Стабилизатор напряжения на 9 вольт своими руками.

Стабилизатор – это прибор, который имеет постоянное выходное напряжение (в нашем случае 9 В) вне зависимости от того, что у него на входе. Корпус с выводами (вход, общий и выход) стабилизатора фиксированного положительного напряжения изображён на рисунке.

Как видим, стабилизатор 9 В (он же КР142EH8A) представляет собой наипростейшее устройство. И типовое включение его также не отличается сложностью:

Рассматриваемый прибор имеет:

• защиту от перегрева;
• ограничитель тока короткого замыкания;
• корректирование области безопасной работы выходного транзистора.

Низковольтные стабилизаторы используются в широком спектре радиоэлектронных устройств:

• блоки питания;
• логические системы;
• измерительная аппаратура;
• различные системы записи-воспроизведения;
• радиоэлектронные аппаратура.

Источник стабилизированного питания 9 В своими руками

Приобретать готовый блок электропитания для своих нужд не всегда хочется по разным причинам, возможно, из-за экономии средств или просто потому, что дома лежит без дела б/у понижающий трансформатор.

Последний можно приспособить для получения чистых 9 В. За основу возьмём одну из возможных электрических схем.

В качестве понижающего трансформатора подойдёт агрегатик из старого магнитофона (или радиоприемника), особенно, если в прошлом используемое устройство работало под напряжением 9 В. Для того, чтобы трансформатор не перегорел и не перегрузился, в первичную обмотку добавляется плавкая вставка 0,2 — 0,5 А.

Внешний вид трансформатора уже сам говорит за себя, на его шильдике обязательно есть памятка с техническими параметрами.  Всегда можно узнать насколько ампер он рассчитан. Важно не допустить перегрузку агрегата, симптомами которой является:

• падение напряжения;
• нагревание магнитопровода и обмоток;
• появление гудения, и даже дыма.

Помните! Электронике дым противопоказан, она просто перестаёт тогда работать.

На представленной схеме мы видим расположенный за трансформатором выпрямитель, перед которым стоит задача преобразования переменного тока в постоянный. Все радиоэлементы, применяемые в стабилизаторе запитаны на постоянном токе. Для этого используется готовый диодный мост на 2 А – 10PCS 2W10 2A Bridge Diode Rectifier NEW.

Для стабилизации напряжения применяется стабилизатор напряжения 9 вольт. В создаваемом нами блоке питания эта роль отведена используемой трехвыводной микросхеме 7809, где 78 говорит о стабилизации положительной полярности напряжения, а 09 — о числе стабилизированных вольт. Это и есть импортный аналог отечественной микросхемке КР142EH8A, о которой говорилось выше.

Дополнительные возможности применения

Мы рассмотрели основные моменты сборки низковольтного блока питания, важным звеном которого является стабилизирующее устройство. Используемый в нём стабилизатор напряжения 9 вольт, схема устройства для сборки могут пригодиться:

•         музыканту для питания своих «примочек» к электрической гитаре;
•         радиолюбителю — для приемников или всяких поделок на светодиодах-транзисторах;
•          простым людям — для антенных усилителей к телевизору и т. д.

Несмотря на то, что главное предназначение рассмотренных стабилизаторов 9 В – источники фиксированного напряжения, устройства могут применяться также как источники с регулированием напряжения и тока путём добавления в их схемы внешних элементов.

Стабилизаторы КРЕН 142

Стабилизаторы КРЕН серии КР142ЕН5-9 с постоянным положительным напряжением на выходе в диапазоне 5-27В широко применяются в самых различных электронных устройствах. Те напряжения, которые можно получить применяя данные

стабилизаторы КРЕН 142, позволяют использовать их в блоках питания бытовой радиоэлектроники, промышленных устройств, измерительной техники и т.д.
Путём добавления в типовые схемы включения дополнительных элементов можно превратить эти источники фиксированного напряжения в источники с регулированием напряжения и тока. Если стабилизатор КРЕН 142 находится далеко (длина соединяющих проводов 1 метр и более) от фильтрующих конденсаторов выпрямителя, то на его входе необходимо также установить электролитический конденсатор. Эти стабилизаторы являются аналогами импортных стабилизаторов серии 78xx.

 

Схема КРЕН 142

Типовая схема КРЕН 142 стабилизатора, а также цоколевка КРЕН показаны на рисунках.

 

Стабилизаторы КРЕН (с фиксированным напряжением)

Условное обозначение	Аналог	Параметры
		Uвых. ном. В	Uвых. мин. В	Uвых. макс. В	Iвых. макс. А	Uвх. макс. В	Кнест. напр. макс. %/В	Кнест. тока макс. %/А
КР142ЕН5А	7805	5.0	4.9	5.1	2.0	15	0.05	1.33
КР142ЕН5Б		6.0	5.88	6.12	2.0	15	0.05	1.33
КР142ЕН5В		5.0	4.82	5.18	1.5	15	0.05	1.33
КР142ЕН5Г	7806	6.0	5.79	6.21	1.5	15	0.05	1.33
КР142ЕН8А		9.0	8.73	9.27	1.5	35	0.05	1.0
КР142ЕН8Б		12.0	11.64	12.36	1.5	35	0.05	1.0
КР142ЕН8В		15.0	14.55	15.45	1.5	35	0.05	1.0
КР142ЕН8Г	7809	9.0	8.64	9.36	1.0	30	0.1	1.5
КР142ЕН8Д	7812	12.0	11.52	12.48	1.0	30	0.1	1.5
КР142ЕН8Е	7815	15.0	14.4	15.6	1.0	30	0.1	1.5
КР142ЕН9А		20.0	19.6	20.4	1.5	40	0.05	0.67
КР142ЕН9Б		24.0	23.52	24.48	1.5	40	0.05	0.67
КР142ЕН9В		27.0	26.46	27.54	1.5	40	0.05	0.67
КР142ЕН9Г	7820	20.0	19.4	20.6	1.0	35	0.1	1.5
КР142ЕН9Д	7824	24.0	23.28	24.72	1.0	35	0.1	1.5
КР142ЕН9Е	7827	27.0	26.19	27.81	1.0	35	0.1	1.5
КР142ЕН9К	7827	27.0	—	—	1.5	40	—	—

Стабилизатор напряжения КРЕН: характеристики, схема подключения, аналоги

КРЕН, «кренка» — бытовое название интегральных стабилизаторов напряжения серии 142. Размеры её корпуса не позволяют нанести полную маркировку серии (КР142ЕН5А и т.п.), поэтому разработчики ограничились кратким вариантом – КРЕН5А.  «Кренки» получили широкое распространение как в промышленности, так и в любительской практике.

Что из себя представляют стабилизаторы напряжения КРЕН 142

Микросхемы серии 142 завоевали популярность из-за простоты получения стабильного напряжения – несложная обвязка, отсутствие регулировок и настроек. Достаточно подать питание на вход, и получить стабилизированное напряжение на выходе. Наибольшую известность и распространение получили нерегулируемые интегральные стабилизаторы в корпусах ТО-220 на напряжение до 15 вольт:

• КР142ЕН5А, В – 5 вольт;
• КР142ЕН5Б, Г – 6 вольт;
• КР142ЕН8А, Г – 9 вольт;
• КР142ЕН8Б, Д – 12 вольт;
• КР142 ЕН8В, Е – 15 вольт;
• КР142 ЕН8Ж, И – 12,8 вольт.

В случаях, когда надо получить более высокое стабильное напряжение, применяются приборы:

• КР142ЕН9А – 20 вольт;
• КР42ЕН9Б – 24 вольта;
• КР142ЕН9В – 27 вольт.

Эти микросхемы также выпускаются в планарном исполнении с несколько отличающимися электрическими характеристиками.

Серия 142 включает в себя и другие интегральные стабилизаторы. К микросхемам с регулируемым выходным напряжением относятся:

• КР142ЕН1А, Б – с пределами регулирования от 3 до 12 вольт;
• КР142ЕН2Б – с пределами 12…30 вольт.

Эти приборы выпускаются в корпусах с 14 выводами. Также в эту категорию входят трехвыводные стабилизаторы с одинаковым выходным диапазоном 1,2 – 37 вольт:

• КР142ЕН12 положительной полярности;
• КР142ЕН18 отрицательной полярности.

В серию входит микросхема КР142ЕН6 – двуполярный стабилизатор с возможностью регулировки выходного напряжения от 5 до 15 вольт, а также включение в качестве нерегулируемого источника ±15 вольт.

Все элементы серии имеют встроенную защиту от перегрева и короткого замыкания на выходе. А переполюсовку по входу и подачу внешнего напряжения на выход они не любят – время жизни в таких случаях исчисляется секундами.

Модификации микросхемы

Модификации микросхем, входящих в серию, отличаются корпусом. Большинство однополярных нерегулируемых стабилизаторов выполнено в «транзисторном» корпусе TO-220. Он имеет три вывода, этого хватает не во всех случаях. Поэтому часть микросхем выпускались в многовыводных корпусах:

• DIP-14;
• 4-2 – то же самое, но в керамической оболочке;
• 16-15.01 – планарный корпус для монтажа на поверхность (SMD).

В таких исполнениях выпускаются, в основном, регулируемые и двуполярные стабилизаторы.

Основные технические характеристики

Кроме выходного напряжения, для стабилизатора важен ток, который он может обеспечить под нагрузкой.

Этих данных достаточно для предварительного решения о возможности применения того или иного стабилизатора. Если нужны дополнительные характеристики, их можно найти в справочниках или в интернете.

Назначение выводов и принцип работы

По принципу работы все микросхемы серии относятся к линейным регуляторам. Это означает, что входное напряжение распределяется между регулирующим элементом (транзистором) стабилизатора и нагрузкой так, что на нагрузке падает напряжение, которое задается внутренними элементами микросхемы или внешними цепями.

Если входное напряжение увеличивается, транзистор прикрывается, если уменьшается – приоткрывается таким образом, чтобы на выходе напряжение оставалось постоянным. При изменении тока нагрузки стабилизатор отрабатывает так же, поддерживая неизменным напряжение нагрузки.

У этой схемы есть недостатки:

1. Через регулирующий элемент постоянно протекает ток нагрузки, поэтому на нём постоянно рассеивается мощность P=U_{регулятора}⋅I_{нагрузки}. Эта мощность расходуется впустую, и ограничивает КПД системы – он не может быть выше U_{нагрузки}/ U_{регулятора}.
2. Напряжение на входе должно превышать напряжение стабилизации.

Но простота применения, дешевизна прибора перевешивают недостатки, и в диапазоне рабочих токов до 3 А (и даже выше) что-то более сложное применять бессмысленно.

У регуляторов напряжения с фиксированным напряжением, а также у регулируемых стабилизаторов новых разработок (К142ЕН12, К142ЕН18) в трех- и четырехвыводном исполнении выводы обозначаются цифрами 17,8,2. Такое нелогичное сочетание выбрано, очевидно, для соответствия выводов с микросхемами в корпусах DIP. На самом деле такая «дремучая» маркировка сохранилась только в технической документации, а на схемах пользуются обозначениями выводов, соответствующим зарубежным аналогам.

Микросхемы старой разработки К142ЕН1(2) в 16-выводных планарных корпусах имеют следующее назначение выводов:

Недостатком планарного исполнения служит большое количество излишних выводов прибора.
Стабилизаторы КР142ЕН1(2) в корпусах DIP14 имеют другое назначение выводов.

У микросхем К142ЕН6 и КР142ЕН6, выпускаемых в разных вариантах корпуса с теплоотводом и однорядным расположением выводов, цоколёвка следующая:

Пример типовой схемы подключения

Для всех нерегулируемых однополярных стабилизаторов типовая схема одинакова:

С1 должен иметь ёмкость от 0,33 мкФ, С2 – от 0,1. В качестве С1 может быть использован фильтрующий конденсатор выпрямителя, если проводники от него до входа стабилизатора имеют длину не более 70 мм.

Двуполярный стабилизатор К142ЕН6 обычно включается так:

Для микросхем К142ЕН12 и ЕН18 напряжение на выходе устанавливается резисторами R1 и R2.

Для К142ЕН1(2) типовая схема включения выглядит сложнее:

Кроме типовых схем включения интегральные для стабилизаторов серии 142 существуют и другие варианты, позволяющие расширить область применения микросхем.

Какие существуют аналоги

Для некоторых приборов серии 142 существуют полные зарубежные аналоги:

Полный аналог означает, что микросхемы совпадают по электрическим характеристикам, по корпусу и расположению выводов. Но существуют еще и функциональные аналоги, которые во многих случаях замещают проектную микросхему. Так, 142ЕН5А в планарном корпусе не является полным аналогом 7805, но по характеристикам ей соответствует. Поэтому, если есть возможность установить один корпус вместо другого, то такая замена не ухудшит качество работы всего устройства.

Другая ситуация – КРЕН8Г в «транзисторном» исполнении не считается аналогом 7809 из-за того, что имеет меньший ток стабилизации (1 ампер против 1,5). Если это не критично и фактический потребляемый ток по цепи питания меньше 1 А (с запасом), то смело можно менять LM7809 на КР142ЕН8Г. И в каждом конкретном случае всегда надо прибегать к помощи справочника – зачастую можно подобрать что-то похожее по функционалу.

Как проверить работоспособность микросхем КРЕН

Микросхемы серии 142 имеют достаточно сложное устройство, поэтому мультиметром однозначно проверить её работоспособность невозможно. Единственный способ – собрать макет реального включения (на плате или навесным монтажом), который включает в себя, как минимум, входную и выходные ёмкости, подать на вход питание и проверить напряжение на выходе. Оно должно соответствовать паспортному.

Несмотря на доминирование на рынке микросхем зарубежного производства, приборы серии 142 удерживают свои позиции за счет качества изготовления и других потребительских свойств.

Блок питания «Проще не бывает». Часть вторая

РадиоКот >Обучалка >Аналоговая техника >Собираем первые устройства >

Блок питания «Проще не бывает». Часть вторая

Ага, все-таки зашел? Что, любопытство замучило? Но я очень рад. Нет, правда. Располагайся поудобнее, сейчас мы вместе произведем некоторые нехитрые расчеты, которые нужны, чтобы сварганить тот блок питания, который мы уже сделали в первой части статьи. Хотя надо сказать, что эти расчеты могут пригодиться и в более сложных схемах.

Итак, наш блок питания состоит из двух основных узлов — это выпрямитель, состоящий из трансформатора, выпрямительных диодов и конденсатора и стабилизатор, состоящий из всего остального. Как настоящие индейцы, начнем, пожалуй, с конца и рассчитаем сначала стабилизатор.

Схема стабилизатора показана на рисунке.

Это, так называемый параметрический стабилизатор. Состоит он из двух частей:
1 — сам стабилизатор на стабилитроне D с балластным резистором Rб
2 — эмиттерный повторитель на транзисторе VT.

Непосредственно за тем, чтобы напряжение оставалось тем каким нам надо, следит стабилизатор, а эмиттерный повторитель позволяет подключать мощную нагрузку к стабилизатору. Он играет роль как бы усилителя или если угодно — умощителя.

Два основных параметра нашего блока питания — напряжение на выходе и максимальный ток нагрузки. Назовем их:
Uвых — это напряжение
и
Imax — это ток.

Для блока питания, который мы отгрохали в прошлой части, Uвых = 14 Вольт, а Imax = 1 Ампер.

Сначала нам необходимо определить какое напряжение Uвх мы должны подать на стабилизатор, чтобы на выходе получить необходимое Uвых.
Это напряжение определяется по формуле:

Uвх = Uвых + 3

Откуда взялась цифра 3? Это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер транзистора VT. Таким образом, для работы нашего стабилизатора на его вход мы должны подать не менее 17 вольт.

Едем дальше.

Определим, какой нам нужен транзистор VT. Для этого нам надо определить, какую мощность он будет рассеивать.

Считаем:

Pmax=1.3(Uвх-Uвых)Imax

Тут надо учесть один момент. Для расчета мы взяли максимальное выходное напряжение блока питания. Однако, в данном расчете, надо наоборот брать минимальное напряжение, которое выдает БП. А оно, в нашем случае, составляет 1,5 вольта. Если этого не сделать, то транзистор может накрыться медным тазом, поскольку максимальная мощность будет рассчитана неверно.
Смотри сам:

Если мы берем Uвых=14 вольтам, то получаем Pmax=1.3*(17-14)*1=3.9 Вт.
А если мы примем Uвых=1.5 вольта, то Pmax=1.3*(17-1.5)*1=20,15 Вт

То есть, если бы не учли этого, то получилось бы, что расчетная мощность в ПЯТЬ раз меньше реальной. Разумеется, транзистору это сильно не понравилось бы.

Ну вот, теперь лезем в справочник и выбираем себе транзистор.
Помимо только что полученной мощности, надо учесть, что предельное напряжение между эмиттером и коллектором должно быть больше Uвх, а максимальный ток коллектора должен быть больше Imax. Я выбрал КТ817 — вполне приличный транзистор…

Фу, ну вроде с этим справились. Пошли дальше.

Сначала определим максимальный ток базы свежевыбранного транзистора ( а ты как думал? в нашем жестоком мире потребляют все — даже базы транзисторов).

Iб max=Imax / h31Э min

h31Э min — это минимальный коэффициент передачи тока транзистора и берется он из справочника Если там указаны пределы этого параметра — что то типа 30…40, то берется самый маленький. Ну, у меня в справочнике написано только одно число — 25, с ним и будем считать, а что еще остается?

Iб max=1/25=0.04 А (или 40 мА). Не мало.

Ну давайте будем теперь искать стабилитрон.
Искать его надо по двум параметрам — напряжению стабилизации и току стабилизации.

Напряжение стабилизации должно быть равно максимальному выходному напряжению блока питания, то есть 14 вольтам, а ток — не менее 40 мА, то есть тому, что мы посчитали.
Полезли опять в справочник…

По напряжению нам страшно подходит стабилитрон Д814Д, к тому же он у меня был под рукой. Но вот ток стабилизации… 5 мА нам никак не годится. Чего делать будем? Будем уменьшать ток базы выходного транзистора. А для этого добавим в схему еще один транзистор. Смотрим на рисунок. Мы добавили в схему транзистор VT2. Сия операция позволяет нам снизить нагрузку на стабилитрон в h31Э раз. h31Э, разумеется, того транзистора, который мы только что добавили в схему. Особо не думая, я взял из кучи железок КТ315. Его минимальный h31Э равен 30, то есть мы можем уменьшить ток до 40/30=1.33 мА, что нам вполне подходит.

Теперь посчитаем сопротивление и мощность балластного резистора Rб.

Rб=(Uвх-Uст)/(Iб max+Iст min)

где Uст — напряжение стабилизации стабилитрона,
Iст min — ток стабилизации стабилитрона.

Rб = (17-14)/((1.33+5)/1000) = 470 Ом.

Теперь определим мощность этого резистора

Prб=(Uвх-Uст)2/Rб.

То есть

Prб=(17-14)2/470=0,02 Вт.

Собственно и все. Таким образом, из исходных данных — выходного напряжения и тока, мы получили все элементы схемы и входное напряжение, которое должно быть подано на стабилизатор.

Однако не расслабляемся — нас еще ждет выпрямитель. Уж считать так считать, я так считаю (каламбур однако).

Итак, смотрим на схему выпрямителя.

Ну, тут все проще и почти на пальцах. Учитывая то, что мы знаем, какое напряжение нам надо подать на стабилизатор — 17 вольт, вычислим напряжение на вторичной обмотке трансформатора. Для этого пойдем, как и в начале — с хвоста. Итак, после конденсатора фильтра мы должны иметь напряжение 17 вольт.

Учитывая то, что конденсатор фильтра увеличивает выпрямленное напряжение в 1,41 раза, получаем, что после выпрямительного моста у нас должно получиться 17/1,41=12 вольт.
Теперь учтем, что на выпрямительном мосту мы теряем порядка 1,5-2 вольт, следовательно, напряжение на вторичной обмотке должно быть 12+2=14 вольт. Вполне может случится так, что такого трансформатора не найдется, не страшно — в данном случае можно применить трансформатор с напряжением на вторичной обмотке от 13 до 16 вольт.

Едем дальше. Определим емкость конденсатора фильтра.

Cф=3200Iн/UнKн

где Iн — максимальный ток нагрузки,
Uн — напряжение на нагрузке,
Kн — коэффициент пульсаций.

В нашем случае
Iн = 1 Ампер,
Uн=17 вольтам,
Kн=0,01.

Cф=3200*1/14*0,01=18823.

Однако, поскольку за выпрямителем идет еще стабилизатор напряжения, мы можем уменьшить расчетную емкость в 5…10 раз. То есть 2000 мкФ будет вполне достаточно.

Осталось выбрать выпрямительные диоды или диодный мост.

Для этого нам надо знать два основных параметра — максимальный ток, текущий через один диод и максимальное обратное напряжение, так же через один диод.

Необходимое максимальное обратное напряжение считается так

Uобр max=2Uн, то есть Uобр max=2*17=34 Вольта.

А максимальный ток, для одного диода должен быть больше или равен току нагрузки блока питания. Ну а для диодных сборок в справочниках указывают общий максимальный ток, который может протекать через эту сборку.

Ну вот вроде бы и все про выпрямители и параметрические стабилизаторы.
Впереди у нас стабилизатор для самых ленивых — на интегральной микросхеме и стабилизатор для самых трудолюбивых — компенсационный стабилизатор.

<<—Часть 1—-Часть 3—>>

---

Как вам эта статья?	Заработало ли это устройство у вас?

Крен 7812 схема включения | Домострой

На смену популярной отечественной линейке КРЕНхх пришёл импортный стабилизатор на микрохеме L7812 (или просто 7812). Его схема включения не изменилась, да и характеристики улучшились незначительно. Подробнее смотрите в даташите к нему.

Технические параметры L7812

• Корпус TO220
• Номинальный выходной ток, А 1.2
• Максимальное входное напряжение, В 40
• Выходное напряжение, В 12

Цоколёвка показана на рисунке ниже. Там вы можете увидеть и отличия по подключению L7812 от L7912, работающего с общим плюсом.

При всех своих достоинствах, данный стабилизатор напряжения обладает максимальным током нагрузки в 1,5А, что зачастую не позволяет его использовать для питания различного рода токоемких устройств, к примеру автомобильную магнитолу. Однако неплохие характеристики этого стабилизатора и наличие защиты создали ему популярность. Описанная в datasheet схема увеличения максимального тока использует дополнительный мощный P-N-P транзистор.

Описанная же мной схема работает c N-P-N транзисторами, куда отлично впишутся КТ803/КТ805/КТ808, которые можно найти везде. Поэтому если вы живете в деревне и мощных P-N-P транзисторов вам не найти, как в 70-80-е годы прошлого века, смело собирайте.2)/R1=1.8Вт, с технологическим запасом 50% вам потребуется резистор мощностью 4Вт.

Этот стабилизатор размещен в корпусе ТО – 220, имеющем три вывода. Он способен стабилизировать напряжение 12 вольт, что дает возможность применять его в разных электронных приборах.

• Тип выхода – постоянный.
• Ток выхода – 1 ампер.
• Наименьшая температура работы — 0 градусов.
• Наибольшая рабочая температура — 125 градусов.
• Число выводов – 3.
• Номинальное напряжение – 12 вольт.
• Наименьшее напряжение входа – 14,5 вольт.
• Наибольшее напряжение входа – 27 вольт.
• Тип корпуса – ТО – 220 АВ.

Чаще всего такие стабилизаторы используются в какой-то одной части схемы в том случае, когда нет смысла для создания целого блока питания устройств. В стабилизаторе 7812 используется внутренняя токовая защита от перегрева. Это делает блок на его базе очень надежным. При хорошем охлаждении радиатором, устройство стабилизации 7812 способен выдать ток 1 ампер. Наибольшее напряжение входа должно равняться не ниже 14,8 В и не выше 35 В.

Такие стабилизаторы создавались для источников определенного постоянного напряжения 12 В, с использованием дополнительных элементов можно переделать эти устройства в стабилизированные источники тока с возможностью регулировки.

Схема действия стабилизатора, подходящая для всех микросхем этого типа:

Трехвыводные стабилизаторы

Для многих неответственных использований оптимальным выбором будет обычный 3-выводный стабилизатор. У него имеется всего 3 наружных вывода. Он имеет заводскую настройку на фиксированное напряжение. Серия 7800 – это представители стабилизаторов этого типа. В последних двух цифрах указывается напряжение. Об одном из этой серии, мы уже рассказывали ранее (7805)

На рисунке изображено, как просто выполнить стабилизатор, к примеру, на 5 вольт, применив одну схему. Емкость, подключенная параллельно выходу, оптимизирует процессы перехода и задерживает сопротивление выхода на низком уровне при повышенных частотах. Если прибор находится далеко от фильтра, то нужно использовать вспомогательный конденсатор входа. Серия 7800 производится в металлических и пластиковых корпусах.

lm7812 стабилизатор 12 В

Стабилизатор напряжения 7812 изменяет напряжение величиной до 20 В в 12 В. Этот прибор часто использовался для создания стабильного напряжения работы устройств низкого напряжения: усилителя звука, микроконтроллеров, осветительных ламп.

На входной каскад можно подключить нестабильную величину напряжения, и даже переменное значение. LM 7812 является стабилизатором, входящим в серию микросхем 78хх. Они отличаются лишь напряжением выхода, остальные параметры остаются прежними.

Для лучшего отвода тепла прикрепляют охлаждающий радиатор к корпусу стабилизатора. Его можно снять от старых устройств с платы. Вместо радиатора можно использовать жесть от банок, нарезав ее полосками, и просверлив в них отверстия для крепления на винт.

Стабилизатор напряжения – важнейший радиоэлемент современных радиоэлектронных устройств. Он обеспечивает постоянное напряжение на выходе цепи, которое почти не зависит от нагрузки.

Стабилизаторы семейства LM

В нашей статье мы рассмотрим стабилизаторы напряжения семейства LM78ХХ. Серия 78ХХ выпускается в металлических корпусах ТО-3 (слева) и в пластмассовых корпусах ТО-220 (справа). Такие стабилизаторы имеют три вывода: вход, земля (общий) и вывод.

Вместо “ХХ” изготовители указывают напряжение стабилизации, которое нам будет выдавать этот стабилизатор. Например, стабилизатор 7805 на выходе будет выдавать 5 Вольт, 7812 соответственно 12 Вольт, а 7815 – 15 Вольт. Все очень просто.

Схема подключения

А вот и схема подключения таких стабилизаторов. Эта схема подходит ко всем стабилизаторам семейства 78ХХ.

На схеме мы видим два конденсатора, которые запаиваются с каждой стороны. Это минимальные значения конденсаторов, можно, и даже желательно поставить большего номинала. Это требуется для уменьшения пульсаций как по входу, так и по выходу. Кто забыл, что такое пульсации, можно заглянуть в статью как получить из переменного напряжения постоянное.

Характеристики LM стабилизаторов

Какое же напряжение подавать, чтобы стабилизатор работал как надо? Для этого ищем даташит на стабилизаторы и внимательно изучаем. Нас интересуют вот эти характеристики:

Output voltage – выходное напряжение

Input voltage – входное напряжение

Ищем наш 7805. Он выдает нам выходное напряжение 5 Вольт. Желательным входным напряжением производители отметили напряжение в 10 Вольт. Но, бывает так, что выходное стабилизированное напряжение иногда бывает или чуть занижено, или чуть завышено.

Для электронных безделушек доли вольт не ощущаются, но для прецизионной (точной) аппаратуры лучше все таки собирать свои схемы. Здесь мы видим, что стабилизатор 7805 может нам выдать одно из напряжений диапазона 4,75 – 5,25 Вольт, но при этом должны соблюдаться условия (conditions), что ток на выходе в нагрузке не будет превышать 1 Ампера. Нестабилизированное постоянное напряжение может “колыхаться” в диапазоне от 7,5 и до 20 Вольт, при это на выходе будет всегда 5 Вольт.

Рассеиваемая мощность на стабилизаторе может достигать до 15 Ватт – это приличное значение для такой маленькой радиодетали. Поэтому, если нагрузка на выходе такого стабилизатора будет кушать приличный ток, думаю, стоит подумать об охлаждении стабилизатора. Для этого ее надо посадить через пасту КПТ на радиатор. Чем больше ток на выходе стабилизатора, тем больше по габаритам должен быть радиатор. Было бы вообще идеально, если бы радиатор еще обдувался вентилятором.

Работа LM на практике

Давайте рассмотрим нашего подопечного, а именно, стабилизатор LM7805. Как вы уже поняли, на выходе мы должны получить 5 Вольт стабилизированного напряжения.

Соберем его по схеме

Берем нашу Макетную плату и быстренько собираем выше предложенную схемку подключения. Два желтеньких – это конденсаторы, хотя их ставить необязательно.

Итак, провода 1,2 – сюда мы загоняем нестабилизированное входное постоянное напряжение, снимаем 5 Вольт с проводов 3 и 2.

На Блоке питания мы ставим напряжение в диапазоне 7,5 Вольт и до 20 Вольт. В данном случае я поставил напряжение 8,52 Вольта.

И что же у нас получилось на выходе данного стабилизатора? 5,04 Вольта! Вот такое значение мы получим на выходе этого стабилизатора, если будем подавать напряжение в диапазоне от 7,5 и до 20 Вольт. Работает великолепно!

Давайте проверим еще один наш стабилизатор. Думаю, Вы уже догадались, на сколько он вольт.

Собираем его по схеме выше и замеряем входное напряжение. По даташиту можно подавать на него входное напряжение от 14,5 и до 27 Вольт. Задаем 15 Вольт с копейками.

А вот и напряжение на выходе. Блин, каких то 0,3 Вольта не хватает для 12 Вольт. Для радиоаппаратуры, работающей от 12 Вольт это не критично.

Как сделать блок питания на 5, 9,12 Вольт?

Как же сделать простой и высокостабильный источник питания на 5, на 9 или даже на 12 Вольт? Да очень просто. Для этого Вам нужно прочитать вот эту статейку и поставить на выход стабилизатор на радиаторе! И все! Схема будет приблизительно вот такая для блока питания 5 Вольт:

Два электролитических конденсатора для для устранения пульсаций и высокостабильный блок питания на 5 вольт к вашим услугам! Чтобы получить блок питания на большее напряжение, нам нужно также на выходе трансформатора тоже получить большее напряжение. Стремитесь, чтобы на конденсаторе С1 напряжение было не меньше, чем в даташите на описываемый стабилизатор.

Для того, чтобы стабилизатор напряжения не перегревался, подавайте на вход минимальное напряжение, указанное в даташите. Например, для стабилизатора 7805 это напряжение равно 7,5 Вольт, а для стабилизатора 7812 желательным входным напряжением можно считать напряжение в 14,5 Вольт. Это связано с тем, разницу напряжения, а следовательно и мощность, стабилизатор будет рассеивать на себе.

Как вы помните, формула мощности P=IU, где U – напряжение, а I – сила тока. Следовательно, чем больше входное напряжение стабилизатора, тем больше мощность, потребляемая им. А излишняя мощность – это и есть нагрев. В результате нагрева такой стабилизатор может перегреться и войти в состояние защиты, при котором дальнейшая работа стабилизатора прекращается или вовсе сгореть.

Заключение

Все большему числу электронных устройств требуется качественное стабильное питание без всяких скачков напряжения. Сбой того или иного модуля электронной аппаратуры может привести к неожиданным и не очень приятным последствиям. Используйте же на здоровье достижения электроники, и не парьтесь по поводу питания своих электронных безделушек.

Купить стабилизатор напряжения

Купить дешево эти интегральные стабилизаторы можно сразу целым набором на Алиэкспрессе по этой ссылке. Здесь есть абсолютно любые значения даже для отрицательного напряжения.

Стабилизатор на КРЕНке с регулировкой напряжения от «0» вольт | Андрей Барышев. Страна ..советов

Микросхемы-стабилизаторы напряжения типа К142ЕН…(КРЕН) широко применяются в радиотехнике, как и их импортные аналоги. Хотя, «что» является «чьим» аналогом, — вопрос, конечно, интересный… Однако статья будет не об этом.

Эти микросхемы очень удобны для построения простых и надёжных стабилизаторов напряжения (или тока) при использовании минимума дополнительных элементов, не требуя каких-то особых расчётов и затрат сил и времени.

Разумеется, кроме стабилизаторов с фиксированным напряжением, существуют интегральные стабилизаторы с возможностью регулировки выходного напряжения. Например – КРЕН12А (или Б) – регулируемый стабилизатор напряжения 1,3-30 вольт и максимальным током 1,5 А. Или её буржуйский аналог – LM 317, на схеме нумерация выводов для нее дана в скобках (схема взята с сайта «РадиоКот» как пример. Не пример для подражания, а пример типовой схемы включения. Поэтому и подражать тоже не возбраняется ! :-))

Типовая схема включения

Типовая схема включения

Всё бы хорошо, но, как мы видим, нижний предел регулировки выходного напряжения составляет не «0» вольт, а 1,3 (или 1,5, в зависимости от конкретного экземпляра микросхемы). Кроме того, регулируемые стабилизаторы можно собрать и на «обычных» МС, с фиксированным выходным напряжением. Например, на КРЕН5 («7805») (рис.2):

Схема — рисунок из открытых источников. Поэтому и качество такое, я не виноват! :-))

Схема — рисунок из открытых источников. Поэтому и качество такое, я не виноват! :-))

Но в таком случае нижний предел регулировки будет ещё выше — от «+5» вольт (он определяется напряжением стабилизации МС). Однако при необходимости эта проблема может быть решена.

На рис.3 изображена схема устройства, выходное напряжение которого можно регулировать от 0 до 10 вольт. Требуемое значение устанавливают переменным резистором R2, При установке его движка в нижнее (по схеме) положение (резистор полностью выведен из цепи) напряжение на выводе 8 микросхемы имеет отрицательную полярность, поэтому выходное напряжение стабилизатора равно «0». По мере перемещения движка этого резистора вверх отрицательное напряжение на выводе 8 МС уменьшается и при некотором его сопротивлении становится равным выходному напряжению микросхемы. При дальнейшем увеличении сопротивления резистора выходное напряжение возрастает от «0» до максимального значения (определяется значением напряжения стабилизации микросхемы и сопротивлением переменного резистора ). Uвх должно быть на два-три вольта больше требуемого выходного. Недостаток схемы — необходимость внешнего источника напряжения «-10В»:

Схема — рисунок автора

Схема — рисунок автора

Это может быть любой стабилизированный источник небольшой мощности, собранный, например, по параметрической схеме и запитываемый от отдельной обмотки или малогабаритного трансформатора с выпрямителем

Данная статья имеет по большей мере обзорный характер, однако все приведённые схемы взяты из источников, заслуживающих доверия, кроме того, не раз были собраны и применялись на практике. Более же подробную информацию можно, при желании, найти в справочной литературе по радиоэлектронике или на специализированных радиолюбительских сайтах, каких много. Цель же этой статьи — подсказать возможные варианты и направление «поиска» для, в основном, — начинающих радиолюбителей…

Спасибо за внимание, лайки, дизлайки и комментарии — по желанию :-))

Также Вы можете посмотреть статью о том, как сделать двуполярный блок питания на однополярной «КРЕНке»…

Стабилизатор напряжения 7812 схема включения

На смену популярной отечественной линейке КРЕНхх пришёл импортный стабилизатор на микрохеме L7812 (или просто 7812). Его схема включения не изменилась, да и характеристики улучшились незначительно. Подробнее смотрите в даташите к нему.

Технические параметры L7812

• Корпус TO220
• Номинальный выходной ток, А 1.2
• Максимальное входное напряжение, В 40
• Выходное напряжение, В 12

Цоколёвка показана на рисунке ниже. Там вы можете увидеть и отличия по подключению L7812 от L7912, работающего с общим плюсом.

При всех своих достоинствах, данный стабилизатор напряжения обладает максимальным током нагрузки в 1,5А, что зачастую не позволяет его использовать для питания различного рода токоемких устройств, к примеру автомобильную магнитолу. Однако неплохие характеристики этого стабилизатора и наличие защиты создали ему популярность. Описанная в datasheet схема увеличения максимального тока использует дополнительный мощный P-N-P транзистор.

Описанная же мной схема работает c N-P-N транзисторами, куда отлично впишутся КТ803/КТ805/КТ808, которые можно найти везде. Поэтому если вы живете в деревне и мощных P-N-P транзисторов вам не найти, как в 70-80-е годы прошлого века, смело собирайте.

Диод D1 компенсирует падение 0,6В на силовом транзисторе Q1, включенном по схеме эмиттерного повторителя. В качестве D1 пойдут 1N4007 и аналогичные. В качестве Q1 КТ803, КТ805, КТ808, КТ819 в металлических корпусах. Можно все оставить так, а можно сделать и так:

Как выбрать радиатор? Выделяемая на силовом транзисторе мощность приблизительно равна:

P=(Uвход-Uвыход)*Iнагр

Тогда приблизительно каждый ватт тепла необходимо рассеить на 10см2 охлаждающей поверхности.

Сам стабилизатор L7812 устанавливается на тот-же радиатор или на отдельный, по площади приблительно в 30 раз меньшей, чем у Q1.

Какой выбрать максимальный ток полученного стабилизатора? Здесь все зависит от тока, который вам нужен. Это должен быть такой ток, который не выходил бы за пределы допустимого для Q1. Предположим максимальный ток 3А.2)/R1=1.8Вт, с технологическим запасом 50% вам потребуется резистор мощностью 4Вт.

Периодически возникающая потребность запитать всевозможные устройства, имеющие как правило разные требования к величине питающего напряжения, побудило наконец создать универсальный блок питания на нагрузку до 1,5 А. В инете масса схем подобного рода устройств. Я взял за основу одну простую и подходящую для меня на основе стабилизатора LM317, решил несколько доработать ее и воплотить в жизнь. Дело в том, что в этой схеме регулировка выходного напряжения осуществляется переменным резистором 4,7 ком. Собрав схему на макетной плате, я понял, что такая регулировка уж очень неудобна, — очень сложно точно выставить нужное напряжение вращая движок резистора. Слишком большая чувствительность, и любое прикосновение к ручке вызывает значительное изменение напряжения на выходе. Я его заменил на дискретный галетный переключатель вот такого типа:

В результате нужное напряжение выбирается положением этого переключателя, коммутирующего соответствующие постоянные резисторы. Получилась вот такая схема.

Линейный регулируемый стабилизатор LM317 позволяет регулировать напряжения в диапазоне от 1,2 до 35 вольт. Мне нужен был следующий ряд — 1,5; 5; 9; 12; 15в. Это было выполнено путем подбора сопротивлений резисторов соответствующих положению переключателя на напряжения этого ряда. Правда один вывод переключателя я оставил не задействованным ( фактически разрыв в управляющей цепи микросхемы). Это я оставил сознательно (пусть будет), так как в этом положении на выходе появляется входное напряжение за минусом незначительного падения на микросхеме. У меня это — 33 вольта. Может когда пригодится.

Теперь о питании. У меня применен тороидальный трансформатор ТТП-40 с действующим напряжением вторичной обмотки 25в. После входного фильтра (конденсатор С1) напряжение на входе микросхемы 35в. Это почти предел по входному напряжению данного стабилизатора, больше подавать на него не желательно.

При работе микросхемы на нагрузках с низким напряжением на ней выделяется значительное тепло. Поэтому она помещена на ребристый радиатор с площадью поверхности около 300 см2. Но его нужно чем-то охлаждать в закрытом корпусе. Решил поставить вентилятор, не очень злобный, 60х60 мм. Но желательно, чтобы он работал, когда на то есть основания, то есть соответствующая температура радиатора, иначе зачем гонять зря воздух с пылью. Появилась схема управления кулером.

Подстроечным резистором Р1 настраивается температура срабатывания реле на включение вентилятора. Я настроил примерно на 40 градусов по замеру пирометром Fluke. Но питание схемы – 12в. . Значит нужно где-то его брать. После диодной сборки выпрямителя и конденсатора фильтра основной схемы блока питания – 35в. Можно конечно его подать на микросхемный стабилизатор типа L7812 и получить на выходе вожделенные 12в, но в таком режиме стабилизатор будет успешно работать еще и нагревателем воздуха, просаживая на себе эту дельту. Что ж городить и под него ацкий радиатор с гектар? Нет конечно. Нужно делать еще одну обмотку на трансформаторе с выходом примерно 15в.

А это вторая часть моего марлезонского балета. Трансформатор тороидальный и намотать на него очень не просто. Но начнем. Ибо глаза бояться, а руки чешутся.

Для начала нужно определить, сколько витков мотать. Ведь количество витков на первичной обмотке мне не известно. Делаем следующее. Наматываем поверх обмоток 10-20-30 (кто на сколько сподобится) витков любого провода и замеряем напряжение на получившейся новой миниобмотке. Я намотал 10 витков и получил 1, 28в. Следовательно, чтобы получить 15в нужно 15 разделить на 1,28 и умножить на 10. Результат – 117 витков. Это не десять и не двадцать, козьи пляски на лугу гарантированы! Несмотря на предстоящий ужас делаем следующее приспособление, — челнок типа рыбацкого мотовильца.

Его я сделал из того, что было под рукой – вырезал из блистерной упаковки и для жесткости примотал изолентой к получившемуся челноку небольшой гаечный ключ (если бы был ключ рожковый с двух сторон, то можно было бы использовать его в качестве челнока). При этом, когда вырезал ножницами по концам блистерного челнока пазы для укладки провода, я не стал отрезать средние части, а просто их загнул, чтобы было за что закрепить начало провода. Длина челнока по средним вырезам получилась 15 см, то есть 30 см – один виток на челноке. Замерил длину одного витка провода на самом трансформаторе. Пересчитал, сколько витков намотать на челнок, чтобы гарантированно хватило намотать на трансформатор 117 витков плюс запас процентов 5, который как известно, что-то там не трет и не делает и того хуже, прости Господи. Это не сложно. Намотал на челнок необходимую длину провода, Рис.4 ( сечение провода рассчитывается из предполагаемой нагрузки на обмотку и мощности трансформатора, я мотал диаметром 0,4 мм).

И, собственно, закрепив изолентой начало обмотки, начал аккуратно мотать 117 витков. Вот что получилось.

В процессе намотки я решил не доматывать 10 витков, чтобы получить напряжение где-то около 14в, учитывая, что входной фильтр поднимет его до 15-16в, что мне и нужно. Лишние вольты на входе – лишние калории тепла на микросхеме стабилизатора. После намотки закрепил обмотку изолентой, сделал отводы и замерил напряжение – 14,08 вольт. Ок! Не зря старался! Да, забыл. Когда собирал схему, чтобы не искать клеммы Vago ( на фото) дабы соединить щупы тестера и концы обмотки трансформатора, в дурном порыве соединил их зажимами типа «крокодил» от выключенного лабораторного блока питания. Смотрю, что такое?! Напряжение чуть выше 6 вольт и транс начал греться, как конфорка стремительно. Отключил. Секунды чесал репу, а потом догнал, — я же нагрузил его потрохами выключенного лабораторника. Чуть не спалил. Нашел клеммы, соединил, как положено, без дурного фанатизма. Результат на фото. Мораль — никогда не делай быстрее, чем думаешь.

Быстро собрал схему стабилизатора на микросхеме L7812 по типовой схеме его включения, установив на входе электролит 2200 мкф 35в, а на выходе 100 мкф 35в, предварительно на макетной плате, чтобы проверить его работу от новой обмотки. В качестве нагрузки подключил 5 ваттный резистор 51 ом. Ток нагрузки в результате получился 235 мА, что примерно соответствует потреблению вентилятора охлаждения.

Дальше собрал схему стабилизатора питания блока управления вентилятором на плате и установил в корпус устройства, чтобы проверить работу всего в целом. Универсальный блок питания работал штатно. В качестве нагрузки использовался резистор 25 вт 10 ом. На напряжениях от 9 до 15 вольт ток изменялся от 1 до 1,5А в строгом соответствии с законом Ома. L317-я благополучно грелась в своем седалище на радиаторе, но под контролем блока управления кулером, который включал вентилятор при нагреве в зоне микросхемы свыше 40 градусов и отключал его при остывании ниже оного предела с небольшим гистерезисом.

В качестве индикации напряжения и тока я применил цифровой китайский вольтамперметр. Очень удобная фишка. Единственно, что при выставлении переключателя на 1,5в индикация пропадает. Девайс рассчитан на минимальное напряжение 4 в.

Предварительно я откалибровал его на лабораторном блоке питания. Для этого в его схеме предусмотрено два подстроечных резистора.

Хочу обратить внимание на один важный момент касательно тороидальных трансформаторов. В основном они предусматривают их крепление посредством центрального болта и верхней шайбы. Так вот, очень легко создать короткозамкнутый ацкий типа виток, крепя его в стальном или любом корпусе из магнитного материала со всеми вытекающими из этого гнусными последствиями. Ток, индуцируемый в этом витке пойдет через центральный болт, корпус и вернется, откуда пришел с офигительным эффектом.

У меня применен стальной корпус. Я не стал крепить тор штатно через центральный болт, дабы не гневить судьбу и не думать, а вдруг верхний торец болта коснется верхней крышки, когда на нее поставишь бутылку или еще чего прижмешь не дай боже ( за нижнюю то ведь он надежно с изумительным контактом закреплен!). Поступил по другому. Просверлил в днище отверстия и закрепил тор четырьмя диаметрально противоположными кабельными полиэтиленовыми хомутами (Рис.9). И держит хорошо, и «козы» не будет.

Вот в общем-то и все. Теперь есть и что питать, и чем питать. На переднюю панель корпуса изготовил в программе Front Desinger лицевую часть с учетом расположения элементов, распечатал на бумаге, заламинировал и наклеил. А это готовое изделие.

Каждый раз, читая новые записи в блогах сообщества я сталкиваюсь с одной и той же ошибкой — ставят стабилизатор тока там, где нужен стабилизатор напряжения и наоборот. Постараюсь объяснить на пальцах, не углубляясь в дебри терминов и формул. Особенно будет полезно тем, кто ставит драйвер для мощных светодиодов и питает им множество маломощных. Для вас — отдельный абзац в конце статьи. =)

Сразу хочу извиниться перед всеми, чьи рисунки вдруг попадут в эту статью. Спасибо за труд, отмечайтесь в комментариях. Я добавлю авторство, если нужно.

Для начала разберемся с понятиями:

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Исходя из названия — стабилизирует напряжение.
Если написано, что стабилизатор 12В и 3А, то значит стабилизирует именно на напряжение 12В! А вот 3А — это максимальный ток, который может отдать стабилизатор. Максимальный! А не «всегда отдает 3 ампера». То есть от может отдавать и 3 миллиампера, и 1 ампер, и два… Сколько ваша схема кушает, столько и отдает. Но не больше трех.
Собственно это главное.

И теперь я перейду к описанию видов стабилизаторов напряжения:

Линейные стабилизаторы (те же КРЕН или LM7805/LM7809/LM7812 и тп)

Импульсные стабилизаторы — гораздо круче, но и дороже. Обычно для рядового покупателя это уже выглядит как некая платка с детальками.

СТАБИЛИЗАТОР ТОКА
В применении к светодиодам именно их еще называют «светодиодный драйвер». Что тоже будет верно.

Теперь — к светодиодам. Ведь весь сыр-бор из-за них.

Светодиод питается ТОКОМ. Нет у него параметра НАПРЯЖЕНИЕ. Есть параметр — падение напряжения! То есть сколько на нем теряется.
Если написано на светодиоде 20мА 3.4В, то это значить что ему надо не больше 20 миллиампер. И при этом на нем потеряется 3.4 вольта.
Не для питания нужно 3.4 вольта, а просто на нем «потеряется»!
То есть вы можете питать его хоть от 1000 вольт, только если подадите ему не больше 20мА. Он не сгорит, не перегреется и будет светить как надо, но после него останется уже на 3.4 вольта меньше. Вот и вся наука.
Ограничьте ему ток — и он будет сыт и будет светить долго и счастливо.

Вот берем самый распространненый вариант соединения светодиодов (такой почти во всех лентах используется) — последовательно соединены 3 светодиода и резистор. Питаем от 12 вольт.
Резистором мы ограничиваем ток на светодиоды, чтобы они не сгорели (про расчет не пишу, в интернете навалом калькуляторов).
После первого светодиода остается 12-3.4= 8.6 вольт.
Нам пока хватает.
На втором потеряется еще 3.4 вольта, то есть останется 8.6-3.4=5.2 вольта.
И для третьего светодиода тоже хватит.
А после третьего останется 5.2-3.4=1.8 вольта.
И если захотите поставить четвертый, то уже не хватит.
Вот если запитать не от 12В а от 15, то тогда хватит. Но надо учесть, что и резистор тоже надо будет пересчитать. Ну вот собственно и пришли плавно к…

Простейший ограничитель тока — резистор. Их часто ставят на те же ленты и модули. Но есть минусы — чем ниже напряжение, тем меньше будет и ток на светодиоде. И наоборот. Поэтому если у вас в сети напряжение скачет, что кони через барьеры на соревнованиях по конкуру (а в автомобилях обычно так и есть), то сначала стабилизируем напряжение, а потом ограничиваем резистором ток до тех же 20мА. И все. Нам уже плевать на скачки напряжения (стабилизатор напряжения работает), а светодиод сыт и светит на радость всем.
То есть — если ставим резистор в автомобиле, то нужно стабилизировать напряжение.

Можно и не стабилизировать, если вы расчитаете резистор на максимально-возможное напряжение в сети автомобиля, у вас нормальная бортовая сеть (а не китайско-русский тазопром) и сделаете запас по току хотя бы в 10%.
Ну и к тому же резисторы можно ставить только до определенной величины тока. После некоторого порога резисторы начинают адски греться и приходится их сильно увеличивать в размерах (резисторы 5Вт, 10Вт, 20Вт и тд). Плавно превращаемся в большой утюг.

Есть еще вариант — поставить в качестве ограничителя что-нибудь типа LM317 в режиме токового стабилизатора.

Импульсный стабилизатор тока (или драйвер).

Ну а в заключении — к тому, что постоянно пытаюсь доказать в дискуссиях. И доказываю. Вот только каждому отдельно объяснять одно и то же — язык отвалится. Поэтому попробую еще раз в этой статье.

Постоянно наблюдаю такую картину — задают ток драйвером для мощных светодиодов (скажем — 350мА) и ставят несколько веток светодиодов без ограничительных резисторов и прочего. И ведь люди, то вроде бы и не самые ламеры, а совершают одну и ту же ошибку раз за разом. Рассказываю, почему это плохо и к чему может привести:

Из закона Ома для полной цепи:
Сила тока в неразветвленной цепи равна сумме сил тока на ее параллельных участках.
Многие так и считают — «каждая ветка по 20мА, у меня 20 веток. Драйвер отдает 350мА, значит на каждую ветку придется даже меньше — по 17.5мА. Бинго!»
А вот и не Бинго!, а Жопа! Почему?

Сила тока в каждой ветке будет равна, если у вас идеальнейшие светодиоды с абсолютно одинаковыми параметрами. Тогда и ток будет во всех ветках одинаков, и никаких ограничителей тока не надо — взяли и поделили общий ток на количество одинаковых веток. Но такое — только в сказках.
Если параметры чуть-чуть отличаются — получили в одной ветке 19мА, в другой 17, в третьей 20…
Общее количество тока так и остается неизменным — 350мА, а вот в ветках творится безумная кака. На взгляд и не определишь, вроде светят одинаково… И вот у вас одна ветка, самая прожорливая, начинает греться сильнее остальных. И жрать больше. И греться еще сильнее. А потом раз — и потухла. И все эти ее миллиамперы разбежались по остальным веткам. И вот еще одна ветка, недавно вроде нормально горевшая берет и тухнет следом. И уже вдвое больший ток уходит на другие ветки, ведь общий ток жестко задан 350мА. Процесс лавинообразный и вот уже пришел кирдык всей этой схеме, потому что все 350мА усосались в оставшиеся светодиоды и никто-никто их не спас… А стояли бы, как полагается, по отдельному стабилизатору (хотя бы банальному резистору) на каждой ветка — работала бы и дальше.

Именно это мы и видим в китайских модулях и кукурузинах, которые горят как спички через неделю/месяц работы. Потому что светодиоды имеют адский разброс, а китайцы на драйверах экономят покруче, чем кто либо еще. Почему не горят фирменные модули и лампы Osram, Philips и тд? Потому что они делают довольно мощную отбраковку светодиодов и от всего дичайшего количества выпущенных светодиодов остается 10-15%, которые по параметрам практически идентичны и из них можно сделать такой простой вид, какой и пытаются сделать многие — один мощный драйвер и много одинаковых цепочек светодиодов без драйверов. Но только вот в условиях «купил светодиоды на рынке и запаял сам» как правило будет им нехорошо. Потому что даже у «некитая» будет разброс. Может повезти и работать долго, а может и нет.

Да и токовый драйвер по-сравнению со стабилизатором напряжения и копеечными резисторами как правило дороже. Ну нафига стрелять в мишень для мелкокалиберной винтовки из танка? Цель-то поразим, вопросов нет. Но вместе с ней еще и воронку оставим. =))

Да и просто — сделать правильно и сделать «смотрите как я сэкономил, а остальные — дураки» — это несколько разные вещи. Даже очень сильно разные. Учитесь делать не как пресловутые китайцы, учитесь делать красиво и правильно. Это сказано давно и не мной. Я лишь попробовал в стотыщпятьсотый раз объяснить прописные истины. Уж звиняйте, если криво объяснял =)

Ну и напоследок тем, кому даже такое изложение было слишком заумным.
Запомните следующее и старайтесь следовать этому (здесь «цепочка» — это один светодиод или несколько ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО-соединенных светодиодов):
1. КАЖДОЙ цепочке — свой ограничитель тока (резистор или драйвер…)
2. Маломощная цепочка до 300мА? Ставим резистор и достаточно.
3. Напряжение нестабильно? Cтавим СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
4. Ток больше 300мА? Ставим на КАЖДУЮ цепочку ДРАЙВЕР (стабилизатор тока) без стабилизатора напряжения.

Вот так будет правильно и самое главное — будет работать долго и светить ярко!
Ну и надеюсь, что все вышенаписанное убережет многих от ошибок и поможет сэкономить средства и нервы.

Ну ладно, рябятке.
Нюансов еще очень много, а я и так уже немаленькую статью-то накатал. Пожалуй все остальное — в комментариях.
Засим откланиваюсь,
Всегда ваш — ЛедЗлыдень Борисыч.

Amazon.com: Amazon Basics 8 Pack, универсальные щелочные батареи, 9 В, срок годности 5 лет, легко открываемый пакет Value Pack: Здоровье и личная гигиена

5.0 из 5 звезд Перед покупкой этих батареек я думал, что все батареи на 9 В идентичны … Теперь я знаю, что это не так.
Отзыв написан в Канаде 22 января 2017 г.

Перед покупкой этих аккумуляторов я думал, что все аккумуляторы на 9 В идентичны… Теперь я знаю, что это не так.

По большей части эти 9-вольтовые аккумуляторы AmazonBasics работают отлично и по цене являются отличным соотношением цены и качества, но подходят не всем, и их следует использовать и покупать с осторожностью.

Основная проблема с этими 9-вольтовыми батареями AmazonBasics заключается в том, что они немного больше, чем большинство других 9-вольтовых аккумуляторов, а выводные клеммы или клеммы на верхней части AmazonBasics 9V немного короче или выступают меньше, чем 9-вольтовые батареи других брендов.

Батарейки AmazonBasics 9V хорошо работают с моим мультиметром, беспроводным датчиком движения, тональным датчиком и тон-генератором, однако они не подходят и не работают с моим беспроводным микрофоном, микшером, гитарным тюнером или детектором CO2.

Меня заинтриговала небольшая разница в размерах между обычными батареями 9V и брендом AmazonBasics, поэтому я достал штангенциркуль и измерил AmazonBasics 9V и Duracell 9V, и вот результаты

Длина: 0,59 мм длиннее
При измерении Длина батареи от верхней части положительного полюса до нижней части батареи у AmazonBasics 9V на 0,59 мм больше, чем у батареи Duracell 9V.

Толщина: на 0,53 мм толще
При измерении толщины батарея AmazonBasics оказалась равной 0.На 53 мм толще, чем батарея Duracell 9 В.

Высота клемм: 0,45 мм ниже
При измерении высоты или выступа клемм на батарее AmazonBasics 9V по сравнению с Duracell было визуально очевидно, что клеммы на AmazonBasics 9V ниже, а при измерении штангенциркулем оказалось, что они действительно выступают на 0,45 мм меньше, чем батарея Duracell 9 В.

После измерения двух батарей я теперь понимаю, почему батареи AmazonBasics 9V не работают в некоторых моих устройствах.Батарея AmazonBasics 9V слишком велика, чтобы поместиться в корпус моего детектора CO2 и гитарного тюнера.

В то время как батарея AmazonBasics 9V помещается в отсек моего беспроводного микрофона и микрофонного микшера, клеммы слишком короткие, чтобы контактировать с ними, и поэтому эти устройства не будут включать питание.

Итак, каков вердикт? Нельзя отрицать, что эти аккумуляторы AmazonBasics — фантастическая сделка, и если вы являетесь участником Prime, вы получаете дополнительную скидку 20%, в результате чего стоимость аккумулятора снижается до 1 доллара.37 каждый, по сравнению с 3,24 доллара США каждый для Duracell 9V.

Для моих целей я считаю, что батареи AmazonBasics служат примерно на 70% от батареи Duracell, поэтому, если учитывать ваш фактор в цене и производительности, AmazonBasics 9 Volts является хорошим соотношением цены и качества, если они подходят и работают с вашим устройством … и что мои друзья — волшебный вопрос.

Итог — я буду продолжать покупать и использовать аккумуляторы AmazonBasics 9 В для устройств, с которыми они будут работать, и
К сожалению, мне все равно придется использовать аккумуляторы более дорогих брендов для устройств, в которые они не подходят.

Аккумулятор Procell 9 В

Клиентов, купивших это, также купили:

Лента BMI Gaffers 2 «x55yd, черная

Товар № 08-8GF02BK

$ 17.30
Рулон

Цена продажи: 17 долларов США.30 рулонов

Возможны оптовые скидки

Лента BMI Gaffers 3 «x55yd, черная

Товар № 08-8GF03BK

$ 25.95
Рулон

Продажная цена: $ 25.95 рулон

Возможны оптовые скидки

Тканевая лента с шипами 1/2 «x45yds, красная

Товар # 08-8SP12RD

6 долларов.25
Рулон

Продажная цена: $ 6.25 в рулоне

Батарейка Procell AA

Номер 25-180008

0,52 $
за штуку

Цена продажи: $ 0.52 Каждый

Аккумулятор Procell AAA

Номер 25-180013

0,52 $
за штуку

Цена продажи: $ 0,52 за штуку

HPL575 / 115 — Osram

Номер товара 43-OS54622.

14 долларов.75
каждый

Цена продажи: 14,75 $ каждый

Возможны оптовые скидки

Серия

Alesis VI — Часто задаваемые вопросы

В этой статье мы отвечаем и обсуждаем некоторые особенности премиальной клавиатуры и контроллера пэдов серии Alesis VI. Это сверхкомпактный клавишный контроллер, созданный для путешествующего музыканта и производителя настольных ПК.Благодаря множеству аппаратных элементов управления серия Alesis VI позволяет записывать, сочинять и играть с виртуальными инструментами, плагинами эффектов и DAW всякий раз, когда приходит вдохновение. В этой статье рассматривается ряд часто задаваемых вопросов о серии Alesis VI.

Часто задаваемые вопросы

Требуется ли для работы этому устройству источник питания?

Эти контроллеры питаются от USB-концентратора и не требуют источника питания. Если вы хотите приобрести блок питания, они могут питаться от дополнительного адаптера питания (9 В постоянного тока, 500 мА, центрально-положительный), который продается отдельно.

Нужно ли мне устанавливать драйверы, чтобы это работало на моем ПК / MAC?

Нет, эти контроллеры соответствуют классу, что означает, что они работают по принципу plug-and-play и не требуют загрузки специального драйвера для работы. Контроллеры серии VI будут работать в Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и Windows 8, а также во всех операционных системах Mac версии 10.4.11 и выше. Кроме того, поскольку они соответствуют классу, они будут продолжать работать, поскольку Windows и Apple выпускают более поздние обновления и операционные системы.

Могу ли я использовать это с внешними устройствами midi?

Да, можно! Используйте стандартный пятиконтактный MIDI-кабель для подключения этого MIDI-выхода к MIDI-входу внешнего MIDI-устройства (например, синтезатора, секвенсора, драм-машины и т. Д.). Если вы используете VI25 для управления внешним MIDI-модулем, подключите вход питания VI25 к розетке с помощью дополнительного адаптера питания (9 В постоянного тока, 500 мА, центрально-положительный, продается отдельно).

Какое программное обеспечение поставляется с моим контроллером?

Серия VI поставляется с Ableton Live Lite 9 и Xpand! 2 от AIR Music Tech (для загрузки).

Есть ли запрограммированные звуки?

У этих контроллеров нет. Они являются контроллерами midi и предназначены для запуска программного обеспечения на вашем компьютере, в которое встроены звуки, такие как Ableton Live, Apple Logic и т. Д.

Доступно ли руководство в Интернете?

Да, руководство доступно в разделе Документация и загрузка для каждого контроллера.

Что такое функция ROLL в серии VI?

Нажмите кнопку ROLL , чтобы активировать или деактивировать Roll Mode .В этом режиме нажатие и удерживание пэда (настроенного на отправку сообщений Note On) приводит к повторному запуску пэда со скоростью, основанной на текущих настройках темпа и времени. Эта кнопка может работать как кнопка переключения (фиксация) или кнопка мгновенного действия. В режиме прокрутки некоторые элементы управления имеют разные функции:

• Нажмите одну из назначаемых кнопок 17–24 , чтобы выбрать текущий Time Division , который определяет скорость функции Roll.
• Поверните назначаемую ручку 1 , чтобы отрегулировать Gate , который определяет длину повторяющейся ноты.
• Поверните назначаемую ручку 2 , чтобы отрегулировать Swing , который определяет, насколько свинг (ощущение «перетасовки») применяется к повторяющейся ноте.

Где я могу получить дополнительную техническую поддержку?

Независимо от того, являетесь ли вы клиентом или дилером, если у вас уже есть продукт ION или у вас есть только вопросы перед продажей, опытная команда технической поддержки ION всегда готова помочь!

Перейдите по ссылке ниже, чтобы подключиться к любому из следующих вариантов поддержки: поддержка онлайн-сообщества, поддержка по телефону, поддержка по электронной почте.

Duracell Coppertop Батарея, щелочная, 9 В, 1 батарея

Duracell Coppertop, щелочная, 9 В, 1 батарея | Обряд помощи

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Вы успешно зарегистрировались

{{#if error}} {{/если}} {{успех}} {{/в}} {{/в}} {{/в}}

{{#genertatePrescriptionText PharmacyDetails.считать}} Ваши {{count}} {{предписания}} {{status}} {{/ genertatePrescriptionText}}

логин Пожалуйста, войдите в свою учетную запись аптеки

{{/в}}

Добавить Управление аптек

{{/в}} {{/в}} {{/в}} {{/в}} {{/в}}

Продукты для снятия аллергии. В Магазин

{{/в}} {{/в}} {{/в}} {{/в}}

От производителя

Больше информации

Дополнительная информация

Название продукта	Щелочная батарея Duracell, 9 В
Количество пакетов	1
Контейнер типа	кардочесальная упаковка
Страна производитель	США
Опора 65	№

Отзывы

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Арт.0043888

Универсальные щелочные батареи Duracell CopperTop не только надежны, но и долговечны. Вы можете наслаждаться 10-летней гарантией (5-летняя гарантия на 9 В) при хранении. Они отлично подходят для многих устройств, которые вы используете ежедневно. Duracell — надежный бренд аккумуляторов №1, от сезона штормов до медицинских нужд и праздников, поэтому вы знаете, что это аккумулятор, которому можно доверять. * Подробнее см. Https://www.duracell.com/en-us/faq/.

• Батареи Duracell 9 В: Щелочные батареи Duracell CopperTop 9 В предназначены для использования в таких предметах домашнего обихода, как открыватели гаражных ворот, детекторы дыма и т. Д.
• Duracell гарантирует эти батареи от дефектов материалов и изготовления. Если какое-либо устройство будет повреждено из-за дефекта батареи, мы отремонтируем или заменим его по нашему усмотрению. *
• Долговечная мощность: Щелочные батареи Duracell разработаны и разработаны для длительного срока службы.
• Гарантия 5 лет при хранении: Щелочные батареи Duracell 9V имеют гарантию 5 лет при хранении.
• # 1 Надежный бренд аккумуляторов: Duracell CopperTop доступны в размерах Double A (AA), Triple A (AAA), C, D и 9 В.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Советы по уходу и использованию аккумулятора: Батарейки Duracell — надежный и важный источник повседневной портативной энергии. Чтобы обеспечить максимальную отдачу от батарей Duracell, следуйте этим общим советам «НЕЛЬЗЯ» и «НЕЛЬЗЯ» по правильному использованию и хранению батарей: ДЕЛАТЬ — Храните все батареи в безопасном месте, вдали от детей и домашних животных, особенно батареи меньшего размера.- Храните батареи в оригинальной упаковке в сухом месте при нормальной комнатной температуре до использования. — Используйте аккумулятор правильного размера и типа, указанный производителем вашего устройства. — Заменяйте все использованные батареи в вашем устройстве одновременно. Правильно вставьте батареи, правильно выровняв клеммы «плюс» (+) и «минус» (-). ВНИМАНИЕ: Некоторое оборудование, использующее более трех батарей, может работать нормально, даже если одна батарея вставлена ​​неправильно. — По возможности утилизируйте аккумуляторы там, где сообщества предлагают программы утилизации или сбора.Вы можете связаться с местным правительством для получения информации о вариантах утилизации в вашем районе. НЕ — Удалите этикетку с батареи, или попытайтесь разобрать батарею, или выбросить в огонь, так как это может привести к разрыву и / или химическим ожогам. — Попытайтесь перезарядить неперезаряжаемые батареи. Это может привести к перегреву или утечке батарей. — Носите батареи незакрепленными в кармане или сумочке, так как они могут создать угрозу безопасности. Они могут закоротиться при контакте с металлическими предметами и могут протечь, перегреться или разорваться.- Смешивайте старые и новые батареи, батареи разных производителей или батареи разных типов (например, хлоридно-цинковые батареи и щелочные батареи) в одном устройстве, так как это может вызвать протекание батарей.