Лазерно-утюжная технология — это… Что такое Лазерно-утюжная технология?

Печатная плата с дефектом, полученная с помощью лазерно-утюжной технологии. Перевод рисунка печатных проводников с бумаги на фольгированный текстолит.

Лазерно-утюжная технология (ЛУТ) — прижившееся среди радиолюбителей название технологии производства печатных плат в домашних условиях, использующей лазерный принтер для создания рисунка печатных проводников, и утюг для его переноса на плату. Метод основан на том обстоятельстве, что слой расплавленного тонера устойчив к действию травящего раствора (обычно Хлорное железо). В этом смысле он заменяет фоторезист, используемый в промышленности для предохранения слоя меди, находящегося непосредственно под рисунком проводящих дорожек, нанесенных с помощью фоторезиста, от действия травящего реактива.

Принцип

Способ переноса рисунка печатных проводников относится к плоской печати. Может применяться как субтрактивный, так и аддитивный метод формирования рисунка, однако из-за сложности процесса химического меднения, в основном используется субтрактивный метод, то есть защитное покрытие (тонер от лазерного принтера), в виде позитивного изображения печатных проводников, наносится на фольгированный текстолит, для последующего травления открытых мест фольгированной поверхности.

Существуют несколько вариантов переноса тонера, но основной — с использованием листа (бумаги, кальки, металлизированной бумаги и т. д.), когда изображение печатается на промежуточном (офсетном) листе для последующего перевода его на плату. Распечатанное зеркальное изображение печатных проводников на листе представляет собой тонкий слой сплавленного в лазерном принтере тонера в тех местах, где необходимо защитить фольгированный текстолит от травления; и отсутствие тонера в местах предназначенных для травления. Изображение переводится с листа на плату при помощи утюга , потом плату опускают в воду (желательно холодная). Прилипший к плате лист удаляют, а плату с оставшимся на ней рисунком подвергают травлению.

Подробности

Выбор материала листа является основополагающим в данной технологии. К материалу предъявляются множество, порою взаимоисключающих, требований, а именно:

• достаточная степень адгезии для нанесения рисунка из тонера в лазерном принтере и его удержания на листе;
• маленькая пористость, для возможности переноса рисунка на плату после печати на принтере;
• термостойкость, позволяющая пройти через термовал печки лазерного принтера и глажку утюгом;
• электростатические характеристики и плотность, необходимые для прилипания тонера в принтере;

Температура утюга, близкая к температуре термовала (180°…220°С) лазерного принтера, достаточна для прилипания тонера к медному покрытию платы, однако необходимо учитывать значительно большую теплоёмкость и теплопроводность фольгированной платы по сравнению с бумагой для лазерного принтера.

Удаление бумажного листа, как правило, выполняют после вымачивания платы с налипшим на ней бумажным листом в воде, поскольку защитный рисунок из тонера в воде нерастворим. Плату с налипшим листом помещают в теплую воду. После того, как бумага размокла, её скатывают пальцами. В случае успеха, сплавленный с фольгированной платой рисунок проводящих дорожек должен на ней оставаться. Для некоторого ускорения процесса можно использовать малые количества поверхностно-активных веществ, которые обеспечат лучшую смачиваемость бумаги. Количество должно быть таким, которое не приводит к значительному проскальзыванию пальцев. Для этой цели можно использовать популярные средства для мытья посуды, мыло или стиральный порошок. В случае использования таких средств перед травлением плату следует тщательно промыть в проточной воде. При использовании мелованной бумаги имеет смысл до замачивания слегка обработать бумажный лист мелкой наждачной шкуркой. Это значительно ускоряет процесс размокания бумаги за счет удаления плотного водостойкого слоя на поверхности.

Тем не менее, неоднородность защитного покрытия из тонера может привести к травлению меди под этим покрытием. Во избежание этого тонер на плате пропитывают различными веществами, а время травления ограничивают. Дефекты рисунка можно исправлять традиционными средствами, используемыми при нанесении рисунка вручную, например, на основе лака для ногтей или нитролака с добавленным в него красителем. Добавление красителя не является обязательным, но значительно облегчает визуальный контроль.

В качестве листа можно использовать некоторые виды глянцевой журнальной бумаги^[1], подложку от самоклеящейся бумаги, фотобумагу для фотопринтеров и бумагу для факсов^{[источник не указан 117 дней]}. Хорошо подходят также мелованная бумага. При использовании бумаги из глянцевых журналов краску удалять не нужно^[1], она не мешает процессу печати и переноса рисунка проводящих дорожек.

Кроме этого, можно использовать специализированную пленку Press-n-Peel, изготавливаемую специально для переноса схем печатных плат.

Примечания

Ссылки

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОГО УПРАВЛЯЕМОГО ТЕРМОРАСКАЛЫВАНИЯ В РОССИИ | Кондратенко

1. Кондратенко В.С. Способ резки хрупких материалов : патент РФ № 2024441, МКИ5 СО3 В 33/02. 1991.

2. Kondratenko V.S. Splitting of non-metallic materials : patent № WO9320015. 1993-10-14.

3. Кондратенко В.С., Наумов А.С. Развитие и внедрение технологий лазерного управляемого термораскалывания на международном рынке // Вестник МГТУ МИРЭА. 2015. Т. 2. № 3 (8). С. 1-11.

4. Kondratenko V., Gindin P., Tchernykh S. Laser controlled thermocracking die separation technique for sapphire substrate based devices // Phys. Stat. Sol. (c) 0. 2003. № 7. P. 2232-2235.

5. Кондратенко В.С., Зобов А.К., Наумов А.С., Лу Хунг-Ту. Технология прецизионной лазерной резки сапфировых пластин // Фотоника. 2015. № 2 (50). С. 42-52.

6. Грачев О.А., Иванов В.И., Кондрацкий Б.А., Усов Н.Н. и др. Исследование и разработка технологии создания активно-матричных микродисплеев на основе органических светодиодов (ОСИД) // Нанотехника. 2014. № 2 (38). C. 43-45.

7. Иванов В.И. Методы резки кремниевых приборных пластин на чипы в производстве органических микродисплеев // Интернет-журнал «Науковедение». 2014. № 4 (23). [Электронный ресурс] Науковедение, 2014 — Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/87TVN414.pdf, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ.

8. Кондратенко В.С., Борисовский В.Е., Иванов В.И., Зобов А.К. Повышение эффективности процесса лазерной резки кремниевых приборных пластин на кристаллы ОСИД // Приборы. 2015. № 9 (183). С. 49.

9. Кондратенко В.С., Наумов С.А., Сорокин А.В., Величанский В.Л., Севостьянов Д. Технология создания кюветы для сверхминиатюрных атомных часов / Приборы. 2012. № 12. С. 27-30.

10. Кондратенко В.С., Исай И.А. Лазерная технология изготовления сеток и шкал для оптических приборов // Вестник МГТУ МИРЭА. 2015. № 3 (8), т. 2. МИРЭА. С. 22-28.

Лазерно-утюжная технология изготовления печатных плат

О лазерно-утюжной технологии (ЛУТе) в Интернетах написано уже столько статей, что нет особого смысла лезть со своей — всё давно рассказано, показано и сделано. А для тех, кто не любит читать (о дивный новый мир!), сняты сотни видео. Однако!..

Как всегда, разрешите не добитому во мне лектору начать издалека. Что есть печатная плата? Это, как учила нас Тамара Антоновна — диэлектрическое основание, на которое нанесены печатные проводники и установлены навесные элементы, соединенные между собой пайкой или склеиванием согласно электрической принципиальной схеме. Выглядит она примерно так:

Здесь диэлектрическое основание выполнено из стеклотекстолита, а медные печатные проводники проходят лишь по одной его стороне. Бывают еще двусторонние платы, бывают многослойные, в которых дорожки проходят еще и внутри платы, но для простых схем, на примере которых я буду рассказывать о ЛУТе, стопроцентно подойдет классическая односторонняя печатная плата.

Общий принцип создания печатной платы

1. Материалом основания служит фольгированный диэлектрик (гетинакс, текстолит, стеклотекстолит).

2. На фольгу устанавливается фотошаблон — устройство, несущее информацию о рисунке печатных проводников. Основная его задача — защитить от разрушения медь в нужных местах (фиолетовые полосы) и оставить открытыми участки, подлежащие удалению (синие полосы).

3. Некоторые фотошаблоны так устроены, что после установки не требуют никаких дополнительных действий. Например, если бы рисунок проводников был выполнен от руки лаком для ногтей или особо цепким маркером. Фоторезист требует экспонирования и смывки, бумага для ЛУТа… Впрочем, и до нее дойдет дело. Главное — на фольгу отныне нанесена

маска, которая повторяет контуры дорожек и контактных площадок и защищает их от разрушения в травящем растворе.

4. Заготовка погружается в раствор, где незащищенные участки фольги растворяются. Медь же под маской прекрасно себя чувствует.

5. Заготовка после травления. Ничего лишнего, только печатные проводники и контактные площадки, все так же надежно закрытые маской.

6. Маска удаляется, и рисунок проводников блестит медью.

7. Затем сверлятся соединительные отверстия, которые проходят через контактные площадки, или «пятачки».

8. И, наконец, устанавливаются навесные элементы.

Теперь предлагаю перейти от теории к практике, следуя нехитрому плану:

1. Изготовление фотошаблона
2. Перенос рисунка на заготовку
3. Травление
4. Сверление соединительных отверстий
5. Сборка

1. Изготовление фотошаблона

Рисунок печатных проводников можно получить разными способами: развести плату самостоятельно, скачать нужную «печатку» в Интернетах, перерисовать из журнала «Радио» за 1988-й год… Я выбрал программу Sprint Layout.

Кой смысл рассказывать, как ею пользоваться, если для этого полно видеоуроков и статей? Мне в освоении немало помог опыт работы с P-CAD и Altium Designer, а многие вещи и вовсе делаются по аналогии с sPlan.

Рисовать плату удобнее так, будто бы смотришь на ее элементы сверху. Тогда и первая ножка микросхемы сверху-слева, и у КТ315 эмиттер-коллектор-база на привычных местах стоят. Сама плата при этом считается прозрачной, аки стекло (наглядное пособие в помощь), поэтому надписи, выполняемые медью, должны быть отзеркалены.

Слева — плата во время проектирования (текст отзеркален), справа — предпросмотр этого фрагмента со стороны фольги (текст нормально читается).

На печать я обычно отправляю два экземпляра платы — не всегда хорошо получается с первого раза. Из всех слоев, выводимых на печать, надо оставить только М2 и П, если контур платы нарисован в нем (я раньше любил и его рисовать на М2). Именно сейчас любители рисовать платы со стороны дорожек, у которых нумерация микросхем начинается справа-сверху, а текст изначально нормально читается, ставят галочку напротив опции «Зеркально».

Печатать надо, само собой, на лазерном принтере, отключив в его настройках все возможные режимы экономии тонера. Почти все существующие статьи-руководства настаивают на использовании непременно старого принтера™, который плюет на природу и печатает толстым слоем. Точные модели принтеров (или хотя бы последний год производства подходящих™), увы, эти статьи не называют.

Моему HP M1120 LaserJet MFP восемь полных лет, что делает его достаточно старым™, но все еще пригодным для ЛУТа.

N. B.! Широкие проводники и другие относительно большие области меди целесообразно выполнять инструментом «полигон» с заливкой сеткой 0,3…0,5 мм. У принтера может не получиться равномерно утоптать тонер по большому участку (особенно, если картридж старый), что приведет к дефектам сплошного рисунка. Заливка сеткой позволяет обойти это ограничение.

Что же касается бумаги — то здесь, скорее всего, придется поэкспериментировать. Есть специальная бумага для ЛУТа на «Алиэкспрессе», есть вощеная бумага, есть фотобумага; кто-то использует кальку или подложки от самоклеющейся бумаги. Для меня самое «оно» — тонкая слегка глянцевая бумага из журналов. Именно тонкая, то есть внутренние листы. Толстые полностью глянцевые обложки себя не оправдали.

Не спешите, однако, втихаря уносить журналы из приемной любимого доктора — скорее всего, они так залапаны, что никакой тонер к ним не пристанет. Поищите то, что почти не бралось в руки. Читатель Антон предлагает использовать рекламные или партийные листовки.

После того, как рисунок распечатан, можно его вырезать, назвать одноразовым фотошаблоном и приступить к следующему этапу.

Дополнение от 16.06.19

Очень рекомендую запись «Моим коллегам по ЛУТу» — мои наблюдения о ЛУТе спустя два года, после нескольких десятков плат. Эта информация более приоритетная.

2. Перенос рисунка на заготовку

Для получения качественного рисунка печатных проводников необходимо очистить заготовку от окислов, потожировых следов и прочих загрязнителей. Поверхность фольги для этого с помощью наждачной бумаги зернистостью P600 зачищается круговым движениями.

После этого заготовка очищается от абразивной пыли и обезжиривается, например, изопропиловым спиртом.

Фотошаблон (или сразу несколько) накладывается на поверхность фольги, затем заготовка заключается в «конверт» из пары сложенных вдвое-втрое чистых листов бумаги. Под «конвертом» находится стопка еще из десятка листов бумаги — здесь отработанные допускаются.

После этого утюгом, включенным на максимальную мощность, равномерно прогревают заготовку, и, сильно не нажимая, проглаживают ее в течение 2…5 минут (в зависимости от размера платы). Тонер, размягчаясь под действием тепла, теряет адгезию к глянцевой бумаге и переходит на поверхность фольги.

«Конверт» после прогрева основательно пожелтел. Заготовке надо дать отлежаться, чтобы она остыла до температуры, когда ее только-только становится возможно держать в руках.

После этого ее опускают в кювету с теплой водой, и, выждав 5…10 минут, начинают отслаивать бумагу.

 
Внешний ее слой легко снимается пинцетом, более глубинные требуют скатывания пальцами. Правильно переведенный на фольгу тонер не так-то просто процарапать ногтем, так что скатывать бумагу можно без опаски. Если дорожки не отпечатались на фольге или сходят вместе с бумагой — значит, технология переноса в чем-то была нарушена. Чаще всего это свидетельствует о недостаточном времени прогрева или его неравномерности. Иногда дело в неудачном выборе бумаги или плохо очищенном текстолите.

Мелкие фрагменты бумаги, оставшиеся внутри «пятачков» и между контактными площадками, удобно удалять штыковидным зондом.

В результате на поверхности фольги должна остаться маска, повторяющая рисунок проводников, но теперь уже в зеркальном отражении по отношению к проекту.

Не обошлось без дефектов — и если в большой плате пострадала только широкая земляная дорожка, то в маленькой неуверенно пропечатались несколько «пятачков». Локальный недогрев как он есть.

После просушки маска принимает такой вид. Самое время покрутить ее под разными углами, чтобы, возможно, увидеть проблеск меди в середине какой-нибудь дорожки.

На примере другой платы — изолировавшийся «пятачок» и тонкая трещина на дорожке рядом с ним.

Текстолит отлично режется отличными ножницами по металлу. Плохим же инструментом ничего хорошего не сделаешь, как говорит мой читатель Максим, так что из-под говеных ножниц вышли две платы с размозженными краями. Большую я временно отложил, а маленькую пришлось отправить на переделку.

Тонер хорошо смывается ацетоном, но достать его в чистом виде сложно, да и не имеет особой надобности. С этой задачей справляется жидкость для снятия лака «Ноготок». Вчитавшись в состав, можно узреть, что там, помимо бесполезного экстракта ромашки, есть искомый ацетон.

Процесс не вполне полезен для легких, так что лучше заниматься им при открытой форточке.

Второй перенос рисунка оказался удачнее.

Внутри нижней стопки бумаги тем временем происходит собственная лазерно-утюжная технология.

При необходимости рисунок ретушируется, если он не соответствует оригиналу – для этого используются акриловые краски или лак для ногтей.

Я точно знаю, где взять хорошие ножницы по металлу, я не знаю только, когда их получится взять. А врожденная жадность не хочет отдавать травильному раствору даже такую узкую полоску меди. Поэтому я заклеил ее скотчем.

3. Травление

Есть разные рецепты травильных растворов, но для «наколенной лаборатории» наиболее подходящий — перекись водорода и лимонная кислота. В отличие от популярного среди радиолюбителей «старой школы» раствора хлорного железа, за ингредиентами этого праздника не надо идти в спецмагазины. Перекись можно купить в аптеке, лимонную кислоту — в продуктовом, соль — найти на кухне.

Несмотря на все те цифры, которыми украшены статьи о ЛУТе, я не думаю, что кто-то из их авторов взвешивал 10 грамм лимонной кислоты и отмерял 50 мл перекиси. Скорее всего, все втихаря льют перекиси так, чтобы она покрывала плату, и высыпают пригоршню кислоты — тот самый quantum satis.

Не забыв, конечно, посолить раствор.

Пластмассовые держатели из подножного мусора, прилепленные термоклеем к текстолиту, помогут крутить заготовки без нужды окунать пальцы в раствор.

В пластиковую кювету наливают перекись водорода и добавляют лимонную кислоту и соль, тщательно размешивая смесь до их полного растворения. Очень удобна в этом аспекте стеклянная палочка из набора «Юный химик». После этого заготовки погружают в раствор.

Мелкие пузырьки в растворе и порозовение меди — признак того, что верной дорогой идёте, товарищи!

Травление происходит при комнатной температуре, однако для ускорения можно подогревать раствор на водяной бане. Процесс занимает 5…20 минут (в зависимости от размера заготовки и количества удаляемой меди). Раствор необходимо постоянно помешивать и удалять из него крупные пузырьки воздуха — для этого достаточно покачивать сами заготовки за предусмотрительно сделанные держатели.

По мере насыщения раствора медью скорость травления снижается (это видно по уменьшению количества пузырьков и окрашиванию раствора в бирюзовый цвет). В этом случае целесообразно заменить раствор, хотя допускается долить перекиси и досыпать кислоты с солью.

После травления заготовки тщательно промывают, очищая от остатков травителя. Отработанный раствор можно сливать в раковину — в отличие от хлорного железа, никаких пятен он не оставляет.

N. B.! Раствор готовится по мере необходимости и хранению не подлежит, поскольку перекись водорода склонна самопроизвольно разлагаться. Учитывая потрясающую простоту рецепта, а так же доступность и низкую стоимость компонентов — это вряд ли можно считать недостатком.

 
Защитная маска из тонера и акриловой краски смывается все тем же «Ноготком».

Наращенные дорожки получились с мелкими протравами. Двух слоев краски, видимо, не хватило.

4. Сверление соединительных отверстий

С точки зрения технологичности целесообразно, чтобы как можно большее количество отверстий было выполнено одним диаметром. В Sprint Layout за этим надо следить, особенно, если используешь чужие макросы. Самых ходовых диаметров отверстий два: 0,8 мм (резисторы, конденсаторы, микросхемы DIP, мелкие диоды и транзисторы) и 1,0 мм (L78XX, 1N4007, КТ815, МЛТ-1).

Центры отверстий намечаются шилом.

Микродрель со сверлом 0,5 мм (я люблю начинать с него), импровизированная подставка для сверления, платы и защитные очки. Потому что наша работа не должна добавлять работы офтальмологу-хирургу.

Вдыхать стеклотекстолитовую пыль тоже незачем — придуман же респиратор. А с рабочих поверхностей ее можно периодически удалять хотя бы и пылесосом со щелевой насадкой.

Лицевая поверхность платы будто бы вся исписана шрифтом Брайля.

То же, но пройдено сверлом 0,8 мм.

Счастливые владельцы сверлильных станков этот шаг пропускают, я же, держа плату перпендикулярно столу, слегка рассверливаю отверстия с лицевой стороны, чтобы сделать их ровнее и удалить застрявшую стружку.

Результат налицо. Без такой коррекции бывает очень сложно усадить микросхему в корпусе DIP14 — отверстия проходят под разными углами, и ножки при установке врезаются в стенки.

Тем же аллюром в нужные места были добавлены отверстия 1,0 мм.

Последнее отверстие сделано трехмиллиметровым сверлом — уже отнюдь не «микро» в масштабах микродрели.

Остается только обработать края плат наждачной бумагой.

5. Сборка

Самая приятная часть работы.

Это было так давно, что кажется неправдой. В 2014-м году я призывал не выбрасывать укороченные ножки «электролитов» и других радиодеталей, а собирать их, чтобы потом пустить на перемычки. Спустя три года сырья накопилось столько, что можно на спор делать платы с максимально возможным количеством перемычек.

Сборка показала, что при проектировании я ошибся с размером конденсатора. Пришлось подправлять плату по месту.

А так выглядят «отличные ножницы по металлу». Если бы не мешались запаянные от нетерпения компоненты — срез получился бы сказочно ровным.

Заключительный этап — очистка платы от флюса. Эх, если бы другой флюс, который периостит, так просто удалялся — зубной щеткой, смоченной в спирте!

Побочный продукт от написания статьи — две печатных платы. А уж что это за платы, да как работают — я расскажу как-нибудь в другой раз.

Изготовления печатной платы лутом

Некоторые считают, что изготовления печатной платы по технологии ЛУТ– бессмысленное и хлопотное занятие. Если учесть, что современные элементы уже совсем отличные от DIP корпусов, то и пробовать кустарное травление платы не нужно. Однако иногда есть потребность быстро оценить тот или иной компонент, и ожидать приобретенной платы на заказ нет времени. Порой покупная плата стоит недешево для одноразового пользования.

Посредством лазерно-утюжной технологии (ЛУТ) умельцы часто мастерят печатные платы в домашних условиях. Такая технология стала практиковаться с появлением лазерных принтеров. В этой статье описан подробный порядок проведенных процедур, позволяющий в кратчайшие сроки изготовить печатные платы под компоненты в корпусах схожих с моделью TQFP-100: идентичным зазором, ножками в 0,2 мм. При этом количество брака по возможности сведено на минимум.

Данный метод подходит исключительно для прототипов. Но он значительно уменьшает вероятность ошибиться при производстве конечного изделия.

Ниже представлен процесс изготовления, осуществленный в домашних условиях. За 1-1,5 часа можно сделать годный вариант печатной платы.

Для работы понадобится следующий список материалов:

• заостренная спичка или зубочистка;
• небольшая кисть;
• наждачная бумага «нулевка»;
• небольшая тара для травления;
• плотная бумага;
• аммония персульфат.

Также следует подготовить лазерный принтер и утюг.

Весь процесс показан на изготовлении платы под оценочную ПП микросхемы ATxmega128A1U-AU и платы для подсоединения 7 дюймового дисплея к STM32F407VE.

Для оценочных плат разводка выполняется по возможности на одной стороне. В местах, где пересечения все-таки присутствуют, устанавливается резистор с нулевым сопротивлением и корпус 0805. Дорожка перед ним пропускается. При большом количестве пересечений и двух слоях травится каждый пласт на отдельном текстолите. После этого происходит соединение посредством VIA.

Первый этап — подготовка текстолита

На этом этапе подготавливается текстолит. Односторонний материал с толщиной меди в 17-35 мкм тщательно очищается с помощью средства для мытья посуды в теплой воде. Далее необходимо нанести каплю моющего средства на наждачную бумагу с зерном Р800 (можно мельче) и отшлифовать будущую плату до возникновения шероховатости на поверхности всей пластины. Обрабатывать плату посредством шкурки является обязательным этапом, так как после затирания происходит отличное приклеивание тонера.

По окончанию шлифования следует тщательно промыть поверхность в чистой воде, вытереть чистым материалом и оставить высыхать.

К тому моменту, когда будет переноситься макет текстолит необходимо высушить. Он должен быть без окислов, сальных пятен и с видными шероховатыми участками.

 

Второй этап — подготовка макета

На этом этапе необходимо подготовить макет. Ниже на рисунке представлена разводка для ATxmega128.

На плате есть микроконтроллер xmega, преобразователь интерфейса ft232, стабилизатор lp2985, разъем PDI, USB, светодиоды на весь порт «B». Все дорожки находятся на верхнем слое (ТОР), поэтому производить печать макета нужно в зеркальном виде.

Необязательно иметь на используемом принтере «неэкономный режим» для жирной печати.

Некоторые модели компании Brother неточно переводят DPI в нужный размер, поэтому изображение может немного поплыть в размерах, а это в данной ситуации очень критично. Ведь в некоторых местах две дорожки должны уместиться на 1мм.

При выборе бумаги ни в коем случае не стоит брать журнальные листы из глянцевых изданий и подложек от самоклеящейся пленки. Китайская бумага для ЛУТа также не подходит. Она сильно мнется при печати.
Бумагу следует выбирать плотную – минимум 150 грамм на см2. Она должна моментально приклеиваться при нагревании и неподвижно лежать под утюгом, а также отлично набухать под действием воды. Некоторые специалисты используют винил или факсовую бумагу.

Самым лучшим вариантом будет глянцевая фотобумага среднего качества. Такой материал моментально прилипает к меди, не ерзает при проглаживании и с легкостью отходит в теплой воде.
После всех приготовлений печатается макет. После этого необходимо обрезать края, не касаясь пальцами лицевой стороны.

Третий этап — перевод макета

На этом этапе переводится макет. Перед началом процедуры следует подготовить контейнер с водой, в котором потом будет вымачиваться ПП. Можно взять обыкновенный таз. После этого в емкость нужно налить пять литров горячей воды, примерно 50 градусов. Также необходимо взять примерно столовую ложку моющего средства.

Иногда перед началом перевода поверхность проходят нашатырным спиртом. Это делается для того, чтобы изображение на этапе утюга хорошо переносилось на плату.

Переходим к переводу. Заранее подготовленный текстолит следует положить на ровную поверхность и накрыть подготовленным распечатанным макетом. Далее необходимо максимально горячим утюгом прогладить по линии центра, а после от центральной линии к бокам. При первом соприкосновении утюга с поверхностью следует придерживать распечатку, чтобы она не сдвинулась. Уже при повторном проглаживании фотобумага приклеивается к меди, и сдвинуть ее уже невозможно. В конце можно поводить кончиком утюга по всем краям и поверхностям, где бумага отходит. После этого полминуты прогреть все места.

Некоторые умельцы кладут текстолит с подготовленным шаблоном в самодельный конверт, который можно сделать из листа и степлера. Если заготовка будет лежать на одном месте, шансы сдвинуть бумагу значительно снижаются.
После проглаживания утюгом следует кинуть плату в воду. Пластину нужно опускать в таз, предварительно не остужая. Не снимая бумаги, необходимо подцепить горячую плату пинцетом и положить в приготовленную емкость с водой. На отмачивание выделяют 10 минут.

Вместо утюга можно использовать ламинатор. Аппарат справляется со своей задачей не хуже утюга.

Четвертый этап — очищение платы от бумаги

На данном этапе происходит очищение платы от бумаги. После десятиминутного отмачивания следует достать пластину из емкости с водой и отделить бумагу. Важно полностью убрать глянцевый слой, благодаря которому произошло отличное прилипание. Очищать плату можно посредством губки для мытья посуды или просто пальцами.

Между дорожками убрать глянец достаточно трудно. Есть доступные варианты по очищению от бумаги в труднодоступных местах:

• замочить пластину в спиртовом растворе на четверть часа. Глянец набухнет и легко смоется с помощью мягкой тряпки. Такой метод не совсем подходит для данной процедуры;
• поместить плату в растворителе «анти-силикон», который можно приобрести в любом магазине строительных материалов. Глянцевый слой разбухает и отстает. Тонер при этом остается;
• удалить весь глянец механически. Такой метод займет очень много времени. Для механического удаления необходимо опять намочить пластину и острым предметом пытаться удалить лишнее. Здесь отлично подойдет обычная зубочистка. Мокрый глянцевый слой очистится, а тонер останется на месте.

При использовании механического способа удаления глянца ни в коем случае не стоит использовать иголки. Железо оставляет следы на меди. На местах, где будет работать иголка, медь будет травиться крайне медленно.

После того, как остатки глянцевого слоя полностью удалились, следует тщательно промыть плату посредством моющего средства, ликвидируя отпечатки пальцев.

Пятый этап — травление

На этом этапе происходит травление. В качестве основного вещества выступает аммония персульфат. Можно взять и хлорное железо. Но от него остается много грязи и это вещество сложнее хранить.

Проводить травление необходимо при температурном режиме в 40 градусов. Для пластины с медью 35 мкм достаточно четверти часа, с медью 17 мкм – 7 минут. При комнатной температуре 17 мкм медь травится около трети часа, 35 мкм в течение 40 минут.
Дома можно проводить травление в абсолютно любой емкости. Если данные процедуры проводятся постоянно, можно сделать или приобрести специальную ванночку для травления. Главная особенность такой емкости – это насос для перемешивания раствора.

Он избавляет человека от некоторых дополнительных действий. Насос лучше выбирать мембранный, желательно с мембраной из пластика. Также внутри покупной емкости предусмотрены перегородки для того, чтобы в ней могли разместиться несколько плат одновременно.

Раствор для травления готовится следующим образом: в воду, объемом пол литра добавляется 100-150 грамм аммония персульфата. Иногда рекомендуют добавлять 250 грамм вещества на половину литра. Однако в кустарных условиях при остывании приготовленного раствора и выкипании некоторого количества воды происходит выпадение кристаллов, прилипающих на медь. Как итог получаются непротравленные места.

В подготовленный раствор помещается плата. Обязательно при этом помешивать раствор кисточкой для равномерного травления пластины. Также кисточкой можно убирать хлопья глянцевого покрытия, которые не убрались при очищении платы от бумаги.

В процессе травления плату лучше передержать в растворе, чем протравить ее недостаточное количество минут. После окончания необходимо вытащить плату, тщательно ее промыть и посмотреть ее на свет. При обнаружении лишней меди на пластине, плату можно поместить обратно в раствор.

Если травление платы прошло удачно и никаких дефектов не обнаружено, можно переходить к следующим действиям. С платы необходимо отмыть тонер. Сделать это можно с помощью ацетона. Далее следует ее обслужить. Если плата владельцу в ближайшее время не нужна и обслуживание не предусмотрено, то хранить пластину можно не убирая тонер. Он будет служить для платы своеобразной защитной пленкой.

Места, с которых глянец полностью не удалился, могут не протравиться. При использовании специальной емкости с насосом глянцевое покрытие можно до конца не убирать. Просто время на травление увеличится вдвое.

Так как с помощью лазерно-утюжной технологии изготавливаются только временные платы или изделия для собственного пользования, то прикладывать большие усилия к обслуживанию нецелесообразно. Можно просто пройтись паяльником по определенным местам (где будет пайка). После этого всю поверхность покрыть лаком.

Если планируется перепайка компонентов на плате или изделие планируется эксплуатировать на протяжении длительного времени, то лучше залудить сделанную пластину. Можно пройтись паяльником по всей поверхности, где есть медь. Если есть специальный фен, то можно использовать паяльную пасту. Для этой процедуры необходимо смешать пасту с флюсом в пропорции один к пяти и покрыть раствором всю плату. После этого следует тщательно прогреть феном все участки.

Во время прогревания поверхности текстолитовой кисточкой можно сдвигать припой к краям платы. При таких действиях лишнего припоя на дорожках не остается. В места, где припоя не хватает, его можно нагнать кисточкой с краев.

Основная проблема при использовании паяльной пасты это наличие лишних шариков, которые присыхают к плате. Поэтому после проведения лужения плату необходимо тщательно промыть и протереть чистой тряпкой или салфеткой, которые нужно предварительно смочить в ацетоне.

После того как плата готова, ее можно применять по назначению. В данном случае на приготовленных платах просверливаются отверстия на VIA и припаиваются ножки (5 штук) к одной стороне. Далее происходит нанизывание второй стороны на эти ножки. Далее вся конструкция пропаивается с двух сторон. Все пластины совмещаются и пропаиваются отверстия.

На всю работу с платой уходит в среднем около часа. Важно следить за тем, чтобы бумага не была наэлектризована. Материал может собирать разный мусор и в итоге плата получится с дефектами.

Изготовление платы методом лут | Gadget-apple.ru

В процессе изготовления захотелось рассказать как я делаю печатные платы на данный момент. Может кому пригодится ))) Осваиваем метод ЛУТ

Метод ЛУТ. Процесс изготовления печатной платы.

1) Берем фольгированный односторонний текстолит толщиной 1,5 мм (это самый ходовой материал у меня, хотя в продаже имеются и тоньшетолще). Делаем заготовку под плату размером чуть большим чем сам рисунок дорожек. Я отступаю с краев примерно по 5мм.

Отступление: резать текстолит можно различными способами. Раньше пользовался ножевкой по металлу. Скажу вам, это еще та морока. Не советую резать ножевкой (долго и неудобно).

Сейчас режу текстолит ножницами по металлу (здоровые железяки такие вот: igrekpkf.ru/image/cache/d…IN00374−05−03−500×500.jpg). Очень практично и быстро получается.

При серийном изготовлении удобно использовать печать заготовок на одной большой плате. А после пайки всех элементов, разделить платы болгаркой с тонким диском (порядка 1−1,5 мм). Этим советом поделился Андерей 2350 . Спасибо )

2) Обтачиваем края заготовки напильником (точильным камнем, кругом, кому как удобно), избавляя тем самым поверхность утюга от возможных царапин (ну и продлеваем жизнь уюгу)

3) Растворителем 650-м (646 или любым другим в наличии) и салфеткой безворсовой обезжириваем плату. После этого процесса поверхность платы не трогаем. А если случайно влез пальцем, то опять обезжириваем…

4) Рисуем печатную плату в программе SprintLayot. Перед печатью Не забываем установить черный цвет дорожек (по умолчанию используется зеленый).
Печатаем на лазерном принтере несколько копий дорожек платы, в зеркальном исполнении (т.к. после перенесения рисунка на плату зеркальный рисунок обратно превратится путем очень нехитрых действий в исходный)

Бумагу использую глянцевую с обеих сторон, у меня остались листы неизвестного производителя с далекого 2004го года в большом количестве. Можно применить глянцевые журналы, буклетики. В самом начале пути пытался использовать в качестве бумаги кальку. Имеется печальный опыт: Изготовление плат-макеток методом ЛУТ. Ошибки при изготовлении. Вывод. Не советую вам использовать кальку.

5) Греем утюг на максимуме. Кладу чистый листок бумаги на книжку, сверху обезжиренную плату медью кверху. Поверх платы кладем кусок чистой бумаги, чтоб поверхность утюга не попортить.

6) Прижимаем плату утюгом и греем плату порядка 1 минуты (строго не придерживаюсь этого времени, могу чуть меньше греть, могу чуть больше). Пока плата нагревается вырезаем одну заготовку из глянцевой бумаги с нужным рисунком.

7) Плата нагрелась, убираем сверху защитный листок. Прикладываем распечатанный рисунок, естественно дорожками к плате ))) И проглаживаем не долго салфеткой, ватой, тряпочкой (выбрать по вкусу и настроению, а лучше по возможности).
Снова прикладываем защитный листок сверху платы с приклеенной бумажкой и прогреваем утюгом (порядка минуты).

8) Убираем утюг и остужаем плату. Остужаю не долго (пол минутки), пока плата совсем не остыла и аккуратно отрываю бумагу от текстолита. Этим способом у меня получается отделить бумагу от платы без отмачивания бумаги.

На фото ниже «первый блин» и немного «комом». На бумаге остались частички тонера. Это произошло из-за того, что я не прогрел плату хорошенько, грел не на максимуме. Теперь надеюсь понятно для чего нужно утюг устанавливать на максимальное значение разогрева?

9) Второй блин оказался вполне съедобным. Для примера покажу каким пользовался методом изготовления печатных плат до ЛУТ. Читаем тут: Печатная плата старым дедовским способом. Или на пути к утюжно-лазерному методу изготовления плат. Мне тогда казался ЛУТ чем-то космически неосуществимым, да и лазерного принтера не было…

10) Приступаем к травлению. Применяю хлорное железо. Контейнер для пищевых продуктов используется в качестве ванночки (крышка сейчас открыта и лежит тихонько в сторонке, платы все съехались в кучки). Раствор подогреваю и периодически покачиваю ванночку, чтоб ускорить процесс травления. Раствор можно использовать N-ное число раз.

11) Плата протравилась, ненужная медь осталась в растворе, нужная — под тонером. Отмываем печатку в чистой воде.

12) Растворителем счищаем тонер той же салфеткой. Еще варкой хорошо получается )

Я уже лет 5 занимаюсь производством печатных плат по технологии ЛУТ, и решил поделится полученным опытом.

Сначала создаем печатную плату в вашей любимой программе для создания печатных плат. Я пользуюсь Sprint Layout.

Дальше печатаем картинку печатной платы на бумаге используя лазерный принтер.

Надо всегда помнить, что плата получится зеркально отражена от картинки напечатанной на принтере! Разрабатывайте плату с учетом этого нюанса.

Могу сказать что наилучший результат получается при использовании бумаги из глянцевых журналов. Правда методом подбора надо выбрать определенный журнал, т.к. бумага тоже разная. Подойдет любая страница из глянцевого журнала. Интенсивность текста и рисунков на странице журнала значения не имеет, т.к. журналы печатают на офсетном станке с использованием краски на спиртовой основе. Кстати говоря, это очень популярное заблуждение среди радиолюбителей. Эта краска не способна помешать нашему непростому делу.

Принтер должен быть лазерный, недавно заправленный, в идеале новый картридж. Фирма-изготовитель принтера значения не имеет. У меня с первого раза получалось на любом лазерном принтере.

Печатать нужно на максимальном разрешении и предварительно отключив все тонеро-сберегающие функции, т.е. печатать как можно жирнее.

Для переноса можно использовать утюг или ламинатор. Я пользовался старым советским утюгом который я немного переделал. Доработка утюга ограничилась удалением всех деталей, кроме нагревательного элемента и провода с вилкой.

С утюгом провозился 4 года, в принципе не жаловался, но потом прикупил себе хороший ламинатор с возможностью регулировки температуры. Оптимальная температура 140−155 градусов (в зависимости от фирмы-производителя тонера). Важно отметить, что бумажку с тонером нужно прикладывать к уже нагретому утюгом текстолиту. Это связано с расширением металлов при нагреве.

Для того чтобы снять бумагу после переноса изображения наиболее аккуратно, я опускаю плату в ванночку с кипятком и моющим средством примерно минут на 5, после чего я аккуратно тру подушечкой пальца до полного удаления бумаги. Тереть нужно без особого фанатизма, можно случайно стереть кусочек тонера. Этот процесс довольно непростой, нужно иметь навык.

Даже если у вас случайно отлетел маленький кусочек тонера, не страшно, его можно дорисовать с помощью перманентного маркера (на спиртовой основе). Этот процесс тоже требует определенного навыка. Дело в том, что по разному нарисованная картинка по разному травится. Например можно просто провести маркером по фольге, а можно нарисовать эту же линию но прижимая и поднимая стержень маркера, как бы точками. При этом методе на фольге остается наиболее жирный слой краски, что хорошо сказывается на качестве готовой платы. Маркер нужно использовать новый, желательно темного цвета (так лучше видно качество прокраса).

Рекомендую заранее потренироваться с маркером и кусочком текстолита. В принципе можно обходится вообще без принтера, используя только маркер. Разумеется этот метод подходит только при создании маленькой и не сложной платы.

Травлю я при помощи хлорного железа. Делаю очень крутой раствор — пока гранулы хлорного железа не перестанут растворятся в растворе. Раствор получается темно-коричневого цвета. Перед травлением я нагреваю раствор до 50 градусов по Цельсию, и во время травления поддерживаю эту температуру. Такая температура делает раствор максимально активным. Во время травления я непрерывно шевелю плату в растворе, это ускоряет травление в разы.

Время травления платы среднего размера у меня занимает примерно 5 минут, обычно даже меньше. Чем быстрее вы вытравили плату, тем точнее у вас медная фольга повторяет рисунок напечатанный принтером. Это связано с тем, что раствор постепенно подтравливает дорожку, затекая под тонер по бокам. Если оставить плату в растворе на пару часов, то даже защищенные тонером участки будут стравлены, и у вас в руках будет кусок голого текстолита.

Важно заметить, что сначала стравливаются самые узенькие участки на плате, а самые широкие участки стравятся позже всех. Рекомендую при разработке платы учесть этот факт, и не делать больших зазоров между дорожками, лучше делать широкие дорожки. Я зазор делаю максимум 1 мм. Это полезно также и для раствора в котором вы травите, т.к. он портится при насыщении медью. Чем меньше меди вы стравливаете, тем дольше раствор будет пригодным к травлению.

После травления остатки тонера и маркера можно смыть ватным тампоном, смоченным ацетоном или растворителем 646.

Рекомендую предварительно просушить плату после травления.

Ну хватит теории, теперь практика.

Фотографий с комментариями.

Берем лист бумаги, вырванный из бесплатного рекламного журнала. Как видно по фотографии лист умеренно — глянцевый. Это самый лучший вид бумаги для ЛУТ (ИМХО). Я выбрал лист который был наиболее заполнен типографской краской, конечно для примера.

Печатаем на лазерном принтере рисунок нашей платы. Как видно из рисунка, тонер не блестит как лист бумаги, а наоборот матовый.

Для демонстрации технологии ЛУТ я использовал очень старый советский текстолит. Мне было жалко использовать новый т.к. он довольно дорогой. На картинке видно, что его поверхность сильно окислена и требует подготовки.

На этой фотографии виден результат зашкуривания поверхности фольги при помощи наждачной бумаги степенью зернистости 1800. Возможен также способ очистки поверхности фольги с помощью раствора для травления (хлорного железа). Необходимо просто опустить текстолит в раствор на 1−2 минуты. На самом деле нет ничего хуже чем старый советский текстолит. Самый дешевый китайский текстолит марки FR4 будет в 100 раз лучше! Рекомендую запомнить это раз и навсегда! Я держу у себя советский текстолит только для самых безответственных целей, типа этой статьи. Разумеется новый современный текстолит не требует никакой обработки, кроме обезжиривания с помощью спирта.

Это мой старый добрый утюг, который служит мне верой и правдой уже много лет.

Вырезаем кусочек текстолита по размеру нашей платы. Лично я для нарезки использую массивные кухонные ножницы, которые режут даже кости. Я не стал точно вырезать по размеру нашей платы, т.к. решил продемонстрировать одну вещь, о которой скажу позже.

Размещаем кусочек текстолита между слоями газеты. Между утюгом и текстолитом должно быть 3 листа газеты. Прогреваем платку в течении 20 секунд.

Накладываем нашу бумажку с рисунком на прогретый текстолит. Разумеется тонером к фольге.

Теперь поместите текстолит с бумажкой между листами газеты и начинайте проглаживать с небольшим нажимом в разных направлениях. Гладим примерно 90 секунд. При этом тонер плавится и начинает прилипать к медной фольге. В этом деле конечно нужен опыт, но ведь не боги горшки обжигают…

После этого берем другую газету, т.к. всё горячее, кладем ее сверху и начинаем проглаживать руками равномерно по всей плате. Это нужно для того чтоб весь тонер прилип к поверхности фольги.

Дальше вытаскиваем платку из газеты и даем ей остыть до комнатной температуры. При этом бумажка должна полностью прилипнуть к поверхности фольги.

Кидаем в ванночку с горячей водой и моющим средством. Моющего средства добавлять надо немножко. В качестве ванночки я использую обрезанную пластиковую канистру. Отмачиваем 1−2 минуты, после чего начинаем аккуратно тереть подушечкой пальца по бумаге под струёй теплой воды.

Извиняюсь за невысокое качество видео т.к. нет нормальной камеры.

На фотографии видно, что я подрисовал синим перманентным маркером те места, где тонер не приклеился. В данном случае это связано с низким качеством текстолита. Еще раз напомню, что нужно использовать только новый современный текстолит. В целом качество изделия хорошее, т.к. хорошо пропечатались дорожки толщиной 0,3 мм.

Дальше наливаем в ванночку раствор хлорного железа и опускаем платку дорожками вверх, для контроля за процессом.

Раствор предварительно разогрет градусов до 50 по цельсию для повышения активности. На фотографии видно, что канистра плавает в ванне с горячей водой, для поддержания температуры раствора. Процесс травления длится примерно минут 5. Рекомендую постоянно покачивать ванночку с раствором для ускорения процесса травления.

На этой фотографии видно, что узкие промежутки между дорожками и края платы стравливаются в первую очередь, а широкий массив меди травится долго. Именно поэтому я и оставил края вокруг платы для демонстрации.

Вот наша платка и вытравилась полностью. На фото видно что маркер немного смыло раствором, но слой меди под ним всё же остался. Это связано с тем, что советский текстолит травится дольше современного, т.к. у него слой меди толще, а медь не очень чистая.

Теперь промываем плату водой и высушиваем ее феном. Для удаления слоя тонера и маркера нам потребуется ацетон или растворитель 646. Я обычно беру салфетку, намачиваю ее ацетоном, и протираю поверхность платы.

Как видно на фото, весь тонер и маркер остались на салфетке. Салфетку можно смело спускать в унитаз (чтобы не воняло), т.к. ацетон полностью растворяется в воде.

Качество изделия можно оценить на просвет. В данном случае получилось хорошо, хотя на новом текстолите получается гораздо лучше. Мультиметр показал что все дорожки в порядке, коротких замыканий нет. Осталось просверлить отверстия, но это уже другая история…

Сливаем наш раствор обратно в бутылку. Раствор многоразовый, и мне его хватает примерно на пол года. Храните раствор в темноте, в недоступном для детей месте.

Еще парочка видео по технологии изготовления печатных плат:

Обновление от 2015г
На Aliexpress в настоящее время продается специальная бумага для ЛУТ-метода: ссылка на лоты.

Видео с тестом данной бумаги (а также обычной, журнальной и Lomond):

В процессе изготовления захотелось рассказать как я делаю печатные платы на данный момент. Может кому пригодится ))) Осваиваем метод ЛУТ

Метод ЛУТ. Процесс изготовления печатной платы.

1) Берем фольгированный односторонний текстолит толщиной 1,5 мм (это самый ходовой материал у меня, хотя в продаже имеются и тоньшетолще). Делаем заготовку под плату размером чуть большим чем сам рисунок дорожек. Я отступаю с краев примерно по 5мм.

Отступление: резать текстолит можно различными способами. Раньше пользовался ножевкой по металлу. Скажу вам, это еще та морока. Не советую резать ножевкой (долго и неудобно).

Сейчас режу текстолит ножницами по металлу (здоровые железяки такие вот: igrekpkf.ru/image/cache/d…IN00374−05−03−500×500.jpg). Очень практично и быстро получается.

При серийном изготовлении удобно использовать печать заготовок на одной большой плате. А после пайки всех элементов, разделить платы болгаркой с тонким диском (порядка 1−1,5 мм). Этим советом поделился Андерей 2350 . Спасибо )

2) Обтачиваем края заготовки напильником (точильным камнем, кругом, кому как удобно), избавляя тем самым поверхность утюга от возможных царапин (ну и продлеваем жизнь уюгу)

3) Растворителем 650-м (646 или любым другим в наличии) и салфеткой безворсовой обезжириваем плату. После этого процесса поверхность платы не трогаем. А если случайно влез пальцем, то опять обезжириваем…

4) Рисуем печатную плату в программе SprintLayot. Перед печатью Не забываем установить черный цвет дорожек (по умолчанию используется зеленый).
Печатаем на лазерном принтере несколько копий дорожек платы, в зеркальном исполнении (т.к. после перенесения рисунка на плату зеркальный рисунок обратно превратится путем очень нехитрых действий в исходный)

Бумагу использую глянцевую с обеих сторон, у меня остались листы неизвестного производителя с далекого 2004го года в большом количестве. Можно применить глянцевые журналы, буклетики. В самом начале пути пытался использовать в качестве бумаги кальку. Имеется печальный опыт: Изготовление плат-макеток методом ЛУТ. Ошибки при изготовлении. Вывод. Не советую вам использовать кальку.

5) Греем утюг на максимуме. Кладу чистый листок бумаги на книжку, сверху обезжиренную плату медью кверху. Поверх платы кладем кусок чистой бумаги, чтоб поверхность утюга не попортить.

6) Прижимаем плату утюгом и греем плату порядка 1 минуты (строго не придерживаюсь этого времени, могу чуть меньше греть, могу чуть больше). Пока плата нагревается вырезаем одну заготовку из глянцевой бумаги с нужным рисунком.

7) Плата нагрелась, убираем сверху защитный листок. Прикладываем распечатанный рисунок, естественно дорожками к плате ))) И проглаживаем не долго салфеткой, ватой, тряпочкой (выбрать по вкусу и настроению, а лучше по возможности).
Снова прикладываем защитный листок сверху платы с приклеенной бумажкой и прогреваем утюгом (порядка минуты).

8) Убираем утюг и остужаем плату. Остужаю не долго (пол минутки), пока плата совсем не остыла и аккуратно отрываю бумагу от текстолита. Этим способом у меня получается отделить бумагу от платы без отмачивания бумаги.

На фото ниже «первый блин» и немного «комом». На бумаге остались частички тонера. Это произошло из-за того, что я не прогрел плату хорошенько, грел не на максимуме. Теперь надеюсь понятно для чего нужно утюг устанавливать на максимальное значение разогрева?

9) Второй блин оказался вполне съедобным. Для примера покажу каким пользовался методом изготовления печатных плат до ЛУТ. Читаем тут: Печатная плата старым дедовским способом. Или на пути к утюжно-лазерному методу изготовления плат. Мне тогда казался ЛУТ чем-то космически неосуществимым, да и лазерного принтера не было…

10) Приступаем к травлению. Применяю хлорное железо. Контейнер для пищевых продуктов используется в качестве ванночки (крышка сейчас открыта и лежит тихонько в сторонке, платы все съехались в кучки). Раствор подогреваю и периодически покачиваю ванночку, чтоб ускорить процесс травления. Раствор можно использовать N-ное число раз.

11) Плата протравилась, ненужная медь осталась в растворе, нужная — под тонером. Отмываем печатку в чистой воде.

12) Растворителем счищаем тонер той же салфеткой. Еще варкой хорошо получается )

НАШ САЙТ РЕКОМЕНДУЕТ:

Метки:

Лазерно утюжный метод изготовления печатных плат. Бумага для изготовления печатных плат по технологии ЛУТ или как изготовить печатную плату в домашних условиях

Суть изготовления печатных плат лазерно-утюжным методом (ЛУт) заключается в термическом переносе отпечатанной на лазерном принтере печатной платы на фольгированный текстолит с последующим травлением в хлорном железе.

Разработка печатной платы в программе Sprint-Layout v. 5.0

В случае изготовления двухсторонней платы, перед печатью на бумаге слои необходимо разделить. Делается это путем дублирования платы, отражения ее по вертикали/горизонтали и удаления ненужных дорожек на каждом слое. При копировании расстояние между платами должно составлять сантиметра полтора. В итоге получаем:

Подготовка двухсторонней печатной платы к печати в программе Sprint-Layout v. 5.0

Выбираю «Файл-Печать». В появившемся окне выполняю следующие настройки:

Настраиваю цвета дорожек (для слоя M1 и M2 устанавливаю «черный»).

Скрываю ненужные слои (K1, K2).

Настраиваю количество копий на листе (кнопка «Копии…»).

Настраиваю вид печати «Нормальный» (не «Зеркальный»).

Печать платы в программе Sprint-Layout v. 5.0

Бумагу – в принтер. Печатаю.

Несколько слов о бумаге. Я, например, беру фирменные бланки. Некоторые используют фотобумагу для печати на струйных принтерах, другие – страницы из «глянцевых» журналов. Тут тебе придется поэкспериментировать и выбрать для себя подходящий вариант.

Если возникают проблемы при печати, например, некоторые принтеры категорически не переваривают «лащенку», или при печати на «тонких» листах их разрывает, то можно поэкспериментировать с типом бумаги в настройках принтера. У меня, например, нормальная печать получилась на типе бумаги «Пленка».

Вырезаю один экземпляр платы.

Вырезанный экземпляр печатной платы

Совмещаю «отверстия» «на просвет». Загибаю бумагу. Еще раз проверяю, что бы все отверстия были расположены как надо (в момент «изгиба» могло произойти смещение слоев).

Совмещение слоев платы

Склеиваю свободный край.

Изготовление конверта

Получаю нечто похожее на «конверт».

Готовый конверт

Такую технологию (изготовление «конверта») я рекомендую и при изготовлении односторонних плат — это позволит зафиксировать текстолит внутри, а для двухсторонней платы – еще и правильно удерживать слои относительно друг друга.

Покуда «конверт» сохнет межу страницами какой то книги — готовлю текстолит.

Размер текстолита +5…7 мм с каждой стороны к размеру готовой платы. Это позволит не заморачиваться с зачисткой краев текстолита (как правило, при переводе дорожек именно там возникают проблемы), а так же с точной установкой платы внутри конверта.

Зачищаю медь текстолита до отсутствия окисления и получения характерного блеска: в зависимости от состояния текстолита – сначала наждачкой покрупнее, потом – нулевкой. При изготовлении двухсторонней платы — стараюсь меньше лапать пальцами за уже зачищенный противоположный слой.

Следующий этап – обезжиривание печатной платы. Для чего я беру два кусочка фланелевой тряпки (от ваты отказался т.к. после нее остаются ворсинки) – один смочен в растворителе, второй — сухой. Обезжиривание веду тряпкой, смоченной в растворителе постепенно протирая и перемещаясь от одного края к другому (а не круговыми движениями) — это позволяет лучше смыть и меньше размазывать частички меди по поверхности платы. Что бы не оставалось пятен после растворителя, сразу же после протирки «влажной тряпкой» вытираю поверхность платы сухой.

Теперь все готово для перевода дорожек с бумаги на текстолит. Готовлю рабочее место (у меня это стул, на стуле сантиметровая кипа газет), набираю в емкость холодной воды, включаю утюг и жду прогрева (3-4 мин, температура — на максимум, температуру подбирал опытным путем).

В конверт вставляю плату. Взгляд на просвет, что бы дорожки не «свешивались» с края платы. Кладу плату на газетную стопку, и плашмя, с достаточным усилием прижимаю утюг к плате на секунд 10. Это позволяет тонеру первоначально прилипнуть к текстолиту. Затем утюг устанавливаю на «ребро» и ребром, не торопясь, с усилием, выглаживаю плату. Вся процедура занимает секунд 30-40. Если плата двухсторонняя, переворачиваю плату и опять же «ребром» выглаживаю противоположную сторону. Не давая плате остыть, бросаю ее в емкость с водой (у меня, если плата остывала «естественным» путем бывало что дорожки частично прилипали к бумаге обратно).

Плата откисает примерно минуту. За это время бумага размокает и смывается без труда. Проверяю что получилось. Если есть необходимость — видимые короткие замыкания устраняю тонким шилом. Если оттиск получился совсем уж плохенький, смываю тонер растворителем и перехожу к этапу «зачистка мелкой наждачкой».

Травлю плату в хлорном железе. Это примерно минут 20-60 в зависимости от свежести раствора и его температуры. Более агрессивная среда (соляная кислота + гидроперит) разъедает тонер. Более слабая — раствор медного купороса и соли — долго травит.

После травления платы – промывка под краном в холодной воде с хозяйственным мылом.

Тонер пока не снимаю. Проверяю плату «на свет» на предмет видимых коротких замыканий. Их наличие устраняю с помощью шила.

Подрезаю плату в размер. Сверлю отверстия. Использую сверла диаметром 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 2.5, 3.0 мм в зависимости от технологического назначения отверстия. Отверстия сверлю небольшой ручной 12-и вольтовой самодельной дрелькой.

Сверление отверстий

Из-за того что некоторые сверла уже давно б/у, при сверлении, по краю отверстия появляется «наплыв» меди. Его устраняю после сверления всех отверстий, используя «нулевочку», ей же снимаю некоторый слой тонера. Остатки тонера смываю растворителем. Последний штрих – легкая зачистка дорожек мелкой наждачкой до блеска и покрытие платы жидкой канифолью. Сушка.

Готовая печатная плата

Лужение дорожек либо не выполняю вовсе (плата покрыта канифолью и на этапе сборки и отладки девайса не успевает окислится), либо выполняю в момент пайки элементов.

После того как устройство собрано и отлажено смываю остатки канифоли растворителем и покрываю плату прозрачным лаком.

Не знаю как вы, а я с лютой ненавистью отношусь к классическим монтажным платам. Монтажка это такая хрень с дырками куда можно вставлять детальки и запаивать, где все соединения делаются посредством проводков. Вроде бы просто, но при этом получается такая каша, что понять в ней что либо весьма проблематично. Поэтому и ошибки и сгоревшие детали, непонятные глюки. Ну ее нафиг. Только нервы портить. Мне гораздо проще нарисовать в моем любимом схемку и тут же вытравить ее в виде печатной платы. С использованием лазеро-утюжного метода все выходит за каких то полтора часа ненапряжной работы. Ну и, конечно же, этот метод отлично подходит для выполнения финального устройства, так как качество печатных плат, получаемых таким методом весьма высоко. А поскольку данный метод весьма непрост для неискушенного, то я с радостью поделюсь своей отработанной технологией, позволяющей получать с первого раза и без каких либо напрягов, печатные платы с дорожками 0.3мм и просветом между ними до 0.2мм . В качестве примера я изготовлю отладочную плату для моего учебного курса, посвященного контроллеру AVR . Принципиальную вы найдете в записи , а

На плате разведена демосхема, а еще навалом медных пятачков, которые тоже можно высверлить и использовать под свои нужды, подобно обычной монтажной плате.

▌Технология изготовления качественных печатных плат в домашних условиях.

Суть метода изготовления печатных плат в том, что на фольгированный текстолит наносится защитный рисунок, который предотвращает травление меди. В результате, после травления, на плате остаются дорожки проводников. Способов нанесения защитных рисунков много. Раньше их рисовали нитрокраской, посредством стеклянной трубочки, потом стали наносить водостойкими маркерами или даже вырезать из скотча и наклеивать на плату. Также для любительского применения стал доступен фоторезист , который наносится на плату, а потом засвечивается. Засвеченные участки становятся растворимы в щелочи и смываются. Но по простоте применения, дешевизне и скорости изготовления все эти методы сильно проигрывают лазеро-утюжному методу (далее ЛУТ ).

Метод ЛУТ основан на том, что защитный рисунок образуется тонером, который посредством нагревания переносится на текстолит.
Так что нам потребуется лазерный принтер, благо они сейчас не редкость. Я использую принтер Samsung ML1520 с родным картриджем. Заправленные картриджи подходят крайне плохо, так как у них недостаточная плотность и равномерность выдачи тонера. В свойствах печати надо выставить максимальную плотность и контрастность тонера, обязательно отключить все режимы экономии — не тот случай.

▌Инструмент и материалы
Помимо фольгированного текстолита нам потребуется еще лазерный принтер, утюг, фотобумага, ацетон, мелкая шкурка, щетка для замши с металлопластиковым ворсом,

▌Процесс
Дальше рисуем рисунок платы в любой удобной для нас софтине и печатаем его. Sprint Layout. Простая рисовалка для плат. Чтобы нормально напечаталось надо слева цвета слоев выставить черным. Иначе получится фигня.

Вывод на печать, две копии. Мало ли, вдруг одну запортачим.

Вот тут заключается главная тонкость технологии ЛУТ из-за которой у многих возникают проблемы с выходом качественных плат и они бросают это дело. Путем множества экспериментов было выяснено, что самый лучший результат достигается при печати на глянцевой фотобумаге для струйных принтеров. Идеальной я бы назвал фотобумагу LOMOND 120г/м 2

Она стоит недорого, продается везде, а главное дает отличный и повторяемый результат, и не пригорает своим глянцевым слоем к печке принтера. Это очень важно, так как я слышал про случаи когда глянцевой бумагой загаживали печь принтера.

Заряжаем бумагу в принтер и смело печатаем на глянцевой стороне . Печатать нужно в зеркальном отображении, чтобы после переноса картинка соответствовала действительности. Сколько раз я ошибался и делал неправильные отпечатки, не пересчитать:) Поэтому первый раз лучше для пробы напечатать на обычной бумаге и проверить, чтобы все было правильно. Заодно и печку принтера прогреете.

После печати картинку ни в коем случае нельзя хватать руками и желательно беречь от пыли . Чтобы ничто не мешало соприкосновению тонера и меди. Далее вырезаем рисунок платы точно по контуру. Без каких либо запасов — бумага жесткая, поэтому все будет хорошо.

Теперь займемся текстолитом. Вырежем сразу же кусок нужного размера, без допусков и припусков. Столько, сколько нужно.

Его надо хорошенько зашкурить. Тщательно, стараясь содрать весь окисел, желательно круговыми движениями. Немного шершавости не повредит — тонер будет лучше держаться. Можно взять не шкурку, а абразивную губку «эффект». Только брать надо новую, не жирную.

Шкурку лучше взять самую мелкую какую найдете. У меня вот такая.

После зашкуривания его надо тщательнейшим же образом обезжирить. Я обычно тырю у жены ватную подушечку и, смочив ее как следует ацетоном, хорошенько прохожусь по всей поверхности. Опять же после обезжиривания ни в коем случае нельзя хватать его пальцами.

Накладываем наш рисунок на плату, естественно тонером вниз. Разогрев утюг на максимум , придерживая бумагу пальцем, хорошенько прижимаем и проглаживаем одну половину. Надо чтобы тонер прилип к меди.

Далее, не допуская сдвижения бумаги, проглаживаем всю поверхность. Давим изо всех сил, полируем и утюжим плату. Стараясь не пропустить ни миллиметра поверхности. Это ответственнейшая операция, от нее зависит качество всей платы. Не бойтесь давить изо всех сил, тонер не поплывет и не размажется, так как фотобумага толстая и отлично защищает его от расползания.

Гладим до тех пор, пока бумага не пожелтеет. Впрочем это зависит от температуры утюга. У меня на новом утюге не желтеет почти, а вот на старом почти обугливалось — результат везде был одинаково хорош.

После можно дать плате немного остыть. А затем, схватив пинцетом, суем под воду. И держим некоторое время в воде, обычно минуты две три.

Взяв щетку для замши, под сильной струей воды, начинаем яростно задирать внешнюю поверхность бумаги. Нам надо покрыть ее множественными царапинами, чтобы вода проникла в глубь бумаги. В подтверждение твоих действий будет проявление рисунка через плотную бумагу.

И вот этой щеткой дрючим плату пока не сдерем верхний слой.

Когда рисунок будет весь явно виден, без белых пятен, то можно начинать аккуратно, скатывать бумагу от центра к краям. Бумага Lomond скатывается великолепно, практически сразу же оставляя 100% тонера и чистую медь.

Скатав пальцами весь рисунок можно зубной щеткой хорошенько продраить всю плату, чтобы вычистить остатки глянцевого слоя и ошметки бумаги. Не бойся, зубной щеткой отодрать хорошо прижаренный тонер практически нереально.

Вытираем плату и даем ей просохнуть. Когда тонер высохнет и станет серым, то будет явно видно где осталась бумага, а где все чисто. Белесые пленочки между дорожками надо убирать. Можно разрушить их иголкой, а можно продрать зубной щеткой под струей воды. Вообще полезно пройтись щеткой вдоль дорожек. Из узких щелей белесый глянец можно вытаскивать с помощью изоленты или малярного скотча. Он липнет не так яростно как обычный и не срывает тонер. А вот остатки глянца отрывает без следа и сразу же.

Под светом яркой лампы внимательно оглядываем слои тонера на разрывы. Дело в том, что при охлаждении он может потрескаться, тогда в этом месте останется узкая трещина. Под светом лампы трещины поблескивают. Эти места стоит подкрасить перманентным маркером для компакт дисков. Даже если есть лишь подозрение, то лучше все же прокрасить. Этим же маркером можно дорисовать и некачественные дорожки, если таковые возникли. Я рекомендую маркер Centropen 2846 — он дает толстый слой краски и, фактически, им можно тупо рисовать дорожки.

Когда плата будет готова, то можно бодяжить раствор хлорного железа.

Техническое отступление, при желании можно его пропустить
Вообще травить можно много в чем. Кто то травит в медном купоросе, кто то в кислотных растворах, а я в хлорном железе. Т.к. продается оно в любом радио магазине, травит быстро и чисто.
Но у хлорного железа есть жуткий недостаток — оно марается просто писец. Попадет на одежду или любую пористую поверхность вроде дерева или бумаги все, считай пятно на всю жизнь. Так что свои фуфайки от Дольче Габаны или валенки от Гуччи нычь подальше в сейф и обматывай скотчем на три рулона. А еще хлорное железо самым жестоким образом разрушает почти все металлы. Особенно быстро аллюминий и медь. Так что посуда для травления должна быть стеклянной или пластиковой.

Я кидаю 250 граммовый пакет хлорного железа в литр воды . И полученным раствором травлю десятки плат, пока не перестанет травить.
Порошок надо сыпать в воду. И следи за тем, чтобы вода не перегревалась, а то реакция идет с выделением большого количества тепла.

Когда порошок весь растворится и раствор приобретет однородную окраску, то можно кидать туда плату. Желательно, чтобы плата плавала на поверхности, медью вниз. Тогда осадок будет сваливаться на дно емкости, не мешая травлению более глубоких слоев меди.
Чтобы плата не тонула, то можно на двусторонний скотч прилепить к ней кусок пенопласта. Я так и сделал. Получилось очень удобно. Шуруп я вкрутил для удобства, чтобы держатсья за него как за рукоятку.

Плату лучше несколько раз макнуть в раствор, причем опускать не плашмя, а под углом, чтобы на поверхности меди не остались пузырьки воздуха, иначе будут косяки. Периодически надо доставать из раствора и следить за процессом. В среднем на травление платы уходит от десяти минут до часа. Все зависит от температуры, крепости и свежести раствора.

Очень резко ускоряется процесс травления если под плату опустить шланчик от аквариумного компрессора и пускать пузырьки. Пузыри перемешивают раствор и мягко выбивают прореагировавшую медь с платы. Также можно покачивать плату или емкость, главное не расплескать, а то не отмоешь потом.

Когда вся медь стравится, то аккуратно вынимаем плату и промываем под струей воды. Дальше смотрим на просвет, чтобы нигде не было соплей и недотрава. Если сопли есть, то кидаем еще минут на десять в раствор. Если дорожки подтравились или возникли разрывы, то значит тонер криво лег и эти места надо будет пропаять медной проволокой.

Если все хорошо, то можно смывать тонер. Для этого нам потребуется ацетон — верный друг токсикомана. Хотя сейчас ацетон купить становится сложней, т.к. какой то придурок из госнаркоконтроля решил, что ацетон это вещество использующееся для приготовления наркотоиков, а значит нужно запретить его свободную продажу. Вместо ацетона вполне подходит 646 растворитель .

Берем кусок бинта и хорошенько смочив его ацетоном начинаем смывать тонер. Сильно давить не надо, главное возякать не слишком быстро, чтобы растворитель успевал впитываться в поры тонера, разьедая его изнутри. На смыв тонера уходит минуты две три. За это время даже зеленые собаки под потолком не успеют появиться, но форточку все же открыть не помешает.

Отмытую плату можно сверлить. Я для этих целей уже много лет использую моторчик от магнитофона, запитанный от 12 вольт. Монстр машина, правда хватает его ресурса примерно на 2000 отверстий, после чего щетки сгорают напрочь. А еще из него нужно выдрать схему стабилизации, подпаяв проводки напрямую к щеткам.

При сверловке нужно стараться держать сверло строго перпендикулярно. Иначе потом хрен ты туда микросхему засунешь. А с двусторонними платами этот принцип становится основным.

Изготовление двусторонней платы происходит также, только тут делаются три реперных отверстия, как можно меньшего диаметра. И после вытравливания одной стороны (другую в это время заклеивают скотчем, чтобы не стравилась) по этим отверстиям совмещают и накатывают вторую сторону. Первую заклеивают наглухо скотчем и травят вторую.

На лицевую сторону можно тем же ЛУТ методом нанести обозначение радиодеталей, для красоты и удобства монтажа. Впрочем, я так не заморачиваюсь, а вот камрад Woodocat из ЖЖ сообщества ru_radio_electr делает так всегда, за что ему большой респект!

В скором времени я, наверное, выдам также и статью по фоторезисту. Метод более замороченный, но в то же время мне им больше прикалывает делать — люблю с реактивами пошаманить. Хотя 90% плат я делаю все же ЛУТом.

Кстати, вот по поводу точности и качества плат изготовленных лазерно утюжным методом. Контроллер P89LPC936 в корпусе TSSOP28 . Расстояние между дорожками 0.3мм, ширина дорожек 0.3мм.

Резисторы на верхней плате типоразмера 1206 . Каково?

Если нет желания тратить много времени на их изготовление, то описанный в статье способ идеально подойдёт для вас. При наличии должной сноровки он позволит принципиально облегчить творчество. Технология ЛУТ может быть поделена на такие этапы изготовления печатной платы:

1. Создаем рисунок.
2. Делаем заготовку.
3. Переносим на нее рисунок.
4. Травим заготовку.
5. Очищаем.
6. Делаем сверловку.
7. Лужение платы.

Как вы сами сможете убедиться, на практике ЛУТ-технология в домашних условиях может быть реализована без значительных проблем и издержек. Возможно, даже не придётся обзаводиться ничем новым, поскольку всё необходимое для работы может спокойно найтись в подсобке. ЛУТ-технология изготовления печатных плат хорошо подходит в тех случаях, когда идёт одиночное изготовление силами одного любителя электроники. Говоря о достоинствах, в первую очередь вспоминают о дешевизне, надёжности и лёгкости работ. Конечно, это не все преимущества, ни и вышеперечисленных с лихвой хватило, чтобы в пользу ЛУТ-технологии сделали свой выбор многие домашние умельцы.

Создаём рисунок

Существует широкий выбор средств: от карандаша до специальных программ. При создании печатной платы необходимо постараться достичь таких целей:

1. Минимизировать количество перемычек.
2. Дорожки относительно друг друга должны располагаться строго перпендикулярно и параллельно.
3. Компактный монтаж.

Во время создания рисунков учитывайте габариты элементов, расположение выводов деталей и их размеры. Также необходимо позаботиться, чтобы сильноточные проводники имели более широкие дорожки. Создание рисунка можно сравнить с игрой в тетрис: можно размечать элементы как вздумается, пока не будет получен идеал, который поможет воплотить в реальность ЛУТ-технология. Струйный принтер (или лазерный) поможет вам сделать его физическим, пощупать своими руками.

Делаем заготовку

Итак, рисунок у нас есть, и мы может говорить про размер платы. Теперь необходимо рисунок вырезать, наложить на текстолит и навести с помощью линейки. Пока не так уж и сложна ЛУТ-технология? Фольга, вот что нам надо! Отрежьте по линиям заготовку фольгированного текстолита. Сгладьте кромки по периметру с помощью напильника и проведите очистку поверхности. Для этого можете использовать мелкую наждачку или проволочную терку (из тех, которыми чистят посуду) вместе со средством для мытья.

Переносим рисунок: общие сведения

Допустим, что мы напечатали изображение на лазерном принтере. И нам сейчас необходимо его перенести на заготовку с бумаги. Наложите то, что получилось, изображением на фольгу. Равномерно прогладьте утюгом, но при этом прикладывайте исключительно лёгкое усилие. Бумагу отслаивайте, рихтуйте и травите. Если вы печатаете рисунок, то желательно установить минимальную яркость, чтобы получилось очень темное изображение. Также желательно выставить высокую плотность тонера в дополнительных настройках. Это необходимо для избегания негативных эффектов с просветами, которые, увы, имеет ЛУТ-технология. Минимальный размер зазоров только приветствуется, желательно, чтобы они не были больше чем 0,2 миллиметра.

Переносим рисунок: бумага

Это тонкая вещь, поэтому к её выбору необходимо подойти с ответственностью. Какие образцы лучше воспринимает ЛУТ-технология? Бумага должна быть плотной, можно взять мелованную. Жирными пальцами не трогать. Необязательно покупать мелованную бумагу — можно взять Главное, чтобы он с одной стороны был белым. На всякий случай лучше запастись двумя экземплярами печатных плат. Вырезаем и накладываем на заготовку так, чтобы рисунок был со стороны фольги. Берём обычный утюг, пар не используем. Температуру лучше выставить среднюю. Придерживаем часть рисунка, чтобы он не съехал с заготовки. Начинайте плавно приглаживать изображение, но не допускайте его смещения. Также не переусердствуйте с силой: если очень сильно надавить, то тонер размажется, а с ним и дорожки. Подобное может также произойти, если будет слишком горячий утюг. Если были плохо обработаны кромки заготовки, то вы не сможете хорошо пригладить тонер к ней. Когда всё готово, заготовка должна остыть. Затем положите ее в посуду с теплой водой. Добавьте столовую ложку уксусной кислотой. Бумага размягчится и начнёт пузыриться. Минут за десять она отстанет от тонера. Получившееся изображение обильно промойте струей воды. Сначала могут быть отдельные дефекты, но при работе со вторым экземпляром опыта должно хватить, чтобы избежать их. В целом ЛУТ-технология изготовления печатных плат может показаться достаточно сложной, но это исключительно на первых порах. Кстати, выше в статье рекомендовалось иметь две бумаги, и это неспроста. При первом заходе многие новички делают мелкие ошибки, которые оборачиваются размазанным тонером и другими оплошностями. Для того чтобы печатная плата получилась более качественной, и была дана рекомендация подготовить запаску.

Что делать, если нет лазерного принтера?

Можно использовать Также для этих целей подойдёт и лак для ногтей, наносимый тонкой кисточкой. В целом можно действовать хоть одним карандашом и ластиком. Применяется в данных случаях ЛУТ-технология с использованием клея для лучшего результата. Когда будете смывать его остатки водой, убедитесь, что его действительно не осталось. Также, когда будете сверлить отверстия, убеждайтесь в том, что выводы в них будут чувствовать себе хорошо.

Травим заготовку

Для этого используется хлорное железо. При покупке вещества убедитесь, что оно в виде порошка. Такое хлорное железо больше всего подходит для наших целей. Хотя не исключен и вариант использования смеси поваренной соли и медного купороса. Но здесь необходимо соблюдать определённые пропорции. Так, на один литр кипяченой воды необходимо взять двести грамм купороса и добавлять поваренную соль, пока она не перестанет растворяться. Получившийся раствор необходимо процедить. Если его нагреть до температуры в 50 градусов Цельсия, то для стравливания меди понадобится 15-20 минут. Но вернёмся к хлорному железу. Необходимо наполнить емкость для травления водой и добавить чайную ложку с горкой Будьте осторожны, поскольку при химической реакции, которая произойдёт, будет сильно выделяться тепло, и получившийся раствор может даже немного разбрызгаться. Хорошо всё перемешаем. Поднесите палец к раствору и убедитесь, что он не слишком горячий. Потом положите в него заготовку, желательно фольгой вниз — так, чтобы она лежала на поверхности. Сначала она будет плавать и травиться. Со временем она утонет. Тогда переворачиваем печатную плату фольгой вверх и кладём в раствор. Периодически емкость с ним необходимо покачивать, чтобы с поверхности смывалась растворенная медь. Если будут появляться пузыри, необходимо вынуть плату, промыть её и продолжить травление. В зависимости от температуры раствора и его концентрации этот процесс может занять до 1 часа.

Очищаем заготовку от тонера

Теперь перед нами стоит проблема чистоты. Есть специальные для этого растворы, но они не находят хороших отзывов, и много людей предпочитает механический способ снятия тонера. Для этого рекомендуют использовать проволочные терки для мытья посуды, которые могут обеспечить пристойный результат.

Сверловка

Стоит отметить, что в значительной мере это дело сугубо индивидуальных предпочтений. Но в качестве рекомендаций можно посоветовать использование микродвигателей ДПР и сменных цанговых патронов. Сверло можно выбрать на 0,8 миллиметра — в большинстве случаев этого с лихвой хватает.

Лужение

Когда вы просверлили печатную плату, необходимо помыть её с мылом. Затем проведите чистящей проволочной тёркой, ещё промойте и высушите. Затем её необходимо покрыть раствором канифоли на спирту. Также можно укрыть плату активным паяльным жиром на вазелине. Как это дико не звучало бы, но вещь полезная. Жир нанесите тонким слоем, хорошо растирая его по поверхности. необходимо размещать так, чтобы не были запаяны отверстия. Если это всё же случилось, то берём в руки деревянную зубочистку, нагреваем «грязное» место и чистим его.

В качестве припоя можно посоветовать ПОС-61. Он предназначен для работы со схемами в тех случаях, где недопустимым является перегрев. А если это произойдёт, то дорожки печатной платы могут отслоиться. Под конец можно сказать, что рассмотренная методика выглядит сложной. Но это обманчивое суждение. Поверьте, у вас больше уйдёт времени на создание хорошего рисунка, чем на печатную плату. Также можно дать совет о времени травления: дело в том, что если оставить печатную плату в растворе на несколько часов, то даже защищенные тонером участки не сохранятся. Поэтому очень желательно придерживаться указанных в статье временных ограничений.

Возможности

Следует отметить, что ЛУТ-технология позволяет получать хороший результат в плане точности работы. Так, некоторые мастера с её помощью научились вытравливать буквы и цифры, размер которых составляет 0,3 миллиметра! Изумительное качество работы! Конечно, чтобы достичь его, понадобятся тренировки и опыт, впрочем, как и в любой сфере деятельности.

Заключение

Следует отметить, что ЛУТ-технология изготовления двухсторонних печатных плат не сильно отличается от описанных в рамках статьи процессов. Конечно, придётся как немного усложнить, так и больше времени потратить — но конечный результат будет этого стоить. Технология ЛУТ позволяет быстро и эффективно создавать печатные платы для всевозможных схем. Если сначала что-то не будет получаться, то всегда следует помнить, что опыт позволит с этим разобраться. Поэтому необходимо учитывать свои ошибки, учиться на них и пробовать опять.

Здравствуйте, дорогие читатели блога. Сейчас на улице замечательная погода, а у меня прекрасное настроение. Сегодня я хочу вам рассказать о том, как можно изготовить качественные печатные платы в домашних условиях .

]Вообще метод изготовления печатных плат с помощью лазерного утюга не сложен. Его суть заключается в способе нанесения защитного рисунка на фольгированный текстолит.

В нашем случае защитный рисунок мы сначала с помощью принтера выводим на фотобумагу, глянцевую ее сторону. Затем в результате нагрева утюгом, размягченный тонер прижаривается к поверхности текстолита. Подробности сего действа читайте далее…НО в следующих статьях вас ждет еще более полезная информация из области радиолюбительских технологий так что обязательно подпишитесь.

Итак приступим.

Для изготовления платы по технологии ЛУТ нам понадобится:

1. фольгированный текстолит (одно- или двухсторонний)
2. лазерный принтер
3. ножницы по металлу
4. глянцевая фотобумага (Lomond)
5. растворитель (ацетон, спирт, бензин и т.д.)
6. наждачная бумага (с мелким абразивом, нулевка вполне подойдет)
7. сверлилка (обычно моторчик с цанговым патроном)
8. зубная щетка (очень нужная вещь, не только для здоровья зубов)
9. хлорное железо
10. собственно сам рисунок платы нарисованный в Sprint-Layout

Подготовка текстолита

Берем в руки ножницы по металлу и вырезаем кусок текстолита по размеру нашей будущей печатной платы. Раньше я резал текстолит ножовкой по металлу, но это, оказалось, по сравнению с ножницами не так удобно, да и пыль текстолитовая очень докучала.

Полученную заготовку печатной платы хорошенько шкурим наждачной бумагой — нулевкой до появления равномерного зеркального блеска. Затем смачиваем кусочек ткани ацетоном, спиртом или каким еще растворителем, тщательно протираем и обезжириваем нашу плату.

Наша задача очистить нашу плату от окислов и «потных рук». Само собой после этого стараемся руками нашу плату не трогать.

Подготовка рисунка печатной платы и перенос на текстолит

Нарисованный заранее рисунок печатной платы, мы распечатываем на фотобумагу. Причем в принтере отключаем режим экономии тонера, а рисунок выводим на глянцевой стороне фотобумаги.

Теперь достаем из-под стола утюг и включаем в сеть, пускай нагревается. Свежераспечатанный лист бумаги ложим на текстолит рисунком вниз и начинаем проглаживать утюгом. С фотобумагой, в отличие от кальки, подложки от самоклейки церемониться не нужно, «елозим» утюгом до начала пожелтения бумаги.

Здесь можно не бояться передержать плату, или переборщить с давлением. После берем этот бутерброд с прижаренной бумагой и несем его в ванную. Под струей теплой воды подушечками пальцев начинаем скатывать бумагу. Далее берем в руки заготовленную зубную щетку и хорошенько проходим ею по поверхности платы. Наша задача содрать белый меловой слой с поверхности рисунка.

Просушиваем плату и под яркой лампой хорошенько проверяем.

Зачастую меловой слой сдирается с первого раза зубной щеткой, но бывает, что этого оказывается недостаточно. В этом случае можно воспользоваться изолентой. Белесые волокна налипают на изоленту оставляя нашу платку чистой.

Травление платы

Для приготовления травящего раствора нам понадобится хлорное железо FeCL3.

Этот чудо порошок в нашем радиомагазине стоит около 50р. Наливаем в неметаллическую посудину воды и засыпаем туда хлорного железа. Обычно на три части воды берут одну часть FeCL3. Далее погружаем в посудину нашу плату и даем ей время.

Время травления зависит от толщины фольги, температуры воды, свежести приготовленного раствора. Чем горячее раствор, тем быстрее пройдет процесс травления, но в тоже время в горячей воде есть вероятность повредить защитный рисунок. Также процесс травления ускоряется при помешивании раствора.

Некоторые приспосабливают для этого «бульбулятор» от аквариума или же крепят вибромоторчик от телефона. Вытравленную плату вынимаем и промываем под струей воды. Травящий раствор сливаем в баночку и прячем под ванну, главное чтоб жена не увидела.

Этот раствор нам еще потом пригодится. Вытравленную платку очищаем от защитного слоя тонера. Я для этого применяю ацетон, но вроде как спиртом или бензином тоже не плохо получается.

Сверление платы

Вытравленная и очищенная плата нуждается в сверловке, так как не всегда есть возможность применения поверхностного монтажа. Для сверления платы у меня припасена небольшая сверлилка. Она представляет собой моторчик типа ДПМ с насаженным на вал цанговым патроном. Брал я его в радиомагазине за 500р. Но думаю можно применить для этого любой другой моторчик, например от магнитофона.

Сверлим плату острым сверлом, стараясь сохранять перпендикулярность. Перпендикулярность особенно важна при изготовлении двусторонних плат. Кернение отверстий под сверловку нам не требуется, так как отверстия в фольге образовались при травлении автоматически.

Проходимся по плате шкуркой нулевкой, снимая заусенцы после сверловки, и готовимся к лужению нашей платы.

Лужение платы

Я стараюсь залуживать свои платы, и делаю это по нескольким причинам:

• Залуженная плата более стойка к коррозии, и через год вы не увидите следов ржавчины на вашем устройстве.
• Слой припоя на печатном рисунке увеличивает толщину токопроводящего слоя, так снижается сопротивление проводника.
• На предварительно залуженную плату легче напаивать радиодетальки, подготовленные поверхности способствуют качественной пайке.

Обезжириваем плату и очищаем от окисла. Воспользуемся ацетоном, а затем буквально на секунду обмакнем в раствор хлорного железа. Порозовевшую плату обильно красим флюсом. Далее достаем паяльник помощнее и, набрав небольшое количество припоя на жало, быстрыми движениями проходимся по дорожкам нашего печатного рисунка. Остается только пройтись немного наждачной бумагой по рисунку, и получаем в результате красивую, блестящую платку.

Где можно приобрести

Где же можно купить фольгированный текстолит? Да впрочем не только текстолит но и другие инструменты для радиолюбительского творчества.

В настоящее время у меня нет с этим каких-то проблем, так как в моем городе есть несколько точек приличных радиомагазинов. Там я и текстолит покупаю и все что требуется.

Одно время, когда в моем городе не было нормального радиомагазина я все материалы, инструменты и радиодетали заказывал в интернет-магазине. Один из таких интернет магазинов где можно найти текстолит да и не только это магазин Десси , о нем я кстати даже .

Печатные платы на заказ

Бывают ситуации когда есть рисунок печатной платы но совершенно не хочется сталкиваться с технологическими заморочками а печатная плата ой как нужна. Или бывает, что и не против попробовать, постичь все таинства сего процесса но времени как на зло нет да и не известно к чему приведет (первый результат не всегда приближен к идеалу) В этом случае можно поступить проще, можно и получить качественный результат.

Так что ВНИМАНИЕ!!! Если вы заинтересованы в изготовлении печатных плат на заказ то обязательно читайте !

Ну что же, вот мы и познакомились со способом изготовления печатных плат своими руками в домашних условиях. Обязательно подпишитесь на новые статьи , потому, что дальше будет много интересного и полезного.

Кроме того относительно недавно появился еще один прогрессивный способ подписки через форму сервиса Email рассылок, этот способ примечателен тем, что каждый подписавшийся получает ПОДАРОК!!! , и этот подарок несомненно оценит любой радиолюбитель. Так что люди подписываются и получают приятные бонусы, так что добро пожаловать.

Так что создавайте свои устройства, делайте печатные платы , а технология ЛУТ будет вам в помощь.

С уважением, Владимир Васильев.

Предлагаю посмотреть хорошую подборку видеороликов по каждому этапу ЛУТ — технологии.

Способов нанесения рисунка на печатные платы в домашних условиях есть немало, но каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Например — фоторезистивный метод, который обходится довольно дорого. Маркерный — требует предельной аккуратности, времени и терпения. Использование различных лаков может привести к ещё большим разочарованиям впоследствии. Но каждый из этих способов имеет право на существование и мной, например, применяется в зависимости от конечной цели.

Сегодня я решил продемонстрировать практический пример лазерно-утюжной технологии нанесения рисунка. Этот метод был выбран мной потому, что на моей плате будут присутствовать 2 микросхемы и много миллиметровых дорожек. К примеру, рисовать перманентным маркером тонкие дорожки займёт много времени, а с помощью ЛУТ эта работа будет просто исключена.

С чего я начал? Естественно с проектирования печатной платы. Когда проект был готов, я распечатал его на листе мелованной бумаги из журнала. Чем качественней бумага — тем меньше возникнет проблем при перенесении рисунка. Самое главное — бумага должна быть глянцевой и тонер с неё не должен осыпаться.

После этого я приступил к вырезанию текстолита. Обычно советуют вырезать текстолит с запасом, чтобы потом скорректировать плату при кривом наложении рисунка, я же вырезаю один к одному. При необходимости я просто удаляю тонер и наношу его вновь. Соответственно, если дома лазерного принтера нет, нужно распечатать плату в нескольких копиях — чтоб наверняка!

Текстолит вырезан. Теперь его нужно обязательно зачистить и обезжирить для нанесения рисунка. Делаю опять исходя из своего опыта — края зачищаю наждачной бумагой, плату очищаю жёсткой губкой (Наждачную бумагу я не использую, чтобы не делать меньшей толщину и без того тонкой медной фольги). Обезжириваю тоже своеобразно — очищаю с помощью моющего средства для окон (мистер Мускул какой-то), потом промываю горячей водой и вытираю сухой вискозной тряпкой. Руками текстолит потом беру только за ребра. В итоге он становится таким:

Текстолит готов к перенесению на него рисунка. Действую так — вырезаю распечатанный проект по размеру платы:

Теперь нужно взять большую толстую книгу, положить на неё текстолит, накрыть 3-5 листами офисной бумаги и прогреть утюгом в течение минуты. После этого — убираем листы и налаживаем аккуратно на разогретый текстолит вырезанный рисунок, который следует перевести. Он моментально приклеивается к плате, потому действовать нужно предельно аккуратно. Не стоит забывать и о том, что текстолит сейчас очень горячий и в работе необходимо использовать перчатки.
После наложения на текстолит, разглаживаем получившийся «бутерброд» от центра во все направления. Особое внимание нужно уделить краям — с ними возникает больше всего проблем. Потом опять накрываем 3-5 листами офисной бумаги и греем утюгом, постоянно его перемещая для равномерного нагрева, около минуты — двух.

Закончив, текстолит должен остыть. После этого помещаем его в воду, чтоб бумага начала раскисать и удаляем её под струёй воды пальцем.

В результате у меня получилось вот так:

Видно, что в некоторых местах тонер отошёл вместе с бумагой. Сравниваю получившееся с ожидаемым и исправляю маркером недостатки. Креплю проводок, чтоб плату можно было достать из раствора.

***** Лазерно-утюжная технология изготовления печатных плат *****

«Лазерно-утюжная» технология изготовления печатных плат Красивые и точные печатные платы делать совсем не сложно. В радиолюбительской среде уже давно прижилась технология изготовления печатных плат с помощью шаблона, напечатанного лазерным принтером, и утюга. Однако при кажущейся простоте процесса, есть некоторые тонкости, несоблюдение которых может привести к отрицательному результату. Я попытаюсь еще раз, с картинками, объяснить что и как нужно делать для изготовления печатной платы «лазерно-утюжным методом». Итак, поехали. Шаблон печатается на лазерном принтере на тонкой фотобумаге для струйных принтеров. Я использую фотобумагу «Lomond» с плотностью 100г/м2. Принтеры использовал всякие, получается практически на любом. При печате следует отменить режим экономии тонера. При проектировании платы стараться избегать больших полигонов — на принтере они плохо пропечатываются и требуют подкрашивания перманентным маркером (почему то, лучше всего работает черный). Вырезаем заготовку из фольгированного текстолита. Края лучше обработать напильником сразу. Заготовка, под струей воды, жесткой мочалкой и «Пемолюксом» тщательно обрабатывается до блеска. К обработаной поверхности пальцами больше не прикасаться. Вода вытирается. Потом заготовка протирается спиртом и сушится. Вырезаем бумажный шаблон и накладываем его на высушенную стеклотекстолитовую заготовку. Этот «бутерброд» вкладывается в согнутый пополам чистый лист бумаги. Чистый — что бы не замарать текстолит с обратной стороны, стол или утюг. Лист бумаги это прокладка, которая не дает смещаться шаблону относительно текстолита при прикатывании утюгом. Начинаем прикатывать шаблон к текстолитовой заготовке. Сначала просто аккуратно ставим горячий (на максимум) утюг сверху. Следим что бы шаблон лежал ровно на текстолите. Ждем 1-2 минуты пока все прогреется. Потом прикатываем. Сильно, но аккуратно. Плоскостью, ребром, носиком подошвы утюга. Стараясь не пропустить ни миллиметра поверхности. После прикатывания шаблона — оставляем плату медленно остывать. Когда плата остыла, видно что шаблон «пошел пузырями» — шаблон то приклеился, а коэффициенты теплового расширения разные. Начинаем аккуратно, без фанатизма, за уголок, отрывать шаблон от текстолита. Вобще, тонер к текстолиту приклеивается достаточно прочно. Кусочки бумаги решившие остаться на текстолите, отделяются путем «скатывания» мокрым пальцем. Теперь нужно тщательно присмотреться к плате и, если требуется, подретушировать нечеткие дорожки перманентным маркером и удалить бумагу с отверстий в контактных площадках. Иначе там медь не вытравится и сверлить без кернения будет сложно. Плата готова к травлению. Травить можно разными веществами. В этом случае я использую хлорное железо. Дешево и доступно, но медленно и, если неаккуратно, то очень грязно. Сразу подстилаем газету в 2-4 слоя. Она впитает мелкие брызги и спасет вашу мебель или пол от рыжих пятен (хрен отмоешь). Растворяем хлорное железо в теплой воде. Если концентрацию сделать слишком большой — травление идти не будет. Так что — без фанатизма. Укладываем плату и начинаем покачивать ванночку. Можно и просто оставить в покое, но тогда, очень уж долго травится. Медленно, но верно (примерно час), плата травится. Раствор хлорного железа зеленеет. После полного удаления лишней фольги раствор выливаем, плату промываем водой и вытираем. Тонер смывается ацетоном. Плата покрывается активным флюсом. Активным, потому что места немного подтравленные, канифоль, при облуживании, не берет. Облуживаем, после чего, спиртом удаляем остатки флюса. Флюс удалять обязательно! Плата готова к сверлению отверстий и монтажу. Обращаю внимание на контактные площадки под выводные элементы. Небольшие вытравленные отверстия замечательно направляют сверло точно в центр площадки. © Ю. Рыженко aka Altair

Система добычи | WoWWiki | Фэндом

Система добычи — это любой метод распределения предметов среди группы игроков. Каждый раз, когда два или более игрока делят какую-либо награду, они участвуют в системе добычи, даже если это стандартная система бросков от Blizzard. Часто термины DKP и «система добычи» используются как синонимы, поскольку системы на основе DKP являются наиболее широко используемым типом формальных систем добычи.

Категории системы добычи

Существует два основных метода получения дохода DKP: стандартный и с нулевой суммой.Есть также два основных метода определения порядка добычи (кто первым получает предметы): торги и не торги. Теоретически каждый метод получения дохода можно комбинировать с каждым методом определения порядка добычи (хотя сочетание нулевой суммы с торгами было бы весьма необычным). Третья большая разновидность систем добычи вообще не использует DKP.

Заработок

DKP

Стандартный доход

Стандартный метод дохода DKP передает наши награды по разным причинам (например, своевременный вход в систему, время, потраченное на рейды, убийства боссов, пребывание в течение определенного времени и т. Д.).

Нулевая сумма

Главный недостаток стандартного метода состоит в том, что доход требует осознания и корректировки (особенно масштабирования награды босса требует внимания). DKP с нулевой суммой выдает DKP только после убийства босса, немедленно распределяя все потраченные очки между присутствующими игроками.

Расходы DKP

Системы торгов

Системы торгов проводят аукцион за каждую выпадение.

Системы без торгов

Без торгов, обычно участник рейда с наибольшим текущим значением DKP, заинтересованный в предмете, получает его.В Relational DKP порядок добычи определяется соотношением заработанных и потраченных DKP. Некоторые системы используют очки DKP в качестве модификаторов броска кубика, и заинтересованные участники решают, бросая броски, кто их получает. Во всех этих системах цена предмета является либо фиксированной, либо переменной ценой, причем последняя обычно составляет все или некоторую часть очков победителя.

Системы без DKP

Существует множество других систем распределения добычи, не использующих DKP, от стандартной системы бросков Blizzards до систем наград (например.грамм. Suicide Kings), а на крайних концах шкалы — «Побеждают самые быстрые пальцы» и Loot Council.

Обсуждение системы добычи

Системы добычи часто являются предметом жарких споров, приверженцы отстаивают свою предпочтительную систему с чем-то, приближающимся к религиозному рвению. Игроки иногда решают покинуть гильдию или присоединиться к ней в первую очередь на основе ее системы добычи. Эта дискуссия настолько распространена и постоянно возвращается на форумы, что заслуживает более глубокого рассмотрения.Следующий раздел основан на обширной ветке «Я разорву вашу систему добычи гильдии» Анджели (человеческий жрец из США Нер’зул) на официальных форумах. Исходная цепочка исчезла, но вернулась как липкая ^[1] . К сожалению, в этой новой версии отсутствуют некоторые тонкости. Квинтэссенция осталась прежней: «Нет идеальной системы добычи».

Зачем вообще использовать официальную систему добычи?

Когда не используется формальная система, распределение добычи в основном случайное, что рано или поздно приводит к недовольству обычных игроков.Игроки любят планировать свое снаряжение и хотят получить компенсацию за то, что не получили предмет.

Формальные системы добычи могут помочь решить эту проблему. Их основная функция — сохранить память о прошлых достижениях и полученных наградах. Они дают некоторую компенсацию участникам рейда, которые не получили какой-то предмет, увеличивая их шанс получить будущую добычу. Главная цель — обеспечить автоматизм, который приведет к «справедливому» распределению добычи в течение более длительного периода времени.

Две фундаментальные проблемы, присущие системе, мешают любой формальной системе добычи: разрыв DKP и сговор.

Характеристики

Ниже приводится список основных желаемых характеристик, которых стремятся достичь все системы добычи:

1. Избегайте драмы
2. Поддерживать прогресс в рейде
3. Вещи достаются тем, кто больше всего выиграет
4. Улучшения (даже незначительные) для любого участника рейда не разочаровываются
5. Элегантный, простой для понимания и последовательный
6. Существует справедливый баланс между затраченными усилиями и полученным вознаграждением

Стандарт

Самая распространенная система добычи использует стандартный DKP на стороне дохода и систему торгов, когда дело доходит до распределения добычи.Это обеспечивает максимальную гибкость для обеих сторон — лидеры гильдий и рейдов могут вознаграждать все, что считают нужным, а участники рейда платят ровно столько, сколько, по их мнению, стоит предмет. В идеальном мире такая система полностью удовлетворяла бы всем вышеперечисленным требованиям.

Зазор DKP

Этот эффект также известен как «Инфляция», что не совсем подходит. Инфляция в реальной экономике означает рост цен и девальвацию дохода, тогда как в системе DKP эффект означает, что у новых членов слишком низкие оценки DKP, чтобы покупать хорошие товары.Целый жанр систем DKP был изобретен, чтобы противостоять этому эффекту, DKP с нулевой суммой. Они гарантируют, что инфляция в реальном мире не может произойти. К сожалению, как указала Энгли в своей статье, настоящая проблема в системах добычи не имеет ничего общего с реальной инфляцией, но заслуживает другого названия — разрыв DKP существует и в системах с нулевой суммой.

Предположим, что в системе с нулевой суммой и фиксированной ценой какой-то ветеран (возможно, после 30 прогонов MC), к счастью, выиграл свой полный набор Уровня 1, и теперь его текущий счет равен -100.8 частей были оценены в 460 баллов. Новичок (экипированный в Dungeon Set 1) входит в систему с 0 очками. Хотя видимая разница в DKP между ними составляет -100, и новичок, кажется, опережает ветерана на очки, реальный разрыв составляет 360 очков. Новичок должен экипироваться, платя фиксированную цену за свое снаряжение, в то время как ветеран накапливает очки и лишь изредка берет предмет. Когда новичок, наконец, получает свои 8 предметов Уровня 1, у ветерана тем временем либо есть несколько предметов Уровня 2, либо очень очевидное преимущество в очках.Эта игра зайца и ежа может продолжаться бесконечно — в топовых дропах ветеран всегда будет иметь приоритет перед бывшим новичком, даже после того, как оба игрока вносили одинаковый вклад в течение нескольких месяцев.

По сути, система с нулевой суммой и фиксированной ценой не достигает поставленной цели, она ни в коем случае не «более справедлива» для нового участника рейда, чем традиционная система, где ветеран имеет очевидное преимущество по очкам. В системе торгов после нескольких прогонов у новичка действительно есть шанс выиграть предмет, сделав ставку, и он может постепенно сократить разрыв, получая предметы дешевле, чем у ветеранов.

DKP Gap, вероятно, самая большая проблема, с которой сталкиваются системы распределения добычи. Многие люди возражают против всех формализованных систем добычи, потому что они боятся оказаться в этой самой ситуации — отставать в списке приоритетов и не иметь возможности что-либо с этим поделать. В среде с фиксированной ценой с нулевой суммой для новичка может быть даже лучшим курсом работать со своей начальной группой, пока его шанс получить значимые дропы не станет очень низким, а затем просто искать другую гильдию, где он может войти в систему. при нуле, и его шансы на хорошую добычу выше.

Эта проблема отнюдь не случайна, это скорее случай слишком хорошей работы. Системы добычи предназначены для обеспечения памяти. Фиксированный и недостижимый разрыв DKP означает, что память слишком хороша. Некоторые люди действительно считают, что такая ситуация справедлива и не требует решения — в конце концов, ветераны внесли больший вклад в прогресс гильдий.

Сговор

В реальной экономике сговор означает фиксацию цен. Именно этот эффект может легко произойти в системе торгов.Существует довольно большое количество дропов, которые интересны только для определенной комбинации класса и сборки (например, латные предметы с int полезны только святым паладинам), в то время как есть другие предметы, которые нужны большому количеству участников рейда (например, ожерелье с int и силой заклинаний может понадобиться любому целителю). Теперь предположим, что в рейде всего два святых паладина. Для паладинов было бы естественным договориться о том, что предметы для тарелок просто по очереди — всякий раз, когда они оба находятся в одном рейде, один предлагает минимальную сумму, а другой проходит.Это экономит им много очков, которые они могут использовать для ставок на предметы для разных классов, тем самым получая преимущество перед другими лекарями, у которых может быть больше конкуренции за предметы, относящиеся к конкретному классу. Другой пример сговора: какой-то высокопоставленный участник рейда (например, офицер) делает ставку, а все остальные, заинтересованные в предмете, уходят из вежливости.

Эти два случая являются явным сговором, люди охотно соглашаются на цену ниже допустимой. Также существует неявный сговор, например, если случайно какой-то предмет падает много раз, или если один класс совсем один (например.грамм. дерево или лунный совух друид). Предметы в этих случаях случайно оказываются слишком дешевыми, но игроки, платящие слишком низкие цены, тем не менее получают преимущество перед другими участниками системы.

Системы отсутствия торгов делают сговор систематически невозможным, обычно ценой отказа. Установив заранее определенную цену для каждого товара, манипулировать им просто невозможно. К сожалению, это приводит к ситуациям, когда предмет, который является лишь незначительным улучшением, второстепенным или ситуативно полезным, разочаровывается, потому что фиксированная цена считается слишком высокой.Разочаровывать всегда плохо, потому что даже частичное увеличение эффективности суммируется со временем, и счастье некоторых игроков значительно возрастает, если у них есть хорошая коллекция некондиционных эпиков, лежащих в банке. Некоторые рейды предлагают такие предметы со скидкой, но это сразу же возвращает к проблеме сговора (и / или долгих дискуссий, действительно ли какой-то предмет является улучшением или нет). Скидки могут даже привести к извращенной ситуации, когда в долгосрочной перспективе у игроков будет лучшее снаряжение для своей нестандартной формы, чем для основной (потому что они неохотно платят высокие цены за основные предметы и получают предметы, не соответствующие спецификациям, дешево).Вторая большая проблема систем с фиксированными ценами — это найти и поддерживать соответствующую цену для сотен товаров (хотя это можно решить довольно элегантно, используя единую стандартную цену для всех товаров).

Налоги

Пробел в DKP может быть прослежен до системы со слишком хорошей памятью. Сговор вызван желанием людей сохранить свои очки на некоторое время позже. Обе эти причины могут быть решены путем введения распада DKP с течением времени. Хорошей отправной точкой было бы вычитать 5% от очков DKP всех участников рейда каждую неделю.

Тем самым постепенно исчезают воспоминания о прошлых достижениях, и после нескольких месяцев постоянных набегов новые участники могут соревноваться за лучшие предметы. В то же время увеличивается желание тратить DKP, поэтому сговор менее интересен. Кроме того, любое преимущество, полученное в результате сговора, рано или поздно исчезает.

Проблема с налогами заключается в том, что богатые долгосрочные участники DKP могут чувствовать несправедливое отношение к ним, когда они ждут определенного предмета, который по невезению просто не выпадает, и чувствуют себя наказанными, когда их с трудом заработанные баллы тают впустую.Однако на практике большинство систем DKP регулярно сбрасываются (часто при входе в новый экземпляр). Этот сброс DKP на самом деле является довольно грубой формой налога, а также приводит к тому, что долгосрочные участники теряют свои баллы.

Список литературы

См. Также

Внешние ссылки

Система добычи для более общего описания, основанного на MMORPG, но не очень подробного или актуального.
Очков убийства драконов , первая известная система распределения добычи в MMO
Сводка Сараида по DKP

Развивайте мародерство! | EverQuest

Автор: Луиджи «Кулас» Лигуори

Долгое ожидание наконец-то закончилось, и долгожданная система Advanced Loot System запускается с ежемесячным обновлением в среду, 25 марта 2015 г. .У каждого в Norrath будет возможность использовать эту захватывающую новую функцию. Расширенная система добычи улучшит ваш опыт независимо от того, играете ли вы в одиночку, группируете или совершаете набеги.

Во время одиночной игры каждый моб даст вам монету, которую он выпадает автоматически (если вы получили кредит за убийство), а также заполнит ваш «Персональный список добычи» любыми предметами, которые выпал монстр. Давайте взглянем на «Личный список добычи» во время одиночной игры.

После приключений и победы над «разлагающимся скелетом дварфа» добыча попадает в ваш «Персональный список добычи».«

Как видите, в окне добычи есть несколько опций. А пока давайте сосредоточимся на трех вещах, которые вы будете чаще всего использовать во время соло.

• Добыча: нажмите на зеленую галочку, и она будет немедленно украдена.
• Leave: Нажмите на красный X, и предмет останется на трупе.
• Никогда: нажмите на красный крестик, и этот предмет войдет в ваш список «никогда». Элемент из вашего списка никогда не будет никогда не будет отображаться в вашем личном списке добычи, если установлен флажок «Применять фильтры».Таким образом, предметы, которые вам никогда не нужны, не будут разграблены.

Если вы случайно нажмете Никогда, есть простой способ исправить это. В окне трофеев есть меню опций под названием «Редактировать фильтры». Вот как выглядит это меню:

Если вы случайно отметили что-то как «никогда» (NV), вы можете просто открыть фильтры добычи и щелкнуть красный крестик, и это удалит элемент (например, «Костные чипы» в примере) из вашего списка никогда.

В меню «Редактировать фильтры добычи» находятся многие из опций расширенной системы добычи. Их:

• Auto Split Coin: если этот параметр включен, все полученные монеты будут разделены между всей вашей группой или рейдом. При отключении Master Looter сохранит все монеты.
• Использовать расширенную добычу: если она включена, будет использоваться расширенная система добычи.
• Подтвердить удаление фильтра элементов: если этот параметр включен, вы получите сообщение «Вы уверены?» при попытке удалить элемент из списка фильтров.Когда отключено, вы не получите этого запроса.
• Auto Remove Looted Lore Items: если этот параметр включен, предметы будут удалены из ваших фильтров после того, как они были однажды добыты. Если этот параметр отключен, эти предметы по-прежнему будут в вашем списке фильтров после того, как вы их ограбите.
• Auto Show Loot Window: если этот параметр включен, всякий раз, когда добыча добавляется в ваш личный или общий список добычи, окно Advanced Loot будет отображаться и закрываться, когда больше нет предметов. Отключите это, если вы не хотите, чтобы он всплывал каждый раз, когда вы получаете добычу.
• Auto Loot All: Если этот параметр включен, всякий раз, когда предмет попадает в ваш «Персональный список добычи», он будет автоматически пытаться украсть. Если этот параметр отключен, вам придется вручную решать, когда собирать добычу.

После некоторого приключения ваш список добычи может стать очень заполненным, например:

Здесь вы можете сделать выбор: грабить предметы или никогда не грабить предметы. Если вам нравится вся добыча в вашем «Персональном списке добычи», вы также можете просто нажать «Loot All», и Расширенная система добычи мгновенно заберет все.

Расширенная система добычи также работает, когда вы группируетесь или совершаете набеги. Мастер-грабитель будет отвечать за определение того, как распределяется добыча. Доступно несколько вариантов. Давайте посмотрим на окно Master Looter.

После приключений и победы над Стражем Бёрром наша группа получила добычу. Давайте теперь посмотрим на различные способы обработки добычи.

Во-первых, вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши по предмету и раздать добычу.Если вы нажмете «Free Grab», он откроет доступ к опции Free Grab, которая позволяет любому игроку в вашей группе или рейде переместить предмет в свой личный список добычи. Вы также можете «Оставить на трупе», чтобы предмет исчез из списка, или напрямую выбрать имя игрока. Если вы напрямую выберете игрока, этот игрок получит предмет, и он будет помещен в их личный список добычи.

Если выбран элемент «Free Grab», то под «Статусом» появится синяя стрелка.«Free Grab» позволит выбрать добычу любому участнику группы или рейда. Игрок, который первым выберет его, щелкнув синюю руку, получит предмет.

Другой вариант — катить предмет. Только Мастер-грабитель может решить, катить ли предмет. В окне статуса появится значок «Спроси и брось» (вопросительный знак над парой кубиков). Через минуту система автоматически откатится. Здесь есть несколько вариантов, поэтому давайте рассмотрим их все.

• : выбор этой опции автоматически заставит этот предмет, каждый раз, когда он выпадет, начинать спрашивать и бросать.
• Н.Д .: Это означает необходимость. При броске любой, кто выбрал потребность, получит приоритет в броске.
• GD: Это означает жадность. При броске любой, кто выбрал жадность, сможет сделать бросок только в том случае, если никому не нужно выбирать.
• НЕТ: Это означает, что нет. Не хочешь этот предмет, кататься не будешь.
• AN: Это значит всегда нужно. Каждый раз, когда этот элемент выпадает, вы автоматически помечаете его как необходимый, если установлен флажок «Применить фильтры».
• А.Г.: Это означает всегда жадность.Каждый раз, когда этот элемент выпадает, вы автоматически будете отмечены как жадные, если установлен флажок «Применять фильтры».
• NV: Это значит никогда. Вы никогда не хотите этот предмет, и никогда не получит , если установлен флажок Применять фильтры.

Если вы оказались вне зоны досягаемости, когда NPC убит и добыча будет собрана, он все равно будет отображаться в вашем окне, но с красным наложенным значком блокировки; ваше окно добычи будет выглядеть примерно так:

Красный символ замка вокруг добычи означает, что у вас нет доступа к грабежу предмета (ов), однако предмет все еще может быть передан вам.Если вы заблокированы от него, вы не можете грабить его, пока не разблокируете труп. Есть новая функция, которая позволяет вам напрямую нацеливаться на труп, который вы хотите разблокировать, что упрощает нацеливание на конкретный труп, который вы хотите, даже если есть куча из 300 трупов. Сначала установите флажок рядом с группой NPC и обратите внимание, что теперь вы можете видеть имена NPC.

Щелкнув правой кнопкой мыши на имени NPC, вы получите два варианта:

• Link All: Это связывает всю добычу, которую сбросил этот NPC.Кроме того, вы можете нажать Alt + левый щелчок.
• Select Corpse: это выберет труп. Как вариант, вы можете щелкнуть имя NPC.

После выбора трупа разблокируйте его с помощью / loot (или щелкнув правой кнопкой мыши), и добыча будет разблокирована, и вы сможете ее добыть.

Мы очень рады запуску Продвинутой системы добычи. Мы думаем, вы обнаружите, что это значительно улучшит игровой процесс и даст игрокам больше контроля над тем, как обращаться с добычей в игре.Так как у вас есть возможность убедиться в этом сами, , пожалуйста, дайте нам знать, что вы думаете на форуме EverQuest !

Если вам нужна дополнительная информация, ознакомьтесь с часто задаваемыми вопросами о системе Advance Loot здесь .

Есть ли в Diablo 2 Resurrected персональная добыча?

В Diablo 2 Resurrected используется та же универсальная система добычи, что и в оригинале, но в будущем может появиться возможность создания персональной системы добычи.

Опубликовано 6 сентября 2021 г.

В Diablo 2 Resurrected есть за что полюбить, и игру следует считать ремастером, а не римейком.Таким образом, элементы игрового процесса остались такими же, как и в оригинале, но Blizzard сделала игру более доступной для всех и даже добавила ранее эксклюзивные для лестницы Рунические слова, а также рецепты Хорадрического куба в одиночную игру. Ясно, что разработчики открыты для улучшения качества жизни, но есть один требуемый аспект, которого они пока не касаются; как работают дропы добычи.

Diablo 2 Resurrected loot system: шанс на личную добычу?

Diablo 3 очень хорошо справляется с персональной системой добычи.Для тех, кто не в курсе, персональная система добычи просто означает, что для каждого игрока выпадают определенные предметы, а другие игроки не могут подбирать предметы, предназначенные для вас. Подремните, как Мариус, и потеряйте драгоценную добычу. (Изображение: Blizzard)

Для сравнения, в оригинальной Diablo 2 и Resurrected используется универсальная система добычи. Это означает, что если предмет падает, все участники матча щелкают как можно быстрее, чтобы подобрать его первым.

Многие считают, что универсальная система добычи в Diablo 2 Resurrected идеальна и есть.Это была огромная часть оригинальной игры, и она стимулировала торговлю с другими, создавала дружеские отношения, а также разрушала их.

Фермерство в течение нескольких дней для определенного предмета добычи, только для кого-то из вашей группы, чтобы забрать его первым (даже если они не могут его использовать), и выход из системы был неприятной проблемой в оригинальной игре. В Diablo 2 Resurrected игроки могут ожидать того же, и мы опасаемся, что троллинг может стать большой проблемой. Не забудьте освободить место в инвентаре! (Изображение: Blizzard)

Как видно из твита выше, исполнительный продюсер Diablo 2 Resurrected Род Фергюссон подтвердил, что при запуске системы личной добычи не будет.

Род Фергюссон, однако, вселяет надежду фанатам, которые не предпочитают универсальную систему добычи. Хотя многие фанаты сказали бы, что личной системе добычи нет места в Diablo 2 Resurrected, нужно помнить, что эта задержка, или если вы играете классом ближнего или дальнего боя, может даже повлиять на шансы сначала подобрать кусок добычи; не совсем честно, правда?

По данным Blizzard, Diablo 2 Resurrected при запуске не имеет персональной системы добычи. Однако разработчики могут реализовать этот тип системы в будущем.На данный момент игрокам придется действовать быстро, пытаясь подобрать какую-то добычу, играя с другими.

Не забудьте заглянуть в наш специальный раздел Diablo, где вы найдете руководства, новости, утечки и многое другое, чтобы поклонники культовой франшизы ARPG были в курсе последних новостей.

Воскрешенные могут получить личную добычу в будущем

Изображение: Blizzard

Добыча. Некоторые живут этим. Другие умирают от этого. Это заставляет мир вращаться, или, по крайней мере, миры подземелий, таких как Diablo 2: Resurrected .Так почему же в ремастере нет современной системы добычи? Короткий ответ: это сложнее, чем кажется.

В то время как студия Activision Blizzard Vicarious Visions много обновляет внешний вид изометрической ролевой игры 2000 года, добавление персонализированной системы добычи не входит в число изменений. В то время как современные игры, такие как World of Warcraft и Destiny 2 , выдают отдельную добычу каждому игроку, присутствующему при открытии сундука с сокровищами или падении рейдового босса, Diablo 2: Resurrection придерживается старой системы, согласно которой люди играют совместно. -оп приходится делиться единым универсальным набором трофеев.Директор по дизайну студии Vicarious Visions Роб Галлерани объяснил почему в интервью Axios многообещающему Стивену Тотило.

«Когда вы добавляете в игру персональную систему добычи, появляется множество других функций, на которые люди не обращают внимания, и которые также должны быть добавлены, чтобы она работала», — сказал он. «Итак, возьмем World of Warcraft . Существует концепция под названием Soulbound, означающая, что ваш персонаж взял предмет, и в тот момент, когда вы наденете его на этого персонажа, он не может быть отдан никому другому.И это способ держать экономику под контролем ».

Галлерани пошел дальше:

В Diablo ничего этого нет. У вас может быть буквально реликвия, которую вы подобрали 21 год назад и передавали из поколения в поколение, от героя к герою после всех этих лет. И это работает с каждым предметом в игре. Если бы мы изменили личную добычу, нам также пришлось бы начать менять такие вещи.

В отличие от многих других игр с добычей, Diablo 2 позволяет игрокам обмениваться ею между собой, поэтому в дополнение к техническим изменениям, которые должны были произойти, персонализированная добыча также потребует перепроектирования внутриигровой экономики, чтобы чтобы не сломать его совсем.И, как указывает Галлерани, Resurrected работает с сохраненными данными из оригинальной версии игры, так что экономия исчисляется десятилетиями.

Тем не менее, это не означает, что персонализированная добыча не может быть добавлена ​​когда-нибудь в будущем. «Нельзя сказать, что об этом не может быть и речи, но это было не целью наших попыток создать наиболее аутентичный опыт», — сказал Галлерани.

Diablo 2: Resurrected вышла сегодня на PlayStation, Xbox, ПК и Switch, но в свете недавнего судебного процесса в Калифорнии, касающегося сексуальных домогательств, дискриминации и других серьезных проблем в Activision Blizzard, разработчики игры сообщили Axios когда дело доходит до покупки игры, люди должны «делать то, что считают правильным».бойкотировать компанию, которая им владеет.

Система добычи и крафта Outriders великолепна

Outriders — крайне неравномерная игра. Его история повсюду, колеблется между хорошим и запутанным, его различные боевые столкновения часто растягиваются слишком долго, а многие особенности покрыты тонким слоем дряни. И это даже без упоминания всех его проблем с запуском, включая офлайн-серверы, ошибку , которая стерла инвентарь нескольких игроков , и кооперативный многопользовательский режим, который я, , все еще не могу заставить работать.И все же здесь я все еще играю 20 часов спустя, даже после того, как я прошел основную историю. Поскольку все Outriders могут ошибаться, он понимает одну вещь очень правильную : добычу.

Это действительно поразило меня ближе к концу кампании. Как и Морган, , который рецензировал Outriders , я провел много часов, чувствуя, что я ужасно слаб против врагов, с которыми я сражался. Я умирал чаще, чем когда-либо в какой-либо шутерской кампании за последнее время. Вместо того, чтобы сдаться и снизить сложность (в конце концов, моя гордость), я начал возиться с системой крафта Outrider.Чем больше я возился, тем больше осознавал гениальность добычи Outriders и то, как она позволяет использовать разные стили игры. А потом я нашел постройку, которая превратила меня в неудержимого огненного бога войны.

Grind my gears

Outriders не скупится на то, чтобы заставить вас почувствовать себя сильным.

Во многих отношениях Outriders напоминает другие шутеры с добычей, такие как Destiny 2 и The Division. Вы выходите на боевые арены, накачиваете врагов пулями, и иногда эти враги сбрасывают разноцветную добычу, которая незаметно изменяет вашу атаку.Но большинство шутеров с добычей — это игры с живым сервисом, которые хотят, чтобы вы часто возвращались и играли бесконечно. В результате они, как правило, дают вам очень ограниченный контроль над тем, как настраивать свое снаряжение, а создание предметов намеренно обходится дорого, поэтому вам придется гриндить. К счастью, Outriders не из таких игр.

В некоторых отношениях вы по-прежнему обязаны непостоянным богам случайности, но Outriders также дает вам массу возможностей для настройки добычи в соответствии с вашими потребностями. И все это практически без трения.Если вы немного потратите время на теорикрафт, вы сможете без особых усилий сделать несколько безумно забавных сборок.

Это все потому, что Outriders хочет, чтобы вы часто экспериментировали, и вся система построена для поддержки этого. Каждое оружие и часть брони, которые вы найдете выше определенной редкости, имеют модификации, которые увеличивают ваши способности или дают вам мощные пассивные баффы. Но что кажется удивительным, так это то, что если вы разбираете часть снаряжения, этот мод автоматически разблокируется в системе крафта и может быть применен к любой подходящей добыче за небольшую плату.И вы можете делать это сколько угодно раз. Черт, вы даже можете лишить ультра-редкие легендарные предметы их сверхмощных модификаций и наклеить их на что-нибудь еще. Никакой другой стрелок с добычей не позволяет мне это делать.

Это эффективно превращает систему крафта Outriders в игру про покемонов, где я пытаюсь собрать все возможные модификации, чтобы у меня было больше инструментов для игры. И их может выпасть более сотни. Вместо того, чтобы просто охотиться за более мощным снаряжением, я также ищу снаряжение с модами, которые я могу переработать и использовать позже.Поскольку крафт дешевый и простой, я могу легко экспериментировать с этими модами, не прибегая к бессмысленной шлифовке.

Модификаторы легендарного оружия можно сколько угодно использовать на другом снаряжении. (Изображение предоставлено: People Can Fly)

Это, честно говоря, меня удивляет. Я так привык к играм, особенно к стрелялкам с добычей в прямом эфире, — воспринимаю такую ​​настройку как пряник, который можно повесить на палку. Что-то, что мне нужно постоянно шлифовать, чтобы откусить. Но Outriders не скупится на то, чтобы заставить вас почувствовать себя сильным.

Вначале я застрял с несколькими базовыми модами, которые не были очень захватывающими, но чем дальше я играл, тем более глупыми они становились. Я нашел мод, который поражает врагов божественными молниями, когда я стреляю в них. Я нашел мод, который заставляет мои пули рикошетить между врагами на близком расстоянии, мод, который взрывает ближайших противников каждый раз, когда я перезаряжаю, и даже мод, который заставляет скелеты плохих парней взрываться после убийственных выстрелов, забрасывая своих друзей осколками костей, нанося огромный урон . Однако мой любимый мод на самом деле звучит немного скучно и легко забывающе.Но это сыграло ключевую роль в том, чтобы меня не остановить.

Маленький мод, который может

Во второй половине истории Outriders я действительно начинал бороться с различными столкновениями и чувствовал, что мой персонаж просто недостаточно силен. В Outriders есть четыре класса, и каждый может использовать до трех уникальных способностей для использования в бою. Есть искусство решать, какие три использовать. Некоторые способности могут лечить вас, в то время как другие могут прерывать мощные заклинания противника. Вам нужна хорошая стратегия.Так что я потратил некоторое время, экспериментируя с различными модами и комбинациями способностей, и наткнулся на одну, которая сделала меня богом.

(Изображение предоставлено: Люди умеют летать)

Ключевым моментом была способность под названием «Перегрев». При срабатывании триггера все враги в огромном радиусе вокруг меня получают небольшой урон и поражаются. Однако, если я сначала наложил на них статусный эффект Burn, этот урон значительно увеличится, но эффект Burn исчезнет сразу. Это крутой навык, потому что он побуждает меня попытаться зажечь как можно больше врагов, чтобы добиться максимального эффекта.

Это оказалось довольно сложно. Когда враги прятались за укрытиями и часто рассредоточивались, у меня не было много отличных способов поджечь их всех. Но затем я нашел мод, который увеличивает перегрев, так что вместо того, чтобы наносить дополнительный урон врагам с помощью Burn, он наносит дополнительный урон врагам, нанесенным другим статусным эффектом под названием Ash.

Некоторое время мне казалось, что я сломал Outriders — и это было так весело.

Лампочка погасла. У пиромантов есть способность под названием «Взрыв пепла», которая накладывает эффект пепла на всех врагов в небольшом радиусе вокруг меня.Я мог бы атаковать группу врагов, взорвать их пеплом, а затем использовать «Перегрев», чтобы нанести огромный урон. Используя остальные доступные слоты для модов на моей броне, я добавил несколько дополнительных модов, чтобы улучшить оба навыка. Я увеличил дальность действия Ash Blast, в то время как другой мод заставил Overheat увеличивать мою броню каждый раз, когда я использовал ее против Ashed врага. Я мог забежать в комнату, полную злодеев, Ash Blast и Overheat, и стать ходячим танком примерно на восемь секунд.

Одна вещь, с которой я боролась на протяжении большей части Outriders, — это потребность в большем исцелении.Поэтому я взял мод, который возвращал мне крошечное количество здоровья за каждую выпущенную мной пулю, и наложил его на пистолет-пулемет с чрезвычайно высокой скорострельностью и очень большим магазином. Обычно исцеляющий эффект не был бы таким сильным, но в тандеме с усилением брони, которое я получал от «Перегрева», это сделало меня практически неудержимым. У меня даже есть мод, который увеличивал мою броню до абсурда всякий раз, когда я убивал врага, прицеливаясь. Остальные доступные слоты для модов были потрачены на мою третью способность, которая заставляет вулкан извергаться из земли и испарять ближайших противников.Да, это так круто, как кажется.

Ниже: Моя сборка хороша, но есть много других, которые не менее или более мощны. Вот отличный.

Вступление в бой с полностью переработанным билдом было захватывающим. Я провел всю историю Outriders в страхе перед его элитными врагами, потому что они были такими крепкими и мощными. Мне приходилось бежать, прятаться и медленно рубить их. Теперь я мог сражаться с ними лицом к лицу, выделяясь на открытом воздухе. Любой ущерб, который они причинили мне, я почти мгновенно залечил, выстрелив в них.А если бы меня окружили, я бы просто всех взорвал Эшом, а потом перегрел бы.

Некоторое время мне казалось, что я сломал Outriders — и это было , так что было очень весело. Поскольку так много стрелков с добычей также являются играми с живым обслуживанием, мне кажется, что я всегда застреваю на беговой дорожке, работающей с одной и той же скоростью. Цифры на моем снаряжении растут, но поскольку характеристики врагов растут с той же скоростью, мне кажется, что я никуда не уйду. Испытание резких скачков мощности в результате моей собственной стратегии в Outriders было освобождением.

Странная смесь Gears of War и Destiny в «People Can Fly» запутана, но она также переворачивает некоторые из самых утомительных традиций жанра. Вот почему я более чем готов простить ему все мелочи, которые он делает неправильно.

SWTOR 6.3.2 удаляет Master Loot, обновление даты выпуска

BioWare сегодня обнародовала важные новости, объявив, что SWTOR 6.3.2 удалит функцию Master Loot. Обновление ожидается совсем скоро!

Иногда важные изменения следует вносить заранее и в качестве предупреждения, потому что они обычно оказывают значительное влияние на большую часть игроков и сообщество в целом.

Одним из таких изменений является удаление опции Master Loot, которую лидер группы может использовать как средство распределения добычи. Не всем это понравится, но BioWare было приятно предупредить нас заранее.

Учетная запись «Команда сообщества» разместила сообщение на форумах, чтобы уведомить всех нас о предстоящих изменениях. Основная причина, заявленная для этого, заключалась в том, что функцию Master Loot легко использовать и трудно дать отпор, когда кто-то с плохими намерениями использует ее, чтобы буквально украсть снаряжение у команды, которую они возглавляют.

Опция Master Loot существует в SWTOR с тех пор … Честно говоря, я не могу сказать, как долго. Такое ощущение, что он был там всегда. Я хочу сказать, что он присутствует с 2.0, но на самом деле он может быть в игре с самого начала. Если вы знаете, какой именно патч был введен, помогите мне.

Как работает Master Loot в настоящее время: лидер команды может активировать его для определенного боя с боссом или на все время рейда. Когда эта опция активна, руководитель группы может выбрать, какой предмет должен перейти к какому игроку.

С запуском Onslaught 6.0 BioWare начала процесс перехода от случайной добычи к более персонализированной системе добычи. Первым шагом было выпадение снаряжения в зависимости от текущей дисциплины вашего персонажа. Если вы спросите меня, это была одна из лучших особенностей так называемой системы трофеев.

С выпуском игрового обновления 6.3.2 опция Master Loot больше не будет доступна для любого формирования группы, в любом случае в любом режиме сложности.

Разработчики знают, или так говорят, что это был очень удобный и популярный метод распределения добычи после битвы с боссом для организованных команд, но количество эксплойтов, обнаруженных ими за эти годы, по-видимому, вынудило их сделать решение полностью убрать эту опцию.«, мы работаем над созданием эффективного процесса, который устраняет этот тип негативного опыта игроков и потенциально опасное поведение », — заявила команда в этом сообщении на форуме.

Я думаю, что настоящая причина заключается в том, чтобы разгрузить часть работы, с которой приходится иметь дело техподдержке — билеты игроков, которые жалуются. Технически кто-то делегирует часть снаряжения себе в качестве лидера, это не эксплойт, потому что вся команда согласилась предоставить этому лидеру возможность распределять добычу по своему усмотрению через систему Master Loot.

И чтобы уменьшить потери, которые, вероятно, понесут многие руководители команд после 6.3.2, предметы, которые игроки получат в своих инвентарях, будут по-прежнему доступны для обмена в течение двух часов после того, как они их получили. Это будет по-прежнему разрешать бесплатную торговлю, когда и где это кажется уместным, и игроки решат это сделать.

С момента выпуска 6.0 конечной целью разработчиков всегда было «, чтобы приблизить нас к тому, что мы называем системой Personal Loot ».

Без опции Master Loot все снаряжение, которое вы зарабатываете, будет помещено прямо в ваш инвентарь.Больше не нужно будет кататься за снаряжением и задерживать дыхание, чтобы увидеть, получите ли вы ценный предмет.

BioWare называет это «модернизацией», но мне действительно понравилось странное чувство радости, когда я «выигрываю» то, за чем гнался довольно долгое время.

Между тем мы также узнали, что следующее обновление SWTOR — патч 6.3.2 — выйдет в конце августа или, возможно, в самом начале сентября. 6.3.2, скорее всего, не внесет существенных изменений в игру или какой-либо новый контент.Более чем ясно, что команда сейчас сосредоточена на контенте 7.0, и обновление Sniper / Operative PTS 7.0 ясно показывает это.

Используя стандартные методы выпуска BioWare, мы можем ожидать, что это обновление будет развернуто на реальных серверах 31 августа или 7 сентября — это вторник — самый популярный день для обновления любых живых сервисов или MMO-игр во всем мире.

ОБНОВЛЕНИЕ

: BioWare сообщила, что официальная дата выхода обновления 6.3.2 для SWTOR — 31 августа. Они сделали это через твит.

Мы отключим серверы 31 августа 2021 года с 8:00 до 11:00 по центральному времени (13:00 — 16:00 по всемирному координированному времени), чтобы развернуть обновление игры 6.3.2. Полный список примечаний к патчу можно найти в понедельник здесь: https://t.co/yejQBRRbDD.

— Старая Республика (@SWTOR) 27 августа 2021 г.

Ниже вы можете прочитать сообщение полностью, поскольку оно было опубликовано учетной записью «Команды сообщества»:

Привет всем,

Мы хотели сообщить вам о грядущих изменениях, которые произойдут с патчем 6.3.2.

В настоящее время SWTOR имеет опцию Master Loot, которая позволяет лидеру группы выбирать, кто получает каждую часть снаряжения, и опцию Group Loot, при которой снаряжение должно быть наложено членами группы, и выигрывает наивысший бросок. Это привело к нежелательному трению во время процесса добычи, поэтому мы работаем над созданием эффективного процесса, который устранит этот тип негативного опыта игроков и потенциально опасное поведение. Для этого мы удалим систему Master Loot, чтобы приблизиться к тому, что мы называем системой Personal Loot.

Это означает, что полученное вами снаряжение попадет прямо в ваш инвентарь. Больше не нужно кататься, не нужно выбирать, кто выиграет предметы. Часть наших усилий по модернизации включает улучшение опыта добычи для всех игроков. Мы знаем, что есть группы, которые использовали систему Master Loot для распределения снаряжения. Мы хотим заверить вас, что после этих изменений снаряжение будет по-прежнему продаваться в вашей группе в течение 2 часов, а в журналах чата по-прежнему будет записываться, кому было отдано снаряжение.

Мы сделали первый шаг к личной добыче во время дополнения «Натиск», где снаряжение дарилось в зависимости от вашей дисциплины.Это хорошо сработало, способствовало здоровью игроков, и мы хотим продолжать развивать эту систему. Патч 6.3.2 станет следующим шагом на этом пути по мере приближения к нашему 10-летнему юбилею.

6.3.2 в настоящее время нацелено на конец месяца / начало сентября.

Учетная запись группы сообщества также опубликовала сообщение, которое я могу описать для себя как «экстренный FAQ». В нем они разъяснили несколько сбивающих с толку моментов, которые были у многих игроков (возможно, они не читали эту статью: P).Если вам интересно, ознакомьтесь с FAQ ниже:

Q: Просто чтобы подтвердить, это влияет только на снаряжение, все остальное, например украшения, средства передвижения, питомцев, материалы для крафта и т. Д., Которые можно выпадать из контента, по-прежнему будет определяться с помощью броска?

A: Это повлияет на все.

Q: Означает ли это, что добыча полностью распределяется случайным образом и после этого ее нужно продавать? Например, кошмарные маунты (Крылья архитектора и т. Д.) Попадут прямо в инвентарь одного игрока, и их нужно будет обменять после этого?

A: Верно.

Q: Что произойдет, если инвентарь игрока, который должен получить такую ​​добычу, заполнен?

A: То же, что и текущая система. Он останется доступным для добычи, и игроку придется очистить свой инвентарь для добычи.

Q: А как насчет уникальных предметов, таких как Герб повелителя ужаса?

A: Мы будем настраивать систему добычи таким образом, чтобы уникальные предметы можно было отдавать только тем членам группы, у которых их еще нет. Если у всех членов группы есть Уникальный предмет, он не выпадет.

Q: Как насчет украшений, которые в настоящее время нельзя обменять после того, как кто-то их получит (украшения Дксун, одно из украшений Изакса)?

A: Мы исследуем эти украшения, чтобы убедиться, что у них есть 2-часовой таймер добычи. Этого не будет в 6.3.2, но мы планируем исправить это в будущем патче.

Первоначально размещено на форумах SWTOR учетной записью «Команда сообщества».

Вы можете прочитать обзор изменений SWTOR 6.3.2 и примечания к патчу, если хотите узнать, что еще меняется в этом обновлении.

трофеев | Документация TopDown Engine

На этой странице описывается, как работает система добычи.

Введение

В большинстве игр игроку выплачиваются случайные награды за определенные действия в той или иной форме. В играх с видом сверху нередко враги роняют предметы добычи после смерти. Враги Hotline Miami уронят свое оружие, монстры Diablo будут сбрасывать случайное золото и предметы, ящики могут содержать случайные награды и т. Д.TopDown Engine позволит вам легко реализовать аналогичные случайные системы добычи . И это , общий , что означает, что вы можете использовать его для реализации всевозможных систем, где вам нужна контролируемая случайность: ящики с добычей, генерация уровней, создание статистики NPC, генератор оружия, похожий на Borderlands, и т. Д. Построен на основе таблицы добычи Эта система проста, но мощна и должна открыть огромное количество возможностей для вашей игры.

Определение таблицы добычи

Объект со сценарием Loft3DLootTable

Первое, что вам нужно сделать перед фактическим сбросом добычи, — это определить определение добычи . Определение добычи — это объект с возможностью сценария (файл данных), который будет содержать информацию о том, какие объекты составляют вашу таблицу добычи и каковы шансы получить каждый объект. Чтобы создать его, в любой папке вашего проекта щелкните правой кнопкой мыши> создать> Еще горы> Определение добычи. Затем определите, сколько объектов должна содержать ваша таблица добычи, и для каждого из них перетащите префабы объектов, которые вы хотите создать, когда эта добыча выпадет, и укажите их соответствующие веса.Веса относятся друг к другу, их не нужно суммировать до какого-то определенного числа. Если у вас есть 3 объекта A, B и C, и вы хотите, чтобы C падал в 10 раз чаще, чем другие, вы можете без разбора иметь следующие веса: A: 1, B: 1, C: 10, или вы можете иметь A: 2, А: 2, С: 20.

Добавление добычи в мою игру

Чтобы эти объекты выпадали в игре, вы можете использовать компонент Loot. Он разработан для работы вместе с компонентом «Здоровье», позволяя активировать выпадение добычи при смерти или повреждении.Кроме того, его можно использовать автономно, все, что вам нужно сделать, это вызвать его общедоступный метод SpawnLoot, и он сбросит добычу.

Например, вы можете выбрать одного из своих врагов и добавить к нему компонент добычи. В его инспекторе вы сможете настроить его поведение:

• Режим добычи : Уникальный позволит вам создать один объект, таблица добычи позволит вам определить локальную таблицу добычи (только для этого конкретного врага / объекта), а сценарий сценария таблицы добычи позволит вам привязать определение добычи, например описанный в разделе выше.
• Условия : позволит вам решить, хотите ли вы, чтобы добыча появлялась при смерти или повреждении (или и то и другое). Для этого требуется компонент «Здоровье».
• Раздел Spawn позволит вам определить задержку (в секундах), произвольное количество объектов для создания, а также расширенные свойства spawn .
• Spawn Properties : здесь вы можете определить форму области, в которой будет создан создаваемый объект. Обратите особое внимание на NormalToSpawnPlane, который определяет плоскость, в которой будут созданы объекты.Обычно для 3D вы выбираете 0,1,0, а для 2D — 0,0,1. Свойства Spawn также позволят вам указать смещения, радиус, случайное вращение и масштаб.
• Столкновения : возможность проверки системы добычи на предмет столкновений перед созданием объекта (например, во избежание появления средства выбора оружия в середине стены).
• Feedbacks : как и большинство систем в движке, вы можете изначально подключить к нему MMFeedbacks, который будет воспроизводиться в точке возрождения каждый раз, когда падает объект добычи.
• Debug : этот раздел позволяет вам создавать огромное количество объектов во время выполнения, чтобы проверить как их положение, так и совпадение результата с тем, что вы имели в виду при определении своей таблицы добычи. Опция также позволяет рисовать штуковины, показывающие область перетаскивания.

Дальнейшее развитие системы добычи

В основе этой системы лежит класс MMLootTable . Это общий класс, который определяет список объектов, которые нужно «грабить» или выбирать, каждый из которых взвешен.У него есть два простых метода: ComputeWeights , который вы обычно вызываете только один раз при инициализации, и GetLoot , который возвращает один объект, выбранный случайным образом из таблицы. Если вы хотите, чтобы было выбрано несколько объектов, просто повторите операцию. В приведенном выше примере мы делаем это для игровых объектов, но этот класс является общим, вы можете сделать это для чего угодно. Движок поставляется с готовыми реализациями с MMLootTableFloat (для чисел с плавающей запятой) и MMLootTableString (для строк), и вы, конечно, можете добавить больше в соответствии с вашими конкретными потребностями.

.