тока через встроенный или внешний блок питания с выпрямителем.

Переменный ток

Международное обозначение этого напряжения AC — Alternating Current (переменный ток), а условное обозначение на электросхемах «~» или «≈».

Величина и полярность переменного тока в сети всё время меняется. Частота этих изменений составляет 50Гц в Европе и некоторых других странах и 60Гц в США. Большинство бытовых и промышленных электроприборов изготавливаются для питания переменным напряжением.

Практически вся электроэнергия, используемая в быту и промышленности, является переменной. Для передачи на большие расстояния его повышают при помощи трансформаторов, а в конечной точке линии понижают до необходимой величины. Это позволяет уменьшить стоимость ЛЭП и потери. Для того, чтобы исключить колебания напряжения, для особоважных приборов устанавливаются стабилизаторы.

При увеличении напряжения и неизменной передаваемой мощности сила тока и сечение проводов пропорционально уменьшается. Если напряжение не повышать, то для подачи электроэнергии к потребителю необходимо использовать кабеля большого сечения, а передача на большие расстояния окажется невозможной. Вот почему в розетке переменный ток.

В домашней розетке два контакта — фазный и нулевой. В некоторых случаях к ним добавляется заземляющий. Это однофазное напряжение является частью трёхфазной системы. Она включает в себя три одинаковых сети. Напряжение в этих сетях сдвинуто по фазе на 120° друг относительно друга.

Вначале эта система была шестипроводной. В таком виде её изобрёл Никола Тесла. Позже М. О. Доливо-Добровольский усовершенствовал эту схему и предложил передавать трёхфазное напряжение по трём или чётырём проводам (L1, L2, L3, N). Он также показал преимущества трёхфазной системы электроснабжения перед схемами с другим числом фаз.

Какой ток в сети 220?

Чаще всего, современные домашние розетки 220В рассчитаны на максимальный ток 10 или 16 Ампер. Некоторые производители заявляют, что их розетки выдерживают и 25 Ампер, но таких моделей крайне мало. Старые, советские розетки, которые еще встречаются в наших квартирах, вообще рассчитаны всего на 6 Ампер.

Какой ток у нас в розетках?

Параметры домашней сети всегда известны: переменный ток, напряжение 220 вольт и частота 50 герц. Они подходят преимущественно для электродвигателей, холодильников и пылесосов, а также ламп накаливания и многих других приборов.

Какая сила тока в сети 220?

Стандартные розетки рассчитаны на силу тока в 16 Ампер. Поскольку напряжение в сети составляет 220 Вольт, то максимальная мощность составляет 16 Ампер * 220 Вольт = 3 520 Ватт или 3,5 Киловатт.

Какой ток у нас в сети?

Переменный ток — это тот ток, который у нас в розетке. Он называется переменным, потому что направление движения электронов постоянно меняется. У переменного тока из розеток бывает разная частота и электрическое напряжение.

Как протекает ток в розетке?

Провода в розетке, в лампочке и нить накаливания сделаны из металла, поэтому, когда по ним протекает ток, он создается движением электронов, которые текут из розетки через лампочку обратно в розетку. Проходя через спираль лампочки, электроны накаливают ее до такой высокой температуры, что лампочка начинает светиться.

https://youtube.com/watch?v=UaZIiOYgjwQ

Какой ток используют в России?

Параметры сетевого напряжения в России Производители электроэнергии генерируют переменный ток промышленной частоты (в России — 50 Гц).

Сколько ампер при 12 вольт?

А значит, если имеем дело с автомобильной сетью на 12 вольт, то 1 ампер — это 12 Ватт, а в бытовой электросети 220 V такая сила тока будет в электроприборе мощностью 220 Вт (0,22 кВт). В промышленном оборудовании, питающемся от 380 Вольт, целых 657 Ватт.

Сколько ампер в сети 220 вольт?

Чаще всего, современные домашние розетки 220В рассчитаны на максимальный ток 10 или 16 Ампер. Некоторые производители заявляют, что их розетки выдерживают и 25 Ампер, но таких моделей крайне мало.

Сколько в 1 ампер вольт?

Международный вольт — электрическое напряжение, которое в проводнике, имеющем сопротивление в один ом, производит ток силою в 1 ампер.

Что убивает человека напряжение или сила тока?

Бьют не вольты, бьют амперы. Если человека ударило током, то он может пострадать от большой силы тока и от малого напряжения. И если было большое напряжение и большое сопротивление, то сила тока будет маленькой, а значит и меньше последствий.

Что такое переменный ток и чем он отличается от постоянного?

Переменный ток, в отличие от тока постоянного, непрерывно изменяется как по величине, так и по направлению, причем изменения эти происходят периодически, т. е. точно повторяются через равные промежутки времени. … Такие источники называются генераторами переменного тока.

Что лучше постоянный или переменный ток?

Какой электрический ток лучше: постоянный или переменный ток? … И в первую очередь это связано с тем, что переменный ток проще преобразовывать из более низкого напряжения в более высокое и наоборот, то есть он проще в трансформации.

Где используется постоянный и переменный ток?

Метро, троллейбусы, теплоходы и электрички традиционно приводятся в движение двигателями, питаемыми постоянным током. … Переменное напряжение выпрямляется на тяговой подстанции, после чего подается на контактную сеть, — так получают постоянный ток для общественного электротранспорта.

Какой ток в аккумуляторе автомобиля?

Аккумуляторные батареи для автомобилей имеют от 40 до 225 Ач. Но наиболее популярный диапазон, это 55 – 60 Ач. Проще говоря, на протяжении 60 минут, АКБ может отдавать силу тока в 55 Ампер, после чего полностью разрядится.

Откуда в розетке 220 вольт?

Чтобы как-то снизить нагрузку нужно было или утолщать провода в кабельных линиях или увеличить напряжение (I=U/R). Выбрали меньшее из зол и увеличили напряжение в сети до тех же 220 вольт только на каждую фазу.

Установленная мощность для электрических станций

В чем измеряется мощность

Для электрических станций установленная мощность вычисляется суммированием номинальных мощностей отдельных генераторов и связанных с ними двигателей. Почти всегда эти значения идентичны. В случаях несовпадения расчет ведут по меньшей мощности.

Установленная мощность российских электростанций

В результате на дорогих станциях с большой экономией топлива стоимость электроэнергии чрезвычайно зависима от режима потребления. Поэтому для крупных станций выгодно использовать установленную мощность максимум часов в год, а для мелких ГТУ с большим расходом горючего включение целесообразнее производить в часы пика нагрузок, когда общее время работы в годовом исчислении невелико.

Кабель марки NYM

Если брать иностранный вариант, то похожим можно назвать NYM. Это немецкое производство похоже по своим качествам с ВВГнг FR-LS.

Особенностью является наполнение пространства между изолированными проводниками и оболочкой мелонаполненной резины. Она, как и слюда, предотвращает слипание проводников при перегреве, предотвращая замыкание.

Содержащийся мел препятствует распространению огня и появлению большого количества дыма. Надо отметить, что по сравнению с ВВГ этот вид более гибкий, но и требует более высокую температуру при укладке – не ниже -5 ºС. В маркировке могут добавляться буквы J или O, свидетельствующие о наличии заземляющего и нулевого провода соответственно.

Особенности монтажа

Рассмотрим примерный план монтажа розеток на кухне:

1. Сделать разметку, обозначив, где какие точки будут размещены.
2. Обесточить помещение.
3. С помощью индикаторной отвертки проверить отсутствие тока.
4. Проложить основной питающий кабель, устанавливая при этом автоматы или предохранители.
5. Оборудовать систему изоляции кабеля. В бетонных стенах он прокладывается в гофрированных трубах, в гипсокартонных стенах — в полостях. Можно спрятать кабель в плинтусах.
6. Установить подрозетники. Продеть через них кабель. Закрепить в стене с помощью раствора. Продолжать работу после его полного высыхания.
7. Разобрать розетки на части, сняв с них накладки и отделив рабочий механизм.
8. Зачистить кабель на 1 см от края.
9. По очереди подсоединить провода к внутренней части розетки.
10. Закрепить механизм в подрозетнике, используя шурупы.
11. Закрыть внутреннюю часть декоративной накладкой.
12. Пустить ток. Проверить правильность подключения с помощью любого бытового прибора.

Если все сделано правильно, проверка пройдет успешно, приборы будут работать. Если допущены ошибки, систему придется полностью разобрать и собрать заново.

Варианты расчёта

Закон Ома связывает между собой три этих параметра, которые необходимы нам для расчёта электрической мощности. Давайте разберём три возможных варианта расчёта:

1. Известны ток и напряжение.
2. Известны ток и сопротивление.
3. Известны сопротивление и напряжение.

Мощность равняется произведению напряжения и силы тока. Соответственно, если нам известны эти две величины, необходимо просто их перемножить. Например, ток в цепи 10 ампер, а напряжение равно 200 вольт. Соответственно, мощность равна 2 тыс. Ватт.

Если нам известно сопротивление и сила тока, то формула будет немного другой. Сначала найдём напряжение. Для этого необходимо перемножить силу тока и сопротивление. После этого полученный результат необходимо умножить на ток. Соответственно, в этом случае напряжение равняется произведению сопротивления и силы тока в квадрате. Например, сопротивление равно 50 Ом, а сила тока равна 10 ампер. Нам необходимо умножить 50 на 10, а потом ещё раз на 10. Получаем результат, равный 5 тыс. Ватт.

В случае с известными напряжением и сопротивлением нам придётся прибегнуть к делению. Согласно закону Ома, сила тока равна частному напряжения и сопротивления. Соответственно, в этом случае мощность равна напряжению в квадрате, делённому на сопротивление. Например, напряжение в цепи равно 100 вольт, а сопротивление равно 50 Ом. Нам необходимо возвести 100 во вторую степень, после чего разделить полученное число на 50. Получаем результат, равный 200 Ватт.

В розетке ток или напряжение (+ какое напряжение)

Существует три основных параметра электрической сети:

• Ток – измеряется в Амперах (А).
• 2. Частота – в Герцах (Гц).
• 3. Напряжение – в Вольтах (В).

Величина частоты зависит от генерирующих устройств, поэтому остается постоянной. Напряжение в сети может отличаться от номинального из-за возникновения помех. На показатель оказывает влияние состояние оборудования, нагрузка, а также загруженность трансформаторной подстанции. Параметр может отклоняться от основного в пределах 20 – 25 Вольт.

Важно! Если в электрической сети отмечаются скачки напряжения, то от этого страдает работоспособность техники, и без подключения стабилизаторов не обойтись. Какое напряжение (постоянное или переменное) и сила тока в квартире, можно узнать по соответствующим маркировкам на розетках заводов-изготовителей

Какое напряжение (постоянное или переменное) и сила тока в квартире, можно узнать по соответствующим маркировкам на розетках заводов-изготовителей.

На розетках указывается символика, по которой можно понять, какая допустимая нагрузка может проходить через устройство. Для того, чтобы исключить выход из строя технического оборудования, необходимо придерживаться предельно допустимых значений. Приборами, потребляющими большое количество электроэнергии, являются кондиционеры, печи СВЧ, плиты и стиральные агрегаты. В связи с этим обстоятельством обойтись без розетки номиналом меньшим, чем 16А, не представляется возможным. Измерение напряжения в розетке возможно с помощью индикатора, тестера либо посредством эмпирического отслеживания. Стандартное напряжение в бытовой сети составляет 220 Вольт – какой ток? В данном случае речь идёт о номинальном показателе для жилых помещений при однофазной проводке.

Формула расчета силы тока в розетке

I=P/(U*cos ф)  , где I — Сила тока (ампер), P — мощность подключенного оборудования (Вт), U — напряжение в сети (Вольт), cos ф — коэффициент мощности (если этого показателя нет в характеристиках оборудования, принимать 0,95)

Пример расчета:

Давайте рассчитаем по этой формуле сколько ампер сила тока в обычной домашней розетке с напряжением (U) 220В при подключении к ней утюга мощностью 2000 Вт (2кВт), cos ф у утюга близок к 1.

I=2000/(220*1)=9.1 Ампер

Значит, при включении и нагреве утюга мощностью 2кВт, в сила тока в розетке будет около 9,1 Ампер.

При одновременном включении нескольких устройств в одну розетку, ток в ней будет равен сумме токов этого оборудования.

Виды штепсельных розеток с заземлением

Давайте подробнее рассмотрим розетки с заземлением разного вида. Необходимо отметить, что на российском рынке в основном встречаются три основные конструкции. Их название соответствует странам производителям, где они не только изготавливаются, но и в основном применяются.

• Французская розетка с заземлением. В ней заземляющий контакт – это штырь, который входит в штепсель при включении в розетку. Правда, придется под такое соединение искать специальный штепсель с отверстием под этот штырь.
• Немецкая. В этой конструкции заземляющие контакты располагаются по бокам и представляют собой своеобразные зажимы. С их помощью производиться не только подключение заземляющего контура, но и крепление штепселя в розетке.
• Американская. В этой конструкции заземляющие контакты располагаются в отверстиях основных разъемов.

Как показывает практика, в России в основном используются немецкие розетки с заземлением. Конечно, их сегодня выпускают и отечественные производители, поэтому разнообразие форм достаточно большое. Плюс ко всему такие розетки по способу подключения могут быть двух видов: скрытые и открытые (накладные). Скажем прямо, последний вариант сегодня редко используется за счет сложности проведения монтажных работ и подключения, а также за счет потери внешнего вида открытой электропроводки.

Если делать выбор между количеством полюсов и фаз, то оптимальный вариант – розетка двухполюсная с заземляющим контактом трехфазная

Обратите внимание, что эта разновидность бывает и скрытой и открытой. Многие могут сказать, что это трехполюсная розетка, и будут правы. Но так как отечественные бытовые приборы – это штепсель с двумя торчащими штырями, в Европе сегодня используют трехштырьевые штепсели, то многие наши потребители под них приобретают специальные переходники

Вот почему немецкий вариант прижился в нашей стране

Но так как отечественные бытовые приборы – это штепсель с двумя торчащими штырями, в Европе сегодня используют трехштырьевые штепсели, то многие наши потребители под них приобретают специальные переходники. Вот почему немецкий вариант прижился в нашей стране.

Самая простая конструкция – это штепсельная розетка заземления РЗ 001. Это одноместный вариант, который устанавливается в отверстия в стене, где закрепляется специальными зажимами. Предназначается она для подключения бытовых приборов, работающих от сети переменного тока напряжением 220 вольт и номинальным током не больше 10 ампер. Обычно изготавливают такую розетку из фторопласта с пластиковой декоративной крышкой. Контакты латунные.

Что касается категории «накладные розетки». Розетка накладная с заземлением часто используется в быту в виде переноски. Под нее устанавливают диэлектрический материал, к которому и крепят, подключают трехжильный кабель и штепсель. Если это сделал профессиональный электрик, то такое устройство можно использовать в качестве переноски. Почему? Все дело в том, что только электрик может точно рассчитать, какую токовую нагрузку может выдержать и кабель, и розетка с заземлением, и штепсель. И хотя на двух последних это обязательно указывается, то с проводом дело обстоит по-другому. Если не учесть суммарную мощность подключаемых к этой переноске бытовых приборов или электрического инструмента, то это гарантия, что кабель нагреется и сгорит.

Кстати, для переносок можно использовать различные розетки, к примеру, неплохо будет использоваться розетка двойная наружная с заземлением. Это увеличит число подключаемых потребителей.

Заземляющие контуры с защитными функциями, к примеру, с зануляющими, это современное требование электробезопасности. С появлением большого количества бытовых приборов, которые используются человечеством каждый день, повысилась и вероятность ударом электрическим током. И только защитные качества сети и самих приборов помогают избежать больших неприятностей.

Какие розетки нужны для варочной панели и духового шкафа

Современная кухня оснащена электротехникой покруче, чем звездолёты в старых фильмах. И требует ответственного подхода к выбору и монтажу проводки и электроустановочных изделий.

Начнём с того, коль вы решили обрадовать хозяйку кухни и установить массу современной бытовой техники, как мелкой, так и крупной — сначала займитесь новой электропроводкой. Для начала, разделите контур освещения и питания, а потом посчитайте количество техники и сколько будут «кушать» кухонные агрегаты. Скорее всего, питающих контуров понадобится несколько. Чтобы не вешать для домашних грозные правила в стиле «стиралку и посудомойку одновременно не включать!».

Запомните!!! Вся мощная кухонная техника должна иметь отдельную линию питания от электрощита.

Но если стиральную машину можно переселить в ванную, а посудомоечные — есть не у всех, то плита и духовка никуда с кухни не денутся. О них и поговорим, а точнее о розетках для варочной панели и духового шкафа.

Почему розетку для варочной панели и духового шкафа нужно вешать на отдельную линию электропитания

Электрические варочные поверхности и духовые шкафы потребляют большую мощность (от 2,5 до 10 кВт). Потому, по современным правилам электробезопасности, розетки для них требуют отдельной выделенной линии электропитания от щитка. Причём, если варочная панель и духовой шкаф предусматривают независимую установку, то для них потребуются две розетки, с отдельными точками подключения на распределительном щитке.

Какую розетку выбрать для варочной панели и/или духового шкафа

Все зависит от характеристик техники. Варочные панели и духовые шкафы бывают как однофазными, так и трехфазными и могут иметь мощность от 2,5 до 10 кВт.

На заметку! По всем варочным панелям надо сделать отдельную оговорку. Вилок у них нет в принципе, а некоторые модели могут идти и без кабеля в комплекте (есть только клеммные колодки). Подумайте, так ли вам нужна розетка для варочной панели? Возможно, целесообразней будет питающий кабель от щитка подключить напрямую на клеммники панели, либо сделать соединение кабелей через мини-щиток, если поверхность идет в комплекте с кабелем. В этом случае вилка-розетка для варки не понадобятся. Но про автомат и УЗО забывать не стоит, ставим их на линию электроплиты. Как их подобрать — описано ниже.

Однофазное подключение

(встречается чаще всего)

«Варка» и/или духовой шкаф мощностью до 3.5 кВт подключаются в стандартную розетку на 16 А/220 В. У духового шкафа в большинстве случаев установлен обычный провод и 16-ти амперная вилка (при независимом подключении), поэтому потребуется только розетка. У варочной панели вилки нет, поэтому подбирать придется и вилку, и розетку.

Для более мощных однофазных моделей электроплит и шкафов от 3.6 до 7 кВт понадобится силовая розетка с характеристиками 32 А/220 В и при необходимости — специальная вилка на 32А.

Трёхфазное подключение

Трехфазная варочная поверхность и/или духовой шкаф требуют питания с вольтажом в 380 В и трёхфазную розетку на 20 Ампер, если мощность не выше 3.5 кВт или в 32 Ампера для мощной варки от 3.6 до 7 кВт. Если в комплектации духового шкафа и/или варочной панели вилка не прилагается, то понадобится также 3-фазная вилка с соответствующим ампертражом.

Запомните!!! Вилки и розетки для подобной техники обязательно имеют заземляющий контакт. Поэтому штырьков и отверстий у них больше. У однофазных — три (2 питающих и земля), у трёхфазных — пять (3 питающих, земля и нейтраль). Подключение без заземления опасно для жизни!

Таким образом, нельзя заменить специальные розетки под варочную панель и духовой шкаф на модели для осветительных приборов и мелкой бытовой техники.

Куда устанавливать розетки под варочную панель и духовой шкаф

Тут особых требований нет. Обычно это цокольная зона кухни и высота установки 10 см (верхний край розетки). Если духовка смонтирована выше уровня стола, то розетку желательно также сделать поблизости. 

Общее правило! Не ставьте розетки и вспомогательное оборудование непосредственно за техникой. Иначе можете получить проблему — духовка или посудомойка упрутся и не встанут на своё место. Это же касается и остальных коммуникаций. Их нужно выводить либо рядом с техникой, либо ниже ее уровня, если установка техники планируется над полом.

Скрытый монтаж или наружный

Это на ваш выбор, как удобней. Единственное правило — в деревянном доме выполняется наружная электропроводка, и все приборы устанавливаются такие же. Это требование электробезопасности, поскольку дерево — материал горючий и прятать в него провода и прочие источники возгорания категорически запрещено. Это, кстати, касается и кухонной мебели. Если нужно установить розетку для духовки, а рядом запланирован шкаф, то вырезаем в задней стенке отверстие и монтируем всё в стену или на стену, но не на шкаф!

В случае бетонных или кирпичных стен можно использовать оба варианта монтажа розетки для электроплиты. С точки зрения безопасности скрытая установка предпочтительней. Но если период ремонта давно закончен, сгодится и наружный монтаж с помощью кабель-каналов. При установке исключите контакт провода с горючими материалами, такими как дерево, неогнестойкие пластики.

Запомните!!! Нельзя прокладывать для заземления отдельный провод, заземляя розетку на стояки или трубы. Нельзя подключать на контур питания плиты или духовки другие кухонные приборы. Это опасно для жизни.

Купить розетку для варочной панели, поставить и вот оно счастье!

Счастье несомненно будет, но одной розетки для него маловато. Придётся составить целый список комплектующих. 

Однофазное подключение

1. Кабель. Для однофазной сети используем кабель 3х4 или 3х6, марок ВВГнг (плоский, круглый) или NYM. Сечение подбирается по мощности техники. 

ВВГ, ВВГнг кабель 3х4	ВВГ, ВВГнг кабель 3х6	NYM кабель 3х4	NYM кабель 3х6

2. Коробка или подрозетник. Для настенного монтажа розетки для электроплиты пригодится накладная коробка. Её характеристика должна совпадать с розеточной. То есть, если ставим на 20 А, то коробка и розетка имеют такую маркировку. Аналогично и с 32-амперными — всё  берём одинаковое.

Если монтаж внутренний, например, в городской квартире или кирпичном коттедже, то нужен специальный подрозетник.

Коробка накладная Leten для настенного монтажа розеток 20А	Коробка накладная Leten для настенного монтажа розеток 32А	Коробка Batibox для скрытого монтажа розеток 32А

Конечно, комплектующие и розетки для электроплит выпускает не только компания Legrand. Можно взять дешёвые аналоги, но мы напоминаем, на безопасности экономить — затея плохая.

3. Автоматы и УЗО. Как уже говорилось, на каждую мощную единицу кухонной техники нужна своя линия подключения к щитку электропитания. А это означает, что потребуется автомат и УЗО для безопасного подсоединения кабеля и защиты от поражения током, если вдруг где пробьёт на корпус.

Автоматы также подбираются в соответствии с характеристиками плит и розеток. Для мало и среднемощных однофазных шкафов и панелей (мощностью до 4кВт) ставят однополюсные автоматы на 20 А, для мощных (мощностью свыше 4кВт) — на 32 А.  В пару к ним подбирается и УЗО, на ступень выше номинала автомата. То есть для автоматического выключателя на 32 Ампера нужно УЗО 40А/30мА. Для автомата на 20А – УЗО 25А/30мА.

АВВ Автоматический выключатель 1P C20A	ABB Автоматический выключатель 1P C32A	ABB УЗО 2Р 25A 30мА	ABB УЗО 2Р 40A 30мА

В итоге схема подключения кухонной техники к щитку питания будет выглядеть примерно так.

Подключение групп электропроводки кухни к квартирному электрощитку.

Запомните!!! Выбирать комплектующие и подключать варочную поверхность или духовку должен специалист! Неправильный выбор опасен, неверные компоненты, установка без защиты и прочие ошибки могут привести к перегреву проводки и пожару.

Трёхфазное подключение

Отдельное внимание хотим уделить трёхфазным варочным панелям. Прежде чем покупать такую технику в городскую квартиру, выясните, можно ли её подключить. Стандартная проводка в старых домах идёт на 220 Вольт. А вот в новостройках и частных коттеджах сразу монтируют трёхфазную сеть на 380 В. Для неё понадобятся свои комплектующие.

1.Кабель. Трёхфазный силовой кабель ВВГнг(А) 5х4 для мощных моделей от 4 кВт или  5х2.5, если варочная панель имеет небольшую мощность не выше 4 кВт.

Кабель силовой ВВГнг(А) 5х4 -0.660 однопроволочный ГОСТ+	Кабель силовой ВВГнг(А) 5х2,5 -0. 660 однопроволочный ГОСТ+

2.Автоматы и УЗО. Потребуется трёхполюсный автомат на 32 или 20 Ампер в зависимости от мощности варочной поверхности или духового шкафа и четырехполюсные УЗО (для трёхфазной сети). Выбираются так же, с превышением на шаг от номинала автомата. Если вы выбрали трехполюсный автомат на 20А, то нужно взять УЗО 25А/30мА. Для трехполюсного автомата на 32А потребуется четырехполюсное УЗО 40А/30мА.

ABB Автоматический выключатель 3P C20A	ABB Автоматический выключатель 3P C32A	ABB УЗО 4Р 25A 30мА	ABB УЗО 4Р 40A 30мА

3.Подрозетник или коробка. В зависимости от того, каким способом придётся устанавливать точку подключения: наружным или внутренним.

Коробка накладная Leten для настенного монтажа розеток 20А	Коробка накладная Leten для настенного монтажа розеток 32А	Коробка Batibox для скрытого монтажа розеток 32А

Ассортимент розеток, как для однофазных, так и для трехфазных варочных панелей и духовых шкафов можно купить в нашем интернет-магазине.

Розетки для плиты Leten

Как отдельно, так и в парном варианте. Такой набор стоит дешевле, чем если покупать всё по отдельности.

Подведем итоги

Что делать, если вы страшно далеки от электрики, как декабристы от народа? И в амперах-ваттах разбираетесь как бабушка в мобильнике? Приходите к нам!

Проконсультируем, разберёмся в ситуации, подберём нужные приборы и провод-кабель. Хоть в домашних масштабах, хоть в промышленных, если надо. С электрикой работаем давно, знаем тонкости и секреты, которыми щедро поделимся с вами.

Звоните, спрашивайте!

Телефон (495) 540 49 82 или задайте вопрос электрику.

Ваши дежурные электрики 220pro.ru.

Сколько стоит установить розетку 220В?

Сколько стоит установить розетку 220В? | Angi

Обычный диапазон: $134–303

Установка розетки на 220 В обойдется в среднем примерно в $219 .

Фото: Syda Productions / Adobe Stock

Фото: Syda Productions / Adobe Stock

Если вы хотите сократить время, необходимое для зарядки электромобиля, или вам нужна зарядка для новой сушилки, вам может потребоваться установить Розетка 220В у вас дома. Средняя стоимость установки розетки 220 В составляет около $219 .

В зависимости от места установки и от того, сможет ли ваша электрическая панель выполнить обновление, вам придется заплатить от 134 долларов США до 303 долларов США .

See the price range for installing a 220v outlet in

your area

Normal range for U.S.

$134 — $303

• Average

• $219

• Low end

• $79

• high end

• 564 $

LOWHIGH

Сколько стоит установить розетку 220 В по типу?

Фото: gareth / Adobe Stock

Вы должны знать, какой тип розетки требуется вашему устройству, поскольку на рынке есть варианты на 220 В, 240 В и 250 В. Большинству новых приборов требуется розетка на 240 В, а не на 220 В. В зависимости от причины установки, вы также должны убедиться, что вы выбрали розетку правильной формы.

4-контактные розетки

Розетки с четырьмя контактами подходят для самых разных устройств, от сушилки до зарядного устройства для электромобиля. Стоимость 4-контактной розетки на 220 В будет варьироваться от 10 до 20 долларов.

3-контактные розетки

3-контактные розетки также доступны для сушилок и плит, но вы также можете установить их по всему дому, если вам нужна розетка на 220 В для оконного кондиционера. 3-контактные розетки на 250 В будут стоить от 5 до 15 долларов.

Блокировка розеток 220 В

Иногда вилка для этих приборов слишком тяжелая, чтобы нормально держаться в розетке, поэтому вам необходимо установить розетку 220 В с замком. Эти торговые точки будут стоить в среднем от до 10 долларов.

Разбивка стоимости установки розетки 220 В

Фото: BASILICOSTUDIO STOCK / Adobe Stock

В отличие от простой замены розетки, которая может занять всего 10 минут, вам может потребоваться полностью переделать проводку в этом месте, чтобы завершить установку розетка 220в.

Рабочая сила

Наем местного электрика для установки розетки на 220 В обойдется вам от от 50 до 150 долларов в час . Если проводка для розетки 220 В уже установлена, вы должны ожидать фиксированную плату за обслуживание в размере от до 150  долларов США, так как это относительно быстрая работа.

Более сложные задания с ограниченным доступом могут занять три часа и более.

Материалы

Если в выбранной вами области нет надлежащей проводки в стенах для поддержки розетки 220 В, вам придется заплатить больше за материалы. Чем дальше от помещения находится электрощит, тем больше проводов вам понадобится.

Чтобы добавить необходимую проводку для розетки 220 В, рассчитывайте заплатить около от 6 до 8 долларов за фут плюс стоимость розеток.

Добавление цепи 240 В к электрическому щиту

Если вам нужна розетка 220/240 В в комнате, где электроприборы не используются (например, в главной спальне), вам потребуется добавить новую цепь в электрический щит. Если это так, вы, вероятно, увидите увеличение с 300 долларов до 800 долларов. Такая ситуация возникает редко и часто используется только для оконных кондиционеров.

Сила тока

Сила тока относится к количеству электрического тока, которое розетка может выдержать без перегрева. Для вариантов 220 В и 240 В вы найдете общую силу тока около 20, 30 и 50 ампер .

Если ваша панель выдерживает дополнительную силу тока, вы можете продолжать проект. Но если вам нужно усиление, HomeAdvisor оценивает стоимость обновления вашей электрической панели в от 500 до 4000 долларов , в зависимости от необходимой силы тока.

Стоимость самостоятельной установки розетки на 220 В

Самостоятельная возня с электрическими компонентами — чрезвычайно рискованная задача, и вам не следует выполнять эту работу самостоятельно. Позвоните электрику с лицензией рядом с вами , чтобы выполнить правильную проводку и безопасно и эффективно установить 220 В.

Как сэкономить деньги при установке розетки на 220 В

Большинство электротоваров, включая розетки на 220 В, легко доступны в Интернете и на физических площадках. Вы можете сэкономить немного денег, купив розетки заранее, хотя вам всегда следует дважды проверять совместимость с устройством, которое вы планируете подключить к нему.

Часто задаваемые вопросы

Большинство приборов, работающих от 220 В , будут работать с розеткой 240 В, но часто будут работать медленнее и могут иметь небольшую задержку при включении.

Вы не должны никогда не включать обычный прибор на 120 В в специальную розетку на 240 В, так как это может привести к быстрому перегоранию прибора.

Готовы получить предложение по вашему проекту?

Ответьте на несколько вопросов, сравните отзывы и выберите нужного специалиста.

Рекомендуемые статьи

• Сколько стоит установка громоотвода?

  Мэтт Марандола • 26 июля 2022 г.

• Сколько стоит ремонт дома? 14 сентября 2022 г. (110 В, 120 В, 220 В + выключатели 15, 20, 30 А)

  по

  Стандартные розетки могут потреблять довольно много ватт, прежде чем загорятся. Конечно, никому не нравится смотреть, как загорается розетка. Вот почему мы собираемся проверить, какую мощность может выдержать настенная розетка.

  Ниже мы покажем, как рассчитать максимальную мощность для всех розеток. Стандартные розетки подходят для

  мощностью от 1320 Вт до 5150 Вт (от 110 В 15 А до 220 В 30 А) . Мы собираемся показать 3 примера, а именно, сколько ватт может выдержать выключатель на 15 ампер, 20 ампер и 30 ампер. Это играет ключевую роль в определении того, сколько ватт может выдержать стандартная розетка.

  Примечание: Чтобы упростить задачу, вы также найдете Калькулятор выходной мощности ; вы просто вставляете размер цепи и напряжение, чтобы получить макс. выходная мощность. В конце вы также найдете сводную таблицу мощности розеток

  с подробным описанием того, сколько ватт могут выдерживать розетки 15 А, 20 А и 30 А на 110 В, 115 В, 120 В, 220 В, 230 В. -вольт и 240 вольт напряжения.
  Подключение розетки. Каждая розетка рассчитана на определенный ток и работает при определенном напряжении. Исходя из этого, мы можем просто рассчитать, сколько ватт может выдержать любая розетка.

  Давайте сначала рассмотрим только два фактора, которые определяют, сколько ватт может выдержать одна розетка. Это:

  1. Размер выключателя (+ правило NEC 80%) . В США стандартные размеры автоматических выключателей для жилых помещений составляют 15, 20 и 30 ампер. Это говорит нам, сколько ампер может потреблять розетка. Однако мы должны быть осторожны. Мы можем нагрузить выключатель до 80% от его номинального тока ( Пример: Мы можем поставить только 12 ампер в цепь 15А). Это известно как правило 80 % Национального электротехнического кодекса или для краткости правило 80 % NEC (поясняется в NEC, статья 210.21(B)(2) ). Это основная мера безопасности, предотвращающая возгорание вашей емкости.
  2. Напряжение. В стандартных розетках у нас обычно напряжение 110В или 120В. Далее мы также делаем расчеты, сколько ватт могут выдержать розетки 115В, 230В и 240В.

  Для расчета макс. мощность для любой розетки, мы используем это основное уравнение электрической мощности:

  Выходная мощность = макс. Допустимый ток × напряжение

  Мы получаем «Макс. Допустимый ток в зависимости от размера выключателя. Очень важно, чтобы мы учитывали здесь правило NEC 80%. «Напряжение» говорит само за себя.

  Вот примерно то, что может произойти с нашими схемами, если мы не учтем правило NEC 80%.

  Вот небольшой пример, прежде чем мы продолжим: Сколько ватт может выдержать розетка на 110 В с выключателем на 15 ампер?

  Ну, 15-амперный выключатель имеет номинал 15А.

  После применения правила NEC 80% мы видим, что установка розетки на такой выключатель может потреблять не более 12 ампер (поскольку 80% от 15А составляет 12А). Мы также знаем, что напряжение составляет 110 В. Вот как выглядит этот расчет:

  110 В 15 А Выходная мощность = 12 А × 110 В = 1320 Вт

  Давайте сначала покажем вам, как рассчитать мощность любой розетки вручную. Мы перейдем к калькулятору, который выполняет этот расчет автоматически, и сводной таблице, где вы можете просто проверить размер и напряжение выключателя и получить мощность вашей розетки:

  Сколько ватт может 15 А, 20 А и 30 А Ручка прерывателя? (3 примера)

  В приведенном выше уравнении мы, очевидно, знаем напряжение. Чего мы не знаем, так это максимально допустимого тока для розетки. Мы должны рассчитать это на основе размера выключателя и применяя правило NEC 80%.

  В качестве примера возьмем выключатель на 20 ампер. Если мы можем определить, сколько ампер может подать такой выключатель на розетку, мы можем (по известному напряжению) рассчитать, сколько ватт может выдержать розетка на 20-амперной цепи.

  Мы знаем, что у нас есть номинальный ток 20 А, так как это выключатель на 20 А. Вот как мы применяем правило NEC 80%:

  Макс. Допустимый ток (20 А) = 20 А × 0,8 = 16 А

  Это означает, что розетка на 20-амперном выключателе может потреблять 16 А (или меньше). Чтобы рассчитать мощность такой розетки, нам достаточно умножить 16 ампер на напряжение.

  Здесь приведены расчетные макс. мощность розеток 110 В в бытовых сетях 15 А, 20 А и 30 А:

  • На 15 А 110 В у нас есть макс. допустимый ток на выходе 12А. Поэтому розетка 110В на 15А может обеспечить Мощность 1320 Вт.
  • На 20А 110В у нас макс. допустимый ток на выходе 16А. Поэтому розетка 110В на 15А может обеспечить 1760 Вт мощности.
  • На 30А 110В у нас макс. допустимый ток на выходе 24А. Поэтому розетка 110В на 15А может обеспечить 2640 Вт мощности.

  Для сравнения, если бы мы использовали напряжение 220 В, макс. мощность розеток будет 2640 Вт, 3520 Вт и 5280 Вт соответственно для цепей 15А, 20А и 30А.

  Если вы хотите проверить эти мощности, вы можете просто использовать ваттметр, и вы должны получить тот же результат.

  Вы найдете все эти розетки 110 В, 120 В и 220 В в таблице ниже.

  С помощью этого калькулятора вы можете самостоятельно определить мощность розетки:

  Калькулятор мощности розетки

  Просто введите размер и напряжение выключателя, и калькулятор автоматически рассчитает, сколько ватт может выдержать такая розетка:

  Этот калькулятор очень прост в использовании.

  Допустим, у вас есть стандартный выключатель на 15 А и напряжение 115 В. Какую мощность может выдать такая розетка? Просто передвиньте верхний ползунок на ’15’ , а нижний ползунок на ‘115’ , и вы поймете, что такая розетка на 115 В может выдавать 1380 Вт .

  Чтобы еще больше упростить задачу, вы можете обратиться к следующей таблице, в которой указано, сколько ватт могут выдерживать стандартные розетки:

  Таблица мощности розеток

  Напряжение (В):	Размер выключателя (А):	Выходная мощность (Вт):
  110 вольт	15 А	1320 Вт
  110 вольт	20 А	1760 Вт
  110 вольт	30 А	2640 Вт
  115 Вольт	15 А	1380 Вт
  115 Вольт	20 А	1840 Вт
  115 Вольт	30 А	2760 Вт
  120 вольт	15 А	1440 Вт
  120 вольт	20 А	1920 Вт
  120 вольт	30 А	2880 Вт
  220 вольт	15 А	2640 Вт
  220 вольт	20 А	3520 Вт
  220 вольт	30 А	5280 Вт
  230 вольт	15 А	2760 Вт
  230 вольт	20 А	3680 Вт
  230 вольт	30 А	5520 Вт
  240 вольт	15 А	2880 Вт
  240 вольт	20 А	3840 Вт
  240 вольт	30 А	5760 Вт

  С помощью этой таблицы вы можете просто посмотреть, какое напряжение у вас есть и сколько ампер у вас есть, и получить мощность на выходе.

  Надеемся, что ручной расчет, калькулятор и эта таблица хорошо иллюстрируют, как определить, сколько ватт вы можете получить от одной розетки. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете использовать комментарии ниже, и мы постараемся вам помочь.

  Содержание

  Переехал в квартиру без электричества 220В для эспрессо-машины

  Опубликовать ответ

  Расширенный поиск

  ФаэтонПадение

  • Опубликовать ответ
  • Цитата

  №1: Пост by PhaetonFalling » 28 июня 2007 г., 2:49

  Okey Dokey…

  Извините, я отсутствовал, я изучал сборы вещей, и выезжал, и въезжал.

  У него есть горизонтальное долото, вертикальное долото, а затем заземление.

  Итак.. я что, просто так облажался и притащил эту кофемашину в Индиану без всякой причины? или я могу что-то с этим сделать?

  кстати .. кто-нибудь хочет приехать и повеселиться «установить/модифицировать кофеварку»?

  С уважением,

  Намсон

  верхний

  ---

  пушечное мясо

  Команда HB

  • Опубликовать ответ
  • Цитата

  №2: Пост by cannonfodder » 28 июня 2007 г., 13:00

  Должно быть 220В 60Гц, если только вы не в США. Да, ты изрядно напуган.

  Эта вилка 220В 30А. Ваша духовка (при условии, что она не газовая) должна иметь 50 ампер 220, к которой вы могли бы подключиться. Вам понадобится электрик, который сделает разветвитель на 220 В с вилкой на 50 ампер для стены, розеткой на 50 ампер для духовки и розеткой на 30 ампер для эспрессо-машины. Вы не сможете использовать оба одновременно. Либо взорвется выключатель, либо к вам приедет пожарный, когда вы подожжете здание.

  Более безопасная ставка, если у вас есть подключение к сушилке, вы можете сделать с ней то же самое и поставить себе записку на сушилке, чтобы убедиться, что машина выключена, прежде чем запускать сушилку, или отключить одну и подключить другую.

  Дэйв Стивенс

  верхний

  ---

  
  При поддержке Urnex — 100%-ное внимание к очистке кофе и чая

  ппопп

  • Опубликовать ответ
  • Цитата

  №3: Пост от ppopp » 28 июня 2007 г., 13:15

  Я знаю, что этот ответ мало поможет, но если я могу спросить, что вы сделали, чтобы привести машину в действие на старом месте? Я никогда не видел кухни с розеткой на 220 вольт для электроприборов. Я предполагаю, что вы, должно быть, использовали плиту или электрическую сушилку в вашем последнем доме.

  Я думаю, что работа по подключению стоила бы, если вы можете убедиться, что вы не включаете свою машину и плиту или сушилку одновременно. Если вы привыкли постоянно держать машину включенной, у вас могут возникнуть проблемы.

  верхний

  ---

  НВ

  Администратор

  • Опубликовать ответ
  • Цитата

  №4: Пост по HB » 28 июня 2007 г., 13:16

  Если нет розетки для вашей эспрессо-машины, обратитесь к домовладельцу. Я не юрист, но в вашем договоре аренды наверняка указано, что электропроводка не может быть изменена без их согласия. Не стоит рисковать своей жизнью и жизнью своих соседей, чтобы сэкономить на том, что нужно делать по правилам.

  Дэн Кен

  верхний

  ---

  Скоттиг514

  • Опубликовать ответ
  • Цитата

  № 5: Пост от scottyg514 » 28 июня 2007 г., 14:13

  Привет, Дэн,

  Говори за себя.

  Я бы пожертвовал тремя четвертями своих соседей ради хорошего выстрела!

  верхний

  ---

  Грант

  • Опубликовать ответ
  • Цитата

  № 6: Пост by Grant » 28 июня 2007 г., 15:54

  Существуют преобразователи, которые позволяют вам взять 2 цепи на 110 В и преобразовать их в одну цепь на 220 В.

  http://www.quick220.com/

  Я подумывал приобрести его для тестирования и для управления сварочным аппаратом… Я считаю, что единственное возможное требование, которое вы не сможете выполнить в квартире, это что две цепи 110 В должны быть на разных фазах. Не уверен, что в квартирах есть обе фазы или нет….

  В комплект входит какой-то тестер, чтобы определить, есть ли у вас две фазы и т. д. Из-за этого могут быть уродливые шнуры и проводка.

  Грант

  верхний

  ---

  PhaetonFalling (оригинальный постер)

  • Опубликовать ответ
  • Цитата

  № 7: Пост by PhaetonFalling (оригинальный постер) » 28 июня 2007 г., 17:33

  Я думал о повышающем трансформаторе.. но я ничего не знаю о них. .. Это сработает?

  Этот быстрый вариант 220 тоже звучит неплохо.

  Машина мощностью 4000 Вт, а на вилке машины написано, что она всего 20 ампер.

  Проводку менять не планировал. Я больше искал внешний вариант… но даже если бы мне пришлось профессионально менять проводку… э… см. ниже:
  

  Я бы пожертвовал тремя четвертями своих соседей ради хорошего кадра!

  В моем доме мы постоянно включали машину, и у нас была электрическая плита, которая одновременно работала без проблем. Мы сделали то же самое, разделив выход духовки на кофемашину. Если бы у меня была электрическая духовка. Я был бы в порядке, просто отключив духовку и оставив эспрессо-машину включенной … если у вас есть кофе, вам действительно не нужно готовить все так плохо … Я бы сэкономил деньги на эспрессо за один день. , чего стоило бы поесть хотя бы на этот день, если не на два.

  С уважением,

  Намсон

  верхний

  ---

  
  При поддержке ECM Manufacture — @ecmespresso #weliveespresso

  ДжимГ

  • Опубликовать ответ
  • Цитата

  #8: Пост by JimG » 28 июня 2007 г. , 20:26

  PhaetonFalling написал: Я думал о повышающем трансформаторе.. но я ничего не знаю об этом… Будет ли это работать?

  Неа. Повышение даст вам необходимое напряжение, но вам все еще нужна мощность 4000 Вт, что означает почти 40 ампер в цепи 110 В, питающей трансформатор.

  Джим

  верхний

  ---

  Грант

  • Опубликовать ответ
  • Цитата

  № 9: Пост by Grant » 28 июня 2007 г., 21:57

  Если вам нужна такая большая мощность, я не думаю, что Quick220 тоже вариант….просто слишком много потребляемой мощности даже для двух 15-амперных цепи… сила есть сила… то, что входит, должно откуда-то выходить.