МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ АНКЕР

Есть металлоискатели простые, для начинающих, есть нормальной сложности, есть сложные, доступные только специалистам, а есть Анкер. Да, схема действительно при хорошей настройке бъёт все рекорды чувствительности, достигая максимально возможного для любого МД, теоретического предела в 0,5 метра на небольшие монетки и 2,5 метра на крупные объекты, но самостоятельная сборка и удачный запуск доступен не каждому. Без осциллографа и опыта изготовления металлоискателей к ней лучше не подступаться. Однако в случае успеха вы получите прибор, способный по чувствительности и дискриминации тягаться с самыми дорогими фирменными металлоискателями!

Характеристики металлоискателя “Anker-50”

   Принцип действия – индуктивно-балансный.

   Количество каналов- 3

   Максимальная чувствительность на воздухе:

– монета – 50 см.
– кастрюля диаметром 22 см- 120 см.
– крупные предметы -250см.

   Потребляемый ток – 200 мА в режиме молчания.

   Режим поиска – динамический 

   Индикация – двухтональная, с возможностью игнорирования железных предметов. 

   Диаметр датчика – 25см 

   Тип поискового датчика – коаксиально-планарный

Описание схемы металлоискателя Анкер

   Генератор. DA1,VT1,VT2- основные элементы мощного автогенератора с последовательным резонансом. Конденсатор С4 и катушка L1 датчика образуют контур, определяющий частоту колебаний генератора. С резистора R1 снимается сигнал обратной связи. R3 устанавливает режим работы, светодиоды LED1 LED2 образуют цепь стабилизации режима работы генератора. Питание генератора +9в стабилизировано с помощью SR1.

   Фазовращатели используются для формирования сигналов управления синхронными детекторами и для компенсации сигнала остаточного разбаланса датчика. Гармонический сигнал снимается дифференциально с резистора R1 и усиливается DA2.1 Резисторы R6 R7 определяют размах сигнала. На DA2. 4 выполнен фазовращатель 90гр. Резистор R14 устанавливает необходимый фазовый сдвиг каскада. DA2.2 и DA2.3- 180-градусные инверторы. Таким образом, на выходе DA2.1 получаем сигнал 0 гр., на DA2.4 – 90гр., на DA2.2 – 180 гр., на DA2.3- 270гр. 

   Датчик. Соединённые последовательно приёмная и компенсирующая катушки совместно с конденсатором С11 образуют контур. настроенный точно в резонанс с генераторным контуром. На DA13 выполнен буферный каскад, нейтрализующий влияние наводок в кабеле, соединяющем датчик с электронным блоком. 

   Входной усилитель и фазовращатель “баланс грунта”. Входной усилитель выполнен на DA3.1 по схеме инвертирующего усилителя. Сигнал с датчика суммируется с компенсирующим сигналом, поступающим с резисторов R19 R20 и подаётся на инвертирующий вход DA3.1. Резистор R21 определяет усиление каскада. Фазовращатель “баланс грунта” выполнен на DA3. 2, резистор R24 производит грубую установку, R25 – точную.

   Синхронные детекторы. Выполнены на ключах DA6 DA7 и усилителях DA8.1 – DA8.3. Противофазные сигналы управления синхронными детекторами формируются компараторами DA4 DA5. Два верхних канала служат для компенсации грунта и детектирования наличия металла, нижний – определяет тип металла (чёрный – цветной) 

   Канальные усилители. Выполнены на DA9 DA10, в цепь обратной связи каналов компенсации грунта включены ограничители на диодах для защиты ОУ от ограничения и быстрого восстановления после перегрузки.На транзисторах VT1 VT2 собран аналоговый вариант логического элемента “И”- эта схема пропускает сигнал на выход только если оба сигнала каналов идут вверх. Это происходит, если под датчиком появляется металл. В случае камня, приближениядатчика к грунту, удара датчика, один канал идёт вверх, а другой – вниз и на выходе схемы (эмиттер VT2) сигнал подавляется. Третий канальный усилитель управляет мультиплексором, на входы которого (13,!4) приходят сигналы высокого и низкого тона, которые формируются счётчиком DA12 из сигнала генератора. При появлении чёрного или цветного металла на выходе компаратора DA10.2 возникает сигнал низкого или высокого уровня и производится включение соответствующего звукового сигнала индикации. 

   Схема управления звуком. При реализации схемы управления комутацией звука возникает одна специфическая проблема. Суть её заключается в том, что принятие решения о включении того или иного звукового сигнала третьим каналом должно происходить раньше, чем появится сигнал, управляющий громкостью (эмиттер VT2). Для этого быстродействие третьего канала должно быть выше, чем двух остальных.Это гарантирует “чистое” включение звукового сигнала.Но при этом и выключение третьего канала происходит раньше,чем первого и второго, что приводит к ложному переключению тона. Необходимо включать нужный тон по состоянию в этот момент компаратора DA10.2 и удерживать это состояние до конца звуковой индикации. Элементы DA10.3, ключ и цепочка R83 C35 образуют схему, реализующую этот принцип.При возрастании громкости звука (датчик приближается к металлу) на выходе компаратора, выполненного на DA10. 3 устанавливается сигнал высокого уровня, открывающий ключ, и сигнал с DA10.2 проходит через цепочку R83 C35 на управляющий вход мультиплексора. При понижении громкости звука (датчик удаляется от металла) на выходе DA10.3 возникает ноль, ключ запирается, и состояние компаратора удерживается благодаря конденсатору C35. 

   Модулятор и звуковой усилитель. Звуковой сигнал, попадающий на усилитель формируется путём перемножения сигнала управления громкостью, снимаемого с VT2 на сигнал с выхода мультиплексора DA11. Функцию модулятора – перемножителя выполняет транзистор VT6. Выходной каскад на транзисторах VT4 VT5 работает в ключевом режиме и нагружен на динамическую головку. 

   Питание металлоискателя. Большая часть схемы прибора питается двуполярным напряжением +/- 5в. Стабилизатор SR4 питает цепь +5в. VT7,VT8,VT9 составляют преобразователь, позволяющий получить с помощью удвоителя и стабилизатора SR5 минус 5в, а также получить повышенное питание +/-13в для питания усилителей синхронных детекторов. Это позволяет расширить рабочий диапазон ОУ, и работать при значительном разбалансе датчика,возникающем при сильных перепадах температуры, что необходимо для повышения “запаса живучести” прибора.

Настройка металлоискателя

   После сборки устройства (схема в формате LAY находится в архиве), приступаем к налаживанию. Настройку металлоискателя “Анкер” производим вместе с изготовлением датчика. Прежде всего изготавливается генераторная катушка и подключается к генератору. Необходимо использовать тот же кабель и разъём датчика, который будет использоваться в готовом приборе.Разъём лучше применять военный 2РМ18 семиконтактный. Подайте питание и убедитесь в наличии генерации. Форма сигнала на выходе DA1 должна быть симметричной. Резистором R3 установите режим работы генератора, контролируя форму выходного сигнала. Проверьте сигнал на катушке L1 – там должна быть чистая синусоида с размахом около 60в. Генератор должен устойчиво запускаться при снижении напряжения питания до +5в. При неустойчивом запуске можно немного увеличить сопротивление резистора R1, если в момент комутации транзисторов возникает высокочастотный “звон”- подобрать ёмкость C1.

   Далее, проверьте работу источника питания (преобразователя). Убедитесь в работе счётчика DA12.На коллекторах VT8 VT9 должен быть обязательно чистый меандр с размахом 12в.Проверьте работу удвоителей напряжения и стабилизаторов, убедитесь в соблюдении полярности электролитических конденсаторов.

   Затем настраивается узел фазовращателей. Необходимо убедиться в наличии сигнала на выходе DA2.1 – на нём должен быть правильный гармонический сигнал с размахом 4-6 вольт. Далее устанавливается 90 -градусный фазовый сдвиг на вых. DA2.4 c помощью резистора R14. Если у вас однолучевой осциллограф, то засинхронизируйте его от сигнала на выходе DA2.1 и запомните значение фазы DA2.1, затем станьте щупом на выход DA2.4 и установите необходимый фазовый сдвиг. Проверьте работу инверторов DA2.2 DA2.3. Отключите резисторы R19 R20. 

   Датчик. Намоточные данные тх 75 витков провод 0,4 rх 250 витков провод 0,27-03, comp 37-43 витков для кольца. Для DD ,ТХ 75 витков RХ 180 витков, провод тот же ток. Подберите количество витков приёмной катушки L2 по минимуму сигнала на выходе DA13 до нескольких вольт. 

   Теперь настройте приёмный контур (L2 L3) в резонанс по максимуму сигнала на D13. Помните: от точности этой настройки сильно зависит чувствительность всего прибора. Используйте высококачественные конденсаторы с минимальным ТКЕ. Продолжайте компенсировать датчик. Уточните подключение контура L2 L3 – возможно, его придётся “перевернуть”, т.е. снимать сигнал не с L3, а с L2. Сводите сигнал до минимума, при этом используйте маленькие компенсирующие рамки -это могут быть кусочки жести, меди, латуни, феррита. Обычно приходится использовать 2-3 таких предмета внутри датчика. Материал и позиция относительно катушек определяется экспериментально по экрану осциллографа и жёстко фиксируется эпоксидной смолой.

   Окончательная компенсация производится контролируя сигнал на выходе DA3.1, в конце концов вы должны получить полную компенсацию, останутся лишь продукты нелинейности генератора. Далее, восстановите R19 R20 и с помощью R15 R16 скомпенсируйте остаточный разбаланс готового датчика. В принципе, если датчик скомпенсирован точно, то в идеале их можно и не подключать. 

   Теперь можно приступать к настройке синхронных детекторов. Для этого вам потребуется набор мишеней с разным VDI- кусок феррита, гвоздь, фольга, монета 5 коп. СССР и наконец, крупная медная царская монета. Установите значение R32 минимальным и подключите осциллограф к выходу DA8.1. Сначала необходимо найти “точку баланса грунта”. Для этого поднесите феррит к центру датчика и зафиксируйте его. Сигнал на выходе DA8.1 уйдёт или вверх, или вниз. Установите R25 в среднее положение, и вращая движок R24 найдите точку, когда сигнал вернётся к нулю. Теперь при качании феррита возле датчика сигнал должен “топтаться на месте”.

   Настройку фазы баланса грунта можно считать законченной, т.к. фаза сигнала от феррита совпадает с фазой сигнала от обычного грунта. Не изменяйте эту настройку до окончания наладки прибора.

   Настройка синхронных детекторов заключается в установлении нужных полярностей выходных сигналов с помощью изменения полярности подключения сигналов управления ключами. Эта полярность определяется экспериментально и настраивается под конкретный датчик. При правильной настройке сигналы на выходах СД должны изменяться так: 

 DA8.1 – феррит вниз, железо вниз, монеты вниз.
 DA8.2 – феррит вверх, железо вниз, монеты вниз.
 DA8.3 – феррит вверх, железо вверх,монеты вниз.

   Первые два канала равноценны, так что не имеет значения, какой результат какому каналу принадлежит. Настройка остальной части схемы обычно не представляет каких – либо проблем при условии отсутствия ошибок в монтаже. Можно подобрать желаемый тон звукового сигнала для железных предметов и предметов из цветного металла изменяя подключение выходов счётчика. Убедитесь в нормальной работе узла управления мультиплексором – при замкнутом накоротко ключе при удалении мишени от датчика тон сигнала будет меняться на противоположный. В заключении настройки проверьте потребляемый ток прибора без звука – он должен быть около 200 мА в зависимости от режима генератора.

Работа с металлоискателем Анкер

   Перед началом поисков обязательно проверьте баланс грунта. Убедитесь, что вблизи нет металлических предметов! Для этого качайте датчик прибора вверх – вниз и вращайте ручку “баланс грунта”. В одном крайнем положении ручки при приближении датчика к земле (можно потренироваться на куске феррита) возникает звук низкого тона, в другом – при удалении датчика от земли возникает звук высокого тона. в середине участка шкалы есть зона, где прибор молчит – это и есть зона баланса грунта. Если минерализация грунта, где вы работаете мала, то настройка будет “размытой” и наоборот, при сильно минерализованном грунте будет острой и критичной.

   Имейте ввиду, что при слишком узкой полосе режекции грунта (R32) настройка грунта становится критичной и требует точности, некоторые камни могут вызывать отзвук высокого тона. При слишком широкой полосе режекции грунта будут успешно отсекаться не только все грунты и камни, но и предметы с высоким VDI (алюминиевые консервные банки, царские пятаки) и с очень низким (гнилая жесть от консервных банок). При работе в каменистых грунтах прибор может издавать короткие щёлкающие звуки – это следствие работы схемы режекции грунта. Это явление присуще всем приборам, использующим аналогичную схему компенсации грунта. Для максимально точной дискриминации типа мишени старайтесь перемещать датчик параллельно грунту с неизменным расстоянием, мишень должна проходить точно по центру датчика. Автор схемы: Anker, собрал и испытал – timoha.

   Форум по МД Anker

Металлодетекторы от Ankera.Anker-50M

Ваше имя: *        Ваш e-mail: *      
Ваш URL:           Тема сообщения: * 

Текст сообщения: *


Отправить файл:   
Поля, помеченные *, являются обязательными для заполнения 

Магнитная рыбалка в 2023 году — полное руководство по ловле с неодимовым магнитом В этом руководстве вы найдете всю необходимую информацию об этом приятном хобби, о том, как начать, где лучше всего ловить рыбу на магнитах, а также другую полезную информацию.

Подобно металлоискателю, когда предметы находят на суше с помощью металлоискателя, магнитная рыбалка заключается в поиске металлических предметов в водоемах с помощью сильных магнитов. Вы когда-нибудь представляли себе, что может быть на дне озера рядом с вашим домом? Были интересные находки людей, которые были достаточно любопытны, чтобы привязать магнит к концу веревки, чтобы ответить на этот вопрос — многие из них были очень удивлены тем, что они нашли.

Магнитная рыбалка — действительно интересное и недорогое хобби на открытом воздухе, которым может заниматься каждый, и оно дает любителям активного отдыха возможность взаимодействовать с окружающей средой совершенно уникальным способом. Представьте, что вы испытываете острые ощущения от охоты за тем, что вы найдете дальше, волнение от извлечения какого-то металлического сокровища из воды и возможность легко и быстро увидеть, что «под поверхностью», когда вы наткнетесь на интересное место на воде, которое вы думаю, может хранить что-то особенное.

Для магнитной ловли и установки вам понадобится несколько вещей. Подобно ловле рыбы, когда у вас есть крючок, леска и грузило, при ловле с помощью магнита вам понадобится сильный магнит в качестве крючка и грузила, а также веревка в качестве лески, которая привязывается к магниту. То, где вы магнитите рыбу, важно для увеличения шансов найти металл, а также необходим большой элемент терпения и любопытства. В отличие от ловли рыбы, магнитная рыбалка дает более быстрые результаты в ловле чего-либо; вы быстро узнаете, есть ли какой-либо металл, скрывающийся под поверхностью, и сможете намотать его, когда почувствуете, что магнит сильно цепляется за что-то.

Для ловли с помощью магнита вам понадобится очень сильный магнит. Лучше всего взять самый сильный магнит, который вы можете носить с собой, и надежно привязать его к веревке. Имейте в виду, что сила притяжения магнита будет максимальной, когда металлический предмет будет полностью прижат к нему. Однако во время магнитной ловли трудно добиться плоского контакта, так как предметы, которые долгое время находились на дне озера, имеют тенденцию накапливать мусор (почва, растительность, ржавчина, водоросли и т. д.), а сам металлический предмет не может быть плоским — поэтому рекомендуется использовать более сильный магнит, чтобы компенсировать эти неровности. Помните также, что более крупные находки потребуют более сильного магнита, чтобы вытащить их из места, где они долгое время отдыхали, протащить их и вытащить из воды.

Лучшим магнитом для магнитной ловли являются неодимовые магниты, так как их относительно компактный размер может иметь огромную силу притяжения. Неодимовые магниты представляют собой редкоземельные магниты и считаются одними из самых сильных доступных магнитов. В качестве предостережения: будьте очень осторожны при обращении с этими магнитами, поскольку они очень сильные и могут привести к травмам и повреждению электроники. Никогда не пытайтесь соединить два таких магнита вместе, так как они могут разбиться от силы.

Ниже представлен неодимовый магнит N52, который весит менее 2 фунтов, но имеет тяговое усилие 500 фунтов. Этот сделан так, что к нему прикреплен винт с потайной головкой, который позволяет легко прикрепить болт с проушиной, чтобы надежно связать леску. Обязательно используйте loctite, чтобы болт с проушиной не открутился.

Проверить цену на Amazon (США, Калифорния и Великобритания) — нажмите здесь

Вот действительно классное видео, показывающее этот магнит в действии (обязательно посмотрите):

Проверьте цену на Amazon (США, Калифорния и Великобритания) — нажмите здесь

В дополнение к сильному магниту вам понадобится хорошая веревка в качестве лески. Мы рекомендуем приобрести веревку длиной не менее 50 футов, которой будет достаточно для мелководья и рыбалки в большинстве мест. Если вы точно знаете, что место, где вы хотите ловить рыбу, находится очень глубоко, или вы хотите иметь возможность забрасывать леску далеко от кромки воды, то вы можете использовать 100-футовую веревку. При ловле с мостов обязательно используйте 100-футовую веревку.

Мы настоятельно рекомендуем использовать хороший нейлоновый паракорд из-за его прочности, долговечности, эластичности, высокой стойкости к истиранию и способности очень хорошо удерживать узел; все это важно, учитывая условия, в которых вы можете ловить рыбу, где вода может быть мутной, а магнит зацепится за что-то, что потребует сильного рывка веревки, чтобы освободить его. Его эластичность дает слабину, а поскольку веревка из паракорда легкая и тонкая, обратная связь при натяжении, которую вы получаете, чувствуя веревку, намного более чувствительна; вы узнаете, когда магнит что-то поймал.

Имейте в виду, что не все паракорды одинаковы, поскольку существуют разные степени прочности в зависимости от способа их изготовления. Ниже находится нейлоновый паракорд длиной 50 футов. Это 4 мм, тип 3, и имеет 7 плетеных основных нитей, что позволяет ему иметь минимальную прочность 550 фунтов, что делает его идеальным дополнением к магниту 500 фунтов.

Проверить цену на Amazon (США, Калифорния и Великобритания) — нажмите здесь

Как и при любом другом занятии на свежем воздухе, не забудьте взять с собой подходящее снаряжение, чтобы получить максимум удовольствия . Как минимум, возьмите с собой ведро для переноски ваших находок, щетку, чтобы избавиться от мусора, и наденьте прочные перчатки, чтобы избежать травм при натягивании веревки и обращении с острым и ржавым металлом. Возьмите с собой небольшой пластиковый контейнер для хранения мелких предметов, таких как рыболовные крючки и приманки, гвозди и другие металлические детали. Вы можете добавить к своему снаряжению крюк, который пригодится при извлечении тяжелых предметов.

Позаботьтесь о себе, надевая головной убор, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем. Ношение средства от насекомых очень важно, так как комары размножаются и обитают в водоемах и их окрестностях. Вы можете надеть водонепроницаемые вейдерсы и резиновые сапоги в зависимости от местности, например болота или болота.

Лучший узел для ловли на магнит — тот, в котором он затягивается сам на себя, обеспечивая надежную фиксацию магнита. Кроме того, узел должен быть таким, чтобы выдерживать большой вес. Если вы ловите рыбу и у вас есть любимый узел, попробуйте использовать его для своего магнита. Для новичков мы рекомендуем надежный узел Palomar в качестве магнитного рыболовного узла, так как его очень просто завязать и многие считают одним из самых прочных узлов.

Почти во всех местах есть водоемы, такие как озера, реки, болота, пруды, ручьи, плотины, каналы и коллекторы. Вы обязательно найдете металл в городских районах и в местах, где люди часто бывают, гуляют и доступны пешком. Даже в сельской местности и отдаленных районах попробуйте ловить рыбу в менее посещаемых местах, где могут быть найдены интересные металлические находки, которые долгое время лежали нетронутыми. Если вы случайно заметите старый колодец или канализацию, обязательно бросьте туда свой магнит.

Города с историей — отличное место для магнитной рыбалки. Вы можете только представить, какие металлические сокровища были давно выброшены со времен промышленного развития, золотой лихорадки, близлежащих заброшенных заводов по производству боеприпасов и шахт, а также районов, которые когда-то были фронтами войны. Найдите время, чтобы посетить старые города и бросить свой магнит, чтобы увидеть, сможете ли вы найти частичку его истории. Кто знает, может, ваши находки даже пополнят местный музей.

Ниже находится канал Кинг-Седжмур, Серое озеро в Кингсвестоне, Великобритания, где отец и сын нашли более 30 деталей для оружия. Улов включает в себя, среди прочего, пару M16, AK47, пулемет Томпсона времен Второй мировой войны и револьвер времен Гражданской войны в США.

Ниже показана часть канала в Кристлтоне, Великобритания, где группа детей во время магнитной ловли нашла боевую гранату времен Второй мировой войны. Власти благополучно взорвали гранату.

Рядом с рекой Ирвелл в Солфорде, Великобритания, семья находит сумку с дробовиком, двумя пистолетами и патронами во время магнитной рыбалки. Находки были переданы в полицию.

Когда речь идет о законах о ловле с помощью магнитов, правила будут различаться в зависимости от страны и законов штата, и если вы не уверены, лучше проконсультироваться с местным органом власти. У разных людей будут разные взгляды на то, является ли магнитная рыбалка законной или незаконной. Тем не менее, вы можете рассматривать магнитную рыбалку как экологически чистое занятие, помогающее очищать водные пути от металлолома.

Магнитная ловля сама по себе не является явно незаконной в большинстве мест, однако мусор и неограниченный сброс мусора являются незаконными. Открывая для себя новые места, помните о частной собственности и следите за тем, чтобы весь мусор выбрасывался продуманно, и никогда не бросайте свои находки обратно в воду. Если вы провозите оружие и взрывные устройства, обязательно свяжитесь с местными властями, так как их хранение без разрешений является незаконным и представляет собой опасную угрозу безопасности людей, если оружие все еще находится в рабочем состоянии, например, неразорвавшаяся бомба; об этих предметах необходимо будет сообщить в полицию, чтобы их можно было безопасно взорвать.

Самый важный фактор — это ваша безопасность и безопасность других людей. Будьте внимательны и всегда руководствуйтесь здравым смыслом, и не магнитите рыбу там, где есть знаки, указывающие на то, что ловля запрещена.

Если вы ловите рыбу с пирса или моста, убедитесь, что магнит не приближается к каким-либо металлическим балкам или столбам, так как он прикрепится к ним.

Всегда помните о том, что вас окружает, и будьте осторожны, куда вы бросаете магнит и леску, так как вы не хотите, чтобы магнит прикреплялся к движущемуся гидроциклу или гребному винту.

Так что будьте безопасным и экологически сознательным магнитным ловцом, и вы можете гордиться тем, что каким-то образом помогли оказать положительное влияние на окружающую среду, продолжая получать удовольствие от этого хобби и отдыха на природе.

Магнитная рыбалка подходит для любознательных, терпеливых и любителей активного отдыха. Вы можете быть исследователем, авантюристом и охотником за крупной дичью в качестве своего основного интереса, но простота простого броска магнита и его наматывания после того, как вы почувствуете «магнитный лязг», создает волнение и предвкушение того, что будет принесено. на поверхность. Это волнение никогда не устареет, когда вы исследуете новые места для рыбалки или быстро останавливаетесь, чтобы бросить магнит, когда натыкаетесь на интересное место. Вы можете тратить на это хобби столько времени, сколько захотите. Помните, что вы всего в одном забросе от того, чтобы найти свое следующее металлическое сокровище.

Магнитная рыбалка: в новостях

Магнитная рыбалка в Висконсине – «они решили сделать еще один бросок…» – Spectrum News

«Scottish Canals заключила первое в Великобритании соглашение о магнитной ловле с Official Magnet Fishing Scotland, новым национальным органом по спортивному рыболовству в Шотландии…». – Scottishcanals. co.uk

Основные 3 проблемы с якорем защитного покрытия для бассейна

Такое случается каждый год. 1 или 2 ваших латунных анкера защитной крышки либо не поднимутся, либо не опустятся, а некоторые из них просто крутятся в отверстии.

Борьба с креплениями покрытия для бассейна не доставляет удовольствия и приводит к царапинам на суставах и сломанным ногтям. Вот 3 основные проблемы с латунными анкерами для покрытия бассейна, а также решения, которые можно исправить или заменить.

Типы анкерных покрытий для бассейнов

Наклейки

Наклейки-анкеры анкеры для покрытия бассейна , который не появится или не откажется. Причиной может быть давление вокруг нескольких верхних нитей, когда анкер забивается в отверстие, которое меньше всего на миллиметры. Это может произойти при использовании изношенного сверла, но может быть преодолено во время установки.

Еще одной причиной заедания (заедания анкеров) являются мельчайшие частицы песка или бетона в резьбе. Этого можно избежать, регулярно промывая и нанося легкое масло (например, WD-40) на анкеры защитной крышки.

Третьей причиной залипания и заедания анкеров являются зачищенные шестигранные отверстия. Края шестигранного отверстия в центре анкера со временем закругляются и могут дойти до точки, где вращается шестигранный ключ . Для зачищенных шестигранных отверстий вставьте плоскую отвертку в отверстие и вращайте, пока шестигранник не поднимется. Если это не помогло, используйте Vice-Grips, чтобы зажать верхнюю часть головы и немного приподнять ее.

Спиннеры

Спиннеры представляют собой анкеры с защитным кожухом, которые не имеют сцепления и просто вращаются в отверстии. Устраните эту проблему, повторно утрамбовав анкер в палубе.

Чтобы снова забить анкер крышки в землю, снимите головку с корпуса, вставьте инструмент для трамбовки в корпус и несколько раз ударьте по нему тяжелым молотком. Если у вас нет инструмента для подбивки или вы хотите использовать более быстрый метод, бросьте пятицентовую монету на головку анкера и ударьте по ней тяжелым молотком. Избегайте ударов молотком непосредственно по головке анкера, что может привести к деформации формы шестигранного отверстия и верхней кромки, что вызовет дополнительные проблемы.

3 Проблемы с якорем верхнего бассейна

1. Шестигранное отверстие анкера зачищено. Гладкое

Если отверстие для шестигранного ключа гладкое, вы не сможете повернуть его полностью. Убедитесь, что это не ваш шестигранный ключ, который закруглен гладко или зачищен. Затем очистите отверстие от грязи и мусора.

1. Если отверстие под шестигранный ключ в анкере зачищено, можно использовать большую плоскую отвертку, но не для прорезей по обеим сторонам отверстия. Вставьте головку отвертки в шестигранное отверстие с помощью молотка, достаточно глубоко, чтобы «укусить» края. Затем плоскогубцами поверните ручку отвертки.
2. Если вставка приподнята, захватите край плоскогубцами с фиксатором, и анкер обычно можно повернуть, если он также не заклинен. Если его можно полностью удалить, замените анкер, вбив новый латунный анкер в отверстие.

Комплект для снятия латунного анкера

Более надежным решением будет замена анкера со снятой крышкой полностью новым латунным анкером. Используя наш комплект для снятия латунного анкера , просверлите зачищенное отверстие с помощью сверла, нарежьте резьбу в отверстии с помощью метчика, соберите цилиндр, пластину, гайку и болт и просто поверните гайку с помощью гаечного ключа, чтобы легко поднять сломанный анкер крышки из бетона.

2. Анкер крышки бассейна не поворачивается

Когда анкер крышки заедает и не поднимается или не опускается. Это может быть вызвано затвердевшим зерном в резьбе и/или изгибом внешнего корпуса латунного анкера во время установки в плохо просверленное отверстие.

1. Шестигранные ключи для крышки: Если ваш ключ для крепления крышки скручивается и изгибается под действием силы, попробуйте шестигранный ключ на 1/4″ с Т-образной рукояткой, который может обеспечить большее усилие или крутящий момент. Если вы используете стандартный шестигранный ключ с L-образной рукояткой, вы получите большее усилие поворота, если вставите короткий конец шестигранного ключа в отверстие для крепления крышки. Также убедитесь, что ваш Шестигранный ключ не изношен на кончике. Можно отпилить ножовкой и разгладить по бетону, чтобы снова заострить конец. Вы также можете вырезать шестигранный ключ и использовать его с дрелью.
2. Обычно помогает смазка . WD-40 ™ или масло 3-в-1™ или другое легкое проникающее масло, наносимое между корпусом и вкладышем. Подождите несколько минут, прежде чем пытаться снова включить его. Смажьте якорь, если он повернется всего на несколько оборотов, прежде чем снова застрянет. Бумажное полотенце с отверстием будет поглощать излишки брызг, которые могут затемнить бетон или повредить окрашенные поверхности бассейна.
3. Качайте туда-сюда. При повороте застрявшего якоря покрытия для бассейна поверните как можно дальше в одном направлении, затем поверните назад и снова в исходном направлении. Невыносимая задача, но она помогает разбить песок в нитях. Возьмитесь за край частично приподнятого штифта плоскогубцами или тисками. Используйте плоскогубцы как рычаг и поворачивайте его вперед и назад.

3. Вращения анкера крышки целиком

Только верхние 1/8 дюйма латунного анкера крышки бассейна фактически удерживают анкер в отверстии. Когда анкер вбивается в отверстие 3/4″, пресс анкерного кольца шириной 13/16″ входит в отверстие. Когда отверстие слишком большое или анкер недостаточно плотно забит – получаем спиннер!

1. С помощью плоскогубцев или шестигранного ключа можно полностью вытащить анкер из отверстия. Если анкер частично приподнят, подденьте его плоской отверткой.
2. Смажьте анкер, затем крепко зажмите его плоскогубцами в одной руке или поместите в небольшие тиски и поверните другой рукой.
3. Если якорь вращается, но все еще работает хорошо, вы можете просто вбить его обратно на место (обязательно используйте подходящий инструмент для трамбовки) или заменить его новым блестящим латунным анкером, вбитым в палубу.

Снятие и замена анкеров покрытия бассейна

Метод отщепления и поддевания:

С помощью отвертки с плоской головкой и небольшого молотка выбейте бетон вокруг верхней части анкера. В некоторых случаях вам нужно выколоть только одну сторону — затем вставьте отвертку под кромку корпуса анкера и нажмите вниз. Если вы откололи достаточное количество бетона вокруг верхней кромки, вы сможете вытащить анкер. Вам нужно снять только 1-2 мм бетона вокруг анкера, а иногда и только с одной стороны.

Подденьте анкер с помощью большой плоской отвертки . После того, как вы откололи корпус анкера и обнажили более широкое верхнее кольцо гребней, нажмите на отвертку, чтобы вытащить анкер из отверстия. Другой совет — распылить немного смазки типа WD-40® вокруг корпуса анкера после того, как вы откололи бетон вокруг анкера, но до того, как вы начнете поддевать его, чтобы облегчить его высвобождение из отверстия.

Подтяните анкер с помощью тисков. Приложите все усилия, чтобы как можно сильнее зафиксировать анкер. В большинстве случаев прямые плоскогубцы не будут достаточно плотно сжимать. Как только вы хорошо ухватитесь за верхнюю часть анкера, толкните плоскогубцы вперед и назад, чтобы вытащить анкер из отверстия. Как упоминалось выше, может быть полезно добавить легкую смазку вокруг анкера после сколов. Вы также можете использовать большую отвертку под тиски, пока они зафиксированы на анкере, в качестве инструмента для подъема анкера.

Метод «метчик и рывок»:

Просверлите отверстие под шестигранный ключ, затем используйте метчик 1/4″, чтобы нарезать резьбу в отверстии. Поместите цилиндр на анкер, проденьте болт через цилиндр и пластину и затяните его. Затяните гайку на стальной пластине, и она поднимет анкер из отверстия.

Метод постукивания и поворота:

Смажьте анкер WD-40 , или вы также можете использовать универсальную смазку, такую ​​как масло 3-в-1, или любое другое легкое проникающее масло. Смажьте внутреннюю часть корпуса анкера или между резьбовой вставкой и корпусом или корпусом анкера. Первоначальная смазка важна, но повторная смазка может оказаться полезной, как только вы сможете немного приподнять анкерную вставку.

Ударьте молотком по шестигранному ключу, потянув ключ против часовой стрелки. Это помогает ключу полностью войти в отверстие и выделяет тепло.

Вставьте плоскую отвертку в углы шестигранного отверстия с помощью молотка. Лучше всего подойдет отвертка с широким корпусом или шестигранным стержнем. Вы можете использовать тиски на стержне отвертки, чтобы повернуть его и вытянуть анкерную вставку.

Просверлите еще одно отверстие Метод:

Другим вариантом может быть повторное просверливание нового анкера крышки рядом со старым анкером. Надрежьте или покрасьте старый якорь лаком для ногтей, чтобы его было легче идентифицировать. Если резьбовая вставка удалена или отсутствует, и вы хотите заполнить старый корпус анкера, вы можете использовать герметик для бассейнов или бетонную заплатку.