«Метод Научного Тыка» или Как подключить двигатель от стиральной машины.

Небольшое предисловие.

В моей мастерской работает несколько самодельных станков, построенных на базе асинхронных двигателей от старых советских стиральных машин.

Я использую двигатели как с «конденсаторным» пуском, так и двигатели с пусковой обмоткой и пусковым реле (кнопкой)

Особых трудностей с подключением и запуском у меня не возникало. 
При подключении я иногда пользовался омметром (чтобы найти пусковую и рабочую обмотки).

Но чаще использовал свой опыт и метод «научного тыка» %)))  

Возможно таким заявлением на навлеку на себя гнев «знающих», которые «все и всегда делают по науке» :))). 

Но у меня и такой метод давал положительный результат, двигатели — работали, обмотки не перегорали :).

Конечно, если есть «как и чем» — то нужно делать «как правильно» — это я о наличии тестера и замере сопротивления обмоток.

Но в реальности не всегда так получается, а «кто не рискует … » — ну вы поняли :).

Почему я об этом говорю ?
Буквально вчера я получил вопрос от своего зрителя, опущу некоторые моменты переписки, оставив только суть:

 

Я пытался запускать как вы сказали через пусковое реле,(Кратковременно коснулся провода) но через некоторое время работы он начинает дымить и греться. МУльтиметра у меня нет, поэтому не могу проверить сопротивление обмоток(

Безусловно, тот метод о котором я сейчас расскажу — немного рискованный, особенно для человека, который не имеет дела с подобной работой постоянно.

Поэтому нужно быть предельно внимательным, и при первой же возможности проверить результаты «научного тыка» при помощи тестера.

Теперь к делу!  

Сначала вкратце расскажу о типах двигателей, которые использовались в советских стиральных машинках.

Эти двигатели условно можно было разделить на 2 класса по мощности и скорости вращения.

В основной массе активаторных стиральных машин типа «тазик с моторчиком», для привода активатора использовался двигатель

180 Вт, 1350 — 1420 об/мин.

Как правило такой тип двигателя имел 4 раздельных вывода (пусковая и рабочая обмотки) и подключался через пуско-защитное реле или (в совсем старых версиях) через 3-х контактную пусковую кнопку Фото 1.

Фото 1  Пусковая кнопка.

Раздельные выводы пусковой и рабочей обмотки позволяли получить возможность реверса (для разных режимов стирки и предотвращения скручивания белья). 

Для этого в машинах поздних моделей был добавлен простой командаппарат, коммутирующий подключение двигателя.

Встречаются двигатели мощностью 180 Вт, у которых пусковая и рабочая обмотка соединялись в средине корпуса, и на верх выходило только три вывода (фото 2)

Фото 2  Три вывода обмотки.

Второй тип двигателей использовался в приводе центрифуги, поэтому он имел большие обороты, но меньшую мощность — 100-120 вт, 2700 — 2850 об/мин.

Двигатели центрифуг обычно имели постоянно включенный, рабочий 

конденсатор. 

Поскольку центрифугу не было необходимости реверсировать, то соединение обмоток как правило делалось в средине двигателя. На верх выходило только 3 провода.

Часто у таких двигателей обмотки одинаковы, поэтому замер сопротивления показывает примерно одинаковые результаты, например между 1 — 2 и 2 — 3 выводом омметр покажет 10 Ом, а между 1 — 3 — 20 Ом. 

В этом случае вывод 2 — будет средней точкой в которой сходятся выводы первой и второй обмоток. 

Двигатель подключается следующим образом: 
выводы 1 и 2 — в сеть, вывод 3 через конденсатор на вывод 1.

По внешнему виду двигатели Активаторов и Центрифуг — очень похожи, так как часто для унификации использовались одинаковые корпуса и магнитопроводы.

Двигатели отличались только типом обмоток и количеством полюсов.

Существует и третий вариант запуска, когда конденсатор подключается только на момент пуска, но они довольно редки, мне такие двигатели на стиральных машинах не попадались.

Особняком стоят схемы подключения 3-х фазных двигателей через фазосдвигающий конденсатор, но тут я их рассматривать не буду.

Итак, вернемся к методу, который использовал я, но прежде еще одно небольшое отступление.

Двигатели с пусковой обмоткой  обычно имеют разные параметры пусковой и рабочей обмотки. 

Это можно определить как замером сопротивления обмоток, так и визуально — пусковая обмотка имеет провод меньшего сечения и ее сопротивление — выше, 

Если оставить пусковую обмотку включенной на несколько минут, она может перегореть, 
так как при нормальной работе она подключается только на несколько секунд.

Например сопротивление пусковой обмотки может быть 25 — 30 Ом, а сопротивление рабочей — 12 — 15 Ом.

Во время работы пусковая обмотка — должна быть отключена иначе двигатель будет гудеть, греться и быстро «пустит дым». 

Если обмотки определены правильно, то при работе без нагрузки в течении 10 — 15 минут двигатель может быть слегка теплым.

Но если перепутать пусковую и рабочую обмотки — двигатель также запустится, и при отключении рабочей обмотки — будет продолжать работать. 

Но в этом случае он также будет гудеть, греться и не выдавать положенную мощность.

А теперь переходим к практике. 

Сначала нужно проверить состояние подшипников и отсутствие перекоса крышек двигателя. Для этого достаточно просто покрутить вал двигателя. 
От легкого толчка он должен вращаться свободно, без заеданий, делая несколько оборотов. 
Если все нормально — переходим к следующей стадии.

Нам потребуется низковольтный пробник (батарейка с лампочкой), провода, электро вилка и автомат (желательно 2х полюсный) на 4 — 6 Ампер. В идеале — еще и Омметр с пределом 1 мОм.
Прочный шнурок длинной пол-метра — для «стартера», малярный скотч и маркер для маркировки проводов двигателя.

Для начала нужно проверить двигатель на замыкание на корпус поочередно проверив выводы двигателя (подключив омметр или лампочку) между выводами и корпусом.

Омметр должен показывать сопротивление в пределах мОм, лампочка

не должна гореть.

Далее закрепляем двигатель на столе,  собираем цепь питания: вилка — автомат — провода к двигателю. 
Маркируем выводы двигателя, приклеив на них флажки из скотча.

Подключаем провода к выводам 1 и 2, наматываем шнурок на вал двигателя, включаем питание и дергаем стартер.
Двигатель — запустился 🙂  Слушаем как он работает секунд 10 — 15 и выключаем вилку из розетки.

Теперь нужно проверить нагрев корпуса и крышек. При «убитых» подшипниках будут греться крышки (и слышен повышенный шум при работе), а при проблемах с подключением — более горячим будет корпус (магнитопровод).

Если все в порядке — переходим дальше, и проводим те же эксперименты с парами выводов 2 — 3 и 3 — 1.

В процессе экспериментов двигатель, скорей всего будет работать на 2х из возможных 3х комбинациях подключения — то есть на рабочей и на пусковой обмотке.

Таким образом находим обмотку, на которой двигатель работает с наименьшим шумом (гулом) и выдает мощность (для этого пытаемся остановить вал двигателя, прижимая к нему деревяшку. Она и будет рабочей.

Теперь можно попытаться запустить двигатель при помощи пусковой обмотки. 
Подключив питание к рабочей обмотке, нужно коснуться третьим проводом поочередно коснуться одного и другого вывода двигателя.

Если пусковая обмотка исправна — двигатель должен запуститься. А если нет — то «выбьет автомат» %))).

Конечно этот способ не совершенен, есть риск сжечь двигатель 🙁 и применять его можно только в исключительных случаях. Но меня он выручал много раз.

Лучшим вариантом конечно будет определить тип (марку) двигателя и параметры его обмоток и найти в интернете схему подключения.

Ну вот такая «высшая математика» 😉  А за сим — разрешите откланяться.

Пишите комменты. Задавайте вопросы, и подписывайтесь на обновление блога :).

Самоделки из двигателя от стиральной машины, как подсоединить и запустить электромотор

Морально устаревшая или вышедшая из строя бытовая стиральная машина содержит в своем составе достаточно много конструктивных элементов, которые, побывав в руках умельцев, смогут пригодиться в домашнем хозяйстве. К таким узлам относятся различные выключатели и реле, шкивы, барабан из нержавеющей стали и др. Однако чаще всего встречаются самоделки с использованием двигателя от стиральной машины.

Виды двигателей от стиральных машин

В зависимости от варианта конструкции стиральные машины оснащаются различными типами моторов. Среди них асинхронные, коллекторные и инверторные электродвигатели.

Асинхронные двигатели

Конструктивно асинхронные электродвигатели состоят из двух основных частей — неподвижного статора и ротора, скорость вращения которого может превышать 2500 об./мин. Такой мотор прост в обслуживании, имеет низкий уровень шума и невысокую стоимость. Однако из-за существенных недостатков (большие габариты, малый коэффициент полезного действия (КПД), сложность электрической схемы управления и пр.) они в стиральных машинах сейчас не используются. Их можно встретить только в старых моделях типа СМ-1,5 «ЦНА» (Тамбовский завод «Ревтруд»), «Донбасс», «ОКА» (Нижегородский завод им. Я. Свердлова), «Рига» и др., изготовленных до 2000 года.

Коллекторные электромоторы

Коллекторные электродвигатели — это моторы, которые в настоящее время установлены примерно на 80% стиральных машин («Вятка-автомат», полуавтоматические модели серии «Эврика» и пр.). Конструктивно они несколько сложнее асинхронных двигателей, так как, кроме статора и коллекторного ротора, требуют наличия тахогенератора и токопроводящих щеток. Коллекторные электродвигатели обладают:

• малыми габаритными размерами;
• значительным пусковым моментом;
• простой схемой управления;
• высокой скоростью вращения ротора и др.

Важно! При этом коллекторный электромотор требует регулярного технического обслуживания, связанного с износом коллекторно-щеточного узла, и отличается высоким уровнем шума.

Инверторные электродвигатели

Конструктивно инверторные (бесколлекторные) электромоторы, также как асинхронные двигатели, состоят из статора и ротора. Однако благодаря использованию технологии прямого привода и схемы управления трехфазного инверторного типа (оборотами управляет частотный преобразователь), разработчикам удалось устранить ряд соединительных элементов, что улучшило их эксплуатационные характеристики. От двигателей других типов они отличаются:

• высоким КПД;
• большой мощностью;
• длительным сроком эксплуатации;
• низким уровнем шума и др.

Из недостатков специалисты отмечают более сложную схему управления, что несколько увеличивает стоимость стиральных машин-автоматов (Indesit, LG, Ardo и их аналоги).

Демонтаж и подключение электродвигателей

Извлекая б/у электромотор из корпуса стиральной машины, необходимо учитывать некоторые нюансы.

1. Асинхронный двигатель снимают вместе с конденсатором. При этом конденсатор необходимо разрядить, в противном случае можно получить удар током.
2. На статоре низковольтного коллекторного электромотора установлены постоянные магниты, попеременно подключаемые к источнику тока. На корпусе такого двигателя должна быть информационная табличка с указанием величины и полярности подключаемого напряжения.
3. Инверторные электродвигатели демонтируют вместе с блоком электронного управления. На корпусе последнего также имеется табличка (наклейка), где указана величина питающего напряжения и его полярность.

Прежде чем запустить двигатель от стиральной машины, необходимо разобраться в назначении его проводов и правильно их подключить. У разных производителей они имеют различные цвета, поэтому предварительно их необходимо «прозвонить» с помощью тестера.

В самоделках чаще всего используются коллекторные электродвигатели от стиральных машин. Они, как правило, имеют 6 проводов. При этом выводы от тахогенератора практически не используются. Их сопротивление при прозвонке составляет порядка 60-70 Ом. Определив эти провода, их отводят в сторону и скрепляют изолентой (чтобы не мешали).

Оставшиеся проводники идут к статору и ротору (2 провода) и к токопроводящим щеткам (2 провода). На монтажных схемах их обозначают цветными или нумерованными стрелками. Например, «стрелками 1» помечают провода, ведущие к щеткам, а «стрелками 2» — к обмоткам статора. Проще всего определить выводы, идущие от щеток. Их прозванивают со стороны контактов, предварительно вынув графитовые стержни. Сопротивление проводов обмотки статора находится в диапазоне 12-35 Ом.

Встречаются также моторы, имеющие 3, 4 или 5 проводов. При этом трех проводная схема используется в однофазных моторах, где пусковая обмотка (с меньшим сопротивлением) подключается через конденсатор. Кроме того, один из проводов может быть заземляющим. Выводы, которые не прозваниваются, могут идти к различным датчикам (например, датчику температуры и др.). Имеет значение и схема включения электродвигателя — звезда или треугольник.

Определив пары проводов, идущие от ротора и статора, соединяют по одному от обмотки статора и от щетки ротора. Оставшиеся два провода подключают к электросети и тестируют работоспособность электродвигателя.

Совет! В целях безопасности, перед подсоединением к электросети напряжением 220 вольт, двигатель необходимо надежно закрепить на неподвижном основании. Это позволит избежать его непроизвольного перемещения при подаче питания.

Самоделки из двигателя от стиральной машины

Электродвигатель от стиралки можно приспособить в качестве основного силового агрегата в самых разных конструкциях. Приступая к работе, необходимо в первую очередь определиться с деталями, которые будут насажены на вал этого мотора, и обеспечить их надежное крепление. Для этого необходимо оснастить вал электродвигателя соответствующей насадкой.

Доработка электродвигателя

Основная проблема, которую приходится решать при доработке электромотора — несоответствие посадочных отверстий деталей, которые будут крепиться на валу, с диаметром последнего. Для сопряжения этих частей необходимо изготовить специальный переходник (фланец). С одной стороны на нем должна быть резьба для установления детали, а с другой — элемент, позволяющий надежно закрепить фланец на валу мотора.

Чаще всего для изготовления такого фланца используют отрезок стальной трубы длиной не более 20 мм и диаметром 32 мм. На одном из концов этой трубы нарезают резьбу, длина которой должна не менее чем в два раза превышать толщину устанавливаемой насадки.

Важно! Резьба должна нарезаться в направлении, противоположном вращению вала электродвигателя. В противном случае установленная деталь будет слетать, что небезопасно для пользователя.

Противоположный конец трубы нагревают паяльной лампой и запрессовывают его на вал электромотора. После остывания фланец будет надежно закреплен. Для упрочнения желательно просверлить поперек соединения отверстие и дополнительно стянуть вал и фланец болтом с гайкой. Такая доработка позволит надежно закрепить на валу двигателя любую насадку (шкив для ременной передачи на компрессор, точильный или отрезной круги, режущие лопасти и др.). Использовать доработанный таким образом электромотор можно при создании различных самоделок.

Наждак

Чтобы наточить ножницы, ножи, сверла и другие режущие инструменты, мотор необходимо закрепить на верстаке или другой подходящей поверхности. Для этого лучше всего изготовить промежуточную рамку (подставку), на которой, используя штатные крепежные отверстия, установить двигатель. Конструкция рамки должна обеспечить надежное крепление узла на рабочем месте.

Следующая операция — установка точильного камня. Для этого необходимо подготовить три гайки с соответствующей резьбой и две подходящих шайбы. Одну гайку накручивают на фланец до упора, затем одевают шайбу, потом — наждачный круг и еще одну шайбу. Весь этот «сэндвич» стягивают второй гайкой. Третья гайка используется для того, чтобы законтрить резьбовое соединение. На этом создание наждака можно считать законченным.

Совет! Такое устройство можно собрать, используя даже маленький электродвигатель от стиральных машин типа «Малютка».

Аналогичным образом изготавливаются и другие простейшие приспособления, например, циркулярка, шлифовальная машинка (гриндер) и пр. Но если запуск наждака можно осуществить просто, с силой крутнув его рукой (соблюдая осторожность), то при использовании более сложных механизмов, изготовленных с применением электродвигателя от старой стиральной машины, необходимо наличие пускового устройства. Как изготовить такие самоделки своими руками, будет рассмотрено ниже.

Токарный станок

Надежно закрепив рамку с электродвигателем на верстаке, можно сделать многофункциональный токарный станок, предназначенный для обработки деревянных заготовок. В его состав входят:

• передняя бабка, закрепленная непосредственно на валу электромотора;
• задняя бабка, предназначенная для надежного крепления обрабатываемой заготовки;
• подручник, обеспечивающий удобное использование инструмента (резец, стамеска и др. ).

Пилорама

Сооружение стационарной пилорамы начинают с изготовления специальной станины с технологической прорезью под пильный диск. На нее затем устанавливают электродвигатель от стиральной машины, предварительно закрепив на нем небольшой шкив для приводного ремня. Большой диск устанавливают на вал дисковой пилы. Шкивы между собой связываются клиновидным или ручейковым ремнем.

Корморезка

Чтобы изготовить корморезку, кроме двигателя от стиральной машины, понадобится еще и ее барабан, в задней стенке которого нужно выполнить отверстие для вала электромотора. Затем, установив мотор на барабане, закрепляют на валу режущие элементы (2 ножа). Сверху барабан должен закрываться крышкой, иначе порезанное сырье будет вылетать из него.

Заключение

Приобретая новую стиральную машину, не стоит выбрасывать отслуживший свой срок агрегат на свалку. Его составные части, а особенно двигатель можно применить для изготовления полезных в домашнем хозяйстве поделок, сэкономив на этом некоторое количество материальных средств.

Самые надежные стиральные машины

Стиральная машина Electrolux PerfectCare 600 EW6S4R06W на Яндекс Маркете

Стиральная машина Samsung WW65K42E08W на Яндекс Маркете

Стиральная машина LG F-2J5HS4W на Яндекс Маркете

Стиральная машина Gorenje WP 7Y2/RV на Яндекс Маркете

Стиральная машина BEKO WRS 55P2 BSW на Яндекс Маркете

Наждак двигателя своими руками от стиральной машины

Сломалась стиральная машина и не подлежит ремонту, что с ней можно сделать? Вопрос вполне резонный, если на запчасти не продать, а выбросить жалко, то можно попробовать сконструировать из его частей полезную вещь. В этой статье мы решили рассказать о том, как можно сделать из двигателя стиральной машины домашний наждак своими руками.

Наждачное приспособление и его назначение

Наждак — вещь полезная в хозяйстве. Им очень удобно точить металлические ножи, ножницы, сверла, лопаты и другие инструменты. В магазинах можно купить подобное устройство, их выбор велик. Однако цена может заставить отказаться от такого приобретения. Поэтому можно попробовать сделать наждак своими руками из двигателя от старой стиральной машины.

Для проведения таких работ нужно хорошо представлять, как делается наждак, из каких частей он состоит. Самый простой вариант наждака имеет:

9двигатель 0013; втулка
• ;
фланец
• ;
• пусковое устройство;
• наждачный круг;
• защитный кожух;
• электрический кабель и вилка;
Поддержка
• .

Из всех этих деталей потребуется приобрести качественный наждак. Все остальные детали можно сделать своими руками, об этом пойдет речь далее.

Фланец шлифовальный

Для установки наждачного круга на втулку двигателя от стиральной машины необходим фланец, так как диаметр вала обычно не совпадает с диаметром камня. Если нет подходящего по диаметру заводского фланца, то делаем своими руками. Берем кусок металлической трубы, диаметр которой такой, чтобы труба легко и плотно нажималась на вал двигателя; обычно подходит труба диаметром 32 мм. Длина стальной трубы не должна превышать 150-200 мм, этого будет достаточно, чтобы закрепить на ней наждачный круг.

Итак, на одном конце трубы с помощью метчика делаем резьбу длиной примерно в два раза больше толщины круга. После этого второй конец трубы нужно хорошо нагреть, например паяльной лампой, и надеть на вал. Закрепить самодельный фланец можно сваркой, если есть возможность, или болтом, просверлив для этого фланец и вал насквозь.

Важно! Резьба на фланце должна быть противоположной относительно вращения вала двигателя от стиральной машины, чтобы наждачная шайба не слетала при вращении. Если резьба нарезана неправильно, то на асинхронном двигателе придется изменить ход вращения вала.

Переходная деталь от двигателя к наждачному кругу готова, теперь накручиваем на резьбу гайку, затем шайбу. После шайбы надеваем шлифовальный круг, который фиксируем шайбой и гайкой. Хорошо затяните гайки, для прочности можно накрутить на конец еще одну контргайку.

Подключаем двигатель

Для самостоятельной сборки наждака мастер рекомендует брать двигатели от стиральных машин советских времен типа Волги, Оки или Вятки. Это объясняется тем, что двигатели на них мощные. В целом двигателя мощностью около 200 Вт хватает на 1000-1500 об/мин, хотя двигатель мощностью 400 Вт на 3000 об/мин можно использовать и для изготовления наждака своими руками. Но при этом наждачный камень должен быть очень прочным, иначе на таких скоростях он разрушится.

Очень важным этапом изготовления наждака является подключение двигателя к электрической сети. Для этого потребуется электрический провод и вилка. Подключение двигателя от стиральной машины автомат и двигатель от советской стиральной машины немного отличается. В двигателе от автомата из шести проводов потребуется всего 2 провода, идущие на щетки двигателя и 2 провода от статора. Оставшиеся 2 провода это провода тахометра.

Чтобы найти эти провода, нужно взять мультиметр. Замерив сопротивление проводов, находим провода тахометра, их сопротивление около 70 Ом и убираем в сторону. Сопротивление остальных проводов определяют попарно. Теперь один провод статора подключаем к проводу от щеток, изолируя соединение изолентой. Оставшиеся два провода подключаются к электропроводу с вилкой на конце.

Важно! Конденсатор для такого двигателя не требуется; он начнет вращаться сразу после включения в розетку.

Для подключения двигателя от советской стиральной машины нужно определить из 4-х проводов какие рабочие и какие пусковые:

1. Берем мультиметр и прикладываем щуп к одному проводу, второй щуп прикладываем поочередно к остальные провода, как только пара будет найдена, убираем провода в сторону.
2. Затем измеряем сопротивление второй пары проводов.
3. Выбираем рабочую обмотку, в данном случае — это та пара проводов, сопротивление которой оказалось меньше.
4. Теперь подключаем провода рабочей обмотки напрямую к электропроводу с вилкой. Можно так и оставить, но тогда для запуска двигателя нужно покрутить рукой наждачный круг и он начнет вращаться. В качестве пускового устройства можно использовать кнопку для звонка. Как подключить его в цепь своими руками? Необходимо подключить один провод кнопки к рабочей обмотке через клемму, а второй к пусковой. На схеме справа показано, как подключить самодельный наждак от двигателя через кнопку, где SB — кнопка, OB — рабочая обмотка, SW — пусковая обмотка.

Внимание! Конденсатор в качестве пускового устройства использовать нельзя, это приведет к сгоранию обмотки.

При работе с электрикой своими руками будьте осторожны. Если сомневаетесь в своих возможностях, обратитесь к тому, кто «разговаривает» с вами мультиметром и понимает, как правильно подключить самодельный наждак к сети. Также вы можете найти видеоинструкцию по подключению двигателя в интернете или посмотреть это видео.

Делаем монтаж

Завершающим этапом изготовления наждака является его закрепление на ровной поверхности, например, на верстаке или столярном столе. Эмери можно прикрутить к старому устойчивому табурету. На корпусе мотора от стиральной машины есть крепления с отверстиями. Непосредственно перед прикручиванием на поверхность стола или табуретки уложите металлический лист, который также необходимо закрепить.

В целях безопасности над наждачным диском можно закрепить дугу из металла, которая защитит от летящих частиц во время работы. Кроме того, Обязательно надевайте защитные очки при работе с наждаком.

Итак, сделать наждак из двигателя от стиральной машины своими руками не сложно, наберитесь терпения, внимательно читайте советы, смотрите видео. Помимо наждака, из двигателя и других частей машины можно сделать самодельный ветрогенератор, бетономешалка и другие полезные в хозяйстве предметы. Это описано в статье. Что сделать из старой стиральной машины.

Как сделать круг из трубы своими руками. Как согнуть трубы без специального инструмента

Как согнуть трубу под прямым углом

Металл выступает достаточно прочным материалом, но при специальном воздействии его можно согнуть. На сегодняшний день существует несколько способов решения этой проблемы. Первая технология – это использование колышков. Но вы должны помнить, что этот метод может повредить трубу или даже сломать ее. Этого можно избежать, заполнив внутреннюю полость сухим песком. Заглушки должны быть установлены с обоих концов.

Следующим шагом будет сгибание. Для этого в землю вкапываются колышки. Вы будете использовать их как рычаг. Если вы не уверены в своих силах, то сначала стоит потренироваться на ненужных отрезках трубы. Если перед вами стоит вопрос, как согнуть трубу без трубогиба, то с помощью этой технологии можно изменить форму изделия, диаметр которого варьируется от 16 до 20 мм. Для труб более внушительного диаметра этот прием не подходит, так как процесс будет достаточно сложным. Также важно учитывать материал основы. Например, для цинкования рекомендуются другие методы.

Толщина стенки по ГОСТ: масса, размеры

Этот показатель зависит от способа изготовления полой вещи. Если нужна толстая стенка, то изделие изготавливается горячим способом. Такие образцы незаменимы, когда важна предельная прочность в опасных условиях химических производств, ядерных реакторов, дымовых труб предприятий, газопроводов высокого давления. Труба из нержавейки – достаточно прочный материал.

Тонкостенные бесшовные трубы изделия выходят более прочными, но электросварные трубы дешевле. Кроме того, в производстве для решения специальных задач изредка используются полые предметы с тончайшими стенками (0,12-1 миллиметр). Они бывают холодными или горячими.

По ГОСТу допускается наименьший диаметр сварных труб из нержавеющей стали — 8 миллиметров, наибольший — 102 миллиметра. Это же касается и толщины стенки соответственно – от 0,8 до 4 мм.

Горячекатаный прокат изготавливают диаметром от 57 до 325 миллиметров и толщиной стенки от 3,5 до 32 мм. Сечение холоднокатаного проката находится в пределах от 5 до 273 миллиметров, толщина стенки от 0,2 до 22 мм.

Использование технологии нагрева

Прежде чем сгибать трубу без трубогиба, следует подумать, какая технология для этого лучше всего подходит. Отопление может быть отличным решением. Этот метод обычно используется для стальных и алюминиевых труб. Для процедуры изделие закрепляется в тисках, но предварительно его следует наполнить и нагреть газовой горелкой до того места, которое вы планируете сгибать. Температура определяется достаточно просто: когда бумажка приближается к трубе, она должна начать дымиться. Когда используется стальная заготовка, она должна стать красной при нагревании. В целях безопасности техник должен носить перчатки.

Пластина плоскопараллельная

Если перед вами стоит задача, как согнуть трубу без трубогиба, то можно использовать пластину плоскопараллельную. Эта техника предполагает фиксацию изделия в зажиме. После этого можно сгибать, причем делать это нужно вдоль пластины. Эта техника считается не только экономичной, но и простой. Для достижения положительного результата следует использовать несколько пластин, каждая из которых имеет разную кривизну. Главное условие – использование стальной трубы. Длина изделия должна быть достаточно внушительной.

С помощью металлической пружины

Довольно часто домашние мастера задумываются над вопросом, как согнуть трубу без трубогиба в домашних условиях. Для этого можно использовать металлическую пружину. Этот метод отлично подходит для цветных труб, которые обладают хорошей пластичностью.

Для предотвращения деформации используется пружина. Для получения хорошего результата необходимо учитывать размер пружины, который должен соответствовать внутреннему диаметру металлоконструкции. Это требование связано с тем, что труба должна быть вставлена ​​в полость. Затем можно согнуть, связав пружину проволокой, чтобы потом ее было легче вытащить.

Как сделать наждак своими руками

Каждая хозяйка так или иначе сталкивается с ситуацией, когда ей необходимо заточить ножи, ножницы и другие острые предметы, которые со временем затупляются. Можно каждый раз обращаться к мастеру и платить большие деньги за его услуги или покупать уже готовый наждак, а можно пошалить и порадовать кошелек, изготовив наждак своими руками.

Основные материалы и инструменты

Принцип работы самодельного устройства

Для того чтобы сконструировать самодельный наждак, нужен электродвигатель, оставшийся от эксплуатации старой бытовой техники.

Именно электродвигатель запускает изделие в работу, в результате чего предварительно заточенные на токарном оборудовании насадки, установленные на валу двигателя, достаточно зажимают наждачный круг.

Как выбрать электродвигатель

Чаще всего в качестве двигателя умельцы выбирают электроприбор, оставшийся от старой стиральной машины, например Волга, Сибирь или Вятка. Как известно, техника советского времени была качественной, поэтому и двигатели были достаточно мощными, с высокими реверсивными показателями. Выключатель с ручным пусковым механизмом тоже пригодится от такой стиральной машины.

Основная проблема, с которой необходимо столкнуться, — точное размещение точильного камня непосредственно на валу двигателя. На валу не всегда есть резьба, размер отверстия в камне тоже может не соответствовать размеру вала. Справиться с этой задачей поможет специально выточенная деталь, которая сгладит несоответствие размеров.

Максимальное ограничение скорости, используемое в наждаке, составляет 3000 об/мин. Этот нюанс необходимо учитывать, ведь высокая частота вращения может привести к разрыву точильного камня. Использовать изделие в домашних условиях предпочтительнее с двигателем от 1000 до 1500 оборотов.

Однако при желании можно сделать и более прочный наждак своими руками, для этого достаточно качественно закрепить фланец. Мощный прибор может понадобиться скорее не для заточки, а для полировки разных поверхностей.

Итак, мощность износостойкой машинки должна быть 400 Вт, в домашних условиях достаточно аппарата мощностью 100-200 Вт.

Технологический процесс

Фланцевое углубление

Как известно, фланец соединяет двигатель и камень. Если у вас нет опыта работы на токарном станке, обратитесь за помощью к специалисту, предоставив подробный чертеж будущего устройства, с замерами диаметра камня по внутренней поверхности и размеров вала.

Изготовленный фланец необходимо правильно установить на вал, результат зафиксировать крепежными элементами, например, болтом и гайкой, желательно с помощью дополнительной резьбовой шайбы, расположенной с левой стороны.

В зависимости от вектора вращения вала на крепежных элементах образуется резьба. При вращении по часовой стрелке требуется левосторонняя резьба, против часовой стрелки — правосторонняя. Это принцип затягивания гайки, если им пренебречь, то деталь размотается, и камень скорее всего слетит с установленного места, что травмоопасно для человека, работающего наждаком.

Однако не у всех есть возможность изготовить наждак своими руками с точечными втулками определенного размера, как того требует технология. Справиться с этой ситуацией в домашних условиях помогут куски труб, щели и пустоты, образовавшиеся между втулками и валом, можно скрыть, намотав текстильным скотчем. Другой вариант – последовательно вкладывать меньший рукав в больший.

При намотке ленты следите за равномерностью. Втулка изготовлена ​​из трубы диаметром 32 мм, что совпадает с внутренним диаметром наждачного круга. После этого кружок нужно расположить над рукавом.

Профильная труба и ее модификация

Данный вид металлоконструкции достаточно популярен при строительстве теплиц и беседок на приусадебном участке. Главной особенностью строительного материала является то, что его можно повредить при сгибании. Выходом из этой ситуации может стать заполнение внутренней полости мелким песком или водой. Эти действия исключают возможность повреждения трубы и позволяют добиться отличного результата. Этот метод подходит для латунных и дюралюминиевых трубопроводов.

Если вы задумались над вопросом, как согнуть трубу без трубогиба для навеса, то для этого можно использовать резиновый молоток. Используется для изделий квадратной формы. Трубопровод устанавливается на надежные опоры, а затем используется киянка. Действия должны быть точными и плавными, чтобы исключить возможность повреждения. Если необходимо добиться большого угла, то для облегчения процесса необходимо нагреть трубу в том месте, где она должна изгибаться.

Способы гибки металлопластика

Довольно часто владельцы загородной недвижимости задаются вопросом, как самостоятельно согнуть трубу без трубогиба. Когда есть в наличии металлопластик, можно использовать собственные силы, не используя подручные средства. Изделие зажимается и плавно сгибается. В этом случае важно исключить вероятность перегиба. Важно руководствоваться правилами, в которых указано, что на каждые 2 см заготовки угол изгиба может составлять 15°.

Если перед вами стоит вопрос, как согнуть трубу без трубогиба для теплицы, то можно использовать отрезки проволоки, заполняющие внутреннюю полость. Это позволяет добиться ровного и плавного изгиба в кратчайшие сроки. В качестве наполнителя можно использовать сухой мелкий песок. Он заливается внутрь, а края закрываются заглушками. Затем один конец изделия необходимо зафиксировать, обеспечив надежность и прочность крепления. Используйте газовую горелку или паяльную лампу, чтобы нагреть складку. Готовность материала проверяют листом бумаги.

Какие изделия можно сделать из гнутой профильной трубы

Достаточно часто для возведения многочисленных сооружений необходимо использовать гнутые профильные трубы в качестве декора или для создания определенной формы здания.

Перед началом любых работ необходимо произвести расчет материала и схематически зарисовать будущую конструкцию.

Из профильных труб можно изготовить любые наружные конструкции и некоторые элементы интерьера помещения.

Что можно создать с помощью гнутого профтрубы:

• Теплицы — арочные, двускатные конструкции для выращивания овощей и рассады;
• Стремянки;
• Входные ворота;
• Беседки;
• Скамейки;
• Кованые заборы;
• Декоративные арки.

Довольно часто гнутая профильная труба используется для создания навеса над входом в дом или перил для ступеней на второй этаж. Изготовление мебели из профтрубы потребует больше времени и сил, но в результате, можно получить эксклюзивный и красивый декор.

Способы гибки полипропиленовой трубы

При необходимости изменить направление гибки полипропиленовой трубы можно использовать один из двух возможных способов. Первый предполагает нагрев сгиба. Для этого обычно используется строительный фен. Оптимальная температура нагрева 150°С. Руки следует защищать перчатками, устойчивыми к высоким температурам.

На завершающем этапе изделие сгибается до необходимой формы. Утолщенная стенка должна располагаться с внешней стороны изгиба. После того, как материал остынет, его необходимо проверить на наличие трещин и вмятин. Еще один способ согнуть такую ​​трубу – холодный. Однако радиус изгиба не должен быть больше 8 диаметров, иначе изделие может сломаться.

Как согнуть пластиковую трубу

Чтобы согнуть трубу из ПВХ, вам нужно купить ДВП. Из них можно соорудить каркас, который нужен для придания конструкции определенной формы. Как только вы придадите пластине нужную форму, ее следует отшлифовать, лучше использовать для этого мелкую наждачную бумагу.

Следующим шагом будет формирование силиконовой оболочки для пластиковой заготовки. Он будет выступать в роли крепления ПВХ-конструкции в раме. Кроме того, он сыграет защитную роль от сколов, механических повреждений и царапин. Предмет помещают в подготовленную защитную оболочку, а затем нагревают место изгиба. Пластик размягчается и садится на раму. Это позволит получить желаемую форму пластиковой заготовки. Продукт оставляют до тех пор, пока он не остынет. Это займет 15 минут. После этого ПВХ-трубу можно снять с каркаса, оставив ее до полного остывания.

Консультация специалиста

Срок службы и качество смонтированной системы водоснабжения зависит от многих факторов, поэтому необходимо тщательно выбирать соответствующие изделия.

На что обратить внимание:

• осмотреть купленный товар: на нем не должно быть трещин, перегибов и других визуальных повреждений;
• изделие должно легко гнуться, сохраняя при этом свою прочность – это позволяет производить монтаж в стесненных условиях;
• не стоит экономить и покупать дешевую продукцию — лучше выбирать известного производителя, качественная нержавеющая труба может иметь цену от 1 до 3 тысяч рублей, что зависит от вида изделия и марки стали ;
• во время установки следуйте инструкциям;
• установив систему, обязательно проверьте ее целостность, для чего потребуется установить максимально допустимый уровень давления;
• убедитесь, что фитинги укомплектованы;
• если нужно соединить гофрированную нержавеющую сталь с трубой из другого материала, используйте фитинги из латуни;
• если вы хотите, чтобы системы служили дольше, не устанавливайте дешевую некачественную фурнитуру;
• затягивая пластиковые элементы не нужно переусердствовать, иначе они просто лопнут;
• Заранее подготовьте необходимые инструменты: рожковые ключи, ножницы по металлу, арматуру.

Гофрированные трубы – прочная и надежная продукция, спрос на которую постепенно растет. Они популярны в сферах строительства и ремонта: с их помощью монтируют газопроводы и водопроводы, прокладывают системы отопления и даже дымоходные конструкции. Кроме того, они достаточно просто монтируются. Единственное условие долгой службы собранной системы – материалы должны быть качественными, поэтому делайте покупку с умом.

Рекомендации специалиста

Если перед вами стоит вопрос, как согнуть алюминиевую трубу без трубогиба, то для проведения работ можно использовать болгарку, которой необходимо сделать несколько тонких надрезов в месте предполагаемый изгиб. Изделие предварительно зажимается в тисках. Как только пропилы сделаны, их следует очистить от стружки, только после этого можно начинать гнуть трубу.

Иногда изделие нужно согнуть по кругу. Как только кольцо смыкается, отверстия завариваются, причем некоторые умельцы используют для этого даже паяльник. Для того, чтобы место сгиба было аккуратным, его дополнительно ошкуривают и покрывают защитным средством. Это исключает коррозию и преждевременный выход из строя соединения.

Как ровно согнуть лист металла

Если заготовка относительно небольшая, то можно воспользоваться тисками, в которых с помощью двух обмоточных планок можно прочно зафиксировать лист металла, и только потом согнуть это молотком. При необходимости отвод можно прогреть газовой горелкой, но для оцинкованных изделий этот способ не применим!

Сгибание листа металла

Когда речь идет о тонком листе металла, процедура складывания может быть значительно упрощена.

Для этого в месте изгиба металл «царапается» (используем правило или металлическую линейку, в качестве резца — заточенный кусок ножовочного полотна по металлу). Нарезанный на половину толщины металл впоследствии легко гнется по намеченной линии. Можно сказать, что мы почти разобрались, как согнуть лист металла.

Гнем оцинкованную

Как гнуть оцинкованную сталь?

Это может быть как оцинкованный металлический лист, так и готовое изделие, например, профиль. Лист сгибается так же, как и при сгибании любого другого металлического листа. Как согнуть профиль? Вам придется с ним повозиться. Для получения большого радиуса кривизны квадратного или прямоугольного профиля можно воспользоваться следующим приемом: плотно заполнить профиль мелким песком, заткнуть оба отверстия деревянными кольями и только потом аккуратно постучать киянкой.

Для гибки П-образного профиля (это, в принципе, относится и к получению листов криволинейной формы) необходимо дополнительно использовать предмет-форму, кривизна которой соответствует чистовой части. Для облегчения процесса гибки в профиль можно врезать треугольные элементы.

Затем сгибаемое изделие «оборачивает» вокруг изделия равномерным постукиванием молотком.

Важно! Чтобы сгиб получился максимально ровным и правильным, удары молоточка должны быть легкими и падать как можно ближе друг к другу. Как проще гнуть оцинкованную сталь? Болгаркой делаем один-два надреза в районе сгиба (тем самым временно ослабляется конструкция), сгибаем изделие, а затем свариваем сгиб

Данный прием актуален для использования при гибке профильных труб и изделий из металла сложной формы. Помните, что нельзя нагревать оцинкованную сталь для упрощения кривизны!

Пожалуй, одна из самых сложных задач, стоящих перед людьми, которые думают о том, как согнуть угол. Чтобы получить цельное изделие, придется попотеть, равномерно и не спеша постукивая по поверхности уголка, постепенно загибая его.

Рекомендуется использовать газовую горелку, которая может нагревать отвод. Можно поступить проще – использовать болгарку как в вышеописанном случае с оцинкованным изделием. Еще проще купить уже изогнутое изделие, тогда вопрос «как загнуть уголок» отпадет сам собой.

Как согнуть арматуру

В домашних условиях согнуть арматуру вполне возможно, однако многое зависит от ваших физических данных и диаметра металлического стержня.

Как согнуть арматуру? Для этого нам понадобится два отрезка стальных труб, диаметр которых больше диаметра согнутого стержня. Чем больше длина таких труб, тем легче будет гнуть арматуру (выигрыш в прочности за счет рычага). Все, что нужно сделать для того, чтобы согнуть арматуру, это вставить ее в две трубы и, зафиксировав одну из труб (прижав ее ногой или уперев между столбами), орудуя другой как рычагом, дать арматуре желаемая кривизна.