Корпус для колонки своими руками: Корпус для колонок своими руками: делаем хороший корпус самостоятельно — RC74 — интернет-магазин радиоуправляемых моделей

Содержание

Корпус для колонок своими руками: делаем хороший корпус самостоятельно

Современный рынок предлагает потребителям большое количество вариантов колонок и акустических систем. Но не всегда самый удобный вариант обзавестись аудио устройством – купить его. Случаются ситуации, когда предпочтительнее собрать корпус для колонок самостоятельно, тем более, что это не сложно.

Содержание статьи

Из чего можно сделать корпус для колонок своими руками?
Инструкция: как сделать корпус?
Как поместить содержимое вовнутрь?

Из чего можно сделать корпус для колонок своими руками?

В качестве материала для создания корпуса колонок может подойти довольно обширный ряд материалов. Самым популярным из них является ДВП. Реже используется обычное дерево, ДСП, фанера, МДФ, плотный картон. Для этого подойдёт также пластмасса и металл, если у Вас есть возможность их обрабатывать. Описание каждого из материалов:

МДФ – деревянный материал, который чаще всего используется среди заводских конструкций колонок. Он отличается тем, что меньше всех резонирует, прочен и прост в обработке. Правда, качество МДФ бывает разным.
Пластик – если отбросить проблему обработки и плавления, то это достойный кандидат на корпус для колонок. Лёгкий, в меру гибкий (зависит от качества) и достаточно прочный для обеспечения длительного срока службы материал.
ДСП – в целом неплохой материал, если забыть о некоторых недостатках, а именно: недолговечности и хрупкости. Здесь имеется в виду не общая слабость конструкции, а непереносимость влаги и некоторых видов краски. Подойдёт не всем. Прост в обработке и достаточно дешёвый вариант. Против раздражителей защититься поможет лак.
ЛДСП – ламинированная ДСП. Улучшенный вариант, который не нужно покрывать лаком. Выглядит данный материал в оригинале не очень, но его можно покрасить, а цена намного ниже обычного ДСП.
Фанера – делится на несколько подкатегорий в соответствии с деревом, из которого была сделана. Если создатель корпуса колонки готов мириться со сложностями обработки и немалой ценой, то фанера ему отлично подойдёт. Дело заключается в том, что, высыхая с течением времени, любое издение из дерева изгибается «винтом», и у фанеры данное искажение проявляется достаточно сильно. Если уж делать из фанер, то не нужно потом чем-то покрывать изделие: её достоинства будут сведены на нет.
Древесный массив – требует больших затрат, а в итоге награждает пользователя минимальным выхлопом на выходе. Этот вариант подходит только ради осознания того, что в корпус колонки вложены большие деньги. Единственное преимущество – натуральный внешний вид.
Плотный картон – дешёвый и недолговечный вариант. С другой стороны, с таким корпусом справится даже ребёнок.
Металл – тяжёлый и дорогой выбор материала. Кроме того, его нужно уметь правильно обрабатывать. Если сделать это получится, то в итоге у пользователя будет колонка с металлическим корпусом, что придаёт стиля.

Инструкция: как сделать корпус?

После выбора материала нужно определиться с размерами корпуса. При наличии под рукой «внутренностей» для колонки (провода, динамик, и прочее) не помешает подобрать такой размер, чтобы всё помещалось, но при этом не располагалось слишком свободно. Избыток пустого места внутри корпуса колонки может стать причиной поломок.

Классически электроника колонок заключается в прямоугольный параллелепипед оптимального размера, но не обязательно делать такую форму окончательной: после черновой сбивки у создателя останется возможность добавить декоративных деталей, которые изменят форму и внешний вид колонки.

После замеров следует непосредственный распил первичного материала с целью получить необходимые детали. Грубо говоря, потребуется шесть пластин, три пары разного размера, или все одинаковые – это уже решать создателю. Не стоит забывать о том, что нахлёст между соседними листами должен быть равен толщине материала.

После изготовления всех необходимых деталей останется только соединить их. Вид соединения полностью зависит от предпочтений владельца – это может быть клей, гвозди, саморезы, строительные скобы, и всё, что угодно. Нужно лишь оставить одну плоскость для помещения внутрь электроники.

СПРАВКА! Колонкам для предотвращения сообщения между непосредственно звуковым устройством и полкой, столом или полом, на котором она стоит, потребуются подставки.

Подставки легко сделать из мелких гирек, предназначенных для строительных весов. Эти небольшие, а главное, недорогие предметы, отлично впишутся в интерьер и справятся со своей задачей.

Как поместить содержимое вовнутрь?

Сперва нужно выбрать сторону, которая будет «лицевой», и в ней рассверлить отверстие для динамика, после чего вставить его в это отверстие и прикрутить (приклеить, прибить, по желанию). Оставшиеся внутренности желательно поместить так, чтоб ни один из проводов не перегибался или прижимался, а также мелкие детали не издавали люфта. Если размер был выбран правильно, то всё поместится. Завершающим шагом будет прикрепление последней пластин, которая закроет коробку.

Корпус для колонок своими руками чертежи

Определите размер корпуса для динамиков. Чтобы узнать размеры динамика, посмотрите его шаблон. Шаблоны и другая документация должны быть в комплекте с динамиками. Если шаблона не было в комплекте, свяжитесь с производителем или измерьте динамик самостоятельно: Определите глубину корпуса для динамиков размер от передней части до задней , измерив глубину динамика и прибавив 5 см. Используйте значения высоты и длины динамика в качестве внутренних высоты и длины корпуса. Умножьте глубину на высоту и длину корпуса, чтобы узнать его внутренний объем.

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

Акустические системы

Как изготовить корпус для динамиков

Напольная акустика своими руками

Изготовление акустических систем своими руками

Изготовление колонок

Изготовление акустических систем своими руками

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как сделать чертеж корпуса сабвуфера

Акустические системы

Регистрация и вход. Поиск по картине Поиск изображения по сайту Указать ссылку. Загрузить файл. Крутой поиск баянов. Везде Темы Комментарии Видео. О сайте Активные темы Помощь Правила Реклама.

Регистрация: Потом стану окончательно собирать на клей. Разметка окружностей под фрезеровку. Фрезеровка сделана, внутренние диаметры просто выпилены лобзиком- там точность не нужна. Склейка на столярный ПВА клей, видно внутренюю распорку для придания дополнительной жесткости. Шпатлевка отверстий и шлифовка торцов. Задняя стенка. Фазоинвертер щелевого типа. Детали для 2-х полосных фильтров. Наконец то прибыли и динамики Добавлено в И так волнительный момент первое прослушивание.

Звучание просто шокировало своей открытостью , призвук корпусов отсутствует полностью, я слышу только чистый звук. По сравнению со своими напольными колонками они превосходят их по собранности звучания и напору, бысы невероятно мягкие и упругие. Единственно что высокие частоты повыше на наполниках, но это единственное превосходство над моими новыми колонками.

Итого потраченная сумма денег на изготовление около 9 т. Почему на последней фотке у конденсаторов ноги откушены? Что-то ты, ТС, не договариваешь. И да, невнятное окончание поста. Это сообщение отредактировал TolikTolik — Они не откушены. Просто я только достал их из упаковки, ножки не разогнул когда фотографировал.

Это сообщение отредактировал Karl — За идею 5, за исполнение тоже 5, а вот исполнительная документация даже до 3 не дотягивает Фазоинвертор не делал? Поглядел бы на обратную сторону.

Вот еще пара фоток деталей и необклеенных корпусов, все погрешности изготовления потом были исправлены шпатлевкой и выведены в одни плоскости. Вот собственно для наглядности строение корпуса. Что-то мне сомнительно, что такая распорка выдержит.

Не лучше было бы из деревянных реек сделать? Процесс не раскрыт до конца — внутренностей не видно. То, что сзади отверстие под клеммники я догадался, но вот фотки всё равно не хватает.

И ещё. Всё обошлось в 8 тыр. А во сколько обойдутся стойки для полочников такого класса? Ещё во столько же? Или так и будут стоять на табуретках? Это сообщение отредактировал Azimut — Корпус склеен и сразу стянут намертво саморезами, жесткости предостаточно взглянув даже на чертеж. К тому же это не саббуфер тут нет таких нагрузок на корпус.

Колонки делались для компьютера, стойки мне не нужны так как стоят на столе. Верю, что полочники звучат замечательно. Только вот акустика для озвучивании комнаты и акустика ближнего поля для компа — это вроде бы разные вещи. Автору удачи в подобных делах :! Вот финальная фотография, извините , все таки первый пост, не все тонкости знаю.

Регистрация: 7. Профессор Преображенский, Вы — Творец! Если кому то интересно будет, вот схема фильтра, и фото внутренностей колонки предшественника. Разница от моих лишь в том что у него шпоном обклеены а у меня самоклейкой. К сожалению неделю искал шмон в своем городе , не нашел. Аригус События Ruprict Инкубатор SalvaGE Инкубатор DasKochet Инкубатор Читаго Картинки SantaSan Видео Sabalak Инкубатор Domrych Инкубатор Моглик Инкубатор DmitryDmitry События Tillianonist Инкубатор Yaplakal iOS Yaplakal Android.

Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник. Административные вопросы: adm yaplakal. Акустика своими руками. Статус: Offline Юморист Регистрация: Поскольку до этого для музыки и фильмов использовались с напольниками Monitor Audio Bronze BX, которые звучат как мне кажется достаточно достойно для своей цены, мне хотелось найти полочники с таким же звучанием для компьютера.

Но как было сказано выше за 8 т. Перелопатил кучу информации на различных аудио форумах и нашел для себя оптимальный вариант с чертежами и подборкой комплектующих.

Сразу сделал заказ через интернет динамиков и деталей для фильтра и занялся изготовлением коробов. Скажу что в качестве столяра и сборки акустика это мой первый опыт в этом деле. Донором для корпусов послужила старый кухонный гарнитур , из него напилил досок по размеру и собрал предварительно на саморезы. Будет 10 картинок и 1 видео. Продам слона Регистрация: Статус: Offline Приколист Регистрация: Статус: Offline Шутник Регистрация: Статус: Offline изгоняющий путирастов Регистрация: Статус: Offline New Paradigm Регистрация: Статус: Offline Ярила Регистрация: И еще Добавлено в Цитата Azimut Процесс не раскрыт до конца, фотки финальной нет.

Статус: Offline Ярила Регистрация: 7. Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии. Авторизуйтесь , пожалуйста, или зарегистрируйтесь , если не зарегистрированы.

Как изготовить корпус для динамиков

Полезные советы. Азы акустики для чайников: типы акустического оформления колонок Колонки своими руками, акустическая система, динамики, домашняя Колонки на автомобильных динамиках. Часть 1.

Корпуса для акустической системы своими Чертежи акустики своими руками.

Напольная акустика своими руками

Новокузнецк, Кемеровская обл. Логин: Пароль Забыли? Напольные трехполосные АС. Практика Проекты акустики. Наконец собравшись, решил, что пора. Павел Pashka. Список всех статей. Профиль Pashka.

Изготовление акустических систем своими руками

Запомнить меня. Проходит время, которое все замечательно расставляет на свои места, а именно: вновь разработчики динамических головок возвращаются к бумажным диффузорам. Так почему же мы не учимся на своих ошибках и все время готовы совершать новые вслед за кем-то? Такая мысль мучила меня долгое время, пока я не решил отбросить все сомнения и построить наконец-то полноценную акустику для домашнего кинотеатра, используя имеющиеся старые динамики.

Идея сделать колонки своими руками может возникнуть в нескольких случаях. Например, если есть желание поэкспериментировать со звуком и добиться качественного звучания любимой музыки.

Изготовление колонок

Войдите , пожалуйста. Хабр Geektimes Тостер Мой круг Фрилансим. Войти Регистрация. Полочная акустика своими руками DIY или Сделай сам Однажды я задумал собрать себе качественную акустику для озвучивания небольшой комнаты, а также для использования в качестве мониторов ближнего поля при работе со звуком на компе хобби. Главное требование — адекватное звучание по отношению к источнику. Количество полос В теории идеальная система — однополосная.

Изготовление акустических систем своими руками

С дизайном всё более или менее понятно, а вот подбор компонентов, особенно в части совместимости, вызывает некоторые проблемы. Есть ли какие-то более или менее универсальные примеры? Непонятен вопрос, чтобы что-то посоветовать. Если можно уточните, Вы планируете «с нуля» самостоятельно построить трехполоску? Или просто повторить чей-то проект, опять же самостоятельно или кто-то будет повторять? Или купить уже готовый продукт? Попробуйте покопать этот ресурс — DIY Loudspeaker. Сам связался с постройкой DIY, да и есть примеры друзей, так что если интересно, пара моих наблюдений и выводов:.

На мой взгляд, наиболее оптимальным материалом для корпуса является МДФ. Исходя из чертежа, вырисовывается схема распила листа: Отказался от этой идеи, т.к. такие колонки впишутся далеко не в.

То что сделано своими руками всегда радует больше чем просто купленная вещь, а некоторые вещи получаются ещё и дешевле чем готовая заводская продукция. После покупки недорогих полочников я стал присматривать к ним усилитель, покупал я бу и при покупке послушал самодельную акустику которая при цене в 2 раза дороже моих полочников играла лучше на порядок.

В процессе поисков на форумах я нашёл сайт человека у которого просто огромное количество проектов, к каждому из них есть подробные описания чертежи, список используемых деталей. В общем готовые схемы.

Однажды я задумал собрать себе качественную акустику для озвучивания небольшой комнаты, а также для использования в качестве мониторов ближнего поля при работе со звуком на компе хобби. Главное требование — адекватное звучание по отношению к источнику.

Все не так сложно, как кажется на второй взгляд. Запомните, что ковчег делал дилетант, а Титаник — профессионалы чья-то цитата. Для начала определим, для чего вам нужны эти самые колонки, то есть в каком качестве вы хотите их видеть. Исходя из этого, определим, какой тип акустического оформления какой ящик нам нужен. Немало важный факт — это наличие динамиков. А если у нас еще есть готовые корпуса….

В своем новом жилище я захотел установить стереосистему, не тратясь при этом. При переезде мне повезло, я нашел старую автомагнитолу, которой давно не пользовался, и пару колонок. Еще я знал, что у меня лежит без дела старый блок питания, и из всего этого я решил соорудить самодельную домашнюю акустику из автомобильных динамиков. Чтобы начать сборку вашей домашней акустики своими руками из автомобильных динамиков соберите все необходимые компоненты.

Изготовление корпусов колонок: Обзор материалов / Хабр

Профессиональная активная акустика Denon DN-304S

Раньше колонки представляли собой обыкновенные рупорные громкоговорители и не имели корпуса как такового. Все изменилось, когда в 20-х годах XX века появились динамики с бумажными диффузорами.

Производители начали изготавливать крупные корпуса, которые вмещали в себя всю электронику. Однако вплоть до 50-х годов многие производители аудиоаппаратуры не закрывали корпуса колонок полностью – задняя часть оставалось открытой. Это было связано с необходимостью охлаждения электронных компонентов того времени (ламповое оборудование).

Задача корпуса колонок – контроль акустической среды и удержание динамиков и других компонентов системы. Уже тогда было замечено, что корпус способен оказывать серьезное влияние на звучание громкоговорителя. Поскольку передняя и задняя части динамика излучают звук с разными фазами, то возникала усиливающая или ослабляющая интерференция, что приводило к ухудшению звука и появлению эффекта гребенчатой фильтрации.

В связи с этим начались поиски способов улучшения качества звучания. Для этого многие стали исследовать естественные акустические свойства различных материалов, пригодных для изготовления корпусов.

Волны, отраженные от внутренней поверхности стенок корпуса колонок, накладываются на основной сигнал и создают искажения, интенсивность которых зависит от плотности используемых материалов. В связи с этим часто оказывается, что корпус стоит гораздо дороже компонентов, заключенных в нем.

При производстве корпусов на крупных фабриках, все решения касательно выбора формы и толщины материалов принимаются на основании расчетов и тестов, однако Юрий Фомин, звукоинженер и инженер-конструктор акустических систем, чьи разработки лежат в основе мультимедийных систем под брендами Defender, Jetbalance и Arslab, не исключает, что даже в отсутствие специальных музыкальных знаний и большого опыта работы в аудиоиндустрии можно сделать что-то, близкое по характеристикам к «серьезному» Hi-Fi.

«Надо брать готовые разработки, которыми инженеры делятся в сети, и повторять их. Это 90% успеха», – отмечает Юрий Фомин.

При создании корпуса акустической системы следует помнить, что, в идеале, звук должен поступать только из динамиков и специальных технологических отверстий в корпусе (фазоинвертор, трансмиссионная линия) – нужно позаботиться, чтобы он не проникал через стенки колонок. Для этого рекомендуется выполнять их из плотных материалов с высоким уровнем внутреннего звукопоглощения. Вот несколько примеров того, из чего можно собрать корпус для динамиков.

Древесно-стружечная плита (ДСП)

Это доски, сделанные из спрессованной древесной стружки и клея. Материал обладает гладкой поверхностью и неплотной рыхлой сердцевиной. ДСП хорошо гасит вибрации, однако пропускает через себя звук. Плиты легко скрепляются клеем для дерева или монтажным клеем, однако их края имеют тенденцию крошиться, что немного усложняет работу с материалом. Также он боится влаги – при нарушении производственных процессов легко её впитывает и разбухает.

В магазинах продают доски разной толщины: 10, 12, 16, 19, 22 мм и так далее. Для небольших корпусов (объемом меньше 10 литров) подойдет ДСП толщиной 16 мм, а для корпусов большего размера следует выбрать доски толщиной 19 мм. ДСП можно облицовывать: обклеивать пленкой или тканью, шпаклевать и красить.

Древесно-стружечная плита используется при создании акустической системы Denon DN-304S (на фото выше). Производитель выбрал ДСП потому, что этот материал является акустически инертным: колонки не резонируют и не окрашивают звук даже при высокой громкости.

Облицованная ДСП

Это ДСП, облицованная декоративными пластиками или шпоном с одной или с двух сторон. Плиты с деревянной облицовкой скрепляются обычным клеем для дерева, однако для ДСП, облицованной пластиком, придется покупать специальный клей. Для обработки срезов доски можно воспользоваться кромочной лентой.

Столярная плита

Популярный строительный материал из реек, брусков или других наполнителей, которые оклеены с двух сторон шпоном или фанерой. Плюсы столярной плиты: относительно малый вес и простота обработки краев.

Ориентированно-стружечная плита (ОСП)

ОСП – это доски, спрессованные из нескольких слоев тонкой фанеры и клея, узор на поверхности которых напоминает мозаику желтого и коричневого цветов. Сама поверхность материала неровная, но ее можно отшлифовать и покрыть лаком, поскольку текстура дерева придает этому материалу необычный вид. Такая плита обладает высоким коэффициентом звукопоглощения и устойчива к вибрациям.

Также стоит отметить, что благодаря своим свойствам ОСП используется для формирования акустических экранов. Экраны необходимы для создания комнат прослушивания, где пользователи могут оценить звучание акустических систем в практически идеальных условиях. Полосы из ОСП крепятся на определенном расстоянии друг от друга, образуя тем самым панель Шредера. Суть решения заключается в том, что закрепленная в определенных точках полоса под воздействием акустической волны расчетной длины начинает излучать в противофазе и гасит ее.

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ)

Сделанный из древесной стружки и клея, этот материал более гладкий, чем ОСП. Благодаря своей структуре МДФ хорошо подходит для изготовления дизайнерских корпусов, поскольку легко поддается распилу, – это упрощает стыковку деталей, скрепляемых между собой при помощи монтажного клея.

МДФ можно облицовывать, шпаклевать и красить. Толщина плит варьируется от 10 до 22 мм: для корпусов колонок объемом до 3 литров будет достаточно доски толщиной 10 мм, до 10 литров – 16 мм. Для больших корпусов лучше выбрать 19 мм.

Если при выборе материала для изготовления корпусов акустических систем отбросить в сторону звуковые аспекты, то останутся три определяющих параметра: низкая стоимость, простота обработки, простота склеивания. МДФ как раз обладает всеми тремя. Именно невысокая стоимость и «податливость» МДФ делают его одним из самых популярных материалов для изготовления колонок.

Пример использования МДФ – полочная акустика Arslab Classic 1 SE, стенки корпуса которой изготовлены из толстых древесноволокнистых плит, препятствующих возникновению вибраций и окрашиванию звука.

Фанера

Этот материал сделан из спрессованного и склеенного тонкого шпона (около 1 мм). Для повышения прочности фанеры слои шпона накладываются так, чтобы волокна древесины были направлены перпендикулярно волокнам предыдущего листа. Фанера – лучший материал для подавления вибраций и удержания звука внутри корпуса. Склеить фанерные доски между собой можно обычным клеем по дереву.

Шлифовать фанеру сложнее, чем МДФ, поэтому выпиливать детали нужно как можно точнее. Среди достоинств фанеры стоит выделить её легкость. По этой причине из неё часто делают кейсы для музыкальных инструментов, ведь достаточно обидно отменять концерт из-за того, что музыкант надорвал спину.

Именно этот материал применяется компанией Penaudio для производства напольной акустики – она использует латвийскую фанеру, которая изготавливается из березы. Многим нравится то, как выглядит обработанная березовая фанера, особенно после покрытия лаком, – это придает корпусу уникальности. Этим и пользуется компания: поперечные слои фанеры стали своеобразной «визитной карточкой» Penaudio.

Напольная акустика Penaudio Rebel Three

Камень

Чаще всего используются мрамор, гранит и сланец. Сланец – самый подходящий материал для изготовления корпусов: с ним достаточно просто работать из-за его структуры, и он эффективно поглощает вибрации. Главный недостаток – необходимы специальные инструменты и навыки обработки камня. Чтобы как-то упростить работу, возможно, имеет смысл изготовить из камня только переднюю панель.

Стоит отметить, что для установки колонок из камня на полку, вам может понадобиться мини-кран, да и сами полки должны быть достаточно прочными: вес каменной аудиоколонки достигает 54 кг (для сравнения, колонка из ОСП весит около 6 килограмм). Такие корпусы серьезно улучшают качество звука, но их стоимость может оказаться «неподъемной».

Колонки из цельного куска камня делают ребята из компании Audiomasons. Корпусы вырезаются из известняка и весят порядка 18 килограмм. По заявлениям разработчиков, звучание их продукта придется по вкусу даже самым искушенным меломанам.

Оргстекло/стекло

Можно сделать корпус для динамиков из прозрачного материала – это действительно круто, когда видно «внутренности» колонки. Только здесь важно помнить, что без должной изоляции звук будет ужасным. С другой стороны, если вы добавите слой звукопоглощающего материала, прозрачный корпус перестанет быть прозрачным.

Неплохим примером акустической hi-end-аппаратуры из стекла может служить Crystal Cable Arabesque. Корпуса техники Crystal Cable изготавливаются в Германии из полос стекла толщиной 19 мм со шлифованными гранями. Детали скрепляются между собой невидимым клеем в вакуумной установке, дабы избежать появления пузырьков воздуха.

На выставке CES-2010, проходившей в Лас-Вегасе, обновлённые Arabesque завоевали все три награды в области Инноваций. «До сих пор ни одному производителю техники не удавалось добиться настоящего hi-end-звучания от акустики, изготовленной из такого сложного материала. – писали критики. – Компания Crystal Cable доказала, что это возможно».

Клееная древесина/дерево

Из дерева получаются хорошие корпуса, однако здесь нужно учитывать важный момент: дерево имеет свойство «дышать», то есть оно расширяется, если воздух влажный, и сжимается, если воздух сухой.

Так как деревянный брусок проклеивается со всех сторон, в нем создается напряжение, что может привести к растрескиванию древесины. В этом случае корпус потеряет свои акустические свойства.

Металл

Чаще всего для этих целей используется алюминий, точнее – его сплавы. Они легкие и жесткие. По мнению ряда специалистов, алюминий позволяет уменьшить резонанс и улучшить передачу высоких частот звукового спектра. Все эти качества способствуют росту интереса к алюминию со стороны фирм-производителей аудиоаппаратуры, и его используют для изготовления всепогодных акустических систем.

Существует мнение, что изготовление цельнометаллического корпуса – не самая хорошая идея. Однако стоит попробовать сделать из алюминия верхние и нижние панели, а также перегородки жесткости.

Наши материалы по теме:

Раздел «Сделай сам»: Комплектующие и руководства
Разработка акустики: что делают звукоинженеры и можно ли создать акустику своими руками
Как создается акустика Arslab и почему High-End может продаваться по цене Hi-Fi
Старый новый звук: Мнения инженера и меломана

Корпус для колонок своими руками: делаем хороший корпус самостоятельно

Разделы статьи

1 Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
- 1.1 🌻 Халва для своих! +1800.00₽ для новичка на Aliexpress
- 1.2 🌼 Полезные и проверенные железяки — можно брать!
2 Какую фанеру выбрать?
3 Как рассчитать размеры фанеры для создания корпуса?
4 Немного истории
5 Шаг второй.
6 Шаг третий.
7 Шаг четвертый.
8 Шаг шестой.
9 Инструкция: как сделать корпус?
10 Виды и характеристики материалов для корпуса
- 10.1 ДСП
- 10.2 Фанера
- 10.3 Столярная плита
- 10.4 ОСП
- 10.5 МДФ
- 10.6 Камень
- 10.7 Стекло
- 10.8 Дерево
- 10.9 Металл
11 Как поместить содержимое вовнутрь?
12 Типы конструкций
- 12.1 Открытые системы
- 12. 2 Закрытые системы
- 12.3 С фазоинвертором
- 12.4 С пассивным излучателем
- 12.5 Акустический лабиринт
13 Как изготовить своими руками?

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌻 Халва для своих! +1800.00₽ для новичка на Aliexpress

Камрад, регистрируйся на Али по этой нашей ссылке. Ты получишь купон на 1800.00₽ на первый заказ. Не тяни, время действия купона ограничено.

🌼 Полезные и проверенные железяки — можно брать!

Куплено и опробовано читателями или в лаборатории редакции.

Цифровой осциллограф DSO138. Кит для сборки

Функциональный генератор. Кит для сборки

Настраиваемый держатель для удобной пайки печатных плат

Евгений (udginb)

Казахстан, г.Усть-Каменогорск

Список всех статей

Профиль udginb

Интересно мне все.
Люблю работать руками и головой. Считаю, что должен сделать все сам или модернизировать, в этом случае я уверен в изготовленном или модернизированном предмете.
Он у меня начинает жить.

Вот хочу построить яхту (примерно 6 метров). Мечта не пустая, просто нет времени. А как строить знаю и умею.

А насчет радиотехники — то база теоретическая слабовата, в свое время не было возможности ни у кого спросить, ни где прочитать.
Все делал методом научного тыка и интуиции.

Какую фанеру выбрать?

Корпус акустических колонок должен быть достаточно жестким, чтобы гарантировать оптимальное отражение/поглощение звуковых волн определенной мощности и частоты. Для этого можно использовать самые разнообразные материалы: пластик — относится к категории бюджетной техники, стекло, металл или твердую резину. Однако древесина считается самым лучшим решением. Цельное дерево для этой задачи используется редко, в основном применяют другие варианты:

ДСП — одно из главных преимуществ материала — доступность. Но, чтобы добиться хорошего звучания, нужно использовать плиты высокой плотности, толщина которых не меньше 16 мм. Это позволит снизить резонанс, а также исключить появление собственных призвуков. Сырье также нужно дополнительно облицовывать другими материалами или обрабатывать специальными красками, чтобы защитить от влаги и повреждений;
МДФ — возник в результате усовершенствования производственной технологии, которую использовали для изготовления ДСП. К преимуществам материала относят высокую механическую жесткость, а также способность хорошо поглощать звуковые колебания;
фанеру — оптимальный выбор. Чтобы получить качественное изделие, нужно отдавать предпочтение сырью высокого сорта. Лучшим вариантом станет многослойная фанера с 12 слоями и не меньше. Этот материал обладает хорошими поглощающими свойствами, слабо подвергается расслоению, а еще он намного легче ДСП или МДФ. Что касается породы дерева, то специалисты рекомендуют обратить внимание на сосну или дуб. С их помощью можно создать неплохой резонанс, а еще они характеризуются исключительными эстетическим свойствами.

Как рассчитать размеры фанеры для создания корпуса?

Чтобы определить размер корпуса, нужно ориентироваться на размеры динамика, а также свободное пространство, где планируется установка системы. Документация, которая должна идти в комплекте к динамикам, поможет вам сориентироваться в параметрах. Если её нет, тогда мерки можно снять самостоятельно, только не забудьте измерить глубину, а еще оставить место, чтобы аккуратно уложить все провода.
Теперь можно приступать к изготовлению подробного чертежа. Внимательно проверьте свои расчеты, чтобы вам не пришлось заново делать эту работу. Убедившись в правильности своих действий, можете приступать к переносу чертежа на фанерный лист. Нанесите все разметки и обведите конечный результат красным карандашом или фломастером, так как в этой работе несложно сделать ошибку.
Проделав все подготовительные этапы, можно приступать к изготовлению деталей и сборке корпуса. Для этой задачи вам понадобится клей, герметик, гвозди небольшого размера, молоток, ножовка по дереву или наждачная бумага и электрический лобзик. Сначала нужно аккуратно вырезать деревянные заготовки, используя лобзик. Не забудьте тщательно обработать все края, чтобы не осталось заусениц, неровностей или других дефектов.
Подготовив все детали, проведите предварительную примерку. Они должны плотно прилегать друг к другу, не образовывая перекосов или зазоров.
Следующий этап — сборка. Для соединения деталей можно использовать саморезы или гвозди. Если вы выбрали последний вариант, тогда работать придется аккуратно, чтобы не повредить материал. Не забывайте промазывать стыки клеем и герметиком, давая им время высохнуть. Так звуковые волны будут распространяться только в пределах корпуса, а вы, в свою очередь, сможете наслаждаться качественным звучанием.
Корпус почти готов. Теперь осталось заняться его внешним видом. Самый простой вариант — покрыть поверхность короба лаком, чтобы защитить его от воздействия окружающей среды. Но здесь вы можете дать волю своей фантазии, использовать кожу или другие материалы для облицовки акустической системы. Завершающий штрих — установка динамика на отведенное ему место и заполнение свободного пространства синтетическим пухом.

Немного истории

До начала ХХ столетия звук прибора воспроизводился через рупор громкоговорителя.

В 20-е годы прошлого века, в связи с изобретением динамиков с бумажными диффузорами, появилась необходимость в объемных корпусах, в них можно было спрятать всю электронику, защитив ее от внешней среды и придав изделию эстетичный вид.

Вплоть до 50-х годов выпускались модели корпусов, задняя стенка которых отсутствовала. Это позволяло охлаждать ламповое оборудование того времени. Тогда же и было замечено, что корпус выполнял не только защитные и дизайнерские функции, – он влиял и на звучание прибора. Разные части динамика имели неодинаковые фазы излучения, поэтому присутствие стенок короба сказывалось на силе интерференции.

Отмечалось, что на звук влиял материал, из которого изготавливался корпус.

Начались поиски и исследования акустических свойств сырья, пригодного для создания коробов, способных вместить динамики и донести до публики хорошее звучание. Нередко в погоне за идеальным звуком производились короба по стоимости, превышающие содержащееся в них оборудование.

Сегодня производство корпусов на фабриках происходит с точным расчетом плотности, толщины и формы материала, учитываются его способности влиять на вибрации и звук.

Шаг второй.

Далее автор выпилил из МДФ необходимые для изготовления корпусов детали. В тех, где будут вмонтированы динамики, выпили отверстия соответствующего диаметра. Сначала, на клей и саморезы собрал корпус для одной колонки и положил его под пресс. Пока клей сох автор изготовил деталь да установки первой пары динамиков.

Шаг третий.

Далее автор по такому же принципу собрал еще один корпус и детали для установки динамиков. Затем собрал всё воедино. Сразу зафиксировал динамики, чтобы убедится, что они плотно «сидят» в отверстиях.

Шаг четвертый.

На этом этапе автор на время убрал динамики, вырезал из тонкой фанеры треугольники нужного размера и закрыл ими боковины выступающих площадок под динамики. Детали автор зафиксировал клеем, прижав их струбцинами. На этом же этапе автор, так же используя клей и струбцины, закрепил дно и крышку к каждому корпусу.

h3]Шаг пятый
На этом этапе автор замазал все швы и стыки деревянных деталей специальной пропиткой, чтобы не было щелей, так как это в дальнейшем может отразиться на качестве звучания.

Шаг шестой.

После того как все было готово, автор покрасил корпуса в белый цвет. Чтобы не повредить динамики во время использования колонок, автор из бруса изготовил съемные рамки и закрепил на них защитную ткань, используя мебельный степлер.

Ну, вот собственно и всё, осталось подсоединить динамик к усилителю и испытать их, что автор и сделал (смотрите видео).

На этом у меня всё, всем спасибо за внимание и до новых встреч в гостях у Самоделкина.

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Инструкция: как сделать корпус?

СПРАВКА! Колонкам для предотвращения сообщения между непосредственно звуковым устройством и полкой, столом или полом, на котором она стоит, потребуются подставки.

Виды и характеристики материалов для корпуса

Корпуса для акустических систем производят из разных материалов: ДСП, МДФ, пластик, металл. Самые экстравагантные изделия получаются из стекла, самые загадочные – из камня. Материал для домашнего изготовления выбирают попроще, который легко поддается обработке, например ДСП. Расскажем подробнее, из чего еще можно их сделать.

ДСП

Древесно-стружечные плиты состоят из стружки и крупных щепок, спрессованных и соединенных клеевой основой. Нередко такой состав выделяет токсичные испарения при нагреве. Плиты боятся влаги и могут крошиться. Но в то же время ДСП относится к бюджетным материалам, его легко обрабатывать.

Такие корпуса отлично справляются с вибрациями, хотя звук свободно проходит через них.

Небольшие варианты производят из ДСП толщиной в 16 мм, крупным изделиям понадобится материал толщиной в 19 мм. Для придания эстетичного вида ДСП ламинируют, покрывают шпоном или пластиком.

Фанера

Этот материал производят из тонкого (1 мм) спрессованного шпона. Он может обладать разными категориями в зависимости от производной древесины. Для коробов подходит изделие в 10–14 слоев. Со временем конструкции из фанеры, особенно при влажном состоянии воздуха, могут деформироваться. Но этот материал отлично гасит вибрации и удерживает звук внутри системы, поэтому его применяют для создания корпусов.

Столярная плита

Столярную плиту производят из двухстороннего шпона или фанеры. Внутрь между двумя поверхностями кладут наполнитель из брусков, реек и прочего материала. Весит плита немного, хорошо поддается обработке. Благодаря этим качествам ее используют для изготовления коробов.

ОСП

Ориентированно-стружечная плита представляет собой многослойный материал, состоящий из переработанных древесных отходов. Это прочное, упругое изделие, легко поддается обработке. Текстура ОСП очень красивая, но неровная. Для изготовления корпусов ее отшлифовывают и покрывают лаком. Плита хорошо поглощает звук и устойчива к вибрациям. К недостаткам относят испарение формальдегидов и резкий запах.

МДФ

Древесно-волокнистая плита состоит из мелких стружечных фракций, ее состав безвреден. Изделие выглядит прочнее, надежнее и дороже, чем ДСП. Материал хорошо резонирует, и именно его чаще всего используют для изготовления заводских корпусов. В зависимости от размеров акустической системы МДФ выбирают толщиной 10, 16 и 19 мм.

Камень

Этот материал хорошо поглощает вибрации. Из него нелегко изготовить корпус – нужны специальные инструменты и профессиональное мастерство. Для изделий применяют сланец, мрамор, гранит и другие виды поделочного камня. Корпуса получаются удивительно красивыми, но тяжелыми, из-за повышенной нагрузки им лучше находиться на полу. Качество звука в данном случае фактически идеально, но и стоимость подобного изделия слишком высока.

Стекло

Для создания корпусов используют оргстекло. В дизайнерском отношении изделия имеют невероятно красивый внешний вид, но для акустических возможностей это не лучший материал. Несмотря на то что стекло вступает в резонанс со звуком, цены на подобные изделия довольно высоки.

Дерево

Дерево считается ценным материалом для изготовления корпусов акустических систем, так как оно наделено хорошими поглощающими характеристиками. Но древесина имеет свойство рассыхаться со временем. Если это произойдет с корпусом, он станет непригодным к применению.

Металл

Для изготовления коробов используют легкие, но твердые сплавы алюминия. Корпус из подобного металла способствует хорошей передаче высокочастотных звуков и гасит резонанс. Чтобы снизить воздействие вибраций и повысить поглощаемость звука, короба для АС производят из материала, представляющего собой две алюминиевые пластины с проложенным между ними слоем вискоэластика. Если все же не удается добиться хорошего звукопоглощения, это сказывается на качестве звучания всей АС.

Как поместить содержимое вовнутрь?

Типы конструкций

Прежде чем приступить к активной фазе изготовления корпуса своими руками для домашней акустической системы, рассмотрим, какие бывают типы конструкций.

Открытые системы

На щиток больших размеров монтируются динамики. Края щитка загибаются назад под прямым углом, а задняя стенка конструкции совсем отсутствует. В данном случае акустическая система имеет весьма условный короб. Подобная модель годится для больших помещений и плохо подходит для воспроизведения музыки с низкими частотами.

Закрытые системы

Привычные конструкции в виде коробов со встроенными динамиками. Имеют широкий диапазон звучания.

С фазоинвертором

Такие корпуса, кроме динамиков, наделены дополнительными отверстиями для прохождения звука (фазоинвертор). Это дает возможность воспроизведения самых глубоких басов. Но конструкция проигрывает закрытым коробам в четкости артикуляции.

С пассивным излучателем

В данной модели полую трубку заменили на мембрану, то есть установили дополнительный драйвер для низких частот, без магнита и катушки. Такая конструкция занимает меньше места внутри корпуса, а значит, и размер короба можно уменьшить. Пассивные излучатели помогают добиться чувствительной глубины баса.

Акустический лабиринт

Внутреннее содержание корпуса выглядит как лабиринт. Закрученные изгибы являются волноводами. Система имеет очень сложную настройку и стоит немалых средств. Но при правильном изготовлении происходит идеальная подача звука и высокая точность басов.

Как изготовить своими руками?

Чтобы правильно изготовить и собрать самодельный корпус для системы воспроизведения аудио, следует предварительно подготовить все необходимое:

материал, из которого предстоит сделать короб;
инструменты для выполнения работ;
провода;
динамики.

Сам процесс состоит из определенной последовательности шагов.

Изначально определяется тип колонок, для которых изготавливаются короба: настольные, напольные и прочие.
Затем составляются чертежи и схемы, выбирается форма коробки, рассчитывается размер.
На фанерном листе производятся разметки 4 квадратов размерами 35х35 см.
Внутри двух заготовок размечаются квадраты меньших размеров – 21х21 см.
Выпиливается и убирается внутренняя часть. В образовавшийся проем примеряется колонка. Если вырез недостаточен для вхождения, его придется расширить.
Далее подготавливаются боковые стенки.

Их параметры таковы:

глубина модели – 7 см;
длина одного комплекта стенок (4 штуки) – 35х35 см;
длина второго комплекта (4 штуки) – 32х32 см.

7. Все заготовки тщательно зачищаются и доводятся до идентичных размеров.

8. Стыки соединений сажаются на жидкие гвозди и закрепляются саморезами.

9. В процессе изготовления конструкции внутреннюю часть обклеивают синтепоном или другим, поглощающим вибрацию материалом. Это необходимо для низкочастотных динамиков.

Доработка колонок и корпуса акустики своими руками, переделка кроссовера колонок

Статьи

18 октября 2017, 20:15

Часть 1. Зачем это надо

Вообще доработке колонок посвящена целая куча материала, как журнального, так и большого количества интернет-статей. Однако, почти все они делятся на две основные группы:

Твикаем АС (Х) и наслаждаемся результатом, особенно в сравнении АС (Y).
Большая статья по перепайке проводов и набивке корпуса ватой с последующим рассуждениями как все стало круто.

Несколько особняком стоят отечественные колонки, где каждая модель описана отдельно и весьма подробно, а уровень переделок иногда такой, что считать это твиком в обычном значении уже нельзя. Да и повторить не так просто. Здесь мне хотелось обобщить весь опыт, в том числе и свой, по доводке звука колонок вообще, не опуская и проводов с ватой. Ориентируясь, в основном, на новодел ценой от 200 до 1000 долларов. Более дешевые часто просто безнадежны, а более дорогие доводить гораздо сложнее (точнее, доводить так, чтобы не стало хуже). С этой точки зрения диапазон от 200 до 1000 самый оптимальный для вложения небольшого — 10-20% от цены колонок — количества денег, дабы закрыть некоторые статьи экономии производителей и говорить о существенном росте достоверности звучания.

Прежде чем описывать вносимые в колонки изменения, хотелось бы предостеречь последователей от характерных ошибок, ведущих к потере без того не лишних денег, времени и собственных сил.

Определитесь окончательно. Лезть или не лезть в заводское изделие каждый решает сам. Однако, если вы по жизни человек неуверенный, то лучше не производить необратимых действий. Производя твик (особенно комплексный) учтите, что звучание колонок весьма отдаленно будет похоже на оригинальное. При этом изменения будут не только в лучшую сторону. Часто переделки приводят к тому, что вылезает та грязь, на которую вы раньше просто не обращали внимание. Это может быть как грязь самих АС (например из-за неправильно рассчитанных фильтров вылезет резонанс ВЧ- головки), так и недостатки вашей электроники. Об этом следует помнить, и, если звучание вашей системы вас в целом устраивает, радуйтесь, вы — счастливый человек.

Не торопитесь. Не делайте из колонок действующий макет по отработке переделок. Может оказаться, что после четырех разборок вы посрываете половину саморезов, крепящих динамики. В идеале, колонки надо разбирать два раза. Первый — для разведки: ревизия конструкции, перерисовка кроссовера, поиск потенциально слабых мест. Второй — для доработки — сразу и всей — которую запланировали. С саморезами надо обращаться осторожно. Особенно, если толщина стенок колонок меньше 16мм. При необходимости можно в отверстие капнуть клея ПВА — так можно частично восстановить сорванную резьбу. К тому же, чем чаще вы будете вскрывать корпуса, тем больше у вас шансов повредить динамики и отделку, чего ни будь перепутать.

Не экономьте. Стоит потратить немного денег и не менять одну фигню на другую, чтоб потом недоумевать — какая лажа этот апгрейд. Хорошие компоненты стоят хороших денег, от этого никуда не деться. Ставить надо как минимум на класс выше, чем то, что в колонках уже стоит. В первую очередь это касается конденсаторов в фильтрах. Экстремизм тоже, впрочем, не уместен. Конструкция должна быть сбалансирована, запихать в SVENы (например) Супримов на цену еще одних таких SVENов: на любителя затея.

Комлексный апгрейд требует серьезной квалификации и опыта исполнителя, особенно в отношении кроссоверов, а также некоторой измерительной техники. Если вы не обладаете достаточным радиолюбительским опытом, не стоит выходить за рамки описанных ниже доработок. Результат может быть непредсказуемым. Впрочем, почти наверняка, в худшую сторону.

Часть 2. Напильник

Механические доработки корпусов — классика жанра. Описано очень подробно и везде практически одинаково. Доступны для всех, у кого есть подходящая отвертка и немного желания. Начнем, однако, не отходя от истоков. На рис.1 нарисованы типичные колонки — полочная, напольные двух полосные и трехполосная. Различить трехполоску от двух-с-половиной полосной очень просто изнутри. Трехполосная имеет отдельный отсек для СЧ-динамика. Все варианты (точнее не все, а процентов 95) двухполосок имеют один общий объем на несколько НЧ-СЧ динамиков.

Рис.1

1. Полочная АС

2. Напольная двухполосная АС

3. Двухполосная с несколькими НЧ динамиками

4. Трехполосная АС
Красным цветом — усиливающие распорки.

Соответственно к каждой конструкции корпуса — свой подход, при общих начальных целях. Для начала cнимаем один НЧ динамик и смотрим внутрь. Определяем толщину стенок линейкой (или штангенциркулем):

10-12мм — вам не повезло — это, как правило, Китай, с МДФ третьей свежести — возможности по доводке корпуса сильно ограничены возможностью испортить его навсегда;
12-16мм — тоже не много, но здесь уже можно что-то сделать, не боясь, что ящик развалится от неосторожного движения;
16-20мм — нормально, все описанное ниже относится именно к этому варианту.
Больше 20мм — упрочнения, как правило, не требует. Вообще, это определяется путем постукивания по корпусу.
Исключение — тонкие корпуса из дерева (не из опилок!) — такие, как правило, делаются с высоким умыслом, упрочнять их также не следует.

Разумеется, корпус должен быть герметичным. Все стыки проклеены, вся фурнитура — клеммы, порты ФИ, динамики — посажены без зазоров, винты затянуты плотно, без срывов. Люфтов нигде никаких не допускается. В принципе это нонсенс, но в наш век повсеместного угнетения рабочего класса и власти чистогана, возможны самые удивительные отклонения от этой нормы.

Далее вклеиваем распорки. Клей — по дереву или эпоксидная смола, ПВА в конце концов. Распорки — кусок фанеры, деревяшки, старого плинтуса — не должны быть слишком объемными — в сумме не более 250см3 для полочника (типично) и 1000см3 для напольника. Иначе это может заметно уменьшить внутренний объем и повлиять на настройку фазоинвертора. Также надо помнить, что передняя панель может быть как самой слабой, так и самой прочной стенкой. Второй случай возникает, когда передняя панель имеет толщину более 18мм и на нее посажен на шесть (например) винтов динамик с литой корзиной — получаемая прочность изначально очень высока. В первом же случае переднюю панель необходимо жестко связать распоркой с задней панелью (у напольных колонок). Для полочных эта мера не так актуальна. Распорка между боковыми стенками желательна всегда, поскольку, расположенная по середине стенки, увеличивает ее сопротивление деформации в четыре раза. Типичные примеры установки распорок — на Рис.1

Доработка посадочных мест. Если передняя панель имеет достаточную толщину, то необходимо напильником или электролобзиком сделать фаску по внутреннему радиусу отверстия под НЧ/СЧ драйвер (Рис.2). Это мера заметно облегчает дыхание динамику, положительно влияет на качество подачи средних частот. Необходимо пропускать те места, где саморезами динамик крепится к корпусу, чтобы не ухудшить качество затяжки крепежа.

Между динамиком и корпусом надо установить прокладку из тонкой резинки или герметика (силиконового, например) для гашения паразитных вибраций корзины головки. Магнит динамика следует обернуть тонким слоем битумной мастики или поролона. Также следует обработать заднюю часть магнитной системы динамика (если там есть отверстие, закрывать его не надо!). Все эти меры направлены на уменьшение ранних отражений на средних частотах, скрадывающих мягкость, душевность, свободу подачи музыки. Особенно действенно это для трехполосных АС с отдельным динамиком СЧ.

Рис.2

1. Фаска; 2. Чехол на магнитную систему

Доработка высокочастотного динамика выглядит иначе и не так однозначна. Необходимо посадочное место обработать герметиком, стараться, чтобы вокруг пищалки не было каких-либо неровностей. Корпус динамика должен плавно (желательно вообще без швов) переходить в переднюю стенку. Лицевая панель в идеале должна иметь мягкую фактуру (рояльный лак при этом — один из худших вариантов). Пример для подражания — кожаная отделка Sonus Faber. Все это необходимо для выравнивания АЧХ ВЧ динамика и уменьшения дифракционных эффектов корпуса колонки. Ввиду трудновыполнимых условий данные доработки можно отнести в разряд опционных — если есть возможность и желание. Так, установка ВЧ динамика диаметром 100мм с выступом 3мм приводит к увеличению неравномерности его АЧХ примерно на 2дБ.

Демпфирование. Штатно в колонке может находиться:

Кусок тонкого синтепона — выбросить и забыть.
Лист ячеистого поролона на задней стенке — отложить пока в сторону.
Что-то третье — битум или комбинация поролона и синтепона — можно ничего не менять или переложить аккуратней, или добавить количество.

Общий подход при демпфировании такой. На стенки наносим битумную мастику. Это может быть леплент (самоклеющаяся лента, продается в стоительных магазинах), битум автомобильный из баллончика (этот будет долго вонять), наплавляемая кровля, или что то другое на ваш вкус. Главное — вязкая битумоподобная основа. Обработка — на боковые стенки в один слой (1-2мм), на заднюю в 2 слоя (2-4мм), на верх, низ — в один слой. Если динамик НЧ/СЧ находится в непосредственной близости от нижней (верхней) стенки корпуса, то эту стенку надо обработать в два слоя. Если край НЧ/СЧ динамика находится дальше 5см от стенки, этого делать не надо. Пластмассовую трубу фазоинвертора тоже надо обработать в один слой (обернуть с наружной стороны). Битумная изоляция снижает добротность колебаний стенок корпуса (слышны при простукивании), уменьшает переотражения звуковых волн на средних и умеренно низких частотах.

Далее, (когда все высохло) укладываем (можно приклеить) на всю заднюю стенку войлок толщиной примерно 6-10мм. Если войлока нет, укладываем на его место отложенный ранее поролон. На боковые стенки ничего укладывать не надо. На нижнюю можно. Далее закупаем синтепон (есть в магазинах ткани). Ширина листа — примерно 2.5 ширины колонки, длина листа — от 0.5 до 0.7 высоты колонки. Толщина — 1-2см. Складывается в валик и укладывается ближе к задней стенке. Принцип простой — чем дальше синтепон от стенок — тем лучше он работает. Синтепон, (как и вата, но она намного менее удобная в работе, а по свойствам не лучше) размазанный по стенкам, практически бесполезен.

На данном этапе важна умеренность. Если переложите поглотителей, бас станет аморфным, потеряет четкость. Необходимо будет разобрать снова и уменьшить количество синтепона — поролона.

Все описанные меры достаточно действенны, чтобы серьезно улучшить достоверность воспроизведения середины и мид-баса. Для того чтобы достичь нирваны, необходимы навыки пользования паяльником, а также некоторая сумма на приобретение компонентов и проводов.

Часть 3. Паяльник

При первом удобном случае необходимо полностью (и без ошибок!) перерисовать схему разделительных фильтров, либо поискать схему кроссоверов акустики в интернете. Доводка их до ума может занимать месяцы, здесь будут только общие рекомендации по замене компонентов, остальное — удел радиолюбителей. Однако и это немногое дает больше, чем все игры с проводами, и сравнимо по эффекту с заменой усилителя. Итак, срисовываем кроссовер, записываем полярность подключения головок. В колонках не должно быть различий ни по номиналам, ни по полярности включения головок. Следует насторожиться, если на НЧ/СЧ динамик фильтр не стоит. Причин для этого может быть несколько, однако следствие одно — менять конденсаторы ВЧ в этом случае не стоит. Это или бесполезно, или приведет к доминированию ВЧ над серединой (или же усугубит это явление). В любом случае необходимо будет менять схему, что уже выходит за рамки твика для всех. Типичный вариант может быть таким — Рис.3

Рис.3 Кроссовер Infinity Alpha 30

Понятно, что на катушках номиналы не написаны, однако узнать их значительно проще, чем кажется. Для этого понадобится LSP-CAD или LS-LAB (например) и пара простых щупов. Но об этом в другом месте. Замена индуктивностей таит в себе ряд подводных камней, и ошибиться там намного проще. Главное — конденсаторы. На них все как раз написано. Все кондеры емкостью менее 20мкФ надо поменять на такой же номинал, но другого типа или на большее рабочее напряжение. Логика замены такая:

Электролитические (бочки с выводами с одной стороны)- можно менять любыми из ниже перечисленных.
Лавсановые, они же майларовые (прямоугольные синие и красные, желтые бочки с выводами с двух сторон) — на полипропилен или бумагу (KZK White Line, К78-34, К78-19, Mundorf MCap, Jantzen Cross Cap).
Полипропилен (здоровые бочки с толстыми выводами с двух сторон) — на любые фольговые, например KZK Orange Line, топ-класс типа Audyn True Copper, Clarity Cap CMR, Mundorf Mcap Supreme — а можно и не менять — зависит от ваших аппетитов.

Подходящие типы конденсаторов для разделительных фильтров: из отечественных можно попробовать серию К78 на рабочее напряжение больше 100В, К-42У9. Можно сразу забыть про К73-16, К73-17. Из серии К73 если и ставить, то с рабочим напряжением не ниже 400В. Из буржуйских — Mundorf, Audyn Cap, Solen, Jantzen, Multicap, Visaton и еще много чего, главное чтобы финансы позволяли. Разница в классе заметна, более дорогие конденсаторы, как правило, дают лучший звук.

Замена конденсаторов дает массу новых деталей в звуке, существенное уменьшение каши, расширяет и упорядочивает звуковую сцену, как по ширине, так и в глубь. Делает саунд богаче и дороже. Улучшается комфортность звучания. К сожалению, без недостатков не обойтись. Помимо шансов (в общем небольших, здесь все зависит от случая) вылезания не слышимых ранее косяков, возможно пропадание драйва, точнее того, что раньше под драйвом понималось. Источником его как раз и являются специфические искажения электролитических конденсаторов. Бояться этого не стоит, назад вы вряд ли захотите, а вот быть готовым надо. Как и к тому, что свежие конденсаторы должны приработаться в течение 2-10 часов. Желательно на приличной мощности усилителя и спектрально насыщенном материале (рок, оркестры больших составов).

И, наконец, последним номером, замена внутренней проводки. Берете провод заведомо лучшего качества, чем стоит в АС. Заменяете все разъемные соединения на пайку. Делать провода слишком короткими не стоит — колонка должна собираться и разбираться без неудобств. Необходимо строго соблюдать полярность подключения. Ошибки здесь недопустимы! Припой — серебросодежащий (если его нет — ничего страшного не произойдет — честное слово!). Сами провода могут быть любой вами уважаемой фирмы, цены и конструкции.

Наглядный пример по замене комплекующих кроссовера представлен в нашей статье про акустику Victor SX-3:

Приятного прослушивания. Дмитрий Корчагин.

Расчёт корпуса и фильтров акустической системы

Конструирование акустических систем по готовым чертежам дело, конечно, увлекательное, но элемент творчества при этом, как ни крути, отсутствует. Вот если бы овладеть основными принципами построения АС, а затем все самому рассчитать и сделать из того, что есть под руками, — вот был бы класс! Это возможно, если взять несколько уроков у опытного мастера. Сегодня — первое занятие.

Все любители и специалисты, заинтересованные в достоверном воспроизведении звука, знают, что без хороших акустических систем не обойтись. Поэтому особенно озадачивают противоречия между различными взглядами на критерии качества АС. Ещё менее ясно, какие методы создания АС надежнее и приводят к приемлемым результатам.

Даже начального опыта прослушивания достаточно, чтобы заметить очень большую разницу между звучанием одной и той же музыки на разных моделях. При этом основной параметр — амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) — почти всегда близок к идеалу, если верить данным фирм-производителей.

Большинство меломанов не может самостоятельно измерить АЧХ и приходит к выводу: проблема АЧХ практически решена, качество воспроизведения звука зависит от конструкции и материалов динамиков, корпусов, кроссоверов. Например: катушка без сердечника — хорошо, с сердечником — хуже. Или: корпус весом в 40 кг лучше, чем 20-килограммовый, при тех же габаритах и т.д.

Разумеется, оспаривать влияние динамиков, корпусов, элементов кроссовера, кабелей внутренней разводки, звукопоглотителей и прочих составляющих было бы ошибкой, но всё ли в порядке с АЧХ? Независимые измерения, например, в хорошо оснащённых лабораториях авторитетных зарубежных и отечественных аудиожурналов, не подтверждают оптимистических параметров, заявленных производителями.

На практике каждая модель АС имеет свою кривую АЧХ, разительно отличающуюся от других разновидностей колонок, причем это относится к любой ценовой группе. Наблюдаемая разница многократно превосходит порог заметности, известный из психоакустики, ее просто невозможно не услышать. И слушатели её, конечно, замечают как различие тембрального баланса при воспроизведении одних и тех же композиций разными АС. Идентифицировать искажения тембра с проблемами равномерности АЧХ нелегко, ведь перед глазами — ровные, будто по линейке нарисованные характеристики от изготовителя.

Не факт, что эти изумительные графики — обман. Просто для рекламы измерения производятся по методикам, обеспечивающим «благообразный» вид кривых. Например, при повышенной скорости сканирования рабочего диапазона в сочетании с высокой инерционностью, то есть усреднением пиков и провалов при регистрации зависимости звукового давления от частоты.

Производителей можно понять, в конце концов, все мы хотим выглядеть несколько лучше, чем на самом деле, и поэтому причёсываемся, умываемся и т. д. перед ответственными встречами.

Гораздо интереснее другое: почему одна АС с «плохой» АЧХ звучит хорошо, а другая, может быть, обладающая менее безобразной характеристикой, — гораздо хуже? Независимые, более «честные» измерения выявляют несовершенство передачи тембрального баланса из-за особенностей АЧХ, но не помогают интерпретировать, расшифровать смысл «перегибов» и дисбалансов характеристик, раскрыть связь между поведением кривой и конкретными особенностями звучания АС. Вот подходящее сравнение: кардиограмма ничего не говорит обычному человеку, тогда как врач-специалист способен прочитать по ней состояние пациента.

Наша сегодняшняя задача — научиться анализировать АЧХ. Начнём с самого общего вопроса. Почему, обладая всем необходимым, разработчики не создают идеальной, одинаково хорошо звучащей акустики. Ведь идеал, эталон — только один! Очевидно, что все колонки, близкие к нему, будут звучать очень похоже. Существует ряд общепризнанных методик обеспечения «ровной» АЧХ, и одна из основных — настройка АС в заглушенной, безэховой камере. Есть и другие, вроде бы логичные и адекватные методы, например, настройка по импульсным сигналам. Но работая по одинаковым алгоритмам, специалисты каждый раз получают разный результат. Вспомните откровения авторитетных зарубежных мастеров, опубликованные в аудиопрессе: «… обеспечив идеальную АЧХ в звукомерной камере, мы потом «портим» эту характеристику для получения приемлемого звучания в обычных условиях…». Не пора ли прекратить молиться на равномерность АЧХ с точки зрения некой общеизвестной методики измерения?

Ведь любой способ измерения в науке и технике неизбежно даёт целый комплекс разносортных ошибок. В нашем случае самые вредные ошибки — методические, то есть связанные с несовершенством самого подхода. Например, где располагать микрофон относительно АС в звуковой камере? На акустической оси? А где эта ось? Перед ВЧ-динамиком? А если он воспроизводит начиная с 8 кГц? Тогда, видимо, точнее мерить на оси СЧ-динамика? А если сместить микрофон на 5 см выше? Получим совсем другую АЧХ. На какую ориентироваться? И почему мы думаем, что ухо слушателя окажется именно там, где находился микрофон?

Кроме того, на НЧ и нижней середине АС активно взаимодействует с полом, влияние которого в безэховой камере отсутствует.

Об интеграции излучения АС с помещением прослушивания в данный момент даже и разговор не будем начинать. Это взаимодействие очень сильно влияет на звучание, но его конкретные проявления бесконечно разнообразны, поэтому не умещаются в «ложе» какой-либо математической модели, с достаточной точностью необходимой для действительно высокого качества воспроизведения.

Ещё интересный факт: в реальном помещении суммарная АЧХ двух АС стереопары, даже при сильном усреднении, сильно отличается от АЧХ одной АС. Традиционные методики настройки АС не учитывают этого важного обстоятельства. Это недопустимо, так как главные персоны в музыке — солисты — чаще всего локализуются в центре звуковой сцены, то есть — воспроизводятся обеими АС.

Можно сделать вывод: при таком обилии методических ошибок обычные способы контроля АЧХ дают неправильную характеристику для реально очень ровных АС (например, Audio Note, Magnepan и т. д.). С другой стороны, крайне подозрительно выглядят полученные по ненадёжным методикам слишком гладкие АЧХ. В этом случае ошибки измерений скомпенсированы специально сформированной характеристикой, которую разработчик обеспечивает, слепо доверяя не оправдавшим себя на практике способам измерений.

Меньше всего мне хотелось бы заменять веру в одни несовершенные принципы верой в другие, мои. Они тоже далеко не идеальны, в них присутствуют заметные методические ошибки, только менее грубые.

Залог прогресса — понимание недолговечности роли достигнутых знаний и умений, готовность воспринимать, в процессе практической работы и исследований, новые открытия. Надо уметь пересматривать подходы к достижению лучших результатов, если количественный рост позволяет совершить качественный скачок.

Итог работы зависит от методов и развития личности создателя АС. Известны превосходные изделия, рожденные в рамках традиционных подходов, при условии высочайшего класса и опыта разработчиков.

Моя цель — вооружить всех желающих достаточно эффективной методикой создания АС с приемлемым звучанием. Длинное вступление было необходимо для того, чтобы обратить ваше внимание на факторы, мешающие развивать искусство настройки АС.

Мне бы хотелось передать свой опыт, не тратя на это непомерных «писательских» усилий. Поэтому буду рассказывать только о добытых на практике фактах и методах работы, без обоснований и теоретических объяснений. Мой принцип — уверенно излагать своё мнение можно, если имеется аудиосистема, хорошим звучанием подтверждающая рекомендации автора. Для доступности расчёты и приёмы настройки максимально упрощены, без существенного вреда для результата.

Урок первый. Корпус

В первую очередь ограничим необъятную тему. Рассмотрим разработку и настройку двух полосных АС с фазоинвертором (ФИ). Такой тип легче «поддаётся» новичкам. Договоримся, что озвучиваем жилую комнату 10 — 20 м². Это определяет выбор диаметра НЧ/СЧ-динамика. В этом случае оптимальный диаметр диффузора — 10 — 20 см (примерно). Паспортная мощность (100 часов разового шума без повреждения громкоговорителя) — 20 — 60 Вт. Чувствительность — 86 — 90 дБ/Вт/м. Резонансная частота (вне корпуса) — не выше 60 Гц. Если вас устроит нижняя граничная частота (готовой АС) 100 Гц, можно брать динамик с резонансом 80 — 100 Гц.

Кстати, если АС без завала воспроизводит хотя бы от 100 Гц, звучание вполне фундаментально и «весомо», только иногда исчезают некоторые необязательные, но очень желательные элементы звуковой картины. Их можно восстановить сабвуфером, но чтобы при этом не испортить звук, надо набраться опыта его согласования с сателлитами.

Не обольщайтесь по поводу паспортных данных недорогих АС, свидетельствующих о воспроизведении НЧ от 30 до 40 Гц. Реально в формировании звуковой картины участвуют только те низкие ноты, которые отыгрываются без «завала». Всё, что имеет спад хотя бы 4 — 5 дБ, маскируется «верхним басом» (80 — 160 Гц), поэтому для большинства АС воспринимаемый на слух диапазон начинается с 50 — 80 Гц. Мы же привыкли думать, что это 30 — 40 Гц, поскольку ориентируемся на паспортные данные с допустимым отклонением -8 — -16 дБ. Повнимательнее посмотрите в аудиопрессе на реальные частотные характеристики колонок. Отмерьте, в соответствии с приведённым масштабом, -3 дБ от среднего уровня, и вы увидите, что даже крупные напольные АС эффективно работают где-то от 50 Гц.

Если диаметр диффузора — 10 — 12 см, чувствительность — 86 — 88 дБ/Вт/м, а мощность — 20 — 30 Вт (типичные параметры недорогого динамика), то о «домашней дискотеке» придётся забыть. С другой стороны, громкоговорители минимального диаметра нередко имеют более равномерную АЧХ, чем большие.

«Малыши» лучше по ширине и равномерности диаграммы направленности. Интересно, что одна из высочайших по качеству АС фирма System Audio принципиально использует только маленькие мидбасовые динамики. Полная добротность современных небольших НЧ-головок обычно составляет 0,2 — 0,5.

Не надейтесь на расчёты низкочастотного оформления, практические результаты им соответствуют недостаточно точно. Опыт показывает: лучше выбрать динамики с добротностью больше 0,3 — 0,4, иначе, даже с фазоинвертором, трудно обеспечить приемлемый бас. Для таких громкоговорителей имеет смысл изготавливать корпуса объёмом, примерно равным эквивалентному объёму громкоговорителя.

Очень ориентировочно для рекомендуемых по параметрам динамиков эквивалентный объём соответствует диаметру:

10 см — ≈ 18 литров;

16 см — ≈ 26 литров;

20 см — ≈ 50 литров.

В качестве базисного варианта рассмотрим корпус с ФИ для громкоговорителя диаметром 16 см. Объём — 26 литров. Площадь сечения ФИ — 44 см². Длина трубы ФИ — 20 см. Частота настройки — около 40 Гц. Площадь сечения ФИ должна составлять 20 — 25% от площади диффузора Sд.

Sд = π • (d/2)²,

где d — диаметр диффузора, ограниченный серединой подвеса (рис. 1).

Рис. 1

Если необходимо пересчитать габариты трубы ФИ для другого «литража» (другой диаметр динамика), сохраняя частоту настройки, действуйте в соответствии с примерами:

1. Громкоговоритель d = 9 см, Эквивалентный объём (Vэ) ≈ 8 л. 8 литров меньше 26 литров в 3,25 раза. Надо скомпенсировать разницу изменением длины (l) и площади (Sфи) трубы ФИ, иначе частота резонанса ФИ резко повысится.

Понижают частоту настройки Fфи увеличением lфи и снижением Sфи.

Оптимальная Sфи для динамика площадью:

Sд = π (9 см/2)² = 3,14 • (4,57 см)² ≅ 63,6 см²

находится в диапазоне:

Sфи ≈ 63,6 см²/5 … 63,6 см²/4 ≅ 13 см² … 16 см².

В данном случае уменьшение Sфи вносит вклад в понижение Fфи в

44 см²/(13 см² … 16 см²) ≈ 2,75 … 3,38 разa,

что вполне компенсирует изменение объёма АС в 3,25 раза.

Кстати, компенсировать снижение объёма увеличением длины трубы ФИ для маленького корпуса (V = 8 литров) невозможно. Тем более что от внутреннего среза трубы ФИ до ближайшего препятствия (до стенки корпуса АС) должно быть свободное расстояние не менее 8 см (в крайнем случае — 5 см). То есть один из габаритов корпуса (параллельный оси трубы ФИ) должен быть равен lфи (20 см) + 8 см (свободное пространство) + примерно 3 см (толщина двух стенок корпуса) = 31 см.

Для 8-литрового корпуса такой большой размер может быть только высотой. Возможная конструкция щелевого ФИ с прямоугольным сечением трубы показан на рис. 2а.

Рис. 2

Это очень непрактичная конструкция, так как требуется установка на специальную подставку, не загораживающую выход ФИ. Если вывести порт наверх, установка АС упростится, но вид сверху ухудшится, кроме того, колонка превратится в отличную ловушку для пыли, сора и мелких предметов.

Очень удобна конструкция, показанная на рис. 2б. Однако она требует увеличить высоту до 31 см + 8 см = 39 см. Это не всегда допустимо.

Можно изготовить корпус в виде глубокой «буханочки», с наибольшим размером — в глубину (рис. 2в).

Если не удаётся обеспечить нужную длину трубы, можно:

во-первых, выбрать минимальную

Sфи = Sд / 6; Sфи = 63,6 см² / 6 ≈ 10,6 см²;

во-вторых, несколько уменьшить lфи (≈ на 30 %), пожертвовав повышением Fфи до ≈ 50 — 60 Гц.

Уменьшение Sфи до 10,6 см² снизит эффективность ФИ и, соответственно, увеличит «завал» отдачи в диапазоне 40 — 60 Гц.

Рост Fфи при уменьшении lфи допустим, так как резонансная частота динамика диаметром 10 см выше, чем у громкоговорителя 16 см. Это значит, что ФИ с резонансом в 55 Гц не просуммирует свой подъём НЧ с резонансом динамика в ящике (≈ 70 — 90 Гц в данном случае) и не будет вредного для звучания подъёма на НЧ в области 50 — 100 Гц, который мог бы возникнуть, например, при укорочении ФИ для корпуса с динамиком 16 см.

Итак, для 8-литрового ящика и громкоговорителя диаметром 10 см вполне нормально выбрать lфи ≅ 14 см, Sфи ≅ 13 см².

2. Громкоговоритель d = 18 см, эквивалентный объём (Vэ) ≈ 50 л. 50 литров больше, чем 26 литров, в 1,92 раза.

Оптимальная Sфи для динамика площадью:

Sд ≅ 3,14 • (18 см / 6)² ≈ 254,3 см²

находится в диапазоне

Sфи ≈ 254,3 см²/5 … 254,3 см²/4 ≈ 51 см² … 64 см².

Увеличение Vэ в 1,92 раза сильнее влияет, чем увеличение Sфи в 1,45 раза. В целом Fфи понижается ориентировочно до 35 Гц. Так как резонансная частота динамика (Fд) диаметром 20 см ниже, чем Fд диаметром 16 см, то снижение Fфи — положительный фактор. Не стоит компенсировать это уменьшением lфи.

Опытные профессионалы способны точно настраивать параметры фазоинверсного акустического оформления, добиваясь максимально плоской АЧХ в диапазоне от нижней граничной частоты АС до 125 — 200 Гц. Любителю или новичку не стоит тратить на это особых усилий.

В дальнейшем я поясню, как проконтролировать полученную АЧХ на НЧ и как устранить недопустимые отклонения, если таковые обнаружатся. Кроме того, влияние на звучание неидеальности характеристики в области НЧ сильно зависит от соотношения уровня воспроизведения баса по сравнению со средними частотами. Нельзя забывать, что из-за взаимодействия АС с реальным помещением АЧХ в нижнем регистре в любом случае будет очень неравномерной.

Главные усилия необходимо сосредоточить на настройке желаемой АЧХ в области СЧ и балансировке между НЧ, СЧ и ВЧ. На первом этапе создания АС — при разработке корпуса, достаточно учесть следующие рекомендации.

Корпус должен молчать. В идеале воспроизводят звук только громкоговорители, но в реальной жизни корпус откликается на их работу. Переизлучение звука стенками ящика вносит искажения.

Один из простейших способов улучшения виброзащиты корпуса — увеличение толщины стенок. Здесь следует знать меру, прослушивание показывает, что начиная с некоторого значения эта мера даёт незначительноё улучшение звучания. Для полочных АС вполне достаточно будет 16 — 8 мм ДСП или ДВП. Выгодно укреплять корпус изнутри рёбрами жёсткости. Вариант их практического использования показан в моей статье «Повторение возможно» в «Практике» №2(4)/2002, июль).

Там же достаточно подробно изложены рекомендации по следующим вопросам:

размещение звукопоглощающих материалов внутри корпуса;
особенности изготовления фильтров;
как самостоятельно сделать кабели для внутренней разводки очень высокого качества;
требования к герметизации корпуса;
минимальные сведения, необходимые для выбора типа конденсаторов.

В упомянутой статье также рассмотрены вопросы выбора динамиков и затронуты некоторые другие проблемы. Имеет смысл отнестись к этому как к части изложения моих методов работы, поэтому повторяться не стану.

Разумеется, существует много способов виброзащиты корпуса АС. Они приведены, например, в книге «Высококачественные акустические системы и излучатели» (И.А. Алдошина, А.Г. Войшвилло. — М.: Радио и Связь, 1985.). Практика показывает, что 16-миллиметровые стенки, укреплённые рёбрами жёсткости, обеспечивают достаточную виброзащиту.

Абсолютных истин нет. У акустически мёртвых корпусов есть альтернатива — использование массива различных пород дерева, каждая из которых обладает собственным звучанием. Это — трудный путь с технологическими и творческими проблемами. Он не для новичков, здесь требуется высшая квалификация в области деревообработки, тонкое восприятие музыки, упорство в поиске приемлемых вариантов исполнения корпуса. Иногда таким образом удаётся создать превосходные АС.

Урок второй. Фильтры

Если вы думаете, что фильтр это просто схема, разделяющая сигнал на несколько частотных полос для соответствующих громкоговорителей, то вынужден буду вас разочаровать. Всё гораздо сложнее. Простой кроссовер нужен для идеальных динамиков с ровной АЧХ по звуковому давлению, но таковых, к сожалению, не существует. В лучшем случае некоторые типы динамиков позволяют обеспечивать приблизительно приемлемую балансировку АЧХ при лобовом использовании кроссоверов.

Положение усложняется из-за сложного взаимодействия громкоговорителей в полосе передачи эстафеты от низкочастотного к более высокочастотному. Например, имеем замечательно ровные в своих полосах СЧ и ВЧ-головки с аккуратными спадами АЧХ вне полос, а при совместной работе получаем ужасную АЧХ. Особенно проблематично для новичка состыковать НЧ и СЧ-динамики. Приёмы такого бесшовного соединения — тема отдельной статьи. Для начала необходимо набраться опыта, настраивая двухполосную АС.

Даже самые простые фильтры — мощный инструмент в умелых руках, позволяющий приблизить АЧХ реальной АС к желаемому идеалу. Для НЧ/СЧ-головок фильтры первого порядка (катушка индуктивности, включенная последовательно с динамиком) чаще всего не подходят. Они недопустимо деформируют АЧХ в полосе пропускания, заваливают середину, делая звучание тусклым, неритмичным, монотонно гудящим. В некоторых случаях такой фильтр позволяет чуть скорректировать АЧХ в верхней части диапазона, воспроизводимого НЧ/СЧ-головкой. При этом частота среза такого фильтра близка верхней частоте динамика.

У редких головок наблюдается рост отдачи, пропорциональный повышению частоты сигнала на протяжении нескольких октав. Сбалансировать АЧХ в этих случаях можно индуктивностью фильтра первого порядка, но чаще для этого применяют фильтры второго порядка. Они позволяют исключить сильные искажения АЧХ в полосе пропускания.

Подбором сочетаний величин ёмкости и индуктивности фильтра второго порядка можно обеспечить в полосе около частоты среза спад или подъём АЧХ, используя схему в качестве эквалайзера. Это — один из методов оптимизации АЧХ.

На рис. 3 показан фильтр второго порядка. Ёмкость включена параллельно динамику.

Рис. 3

Первое приближение

Рассчитаем значения L1 и С1 для фильтра без подъёма или спада на частоте среза. Поверим значению импеданса, приведённому производителем. Если бумажек нет, померяйте сопротивление по постоянному току и умножьте результат на 1,25. Обозначим полученное значение просто R.

L1 = R / (2π • Fc),

где Fс — частота среза,

C1 = 1 / ((2π • Fc)² L1).

Например: R = 4 Ом, Fс = 1,6 кГц.

L1 = 4 / (6,28 • 1.6 • 10³) = 3,98 • 10^-4 H = 0,398 mH = 398 μH,

C1 = 1 / [(6,28 • 1,6 • 10³)² • 3,98 • 10^-4] = 2,49 • 10^-5F = 24,9 μF.

Для справки:

Fc = 1 / (2π √L1 C1).

В этом случае модули (величины без учёта фазы) сопротивления L1 и C1 на частоте Fс равны R, то есть 4 Ом. Кстати, на частоте среза модули сопротивления L1 и C1 всегда равны.

Если выравнивание АЧХ требует подъёма на Fc, скажем, на 1 дБ, то есть примерно но 10%, необходимо снизить модули сопротивления L1(|Z_L1|) и C1(|Z_C1|) примерно на 10% по сравнению с R = 4 Ом, то есть до 4 Ом x 0,9 = 3,6 Ом.

L1 = 3,6 / (6,28 • 1,6 • 10³) = 3,58 10^-4H = 0,358 mH = 358 μH.

C1 = 1 / [(6,28 • 1,6 • 10³)² • 3,58 • 10^-4] = 2,77 • 10^-5 F = 27,7 μF.

Частота среза остаётся прежней, но на Fс на головку подаётся ≈110% сигнала за счёт повышенного потребления тока от усилителя и преобразования его «звенящим» фильтром с добротностью больше единицы в форсированный сигнал на головке.

Если надо «завалить» область около Fc на 1 дБ, то нужно пересчитать фильтр, как будто его нагрузка — сопротивление динамика примерно 1,1 x 4 Ом = 4,4 Ом.

Проще получить нужные значения, увеличив L1 и уменьшив С1. Тогда Fc не изменится, а |Z_L| и |Z_C| будут равны 4,4 Ом.

L1 = 398 mН x 1,1 = 438 mН.

С1 = 24,9 mF x 1,1 = 22,64 mF.

Для справки:

|Z_L1| = 2π • F • L1, |Z_C1| = 1 / (2π • F • C).

Учтите, что при необходимости увеличения отдачи в области около FC придётся смириться с падением импеданса АС в этой же области.

Падение импеданса необходимо контролировать. Попробуйте следующий простой способ.

1 этап

Подключите к выходу вашего усилителя цепь, показанную на рис. 4а.

Рис. 4

На этом рисунке значок «+» соответствует красной клемме, а «-» — чёрной. На результаты измерений перемена полярностей не влияет.

Подайте на вход усилителя синусоидальный сигнал частотой 1 кГц от генератора. Регулятором громкости усилителя и регулятором выходного уровня генератора установите на выходных клеммах усилителя ≈1 В действующего напряжения. Для этого вам понадобится вольтметр, способный измерять действующее значение напряжения в области звуковых частот.

Переключите вольтметр для измерения напряжения на выходах резистора R2. Прибор покажет ≈38,5 мВ. Подрегулируйте уровень сигнала до показаний вольтметра ≈40 мВ.

2 этап

Подключите вашу АС вместо R2. Плавно изменяйте частоту сигнала на выходе генератора. Вы увидите, что показания вольтметра меняются. Эти изменения пропорциональны частотно-зависимому значению импеданса АС. Можно зарисовать измеряемую характеристику: по горизонтальной оси будет шкала частоты, по вертикальной — уровня напряжения. И то и другое выполняется в логарифмическом масштабе. (Пример пустого бланка будет опубликован в следующем номере «Практики AV».) Особенно внимательно ищите минимумы напряжения, плавно меняя частоту. Эти точки на характеристике соответствуют минимумам импеданса АС.

С достаточной точностью можно считать, что значение импеданса |Z_AC| равны показаниям вольтметра, поделённым на 10.

Например, 40 мВ соответствует 4 Ом, 30 мВ — 3 Ом. Если у вас нет чувствительного вольтметра, то поможет хороший тестер. В режиме измерения переменного напряжения тестер является вольтметром. Его показания верны до 2 — 5 кГц, выше может быть существенная погрешность. Сверьтесь с паспортом тестера. Кроме того, не все модели тестеров позволяют измерять с хорошей точностью сигналы величиной десятки милливольт. В этом случае можно установить на клеммах усилителя выходной сигнал не 1, а 10 В. В режиме наших измерений усилитель нагружен на сопротивление более 100 Ом. Такая высокоомная нагрузка позволяет развить 10 В действующего напряжения даже большинству маломощных усилителей, причём без перегрева.

К сожалению, при 10 В на выходе есть опасность сжечь резистор цепи, обеспечивающей устойчивость, который присутствует в схемах многих усилителей. Поэтому не стоит проводить измерения на частотах выше 3 кГц.

Понятно, что в режиме «10 вольт» на пробном резисторе R2 надо установить не 40 мВ, а 400 мВ. Соответственно, шкала напряжения будет проградуирована от 125 мВ до 6000 мВ (6 В). При этом показания вольтметра делим на 100 и получаем величину импеданса АС. Например, 400 мВ соответствует 4 Ом.

(Продолжение в следующем номере)

ПрактикаAV #3/2002

Руководство по сборке коробки для аудиоколонок своими руками

Дополнительную информацию см. в примере конструкции корпуса громкоговорителя .

Во-первых, вам, очевидно, нужны драйверы динамиков. От них зависит размер коробки. Они также определит ваш базовый бюджет, поскольку большинство других расходов являются фиксированными. Далее вам понадобится 1 или 2 листа МДФ. Помните, что вам понадобится дополнительная древесина, чтобы скрепить коробку. Прочее необходимое: шурупы, столярный клей, полифилл для набивки коробки, силикон для герметизации краев (по желанию), и герметик для дерева, чтобы запечатать саму древесину внутри коробки. Любая древесина пористая для некоторых степени, поэтому некоторые любят красить внутреннюю часть коробки каким-либо герметиком. Предупреждение: Пары кремния могут разъедать динамик. Если вы запечатываете края коробки силиконом, дайте ему высохнуть как минимум в течение ночи, прежде чем добавлять водители. Вам также понадобятся клеммы для проводов и динамиков (пластина, установленная на коробке, где вы подключаете провода к), и кроссовер. Материалы кроссовера будут обрабатываться отдельно. Другие материалы могут быть необходимы в зависимости от типа отделки, которую вы хотите на коробке. Я использую готовый дубовый шпон толщиной 1/4 дюйма, наклеенный непосредственно на МДФ, с морилкой и полиуретан. Если вы выберете этот метод, вам нужно сначала протестировать краску и полигон на отдельный кусок дерева, чтобы убедиться, что они не реагируют. Черная глянцевая краска тоже выглядит красиво. МДФ обеспечивает приятную гладкую плоскую поверхность для глянцевой окраски. Для инструментов, вам понадобится дрель, настольная (или циркулярная) пила для резки дерева, лобзик для резки больших отверстия и фрезер, чтобы помочь утопить динамики.

Корпус динамика должен быть изготовлен из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ). См. MDF Board FAQ для получения дополнительной информации о получении и использовании MDF, а также по вопросам безопасности. Вы должны использовать МДФ толщиной не менее 3/4 дюйма, который продается в листах 4×8. Вам, вероятно, понадобится 2 листа. Это может стоить до 40 долларов за лист, но оно того стоит. МДФ чем-то похож на ДСП. в том, что он состоит из древесных волокон, склеенных вместе. Отличие заключается в плотности волокна в древесине. ДВП плотнее, тверже и жестче, чем фанера и ДСП. Это мертвое дерево, которое не резонирует. У него нет проблем с винтами, которые легко вытягивается или легко деформируется под воздействием воды, как ДСП. Сравните верхний лист из МДФ с нижним листом из ДСП. Вы можете видеть, что МДФ намного плотнее.

Найдите в спецификациях производителя оптимальный объем для каждого драйвера и рабочий объем для каждого драйвера. Если эта информация не указана, используйте Калькулятор громкости корпуса динамика для расчета громкости корпуса динамика на основе спецификаций драйвера. Любой купольный твитер не нуждается в собственной камере, потому что он герметизирован независимо. Добавьте к оптимальной громкости количество пространства, которое будет вытеснено динамиком и пространство, занимаемое распорками. Использовать Калькулятор смещения драйвера динамика если вы не предоставили спецификации для смещения драйвера. По этому объему рассчитайте размеры вольера. Помните, что это внутренние размеры, и чтобы добавить толщину МДФ, чтобы получить внешние размеры. Кроме того, при использовании стыковых соединений помните, что только половина со временем стороны коробки будут обрезаны по размеру внешнего размера. Используйте калькулятор громкости корпуса динамика и большинство этих расчетов будет сделано для вас автоматически. Также обязательно прочитайте Справка по калькулятору громкости динамика Чтобы получить больше информации.

Очевидно, что если вы пытаетесь реализовать проект такого масштаба, вы знаете, как использовать винт. Водитель. Тем не менее, есть некоторые важные вопросы, связанные со сборкой коробки. Во-первых, выбрать правильный винт. Я бы предложил шуруп #8 длиной не менее 2 1/4 дюйма, причем первые 3/4 дюйма винта не имеют резьбы. Это необходимо для того, чтобы резьба не держите два куска дерева отдельно друг от друга. В первой деревяшке не будет ниток, а когда затянут, винт может стянуть два куска дерева вместе. Кроме того, ищите винты, которые используют бита с квадратной головкой (Робертсона). Они работают намного лучше при использовании электроинструментов и менее подвержены к скольжению. Есть также винты, предварительно смазанные, что снижает вероятность раскола древесины. и позвольте винту войти легче.

У вас должно быть и квадратное сверло для дрели, и отвертка (вероятно, № 2). Вы всегда должны сначала просверлить отверстие, прежде чем вставлять винт. Отверстие должно быть примерно Размер винта без резьбы. Я также люблю наносить немного столярного клея в отверстие и на шуруп до того, как вкрутить шуруп, но это не обязательно. Но вы должны обязательно нанесите столярный клей на края дерева, прежде чем собирать детали. Когда клей высохнет, он станет таким же прочным, как само дерево, до такой степени, что вы могли бы удалить все винты и коробка останутся вместе. Вы, вероятно, захотите установить раковину саморезы для ровной поверхности, а это будет невозможно без сверления встречной раковины отверстие. МДФ слишком прочен, чтобы забить шуруп только силой. Есть специальный счетчик инструменты для раковины, или вы можете использовать второе сверло размером с головку винта. Примечание. Для более законченного вида (без приклеивания шпона) некоторые люди делают динамик коробки только столярным клеем. Это будет работать нормально, но вам понадобятся длинные зажимы, чтобы удерживать дерево на месте, пока дерево не высохнет.

Крепление относится к опорной конструкции внутри коробки, которая предотвращает изгиб коробки. Когда коробка динамика изгибается или сильно вибрирует, это вызывает искажения. Это искажение может можно устранить, просто добавив фигурную скобку или две внутрь коробки. Только не забудьте вычесть объем древесины, используемой в раскосах, от общего объема коробки.

Вот несколько способов крепления корпуса динамика.

маленькие треугольные клинья, соединяющие две стороны в углах
маленькие треугольные клинья, соединяющие две стороны в углах
прямоугольный кусок дерева, соединяющий 3 стороны коробки
прямоугольный кусок дерева, соединяющий все 4 стороны коробки с несколькими круглыми отверстиями
прямоугольный кусок дерева, соединяющий все 4 стороны коробки с одним большим прямоугольным отверстием, вырезанным в середине

При вырезании отверстий в распорке оставьте не менее 1 дюйма между отверстием и краем распорки, а при использовании нескольких круглых отверстий лучше располагать отверстия в шахматном порядке для большей прочности. Кроме того, не создавайте слишком большую скобу, которая будет ограничивать воздушный поток динамика. В основном, делайте отверстия достаточно большими или используйте их много. Наконец, обратите внимание на двойной слой дерева, используемый для перегородки, на которой будет установлен низкочастотный динамик. для еще большей долговечности там, где это необходимо больше всего.

Обрешетка — это еще один тип крепления, который используется для крепления всех краев коробки. Это тонкий кусок дерева, который проходит вдоль стыков коробки, как видно слева. Обычно вы можете получить деревянные полоски размером 1 x 1 или 3/4 x 3/4 дюйма из сосны или твердой древесины. Обрешетка не обязательно должна проходить по всей длине края. Хорошо покрыть 2/3 край с планкой. Привинтите обрешетку к обеим сторонам коробки, убедившись, что вы не попал в другой винт. Нет необходимости зенковать эти винты. Вы должны использовать #6 1 1/4″ шуруп для обрешетки, что позволит шурупу достаточно глубоко войти в МДФ, не заходя с другой стороны. Опять же, предварительно просверлите отверстие и используйте большое количество столярного клея.

Это необязательный шаг. Правильное крепление гораздо важнее, чем герметизация коробки, и это обычно зарезервирован для больших вуферов. После того, как коробка собрана и закреплена, силикон все края коробки, включая края обрешетки, как показано слева. Помните, что кремний пары могут повредить динамики, поэтому после этого подождите день, прежде чем положить динамики в коробку. Силикон предотвратит любые возможные утечки воздуха, которые могут возникнуть в местах соединения. Тем не менее, само дерево будет пористым до некоторой степени. Вы можете запечатать внутреннюю часть коробки каким-либо гидрозатвора. Для этого я также использовал стекловолоконную смолу. Теперь единственное место, где воздух может выйти находится вокруг динамиков и вокруг разъемов динамиков на задней стороне коробки. Вы должны использовать прокладка для обоих. По сути, прокладка представляет собой резиново-пластиковое кольцо, которое отверстие. Динамики и клеммы должны поставляться с прокладками, но если их нет, их можно найти в Интернете.

Обязательно смонтируйте все драйвера заподлицо. Невыполнение этого требования вызовет небольшие всплески в частотной характеристике производится непосредственно перед динамиком. Если на то пошло, любой выступы на поверхности корпуса динамика могут вызвать эти всплески в частотной характеристике. Есть два способа установить динамик заподлицо. Первый — использовать фрезер и вырезать канавку вокруг внешней стороны отверстия драйвера, глубина которого равна краю драйвера. Более простой метод добавить еще кусок дерева нужной толщины с отверстиями для драйверов прямо над дефлектор. Обязательно делайте это правильно. Если передняя часть водителя не находится на одном уровне с перегородкой, то вся эта работа напрасна. Еще один способ уменьшить шумовые выбросы на прямоугольном ящике — это закруглите все края коробки. Обычно это нецелесообразно с МДФ. Он также делает ламинирование или облицовывать коробку сложнее. Один из вариантов состоит в том, чтобы построить большую часть коробки из МДФ, но поставить полный Лиственная древесина толщиной 1 дюйм на передней поверхности динамика. Затем облицовайте остальную часть коробки та же древесина для подобранного взгляда.

Старайтесь, чтобы размеры среднечастотной и высокочастотной камер были меньше длины волны на точка кроссовера. В таблице ниже перечислены длины волн на разных частотах. Очевидно, что если вы сделаете это, вы не сможете использовать одинаковую глубину для низкочастотных и средних камер. Вы также должны держать центры двух драйверов в пределах длины волны на кроссовере. частота. Также обратите внимание, что динамик, производящий частоты с длиной волны меньше, чем его эффективный диаметр будет очень направленным на этих частотах.

Frequency	Wavelength
5000 Hz	2.7 in
3000 Hz	4.5 in
1500 Hz	9.0 in
750 Hz	18.1 in
500 Гц	27,1 в
300 Гц	45,2 в
200 Гц	67,8 в
67,8.0065	135,6 дюйма

Polyfill — это в основном стекловолокно, как и розовая изоляция. Существуют вариации polyfill, например «Polyfil», который можно найти в магазинах для рукоделия и рукоделия. «Полифил» будет работать почти а также стекловолокно, но без неприятных проблем, с которыми вы сталкиваетесь при работе с розовым вещи. Используя полифилл в подблоке, он искусственно заставит блок действовать больше, чем он есть на самом деле. что улучшит передачу глубоких басов. Обратите внимание, что на самом деле делая коробку больше, чем драйвер предназначен для будет звучать как дерьмо. Производитель громкоговорителей или дистрибьютор сможет сказать вам, сколько вы должны использовать. В противном случае единственный способ узнать это попробуйте сами. Добавляйте по 1/2 фунта за раз, пока вам не понравится то, что вы услышите. Когда используешь polyfill, постарайтесь распределить его равномерно и убедитесь, что он не касается драйвера. если ты используете коробку с отверстиями, тогда выровняйте стороны коробки только листом полифилла толщиной 1 дюйм. Вы можете купить полифил в листах или в рассыпном виде.

Когда низкочастотный динамик расположен у пола, басов будет больше из-за отражения и вибрация пола. Иногда желателен этот дополнительный бас, но он не точен. воспроизведение входного сигнала. Самый простой способ устранить вибрацию — поставить динамик на чем-то, что вообще не будет вибрировать, например, на камне. Более реальным решением является чтобы динамик напрямую соприкасался с полом с помощью шипа. Если используется шип, тогда динамик будет лежать на полу, а не на ковре, и динамик не сможет вибрировать столько же. Это устранит большую часть лишнего баса.

Как собрать акустическую систему

AudioReputation поддерживается читателями. Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию Узнать больше

Содержание

Какие существуют виды корпусов для динамиков?
Необходимые материалы
Изготовление коробки для динамика

Динамики — одно из самых популярных аудиоустройств, вероятно сразу после наушников. Они бывают всех форм и размеров, и у каждого из них есть свое место в наших машинах, в наших домах, офисах и т. д. У каждого из них есть свое предназначение, и в зависимости от этого оно имеет определенную конструкцию и размер. Вы можете подумать, что рынок предлагает все, что вам может понадобиться, но неудивительно, если вы не сможете найти динамик, который ищете, особенно если вы ищете динамик для своего автомобиля.

Одно из самых простых, но наименее применимых решений этой проблемы состоит в том, чтобы взять базовый материал, базовые инструменты, один или два низкочастотных динамика и самостоятельно собрать динамик. Если подумать, это может быть здорово не только потому, что размеры коробки для динамиков идеально подойдут к вашему автомобилю, гостиной или любому другому месту, но и потому, что вы узнаете что-то новое, получите удовольствие от изготовления корпуса для динамиков, а также сэкономите много денег.

Если вы останетесь с нами, мы покажем вам, какие бывают коробки для динамиков, и дадим вам пошаговое объяснение того, как собрать коробку для динамиков самостоятельно за несколько дней. Не волнуйтесь, это не так уж и сложно, и даже новички могут успешно справиться с этим, если приложат достаточно усилий.

Какие существуют виды корпусов для динамиков?

Infinite baffle/free-air

Infinite baffle на самом деле не настоящая коробка, это больше похоже на доску с отверстиями, куда вы вставляете вуферы. Он идеально подходит для багажников автомобилей, поскольку сам багажник действует как корпус, изолируя звук от задней части динамика. Эти «коробки» проще всего изготовить, они занимают меньше всего места и их частотная характеристика плоская. Они требуют меньше энергии, чем другие, и производят наименее искаженный звук. Однако они затрудняют разделение задних и передних звуковых волн, а вуферы полностью подвержены повреждениям.

Герметичный/закрытый корпус

Герметичные корпуса самые маленькие и простые в изготовлении. Они состоят из закрытого воздухонепроницаемого корпуса и низкочастотного динамика и идеально подходят, если вам нужен глубокий бас, чтобы наполнить вашу машину или квартиру. Они также требуют большей мощности, чем другие корпуса, поэтому рекомендуется использовать их с усилителями, чтобы получить наилучшую производительность.

Корпус с отверстиями/вентилированием

Эти корпуса называются вентиляционными отверстиями или отверстиями из-за наличия в них портов/вентиляционных отверстий для усиления (улучшения) басового отклика. Это самый популярный тип корпуса, потому что он обеспечивает самый мощный звук, хотя, вероятно, его сложнее построить, и он занимает больше места. Динамики с перфорированными/вентилируемыми корпусами могут воспроизводить более глубокие басы, чем динамики с герметичными корпусами.

Bandpass

В корпусе bandpass динамик (вуфер) спрятан внутри корпуса с двумя камерами, а звук идет через один или несколько портов. Эти корпуса могут иметь один порт (полоса пропускания 4-го порядка), 2 порта (полоса пропускания 6-го порядка) или 3 порта (полоса пропускания 8-го порядка). Эти динамики воспроизводят громкий звук с ограниченным частотным диапазоном. Тем не менее, они очень эффективны и идеально подходят для хард-рока, хип-хопа или регги, хотя могут быть немного гулкими. Их также чрезвычайно сложно построить, и они могут занимать много места.

Необходимые материалы

Независимо от того, какой тип корпуса динамика вы хотите построить, вам потребуются одни и те же материалы, и, как вы увидите, все вещи из нашего списка легко доступны и относительно доступны. Конечно, окончательная стоимость будет ниже, если у вас есть необходимые инструменты в гараже, но если у вас их нет, попробуйте одолжить их у друга или соседа.

В основном для строительства любого ограждения необходимы лобзик, настольная или циркулярная пила, а также электродрель. Вам также понадобится кусок древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ), которая лучше всего подходит для изготовления этих коробок. Следующее, что вам понадобится, это различные виды шурупов, клей или какой-нибудь клей, применимый для деревянных материалов, и какой-нибудь утеплитель, например, стекловолокно или полифилл. Кроме того, вам может понадобиться кусок ткани для динамика для последнего штриха и несколько распорок, чтобы зафиксировать и укрепить коробку.

Изготовление корпуса динамика

Прежде чем мы начнем, мы должны сказать, что форма и размер корпуса влияют и определяют качество звука и его цвет. Они определяют, какая мощность потребуется и насколько глубоким будет бас. Без математических расчетов не построить ни одного корпуса колонок, и очень важно сделать их точно, потому что даже небольшие огрехи могут сказаться на характеристиках, особенно с вентилируемыми корпусами.

Шаг 1: Выберите вуфер/сабвуфер и тип корпуса

При выборе нового вуфера/сабвуфера в зависимости от ваших потребностей и музыкального вкуса обратите внимание на рекомендации производителя по размеру и форме корпуса. Прежде чем что-либо покупать, подумайте о месте, где будет установлена ваша новая акустическая система и для чего она будет использоваться. Как только вы определите характеристики низкочастотного динамика и корпуса, вы можете перейти к следующему шагу.

Шаг 2: Изготовление корпуса и расчет размеров

Перед тем, как приступить к вырезанию, сделайте макет будущего ящика. Вы можете сделать это на своем компьютере или нарисовать вручную с помощью ручки и листа бумаги, но модель должна существовать. Рассчитайте размеры ящика, исходя из рекомендаций производителя. Если вам нужна дополнительная помощь, вы можете ввести в своем браузере Re Box Calculator, и эта программа облегчит вам задачу. Тем не менее, вы должны определить внешние размеры корпуса: минимальную глубину (добавьте 2 дюйма к глубине сабвуфера) и минимальную высоту и ширину (измерьте диаметр сабвуфера) корпуса динамика. Также не стоит забывать о внутренних габаритах и общем объеме ящика. Для того, чтобы определить внутренние размеры, отнимите от внешних размеров толщину дерева и должно получиться нормально. Объем можно рассчитать по следующей формуле: высота х глубина х ширина.

Шаг 3: Разрежьте древесину

После завершения расчетов вы можете начать резать древесину на части, которые вы позже склеите и привинтите. Измерьте диаметр низкочастотного динамика и вырежьте отверстие в передней панели динамика. Вы также должны просверлить отверстие в задней панели, потому что вам нужно будет провести через него несколько проводов, чтобы подключить динамик к источнику питания. Вы можете укрепить каждый угол деревянных деталей, потому что это сделает коробку более прочной и устойчивой, особенно при больших объемах.

Шаг 4: Соедините части вместе

Следующим шагом будет собрать все части вместе, но перед этим было бы здорово сгладить шероховатости, потому что каждое отклонение может повлиять на производительность. После этого вы можете взять клей/герметик/герметик и начать склеивать детали. Очень важно дать клею полностью высохнуть, по крайней мере, в течение 24 часов.

Вы также можете поместить один или два слоя изоляции (стекловолокно или что-то подобное), чтобы сгладить стенки корпуса динамика, чтобы воздух мог беспрепятственно проходить внутрь и наружу корпуса, не влияя на общую производительность.

Шаг 5: Персонализируйте корпус динамика

Не оставляйте коробку в таком виде. Помимо того, что он устойчив и долговечен, он также должен хорошо выглядеть, поэтому было бы неплохо его покрасить. Если вы действительно в настроении, вы также можете подумать о покупке ткани или ковра, которыми можно покрыть поверхность корпуса динамика. Для этого вам также понадобятся расчеты, маркер и скальпель, но это тема для другой статьи.

Джеймс Лонгман

Здравствуйте, меня зовут Джеймс Лонгман.

Я писатель и редактор AudioReputation. Я разобрал свое первое портативное AM/FM-радио, когда мне было всего 8 лет. В 11 лет я сжег плату своего старого магнитофона. Не буду объяснять как, но это было безрассудно и глупо.

С тех пор я стал намного осторожнее с радиоприемниками, бумбоксами и другими аудиоустройствами (по крайней мере, мне нравится так думать), но я никогда не терял страсти к аудиооборудованию. На протяжении 20 лет своей профессиональной карьеры я работал на различных производителей аудиооборудования и даже начал делать колонки самостоятельно в своей маленькой мастерской.

Мне нравится наша работа в AudioReputation. Тестирование, сравнение и оценка всех видов аудиоустройств (динамиков, звуковых панелей, наушников, систем домашнего кинотеатра и т. д.) — это то, чем я действительно наслаждаюсь. Я стараюсь быть беспристрастным и давать вам свое честное мнение о каждой части оборудования, которое я тестирую. Тем не менее, вы должны воспринимать мои обзоры с долей скепсиса и всегда быть немного скептичными. Тот факт, что мне понравилась какая-то колонка или звуковая панель, не означает, что она понравится вам. Если у вас есть возможность, вы должны протестировать его/послушать перед покупкой.

Как собрать коробку для сабвуфера

Поедание шоссе с четкостью и громкостью — чемпион среди автомобильных аудиосистем.

В течение первых нескольких лет работы в компании Crutchfield я был одним из наших консультантов, помогая нашим клиентам выбирать новые аудиокомпоненты для своих домов и автомобилей. В конце концов, я перешел в команду сценаристов и провел десять лет, изучая новые продукты и еще больше изучая автомобильную аудиотехнику.

За прошедшие годы я выполнил множество автомобильных и домашних аудиоинсталляций, некоторые из них даже на моих собственных автомобилях. Как редактор веб-статей Кратчфилда об автозвуке, я не мог просить более крутой работы. Мы слушаем музыку и играем с автомагнитолой каждый день!

Как и большинство из нас, я всегда увлекался музыкой. Я установил свою первую автомобильную стереосистему еще до того, как семейный автомобиль стал моим. В колледже я помогал друзьям и соседям по комнате устанавливать стереосистемы в их автомобилях и настраивать их в квартирах. Несколько лет я был ди-джеем-добровольцем на местной общественной радиостанции (играл поздним ночным металлом и воскресным утром блюграсс и альтернативный кантри). Именно там я также впервые узнал немного о звуковых микшерах.

В эти дни я служу своему сообществу, работая волонтером в Бойскаутах Америки. Я также люблю играть в настольные игры и ролевые игры, проводить время с семьей и устанавливать новые аудиосистемы для своих друзей.

Подробнее о Роберте

Работал в компании Crutchfield в 1999 г.
Прошел тщательное обучение внутренних консультантов, изучив все тонкости различных продуктов
Получение сертификата MECP (Mobile Electronics Certified Professional)
Автор десятков статей о Crutchfield и сотен презентаций автомобильных аудиосистем
Управляющий редактор статей об автомобильных аудиосистемах на Crutchfield.com
Опытный писатель-фрилансер и редактор

Еще от Роберта Ференси-Виарса

Видео: Уцененное оборудование для установки автомобильной стереосистемы

Практический опыт с двумя видеорегистраторами Pioneer

Как выбрать автомобильную стереосистему при покупке радар-детектора

6 guide

Обзор автомобильной стереосистемы Sony XAV-AX5500

Автомобильные стереосистемы с одним и двумя DIN-модулями

Сборка собственного корпуса сабвуфера — отличный способ получить желаемый внешний вид и удобство, не тратя целое состояние. Все, что вам нужно, это несколько основных инструментов, оборудования и материалов.

В этой статье:

Мы объясним, как спроектировать корпус сабвуфера на бумаге. Правильный расчет имеет решающее значение для получения надлежащего объема.
Далее мы рассмотрим сборку шаг за шагом и поделимся несколькими советами.

Сборка коробки — это очень весело и сэкономит вам немного денег, но работа «сделай сам» подходит не всем. Если вы прочтете эту статью и решите, что сборка корпусов может быть не для вас, ознакомьтесь с нашим выбором высококачественных готовых корпусов для сабвуферов.

Стоимость материалов

Мы потратили около 25 долларов США, хотя ваши расходы будут зависеть от того, что у вас уже есть в гараже.

Затраченное время

На создание нашего подблока ушло около полутора часов. Ваш проект может занять больше или меньше времени, в зависимости от сложности формы коробки и имеющихся в вашем распоряжении инструментов. У нас был вместительный, хорошо оборудованный магазин.

Что вам понадобится

Электролобзик
Настольная или циркулярная пила
Электродрель с насадками для предварительного сверления отверстий под шурупы и заворачивания шурупов
3/4″ МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности)
Шурупы для гипсокартона 2″
Шурупы для листового металла с полукруглой головкой (1/2″ и 3/4″)
Плотницкий клей
Силиконовый герметик
Незатвердевающий веревочный герметик
Чашка для разъема динамика — см. полный ассортимент комплектующих для сборки корпусов

Выбор корпуса сабвуфера

При выборе сабвуфера обратите внимание на размер, рекомендованный производителем особенно если у вас мало места в машине. Объем коробки говорит вам, насколько большим должен быть ваш корпус для максимальной производительности сабвуфера. Коробка, показанная в этой статье, предназначалась для моей Honda CR-V, поэтому я хотел убедиться, что она не займет слишком много места. Имея это в виду, я выбрал 10-дюймовый сабвуфер Alpine. Производитель рекомендует объем коробки от 0,45 до 0,9 дюйма.кубических футов, так что это будет хорошо в небольшой коробке.

Приобрести сабвуферы из комплектующих

Планирование конструкции корпуса сабвуфера

Вы можете выполнить следующие действия, чтобы определить правильные размеры корпуса сабвуфера:

Определите минимальную глубину корпуса. Измерьте глубину сабвуфера и добавьте 2 дюйма. Это измерение является минимальной глубиной вашего корпуса (в этой статье глубина относится к размеру корпуса спереди и сзади, при этом низкочастотный динамик установлен спереди).

Определите минимальную высоту и ширину вашего ящика. Измерьте диаметр рамы низкочастотного динамика или сверьтесь с монтажным шаблоном, который может быть включен в руководство пользователя, чтобы определить минимальную высоту и ширину передней части корпуса. Если вы планируете установить решетку, не забудьте оставить дополнительное пространство, которое может понадобиться для ее размещения.

Определите свободное место в вашем автомобиле. Измерьте высоту, ширину и глубину пространства автомобиля, которое вы готовы выделить для сабвуфера. Если коробка должна иметь клиновидную форму, вам необходимо знать глубину сверху и снизу коробки.

Нарисуйте свою коробку. Пришло время нарисовать вашу коробку на бумаге, используя полученные вами размеры. Коробка, показанная в этой статье, имеет прямоугольную форму, но вы можете обнаружить, что клиновидная коробка лучше подходит для вашего автомобиля или грузовика. Ваш эскиз может выглядеть следующим образом:

Для наших примеров давайте использовать следующие внешние размеры:

Прямоугольная коробка	Клиновая коробка
Высота: 99 065 дюймов0064 Height: 14″
Width: 14″	Width: 18″
Depth: 12″	Depth 1: 5″
	Depth 2: 8″

Определите внутренние размеры и объем вашей коробки. Вышеуказанные шаги определили внешние размеры коробки. Чтобы определить внутренний объем , просто вычтите толщину древесины, которая будет использоваться для строительства. Если вы используете МДФ 3/4 дюйма (рекомендуется!), то 2 x 3/4 дюйма или 1-1/2 дюйма будут вычтены из каждого размера.

Внутренние размеры для наших примеров:

Прямоугольная коробка	Ведж коробка
Высота: 11,5 «	Высота: 12,5″	.9006.
Глубина: 10,5 «	Глубина 1: 3,5″
	Глубина 2: 6,5 «

Рассчитайте объем внутренней коробки. внутренний объем шкафа по следующей формуле: высота x ширина x глубина = кубический объем

Подставим некоторые числа:

Прямоугольная коробка:

11,5″ x 12,5″ x 10,5″ = 1509,375 кубических дюймов прежде чем мы сможем определить объем. Чтобы найти среднюю глубину, сложите два измерения глубины вместе, а затем разделите на два. Помните, что глубина 1 = 3,5, а глубина 2 = 6,5.

3,5″ + 6,5″ = 10″
10 дюймов / 2 = 5 дюймов

Итак, средняя глубина клиновидного ящика равна 5 дюймам. Подставьте это измерение в формулу:

12,5″ x 16,5″ x 5″ = 1031,25 кубических дюймов

Преобразование кубических дюймов в кубические футы. Поскольку большинство производителей указывают рекомендуемый объем коробки в кубических футах, вам необходимо преобразовать внутренний объем из кубических дюймов

Прямоугольная коробка: 1509,375 / 1728 = 0,873 кубических фута

Клиновая коробка: 1031,25 / 1728 = 0,597 кубических фута

9’182 технические характеристики Теперь сравните нарисованный вами объем коробки с рекомендованным производителем. Если он слишком большой или слишком маленький, вы можете внести небольшие коррективы в одно измерение, пока внутренний объем вашей коробки не будет максимально соответствовать рекомендациям производителя. Часто производители рекомендуют диапазон объемов корпуса. Вы можете получить хорошие результаты с коробкой, которая находится где-то в пределах рекомендуемого диапазона.

Определите окончательные внешние размеры коробки. После того, как вы определили правильные внутренние размеры, пришло время добавить обратно те 1-1/2 дюйма, которые мы вычли на шаге 5, чтобы получить новые внешние размеры. Дважды проверьте, чтобы убедиться, что эти размеры подходят для вашего автомобиля. , и вы готовы перейти к строительству. 9

Шаг 1 лезвие с твердосплавным наконечником.

У вас нет настольной пилы? Не волнуйся. Если вы купите МДФ в любом крупном магазине товаров для дома, они смогут разрезать его для вас за небольшую плату. Вы также можете использовать циркулярную пилу, но следите за тем, чтобы срезы были ровными (гладкие, плоские срезы помогают обеспечить надежную герметизацию коробки).

Всего вырезаем семь деталей — верх и низ, две боковины, спинку и две одинаковые детали для переда (так как он должен был быть двойной толщины).

Шаг 2

После того, как детали будут вырезаны по размеру, используйте циркуль или шаблон, который может быть включен в упаковку вашего сабвуфера, чтобы отметить вырез для сабвуфера на одной из идентичных передних частей.

Шаг 3

Если вы решите использовать МДФ двойной толщины для передней панели (этот метод рекомендуется — он обеспечивает чрезвычайно прочную, нерезонансную монтажную поверхность для сабвуфера), соедините две одинаковые передние части вместе. используя большое количество столярного клея и несколько шурупов для листового металла. Также двойная толщина послужит укреплению коробки в целом.

Если вы не используете МДФ двойной толщины для монтажной поверхности, вам обязательно следует использовать распорки в других местах коробки для дополнительной прочности. На самом деле никогда не будет плохой идеей использовать распорки, несмотря ни на что, особенно если ваш ящик больше кубического фута. Коробка будет подвергаться сильному внутреннему давлению, поэтому чем она прочнее, тем лучше.

Самый простой способ добавить распорки — использовать деревянные планки размером 2 x 2 дюйма. Приклейте и прикрутите их по крайней мере к двум внутренним швам коробки, прежде чем прикреплять верх и низ.

Шаг 4

Используя сверлильный станок, мы сделали отверстие рядом с внутренним краем начерченного круга, достаточно большое, чтобы в него поместилось полотно лобзика. Если у вас нет сверлильного станка, просто используйте ручную дрель и большой бит.

Электролобзиком вырезали круг, и отверстие вуфера готово.

Шаг 5

Мы выполнили те же процедуры сверления/лобзика, чтобы сделать прямоугольное отверстие в задней панели коробки. Это будет держать терминальную чашку, которую мы установили следующей.

После нанесения силиконового герметика по краю контактной крышки мы прикрутили ее на место винтами для листового металла 1/2″.

Шаг 6

Поскольку задняя и передняя части были готовы, пришло время чтобы скрепить все вместе Примечание: самые большие стороны коробки должны перекрывать каждую из меньших сторон, чтобы обеспечить наибольшую прочность . Для нашей коробки это означало, что стороны были скреплены спереди и сзади в первую очередь, а верхняя и нижние добавлены последними.

МДФ может расколоться, поэтому мы предварительно просверлили отверстия для винтов в каждой из частей, которые нужно скрепить вместе. Предварительно просверлив отверстия, мы выдавили большое количество столярного клея между деталями. Клей, а не винты, в конечном счете запечатает коробку , так что не бойтесь заливать его.

Шаг 7

Затем мы скрепили детали вместе с помощью нашей аккумуляторной дрели и 2-дюймовых шурупов для гипсокартона. На этом этапе часть клея выдавится — вы можете вытереть его снаружи коробки влажной тряпкой, но можно оставить его на внутренних краях (на самом деле это поможет с уплотнением).0009

После того, как вы соедините переднюю, заднюю и боковые стороны, вы можете обнаружить, что коробка немного не соответствует квадрату — мы так и сделали. Когда вы завинчиваете верхнюю или нижнюю часть, они должны выровняться. Однако наши доставили нам немного хлопот, поэтому мы использовали мебельный зажим, чтобы все исправить.

После того, как вы склеили и прикрутили боковые, переднюю, заднюю, верхнюю и нижнюю части, все готово.

Шаг 8

Следующим шагом будет вставить сабвуфер и убедиться, что он подходит. Если коробка стала немного неравномерной, вы можете обнаружить, что переходник теперь плотно прилегает — если это так, используйте грубую наждачную бумагу или рашпиль, чтобы немного увеличить отверстие.

Шаг 9

Установив сабвуфер, мы карандашом отметили расположение отверстий для винтов, затем сняли сабвуфер и предварительно просверлили отверстия для крепежных винтов.

Шаг 10

Чтобы еще раз убедиться, что все герметично, мы подождали, пока клей высохнет, и нанесли силиконовый герметик на все внутренние уплотнения коробки. Мы использовали ручной тюбик с герметиком, так как в этот момент было бы сложно опустить пистолет для герметика внутрь коробки.

Дайте герметику высохнуть в течение 12–24 часов перед установкой сабвуфера на место. . Некоторые силиконовые герметики при отверждении выделяют пары уксусной кислоты, которые могут разрушить корпус сабвуфера.

Шаг 11

После того, как герметик затвердел, мы соединили провода динамика от клеммной крышки к сабвуферу и поместили сабвуфер обратно в коробку с помощью незатвердевающего веревочного герметика (его можно найти в отделе уплотнителей в хозяйственном магазине). чтобы запечатать его.

Отделка и настройка коробки сабвуфера

После завершения работы над коробкой мне не терпелось вставить ее в свой CR-V. После того, как клей и герметик высохли, мы подключили его к задним каналам моего 4-канального усилителя Alpine с помощью акустического кабеля 12-го калибра. Это звучало превосходно, и коробка была определенно прочной.

Однако, поскольку внешний вид голого МДФ оставляет желать лучшего, я связался с одним из специалистов по установке Crutchfield, чтобы получить некоторые идеи по настройке корпуса сабвуфера. Он предложил много вдохновения и советов по установке на все виды покрытий, от винила до ковра и не только!

Спасибо Kelley Blanton и Taylor and Boody Organbuilders of Staunton, VA, за использование их помещений и инструментов.

Теперь твоя очередь

Следуя инструкциям в этой статье, вы сможете собрать свой собственный сабвуфер. Обязательно ознакомьтесь с нашим ассортиментом аксессуаров для установки сабвуфера — у нас есть различные разъемы для динамиков, портовые трубки, коврики и другие аксессуары, необходимые для сборки вашей коробки. А если вам нужна помощь, обращайтесь к нашим консультантам.

Пожалуйста, поделитесь своими мыслями ниже.

Сравните звук

SpeakerCompare ^™

Запатентованная технология Virtual Audio ^™

Технология Virtual Audio позволяет сравнивать звуковые характеристики динамиков, чтобы вы могли принять более обоснованное решение о покупке.

Для начала

Выберите марку наушников ниже.

Модель

Пожалуйста, отключите активное шумоподавление для достижения наилучших результатов.

Не видите свои наушники?
Возьмите наш комплект для прослушивания напрокат

SpeakerCompare ^™ защищен патентами и патентными заявками, принадлежащими Crutchfield Corporation.

SpeakerCompare ^™

Запатентованная технология Virtual Audio ^™

Прослушивание динамиков перед покупкой

SpeakerCompare имитирует звук домашних и автомобильных динамиков через наушники. Он позволяет сравнивать звуковые характеристики разных динамиков, чтобы вы могли принять более обоснованное решение о покупке.

Для начала

Выберите марку наушников в правом столбце.
Если ваших наушников нет в списке, мы рекомендуем использовать наш комплект для прослушивания.

SpeakerCompare ^™ защищен патентами и патентными заявками, принадлежащими Crutchfield Corporation.

ДинамикСравнить ^™

РАВНО
СИЛА

РАВНО
ГРОМКОСТЬ

Что слушать

Примечания к треку

Пожалуйста, отключите активное шумоподавление для достижения наилучших результатов.

Мы здесь, чтобы помочь

Чтобы получить бесплатную персональную консультацию, позвоните по телефону 1-888-291-8923. Наши консультанты прослушали большинство динамиков, которые мы продаем, и могут помочь вам сделать лучший выбор для вашей системы.

Мы будем рады узнать ваше мнение

Выберите наушники

Модель

Пожалуйста, отключите активное шумоподавление для достижения наилучших результатов.

Не видите свои наушники?
Возьмите наш комплект для прослушивания напрокат

Выберите трек, чтобы начать прослушивание

Прослушайте динамики перед покупкой

Почему важно выбирать наушники

SpeakerCompare адаптирует ваши впечатления от прослушивания именно к тем наушникам, которые у вас есть, так что то, что вы слышите, сравнимо с прослушиванием динамиков рядом друг с другом. Знание того, какую модель наушников вы используете, позволяет нам удалить любую звуковую окраску из вашего опыта.

Два разных режима прослушивания

В реальной комнате для прослушивания вы обнаружите, что одни колонки играют громче, чем другие, при одинаковой мощности. В режим равной мощности , вы услышите эти различия в громкости, поскольку они естественным образом возникают между динамиками.

В режиме равной громкости мы сделали громкость каждого динамика примерно одинаковой. Это дает вам более прямое сравнение тонких различий в голосовых связях между говорящими.

Ничто не сравнится с прослушиванием динамиков в вашем помещении

SpeakerCompare дает вам представление о звуковых различиях. Но на производительность в реальном мире влияет акустика вашего автомобиля или дома, выбранное вами усиление и исходный материал. Мы по-прежнему считаем, что золотым стандартом для прослушивания спикеров является прослушивание их в вашей собственной среде, поэтому мы предлагаем 60-дневную гарантию возврата денег.

Наш комплект для прослушивания

Чтобы помочь вам выбрать правильные динамики, мы рекомендуем использовать комплект для прослушивания SpeakerCompare от Crutchfield. Он включает в себя пару наушников студийного качества, руководство по получению максимальной отдачи от сеанса и несколько других необходимых предметов. Мы тщательно отобрали компоненты этого комплекта, чтобы обеспечить кристально чистое звучание. Он доступен за номинальную арендную плату и включает товарный кредит Crutchfield на 25 долларов.

Запросить комплект

Оцените свой опыт работы с SpeakerCompare

Спасибо за ваш отзыв!

Мы будем рады узнать ваше мнение

Оцените свой опыт работы с SpeakerCompare ^™

Больше не показывать

Спасибо за ваш отзыв!

Как собрать корпус сабвуфера

При использовании силового оборудования используйте надлежащее защитное оборудование и процедуры.

Следующая информация доступна для использования на досуге. Если эти страницы не дают вам того, что вам нужно, просто свяжитесь с нами напрямую

Служба поддержки клиентов KICKER
Эл.

Информацию о сборке коробки можно найти в приложении KICKER U для iOS или Android.

Приложение KICKER U для iOS
Приложение KICKER U для Android

Знакомство с корпусами

Когда дело доходит до выбора типа корпуса для получения наилучшего звучания низкочастотного динамика и соответствия его музыкальным вкусам, может возникнуть небольшая путаница. Целью корпуса является улучшение воспроизведения низких частот и предотвращение повреждения низкочастотного динамика из-за чрезмерного отклонения. Прежде чем сделать окончательный выбор, необходимо учесть несколько вещей, которые в конечном итоге повлияют на выбор стиля корпуса сабвуфера. Вот некоторые из ключевых моментов, которые вам необходимо учитывать:

Сколько места доступно в вашем автомобиле и чем вы готовы пожертвовать.
Какой тип динамика вы будете использовать? Некоторые динамики предназначены для конкретных типов корпусов. (см. рекомендации производителя)
Какую мощность выдает усилитель и какие у него кроссоверы и регуляторы?
Какую музыку ты слушаешь? Различные стили корпуса будут звучать немного по-разному.

После того, как вы определили вышеуказанные условия, вы сможете сделать выбор, который обеспечит наилучший басовый отклик. В следующих разделах будут описаны наиболее популярные типы корпусов, чтобы помочь вам сделать выбор, соответствующий вашим вкусам.

Бесконечная перегородка

Простая монтажная плата бесконечной перегородки:

Пример бесконечной перегородки:

Частотная характеристика бесконечной перегородки:

Бесконечная перегородка не обязательно является ограждением. Это может быть просто доска или монтажная поверхность (называемая «дефлектором»). Это может быть плоская доска с установленными на ней низкочастотными динамиками, а затем прикрепленная к спинке сиденья седана. Еще одним примером бесконечной перегородки является установка динамиков в задних лотках большинства седанов. Динамики не имеют корпуса и устанавливаются в упаковочном лотке лицевой стороной вверх. Во многих автомобилях сабвуферы установлены в бесконечной перегородке заднего лотка рядом с полнодиапазонными динамиками. При таком типе крепления багажник обычно используется как «корпус».

Бесконечная установка дефлектора часто считается лучшим общим звучанием из всех примеров, о которых мы будем говорить. У них нет корпуса, который изменит естественное звучание вуфера. Поскольку у них нет корпуса, они не занимают много места в автомобиле и могут быть установлены (в некоторых случаях) там, где их вообще не видно.

Важно отметить, что бесконечная перегородка имеет некоторые ограничения.

При установке низкочастотных динамиков в конфигурации с бесконечной перегородкой у вас должен быть низкочастотный динамик, способный работать в бесконечной перегородке или корпусе с отверстиями. Вам необходимо убедиться, что монтажная перегородка как можно лучше прилегает к автомобилю, чтобы звуковые волны от задней части динамика не могли достичь передней части динамика и вызвать подавление. Помните, что басы могут проходить через все, что не является твердым, например, через пенопласт заднего сиденья и даже через другие динамики, установленные рядом с низкочастотными динамиками. Любые области, не запечатанные между передней и задней частью перегородки, уменьшат количество басов. Идеальная установка бесконечной перегородки может быть проблемой из-за потенциальной сложности герметизации передней и задней части перегородки.

Кроме того, поскольку у них нет корпуса, нет ничего, кроме подвески низкочастотного динамика для управления движением диффузора. Вот почему важно иметь усилитель с инфразвуковым фильтром, чтобы устранить любые вредные частоты, достигающие сабвуфера. Установка бесконечной перегородки ограничивает общую мощность низкочастотного динамика и его мощность. Вот почему лучше всего использовать низкочастотный динамик, специально предназначенный для такого типа монтажа. Вы также должны убедиться, что вы правильно изолировали переднюю и заднюю волны давления с помощью перегородки, иначе у вас будет ограниченный выходной сигнал и низкочастотный отклик.

Профи

Простота сборки
Гладкая частотная характеристика
Не занимает много места в багажнике
Использует спад собственной частоты динамиков

Минусы

Ограниченная мощность
Ограниченный выход
Для достижения наилучших результатов требуются определенные возможности кроссовера от усилителя.
Задняя сторона драйвера видна вместе с проводкой, и установка может выглядеть неопрятно

Запечатанные корпусы

Простой герметичный корпус:

Простой герметичный корпус с внутренним шкафом:

За герб. Фиолетовый — большой герметичный корпус
Зеленый — небольшой герметичный корпус

Герметичный корпус имеет «закрытое» воздушное пространство. Обычно они изготавливаются в пределах диапазона внутреннего объема, указанного производителем. Внутренняя громкость будет варьироваться в зависимости от типа звука, который вы пытаетесь получить. Герметичные корпуса могут иметь большие или малые внутренние объемы без портов или вентиляционных отверстий в корпусе. Воздух внутри корпуса работает как пневматическая пружина, управляя движением конуса. Их иногда называют корпусами с «акустической подвеской».

При выборе надлежащего объема герметичного корпуса в соответствии с вашими вкусами вам необходимо учитывать следующее: Большой герметичный корпус будет иметь более плавный выходной сигнал с более глубокими басами, но также может ограничить мощность, поскольку диффузор низкочастотного динамика имеет меньший контроль на низких частотах. Слишком большая мощность на низких частотах может привести к повреждению компонентов подвески динамика (объемного звука, крестовины, мишуры или формирователя звуковой катушки). Вы должны убедиться, что ваш усилитель не производит больше мощности, чем рассчитано на низкочастотные динамики в этом размере корпуса. Этот тип корпуса обычно используется, когда вы пытаетесь очень точно воспроизвести музыку на умеренной громкости. Герметичные корпуса — одна из самых популярных конструкций коробок для тех, кто ищет очень точное воспроизведение звука.

Герметичные корпуса обычно используются, когда требуется громкое воспроизведение музыки с очень хорошим контролем конуса. Например, небольшие герметичные коробки часто предназначены для более старого рока, хард-рока или спид-метала. Эти музыкальные жанры обычно содержат много ударных в записи и не содержат очень глубокого баса.

В небольшом герметичном корпусе бас будет очень «плотным» и контролируемым. Низкочастотный динамик будет выдерживать большую мощность, потому что корпус будет ограничивать движение диффузора на низких частотах, что может повредить динамик. Меньший герметичный корпус даст вам немного больше выходного сигнала, или, как его называют, «удара», прежде чем он скатится, но начнет скатывать низкие частоты на более высокой частоте, чем больший герметичный корпус.

Большие герметичные корпуса воспроизводят более низкие басы и считаются немного более плавными в частотной характеристике, потому что они имеют немного меньше «ударов» перед тем, как они затухают на выходе. У них не будет такой мощности, как у меньшего герметичного корпуса, но в целом они будут воспроизводить более низкие басы. Они также будут занимать больше места в автомобиле, так как требуют большего объема воздуха. Они могут воспроизводить низкий бас с очень плавным и естественным звучанием.

Нижний бас в герметичном корпусе будет спадать со скоростью 12 дБ/октаву. Это плавный постепенный спад, который дает им очень хорошую кривую отклика и не будет иметь чрезмерных пиков на выходе на определенных частотах.

Плюсы

Очень точное воспроизведение басов
Плотный бас
Высокая мощность
Небольшой размер
Простота сборки
Отличная низкочастотная характеристика
Низкие частоты снижаются до 12 дБ на октаву

Минусы

Требуется корпус большего размера для более глубоких басов.
Займет больше места, чем бесконечная перегородка.
Требуется больше низкочастотных динамиков/корпусов/мощности для большей мощности

басовые рефлекторные корпусы

Слот -порт.

Оранжевый — корпус с большими отверстиями
Желтый — малый корпус с отверстиями

Корпус с фазоинвертором (также называемый корпусом с отверстиями или вентиляцией) имеет порт или вентиляционное отверстие, которое увеличивает выходной сигнал на определенных частотах. Этот тип ограждения более сложен в изготовлении. Вы должны следовать спецификациям производителя динамика, чтобы оптимизировать выходной сигнал и предотвратить повреждение динамика. Вентиляционное отверстие объединит заднюю сторону выхода низкочастотных динамиков с передним выходом динамика. Его можно настроить на определенные частоты, что позволяет добавить выходной сигнал в районе частоты настройки. Объем воздуха в корпусе, площадь вентиляционных отверстий и длина имеют решающее значение для правильной настройки и регулирования мощности. Если вы не будете следовать рекомендуемым спецификациям, очень возможны плохая отдача басов и/или повреждение низкочастотного динамика.

Корпуса с портами очень популярны, потому что они могут значительно увеличить выходной сигнал на определенных низких частотах. Это может быть преимуществом, когда желательны экстремальные уровни выходного сигнала или если вы хотите максимизировать выходную мощность сабвуфера с усилителем меньшей мощности. Как и во всем, здесь есть и хорошие, и плохие вещи. Для достижения наибольшей производительности вам понадобится очень большой корпус с портами. Это займет больше места в автомобиле. Другим фактором, который следует учитывать при использовании корпуса с большими портами, является то, что они имеют большую «групповую задержку». Это очень редко обсуждается, но очень заметно в корпусах с большими портами. Коробка с большим портом будет иметь большую групповую задержку из-за размера корпуса и его конструкции. Это окажет смягчающий эффект на бас. Удар или удар, который вы почувствуете, не будет «бить» так сильно. Корпус с большими портами может иметь значительно большую мощность, но за счет точного качества звука. Прозрачный как грязь? Хороший! Рад, что вы понимаете. Ха-ха.

Портированные ящики имеют еще один набор проблем. Скорость спада баса на нижних частотах составляет 24 дБ/октаву. Это означает, что они будут ограничивать более низкие частоты, которые корпус может воспроизводить в два раза быстрее, чем герметичный корпус. Преимущество корпуса с портами в том, что он может играть громче до того, как нижний бас начнет спадать. Корпуса с портами часто намного больше, чем герметичные корпуса, чтобы они могли воспроизводить очень низкие басовые частоты.

Другая особенность перфорированных корпусов заключается в том, что они не контролируют движение драйвера, называемое экскурсией, ниже частоты настройки. Это называется «разгрузка». Это означает, что ниже частоты настройки корпуса драйвер будет работать так, как если бы он находился в бесконечной перегородке. На более низких частотах это может привести к повреждению драйвера из-за «чрезмерного отклонения». Вот почему корпуса с меньшими портами потребляют меньше энергии, чем корпуса с большими портами. Коробки с портами меньшего размера не могут быть настроены так же низко, как корпуса с большими портами. Высокие уровни мощности ниже частоты настройки вызовут перегрузку диффузора и повредят динамик.

Одним из ключевых способов управления движением конуса ниже частоты настройки является использование дозвукового или инфразвукового фильтра, как мы рекомендуем для бесконечной перегородки. Все усилители для сабвуферов Kicker имеют либо дозвуковой фильтр с фиксированной частотой 25 Гц и 24 дБ/октаву, либо регулируемый дозвуковой фильтр, регулируемый в диапазоне 10–80 Гц при 24 дБ/октаву. Регулируемый инфразвуковой фильтр необходим, чтобы максимизировать выходной сигнал и защитить ваш динамик. При правильной настройке вы получите невероятный звук из корпуса с максимальной защитой динамика.

При настройке корпуса с портами вы должны убедиться, что у вас есть надлежащий объем воздушного пространства, правильная площадь порта и длина порта. Если площадь порта слишком мала, воздушная скорость в порту будет выше, что может вызвать «шум порта» при высоких выходных уровнях. Это может звучать как «свист» или «пыхтение» из порта. Один из способов проверить, происходит ли это, — приложить руку или что-то к отверстию порта при воспроизведении на высокой мощности, чтобы увидеть, прекратится ли шум. Этот шум можно уменьшить, а в некоторых случаях его можно устранить закруглением или расширением концов портов, но в очень маленьких портах шум неизбежен. Длина порта также является важным фактором и напрямую связана с площадью порта. Например, если вы увеличиваете площадь порта, чтобы устранить шум порта, вы также должны увеличить длину порта, чтобы сохранить настройку на той же частоте.

Теперь у вас есть еще одно испытание. Большие порты звучат лучше, но занимают больше воздушного пространства, а общий объем вашего корпуса увеличивается, делая корпус больше. Теперь это баланс между размером, звуком и мощностью. Вы хотите, чтобы корпус с портами играл как можно тише и громче, но чем громче и тише вы хотите, чтобы он играл, тем больше места для него потребуется.

Правила вентиляции:
При использовании портов необходимо помнить несколько вещей. Во-первых, и самое главное, площадь и длина очень важны для правильной настройки. Изменение любого из них сильно повлияет на качество звука, производительность и долговечность динамика. Форма вентиляционного отверстия не так критична, как общая площадь вентиляционного отверстия. Это может быть круглая, квадратная, треугольная, прямоугольная или любая другая форма, если общая площадь эквивалентна площади, необходимой для этого ограждения. Можно использовать несколько вентиляционных отверстий, если общая площадь соответствует заданной конструкции. Кроме того, вы должны держать вентиляционные отверстия подальше от других поверхностей. Например, если у вас есть круглое вентиляционное отверстие диаметром 4 дюйма, оно не должно быть ближе 4 дюймов от задней части корпуса, чтобы предотвратить расстройку корпуса. Просто помните, что вентиляционное отверстие должно позволять воздуху свободно проходить без препятствий с любого конца. Прямое вентиляционное отверстие лучше, чем вентиляционное отверстие, которое нужно сгибать или складывать, чтобы оно поместилось в корпус. Изгиб вентиляционного отверстия также ограничит поток воздуха и немного расстроит корпус. Более длинные вентиляционные отверстия настраивают корпус на более низкие частоты, но требуют большего воздушного пространства в корпусе, чтобы компенсировать их смещение. Небольшие вентиляционные отверстия имеют меньшую длину, но увеличивают скорость полета и могут создавать шум в порту.

Корпус с отверстиями меньшего размера не будет играть так низко, как большой. Это связано с тем, что в корпусе с меньшими портами недостаточно воздушного пространства для настройки на более низкую частоту. Чтобы настроить коробку с портами на низкую частоту, вы должны использовать корпус большего размера с более крупным и длинным вентиляционным отверстием. В корпусе меньшего размера очень сложно разместить порт в корпусе из-за ограниченного объема воздушного пространства, с которым вам приходится работать. Это ограничит настройку корпуса более высокой частотой настройки.

Плюсы

Повышенная производительность
Более эффективный
Высокая мощность

Минусы

Труднее построить
Больше, чем герметичный корпус
Необходимо настроить для конкретного драйвера и тома корпуса
Бас звучит не так плотно
Бас снижается до 24 дБ/октава
Может иметь «шум порта», если построен неправильно

Полосовые корпуса

Полосовой корпус Пример:

3-камерный полосовой корпус:

Полосовой корпус Пример:

вентиляционное отверстие меньше площади поверхности динамика. В полосовом корпусе используется как герметичная камера, так и камера с отверстиями. Низкочастотный динамик установлен внутри двухкамерного корпуса в разделителе между ними. Одна из камер вентилируется во внешнюю среду.

Основное преимущество полосового корпуса заключается в том, что через маленькое отверстие можно получить значительный выходной сигнал. Их также можно настроить для обеспечения повышенной мощности в узкой полосе частот. Они имеют много общих черт как с закрытыми, так и с портированными корпусами. Размер герметичной камеры будет влиять на низкочастотную характеристику. Для более глубоких басов потребуется больше воздушного пространства, а значит, и большая коробка. Портированная сторона настраивает верхнюю частотную характеристику и выходной уровень. Большая камера с отверстиями даст более широкий диапазон пропускаемых частот, но пожертвует выходной мощностью корпуса. Как и в случае коробки с портами, площадь и длина порта сильно влияют на мощность и частотную характеристику, а также на качество и надежность динамика.

Другая проблема с полосовыми типами корпусов связана с качеством звука. Так как динамик полностью закрыт внутри корпуса, у них групповая задержка гораздо больше. Это означает, что басы будут отставать от ваших ушей одновременно со звуковой энергией других динамиков в системе. Это дает звук, который многие описывают как «медленный» или «мягкий» бас. Часть этой временной задержки можно уменьшить с помощью DSP для задержки сигналов других динамиков, чтобы вернуть музыку «назад в фазу» для более естественного звучания.

Выходной сигнал полосовых ящиков не очень плоский или плавный по частотной характеристике. Это означает, что некоторые частоты громче других и не будут точно воспроизводить музыку в том виде, в каком она была записана. Корпуса с полосой пропускания меньшего размера дают наименее плоскую характеристику, но могут иметь огромное увеличение выходной мощности в определенной, меньшей полосе частот. Последнее, что нужно учитывать, это то, что полосовые коробки будут «маскировать» искажения, что усложнит локализацию сабвуфера, но с компромиссом. Если вы обрезаете выходной сигнал вашего усилителя, будет не так легко услышать искажение, и вы, скорее всего, повредите динамик и, возможно, усилитель.

Pros

Может быть более эффективным на определенных частотах.
Можно подавать бас через меньшие отверстия в зону прослушивания

Минусы

Маскируют искажения.
Скорее всего, они повредят динамик.
Ухудшение качества звука.
Сложнее построить.
Они могут стать довольно большими
Сложнее заменить динамик

Сравнительный график различных типов корпусов с одним и тем же низкочастотным динамиком:

Оранжевый — корпус с большими отверстиями
Бирюзовый — полосовой корпус
Красный — корпус с бесконечной перегородкой
Фиолетовый — большой герметичный корпус

Изобарические корпуса

Изобарические корпуса предназначены для получения максимального баса в очень маленьком пространстве. Изобарический корпус — это уникальный тип корпуса, в котором вы используете два низкочастотных динамика и соединяете их вместе, чтобы они работали как один низкочастотный динамик с удвоенной мощностью. Самым большим преимуществом является то, что требования к корпусу для этого стиля составляют половину размера рекомендуемого герметичного корпуса для динамика. Это означает, что вы можете получить отличный бас в очень маленьком пространстве. Недостатком этой конструкции корпуса является то, что вам придется покупать вдвое больше динамиков, и вы должны питать каждый из них, как если бы он играл сам по себе. Это также означает удвоение потребляемой мощности. Поскольку вы фактически перекрываете два динамика, общий выходной сигнал будет таким же, как и у одного динамика.

Конструкция очень проста. Как только вы узнаете, какой объем корпуса требуется для одного динамика, вы можете уменьшить объем внутреннего воздуха до половины исходной спецификации. Низкочастотные динамики могут быть установлены в корпусе лицевой стороной к внешнему низкочастотному динамику, подключенному в противофазе с низкочастотным динамиком, магнит которого находится внутри корпуса. Это создаст эффект push/pull и удвоит мощность низкочастотных динамиков, что позволит им работать в очень маленьком пространстве. Низкочастотные динамики также могут быть соединены с воздушным пространством между ними лицом к лицу, магнит к магниту или лицом к магниту.

Другим преимуществом установки низкочастотных динамиков лицом к лицу или магнита к магниту является сглаживание нелинейных свойств динамика. В старых конструкциях динамиков толкающее усилие иногда было не таким сильным, как тянущее усилие. Это создавало искажения, поскольку не могло точно воспроизвести сигнал, полученный динамиком. Изобарический анализ помог уменьшить это искажение, но с современными технологиями в нем больше нет необходимости.

Этот тип корпуса уже не очень популярен из-за технологии низкочастотных динамиков, которую мы используем в настоящее время. Некоторым из сегодняшних низкочастотных динамиков требуется очень мало воздушного пространства для создания великолепного звучания, глубоких басов, что избавляет от необходимости сокращать объем коробки вдвое. Фактически, Kicker усовершенствовал это, разработав низкочастотный динамик «Solobaric» еще в 19 году. 92. Kicker объединил электрические и механические свойства двух вуферов в один вуфер Kicker Solobaric. У него были все басы, как у обычного низкочастотного динамика, но в ½ внутреннего объема, необходимого для обычных динамиков.

Герметичные изобарические образцы:

Дополнительная информация:

Сборка и проектирование корпусов

Сборка корпусов

При строительстве корпусов стены корпуса должны быть максимально жесткими. Любой изгиб в корпусе резко снизит производительность ваших динамиков. Кроме того, все стыки и стенки в корпусе динамика должны быть герметичными, включая отверстия для винтов и проводов. Любые утечки или изгибы вызовут отмену, что приведет к уменьшению выходных данных.

Ограждения должны быть построены из очень плотной и тяжелой древесины. Мы рекомендуем MDF (древесноволокнистая плита средней плотности) или Medite (древесноволокнистая плита высокой плотности). Они жесткие, тяжелые и не пористые, как некоторые древесностружечные плиты. Мы рекомендуем MDF 3/4″ (19 мм), хотя MDF 1/2″ (12,5 мм) приемлем для вуферов размером 8 дюймов и меньше. важная часть сборки коробки, потому что они создают прочность в коробке и обеспечивают герметичное уплотнение между динамиками.Имейте в виду, что нет двух вещей, созданных одинаково (даже динамики одного размера и модели!), Это заставит водителей в открытом камеры реагировать по-разному, что существенно снижает производительность и потребляемую мощность. При сборке коробки очень важно проклеить все соединения. Винты или скобы следует размещать примерно через каждые 4 дюйма (10 см). Шурупы для гипсокартона работают лучше, если они потайные. Зенковка облегчает заполнение головок винтов краской или ковровым покрытием, а также улучшает внешний вид корпуса.

Качественный воздушный степлер зарекомендовал себя как хорошая замена шурупам для гипсокартона с потайной головкой. Используйте скобы 1-1/2″ (38 мм) или 1-5/8″ (41 мм) по крайней мере через каждые 3″ (7,5 см) вдоль каждого шва. Не забудьте столярный клей. Это намного быстрее и ровнее, чем использование
Проклейте стыки по всей стене, чтобы обеспечить герметичность Мы рекомендуем Titebond или Elmer’s Wood Glue
Всегда рекомендуется использовать угловые скобы, также называемые клеевыми блоками, на каждом стыке в корпусе . Угловые скобы обычно изготавливаются из оставшейся древесины корпуса и имеют ширину примерно 1 дюйм (2,5 см). Распорки должны быть приклеены и привинчены или прибиты скобами к стенам и зачеканены с обоих краев, где они соприкасаются со стенами. Используйте силиконовый герметик, чтобы обеспечить герметичность. Не используйте герметик типа «плитка для ванной», он не поможет!
Не все угловые скобы будут иметь длину стены, к которой они прикреплены. Например, если длина стены составляет 36 дюймов (1 м), но на соседней стене уже есть угловая скоба, нам нужно вычесть один дюйм (2,5 см), чтобы скобы совпадали, а не перекрывались. два дюйма (5 см) от длины раскоса, если на обеих смежных стенах есть раскосы
При добавлении раскосов к ограждению всегда добавляйте смещение дополнительной древесины к общему объему коробки, как это предусмотрено

Распорки другого типа, называемые поперечными, следует использовать в любом пролете 12 дюймов (30 см) и более, чтобы предотвратить вибрацию панели. Чаще всего применяется от передней перегородки к задней стене и между Верхняя и нижняя стенки. Этот тип распорки обычно изготавливается из дерева размером 3/4 x 2 дюйма. Распорка будет соприкасаться с корпусом только на его концах, где она должна быть приклеена и привинчена или скреплена скобами. Идеально отцентрированная поперечная скоба может фактически увеличить изгиб корпуса и резонанс (на более высокой, более слышимой частоте) 9.0009
Проектирование корпусов общего назначения
Основные расчеты Тиле-Смолла можно выполнить с помощью научного калькулятора и небольшого знания алгебры. Однако важно отметить, что в основных расчетах некоторые факторы усреднены или удалены для простоты, а ответы, которые они дают, являются лишь приблизительными. Лучше всего использовать известные данные о конструкции корпуса, такие как приведенные здесь, или использовать компьютерную программу, такую как LEAP 4.5, вместе с нашими опубликованными спецификациями драйверов, которые помогут вам в разработке корпусов.
Когда вы закончите свой корпус, важно убедиться, что динамик, по крайней мере, близок к вашим проектным спецификациям. Для 00% уверенности в том, что все в порядке, вы можете измерить частоту настройки коробки для вентилируемых корпусов. Если вы выполняли расчеты вручную или с помощью простой компьютерной программы (проста любая программа, которая требует только Qts, Vas и Fs для расчета производительности корпуса), вам обязательно нужно измерить частоту настройки, поскольку размеры вентиляционных отверстий, полученные в результате расчетов, могут быть достаточно выключенным, чтобы снизить производительность динамика. Обязательно измеряйте настройку с корпусом в автомобиле, акустическое окружение динамика также может влиять на настройку.
При проектировании корпуса лучше всего следовать тому, что мы называем «последовательностью проектирования». Это простой трехэтапный процесс, который может сэкономить вам много времени и нервов!
Последовательность проектирования
Шаг первый: Определите размер корпуса.
Это самая простая часть. Возьмите рулетку и садитесь в машину. Проконсультируйтесь со своим клиентом, сколько именно места он или она готовы отдать за свою систему. Измерьте эту площадь и запишите размеры высоты, длины и ширины в дюймах.
Теперь мы научимся вычислять объем шкафа по только что снятым размерам. Допустим, у нас есть доступное пространство: 14 дюймов в высоту x 41 дюйм в длину x 14 дюймов в ширину
Формула для вычисления объема довольно проста. Запомните ее сейчас, вы будете ее часто использовать!
Высота x Длина x ширина = общее количество кубических дюймов
общее количество кубических дюймов / 1728 = общее количество кубических футов
общее количество кубических футов / количество водителей = общее количество кубических футов на одного водителя

Что такое 1728 и откуда оно взялось? x 12 x 12. Деление на это число преобразует общее количество кубических дюймов в общее количество кубических футов. Вам нужно разделить общее количество кубических футов на количество драйверов, которые будут установлены в корпусе, обычно два, чтобы получить общее количество кубических футов. на драйвер . Так производитель обычно указывает характеристики.
При расчете объема шкафа вы будете работать с ВНЕШНИМИ и ВНУТРЕННИМИ размерами. Внешние размеры — это то, что у вас есть после измерения свободного места в автомобиле. Внутренние размеры — это то, на что вы должны ориентироваться при выборе динамика для корпуса. Какая разница? Толщина древесины, используемой для изготовления коробки. Например, если вы используете древесину толщиной 3/4 дюйма, вы должны вычесть двойную толщину древесины из каждого измерения, чтобы получить внутренние размеры.0009
Давайте еще раз посмотрим на наш пример и рассчитаем внутренние размеры, используя дерево 3/4″.
3/4″ + 3/4″ = 1,5″
14″-1,5″ = 12,5″
41″-1,5″ = 39,5″
14″-1,5″ = 12,5″
12,5х39,5х12,5 = 6171,88
ВНУТРЕННИЕ кубические дюймы
6171,88/1728 = 3,57
ВНУТРЕННИЕ кубические футы
3,57/2 драйвера = 1,79 куб. фут на привод
Шаг второй: расчет водоизмещения

Смещение относится к пространству, используемому предметами внутри корпуса, которые влияют на общий объем и в основном связаны с драйверами в корпусе. Однако на общий объем корпуса также влияют другие факторы, такие как порты и крепления. Чтобы рассчитать точный объем корпуса, нам нужно учесть порт, крепления и смещение динамика.

Перемещение порта: Вычисление объема, занимаемого портом, проверит вашу память по геометрии средней школы! Сама формула выглядит довольно просто: площадь х длина = объем. Сначала вам нужно знать размеры порта. Например, мы будем использовать порт длиной 12 дюймов и диаметром 2 дюйма. Теперь нам нужно вычислить площадь круга того же размера, что и порт, в данном случае 2 дюйма. (Здесь в дело вступает геометрия!) Площадь круга равна квадрату радиуса, умноженному на «пи» или 3,14». Площадь круга = r2 x 3,14. Радиус нашего круга равен 1 дюйму (половина диаметра). 12 x 3,14 = 3,14 дюйма. Затем мы умножим это на длину порта, 12 дюймов, 12 дюймов x 3,14 дюйма = 37,68. куб. дюймов Таким образом, чтобы получить точный объем ограждения, нам нужно вычесть 37,68 куб. дюймов из общего объема.0009
Смещение скобы: После расчета смещения порта смещение скобы относительно легко. Брекеты подробно обсуждаются чуть позже, так что пока доверьтесь нам. В качестве примера мы будем использовать скобу размером 1 x 1 x 20 дюймов. Все, что мы делаем, это перемножаем размеры вместе (1 x 1 x 20 дюймов = 20 куб. дюймов) и вычитаем это количество из общей суммы шкафа. объем. Кусок пирога! Не забудьте сделать это для всех фигурных скобок в корпусе, их может быть довольно много!
Объем двигателя: Драйвер также занимает воздушное пространство внутри корпуса. Если вы используете колонки Kicker, мы упростили для вас расчет рабочего объема драйвера, просто взгляните на таблицу на странице 25 в приложении. Рекомендуемые объемы корпуса, указанные в таблицах, уже включают рабочий объем драйвера. Если вы используете наши динамики и руководствуетесь этой таблицей, вам не придется вычислять рабочий объем драйвера. Вернемся снова к нашему примеру. В настоящее время у нас есть 0,79 куб. футов на водителя до водоизмещения. Коробка такого размера может подойти для 12-дюймового или 10-дюймового драйвера. Теперь посчитаем смещение драйвера туда, где мы находимся.
Рабочий объем привода 12 дюймов = 0,0538 куб. футов 1,79 — 0,0538 = 1,736 куб. футов на привод 12 дюймов
Рабочий объем привода 10 дюймов = 0,0334 куб. фута. 1,79 — 0,0334 = 1,757 куб. фута на 10-дюймовый привод
Теперь рассмотрим скобы. Два разных типа раскосов — это угловые раскосы и поперечные раскосы. В этом примере мы строим герметичный корпус в простой прямоугольной коробке. У нас будет двенадцать угловых раскосов (по одному на каждый стык) и шесть поперечных раскосов (по одному на каждую стену).
У нас есть восемь угловых распорок размером 1 x 1 x 12,5 дюйма. Каждая из них использует 12,5 дюйма куб. дюймов от общего объема нашего корпуса, поэтому восемь из них используют: 8 x 12,5 дюймов = 100 куб. дюймов
Четыре из наших угловых раскосов имеют размеры 1 x 1 x 37,5 дюйма. Мы вычли два дюйма из длины, чтобы раскосы встретились, а не перекрывали другие угловые раскосы. Каждый из них использует 37,5 кубических дюймов. дюймов нашего объема, поэтому умножьте эту цифру на четыре = 4x 37,5″ = 150 куб. дюймов
Таким образом, все распорки вместе взятые используют 250 куб. дюймов. Теперь мы разделим на 1728, чтобы преобразовать в кубические футы.
250 кубический дюйм / 1728 = 0,0289 куб. фута
Теперь вернемся к цифрам объема корпуса, которые мы получили после подсчета смещения драйвера и вычли смещение распорки:
Драйвер 12 дюймов 1,736 — 0,0289 = 1,7071 куб. футов.
10-дюймовый драйвер 1,757 — 0,0289 = 1,7281 куб. футов
Результат — мы используем 12-дюймовые вуферы Kicker Competition в герметичном корпусе! Другой вариант — 10-дюймовый драйвер Freeair в корпусе с отверстиями. Это может быть довольно долгий процесс, чтобы разобраться во всех этих разных вещах, но поверьте нам, преодоление всех трудностей того стоит, когда вы закончите и получите корпус, который звучит потрясающе!
Допустим, вы измеряете доступное пространство в автомобиле клиента, и оно практически не ограничено в одном направлении. Если известны два измерения, а другое не задано, у нас есть другой способ рассчитать громкость для определенного динамика. Например. , мы скажем, что клиент хочет использовать наш 12-дюймовый драйвер Competition. Мы знаем, что рекомендуемый объем корпуса для С-12 составляет 1,75 куб. футов, так что на двоих это 3,50 куб. футов. Наши два известных измерения равны 390,5 дюйма и 12,5 дюйма (внутренний). Сначала мы найдем общие кубические дюймы по нашим двум известным цифрам, просто перемножив их вместе.
39,5″ x 12,5″ = 493,75″
Далее нам нужно рассчитать общее количество кубических дюймов, необходимое для двух C-12. Все, что мы делаем, это умножаем 3,50 кубических футов (рекомендуется для двух C-12) на 1728, чтобы преобразовать в дюймах
Теперь мы делим необходимое количество кубических дюймов (6048) на кубические дюймы, которые у нас уже есть (493,75), чтобы определить недостающий размер
6048 / 493,75 дюйма = 12,25 дюйма для ширины
Чтобы проверить это, умножьте все три цифры:
39,5 дюйма x 12,5 дюйма x 12,25 дюйма = 6048,44 куб. дюймов
6048,44 / 1728 = 3,50 куб. футов
Угловые корпуса
Чтобы рассчитать объем корпуса на угловых коробках, нарисуйте схему вашего корпуса. Это очень поможет визуализировать то, что вы делаете.
Использование рисунка A

рис. A
17 дюймов в высоту x 54 дюйма в длину x 5 дюймов вверху и 13 дюймов внизу
Поскольку формула для определения объема шкафа не допускает двух разных размеров ширины (5 дюймов сверху и 13 дюймов снизу), мы должны найти из этих двух фигур.
Чтобы найти среднее значение, сложите цифры (5 + 13), затем разделите на количество добавленных цифр (2).
5 дюймов + 13 дюймов = 18 дюймов 18 дюймов/2 = 9 дюймов
По сути, усреднение ширины 5 дюймов и ширины 13 дюймов дает нам прямоугольную коробку для работы вместо угловой (обратите внимание на «пунктирную линию»).
3,53 / 2 = 1,765 куб. футов на привод
Чтобы рассчитать внутренний объем, вы должны вычесть толщину дерева. Мы снова используем МДФ толщиной 3/4 дюйма. , поэтому вычтите 1,5 дюйма из каждого измерения.
54″ — 1,5″ = 52,5″
9″-1,5″ = 7,5″
17″-1,5″ = 15,5″
52,5″ x 7,5″ x 15,5″ = 6103,13 куб. дюймов
6103,13 71728 = 3,53 куб. футов
Угловые шкафы с подставками

рис. B
Этот тип корпуса (рис. B) немного сложнее в работе, чем просто угловой корпус, но мы поможем вам. Следуйте приведенным ниже расчетам объема углового шкафа со стояком.
Использование рис. C.
Размеры: 17 дюймов в высоту x 44 дюйма в длину x 5 дюймов в ширину (сверху) и 13 дюймов в ширину (снизу) с 4-дюймовым стояком. размеры нижней части:
5 + 13=18 18/2 = 9
Вместо того, чтобы использовать всю высоту, вычтите высоту подступенка, 4 дюйма для этого примера.
17″ — 4″ = 13″ Высота
Таким образом, внешние размеры первой детали (рис. C):
13″ Высота x 44″ Длина x 9″ Широкий

рис. C
Давайте посчитаем объем этого корпуса (используя внутренние размеры). Вычтем из этой высоты только одну толщину дерева.
12,25 x 42,5 x 7,5 = 3904,68 куб. дюймов .
3904,68 / 1728 = 2,25 куб. футов
2,26 куб. футов 12 = 1,13 куб. футов на драйвер
Обратите внимание, что остался корпус размером 4 x 44 x 13 дюймов. Это просто еще одно воздушное пространство, для которого мы рассчитаем объем и добавим его к первой части. (Используйте внутренние размеры!) Опять же, вычтите только одна толщина дерева с этой высоты.
3,25 х 42,5 х 11,5 = 1588,43 куб. в.
1588,43 / 1728 = 0,92 куб. футов
0,92 куб. фут/2 = 0,46 куб. футов на водителя
Теперь добавьте 0,46 куб. футов до первой цифры:
0,46 + 1,13 = 1,59 куб. футов всего на драйвер Это ваше чистое внутреннее воздушное пространство для каждой стороны этого корпуса.
Подробнее.
Советы по сборке корпуса

Все числа в кубических футах, указанные в прилагаемых таблицах, включают рабочий объем низкочастотного динамика. Для коробок с портами смещение порта должно быть добавлено к окончательному проекту. Для этих конструкций будет нецелесообразно использовать круглые порты. Представленная прямоугольная информация о порте даст наилучшие результаты.
Всегда используйте МДФ толщиной 3/4 дюйма или больше и убедитесь, что все соединения надежны и хорошо герметизированы. Пиковое давление в коробке с отверстиями может превышать давление в герметичном корпусе. Все эти конструкции нуждаются в некоторой внутренней распорке. добавьте треугольные скобы размером от 2″x2″ до 3″x3″ между каждой из больших неподдерживаемых панелей. Kicker рекомендует использовать качественный столярный клей и силиконовый герметик для воздухонепроницаемой коробки.
, вы должны неплотно заполнить портированный корпус Solo-Baric полифилом, при этом вход в порт (внутри коробки) должен быть закрыт аппаратной тканью, проволочной сеткой или просечно-вытяжным листом, чтобы предотвратить выдувание полифила. через порт.Использование полифила немного снизит эффективность, но углубит и расширит низкие басы.
Не устанавливайте коробку с портами портом напротив твердой поверхности. Отверстие порта должно оставаться свободным. Используйте наименьший размер прямоугольного порта в качестве минимального расстояния, необходимого между портом и любой поверхностью, чтобы обеспечить беспрепятственный поток воздуха.

Если вы хотите использовать вентилируемый корпус, но конструкции коробок, которые мы вам предлагаем (в данном руководстве), не подходят из-за ширины или глубины, конструкции можно изменить. Форма корпуса не принципиальна, но Объем . Объем выбранного вами дизайна должен оставаться прежним. Следующие схемы помогут вам убедиться, что ваш корпус собран правильно.

Спереди:

Сверху:

Если вы собираетесь согнуть порт на 90°, вам нужно добавить 1/2 высоты порта к длине! Смотри ниже.

Пример:
(рис. 1)
Порт = 3 дюйма
Порт = 10 дюймов
Lport = 20″
(рис. 2)
Так как Hport равен 3 дюймам, вам нужно добавить 1,5 дюйма (1/2 Hport) к Lport. Это означает, что L1 + L2 = 21,5 дюйма.
Всегда измеряйте L1 и L2 по центру, чтобы получить точные измерения!
Вот еще несколько примеров корпусов различной формы, которые вы можете построить. ту же сторону, что и порт, или заднюю сторону корпуса можно наклонить, чтобы она подходила к заднему сиденью. громкость не меняется!

Дополнительная информация.
Таблица преобразования
Иногда установщику необходимо рассчитать объем некоторой геометрической формы или единиц измерения. Ниже приведены некоторые формулы, которые должны помочь.
Площадь треугольника = 0,5x (основание) x (высота)
Площадь круга = (радиус) x (радиус) x 3,1415
Площадь круга = (радиус) x (радиус) x 3,1415
1 дюйм = 25,4 мм
1 мм = 0,0394 дюйма
1 литр = 0,0353 кубических фута
1 кубический фут = 28,32 литра
1 галлон = 0,134 кубических фута
1 кубический фут = 7,48 галлона
1 кубический фут = 1728 кубических дюймов
1 кубический дюйм = 0,00433 кубических фута
Объем (кубические дюймы) = (Длина) x (Ширина) x (Высота)
милли = 0,001 микро= 0,000001 кг = 1000 Мега = 1 000 000
Диаметр порта
Внутренняя зона
Снаружи (1/4 часть стены)
Внешняя территория
1 из
0,785 кв. дюйма
1,767 кв.м
0,89 x 0,89 дюйма
1,5 дюйма
1,767 кв.м
3,142 кв.м
1,33 x 1,33 дюйма
2 из
3,142 кв.м
4,909 кв.м
1,77 x 1,77 дюйма
3 из
7,069 кв.м
9,621 кв.м
2,66 x 2,66 дюйма
4 из
12 566 кв.м.
15 904 кв.м
3,54 x 3,54 дюйма
5 в
19 635 кв.м
27 758 кв.м.
4,43 x 4,43 дюйма
6 в
28,274 кв.м
33,183 кв.м
5,32 x 5,32 дюйма
8 в
50,265 кв.м
56,745 кв.м.
7,09 x 7,09 дюйма
Дополнительная информация:
Политика конфиденциальности | Возврат и возмещение
© , Stillwater Designs. Все права защищены. Уведомление об авторских правах и товарных знаках.
Калькулятор акустической системы
Создано Кеннетом Аламбра
Проверено Войцехом Сас, кандидатом наук и Джеком Боуотером
Последнее обновление: 21 мая 2021 г. коробка?
Как пользоваться нашим калькулятором акустических систем?
Как рассчитать громкость коробки динамика?
Пример расчета объема корпуса динамика

Калькулятор корпуса динамика или калькулятор корпуса сабвуфера поможет вам определить размеры досок для вырезания при сборке корпуса динамика самостоятельно. Мы также можем рассматривать его как калькулятор объема корпуса динамика , поскольку он также может помочь вам определить внутренний объем корпуса динамика в зависимости от его размеров, толщины платы, смещения драйвера динамика и порта трубки (при необходимости). В качестве бонуса мы также включили в этот инструмент Калькулятор смещения драйвера динамика для вашего удобства.

В этом калькуляторе вы также узнаете некоторые рекомендации о том, как построить коробку для динамика и как самостоятельно рассчитать объем коробки для динамика (или как найти объем коробки в целом). В конце этого текста не пропустите пример расчета для 12-дюймового динамика. Продолжайте читать, чтобы начать учиться!

Изготовление корпуса динамика

Создание собственного динамика или громкоговорителя, будь то широкополосный динамик, низкочастотный динамик, среднечастотный динамик или твитер, — увлекательное занятие. Это бросает вызов нашему творчеству, особенно с точки зрения обработки дерева, электроники и нашего понимания звука. Создание акустической коробки означает у нас есть полный контроль над его дизайном и размером , не только над драйвером динамика, который вы хотите использовать, но и над качеством звука.

Однако в этом базовом руководстве по сборке корпуса динамика мы сосредоточимся только на самом корпусе динамика, громкости, смещенной драйвером динамика , и трубке динамика порте (если он нам когда-нибудь понадобится). Продолжайте читать, чтобы узнать больше.

Как сделать корпус динамика?

Изготовление корпуса динамика похоже на изготовление любого деревянного ящика, за исключением того, что в нем нет движущихся частей, таких как крышки или крышки. Нарезаем доски из дерева или ДВП по размеру и собираем их в закрытая коробка с надлежащей герметизацией , используя достаточное количество клея или герметика на стыках.

Первым шагом в создании корпуса динамика является выбор его конструкции и размера . Если вы любите чистый звук и глубокие басы, лучшим выбором будет акустическая коробка с портами. С другой стороны, если вас не очень беспокоят басы, вам подойдет герметичный корпус динамика. Вот сравнение герметичных (слева) и портированных (справа) корпусов колонок:

После того, как вы определились с размером и дизайном сборки, следующим шагом будет определение размеров панелей платы вашего корпуса динамика . Мы можем рассчитать размеры каждой панели в зависимости от размеров корпуса динамика и толщины платы. Из приведенного ниже примера иллюстрации видно, что ширина передней панели меньше ширины корпуса динамика на удвоенную толщину платы. Это также относится к высоте боковой панели.

С другой стороны, мы также можем видеть в приведенном выше примере, что ширина боковой панели такая же, как и глубина корпуса динамика. Размеры панелей зависят от конструкции корпуса динамика. Наш калькулятор предлагает на выбор шесть дизайнов, как вы можете видеть в поле Сборочный кейс нашего калькулятора.

После обрезки досок теперь нужно собрать панели для формирования корпуса динамика . Мы можем стыковать части доски вместе или срезать их под углом, чтобы они выглядели бесшовно. Однако стыковые соединения прочнее и проще в изготовлении, чем соединения под углом. Стыковые соединения также легче герметизировать и по-прежнему эстетически привлекательны.

Теперь, когда вы знаете, как построить корпус динамика, давайте теперь узнаем, как использовать наш калькулятор, чтобы легко определить размеры панелей вашей платы.

Как пользоваться нашим калькулятором акустических систем?

Наш инструмент для изготовления акустических систем имеет несколько функций, которые помогут вам приступить к созданию своей акустической системы. Вот шаги по использованию нашего калькулятора корпуса динамика:

Выберите сборочный корпус , который вы хотите изготовить. На первый взгляд может показаться, что каждая сборка идентична. Однако во время фактической сборки вы можете рассмотреть возможность углубления лицевой стороны или двух, чтобы придать корпусу динамика дополнительный характер. Вы можете выбрать корпус 1 или корпус 2 для утопления передней стороны, как показано ниже, или корпус 3 или 4 для утопления боковых панелей. Это твой выбор.

После того, как вы выбрали корпус для сборки, следующим шагом будет ввести внешние размеры корпуса динамика . Это его ширина, высота и глубина.
Следующим шагом является ввод толщины доски , которую вы хотите использовать. Коробки динамиков обычно изготавливаются из плит толщиной от ³ / ₄ дюймов до 1 дюйм ( 20 мм до 25 мм ). При заполнении этого поля внутренний объем коробки поле уже покажет расчетный результат. После ввода этого вы найдете руководство по резке досок в нижней части нашего калькулятора.
Если вы решили установить порт для трубки динамика, выберите Да в поле Вы делаете корпус динамика с портом? поле . При этом отобразятся поля диаметр порта и длина порта , которые вы должны заполнить. Это соответственно обновит значение внутреннего объема коробки. Вы также можете введите конкретный объем порта для других форм порта, если вы знаете его значение. Наличие этой функции также делает этот инструмент калькулятором корпуса сабвуфера.
Если у вас уже есть драйвер динамика , вы можете выбрать Да для этого следующего поля, чтобы отобразить наш калькулятор смещения драйвера динамика. Введите необходимые значения для диаметра конуса , глубины установки , диаметра магнита и глубины магнита для расчета смещения драйвера динамика и автоматического обновления внутреннего объема коробки.

Как рассчитать объем корпуса динамика?

Чтобы оценить объем корпуса динамика, нам нужно определить внутренние размеры корпуса и перемножить их. Как правило, толщина платы одинакова по всему корпусу корпуса динамика. С этой концепцией мы можем сформулировать уравнение объема корпуса динамика следующим образом:

объем корпуса динамика = (w - 2 * t) * (h - 2 * t) * (d - 2 * t)

где используются следующие переменные:

объем динамика — внутренний объем динамика без динамика и порта;
w — ширина корпуса динамика;
т — толщина борта;
h — высота корпуса динамика; и
d — глубина корпуса динамика.

Однако внутренний объем корпуса динамика уменьшается, когда мы вводим драйвер динамика и порты. В этом калькуляторе мы аппроксимируем смещение объема динамика, оценивая конус, образованный его корпусом конуса, и цилиндрический объем, занимаемый магнитом динамика.

Тогда общий внутренний объем корпуса динамика будет равен:

общий внутренний объем воздуха = объем корпуса динамика - смещение драйвера динамика - объем порта

Также полезно знать, как найти объем корпуса для нашего динамика. особенно когда поставщик динамика указал требуемый средний объем внутреннего воздуха для наилучшего качества звука. Внутренний объем воздуха в корпусе динамика на самом деле говорит нам о том, как драйвер динамика воспроизводит звук.

Чем меньше объем корпуса динамика, тем меньше воздуха внутри. Затем этот воздух можно легко сжать, действуя как амортизатор для вибраций динамика. Это приводит к большему контролю диффузора динамика для работы с более широким диапазоном частот.

С другой стороны, громкоговоритель с большей громкостью реагирует противоположно и обычно требует установки порта в системе. Вы можете узнать больше о портированной акустической коробке в нашем калькуляторе длины порта.

Пример расчета объема корпуса динамика

Рассмотрим сборку корпуса 12-дюймового динамика с размерами 18″ x 15″ x 20″ по ширине, высоте и глубине, соответственно, используя ³ / ₄ «толстая доска . Допустим, объем рабочего объема нашего 12-дюймового динамика составляет около 0,128 кубических футов . Предположим также, что мы хотим включить два порта цилиндрической трубы, которые в сумме занимают 0,15 кубических фута тома в коробке.

Используя нашу формулу объема корпуса динамика, мы вычисляем объем корпуса динамика следующим образом:

объем корпуса динамика = (w - 2 * t) * (h - 2 * t) * (d - 2 * t)

объем корпуса динамика = (18" - 2 * ³ / ₄ ") * (15" - 2 * ³ / ₄ ") * (20" - 2 * ³

9 / ) 4 ")

Объем корпуса динамика = 4120,875 кубических дюймов ≈ 2,385 кубических футов

Вычитая объем динамика и объем порта, мы получаем:

общий внутренний объем воздуха = объем корпуса динамика - объем динамика динамика - объем порта

общий внутренний объем воздуха = 2,385 фута ft ³ - 0,15 ft ³

общий объем внутреннего воздуха = 2,107 ft ³

наш спецификации драйвера динамика , чтобы убедиться, что объем внутреннего воздуха 2,107 фута ³ находится в рекомендуемом диапазоне. Если он в пределах допустимого, то теперь мы можем перенести измерения на нашу плату для раскроя.

Kenneth Alambra

Ввод значений

Сборочный корпус

Высота (h)

Ширина (w)

Глубина (d)

Толщина панели

Драйвер динамика уже есть?

Выходной объем и размеры панели

Внутренний объем воздуха в корпусе

📌 Чтобы получить размеры корпуса динамика выше, разрежьте плату по размерам, указанным ниже:

• Высота передней и задней панели (A)

• Ширина передней и задней стенок (B)

• Ширина боковых стенок (C)

• Высота боковых стенок (D)

• Длина верхней и нижней стенок (E)

• Ширина верхней и нижней стенок (Ф)

Ознакомьтесь с 17 похожими музыкальными калькуляторами 🎵

Поиск BPMChordChord… Еще 14

Создайте свой собственный в 2022 году

Инвестирование в прочный деревянный динамик не только гарантирует наилучшее качество звука, но и обеспечивает минимальные искажения. К сожалению, выбрать лучшую древесину для изготовления корпуса динамика сложно из-за того, что рынок предлагает несколько вариантов. К счастью, наша команда экспертов написала эту статью, чтобы помочь вам сделать правильный выбор дерева для динамиков, который обеспечит наилучшее звучание.

Лучший общий общий

Baltic Birch Flywood

Лучший для сопротивления

Морской фанеры

Лучший для толщины

, средне-плотность Fibreboard

DESTER, DEST, DESTERAL, DESTER, DENSE, DESTER, DENSE, DESTER, DENSE, DESTER, DENSE, DESTALD PROFER. лучшее акустическое звуковое исполнение. Несмотря на высокую стоимость, это рентабельно и обеспечит соотношение цены и качества в долгосрочной перспективе.

Этот легкий лист устойчив к факторам окружающей среды благодаря плотному материалу, обеспечивающему наилучшее качество басов. Это также приводит к большей стабильности, что очень важно для качества звука.

Конструкция и толщина листа усиливают уровень звука, что приводит к более четкому воспроизведению. Его легко резать, что делает его выдающимся продуктом.

Узнать сегодняшнюю цену

Лучший в целом

Фанера из балтийской березы

Этот лист плотный, прочный и обеспечивает наилучшие акустические характеристики. Несмотря на высокую стоимость, это рентабельно и обеспечит соотношение цены и качества в долгосрочной перспективе.

Узнать сегодняшнюю цену

Лучшее по устойчивости

Фанера морского класса

Узнать сегодняшнюю цену

Лучшее по толщине

Древесноволокнистая плита средней плотности

Конструкция и толщина листа повышают уровень звука, что обеспечивает более четкое звучание. Его легко резать, что делает его выдающимся продуктом.

Проверить сегодняшнюю цену

Лучшая древесина для корпуса динамика

1. Фанера из балтийской березы

По мнению наших экспертов, фанера из балтийской березы является одним из лучших вариантов из-за ее различной толщины.

Балтийская береза плотная и известная своей жесткостью. С точки зрения акустики он предлагает исключительные характеристики, с которыми могут конкурировать лишь несколько других пород дерева.

Кроме того, он прочный и прослужит так же долго, как ваши динамики. А если вы часто ездите по ухабистой дороге, вы можете положиться на балтийскую березовую фанеру в качестве корпуса сабвуфера для защиты вашей аудиосистемы.

Он толстый, листы однородные. Это делает его менее подверженным деформации и устойчивым к факторам окружающей среды, таким как дождь и солнечный свет.

Что нам нравится

Дол.0009

MDF is another отличный вариант короба для сабвуфера. Панель МДФ изготавливается из необработанной древесной стружки. Изготовление динамика из листов средней плотности или использование древесноволокнистой плиты средней плотности для сборки коробов сабвуфера даст вам естественный неискаженный звук.
Дол. Проверить сегодняшнюю цену
Другие магазины
Walmart
Juvale
3. Фанера морского класса
Еще один отличный вариант фанеры для ящиков для сабвуферов. Первоначально фанера морского класса использовалась для строительства лодок, отсюда и название морской. Однако в настоящее время многие люди хотят использовать его для изготовления корпусов для колонок.
Морской сорт известен своей устойчивостью к факторам окружающей среды из-за его более высокой плотности. Эта функция предотвращает проблемы с резонансом [1], позволяя вам слышать максимально естественный звук.
Несмотря на небольшой вес, правильное количество листов фанеры обеспечит наиболее стабильный тон и наилучшее качество басов. Однако он не такой прочный, как можно было бы ожидать, потому что клей, используемый для соединения листов, впитывает воду.
, что нам нравится

.

Сосновая
. Он поставляется в виде одного или нескольких листов различной прочности, хотя это может быть не лучший вариант для улучшения резонанса и тона.
Вы можете купить стандартную сосну, которая выглядит более естественно, чем сосна. Тем не менее, обе сосны доступны по цене.
Сосна легко окрашивается красками для повышения ее стойкости. Это делает его подходящим для коробки сабвуфера и предотвращает гниение или гниение листов.
Кроме того, материал сосны мягкий и более звукопоглощающий по сравнению с некоторыми видами фанеры. В целом, это один из самых идеальных вариантов для сборки акустической системы.
Что нам нравится

Это жизненно важный компонент при выборе корпуса для динамиков, особенно если вы потратили около 10 000 долларов на комплект напольных динамиков. Вы бы не хотели испортить четкость и тон высококачественных аудиоустройств.
Коробление – это искривление древесины в результате воздействия влаги и температуры, изменения частей древесины. Коробление происходит в неоднородных естественных лесах. Поэтому при изготовлении сабвуфера следует выбирать древесину, которая с меньшей вероятностью деформируется.
Да, вы можете сделать корпус динамика из фанеры. Фанера идеально подходит для изготовления высококачественных динамиков, потому что она легкая, выдерживает волновые искажения и обеспечивает наилучшее качество звука.
То, какой толщины должна быть древесина для корпуса динамика, зависит от породы дерева. Древесина МДФ средней плотности должна быть толщиной ¾ дюйма». Фанера должна быть толще, так как она не такая плотная, как средней плотности.