Перемычки в блоке питания. Поговорим про ремонт блока питания компьютера своими руками

Не стоит недооценивать важность источника питания компьютера. Хороший блок питания служит краеугольным камнем стабильности и надежной работы компьютера. Однако случается так, что по каким-либо причинам блок питания нужно заменить. Но не бойтесь. Его замена удивительно простой процесс. Сложнее правильно его подобрать.

Как отключить свой старый блок питания

Начните с отключения от сети всех кабелей питания, подключенных к компьютеру. Если ваш блок питания имеет выключатель, расположенный на задней панели компьютера, переключите его в нерабочее положение (выкл), а затем снимите боковую панель вашего ПК.

Вам нужно будет отключить все кабели, которые идут от блока питания к материнской плате.

Примечание: главный 20 или 24 контактный разъем чаще всего зафиксирован ключом. Прежде чем извлечь разъем, отодвиньте ключ во избежание механического повреждения платы или разъема.

Также не забудьте удалить четырех- или восемь-контактный разъем питания процессора, расположенный рядом с процессорным разъемом на материнской плате (есть не на всех платах).

Чтобы не запутаться при подключении, вы можете сфотографировать разводку силовых кабелей. Так вы будете уверены в том, какой кабель к каким компонентам подключается.

После того, как отключите каждый кабель, выньте блок питания из корпуса, чтобы избежать его запутывания с другими кабелями. Это также позволит убедиться, что все силовые кабели были отключены.

Чтобы снять блок питания, выкрутите винты, которые держат его в корпусе. В большинстве случаев есть только четыре винта, но конструкции могут отличаться, в зависимости от производителя.

Установка нового блока питания

Шаг 1

Убедитесь, что мощность источника питания достаточна для полноценного питания вашего компьютера. Процессор и видеокарта будет использовать наибольшую мощность. Если мощности недостаточно, ваш компьютер может работать медленно или вообще не запуститься.

Убедитесь, что источник питания, который вы покупаете будет соответствовать вашему форм-фактору. Обычно это ATX или mATX.

Переверните корпус компьютера на бок. Это обеспечивает наилучший доступ к месту установки блока питания.

Откройте корпус компьютера. Для того, чтобы получить доступ к блоку питания, вам, возможно, потребуется снять некоторые из компонентов ПК. Чаще всего это кулер процессора.

Установите блок питания в корпус компьютера. Большинство современных корпусов имеют специальное шасси, которое существенно упрощает установку. Если таковых нет, установите новый источник питания, точно так же как располагался предыдущий.

Убедитесь, что все вентиляторы на блоке питания не заблокированы и он совмещается со всеми 4-мя винтами на корпусе. Если это не так, то блок питания может быть установлен неправильно.

Закрутите все фиксирующие винты снаружи и внутри корпуса.

Подключите разъемы. После того, как блок питания компьютера зафиксирован, вы можете начать подключение силовых кабелей к материнской плате компьютера.

Примечание: убедитесь, что ни один компонент не забыт и разместите провода таким образом, чтобы они не мешали кулерам. Если у вас остались неиспользованные кабеля от блока питания, аккуратно сложите их в сторону (если есть стяжка для проводов, можно воспользоваться ею).

Подключите 20/24 контактный разъем к материнской плате. Это самый большой разъем на блоке питания. Большинство современных материнских плат требуют 24-контактный разъем, а старые материнские платы будут использовать только первые 20 контактов. Некоторые источники питания имеют съемный 4-контактный разъем, чтобы сделать подключения старых материнских плат проще.

Подключите питание 12В к материнской плате. Старые материнские платы используют 4-контактный разъем, а более новые 8-контактный. Он обеспечивает питание процессора и должен быть четко обозначен на кабеле или в документации вашего блока питания.

Подключите вашу видеокарту. Графические системы среднего и высокого класса требуют один или несколько 6- и 8-контактных разъема. Они будут помечены как PCI-E.

Закройте крышку системного блока. Подключите блок питания к сети и убедитесь, что переключатель на задней части включен.

Включите компьютер. Если все подключено и работает должным образом, вентилятор на блоке питания должен включиться, и ваш компьютер будет загружаться в штатном режиме. Если вы слышите звуковой сигнал и ничего не происходит, то скорее всего что-то внутри подключено неправильно или же источник питания не обеспечивает достаточной мощности для ваших компонентов.

Иногда для проверки работоспособности блока питания, при условии, что материнская карта больше не работоспособна, необходимо запустить его без неё. К счастью, это несложно, но все же требуется соблюдение определённой техники безопасности.

Чтобы запустить блок питания в автономном режиме, помимо него вам понадобятся:

• Медная перемычка, которая дополнительно защищена резиной. Её можно сделать из старого медного провода , отрезав от него определённую часть;
• Жёсткий диск или дисковод, которые можно подключить к БП. Нужны для того, чтобы блок питания мог что-то снабжать энергией.

Включаем блок питания

Если ваш БП находится в корпусе и подключён к нужным компонентам ПК, отключите их (все, кроме жёсткого диска). При этом блок должен оставаться на месте, его демонтировать не нужно. Также не нужно отключать питание от сети.

Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

Если у вас что-либо подключено к блоку питания, то он будет работать определённое количество времени (обычно 5-10 минут). Этого времени достаточно, чтобы проверить БП на работоспособность.

Поломки и неисправности в работе компьютера — это неотъемлемая часть процесса эксплуатации устройства. Поломки (повреждения) могут быть программными и аппаратными. Программные неполадки связаны непосредственно с ПО, аппаратные же подразумевают поломку физических компонентов компьютерной системы. Обе группы поломок требую немедленного и грамотного вмешательства специалиста.

Компьютерный блок питания (или Power Supply) — это второстепенный элемент компьютерной системы, который необходим для наполнения узлов компьютера энергетическим потоком постоянного тока . Объясняя простыми словами , Power Supply — это источник электрического питания компьютера.

Необходимость подключить PS без вспомогательных элементов возникает в подобных случаях:

• Необходимость диагностики работы устройства.
• В процессе ремонта.
• При использовании нескольких блоков питания в одном компьютерном корпусе.
• Диагностика работоспособности новых схем.

Блок питания. Общая информация. Стандартный запуск блока питания

Использование электрического блока питания способствует защите компьютера от частых перебоев напряжения электросети. Обязательный элемент, который прилагается к Power Supply — это вентилятор (другие названия: охладитель, куллер). Он выполняет постоянное охлаждение PS, защищает его от перегрева, который может привести к поломке.

Стандартный процесс включения Power Supply подразумевает нажатие на материнской плате кнопки «Пуск», которая активирует процесс питания блока. Существует распространённое мнение о том, что включить блок питания без материнской платы невозможно, ведь он не запускается без напряжения, но это всего лишь заблуждение.

Если при нажатии кнопки включения компьютера он не включается и никак не реагирует, то можно предположить, что, скорее всего, вышла из строя материнская плата или сломался Power Supply. Прежде чем покупать новые дорогостоящие комплектующие, следует продиагностировать работу существующих.

Как включить блок питания без компьютера

Чтобы включить блок питания без компьютера следует обращать внимания на таблицы расположений всех необходимых контактов на разъеме. Пины стандартного ATX блока представлены в нижеприведенной таблице:

Цвет	Сигнал	Контакт	Контакт	Сигнал	Цвет
Оранжевый	+3.3V	1	13	+3.3V	Оранжевый
				+3.3V sence	Коричневый
Оранжевый	+3.3V	2	14	-12 V	Синий
Чёрный	Земля	3	15	Земля	Чёрный
Красный	+5V	4	16	Power on	Зелёный
Чёрный	Земля	5	17	Земля	Чёрный
Красный	+5V	6	18	Земля	Чёрный
Чёрный	Земля	7	19	Земля	Чёрный
Серый	Power good	8	20	-5V	Белый
Фиолетовый	+5 VSB	9	21	+5V	Красный
Жёлтый	+12 V	10	22	+5V	Красный
Жёлтый	+12 V	11	23	+5V	Красный
Оранжевый	+3.3V	12	24	Земля	Чёрный

• Три затененных контакты (8, 13 и 16) — сигналы управления, а не питания.
• «Power On» подтягивается на резисторе до уровня +5 Вольт внутри блока питания, и должен быть низкого уровня для включения питания.
• «Power good» держится на низком уровне, пока на других выхода ещё не сформировано напряжение требуемого уровня.
• Провод «+3.3V sence» используется для дистанционного зондирования.

Прежде чем вы узнаете о том, как включить блок питания без компьютера следуйте таким советам: не запускайте БП, не подав хоть какой-нибудь нагрузки. Цепь, которая преобразует электричество может поломаться и тогда нужно будет заменять ATX блок. Такой ремонт может быть довольно дорогостоящим.

Как запустить блок питания без материнской платы:

1. Замкните контакт включения (Power On) в ноль. Практически во всех случаях он окрашен в зеленый цвет.
2. Замкните землю — любой контакт, окрашенный в черный цвет. Достаточно замкнуть всего один. Замкнутые контакты выглядят следующим образом:

1. Если вы используете таблицу пинов, то возьмите самую простую скрепку и прикоснитесь ею к контактам 15 и 16. Таким простым способом вы замкнете их. Приведенная выше таблица поможет вам сориентироваться в контактах БП ATX. После того как нужные контакты были замкнуты, Power Supply должен запуститься. Если этого не произошло, то можно замкнуть зеленый провод и другой черный.
2. Максимально старайтесь не перенагружать Power Supply. Подключите к нему, например, жесткий диск или дисковод.

Китайские производители блоков очень часто путают английские названия цветов gray (серый) и green (зеленый), поэтому зеленый провод может быть серым. В любом случае старайтесь ориентироваться по таблице.

Замена ATX БП предполагается в случае поломки старого экземпляра или в том случае, когда были заменены составляющие элементы персонального компьютера: более мощные видеокарты, процессоры, материнские платы, большее количество оперативной памяти. В случае такой модернизации ПК, блок питания становится неспособным снабжать питание все составляющие ПК. Прежде всего нужно удалить существующий ATX элемент, установить новый и протестировать его работоспособность. Нужно лишь знать базовые понятия схемотехники и следовать нижеприведенной инструкции:

1. Необходимые подручные инструменты: стандартного размера крестовая отвёртка.
2. Необходимо обесточить персональный компьютер — этот процесс подразумевает выдергивание электрошнура из БП.
3. Следующим шагом нужно снять стенку системного блока, обычно она снимается с левой стороны корпуса путем откручивания нескольких винтиков.
4. Удалите всю скопившуюся пыль из составляющих компьютера кисточкой или пылесосом. Обратите внимание, что чистку компьютера от скопившейся пыли нужно проводить хотя бы раз в полгода . Только после полного очищения от пыли можно приступать к следующим шагам.

1. Отключите все провода, принадлежащие БП от других устройств. Обращайте внимание на возможное наличие специальных защелок в разъемах. Не выдергивайте присоединённые провода резко.
2. После отсоединения всех проводов открутите винтики, которые прикрепляют БП к системному БП компьютера. Таким образом, старый блок питания будет снят.
3. Чтобы присоединить новый БП повторите все действия с точностью до наоборот: закрепите его к системнику, аккуратно присоедините все его провода к нужным элементам, подключите к БП электрически шнур мощностью в 220 Вольт.

Навык запуска блока питания без компьютера и материнской платы может сгодиться не только системным менеджерам, но и обыкновенным пользователям. Когда появляются неполадки с ПК, главно проверить на работоспособность отдельные его части. С этой задачей под силу совладать любому человеку. Как же включить БП?

Как включить блок питания без компьютера (без материнской платы)

Прежде были блоки питания (сокращённо БП) эталона АТ, которые запускались напрямую. С современными устройствами АТХ такой фокус не получится. Для этого потребуется маленький провод либо обыкновенная канцелярская скрепка, дабы замкнуть контакты на штекере.

В современных компьютерах применяется стандарт АТХ. Существует два вида разъёмов для него. 1-й, более старый, имеет 20 контактов на штекере, 2-й — 24. Дабы запустить блок питания, надобно знать, какие контакты замыкать. Чаще всего это зелёный контакт PS_ON и чёрный контакт заземления.

Обратите внимание! В некоторых «китайских» версиях БП цвета проводов перепутаны, следственно лучше ознакомиться со схемой расположения контактов (распиновкой) перед началом работы.

Пошаговая инструкция
Итак, когда вы ознакомились со схемой расположения проводов, дозволено приступать к запуску.

1. Если блок питания находится в системнике — отключите все провода и вытянете его.

2. Старые 20-контактные блоки питания дюже чувствительны, и их ни в коем случае невозможно запускать без нагрузки. Для этого надобно подключить непотребный (но рабочий) винчестер, кулер либо примитивно гирлянду. Основное, чтобы БП не работал вхолостую, иначе его срок службы крепко сократится.

Подключите к блоку питания что-нибудь для создания нагрузки, скажем, кулер

3. Внимательно посмотрите на схему контактов и сравните её с вашим штекером. Надобно замкнуть PS_ON и COM. Так как их несколько,выберите наиболее комфортные для себя.

Наблюдательно сравните расположение контактов на своем штекере и на схеме

4. Изготовьте перемычку. Это может быть короткий провод с оголёнными концами либо канцелярская скрепка.

5. Замкните выбранные контакты.

Замкните контакты PS_ON и COM

6.Включите блок питания.
Вентилятор шумит — блок питания работает.

Проверка работоспособности блока питания — простая задача, с которой совладает обыкновенный пользователь ПК. Довольно только внимательно следовать инструкции.

Если вы хотите проверить работоспособность блока питания, однако у вас отсутствует компьютер, то есть один способ, позволяющий это сделать. Все, что вам понадобится, это пара проводов и однополюсный выключатель, который остается включен или выключен при смене положения. Ниже мы расскажем, как это сделать.

Стандартные блоки питания ATX не предназначены для включения вхолостую, если они не будут должным образом подключены к материнской плате. Это гарантирует, что они не смогут повредить компоненты компьютера, если разъем не полностью подключен или подключен неправильно.

Примечание: ни в коем случае не включайте блок питания без нагрузки! Это может привести к полному выходу его из строя. Нагрузкой может служить либо резистор, либо подключенные привод, флоппи-дисковод, жесткие диски.

Еще одна проблема в том, что если вы подключите блок питания к электросети, то он попросту не инициализируется. Он будет ожидать сигнала запуска от материнской платы, чтобы включиться (как правило, сигнал контролируется с помощью кнопки на передней панели компьютера). Статья описывает прямую инициализацию блока питания, путем замыкания соответствующих разъемов.

Подготовьте два длинных отрезка провода, чтобы подключить их выключателю и разъему питания (20- или 24 контактный разъем).

Снимите изоляцию с обоих концов каждого провода, оставляя достаточное количество провода, чтобы обернуть его вокруг кнопки включения (или припаять). На другом конце оголите полосу, достаточную для уверенного контакта с 20- или 24-контактным разъемом вашего блока питания.

Оберните длинный конец неизолированного провода вокруг выключателя и повторите этот процесс с другим проводом. Установите переключатель в положение «ВЫКЛ».

Отключите питание компьютера и извлеките разъем блока питания.

Держите 20- или 24-контактный штекер блока питания в одной руке. Найдите зеленый провод (материнская плата ATX сигнализирует команду на запуск блока питания через «PS_ON #», который обозначен зеленым проводом). Это контактный номер 16 на 24 контактном разъеме и контактный номер 14 на 20 контактном разъеме. На 20/24 контактном разъеме необходимо найти черный провод (GND). Обычно он находится рядом с зеленым.

Примечание: в каждом ряду есть один зеленый провод, не имеет значения какой из них использовать, они оба выполняют одинаковую функцию.

Вставьте один конец заранее подготовленного провода от выключателя в контакт с зеленым проводом. Вставьте другой провод контакт с черным проводом.

Подключите блок питания к сети, а затем переведите переключатель в положение «ВКЛ». Блок питания включится, и теперь вы сможете использовать его для питания устройств или в целях тестирования.

Чтобы убедиться в том, что блок питания работает правильно, вы можете измерить выходное напряжение с помощью мультиметра. Чертеж выше показывает выходное напряжение каждого вывода (+12 В, +3,3 В, +5 В, COM). Контакт 13 может быть либо +3,3В питания или может быть использован в качестве датчика от источника питания, чтобы измерить потери в кабелях.

Этим нехитрым способом вы сможете легко, а главное, безопасно включить ваш блок питания без компьютера.

Сейчас все блоки питания стандарта ATX. Они не предназначены для включения без остальных компонентов, так как ждут сигнала запуска от материнской платы, но можно осуществить и такую операцию.

Для этого необходимо:

• Сначала берем небольшой кусочек провода и зачищаем концы.

• Потом обращаем внимание на разъем блока питания. Суть нашей манипуляции в том, чтобы замкнуть выводы PS-ON и GND. Это зеленый и черный провода, первый является номером 14 на двадцатиконтактном разъеме, а второй всегда расположен рядом. Можно обратить внимание и на цветовую маркировку , но китайцы порой путают провода, так что распиновку лучше уточнить.

• Теперь замыкаем эти контакты заранее подготовленным проводом, подключаем блок питания к сети и включаем его. БП запустится, кулер начнет работать. Есть системы с регулировкой нагрузки, тогда вентилятор не будет крутиться без подключенных устройств. В этом случае присоедините оптический привод, это поможет убедиться в том, что устройство в рабочем состоянии.

Полезная информация

Если вам нужны более продолжительные запуски, возьмите два кусочка провода, зачистите их и припаяйте к заранее приобретенному или извлеченному из вашего БП переключателю питания. Оставшиеся свободными концы проводов подключите к уже обозначенным ранее контактам разъема. Теперь БП можно включать нажатием на клавишу.

А если включение не происходит?

Если компьютер отказывается работать, надо проверить наличие электропитания на входе БП. В том случае, если оно есть, даже при выключенном компьютере там будет напряжение +5V. Это легко проверить, вооружившись мультиметром и проверив девятый контакт (провод фиолетового цвета). Если его там нет, то присутствуют неполадки технического характера. Их много – от обрыва кабеля до короткого замыкания на выходе, с такой проблемой лучше идти в сервисный центр.

Вероятно, многие активные пользователи современных и не очень компьютеров хотя бы единожды за срок использования проводили апгрейд своего высокотехнологичного друга, то есть замену отдельных комплектующих более современными и мощными решениями. Очень часто детали ПК, подвергшиеся замене, лежат в кладовках и гаражах без дела. При этом многие из них могут еще послужить своему владельцу в качестве пусть и не совсем стандартных, но при этом достаточно функциональных помощников в различных вопросах.

Ниже поговорим о блоке питания компьютера. Этот немаловажный компонент любого системного блока может быть использован не только в деле подачи питания компьютерных систем, а и в других целях. Нужно только выяснить, как запустить блок питания без материнской платы.

Применение БП

На самом деле, блоки питания, применяемые в компьютерах — это довольно универсальные решения, представляющие собой по сути преобразователи напряжения. Включение БП без материнской платы дает возможность получить на его выходах различные напряжения электрического тока, применимые для обеспечения питанием самых разнообразных приборов и устройств. Рассматриваемый компонент ПК является довольно надежным и мощным импульсным блоком питания, обеспечивающим на своем выходе стабилизированные напряжения, а также, что немаловажно, оснащенный защитой от короткого замыкания. Прежде чем переходить к инструкции, как запустить блок питания без материнской платы, рассмотрим на конкретных примерах, зачем эта процедура может понадобиться.

Светодиоды

На сегодняшний день в качестве источника света или декоративной подсветки широко используются, в том числе и в обычных квартирах, светодиодные ленты. Одно из напряжений на выходе компьютерного БП — это 12В. Это именно тот показатель, который требуется светодиодной ленте. Нужно сделать лишь несколько манипуляций с БП, подключить к нему ленту, и экономичное освещение готово!

Маломощные приборы

Применить знание, как запустить блок питания без материнской платы, можно в деле обеспечения питанием различных моторчиков, вентиляторов, лампочек и т. п. После запуска БП получаем три различных напряжения — 12В, 5В и 3,3В. Этого перечня обычно достаточно для питания вышеперечисленного. Могут быть запитаны и более мощные устройства, к примеру, автомобильная магнитола или усилитель звука для пассивных акустических систем. Главное — не допускать превышения допустимой нагрузки.

Инструкция

Итак, как можно запустить блок питания без материнской платы. В действительности все очень просто. Чтобы блок питания автоматически запускался при подаче напряжения, необходимо замкнуть контакты №14 (POWER ON) и GND, расположенные на колодке, которую подключают к материнской плате ПК, а затем подать напряжение на сам блок питания. В большинстве случаев нужные для замыкания контакты — это окончания проводов зеленого и черного цветов. Для замыкания применяют любой подручный металлический предмет — кусок проволоки, канцелярскую скрепку и т. п.

Предупреждение

Перед тем как запустить блок питания без материнской платы, пользователь должен убедиться в наличии нагрузки на него. То есть к БП (провода красного и черного цветов) должно быть подключено какое-либо устройство. Включение блока «вхолостую» крайне нежелательно и может привести к выходу блока питания из строя. Нагрузка может быть представлена обычной лампочкой мощностью около 10 Вт, резистором, обычным корпусным вентилятором для ПК и т. п.

Таким вот нехитрым способом можно вдохнуть жизнь в, казалось бы, ненужный и неприменимый прибор. Сам способ запуска, как видим, совсем несложен, главное — поставить перед собой конечную цель, делать все аккуратно и внимательно.

Одним из важных составных элементов современного персонального компьютера является блок питания (БП). При отсутствии питания компьютер не будет работать.

С другой стороны, если блок питания будет вырабатывать напряжение, выходящее за пределы допустимого, то это может вызвать выход из строя важных и дорогих комплектующих.

В таком блоке с помощью инвертора происходит преобразование выпрямленного сетевого напряжения в переменное высокой частоты, из которого формируются необходимые для работы компьютера низкие потоки напряжения.

Схема АТХ блока питания состоит из 2 узлов – выпрямителя сетевого напряжения и для компьютера.

Сетевой выпрямитель представляет собой мостовую схему с емкостным фильтром. На выходе устройства формируется постоянное напряжение величиной от 260 до 340 В.

Основными элементами в составе преобразователя напряжения являются:

• инвертор, преобразующий постоянное напряжение в переменное;
• высокочастотный , работающий на частоте 60 кГц;
• низковольтные выпрямители с фильтрами;
• устройство управления.

Кроме того, в состав преобразователя входят источник питания дежурного напряжения, усилители сигнала управления ключевыми , схемы защиты и стабилизации, а также другие элементы.

Инвертор включает два силовых транзистора, работающих в ключевом режиме и управляемых с помощью сигналов с частотой 60 кГц, поступающих со схемы управления, реализованной на микросхеме TL494.

В качестве нагрузки инвертора используется импульсный трансформатор, с которого снимаются, выпрямляются и фильтруются напряжения +3,3 В, +5 В, +12 В, -5 В, -12 В.

Основные причины неисправностей

Причинами неисправностей в блоке питания могут быть:

• броски и колебания напряжения питающей сети;
• некачественное изготовление изделия;
• перегрев, связанный с плохой работой вентилятора.

Неисправности обычно приводят к тому, что системный блок компьютера перестает запускаться или после непродолжительной работы выключается. В других случаях, несмотря на работу других блоков, не запускается материнская плата.

Прежде, чем начинать ремонт, надо окончательно убедиться в том, что неисправен именно блок питания. При этом сначала надо проверить работоспособность сетевого кабеля и сетевого выключателя . Убедившись в их исправности можно отсоединять кабели и извлекать из корпуса системного блока.

Перед тем, как повторно автономно включить БП, к нему необходимо подключить нагрузку. Для этого понадобятся резисторы, которые подключаются к соответствующим выводам.

При этом величину сопротивлений резисторов нагрузки надо выбрать так, чтобы по цепям протекали токи, величины которых соответствовали номинальным показателям.

Мощность рассеивания должна соответствовать номинальным напряжениям и токам.

Вначале необходимо проверить влияние материнской платы . Для этого необходимо замкнуть два контакта на разъеме блока питания. На 20-контактном разъеме это будут контакт 14 (провод, по которому подходит сигнал Power On) и контакт 15 (провод, соответствующий выводу GND – Земля). Для 24-контактного разъема — это будут контакты 16 и 17 соответственно.

Исправность БП можно оценить по вращению его вентилятора. Если вентилятор вращается – блок питания исправен.

Далее надо проверить соответствие напряжений на разъеме блока их номинальным величинам. При этом надо учитывать, что в соответствии с документацией на блок питания АТХ допускается отклонение значений напряжения для цепи питания -12В в пределах ± 10%, а для остальных цепей питания ± 5%. В случае невыполнения этих условий надо переходить к ремонту блока питания.

Ремонт компьютерного блока питания ATX

Сняв крышку с блока питания, необходимо сразу с помощью пылесоса вычистить из него всю пыль. Именно из-за пыли часто выходят из строя радиодетали, поскольку пыль, покрывая деталь толстым слоем, вызывает перегрев таких деталей.

Следующим этапом определения неисправностей является тщательный осмотр всех элементов. Особое внимание необходимо обратить на электролитические конденсаторы. Причиной их пробоя может быть тяжелый температурный режим. Неисправные конденсаторы обычно вздуваются, и из них вытекает электролит.

Такие детали надо заменить новыми с такими же номиналами и рабочими напряжениями. Иногда внешность конденсатора не указывает на его неисправность. Если же по косвенным признакам есть подозрение на плохую работу, то можно . Но для этого его нужно выпаять из схемы.

Ухудшение теплового режима внутри блока может быть связано с плохой работой кулера. Для улучшения работы его надо очистить от пыли и смазать подшипники машинным маслом.

Неисправность блока питания может быть также связана с неисправностью низковольтных диодов. Для проверки надо измерить сопротивления прямого и обратного переходов элементов с помощью мультиметра. Для замены неисправных диодов надо использовать такие же диоды Шоттки.

Следующая неисправность, которую можно определить визуально, является образование кольцевых трещин, которые нарушают контакты. Чтобы обнаружить такие дефекты, надо очень тщательно просмотреть печатную плату. Для устранения таких дефектов необходимо использовать тщательную пайку мест образования трещин (для этого необходимо знать, ).

Таким же образом осматриваются резисторы, предохранитель, катушки индуктивности, трансформаторы.

В том случае, если перегорел предохранитель, его можно заменить на другой или починить. В блоке питания используется специальный элемент, имеющий выводы для пайки. Для ремонта неисправного предохранителя его выпаивают из схемы. Затем прогревают металлические чашки и снимают их со стеклянной трубки. Затем выбирают проволочку нужного диаметра.

Необходимый для данного тока диаметр проволоки можно найти по таблицам. Для применяемого в схеме блока питания АТХ предохранителя на 5А диаметр проволоки из меди составит 0,175 мм. Затем проволока вставляется в отверстия чашек предохранителя и фиксируется пайкой. Отремонтированный предохранитель можно впаять в схему.

Выше рассмотрены наиболее простые неисправности компьютерного блока питания.

Для обнаружения и ремонта более сложных поломок требуются хорошая техническая подготовка и более сложные измерительные приборы, например, осциллограф.

Кроме того, элементы, которые необходимо заменять часто являются дефицитом и стоят довольно дорого. Поэтому при сложной неисправности всегда надо сравнивать затраты на ремонт и затраты на приобретение нового блока питания. Часто случается так, что выгодней приобрести новый.

Выводы :

1. Одним из важнейших элементов ПК является блок питания, при выходе из строя которого компьютер перестает работать.
2. Блок питания компьютера представляет собой довольно сложное устройство, но в некоторых случаях его можно отремонтировать своими руками.

Необходимость подать питание на адаптер для подключения жесткого внешнего диска через гнездо USB к персональному компьютеру заставила вспомнить о давно пылившемся на антресолях блоке питания JNC LC-200A. Напряжение 12 и 5 вольт в наличии есть, тока в достатке. Да что там говорить — профильный блок питания в подобных ситуациях всегда лучший вариант.

Свою функцию он выполнил успешно. Другой источник питания для этих целей решил не искать, вот только смущает обилие проводов выходящих из него наружу. И выход тут один, раз уж решил использовать его постоянно — необходима доработка.

Разобрал блок питания на отдельные узлы, покрасил корпус, просверлил в нижней части отверстия для клемм и установки на днище резиновых ножек (которые и поставил в первую очередь, а то пока соберешь, весь стол железом днища обдерешь).

Клеммы поставил на все виды имеющихся напряжений, пусть будут. Красные «+12», «+5», «+3,3» вольта, а чёрные «0», «-12», «-5». Тем более, что используя их различное сочетание, можно получить весьма широкий спектр постоянных выходных напряжений.

Взялся за плату. Провода, идущие на вентилятор, ранее были просто запаяны — установил разъём на случай необходимости разборки блока питания в дальнейшем.

Из выводных проводов нетронутыми оставил два жгута, остальные укоротил и объединил (в соответствии с цветом и конечно же выходным напряжением).

Плату на место, укороченные провода к клеммам, цельные жгуты вывел наружу.

Привернул верхнюю часть корпуса на место, на одном выводном жгуте оставил разъём питания для подключения жёстких дисков c интерфейсом IDE, на другой установил разъём для дисков с интерфейсом SATA. Клеммы питания подписал самым простым и доступным образом — распечатал необходимые обозначения, наклеил сверху текста скотч, вырезал и приклеил.

Обратная сторона собранного блока питания. Кнопка включения расположилась в удобной нише, случайное включение или выключение её практически невозможно. И это не мелочь, так как при несанкционированном отключении питания от подключённого к компьютеру жесткого внешнего диска возможны неблагоприятные последствия. Пользоваться доработанным блоком питания для подключения ЖВД несравненно удобней, сказал бы даже комфортно. Плюс к этому возможность использования блока питания и для получения других самых различных постоянных напряжений.

Получение разных напряжений — таблица соединений

Получаем	Соединяем
24.0V	12V и -12V
17.0V	12V и -5V
15.3V	3.3V и -12V
10.0V	5V и -5V
8.7V	12V и 3.3V
8.3V	3.3V и -5V
7.0V	12V и 5V
1.7V	5V и 3.3V

Также БП стал более компактным и мобильным, поэтому применений ему будет масса — необходимость в мощном и отдельном источнике различных напряжений возникает часто. Автор проекта — Babay iz Barnaula .

Ремонт блока питания пк для начинающих

Ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово

Ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово — во многом проблемы компьютерному блоку питания доставляют наши электросети. Не секрет, что стабильность переменного напряжения в сети оставляет желать лучшего, вот такая ситуация чаще всего приводит к негативным последствиям с бытовой техникой. Скачки сетевого напряжения пагубно влияют и на блок питания ПК, даже если он находится в режиме ожидания.

Данная публикация посвящена радиолюбителям, которые имеют навыки в ремонте электроники, и даются советы как сделать ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово. Существует доступный метод проверки на исправность источника напряжения. Прежде, чем приступать к поиску неисправности его следует отсоединить от системной платы, естественно при обесточенном компьютере. Элементарно разъединяются коннекторы с проводами идущие с блока питания на материнку. У разных моделей БП АТХ основные соединительные разъемы бывают как 20-ти пиновые так и 24 pin, плюс вспомогательные провода питания 4-х или 6-ти pin. Эти добавочные провода предназначены для обеспечения напряжением +12v процессора и видеокарты. После того как все компоненты будут отсоединены от блока, начинается сам процесс проверки устройства.

Для этого нужно взять самый большой жгут проводов и на его разъеме найти два контакта обозначенные номерами 15 и 16 с зеленым и черным проводом. На разных соединителях нумерация может отличаться, но основной ориентир, это зеленый и любой черный провод. Затем тестовую модель включить в сеть 220v, и небольшим отрезком провода замкнуть два этих контакта. В следствии этого замыкания подается сигнал на материнскую плату и БП стартует. Здесь этот кусочек замыкающего провода просто играет роль обыкновенного выключателя. В случае после замыкания вентилятор начал работать, то с большей вероятностью можно определить, что блок питания находится в рабочем состоянии. Поэтому проблему необходимо искать в другом месте.

Последовательность ремонта

Следовательно, начиная пошагово ремонт блока питания компьютера своими руками нудно понимать, что установленные с силовых цепях конденсаторы имеют большую емкость. Именно они накапливают огромный запас энергии для последующей его передачи в нагрузку. Поэтому нужно всегда быть осторожным при работе с силовой частью, так что прежде чем начинать проверку прибора обязательно следует разрядить емкости. Иначе можно получить такой разряд, что мало не покажется, к тому же накопленная энергия в конденсаторах сохраняется долгое время.

У меня был случай, когда я вспомнил о валявшемся пол года в сарае конденсаторе на 10000uf 400v. А когда я хотел почистить его от пыли, то получил такой разряд, что в глазах потемнело и кожа на пальцах лопнула от ожога. Так что будьте всегда предельно внимательны во время работы с приборами, где установлены конденсаторы с большой емкостью. Разрядить кондер очень просто, берете (в зависимости от емкости) резистор 1 кОм мощностью 10 Вт, или обыкновенную электрическую лампочку и происходит мягкий разряд.

Разборка устройства

Первым делом естественно снимается крышка корпуса и в обязательном порядке приводится в надлежащий вид все внутреннее пространство, то есть удаляется вся накопившаяся там пыль. Образовавшийся там наслоение от пыли играет свою негативную роль в плане отвода тепла исходящего от силовых элементов. Поэтому излишнее загрязнение компьютерного блока питания также может быть одним из факторов выхода его из строя. Потом уже по сути начинается ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово.

Одной из причин отказа в работе прибора может быть банальное перегорание предохранителя 5А. Так что он проверяется на обрыв мультиметром в первую очередь и если показывает обрыв, то заменить на новый или сделать «жучок» из сгоревшего. Для этого поверх стеклянного цилиндра предохранителя припаять медную жилу Ø 0,16мм, затем подать сетевое напряжение на блок — если вентилятор работает, значит все нормально. Теперь этот «жучок» нужно убрать, а вместо его поставить новый, заводского изготовления.

Поиск неисправных конденсаторов

Как правило компьютерные блоки питания смонтированы с использованием электролитических конденсаторов со значительной емкостью. Но вместе с тем есть не добросовестные производители БП, которые в целях экономии устанавливает кондеры с пониженным значением допустимого напряжения. Такие устройства в большинстве случаев относятся к категории дешевых изделий и выходят из строя чаще других. Именно такие электролиты, которые изготовлены без запаса по напряжению становятся главной проблемой в источниках питания.

При малейшем скачке напруги в сети, емкость не выдерживает этого всплеска энергии. При этом происходит либо разрыв оболочки, в следствии сильного нагрева электролита, либо радио-компонент раздувается и их него вытекает электролит. Естественно такие элементы уже не пригодны к дальнейшему использованию и их нужно менять.

Внимание! Плохая работа вентилятора становится причиной вздутия конденсаторов. Все дело в том, что вентилятор должен охлаждать конденсаторы, которые подвергаются нагреву за счет аккумулирования напряжения в них. Поэтому специалисты рекомендуют периодически проводить смазку подшипников вентилятора и чистку всего куллера.

В некоторых случаях визуальных дефектов конденсатора не обнаружено, однако лучше всего перестраховаться и протестировать их омметром с целью выявления внутреннего сопротивления. Если сопротивление велико относительно номинального, то скорее всего нет контакта между обкладкой накопителя электрической энергии и выводом, то-есть — обрыв.

Продолжая тему электролитических накопителей энергии, стоит пояснить такой момент. Замена таких «надутых» компонентов на новые будет преждевременной, если предварительно не локализовать проблему приведшую к их вздутию. В противном случае, ну замените вы их на новые, а они через некоторое время опять станут «беременными» )), и все сначала. Как показывает практика, причина такой неисправности кроется в не корректной стабилизации питающего напряжения либо его отсутствие вообще. Посему, пока не обнаружите отчего это происходит, делать замену вздутых на новые не нужно.

Еще раз хочу предостеречь всех, у кого нет определенного опыта в ремонте таких аппаратов — не беритесь делать ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово. Это может вам обойтись намного дороже, чем отдать блок питания в ремонт специалистам. Помимо всего прочего, для ремонта такой техники необходимо профессиональное оборудование.

Управляющие транзисторы и мощные ключи

Любой установленный в схеме транзистор является полупроводниковым прибором, который также подвержен экстремальным процессам происходящих в нем. Поэтому, ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово и последовательно. После конденсаторов подлежат проверке и эти полупроводники. Чтобы определить состояние транзистора, необходимо проверить мультиметром переходы база-коллектор и база эмиттер в обеих направлениях. Делается это с целью выявления обрыва или короткого замыкания на этих переходах.

Тоже самое следует проделать на переходах коллектор-эмиттер, при этом желательно отпаять один конец резистора установленного в цепи эмиттера. После этого уже делается заключение о пригодности этого элемента. Затем переходим к проверке выпрямительных диодов, проверяем их таким же методом как и транзисторы — диод в одну сторону показывает высокое сопротивление, а в другую сторону ничего не показывает, то-есть переход закрыт.

Модернизация блока питания

Что может дать усовершенствование компьютерного источника питания? Под модернизацией подразумевается некоторая переделка устройства, в частности замена определенных электронных компонентов на более качественные для повышения надежности схемы. В понятие небольшой переделки входит именно замена установленных в силовом тракте конденсаторов на фирменные емкости с большим значением номинального напряжения. Почему именно фирменные? Потому, что среди импортных можно подобрать размеры соответствующие месту монтажа на плате, к том уже с большим напряжением, чем у оригинала.

Внимание! Замена конденсатора связана с правильной его установкой на плато. Поэтому обратите внимание на полосу отрицательного вывода. Она широкая вертикальная и светлая. Так вот новый прибор необходимо установить точно в таком же положении, чтобы полоса попала на старое место установки.

Подводим итоги:

Теперь когда все подозрительные и явно вышедшие из строя элементы вы поменяли на исправные, то БП без проблем должен включится. Один из основных показателей работоспособности аппарата — это старт и стабильная работа вентилятора, отсутствие явного перегрева деталей на холостом ходу. Существует другой метод проверки готовности блока к работе, более профессиональный. Этот метод заключается в тестировании всех электрических параметров установленных в схеме радио-элементов. На контактах в соединительных разъемах величина напряжений должна соответствовать 12v и 5v.

Из выше изложенного следует: ремонт компьютерного блока питания не такой уж и простой как может показаться изначально. Однако, как говорилось выше, если имеются хотя бы начальные знания в радиоэлектронике, то можно взяться и за самостоятельный ремонт. При этом желательно иметь под рукой принципиальную схему прибора и хорошенько ее изучить.

Для более доступного объяснения данного материала настоятельно рекомендую прочесть статью по основам ремонта компьютерных блоков питания.

Проверяем входное сопротивление

Итак, дали в ремонт блок питания Power Man на 350 Ватт

Что делаем первым делом? Внешний и внутренний осмотр. Смотрим на “потроха”. Если ли какие сгоревшие радиоэлементы? Может где-то обуглена плата или взорвался конденсатор, либо пахнет горелым кремнием? Все это учитываем при осмотре. Обязательно смотрим на предохранитель. Если он сгорел, то ставим вместо него временную перемычку примерно на столько же Ампер, а потом замеряем входное сопротивление через два сетевых провода. Это можно сделать на вилке блока питания при включенной кнопке “ВКЛ”. Оно НЕ должно быть слишком маленькое, иначе при включении блока питания еще раз произойдет короткое замыкание.

Замеряем напряжения

Если все ОК, включаем наш блок питания в сеть с помощью сетевого кабеля, который идет вместе с блоком питания, и не забываем про кнопочку включения, если она у вас была в выключенном состоянии.

Далее меряем напряжение на фиолетовом проводе

Мой пациент на фиолетовом проводе показал 0 Вольт. Беру мультиметр и прозваниваю фиолетовый провод на землю. Земля – это провода черного цвета с надписью СОМ. COM – сокращенно от “common”, что значит “общий”. Есть также некоторые виды “земель”:

Как только я коснулся земли и фиолетового провода, мой мультиметр издал дотошный сигнал “ппииииииииииип” и показал нули на дисплее. Короткое замыкание, однозначно.

Ну что же, будем искать схему на этот блок питания. Погуглив по просторам интернета, я нашел схему. Но нашел только на Power Man 300 Ватт. Они все равно будут похожи. Отличия в схеме были лишь в порядковых номерах радиодеталей на плате. Если уметь анализировать печатную плату на соответствие схемы, то это не будет большой проблемой.

А вот и схемка на Power Man 300W. Щелкните по ней для увеличения в натуральный размер.

Ищем виновника

Как мы видим в схеме, дежурное питание, далее по тексту – дежурка, обозначается как +5VSB:

Прямо от нее идет стабилитрон номиналом в 6,3 Вольта на землю. А как вы помните, стабилитрон – это тот же самый диод, но подключается в схемах наоборот. У стабилитрона используется обратная ветвь ВАХ. Если бы стабилитрон был живой, то у нас провод +5VSB не коротил бы на массу. Скорее всего стабилитрон сгорел и PN переход разрушен.

Что происходит при сгорании разных радиодеталей с физической точки зрения? Во-первых, изменяется их сопротивление. У резисторов оно становится бесконечным, или иначе говоря, уходит в обрыв. У конденсаторов оно иногда становится очень маленьким, или иначе говоря, уходит в короткое замыкание. С полупроводниками возможны оба этих варианта, как короткое замыкание, так и обрыв.

В нашем случае мы можем проверить это только одним способом, выпаяв одну или сразу обе ножки стабилитрона, как наиболее вероятного виновника короткого замыкания. Далее будем проверять пропало ли короткое замыкание между дежуркой и массой или нет. Почему так происходит?

Вспоминаем простые подсказки:

1)При последовательном соединении работает правило больше большего, иначе говоря, общее сопротивление цепи больше, чем сопротивление большего из резисторов.

2)При параллельном же соединении работает обратное правило, меньше меньшего, иначе говоря итоговое сопротивление будет меньше чем сопротивление резистора меньшего из номиналов.

Можете взять произвольные значения сопротивлений резисторов, самостоятельно посчитать и убедиться в этом. Попробуем логически поразмыслить, если у нас одно из сопротивлений параллельно подключенных радиодеталей будет равно нулю, какие показания мы увидим на экране мультиметра ? Правильно, тоже равное нулю…

И до тех пор пока мы не устраним это короткое замыкание путем выпаивания одной из ножек детали, которую мы считаем проблемной, мы не сможем определить, в какой детали у нас короткое замыкание. Дело все в том, что при звуковой прозвонке, ВСЕ детали параллельно соединенные с деталью находящейся в коротком замыкании, будут у нас звониться накоротко с общим проводом!

Пробуем выпаять стабилитрон. Как только я к нему прикоснулся, он развалился надвое. Без комментариев…

Дело не в стабилитроне

Проверяем, устранилось ли у нас короткое замыкание по цепям дежурки и массы, либо нет. Действительно, короткое замыкание пропало. Я сходил в радиомагазин за новым стабилитроном и запаял его. Включаю блок питания, и… вижу как мой новый, только что купленный стабилитрон испускает волшебный дым)…

И тут я сразу вспомнил одно из главных правил ремонтника:

Если что-то сгорело, найди сначала причину этого, а только затем меняй деталь на новую или рискуешь получить еще одну сгоревшую деталь.

Ругаясь про себя матом, перекусываю сгоревший стабилитрон бокорезами и снова включаю блок питания.

Так и есть, дежурка завышена: 8,5 Вольт. В голове крутится главный вопрос: “Жив ли еще ШИМ контроллер, или я его уже благополучно спалил?”. Скачиваю даташит на микросхему и вижу предельное напряжение питания для ШИМ контроллера, равное 16 Вольтам. Уфф, вроде должно пронести…

Проверяем конденсаторы

Начинаю гуглить по моей проблеме на спец сайтах, посвященных ремонту БП ATX. И конечно же, проблема завышенного напряжения дежурки оказывается в банальном увеличении ESR электролитических конденсаторов в цепях дежурки. Ищем эти конденсаторы на схеме и проверяем их.

Вспоминаю о своем собранном приборе ESR метре

Самое время проверить, на что он способен.

Проверяю первый конденсатор в цепи дежурки.

ESR в пределах нормы.

Находим виновника проблемы

Жду, когда на экране мультиметра появится какое-либо значение, но ничего не поменялось.

Понимаю, что виновник, или по крайней мере один из виновников проблемы найден. Перепаиваю конденсатор на точно такой же, по номиналу и рабочему напряжению, взятый с донорской платы блока питания. Здесь хочу остановиться подробнее:

Если вы решили поставить в блок питания ATX электролитический конденсатор не с донора, а новый, из магазина, обязательно покупайте LOW ESR конденсаторы, а не обычные. Обычные конденсаторы плохо работают в высокочастотных цепях, а в блоке питания, как раз именно такие цепи.

Итак, я включаю блок питания и снова замеряю напряжение на дежурке. Наученный горьким опытом уже не тороплюсь ставить новый защитный стабилитрон и замеряю напряжение на дежурке, относительно земли. Напряжение 12 вольт и раздается высокочастотный свист.

Снова сажусь гуглить по проблеме завышенного напряжения на дежурке, и на сайте rom.by, посвященном как ремонту БП ATX и материнских плат так и вообще всего компьютерного железа. Нахожу свою неисправность поиском в типичных неисправностях данного блока питания. Рекомендуют заменить конденсатор емкостью 10 мкФ.

Замеряю ESR на конденсаторе…. Жопа.

Результат, как и в первом случае: прибор зашкаливает. Некоторые говорят, мол зачем собирать какие-то приборы, типа вздувшиеся нерабочие конденсаторы итак видно – они припухшие, или вскрывшиеся розочкой

Да, я согласен с этим. Но это касается только конденсаторов большого номинала. Конденсаторы относительно небольших номиналов не вздуваются. В их верхней части нет насечек по которым они могли бы раскрыться. Поэтому их просто невозможно определить на работоспособность визуально. Остается только менять их на заведомо рабочие.

Итак, перебрав свои платы был найден и второй нужный мне конденсатор на одной из плат доноров. На всякий случай было измерено его ESR. Оно оказалось в норме. После впаивания второго конденсатора в плату, включаю блок питания клавишным выключателем и измеряю дежурное напряжение. То, что и требовалось, 5,02 вольта… Ура!

Измеряю все остальные напряжения на разъеме блока питания. Все соответствуют норме. Отклонения рабочих напряжений менее 5%. Осталось впаять стабилитрон на 6,3 Вольта. Долго думал, почему стабилитрон именно на 6,3 Вольта, когда напряжение дежурки равно +5 Вольт? Логичнее было бы поставить на 5,5 вольт или аналогичный, если бы он стоял для стабилизации напряжения на дежурке. Скорее всего, этот стабилитрон стоит здесь как защитный, для того, чтобы в случае повышения напряжения на дежурке, выше 6,3 Вольт, он сгорел и замкнул накоротко цепь дежурки, отключив тем самым блок питания и сохранив нашу материнскую плату от сгорания при поступлении на нее завышенного напряжения через дежурку.

Вторая функция этого стабилитрона, видать, защита ШИМ контроллера от поступления на него завышенного напряжения. Так как дежурка соединена с питанием микросхемы через достаточно низкоомный резистор, поэтому на 20 ножку питания микросхемы ШИМ поступает почти то же самое напряжение, что и присутствует у нас на дежурке.

Заключение

Итак, какие можно сделать выводы из этого ремонта:

1)Все параллельно подключенные детали при измерении влияют друг на друга. Их значения активных сопротивлений считаются по правилу параллельного соединения резисторов. В случае короткого замыкания на одной из параллельно подключенных радиодеталей, такое же короткое замыкание будет на всех остальных деталях, которые подключены параллельно этой.

2)Для выявления неисправных конденсаторов одного визуального осмотра мало и необходимо либо менять все неисправные электролитические конденсаторы в цепях проблемного узла устройства на заведомо рабочие, либо отбраковывать путем измерения прибором ESR-метром.

3)Найдя какую либо сгоревшую деталь, не торопимся менять её на новую, а ищем причину которая привела к её сгоранию, иначе мы рискуем получить еще одну сгоревшую деталь.

Работоспособность персонального компьютера (ПК) не в последнюю очередь зависит от качества работы блока питания (БП). В случае его выхода из строя устройство не сможет включиться, а значит, придётся провести замену или ремонт блока питания компьютера. Будь то современный игровой или слабый офисный компьютер, работают все БП по сходному принципу, и методика поиска неисправностей для них одинакова.

Принцип работы и основные узлы

Перед тем как взяться за ремонт БП, необходимо понимать, каким образом он работает, знать его основные узлы. Ремонт блоков питания следует осуществлять предельно осторожно и помнить про электробезопасность во время работы. К основным узлам БП относят:

• входной (сетевой) фильтр;
• дополнительный формирователь стабилизированного сигнала 5 вольт;
• главный формирователь +3,3 В, +5 В, +12 В, а также -5 В и -12В;
• стабилизатор напряжения линии +3,3 вольта;
• выпрямитель высокочастотный;
• фильтры линий формирования напряжений;
• узел контроля и защиты;
• блок наличия сигнала PS_ON от компьютера;
• формирователь напряжения PW_OK.

Фильтр, стоящий на входе, используется для подавления помех, генерирующихся БП в​ электрическую цепь. Одновременно с этим он выполняет защитную функцию при нештатных режимах работы БП: защита от превышения значения тока, защита от всплесков напряжения.

При включении БП в сеть на 220 вольт на материнскую плату через дополнительный формирователь поступает стабилизированный сигнал с величиной равной 5 вольт. Работа основного формирователя в этот момент блокируется сигналом PS_ON, сформированным материнской платой и равным 3 вольта.

После нажатия кнопки включения на ПК, значение PS_ON становится равным нулю и происходит запуск основного преобразователя. Источник питания начинает вырабатывать основные сигналы, поступающие на компьютерную плату и схемы защиты. В случае значительного превышения уровня напряжения схема защиты прерывает работу основного формирователя.

Для запуска материнской платы на неё одновременно, с прибора питания, подаётся напряжение +3,3 вольта и +5 вольт для формирования уровня PW_OK, что обозначает питание в норме. Каждый цвет провода в устройстве питания соответствует своему уровню напряжения:

• чёрный, общий провод;
• белый, -5 вольт;
• синий, -12 вольт;
• жёлтый, +12 вольт;
• красный, +5 вольт;
• оранжевый, +3,3 вольта;
• зелёный, сигнал PS_ON;
• серый, сигнал PW_OK;
• фиолетовый, дежурное питание.

Устройство питания в основе своей работы использует принцип широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Сетевое напряжение, преобразованное диодным мостом, поступает на силовой блок. Его величина составляет 300 вольт. Работой транзисторов в силовом блоке управляет специализированная микросхема ШИМ контроллер. При поступлении сигнала на транзистор происходит его открывание, и на первичной обмотке импульсного трансформатора возникает ток. В результате электромагнитной индукции проявляется напряжение и на вторичной обмотке. Изменяя длительность импульса, регулируется время открытия ключевого транзистора, а значит и величина сигнала.

Контроллер, входящий в состав основного преобразователя, запускается от разрешающего сигнала материнской платы. Напряжение попадает на силовой трансформатор, а с его вторичных обмоток поступает на остальные узлы источника питания, формирующих ряд необходимых напряжений.

ШИМ контроллер обеспечивает стабилизацию выходного напряжения путём использования в схеме обратной связи. При увеличении уровня сигнала на вторичной обмотке, схема обратной связи уменьшает величину напряжения на управляющем выводе микросхемы. При этом микросхемой увеличивает длительность сигнала, посылаемого на транзисторный ключ.

В конце каждой линии БП ставится фильтр. Его назначение убирать паразитные пульсации, образованные переходными процессами транзисторов. Состоит он, как и любой сетевой фильтр, из электролитического конденсатора и индуктивности.

Диагностика устройства питания

Перед тем, как перейти непосредственно к диагностике компьютерного прибора питания, нужно убедиться, что неполадка именно в нём. Проще всего, это сделать, подключив заведомо исправный блок к системному блоку. Поиск неисправностей в блоке питания компьютера можно осуществлять по следующей методике:

1. В случае повреждения БП необходимо попытаться найти пособие по его ремонту, принципиальную электрическую схему, данные о типичных неисправностях.
2. Проанализировать условия, при каких условиях работал источник питания, исправна ли электрическая сеть.
3. Используя свои органы чувств определить есть ли запах горевших деталей и элементов, не было ли искрения или вспышки, прислушаться слышны ли посторонние звуки.
4. Предположить одну неисправность, выделить неисправный элемент. Обычно это самый трудоёмкий и кропотливый процесс. Этот процесс ещё более трудоёмкий, если отсутствует электрическая схема, которая просто необходима при поиске «плавающих» неисправностей. Используя измерительные приборы проследить путь прохождение сигнала неисправности до того элемента, на котором имеется рабочий сигнал. В результате сделать вывод, что сигнал пропадает на предыдущем элементе, который и является нерабочим и требует замены.
5. После ремонта необходимо протестировать источник питания с максимально возможной его нагрузкой.

Практические рекомендации по ремонту

Если принято решение самостоятельно починить источник питания, в первую очередь он извлекается из корпуса системного блока. После выкручиваются крепёжные винты и снимается защитный кожух. Продув и почистив от пыли, приступают к его изучению. Практический ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово можно представить следующим образом:

1. Внешний осмотр. При нём особое внимание уделяется почерневшим местам на плате и элементах, внешнему виду конденсаторов. Верхушка конденсаторов должна быть плоской, выпуклость говорит о его негодности, внизу у основания не должно быть подтёков. Если имеется кнопка включения, не лишним будет провести её проверку.
2. Если осмотр не вызвал подозрений, то следующим шагом будет прозвонка входных и выходных цепей на присутствие короткого замыкания (КЗ). При присутствии короткого замыкания выявляется пробитый полупроводниковый элемент, стоящий в цепи с КЗ.
3. Измеряется сетевое напряжение на конденсаторе выпрямительного блока и проверяется предохранитель. В случае наличия напряжения 300 B переходим к следующему этапу.
4. Если напряжение отсутствует, при этом сгорает предохранитель, проверяется диодный мост, ключевые транзисторы на короткое замыкание. Резисторы и защитный терморезистор на обрыв.
5. Проверяется присутствие дежурного напряжения, стабилизированных пяти вольт. Статистика свидетельствует, что когда устройство питания не включается, одна из наиболее распространённых причин, это неисправность схемы дежурного питания, при работоспособных силовых элементах.
6. Если стабилизированные пять вольт присутствуют, проверяется наличие PS_ON. Когда значение менее четырёх вольт, ищется причина занижения уровня сигнала. Обычно PS_ON формируется от дежурного напряжения через подтягивающий резистор номиналом 1 кОм. Проверяется цепь супервизора, прежде всего на соответствие в цепи значений ёмкости конденсаторов и номиналы резисторов.

В случае, если причина не найдена, проверяется ШИМ контроллер. Для этого понадобится стабилизированный прибор питания на 12 вольт. На плате отключается нога микросхемы, отвечающая за задержку (DTC), а питание источника подаётся на ногу VCC. Осциллографом смотрится наличие генерации сигнала на выводах, подключённых к коллекторам транзисторов, и присутствие опорного напряжения. Если импульсы отсутствуют проверяется промежуточный каскад, собранный чаще всего на маломощных биполярных транзисторах.

Типовые неисправности и проверка элементов

При восстановлении блока питания ПК понадобится использовать различного рода приборы в первую очередь, это мультиметр и желательно осциллограф. С помощью тестера возможно провести измерения на короткое замыкание или обрыв как пассивных, так и активных радиоэлементов. Работоспособность микросхемы, если отсутствуют визуальные признаки выхода её из строя, проверяется с использованием осциллографа. Кроме, измерительной техники для ремонта блока питания ПК, потребуется: паяльник, отсос для припоя, промывочный спирт, вата, олово и канифоль.

Если не запускается блок питания компьютера, возможные неисправности можно представить в виде типичных случаев:

1. Перегорает предохранитель в первичной цепи. Пробиты диоды в выпрямительном мосту. Звонятся на короткое замыкание элементы разделительного фильтра: B1-B4, C1, C2, R1, R2. Обрыв варисторов и терморезистора TR1, звонятся накоротко переходы силовых транзисторов и вспомогательных Q1-Q4.
2. Постоянное напряжение пять вольт или три вольта занижены или завышены. Нарушения в работе стабилизирующей цепи, проверяются микросхемы U1, U2. Если проверить ШИМ контроллер не удаётся, то проводится замена микросхемы на идентичную или аналог.
3. Уровень сигнала на выходе отличается от рабочего. Неисправность в цепи обратной связи. Виновата микросхема ШИМ и радиоэлементы в её обвязке, особое внимание уделяется конденсаторам C и маломощным резисторам R.
4. Нет сигнала PW_OK. Проверяется присутствие напряжений основных напряжений и сигнала PS_ON. Проводится замена супервизора, отвечающего за контроль выходного сигнала.
5. Отсутствует сигнал PS_ON. Сгорела микросхема супервизора, элементы обвязки её цепи. Проверить путём замены микросхемы.
6. Не крутит вентилятор. Замерить напряжение, поступающее на него, оно составляет 12 вольт. Прозвонить терморезистор THR2. Замерить сопротивление выводов вентилятора на отсутствие короткого замыкания. Провести механическую чистку и смазать посадочное место под лопасти вентилятора.

Принципы измерения радиоэлементов

Корпус БП соединён с общим проводом печатной платы. Измерение силовой части источника питания проводится относительно общего провода. Предел на мультиметре выставляется более 300 вольт. Во вторичной части присутствует только постоянное напряжение, не превышающее 25 вольт.

Проверка резисторов осуществляется путём сравнений показаний тестера и маркировки, нанесённой на корпус сопротивления или указанной на схеме. Проверка диодов проводится тестером, если он показывает нулевое сопротивление в оба направления, то делается вывод о его неисправности. Если существует возможность в приборе проверить падение напряжения на диоде, то можно его не выпаивать, величина составляет 0,5−0,7 вольта.

Проверка конденсаторов происходит путём измерения их ёмкости и внутреннего сопротивления, для чего необходим специализированный прибор ESR-метр. При замене следует учитывать, что используются конденсаторы с низким внутренним сопротивлением (ESR). Транзисторы прозванивают на работоспособность p-n переходов или в случае полевых на способность открываться и закрываться.

Проверка отремонтированного источника питания

После того, как АТХ блок отремонтирован, важно правильно провести его первое включение. При этом, если были устранены не все неполадки, возможен выход из строя отремонтированных и новых узлов прибора.

Запуск устройства питания можно осуществить автономно, без использования компьютерного блока. Для этого перемыкается контакт PS_ON с общим проводом. Перед включением на место предохранителя впаивается лампочка 60 Вт, а предохранитель удаляется. Если при включении лампочка начинает ярко светить, то в блоке присутствует короткое замыкание. В случае когда лампа вспыхнет и погаснет, лампу можно выпаивать и устанавливать предохранитель.

Следующий этап проверки БП происходит под нагрузкой. Сначала проверяется наличие дежурного напряжения для этого выход нагружается нагрузкой порядка двух ампер. Если дежурка в порядке, блок питания включается замыканием PS_ON, после чего делаются замеры уровней выходных сигналов. Если есть осциллограф — смотрится пульсация.

Блок питания для компьютера своими руками. Ремонт компьютерного блока питания. Окончание

Мы рассмотрели, какие действия нужно предпринять, если у нас предохранитель блока питания ATX в коротком замыкании. Это означает, что проблема где-то в высоковольтной части, и нам нужно прозванивать диодный мост, выходные транзисторы, силовой транзистор или мосфет, в зависимости от модели блока питания. Если же предохранитель цел, мы можем попробовать подсоединить шнур питания к блоку питания, и включить его выключателем питания, расположенным на задней стенке блока питания.

И вот здесь нас может поджидать сюрприз, сразу как только мы щелкнули выключателем, мы можем услышать высокочастотный свист, иногда громкий, иногда тихий. Так вот, если вы услышали этот свист, даже не пытайтесь подключать блок питания для тестов к материнской плате, сборке, или устанавливать такой блок питания в системный блок!

Дело в том, что в цепях дежурного напряжения (дежурки) стоят все те же знакомые нам по прошлой статье электролитические конденсаторы, которые теряют емкость, при нагреве, и от старости, у них увеличивается ESR, (по-русски сокращенно ЭПС) эквивалентное последовательное сопротивление. При этом визуально, эти конденсаторы могут ничем не отличаться от рабочих, особенно это касается небольших номиналов.

Дело в том, что на маленьких номиналах, производители очень редко устраивают насечки в верхней части электролитического конденсатора, и они не вздуваются и не вскрываются. Такой конденсатор не измерив специальным прибором, невозможно определить на пригодность работы в схеме. Хотя иногда, после выпаивания, мы видим, что серая полоса на конденсаторе, которой маркируется минус на корпусе конденсатора, становится темной, почти черной от нагрева. Как показывает статистика ремонтов, рядом с таким конденсатором обязательно стоит силовой полупроводник, или выходной транзистор, или диод дежурки, или мосфет. Все эти детали при работе выделяют тепло, которое пагубно сказывается на сроке работы электролитических конденсаторов. Дальнейшее объяснять про работоспособность такого потемневшего конденсатора, думаю будет лишним.

Если у блока питания остановился кулер, из-за засыхания смазки и забивания пылью, такой блок питания скорее всего потребует замены практически ВСЕХ электролитических конденсаторов на новые, из-за повышенной температуры внутри блока питания. Ремонт будет довольно муторным, и не всегда целесообразным. Ниже приведена одна из распространенных схем, на которой основаны блоки питания Powerman 300-350 ватт, она кликабельна:

Схема БП АТХ Powerman

Давайте разберем, какие конденсаторы нужно менять, в этой схеме, в случае проблем с дежуркой:

Итак, почему же нам нельзя подключать блок питания со свистом к сборке для тестов? Дело в том, что в цепях дежурки стоит один электролитический конденсатор, (выделено синим) при увеличении ESR которого, у нас возрастает дежурное напряжение, выдаваемое блоком питания на материнскую плату, еще до того, как мы нажмем кнопку включения системного блока. Иными словами, как только мы щелкнули клавишным выключателем на задней стенке блока питания, это напряжение, которое должно быть равно +5 вольт, поступает у нас на разъем блока питания, фиолетовый провод разъема 20 Pin, а оттуда на материнскую плату компьютера.

В моей практике были случаи, когда дежурное напряжение было равно (после удаления защитного стабилитрона, который был в КЗ) +8 вольт, и при этом ШИМ контроллер был жив. К счастью блок питания был качественный, марки Powerman, и там стоял на линии +5VSB, (так обозначается на схемах выход дежурки) защитный стабилитрон на 6.2 вольта.

Почему стабилитрон защитный, как он работает в нашем случае? Когда напряжение у нас меньше, чем 6.2 вольта, стабилитрон не влияет на работу схемы, если же напряжение становится выше, чем 6.2 вольта, наш стабилитрон при этом уходит в КЗ (короткое замыкание), и соединяет цепь дежурки с землей. Что нам это дает? Дело в том, что замкнув дежурку с землей, мы сохраняем тем самым нашу материнскую платы от подачи на нее тех самых 8 вольт, или другого номинала повышенного напряжения, по линии дежурки на материнку, и защищаем материнскую плату от выгорания.

Но это не является 100% вероятностью, что у нас в случае проблем с конденсаторами сгорит стабилитрон, есть вероятность, хотя и не очень высокая, что он уйдет в обрыв, и не защитит тем самым нашу материнскую плату. В дешевых блоках питания, этот стабилитрон обычно просто не ставят. Кстати, если вы видите на плате следы подгоревшего текстолита, знайте, скорее всего там какой-то полупроводник ушел в короткое замыкание, и через него шел очень большой ток, такая деталь очень часто и является причиной, (правда иногда бывает, что и следствием) поломки.

После того, как напряжение на дежурке придет в норму, обязательно поменяйте оба конденсатора на выходе дежурки. Они могут придти в негодность из-за подачи на них завышенного напряжения, превышающего их номинальное. Обычно там стоят конденсаторы номинала 470-1000 мкф. Если же после замены конденсаторов, у нас на фиолетовом проводе, относительно земли появилось напряжение +5 вольт, можно замкнуть зеленый провод с черным, PS-ON и GND, запустив блок питания, без материнской платы.

Если при этом начнет вращаться кулер, это значит с большой долей вероятности, что все напряжения в пределах нормы, потому что блок питания у нас стартанул. Следующим шагом, нужно убедиться в этом, померяв напряжение на сером проводе, Power Good (PG), относительно земли. Если там присутствует +5 вольт, вам повезло, и остается лишь замерить мультиметром напряжения, на разъеме блока питания 20 Pin, чтобы убедиться, что ни одно из них не просажено сильно.

Как видно из таблицы, допуск для +3.3, +5, +12 вольт — 5%, для -5, -12 вольт — 10%. Если же дежурка в норме, но блок питания не стартует, Power Good (PG) +5 вольт у нас нет, и на сером проводе относительно земли ноль вольт, значит проблема была глубже, чем только с дежуркой. Различные варианты поломок и диагностики в таких случаях, мы рассмотрим в следующих статьях. Всем удачных ремонтов! С вами был AKV.

Сегодня в повседневной жизни мы часто используем электроприборы, подключаемые к сети питания через специальные устройства – блоки питания. С помощью этого приспособления техника с малым напряжением может работать от стандартной сети в 220 вольт. По этой причине именно блоки питания чаще всего выходят из строя, делая невозможным дальнейшую эксплуатацию аппаратуры.

Блок питания

При желании такое устройство можно отремонтировать своими руками. Данная статья расскажет вам, что нужно делать, чтобы ремонт блока питания, проведенный самостоятельно, дал желаемый результат.

Что нужно знать о блоках питания

Наиболее часто блоки питания используются для подключения телевизоров, а также компьютеров (ноутбуков, нетбуков и т.д.) и планшетов. От этого устройства напрямую зависит работоспособность техники. Поэтому важно знать, что частой причиной поломки блока питания является покупка некачественного преобразователя.

Обратите внимание! Некачественные радиоэлементы дешевых блоков питания часто являются причиной поломки этого устройства. Причем самым слабым местом дешевых моделей является система защиты.

Разнообразие блоков питания

Поэтому, если вы хотите, чтобы домашняя техника работала как можно дольше, к ней необходимо подбирать качественный блок питания. Он должен быть изготовлен известным производителем и продаваться в специализированном магазине. При этом продавец должен иметь сертификат качества на свою продукцию. Конечно, такие модели будут стоить дороже своих рыночных аналогов, зато они прослужат не 6 месяцев, а 5-6 лет! Но если вы приобрели преобразователь с рук на рынке, будь те готовы к тому, что в ближайшем будущем придется взять в руки паяльник и приступить к ремонту.

Безопасность в ремонте – превыше всего

Собираясь своими руками заняться ремонтом любого блока питания необходимо помнить о собственной безопасности. Особенно это касается импульсных преобразователей. Немного проще дела обстоят в ситуации, когда поломки не затронули горячую часть неработающего устройства.
Дело в том, что силовые конденсаторы преобразователя способны сохранять заряд в течение длительного периода времени.

Силовой конденсатор

Поэтому занимаясь самостоятельным ремонтом данной аппаратуры, нужно делать все аккуратно и неукоснительно соблюдая правил техники безопасности.
После отключения от сети блока к его конденсаторам не рекомендуется прикасаться в течение 15 минут. Также не нужно трогать системную плату и радиодетали БП, который подключен к сети.

Обратите внимание! Когда ремонт сгоревшего блока питания своими руками завершен, его работоспособность необходимо проверять вдали от горючих и легко воспламеняющихся материалов.

Эти знания помогут вам избежать ненужных травм и ударов токов при самостоятельном ремонте изделия.

С помощью чего делается ремонт

Залогом успешного ремонта любого блока питания является наличие необходимого в работе набора инструментов. Чтобы отремонтировать блок питания своими руками вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

• пара паяльников, которые имею различную мощность. С помощью мощного паяльника следует выпаивать транзисторы и диоды, а также трансформаторы. А прибор с меньшей мощностью пригодится для припаивания прочей мелочевки. Также к ним потребуется припой и флюс;

Паяльник с канифолью и припоем

• набор отверток;
• отсос для припоя. С его помощью можно удалить с платы лишний припой;
• резак. С его помощью можно удалить пластиковые хомуты, скрепляющие между собой провода;
• маленький пинцет;
• мультиметр;
• бензин для очистки платы от остаточных следов пайки;
• лампочка на 100 Вт.

Когда все материалы и инструменты найдены, можно приступать к поиску проблемы и ее устранению.

Начало любого ремонта – визуальный осмотр

Чтобы понять, что не так с блоком питания и почему он не работает, нужно провести визуальный осмотр устройства. Бывают ситуации, когда БП просто запылился и для решения проблемы достаточно его почистить.
В визуальном осмотре прибора нужно проверить следующие моменты:

• работу системы охлаждения. Вентилятор должен быть очищен от пыли и хорошо крутиться. Если он не крутится, то причина поломки кроется в нем;
• электросхему на предмет наличия в ней сгоревших элементов. Некоторые детали при сгорании чернеют. Поэтому их можно определить визуально. Для некоторых элементов придется применять мультиметр. Также нужно проверить дорожки и провода на предмет обрывов.

Обратите внимание! При перегреве текстолиты чернеют, а неисправные конденсаторы выглядят опухшими.

Наиболее часто причинами поломки преобразователя являются:

• устройство не включается. У него отсутствует напряжения дежурного питания;
• преобразователь не включается при имеющемся дежурном напряжение. При этом у него отсутствует сигнал PG;
• у БП включается защита;
• устройство работает, но от него исходит неприятный запах;
• диагностируется слишком высокие или низкие выходные напряжения.

Привести к поломке блока питания могут самые разнообразные ситуации. Причем БП может, как сразу перестать работать, так и продолжать функционировать, но с периодическими сбоями.
После выявления причины неполадки, можно приступать к ремонту блока питания своими руками. При этом нужно помнить, что несмотря на схожий принцип работы преобразователи имеют разнообразные схемы.

Вариант схемы блока питания

Обычно схемы различаются как по видам БП, так и по его предназначению (для компьютера, телевизора, планшета, мобильного телефона и т.д.). Поэтому, чтобы ремонт блока питания, проведённый своими руками, удался, первым делом необходимо раздобыть его схему. Не лишним будет сервисное руководства от конкретной аппаратуры.

Ремонт импульсных блоков питания

Из всех возможных видов БП наиболее ненадежными считаются импульсные модели. Это связано с тем, что через него проходит все мощность, которую потребляет электросхема прибора.

Импульсный блок питания

Они часто используются для питания современных бытовых приборов и устройств.

Обратите внимание! Большинство импульсных блоков питания создаются на простых схемах. Это не только дешевле, но и упрощает самостоятельный ремонт данного устройства в домашних условиях.

Ремонт в данном случае предполагает следующий алгоритм действий:

• поиск причины поломки;
• ее устранение путем замены, например, сгоревшей детали на новую. Помните, что нужно одновременно менять все вышедшие из строя детали. В противном случае включение в сеть БП с неисправным элементом приведет к повреждению уже заменённых элементов;
• проверка устройства на работоспособность.

Ремонт таких приборов не представляет собой ничего сложного.

Неисправность компьютерных блоков питания

Одними из наиболее сложных в плане ремонта являются компьютерные блоки питания. При этом их ремонт является наиболее актуальным, поскольку компьютеры сегодня имеются во всех домах и квартирах.

Компьютерный блок питания

Прежде, чем приступать к ремонту данного устройства, необходимо проверить напряжение дежурного питания (обычно провод фиолетового цвета). Если оно в норме, тогда следующим нужно проверить сигнал POWER GOOD (обычно провод серого цвета). Этот сигнал должен появиться только после включения устройства в сеть. Для запуска БП необходимо замкнуть черный и зеленый провод. Их можно замкнуть с помощью скрепки.

Обратите внимание! Выходное напряжение при проверке может отличаться, так как его значение зависит от нагрузки.

Если и здесь все нормально, тогда необходимо поверить другие напряжения. Измерение напряжение в горячей части, то все измерения следует проводить только от общей земли.
Перед началом ремонта БП нужно убедиться в том, что все радиоэлементы и контакты между ними в порядке, а силовые шнуры не повреждены. Также для ремонта вам понадобится схема устройства.

Обратите внимание! Схемы с типовыми повреждениями блоков питания можно найти в сервисном руководстве конкретной аппаратуры. Они позволят в разы упростить ремонт устройства.

Для того чтобы провести ремонт компьютерного блока питания своими руками, необходимо уметь пользоваться мультиметром. Не лишним будет умение работать с осциллографом. Кроме этого нужен опыт работы с пальниками и канифолью.

Ремонт компьютерных блоков питания

Устранение неполадок в компьютерном блоке питания выглядит следующим образом:

• сначала необходимо снять с устройства корпус;
• далее следует тщательный визуальный осмотр всех составных частей электросхемы прибора. Первое, что бросается в глаза – почерневшие и вздутые детали, а также оборванные провода и контакты;
• если явно испорченных деталей не удалось обнаружить, тогда проверяем работоспособность всех элементов схемы с помощью мультиметра;

Мультиметр

• некоторые проблемы, например нестабильная работа питающего напряжения или его пульсация, можно определить только с помощью осциллографа. Тут обращать внимание нужно только на большие пульсации, а маленькие можно не брать в расчет;

Обратите внимание! Вопрос о пульсациях наиболее остро стоит для БП, которые используются для подключения компьютеров, мониторов и телевизоров. Для небольших и простых устройств он не актуален.

• обязательно тестирующей аппаратурой (мультиметром и осциллографом) нужно прозвонить предохранители, шнур питания, транзисторы, выпрямительный мост и дроссели, а также стабилитроны;

Прозвон компонентов электросхемы

• вначале проверка осуществляется без выпаивания компонентом электросхемы. Как только была обнаружена неисправная деталь, ее сразу же необходимо выпаять. Также замене подлежат любые подозрительные детали, которые при проверке ведут себя нехарактерным образом. Их работа может быть нарушена лишь частично, но в будущем они могут послужить причиной неисправности БП;
• при обнаружении сгоревшей детали нужно более внимательно проверить подключенные к ней компоненты схемы. Очень часто выгорание одной детали ведет к порче радом расположенных элементов;
• обязательно нужно прозвонить выводы конденсатора фильтра для сетевого питания на предмет наличия короткого замыкания.

Очень часто удается обнаружить сгоревший предохранитель (в 80% случаях). Но это скорее следствие, чем причина поломки.
После того, как были обнаружены все поломки, ремонт выглядит так:

• выпаивание из электросхемы всех отбракованных элементов;
• установка на их место новых и работоспособных деталей;
• припаивание;

Припаивание деталей

• очистка мест пайки от остатков припоя и флюса;
• возвращение на место корпуса.

После этого необходимо проверить результат своей работы. Нужно вместо сетевого предохранителя установить лампочку на 150-200 Ватт или последовательно соединить между собой менее мощные лампочки. Такая защита сможет защитить БП от сгорания в ситуации, когда проблема его неисправности была устранена не полностью.

Проблемы нестабильного напряжения в сетях переменного тока – бич отечественных электросетей, который приводит к выходу из строя многих бытовых приборов. К примеру, стационарный компьютер. И в процессе работы, и в состоянии отключения этот аппарат подвергается негативному воздействию скачков напряжения. Все дело в том, что в основном негативное воздействия направлено на блок питания, который даже при выключенном компьютере все равно работает. А, значит, это самое уязвимое место. Поэтому он чаще всего и выходит из строя. И тут у многих обывателей возникает вопрос, что делать: покупать новый или провести ремонт блока питания компьютера своими руками?

Вопрос на самом деле поставлен очень правильно. Все будет зависеть от того, какова сборка компьютера. Если блок питания собран из безыменных деталей (их обычно специалисты называют нонеймовские), то это дешевый вариант, который ремонтировать нет смысла. Легче и дешевле будет выбрать и приобрести новый. Хотя попробовать сделать ремонт компьютерного блока питания можно именно на нем. Даже если у вас ничего не получится, это будет неплохой опыт. Так что стоит повозиться с ним на досуге.

А вот если в вашем компьютере установлен брендовый блок питания, то его замена на новый обойдется в копеечку, поэтому есть смысл разобраться в его комплектации и схеме и провести ремонт самостоятельно.

Кстати, есть простой способ проверить работоспособность блока питания. Для этого его необходимо отключить от материнской платы. Просто отсоединяются разъемы проводов, ведущих от блока к плато. Разъемы могут быть 20 или 24 контактные (4 или 6). Чтобы проверить, работает ли блок, необходимо закоротить 14 или 15 контакты между собой (если разъемник двадцатиконтактный) или 16 и 17 (если двадцатичетырех контактный). То есть, соединяются между собой провода зеленого (иногда он серый) цвета и черного. Затем сам блок подключается в сеть через розетку. Если вентилятор куллера заработал, то все в порядке, причина не в нем. Надо искать другие поломки.

Ремонтный процесс

Итак, начнем с оговорки, которая определит первопричину вопроса, как отремонтировать блок питания компьютера? Запомните, что сам блок питания в отличие от компьютера работает под напряжением 220 вольт. Поэтому в его схеме установлены конденсаторы большой емкости. Именно они аккумулируют в себе напряжение, которое может долго храниться.

Ремонт своими руками любого электронного аппарата основан на работе с паяльником. И если у вас практики большой нет, то стоит отказаться от этой затеи. Все-таки компьютерный блок сетевого питания – аппарат ответственный, от которого зависит – будет работать компьютер или нет.

Плюс ко всему придется разбираться со схемой по ходу событий, потому что точной схемы вы вряд ли найдете, даже в Интернете. Принципиальные схемы есть, но это не говорит о том, что в вашем блоке питания она будет точно такой же. Поэтому все придется делать по ходу ремонта.

С чего начать

В первую очередь необходимо снять крышку и прочистить все внутренности от пыли. Толстый слой пыли становится барьером, который препятствует отводу температуры от работающих деталей. Так что это тоже причина отказа работы блока.

Теперь обратите внимание на предохранитель. Обычно здесь установлена деталь на 5 А. Это стеклянная колба, внутри которой проходит тонкая металлическая нить. Если нити нет, то предохранитель сгорел, его надо заменить. Но иногда вроде бы нить присутствует, поэтому стоит предохранитель проверить. Как?

• Надо будет припаять по концам детали медную проволочку диаметром 0,18 мм.
• После чего включить блок в розетку.
• Если вентилятор куллера заработал, то неисправность – предохранитель.
• Выпаивайте его из схемы и устанавливайте новый.

Конденсаторы

Обычно в блоках питания установлены конденсаторы с большой емкостью. Именно в них и аккумулируется напряжение. Поэтому это детали, которые чаще всего выходят из строя (в 80% случаях).

Первое, что должно броситься в глаза, это вздутие и подтеки электролита. Если это все есть в наличии, то это стопроцентно, что конденсатор не работает.

Внимание! Плохая работа вентилятора становится причиной вздутия конденсаторов. Все дело в том, что вентилятор должен охлаждать конденсаторы, которые подвергаются нагреву за счет аккумулирования напряжения в них. Поэтому специалисты рекомендуют периодически проводить смаку подшипников вентилятора и чистку всего куллера.

Но иногда видимых дефектов у конденсаторов не наблюдается, поэтому стоит проверить их мультиметром на предмет проверки сопротивления. Если сопротивление большое (по сравнению с номиналом), то это говорит о том, что произошел разрыв между внутренней обкладкой и выводом. Специалисты называют эту ситуацию – конденсатор в обрыве.

Есть в схеме блока питания и электролитические конденсаторы. Они также могут вспухнуть, но менять их на новые нет смысла, потому что необходимо сначала найти причину их вздутия, а затем проводить замену. Обычно причина – это выход из строя схемы стабилизации напряжения. Так что пока не разберетесь с ней, менять электролитические конденсаторы нет смысла. Не поможет, все равно вздуются. Но ремонт компьютерных блоков питания этого типа провести может только специалист, своими руками его не осилить. Плюс ко всему потребуются профессиональные измерительные приборы. Так что оптимальный вариант – отнести блок питания в мастерскую. В данном случае выбирать не приходится.

Транзисторы

Это еще одна деталь, которая может стать причиной неработоспособности блока питания для ПК. Обратите внимание на конструктивную особенность транзистора. У него три ноги:

1. База.
2. Коллектор.
3. Эмиттер.

Так вот, чтобы определить – работает ли деталь или нет – необходимо прозвонить ее мультиметром. И вот тут необходимо знать, как прозванивать. Прозвон может быть осуществлен только в двух направлениях:

• База – коллектор.
• База – эмиттер.

Если поменять полярность прозвонки, то ничего у вас не получится. Тот же самое касается и направления между коллектором и эмиттером. Чтобы правильно провести прозвон, необходимо щуп с красным проводом подсоединить к базе транзистора, а черный провод к коллектору или эмиттеру. Если на дисплее высветился показатель в пределах 650-800 мВ, то все нормально, транзистор целый.

Для проверки можно прозвонить коллектор-эмиттер. Здесь сопротивление должно быть бесконечным, дисплей покажет единицу. Если этот переход пробит, то мультиметр издаст характерный сигнал. Но учтите, это необязательно, что другие переходы также не работают.

Что касается диодов, то эти маленькие приборы практически тоже самое, что и транзисторы. То есть, транзистор – это два диода, соединенных последовательно, но катодами в одной точке. Поэтому их прозвон – это практически проверка перехода база-коллектор или база-эмиттер. Показатели сопротивления точно такие же.

Переделка

В чем заключается переделка компьютерного блока питания? То есть, можно ли заменить некоторые его детали, чтобы улучшить работу прибора? Некоторые мастера стараются внести какие-то изменения, и этим сама добиваются лучших результатов. Не будем вдаваться в подробности всех видоизменений, потому что разговор идет о самостоятельном ремонте. А некоторые из них провести своими руками не получится.

Самая простая переделка – это переустановка конденсаторов, которые вмонтированы в шину питания. Они рассчитаны на напряжение 5 В. Так вот, чем больше напряжения выдерживают эти приборы, тем лучше. Хорошо бы на их место установить конденсаторы, рассчитанные на 10 В, но у них большие размеры, так что на плато могут и не поместиться. Поэтому стоит подобрать все-таки конденсатор с большим напряжением, который бы поместился на плато, к примеру, на 6,5 В.

Внимание! Замена конденсатора связана с правильной его установкой на плато. Поэтому обратите внимание на полосу отрицательного вывода. Она широкая вертикальная и светлая. Так вот новый прибор необходимо установить точно в таком же положении, чтобы полоса попала на старое место установки.

Основное требование при ремонте блока питания своими руками — умение работать с паяльником

Заключение по теме

Итак, если все вышедшие из строя детали вами заменены, то блок питания должен заработать. Самый простой вариант это проверить – включить его в розетку. Должен закрутиться вентилятор куллера. Есть и другой более надежный вариант – проверить мультиметром основные разъемы на наличие напряжения. Их величина должна быть 12 и 5 вольт.

Как видите, ремонт блока питания – процесс на самом деле непростой. Хотя если в нем разобраться и несколько раз пройтись по схеме, меняя то один, то другой приборчик, то можно себя уже считать домашним мастером. Но самое главное, как показывает практика, это умение работать с паяльником.

Похожие записи:

Меры предосторожности.

Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.

Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.

Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.

Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.

Инструментарий.

1. Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
2. Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
3. Отвертка
4. Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
5. Мультиметр
6. Пинцет
7. Лампочка на 100Вт
8. Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.

Устройство БП.

Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.

Внутреннее изображение блока питания системы ATX

A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный

B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения

Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи

C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки

между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений

D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе

E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе

Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.

Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.

Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.

Визуальный осмотр.

Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.

Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.

Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.
Первичная диагностика.

Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.

Неисправности:

1. БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
2. БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
3. БП уходит в защиту,
4. БП работает, но воняет.
5. Завышены или занижены выходные напряжения

Предохранитель.

Если вы обнаружили, что сгорел плавкий предохранитель, не спешите его менять и включать БП. В 90% случаев вылетевший предохранитель это не причина неисправности, а её следствие. В таком случае в первую очередь надо проверять высоковольтную часть БП, а именно диодный мост, силовые транзисторы и их обвязку.

Варистор

Задачей варистора является защита блока питания от импульсных помех. При возникновении высоковольтного импульса сопротивление варистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При перенапряжении в сети варистор резко уменьшает свое сопротивление, и возросшим током через него выжигается плавкий предохранитель. Остальные элементы блока питания при этом остаются целыми.

Варистор выходит из строя из-за скачков напряжения, вызванными например грозой. Так же варисторы выходят из строя, если по ошибке вы переключили БП в режим работы от 110в. Вышедший из строя варистор обычно определить не сложно. Обычно он чернеет и раскалывается, а на окружающих его элементах появляется копоть. Вместе с варистором обычно перегорает предохранитель. Замену предохранителя можно производить только после замены варистора и проверки остальных элементов первичной цепи.

Диодный мост
Диодный мост представляет собой диодную сборку или 4 диода стоящие рядом друг с другом. Проверить диодный мост можно без выпаивания, прозвонив каждый диод в прямом и обратном направлениях. В прямом направлении падение тока должно быть около 500мА, а в обратном звониться как разрыв.

Диодные сборки измеряются следующим образом. Ставим минусовой щуп мультиметра на ножку сборки с отметкой «+», а плюсовым щупом прозваниваем в направления указанных на картинке.

Конденсаторы
Вышедшие из строя конденсаторы легко определить по выпуклым крышкам или по вытекшему электролиту. Конденсаторы заменяются на аналогичные. Допускается замена на конденсаторы немногим большие по ёмкости и напряжению. Если из строя вышли конденсаторы в цепи дежурного питания, то блок питания будет включаться с n-ого раза, либо откажется включаться совсем. Блок питания с вышедшими из строя конденсаторами выходного фильтра будет выключаться под нагрузкой либо так же полностью откажется включаться, будет уходить в защиту.

Иногда, высохшие, деградировавшие, конденсаторы выходят из строя, без каких либо видимых повреждений. В таком случае следует, предварительно выпаяв конденсаторы проверить их емкость и внутренние сопротивление. Если емкость проверить нечем, меняем все конденсаторы на заведомо рабочие.

Резисторы

Номинал резистора определятся по цветовой маркировке. Резисторы следует менять только на аналогичные, т.к. небольшое отличие в номиналах сопротивления может привести к тому, что резистор будет перегреваться. А если это подтягивающий резистор, то напряжение в цепи может выйти за пределы логического входа, и ШИМ не будет генерировать сигнал Power Good. Если резистор сгорел в уголь, и у вас нет второго такого же БП, чтобы посмотреть его номинал, то считайте, что вам не повезло. Особенно, это касается дешевых БП, на которые, практически не возможно достать принципиальных схем.

Диоды и стабилитроны

Проверяются прозвонкой в обе стороны. Если звонятся в обе стороны как К.З. или разрыв, то не исправны. Сгоревшие диоды следует менять на аналогичные или сходные по характеристикам, внимание обращаем на напряжение, силу тока и частоту работы.

Транзисторы, диодные сборки .

Транзисторы и диодный сборки, которые установлены на радиатор, удобнее всего выпаивать вместе с радиатором. В «первичке» находятся силовые транзисторы, один отвечает за дежурное напряжение, а другие формируют рабочие напряжения 12в и 3,3в. Во вторичке на радиаторе находятся выпрямительные диоды выходных напряжений (диоды Шоттки).

Проверка транзисторов заключается в “позвонке” р-п-переходов, также следует проверить сопротивление между корпусом и радиатором. Транзисторы не должны замыкать на радиатор. Для проверки диодов ставим минусовой щуп мультиметра на центральную ногу, а плюсовым щупом тыкаем в боковые. Падение тока должно быть около 500мА, а в обратном направление должен быть разрыв.

Если все транзисторы и диодные сборки оказались исправные, то не спешите запаивать радиаторы обратно, т.к. они затрудняют доступ к другим элементам.

Если ШИМ визуально не поврежден и не греется, то без осциллографа его проверить довольно сложно.

Простым способом проверки ШИМ, является проверка контрольных контактов и контактов питания на пробой.

Для этого нам понадобиться мультиметр и дата шит на микросхему ШИМ. Диагностику ШИМ следует проводить, предварительно выпаяв её. Проверка производится прозвоном следующих контактов относительно земли (GND): V3.3, V5, V12, VCC, OPP. Если между одним из этих контактов и землей сопротивление крайне мало, до десятков Ом, то ШИМ под замену.

Дроссель групповой стабилизации (ДГС).

Выходит из строя из-за перегрева (при остановке вентилятора) или из-за просчетов в конструкции самого БП (пример Microlab 420W). Сгоревший ДГС легко определить по потемневшему, шелушащемуся, обугленному изоляционному лаку. Сгоревший ДГС можно заменить на аналогичный или смотать новый. Если вы решите смотать новый ДГС, то следует использовать новое ферритовое кольцо, т.к. из за перегрева старое кольцо могло уйти по параметрам.

Трансформаторы.

Для проверки трансформаторов их следует предварительно выпаять. Их проверяют на короткозамкнутые витки, обрыв обмоток, потерю или изменение магнитных свойств сердечника.

Чтобы проверить трансформатор на предмет обрыва обмоток достаточно простого мультиметра, остальные неисправности трансформаторов определить гораздо сложнее и рассматривать их мы не будем. Иногда пробитый трансформатор можно определить визуально.

Опыт показывает, что трансформаторы выходят из строя крайне редко, поэтому их нужно проверять в последнюю очередь.

Профилактика вентилятора.

После удачного ремонта следует произвести профилактику вентилятора. Для этого вентилятор надо снять, разобрать, почистить и смазать.

Отремонтированный блок питания следует длительное время проверить под нагрузкой.
Прочитав эту статью, вы самостоятельно сможете произвести легкий ремонт блока питания, тем самым сэкономив пару монет и избавить себя от похода в или магазин.

Что желательно иметь для проверки БП.
а. — любой тестер (мультиметр ).
б. — лампочки: 220 вольт 60 — 100 ватт и 6.3 вольта 0.3 ампера.
в. — паяльник, осциллограф, отсос для припоя.
г. — увеличительное стекло, зубочистки, ватные палочки, технический спирт.

Наиболее безопасно и удобно включать ремонтируемый блок в сеть через разделительный трансформатор 220v — 220v.
Такой трансформатор просто изготовить из 2-х ТАН55 или ТС-180 (от ламповых ч/б телевизоров). Просто соответствующим образом соединяются анодные вторичные обмотки, не надо ничего перематывать. Оставшиеся накальные обмотки можно использовать для построения регулируемого БП.
Мощность такого источника вполне достаточна для отладки и первоначального тестирования и дает массу удобств:
— электробезопасность
— возможность соединять земли горячей и холодной части блока единым проводом, что удобно для снятия осциллограмм.
— ставим галетный переключатель — получаем возможность ступенчатого изменения напряжения.

Также для удобства можно зашунтировать цепи +310В резистором 75K-100K мощностью 2 — 4Вт — при выключении быстрее разряжаются входные конденсаторы.

Если плата вынута из блока, проверьте, нет ли под ней металлических предметов любого рода. Ни в коем случае НЕ ЛЕЗЬТЕ РУКАМИ в плату и НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ до радиаторов во время работы блока, а после выключения подождите около минуты, пока конденсаторы разрядятся. На радиаторе силовых транзисторов может быть 300 и более вольт, он не всегда изолирован от схемы блока!

Принципы измерения напряжений внутри блока.
Обратите внимание, что на корпус БП земля с платы подаётся через проводники около отверстий для крепежных винтов.
Для измерения напряжений в высоковольтной ( «горячей ») части блока (на силовых транзисторах, в дежурке) требуется общий провод — это минус диодного моста и входных конденсаторов. Относительно этого провода всё и измеряется только в горячей части, где максимальное напряжение — 300 вольт. Измерения желательно проводить одной рукой.
В низковольтной ( «холодной ») части БП всё проще, максимальное напряжение не превышает 25 вольт. В контрольные точки для удобства можно впаять провода, особенно удобно припаять провод на землю.

Проверка резисторов.
Если номинал (цветные полоски) еще читается — заменяем на новые с отклонением не хуже оригинала (для большинства — 5%, для низкоомных в цепях датчика тока может быть и 0.25%). Если же покрытие с маркировкой потемнело или осыпалось от перегрева — измеряем сопротивление мультиметром. Если сопротивление равно нулю или бесконечности — вероятнее всего резистор неисправен и для определения его номинала потребуется принципиальная схема блока питания либо изучение типовых схем включения.

Проверка диодов.
Если мультиметр имеет режим измерения падения напряжения на диоде — можно проверять, не выпаивая. Падение должно быть от 0,02 до 0,7 В. Если падение — ноль или около того (до 0,005) — выпаиваем сборку и проверяем. Если те же показания — диод пробит. Если же прибор не имеет такой функции, установите прибор на измерение сопротивления (обычно предел в 20кОм). Тогда в прямом направлении исправный диод Шотки будет иметь сопротивление порядка одного — двух килоом, а обычный кремниевый — порядка трех — шести. В обратном направлении сопротивление равно бесконечности.

Проверка полевого транзистора

Для проверки БП можно и нужно собрать нагрузку.
Пример удачного исполнения смотреть здесь.
Берём выпаянный из ненужной платы ATX разъём и припаиваем к нему провода сечением не менее 18 AWG, стараясь задействовать все контакты по линиям +5 вольт, +12 и +3.3 вольта.
Нагрузку надо рассчитывать ватт на 100 по всем каналам (можно с возможностью увеличения для проверок более мощных блоков). Для этого берём мощные резисторы или нихром. Также с осторожностью можно использовать мощные лампы (например , галогенные на 12В), при этом следует учесть, что сопротивление нити накаливания в холодном состоянии сильно меньше, чем в нагретом. Поэтому при запуске с вроде бы нормальной нагрузкой из ламп блок может уходит в защиту.
Параллельно нагрузкам можно подключить лампочки или светодиоды, чтобы видеть наличие напряжения на выходах. Между выводом PS_ON и GND подключаем тумблер для включения блока. Для удобства при эксплуатации можно всю конструкцию разместить в корпусе от БП с вентилятором для охлаждения.

Проверка блока:

Можно предварительно включить БП в сеть, чтобы определиться с диагнозом: нет дежурки (проблема с дежуркой, либо КЗ в силовой части), есть дежурка, но нет запуска (проблема с раскачкой или ШИМ), БП уходит в защиту (чаще всего — проблема в выходных цепях либо конденсаторах), завышенное напряжение дежурки (90 % — вспухшие конденсаторы, и часто как результат — умерший ШИМ).

Начальная проверка блока
Снимаем крышку и начинаем проверку, особое внимание обращая на поврежденные, изменившие цвет, потемневшие или сгоревшие детали.
Предохранитель. Как правило, перегорание хорошо заметно визуально, но иногда он обтянут термоусадочным кембриком — тогда проверяем сопротивление омметром. Перегорание предохранителя может свидетельствовать, например, о неисправности диодов входного выпрямителя, ключевых транзисторов или схемы дежурного режима.
Дисковый термистор. Выходит из строя крайне редко. Проверяем сопротивление — должно быть не более 10 Ом. В случае неисправности заменять его перемычкой нежелательно — при включении блока резко возрастет импульсный ток заряда входных конденсаторов, что может привести к пробою диодов входного выпрямителя.
Диоды или диодная сборка входного выпрямителя. Проверяем мультиметром (в режиме измерения падения напряжения) на обрыв и короткое замыкание каждый диод, можно не выпаивать их из платы. При обнаружении замыкания хотя бы у одного диода рекомендуется также проверить входные электролитические конденсаторы, на которые подавалось переменное напряжение, а также силовые транзисторы, т.к. очень велика вероятность их пробоя. В зависимости от мощности БП диоды должны быть рассчитаны на ток не менее 4…8 ампер. Двухамперные диоды, часто встречающиеся в дешевых блоках, сразу меняем на более мощные.
Входные электролитические конденсаторы. Проверяем внешним осмотром на вздутие (заметное изменение верхней плоскости конденсатора от ровной поверхности к выпуклой), также проверяем емкость — она не должна быть ниже обозначенной на маркировке и отличаться у двух конденсаторов более чем на 5%. Также проверяем варисторы, стоящие параллельно конденсаторам, (обычно явно сгорают «в уголь») и выравнивающие резисторы (сопротивление одного не должно отличаться от сопротивления другого более чем на 5%).
Ключевые (они же — силовые) транзисторы. Для биполярных — проверяем мультиметром падение напряжения на переходах «база -коллектор» и «база -эмиттер» в обоих направлениях. В исправном биполярном транзисторе переходы должны вести себя как диоды. При обнаружении неисправности транзистора также необходимо проверить всю его «обвязку »: диоды, низкоомные резисторы и электролитические конденсаторы в цепи базы (конденсаторы лучше сразу заменить на новые большей емкости, например, вместо 2.2мкФ * 50В ставим 10.0мкФ * 50В). Также желательно зашунтировать эти конденсаторы керамическими емкостью 1.0…2.2 мкФ.
Выходные диодные сборки. Проверяем их мультиметром, наиболее частая неисправность — короткое замыкание. Замену лучше ставить в корпусе ТО-247. В ТО-220 чаще помирают… Обычно для 300-350 Вт блоков диодных сборок типа MBR3045 или аналогичных на 30А — с головой.
Выходные электролитические конденсаторы. Неисправность проявляется в виде вздутия, следов коричневого пуха или потеков на плате (при выделении электролита). Меняем на конденсаторы нормальной емкости, от 1500 мкФ до 2200…3300 мкФ, рабочая температура — 105° С. Желательно использовать серии LowESR.
Также измеряем выходное сопротивление между общим проводом и выходами блока. По +5В и +12В вольтам — обычно в районе 100-250 ом (то же для -5В и -12В), +3.3В — около 5…15 Ом.

Потемнение или выгорание печатной платы под резисторами и диодами свидетельствует о том, что компоненты схемы работали в нештатном режиме и требуется анализ схемы для выяснения причины. Обнаружение такого места возле ШИМа означает, что греется резистор питания ШИМ 22 Ома от превышения дежурного напряжения и, как правило, первым сгорает именно он. Зачастую ШИМ в этом случае тоже мертв, так что проверяем микросхему (см . ниже). Такая неисправность — следствие работы «дежурки » в нештатном режиме, обязательно следует проверить схему дежурного режима.

Проверка высоковольтной части блока на короткое замыкание.

Берём лампочку от 40 до 100 Ватт и впаиваем вместо предохранителя или в разрыв сетевого провода.
Если при включении блока в сеть лампа вспыхивает и гаснет — все в порядке, короткого замыкания в «горячей » части нет — лампу убираем и работаем дальше без нее (ставим на место предохранитель или сращиваем сетевой провод).
Если при включении блока в сеть лампа зажигается и не гаснет — в блоке короткое замыкание в «горячей » части. Для его обнаружения и устранения делаем следующее:
Выпаиваем радиатор с силовыми транзисторами и включаем БП через лампу без замыкания PS-ON.
Если короткое (лампа горит, а не загорелась и погасла) — ищем причину в диодном мосте, варисторах, конденсаторах, переключателе 110/220V (если есть, его вообще лучше выпаять).
Если короткого нет — запаиваем транзистор дежурки и повторяем процедуру включения.
Если короткое есть — ищем неисправность в дежурке.
Внимание! Возможно включение блока (через PS_ON) с небольшой нагрузкой при не отключенной лампочке, но во-первых, при этом не исключена нестабильная работа БП, во-вторых, лампа будет светиться при включении БП со схемой APFC.

Проверка схемы дежурного режима (дежурки ).

Краткое руководство: проверяем ключевой транзистор и всю его обвязку (резисторы , стабилитроны, диоды вокруг). Проверяем стабилитрон, стоящий в базовой цепи (цепи затвора) транзистора (в схемах на биполярных транзисторах номинал от 6В до 6.8В, на полевых, как правило, 18В). Если всё в норме, обращаем внимание на низкоомный резистор (порядка 4,7 Ом) — питание обмотки трансформатора дежурного режима от +310В (используется как предохранитель, но бывает и трансформатор дежурки сгорает) и 150k~450k (оттуда же в базу ключевого транзистора дежурного режима) — смещение на запуск. Высокоомные часто уходят в обрыв, низкоомные — так же «успешно » сгорают от токовой перегрузки. Меряем сопротивление первичной обмотки дежурного транса — должно быть порядка 3 или 7 Ом. Если обмотка трансформатора в обрыве (бесконечность ) — меняем или перематываем транс. Бывают случаи, когда при нормальном сопротивлении первичной обмотки трансформатор оказывается нерабочим (имеются короткозамкнутые витки). Такой вывод можно сделать, если вы уверены в исправности всех остальных элементов дежурки.
Проверяем выходные диоды и конденсаторы. При наличии обязательно меняем электролит в горячей части дежурки на новый, припаиваем параллельно нему керамический или пленочный конденсатор 0.15…1.0 мкФ (важная доработка для предотвращения его «высыхания »). Отпаиваем резистор, ведущий на питание ШИМ. Далее на выход +5VSB (фиолетовый ) вешаем нагрузку в виде лампочки 0.3Ах6.3 вольта, включаем блок в сеть и проверяем выходные напряжения дежурки. На одном из выходов должно быть +12…30 вольт, на втором — +5 вольт. Если все в порядке — запаиваем резистор на место.

Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500 ).
Про остальные ШИМ будет написано дополнительно.
Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V.
Если нет — проверяйте дежурку. Если есть — проверяем напряжение на 14 ноге — должно быть +5В (±5%).
Если нет — меняем микросхему. Если есть — проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3…5В, после — около 0.
Устанавливаем перемычку с 16 ноги (токовая защита) на землю (если не используется — уже сидит на земле). Таким образом временно отключаем защиту МС по току.
Замыкаем PS-ON на землю и наблюдаем импульсы на 8 и 11 ногах ШИМ и далее на базах ключевых транзисторов.
Если нет импульсов на 8 или 11 ногах или ШИМ греется — меняем микросхему. Желательно использовать микросхемы от известных производителей (Texas Instruments, Fairchild Semiconductor и т.д.).
Если картинка красивая — ШИМ и каскад раскачки можно считать живым.
Если нет импульсов на ключевых транзисторах — проверяем промежуточный каскад (раскачку ) — обычно 2 штуки C945 с коллекторами на трансе раскачки, два 1N4148 и емкости 1…10мкф на 50В, диоды в их обвязке, сами ключевые транзисторы, пайку ног силового трансформатора и разделительного конденсатора.

Проверка БП под нагрузкой:

Измеряем напряжение дежурного источника, нагруженного вначале на лампочку, а потом — током до двух ампер. Если напряжение дежурки не просаживается — включаем БП, замыкая PS-ON (зеленый ) на землю, измеряем напряжения на всех выходах БП и на силовых конденсаторах при 30-50% нагрузке кратковременно. Если все напряжения в допуске, собираем блок в корпус и проверяем БП при полной нагрузке. Смотрим пульсации. На выходе PG (серый ) при нормальной работе блока должно быть от +3,5 до +5В.

После ремонта, особенно при жалобах на нестабильную работу, минут 10-15 измеряем напряжения на входных электролитических конденсаторах (лучше с 40%-ой нагрузкой блока) — часто один «высыхает » или «уплывают » сопротивления выравнивающих резисторов (стоят параллельно конденсаторам) — вот и глючим… Разброс в сопротивлении выравнивающих резисторов должен быть не более 5%. Емкость конденсаторов должна составлять минимум 90% от номинала. Так же желательно проверить выходные емкости по каналам +3.3В, +5В, +12В на предмет «высыхания » (см . выше), а при возможности и желании усовершенствовать блок питания, заменяйте их на 2200мкф или лучше на 3300мкф и проверенных производителей. Силовые транзисторы, «склонные » к самоуничтожению (типа D209) меняем на MJE13009 или другие нормальные, см. тему Мощные транзисторы, применяемые в БП. Подбор и замена.. Выходные диодные сборки по каналам +3.3В, +5В смело меняйте на более мощные (типа STPS4045) с не меньшим допустимым напряжением. Если в канале +12В вы заметили вместо диодной сборки два спаянных диода — необходимо поменять их на диодную сборку типа MBR20100 (20А 100В). Если не найдете на сто вольт — не страшно, но ставить необходимо минимум на 80В (MBR2080 ). Заменить электролиты 1.0 мкфх50В в цепях базы мощных транзисторов на 4.7-10.0 мкфх50В. Можете отрегулировать выходные напряжения на нагрузке. При отсутствии подстроечного резистора — резисторными делителями, которые установлены от 1й ноги ШИМа к выходам +5В и +12В (после замены трансформатора или диодных сборок ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить и выставить выходные напряжения).

Рецепты ремонта от ezhik97:

Опишу полную процедуру, как я ремонтирую и проверяю блоки.
Собственно ремонт блока — замена всего что погорело и что выявилось обычной прозвонкой
Модифицируем дежурку для работы от низкого напряжения. Занимает 2-5 минут.
Подпаиваем на вход переменку 30В от разделительного трансформатора. Это дает нам такие плюсы, как: исключается вероятность что-нибудь спалить дорогое из деталей, и можно безбоязненно тыкать осциллографом в первичке.
Включаем систему и проверяем соответствие напряжение дежурки и отсутствие пульсаций. Зачем проверять отсутствие пульсаций? Чтобы удостоверится, что блок будет работать в компе и не будет «глюков ». Занимает 1-2 минуты. Сразу же ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяем равенство напряжений на сетевых фильтрующих конденсаторах. Тоже момент, не все знают. Разница должны быть небольшая. Скажем, процентов до 5 примерно.
Если больше — есть очень большая вероятность что блок под нагрузкой не запустится, либо будет выключаться во время работы, либо стартовать с десятого раза и т.п.. Обычно разница или маленькая, или очень большая. Займет 10 секунд.
Замыкаем PS_ON на землю (GND ).
Смотрим осциллографом импульсы на вторичке силового транса. Они должны быть нормальные. Как они должны выглядеть? Это надо видеть, потому как без нагрузки они не прямоугольные. Здесь сразу же будет видно, если что-то не так. Если импульсы не нормальные — есть неисправность во вторичных цепях или в первичных. Если импульсы хорошие — проверяем (для проформы) импульсы на выходах диодных сборок. Все это занимает 1-2 минуты.
Все! Блок 99% запустится и будет отлично работать!
Если в пункте 5 импульсов нет, возникает необходимость поиска неисправности. Но где она? Начинаем «сверху »
Все выключаем. Отсосом отпаиваем три ноги переходного транса с холодной стороны. Далее пальцем берем транс и просто перекашиваем его, подняв холодную сторону над платой, т.е. вытянув ноги из платы. Горячуюю сторону вообще не трогаем! ВСЕ! 2-3 минуты.
Все включаем. Берем проводок. Соединяем накоротко площадку, где была средняя точка холодной обмотки разделительного транса с одним из крайних выводов этой самой обмотки и на этом же проводе смотрим импульсы, как я писал выше. И на втором плече так же. 1 минута
По результатам делаем вывод, где неисправность. Часто бывает что картинка идеальная, но амплитуда вольт 5-6 всего (должно быть под 15-20). Тогда уже либо транзистор в этом плече дохлый, либо диод с его коллектора на эммитер. Когда удостоверишься, что импульсы в таком режиме красивые, ровные, и с большой амплитудой, запаивай переходной транс обратно и посмотри осцилом на крайние ноги еще раз. Сигналы будут уже не квадратными, но они должны быть идентичными. Если они не идентичны, а слегка отличаются — это косяк 100%.

Может оно и будет работать, только вот надежности это не добавит, а уж про всякие непонятные глюки, могущие вылезти, я промолчу.
Я все время добиваюсь идентичности импульсов. И никакого разброса параметров там ни в чем быть не может (там же одинаковые плечи раскачки), кроме как в полудохлых C945 или их защитных диодах. Вот сейчас делал блок — всю первичку восстановил, а вот импульсы на эквиваленте переходного трансформатора слегка отличались амплитудой. На одном плече 10,5В, на другом 9В. Блок работал. После замены С945 в плече с амплитудой 9В все стало нормально — оба плеча 10,5В. И такое часто бывает, в основном после пробоя силовых ключей с КЗ на базу.
Похоже утечка сильная К-Э у 945 в связи с частичным пробоем (или что там у них получается) кристалла. Что в совокупности с резистором, включенным последовательно с трансом раскачки, и приводит к снижению амплитуды импульсов.
Если импульсы правильные — ищем косяк с горячей стороны инвертора. Если нет — с холодной, в цепях раскачки. Если импульсов вообще нет — копаем ШИМ.
Вот и все. По моей практике это самый быстрый из надежных способов проверки.
Некоторые после ремонта сразу подают 220В. Я отказался от такого мазохизма. Хорошо если просто не заработает, а может ведь и бомбануть, попутно вынеся все что ты перепаять успел.

Brigadir-info.ru

Полезная информация 23:48, 23 апреля 2019

Блок питания компьютера используется для преобразования переменного тока в постоянный и подачи различных напряжений к потребителям. При выходе детали из строя компьютер перестает работать. Для возобновления работоспособности ПК нужно заменить узел заведомо рабочим. В большинстве случаев можно выполнить ремонт блока питания компьютера своими руками. Для этого потребуются минимальные навыки пайки и знание радиодеталей.

Блок питания компьютера служит для преобразования переменного тока в постоянный

Признаки неисправности БП

О полном выходе блока питания из строя свидетельствует отсутствие реакции компьютера на кнопку включения. Существует признаки, свидетельствующие о том, что появились нарушения в работе БП. Несвоевременное устранение возникших неисправностей может привести полному выходу узла из строя.

Признаки возникновения неисправностей:

• при включении или работе ПК возникают различные ошибки;
• непроизвольная перезагрузка системы во время работы компьютера;
• повышенный шум или прекращение работы вентиляторов охлаждения;
• пробои электрического тока только на корпус системного блока;
• отсутствие реакции компьютера на кнопку включения;
• возникновение запаха гари, дыма или других признаков воспламенения в области блока питания;
• появление искр в районе БП.

Блоки питания необходимо диагностировать, чтобы избежать серьезных поломок компьютера

Игнорирование незначительных неисправностей может привести к серьёзным поломкам не только блока питания, но и других узлов персонального компьютера. Необходимо своевременно диагностировать и устранять возникшие поломки.

Перед тем, как разобрать блок питания компьютера, нужно удостовериться, что он используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Для этого проверить наличие и величину напряжения в розетке, к которой подключен БП. Проверить работоспособность силового кабеля. Если используется удлинитель, следует проверить его целостность.

Причины поломок

На работоспособность блока питания ПК влияют различные факторы. В результате выходят из строя радиодетали, и БП работает некорректно.

Наиболее частыми причинами выхода из строя блока питания компьютера являются:

• Скопление большого слоя пыли на поверхностях электронных компонентов. Необходимо регулярно проводить чистку блока питания. Пыль, скапливающаяся на поверхностях электронных компонентов, ухудшает охлаждение деталей. Это приводит к их перегреву и сокращению срока службы.
• Некорректная работа для элементов охлаждения. Нарушение в функционировании кулеров приводит к перегреву деталей. В таком случае нужен ремонт вентилятора блока питания компьютера.
• Перебои в электроснабжении. Перепады напряжения в бытовой сети питания приводят к сокращению срока службы блока питания. Во избежание повреждений БП компьютер включается через бесперебойник, оборудованный защитой от перепадов напряжения.

К неисправности блока питания может привести ряд причин

Устройство БП

Блоки питания компьютеров разных производителей отличаются техническими характеристиками и электронными компонентами. Каждый БП имеет свою принципиальную схему.

Независимо от производителя компьютерный блок питания состоит из нескольких частей:

• Печатная плата. Служит для монтажа электронных компонентов.
• Система охлаждения. Состоит из вентиляторов и контролера управление оборотами кулеров.
• Входной фильтр. Защищает БП компьютера от помех и пульсаций напряжения бытовой сети.
• Инвертор. Используется для преобразования сетевого напряжения.
• Трансформаторы. В блоке питания ПК устанавливаются два трансформатора. Один преобразовывает напряжение в низковольтное, второй поддерживает дежурное питание необходимое для запуска БП.
• Силовой дроссель. Стабилизирует напряжение.
• Радиатор. Используется для отвода тепла от электронных компонентов. Радиаторы изготавливают из металла с высокой степенью теплопроводности.

Блоки питания компьютера состоит из нескольких частей

Техника безопасности

Компьютерный БП работает от бытовой сети с напряжением 220 вольт. Нарушения техники безопасности, допущенные во время ремонта блока питания компьютера своими руками, могут привести к поражению электрическим током или к возникновению пожара.

Во избежание возникновения непредвиденных ситуаций необходимо соблюдать следующие правила:

• Не открывать крышку блока питания до полного отключения устройства из сети. После выключения силового кабеля из розетки следует дождаться разряда конденсаторов.
• Не использовать вместо плавкого предохранителя перемычки (жучки). Перегоревший предохранитель свидетельствует о превышении допустимой нагрузки, или возникновении короткого замыкания в цепи. Установка перемычки может привести к выходу из строя других электронных элементов и возгоранию изделия.
• Ремонт проводить вдали от легко воспламеняющихся материалов. Нужно подготовить рабочее место.
• Не оставлять неисправное устройство включенное в бытовую сеть без присмотра.

При ремонте блока питания необходимо следить за техникой безопасности

Ремонт блока питания компьютера своими руками пошагово

В некоторых случаях при выходе из строя БП пользователь может отремонтировать его самостоятельно. Для этого необходимо правильно диагностировать неисправность и устранить ее. Поиск вышедших из строя деталей осуществляется в определённой последовательности.

Очистка и визуальный осмотр

После демонтажа защитной крышки очищают электронные компоненты от скопления пыли. Для этого используют пылесос. Сильно загрязненные участки можно очистить с помощью кисти. После удаления загрязнений проводят визуальный осмотр радиодеталей на предмет повреждений и потемнений. При выявлении вышедших из строя деталей необходимо заменить их новыми.

В случае обнаружения поврежденных элементов мультиметром прозванивают компоненты их обвязки. Это позволит выявить все неисправные детали и заменить их.

Проверка предохранителя

Предохранитель предназначен для защиты устройства от возгорания при превышении допустимой нагрузки или возникновении короткого замыкания в цепи. Визуально изделие может выглядеть работоспособным. Для более точной проверки используется мультиметр. Переключатель тестера устанавливают в режим прозвонки.

Причинами выхода из строя плавкого элемента могут быть:

• неисправность ключевого транзистора;
• выход из строя блока, отвечающего за дежурный режим;
• поломка диодного моста.

Проверка диодного моста

Диодный мост преобразовывает переменный ток в постоянный. При пробое диодов переменный ток вместо постоянного поступает на конденсаторы и транзисторы. В результате этого электронные компоненты выходят из строя. Для диагностики используется мультиметр. Диодный мост не должен быть замкнут или находится в обрыве.

Ремонт АТХ блока питания компьютера своими руками осуществляется путем замены диодного моста заведомо рабочей деталью. В некоторых случаях может потребоваться замена транзисторов и конденсаторов.

Проверка конденсаторов

Ремонт импульсного блока питания компьютера своими руками предусматривает проверку входных и выходных конденсаторов. Необходимо визуально осмотреть электронные компоненты. При наличии на них механических повреждений, или потемнений следует заменить детали новыми.

В некоторых случаях визуально определить поломку конденсатора невозможно. Диагностику проводят путем измерения ёмкости деталей. Полученные данные не должны быть меньше заявленных производителем. Емкость конденсаторов указывается на их корпусе.

Диагностика работоспособности транзисторов

Ремонт блока питания компьютера может потребоваться при выходе из строя силовых транзисторов. Для диагностики детали прозванивают мультиметром. При выявлении вышедшего из строя транзистора следует заменить его новым компоненту. Одновременно с транзисторами проверяют элементы их обвязки.

Наиболее распространенной неисправностью является поломка конденсаторов на выходе. После замены компонентов работоспособность блока питания восстанавливается.

Проверка качества пайки

В местах крепления электронных компонентов не должно быть трещин. Наличие повреждений свидетельствует о нарушении контакта. Обнаружить трещины можно используя увеличительное стекло. Для устранения неисправности следует перепаять электронные компоненты.

Инструменты и материалы

Самостоятельный ремонт блока питания компьютера требует не только наличия определенных знаний, но и использования инструментов и материалов. Для восстановления работоспособности компьютерного БП потребуется:

• Отвертка. Применяется изделие со сменными насадками. Можно использовать несколько отвёрток.
• Кусачки. Необходимы для обрезки пластиковых стяжек.
• Тестер. Потребуется прибор имеющий режимы прозвонки и измерения напряжения.
• Паяльник или паяльная станция. Используется для монтажа/ демонтажа радиодеталей.
• Флюс и припой.

Для удобства замены мелких деталей можно использовать металлический или пластиковый пинцет. Размер инструмента зависит от габаритов электронных компонентов.

Блок питания компьютера может выйти из строя по разным причинам. При возникновении неисправности требуется ремонт узла. В большинстве случаев восстановить работоспособность блока питания можно своими руками. Для этого потребуется наличие определенных инструментов и минимальное умение пайки радиодеталей.

Устройство и ремонт блока питания компьютера

Устройство простейшего блока питания преобразует электричество переменного тока (AC), выходящее из настенной розетки, в четыре типа напряжения постоянного тока (DC), которые обычно использует компьютер. В дополнение к этому, блок питания (БП) также обеспечивает охлаждение настольного ПК вентилятором. Если фактические параметры не соответствуют вышеприведенным нормам, он выходит из строя, и тогда нужен ремонт блока питания.

Блоки питания ATX

Такие функции как «Режим энергосбережения» и «Спящий режим» становятся возможными благодаря источникам ATX, совместимым с материнскими платами. Они поддерживают низкоэнергетические режимы, которые позволяют временно записывать или кэшировать данные, когда компьютер находится в спящем режиме. Источники питания ATX поддерживают шесть настроек напряжения, которые включают в себя +5 вольт, -5 вольт, +12 вольт, -12 вольт +5 вольт в режиме ожидания и +3,3 вольта. Этот широкий диапазон реализуется внешним адаптером и внутренним источником питания (ИП).

Адаптер ноутбука преобразует электричество из розетки к внутреннему БП с параметрами, которые он может использовать. Обычно это более высокое постоянное напряжение, чем входное электропитание. Адаптер регулирует мощность, в основном от 10 до 18 вольт постоянного тока, после чего внутренний БП далее регулирует напряжение в соответствии с потребностями компьютера. С достижениями в области программного обеспечения также модернизируются режимы питания ПК. Например, практически все современные компьютеры поддерживают режим Power-Save или Sleep. Эти режимы позволяют отключить компьютер с программным обеспечением, а не использовать кнопку.

Источники энергии для ноутбуков

Устройство блока питания ноутбука немного отличается от используемого на настольном ПК. Питание входит в вилку на задней панели компьютера, которая соединяет его с металлическими дорожками внутри материнской платы. Они подключаются к регуляторам напряжения, которые выдают 5 вольт, 12 вольт, 3,3 вольта и напряжение ЦП. Они будут подключены к цилиндрическим конденсаторам, распределенным по всей материнской плате. Конденсаторы действуют как крошечные быстрые батареи, обеспечивая дополнительную мощность там, где это необходимо для поддержания постоянного напряжения во время высокого потребления.

Эти параметры нужно контролировать для проведения эффективного ремонта блока питания ноутбука своими руками. Обычно источник питания немного теплый. Если он горячий, то что-то не так с ним или с компонентом на материнской плате.

Конденсаторы можно увидеть через вентиляционные зазоры в блоке питания. Важно посмотреть верхнюю часть их. Если она плоская и блестящая, то все в порядке. Если она неровная, имеет более темный цвет или жидкость, поступающую из нее, то это признаки неисправного конденсатора, и тогда необходим срочный ремонт блока питания. Специалисты не рекомендуют открывать компьютерный ИП, если пользователь не имеет соответствующих знаний.

Диагностика энергопитающих систем

Самая быстрая диагностика — просто заменить ИП, а затем пронаблюдать, как ведет себя система. Но прежде, чем это выполнить, нужно сделать несколько тестов. Сначала нужно проверить линию питания ЦП. Нет смысла заменять БП, когда есть короткое замыкание в линии питания ЦП. Для этого можно использовать мультиметр и проверить сопротивление 4-контактного вспомогательного разъема. Обычно сопротивление в разъеме на материнской плате близко к бесконечности. Когда мультиметр подключен в первый раз, он будет показывать 150 Ом, а затем быстро вырастет до бесконечности. Это нормально, и так оно и должно быть на материнской плате, на которой отсутствует питание.

Второе, что нужно проверить — это сопротивление процессора. Обычно оно составляет около 7 Ом или более. То, что меньше 4 Ом, указывает на ошибку ЦП, чтобы ее устранить, нужно выполнить ремонт блока питания. Ошибка ЦП иногда может выглядеть как ошибка БП, когда система отключается сразу же после включения. Это происходит потому, что ИП имеет защиту от короткого замыкания и не запускается вообще, если короткое замыкание находится на любых линиях электропередачи.

Проверка выходного напряжения показывает, соответствует ли оно допустимому диапазону. При этом измеряется напряжения ИП с подключенным к нагрузке, что означает тестирование, когда блок в системе подключен к материнской плате и периферийным устройствам.

Перегруженные блоки электропитания

Слабый источник может помешать планам пользователя увеличить мощность машины. Некоторые системы спроектированы с мощными ИП для будущего расширения. Однако некоторые слабые системы с самого начала не могут адекватно обслуживать энергоемкие процессы, и пользователю время от времени придется выполнять ремонт блока питания gs.

Рейтинг мощности может иногда быть обманчив. Не все 300-ваттные поставки соответствуют своей мощности. Не все дешевые ИП могут фактически снизить номинальную мощность, они обеспечивают шумную или неустойчивую работу, что вызывает проблемы с системой. Повторное нагревание и охлаждение твердотельных компонентов в конечном счете приводит к сбою компьютерной системы, чем более горячий ПК, тем короче его срок службы.

Поскольку источники питания имеют общие форм-факторы, найти большую замену для большинства систем легко, надо только знать основы устройства и ремонта блока питания. Если системный шум является проблемой, модели со специальными вентиляторами помогут избавиться от нее, так как работают более тихо, чем стандартные устройства. Источники питания, которые используют вентиляторы большего диаметра, вращаются медленнее и спокойнее, но при этом перемещают такой же объем воздуха, что и менее производительные вентиляторы.

Сегодня многие процессоры используют пассивные радиаторы, которые требуют постоянного потока воздуха для охлаждения чипа. Если радиатор процессора имеет собственный вентилятор, это не вызывает большого беспокойства. Если есть свободные слоты расширения, пользователь должен равномерно разделить платы в системе, чтобы распределить поток воздуха между ними. Также могут помочь специальные конструкции с дополнительной мощностью охлаждающего вентилятора.

Типовые проблемы ПК

Любая проблема с часто отключающейся системой чаще всего вызвана ИП. Ремонт компьютерного блока питания своими руками можно выполнять, только изучив симптомы сбоев. Следующие симптомы указывают на ИП:

1. Любые внезапные отключения питания.
2. Несанкционированная перезагрузка ПК или проверка памяти.
3. Не работают жесткий диск и вентилятор, отсутствует +12 В.
4. Отказ вентилятора.
5. Небольшие сокращения, которые приводят к сбросу системы.
6. Обрыв цепи электропитания на корпусе системы или разъемах — нужны диагностика блока питания, ремонт и наладка.
7. Наличие статических разрядов, которые нарушают работу ПК.
8. Ошибочное распознавание периферийных устройств USB с питанием от шины.
9. Система, полностью мертвая (без вентилятора, без курсора), дым.

Устранение неисправностей

Перед ремонтом блока питания нужно помнить, что даже при отключенном питании он может сохранять опасное напряжение и должен быть разряжен (как монитор) перед обслуживанием. Ниже приведена простая блок-схема, которая поможет избежать общих проблем, связанных с электропитанием:

1. Проверить входной переменный ток. Убедится, что шнур прочно закреплен на настенной розетке и в гнезде ИП.
2. Попробовать другой шнур.
3. Проверить соединения питания постоянного тока.
4. Убедиться, что разъемы материнской платы и дисковода надежно закреплены и хорошо соприкасаются.
5. Проверить свободные болты.
6. Проверить выходную мощность постоянного тока.
7. Использовать цифровой мультиметр для проверки правильного напряжения, если это указано в спецификации, заменить БП.
8. Проверить установленные периферийные устройства.
9. Удалить все платы и диски и повторить проверку ПК. Если он работает, добавить обратно элементы по одному, пока система не заработает снова.
10. Последний элемент, добавленный до возврата сбоя, скорее всего, неисправен.

Если симптомы и проблемы исчезнут, пользователь нашел источник проблемы и выполнил ремонт блока питания своими руками.

Обратное зондирование разъемов

Для измерения напряжений на действующей системе пользователь может применить метод, называемый обратным зондированием на разъемах. Нельзя отключить разъемы при функционировании системы, поэтому нужно измерить напряжение. Почти все разъемы, которые нужны для зондирования, имеют отверстия, где провода входят в разъемы. Метрические датчики довольно узкие, чтобы вставляться в соединитель рядом с проволокой и контактировать с металлическим терминалом внутри. Этот метод называется обратным зондированием, потому как исследует разъем со спины, что особенно эффективно выполнять перед ремонтом блока питания ноутбука.

Чтобы протестировать источник питания для правильного выхода, проверяют напряжение на выводе Power_Good (P8-1 на AT, Baby-AT и LPX, контакт 8 на разъеме ATX) для питания от + 3 В до + 6 В. Если измерение не находится в этом диапазоне, система не видит сигнал Power_Good и поэтому не запускается должным образом. В большинстве случаев БП плох, его можно заменить или выполнить ремонт блока питания своими руками. Далее нужно измерять диапазоны напряжений контактов на материнской плате и разъемах БП.

Если пользователь измеряет напряжения для целей тестирования, любое считывание в пределах 10 % от указанного предела считается приемлемым, хотя большинство производителей высококачественных источников питания указывают более жесткий 5 %-ный допуск. Для источников питания ATX спецификация требует, чтобы напряжения составляли не более 5 % от номинала, за исключением тока 3,3 В, который должен составлять не более 4 %. Если измеряемые напряжения не соответствуют этим диапазонам, нужно заменить блок питания.

Специализированное испытательное оборудование

Можно использовать специализированные испытательные устройства для более эффективного тестирования источника питания, поскольку он является одним из элементов системы, наиболее подверженных ошибкам. Обычно к ним относятся цифровой инфракрасный термометр и переменный трансформатор напряжения. Этот термометр измеряет чувствительность инфракрасной энергии без необходимости касаться элемента, который он считывает.

Это позволяет мгновенно проверять температуру чипа, платы или системного шасси. Переменный трансформатор напряжения является полезным испытательным устройством для проверки перед ремонтом блока питания компьютера своими руками, поскольку он позволяет осуществлять контроль за напряжением сети переменного тока, используемого в качестве входных данных для источника питания. Это устройство состоит из большого трансформатора, установленного в корпусе с индикатором, который управляет выходным напряжением. Вставляется шнур питания из трансформатора в розетку и подключается шнур питания ПК к гнезду, установленному на трансформаторе. Ручку на трансформаторе можно использовать для настройки напряжения сети переменного тока, которое получает ПК.

Большинство трансформаторов переменного тока могут регулировать свои выходы переменного тока от 0 В до 140 В независимо от того, какое напряжение на входе переменного тока. Некоторые могут охватывать диапазон от 0 В до 280 В. Можно использовать трансформатор для имитации условий отключения, позволяя наблюдать реакцию ПК. Запустив ПК и понизив напряжение до тех пор, пока ПК не выключится, можно увидеть, сколько резерва имеет источник питания для обработки колебаний или других колебаний напряжения. Если трансформатор может выводить напряжения в диапазоне 200 В, можно проверить возможность работы источника питания на внешних уровнях напряжения.

Недостаточное охлаждение системы

Некоторые источники питания имеют более мощные охлаждающие вентиляторы, которые могут свести к минимуму проблемы с перегревом, особенно для более горячих процессоров. Вентиляция в системе очень важна. В большинстве готовых систем они не вызывают беспокойства, так как ведущие производители гарантируют, что их системы имеют достаточную вентиляцию, чтобы избежать перегрева.

Расположение системы может повлиять на охлаждение. Не рекомендуется размещать систему на ковровом покрытии, так как большинство шасси предназначены для натягивания воздуха в нижней части передней панели, которая может быть легко заблокирована или забита волокнами ковра. Если пользователь вынужден поставить систему на пол, рекомендуется поднять его, по крайней мере, через какую-то платформу. При работе на ПК нужно контролировать ситуацию и не максимизировать мощность с дополнительным оборудованием, которое устанавливается.

Продление срока службы

Есть несколько вещей, которые помогут получить максимальную отдачу от источника питания. Пользователь может продлить жизнь ИП за пределы гарантии производителя, но и это не будет длиться вечно.

Источник питания должен превышать требования системы минимум на 20 %, держать его нужно в чистоте и при низких температурах. Качество воздуха в некоторых помещениях может быть плохим, поэтому нужно использовать воздушный фильтр. Иногда очистка системы существенно продлевает срок службы ПК. Компьютер должен дышать, или он перегреется и умрет.

Некоторые компьютеры, например, серверы, игровые системы и ПК высокого класса, имеют несколько БП и вентиляторов. Это отвечает двум потребностям: повышенная потребность в мощности из-за высокоскоростных или высоко нагруженных компонентов и повышенная холодопроизводительность, поскольку они генерируют много тепла. Этот вид оборудования часто используется с перегруженными ПК.

Чиним технику своими руками: настольные компьютеры

На обычных десктопах восстановительные работы даются легко. Простора в системном блоке достаточно, все компоненты заменяются, инструментов и подручных средств требуется немного.

Кроме крестовой отвертки Ph3, особых инструментов не требуется. Полезные вспомогательные средства: налобный фонарик, блюдце для винтиков, кабельные стяжки и термопаста

Прежде чем начать, в целях техники безопасности отсоедините разъем питания от розетки. Чтобы предотвратить электростатические разряды, которые могут причинить вред внутренним компонентам ПК, каждый раз прикасайтесь сначала к какой-либо металлической части корпуса и только потом — к остальным деталям. Перед тем как достать новые детали из упаковки, обеспечивающей защиту от статического электричества, коснитесь батареи или крана.

Для быстрой диагностики ПК используйте нашу таблицу.

При включении ничего не происходит
Поврежден кабель питания/ розетка	Заменить/другая розетка
Отключен блок питания	Включить
Не подается питание на материнскую плату	Правильно воткнуть кабель/проверить на предмет оплавления
Повреждена кнопка питания или сброса	Протестировать кнопки и разъемы на материнской плате
Компьютер запускается (светодиодные индикаторы, вентилятор и т. д.), но дисплей не включается
Монитор	Проверить питание, кабель монитора, параметры источника сигнала
Повреждена видеокарта	Заменить или попробовать встроенную графику
Компьютер и монитор включены, система не загружается
Частый сброс BIOS	Заменить батарею
Не найден системный раздел	Проблемы с ПО (вредоносное ПО?)/при необходимости заменить накопитель
Поломка накопителя	Заменить, переустановить
Нестабильная работа
Ненужные программы и оборудование	Удалить, отсоединить
Повреждена оперативная память	Протестировать (каждый модуль в отдельности), при необходимости обновить
Высокий уровень шума при работе ПК	Почистить вентиляторы, проверить блок питания (мощность, изношенность), почистить корпус и по возможности его вентиляторы
Не работают компоненты
Нет звука	Использовать аудиовыход HDMI-монитора или подключить внутреннюю или внешнюю (PCIe/USB) звуковую карту
Накопители	Заменить

Начинаем с проверки питания

Из всей процедуры ремонта ПК больше всего приходится ломать голову над причиной поломки, поскольку один и тот же симптом может проявляться при разных повреждениях. Так, если после включения ничего не происходит, дело может быть и в кнопке питания или перезагрузки, и в контактах материнской платы, с которыми те связаны, и в блоке питания.

Рекомендуется искать неполадки системно: мы предлагаем четыре шага для проверки питания.

1. Проследите за подачей питания. Проверьте исправность розетки, удлинителя и кабеля питания; убедитесь, что кабель правильно подключен к блоку питания ПК и что его переключатель находится в положении «Вкл».

2. Просмотрите все кабели питания от блока питания до материнской платы — они должны быть расположены правильно, а штекеры должны быть исправны. Если штекеры питания на материнской плате оплавлены, значит, блок питания и материнская плата пострадали в результате скачка напряжения (например, во время грозы), а за ними, как правило, и процессор, и оперативная память, и другие компоненты — одним словом, произошло тотальное разрушение. Вместо ремонта предстоит собрать или купить новый компьютер.

3. Проверьте переключатель питания на корпусе: не заедает ли он, корректно ли подключен кабель, ведущий к материнской плате. Чтобы исключить вероятность короткого замыкания на кнопке Reset, отсоедините ее штекер от нижних контактов на материнской плате. Если после этого получилось включить ПК, так и оставьте кнопку Reset отсоединенной; если она когда-нибудь понадобится, нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку включения для жесткого сброса, а потом еще раз нажмите для включения.

Компьютер может не включаться при неисправности кнопок Power или Reset. Переключая штекеры на материнской плате, вы сможете найти причину

4. Тщательно изучите кнопку питания. Отсоедините и ее кабель от материнской платы, затем подключите компьютер к сети питания и проверьте, включается ли он, замыкая оба контакта Power Switch на материнской плате, например, канцелярской скрепкой. Если включается, значит, повреждена кнопка питания корпуса. Ее ремонт обычно не производится, а заменить целый корпус из-за нее одной будет очень дорого. Поэтому подключите штекер Reset Switch к контактам Power Switch на материнской плате — так вы сможете запускать компьютер нажатием кнопки Reset.

Если кнопки корпуса Power или Reset неисправны, их можно заменить внешней настольной кнопкой

Еще один удобный вариант — внешняя кнопка, которая подключается к материнской плате по кабелю и располагается на письменном столе. Такие кнопки часто бывают оснащены USB-портами. Посмотрите их в интернет-магазинах, набрав в поиске «Настольная кнопка питания для ПК».

Осматриваем контакты и штекеры

Если батарея на материнской плате разрядилась, последняя при каждом отключении от питания сбрасывает параметры BIOS

Следующие «подозреваемые» — блок питания и материнская плата. Блок питания легче заменить, поэтому начните с него. Найдите сменный блок питания, новый или от другого ПК, для проверки. Отсоедините все коннекторы, которые ведут от блока питания к материнской плате (24-контактный основного питания и 12-вольтный питания процессора), к накопителям SATA и видеокарте. Открутите четыре винтика на задней панели корпуса, которые удерживают блок питания, и извлеките его через боковое отверстие. Установите новый блок питания.

Если вентиляторы ПК крутятся и светодиодные индикаторы горят, а операционная система не загружается, тому могут быть тоже разные причины. Если после каждого отключения материнской платы от питания при включении приходит уведомление, что параметры BIOS были сброшены — возможно, разрядилась батарейка-таблетка на материнской плате. Она нужна для хранения параметров BIOS, когда на материнскую плату не подается питание. Батарейка легко отжимается и заменяется на новую той же модели.

Далее проверяйте ПК, следуя пункту «Если ноутбук не загружается» в нашей статей о ремонте ноутбуков. Кроме того, убедитесь, что исправны кабели питания, передачи сигнала к монитору и собственно монитор (подключив его к другому компьютеру), а также разные выходы компьютера — например, используется ли разъем HDMI вместо «мертвого» DVI-выхода. Еще можно снять видеокарту и попробовать интегрированную (если есть) или другую, сменную графику.

Проверяем модули RAM

Инструмент Memtest86 загружается с USB-флешки. Для выявления неисправности проверьте каждый модуль RAM по отдельности

Очень коварны неисправности оперативной памяти, потому что после ее сбоев едва ли можно восстановиться. Диагностировать проблемы оперативной памяти можно следующим образом: отсоедините все модули, кроме одного, и загрузите компьютер с USB-флешки с инструментом Memtest86, который запустит подробную проверку «оперативки».

Если тестирование пройдет гладко, внизу отобразится запись «Pass complete, no errors, press Esc to exit». Прогон может продолжаться часами, и тут все зависит от поколения процессора и оперативной памяти. По завершении начинается следующий прогон. Проверьте каждый модуль RAM по отдельности, и если выявится неполадка на одном из них, то замените его на такой же.

Если на кулере процессора скопилась пыль, вытяните ее пылесосом, удерживая вентилятор

Недавно мы рассказывали, как почистить кулер ноутбука. Эта проблема относится и к настольным ПК, которые в буквальном смысле покрываются пылью, и вентилятор на процессоре или видеокарте уже не может в достаточной степени нагонять на ребра охлаждения холодный свежий воздух. В отличие от ноутбуков, кулеры ПК обычно не демонтируют: благодаря большим лопастям чаще всего бывает достаточно вытянуть пыль пылесосом, удерживая вентилятор от вращения. Если же сквозь отверстия блока питания видно, что внутри очень пыльно, лучше всего его полностью заменить, и не только из-за сильного рабочего шума, но и из-за вероятности возгорания.

Прочие неисправности оборудования лучше всего попытаться обойти. Например, если поврежден аудиовыход, а ваш монитор оборудован динамиками и подключается по HDMI или DVI-D, то щелкните правой кнопкой по значку громкоговорителя на Панели задач и укажите для «Устройств воспроизведения» монитор.

Больше инструкций по ремонту и диагностике техники: 

Фото: CHIP, pixabay.com

Как отремонтировать компьютерный БП? | Мастер Винтик. Всё своими руками!

Рассмотрев структурную схему блока питания типа AT, её можно разделить на несколько основных частей:

• Высоковольтная (первичная) цепь;
• Схема ШИМ управления;
• Вторичная цепь (выходная или низковольтная) цепь.

Если рассмотреть структурную схему блока питания типа ATХ, то тут добавляется ещё один узел — это преобразователь для напряжения +5VSB (дежурка).

Что желательно иметь для ремонта и проверки Блока Питания?

а. — любой тестер (мультиметр).
б. — лампочки: 220 вольт 60 — 100 ватт и 6.3 вольта 0.3 ампера.
в. — паяльник, осциллограф, отсос для припоя.
г. — увеличительное стекло, зубочистки, ватные палочки, технический спирт.

Схема типа АТ блока питания

Схема типа АТХ блока питания

Наиболее безопасно и удобно включать ремонтируемый блок в сеть через разделительный трансформатор 220v — 220v.
Такой трансформатор просто изготовить из 2-х ТАН55 или ТС-180 (от ламповых ч/б телевизоров). Просто соответствующим образом соединяются анодные вторичные обмотки, не надо ничего перематывать. Оставшиеся накальные обмотки можно использовать для построения регулируемого БП.
Мощность такого источника вполне достаточна для отладки и первоначального тестирования и дает массу удобств:
— электробезопасность
— возможность соединять земли горячей и холодной части блока единым проводом, что удобно для снятия осциллограмм.
— ставим галетный переключатель — получаем возможность ступенчатого изменения напряжения.

Также для удобства можно зашунтировать цепи +310В резистором 75K-100K мощностью 2 — 4Вт — при выключении быстрее разряжаются входные конденсаторы.

Если плата вынута из блока, проверьте, нет ли под ней металлических предметов любого рода. Ни в коем случае НЕ ЛЕЗЬТЕ РУКАМИ в плату и НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ до радиаторов во время работы блока, а после выключения подождите около минуты, пока конденсаторы разрядятся.

На радиаторе силовых транзисторов может быть 300 и более вольт, он не всегда изолирован от схемы блока!

Принципы измерения напряжений внутри блока.

Обратите внимание, что на корпус БП земля с платы подаётся через проводники около отверстий для крепежных винтов.
Для измерения напряжений в высоковольтной («горячей») части блока (на силовых транзисторах, в дежурке) требуется общий провод — это минус диодного моста и входных конденсаторов. Относительно этого провода всё и измеряется только в горячей части, где максимальное напряжение — 300 вольт. Измерения желательно проводить одной рукой.
В низковольтной («холодной») части БП всё проще, максимальное напряжение не превышает 25 вольт. В контрольные точки для удобства можно впаять провода, особенно удобно припаять провод на землю.

Проверка резисторов.

Если номинал (цветные полоски) еще читается — заменяем на новые с отклонением не хуже оригинала (для большинства — 5%, для низкоомных в цепях датчика тока может быть и 0.25%). Если же покрытие с маркировкой потемнело или осыпалось от перегрева — измеряем сопротивление мультиметром. Если сопротивление равно нулю или бесконечности — вероятнее всего резистор неисправен и для определения его номинала потребуется принципиальная схема блока питания либо изучение типовых схем включения.

Проверка диодов.

Если мультиметр имеет режим измерения падения напряжения на диоде — можно проверять, не выпаивая. Падение должно быть от 0,02 до 0,7 В (в зависимости от тока, протекаемого через него). Если падение — ноль или около того (до 0,005) – выпаиваем сборку и проверяем. Если те же показания – диод пробит. Если же прибор не имеет такой функции, установите прибор на измерение сопротивления (обычно предел в 20 кОм). Тогда в прямом направлении исправный диод Шотки будет иметь сопротивление порядка одного — двух килоом, а обычный кремниевый — порядка трех — шести. В обратном направлении сопротивление равно бесконечности.

Для проверки БП можно и нужно собрать нагрузку.

Распиновка разъема ATX 24 pin, с проводниками ООС по основным каналам — +3,3V; +5V; +12V.

Показан «максимальный» вариант — проводники ООС бывают не во всех блоках, и не навсех каналах. Самый распространённый вариант ООС по +3,3V (коричневый провод). В новых блоках может отсутствовать выход -5V (белый провод).
Берём выпаянный из ненужной платы ATX разъём и припаиваем к нему провода сечением не менее 18 AWG, стараясь задействовать все контакты по линиям +5 вольт, +12 и +3.3 вольта.
Нагрузку надо рассчитывать ватт на 100 по всем каналам (можно с возможностью увеличения для проверок более мощных блоков). Для этого берём мощные резисторы или нихром. Также с осторожностью можно использовать мощные лампы (например, галогенные на 12В), при этом следует учесть, что сопротивление нити накаливания в холодном состоянии сильно меньше, чем в нагретом. Поэтому при запуске с вроде бы нормальной нагрузкой из ламп блок может уходит в защиту.
Параллельно нагрузкам можно подключить лампочки или светодиоды, чтобы видеть наличие напряжения на выходах. Между выводом PS_ON и GND подключаем тумблер для включения блока. Для удобства при эксплуатации можно всю конструкцию разместить в корпусе от БП с вентилятором для охлаждения.

Проверка блока:

Можно предварительно включить БП в сеть, чтобы определиться с диагнозом: нет дежурки (проблема с дежуркой, либо КЗ в силовой части), есть дежурка, но нет запуска (проблема с раскачкой или ШИМ), БП уходит в защиту (чаще всего — проблема в выходных цепях либо конденсаторах), завышенное напряжение дежурки (90% — вспухшие конденсаторы, и часто как результат — умерший ШИМ).

Начальная проверка блока

Снимаем крышку и начинаем проверку, особое внимание обращая на поврежденные, изменившие цвет, потемневшие или сгоревшие детали.

Предохранитель. Как правило, перегорание хорошо заметно визуально, но иногда он обтянут термоусадочным кембриком – тогда проверяем сопротивление омметром. Перегорание предохранителя может свидетельствовать, например, о неисправности диодов входного выпрямителя, ключевых транзисторов или схемы дежурного режима.

Дисковый термистор. Выходит из строя крайне редко. Проверяем сопротивление — должно быть не более 10 Ом. В случае неисправности заменять его перемычкой нежелательно — при включении блока резко возрастет импульсный ток заряда входных конденсаторов, что может привести к пробою диодов входного выпрямителя.

Диоды или диодная сборка входного выпрямителя. Проверяем мультиметром (в режиме измерения падения напряжения) на обрыв и короткое замыкание каждый диод, можно не выпаивать их из платы. При обнаружении замыкания хотя бы у одного диода рекомендуется также проверить входные электролитические конденсаторы, на которые подавалось переменное напряжение, а также силовые транзисторы, т.к. очень велика вероятность их пробоя. В зависимости от мощности БП диоды должны быть рассчитаны на ток не менее 4…8 ампер. Двухамперные диоды, часто встречающиеся в дешевых блоках, сразу меняем на более мощные.

Входные электролитические конденсаторы. Проверяем внешним осмотром на вздутие (заметное изменение верхней плоскости конденсатора от ровной поверхности к выпуклой), также проверяем емкость — она не должна быть ниже обозначенной на маркировке и отличаться у двух конденсаторов более чем на 5%. Также проверяем варисторы, стоящие параллельно конденсаторам, (обычно явно сгорают «в уголь») и выравнивающие резисторы (сопротивление одного не должно отличаться от сопротивления другого более чем на 5%).

Ключевые (они же — силовые) транзисторы. Для биполярных — проверяем мультиметром падение напряжения на переходах «база-коллектор» и «база-эмиттер» в обоих направлениях. В исправном биполярном транзисторе переходы должны вести себя как диоды. При обнаружении неисправности транзистора также необходимо проверить всю его «обвязку»: диоды, низкоомные резисторы и электролитические конденсаторы в цепи базы (конденсаторы лучше сразу заменить на новые большей емкости, например, вместо 2.2мкФ * 50В ставим 10.0мкФ * 50В). Также желательно зашунтировать эти конденсаторы керамическими емкостью 1.0…2.2 мкФ.

Выходные диодные сборки. Проверяем их мультиметром, наиболее частая неисправность — короткое замыкание. Замену лучше ставить в корпусе ТО-247. В ТО-220 чаще помирают… Обычно для 300-350 Вт блоков диодных сборок типа MBR3045 или аналогичных на 30А — с головой.

Выходные электролитические конденсаторы. Неисправность проявляется в виде вздутия, следов коричневого пуха или потеков на плате (при выделении электролита). Меняем на конденсаторы нормальной емкости, от 1500 мкФ до 2200…3300 мкФ, рабочая температура — 105° С. Желательно использовать серии LowESR.
Также измеряем выходное сопротивление между общим проводом и выходами блока. По +5В и +12В вольтам — обычно в районе 100-250 ом (то же для -5В и -12В), +3.3В — около 5…15 Ом.

Потемнение или выгорание печатной платы под резисторами и диодами свидетельствует о том, что компоненты схемы работали в нештатном режиме и требуется анализ схемы для выяснения причины. Обнаружение такого места возле ШИМа означает, что греется резистор питания ШИМ 22 Ома от превышения дежурного напряжения и, как правило, первым сгорает именно он. Зачастую ШИМ в этом случае тоже мертв, так что проверяем микросхему (см. ниже). Такая неисправность — следствие работы «дежурки» в нештатном режиме, обязательно следует проверить схему дежурного режима.

Проверка высоковольтной части блока на короткое замыкание.

Берём лампочку от 40 до 100 Ватт и впаиваем вместо предохранителя или в разрыв сетевого провода.
Если при включении блока в сеть лампа вспыхивает и гаснет — все в порядке, короткого замыкания в «горячей» части нет — лампу убираем и работаем дальше без нее (ставим на место предохранитель или сращиваем сетевой провод).
Если при включении блока в сеть лампа зажигается и не гаснет — в блоке короткое замыкание в «горячей» части. Для его обнаружения и устранения делаем следующее:
Выпаиваем радиатор с силовыми транзисторами и включаем БП через лампу без замыкания PS-ON.
Если короткое (лампа горит, а не загорелась и погасла) — ищем причину в диодном мосте, варисторах, конденсаторах, переключателе 110/220V(если есть, его вообще лучше выпаять).
Если короткого нет — запаиваем транзистор дежурки и повторяем процедуру включения.
Если короткое есть — ищем неисправность в дежурке.
Внимание! Возможно включение блока (через PS_ON) с небольшой нагрузкой при не отключенной лампочке, но во-первых, при этом не исключена нестабильная работа БП, во-вторых, лампа будет светиться при включении БП со схемой APFC.

Проверка схемы дежурного режима (дежурки).

Краткое руководство: проверяем ключевой транзистор и всю его обвязку (резисторы, стабилитроны, диоды вокруг). Проверяем стабилитрон, стоящий в базовой цепи (цепи затвора) транзистора (в схемах на биполярных транзисторах номинал от 6В до 6.8В, на полевых, как правило, 18В). Если всё в норме, обращаем внимание на низкоомный резистор (порядка 4,7 Ом) — питание обмотки трансформатора дежурного режима от +310В (используется как предохранитель, но бывает и трансформатор дежурки сгорает) и 150k~450k (оттуда же в базу ключевого транзистора дежурного режима) — смещение на запуск. Высокоомные часто уходят в обрыв, низкоомные — так же «успешно» сгорают от токовой перегрузки. Меряем сопротивление первичной обмотки дежурного транса — должно быть порядка 3 или 7 Ом. Если обмотка трансформатора в обрыве (бесконечность) — меняем или перематываем транс. Бывают случаи, когда при нормальном сопротивлении первичной обмотки трансформатор оказывается нерабочим (имеются короткозамкнутые витки). Такой вывод можно сделать, если вы уверены в исправности всех остальных элементов дежурки.
Проверяем выходные диоды и конденсаторы. При наличии обязательно меняем электролит в горячей части дежурки на новый, припаиваем параллельно нему керамический или пленочный конденсатор 0.15…1.0 мкФ (важная доработка для предотвращения его «высыхания»). Отпаиваем резистор, ведущий на питание ШИМ. Далее на выход +5VSB (фиолетовый) вешаем нагрузку в виде лампочки 0.3Ах6.3 вольта, включаем блок в сеть и проверяем выходные напряжения дежурки. На одном из выходов должно быть +12…30 вольт, на втором — +5 вольт. Если все в порядке — запаиваем резистор на место.

Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500).
Про остальные ШИМ будет написано дополнительно.

1. Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V.
2. Если нет — проверяйте дежурку. Если есть — проверяем напряжение на 14 ноге — должно быть +5В (+-5%).
3. Если нет — меняем микросхему. Если есть — проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3…5В, после — около 0.
4. Устанавливаем перемычку с 16 ноги (токовая защита) на землю (если не используется — уже сидит на земле). Таким образом временно отключаем защиту МС по току.
5. Замыкаем PS-ON на землю и наблюдаем импульсы на 8 и 11 ногах ШИМ и далее на базах ключевых транзисторов.
6. Если нет импульсов на 8 или 11 ногах или ШИМ греется – меняем микросхему. Желательно использовать микросхемы от известных производителей (Texas Instruments, Fairchild Semiconductor и т.д.).
7. Если картинка красивая – ШИМ и каскад раскачки можно считать живым.
8. Если нет импульсов на ключевых транзисторах — проверяем промежуточный каскад (раскачку) – обычно 2 штуки C945 с коллекторами на трансе раскачки, два 1N4148 и емкости 1…10мкф на 50В, диоды в их обвязке, сами ключевые транзисторы, пайку ног силового трансформатора и разделительного конденсатора.

Проверка БП под нагрузкой:

Измеряем напряжение дежурного источника, нагруженного вначале на лампочку, а потом — током до двух ампер. Если напряжение дежурки не просаживается — включаем БП, замыкая PS-ON (зеленый) на землю, измеряем напряжения на всех выходах БП и на силовых конденсаторах при 30-50% нагрузке кратковременно. Если все напряжения в допуске, собираем блок в корпус и проверяем БП при полной нагрузке. Смотрим пульсации. На выходе PG (серый) при нормальной работе блока должно быть от +3,5 до +5В.

Эпилог и рекомендации по доработке:

После ремонта, особенно при жалобах на нестабильную работу, минут 10-15 измеряем напряжения на входных электролитических конденсаторах (лучше с 40%-ой нагрузкой блока) — часто один «высыхает» или «уплывают» сопротивления выравнивающих резисторов (стоят параллельно конденсаторам ) — вот и глючим… Разброс в сопротивлении выравнивающих резисторов должен быть не более 5%. Емкость конденсаторов должна составлять минимум 90% от номинала. Так же желательно проверить выходные емкости по каналам +3.3В, +5В, +12В на предмет «высыхания» (см. выше), а при возможности и желании усовершенствовать блок питания, заменяйте их на 2200 мкф или лучше на 3300мкф и проверенных производителей. Силовые транзисторы, «склонные» к самоуничтожению (типа D209) меняем на MJE13009 или другие нормальные, см. тему Мощные транзисторы, применяемые в БП. Подбор и замена.. Выходные диодные сборки по каналам +3.3В, +5В смело меняйте на более мощные(типа STPS4045) с не меньшим допустимым напряжением. Если в канале +12В вы заметили вместо диодной сборки два спаянных диода — необходимо поменять их на диодную сборку типа MBR20100 (20А 100В). Если не найдете на сто вольт — не страшно, но ставить необходимо минимум на 80В (MBR2080). Заменить электролиты 1.0 мкф х 50В в цепях базы мощных транзисторов на 4.7-10.0 мкф х 50В. Можете отрегулировать выходные напряжения на нагрузке. При отсутствии подстроечного резистора — резисторными делителями, которые установлены от 1й ноги ШИМа к выходам +5В и +12В (после замены трансформатора или диодных сборок ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить и выставить выходные напряжения).

Рецепты ремонта от ezhik97:

Опишу полную процедуру, как я ремонтирую и проверяю блоки.

1. Собственно ремонт блока — замена всего что погорело и что выявилось обычной прозвонкой
2. Модифицируем дежурку для работы от низкого напряжения. Занимает 2-5 минут.
3. Подпаиваем на вход переменку 30В от разделительного трансформатора. Это дает нам такие плюсы, как: исключается вероятность что-нибудь спалить дорогое из деталей, и можно безбоязненно тыкать осциллографом в первичке.
4. Включаем систему и проверяем соответствие напряжение дежурки и отсутствие пульсаций. Зачем проверять отсутствие пульсаций? Чтобы удостоверится, что блок будет работать в компьютере и не будет «глюков». Занимает 1-2 минуты. Сразу же ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяем равенство напряжений на сетевых фильтрующих конденсаторах. Тоже момент, не все знают. Разница должны быть небольшая. Скажем, процентов до 5 примерно.
   Если больше — есть очень большая вероятность что блок под нагрузкой не запустится, либо будет выключаться во время работы, либо стартовать с десятого раза и т.п.. Обычно разница или маленькая, или очень большая. Займет 10 секунд.
5. Замыкаем PS_ON на землю (GND).
6. Смотрим осциллографом импульсы на вторичке силового транса. Они должны быть нормальные. Как они должны выглядеть? Это надо видеть, потому как без нагрузки они не прямоугольные. Здесь сразу же будет видно, если что-то не так. Если импульсы не нормальные — есть неисправность во вторичных цепях или в первичных. Если импульсы хорошие — проверяем (для проформы) импульсы на выходах диодных сборок. Все это занимает 1-2 минуты.

Все! Блок 99% запустится и будет отлично работать!

Если в пункте 5 импульсов нет, возникает необходимость поиска неисправности. Но где она? Начинаем «сверху»

1. Все выключаем. Отсосом отпаиваем три ноги переходного транса с холодной стороны. Далее пальцем берем транс и просто перекашиваем его, подняв холодную сторону над платой, т.е. вытянув ноги из платы. Горячую сторону вообще не трогаем! ВСЕ! 2-3 минуты.
2. Все включаем. Берем проводок. Соединяем накоротко площадку, где была средняя точка холодной обмотки разделительного транса с одним из крайних выводов этой самой обмотки и на этом же проводе смотрим импульсы, как я писал выше. И на втором плече так же. 1 минута.
3. По результатам делаем вывод, где неисправность. Часто бывает что картинка идеальная, но амплитуда вольт 5-6 всего (должно быть под 15-20). Тогда уже либо транзистор в этом плече дохлый, либо диод с его коллектора на эмиттер. Когда удостоверишься, что импульсы в таком режиме красивые, ровные, и с большой амплитудой, запаивай переходной транс обратно и посмотри осцилографом на крайние ноги еще раз. Сигналы будут уже не квадратными, но они должны быть идентичными. Если они не идентичны, а слегка отличаются — это косяк 100%.

Может оно и будет работать, только вот надежности это не добавит, а уж про всякие непонятные глюки, могущие вылезти, я промолчу.

Я все время добиваюсь идентичности импульсов. И никакого разброса параметров там ни в чем быть не может (там же одинаковые плечи раскачки), кроме как в полудохлых C945 или их защитных диодах. Вот сейчас делал блок — всю первичку восстановил, а вот импульсы на эквиваленте переходного трансформатора слегка отличались амплитудой. На одном плече 10,5В, на другом 9В. Блок работал. После замены С945 в плече с амплитудой 9В все стало нормально — оба плеча 10,5В. И такое часто бывает, в основном после пробоя силовых ключей с КЗ на базу.
Похоже утечка сильная К-Э у 945 в связи с частичным пробоем (или что там у них получается) кристалла. Что в совокупности с резистором, включенным последовательно с трансом раскачки, и приводит к снижению амплитуды импульсов.

Если импульсы правильные — ищем косяк с горячей стороны инвертора. Если нет — с холодной, в цепях раскачки. Если импульсов вообще нет — копаем ШИМ.

Вот и все. По моей практике это самый быстрый из надежных способов проверки.
Некоторые после ремонта сразу подают 220В. Я от этого отказался.

Источник:rom.by

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

П О П У Л Я Р Н О Е:

• Как устранить неисправность экрана (дисплея)?

Ниже предлагаем ознакомиться с возможными неисправностями экранов ноутбука, TFT (ЖК) мониторов и методы их устранения своими руками.

Подробнее…

• Схема миниатюрного электронного балласта на IR53HD420

Электромагнитный ПРА (дроссель-стартер) имеет массу недостат­ков: надоедливое жужжание, непроизвольные вспышки и частое мерца­ние, исходящие от светильников использующих ЛЛ.

Развитие электронной промышленности позволило создать электронные ПРА — электронные балласты. Они обеспечивают совершенно новое качество работы люминесцентных ламп и светильников.

Подробнее…

• Простая схема электронной «массы» для автомобиля

Электронный выключатель «МАССЫ» для авто своими руками

Чтобы обезопасить свой автомобиль от случайного возгорания от короткого замыкания проводки на время стоянки, а также чтобы излишне не разряжать аккумулятор многие автолюбители устанавливают в своем автомобиле устройство для отключения «массы». С его помощью аккумулятор легко отсоединяется от бортовой электросети автомобиля. Не нужно каждый раз снимать клемму с АКБ. Иногда ставят такое устройство под руль в салоне авто и не нужно даже открывать капот.

Подробнее…

Популярность: 64 026 просм.

50 обязательных к просмотру видео на YouTube для самостоятельного ремонта компьютеров:

Если вы ищете степень компьютерного техника, у вас есть много возможностей карьерного роста. Но если вы еще не закончили учебу или просто не хотите платить за ремонт, у вас есть варианты. Починить сломанный компьютер не так сложно, как кажется, и есть много способов ремонта, которым может научиться за несколько минут. Но если вы потратите время на чтение всего руководства на компьютере, это может занять гораздо больше времени, чем несколько минут.

К счастью, в Интернете есть множество возможностей как для тех, у кого сломанный компьютер, так и для тех, кто не любит читать.С этой целью мы собрали 50 видеороликов на YouTube о ремонте компьютеров своими руками, которые необходимо просмотреть, в основном по количеству просмотров. Независимо от того, боретесь ли вы с вредоносным вирусом, обновляете старую систему или даже приносите ноутбук из водной могилы, есть варианты для всех.

Видео, которые необходимо посмотреть на YouTube для самостоятельного ремонта ПК

Узнайте, как починить компьютер, ничего не открывая, из этих видеороликов.

1. Как восстановить синий экран
   Если ваш компьютер не работает должным образом, синий или пустой экран могут стать отравой для ваших проблем.Это видео посмотрело более миллиона человек, чтобы узнать, как этого избежать и как перейти в безопасный режим. У пользователя есть и другие похожие ролики.
2. Заставьте ваш компьютер работать как новый
   Это видео посмотрело более 500 000 человек. Он может показать вам, как превратить любой старый компьютер в тот, который работает так же, как и вы. Они даже дают ссылку на товар.
3. Как сделать ваш Интернет действительно быстрым
   Если Интернет — это то место, где ваш компьютер действительно тормозит, остановитесь здесь.В этом видео показано, как максимально использовать скорость Интернета. Ключевым моментом является использование собственных систем вашего компьютера.
4. Как исправить ваш компьютер без загрузок
   Если AVG уже загружен на ваш компьютер, вам не нужно ничего делать, чтобы попытаться исправить это. В этом простом десятиминутном видео показано, как с его помощью починить компьютер с помощью бесплатного программного обеспечения.
5. Исправлены проблемы при запуске компьютера
   Если проблема заключается в запуске компьютера, щелкните здесь. Этот пользователь показывает, как отремонтировать компьютер, который не запускается должным образом.Он предназначен для Windows XP, но может применяться и к другим.
6. Как исправить медленную работу компьютера
   Если вы подозреваете, что причиной ваших проблем могут быть ошибки реестра, остановитесь здесь. В этом видео показано, как и где это исправить. Этот элемент называется «Исправление реестра».
7. 100% загрузка ЦП
   Вы когда-нибудь слышали, что люди не используют весь свой мозг? То же самое можно сказать и о компьютерах. В этом видео вы можете увидеть, какие файлы работают с максимальной загрузкой и как исправить те, которые в этом больше всего нуждаются.
8. Как исправить медленный ПК
   Эта технология от eHow показывает вам, о чем идет речь. Он показывает вам, как использовать собственное программное обеспечение ПК для повышения производительности. Как отключить фоновые программы и дефрагментацию тоже делится.
9. Как починить компьютер
   Дэйв Эндрюс снова возвращается, чтобы показать, как починить сломанный компьютер. Обсуждаются некоторые из наиболее распространенных проблем, включая аппаратное и программное обеспечение. Он также показывает, как исправить некоторые проблемы с программным обеспечением.
10. Как исправить ваш компьютер?
    Марк — сертифицированный эксперт с многолетним опытом работы с компьютерами.В этом видео он показывает вам, как стать мастером по ремонту компьютеров. Также обсуждаются инструменты торговли.

Обязательные видеоролики на YouTube для самостоятельного ремонта компьютеров Mac

Если у вас компьютер Apple, обратите внимание на этот ремонт своими руками.

11. Как починить адаптер питания Mac Book
    Более 100 000 человек зашли, чтобы проверить этот ремонт своими руками. Используются некоторые основные инструменты, и тем, кто хочет не аннулировать свои гарантии, следует держаться подальше. Однако для тех, у кого есть сноровка, здесь можно найти полезные советы.
12. Почини свой Mac Адаптер питания Book
    Алекс — новый пользователь Mac, он показывает, как вернуть к жизни старый Mac. Это быстрое решение, сделанное своими руками, покажет вам, как продлить срок службы вашего блока питания. Это включает в себя какой-то компьютерный кабель.
13. Как починить вашу Mighty Mouse
    Мышь Mac также подвержена повреждениям. Исправьте это самостоятельно, посмотрев это видео на YouTube. Требуется лишь несколько основных предметов домашнего обихода.
14. Очистите свой Mac
    Если ваш Mac работает некорректно, остановитесь здесь.Пользователь показывает, как использовать функцию дисковой утилиты, поставляемую с компьютерами Mac. Просто следуйте инструкциям.
15. Как заставить ваш Mac работать быстрее
    Даже если ваш Mac работает, почему бы не посмотреть это видео, чтобы он работал быстрее? Распространяется бесплатное приложение только для Mac, а также способы его использования. Убедитесь, что не закрыли программу принудительно при ее запуске.
16. Mac OS X Советы и приемы
    Если ваш Mac работает под управлением OS X, ознакомьтесь с этими главными советами и приемами, которые помогут улучшить его работу. Совместно используется несколько сочетаний клавиш.
17. 3 совета для новых пользователей Mac
    Если вам все еще нужна помощь в адаптации к Mac, остановитесь здесь. В этом коротком видео представлены три важных совета для новичков. Как пользоваться иконкой, док-станцией и окнами — общий доступ.
18. Топ-30 ошибок новых пользователей Mac
    Избавьтесь от необходимости исправлять свой Mac, зная, чего не следует делать. Гарет делится своим постом о том, почему и как пользователи Mac ошибаются. Когда закрывать приложения, использование Google и сочетания клавиш — вот лишь некоторые из них.
19. Как исправить проблемы с загрузкой Mac Book
    В этом видео показано, как исправить Mac Книги, которые не загружаются.Шейн Мерфи — гуру технологий для About.com. В этом видео он показывает несколько простых методов решения проблемы.
20. Ice T представляет ремонт Mac
    Рэпер Ice T делится своей философией ремонта Mac Book. Используется молоток и нецензурная брань. Не для тех, кто любит Mac, или для маленьких детей.

Обязательно посмотрите видео на YouTube для самостоятельного ремонта компьютера с вирусами

Компьютерный вирус может быть всех форм и размеров, как и видеоролики о том, как исправить ситуацию своими руками.

21. Как удалить вирус без использования антивирусной программы
    Это видео о ремонте компьютеров своими руками посмотрело около миллиона человек. Несколько простых шагов выполняются чуть более чем за семь минут. Начните с командной строки.
22. Как удалить вирус вручную
    Нет денег на антивирусное ПО или времени на загрузку? Тогда посмотрите это видео, чтобы вручную удалить вирусы. Он просто показывает, как для этого использовать диспетчер задач.
23. Как удалить все компьютерные вирусы быстро и бесплатно
    Получите руководство по вышеперечисленному, а также запоминающуюся техно-музыку в этом видео.Безопасный режим, загрузки и многое другое. Также хорошо для тех, у кого уже есть Spybot Search and Destroy.
24. Как удалить вирусы и шпионское ПО вручную
    Никогда не слышали о методе Botts? Тогда посмотрите это видео, чтобы узнать, что это такое. В двух частях показано, как остановить вирусы и шпионское ПО до того, как они появятся здесь.
25. Как удалить любой вирус с вашего компьютера
    Неважно, вирус ли это, троян, вредоносное ПО или что-то еще, это видео может вам помочь. Это бесплатное руководство по байтам вредоносного ПО, которое может помочь с любой проблемой.У этого пользователя действительно есть вирус, и он показывает, как помогло вредоносное ПО.
26. Топ-5 самых смертоносных компьютерных вирусов
    Узнайте, как починить компьютер до того, как он сломается, посмотрев это видео на YouTube. CNET и McAfee объединяются, чтобы рассказать, что это такое и как вы их получаете. Хуже всего было печально известное электронное письмо Иловеу с просьбой открыть вложение.
27. Удаление троянского вируса
    Вирус ZLOB доставил этому мастеру по ремонту компьютеров много проблем, поэтому он снял это видео. В нем он делится четырьмя или пятью шагами, чтобы увидеть, есть ли оно у вас и как от него избавиться.Также полезно знать реестр.
28. Удаление троянского вируса вручную
    Другой компьютерный эксперт делится своими знаниями о ремонте компьютеров. Он показывает вам, как использовать собственное программное обеспечение вашего компьютера, чтобы противостоять этому. Также упоминается вирус ZLOB.
29. Microsoft Security Essentials Virus Test
    Если это ваша текущая или предполагаемая антивирусная программа, щелкните здесь. Этот молодой пользователь показывает, как работает программа, и даже показывает ее особенности, удобные для детей. Он также объясняет, как использовать его параметры.
30. Learn Security Essentials
    Если вам все еще нужна дополнительная помощь по вышеуказанному, остановитесь здесь, чтобы посмотреть видео от Mahalo. Они помогают многим посетителям узнать много нового, в том числе о ремонте компьютеров своими руками. Советы по загрузке и запуску делятся.

Видео, которые необходимо посмотреть на YouTube для самостоятельного ремонта компьютера

Возьмите электрическую дрель и другие инструменты, чтобы починить компьютер своими руками.

31. Как собрать ПК
    Думаете, это могут сделать только высококвалифицированные заводские рабочие? Затем остановите ее, чтобы посмотреть видео с большим количеством просмотров о том, как это сделать самостоятельно.Мы поделимся информацией о том, какие компоненты вам нужны и как их все вместе разместить.
32. Как установить видеокарту
    Каждому компьютеру нужна одна, а некоторым даже нужна модернизация. Поскольку для новых игр часто требуется видеокарта большего размера, карты часто нужно менять. В этом видео показано, как и без необходимости покупать новый компьютер.
33. PC Repair for Dummies
    Пит из Австралии показывает каждому пользователю, как обслуживать и ремонтировать компьютер. Самый первый эпизод — как исправить отсутствие питания монитора.Есть также много других видео от него.
34. Очистка ПК
    Это не только то, что вы делаете с помощью программного обеспечения. Также важно очищать и вытирать пыль внутри и снаружи компьютера. В этом выпуске технических советов NCIX показано, как работать с баллончиком со сжатым воздухом.
35. Как открыть заблокированный компьютер
    Вы заблокировали свой компьютер? Тогда посмотрите это видео от Дрости о том, как справиться с этим с помощью простой отвертки. В качестве примера используется корпус Antec Sonata.
36. Как обновить видеокарту
    Если вы геймер, вы можете посмотреть это видео. Он показывает, как можно поменять карты для лучшей игры. Они даже дают подсказки, сколько потратить на новую видеокарту.
37. Как обновить память в вашем компьютере
    Ваш жесткий диск заполнен информацией? Не покупайте пока новый. Это видео на YouTube показывает, как увеличить объем памяти, не покупая новую машину.
38. A + Ремонт компьютеров
    Готовы ли вы научиться ремонтировать компьютеры, как профессионалы? Затем щелкните здесь, чтобы получить бесплатный онлайн-курс для этого.Первый урок посвящен Netstat, другие доступны на сайте.
39. Как исправить перегрев CPU
    Те, у кого есть перегретые компьютеры, должны здесь остановиться. На этом плакате YouTube был процессор, работающий при 57 градусах Цельсия. Он шаг за шагом показывает, как это исправить.
40. Как обновить RAM
    Это функционирует как краткосрочная память компьютера и может повлиять на скорость работы. Этот пользователь показывает вам, как узнать, какой у вас текущий объем оперативной памяти и как ее обновить.Также обсуждается удаление старых карт и их замена на новые.

Другие видео на YouTube, которые нужно обязательно посмотреть для самостоятельного ремонта компьютеров

Получите лучшее от остального в ремонте компьютеров здесь.

41. Как починить машину с помощью компьютера
    Что хорошего в беговом компьютере, если никуда не денешься? Скотти Килмер — механик с 40-летним опытом, он показывает, как использовать компьютер для ремонта собственной машины. У него также есть много других видео по теме.
42. Как начать бизнес по ремонту компьютеров
    Если вы много узнали из вышеизложенного, остановитесь здесь. Этот эксперт по ремонту компьютеров рассказывает, как начать собственное дело по ремонту компьютеров. На его основном сайте больше.
43. Почини свой компьютер с помощью хрустального маятника
    Когда люди думают о маятниках, они думают о тех болтающихся предметах, которые используются для гипноза. В этом видео пользователь показывает, как использовать маятник для направления «мистического энергетического поля» компьютера. Чтобы смотреть, нужно иметь чувство юмора.
44. Могут ли магазины, торгующие компьютерами, их починить?
    Думаете попросить кого-нибудь починить ваш компьютер? Тогда посмотрите это видео-расследование о том, как супермаркеты ремонтируют компьютеры. Исследуются три национальные сети.
45. Как исправить сломанную клавиатуру
    Если ваша клавиатура работает нормально, за исключением одной клавиши, остановитесь здесь. Сайт помогает предоставить вам запасные части, чтобы не пришлось покупать новое оборудование. Это конкретное видео для клавиатуры Dell.
46. Как почистить и починить мышь
    Клавиатура — не единственный элемент, который может выйти из строя. Посмотрите это видео, чтобы показать, как чистить и ухаживать за мышью, чтобы вам не приходилось делать ремонт. Все, что вам нужно, это ткань и спирт.
47. Как отремонтировать адаптер для ноутбука
    У этого пользователя сломался адаптер. В этом видео он показывает, как исправить самому. У него также есть другие полезные видеоролики по ремонту компьютеров своими руками.
48. Как исправить черный экран ноутбука
    Если у вас ноутбук, который просто не запускается, щелкните здесь.В коротком видео показано, как открыть заднюю панель и произвести базовый ремонт. Он также включает экранные инструкции.
49. Как починить ноутбук, поврежденный водой
    Это случается с лучшими из нас. На ноутбук пролита чашка воды. Узнайте, как избежать этой дорогостоящей ошибки и вернуть свой компьютер с помощью этого дурацкого плаката.
50. Запасной экран ноутбука
    Если вашему ноутбуку нужен новый экран, вам не обязательно быть новым. В этом видео показано, как отключить ЖК-экраны.Нажмите на их основной сайт, чтобы узнать больше.

Бонус!

Destroy It
Наконец, если вы не можете починить сломанный компьютер, это видео для вас. Он показывает десять основных способов уничтожить тот, который ни на что не годен. Раздаются огонь, бульдозер, сыр и другие методы.

Будьте осторожны и соблюдайте осторожность, когда следуйте приведенным выше 50 обязательным для просмотра видео YouTube по ремонту компьютеров своими руками. Некоторые из них могут привести к аннулированию гарантии, а компьютеры, которые все еще находятся на гарантии, могут предложить техническую помощь по телефону или через Интернет.

Решение проблем, связанных с питанием компьютера

Решение вопросов ремонта питания компьютеров

В этой статье мы рассмотрим несколько советов по устранению неполадок для определения причин выключения компьютера. Кроме того, мы подробно рассмотрим настройку BIOS типичного ПК в сопроводительном видео.

Питание отключается без предупреждения

Если компьютер выключается без предупреждения, это может быть вызвано несколькими причинами.Проблема может быть связана с перегревом системы, проблемой или ошибкой оборудования, вирусом или проблемами в операционной системе.

Перегрев — компьютер либо автоматически перезагрузится, либо полностью выключится, если станет слишком горячим. Это делается для защиты процессора (компьютерного чипа) от повреждения. Если от компьютера исходят какие-либо нерегулярные шумы, например звук высокой тональности, это может означать, что вентилятор компьютера вышел из строя. Чтобы устранить эту проблему, проверьте компьютер, чтобы убедиться, что вентилятор движется и обеспечивает достаточный воздушный поток.Кроме того, проверьте настройки BIOS, чтобы подтвердить скорость вращения вентилятора и температуру процессора. Вы можете получить доступ к BIOS компьютера, нажав специальную функциональную клавишу (например, F1, F2 или F10 и т. Д.) При первом включении компьютера. Появится сообщение «Нажмите F1, чтобы войти в настройки» или что-то подобное. Оказавшись там, просмотрите информацию о температуре процессора и скорости вращения вентилятора. Не все BIOS будут отображать эту информацию, но большинство новых компьютеров будут. Температура процессора зависит от процессора, но обычно (не всегда), если компьютер сообщает о температуре процессора выше 82 градусов во время простоя, может возникнуть проблема с перегревом.Изучите документацию к вашему компьютеру, чтобы узнать о типе процессора и диапазонах нагрева, в которых он может работать. Обнаружение проблем с перегревом может быть сложной задачей, потому что, если у вас плохой вентилятор или плохая вентиляция в компьютере, процессор в режиме ожидания может , а не перегреться пока он не сделает что-нибудь обременительное (например, запустит игру, интенсивно использующую процессор). Чем больше процессор обрабатывает данные, тем он нагревается, поэтому охлаждение является важным фактором в поддержании должным образом функционирующей машины.

Неисправный блок питания — Если ваш компьютер выключается случайным образом (в режиме ожидания) и / или если для включения требуется несколько нажатий кнопки питания, возможно, у вас неисправный или умирающий блок питания.Источники питания часто выходят из строя, и их не так дорого покупать и заменять.

Проблемы или ошибки оборудования — Если возникла (или была обнаружена) проблема с оборудованием или ошибка, это может привести к автоматическому завершению работы системы. Это иногда происходит, когда в компьютер недавно было установлено новое оборудование. Есть много способов определить, является ли это виновником, в зависимости от конкретного оборудования, которое вы установили. Если вы установили карту PCI / PCIe и включаете компьютер только для того, чтобы обнаружить, что он зависает, перезагружается или полностью выключается, скорее всего, проблема в этой карте.Если новое оборудование просто не работает должным образом, просмотрите страницу диспетчера устройств. После того, как вы проверите свою страницу диспетчера устройств и обнаружите, что на ней возникла проблема, необходимо удалить оборудование.

Вирус — Если компьютер был заражен вирусом, это также может привести к перезагрузке или выключению компьютера или к нестабильному поведению. Всегда, всегда, всегда запускайте обновленную антивирусную программу на своем компьютере.

Операционная система Проблема — Если компьютер продолжает перезагружаться без какого-либо предупреждения, это может быть вызвано проблемой операционной системы (ОС).Один из способов выяснить, является ли это причиной, — начать с перезагрузки компьютера и войти в программу настройки CMOS / BIOS при перезагрузке компьютера. После загрузки компьютера сядьте и подождите, чтобы увидеть, выключится ли система. Если он не выключается, попробуйте перезагрузить компьютер в безопасном режиме. Оставьте его в покое на время, когда он обычно перезагружается. Если все в порядке, то, скорее всего, существует какой-то конфликт драйверов устройства или другой конфликт программного обеспечения, вызывающий проблему во время нормального рабочего режима.

Windows перезагружается без предупреждения

Когда Windows перезагружается без предупреждения, это может быть вызвано программной проблемой или ошибкой, аппаратной проблемой или ошибкой, проблемами, связанными с нагревом, или компьютерным вирусом в операционной системе.

Проблема или ошибка программного обеспечения — Чтобы выяснить, вызвана ли проблема проблемой в программном обеспечении компьютера, необходимо перезагрузить компьютер в Safe Mode . Перезагрузка в безопасном режиме зависит от того, какая операционная система используется. В Windows после перезагрузки компьютера нажмите клавишу F8. В безопасном режиме вы можете проверить драйверы, расположенные на панели управления в диспетчере устройств. Диспетчер устройств покажет, есть ли у вас проблема с оборудованием.Если вы недавно установили программу, несовместимую с вашей системой, вам может потребоваться удалить ее. Если компьютер продолжает перезагружаться в безопасном режиме, вам может потребоваться восстановить его до более раннего состояния с помощью панели управления под значком восстановления. Это решит большинство проблем, которые могут возникнуть с несовместимым программным обеспечением.

Аппаратная проблема или ошибка — Если аппаратный сбой, это может привести к автоматическому завершению работы или перезагрузке Windows. Это иногда происходит, когда на компьютер недавно было установлено новое оборудование.Чтобы определить, является ли это основной причиной, просмотрите страницу диспетчера устройств. После того, как вы проверите свою страницу диспетчера устройств и обнаружите, что на ней возникла проблема, необходимо удалить оборудование.

Перегрев — компьютер автоматически перезагрузится (или выключится), если он станет слишком горячим. Если от компьютера исходят какие-либо нерегулярные шумы, такие как звук высокого тона, это может означать, что вентилятор на компьютере вышел из строя. Осмотрите компьютер, чтобы убедиться, что вентилятор работает правильно.

Операционная система Проблема — Если компьютер продолжает перезагружаться без какого-либо предупреждения, это может быть вызвано проблемой операционной системы (ОС). Один из способов выяснить, является ли это причиной, — начать с перезагрузки компьютера и войти в программу настройки CMOS / BIOS при перезагрузке компьютера. После загрузки компьютера сядьте и подождите, чтобы увидеть, выключится ли система. Если он не выключается, попробуйте перезагрузить компьютер в безопасном режиме. Оставьте его в покое на время, когда он обычно перезагружается.Если все в порядке, то, скорее всего, существует какой-то конфликт драйверов устройства или другой конфликт программного обеспечения, вызывающий проблему во время нормального рабочего режима.

Вирус — Если компьютер был заражен вирусом, Windows может автоматически выключиться. Могут создаваться вирусы, которые перезагружают систему каждые 5, 10, 15, 30 и т. Д. Минут. Убедитесь, что в системе установлена ​​последняя версия антивирусной программы. Чтобы решить эту проблему, необходимо выполнить сканирование / очистку / восстановление.Доступно множество антивирусных инструментов, которые могут помочь защитить компьютер.

Как определить, произошла ли серьезная ошибка

Хотите верьте, хотите нет, но иногда трудно определить, что произошла серьезная ошибка, особенно если вы были вдали от компьютера, когда произошло событие. Например, компьютер может перезагрузиться после «проверки ошибок», пока вас не было, но вы могли не заметить, когда вернулись, поскольку компьютер уже перезагрузил рабочий стол.Однако есть несколько подсказок, которые вам даст ОС. Например, в Windows вы можете получить сообщение об ошибке, которое выглядит примерно так:

Очевидно, ОС обнаружила, что компьютер неожиданно выключился. Более того, в этом случае он обнаружил «Системный сбой : ошибка остановки ». По сути, это означает, что ОС Windows обнаружила серьезную ошибку, в результате которой «синий экран» (подробнее об этом позже) выгружает память в файл для последующей отладки и перезагружается.

Компьютер также может предупредить вас о серьезной ошибке, предложив сообщить об ошибке в корпорацию Microsoft. Это означает, что обнаруженная ошибка «сбила с толку» ОС, и она хочет отправить детали инженерам Microsoft (анонимно), чтобы они могли просмотреть эту информацию и определить, нужно ли это исправить в будущих пакетах обновления / исправлениях. Не задерживайте дыхание. Они не помогут вам напрямую решить эту проблему.

Но самый полезный инструмент для документирования возникшей ошибки — это Event Viewer .Средство просмотра событий доступно во всех версиях Windows, начиная с Windows 2000. Он находится в папке «Инструменты администратора». Серьезные системные ошибки ищите в разделе «Система» средства просмотра событий.

Как видно из приведенного выше снимка «Системной ошибки», в разделе «Описание» журнала ошибок есть коды ошибок. Выполните поиск этих кодов ошибок в Интернете (например, в поиске Google), чтобы получить дополнительную помощь, чтобы определить основную причину этих ошибок. Помимо записей о системных ошибках, которые вы видите в области «Система» средства просмотра событий, вы также можете искать записи «Сохранить дамп».Эти записи будут выглядеть примерно так:

Эта более подробная информация показывает, что он перезагрузился после «проверки ошибок». Он предоставляет коды ошибок проверки ошибок и выгружает память, связанную с ошибкой, в файл «memory.dmp» для отладки инженерами.

Вся эта информация полезна, потому что она сообщает вам, когда произошла ошибка (отметка времени в журнале событий), что компьютер сделал в результате ошибки (он перезагрузился сам) и коды ошибок, которые были сгенерированы, чтобы вы могли исследовать эти коды. онлайн для получения дополнительной информации, помощи и возможных решений.

Ключевые слова

CMOS / BIOS Setup : Чтобы перейти в CMOS / BIOS Setup, во время фазы перезагрузки попробуйте ввести одну из пяти следующих клавиш на клавиатуре: F1, F2, DEL, ESC, F10. На мониторе должна отображаться точная клавиша, которую нужно нажать во время перезагрузки для входа в Setup . Будьте быстры, сообщение появится только на несколько секунд при включении.

Страница диспетчера устройств

: в зависимости от компьютерной системы, страница диспетчера устройств может быть доступна по-разному.В версии для Windows одновременно нажмите «Клавиша Windows» и «Клавиша паузы».

Скачать — это означает перенос любого типа содержимого с удаленного компьютера по на ваш собственный компьютер. Например, вы можете загрузить видео, игру, документ и т. Д. Когда вы загружаете элемент, вы копируете файлы откуда-то еще на свой компьютер. Вы можете скачать что-то из Интернета, с диска, с другого компьютера в вашей сети и т. Д.

Загрузить — Это противоположно загрузке.Это когда вы переносите файл (ы) со своего компьютера на на удаленный компьютер.

Аппаратное обеспечение — это относится к любым объектам, связанным с компьютером, к которым можно реально прикоснуться, например, к дискам, клавиатуре, принтерам, микросхемам, дисководам и т. Д.

Установить / удалить / переустановить — Когда вы устанавливаете что-то на свой компьютер, вы добавляете это в свою систему для использования в будущем, и оно останется на вашем компьютере до тех пор, пока не будет удалено.Удаление программы называется «Деинсталляция», в то время как переустановка означает, что вы удалили программу из своей системы, а затем снова установили (установили) ее. Некоторые примеры того, что можно установить: операционная система, такая как Windows, игра, антивирусная программа и т. Д.

Операционная система — это программа, которая используется для запуска других программ на компьютере. Это самая важная программа, которая будет в компьютере, и она считается «основой», поскольку она управляет ресурсами как аппаратного, так и программного обеспечения.

Reboot — перезагрузка компьютера означает его выключение, а затем повторное включение, чтобы он перезагрузил все с нуля. Его еще называют «Перезагрузка» или «Сброс».

Безопасный режим — Позволяет диагностировать проблемы операционной системы. Его можно использовать для исправления многих проблем, обнаруженных в операционной системе. В частности, если ваш компьютер работает нормально в безопасном режиме, но имеет проблемы в нормальном режиме, вы можете определить, что основные функции компьютера работают правильно, и вам следует сосредоточиться на более продвинутых драйверах, управляющих периферийными устройствами компьютера, которые загружаются в нормальном режиме. .

Программное обеспечение — В отличие от оборудования, программное обеспечение относится к компьютерным программам и данным, которые хранятся на компьютере. Программное обеспечение нельзя «осязать», в то время как аппаратное обеспечение. Примеры программного обеспечения включают видеоигры, языковые программы, офисные инструменты для повышения производительности, программы для редактирования фотографий и т. Д.

Вирус — компьютерный вирус совершает всевозможные «злые» вещи, зависящие от того, чего хотел программист вируса. Скорее всего, они удаляют файлы, повреждают данные, скрываются, чтобы их можно было быстро скопировать на другие машины, ставят под угрозу безопасность вашего компьютера и т. Д.Он может поступать из электронной почты, мгновенных сообщений или распространяться с определенных веб-сайтов. Это скрытые программы, которые могли быть случайно загружены, или же они могут быть «червями», которые специально покупали в Интернете компьютеры с уязвимостями в программном обеспечении. Страшно, правда? Вот почему крайне важно, чтобы у вас всегда была обновленная антивирусная программа.

Windows — это операционная система от Microsoft, которая очень распространена на многих компьютерах, особенно в деловом мире.Windows включает в себя все разные версии, такие как Windows 7, Windows Vista, Windows XP, 2000, 98, 95 и другие.

Питание PS3 / PS4 / XBOX / 360 / ONE с помощью блока питания ATX для ПК

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО НА СВОЙ РИСК Я НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЕ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ТРАВМЫ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ИЛИ ПОЖАРА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый контакт следующих разъемов ATX может выдерживать ток не более 6 ампер.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Некоторые провода блока питания ATX не соответствуют стандарту цвета проводов, поэтому используйте номер контакта, а не цвет.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Источники питания сторонних производителей редко обеспечивают указанные вольты и амперы, поэтому для достижения наилучших результатов используйте источники питания известных торговых марок.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: На некоторых проводах блока питания ATX напечатан текст, указывающий на более толстый размер провода AWG, тогда как на самом деле провод внутри имеет более тонкий размер.К сожалению, вы не сможете узнать, пока не перережете провод. Это должно быть только в случае неизвестных производителей источников питания.

20/24 Pin ATX:
С точки зрения взгляда на разъем ATX блока питания спереди и видимости гнездовых контактов.

ПРИМЕЧАНИЕ: + 5V SBY или 5V Standby — всегда под напряжением.

PCIe 6 pin:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Некоторые кабели PCIe 6/8 ATX не имеют среднего провода +12 В.В этом случае вы можете безопасно подавать через разъем только 12 вольт до 150 Вт.

ЦП 8-контактный

ПРОВОДА

Два общих размера проводов, используемых для блоков питания ПК, — это AWG 18 и AWG 20. По мере уменьшения номера провода AWG площадь поперечного сечения провода увеличивается. Максимальные безопасные значения ампер, которых следует придерживаться, если вы не знакомы с температурой изоляции проводов по отношению к амперам, следующие:

AWG 18 — 10 ампер
AWG 20 — 5 ампер

ПРИМЕЧАНИЕ: AWG 20 проводов с Изоляция, рассчитанная на 60 градусов Цельсия, безопасно выдерживает только 5 ампер.Ищите изоляцию, рассчитанную на 70 градусов Цельсия и выше, поскольку они способны работать с более высоким током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если эти калибры проводов используются вместе с разъемами ATX, это не отменяет того факта, что каждый контакт разъемов ATX может безопасно выдерживать только до 6 ампер.

КОНСОЛИ

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Оригинальный Xbox:

75 Вт.

Xbox 360:

Xbox One:

PS3:

Энергопотребление начальных устройств PlayStation 3 CECHAxx, CECHBxx, CECHCxx, CECH-Exx на базе 90-нм процессорного ядра Cell, диапазон 170–200 Вт Энергопотребление новых 40-гигабайтных устройств PlayStation 3 CECHGxx (65 нм процесс Cell / 90 нм RSX), диапазон от 120 до 140 Вт.Энергопотребление «тонкой» PlayStation 3 (45 нм техпроцесс Cell / 40 нм RSX) колеблется в пределах 65-84 Вт. Энергопотребление «супертонкой» PlayStation 3 колеблется в пределах 64-76 Вт.

PS4:

Pro: 50-160 Вт.

Slim: 40-100 Вт.

ПРОВОДА Ниже указано количество пар проводов 12 В / GND для каждой консоли. Консоли, перечисленные как одна пара, вы можете использовать одну точку 12 В и GND на 20-контактном разъеме ATX.Консоли, для которых требуются две пары, используют две пары 12 В / GND на 24-контактном разъеме ATX. Консоли, для которых требуется три пары, используют три пары 12 В / GND на 6/8-контактном разъеме PCIe или 8-контактном разъеме питания ЦП.

Пары консоли

XBOX

1 Оригинальный Xbox

XBOX 360
3 Ксенон, Зефир
2 Сокол. Опус, Джаспер

2 Тонкий, 360E

Xbox One
2 Xbox One

2 Xbox One S

3 Xbox One X

PS3

3 CECHAxx, CECHBxx, CECHCxx, CECHExx

2 CECHGxx, CECHHxx, CECHKxx, CECHLxx3 PS4

Slim 9034, Super CECHPxx и

PS4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не пытайтесь запитать материнские платы чем-либо меньшим, чем рекомендовано, поскольку это может привести к возгоранию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ

PS3 / PS4 отправляет 3,3 В на ACDC_STBY или синий провод на Xbox 360 / ONE, чтобы блок питания включил 12 В. Он поддерживает эту линию на уровне 3,3 В, когда консоль включена. Когда консоль находится в режиме ожидания, на эту шину не подается напряжение.

Блок питания ATX работает противоположным образом: когда компьютер выключен, на шине PWR ON есть 5 В, а когда вы включаете компьютер, схема материнской платы заземляет шину PWR ON, в результате чего 0 В на этой шине включает ATX. источник питания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Официальное напряжение в режиме ожидания, которое ожидает PS4, составляет 4,8 В, но отлично работает при немного более высоком напряжении 5 В в режиме ожидания ATX.

ПРИМЕЧАНИЕ: Официальное напряжение ожидания, которое PS3 ожидает для PS3 модели CECHAxx — CECHKxx, составляет 5 В, что точно такое же, как у блоков питания ATX.

ПРИМЕЧАНИЕ: Официальное напряжение ожидания, которое PS3 ожидает для CECHLxx — Super Slim модели PS3, составляет 5,5 В, но отлично работает при немного более низком напряжении ожидания 5 В ATX. Из всех исследований, которые я провел, я не обнаружил никаких проблем.

КАБЕЛЬ ПЕРЕХОДНИКА:

Рекомендуется установить переходной кабель, а не паять его непосредственно на материнскую плату.

ЧАСТИ:

Разъем ATX:

Приобретите 20/24-контактный штекер ATX для переходного кабеля. Вы должны покупать их новыми на eBay \ AliExpress \ и т. Д. Удалите неиспользуемые булавки, чтобы предотвратить нежелательное короткое замыкание. В качестве альтернативы вы можете использовать их со старых материнских плат ПК с помощью теплового пистолета, чтобы удалить их.

Провода:

Провода можно отрезать от старого, желательно неисправного блока питания ПК.Если у вас нет неисправного блока питания, обратитесь в местную мастерскую по ремонту компьютеров, и вы сможете получить их бесплатно.

Разъемы консоли:

XBOX 360 / ONE

Возьмите выходной кабель питания постоянного тока с разъемом от предпочтительно неисправного блока питания Xbox. Снимите его с блока питания и подключите схему адаптера к концу, противоположному входному разъему Xbox.

PS3 / PS4

Чтобы получить кабели питания 3/4/5 контактов для PS3 / PS4, поищите их на eBay \ AliExpress \ и т. Д.Чтобы получить 2-контактный разъем основного питания, попробуйте достать старые неисправные блоки питания, а затем распаять разъем. Если вы не можете найти или приобрести основной 2-контактный разъем питания, вы можете использовать кабельные наконечники, которые плотно прилегают к контактам питания материнской платы. Поищите их в магазине авто / электроники.

_{^{КАБЕЛИ:}}

XBOX 360 / ONE
Стандартные кабели Xbox можно подключать через провода цвета, которые должны быть подключены к следующим контактам ATX:

XBOX 360 / ONE ATX
Желтый => + 12 В => Желтый
Черный => GND => Черный
Красный => + 5 В SBY => Фиолетовый
Синий => 12 В Включено => Резистор / Транзистор
Серый => Не подключен

ПИТАНИЕ:

OPTOCOUPLER:

Используйте один из них, если у вас неисправен блок питания консоли.Обеспечивает полную изоляцию напряжения в режиме ожидания между материнской платой PS4 и блоком питания ATX. Они похожи на следующую картинку.

Детали:

Оптопара

— Если у вас неисправный блок питания консоли или ПК, проверьте его на наличие одного из этих резисторов

— значение зависит от технических характеристик оптопары

OR

ТРАНЗИСТОР:

Детали:

Транзистор — я использую 2N4401

Резистор — значение зависит от характеристик транзистора, 10 кОм для транзистора 2N440

Примечание: Другие модели транзисторов NPN также будут работать.

Используйте следующую схему. Красный контур — это форма транзистора со сквозным отверстием, если смотреть сверху, ножки обращены к полу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда консоль находится в режиме покоя / мгновенного включения, все вентиляторы корпуса, напрямую подключенные к источнику питания ПК, будут продолжать работать.

ИЛИ

РЕШЕНИЕ:

Без оптопары / транзистора и резистора, изображенных выше, путем перемычки GND и PWR ON на разъеме ATX мы можем принудительно включить источник питания ATX.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании этого метода не подключайте контакт PS4 ACDC_STBY, синий провод Xbox 360 / ONE или точку пайки материнской платы (зеленый).

ПРИМЕЧАНИЕ: С помощью этого метода вы можете использовать провода + 5V SBY (фиолетовый) или + 5V (красный), провода питания ATX для подачи на консоли требуемого + 5V резервного питания.

ПРИМЕЧАНИЕ: После выполнения обходного пути в зависимости от консоли вентилятор (ы) охлаждения процессора может продолжать работать, пока консоль выключена, а блок питания ATX подключен к электросети.

PINOUTS

Как видно на следующих рисунках, за исключением оригинального Xbox, я использовал текст или цвета для обозначения распиновки. Следующие цвета соответствуют разводке ATX.

Зеленый => Оптопара / Транзистор и резистор => PWR ON

Красный => + 5В

ORIGINAL XBOX:

Вы можете использовать обходной метод, но проложите провод от одного из разъемов источника питания + 3,3 В.В качестве альтернативы вы можете добавить регулятор от 5 до 3,3 В к шине SBY 5 В.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Оригинальный Xbox требует напряжения в режиме ожидания 3,3 В в точке Коричневый / Серый / Пурпурный / Синий, но блоки питания ATX выдают 5 В на шину SBY 5 В.

Схема любезно предоставлена ​​фанатом N64 на ogxbox.com.

XBOX 360:

ЖИР:

XBOX 360 SLIM:

XBOX 360 SLIM E:

XBOX ONE:

ЖИР:

XBOX ONE SLIM:

ПРИМЕЧАНИЕ. Xbox One S всегда рассчитывает только на вход 12 В, поэтому используйте обходной метод.

XBOX ONE X:

ПРИМЕЧАНИЕ. Xbox One X всегда рассчитывает только на вход 12 В, поэтому используйте обходной метод.

PS3

COK-00x, SEM-00x:

DIA-00x:

VER-00x, DYN-00x, SUR-00x, JTP-00x, JSD-00x, KTE-00x, MSX-00x, MPX-00x, NPX-00x, PPX-00x, PQX-00x, RTX-00x и REX- 00x:

PS4 :

FAT:

CUH-10xx

Верхняя часть.

Нижняя сторона.
CUH-11xx

CUH-12xx

SLIM МОДЕЛИ:

CUH-20xx


CUH-21xx / CUH-22xx

МОДЕЛИ PRO:

CUH-70xxCUH-71xx

Верхняя часть.

Нижняя сторона.
CUH-72xx

Верхняя часть.

Нижняя сторона.

ПЕРЕХОДНИКИ:

ВНИМАНИЕ: На следующих рисунках некоторых из моих адаптеров вы увидите, что я использовал кабельные наконечники / зажимы.Если ваш план копирует мою идею, я рекомендую вам использовать его только в целях тестирования, когда вы находитесь в той же комнате, что и ваша консоль. Я говорю это, потому что, если кабельный наконечник / обжимное соединение не имеет достаточно хорошего контакта с другим электрическим контактом, в нашем случае это будет вывод питания консоли, он вызовет его нагрев и, возможно, расплавит припой и / или пластик. . Сделайте следующее заявление на свой страх и риск. Что касается проверки того, когда консоль работает, вы можете по отдельности прикоснуться к клеммам / зажимам на + и — боковых штырях питания консоли, чтобы проверить, насколько они горячие.Я делаю это для своего тестирования, но если у вас есть какой-либо электрический имплантат тела, я, вероятно, не стал бы пробовать его, кардиостимулятор и т. Д. Можно было бы ожидать тепла, но жжение было бы проблемой.

XBOX 360:

FAT

SLIM

SLIM E

XBOX ONE:

ORIGINAL

XBOX ONE S

Кабель XBOX0002 ONE X

, запаянный кабель XBOX ONE X

8-контактный разъем питания процессора. Я сделал два варианта: один для использования внутри XB1X, когда он весь закрыт под углом 90 градусов, а другой — для целей тестирования — прямо.

Резервное питание:

Я сделал печатную плату адаптера PS3 Standby ATX. Работает со всеми моделями PS3, от FAT до Super Slim.

ШТЫРЬКИ + 12В И ЗЕМЛЯ

COK-00x и SEM-00x — ЦП ATX 8pin к PS3 + 12В и GND:

Я распаял штепсельную розетку / штепсельную вилку с PS3 APS-231 источник питания. Затем удалили часть пластика, чтобы можно было припаять 8-контактный разъем процессора.

DIA-00x и VER-00x — ATX PCIe 6pin к PS3 + 12v и GNDs:

Я расправляю «крылья» (то, что на конце загибается поверх изоляции провода) на конце разъема наконечника / обжима так, чтобы 3 контакта с каждой стороны разъема PCIe касались «крыльев» наконечника / обжима.Потом припаял штыри к проушине / обжиму.

DYN-00x, SUR-00x, JSD-00x, JTP-00x и KTE-00x:

Я припаял два кабельных наконечника / зажима к 6-контактному разъему PCIe ПК.

PS4 :

Питание в режиме ожидания:

Я сделал печатную плату адаптера PS4 Standby ATX. Работает со всеми моделями PS4, от оригинальных FAT до Slim и Pro PS4. В настоящее время мне не хватает одного из 4-контактных разъемов.

ШТЫРЬКИ + 12В И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Я припаял два кабельных наконечника / зажима к 6-контактному разъему PCIe ПК.Работает с любой моделью PS4.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ:

Разъемы питания PS3 и PS4.

Мне нужны 3,4-контактные и 5-контактные разъемы питания от неисправных блоков питания PS3 и PS4. Если у вас неисправный блок питания PS4, и вы сможете распаять разъемы и отправить их мне, это будет здорово. Дайте мне знать в комментариях, если вы готовы подарить мне разъемы? Я заплачу вам за пересылку через PayPal.

СОВЕТ: Отпаяйте разъем с подключенным к нему кабелем, чтобы штырьки разъема не двигались в пластике разъема при нагревании.

УМЕНИЯ:

Я хотел бы поблагодарить следующих людей за их вклад.

Blckbear — На сайте psx-place.com появилась идея использовать оптопару.

N64 freak — Over на ogxbox.com — для исходной схемы Xbox.

КОНЕЦ.

Руководство по ремонту импульсного источника питания

— Советы по ремонту импульсного источника питания | Терри Тровес

Приобретение надлежащего руководства по ремонту SMPS на самом деле очень важно для тех, кому не хватает опыта и ноу-хау для успешного ремонта неисправных импульсных источников питания.

Вы один из тех неопытных мастеров по ремонту, которые очень хотят как можно быстрее научиться ремонтировать блоки питания?

Хорошо, прямо сейчас загружаемая книга по ремонту SMPS, полная советов по ремонту и пошаговых картинок, определенно вам очень поможет.

Даже если у вас всего 1% таланта в ремонте импульсных источников питания, если вы готовы усердно работать и следовать соответствующему руководству, вы в конечном итоге будете очень хороши в этом.

Черт возьми, вы можете даже стать гением в этом!

И это неоспоримый факт.

Не верите? Что ж, сам мистер Гений, так сказал великий Альберт Эйнштейн!

Вот оно, прямиком от самого человека!

Кто вы такие, чтобы опровергнуть одного из самых умных людей, которые когда-либо жили?

Хорошо, хорошо, тупая шутка. Приношу свои извинения вам и мистеру Эйнштейну за то, что вложил слова в его уста.

А если серьезно, без хорошо составленного справочника все может стать очень неровным.Вы будете чувствовать себя так, как будто работаете в темноте.

Поиск и устранение неисправностей в источниках питания, очевидно, является сложной задачей, поэтому вы не можете просто выбрать подход «зайти и надеяться на лучшее».

Итак, где я могу найти руководство по ремонту SMPS?

Да, мне задавали этот вопрос (или в том же роде) много раз в прошлом, и, естественно, новички в ремонте электроники и техники.

Ответ на этот простой, но неотложный вопрос можно найти по по этой ссылке .Вы наконец-то найдете решение проблем, связанных с ремонтом вашего импульсного источника питания.

Почему эта книга для скачивания?

1) Он содержит исчерпывающую информацию об источниках питания ATX, компонентах SMPS, их работе, инструкциях по ремонту и многом другом, плюс все они написаны чудесно подробным, но легким для понимания образом.

2) Со схемами и подробным обзором функций каждой области импульсного источника питания i.е. первичный и вторичный.

3) Это значительно устраняет необходимость в догадках при поиске неисправностей в источниках питания , потому что есть много интересной информации и подсказок, относящихся к каждой функции схемы, доступной в SMPS, напряжениях и даже критических сигналах.

4) Важнейшие протоколы безопасности описаны в книге вместе с 11 историями поиска и устранения неисправностей и ремонта. Истории болезни чрезвычайно информативны . Мне еще не удалось найти руководство по ремонту SMPS, которое предлагает такое довольно большое количество историй болезни.

5) Изоляция проблем, связанных с импульсным источником питания, может быть решена несколькими способами, и эта книга содержит инструкции, которые помогут вам в этом. Возможность изолировать источник сбоя / ошибки очень полезна, потому что позволяет вам точно определить проблему, не теряя слишком много времени .

6) Он научит вас правильному способу выполнения проверки напряжения импульсного источника питания. Пошаговый процесс, описанный в книге, прост для понимания .

7) Вот самое большое преимущество … эта книга по ремонту SMPS поставляется с индивидуальной поддержкой по электронной почте . Кто оказывает поддержку? Да ведь автор книги, конечно же, сама Джестин Йонг.

Jestine Yong Bsc UK

Парень очень хорошо разбирается в вопросах, связанных с ремонтом электроники и в довершение всего; он очень полезен и очень быстро отвечает, когда дело доходит до ответа по электронной почте.

Скачав его книгу, я прочитал ее от корки до корки, но все же столкнулся с парочкой проблем, которые просто не мог понять.Я написал Jestine по электронной почте и получил ответ в течение нескольких часов.

Его ответ был подробным и точным. Благодаря предложениям и советам Джестин я смогла решить эти проблемы за считанные минуты.

С тех пор мы несколько раз переписывались по электронной почте, и он часто отвечал в течение 24 часов.

В целом, я очень рад, что решил загрузить это руководство по ремонту SMPS, потому что поначалу я был немного скептически настроен.

Я подумал, что книга может быть не для новичков.

Что ж, я рад, что ошибся!

Также следует отметить, что Джестин — настоящая находка.

Под этим я подразумеваю, что он на самом деле настоящий профессиональный инженер-электронщик, а также инструктор. Эта фотография, которую вы видите выше, не является каким-то случайным ботаном (прости, Джестин!), Которого каждый может получить на веб-сайтах стоковых фотографий.

Как я уже сказал, он также инструктор и управляет собственным учебным центром в Малайзии, стране в Юго-Восточной Азии.

Его учебный центр называется Noahtech Electronics Training, и он обучил и обучил бесчисленное количество начинающих техников / ремонтников электроники.

Вот фотография, на которой он обучает своих учеников в классе.

Вот еще одна фотография, на которой он позирует со своими учениками. Джестин слева с новой прической.

Так что будьте уверены, если вы получите его проводника, то попадете в надежные руки.

Перейдите сюда , чтобы узнать больше об этой книге по ремонту импульсных блоков питания, предназначенной только для загрузки, от Джестин Йонг.

Около года назад мне захотелось сходить с ума, потому что я не мог найти подходящего руководства по поиску и устранению неисправностей в импульсном блоке питания.

Инструкции, которые я обнаружил на разных веб-сайтах, были слишком запутанными, и их было трудно понять.

Излишне говорить, что я был крайне разочарован и разочарован, потому что мне действительно хотелось узнать, как как можно быстрее устранять неисправности импульсного источника питания.

Но я не бросил поиски!

В конце концов мое терпение было вознаграждено в виде руководства по ремонту SMPS, составленного очень опытным инженером-электронщиком.

Инженера зовут Джестин, и теперь он в значительной степени мой наставник по всем вопросам, связанным с поиском и устранением неисправностей импульсного источника питания.

Если вас интересует подробное руководство по ремонту ИИП, обязательно ознакомьтесь с его предложением.

Он доступен для загрузки и наполнен большим количеством картинок и диаграмм, которые помогут вам лучше понять вещи.

Что мне больше всего нравится в руководстве по ремонту SMPS от Jestine, так это то, что к нему прилагается индивидуальная поддержка по электронной почте.

Эта функция очень полезна, особенно для кого-то вроде меня, который в то время был новичком в том, как устранять неисправности импульсного источника питания.

Вот почему я считал Джестина своим личным наставником, потому что он несколько раз держал меня за руку, когда я консультировался с ним по электронной почте.

Я вспомнил, прочитав его руководство в прошлом году и применив некоторую информацию к действию, у меня возникло несколько вопросов относительно термистора с отрицательным температурным коэффициентом для импульсного источника питания, над которым я работал, и он быстро предоставил мне ответы на эти вопросы. все мои вопросы.

Это очень информативное руководство с первоклассной поддержкой, поэтому я без колебаний порекомендую его всем, кто ищет комплексные руководства по поиску и устранению неисправностей в импульсном блоке питания.

В любом случае, вот некоторая полезная информация об SMPS…

Количество основных цепей в импульсном источнике питания

Типичный импульсный источник питания содержит всего 11 основных цепей:

мостовая схема, обнаружение ошибок, цепь обратной связи, вход Схема защиты и фильтрации электромагнитных помех, схема генератора, схема коррекции коэффициента мощности, схема защиты, схема выборки, цепь вторичного выходного напряжения, цепь ожидания и, наконец, цепь постоянного тока запуска и работы.

Обратите внимание, что если одна из вышеперечисленных цепей перестанет работать, весь SMPS столкнется с рядом проблем.

Индикатор варистора

Варистор является одним из основных компонентов импульсного источника питания и предназначен для защиты электронного устройства от повреждения переходными напряжениями, генерируемыми молнией.

По сути, этот компонент помогает минимизировать электрические повреждения, тем самым делая электронику намного более надежной.

Так как же узнать, что варистор не работает должным образом?

Что ж, ключ кроется в верхней части варистора.Проблемный варистор обычно имеет темную верхнюю часть, которая открывается.

Вы можете легко проверить это с помощью аналогового измерителя с настройкой X 10 кОм и проверить, есть ли какие-либо показания.

Если да, это означает, что варистор не работает как обычно.

Чтобы получить полную информацию о том, как устранить неполадки импульсного источника питания, вам действительно следует ознакомиться с в этом руководстве .

Получите соответствующее руководство по поиску и устранению неисправностей SMPS, и вы будете ремонтировать блоки питания, как ветеран, в кратчайшие сроки!

Каждый раз, когда технический специалист-новичок спрашивает меня, как починить блок питания через Skype, я всегда рекомендую этому человеку приобрести руководство хорошего качества.

Это то, что окупится во много-много раз. Знания — это сила, люди.

Если вы планируете зарабатывать на жизнь этим видом деятельности, вам следует собрать как можно больше справочных материалов по поиску и устранению неисправностей электроники и ремонту.

Вы знаете, пару лет назад я ничего не знал о ремонте неисправных блоков питания. В то время я был начинающим техником.

Конечно, я не знал, как починить блок питания, поэтому сразу же зашел в Интернет и загрузил это довольно подробное руководство по ремонту блока питания.

В нем были все учебные пособия, информация и скриншоты, которые дали мне действительно большое преимущество.

Я предполагаю, что вам также может понадобиться фору, потому что давайте посмотрим правде в глаза, устранение неполадок и ремонт импульсных источников питания не так прост, как ABC.

Вот несколько советов и подсказок по ремонту импульсного источника питания…

1) Знание компонентов

Убедитесь, что вы ознакомились с компонентами, которые имеются в блоке питания.

Когда вы, например, ремонтируете блок питания компьютера, вы должны быть знакомы с такими компонентами, как силовые транзисторы, силовая ИС и силовой полевой транзистор.

Помимо вышеупомянутых компонентов, источник питания, как правило, также содержит следующие компоненты: импульсный трансформатор

, конденсатор фильтра, оптоизолятор IC, мостовой выпрямитель, вторичные выходные диоды, главный предохранитель, конденсаторы вторичного фильтра, и т. д.

2) Схема защиты

Я подумал, что должен просто упомянуть, что импульсный источник питания хорошо сохраняется благодаря так называемой схеме защиты.

Как следует из названия, цель этой схемы — защитить компоненты, расположенные в блоке питания.

Когда происходит что-то нежелательное, эта схема отключает определенную часть в блоке питания или может даже отключить все это.

Всего существует четыре широко используемых схемы защиты:

i) OCP или защита от перегрузки по току
ii) SP или защита от перенапряжения
iii) SDP или защита от теплового отключения
iv) OVP или защита от перенапряжения

3) закорочены Компоненты на первичной стороне

Обнаружение закороченных компонентов на первичной стороне источника питания может оказаться серьезным препятствием.

Но если вы его найдете, не останавливайтесь на достигнутом. Попробуйте также проверить резисторы.

Кто знает, может быть обрыв цепи, поэтому ее обязательно нужно заменить.

После того, как вы заменили поврежденные компоненты, внимательно посмотрите, можете ли вы найти какие-либо потрескавшиеся паяные соединения, и убедитесь, что вы их исправили.

Соберите все вместе и проведите тест, чтобы определить, работает ли блок питания.

В идеале вы можете протестировать его, используя технику лампочки, которую вы можете просмотреть на странице 154 руководства по ремонту источника питания.

Пособие прекрасно подходит как справочник по ремонту компьютерных блоков питания; Источники питания ЖК- и ЭЛТ-мониторов, ЖК-телевизоры, DVD-плееры и многие другие электронные устройства, содержащие импульсный источник питания.

Теперь вы можете быстро и легко приступить к делу и узнать, как исправить импульсный источник питания, как давний профессионал.

Продолжайте и ознакомьтесь с этим руководством по ремонту SMPS . Я на сто процентов уверен, что вы будете рады, что сделали.

Блок питания BBC Master — отремонтировать или заменить?

Три вещи неизбежны в жизни — смерть, налоги и перегоревшие конденсаторы в старом электронном оборудовании.Но, по крайней мере, вы можете что-то сделать с последним.

Включать компьютер 35-летней давности, который последние два десятилетия стоял на чердаке, глупо. Но мы все равно это сделали. Мастер BBC работал нормально, может быть, минуту, прежде чем нас встретили традиционным шумом и облаком волшебного дыма.

Ага, это взорванная кепка, ладно…

Как обычно, разрядился конденсатор пленочного фильтра. Эти вещи печально известны тем, что они высыхают. Недавно я заменил идентичные конденсаторы на швейной машине, принадлежащей SWMBO, и на моем принтере Epson MX-80 F / T III, оба примерно того же года выпуска, что и BBC Master.

Ричард, который щедро пожертвовал материнскую плату от своего ныне умершего Учителя, чтобы я мог вернуть свою к жизни, также оставил взорванный блок питания. Я подумал, что стоит попробовать его восстановить — не помешает иметь запасной блок питания. Я просто заменю взорвавшуюся крышку, подумал я, и, может быть, пару других на всякий случай.

Ой, правда…?

На высокой стороне

Я заказал в RetroClinic комплект конденсаторов, который включает в себя замену двух пленочных конденсаторов на стороне высокого напряжения переменного тока блока питания, а также электролитический колпачок 220 мкФ 50 В, который находится поблизости.

Столько конденсаторов. И это далеко не все. Самый правый оранжевый — это тот, который я уничтожил, удалив его, чтобы проверить его значение.

Однако, ожидая этого, я подумал обо всех остальных электролитах. А их очень много. На стороне переменного тока есть два конденсатора 100 мкФ 250 В. А на низковольтной стороне постоянного тока не менее семи конденсаторов.

Ни одна из этих крышек не имела очевидных проблем. Но электролиты портятся. Они могут высохнуть и взорваться, как и пленочный конденсатор.Они могут протечь. И даже там, где нет явных признаков проблемы, они могут перестать выполнять свою работу должным образом. Они просто стареют и начинают развивать более высокие, чем допустимые уровни эффективного последовательного сопротивления (СОЭ). Грубо говоря, конденсаторы блокируют постоянный ток и беспрепятственно пропускают переменный ток. Но со временем они начинают пропускать все больше и больше постоянного тока, после чего они действуют как резисторы (отсюда , эффективный в термине ESR).

Пока я с некоторым трепетом рассматривал идею замены такого количества крышек, я решил заказать замену для всех.Даже если я не успел фактически заменить их все (предупреждение о спойлере: я не сделал этого), нет ничего плохого в том, чтобы иметь коллекцию запасных крышек. Я не мог видеть значение одного ограничения на стороне постоянного тока, поэтому решил удалить его — случайно уничтожив его в процессе. Оказалось, что это 220 мкФ 25 В, и теперь его обязательно нужно было заменить!

Я также снял одну из двух крышек 100 мкФ 250 В со стороны переменного тока — это было нелегко, потому что она была приклеена горячим клеем — и обнаружил остатки, показывающие, что она протекает.Таким образом, оба этих конденсатора по 100 мкФ попали в список замены.

Остаток, оставшийся после снятия одной из крышек 100 мкФ 250 В. Противный!

Кстати, прежде чем что-либо удалить, я принял меры предосторожности и сделал много снимков на свой мобильный телефон, показывая расположение и ориентацию крышек. В отличие от печатной платы Epson MX-80, блок питания Acorn не имел очевидных маркировок для + и — соединений конденсаторов.

Нижняя часть крышки 100 мкФ 250 В вздулась — плохой знак.

Когда я начал работать, я понял, что на контурах компонентов есть белые точки, которые показывают, где должен присоединяться положительный вывод.

В итоге список электролитов был:

• 2x 100 мкФ 250 В
• 1x 220 мкФ 50 В
• 1x 22 мкФ 25 В
• 1x 220 мкФ 25 В
• 1x 470 мкФ 25 В
• 1x 2200 мкФ 25 В
• 3x 2200 мкФ 16 В

Когда они прибыли, первое, что меня поразило (не в первый раз), это то, что современные конденсаторы намного меньше, чем их аналоги 35-летней давности.Я не стал проверять физические размеры, но думаю, что все они подойдут.

План игры

Я решил, что мой план действий будет заключаться в том, чтобы сначала заменить колпачки на стороне высокого напряжения (и тот, который я разрушил на стороне постоянного тока), а затем посмотреть, каков будет выход.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ : Этот проект включал работу с устройством, которое использует сетевое напряжение. При работе с сетевым током нужно быть очень осторожным — он может вас убить. Когда дело доходит до сети, я сплошной цыпленок — на самом деле, я брезгливо отношусь ко всему, что намного выше 12В.Поэтому я был очень осторожен. Если вы сделаете что-то подобное, вы должны поступить так же.

Я заменил обе пленочные крышки, два электролитических электролита 100 мкФ 250 В, электролитический 220 мкФ 50 В и случайно сработавший 220 мкФ 25 В. Все это было не очень сложно.

Я дважды проверил, правильно ли я установил колпачки (колпачки из пленки не поляризованы, поэтому они не имеют значения), что все колпачки были правильного номинала и все паяные соединения были в хорошем состоянии с мостов нет. Затем я засунул блок питания обратно в металлический корпус, убедился, что ничто не касается того, чего он не должен, подключил и включил.

Свет погас.

Буквально. Сработал главный автоматический выключатель дома. Даже я мог понять, что что-то не так.

Отключив блок питания, я начал зондировать, нет ли каких-либо очевидных коротких замыканий, особенно на сетевой стороне платы. Я особенно хотел знать, был ли где-то замкнут на землю живой или нейтральный.

Проверка сопротивления между входящей линией под напряжением и нейтралью не показала очевидной неисправности: сопротивление начиналось с мегаомов и быстро возрастало по мере того, как ток от измерительных щупов заряжал конденсатор.Так что я начал копаться в другом месте.

Проверить компоненты в цепи всегда сложно, потому что трудно устранить влияние других компонентов, подключенных параллельно. Например, облако подозрений упало на керамический дисковый конденсатор (C8), подключенный к большому транзистору, установленному на большом радиаторе. В цепи этот колпачок зарегистрирован как полное короткое замыкание. Однако после выхода из схемы он прошел нормально.

Мне пока не удалось найти схему блока питания, так что это не помогло.

Я зашел на форумы Stardot, чтобы узнать, есть ли у кого-нибудь идеи. У них было много идей, но, увы, ничего актуального не оказалось.

Темные подозрения

Тем временем, вернувшись в главный блок питания, я все еще искал. Отсутствие изолирующего трансформатора (который мне определенно нужен, но, знаете ли, денег) означает, что я не смогу проверить фактическое напряжение на подключенной плате. Это сильно ограничивало мою способность находить вину.

Я имею в виду, я мог бы просто попробовать что-нибудь, воткнуть блок питания и щелкнуть выключателем.Но то, что электричество в доме раз за разом выходит из строя, скорее всего, расстроит моего более значимого Другого. А украшения дорогие.

У пары людей на Stardot были предложения по установке испытательного стенда, который включал бы лампу накаливания как способ предотвращения отключения электроэнергии. Но казалось, что потребуется много усилий, чтобы просто отремонтировать старый блок питания, которому суждено стать резервной копией, которая, вероятно, никогда не использовалась.

У меня возникли темные подозрения, что, когда конденсатор взорвался, он мог забрать с собой что-то еще.Даже если этого не произошло, я все еще имею дело с устройством 30-летней давности, которое, даже если у него сейчас нет проблем, скорее всего, получит их в ближайшем будущем. Я также столкнулся с ограничениями своих навыков и знаний в диагностике неисправностей блока питания.

При замене и тестировании компонентов все же удалось обнаружить несколько следов. Сами по себе это не вызвало проблем, но это было просто еще одно напоминание о том, что я имел дело со старым и не особо надежным оборудованием. Добавьте к этому мое отвращение к схемам с питанием от сети, и я начал думать, что это проект, которым не стоит заниматься.

Rip’n’replace

С другой стороны…

Средняя скважина ПТ-65А

Путешествуя по форуму Stardot, я узнал о существовании импульсного источника питания Mean Well PT-65A. Это (почти) замена BBC Micro или BBC Master PSU, потому что он имеет выходы +12 В, + 5 В и -5 В. Вам нужно самостоятельно подключить его и найти способ прикрепить его внутри экрана блока питания Beeb, но все это не является очень сложным, и здесь есть хорошее руководство.

В указанной выше публикации блога вы можете загрузить файлы 3D-принтера (STL) для кронштейнов, необходимых для установки Mean Well внутри корпуса блока питания Beeb.Не имея 3D-принтера, я использовал Sculpteo, чтобы сделать их.

Это был не дешевый вариант. Но помимо того, что избавил меня от необходимости самому собирать что-то вместе (хотя я не думаю, что это было бы сложно), мне интересна вся эта штука с 3D-печатью, и я хотел попробовать. Я не вижу, чтобы когда-либо оправдывал покупку 3D-принтера — черт возьми, я даже не могу оправдать расходы на струйный принтер для моей фотографии, потому что текущие расходы слишком высоки. Но возможность напечатать дизайн с помощью такой службы имеет гораздо больше смысла — точно так же, как изготовление печатных плат.

Но опять же… 20 евро за пару маленьких кусочков пластика, на мой взгляд, не очень хорошая цена. Я могу официально заявить, что мое любопытство удовлетворено и мне больше не нужно этого делать.

Обратите внимание

Еще пара примечаний к инструкциям на этом сайте. Рекомендованным поставщиком некоторых деталей была компания Distrilec. В итоге я неделями ждал, пока фирма выполнит заказ, без объяснения причин.

Обратите особое внимание на некоторые количества.Я этого не делал, и теперь у меня есть больше многожильных кабелей, чем я мог бы использовать за две жизни.

Кроме того, автор небрежно упоминает мимоходом, что, если вы используете рекомендованные соединители для обжима, что, вероятно, вам следует, вам понадобится соответствующий инструмент для обжима. Я как-то пропустил эту записку. Когда пришло время собирать блок питания, я обнаружил, что падаю почти на первом препятствии.

Поездка на Ebay и еще одно шестинедельное ожидание привели к тому, что я стал счастливым обладателем клещей для обжима с трещоткой.Они недешевы: я заплатил 32,95 канадского доллара. (И да, я нахожусь во Франции, продавец в Гонконге, поэтому не спрашивайте меня, почему он был выставлен в канакских песо.) Но это намного дешевле, чем настоящие профессиональные инструменты, которые приносят сотни, а иногда и более тысячи долларов. даже б / у. И они отлично работают.

Итак, после окончательной и надлежащей подготовки сборка нового блока питания прошла быстро и легко. Тот, который у меня сейчас есть в моем BBC Master, был отремонтирован до того, как я купил его, так что этот новый — всего лишь резервная копия.Но приятно знать, что он есть, что он совершенно новый и что он больше не питает ко мне зла.

Связанные

Не выбрасывайте неисправный ИБП. Ремонт источников бесперебойного питания

Используете ли вы ИБП (источник бесперебойного питания)? Они находятся в пределах бюджета небольшого офиса и домашних пользователей, и эти главные советы по обслуживанию показывают, как сохранить их работоспособность.

В нашей повседневной жизни мы сталкиваемся с разными типами проблем и также расстраиваемся из-за каждой из них.Иногда мы теряем деньги просто из-за недостатка знаний. Сегодня мы расскажем вам о хитрости, которая подарит вторую жизнь вашему компьютерному ИБП, а также сэкономит ваши деньги.

Это очень простой трюк, который может попробовать дома любой человек с элементарным электронным чутьем. С помощью этой уловки можно отремонтировать 90% ИБП компьютера в домашних условиях.

Не бросайте ИБП, просто следуйте нашему пошаговому руководству, чтобы вернуть его. Если вы думаете пойти в мастерскую по ремонту компьютеров, то большинство из них предложит вам купить новый ИБП, потому что они хотят получить нового клиента, такого как вы.Но меня это не убеждает. Вы можете самостоятельно отремонтировать ИБП своего компьютера.

Обычно срок службы любого ИБП составляет один или два года. В большинстве случаев батарея ИБП выходит из строя по истечении этого периода. Так что вам не нужно беспокоиться о своем ИБП. ИБП в порядке, сконцентрируйтесь на батарее.

Что делать с аккумулятором ИБП

Мы уже знаем, что наша система ИБП в порядке, но основная проблема — это аккумулятор. Решение очень простое — заменить старую батарею на новую.Большинство конфигураций батарей ИБП — от 12 В 7 Ач до 12 В 7,2 Ач. Убедитесь, что ваша новая батарея не разряжена, иначе она не будет работать.

Обычно батареи ИБП представляют собой свинцово-кислотные батареи, и новый ИБП обойдется вам в 50 долларов, но цена батареи для ИБП составляет всего 15 долларов. Вы можете купить батарею ИБП в любом магазине электроники.

Как заменить старую батарею ИБП

Откройте корпус ИБП

Давайте откроем все винты на задней стороне ИБП и просто осторожно откроем крышку ИБП.

Теперь просто посмотрите предохранитель ИБП. Иногда поврежденный предохранитель может быть причиной того, что ИБП не работает. Если вы обнаружите, что предохранитель поврежден, просто замените его новым.

Обычно емкость предохранителя может составлять 5А или 3А или что-то подобное, и вы можете получить его в любом магазине электрооборудования.

Подготовьте новую батарею к замене

Измеряя напряжение, вы можете убедиться, что ваша новая батарея в порядке. Если у вас нет считывателя напряжения, не беспокойтесь, покупая новую батарею, проверьте показания напряжения батареи в магазине электротоваров.

Отключите старую батарею от ИБП

Пришло время отключить старую поврежденную батарею от ИБП.

Как видите, к батарее подключены два кабеля. Один имеет красный цвет, а другой — черный. Красный кабель предназначен для положительного электричества, а черный — для отрицательного электричества.

Просто осторожно отсоедините эти кабели рукой. Перед этим убедитесь, что ваш ИБП не подключен к электросети.

Замените новую батарею на то же место

Вы почти закончили, просто замените новую батарею в том же месте. Просто сначала удалите старую батарею.

Замените новую батарею в том же месте и подсоедините красный кабель к красной клемме и черный кабель к черной клемме.

Закройте крышку и нажмите кнопку включения питания

Закройте его снова и нажмите кнопку питания, ваш ИБП заработает!

Скорее всего, вы собирались бросить этот ИБП, но, применив этот нехитрый прием, вы не только сэкономите деньги, но и получите творческое удовольствие.

---

Биография автора: Ванда Гривз — соучредитель BatteryChargersExpert.com — веб-сайта, который помогает людям находить, использовать и делать что угодно с их батареями, зарядными устройствами или соответствующими электрическими устройствами.

Когда ремонтировать компьютер и когда его заменять

Ни один компьютер не может служить вечно, но чтобы получить максимальную отдачу от своих вложений, вы, вероятно, захотите продлить его срок службы как можно дольше. Обновления и ремонт могут продлить вашу машину в течение приличного количества времени, но в определенный момент вам может быть лучше инвестировать в новый компьютер, чем тратить деньги на продолжение обслуживания.

В конце концов, каждый компьютер замедляется, даже если вы используете его для тех же целей, что и пять лет назад.

«Со временем вы получите обновления Windows или новую версию macOS, и все это может сильно повлиять на ПК», — говорит Джо Сильверман, владелец New York Computer Help. Даже некоторые из ваших приложений со временем будут обновляться, и для посещаемых вами веб-страниц может потребоваться больше ресурсов, чем раньше. (Помните, как выглядел Интернет в 90-е?). Когда машина замедляется до ползания, вам придется укусить пулю и потратить деньги на что-нибудь получше.

Прежде чем покупать новый набор ОЗУ, вы должны выяснить, что на самом деле вызывает замедление. Это покажет вам, действительно ли вам нужна замена, или вам стоит потратить больше времени на дополнительный ремонт или обновление.

Диагностика проблемы

Ваш компьютер состоит из нескольких компонентов, каждый из которых имеет свое предназначение. Любой из них (или несколько) может вызывать замедление или другие проблемы. Чтобы убедиться, что вы тратите деньги в нужном месте, вам необходимо диагностировать источник проблемы.

Во-первых, убедитесь, что это не проблема программного обеспечения. «Всегда полезно запустить тест на вирусы или вредоносное ПО и убедиться, что в фоновом режиме нет заражений», — говорит Сильверман. Вы также можете проверить использование ресурсов программами: на ПК откройте Диспетчер задач Windows (нажмите Ctrl + Shift + Esc ) и нажмите Подробнее ; на Mac откройте Spotlight (нажмите Command + Пробел) и найдите вместо него Activity Monitor . Если вы видите, что одна программа поглощает весь процессор или оперативную память, удаление ее и замена на другую может ускорить процесс.

«Также проверьте операционную систему — где-то может быть повреждение», — говорит Сильверман. «Если вы не переустанавливали операционную систему пять лет, возможно, пора».

Если вы не можете сузить проблему до одной программы или проблема связана с важной программой, например с веб-браузером, возможно, вам потребуется обновить оборудование. Во время следующего замедления откройте тот же диспетчер задач, перейдите на вкладку Performance и посмотрите на использование вашего процессора и памяти.Если какой-либо из этих графиков показывает особенно высокое и устойчивое использование, вы знаете, какая часть, вероятно, требует обновления.

Также возможно, что один из ваших компонентов полностью отказал. «Проведите тест жесткого диска с помощью такой программы, как HD Tune, у которой есть бесплатная пробная версия», — говорит Сильверман. «Это даст вам знать, насколько медленными или ненормальными являются некоторые операции чтения-записи, и если ваш жесткий диск выходит из строя». Мне также нравится CrystalDiskInfo, который не так тщателен, как HD Tune, но дает вам базовое и четкое представление о состоянии вашего жесткого диска бесплатно.

Пока вы просматриваете потенциальные проблемы, проверьте также свою оперативную память. «Отказ ОЗУ может привести к замедлению работы, но также может помешать включению вашего компьютера или случайно выключиться», — говорит Сильверман. «Так что запустите тест RAM, такой как Memtest, который проверит каждую флешку и увидит, в порядке она или нет. Если у вас плохая палка, обязательно замените ее ».

Как только вы сузите проблему до одного или двух компонентов, вы сможете лучше направить свой ремонт.

Выполните числа

К сожалению, обновление деталей стоит денег, и некоторые замены более выгодны, чем другие.

«ОЗУ определенно может повысить производительность, и переход с механического жесткого диска на твердотельный или SSD, вероятно, лучший способ ускорить работу вашего компьютера», — говорит Сильверман. В качестве бонуса вы, вероятно, сможете выполнить оба этих обновления самостоятельно. «Но я бы не стал модернизировать материнскую плату или процессор, — говорит он, — поскольку это приведет к номинальному увеличению скорости.«Когда вы заменяете ЦП на более новую модель, вам часто приходится заменять другие компоненты, чтобы обеспечить совместимость, — и тогда вы можете просто купить новую машину.

Чтобы определить, стоит ли обновление ваших денег, посмотрите, сколько оно будет стоить, и сравните это с возрастом компьютера. «Если компьютеру семь или более лет, и он требует ремонта, который составляет более 25% стоимости нового компьютера, я бы сказал, не чинить его», — говорит Сильверман. «Если вашему компьютеру три-четыре года, это лучшее время, чтобы начать поиски обновления, поскольку вы можете купить еще один-три года времени.«В этом возрасте вы, вероятно, сможете обойтись ремонтом, который стоит 50 процентов от стоимости новой машины. Дороже этого, и опять же, вам следует подумать о новом компьютере.

Заключительные мысли

Было бы здорово, если бы мы могли точно сказать вам, что делать, если ваш ремонт или замена потребуют определенной стоимости. Но трудно назвать точные цифры, применимые ко всем.