Изготовление печатных плат ЛУТ’ом от А до Я / Хабр

Доброго времени суток! Среди моих знакомых бытует мнение, что самостоятельно изготавливать печатные платы (ПП) бесполезно. Учитывая, что современные компоненты далеко ушли от DIP корпусов, то кустарно травить платы под них даже и не стоит пытаться. Тем не менее необходимость в быстрой оценке того или иного компонента всегда есть, и ждать несколько суток заказанной платы времени нет. И это учитывая, что заказ за «несколько суток» дорог, для одноразовой задачи.

В данной статье я хочу изложить порядок действий, которые позволят быстро изготавливать ПП под компоненты в корпусах подобных TQFP-100, то есть с ногами 0,2мм и таким же зазором, и при этом сводить брак к минимуму.

Конечно это способ изготовления плат только для прототипов, но он снижает риски ошибиться при создании конечного устройства.

В сети много статей и роликов с подобными советами, но как правило там не охвачены все нюансы тех или иных действий. Здесь же хочу показать весь процесс, который в домашних условиях позволит за час-полтора изготовить приемлемый экземпляр ПП.

Под катом подробности и трафик.

Минимальный набор материалов:

1. Правильная бумага (ниже остановлюсь на понятии «правильная»)
2. Персульфат аммония
3. Ёмкость для травления
4. Шкурка «нулевка»
5. Кисточка (натуральная или из стекловолокна)
6. Зубочистка

И, конечно, лазерный принтер и утюг.

Весть процесс покажу на изготовлении ПП под оценочную плату микросхемы ATxmega128A1U-AU (оценка заявленного аппаратного крипто модуля, EBI и вообще), и платы для подключения 7 дюймового дисплея к STM32F407VE

Для оценочных плат стараюсь делать разводку только на одной стороне, там где пересечений не избежать, ставлю резистор с сопротивлением=0 и корпусе 0805, пропуская дорогу под ним. Если пересечений много и точно нужно два слоя, то травлю каждый слой на отдельном текстолите (соединяю потом по VIA).

Первый этап

Подготовка текстолита.

Односторонний текстолит с толщиной меди 17-35мкм отмывается от грязи средством для посуды под теплой водой, потом капля моечного средства наносится на шкурку с зерном P800 или меньше и будущая плата шлифуется до образования шероховатостей по всей площади. Момент со шкуркой обязателен! Таким способом медь до дыр не затрем, но обеспечим хорошее прилипание тонера. После шлифовки поверхность промывается чистой водой, вытирается насухо и откладывается досыхать.

К моменту переноса макета, текстолит должен быть сухой, без окислов, жирных пятен и заметными шероховатостями.

В одной из статей видел рекомендацию, что медный слой надо подержать на солнце, до появления сизой оксидной пленки, в нашем случае это не нужно.

Второй этап

Подготовка макета.

Для ATxmega128 сделал такую вот разводку:

если нужно, то есть PDF.

На плате сама xmega, преобразователь интерфейса ft232 и стабилизатор lp2985, а так же мелочёвка- разъем PDI, USB, светодиодики на весь порт «B». Рисунок платы несколько отличается от того, что буду травить. Перед печатью добавил надписей и мелочей для усложнения.

Все дороги на верхнем слое (TOP), поэтому печатаем макет в отзеркаленном виде.

Наличие в принтере «неэкономного» режима для жирной печати необязательно. Я печатал на разных принтерах с печатью «по дефолту» и проблем не было, за исключением одного момента: Принтеры Brother (а конкретно HL-l2340 и HL-l2250) очень непочтительно относятся к переводу DPI в реальный размер, поэтому рисунок может поплыть по размерам, а это критично, когда на 1мм две дороги должны уместиться.

Теперь бумага.

Никаких глянцевых журналов и подложек от самоклейки!

И даже от китайской бумаги для ЛУТа я тоже отказался (слишком тонкая и мнется при печати)
Бумага должна быть плотной — минимум 150гр на квадратный сантиметр, должна быстро прилипать при нагревании и не ёрзать под утюгом, хорошо набухать в воде.

Лучший вариант- глянцевая фотобумага, не слишком хорошего качества. Не «слишком хорошего качества» это значит не премиум и не LOMOND. То есть дешевая глянцевая фотобумага. На фото выше, одна из таких и показана, есть еще «Фотобумага глянцевая», выпускаемая под брендом крупного магазина компьютерной техники, это клон той, что на фото (складывается впечатление, что они с одного завода, но в разных упаковках).

Данная бумага сразу прилипает к меди под утюгом и не сдвигается при проглаживании (матовая бумага не содержит глянцевого слоя и поэтому не липнет, а горячий тонер легко смазать), она легко отходит в теплой воде (в отличии от LOMOND и бумаги с приставкой «премиум»).

Итак пора печатать. Печатаем макет, потом, не касаясь лицевой стороны пальцами, обрезаем края. и готовим утюг.

Третий этап

Перевод макета.

Необходимо сначала подготовить емкость с водой, в которой будет замачиваться плата. У меня роль этой емкость выполняет обычный тазик. Наливается горячая вода ( градусов 50, то есть чтобы рука уже не терпела), литров пять, и в ней растворяется немного моющего средства (немного, это столовая ложка).

И идем к утюгу.

Подготовленный текстолит кладем на ровную поверхность и накрываем распечатанным макетом, утюгом прогретым до максимальной температуры проглаживаем по центральной линии, а потом от центра к бокам. При первом проглаживании распечатку лучше придерживать, чтобы не сдвинулась. После первого проглаживания лист фотобумаги прилипает к меди и сдвинуть его утюгом уже можно не бояться. Теперь можно носиком утюга пройтись по всем краям и местам, где на вид бумага отходит. Потом секунд тридцать просто прогреваем по всему объему.

Не смог удержаться чтобы в статье про ЛУТ не показать главное действующее лицо:

После проглаживания, не остужая кидаем плату воду. То есть не удаляя бумагу, подхватываем горячую пинцетом и кладем в подготовленную емкость с водой. 10 минут перерыв на отмачивание.

Четвертый этап

Очистка от бумаги.

По истечении 10 минут достаем плату из воды и удаляем бумагу. Как бы долго плата не лежала в воде, вся бумага не отстанет. Точнее сама то бумага без проблем, а вот глянцевый слой, который нам обеспечивал хорошее прилипание останется в узких местах.

как-то так:

Вообще тонер держится очень надежно, тереть можно пальцами, ластиком или губкой для мытья посуды, но между дорожками вытащить глянец сложно, достаточно дать плате высохнуть, как такие места будут видны.

Есть три пути.

1. Замочить плату в спирте еще на 10-15 минут, глянцевый слой набухнет и смоется мягкой тряпочкой. Это не наш способ, в виду его кощунственности.
2. Замочить плату в растворителе «анти-силикон», который продается в строительных магазинах. Не знаю что там в качестве активного вещества (на бутылке не написано), но глянцевый слой тоже разбухает и удаляется, тонер при этом остается. Это способ на любителя, средство довольно вонючее.
3. И третий способ — удалить механически, что не очень долго.

Для этого надо обратно намочить плату и острым предметом удалить лишнее. Лучше всего использовать острую зубочистку. Мокрый глянец удаляется без проблем, а дерево зубочистки не сносит тонер. Особо замечу, что нельзя использовать иголки! Не потому, что можно снять тонер (он то прилеплен хорошо), а потому, что железо оставляет на меди следы. Да! сам в шоке, знаю что медь мягче железа, тем более нержавейки. Но факт имеет место быть. Там где водил иглой медь травится очень медленно.

Пример из практики:

После удаления остатков глянцевого слоя, промываем плату с моющим средством, удаляя «пальчики». Оставляем высыхать.

Почти специально оставил несколько мест, где глянец не удален (потом увидим, что не так все страшно).

Пятый этап

Травление.

Травлю персульфатом аммония, не скажу, что он лучше хлорного железа, просто от железа больше грязи (ну да, персульфат аммония это же отбеливатель, какая тут грязь) и хлорное железо труднее хранить — гигроскопичен и как следствие сплавляется в большие куски, которые надо дробить.

Травлю при температуре 40 градусов. На плату с медью 35мкм — 15 минут, С медью 17мкм — 5 тире 7 минут. Можно и при комнатной температуре 17мкм травится порядка 20 минут, 35мкм в теории 40 минут, но это уже и не помню.

В домашних условиях можно травить в любой емкости, для этой статьи специально травил в обычной пластиковой емкости, что накладывает определенные дополнительные действия от исполнителя. Но если ПП делаются часто, то можно заделать себе ванночку для травления:

главным дополнением которой — насос для перемешивания раствора, он освобождает от «определенных дополнительных действий». Насос нужен мембранный, с пластиковой мембраной.
Тот что на рисунке, купил в интернет магазине для робокрафтеров.

Внутри емкости перегородки, для размещения нескольких ПП.

На фото травятся две стороны платы под STM32F407VE подключаемую к семи дюймовому дисплею.
Под xmega вытравлю в открытой пластиковой.

Делаем раствор — пол литра воды плюс 100-150г персульфата аммония. Вообще рекомендуется 250 грамм на пол литра, но в кустарных условиях при остывании раствора и испарении воды, выпадают кристаллы и намертво прилепляются на медь, как итог непротравленные точки.
Как писал выше — температура 40 градусов.

Кидаем в раствор плату и начинаем кисточкой перемешивать раствор, чтобы травление шло равномерно. Также кисточкой можно удалять с платы хлопья глянцевого покрытия, если при подготовке не все удалились.

У меня плата с медью 35мкм, через 10 минут уже видно текстолит:

Жду еще 5 минут и все готово.

Надо сказать, что в процессе травления лучше передержать плату, чем недодержать. И дополнительное время может быть довольно большим. Один раз я увидев недотравленный полигон закинул платку обратно и забыл про нее часа на три, когда вспомнил, думал что ее разъело насквозь. Однако ни одного подтравливания не заметил:

вот этот передержанец (уже облуженный):

Итак, вытащили нашу плату, помыли и посмотрели на свет:

Если нашли лишнюю медь, то можно кинуть обратно в раствор.

Если все хорошо, то ЛУТ окончен!

Смываем ацетоном тонер и облуживаем, если в ближайшее время облуживание не предусмотрено, то хранить плату можно не смывая тонер, он будет защитной оболочкой.

Итог:

Выше я помечал места на плате, где глянцевое покрытие осталось. Те места, которые глянец закрывал герметично (уголок на плате), там не протравилось, там где небольшие перекрытия между дорожками — все нормально, раствор туда пробрался. Если использовать емкость с насосом, то глянцевое покрытие можно вообще до конца не оттирать, просто время травления увеличивается в два раза.

Пара фраз о лужении. Поскольку ЛУТом делаются платы временные или для себя, то особо возиться с облуживанием не стоит (ИМХО), можно просто пройтись паяльником по тем местам где будет пайка, а потом все покрыть лаком.

Но если компоненты на плате будут перепаиваться или плата будет долгое время эксплуатироваться, то лучше залудить. Либо паяльником пройти по всей меди, либо если есть фен, то паяльной пастой.

Я мешаю пасту с флюсом примерно 1 часть пасты и 5 частей флюса, покрываю всю плату и прогреваю феном:

во время прогрева, текстолитовой кисточкой (известная как «вечная кисточка») сгоняю припой к краям платы, Лишнего припоя на дорожках при таком способе не остается, а там где его не хватает, можно пригнать с краев. Не воздушный нож, конечно, но тоже довольно аккуратно.

Главная проблема при использовании паяльной пасты, это лишние шарики, присохшие к плате. Вот на фото их хорошо видно:

Поэтому после лужения, плату надо хорошенько промыть и оттереть тряпочкой, смоченной в ацетоне.

Плату облудили, теперь точно все. Монтаж. Проверка:

Задача выполнена. На данную плату ушло не больше часа (с учетом фотографирования этапов).

Параллельно у меня травилась вторая плата, точнее две стороны одной платы. И если первая платка была скорее для демонстрации (можно было и на DIP переходнике выполнить, а не подобие ардуины делать), то вторая нужна была для конкретной цели и плести косы проводов на переходнике не вариант (да еще не факт, что помех не нахватает при подключении через fsmc)

Две стороны:

Как видно, я не стал травить двухсторонний текстолит, проходя убийственную процедуру совмещения двух шаблонов на этапе работы утюгом. Лучше это сделать сейчас.

Сверлим отверстия на VIA у всех плат, берем ножки от резисторов и штук 5 припаиваем к одной стороне, потом нанизываем на них вторую сторону, пропаиваем с двух сторон. Все платы совмещены! Теперь можно пропаять все отверстия.

Как-то так:

Все готово!

Вы, должно быть заметили сильный брак на одной из сторон:

Бумага после принтера наэлектролизована и собирает на себя все подряд. Особенно волосы, особенно кошачьи! Так что я не досмотрел.

А вот и виновник:

Контролирует все выполняемые процессы.

После восстановления дорожки, ПП готова и устройство собралось:

Правда, это была плата как раз временная — проверить правильность подключений, чтобы потом развести по-человечески и заказать.

Вот и все. Удачи в ваших начинаниях!

ЛУТ (Лазерно-утюжная технология) | Технология изготовления

Что такое ЛУТ

ЛУТ или лазерно-утюжная технология применяется для самостоятельного изготовления печатных плат в домашних условиях. Технология ЛУТ зародилась совсем недавно с появлением лазерных принтеров. Думаю, вам известно, что лазерные принтеры заправляются порошком – тонером.При большой температуре тонер плавится и “оседает” на печатной поверхности. Именно этот принцип и заложен в ЛУТ. Поэтому, чтобы использовать эту технологию, нам нужен всего-навсего лазерный принтер и утюг.

Создание прототипа

Итак, приступим сразу к делу. ЛУТ я буду показывать на примере создания макетки для микросхемы в корпусе QFP-32

тем самым я убью сразу двух зайцев: покажу Вам ЛУТ и создам себе макетку для этой микросхемы.

Макетная плата должна будет иметь примерно вот такой вид:

А для чего это надо? Так как  между выводами этой микросхемы шаг ну очень маленький, а мы хотим ее вставить в нашу макетную плату для создания какого-либо устройства, то понятно дело, что туда мы ее никак не запихаем.  Далее такую микросхему мы будем впаивать в центр вот такой самопальной макетки, припаивать в отверстия по периметру  провода и джамперы и со спокойной душой уже втыкать провод на главной макетке туда, куда нам надо.

Чтобы создать сие чудо, мы должны использовать все прелести компьютера, а точнее программку для рисования печатных плат Sprint Layout 6.0  ,  чертим посадочное место для микросхемы и печатные дорожки. У меня получился вот такой рисуночек:

Далее в программе Sprint Layout мы  должны выбрать “Печать”.  Должно появиться вот такое окно:

Имейте ввиду, что этот рисунок на текстолите отобразится зеркально, поэтому, если требуется, можно поставить галочку “Зеркально”. Для меня такой надобности нет, так как рисунок у меня симметричный. Перед печатью не забудьте также залезть в свойства принтера и поставить по максимуму насыщенность цвета. Чем чернее будет рисунок, тем лучше.

Бумага для ЛУТ

Итак, с этим определились, теперь нужно определиться на чем будем печатать. Здесь среди радиолюбителей до сих пор идет много споров, и пока все-таки непонятно, что лучше. Кто-то печатает на фотобумаге, кто-то на кальке, кто-то на глянцевых журналах. Лично я печатаю на  самоклеющейся пленке. Где то в инете прошел миф, что самая лучшая пленка-самоклейка с номером 333 :-). В принципе доволен. Честно скажу, другие не проверял. Что самое интересное, использовать мы будем не саму пленку, а ее подложку.

Для этого отклеиваем эту подложку от основы и фиксируем ее на листе офисной бумаги таким образом, чтобы сторона,  куда клеилась сама пленка-самоклейка была направлена вверх. Потом все это дело прогоняем через принтер и вуаля! Рисунок готов!

В настоящее время лучше всего использовать специализированную бумагу для ЛУТа, которую вы можете купить на Али по этой ссылке.

Подготовка фольгированного текстолита

Ну а теперь нам нужно подготовить кусок фольгированного текстолита для переноса  рисунка с подложки пленки-самоклейки на него. Берем самую мелкую шкурку-микронку  и зачищаем  его до блеска.

Некоторые умельцы зачищают с помощью пасты ГОИ и даже с помощью самого травящего раствора. Думаю, надо как-нибудь попробовать, ну а пока метод зашкуривания шкуркой остается для меня самым проверенным.

Как зашкурили, берем ватку, смачиваем  бензином “Калошей”, чистим и заодно обезжириваем нашу платку.

Текстолит вы также можете взять на Али по этой ссылке:

Перенос рисунка на плату

После того, как мы подготовили нашу ошкуренную платку,  берем бумажку с рисунком и  кладем рисунком вниз на  платку.

Включаем утюг и ставим его на максимальный прогрев. После того, как  он прогрелся,  начинаем гладить нашу бумажку. Начинайте гладить с середины.  Прижимайте утюг сильнее. Проглаживайте тщательно все края. От этой операции будет зависеть все качество печатной платы.

Все, наверное, делали татуировки от жевательных резинок себе на  руку? Точно также за уголок подымаем бумажку и вуаля! У меня получилось как-то вот так:

Не обращайте внимание на черные крапинки,  у меня принтер уже немного начинает косячить. Это никак не повлияет на качество нашей печатной платы.  Иногда все-таки тонер в некоторых местах не цепляется с текстолитом. В этом случае такие участки можно подкорректировать с помощью маркера для печатных плат.  В моем случае, как видите, справа в середине один пятачок чуток не вышел. Это  также никак не повлияет на работоспособность.

Травление плат

Берем хлорное железо и готовим раствор.

Наливаем теплую воду в ванночку. Далее аккуратно сыплем порошок и не забываем помешивать. Будьте осторожны! Реакция растворения хлоржелеза проходит с выделением теплоты. Поэтому при растворении будет шипение и бурление. Не допускайте попадания хлоржелеза на одежду и в глаза! С одежды он очень тяжело смывается. Используйте только пластмассовые инструменты! Ни в коем случае не используйте железную миску, железный пинцет и тд.

Я делаю раствор на глаз. Здесь правило такое: чем крепче раствор, тем быстрее будет идти реакция травления.

Бросаем в нашу ванночку печатную платку с прорисованными дорожками

И время от времени начинаем гонять волну в ванночке

Также не забывайте поглядывать, как идет процесс травления.

[quads id=1]

Во! Идет полным ходом! Еще чуть-чуть  и все.

Как говорится “лучше недобздеть, чем перебздеть”.  Поэтому, когда травление закончится, нужно срочно будет вытащить из ванночки платку.

Ну вот и наступил этот момент:

Промываем теплой водой из под краника

Берем ацетон, окунаем в него ватную палочку и стираем тонер с печатной платки. Также хорошо смывается тонер с помощью Flus-Off. Подробней о химии здесь.

Должно получится вот так:

Так как у меня текстолит тонкий, то я беру простые ножницы и вырезаю платку по границе квадрата, который указал еще при печати в Sprint Layout

Теперь все это дело лудим припоем и гелевым флюсом для защиты медных дорожек от коррозии.

Получилось вот так:

Теперь нам надо убрать этот липкий флюс. Для этого используем все тот же самый Fluх-Off или ацетон, прыскаем на платку и чистим ее с помощью зубной щетки.

Ну вот почти готовая платка. Красота!

Остался окончательный штрих  – сверление контактных площадок. Для этого берем нашу минидрель и самое тонкое сверло. В данном случае на 0,6 мм и сверлим этим сверлом все отверстия. Потом берем уже сверло на 1 мм и рассверливаем отверстия на 0,6 мм.

Проверяем нашу платку с другой стороны

Все замечательно! Теперь можно использовать нашу платку в свое удовольствие, запаяв микросхему на нее и припаяв провода в отверстия.

Заключение

В наше время ЛУТ становится все более и более популярным. Это, конечно же, связано с простотой и дешевизной данного метода. Некоторые заядлые электронщики умудряются получать ширину дорожки с помощью ЛУТ 0,3 и даже 0,2 (!) мм. Красота, надежность, малые габариты, удобство трассировки печатных проводников с помощью компьютера сделало ЛУТ по настоящему популярным среди радиолюбителей, а также среди маленьких фирм по производству радиоэлектронных устройств. 

А какой кайф самостоятельно развести схему и собрать электронную безделушку по габаритам, которые диктуете вы с помощью ЛУТ! С помощью этой технологии вы можете использовать в своей плате SMD компоненты. ЛУТ действительно открывает нам дверь в микроэлектронику. Открывайте ее шире, не бойтесь!

Изготовление печатных плат методом ЛУТ

О том как сделать печатную плату своими руками. Качество практически заводское Просмотров: 7285

В своих работах по светодиодному тюнингу мы часто используем для печатные платы собственного изготовления. Для этой процедуры мы используем метод ЛУТ (лазерно-утюжная технология), о чем всегда указываем в своих статьях по светодиодному тюнингу. Зачастую, наши клиенты просят по подробнее описать эту часть работы. Для экономия Вашего времени мы решили не описывать процесс изготовления каждой платы, а описать принцип изготовление в одной статье.

Для изготовления нам понадобятся: стеклолит, глянцевая бумага, лазерный принтер, наждачная бумага минимальной зернистости, хлорное железо, растворитель, утюг.

Первое, что необходимо сделать – нарисовать чертеж будущей платы. Сделать это можно используя практически любой графический редактор. Наиболее распространенные варианты AutoCADElectrical, CoralDraw, FrontDesigner, SprintLayout. На наш взгляд наиболее проста в освоении последняя программа. Для нашего примера воспользуемся простейшей схемой светодиодных габаритов для велосипеда.

После того, как мы нарисовали схему, ее необходимо распечатать на глянцевой бумаге (рекомендуется использовать качественную бумагу с улучшенным покрытием) при помощи лазерного принтера.

Простыми ножницами вырезаем шаблон схемы, после чего вырезаем по форме шаблона кусок текстолита. Лучше всего на наш взгляд, использовать для этой процедуры ножницы по металлу, однако, если в наличии таковых не имеется, можно воспользоваться любыми крупными ножницами. (садовые, ножницы для кожи). Лучше всего брать немного с запасом, так как впоследствии плату легко можно доработать напильником.

Далее, чтобы рисунок платы лучше перевелся на текстолит, необходимо зачистить поверхность заготовки наждачной бумагой мелкой зернистости (лучший вариант «нулевкой») и обезжирить.

В результате, окислившийся слой платы должен быть удален и она должна приобрести своеобразный блеск.

Важно, после очищения платы не прикасаться к ней руками. Как только процесс завершен, помещаем шаблон платы на заготовку таким образом, чтобы рисунок соприкасался с зачищенной поверхностью платы. После этого помещаем на заготовку утюг с максимально возможной температурой и сильно надавливаем на несколько секунд. Это необходимо для того, чтобы плата и бумага сцепились и не съехали в процессе переведения изображения на текстолит. После этого можно начинать равномерно «проутюживать» поверхность заготовки.

После 3-5 минут, можно прекратить этот процесс и 2-3 минуты дать возможность плате остыть. Далее, несем заготовку в ванную комнату и ставим ее по небольшой напор воды. Вода должна быть комнатной температуры и не быть слишком горячей.

Наша задача на этом этапе – избавиться от бумаги. Все, что должно остаться – плата с переведенным рисунком. Для ускорения процесса и качественного удаления бумаги можно воспользоваться мягкой щеткой. Равномерными плавными движениями щетки мы удаляем оставшуюся бумагу.

Теперь можно переходить к травлению платы. Для того процесса мы рекомендуем использовать водный раствор хлорного железа.

Аккуратно помещаем железо в емкость с водой и размешиваем. Концентрация железа может быть разной. В зависимости от концентрации скорость травления может различаться. В нашем случае получился очень насыщенный раствор.

Как только раствор готов, помещаем туда нашу заготовку. Рекомендуется сначала смочить плату целиком, чтобы избежать пузырей. После этого опускаем плату в емкость с раствором и ждем от 30 минут до 2 часов (в зависимости от концентрации хлорного железа и качества раствора)

Основа для платы практически готова.

Осталось лишь удалить оставшийся рисунок с помощью растворителя.

На этом изготовление основы платы завершено. Можно приступать к сверлению отверстий, припайке деталей платы и дорожек.

Изготовление качественных печатных плат при помощи термотрансферной бумаги методом ЛУТ

В своей статье о термостате, я упоминал про изготовление печатных плат с использованием специальной китайской бумажки для ЛУТ. Меня завалили вопросами. А совсем недавно рекомендовал своему другу, которому мне было сложно объяснить, как именно пользоваться такой бумагой. Вот я и решил сделать маленький видеообзор об использовании китайской бумаги.

Содержание / Contents

Бумагу я покупал на Aliexpress. Ничего сложного нет, попробуйте! Сейчас на Aliexpress можно выбрать русский язык и цены в рублях — Китай поворачивается лицом к российскому потребителю. Оплатить можно банковской карточкой, Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI и пр. Едет бумага обычной почтой с трекингом.

Разверните менюшку справа вверху на сайте Aliexpress: теперь есть отдельная русская версия сайта.

• Заказать пачку термотрансферной бумаги, 10 листов А4. Бесплатная доставка.
• Заказать пачку термотрансферной бумаги, 50 листов А4. Бесплатная доставка.
• Заказать пачку термотрансферной бумаги, 100 листов А4. Бесплатная доставка.

Раннее для ЛУТ я пробовал разную бумагу, чаще всего обходился подручной бумагой из глянцевых журналов. Результат мне редко нравился. Сложности были и с отмачиванием, тонер не всегда весь оставался на плате. В самом тонере при травлении могли образовываться каверны из-за пузырьков воздуха и пр. неудобства. Так или иначе, качество и повторяемость меня не устраивала.

Чудом набрёл на сабж. Все перечисленные недостатки отсутствуют при использовании этой чудо-бумажки! Я доволен, как слон. Результат сравним по качеству с фотопроцессом, но без возни с темнотой, УФ-лампами и т.п.

Делал сразу много ПП, поэтому распечатал целый лист А4 на лазернике.

Как использовать:
1. Печатаем чертёж на блестящей стороне листа на лазерном принтере.
2. Накладываем лист на подготовленный кусок текстолита (полированный, обезжиренный) и прогоняем через ламинатор или работаем утюжком при температуре 150-180С. Тут у нас и происходит термоперенос чертежа. По времени утюжка занимает 30-90 секунд, что зависит от размера заготовки. Усердствовать с нажимом не нужно, главное — равномерный прогрев по плоскости.
3. Удаляем бумажку. Её нужно просто намочить тепловатой водой. Отмокает бумага полностью в течение нескольких секунд и без следа!
4. Травим плату обычным способом, например, в хлорном железе.
5. Смываем тонер бензином, ацетоном и т.п. растворителями.

Фотка Игоря Котова (datagor), добавлена 17-11-2014

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Предлагаю вниманию начинающих краткий видеообзор процесса. А корифеи смогут оценить скорость!

Утюжка

Отмачивание

• Заказать пачку термотрансферной бумаги, 10 листов А4. Бесплатная доставка.
• Заказать пачку термотрансферной бумаги, 50 листов А4. Бесплатная доставка.
• Заказать пачку термотрансферной бумаги, 100 листов А4. Бесплатная доставка.

Результатом очень доволен, рекомендую!

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Опробовано в лаборатории редакции или читателями.

 

Изготовление платы методом лут. Фольгово-лазерно-утюжная технолия (флут) для изготовления печатных плат. Лужение печатных плат

ЛУТ или лазерно-утюжная технология применяется для самостоятельного изготовления печатных плат в домашних условиях. Технология ЛУТ зародилась совсем недавно с появлением лазерных принтеров. Думаю, вам известно, что лазерные принтеры заправляются порошком – тонером.При большой температуре тонер плавиться и “оседает” на печатной поверхности.Именно этот принцип и заложен в ЛУТ. Поэтому, чтобы использовать эту технологию, нам нужен всего-навсего лазерный принтер и утюг.

Создание прототипа

Итак, приступим сразу к делу. ЛУТ я буду показывать на примере создания макетки для микросхемы QFP-32

тем самым я убью сразу двух зайцев: покажу Вам ЛУТ и создам себе макетку для этой микросхемы.

Макетная плата должна будет иметь примерно вот такой вид:

А для чего это надо? Так как между выводами этой микросхемы шаг ну очень маленький, а мы хотим ее вставить в нашу макетную плату для создания какого-либо устройства, то понятно дело, что туда мы ее никак не запихаем. Далее такую микросхему мы будем впаивать в центр вот такой самопальной макетки, припаивать в отверстия по периметру провода и джамперы и со спокойной душой уже втыкать провод на главной макетке туда, куда нам надо.

Чтобы создать сие чудо, мы должны использовать все прелести компьютера, а точнее программку для рисования печатных плат Sprint Layout 6.0 , чертим посадочное место для микросхемы и печатные дорожки. У меня получился вот такой рисуночек:

Имейте ввиду, что этот рисунок на текстолите отобразится зеркально, поэтому, если требуется, можно поставить галочку “Зеркально”. Для меня такой надобности нет, так как рисунок у меня симметричный. Перед печатью не забудьте также залезть в свойства принтера и поставить по максимуму насыщенность цвета. Чем чернее будет рисунок, тем лучше.

Бумага для ЛУТ

Итак, с этим определились, теперь нужно определиться на чем будем печатать. Здесь среди радиолюбителей до сих пор идет много споров, и пока все-таки непонятно, что лучше. Кто-то печатает на фотобумаге, кто-то на кальке, кто-то на глянцевых журналах. Лично я печатаю на самоклеющейся пленке. Где то в инете прошел миф, что самая лучшая пленка-самоклейка с номером 333:-). В принципе доволен. Честно скажу, другие не проверял. Что самое интересное, использовать мы будем не саму пленку, а ее подложку.

Для этого отклеиваем эту подложку от основы и фиксируем ее на листе офисной бумаги таким образом, чтобы сторона, куда клеилась сама пленка-самоклейка была направлена вверх. Потом все это дело прогоняем через принтер и вуаля! Рисунок готов!

В настоящее время лучше всего использовать специализированную бумагу для ЛУТа, которую вы можете купить на Али по этой ссылке.

Подготовка фольгированного текстолита

Ну а теперь нам нужно подготовить кусок фольгированного текстолита для переноса рисунка с подложки пленки-самоклейки на него. Берем самую мелкую шкурку-микронку и зачищаем его до блеска.

Некоторые умельцы зачищают с помощью пасты ГОИ и даже с помощью самого травящего раствора. Думаю, надо как-нибудь попробовать, ну а пока метод зашкуривания шкуркой остается для меня самым проверенным.

Как зашкурили, берем ватку, смачиваем бензином “Калошей”, чистим и заодно обезжириваем нашу платку.

Текстолит вы также можете взять на Али по этой ссылке:

Перенос рисунка на плату

После того, как мы подготовили нашу ошкуренную платку, берем бумажку с рисунком и кладем рисунком вниз на платку.

Включаем утюг и ставим его на максимальный прогрев. После того, как он прогрелся, начинаем гладить нашу бумажку. Начинайте гладить с середины. Прижимайте утюг сильнее. Проглаживайте тщательно все края. От этой операции будет зависеть все качество печатной платы.

Все, наверное, делали татуировки от жевательных резинок себе на руку? Точно также за уголок подымаем бумажку и вуаля! У меня получилось как-то вот так:

Не обращайте внимание на черные крапинки, у меня принтер уже немного начинает косячить. Это никак не повлияет на качество нашей печатной платы. Иногда все-таки тонер в некоторых местах не цепляется с текстолитом. В этом случае такие участки можно подкорректировать с помощью маркера для печатных плат . В моем случае, как видите, справа в середине один пятачок чуток не вышел. Это также никак не повлияет на работоспособность.

Травление плат

Берем хлорное железо и готовим раствор.

Наливаем теплую воду в ванночку. Далее аккуратно сыплем порошок и не забываем помешивать. Будьте осторожны! Реакция растворения хлоржелеза проходит с выделением теплоты. Поэтому при растворении будет шипение и бурление. Не допускайте попадания хлоржелеза на одежду и в глаза! С одежды он очень тяжело смывается. Используйте только пластмассовые инструменты! Ни в коем случае не используйте железную миску, железный пинцет и тд.

Я делаю раствор на глаз. Здесь правило такое: чем крепче раствор, тем быстрее будет идти реакция травления.

Бросаем в нашу ванночку печатную платку с прорисованными дорожками

И время от времени начинаем гонять волну в ванночке

Также не забывайте поглядывать, как идет процесс травления.

Во! Идет полным ходом! Еще чуть-чуть и все.

Как говорится “лучше недобздеть, чем перебздеть”. Поэтому, когда травление закончится, нужно срочно будет вытащить из ванночки платку.

Ну вот и наступил этот момент:

Промываем теплой водой из под краника

Берем ацетон, окунаем в него ватную палочку и стираем тонер с печатной платки. Также хорошо смывается тонер с помощью Flus-Off. Подробней о химии .

Должно получится вот так:

Так как у меня текстолит тонкий, то я беру простые ножницы и вырезаю платку по границе квадрата, который указал еще при печати в Sprint Layout

Теперь все это дело лудим припоем и гелевым флюсом для защиты медных дорожек от коррозии.

Получилось вот так:

Теперь нам надо убрать этот липкий флюс. Для этого используем все тот же самый Fluх-Off или ацетон, прыскаем на платку и чистим ее с помощью зубной щетки.

Ну вот почти готовая платка. Красота!

Остался окончательный штрих – сверление контактных площадок. Для этого берем нашу минидрель и самое тонкое сверло. В данном случае на 0,6 мм и сверлим этим сверлом все отверстия. Потом берем уже сверло на 1 мм и рассверливаем отверстия на 0,6 мм.

Проверяем нашу платку с другой стороны

Все замечательно! Теперь можно использовать нашу платку в свое удовольствие, запаяв микросхему на нее и припаяв провода в отверстия.

Заключение

В наше время ЛУТ становится все более и более популярным. Это, конечно же, связано с простотой и дешевизной данного метода. Некоторые заядлые электронщики умудряются получать ширину дорожки с помощью ЛУТ 0,3 и даже 0,2 (!) мм. Красота, надежность, малые габариты, удобство трассировки печатных проводников с помощью компьютера сделало ЛУТ по настоящему популярным среди радиолюбителей, а также среди маленьких фирм по производству радиоэлектронных устройств.

А какой кайф самостоятельно развести схему и собрать электронную безделушку по габаритам, которые диктуете вы с помощью ЛУТ! С помощью этой технологии вы можете использовать в своей плате SMD компоненты . ЛУТ действительно открывает нам дверь в микроэлектронику. Открывайте ее шире, не бойтесь!

Здравствуйте, дорогие читатели блога. Сейчас на улице замечательная погода, а у меня прекрасное настроение. Сегодня я хочу вам рассказать о том, как можно изготовить качественные печатные платы в домашних условиях .

]Вообще метод изготовления печатных плат с помощью лазерного утюга не сложен. Его суть заключается в способе нанесения защитного рисунка на фольгированный текстолит.

В нашем случае защитный рисунок мы сначала с помощью принтера выводим на фотобумагу, глянцевую ее сторону. Затем в результате нагрева утюгом, размягченный тонер прижаривается к поверхности текстолита. Подробности сего действа читайте далее…НО в следующих статьях вас ждет еще более полезная информация из области радиолюбительских технологий так что обязательно подпишитесь.

Итак приступим.

Для изготовления платы по технологии ЛУТ нам понадобится:

1. фольгированный текстолит (одно- или двухсторонний)
2. лазерный принтер
3. ножницы по металлу
4. глянцевая фотобумага (Lomond)
5. растворитель (ацетон, спирт, бензин и т.д.)
6. наждачная бумага (с мелким абразивом, нулевка вполне подойдет)
7. сверлилка (обычно моторчик с цанговым патроном)
8. зубная щетка (очень нужная вещь, не только для здоровья зубов)
9. хлорное железо
10. собственно сам рисунок платы нарисованный в Sprint-Layout

Подготовка текстолита

Берем в руки ножницы по металлу и вырезаем кусок текстолита по размеру нашей будущей печатной платы. Раньше я резал текстолит ножовкой по металлу, но это, оказалось, по сравнению с ножницами не так удобно, да и пыль текстолитовая очень докучала.

Полученную заготовку печатной платы хорошенько шкурим наждачной бумагой — нулевкой до появления равномерного зеркального блеска. Затем смачиваем кусочек ткани ацетоном, спиртом или каким еще растворителем, тщательно протираем и обезжириваем нашу плату.

Наша задача очистить нашу плату от окислов и «потных рук». Само собой после этого стараемся руками нашу плату не трогать.

Подготовка рисунка печатной платы и перенос на текстолит

Нарисованный заранее рисунок печатной платы, мы распечатываем на фотобумагу. Причем в принтере отключаем режим экономии тонера, а рисунок выводим на глянцевой стороне фотобумаги.

Теперь достаем из-под стола утюг и включаем в сеть, пускай нагревается. Свежераспечатанный лист бумаги ложим на текстолит рисунком вниз и начинаем проглаживать утюгом. С фотобумагой, в отличие от кальки, подложки от самоклейки церемониться не нужно, «елозим» утюгом до начала пожелтения бумаги.

Здесь можно не бояться передержать плату, или переборщить с давлением. После берем этот бутерброд с прижаренной бумагой и несем его в ванную. Под струей теплой воды подушечками пальцев начинаем скатывать бумагу. Далее берем в руки заготовленную зубную щетку и хорошенько проходим ею по поверхности платы. Наша задача содрать белый меловой слой с поверхности рисунка.

Просушиваем плату и под яркой лампой хорошенько проверяем.

Зачастую меловой слой сдирается с первого раза зубной щеткой, но бывает, что этого оказывается недостаточно. В этом случае можно воспользоваться изолентой. Белесые волокна налипают на изоленту оставляя нашу платку чистой.

Травление платы

Для приготовления травящего раствора нам понадобится хлорное железо FeCL3.

Этот чудо порошок в нашем радиомагазине стоит около 50р. Наливаем в неметаллическую посудину воды и засыпаем туда хлорного железа. Обычно на три части воды берут одну часть FeCL3. Далее погружаем в посудину нашу плату и даем ей время.

Время травления зависит от толщины фольги, температуры воды, свежести приготовленного раствора. Чем горячее раствор, тем быстрее пройдет процесс травления, но в тоже время в горячей воде есть вероятность повредить защитный рисунок. Также процесс травления ускоряется при помешивании раствора.

Некоторые приспосабливают для этого «бульбулятор» от аквариума или же крепят вибромоторчик от телефона. Вытравленную плату вынимаем и промываем под струей воды. Травящий раствор сливаем в баночку и прячем под ванну, главное чтоб жена не увидела.

Этот раствор нам еще потом пригодится. Вытравленную платку очищаем от защитного слоя тонера. Я для этого применяю ацетон, но вроде как спиртом или бензином тоже не плохо получается.

Сверление платы

Вытравленная и очищенная плата нуждается в сверловке, так как не всегда есть возможность применения поверхностного монтажа. Для сверления платы у меня припасена небольшая сверлилка. Она представляет собой моторчик типа ДПМ с насаженным на вал цанговым патроном. Брал я его в радиомагазине за 500р. Но думаю можно применить для этого любой другой моторчик, например от магнитофона.

Сверлим плату острым сверлом, стараясь сохранять перпендикулярность. Перпендикулярность особенно важна при изготовлении двусторонних плат. Кернение отверстий под сверловку нам не требуется, так как отверстия в фольге образовались при травлении автоматически.

Проходимся по плате шкуркой нулевкой, снимая заусенцы после сверловки, и готовимся к лужению нашей платы.

Лужение платы

Я стараюсь залуживать свои платы, и делаю это по нескольким причинам:

• Залуженная плата более стойка к коррозии, и через год вы не увидите следов ржавчины на вашем устройстве.
• Слой припоя на печатном рисунке увеличивает толщину токопроводящего слоя, так снижается сопротивление проводника.
• На предварительно залуженную плату легче напаивать радиодетальки, подготовленные поверхности способствуют качественной пайке.

Обезжириваем плату и очищаем от окисла. Воспользуемся ацетоном, а затем буквально на секунду обмакнем в раствор хлорного железа. Порозовевшую плату обильно красим флюсом. Далее достаем паяльник помощнее и, набрав небольшое количество припоя на жало, быстрыми движениями проходимся по дорожкам нашего печатного рисунка. Остается только пройтись немного наждачной бумагой по рисунку, и получаем в результате красивую, блестящую платку.

Где можно приобрести

Где же можно купить фольгированный текстолит? Да впрочем не только текстолит но и другие инструменты для радиолюбительского творчества.

В настоящее время у меня нет с этим каких-то проблем, так как в моем городе есть несколько точек приличных радиомагазинов. Там я и текстолит покупаю и все что требуется.

Одно время, когда в моем городе не было нормального радиомагазина я все материалы, инструменты и радиодетали заказывал в интернет-магазине. Один из таких интернет магазинов где можно найти текстолит да и не только это магазин Десси , о нем я кстати даже .

Печатные платы на заказ

Бывают ситуации когда есть рисунок печатной платы но совершенно не хочется сталкиваться с технологическими заморочками а печатная плата ой как нужна. Или бывает, что и не против попробовать, постичь все таинства сего процесса но времени как на зло нет да и не известно к чему приведет (первый результат не всегда приближен к идеалу) В этом случае можно поступить проще, можно и получить качественный результат.

Так что ВНИМАНИЕ!!! Если вы заинтересованы в изготовлении печатных плат на заказ то обязательно читайте !

Ну что же, вот мы и познакомились со способом изготовления печатных плат своими руками в домашних условиях. Обязательно подпишитесь на новые статьи , потому, что дальше будет много интересного и полезного.

Кроме того относительно недавно появился еще один прогрессивный способ подписки через форму сервиса Email рассылок, этот способ примечателен тем, что каждый подписавшийся получает ПОДАРОК!!! , и этот подарок несомненно оценит любой радиолюбитель. Так что люди подписываются и получают приятные бонусы, так что добро пожаловать.

Так что создавайте свои устройства, делайте печатные платы , а технология ЛУТ будет вам в помощь.

С уважением, Владимир Васильев.

Предлагаю посмотреть хорошую подборку видеороликов по каждому этапу ЛУТ — технологии.

О лазерно-утюжной технологии (ЛУТе) в Интернетах написано уже столько статей, что нет особого смысла лезть со своей — всё давно рассказано, показано и сделано. А для тех, кто не любит читать (о дивный новый мир!), сняты сотни видео. Однако!..

Как всегда, разрешите не добитому во мне лектору начать издалека. Что есть печатная плата ? Это, как учила нас Тамара Антоновна — диэлектрическое основание, на которое нанесены печатные проводники и установлены навесные элементы, соединенные между собой пайкой или склеиванием согласно электрической принципиальной схеме. Выглядит она примерно так:

Здесь диэлектрическое основание выполнено из стеклотекстолита, а медные печатные проводники проходят лишь по одной его стороне. Бывают еще двусторонние платы, бывают многослойные, в которых дорожки проходят еще и внутри платы, но для простых схем, на примере которых я буду рассказывать о ЛУТе, стопроцентно подойдет классическая односторонняя печатная плата.

Общий принцип создания печатной платы

1. Материалом основания служит фольгированный диэлектрик (гетинакс, текстолит, стеклотекстолит).

2. На фольгу устанавливается фотошаблон — устройство, несущее информацию о рисунке печатных проводников. Основная его задача — защитить от разрушения медь в нужных местах (фиолетовые полосы) и оставить открытыми участки, подлежащие удалению (синие полосы).

3. Некоторые фотошаблоны так устроены, что после установки не требуют никаких дополнительных действий. Например, если бы рисунок проводников был выполнен от руки лаком для ногтей или особо цепким маркером. Фоторезист требует экспонирования и смывки, бумага для ЛУТа… Впрочем, и до нее дойдет дело. Главное — на фольгу отныне нанесена маска , которая повторяет контуры дорожек и контактных площадок и защищает их от разрушения в травящем растворе.

4. Заготовка погружается в раствор, где незащищенные участки фольги растворяются. Медь же под маской прекрасно себя чувствует.

5. Заготовка после травления. Ничего лишнего, только печатные проводники и контактные площадки, все так же надежно закрытые маской.

6. Маска удаляется, и рисунок проводников блестит медью.

7. Затем сверлятся соединительные отверстия, которые проходят через контактные площадки, или «пятачки».

8. И, наконец, устанавливаются навесные элементы.

Теперь предлагаю перейти от теории к практике, следуя нехитрому плану:

1. Изготовление фотошаблона
2. Перенос рисунка на заготовку
3. Травление
4. Сверление соединительных отверстий
5. Сборка

1. Изготовление фотошаблона

Рисунок печатных проводников можно получить разными способами: развести плату самостоятельно, скачать нужную «печатку» в Интернетах, перерисовать из журнала «Радио» за 1988-й год… Я выбрал программу Sprint Layout .

Кой смысл рассказывать, как ею пользоваться, если для этого полно видеоуроков и статей? Мне в освоении немало помог опыт работы с P-CAD и Altium Designer , а многие вещи и вовсе делаются по аналогии с sPlan .

Рисовать плату удобнее так, будто бы смотришь на ее элементы сверху. Тогда и первая ножка микросхемы сверху-слева, и у КТ315 эмиттер-коллектор-база на привычных местах стоят. Сама плата при этом считается прозрачной, аки стекло (наглядное пособие в помощь), поэтому надписи, выполняемые медью, должны быть отзеркалены .

Слева — плата во время проектирования (текст отзеркален), справа — предпросмотр этого фрагмента со стороны фольги (текст нормально читается).

На печать я обычно отправляю два экземпляра платы — не всегда хорошо получается с первого раза. Из всех слоев, выводимых на печать, надо оставить только М2 и П , если контур платы нарисован в нем (я раньше любил и его рисовать на М2 ). Именно сейчас любители рисовать платы со стороны дорожек, у которых нумерация микросхем начинается справа-сверху, а текст изначально нормально читается, ставят галочку напротив опции «Зеркально».

Печатать надо, само собой, на лазерном принтере, отключив в его настройках все возможные режимы экономии тонера. Почти все существующие статьи-руководства настаивают на использовании непременно старого принтера™ , который плюет на природу и печатает толстым слоем. Точные модели принтеров (или хотя бы последний год производства подходящих™ ), увы, эти статьи не называют.

Моему HP M1120 LaserJet MFP восемь полных лет, что делает его достаточно старым™ , но все еще пригодным для ЛУТа.

N. B.! Широкие проводники и другие относительно большие области меди целесообразно выполнять инструментом «полигон» с заливкой сеткой 0,3…0,5 мм. У принтера может не получиться равномерно утоптать тонер по большому участку (особенно, если картридж старый), что приведет к дефектам сплошного рисунка. Заливка сеткой позволяет обойти это ограничение.

Что же касается бумаги — то здесь, скорее всего, придется поэкспериментировать. Есть специальная бумага для ЛУТа на «Алиэкспрессе», есть вощеная бумага, есть фотобумага; кто-то использует кальку или подложки от самоклеющейся бумаги. Для меня самое «оно» — тонкая слегка глянцевая бумага из журналов. Именно тонкая, то есть внутренние листы. Толстые полностью глянцевые обложки себя не оправдали.

Не спешите, однако, втихаря уносить журналы из приемной любимого доктора — скорее всего, они так залапаны, что никакой тонер к ним не пристанет. Поищите то, что почти не бралось в руки. Читатель Антон предлагает использовать рекламные или партийные листовки.

После того, как рисунок распечатан, можно его вырезать, назвать одноразовым фотошаблоном и приступить к следующему этапу.

Дополнение от 16.06.19

2. Перенос рисунка на заготовку

Для получения качественного рисунка печатных проводников необходимо очистить заготовку от окислов, потожировых следов и прочих загрязнителей. Поверхность фольги для этого с помощью наждачной бумаги зернистостью P600 зачищается круговым движениями.

После этого заготовка очищается от абразивной пыли и обезжиривается, например, изопропиловым спиртом.

Фотошаблон (или сразу несколько) накладывается на поверхность фольги, затем заготовка заключается в «конверт» из пары сложенных вдвое-втрое чистых листов бумаги. Под «конвертом» находится стопка еще из десятка листов бумаги — здесь отработанные допускаются.

После этого утюгом, включенным на максимальную мощность, равномерно прогревают заготовку, и, сильно не нажимая, проглаживают ее в течение 2…5 минут (в зависимости от размера платы). Тонер, размягчаясь под действием тепла, теряет адгезию к глянцевой бумаге и переходит на поверхность фольги.

«Конверт» после прогрева основательно пожелтел. Заготовке надо дать отлежаться, чтобы она остыла до температуры, когда ее только-только становится возможно держать в руках.

После этого ее опускают в кювету с теплой водой, и, выждав 5…10 минут, начинают отслаивать бумагу.

Внешний ее слой легко снимается пинцетом, более глубинные требуют скатывания пальцами. Правильно переведенный на фольгу тонер не так-то просто процарапать ногтем, так что скатывать бумагу можно без опаски. Если дорожки не отпечатались на фольге или сходят вместе с бумагой — значит, технология переноса в чем-то была нарушена. Чаще всего это свидетельствует о недостаточном времени прогрева или его неравномерности. Иногда дело в неудачном выборе бумаги или плохо очищенном текстолите.

Мелкие фрагменты бумаги, оставшиеся внутри «пятачков» и между контактными площадками, удобно удалять штыковидным зондом.

В результате на поверхности фольги должна остаться маска, повторяющая рисунок проводников, но теперь уже в зеркальном отражении по отношению к проекту.

Не обошлось без дефектов — и если в большой плате пострадала только широкая земляная дорожка, то в маленькой неуверенно пропечатались несколько «пятачков». Локальный недогрев как он есть.

После просушки маска принимает такой вид. Самое время покрутить ее под разными углами, чтобы, возможно, увидеть проблеск меди в середине какой-нибудь дорожки.

На примере другой платы — изолировавшийся «пятачок» и тонкая трещина на дорожке рядом с ним.

Текстолит отлично режется отличными ножницами по металлу. Плохим же инструментом ничего хорошего не сделаешь, как говорит мой читатель Максим, так что из-под говеных ножниц вышли две платы с размозженными краями. Большую я временно отложил, а маленькую пришлось отправить на переделку.

Тонер хорошо смывается ацетоном, но достать его в чистом виде сложно, да и не имеет особой надобности. С этой задачей справляется жидкость для снятия лака «Ноготок». Вчитавшись в состав, можно узреть, что там, помимо бесполезного экстракта ромашки, есть искомый ацетон.

Процесс не вполне полезен для легких, так что лучше заниматься им при открытой форточке.

Второй перенос рисунка оказался удачнее.

Внутри нижней стопки бумаги тем временем происходит собственная лазерно-утюжная технология.

При необходимости рисунок ретушируется, если он не соответствует оригиналу – для этого используются акриловые краски или лак для ногтей.

Я точно знаю, где взять хорошие ножницы по металлу, я не знаю только, когда их получится взять. А врожденная жадность не хочет отдавать травильному раствору даже такую узкую полоску меди. Поэтому я заклеил ее скотчем.

3. Травление

Есть разные рецепты травильных растворов, но для «наколенной лаборатории» наиболее подходящий — перекись водорода и лимонная кислота. В отличие от популярного среди радиолюбителей «старой школы» раствора хлорного железа, за ингредиентами этого праздника не надо идти в спецмагазины. Перекись можно купить в аптеке, лимонную кислоту — в продуктовом, соль — найти на кухне.

Несмотря на все те цифры, которыми украшены статьи о ЛУТе, я не думаю, что кто-то из их авторов взвешивал 10 грамм лимонной кислоты и отмерял 50 мл перекиси. Скорее всего, все втихаря льют перекиси так, чтобы она покрывала плату, и высыпают пригоршню кислоты — тот самый quantum satis .

Не забыв, конечно, посолить раствор.

Пластмассовые держатели из подножного мусора, прилепленные термоклеем к текстолиту, помогут крутить заготовки без нужды окунать пальцы в раствор.

В пластиковую кювету наливают перекись водорода и добавляют лимонную кислоту и соль, тщательно размешивая смесь до их полного растворения. Очень удобна в этом аспекте стеклянная палочка из набора «Юный химик». После этого заготовки погружают в раствор.

Мелкие пузырьки в растворе и порозовение меди — признак того, что верной дорогой идёте, товарищи!

Травление происходит при комнатной температуре, однако для ускорения можно подогревать раствор на водяной бане. Процесс занимает 5…20 минут (в зависимости от размера заготовки и количества удаляемой меди). Раствор необходимо постоянно помешивать и удалять из него крупные пузырьки воздуха — для этого достаточно покачивать сами заготовки за предусмотрительно сделанные держатели.

По мере насыщения раствора медью скорость травления снижается (это видно по уменьшению количества пузырьков и окрашиванию раствора в бирюзовый цвет). В этом случае целесообразно заменить раствор, хотя допускается долить перекиси и досыпать кислоты с солью.

После травления заготовки тщательно промывают, очищая от остатков травителя. Отработанный раствор можно сливать в раковину — в отличие от хлорного железа, никаких пятен он не оставляет.

N. B.! Раствор готовится по мере необходимости и хранению не подлежит, поскольку перекись водорода склонна самопроизвольно разлагаться. Учитывая потрясающую простоту рецепта, а так же доступность и низкую стоимость компонентов — это вряд ли можно считать недостатком.

Защитная маска из тонера и акриловой краски смывается все тем же «Ноготком».

Наращенные дорожки получились с мелкими протравами. Двух слоев краски, видимо, не хватило.

4. Сверление соединительных отверстий

С точки зрения технологичности целесообразно, чтобы как можно большее количество отверстий было выполнено одним диаметром. В Sprint Layout за этим надо следить, особенно, если используешь чужие макросы. Самых ходовых диаметров отверстий два: 0,8 мм (резисторы, конденсаторы, микросхемы DIP, мелкие диоды и транзисторы) и 1,0 мм (L78XX , 1N4007 , КТ815, МЛТ-1 ).

Центры отверстий намечаются шилом.

Потребность делать железо периодически возникает у многих технарей. Иногда задача позволяет нафигачить всё проводами на макетке, а иногда, к сожалению, нужно нечто посерьёзнее. Вот и меня однажды настигла потребность делать печатные платы… Лазерно-утюжная технология кустарного изготовления плат по началу сильно отталкивает своей рандомностью (на чём печатать, как греть, с какой силой давить, как отдирать, и т.д.), но друзья поделились опытом, и оказалось, что это действительно не так уж сложно. ЛУТ бесспорно дешевле любого другого варианта, и (внезапно) вполне подходит для двухслойных плат.

Кому интересно посложнее, подороже и поточнее, можно , но наша методика (основным элементом которой является особая бумага) позволяет стабильно прорабатывать шины 0.3/0.3 мм, так что в нашем сообществе бытует мнение что тян фоторезисты не нужны.

Кто не видит смысла в кустарном производстве плат, скорее всего сможет вспомнить пару случаев, когда приходилось пилить дорожки и припаивать проводки на целой партии плат. А сделав одну плату дома, можно её хорошенько отладить и приобрести уверенность в фабричных платах.

Под катом я поделюсь детерминированной методикой изготовления двухслойных печатных плат по технологии ЛУТ с различными резервными схемами на случай косяков. От идеи до включения. Будем работать с KiCad, Inkscape, наждачкой, утюгом, персульфатом аммония и гравёром.

Любое устройство начинается со схемы. Большинство ошибок платы можно устранить на этапе проектирования. А чтобы схема гарантированно соответствовала плате, нужен хороший EDA-софт. Например, KiCad.

KiCad —> Плата

Если Вы всё еще работаете с проприетарными ограниченными решениями, начните со статьи или пропустите этот раздел.

Используем недавно вышедший KiCad 5, поскольку мне глубоко симпатична эта программа, её комьюнити (включающее CERN) и идея мультиплатформенного FOSS в целом.

Итак, алгоритм с лайфхаками :

Плата —> SVG

Когда плата готова, нужно перегнать её в SVG для дальнейшей доработки. Лучше выгрузить плату из EDA без отзеркаливания, чтобы точно не запутаться и отзеркалить как надо.

А надо отзеркалить только передний слой F.Cu . Поскольку на задний слой B.Cu мы в редакторе смотрим со стороны переднего, он уже отзеркален. Для надёжности, лучше поместить хоть какой-нибудь текст на оба слоя и следить за тем чтобы этот текст не читался))

( , ) Из KiCad лучше выгружать через File | Plot , поскольку там есть возможность сделать сразу все отверстия 0.35 мм. Для ручного ЛУТа жирные дыры не нужны, лучше пусть побольше меди будет и она сверлом счистится.

Собственно:

1. Загружаем оба слоя в Inkscape.
2. Устанавливаем единицы измерения документа миллиметры, и формат листа А4 .
3. Добавляем еще больше надписей белым на областях металлизации . KiCad так не умеет, напишите в комментах если ваш EDA умеет.
4. Группируем, чтобы было только два объекта.
5. Выравниваем (Ctrl+Shift+A), расстояние между слоями (их габаритными отверстиями) должно быть не менее сантиметра.
6. Отзеркаливаем передний слой кнопочкой на верхнем тулбаре.
7. Сохраняем в SVG.

Сейчас нужно отправить SVG на принтер на обычной бумаге. И сделать с этой бумагой следующее:

1. Поприкладывать к ней компоненты и проверить футпринты (которые по-любому уже пришли из магазина: если у вас на плате больше трех-пяти компонентов, протрассировать всё за один вечер сложновато)
2. Приложить к текстолиту и накернить 4 габаритных отверстия по углам, которые мы добавляли
   • Взять керн (или гвоздь) с молотком и сделать сверхточную неглубокую вмятину, поглощающую заблудшие свёрла. Сила удара должна быть такой, чтобы не деформировать плату.
3. Просверлить 4 отверстия самым тонким сверлом (0.6-0.8) ровно под 90 градусов. Это, пожалуй, самая сложная часть, но ошибки условно допустимы; способ их последующего исправления придуман.
   • Если есть станок, Вам повезло.
   • Если есть CNC, Вам крупно повезло, фигачьте всё отверстия по DRL-файлу прямо сейчас безо всяких кернов-*ернов.

• Легко догадаться, что отверстия нужны для точного ориентирования переднего слоя относительно заднего. Если хочется проще, есть способ без отверстий: очень точно сложить бумажку с шаблоном и поместить текстолит внутрь. Как уже было сказано, небольшое отклонение не станет фатальным (если, конечно, отверстия еще не просверлены)
• Еще одной модификацией складывания :
  Свежеотпечатанные листы с верхним и нижним слоем кладем друг на друга, просвечивая лампой и совмещая. Скрепляем в нескольких местах по краям. В получившийся конверт кладем текстолит.
• поделился . Спасибо!

Такс, это раздел про SVG, а мы уже к станкам перешли… Всё, последний штрих по SVG и больше комп не понадобится:

Залейте чёрным всё вокруг , чтобы части текстолита, которые не относятся к плате не травились и не насыщали персульфат аммония медью. Да, хлорное железо тоже можно, но аммоний синенький.

SVG —> Текстолит

Также, у нас есть информация о пригожести бумаги Black Diamond . Другие марки могут обладать необходимыми свойствами, а могут нет. HP не подходит точно (плавится под утюгом), Lomond условно подходит, «но как-то средне» . Можно экспериментировать с разной глянцевой фотобумагой для струйной печати . Пишите в коменты чо как с другими бумагами)

Алгоритм:

1. Ставим утюг греться на максимальную температуру.
2. Шлифуем текстолит с обеих сторон мелкой наждачкой, сантехнической абразивной губкой ( , ), губкой для посуды или абразивным ластиком.
3. Если Ваш принтер умеет кушать форматы отличные от A4, Отрезаем от А4 полоску по размеру изображения. Бумага сверхценная: если Вам удалось её достать, надо экономить.
4. Заталкиваем в принтер узкой стороной. Проверяем, что изображение двух слоёв платы не превышает ширины отрезанной полоски по ширине и 210 по высоте.
5. Печатаем лазерником с оригинальным тонером в картридже на этой глянцевой фотобумаге для струйных принтеров.
6. Не прикасаясь к тонеру, разрезаем слои на две отдельные бумажки и дырявим габаритные отверстия на обоих слоях.
7. Вставляем прямые штырьки (например, от PLS/PLD гребёнки) в 4 габаритных отверстия.
8. Насаживаем передний слой.
9. Проглаживаем равномерно, сильно не надавливая, до пожелтения бумаги (или еще каких-либо знаков свыше, это всё-таки ЛУТ: совсем избавиться от магии, наверно, невозможно). Штырьки можно вытащить когда бумага начнет прилипать и потеряет способность смещаться.
10. Не отдирая бумагу от текстолита, повторяем последние три пункта с задним слоем.
11. Даём текстолиту остыть: можно пока поставить греться чайник и начать разбодяживать персульфат аммония.
12. С остывшего текстолита (без воды, это архиважно) аккуратненько отодрать лишнюю бумагу . Тонер должен сойти вместе с глянцевым слоем фотобумаги, так и было задумано.

В случае ошибок, можно стереть один из слоёв ацетоном, подложить уже оторванную бумажку противоположного слоя (чтобы тонер не отлип от платы и не перевёлся на доску, на которой Вы гладите) и повторить.

Текстолит —> Текстолит с дорожками

Для травления, нам понадобится пластиковый контейнер (или любая не-металлическая тара, в которую плата поместится лёжа). А также, одноразовая ложка или варибаси для помешивания платы (против пузырьков, которые мешают травиться).

Персульфат аммония рекомендуется разводить в тёплой воде 1:2. Но это довольно высокая концентрация, 1:3 или даже 1:4 хватит. В конце концов, можно еще подразмешать потом. Рекомендуемая температура разбодяживания — 40-50 градусов.

Однако, учтите, что перегревать всякого рода химикаты довольно опасно. Высокая концентрация, высокая температура и соли меди могут привести к криповому результату.

Не знаю как вы, а я с лютой ненавистью отношусь к классическим монтажным платам. Монтажка это такая хрень с дырками куда можно вставлять детальки и запаивать, где все соединения делаются посредством проводков. Вроде бы просто, но при этом получается такая каша, что понять в ней что либо весьма проблематично. Поэтому и ошибки и сгоревшие детали, непонятные глюки. Ну ее нафиг. Только нервы портить. Мне гораздо проще нарисовать в моем любимом схемку и тут же вытравить ее в виде печатной платы. С использованием лазеро-утюжного метода все выходит за каких то полтора часа ненапряжной работы. Ну и, конечно же, этот метод отлично подходит для выполнения финального устройства, так как качество печатных плат, получаемых таким методом весьма высоко. А поскольку данный метод весьма непрост для неискушенного, то я с радостью поделюсь своей отработанной технологией, позволяющей получать с первого раза и без каких либо напрягов, печатные платы с дорожками 0.3мм и просветом между ними до 0.2мм . В качестве примера я изготовлю отладочную плату для моего учебного курса, посвященного контроллеру AVR . Принципиальную вы найдете в записи , а

На плате разведена демосхема, а еще навалом медных пятачков, которые тоже можно высверлить и использовать под свои нужды, подобно обычной монтажной плате.

▌Технология изготовления качественных печатных плат в домашних условиях.

Суть метода изготовления печатных плат в том, что на фольгированный текстолит наносится защитный рисунок, который предотвращает травление меди. В результате, после травления, на плате остаются дорожки проводников. Способов нанесения защитных рисунков много. Раньше их рисовали нитрокраской, посредством стеклянной трубочки, потом стали наносить водостойкими маркерами или даже вырезать из скотча и наклеивать на плату. Также для любительского применения стал доступен фоторезист , который наносится на плату, а потом засвечивается. Засвеченные участки становятся растворимы в щелочи и смываются. Но по простоте применения, дешевизне и скорости изготовления все эти методы сильно проигрывают лазеро-утюжному методу (далее ЛУТ ).

Метод ЛУТ основан на том, что защитный рисунок образуется тонером, который посредством нагревания переносится на текстолит.
Так что нам потребуется лазерный принтер, благо они сейчас не редкость. Я использую принтер Samsung ML1520 с родным картриджем. Заправленные картриджи подходят крайне плохо, так как у них недостаточная плотность и равномерность выдачи тонера. В свойствах печати надо выставить максимальную плотность и контрастность тонера, обязательно отключить все режимы экономии — не тот случай.

▌Инструмент и материалы
Помимо фольгированного текстолита нам потребуется еще лазерный принтер, утюг, фотобумага, ацетон, мелкая шкурка, щетка для замши с металлопластиковым ворсом,

▌Процесс
Дальше рисуем рисунок платы в любой удобной для нас софтине и печатаем его. Sprint Layout. Простая рисовалка для плат. Чтобы нормально напечаталось надо слева цвета слоев выставить черным. Иначе получится фигня.

Вывод на печать, две копии. Мало ли, вдруг одну запортачим.

Вот тут заключается главная тонкость технологии ЛУТ из-за которой у многих возникают проблемы с выходом качественных плат и они бросают это дело. Путем множества экспериментов было выяснено, что самый лучший результат достигается при печати на глянцевой фотобумаге для струйных принтеров. Идеальной я бы назвал фотобумагу LOMOND 120г/м 2

Она стоит недорого, продается везде, а главное дает отличный и повторяемый результат, и не пригорает своим глянцевым слоем к печке принтера. Это очень важно, так как я слышал про случаи когда глянцевой бумагой загаживали печь принтера.

Заряжаем бумагу в принтер и смело печатаем на глянцевой стороне . Печатать нужно в зеркальном отображении, чтобы после переноса картинка соответствовала действительности. Сколько раз я ошибался и делал неправильные отпечатки, не пересчитать:) Поэтому первый раз лучше для пробы напечатать на обычной бумаге и проверить, чтобы все было правильно. Заодно и печку принтера прогреете.

После печати картинку ни в коем случае нельзя хватать руками и желательно беречь от пыли . Чтобы ничто не мешало соприкосновению тонера и меди. Далее вырезаем рисунок платы точно по контуру. Без каких либо запасов — бумага жесткая, поэтому все будет хорошо.

Теперь займемся текстолитом. Вырежем сразу же кусок нужного размера, без допусков и припусков. Столько, сколько нужно.

Его надо хорошенько зашкурить. Тщательно, стараясь содрать весь окисел, желательно круговыми движениями. Немного шершавости не повредит — тонер будет лучше держаться. Можно взять не шкурку, а абразивную губку «эффект». Только брать надо новую, не жирную.

Шкурку лучше взять самую мелкую какую найдете. У меня вот такая.

После зашкуривания его надо тщательнейшим же образом обезжирить. Я обычно тырю у жены ватную подушечку и, смочив ее как следует ацетоном, хорошенько прохожусь по всей поверхности. Опять же после обезжиривания ни в коем случае нельзя хватать его пальцами.

Накладываем наш рисунок на плату, естественно тонером вниз. Разогрев утюг на максимум , придерживая бумагу пальцем, хорошенько прижимаем и проглаживаем одну половину. Надо чтобы тонер прилип к меди.

Далее, не допуская сдвижения бумаги, проглаживаем всю поверхность. Давим изо всех сил, полируем и утюжим плату. Стараясь не пропустить ни миллиметра поверхности. Это ответственнейшая операция, от нее зависит качество всей платы. Не бойтесь давить изо всех сил, тонер не поплывет и не размажется, так как фотобумага толстая и отлично защищает его от расползания.

Гладим до тех пор, пока бумага не пожелтеет. Впрочем это зависит от температуры утюга. У меня на новом утюге не желтеет почти, а вот на старом почти обугливалось — результат везде был одинаково хорош.

После можно дать плате немного остыть. А затем, схватив пинцетом, суем под воду. И держим некоторое время в воде, обычно минуты две три.

Взяв щетку для замши, под сильной струей воды, начинаем яростно задирать внешнюю поверхность бумаги. Нам надо покрыть ее множественными царапинами, чтобы вода проникла в глубь бумаги. В подтверждение твоих действий будет проявление рисунка через плотную бумагу.

И вот этой щеткой дрючим плату пока не сдерем верхний слой.

Когда рисунок будет весь явно виден, без белых пятен, то можно начинать аккуратно, скатывать бумагу от центра к краям. Бумага Lomond скатывается великолепно, практически сразу же оставляя 100% тонера и чистую медь.

Скатав пальцами весь рисунок можно зубной щеткой хорошенько продраить всю плату, чтобы вычистить остатки глянцевого слоя и ошметки бумаги. Не бойся, зубной щеткой отодрать хорошо прижаренный тонер практически нереально.

Вытираем плату и даем ей просохнуть. Когда тонер высохнет и станет серым, то будет явно видно где осталась бумага, а где все чисто. Белесые пленочки между дорожками надо убирать. Можно разрушить их иголкой, а можно продрать зубной щеткой под струей воды. Вообще полезно пройтись щеткой вдоль дорожек. Из узких щелей белесый глянец можно вытаскивать с помощью изоленты или малярного скотча. Он липнет не так яростно как обычный и не срывает тонер. А вот остатки глянца отрывает без следа и сразу же.

Под светом яркой лампы внимательно оглядываем слои тонера на разрывы. Дело в том, что при охлаждении он может потрескаться, тогда в этом месте останется узкая трещина. Под светом лампы трещины поблескивают. Эти места стоит подкрасить перманентным маркером для компакт дисков. Даже если есть лишь подозрение, то лучше все же прокрасить. Этим же маркером можно дорисовать и некачественные дорожки, если таковые возникли. Я рекомендую маркер Centropen 2846 — он дает толстый слой краски и, фактически, им можно тупо рисовать дорожки.

Когда плата будет готова, то можно бодяжить раствор хлорного железа.

Техническое отступление, при желании можно его пропустить
Вообще травить можно много в чем. Кто то травит в медном купоросе, кто то в кислотных растворах, а я в хлорном железе. Т.к. продается оно в любом радио магазине, травит быстро и чисто.
Но у хлорного железа есть жуткий недостаток — оно марается просто писец. Попадет на одежду или любую пористую поверхность вроде дерева или бумаги все, считай пятно на всю жизнь. Так что свои фуфайки от Дольче Габаны или валенки от Гуччи нычь подальше в сейф и обматывай скотчем на три рулона. А еще хлорное железо самым жестоким образом разрушает почти все металлы. Особенно быстро аллюминий и медь. Так что посуда для травления должна быть стеклянной или пластиковой.

Я кидаю 250 граммовый пакет хлорного железа в литр воды . И полученным раствором травлю десятки плат, пока не перестанет травить.
Порошок надо сыпать в воду. И следи за тем, чтобы вода не перегревалась, а то реакция идет с выделением большого количества тепла.

Когда порошок весь растворится и раствор приобретет однородную окраску, то можно кидать туда плату. Желательно, чтобы плата плавала на поверхности, медью вниз. Тогда осадок будет сваливаться на дно емкости, не мешая травлению более глубоких слоев меди.
Чтобы плата не тонула, то можно на двусторонний скотч прилепить к ней кусок пенопласта. Я так и сделал. Получилось очень удобно. Шуруп я вкрутил для удобства, чтобы держатсья за него как за рукоятку.

Плату лучше несколько раз макнуть в раствор, причем опускать не плашмя, а под углом, чтобы на поверхности меди не остались пузырьки воздуха, иначе будут косяки. Периодически надо доставать из раствора и следить за процессом. В среднем на травление платы уходит от десяти минут до часа. Все зависит от температуры, крепости и свежести раствора.

Очень резко ускоряется процесс травления если под плату опустить шланчик от аквариумного компрессора и пускать пузырьки. Пузыри перемешивают раствор и мягко выбивают прореагировавшую медь с платы. Также можно покачивать плату или емкость, главное не расплескать, а то не отмоешь потом.

Когда вся медь стравится, то аккуратно вынимаем плату и промываем под струей воды. Дальше смотрим на просвет, чтобы нигде не было соплей и недотрава. Если сопли есть, то кидаем еще минут на десять в раствор. Если дорожки подтравились или возникли разрывы, то значит тонер криво лег и эти места надо будет пропаять медной проволокой.

Если все хорошо, то можно смывать тонер. Для этого нам потребуется ацетон — верный друг токсикомана. Хотя сейчас ацетон купить становится сложней, т.к. какой то придурок из госнаркоконтроля решил, что ацетон это вещество использующееся для приготовления наркотоиков, а значит нужно запретить его свободную продажу. Вместо ацетона вполне подходит 646 растворитель .

Берем кусок бинта и хорошенько смочив его ацетоном начинаем смывать тонер. Сильно давить не надо, главное возякать не слишком быстро, чтобы растворитель успевал впитываться в поры тонера, разьедая его изнутри. На смыв тонера уходит минуты две три. За это время даже зеленые собаки под потолком не успеют появиться, но форточку все же открыть не помешает.

Отмытую плату можно сверлить. Я для этих целей уже много лет использую моторчик от магнитофона, запитанный от 12 вольт. Монстр машина, правда хватает его ресурса примерно на 2000 отверстий, после чего щетки сгорают напрочь. А еще из него нужно выдрать схему стабилизации, подпаяв проводки напрямую к щеткам.

При сверловке нужно стараться держать сверло строго перпендикулярно. Иначе потом хрен ты туда микросхему засунешь. А с двусторонними платами этот принцип становится основным.

Изготовление двусторонней платы происходит также, только тут делаются три реперных отверстия, как можно меньшего диаметра. И после вытравливания одной стороны (другую в это время заклеивают скотчем, чтобы не стравилась) по этим отверстиям совмещают и накатывают вторую сторону. Первую заклеивают наглухо скотчем и травят вторую.

На лицевую сторону можно тем же ЛУТ методом нанести обозначение радиодеталей, для красоты и удобства монтажа. Впрочем, я так не заморачиваюсь, а вот камрад Woodocat из ЖЖ сообщества ru_radio_electr делает так всегда, за что ему большой респект!

В скором времени я, наверное, выдам также и статью по фоторезисту. Метод более замороченный, но в то же время мне им больше прикалывает делать — люблю с реактивами пошаманить. Хотя 90% плат я делаю все же ЛУТом.

Кстати, вот по поводу точности и качества плат изготовленных лазерно утюжным методом. Контроллер P89LPC936 в корпусе TSSOP28 . Расстояние между дорожками 0.3мм, ширина дорожек 0.3мм.

Резисторы на верхней плате типоразмера 1206 . Каково?

Бумага для изготовления печатных плат по технологии ЛУТ или как изготовить печатную плату в домашних условиях. Изготовление качественных печатных плат при помощи термотрансферной бумаги методом лут Выбор бумаги для лута

Довольно много лет назад я впервые узнал о изготовлении плат при помощи Лазерно Утюжной Технологии. Для меня это было сродни изобретению колеса.
Продолжение истории читайте под катом.

До этого платы рисовались лаком при помощи рейсфедера. Для печати плат по технологии ЛУТ я даже купил лазерный принтер (лет 12 назад это было весьма недешево). В процессе работы я перепробовал кучу видов разной бумаги. Да и плат, изготовленных по этой технологии изготовлено не один квадратный метр, на третьем я перестал считать. На текущий момент я остановился на бумаге из журнала «Популярная механика», до этого пользовался бумагой из журнала «Кухни и Ванные комнаты», но он исчез из продажи.
Но совсем недавно, читая обзоры на Муське я случайно в одном из обзоров увидел бумагу для печати плат, полез на Али и сразу заказал себе пробные 10 штук листиков, решив что если понравится, то закажу 50, так как разница в цене между 10 и 50 всего около двух раз.
Кстати, будьте внимательны, я выложил ссылку на лот, но сейчас на этом месте находится лот 50шт за 10 с чем то баксов, при этом имя ссылки осталось прежним, 10 листов.

Вот недавно я получил свой заказ. Случилось то, чего я больше всего боялся, бумага пришла мятой.
Как все понимают, мятую бумагу в принтер засовывать опасно, цена ремонта может быть больше стоимости самой бумаги. Я открыл спор на возврат 50%, так как после обрезки я примерно столько и могу использовать.

Бумага была просто в большом конверте, без пакета или файлика, и был проложен кусок какого то картона, причем этот кусок картона был меньше по размерам, чем бумага. Собственно основные повреждения и были в местах, где картонка отсутствовала.

На фото журнал, которым я пользовался раньше и полученная мною бумага, выбрал листик поаккуратнее.

Что-бы принтер не зажевал мой новый листик, часть пришлось отрезать, с другой стороны не отрезал, так как там не критично, главное в той области просто ничего не печатать.

Ну так как такая бумага является ну очень специфическим товаром, то без тестирования здесь ну просто никак.

В общем всем, кому интересно, добро пожаловать под спойлер.

Печатная плата, как это делается.

Сначала трассирую печатную плату, я пользуюсь программой Sprint Layout 6, до этого очень долго пользовался версией 3, и еще никак не могу приучится к отличиям в управлении.

При изготовлении платы я всегда по периметру оставляю защитную зону шириной 5мм, потому заготовка берется больше на 10мм по длине и ширине чем требуемая плата, мне так удобно.

Заготовка зачищается мелкой наждачной бумагой, важна не зеркальная поверхность, а скорее много микроцарапин, тогда тонер лучше держится.

Распечатываем нашу будущую плату на бумаге (я обычно печатаю сразу 2 штуки, на всякий случай), на гладкой стороне, кстати весь процесс был сделан с одного дубля, т.е. я ничего не корректировал и не переделывал специально для обзора, в этом и заключался смысл теста.
Не забываем, что печатать надо зеркально по отношению к требуемому рисунку печатной платы.

Дальше я укладываю заготовку на специально обученную книгу:), вернее это не книга, а годовая подшивка журналов Радио, в картонном переплете. Делаю я это для того, что бы заготовка не скользила в процессе, и от нагрева не портила то, что под ней находится.

После этого укладываю распечатку чертежом к меди, потом накрываю сверху листом обычной принтерной бумаги, так меньше на начальном этапе скользит, самый сложный момент это не допустить соскальзывания листика с печатью в сторону, я сначала ставлю утюг широкой частью на книгу и бумагу, а потом плавно опускаю на заготовку.

Дальше плавными движениями, с небольшим нажимом гладим нашу будущую плату, я делаю несколько заходов с разных сторон платы, что бы лучше проглаживались края, сильно давить нельзя, иначе тонер может поплыть, если совсем не нажимать, то скорее всего тонер не прилипнет к заготовке. Глажу я такую заготовку примерно минуту.
Кстати тонер я использую Static Control, на мой взгляд это самый лучший тонер для ЛУТ…

Процесс приклеивания завершен, бумага прилипла ровно и красиво.

Теперь кидаем нашу плату в миску с водой на 5-10 минут, можно оставить воду включенной, это поможет бумаге быстрее стать более мягкой.

Через 5-10 минут под небольшим напором воды (лучше комнатной температуры) пальцем скатываем бумагу, дорожки должны остаться на месте, слишком аккуратно делать этого не требуется, так как если тонер стирается пальцем, то такую плату надо переделывать, нормально приклеенный тонер пальцем не стирается, только сцарапывается.

На фото видно результат переноса чертежа на стеклотекстолит. Тонер имеет черный цвет, до этого, когда я пользовался бумагой из журнала, тонер имел сероватый оттенок, так как на нем оставались частички бумаги. Здесь все красиво, отверстия чистые, залипов между дорожками нет.
Я специально подбирал для теста печатную плату и с большими залитыми полигонами и с мелкими дорожками.

Перед травлением я делаю вот такой «столик», по углам платы, на свободных от чертежа местах я сверлю 4 отверстия, в которые вставляю спички (либо зубочистки), плата при этом располагается чертежом вниз.

Травят платы обычно раствором Хлорного железа в воде.
(III)
После погружения платы в раствор, ее надо почти сразу поднять и убрать пузырьки воздуха, иначе будут не протравленные места.

Через некоторое время (зависит от раствора), плата вытравлена.

Уже отработавший свою функцию тонер смываю ацетоном (ну или любым подходящим растворителем).

Ну а здесь я покажу какое качество печати я в итоге получил.
Место под процессор ближе к центру платы, ширина контактных площадок 0.45мм, ширина дорожек 0.45-0.5мм Видно что даже отлично сохранилась форма площадки.

А это дорожка по краю платы, таких мест два. Обычно такие места я корректирую перманентным водостойким маркером, для теста я этого специально не делал.

После смывки тонера сверлю необходимые отверстия, потом зачищаю плату наждачкой нулевкой.

Уже после всех этих операций только обрезаю лишнее, если это сделать до зачистки, то можно повредить наждачкой ближние к краю платы дорожки. Края платы прохожу немного надфилем, что бы убрать острые остатки стекловолокон после ножниц.

Теперь покрываю плату флюсом (я использую спиртовой F3), и пролуживаю дорожки.
Я знаю что некоторые этого не делают, но мне больше нравится плата с пролуженными дорожками. В общем дело вкуса, ну и медь не окисляется, да и микротрещины заливаются припоем.

Последний этап, смываю остатки флюса ацетоном.

Все, плата готова.

Да я знаю о фотоспособе, знаю о нанесении маски и шелкографии и т.п. и т.д.
Это все хорошие и очень полезные вещи, но думаю, что для большинства применений достаточно описанного мной варианта. Изготовить так плату очень быстро и просто, и надо иметь минимум химикатов и инструментов.
Плата, которую я изготовил, возможно примет участие в одном из моих будущих обзоров, некоторые читатели скорее всего даже узнают, что это будет за устройство.

В общем мое резюме.
Плюсы.
Мне понравилось, думаю что закажу 50 или 100 листов.
Тонер хорошо отлипает от основы.

Минусы.
Продавец очень плохо упаковал, за что ему большой минус.
Цена, особенно цена при покупке лота из 10 листиков, но для пробы вполне достаточно, хотя искать журналы, а потом листики в журналах без картинок (для печати лучше использовать страницы либо белые, либо только с текстом) уже порядком поднадоело.

В общем специалисты, не судите строго, постарался описать как мог, буду очень рад советам и дополнениям, и надеюсь что мой обзор кому нибудь помог.
И да, я знаю что на БиКе дешевле:)))

Планирую купить +185 Добавить в избранное Обзор понравился +132 +305

В своей , я упоминал про изготовление печатных плат с использованием специальной китайской бумажки для ЛУТ. Меня завалили вопросами. А совсем недавно рекомендовал своему другу, которому мне было сложно объяснить, как именно пользоваться такой бумагой. Вот я и решил сделать маленький видеообзор об использовании китайской бумаги.
Бумагу я покупал на Aliexpress . Ничего сложного нет, попробуйте! Сейчас на Aliexpress можно выбрать русский язык и цены в рублях — Китай поворачивается лицом к российскому потребителю. Оплатить можно банковской карточкой, Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI и пр. Едет бумага обычной почтой с трекингом.

Разверните менюшку справа вверху на сайте Aliexpress : теперь есть отдельная русская версия сайта.

Заказать 10 листов А4 . Бесплатная доставка.
Заказать пачку термотрансферной бумаги, 50 листов А4 . Бесплатная доставка.
Заказать пачку термотрансферной бумаги, 100 листов А4 . Бесплатная доставка.

Раннее для ЛУТ я пробовал разную бумагу, чаще всего обходился подручной бумагой из глянцевых журналов. Результат мне редко нравился. Сложности были и с отмачиванием, тонер не всегда весь оставался на плате. В самом тонере при травлении могли образовываться каверны из-за пузырьков воздуха и пр. неудобства. Так или иначе, качество и повторяемость меня не устраивала.

Чудом набрёл на сабж. Все перечисленные недостатки отсутствуют при использовании этой чудо-бумажки! Я доволен, как слон. Результат сравним по качеству с фотопроцессом, но без возни с темнотой, УФ-лампами и т.п.

Отпечатанный рисунок дорожек

Делал сразу много ПП, поэтому распечатал целый лист А4 на лазернике.

Как использовать:
1. Печатаем чертёж на блестящей стороне листа на лазерном принтере.
2. Накладываем лист на подготовленный кусок текстолита (полированный, обезжиренный) и прогоняем через ламинатор или работаем утюжком при температуре 150-180С. Тут у нас и происходит термоперенос чертежа. По времени утюжка занимает 30-90 секунд, что зависит от размера заготовки. Усердствовать с нажимом не нужно, главное — равномерный прогрев по плоскости.
3. Удаляем бумажку. Её нужно просто намочить тепловатой водой. Отмокает бумага полностью в течение нескольких секунд и без следа!
4. Травим плату обычным способом, например, в хлорном железе.
5. Смываем тонер бензином, ацетоном и т.п. растворителями.

Готовый результат

Фотка Игоря Котова (datagor), добавлена 17-11-2014

Видео использования термотрансферной китайской бумаги

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Предлагаю вниманию начинающих краткий видеообзор процесса. А корифеи смогут оценить скорость!

Утюжка

Отмачивание

Ссылки

Заказать пачку термотрансферной бумаги, 10 листов А4 . Бесплатная доставка.
Заказать пачку термотрансферной бумаги, 50 листов А4 . Бесплатная доставка.
Заказать пачку термотрансферной бумаги, 100 листов А4 . Бесплатная доставка.

Существует такой способ изготовления плат, при котором дорожки печатаются с помощью лазерного принтера на бумаге, а потом тонер переводиться на фольгу текстолита с дальнейшим травлением в хлорном железе или еще в чет-то. Называется этот метод ЛУТ : он очень дёшев, не требует специальных навыков и при этом готовые платы получаются отличного качества. Так вот, для качественного переноса тонера принтера с одной поверхности на другую используется специальная высокотемпературная переносная бумага.

За небольшую цену предлагается десять листов формата А4, приедут они вам свернутые в трубку. Перед использованием разгладьте бумагу.

Инструкция по применению:
1) Заранее разведенную плату нужно напечатать на гладкой стороне термобумаги.
2) Теперь необходимо аккуратно положить спец бумагу напечатанной стороной к облигационной меди и пропустить через ламинатор при температуре 150 – 180 градусов Цельсия. Также для этого можно использовать обыкновенный утюг.
3) Удалите бумагу с пластики фольгированного текстолита и поместите плату в раствор трёхвалентного хлорида железа для разъедания меди. Для ускорения химической реакции разогрейте раствор.
4) И, наконец, извлеките печатную плату, а потом промойте ацетоном или спиртом.

cxema.org — ЛУТ с альтернативным методом травления

Собрать то или иное электронное устройство, да чтоб еще и работало — дело почетное, но без надежной и красивой печатной платы даже самое интересное устройство смотрится не важно. Именно качественно сделанная печатная плата доказательство профессионализма любого радиолюбителя. 

Лично сам редко пользуюсь печатной платой, но поделюсь способом, которым пользуюсь уже довольно давно. В наших краях напряг с фольгированным стеклотекстолитом и гетинаксом, единственное, что можно найти в продаже — дырочные макетные платы для начинающих, приходится ими и пользоваться.

В чем новизна метода? Во-первых часто возникают проблемы с химией для травления плат — медный купорос, хлорное железо и другие реактивы в некоторых случаях недоступны — именно в моем случае достать хлорное железо никак не реально. Вот тут добрые люди посоветовали метод травления печатных плат перекисью водорода и лимонной кислотой — вещества которые можно найти в любом доме.

Перекись водорода — водяной раствор перекиси водорода (3%) продаются в аптеках — бутылка 100мг стоит всего 0,2$

Лимонная кислота — 40 мг пачка, можно купить в любом продуктовом магазине за 0,4$, нам нужно две пачки. Одна чайная ложка поваренной (пищевой) соли. Берем пластиковый сосут в котором планируется травление. Наливаем раствор перекиси водорода, затем добавляем лимонную кислоту и чайную ложку соли. Мешаем состав до полного растворение твердых компонентов (соли и кислоты). Получим прозрачный состав для травления.

Плату удобнее делать простым и годами проверенным методом ЛУТ (лазерно-утюжный). Заранее очищаем окисли с поверхности фольги- делать это удобно при помощи нулевки. Далее еще раз обрабатываем поверхность ацетоном — этим полностью обезжиривая нашу плату. Подгоняем шаблон печатной платы — печатая ЛАЗЕРНЫМ ПРИНТЕРОМ — только им! Задавайте максимально темные тона, во избежания сеток на готовой плате.

Далее включаем бабушкин утюг. Берем шаблон платы и укладываем на поверхность фольги так, чтобы фольга и рисунок платы находились друг против друга. Далее начинаем утюжить шаблон с платой.

Оставьте несколько секунд утюг на плате, шаблон сам по себе приклеится к фольге. Далее тщательно гладим в течении 2-х минут. Этого времени вполне хватит, чтобы тонер прилип к плате.

Спустя 5-10 минут плата полностью остывает. Берем сосуд с водой и кидаем туда плату на 1-2 минуты. За это время вода «подъедает» бумагу. Аккуратно (не ногтями!) удаляем оставшиеся бумагу. Получаем плату с рисунком, остается только травить.

Для травления просто кидаем нашу плату в заранее изготовленный раствор и ждем всего час.

Спустя часик вынимаем уже готовую плату и очищаем от тонера.

Очищать можно ацетоном, растворителем, бензином и даже зубной пастой. Остается только просверлить отверстия и залудить дорожки во избежания окислей.

АКА КАСЬЯН

Пять советов по повышению качества добычи в играх

Существует множество способов распределения добычи в видеоиграх. Игроки любят крутить колесо и смотреть, как разноцветная добыча вылетает, начиная с добычи в MMORPG и заканчивая бустерами Pokemon Card Game и простыми системами на основе гачапонов.

Но оказывается, что при балансировке системы добычи недостаточно просто сказать «обычный, необычный, редкий, эпический», посеять добычу по уровню мощности и закончить. Опыт создания точно настроенного опыта добычи, известный в профессиональном настольном мире как «сопоставление», представляет собой увлекательное сочетание искусства, науки и данных.На GDC Summer бывший разработчик игр Heroclix Эрик Энгельхард нашел время, чтобы сформулировать ряд принципов, которые могут помочь разработчикам сделать игровой процесс лучше и приятнее для игроков.

Чтобы помочь разобрать некоторые математические примеры Энгельхарда, мы выбрали несколько ключевых уроков, которые вы можете извлечь из его выступления. (Но не забудьте посмотреть все это, когда оно попадет в хранилище GDC).

Создайте стратегию рандомизации, которая позволит вам ТОЧНО сообщать, как элементы должны быть распределены.

Основным компонентом выступления Энгельхарда было понятие «фиксированного» метода сопоставления элементов. При фиксированной сортировке дизайнер создает формулу рандомизации, которая сначала делит предметы на уровни редкости, а затем вычисляет, как предметы должны быть распределены, точно указывая, какие карты, какой редкости должны быть в каких пакетах бустеров, которые затем объединяются в наборы бустеров ( упоминаемые здесь как «кирпичи»), а затем снова в коробках как «футляры».

Это создает особые правила того, как элементы должны быть расположены в том, что инкапсулировано как «упаковка».«Если добыча распределяется только в соответствии с простой схемой рандомизации, это создает систему, которую не только сложно реализовать на физическом заводе или с точки зрения программирования, но и создает большие промежутки, в которых игроки не получат отличного опыта добычи, который сделайте покупку предметов типа бустеров такой полезной.

Пример

Энгельхарда позволяет вам контролировать, скажем, какие фигурки Heroclix появляются в каких полях, но вы также можете применить это к таблице добычи MMORPG. Если босс просто следует случайной формуле добычи, есть большая вероятность, что самая редкая добыча, хотя она статистически вероятна, никогда не выпадет для некоторых игроков, даже если они победят указанного босса при каждой возможной возможности.(Источник, у меня есть воспоминания о днях, когда я совершал набег на Зул’Гуруб летом 2007 года).

Убедитесь, что ваши игроки всегда могут получить какой-нибудь редкий предмет.

В зависимости от скользящей шкалы редкости вашей игры и общего количества предметов вы можете оказаться в ситуации, когда ваша система распределения не гарантирует более редкие и ценные предметы, которые улучшают вашу систему добычи. Например, если вы используете 4-уровневую систему редкости (обычный, необычный, редкий, супер-редкий), вы можете закончить сценарий, в котором у игроков есть 64-процентный шанс получить редкий предмет и 32 процента. шанс получить суперредкий предмет.

Применительно к каждому соответствующему элементу эти значения имеют смысл. Но вместе они создают 2-процентную вероятность того, что игрок не получит ни один из предметов в упаковке. Энгельхард продемонстрировал это на примере анонимной сетевой ролевой игры, в которой он открыл 88 бустеров, купленных одной оптовой упаковкой. Согласно публично опубликованным данным игры, более дорогие предметы должны были появляться в каждых 1/8 пачках, что в среднем должно составлять 11 из этих предметов.

Он получил ноль. «Многие игроки сразу же вышли бы из игры.Подобные вещи — грубая грань случайности, которую я стараюсь свести к минимуму тем, что делаю ».

Примите во внимание стоимость сбора и убедитесь, что ваша математика не искажает ее

При распределении добычи через рандомизированные системы по-прежнему существует фиксированная стоимость сбора предметов на каждом уровне награды. При вычислении шансов для ваших отдельных предметов добычи это может создать некоторую нечеткую математику, когда, даже если ваша добыча правильно расставлена ​​по приоритетам, после учета стоимости отдельного набора это создает несоответствия в относительной стоимости предмета.

Например, в одном примере, приведенном Энгельхардом, затраты на приобретение обычных предметов могли быть БОЛЬШЕ, чем на приобретение необычных предметов. Это произошло потому, что, хотя распределение общих карт на необычные казалось «справедливым» в отдельном случае, оно создавало асимметричные значения и увеличивало стоимость общих карт в более крупном наборе предметов.

Решение Энгельхарда в этом примере заключалось в том, чтобы увеличить вероятность обнаружения обычных предметов и уменьшить вероятность обнаружения необычных предметов.

Не позволяйте затратам на сбор воздушного шара от уровня редкости до уровня редкости

Когда значения затрат на сбор вашей системы добычи станут согласованными, вы можете столкнуться с другой проблемой, о которой говорил Энгельхард; разница в стоимости между вашими уровнями может создать неприятный опыт.

Например, в наборе добычи может потребоваться 50 долларов, чтобы получить все обычные предметы набора, и 80 долларов, чтобы собрать все его необычные предметы. Затем стоит 100 долларов, чтобы собрать все редкие предметы. В этом случае разница от обычного к необычному больше, чем от необычного к редкому.

Энгельхард утверждал, что даже если ваша система добычи не имеет денежной стоимости, а измеряет «стоимость сбора» в часах игры, она все равно может вызвать у игроков несвязное чувство.

Пересмотрите свою систему добычи, чтобы убедиться, что она интересна

После того, как вы разложили свою таблицу добычи, Энгельхард утверждал, что стоит снова погрузиться в то, что делает открытие пакетов таким увлекательным, а не просто рассчитывать на то, что ваши игроки будут удовлетворены другой рандомизированной системой добычи.Хотя сильный баланс в пакете может помочь обеспечить справедливое и прибыльное управление кривой мощности вашей игры, он утверждал, что игроки по-прежнему больше привязаны к фактору неожиданности открытия этих пакетов, чем к самой мощности.

В цифровых играх это можно сделать, создав особые правила, которые помогут игрокам гарантировать получение ценных трофеев по прошествии определенного времени. (Подумайте, как Apex Legends гарантирует выпадение «семейной реликвии» с 1-процентной ставкой в ​​пределах 500 упаковок).

В общих коллекционных играх вы можете думать о бонусах, которые повышают ценность ваших предметов более низкой редкости.Это может произойти на стороне дизайна игры, где определенные предметы с более низкой стоимостью имеют синергию с предметами более высокой ценности, или на стороне вкуса, с альтернативными схемами искусства или уникальными эстетическими характеристиками, которые делают неспециальные предметы более особенными.

Одна из просьб Энгельхарда к разработчикам, наблюдающим за его выступлением на GDC, заключалась в том, чтобы они не относились к сопоставлению элементов как к второстепенному. Энгельхард признал, что большая часть причин, по которым системы распределения добычи могут плохо себя чувствовать, заключается в том, что дизайнеры часто не обладают знаниями о лучших практиках в мире сопоставления, поскольку случайный характер бизнеса означает, что формулы сопоставления должны строго соблюдаться. охраняемая тайна.

Делясь приведенными выше советами (и другими, которые вы можете увидеть в его полном докладе), Энгельхард надеется, что разработчики наконец-то перерастут синдром краткосрочной памяти, который создает эта практика, и установят долгосрочные принципы добычи, которые могут быть полезны для игроков и разработчики одинаковы.

MMO Mechanics: Три честных способа распределения добычи

На прошлой неделе я упоминал, что игроки бросают своих драгоценных персонажей в мясорубку MMO в погоне за более высокими уровнями, новыми достижениями или более ярким снаряжением.Мы с радостью прыгаем на кажущейся бесконечной беговой дорожке PvE, наращивая скорость с каждым новым патчем, пытаясь поймать висящую морковку совершенства персонажа. Конечно, мы не просто наказываем себя таким образом, чтобы сказать, что преодолели некоторую ранее невозможную задачу; есть новая блестящая добыча! Лучшая добыча обычно получается при выполнении групповых действий, таких как подземелья и рейды, но не все могут договориться о том, как разделить трофеи совместных занятий.

За прошедшие годы было разработано несколько различных методов распределения добычи, чтобы решить проблему справедливого распределения добычи, при этом большинство методов начиналось с договоренностей, заключенных игроками, которые официально не поддерживались жестко запрограммированной игровой механикой.Игроки уже давно выбирают снаряжение или по очереди запрашивают предметы по круговой схеме, что побуждает разработчиков реализовывать самые популярные методы в качестве реальной игровой механики, чтобы избежать грабежей ниндзя, а затем неизбежных публичных вечеринок жалости, связанных с арбитражем под руководством игроков.

В этом выпуске MMO Mechanics я расскажу о трех наиболее справедливых системах распределения добычи, используемых сегодня в MMO, и посмотрю, почему эта извечная проблема не имеет универсального решения.

Need Before Greed

Система Need Before Greed (NBG) изначально была разработанным игроками методом справедливого распределения востребованного снаряжения в старых MMO, таких как EverQuest .Только те игроки, которые действительно нуждаются в предмете, могут делать бросок в соответствии с этим набором правил, и если никому на самом деле этот предмет не нужен, то он переходит на бросок на жадность. На этом этапе любой может бросить предмет и в случае успеха бросить его продавцу за несколько золотых монет. Нужен ли кому-то предмет на самом деле, обычно определяется лидером группы или консенсусом группы на основе характеристик снаряжения и роли игрока в группе.

NBG теперь механически реализован в качестве группового варианта практически во всех крупных MMO, включая мой последний любимый Neverwinter, , и не без оснований: это фантастический способ справедливого распределения добычи в группах относительно незнакомых людей, поскольку доверять другим игрокам необязательно. .Вы можете случайно присоединиться к группам с людьми, которых вы не знаете, относительно безопасно, зная, что ваша законная награда не попадет в рюкзак вора. Само собой разумеется, что NBG избавляет плохих агентов по обслуживанию клиентов, стоящих за MMO, такими как World of Warcraft , от стольких же тревожных жалоб на снаряжение; Blizzard имеет очень четкую политику в отношении того, что является грабежом ниндзя, и может оправдать это, механизируя системы распространения, такие как NBG.

Когда необходимость в доверии отпала, репутация в игровом сообществе имеет меньшее значение, в результате чего некоторые игроки обманывают систему и получают больше, чем их справедливая доля.Даже Blizzard, несмотря на свою позицию сторонников NBG, признает, что мошенничество с добычей может происходить и действительно происходит в рамках системы. Игроки могут поменять свое хорошее снаряжение на более слабое, прежде чем присоединиться к группе или убить босса, чтобы сыграть нищего, стоя со шляпой в руках и выпрашивая несколько обрывков. После того, как решение о добыче механизировано, каждый отдельный игрок должен выбрать для себя потребность или жадность в неопределенно подходящем снаряжении, и некоторые неизбежно воспользуются этой ответственностью.

Система чести EVE Online , порожденная Free-For-All

Говоря механически, научно-фантастическая MMO EVE Online имеет только систему грабежа Free-For-All. CCP придерживается политики не добавлять механические сети безопасности к существующим системам, основанным на доверии, поскольку такое вмешательство подорвет саму предпосылку игрового процесса в песочнице. Может показаться, что такая позиция подвергает базу игроков EVE ниндзя-мародерам и другим манипуляторам, но воровство — обычное дело на диком диком западе Нового Эдема.Удивительно, но этот неписаный кодекс чести действительно работает очень хорошо, не приводя к такому количеству краж и споров, как вы можете себе представить.

Формирование групп в EVE нелегко, поэтому такие демонстрации доверия обычно проводятся среди друзей, чтобы избежать ненужного риска. Разработчики поощряли незнакомцев вести дружеские отношения друг с другом посредством фракционных войн в PvP и вторжений в PvE. Награды PvE обычно пополняют ваши карманы простой валютой, которая автоматически распределяется между группой, но PvP — это другая история.Любой может забрать добычу из обломков павших союзников или побежденных врагов, но командующий флотом может ожидать, что вы поможете своим раненым товарищам, потерявшим корабли во время битвы, отдав достаточно денег или добычи, чтобы компенсировать их потери. Лидеры флота могут включить ведение журнала добычи, чтобы получить список всех, кто собирал предметы с обломков во время действия, и тех, кто сбегает с этим, редко приглашают обратно в один и тот же флот.

Самый большой недостаток системы, основанной на поведении, состоит в том, что она просто не будет работать в каждой MMO; Фактически, EVE кажется одним из тех редких случаев, когда пожертвование добычи тому, кто больше всего в ней нуждается, действительно работает.Все предметы в EVE не связаны и подлежат обмену; все потери добычи и кораблей можно свести к финансовым затратам для потерпевшего игрока, что позволяет мародерам легко пожертвовать предметы или ISK эквивалентной стоимости тем, кто в них нуждается. Поскольку EVE представляет собой песочницу с одним осколком, ворам-оппортунистам негде спрятаться; без альтернативных экземпляров или новых серверов, на которые можно было бы бежать, такие игроки быстро заработали бы отрицательную репутацию в игровом сообществе.

Отсутствие сложной механики для посредничества в добыче предметов — это почти механика сама по себе, поскольку это очень хорошо продуманная и неотъемлемая часть метагейма доверия.Если бы система чести была установлена ​​механически, это доверие вскоре было бы рассмотрено в результате сильной зависимости от игры как стойкого посредника, и отсюда получился бы скользкий путь к пугающему отсутствию грандиозных афер, исходящих из EVE Online !

Master Looter

Некоторые MMO отказываются от ответственности за распределение добычи среди игроков более контролируемым образом, чем бесплатный захват предметов в EVE , предоставляя возможность Master Looter.Один игрок в группе назначается главным мародером и затем принимает на себя ответственность за принятие решения о том, кто получит каждый предмет. Иногда мародер — единственный, кто может грабить врагов и должен вручную раздавать предметы, но чаще мародер выбирает предполагаемого получателя через меню. Так это делается в World of Warcraft и бесчисленном множестве других игр, и это действительно единственный разумный способ позволить лидерам рейдов безопасно назначать добычу, которая связывается при поднятии.

В случае ошибочной передачи добычи не тому человеку, большинство MMO позволят игрокам обмениваться личным снаряжением с другим членом группы, набирающей снаряжение, в течение следующих нескольких часов.Master Looter дает группам возможность придумывать свои собственные методы раздачи товаров, не делая получившуюся систему официальной механикой. Люди придумали различные системы заслуг и недостатков, основанные на баллах, такие как Dragon King Points (DKP) и сложные системы ставок на золото, в которых вы должны покупать снаряжение и делить сумму ставки с другими игроками в партии. Некоторые гильдии отдают предпочтение системам, основанным на очках или приоритетах снаряжения, по сравнению с классической моделью Need Before Greed, потому что игроки могут быть вознаграждены за поведение, приносящее пользу коллективу, например, за хорошую посещаемость рейда, отличную производительность и пунктуальность.

Мастер-мародер также означает, что игроки должны заранее согласовать предложенную технику распределения и доверить назначенному мародеру возможность арбитража этой системы. Это огромный красный флаг в общественных группах; ничто не мешает мастеру-мародеру вытащить его из группы с предметами, которые по праву принадлежат вам, — досадное событие, которое особенно болезненно, если в подземелье или рейде, с которым вы собираетесь, есть таймер блокировки, не позволяющий вам снова искать это желанное улучшение.Попытка навязать совершенно незнакомым людям систему приоритета добычи на основе очков практически невозможна и часто приводит к аргументам, которые могут развалить всю группу; это не совсем то, что я бы назвал забавным способом провести ночи в рейдах!

Есть много разных способов разделить трофеи наших общих приключений, и каждый из них имеет свои собственные тропы и невзгоды. Механизированная потребность перед жадностью, естественно, лучше подходит для сценариев быстрой игры в PUG, поскольку снижает потребность в доверии между игроками-участниками, в то время как Master Looter обращается к рейдерам, группам близких знакомых и гильдиям, поскольку позволяет им внедрять свои собственные системы ценностей или использовать свои собственные системы ценностей. собственные приоритеты в распределении снаряжения.Потребность в доверии к общедоступной системе не обязательно является ущербом для песочниц и других MMO со сплоченными сообществами просто потому, что никто не хочет прослыть вором в такой закрытой системе.

Когда раздача добычи официально механизирована, эти системы могут спасти нас от бесконечных споров и явной несправедливости, но не существует точной подгонки, которая работала бы во всех случаях во все времена. ММО предназначены для самых разных игроков и стилей игры, и в конечном итоге большинство ММО позволят вам выбирать между всеми тремя системами грабежа, подчеркивая еще один способ, которым жанр отмечает разнообразие.

MMO состоят из множества движущихся частей, но Тина Лауро из Massively готова рисковать производственной травмой, чтобы вы могли наслаждаться ее механическими размышлениями. В ее колонке «MMO Mechanics» каждую среду рассказывается о том, как работают наши любимые MMO.

Все продукты, рекомендованные Engadget, выбираются нашей редакционной группой, независимо от нашей материнской компании. Некоторые из наших историй содержат партнерские ссылки. Если вы покупаете что-то по одной из этих ссылок, мы можем получать партнерскую комиссию.

Удаление главной добычи: удалось ли добиться успеха в битве за Азерот?

За 15-летнюю историю World of Warcraft экипировка значительно изменилась. Неудивительно, что правила и системы, окружающие его, тоже изменились. Последние несколько расширений продвинули правила добычи еще больше в сторону Personal Loot, сначала сделав ее опцией по умолчанию, затем ограничив Master Looter доступной только для групп гильдии, а затем, наконец, в Battle for Azeroth, полностью удалив Master Looter.

В этой статье я рассмотрю преимущества и недостатки этой новой парадигмы, а затем выскажу свое собственное мнение о наилучшем пути вперед, но давайте начнем с объяснения текущих правил и соответствующих правил из прошлого, чтобы предоставить контекст. для этого обсуждения.

В Battle for Azeroth вся добыча практически из всего контента накапливается и распределяется для каждого игрока. Эта добыча затем привязана к этому игроку, когда он ее добывает, и отправляется им по почте, если они не могут ее добыть (за исключением, что интересно, для привязки при экипировке, так что проверяйте этих мертвых мобов мусора в рейде!)

Если вы добываете добычу предмет, который вам не нужен, вы можете обменять его на кого-то еще при условии, что вы уже владеете и экипируете предмет этого уровня предмета и помечены в соответствии с вашей ролью в этом слоте (или в обоих подходящих слотах для колец и безделушек) .

Когда мы говорим о «Мастере грабителя», мы имеем в виду более раннюю систему добычи, которую рейдовые лидеры могли выбрать, пока рейд не был в бою, когда предметы вместо этого выпадали, не распределяясь между конкретными игроками, а затем могли назначается руководителем рейда. В Legion это можно было использовать только в группах, где 80% или более игроков были из одной группы, а затем в Battle for Azeroth это было полностью удалено.

Преимущества текущей системы

Personal Loot как система добычи по умолчанию имеет много преимуществ — она ​​довольно интуитивно понятна и позволяет избежать почти всей драмы добычи, которая исторически была домом WoW — достаточно лишь быстрого поиска в Google, чтобы найдите кучу статей о «грабежах ниндзя» или темы на форумах из более ранних дополнений, в которых игроки оплакивали несправедливую тиранию мастера добычи их гильдии.

Гильдии отреагировали по-разному — многие гильдии уже использовали Personal Loot, и поэтому на них не влияет удаление Master Looter в качестве опции. Некоторые гильдии раньше использовали Master Looter, и среди этих гильдий существует огромное разнообразие опыта. В некоторых гильдиях не все были довольны Master Looter — безусловно, существовали гильдии, в которых клики получали всю добычу или испытания не могли получить добычу.

В других гильдиях добыча действительно могла быть назначена «правильному» человеку по некоторым объективным критериям, но это не мешает другим игрокам полагать, что они должны были ее получить, и игрокам часто бывает трудно получить ее. того же мнения о том, каковы правильные критерии для того, кто и какую добычу должен получить.

Наконец, было несколько гильдий, особенно высококлассных, которые использовали Master Looter без каких-либо жалоб от кого-либо из вовлеченных игроков. Это категория, в которую попадает моя гильдия, и эта категория непропорционально представлена ​​среди ведущих создателей контента и наиболее публичных гильдий в игре. Для этих гильдий удаление Master Looter — это только обратная сторона медали, и единственный аргумент в том, насколько велико это поражение.

Проблемы с текущей системой

Основная проблема с текущей системой заключается в том, что иногда невозможно получить предмет, который попадет в руки правильного игрока.Большая часть этой проблемы существует только для лучших гильдий, и эта проблема вообще не существовала для тех игроков, когда был вариант Master Looter, но есть также примеры, когда это негативно влияло даже на игроков, которые никогда не использовали Master Looter.

Рассмотрим предмет 475 уровня, выпадающий для вас с поясом — в нем есть мастерство и универсальность, две характеристики, которые вам совсем не нужны, и вы хотите обменять их на своего друга, который сильно в этом нуждается, но вы не можете, потому что вы еще не надели пояс 475 — вы использовали пояс 470 с сокетом со статистикой BiS, полученной из Ужасающего видения.Модель 475 не является для вас апгрейдом, но вы также не можете торговать ею — и, что хуже всего, если вы не отследите это и не оснастите ее, вы не сможете торговать ею на следующей неделе. когда он снова упадет!

Это создает странные стимулы и решения для игроков на всех уровнях гильдии. Для тех, кто хочет иметь возможность просто обменивать снаряжение со своими друзьями, им необходимо убедиться, что они экипированы соответствующими элементами уровня — обычно это будут улучшения, но не всегда.

Для высококлассных игроков ответ на эту проблему может быть довольно вырожденным, особенно для игроков, которые хотят иметь возможность перенаправлять снаряжение со своих альтов в сеть своих друзей.Это относится только к гильдиям, входящим в топ-100 или около того по всему миру, и даже не ко всем таким гильдиям, но в BFA были случаи, когда у топовых гильдий все такие воронки альтов повышали уровень каждой профессии, создавали предмет высшего уровня из этой профессии. , затем изучите следующий, чтобы иметь право обменивать предметы из Героического режима, когда он выйдет.

Действительно, используя этот метод, высококлассные гильдии могут достичь значительно большего количества возможностей для подготовки своих персонажей с помощью Personal Loot, чем это было возможно с Master Looter.Рассмотрим босса с одним желаемым дропом — парой кольчужных наплечников. В мире Master Looter гильдии, участвующие в гонке за первенство мира, могли проводить Heroic Splits с одним носителем кольчуги в каждой и могли бы дать каждому такому персонажу плечи, если он упал. Это было бы намного больше, чем средняя гильдия могла бы раздать в течение первой недели, но все еще не было никакой гарантии, что какой-либо конкретный персонаж получит плечи, поскольку гильдии будут полагаться на случайный шанс от босса. Однако с Personal Loot единственным препятствием является количество сплит-прогонов, которое может создать гильдия — в BFA некоторые гильдии выполняли целых семь сплит-забегов и могли перекачивать все дропы почты с 16 альтов на 2 магистрали, которые были в этом пробеге, эффективно гарантируя, что каждый желаемый предмет будет на каждом главном герое.

Personal Loot, таким образом, создает награды, а также сильно стимулирует гильдии проводить действительно вырожденное количество сплит-рейдов, но это не та проблема, которая, я считаю, должна быть в центре внимания — почти любая система, реализованная в игре, будет минимизирована до максимума. абсурдные крайности этих гильдий. Проблемы с текущей реализацией Personal Loot простираются далеко за пределы гонок гильдий за первенство мира, поскольку есть много более случайных гильдий, которые по-прежнему ценят возможность распределять предметы по своему усмотрению.В некоторых случаях эти гильдии теперь испытывают новые социальные проблемы, когда начинается первая неделя рейда, и один игрок, который сделал много мифических плюсов и PvP для подготовки к рейду, вынужден обменять все улучшения, которые они могут выпустить. для них игроку, настроенному на поиски зелени, который не приложил подобных усилий. Сторонники нынешней системы сказали бы этому человеку просто не вступать в гильдию, которая требует от них торговли предметами, но нельзя было бы использовать тот же аргумент, если бы Мастер-грабитель все еще был рядом — просто не вступайте в гильдию, которая использует Мастера. Мародер?

Куда мы идем дальше?

Я считаю, что Personal Loot — лучший способ для игры во всех случаях, но я думаю, что есть несколько странных проблем, которые существуют с Personal Loot.Для супер-топовых игроков, которые больше всего инвестируют в такие вещи, как системы добычи, этих проблем удалось избежать благодаря существованию Master Looter, но даже тогда было бы неплохо улучшить Personal Loot.

Мое предложение — сохранить личную добычу в качестве правила для всего контента, но изменить его так, чтобы предметами можно было всегда торговать, независимо от уровня предмета. В современном World of Warcraft, несмотря на заявленные намерения разработчиков, уровень предмета не всегда является хорошим индикатором того, какие предметы подлежат обновлению — в некоторых случаях, например, с безделушками, поврежденным снаряжением или предметами с гнездами, предметы на 30 илвл ниже. чем другие могут быть лучшим выбором.

Поврежденное снаряжение может исчезнуть в Shadowlands, но новые системы уже готовы бросить вызов системе добычи — рассмотрим легендарные предметы — игрок, создавший четыре разных снаряжения, будет гораздо более способным торговать снаряжением, чем тот, кто только мастерит один. Вместо того, чтобы пытаться исправить эти проблемы, я не вижу причин, по которым Personal Loot нельзя просто обновить, чтобы люди могли торговать чем угодно.

Когда он был впервые представлен, защита невозможности торговать на основе ilvl была введена, чтобы избежать негативного ощущения необходимости торговать чем-то, что было для вас улучшением, но по той же логике, что и выше, поскольку ilvl не всегда приравнивается к обновлениям, эта проблема уже происходит .Если вы являетесь поклонником существующей системы Personal Loot, я считаю, что вам нечего бояться, если правила будут смягчены таким образом, что вы сможете торговать чем угодно, и это также решит все проблемы, которые люди, которые использовали Personal Loot сейчас нарваться, при этом не допуская возврата в эпоху мародеров ниндзя.

Еще одна интересная вещь, которую следует учитывать, — это то, как система добычи будет взаимодействовать с новой структурой добычи в Shadowlands — Коррупция и кузня титанов исчезли, поэтому в качестве компенсации Blizzard заявила, что добычи в Shadowlands будет меньше, например что Mythic Plus будет вознаграждать «один предмет из сундука в конце хода», что значительно снижает добычу по сравнению с BFA и Legion.Если вы пройдете десять подземелий с этим правилом, есть шанс больше 10%, что вы не получите НИКАКИХ предметов! Я не думаю, что это проблема непосредственно с личной добычей, но, возможно, стоит подумать о какой-либо форме защиты от неудач при выпадении добычи в мире, где шансы достаточно низки, чтобы можно было обходиться неделями без нее.

Системы распределения добычи — Wow pro

Справедливое и выгодное распределение добычи — одна из наиболее важных функций организатора рейдов.Гильдия, которая использует метод, который ее члены считают несправедливым, не просуществует долго. В этом руководстве рассказывается о различных способах распределения снаряжения рейдерскими гильдиями. Мы объясним DKP, королей-самоубийц, нужду над жадностью, совет по добыче, EP / GP и многое другое. Руководство также включает информацию, которая поможет вам решить, какая система подходит вашей гильдии.

[toc]

—-
== Что он должен делать ==
—-

Есть два основных момента в системе добычи:
* Распределите добычу так, чтобы она приносила наибольшую пользу группе.
* Распределите добычу справедливым образом — пропорционально приложенным усилиям.
Какой из этих двух пунктов является наиболее важным, зависит от ситуации. Например, для долгосрочной и упорной гильдии рейдов, скорее всего, пункт № 1 будет наиболее важным, а для рейдерской группы PuG № 2 определенно будет наиболее важным.

—-
== DKP: Рейдовые очки ==
—-

«DKP» — это термин, которым пользуются многие гильдии, и часто в общих чертах охватывает все системы распределения добычи, кроме совета добычи и бросков.Этот термин возник в Everquest, когда единственной встречей в рейде был дракон, и группы, которые регулярно убивали дракона, следили за «очками убийства драконов».

Сегодня ДКП — это просто рейдовые точки. Во всех системах DKP вы получаете баллы за приложенные усилия и теряете баллы, когда достаете снаряжение. Иногда система включает штрафы за «плохое» поведение или бонусы за «хорошее» поведение. В рамках этой системы существует множество вариаций. Мы поговорим о различных элементах системы DKP и возможностях каждого из них, представим преимущества и недостатки DKP, приведем несколько примеров и, наконец, поговорим о том, что необходимо для реализации такого типа системы.

—-
=== Заработок баллов ===
—-

Все системы DKP так или иначе присуждают баллы, пытаясь отразить усилия и вклад. Возможные способы измерения этого включают почасовой DKP, DKP за убийство или попытку босса, а также фиксированную награду за участие в рейде. Некоторые предпочитают почасовой DKP, так как он четко определяет количество затраченного времени. Boss kill DKP может побудить игроков усерднее работать над убийством боссов. Фиксированная награда за рейд — это простой способ распределять DKP, особенно если вы не используете какую-либо автоматизированную систему.

Присвоение баллов каждой из этих наград требует взгляда на всю систему. См. Раздел «Установка чисел» ниже, чтобы узнать, как это сделать.

—-
=== Штрафы ===
—-

Включать ли бонусы и штрафы в вашу систему зависит от желаемого уровня сложности. Бонусы могут включать своевременные, полноценные и пожертвованные бонусы. Штрафы могут включать опоздание, неявку или уход до окончания рейда. Эти корректировки могут способствовать «хорошему» поведению игроков и препятствовать «плохому» поведению, но также усложняют вашу систему.Как офицеру, вы должны решить, какой уровень обслуживания вашей системы и какой объем обслуживания потребуется. Существует множество дополнений для автоматизации DKP, но такие бонусы обычно нужно добавлять вручную.

Присвоение баллов бонусам и штрафам требует взгляда на всю систему. См. Раздел «Установка чисел» ниже, чтобы узнать, как это сделать.

—-
=== Очки траты ===
—-

Выбранная вами система расходов будет иметь большое влияние на способ распределения добычи и может вызвать множество жалоб у членов вашей гильдии, если она не будет выбрана. осторожно.Есть три широкие категории: ценообразование на основе слотов, ценообразование на основе уровня товара и аукцион. Возможны и более простые системы, в которых все товары имеют одну цену, или сложные системы, в которых каждый товар имеет разную цену, но здесь они не рассматриваются.

В любой системе, основанной на цене, человек с наибольшим DKP из тех, кто хочет предмет, получит его, а затем вычтет цену из его или ее общей суммы DKP. В аукционных системах лот получает участник, предложивший самую высокую цену.

”’ Ценообразование на основе слотов ”’
: В этой системе каждому слоту оборудования назначается цена. Например, все сундуки имеют определенную цену, все одноручное оружие — определенную цену и так далее. Система может еще больше разбить вещи, давая разные цены на одежду, кожу, почту или предметы из пластин. Предметы уровня или набора могут быть дороже обычных предметов, поскольку для них больше конкуренции. Эта система учитывает разницу в стоимости между частями слота, но не учитывает повышение качества от одного рейда к другому.

«Ценообразование на уровне предмета»
: В системе уровней предмета цена DKP основана на уровне предмета — часто она равна уровню предмета, разделенному на 2. Уровень предмета можно посмотреть на веб-сайте, например как wowhead.com или найден с помощью надстройки, например Auctioneer. Эта система учитывает повышение качества предметов от одного рейда к другому, но не учитывает разницу в стоимости между разными частями слота.

”’ Auction ”’
: Аукционная система привлекательна тем, что значительно упрощает установку значений DKP.В системе аукционов игроки делают ставки на предметы. Чаще всего это делается «молча» — шепотом мастеру-мародеру, чтобы никто не узнал ставки других. Игроки устанавливают цену предмета в зависимости от того, насколько он ему нужен, и своего восприятия конкуренции, поэтому очень востребованные предметы автоматически становятся дороже. Часто эти системы включают минимальную ставку, а иногда и политику, согласно которой, если заявку делает только один человек, он получает товар по минимальной ставке. Аукционы могут занимать больше времени, чем стандартные системы покупок по пунктам, а также могут восприниматься как несправедливые, поскольку люди могут покупать один и тот же предмет по разным ценам в разных рейдах.

Для получения информации о настройке конкретных цен см. «Установка чисел» ниже.

—-
=== Decay or caps ===
—-

Если вы не используете систему с нулевой суммой (поясняется в следующем разделе), может потребоваться ограничение или ограничение DKP. Причина этого в том, что может быть довольно сложно правильно сбалансировать прибыль и убыток DKP, и вы можете увидеть, как люди накапливают огромные суммы DKP. В системе аукционов это не такая уж большая проблема, поскольку цены устанавливают игроки, а люди, скорее всего, в конечном итоге уравняют.Однако в ценовой системе это может привести к безудержному росту DKP.

A «Распад» обычно означает процент, который вычитается из общей суммы DKP каждого игрока через определенный период времени (неделю или месяц). Выбор правильного процента может быть непростым — вы не хотите, чтобы люди чувствовали, что DKP, которые они зарабатывают, испаряются, но вы хотите сохранить баланс. Лучше всего посмотреть, сколько кто-то зарабатывает в среднем за одну неделю, а затем посмотреть на максимальный DKP, которого вы хотите, чтобы он достиг (в основном вы вводите искусственный или мягкий предел).Установите этот предел так, чтобы они теряли то же количество DKP, которое получают каждую неделю. Вот формула:

: Decay = 100 x Gain / Cap

A ”’ cap ”’ относится к точному числу, при котором больше нельзя заработать DKP. Такое ограничение DKP может показаться игрокам более несправедливым, но требует меньшего ухода, чем разложение. Это также может быть воспринято как более справедливое по отношению к тем, кто ниже установленного предела. Однако в этом методе у вас может оказаться несколько игроков, которые все будут играть, что затруднит определение приоритета.

—-
=== Установка номеров ===
—-

Выбор конкретных номеров для вашей системы DKP — самая сложная часть в настройке. Здесь мы дадим некоторые общие рекомендации с конкретными примерами, приведенными в разделе «Примеры систем» ниже.

* ”’ Сначала найдите базовую линию. ”’ Это то, что поможет исправить остальные ваши числа. Если вы используете систему аукционов, это может быть количество очков, начисленных за один час или за одного босса. Если вы используете систему ценообразования на уровне товара, это ДОЛЖНА быть цена товара.Если возможно, выберите небольшое число для этой базовой линии. Легче иметь дело с DKP в небольших количествах — например, используйте 1 вместо 10. Что касается уровней предметов, вы можете сократить их вдвое и сделать эту цену вместо полной.
* »« Заработанный и потраченный остаток ». Если вы выбрали значение« дохода »в качестве базовой линии, выясните, сколько человек заработает за одну неделю или месяц и сколько предметов он или она получит, а затем произведите предметы правильной стоимости, чтобы сбалансировать их заработанные и потраченные DKP. Этот шаг сильно зависит от того, как часто ваша гильдия совершает набеги, выполняете ли вы контент для 10 или 25 человек, и сколько боссов вы убиваете за сессию (или за час).
* ”’ Проверьте свои предположения. ”’ Убедитесь, что ваши предположения — как часто люди будут совершать набеги, сколько боссов убивают в час, как часто человек может получать добычу — имеют смысл. Опять же, это очень зависит от гильдии. Попросите ваших офицеров помочь убедиться, что все в порядке.
* ”’ Протестируйте! ”’ Попробуйте свою систему. Если что-то действительно не в порядке, поменяйте. Однако имейте в виду, что если система добычи часто меняется, членам гильдии трудно понять правила, и это может вызвать проблемы. Старайтесь сохранять постоянство, если только что-то не является явно несправедливым или несбалансированным.

СКОРО В ПРОДАЖЕ: Пошаговый пример установки номеров для системы DKP.

—-
=== Преимущества и недостатки ===
—-

Как вы видели, существует так много типов DKP, что трудно обсуждать их преимущества и недостатки — поскольку некоторые типы имеют определенные особенности в то время как другие этого не делают. Однако есть кое-что, что разделяет все системы.

”’ Преимущества ”’
* Универсальность — DKP может быть отформован специально для вашей гильдии.
* Комплексный — система DKP может удовлетворить детальные потребности.
* Concrete — С DKP игроки чувствуют себя очень уверенно, поскольку это форма, очень похожая на деньги.
* Справедливо — DKP с большей вероятностью даст добычу тем, кто не получал ее в последнее время, и награждает тех, кто потратил больше времени.
* Эффективно — DKP награждает тех, кто совершает набеги чаще, что, в свою очередь, делает тех, кто совершает набеги, более сильными, тем самым помогая рейдам.

”’ Недостатки ”’
* Сложность — системы DKP могут быть невероятно сложными и сбивать игроков с толку.
* Высокий уровень обслуживания — системы DKP могут потребовать очень больших затрат на обслуживание офицеров.
* Внешние инструменты — системы DKP по существу требуют, чтобы вы использовали какую-то веб-базу данных и / или надстройки.
* Громоздко — Во время рейдов распределение добычи может занять много времени с помощью DKP, и это время простоя может стать убийцей рейдов.

—-
=== Примеры систем ===
—-

Вот несколько готовых к использованию примеров систем DKP. Обратите внимание: если ваша гильдия использует систему, которая значительно отличается от этих, и она работает хорошо, не стесняйтесь писать вики-статью о том, как она работает, и ссылаться на нее здесь.
* [https://www.wow-pro.com/wiki/loot_system_example%3A_complex_auction Сложная система аукционов]
* Простая система на основе затрат — СКОРО!

—-
=== Внедрение системы DKP в вашей гильдии ===
—-

Запуск системы DKP может быть трудным. Первоначально вы столкнетесь с двумя проблемами: люди с одинаковым DKP и люди, у которых DKP становится отрицательным. Одно из решений этого — провести несколько рейдов, используя систему советов по откату или добыче (см. Ниже), пока люди получают DKP, и начать использовать его через несколько рейдов.

Кроме того, вам необходимо обучить ваших офицеров записывать DKP для рейдов, в которых вы не участвуете. Для небольшой гильдии вы можете быть в каждом рейде большую часть времени, и это нормально. Но даже в этом случае вы заболеете или будете время от времени испытывать проблемы с RL. Убедитесь, что все офицеры обучены записывать DKP, как бы вы это ни выбрали.

Наконец, вам нужен способ отслеживать DKP. Я настоятельно рекомендую автоматизированный метод, ОСОБЕННО, если у вас сложная система DKP. Вы можете получить аддоны, которые записывают DKP во время рейдов.Некоторые отображают эти итоги в игре, а другие взаимодействуют с веб-сайтом. См. Раздел «Инструменты системы добычи» в конце этой статьи для подробного описания многих из этих надстроек и веб-сайтов. Можно отслеживать DKP вручную, если у вас простая система и небольшая гильдия, но если инструменты доступны, зачем тратить время и силы?

—-
== DKP с нулевой суммой ==
—-

DKP с нулевой суммой — это особый тип системы DKP, в которой сумма всех DKP в гильдии равна нулю.Это означает, что у некоторых людей ДКП будет отрицательным, а у других — положительным. Эта система работает ТОЛЬКО с системой затрат (в отличие от аукциона).

При нулевой сумме DKP стоимость предметов, которые босс сбрасывает, равна общему количеству DKP, которое босс дает рейду. Лучше всего это проиллюстрировать на примере.

”’ Пример: ”’
: рейд из десяти человек убивает босса. Этот босс стоит 1 DKP за каждого участника рейда — это всего 10 DKP. С босса выпадают два предмета. В общей сложности предметы должны стоить 10 DKP, поэтому каждый предмет стоит 5 DKP.

Как и в случае с обычным DKP, основанным на стоимости, когда несколько человек хотят получить предмет, человек с наибольшим DKP получит его. Наличие отрицательного DKP в этой системе никоим образом не является штрафом и на самом деле естественно — около половины людей должны иметь отрицательный DKP в любой момент времени.

Подробнее Скоро в продаже!

—-
== EP / GP: Точки усилия и передачи ==
—-

Система EP / GP — это особый тип системы DKP. В этой системе рейдер получает Очки Усилия (EP) за совершение набега (они могут быть начислены любым из способов, о которых говорилось в разделе DKP выше) и получает Очки Снаряжения (GP) за получение снаряжения (см. Основанную на стоимости систему DKP. выше о методах их награждения).Вместо того, чтобы тратить очки, в этой системе EP рейдера делится на его GP для определения «приоритета» — отношения приложенных усилий к сумме наград, полученных на данный момент. Человек с наивысшим приоритетом получает первые фишки по предметам.

Подробнее Скоро в продаже!

—-
== Короли-самоубийцы ==
—-

Короли-самоубийцы — это простейшая форма DKP, и на самом деле это даже не балльная система. Изначально список всех членов рейдерской гильдии создается в случайном порядке.Когда часть снаряжения падает, первым выбирается тот, кто находится в верхней части списка. Однако как только они получают часть снаряжения, они идут в конец списка — «самоубийцы». Те, кто находятся в верхней части списка, — это «короли», получившие первый выбор — отсюда и название «Короли-самоубийцы».

Подробнее Скоро в продаже!

—-
== Совет по добыче ==
—-

В системе советов по добыче один или несколько человек назначаются в начале рейда как «совет» (это может быть только лидер рейда).Когда выпадает добыча, совет решает, куда ее направить. То, как они решают, может варьироваться, но критерии должны быть определены заранее (сначала танки / лекари, в зависимости от количества улучшений, на основе посещаемости рейда и т. Д.). Эта система потенциально может принести наибольшую пользу гильдии, но часто считается несправедливой или предвзятой.

Подробнее Скоро в продаже!

—-
== Посещаемость / Ранг ==
—-

В этой системе рейдерам присваиваются ранги на основе групп посещаемости (например, посещаемость 0-20% может быть самым низким рангом).Лидер рейда может быстро и легко увидеть, кто имеет наибольшую посещаемость в зависимости от их ранга, и этим людям с более высоким рейтингом предоставляется первый выбор добычи. Конфликты в рангах решаются путем отката или советов по добыче. Посещаемость можно рассчитать на основе убийств боссов, часов, каждого рейда в целом или некоторой их комбинации.

Подробнее Скоро в продаже!

—-
== Спад «Потребность превыше жадности» ==
—-

Самая простая система, которая чаще всего используется в группах PuG, — это спад «потребность превыше жадности».Когда предмет является улучшением для чьей-то основной специализации, они выбирают потребность. Когда это апгрейд для их нестандартных характеристик, они бросают жадность. Добыча случайным образом распределяется между теми, кому она нужна. Это здорово, когда все приложили равное количество усилий, и нет никакого беспокойства по поводу подготовки группы в целом — как в группе PuG.

Возможная модификация этой системы ограничит броски теми, кто еще не получил добычу во время этого рейда.

Подробнее Скоро в продаже!

—-
== Система GDKP ==
—-

Система GDKP похожа на большинство других систем DKP с одной важной особенностью.G в GDKP означает золото.

Если вы еще не догадались, основная предпосылка этой системы заключается в том, что когда с босса выпадает добыча:
* Лидер рейда — Мастер-грабитель. Он собирает всю добычу, а затем делает ставку за каждую часть добычи тому, кто предложит самую высокую цену. Не существует таких вещей, как основная спецификация, нестандартная спецификация или предмет тщеславия (вы хотите этот танковый меч для своего чернокнижника? Сделайте это!).
* По окончании торгов победитель обменивает золото Мастеру-грабителю, который в то же время продает ему предмет, за который он сделал ставку.
* Если никто не делает ставки на добычу, она расчаровывается / продается. Его не раздают. Однако вы можете снизить начальную цену предложения.
* Во время рейда Мастер-грабитель собирает все золото со всей проданной с аукциона добычи в горшок GDKP.
* В конце забега, когда вся добыча была продана на аукционе / распродана / продана, Мастер-грабитель делит количество золота из банка на количество рейдеров, и КАЖДЫЙ рейдер получает свою долю.

Люди, которые ничего не выиграли, становятся счастливыми, потому что они зарабатывают деньги.
Люди, которые выиграли что-то, выходят счастливыми, потому что они получили добычу, которую они хотели, и часть своих денег к концу (и даже могли выйти из нее с прибылью, хотя и меньшей, чем у тех, кто ничего не выиграл).

Другие преимущества:
* Люди вряд ли покинут группу раньше, когда на кону будет золото. Так что они останутся в полном составе, а не потеряют свою долю.
* Вам легче организовать людей, которые хотят добиться успеха, а не бездельничать. Да, все еще совершаются ошибки, но вы будете удивлены, насколько меньше их будет, если горшок с золотом будет расти, только если боссов убивают.
* У вас есть хороший контроль над тем, какую добычу вы собираетесь получить, просто потому, что вы собираетесь больше тратить деньги на одни предметы, чем на другие.
* Как упоминалось выше, не существует таких понятий, как основная спецификация, нестандартная спецификация и т. Д. Единственное ограничение — это лимит ваших расходов.

«Где можно получить дополнительную информацию о хостинге GDKP?» »
Посетите [http://elitistjerks.com/f15/t77416-gdkp_run_discussion_spread_your_server/]

—-
== Зелень, коврики и другие материалы ==
—-

Обычно обсуждаемые до сих пор системы добычи относятся только к снаряжению.У большинства гильдий есть отдельная политика в отношении зелени, материалов, драгоценных камней и особых предметов, таких как сумки, квестовые предметы и маунты. Убедитесь, что вы знаете, что вас ждет, и спланируйте это соответствующим образом — это плохая новость — внезапно выпадать редкое и столь желанное средство передвижения и вы не знаете, как его раздать.

Для некоторых из этих вещей может быть уместным использование вашей обычной системы добычи (например, для редких маунтов). Это действительно зависит от группы людей и от того, как работает ваша система.

Что касается зелени, материалов, а иногда и драгоценных камней, многие гильдии помещают их в банк гильдии (после того, как зелень распыляется).Другие варианты включают случайный откат для этих элементов.

—-
== Как выбрать систему для вас ==
—-

Этот раздел скоро появится!

—-
== Мастер-совет по мародерству ==
—-

Независимо от того, установлен ли у вас на самом деле лут «главный мародер» (обычно это делается в рейдах), если вы отвечаете за добычу, то вы последнее слово относительно того, куда он пойдет. Вот несколько советов по успешному распределению добычи:
* ”’ Всегда следуйте своим собственным правилам.«Самый быстрый способ потерять гильдию — потерять ее доверие.
* ”’ Будь проверкой здравомыслия. ” Возможно, игрок не сделал что-то не так намеренно — возможно, он просто неверно истолковал статистику или просто был новичком, так что будьте тверды, но не сердитесь.
* ”’ Посоветуйте более качественные обновления. ” Однако, если ваша система не является советом по добыче, в конечном итоге решение остается за игроком, если оно находится в рамках ваших правил.
* ”’ Совет по справедливости. ”’ Если кто-то только что выиграл улучшение и снова делает ставку против того, кто ничего не выигрывал, сообщите ему об этом. Опять же, вы не должны форсировать проблему, если она не указана в ваших правилах.
* ”’ Убедитесь, что вы отдаете добычу правильному человеку. ”’ Когда вы раздаете добычу, появляется подтверждающее сообщение — прочтите его!
* ”’ Продолжайте движение. ” Заранее сообщите людям, что если они пропустили добычу из-за того, что не обратили внимания, то это их собственная вина.

—-
== Инструменты системы добычи ==
—-

Этот раздел скоро появится!

—-
=== Веб-инструменты ===
—-

Этот раздел скоро появится!

—-
=== Аддоны ===
—-

Этот раздел скоро появится!

—-
== Расскажите нам о своей системе! ==
—-

Прелесть вики (и WoW-Pro в целом) в том, что каждый может внести свой вклад. Если у вас есть система добычи, которая хорошо работает в вашей гильдии, мы будем рады увидеть ее! Вот как вы можете поделиться:

# Проверьте [https: // www.wow-pro.com/wiki/loot_system_example%3A_complex_auction Пример системы добычи], который уже есть на WoW-Pro
# Создайте вики-страницу для своей статьи
## Нажмите «Создать контент» в правом меню
## Нажмите «Wiki Страница »
## Назовите свою страницу« Пример системы добычи: НАЗВАНИЕ ВАШЕЙ СИСТЕМЫ »
## В разделе« Информация вики »замените текст на:« Это руководство является страницей вики — не стесняйтесь добавлять к нему! Его может редактировать любой, кто в данный момент вошел в систему. Прежде чем что-либо менять, обязательно прочтите наш FAQ.Это подстраница статьи о системах распределения добычи. Основные авторы — Джиямби и Шикамару, вы можете связаться с нами по любым вопросам ».
## Расскажите нам о своей системе в основной части страницы. Попробуйте отформатировать его так же, как и другие страницы, но не беспокойтесь слишком сильно — мы вернемся и исправим это позже, если потребуется.
## Отправьте новую страницу вики!
# Как только ваша страница будет создана, обязательно добавьте ссылку на нее на этой странице под примерами соответствующего раздела.

Если у вас возникнут вопросы, вы всегда можете оставить здесь свой комментарий!

Добыча | Документация по двигателю Corgi

Эта страница описывает, как добыча работает в Corgi Engine.

Введение

Движок позволит вам иметь « добычи » на вашем уровне, независимо от того, просто ли он валяется для сбора, как большинство монет в игре Марио, случайно выпадающих врагами, как капли в Dead Cells, независимо от того, имеет ли он мгновенный эффект, или хранятся в инвентаре, возможности безграничны.

Простая добыча

Движок поставляется с несколькими готовыми к использованию классами, чтобы ваш персонаж (и) мог захватывать объекты на ваших уровнях и получать из них эффект .Большинство из них будут полагаться на класс PickableItem или один из его вариантов. Этот класс имеет базовое поведение выбора (обнаружение столкновений, отключение при выборе, отзывы и т. Д.), И его легко расширить для создания всевозможных выбираемых элементов. Просто расширите его, переопределите его метод Pick, чтобы он вызвал желаемый вами эффект, и все готово. Вы найдете следующие компоненты, которые уже делают это:

• Монета : элемент, который при выборе вызывает событие Points, добавляя столько очков, сколько вы указали в его инспекторе, к счетчику очков GameManager
• PickableAction : позволяет привязать любое действие, которое вы хотите, к его слоту UnityEvent и запускать его при выборе
• PickableJetpack : разрешит использование реактивного ранца при выборе.На этой же модели вы можете легко создавать другие выбираемые объекты, которые разрешили бы любую способность по вашему выбору, эффективно предлагая новые возможности вашему игроку во время выполнения
• PickableOneUp : добавляет выбранное количество жизней к счетчику GameManager
• Star : отправляет событие Star при выборе. Это используется в демонстрациях RetroAdventure для постоянных коллекционных предметов.
• Стимулятор : возвращает указанное количество здоровья персонажу при выборе
• TimeModifier : изменяет шкалу времени на Pick, с указанной скоростью и на указанную продолжительность

Инвентарь Добыча двигателя

Сборщики, указанные выше, вступят в силу немедленно.Если вы используете систему инвентаризации, у вас также могут быть сборщики, которые будут хранить предметы в вашем инвентаре. Для этого вы можете использовать компонент InventoryPickableItem . Он позволит вам указать, какой инвентарь он должен предоставить и в каком количестве.

Вы найдете их в действии во многих демонстрационных сценах, например, в демонстрационной сцене FeaturesWeapons .

Система добычи

Эти простые варианты добычи великолепны, но что, если бы вы могли предложить их игроку более случайным образом? В большинстве игр игроку в той или иной форме распределяются случайные награды за определенные действия.Часто враги роняют предметы добычи после смерти. Corgi Engine позволит вам легко реализовать случайных систем добычи . И это общий , что означает, что вы можете использовать его для реализации всевозможных систем, где вам нужна контролируемая случайность: ящики с добычей, генерация уровней, создание статистики NPC, генератор оружия в стиле Borderlands и т. Д. Построен на основе таблицы добычи Эта система проста, но мощна и должна открыть огромное количество возможностей для вашей игры.

Вы увидите эту систему в действии в демонстрационной сцене RetroForest . Убивайте врагов и ящики, чтобы они сбрасывали монеты, стимуляторы или жизни в (контролируемом) случайном порядке.

Определение таблицы добычи

Скриптовый объект

RetroForestLootDefinition Первое, что вам нужно сделать, прежде чем фактически сбросить добычу, — это определить определение добычи . Определение добычи — это объект с возможностью сценария (файл данных), который будет содержать информацию о том, какие объекты составляют вашу таблицу добычи и каковы шансы получить каждый объект.Чтобы создать его, в любой папке вашего проекта щелкните правой кнопкой мыши> создать> Еще горы> Определение добычи. Затем определите, сколько объектов должна содержать ваша таблица добычи, и для каждого из них перетащите заготовки объектов, которые вы хотите создать, когда эта добыча выпадет, и укажите их соответствующие веса. Веса относятся друг к другу, их не нужно суммировать до какого-то определенного числа. Если у вас есть 3 объекта A, B и C, и вы хотите, чтобы C падал в 10 раз чаще, чем другие, вы можете без разбора иметь следующие веса: A: 1, B: 1, C: 10, или вы можете иметь A: 2, А: 2, С: 20.

Добавление добычи в мою игру

Чтобы эти объекты выпадали в игре, вы можете использовать компонент Loot. Он разработан для работы вместе с компонентом «Здоровье», позволяя активировать выпадение добычи при смерти или повреждении. Кроме того, его можно использовать автономно, все, что вам нужно сделать, это вызвать его общедоступный метод SpawnLoot, и он сбросит добычу.

Например, вы можете выбрать одного из своих врагов и добавить к нему компонент добычи. В его инспекторе вы сможете настроить его поведение:

• Режим добычи : Unique позволит вам создать один объект, таблица добычи позволит вам определить локальную таблицу добычи (только для этого конкретного врага / объекта), а сценарий сценария таблицы добычи позволит вам привязать определение добычи, например описанный в разделе выше.
• Условия : позволит вам решить, хотите ли вы, чтобы добыча появлялась при смерти или повреждении (или обоих). Для этого требуется компонент «Здоровье».
• Раздел Spawn позволит вам определить задержку (в секундах), произвольное количество объектов для создания, а также дополнительные свойства spawn .
• Spawn Properties : здесь вы можете определить форму области, в которой будет создан создаваемый объект. Обратите особое внимание на NormalToSpawnPlane, который определяет плоскость, в которой будут созданы объекты.Обычно для 3D вы выбираете 0,1,0, а для 2D 0,0,1. Свойства Spawn также позволят вам указать смещения, радиус, случайное вращение и масштаб.
• Столкновения : возможность проверки системы добычи на предмет столкновений перед созданием объекта (например, во избежание появления сборщика оружия в середине стены).
• Feedbacks : как и большинство систем в движке, вы можете изначально подключить к нему MMFeedbacks, которые будут воспроизводиться в точке возрождения каждый раз, когда падает объект добычи.
• Debug : этот раздел позволяет вам создавать огромное количество объектов во время выполнения, чтобы проверить как их положение, так и совпадение результата с тем, что вы имели в виду при определении таблицы добычи. Опция также позволяет рисовать штуковины, показывающие область перетаскивания.

Дальнейшее развитие системы добычи

В основе этой системы лежит класс MMLootTable . Это общий класс, который определяет список объектов, которые нужно «грабить» или выбирать, каждый из которых взвешен.У него есть два простых метода: ComputeWeights , который обычно вызывается только один раз при инициализации, и GetLoot , который возвращает один объект, выбранный случайным образом из таблицы. Если вы хотите, чтобы было выбрано несколько объектов, просто повторите операцию. В приведенном выше примере мы делаем это для игровых объектов, но этот класс является общим, вы можете сделать это для чего угодно. Движок поставляется с готовыми реализациями с MMLootTableFloat (для чисел с плавающей запятой) и MMLootTableString (для строк), и вы, конечно, можете добавить больше в соответствии с вашими конкретными потребностями.

Магниты

Добыча — это здорово, но вам все равно нужно двигаться, чтобы ее забрать. Что, если бы он мог просто лететь к вам без особых усилий? С Engine это возможно. Просто добавьте компонент Magnetic к пустому игровому объекту, добавьте к нему 2D-коллайдер и поместите под него средство выбора (любого типа, он действительно работает со всеми объектами, а не только с добычей, хотя это обычное использование для него) . С помощью его инспектора вы сможете определить, к каким слоям он должен быть привлечен, его скорость, ускорение и т. Д.Вы можете увидеть примеры таких магнитных объектов в демонстрационной сцене MinimalAutoMovement .

И если вы предпочитаете, чтобы ваш персонаж (или другие объекты) контролировал, как собираются эти магнитные объекты, вы можете добавить компонент MagneticEnabler к вашему персонажу (или другому объекту-коллекционеру). Это «включит» магнитные элементы в диапазоне, в зависимости от параметров, указанных в инспекторе.

Фактически подтверждено. Персональная добыча — единственный способ добычи в BFA

.

TLDR,

• личная добыча — ЕДИНСТВЕННЫЙ метод добычи в BFA.В BFA нет возможности перейти на другой метод добычи. Больше никакой добычи от мастера гильдии.
• Право на обмен предметом простое: если у вас уже есть связанный предмет в том же слоте с таким же или более высоким уровнем предмета, предмет, украденный вами, будет предметом обмена.

---

http://www.wowhead.com/news=283905/liveblog-of-the-april-26-battle-for-azeroth-beta-q-a-with-ion-hazzikostas

Особенности

Вот некоторые основные моменты из вопросов и ответов:

• Charge, Disengage и Infernal Strike будут удалены из GCD в будущей сборке.
• Сила азерита теперь называется Сила артефакта
• Conquest Gear по-прежнему будет иметь случайные награды, но также будет иметь структуру, которая будет давать предметы по установленному расписанию.
• Персональная добыча будет использоваться для всего BFA.

Есть ли обновления относительно методов добычи в BFA?

Персональная добыча действительно была выбором по умолчанию в Легионе. Единственное место, где этого нет, — это группы гильдий в рейдерском контенте. Этот выбор был сделан не для того, чтобы обуздать сплит-рейды.Его преимущества заключаются в большей согласованности во всей игре и в добавлении чего-то личного. Group and Master Loot делает вас милосердием для других. Когда вы убиваете босса, награда отключается, и вы заслуживаете добычу. Торговля позволит социальным структурам делать некоторые вещи с добычей.

Как будет механически работать уровень предметов и торговые ограничения для личной добычи в будущем?

Будет записан предмет самого высокого уровня в этом слоте, который вы добыли и связали с душой.Вы можете торговать чем угодно, вплоть до этого уровня предмета.

---

https://www.mmo-champion.com/content/7554-Developer-Q-A-with-Ion-Hazzikostas-Battle-for-Azeroth

Методы добычи

• Личная добыча уже некоторое время используется в WoW по умолчанию. Все подземелья, PvP, открытый мир — это личная добыча.
• Единственное место, где используются другие методы добычи, — это рейды гильдий.
• Это изменение было внесено не для того, чтобы остановить сплит-рейды высокого уровня.Это то, чем хочет заниматься команда, но не в этом смысл этого изменения.
• Есть больше личной свободы воли и контроля над вашей судьбой.
• Есть несколько гильдий, которые много лет хорошо награждают добычей.
• Group and Master Loot ставит игроков в зависимость от других, зачастую несправедливо.
• Пробные игроки в новой гильдии могут не получать ничего в течение нескольких недель, потому что это политика гильдии.
• Когда вы убиваете босса, дело не в том, есть ли на трупе что-то, что вы хотите, а в том, собирается ли кто-то дать вам эту добычу.Он отключает награду за убийство босса.
• Вы заслужили добычу за убийство босса.
• Это больше не называется личной добычей, это просто добыча. Так работает добыча во всей игре.
• Торговые ограничения на добычу будут работать так же, как и сейчас, по большей части. Если он ниже самого высокого уровня предмета, который вы когда-либо добывали и который был привязан к этому слоту, вы можете обменять его.

bkader / KRU-WoTLK: меню рейда, метод добычи, автоматические приглашения, ауры паладина, мана целителей, раскол брони, время восстановления рейда и боевой таймер.

Этот аддон был частью KPack, он был извлечен и создан как отдельный аддон после нескольких запросов.

1. Загрузите пакет.
2. Откройте архив, затем откройте папку KRU-WoTLK-main .
3. Распакуйте единую папку KRU в интерфейс Interface \ AddOns .
4. Наслаждайтесь!

В настоящее время аддон содержит 8 модулей, но при необходимости / запросе и признании их полезными могут быть добавлены и другие модули.

Рейдовое меню

Это простое меню, которое можно разместить в любом месте ( щелкните правой кнопкой мыши, чтобы переместить ) и позволяет руководителям / офицерам рейдов выполнять некоторые задачи одним щелчком мыши: Расформировать группу , назначить Основной танк и Основной Помогите , выполните Проверка готовности , откройте Raid Frame и Конвертирует группу в рейд .

Метод добычи

Позволяет настроить методы добычи для использования в группе или рейде , а также порог добычи. Каждый раз, когда вы создаете группу или рейд, он автоматически устанавливает их для вас. Команда: / loot .

Авто-приглашения

Если вы знакомы с функцией автоматического приглашения oRA3 , это то же самое. Он предлагает набор кнопок для быстрого приглашения членов гильдии и позволяет вам установить ключевых слов приглашения , если игроки шепчут вам эти ключевые слова, они будут автоматически приглашены.Команда: / приглашает .

Ауры паладина

Позволяет отслеживать ауры паладинов в группе или рейде. Он показывает только вашу ауру, поэтому, если более одного паладина используют одну и ту же ауру, отображается только заклинатель того, который у вас есть. Он также отслеживает Aura Mastery , как только он используется, он показывает свой значок рядом с игроком, который его использовал. Команда: / auras .

Целители Мана

Отслеживает ману лекарей в вашей группе или рейде. Он показывает процент оставшейся маны, если они живы, и Dead или Offline , если они живы.Он также показывает значок Пить с перезарядкой всякий раз, когда они пьют. Команда: / mana .

Sunder Armor

Отслеживает использование Sunder Armor . Если отображается заголовок дисплея ( заголовок ), вы можете щелкнуть его правой кнопкой мыши, чтобы открыть меню для Отчет или Сброс счетчика . Если вы решите скрыть заголовок, вы всегда можете использовать предоставленные команды с косой чертой. Команды: / sunder , / sunder report и / sunder reset .

Перезарядка рейда

Простой и настраиваемый трекер перезарядки рейда, клон RaidCooldown . Команда: / rcd .

Боевой таймер

Простой, но настраиваемый боевой таймер, который может использовать собственную рамку или внутриигровой секундомер.

Хотя это не обязательно, и я никогда не просил об этом, но люди продолжают просить об этом, если вы хотите выразить свою любовь и поддержку, ваши пожертвования PayPal приветствуются на bkader [at] email.com .

.