Как отличить диод шоттки от обычного – Telegraph
Как отличить диод шоттки от обычногоСкачать файл — Как отличить диод шоттки от обычного
Народ, как проверить диод шотки 31DQ Тестером показывает ом, это нормально или нет? Denis , Каким ‘тестером’, на каком пределе, как по способу измерения, током или Омметром? Зачем это нужно при исправном диоде? Denis , Омметром диоды не проверяют, тем более имея ‘тестер нормальный китайскии электронный’. Полупроводники пропускают ток только в одном направлении,а в обратном тока не пропускают,вернее пропускают,но он очень мал. Отсюда и способ проверки. Лично я их проверяю прозвонкой. При прямом подключении,прибор показывает значение только вот что оно значит ,при обратном ничего не показывает,если пробит то прибор пищит. Прозвонка реагирует на сопротивление меньше ома так у меня на тестере ,а то что выше показывает значения чего то. Ну все, приехали Теперь без объяснения физики не проверишь диод Объясняю, внутри диода, есть электроны и дырки, поэтому и проводит в одну сторону, когда все электроны уходят по проводнику платы, диод продырявливается и проводит в обе стороны, но бывает, что электроны не уходят, а приходят, но не могут перелезть через дырки, вот тогда — обрыв.
В обычном диоде дырок больше, чем в шотки, поэтому тестер показывает ом в прямом включении, ом для шотки нормально. Но лучше мерить падение на переходе, можно оценить остаток дырок. Небольшой экскурс в радиотехнику. Как было правильно замечено выше — необходимо мерять не прямое сопротивление диода , а падение напряжения на открытом диоде , это и есть напряжение открывания диода. Все вышесказаное справедливо для номинального тока через диод!!!!! Но по опыту могу сказать — живой ваш диод , если в обратном направлении показывает большое сопротивление. Denis , Самое простое: Специально для господ телемастеров! Проверка диодов с помощью омметра не является достоверной в силу различных способов схемотехники, применяемых напряжений питания и пределов измерения с разными токами в цепи измерения. Для цифровых приборов вопрос решен на уровне стандарта — диоды проверяются с использованием источника тока 1mA , при этом цифровое значение на шкале соответствует падению напряжения и выражается в mV, а не в ‘Омах’.
Для устранения необъективностей, в приборах, на позиции проверки полупроводников применяется маркировка в виде изображенного символа диода. Любым омметром можно проверить диод, кроме него еще можно проверить лампочкой с батарейкой, вольметром с омметром, источником постоянного тока и осциллографом, и еще кучей всего. Главное, чтоб в прямом направлении ток шел, а вобратном нет, в этом и вся суть проверки. Прозвонки у разных ‘качественных китайских приборов’ разные. У меня Appa, у нее вообще можно на любом диапазоне включить прозвонку, только вот порог писка будет разный. У старого, mastech был отдельный элемент проверки-прозвонка, она пищала на всем, что имеет сопротивление менее 1кОм, соответственно цифири, которые она показывала-сопротивление, измеряемого участка. Мужики, как же работать можно, не зная работы тестера и почему он разное показывает, Еще рывок, и может быть к зиме разберемся сообща, почему же на разных пределах он полупроводники по разному кажет. Вон,Ротор что-то намекнул там Правда,омметром с молодости проверяю диоды.
И правильно выходит Я не тот намек его имел в виду. Есть шоттки,что в обе стороны звонятся стрелками,но поразному. А ваще нет напряжения без тока,ибо оно упасть где-то должно,есть только потенциал. Проверяется обычным Тостером корейским. Товарищи подскажите у меня Шотки в прямом напрвлении меряет 0,6 а в обратном 1,6 на режиме прозвонки диодов. Ребята тут много информации про Диод — Шотки. Что-то я не понял, вопрос до сих пор не снят? При прозвонке обычным китайским цифровым мультиметром: Ес-сно, приведённые значения являются ориентировочными, и у некоторых экземпляров могут ‘вываливаться’ за пределы указанных диапазонов. В обратном направлении ток через диод ограничивается током утечки см. В противном случае то, что Вы ошибочно считаете диодом — не диод. В крайнем случае — труп диода при жизни он был правильным гражданином и мерился, как надо, был верным другом, хорошим товарищем и исполнительным работником. Просто даже при измерениях сначала надо ПОНИМАТЬ, что именно измеряете, а потом уже оголять концы Я надеялся что Александр 87 , ‘откроет нам глаза’, поставит точку, что впрочем ты и сделал, для ЭТОЙ темы.
Вот именно, хотелось бы то же самое услышать от Александр Так тут Рома — тут, как тут, бежит впереди паровоза!.. Strike , БАРК , ну дык с года тема тянется Ну, не смешно же уже. Если по 6 лет концы у диода искать — когда работать-то? Кстати, перечитал Александр 87 писал:. Измеряя ‘сопротивление’ диода, ты меряешь вовсе не сопротивление! Ты измеряешь ТОТ же параметр, что и в режиме прозвонки. Но в режиме прозвонки ты чисто измеряешь падение напряжения на перходе при нормированном токе без запятой , а в режиме измерения ‘сопротивления’ — нечто, что зависит больше от параметров тестера мульта , чем от параметров диода. Завтра кто-то возьмёт другой мульт, с другим ЭДС на щупах, и, согласно твоим рекомендациям, выкинет совершенно исправный диод. Прочти три моих поста выше Я что, зря час набирал? Есть возражения — можно поспорить А не проще ли проверить этот диод на работоспособность в той схеме, где он стоит, как правило по пяти вольтам в DVD? А проверяю их стрелочным тестером по углу отклонения стрелки цикла заряд-разряд.
При проверке обычным цифровым мультиметром в режиме прозвонки диод издает короткий писк и на экране цифры начинаю уходить в бесконечность я так понял что это сопротивление диода ,в обратную сторону писка нет,на экране цифры уходят в бесконечность. Омметром при выставлении М показывает Пробовал разобрать БП и проверить таким же способом диод шотки оттуда — просто статичные цифры. Инересно, какая будет дискуссия по поводу проверки обычного TUN или TUP? О полевых боюсь, даже заикаться Существует огромное количество ‘мастеров’, которые проверяют электролиты стрелочным тестером на Омах, оценивая работоспособность по отклонению стрелки. Так что, ты прав. О полевиках лучше не заикаться. Видимо такая же долгоиграющая, если на даты последних постов смотреть не научимся. Ну и что с того? Почему бы не потрындеть? Тема то всё равно ни о чём. Про электролиты я уже писал два года назад, в этой же теме. Да, Рetrovich2 , я тоже омметром проверяю, китайским DT и совдеповским Ц, и мне вполне хватает, и утечку тоже можно вполне определить.
А Роттор, наверное, просто забыл, что даже в учебных заведениях с первого курса учат полупроводники проверять омметром Вот, правда, утечку не каждый прибор покажет, и не всегда. Мои все пищат пищали до 30 ом, а при прозвонке катушек меняется тональность. Всем доброе время суток! Хтел узнать, как по внешнему виду определить, что передо мной — диод Шоттки? Вся тема об этом, но до тебя похоже не дошло. ДОБАВЛЕНО 09 Май , А у тебя есть чем температуру замерить??? Для ‘общения’ с электроникой нужно иметь приборы и навыки работы с ними. А для того, что бы ‘просто хотеть знать’, нужно книги читать, а не лезть на форум. Опять же, возьми в руки гугл и насилуй его своими вопросами, он на тебя не обидется. Может ли при таком эксперименте по временному прекращению работы вентилятора для охлаждения диодов повыситься напряжение на выходе блока питания?
Как проверить диод Шоттки мультиметром?
Обряд найти вторую половинку
Социальные проблемы молодежи в современном обществе
Диод Шоттки принцип работы
Полезные свойства молодых
Игрою игрой как правильно писать
Программа записывать образ диска на флешку
Оценка эффективности управленческой структуры
Что такое диод Шоттки, его характеристики и способ проверки мультиметром
Www eps ru
Кексы секреты приготовления
Cloth length перевод
Диод Шоттки
Meizu mx6 32gb ram 3gb характеристики
Explay pulsar характеристики
Расписание поезда одесса ужгород на 2017 год
Переделка цепи питания RTC у UT181A или как мелкий диод спас мультиметр
У мультиметра Unit UT181A есть по своему полезная вещь, встроенные часы реального времени, но вот выяснилось что есть у них глюк, а если говорить точнее, то глюк у моего экземпляра мультиметра.
Но возможно кто-то еще столкнется с подобной проблемой (не обязательно в мультиметре) и о её варианте решения я сегодня и расскажу.
Вообще я не знал как правильно назвать то, что мне пришлось делать, вроде на доработку не тянет, схема ведь осталась без изменений, как ремонт, так тоже не подходит, мультиметр ведь по сути работает.
Напомню, несколько лет назад купил я себе новый мультиметр и даже написал его обзор с тестами. Тогда я в обзоре писал, что пришел он с севшей батарейкой. Помню что писал продавцу, в итоге даже вернул небольшую денежку, заменил батарейку и на этом успокоился.
Но как же я ошибался, оказалось что через относительно небольшое время, может пол года, может меньше или больше, но батарейка опять разрядилась. В итоге в некоторых моих обзорах вы периодически могли видеть какие-то дикие даты, причем они могли быть разными.
В какой-то момент мне это конкретно надоело и решил я разобраться в чем проблема. Узел RTC построен на базе чипа SD2068.
Полез я в интернет и нашел его даташит из которого следует, что изначально задумано питание через два входа, вывод 3 от резервной батареи и вывод 8 от основной цепи питания.
Прозвонив выводы чипа выяснил, что на самом деле вывод 3 подключен к земле, а к выводу 8 через два диода подключена батарейка и основное питание, которое появляется когда мультиметр включен.
Полный даташит не нашел, зато выяснилось что у этого чипа есть брат близнец под названием BQ32000 и в даташите указано что хочет он по основной цепи питания аж целых 100мкА.
Вообще 100мкА это действительно много, например типовая емкость элемента 2032 составляет 210-240 мАч, соответственно при таком токе она разрядится через 100 дней.
Решение само лезло в голову, отключить плюс батарейки, поднять вывод 3 и подключить к нему резервное питание. Сделал, но облом, получил ситуацию, когда я даже не мог выставить время, т.е. захожу в настройки, выставляю, нажимаю ОК, а время не меняется, вернее изменения не сохраняются.
Далее пришлось просить «помощь зала», я обратился с вопросом по поводу часов к двум пользователям данного прибора и задал им один и тот же вопрос, а как у вас идут часы?
Оба человека отозвались очень быстро и ответили что у них все отлично.
Так, значит получается что проблема именно у меня. Далее в общении так получилось, что один из пользователей провел замеры тока потребления у себя и дал ссылку на даташит BQ3200 и SD2068, а второй пользователь дал ту информацию по SD2068, которой у меня не было.
Выяснилось, что в полном виде схема из даташита SD2068 выглядит куда как интереснее, есть вариант подключения как в мультиметре, т.е. питание только через основной вход и с диодной развязкой. У меня в даташите этой схемы не было.
Кроме того оказалось что ток потребления по основному входу должен быть в диапазоне 1.2-1.5мкА при работе только часов и 40-120мкА при передаче данных, опять же, в том даташите что нашел я, этой таблицы не было…
Поначалу была мысль, что попался чип с большим потреблением и даже подумывал купить новый.
Замерил в своем:
Тестер выключен, ток 25мкА
Тестер включен, ток -15мкА
Да, вам не показалось, ток течет в сторону батарейки, но ведь он может также точно течь в сторону мультиметра через второй диод.
1, 2. Выпаиваю чип и получаю ток примерно 30-32мкА даже без него и постепенно ток падает.
3. Ради интереса чуть чуть подогреваю место установки чипа паяльником, не прикасаясь к самой плате, ток опять растет.
4. Жду когда плата остынет, ток около 26мкА без чипа, выше у меня было 25мкА с чипом, с учетом разной температуры или еще чего-то получается, что основное потребление дают утечки диодной развязки.
Диоды находятся на другой стороне платы, под дисплеем. Тот что ближе, отвечает за питание от основных цепей, а который глубже, за питание от батарейки.
Сначала заменил тот, что отвечает за питание от основной цепи, это можно сделать даже не снимая дисплей.
Для замены использовались диоды LL4148, ссылка на них в заголовке обзора.
Эти диоды немного длиннее установленных, для наглядности приведу в качестве примера и другие диоды:
1. BAT42
4, 5. Пара 1N4148, но в немного другом цветовом оформлении, предположительно от Philips
5, 6. Банальные 1N4148 с радиорынка, такие же вы скорее всего купите и на алиэкспресс.
7. LL4148
8. Те что выпаял из мультиметра, что за диоды так и не определил, маркировка SD.
Кстати есть диоды еще меньше, если LL4148 идет в корпусе SOD80, то есть и MCL4148, параметры похожи, но корпус MicroMELF. Также есть 1N4148W в таком же корпусе как были родные, SOD-123, не говоря о 1N4148WS в SOD-323, 1N4148WT в SOD-523 и конечно MMBD4148 в SOT23.
В итоге мой 61E вообще не регистрирует какой либо ток, после установки чипа ток потребления 1.22мкА!
Как было видно на фото выше, стояли диоды с маркировкой SD, я нашел только диоды от Vishay S1D, но они больше размером, на 200 вольт и 1 ампер, явно не то.
Прозвонка тестером показала падение на них около 0.12 вольта, что похоже на диоды Шоттки. И вот здесь возможно кроется проблема, диоды Шоттки очень хорошие, но у них часто есть недостаток, большой ток в обратном направлении и для данного применения они не подходят.
Также есть и вторая проблема. Я бы мог оставить старый диод в цепи батарейки, но дело в том, что тогда чип будет всегда питаться от неё, так как падение на диоде от основной цепи будет явно больше, чем от резервной.
Соответственно надо заменить и второй диод, оба диода 1N4148, как и указано в даташите.
Имеем 2.
717 вольта на чипе и 2.991 на батарейке, она довольно старая.
При питании от основной цепи до диода 3.283 вольта, еще во время замены диодов присмотрел на плате удобную точку для измерения, левее и ниже батарейки.
Здесь мне стало любопытно и я захотел измерить основные параметры установленных диодов.
Результаты проверки в режиме измерения переходов полупроводников.
1. Из мультиметра
2. LL4148
3. 1N4148 с радиорынка
4. 1N4148 в другом цвете
5. КД522, привожу один вид так как результаты были одинаковы
6. BAT42
Видно что у выпаянного диода падение какое-то сильно уж маленькое даже для диодов Шоттки, для примера BAT42 также является диодом Шоттки, но падение на нем заметно больше.
Тоже тест падения, но уже при токе 50мА.
А это то, что я хотел узнать, ток утечки. Порядок тот же что на фото выше, единственная разница, первый диод проверялся при обратном напряжении 15 вольт, остальные при 20 вольт.
Сделано это было потому, что насчет паспортного обратного напряжения в первом случае не было данных и я не хотел его спалить раньше времени.
Да, 80мкА это как-то очень уж много, BAT42 показал значительно меньше, 0.14мкА, не говоря про обычные диоды, там обратный ток составлял 0.01-0.04мкА, причем реально думаю еще меньше, так как измерение проходило на пределе возможностей мультиметра.
Что сказать, по своему родные диоды классные, просто на мой взгляд они стоят не на своем месте, но могут быть полезны в других применениях. Мне даже стало любопытно, что это вообще за диоды, может кто-то узнает их.
Но исследовательский зуд погнал меня дальше, купил в ближайшем магазине новую батарейку размера 2032, оказалось что напряжение на ней почти как от основной цепи, 3.225 вольта, разница всего 60мВ.
Соответственно возможна ситуация, когда под большей нагрузкой падение на диоде основной цепи увеличится и он начнет питаться и от резервной, что и произошло в данном случае, но ток получился всего 0.
На этом доработку можно считать завершенной, часы работают, ток от батарейки с 25мкА упал до 1.2мкА, т.е. в 20 раз.
Выводы.
Думаю что изначально производитель поставил диоды Шоттки с целью уменьшить падение в этой цепи, хотя реально там с головой хватает и обычных 4148, пошли жалобы, стали ставить 4148, все пришло в норму. Ну а мне просто не повезло купить прибор как раз из этой партии, но возможно у кого-то тоже такая беда, потому и решил опубликовать описание проблемы, вдруг пригодится.
Следующим шагом хочу заменить встроенный аккумулятор на что-то более новое, возможно размера 18650, хотя там есть свои сложности, 18650 если и влезет, то с большим скрипом 🙁
И конечно огромное спасибо пользователям infino и electronus, потому как без их помощи починить прибор было бы сложнее.
Должен ли я заменить этот диод Шоттки?
спросил
Изменено 3 года, 10 месяцев назад
Просмотрено 1к раз
\$\начало группы\$
нуб-электронщик здесь.
Просто ищу совет по замене детали контроллера двигателя ebike. Я думаю, что я, возможно, закоротил один из диодов Шоттки (часть), пропустив ток через цепь без куска металла, контактирующего с мосфетом и выпрямителями с барьером Шоттки.
Во всяком случае, я проверил диод (извините, если эта терминология неверна), прикоснувшись красным индикатором мультиметра к среднему контакту и черным индикатором к внешнему контакту. Напряжение неуклонно поднималось до 1,9, а затем читалось как O.L. Я перевернул светодиоды, и они показали 0,2 В, я предполагаю, что какая-то утечка напряжения. Я также проверил диоды Шоттки с питанием, проходящим через цепь, и на моем мультиметре не было падения напряжения.
Замена этих диодов Шоттки решит проблему? Мотор моего велосипеда больше не работает. Во-первых, это было не так уж плохо, мотор выключался в середине поездки. Но, наконец, это просто прекратилось. Я прикрепил схему контроллера двигателя, который купил на ebay. Я надеюсь, что не повредил двигатель по своей глупости.
Ваша помощь очень ценится!
- диоды
- Шоттки
\$\конечная группа\$
5
\$\начало группы\$
Вы не «закорачивали» диод, так как напряжение на мультиметре не равно нулю, но, возможно, вы его сварили. «Кусок металла» может быть радиатором — без него диод будет перегреваться.
Ваши измерения мультиметром звучат подозрительно, но методы измерения и мультиметры сильно различаются. Что у вас должно получиться:
- Контакты 1–2: 0,3 В
- Контакт 2–1: O.L. в течение секунды
- Контакты 1–3: O.L. в течение секунды
- Контакт 3–1: O.L. в течение секунды
- Контакты 2–3: O.L. в течение секунды
- Контакты 3–2: 0,3 В
, где контакты 1, 2 и 3 могут быть любыми из них — вам придется проверить все шесть комбинаций, определить их расположение в схеме или попытаться идентифицировать деталь.
Тесты, которые вы провели при включенном питании, вряд ли дадут вам что-то полезное. На самом деле, они, скорее всего, вызовут повреждение — диодный режим мультиметра фактически подает напряжение, что изменит поведение тестируемой цепи. Это может не только активировать диод в неподходящее время, но и повлиять на другие части схемы, которые подключены. Если вы использовали режим напряжения, то это другое, но вы должны быть явными.
Медленное восхождение к O.L. а низкое 0,2В наоборот подозрительно. Это, вероятно, приготовлено, и если это так, это может привести к симптомам, которые вы описываете. Вероятно, стоит заменить его, но, учитывая важную роль, которую играют эти устройства, возможно, был побочный ущерб, поэтому я бы не был слишком уверен в том, что это исправление.
\$\конечная группа\$
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но никогда не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie
.
Диоды Шоттки
Диод Шоттки или выпрямитель с барьером Шоттки предназначены для использования в высокоэффективном выпрямлении, необходимом для приложений , таких как схема импульсного источника питания (SMPS), импульсный регулятор и т. Д. Если вы наблюдаете какие-либо электронные принципиальные схемы и компоновку, символ выпрямителя Шоттки выглядит точно так же, как обычный диод.
Даже внешний вид, форма и дизайн как у обычного диода. Основное различие между обычным диодом и диодом с барьером Шоттки заключается в номере детали. Из-за того же взгляда многие специалисты по ремонту электроники считают, что измерение диодов Шоттки — это то же самое, что и 9.0096 проверка нормальный диод.
В этой статье я покажу вам основной правильный метод проверки диода Шоттки, чтобы вы больше не путались. Используя справочник по полупроводникам и с помощью поисковых систем, вы легко узнаете, является ли проверяемый вами диод Шоттки, нормальным диодом, сверхбыстрым или даже демпферным диодом. При ремонте электроники вы не должны гадать, что это за компонент, просто найдите данные и подтвердите их, чтобы вы были на 100% уверены, как лучше всего это проверить.
После того, как вы убедитесь, что диод, который вы собираетесь тестировать, является диодом Шоттки, вы должны использовать правильный способ его измерения. Используя аналоговый мультиметр, установите его на диапазон, умноженный на 10 кОм, приложите красный щуп к катоду, а черный щуп к аноду. Вы должны увидеть, что указатель переместился на полную шкалу.
Закороченный диод барьера Шоттки покажет два показания полной шкалы, зарегистрированные на .метр панели. Предполагая, что специалист по ремонту электроники не знает, как проверить диод Шоттки, он или она может подумать, что диод зарегистрировал некоторые показания утечки, и заменить его. Диод Шоттки нелегко достать у местного дистрибьютора электроники.
Поиск замены диода Шоттки займет у вас время, и в этом нет необходимости, если вы знаете, как его проверить. Мастер по ремонту электроники может просто заменить «обычный диод» в качестве замены и надеяться, что он будет работать. Ну, оборудование все равно не будет работать, потому что вы заменили рабочий диод (диод Шоттки) на другой хороший нормальный диод! Фактическая неисправность все еще там, а не в диоде Шоттки.  |
Если вы используете обычный метод проверки диодов для проверки диода Шоттки, велика вероятность, что вы не решите проблему.
Теперь переверните зонд, и вы получите показания утечки. Другими словами, указатель немного переместится вверх. Это хорошая характеристика диода Шоттки, когда вы получаете этот тип чтения. Однако, если вы проверили нормальный диод и обнаружили, что он имеет два показания, то говорят, что диод неисправен и нуждается в замене.