Site Loader

Содержание

Как увеличить мощность магнитолы — Все о Здоровье

Иногда бывает так, что приобретенная в свое время автомагнитола перестает удовлетворять возросшим требованиям владельца. Некоторые поступают просто: покупают новую. Между тем зачастую можно улучшить и старую автомагнитолу произведя замену двухканального УМЗЧ автомагнитолы на более мощный четырехканальный.

В моей автомагнитоле «Toshiba TX-20» установлен двухканальный УМЗЧ TDA7394. Его максимальная выходная мощность — 15 Вт на канал. Понятно, что синусоидальная мощность этого усилителя значительно меньше, поэтому даже на средней громкости заметны нелинейные искажения. Со временем возникло желание умощнить магнитолу, а заодно сделать ее четырехканальной.

Для этого решил заменить имеющуюся в магнитоле микросхему TDA7394 на микросхему TDA7384A, обеспечивающую максимальную мощность 40 Вт в каждом из четырех каналов.

Подобные характеристики имеет большинство современных автомагнитол. При мощности 4 Вт на канал коэффициент гармоник не превышает 0,15 %, что вполне достаточно для не очень взыскательного слушателя [1].

Схема подключения микросхемы показана на рисунке 1. Номера рядом с черными точками соответствуют выводам ранее установленной микросхемы TDA7394. Сначала из платы магнитолы демонтируют старую микросхему УМЗЧ. Новую микросхему можно прикрепить к задней стенке с использованием теплопроводной пасты, а соединения выполнить проводом МГТФ. Аналогично эту микросхему можно установить и в другие автомагнитолы.

Баланс между левым и правым каналом регулируют обычным образом с передней панели магнитолы. При желании можно сделать регулировку баланса между передними и задними громкоговорителями.

В процессе эксплуатации магнитолы со старой микросхемой и экспериментов с новой оказалось, что звучание высоких частот оставляло желать лучшего. Причиной этого недостатка, как выяснилось, были конденсаторы емкостью 2200 пф, шунтирующие входы УМЗЧ. Удалив их, удалось повысить уровень высоких частот, что сделало звучание автомагнитолы более сочным и приятным.

1. О.Долгов, В. Чуднов – Усилитель мощности ЗЧ TDA7384A», Радио №10 1999 с. 43.

mikroshema usilitelya moschnosti avtomagnitoly - Как увеличить мощность магнитолы

Микросхема усилителя мощности автомагнитолы

Микросхема усилителя мощности автомагнитолы была в 1998 году разработана всемирно известной компанией Филипс. Микросхема усилителя мощности автомагнитол предназначалась для усиления головного устройства.

Краткая рабочая характеристика микросхемы

Данные приводятся ниже:

  • оснащена встроенным преобразователем напряжения питания;
  • преобразователь напряжения при относительно малом напряжении позволяет создать выходную мощность в 70 Вт при нагрузке 4 Ом;

shema mikroshemy usiliteley moschnosti avtomagnito - Как увеличить мощность магнитолы

Схема микросхемы усилителей мощности автомагнитол

  • микросхема обладает выходной мощностью класса В и составляет около 18 Вт в случае напряжения в 14,4 В;
  • увеличить мощность питания внутренней схемы можно за счёт усиления включения преобразователя, который повышает выходное напряжение.

Примечание. Необходимо объективно понимать, что вольтдобавка функционирует далеко не всегда, а лишь, в случае, пересечения выходной мощностью определённой границы. И такой режим работы, получил название Н.

shema mikroshemy tda 1024x608 - Как увеличить мощность магнитолы

Схема микросхемы TDA

Микросхема содержит в себе также вывод MODE, который способен функционировать в трёх режимах, а именно:

  • активном режиме ON;
  • режиме ожидания STD-BY;
  • в тихом состоянии MUTE.

usiliteli dlya avtomagnitol - Как увеличить мощность магнитолы

Усилители для автомагнитол

В своём функциональном активе микросхема содержит также специализированные интегрированные узлы защиты от:

  • возможного замыкания проводников расположенных на выходе;
  • замыкания спровоцированного пересечением провода питания с положительным зарядом и общего провода;
  • температурного перегрева в случае рабочей перегрузки.

formula detektora fiksatsii dinamicheskih iskazhen - Как увеличить мощность магнитолы

Формула детектора фиксации динамических искажений

В TDA микросхеме присутствует детектор фиксации динамических искажений, который включается автоматически в случае возникновения в выходном сигнале выходных доз искажения.
Это не имеет место быть при эффекте насыщения:

  • увеличивается напряжение входного сигнала, однако, выходной при этом не возрастает, продолжая находиться в пределах напряжения, которое создаёт усилитель питания.

usilitel na avtomagnitolu - Как увеличить мощность магнитолы

Усилитель на автомагнитолу

Данная микросхема представлена пленочными конденсаторами, а именно:

Есть также Х2 клеммы, которые необходимы как для включения, так выключения усилителя.

Примечание. MODE вывод можно искусственно соединить REMOTE выходом на автомагнитоле, что в свою очередь, позволит создать возможность дистанционного управления. В этом случае, сразу после запуска автомагнитолы появится выходной сигнал с вольтажом 12, который собственно и приведёт в действие усилитель.

usilitel dlya avtomagnitoly na mikrosheme tda - Как увеличить мощность магнитолы

Усилитель для автомагнитолы на микросхеме TDA

Микросхема TDA1562Q обладает также дополнительными клеммами Х3, которые можно при необходимости использовать в качестве индикатора аварийного состояния усилителя. Для этой цели достаточно к клеммам Х3 просто подключить светодиод.

Отличительные особенности микросхемы TDA для усилителя автомагнитолы

  • поскольку фланец микросхемы усилителя соединен непосредственно с общим проводом, то в изолирующей радиаторной прокладке необходимость отсутствует в случае, если местом прикрепления выступает радиатор.

mikroshemy i rabota s nimi - Как увеличить мощность магнитолы

Микросхемы и работа с ними

Примечание. Обязательно необходимо крепления смазать специализированной теплопроводящей пастой, в противном случае, данная конструкция прослужит краткий промежуток времени.

  • дополнительно необходимо будет в обязательном порядке пролудить все силовые дорожки.

Моменты, на которые автомобилисты мало обращают внимание
Как правило, они такие:

  • необходимо всегда помнить, что со временем внутренняя проводка автомагнитолы(см.Схемы автомагнитол и распиновки разъемов) и её дополнительных составных компонентов приходит в негодность, которая может обусловить перебои в работе усилителя;
  • крайне важно эффективно соотносить напряжение, создаваемое на входе с тем, которое должно получиться на выходе;

avtomagnitola k usilitelyu - Как увеличить мощность магнитолы

Автомагнитола к усилителю

  • нужно в обязательном порядке внимательно ознакомиться с детально иллюстрированной схемой, которую с легкостью можно найти в интернете;
  • не менее значимым также моментом является исправная работа радиатора, который должен не просто функционировать, а эффективно функционировать в противном случае, произойдёт перегрев усилителя микросхемы и она просто выйдет из своего рабочего состояния.

Отличительные преимущества выбора микросхемы TDA от компании Филипс и недостатки

низкая рыночная стоимость незначительная технологическая устарелость
быстрота и легкость работы отсутствие современных функциональных возможностей
должная надежность и работы и необходимая степень функциональности
трудность совмещения с автомагнитолами люксового класса
широкий спектр совместимости с автомагнитолами необходимость ежегодной проверки всех составляющих
доступность эксплуатационной инструкции в интернете
простота строения
возможность беспрерывного функционирования в бесперебойном режиме

stereo usilitel - Как увеличить мощность магнитолы

Если говорить об объективных реалиях сегодня, то следует отметить, что микросхему TDA1562Q для усилителя автомагнитолы(см.Как сделать из автомагнитолы усилитель: подробная инструкция) лучшего всего использовать для автомобилей национального производства, так как в этом случае, проблемы с совместимостью отсутствуют априори, чего нельзя сказать о современных иномарках.

Примечание. Иногда микросхема доставляется уже с заводским браком, поэтому прежде, чем её непосредственно приобрести, необходимо все наглядным образом внимательно досмотреть.

Как правило, обратить внимание надо на:

  • отсутствие каких-либо явных физических дефектов;
  • присутствие всех составляющих элементов, которые указанны в приложенной эксплуатационной схеме;
  • убедиться в возможности замены, если в этом возникнет необходимость и наличии у продавца гарантии на товар.

Видео обзор и фото – материалы помогут получить более подробную информацию. Проверка усилителя может быть проведена своими руками, благо инструкции сегодня можно найти практически повсюду. Цена усилителя TDA не очень высокая.

Будем исходить из того, что в вашей машине уже установлены магнитола и четыре динамика. Де-факто автомобиль «с музыкой» в подавляющем большинстве случаев представляет следующий портрет: Магнитола импортного производства с выходной мощностью 4 х 20 – 4 х 50 Вт (по надписи на лицевой панели).

Фронтальная акустика – коаксиальные 2 – 3-полосные динамики диаметром 13 – 16 см. Установлены в передних дверях либо в штатных местах приборной панели.

Тыловая акустика – эллиптические коаксиальные 2 – 4-полосные динамики («блины» 6 х 9), реже – круглые коаксиалы 13 – 16 см, врезаны в заднюю полку или (реже) установлены в штатные места сзади.

Дополнительных устройств, влияющих на качество звучания, – нет.

Характер звучания с небольшими отклонениями («погромче – потише», «позвонче – поглуше», «с сильной окраской – с несильной окраской») однотипный – звук наполняет весь салон, громче играет сзади. Как правило, слушают с включенной тонкомпенсацией (LOUD), усилением басов (D-bass) либо с выкрученными полностью тембрами по высоким и низким частотам. Звук получается «цыкающий», бас – размазанный и рыхлый. На большой громкости динамики похрипывают, либо им «подпевают» панели, подсветка магнитолы подмигивает в такт музыке. Попытки с помощью фейдера перетянуть звук хоть немного вперед и восстановить тембральный баланс (тембры – по нулям) приводят к значительному снижению уровня высоких и особенно низких частот («блины» – те, которые сзади, затихают), звучание становится совсем неинтересным, музыка играет глухо из-под приборной панели. Картина грустная, и чаще всего после таких попыток все возвращается на круги своя с комментарием «так лучше».

Неоднократно проводил эксперимент: пересаживал владельца только что описанной аудиосистемы в машину с более или менее нормально поставленным звуком (при почти таком же наборе компонентов).

Наблюдается два типа реакции:

Первая: «Как мне сделать так же?»

Вторая: «А я привык, чтобы играло сзади» (варианты: «У всех так играет – и ничего», «Для фона – сойдет»).

Тем, кто склоняется ко второй группе ответов, дальше можно не читать. О вкусах, конечно, не спорят, но даже для того чтобы уклониться в споре о вкусе, его надо как минимум иметь. А вот для тех, кто способен на реакцию «первого типа», привожу рекомендации, каждая из которых мной проверена лично, на машине ВАЗ-2109. Ничего сложного здесь нет, больших капвложений не требуется, а описываемые работы можно проводить и комплексно, и по частям, в любой последовательности.

Подключение питания магнитолы. При «бесплатной» установке магнитолы в местах ее приобретения или собственноручном подключении, как правило, для питания используют провода прикуривателя, реже – одну из цепей, подключенных к замку зажигания. Критерий такого выбора – простота. Результат – ограничение мощности магнитолы на пиках нагрузки. При этом подсветка магнитолы на большой громкости может подмигивать в такт музыке, бас теряет упругость, высокие смазываются.

При подключении магнитолы «по уму» следует использовать медный провод с сечением жилы не менее 4 кв. мм, желательно с изоляцией повышенной механической прочности. Подсоединять провод постоянного питания магнитолы необходимо непосредственно к клемме аккумулятора. Провод должен быть снабжен предохранителем на 10 – 20 А на расстоянии не более 45 см от клеммы. Минусовой провод можно подключать к массе на минимальном расстоянии от магнитолы, при этом надо обеспечить надежный контакт. Очень помогает включение в цепь питания магнитолы буферной емкости – электролитического конденсатора с номиналом примерно 80000 мкФ на рабочее напряжение 25 В. Можно, разумеется, использовать два конденсатора по 40000 мкФ или четыре – по 20000. Включены они должны быть параллельно, с соблюдением полярности. В ВАЗ-2109 на полу за магнитолой есть укромное место, как будто специально для конденсаторов. Если эксплуатация вашей машины предусматривает отключение массы на время стоянки, то перед подключением массы, чтобы избежать больших токов и искр, надо зарядить конденсаторы малым током. Для этого советую использовать лампу на 12 В, 21 Вт с двумя припаянными проводками. Один проводок надо закрепить постоянно под гайку крепления жгута массы на внутренней стороне левого крыла, а второй проводок замкнуть на минусовую клемму перед замыканием цепи «массы». При этом лампочка загорится, и начнется заряд конденсаторов. Через пару секунд лампочка погаснет, конденсаторы будут заряжены, можно включать прерыватель массы.

Провода питания должны быть выполнены одним куском, без промежуточных спаек и скруток, аккуратно уложены и зафиксированы в салоне и моторном отсеке. Лучше потратить на это лишние полчаса, чем потом мучиться, пытаясь отыскать место повреждения. Для перехода провода из моторного отсека в салон самое удобное место – отверстие с резиновым уплотнителем, где проходят трубки гидрокорректора фар. При закреплении проводов надо исключить контакт с подвижными деталями: петлями капота, педалями, рулевым валом и т.п. Отдельно отмечу важность стопроцентно надежного контакта по всей цепи: на клемме аккумулятора, у предохранителя, конденсатора и колодки магнитолы. Длина проводов должна быть минимальной – без петель «на вырост». Забегая вперед, отвечу на резонный вопрос: «зачем тянуть толстые провода от аккумулятора, если на колодке самой магнитолы провода гораздо тоньше?». Дело в том, что тоненькие провода колодки питания магнитолы раз в десять короче, чем провода к аккумулятору, а сопротивление, как известно, пропорционально длине. Поэтому предложенный вариант организации электропитания магнитолы в сравнении с базовым «бесплатным» обеспечит на порядок меньшие колебания напряжения питания на пиках мощности.

Эффект от проделанной работы будет заметен для «невооруженного уха» уже при первом включении магнитолы. Особенно разительным будет улучшение звучания на повышенной громкости. Басы станут плотнее (появится «мясо»), верхние частоты на фоне тяжелых ударов, например большого барабана, перестанут «размазываться». Со «светомузыкой» – подмигиванием дисплея и подсветки магнитолы, будет покончено. Теперь главным препятствием на пути мощности остаются акустические провода.

В «базовом варианте» динамики подключаются к магнитоле при помощи проводов, которыми эти же динамики и укомплектованы. Все, казалось бы, логично: и штекеры есть, и плюс с минусом не перепутаешь. Вот только назвать эти провода акустическими можно лишь в первом приближении, примерно как синусоида в первом приближении является прямой. Некоторые фирмы – производители акустики поясняют, что «комплектные» провода предназначены только для проверки работоспособности динамиков. Это и понятно, иначе в бюджет не уложиться. Итак, в работоспособности динамиков при помощи «комплектных» проводов мы убедились. Настало время открыть новые способности динамиков посредством проводов акустических.

Самое правильное – купить именно акустические провода, если, разумеется, есть где и на что. Дорогие акустические провода в системе начального уровня – роскошь, ничем не оправданная. А вот если найдете недорогие (1 – 2 у.е. за метр), то дело того стоит.

Второй вариант – изготовить или подобрать провода самостоятельно. Правило такое: сечение должно быть в 2 – 4 раза больше сечения «комплектного» провода. Провод должен быть медным, провод должен быть многожильным, в остальном – голь на выдумку хитра.

При замене «комплектных» проводочков на более солидные эффект будет заключаться в появлении ранее не слышимых нюансов в хорошо известной фонограмме. В некоторых случаях эффект сходен с ощущением, вызванным прочисткой ушей. Это при удачном выборе или изготовлении проводов. При неудачном эффект – как будто по ушам «проехали». Короче, дело это тонкое и резервы неисчерпаемы.

Фронтальная акустика В «базовом варианте» (для ВАЗ-2109 с низкой панелью) основное место расположения фронтальных динамиков – передняя дверь. Вариации – нижний передний угол или середина двери выше подлокотника. Крепление динамиков – саморезами к обивке двери. Результат: динамики закреплены не жестко или недостаточно жестко. На повышенной громкости динамики раскачивают обивку двери, слышны призвуки. При работе только фронтальной пары водитель, в основном, слышит звук «своего», левого динамика, пассажир – соответственно, правого. Звук привязан к динамикам.

Как известно, головки в любом случае должны быть закреплены жестко. В самом простом варианте на обивку двери необходимо установить опорное кольцо из фанеры. Наружный диаметр кольца – как у декоративной решетки динамика, внутренний – по диаметру посадочного отверстия, толщина – около 20 мм. Кольцо надо установить с наружной стороны обивки и закрепить с внутренней стороны шурупами через металлические распорки. Распорки разной длины (по месту) можно изготовить из стальных полос шириной 10 мм и толщиной 1 – 2 мм. При таком креплении увеличится жесткость обивки двери. Динамик устанавливается снаружи через резиновую прокладку. Внешнее оформление – по возможностям и усмотрению: от масляной краски до рояльного лака.

Недостаток простейшего способа монтажа динамиков – принудительная ориентация их «лицом к лицу», на одной акустической оси. Так было и в «базовом варианте». Но теперь динамики на большой громкости уже не вибрируют, исчезают призвуки, уменьшается эффект привязки звука к головкам, поскольку отчасти этот эффект как раз и обусловлен призвуками.

Более трудоемким способом установки фронтальной акустики является изготовление подиумов. Описанный ниже вариант изготовления подиумов позволяет сориентировать динамики в пространстве необходимым образом, причем это относится к излучателям диаметром до 200 мм, которые можно установить, не вмешиваясь в ручной привод стеклоподъемников. Доказательство – уже упоминавшаяся система в моей ВАЗ-2109.

Основные детали подиума – опорное кольцо, аналогичное вышеописанному, и «подошва». По форме «подошва» может быть любой при соблюдении простых правил: всей плоскостью «подошва» должна прилегать к плоской части обивки двери, не выходить за ее пределы и не мешать ручке стеклоподъемника.

«Подошву» изготавливают из фанеры толщиной 12 – 20 мм. Приложив ее на свое место к обивке двери, размечают отверстие, совпадающее в отверстием для динамика в обивке. Дальше необходимо определить, как должно быть расположено опорное кольцо по отношению к «подошве», чтобы обеспечить правильную ориентацию динамика. Вопрос об ориентации часто предлагают решить опытным путем. Дело это непростое, поэтому я рекомендую готовое решение, приемлемое для 90% случаев: постараться направить оси динамиков в сторону потолочного плафона освещения, а если точнее – правый динамик – «в голову» водителя, левый – «в голову» пассажира. Для такого варианта положение опорного кольца относительно «подошвы» выйдет таким: кольцо одним краем касается «подошвы», а диаметрально противоположный край максимально удален от «подошвы». Допускается и даже приветствуется, чтобы проекция кольца на плоскость обивки выступала за переднюю часть обивки, то есть, чтобы динамик при закрывании двери «въезжал» в салон, прикрывая кик-панель. При установке головки диаметром больше 165 мм без этой хитрости вообще ничего не получится, уж вы поверьте. В любом случае при такой геометрии увеличивается расстояние до динамиков, кроме того, они оказываются лучше защищены от повреждений.

Выбрав правильное положение кольца, его закрепляют длинными шурупами или деревянными проставками, упрочняют соединение эпоксидной смолой с наполнителем, а зазор заполняют монтажной пеной. Изнутри подиум полезно оклеить тонким поролоном или войлоком, а снаружи – отделать по вкусу и возможностям, это тема отдельная.

Когда подиум закреплен на обивке двери, а динамик – на подиуме, эта фаза работы окончена, можно оценивать эффект. Он не замедлит сказаться: звук «отвяжется» от динамиков, исчезнут призвуки, добавятся низкие частоты, улучшится прозрачность звучания.

В «базовом варианте» на задней полке установлены «блины» 6 х 9. Задняя полка ВАЗ-2108/09 не рассчитана на тяжелые динамики. Со временем полка провисает, с боков появляются щели. Простейший способ усилить полку – прикрепить лист фанеры толщиной 12 – 20 мм на всю поверхность не откидной части полки. Учитывая специфическую характеристику направленности овальных динамиков (широкая диаграмма вдоль малой оси), для выравнивания тылового звучания целесообразно их немного повернуть на плоскости полки так, чтобы малые оси были направлены на слушателя, сидящего с противоположной стороны.

Теперь насчет того, что звук идет сзади. Давайте-ка попросим музыкантов покинуть галерку и занять место на сцене, как положено. Для этого потребуется хирургическое вмешательство в тыловые динамики, чтобы из коаксиальных они стали компонентными. Операция несложная и много времени не займет. С торца магнита, под фирменной наклейкой есть винт, который держит все «хозяйство» в центре коаксиальной системы. Винт аккуратно выворачивается, «хозяйство» снимается, при этом, разумеется, надо отпаять канатики-провода. Теперь на центр диффузора надо наклеить колпачок, чтобы было как у «настоящих» компонентников. Отличная заготовка для колпачка – сферическое дно от алюминиевой пивной банки. Пиво надо выпить, а дно отрезать напильником, сняв фаску с выступающего кольца по периферии донышка. Действовать надо именно в такой последовательности, иначе алюминиевые опилки испортят пиво, а у нас бюджет строгий. После операции по удалению лишнего и пересадки нужного динамик приобретает респектабельный вид, а зазор магнитной системы оказывается защищенным от пыли.

При сборке задней полки с фанерным «усилением» зазор между полкой и фанерой надо заполнить ватой или поролоном, а отверстия под штатные динамики и задние ремни герметично заглушить – здесь главный источник акустического замыкания. Насколько выразительнее зазвучат после такой операции низкие частоты, будет очевидно даже самому скептически настроенному слушателю.

Освободившиеся после «хирургии» узлы СЧ/ВЧ-излучателей тыловых «блинов» не вздумайте выбрасывать. Они устанавливаются на кронштейнах в углах стоек лобового стекла, подключаются, как и было, в параллель с тыловыми динамиками и будут теперь работать фронтальными пищалками.

Эффект от проделанной работы перевернет звук с головы на ноги (только в горизонтальной плоскости). То есть музыканты, кроме разве что бас-гитариста, перейдут вперед. Можно будет, наконец, всерьез говорить о звуковой сцене, которая благодаря вынесенным далеко вперед СЧ/ВЧ-излучателям поднимется и отодвинется вперед. Высоких частот будет в достатке, а значит – отпадет желание их «добавлять», внося лишние искажения.

Поскольку магнитол, динамиков, сочетаний материалов и геометрии узлов неисчислимое множество, можно с уверенностью сказать, сделанная вами по приведенным рекомендациям аудиосистема уникальна, другой, точно такой же, в природе не существует. И все же, некоторые особенности звуковой сцены спрогнозировать можно. До описываемых переделок никаких особенностей не было заметно, поскольку звуковой сцены как таковой не существовало. Теперь она есть, а вместе с ней нередко возникает эффект «черной дыры» в ее центре: звук нормально распределен слева и справа, а в центре – провал. Локализовать этот эффект можно с помощью фонограммы, на которой записана несложная музыкальная композиция с вокальной партией. Послушав ее на домашней аудиосистеме (не обязательно дорогой и сложной), надо запомнить расположение инструментов и вокала. Вокал практически всегда записывается по центру. Если при воспроизведении в машине голос сильно «уедет» от центра, имеет смысл организовать центральный канал в его простейшей форме. В качестве динамиков центрального канала я с успехом использовал ВЧ-излучатели от фронтальной коаксиальной акустики. Операция по «разделению сиамских близнецов» аналогична описанной в рекомендации №4, с той разницей, что центральные колпачки из пивных донышек здесь будут великоваты. Надо подобрать что-нибудь другое. У меня, например, отлично подошли капсулы от «киндер-сюрприза».

Освобожденные из коаксиальной конструкции ВЧ-головки закрепляются на кронштейне зеркала заднего вида. Направление осей пищалок – в сторону «своей» половины лобового стекла. Помимо заполнения «дыры» в центре недавно обретенной звуковой сцены, пищалки центрального канала поднимают звуковую сцену заметно выше уровня приборной панели. Недостатком центрального канала в его простейшей форме надо признать некоторое сужение звуковой сцены, но здесь уж компромисс неизбежен.

На переделку звука в своем автомобиле с «базового варианта» на описанный выше у меня ушло полтора года. Почему так много, если все так просто? Да потому что львиная долы времени ушла на эксперименты, ведь здесь я рассказал только о том, что завершилось успешно и что я могу рекомендовать другим. А получилось это далеко не сразу. У вас теперь есть возможность продвинуться дальше. Успехов!

Как увеличить мощность автомагнитолы

Бюджетные автомобили потому и бюджетные, что производители на всем тотально экономят. В них они еще дополнительно устраняют высокие частоты в штатных магнитолах. Однако и на авто среднего класса аудиосистемы известных производителей, в том числе и из Японии, имеют те же недостатки.

В разных машинах они различные, но поддаются устранению самими владельцами.

«Лада Приора»

Штатная магнитола в автомобилях «Лада Приора» и «Лада Веста» имеет хорошее звучание и довольно широкий круг функциональных возможностей. В основной массе владельцы автомобиля ей довольны. Однако ряд простых доработок позволяет улучшить звучание и фильтрацию помех.

Доработка штатной магнитолы заключается в замене микросхемы в усилителе (необходимо поставить «УНЧ TDA7560») и конденсатора питания усилителя. Вместо штатного конденсатора поставить два: на 10000 мкФ и пленочный конденсатор «К 73-17» 0,47 мкФ 250V, что создает запас мощности. После этого звучание переходит на более высокий уровень громкости с более чистым воспроизведением.

Внимание: на рынке радиодеталей микросхема TDA7560 имеет взаимозаменяемые аналоги: TDA7851; PAL007; TDA7850.

«Мазда 3»

В устанавливаемых заводом изготовителем в машину «Мазда 3» магнитолах с увеличением силы звука растет количество искажений – постоянные хрипы при мощности более 20 делений.

Салон автомобиля Мазда 3

Проблема не в динамиках, а в усилителе мощности, искажающий звуковой сигнал. Выход в увеличении напряжения до 16-18V. Однако в автомобиле его нет. Достичь поставленной цели, поднять напряжение с 12V до 18V, можно с помощью универсального преобразователя URZ1122.

Такой блок питания производится различными фирмами под разными именами и разной маркировкой. Поэтому конкретный выбор модели преобразователя ДС-ДС за владельцем машины. Единственное, что следует учесть, у различных моделей разный размер. Компактные преобразователи легко встраиваются внутрь магнитолы, более крупные по размеру, устанавливаются с внешней стороны корпуса.

«Hyundai Solaris»

В «Хендай Солярис» многих владельцев не устраивает звучание магнитолы. Решают эту проблему они двумя путями:

  • устанавливают дополнительные усилители, сабвуферы, тянут по салону провода с большим сечением;
  • дорабатывают саму магнитолу.

Хендай Solaris

Оба метода достигают одного и того же результата. Но в первом случае дорого и захламляется салон автомобиля. Второй метод по деньгам стоит мало и не портит внутренний дизайн. Необходимо только время и желание. Процесс стандартный. Заменить в штатном усилителе TOSHIBA TB 2926 AHQ микросхему на TDA 7560 и увеличить мощность конденсатора минимум до 3900-4000 мкФ. Идеальный вариант – конденсатор мощностью 10000 мкФ.

Сам процесс замены радиодеталей не сложный. Трудности возникают при выемке магнитолы из замков, удерживающих ее, и разборке. Здесь помогут терпение и внимательность. В конечном итоге труд окупится объемным чистым звуком на штатных колонках.

«Kia Rio»

В «Киа Рио» производитель ставит штатную магнитолу MOBIS PA710 QBR китайского производства. У нее те же проблемы, что и у «Хендай Солярис», хотя магнитолы разных производителей.

Автомагнитола MOBIS PA710 QBR

Общее у них одно — штатный усилитель TOSHIBA TB 2926 AHQ. Поэтому и решение проблемы такое же, как и у «Солярис». Кроме этого аудиосистема не имеет разъема USB. Этот недостаток также легко устраняется.

«Kia Sorento»

К штатной магнитоле Kia X7BB, на автомобиле «Киа Соренто», автолюбители подключают камеру заднего вида. Для получения звука Hi-Fi меняют ее на модель X8BB.

Штатная магнитола Kia X7BB

Ряд магнитол известных производителей с высоким качеством звука, устанавливаемых на различных марках автомобилей, также требуют доработки.

Магнитола Pioneer

Во многих моделях как легковых, так и грузовых автомобилей устанавливаются японские магнитолы Pioneer. Это один из лучших вариантов автомобильной магнитолы, с хорошим звуком и широким набором функций. Однако у нее есть существенная проблема. Она не выключается, а переходит в спящий режим с подсветкой клавиш и работающими часами. Это отвлекает водителя во время движения и разряжает аккумуляторную батарею при стоянке.

Магнитола Pioneer

Устраняется проблема перенастройкой аудиосистемы.

  1. Нажатием на цифру 2 входим в меню.
  2. Находим раздел System;
  3. Активируем PW Save;
  4. Выключаем магнитолу кнопкой OFF, после чего она опять перейдет в спящий режим;
  5. Убираем проблему кнопкой 1. Останутся только часы. Если требуется убрать и их, жмем на цифру 4.

Проблема решена. Возврата спящего режима не будет.

Китайские магнитолы с тюнером QSD-RT-L93

Доработка китайской магнитолы с тюнером QSD-RT-L93 очень сложная и под силу только профессионалам. А вот улучшить качество приема радиосигнала, под силу даже начинающему автолюбителю.

Производитель магнитолы проигнорировал работу контроллера дисплея. В результате помехи, через панель магнитолы, излучаются наружу и попадают на вход антенны. Наиболее ярко это проявляется при установке антенны внутри салона, на стекле. Решение в экранировании корпуса аудиосистемы, что позволит запереть помехи внутри его. Достичь этого можно простым заземлением алюминиевого основания дисплея.

Китайская магнитола

Дополнительно можно усилить преобразователь питания светодиодов, добавив в схему керамический конденсатор емкостью 1 мкФ.

Простыми и доступными по деньгам способами можно значительно улучшить звучание штатных аудиосистем и убрать некоторые недоработки конструкторов.

Микросхема усилителя мощности автомагнитолы

Микросхема усилителя мощности автомагнитолы была в 1998 году разработана всемирно известной компанией Филипс. Микросхема усилителя мощности автомагнитол предназначалась для усиления головного устройства.

Краткая рабочая характеристика микросхемы

Данные приводятся ниже:

  • оснащена встроенным преобразователем напряжения питания;
  • преобразователь напряжения при относительно малом напряжении позволяет создать выходную мощность в 70 Вт при нагрузке 4 Ом;

Схема микросхемы усилителей мощности автомагнитол

  • микросхема обладает выходной мощностью класса В и составляет около 18 Вт в случае напряжения в 14,4 В;
  • увеличить мощность питания внутренней схемы можно за счёт усиления включения преобразователя, который повышает выходное напряжение.

Примечание. Необходимо объективно понимать, что вольтдобавка функционирует далеко не всегда, а лишь, в случае, пересечения выходной мощностью определённой границы. И такой режим работы, получил название Н.

Схема микросхемы TDA

Микросхема содержит в себе также вывод MODE, который способен функционировать в трёх режимах, а именно:

  • активном режиме ON;
  • режиме ожидания STD-BY;
  • в тихом состоянии MUTE.

Усилители для автомагнитол

В своём функциональном активе микросхема содержит также специализированные интегрированные узлы защиты от:

  • возможного замыкания проводников расположенных на выходе;
  • замыкания спровоцированного пересечением провода питания с положительным зарядом и общего провода;
  • температурного перегрева в случае рабочей перегрузки.

Формула детектора фиксации динамических искажений

В TDA микросхеме присутствует детектор фиксации динамических искажений, который включается автоматически в случае возникновения в выходном сигнале выходных доз искажения.
Это не имеет место быть при эффекте насыщения:

  • увеличивается напряжение входного сигнала, однако, выходной при этом не возрастает, продолжая находиться в пределах напряжения, которое создаёт усилитель питания.

Усилитель на автомагнитолу

Данная микросхема представлена пленочными конденсаторами, а именно:

Есть также Х2 клеммы, которые необходимы как для включения, так выключения усилителя.

Примечание. MODE вывод можно искусственно соединить REMOTE выходом на автомагнитоле, что в свою очередь, позволит создать возможность дистанционного управления. В этом случае, сразу после запуска автомагнитолы появится выходной сигнал с вольтажом 12, который собственно и приведёт в действие усилитель.

Усилитель для автомагнитолы на микросхеме TDA

Микросхема TDA1562Q обладает также дополнительными клеммами Х3, которые можно при необходимости использовать в качестве индикатора аварийного состояния усилителя. Для этой цели достаточно к клеммам Х3 просто подключить светодиод.

Отличительные особенности микросхемы TDA для усилителя автомагнитолы

  • поскольку фланец микросхемы усилителя соединен непосредственно с общим проводом, то в изолирующей радиаторной прокладке необходимость отсутствует в случае, если местом прикрепления выступает радиатор.

Микросхемы и работа с ними

Примечание. Обязательно необходимо крепления смазать специализированной теплопроводящей пастой, в противном случае, данная конструкция прослужит краткий промежуток времени.

  • дополнительно необходимо будет в обязательном порядке пролудить все силовые дорожки.

Моменты, на которые автомобилисты мало обращают внимание
Как правило, они такие:

  • необходимо всегда помнить, что со временем внутренняя проводка автомагнитолы(см.Схемы автомагнитол и распиновки разъемов) и её дополнительных составных компонентов приходит в негодность, которая может обусловить перебои в работе усилителя;
  • крайне важно эффективно соотносить напряжение, создаваемое на входе с тем, которое должно получиться на выходе;

Автомагнитола к усилителю

  • нужно в обязательном порядке внимательно ознакомиться с детально иллюстрированной схемой, которую с легкостью можно найти в интернете;
  • не менее значимым также моментом является исправная работа радиатора, который должен не просто функционировать, а эффективно функционировать в противном случае, произойдёт перегрев усилителя микросхемы и она просто выйдет из своего рабочего состояния.

Отличительные преимущества выбора микросхемы TDA от компании Филипс и недостатки

низкая рыночная стоимость незначительная технологическая устарелость
быстрота и легкость работы отсутствие современных функциональных возможностей
должная надежность и работы и необходимая степень функциональности трудность совмещения с автомагнитолами люксового класса
широкий спектр совместимости с автомагнитолами необходимость ежегодной проверки всех составляющих
доступность эксплуатационной инструкции в интернете
простота строения
возможность беспрерывного функционирования в бесперебойном режиме

Если говорить об объективных реалиях сегодня, то следует отметить, что микросхему TDA1562Q для усилителя автомагнитолы(см.Как сделать из автомагнитолы усилитель: подробная инструкция) лучшего всего использовать для автомобилей национального производства, так как в этом случае, проблемы с совместимостью отсутствуют априори, чего нельзя сказать о современных иномарках.

Примечание. Иногда микросхема доставляется уже с заводским браком, поэтому прежде, чем её непосредственно приобрести, необходимо все наглядным образом внимательно досмотреть.

Как правило, обратить внимание надо на:

  • отсутствие каких-либо явных физических дефектов;
  • присутствие всех составляющих элементов, которые указанны в приложенной эксплуатационной схеме;
  • убедиться в возможности замены, если в этом возникнет необходимость и наличии у продавца гарантии на товар.

Видео обзор и фото – материалы помогут получить более подробную информацию. Проверка усилителя может быть проведена своими руками, благо инструкции сегодня можно найти практически повсюду. Цена усилителя TDA не очень высокая.

В 14 раз выросло количество россиян на MediaTek Labs ? проекте по созданию устройств «интернета вещей» и «носимых гаджетов»

Сравнив статистику посещения сайта за два месяца (ноябрь и декабрь 2014 года), в MediaTek выяснили, что число посетителей ресурса из России увеличилось в 10 раз, а из Украины ? в 12. Таким образом, доля русскоговорящих разработчиков с аккаунтами на labs.mediatek.com превысила одну десятую от общего количества зарегистрированных на MediaTek Labs пользователей.

Новое поколение Джобсов или как MediaTek создал свой маленький «Кикстартер»

Амбициозная цель компании MediaTek — сформировать сообщество разработчиков гаджетов из специалистов по всему миру и помочь им реализовать свои идеи в готовые прототипы. Уже сейчас для этого есть все возможности, от мини-сообществ, в которых можно посмотреть чужие проекты до прямых контактов с настоящими производителями электроники. Начать проектировать гаджеты может любой талантливый разработчик — порог входа очень низкий.

Семинар и тренинг «ФеST-TIваль инноваций: MAXIMум решений!» (14-15.10.2013, Новосибирск)

Компания Компэл, приглашает вас принять участие в семинаре и тренинге ?ФеST-TIваль инноваций: MAXIMум решений. который пройдет 14 и 15 октября в Новосибирске.

Популярные материалы

Комментарии

люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

Светодиод — это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не «ИК светодиод» и «Светодиод инфракрасный», как указано на сайте.

Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

Журнал «Радио», номер 10, 1999г.
Автор: О. Долгов, г. Москва

Иногда бывает так, что приобретенная в свое время автомагнитола перестает удовлетворять возросшим требованиям владельца. Некоторые поступают просто: покупают новую. Между тем зачастую можно улучшить и старую. Хочу познакомить читателей с опытом замены двухканального УМЗЧ автомагнитолы на более мощный четырехканальный.

В моей автомагнитоле «Toshiba TX-20» установлен двухканальный УМЗЧ TDA7394. Его максимальная выходная мощность — 15 Вт на канал. Понятно, что синусоидальная мощность этого усилителя значительно меньше, поэтому даже на средней громкости заметны нелинейные искажения. Со временем возникло желание умощнить магнитолу, а заодно сделать ее четырехканальной.

Для этого решил заменить имеющуюся в магнитоле микросхему TDA7394 на микросхему TDA7384A, обеспечивающую максимальную мощность 40 Вт в каждом из четырех каналов. Подобные характеристики имеет большинство современных автомагнитол. При мощности 4 Вт на канал коэффициент гармоник не превышает 0,15 %, что вполне достаточно для не очень взыскательного слушателя. Более подробно с характеристиками этой микросхемы можно ознакомиться в статье «Усилитель мощности ЗЧ TDA7384A», опубликованной в этом номере журнала .

Схема подключения микросхемы показана на рисунке. Номера рядом с черными точками соответствуют выводам ранее установленной микросхемы TDA7394. Сначала из платы магнитолы демонтируют старую микросхему УМЗЧ. Новую микросхему можно прикрепить к задней стенке с использованием теплопроводной пасты, а соединения выполнить проводом МГТФ. Аналогично эту микросхему можно установить и в другие автомагнитолы.

Баланс между левым и правым каналом регулируют обычным образом с передней панели магнитолы. При желании можно сделать регулировку баланса между передними и задними громкоговорителями.

В процессе эксплуатации магнитолы со старой микросхемой и экспериментов с новой оказалось, что звучание высоких частот оставляло желать лучшего. Причиной этого недостатка, как выяснилось, были конденсаторы емкостью 2200 пФ, шунтирующие входы УМЗЧ. Удалив их, удалось повысить уровень высоких частот, что сделало звучание автомагнитолы более сочным и приятным.

Как увеличить мощность магнитолы

Иногда бывает так, что приобретенная в свое время автомагнитола перестает удовлетворять возросшим требованиям владельца. Некоторые поступают просто: покупают новую. Между тем зачастую можно улучшить и старую автомагнитолу произведя замену двухканального УМЗЧ автомагнитолы на более мощный четырехканальный.

В моей автомагнитоле «Toshiba TX-20» установлен двухканальный УМЗЧ TDA7394. Его максимальная выходная мощность — 15 Вт на канал. Понятно, что синусоидальная мощность этого усилителя значительно меньше, поэтому даже на средней громкости заметны нелинейные искажения. Со временем возникло желание умощнить магнитолу, а заодно сделать ее четырехканальной.

Для этого решил заменить имеющуюся в магнитоле микросхему TDA7394 на микросхему TDA7384A, обеспечивающую максимальную мощность 40 Вт в каждом из четырех каналов.

Подобные характеристики имеет большинство современных автомагнитол. При мощности 4 Вт на канал коэффициент гармоник не превышает 0,15 %, что вполне достаточно для не очень взыскательного слушателя [1].

Схема подключения микросхемы показана на рисунке 1. Номера рядом с черными точками соответствуют выводам ранее установленной микросхемы TDA7394. Сначала из платы магнитолы демонтируют старую микросхему УМЗЧ. Новую микросхему можно прикрепить к задней стенке с использованием теплопроводной пасты, а соединения выполнить проводом МГТФ. Аналогично эту микросхему можно установить и в другие автомагнитолы.

Баланс между левым и правым каналом регулируют обычным образом с передней панели магнитолы. При желании можно сделать регулировку баланса между передними и задними громкоговорителями.

В процессе эксплуатации магнитолы со старой микросхемой и экспериментов с новой оказалось, что звучание высоких частот оставляло желать лучшего. Причиной этого недостатка, как выяснилось, были конденсаторы емкостью 2200 пф, шунтирующие входы УМЗЧ. Удалив их, удалось повысить уровень высоких частот, что сделало звучание автомагнитолы более сочным и приятным.

1. О.Долгов, В. Чуднов — Усилитель мощности ЗЧ TDA7384A», Радио №10 1999 с. 43.

Микросхема усилителя мощности автомагнитолы

Микросхема усилителя мощности автомагнитолы была в 1998 году разработана всемирно известной компанией Филипс. Микросхема усилителя мощности автомагнитол предназначалась для усиления головного устройства.

Краткая рабочая характеристика микросхемы

Данные приводятся ниже:

  • оснащена встроенным преобразователем напряжения питания;
  • преобразователь напряжения при относительно малом напряжении позволяет создать выходную мощность в 70 Вт при нагрузке 4 Ом;

Схема микросхемы усилителей мощности автомагнитол

  • микросхема обладает выходной мощностью класса В и составляет около 18 Вт в случае напряжения в 14,4 В;
  • увеличить мощность питания внутренней схемы можно за счёт усиления включения преобразователя, который повышает выходное напряжение.

Примечание. Необходимо объективно понимать, что вольтдобавка функционирует далеко не всегда, а лишь, в случае, пересечения выходной мощностью определённой границы. И такой режим работы, получил название Н.

Схема микросхемы TDA

Микросхема содержит в себе также вывод MODE, который способен функционировать в трёх режимах, а именно:

  • активном режиме ON;
  • режиме ожидания STD-BY;
  • в тихом состоянии MUTE.

Усилители для автомагнитол

В своём функциональном активе микросхема содержит также специализированные интегрированные узлы защиты от:

  • возможного замыкания проводников расположенных на выходе;
  • замыкания спровоцированного пересечением провода питания с положительным зарядом и общего провода;
  • температурного перегрева в случае рабочей перегрузки.

Формула детектора фиксации динамических искажений

В TDA микросхеме присутствует детектор фиксации динамических искажений, который включается автоматически в случае возникновения в выходном сигнале выходных доз искажения.
Это не имеет место быть при эффекте насыщения:

  • увеличивается напряжение входного сигнала, однако, выходной при этом не возрастает, продолжая находиться в пределах напряжения, которое создаёт усилитель питания.

Усилитель на автомагнитолу

Данная микросхема представлена пленочными конденсаторами, а именно:

Есть также Х2 клеммы, которые необходимы как для включения, так выключения усилителя.

Примечание. MODE вывод можно искусственно соединить REMOTE выходом на автомагнитоле, что в свою очередь, позволит создать возможность дистанционного управления. В этом случае, сразу после запуска автомагнитолы появится выходной сигнал с вольтажом 12, который собственно и приведёт в действие усилитель.

Усилитель для автомагнитолы на микросхеме TDA

Микросхема TDA1562Q обладает также дополнительными клеммами Х3, которые можно при необходимости использовать в качестве индикатора аварийного состояния усилителя. Для этой цели достаточно к клеммам Х3 просто подключить светодиод.

Отличительные особенности микросхемы TDA для усилителя автомагнитолы

  • поскольку фланец микросхемы усилителя соединен непосредственно с общим проводом, то в изолирующей радиаторной прокладке необходимость отсутствует в случае, если местом прикрепления выступает радиатор.

Микросхемы и работа с ними

Примечание. Обязательно необходимо крепления смазать специализированной теплопроводящей пастой, в противном случае, данная конструкция прослужит краткий промежуток времени.

  • дополнительно необходимо будет в обязательном порядке пролудить все силовые дорожки.

Моменты, на которые автомобилисты мало обращают внимание
Как правило, они такие:

  • необходимо всегда помнить, что со временем внутренняя проводка автомагнитолы(см.Схемы автомагнитол и распиновки разъемов) и её дополнительных составных компонентов приходит в негодность, которая может обусловить перебои в работе усилителя;
  • крайне важно эффективно соотносить напряжение, создаваемое на входе с тем, которое должно получиться на выходе;

Автомагнитола к усилителю

  • нужно в обязательном порядке внимательно ознакомиться с детально иллюстрированной схемой, которую с легкостью можно найти в интернете;
  • не менее значимым также моментом является исправная работа радиатора, который должен не просто функционировать, а эффективно функционировать в противном случае, произойдёт перегрев усилителя микросхемы и она просто выйдет из своего рабочего состояния.

Отличительные преимущества выбора микросхемы TDA от компании Филипс и недостатки

низкая рыночная стоимость незначительная технологическая устарелость
быстрота и легкость работы отсутствие современных функциональных возможностей
должная надежность и работы и необходимая степень функциональности трудность совмещения с автомагнитолами люксового класса
широкий спектр совместимости с автомагнитолами необходимость ежегодной проверки всех составляющих
доступность эксплуатационной инструкции в интернете
простота строения
возможность беспрерывного функционирования в бесперебойном режиме

Если говорить об объективных реалиях сегодня, то следует отметить, что микросхему TDA1562Q для усилителя автомагнитолы(см.Как сделать из автомагнитолы усилитель: подробная инструкция) лучшего всего использовать для автомобилей национального производства, так как в этом случае, проблемы с совместимостью отсутствуют априори, чего нельзя сказать о современных иномарках.

Примечание. Иногда микросхема доставляется уже с заводским браком, поэтому прежде, чем её непосредственно приобрести, необходимо все наглядным образом внимательно досмотреть.

Как правило, обратить внимание надо на:

  • отсутствие каких-либо явных физических дефектов;
  • присутствие всех составляющих элементов, которые указанны в приложенной эксплуатационной схеме;
  • убедиться в возможности замены, если в этом возникнет необходимость и наличии у продавца гарантии на товар.

Видео обзор и фото – материалы помогут получить более подробную информацию. Проверка усилителя может быть проведена своими руками, благо инструкции сегодня можно найти практически повсюду. Цена усилителя TDA не очень высокая.

Будем исходить из того, что в вашей машине уже установлены магнитола и четыре динамика. Де-факто автомобиль «с музыкой» в подавляющем большинстве случаев представляет следующий портрет: Магнитола импортного производства с выходной мощностью 4 х 20 – 4 х 50 Вт (по надписи на лицевой панели).

Фронтальная акустика – коаксиальные 2 – 3-полосные динамики диаметром 13 – 16 см. Установлены в передних дверях либо в штатных местах приборной панели.

Тыловая акустика – эллиптические коаксиальные 2 – 4-полосные динамики («блины» 6 х 9), реже – круглые коаксиалы 13 – 16 см, врезаны в заднюю полку или (реже) установлены в штатные места сзади.

Дополнительных устройств, влияющих на качество звучания, – нет.

Характер звучания с небольшими отклонениями («погромче – потише», «позвонче – поглуше», «с сильной окраской – с несильной окраской») однотипный – звук наполняет весь салон, громче играет сзади. Как правило, слушают с включенной тонкомпенсацией (LOUD), усилением басов (D-bass) либо с выкрученными полностью тембрами по высоким и низким частотам. Звук получается «цыкающий», бас – размазанный и рыхлый. На большой громкости динамики похрипывают, либо им «подпевают» панели, подсветка магнитолы подмигивает в такт музыке. Попытки с помощью фейдера перетянуть звук хоть немного вперед и восстановить тембральный баланс (тембры – по нулям) приводят к значительному снижению уровня высоких и особенно низких частот («блины» – те, которые сзади, затихают), звучание становится совсем неинтересным, музыка играет глухо из-под приборной панели. Картина грустная, и чаще всего после таких попыток все возвращается на круги своя с комментарием «так лучше».

Неоднократно проводил эксперимент: пересаживал владельца только что описанной аудиосистемы в машину с более или менее нормально поставленным звуком (при почти таком же наборе компонентов).

Наблюдается два типа реакции:

Первая: «Как мне сделать так же?»

Вторая: «А я привык, чтобы играло сзади» (варианты: «У всех так играет – и ничего», «Для фона – сойдет»).

Тем, кто склоняется ко второй группе ответов, дальше можно не читать. О вкусах, конечно, не спорят, но даже для того чтобы уклониться в споре о вкусе, его надо как минимум иметь. А вот для тех, кто способен на реакцию «первого типа», привожу рекомендации, каждая из которых мной проверена лично, на машине ВАЗ-2109. Ничего сложного здесь нет, больших капвложений не требуется, а описываемые работы можно проводить и комплексно, и по частям, в любой последовательности.

Подключение питания магнитолы. При «бесплатной» установке магнитолы в местах ее приобретения или собственноручном подключении, как правило, для питания используют провода прикуривателя, реже – одну из цепей, подключенных к замку зажигания. Критерий такого выбора – простота. Результат – ограничение мощности магнитолы на пиках нагрузки. При этом подсветка магнитолы на большой громкости может подмигивать в такт музыке, бас теряет упругость, высокие смазываются.

При подключении магнитолы «по уму» следует использовать медный провод с сечением жилы не менее 4 кв. мм, желательно с изоляцией повышенной механической прочности. Подсоединять провод постоянного питания магнитолы необходимо непосредственно к клемме аккумулятора. Провод должен быть снабжен предохранителем на 10 – 20 А на расстоянии не более 45 см от клеммы. Минусовой провод можно подключать к массе на минимальном расстоянии от магнитолы, при этом надо обеспечить надежный контакт. Очень помогает включение в цепь питания магнитолы буферной емкости – электролитического конденсатора с номиналом примерно 80000 мкФ на рабочее напряжение 25 В. Можно, разумеется, использовать два конденсатора по 40000 мкФ или четыре – по 20000. Включены они должны быть параллельно, с соблюдением полярности. В ВАЗ-2109 на полу за магнитолой есть укромное место, как будто специально для конденсаторов. Если эксплуатация вашей машины предусматривает отключение массы на время стоянки, то перед подключением массы, чтобы избежать больших токов и искр, надо зарядить конденсаторы малым током. Для этого советую использовать лампу на 12 В, 21 Вт с двумя припаянными проводками. Один проводок надо закрепить постоянно под гайку крепления жгута массы на внутренней стороне левого крыла, а второй проводок замкнуть на минусовую клемму перед замыканием цепи «массы». При этом лампочка загорится, и начнется заряд конденсаторов. Через пару секунд лампочка погаснет, конденсаторы будут заряжены, можно включать прерыватель массы.

Провода питания должны быть выполнены одним куском, без промежуточных спаек и скруток, аккуратно уложены и зафиксированы в салоне и моторном отсеке. Лучше потратить на это лишние полчаса, чем потом мучиться, пытаясь отыскать место повреждения. Для перехода провода из моторного отсека в салон самое удобное место – отверстие с резиновым уплотнителем, где проходят трубки гидрокорректора фар. При закреплении проводов надо исключить контакт с подвижными деталями: петлями капота, педалями, рулевым валом и т.п. Отдельно отмечу важность стопроцентно надежного контакта по всей цепи: на клемме аккумулятора, у предохранителя, конденсатора и колодки магнитолы. Длина проводов должна быть минимальной – без петель «на вырост». Забегая вперед, отвечу на резонный вопрос: «зачем тянуть толстые провода от аккумулятора, если на колодке самой магнитолы провода гораздо тоньше?». Дело в том, что тоненькие провода колодки питания магнитолы раз в десять короче, чем провода к аккумулятору, а сопротивление, как известно, пропорционально длине. Поэтому предложенный вариант организации электропитания магнитолы в сравнении с базовым «бесплатным» обеспечит на порядок меньшие колебания напряжения питания на пиках мощности.

Эффект от проделанной работы будет заметен для «невооруженного уха» уже при первом включении магнитолы. Особенно разительным будет улучшение звучания на повышенной громкости. Басы станут плотнее (появится «мясо»), верхние частоты на фоне тяжелых ударов, например большого барабана, перестанут «размазываться». Со «светомузыкой» – подмигиванием дисплея и подсветки магнитолы, будет покончено. Теперь главным препятствием на пути мощности остаются акустические провода.

В «базовом варианте» динамики подключаются к магнитоле при помощи проводов, которыми эти же динамики и укомплектованы. Все, казалось бы, логично: и штекеры есть, и плюс с минусом не перепутаешь. Вот только назвать эти провода акустическими можно лишь в первом приближении, примерно как синусоида в первом приближении является прямой. Некоторые фирмы – производители акустики поясняют, что «комплектные» провода предназначены только для проверки работоспособности динамиков. Это и понятно, иначе в бюджет не уложиться. Итак, в работоспособности динамиков при помощи «комплектных» проводов мы убедились. Настало время открыть новые способности динамиков посредством проводов акустических.

Самое правильное – купить именно акустические провода, если, разумеется, есть где и на что. Дорогие акустические провода в системе начального уровня – роскошь, ничем не оправданная. А вот если найдете недорогие (1 – 2 у.е. за метр), то дело того стоит.

Второй вариант – изготовить или подобрать провода самостоятельно. Правило такое: сечение должно быть в 2 – 4 раза больше сечения «комплектного» провода. Провод должен быть медным, провод должен быть многожильным, в остальном – голь на выдумку хитра.

При замене «комплектных» проводочков на более солидные эффект будет заключаться в появлении ранее не слышимых нюансов в хорошо известной фонограмме. В некоторых случаях эффект сходен с ощущением, вызванным прочисткой ушей. Это при удачном выборе или изготовлении проводов. При неудачном эффект – как будто по ушам «проехали». Короче, дело это тонкое и резервы неисчерпаемы.

Фронтальная акустика В «базовом варианте» (для ВАЗ-2109 с низкой панелью) основное место расположения фронтальных динамиков – передняя дверь. Вариации – нижний передний угол или середина двери выше подлокотника. Крепление динамиков – саморезами к обивке двери. Результат: динамики закреплены не жестко или недостаточно жестко. На повышенной громкости динамики раскачивают обивку двери, слышны призвуки. При работе только фронтальной пары водитель, в основном, слышит звук «своего», левого динамика, пассажир – соответственно, правого. Звук привязан к динамикам.

Как известно, головки в любом случае должны быть закреплены жестко. В самом простом варианте на обивку двери необходимо установить опорное кольцо из фанеры. Наружный диаметр кольца – как у декоративной решетки динамика, внутренний – по диаметру посадочного отверстия, толщина – около 20 мм. Кольцо надо установить с наружной стороны обивки и закрепить с внутренней стороны шурупами через металлические распорки. Распорки разной длины (по месту) можно изготовить из стальных полос шириной 10 мм и толщиной 1 – 2 мм. При таком креплении увеличится жесткость обивки двери. Динамик устанавливается снаружи через резиновую прокладку. Внешнее оформление – по возможностям и усмотрению: от масляной краски до рояльного лака.

Недостаток простейшего способа монтажа динамиков – принудительная ориентация их «лицом к лицу», на одной акустической оси. Так было и в «базовом варианте». Но теперь динамики на большой громкости уже не вибрируют, исчезают призвуки, уменьшается эффект привязки звука к головкам, поскольку отчасти этот эффект как раз и обусловлен призвуками.

Более трудоемким способом установки фронтальной акустики является изготовление подиумов. Описанный ниже вариант изготовления подиумов позволяет сориентировать динамики в пространстве необходимым образом, причем это относится к излучателям диаметром до 200 мм, которые можно установить, не вмешиваясь в ручной привод стеклоподъемников. Доказательство – уже упоминавшаяся система в моей ВАЗ-2109.

Основные детали подиума – опорное кольцо, аналогичное вышеописанному, и «подошва». По форме «подошва» может быть любой при соблюдении простых правил: всей плоскостью «подошва» должна прилегать к плоской части обивки двери, не выходить за ее пределы и не мешать ручке стеклоподъемника.

«Подошву» изготавливают из фанеры толщиной 12 – 20 мм. Приложив ее на свое место к обивке двери, размечают отверстие, совпадающее в отверстием для динамика в обивке. Дальше необходимо определить, как должно быть расположено опорное кольцо по отношению к «подошве», чтобы обеспечить правильную ориентацию динамика. Вопрос об ориентации часто предлагают решить опытным путем. Дело это непростое, поэтому я рекомендую готовое решение, приемлемое для 90% случаев: постараться направить оси динамиков в сторону потолочного плафона освещения, а если точнее – правый динамик – «в голову» водителя, левый – «в голову» пассажира. Для такого варианта положение опорного кольца относительно «подошвы» выйдет таким: кольцо одним краем касается «подошвы», а диаметрально противоположный край максимально удален от «подошвы». Допускается и даже приветствуется, чтобы проекция кольца на плоскость обивки выступала за переднюю часть обивки, то есть, чтобы динамик при закрывании двери «въезжал» в салон, прикрывая кик-панель. При установке головки диаметром больше 165 мм без этой хитрости вообще ничего не получится, уж вы поверьте. В любом случае при такой геометрии увеличивается расстояние до динамиков, кроме того, они оказываются лучше защищены от повреждений.

Выбрав правильное положение кольца, его закрепляют длинными шурупами или деревянными проставками, упрочняют соединение эпоксидной смолой с наполнителем, а зазор заполняют монтажной пеной. Изнутри подиум полезно оклеить тонким поролоном или войлоком, а снаружи – отделать по вкусу и возможностям, это тема отдельная.

Когда подиум закреплен на обивке двери, а динамик – на подиуме, эта фаза работы окончена, можно оценивать эффект. Он не замедлит сказаться: звук «отвяжется» от динамиков, исчезнут призвуки, добавятся низкие частоты, улучшится прозрачность звучания.

В «базовом варианте» на задней полке установлены «блины» 6 х 9. Задняя полка ВАЗ-2108/09 не рассчитана на тяжелые динамики. Со временем полка провисает, с боков появляются щели. Простейший способ усилить полку – прикрепить лист фанеры толщиной 12 – 20 мм на всю поверхность не откидной части полки. Учитывая специфическую характеристику направленности овальных динамиков (широкая диаграмма вдоль малой оси), для выравнивания тылового звучания целесообразно их немного повернуть на плоскости полки так, чтобы малые оси были направлены на слушателя, сидящего с противоположной стороны.

Теперь насчет того, что звук идет сзади. Давайте-ка попросим музыкантов покинуть галерку и занять место на сцене, как положено. Для этого потребуется хирургическое вмешательство в тыловые динамики, чтобы из коаксиальных они стали компонентными. Операция несложная и много времени не займет. С торца магнита, под фирменной наклейкой есть винт, который держит все «хозяйство» в центре коаксиальной системы. Винт аккуратно выворачивается, «хозяйство» снимается, при этом, разумеется, надо отпаять канатики-провода. Теперь на центр диффузора надо наклеить колпачок, чтобы было как у «настоящих» компонентников. Отличная заготовка для колпачка – сферическое дно от алюминиевой пивной банки. Пиво надо выпить, а дно отрезать напильником, сняв фаску с выступающего кольца по периферии донышка. Действовать надо именно в такой последовательности, иначе алюминиевые опилки испортят пиво, а у нас бюджет строгий. После операции по удалению лишнего и пересадки нужного динамик приобретает респектабельный вид, а зазор магнитной системы оказывается защищенным от пыли.

При сборке задней полки с фанерным «усилением» зазор между полкой и фанерой надо заполнить ватой или поролоном, а отверстия под штатные динамики и задние ремни герметично заглушить – здесь главный источник акустического замыкания. Насколько выразительнее зазвучат после такой операции низкие частоты, будет очевидно даже самому скептически настроенному слушателю.

Освободившиеся после «хирургии» узлы СЧ/ВЧ-излучателей тыловых «блинов» не вздумайте выбрасывать. Они устанавливаются на кронштейнах в углах стоек лобового стекла, подключаются, как и было, в параллель с тыловыми динамиками и будут теперь работать фронтальными пищалками.

Эффект от проделанной работы перевернет звук с головы на ноги (только в горизонтальной плоскости). То есть музыканты, кроме разве что бас-гитариста, перейдут вперед. Можно будет, наконец, всерьез говорить о звуковой сцене, которая благодаря вынесенным далеко вперед СЧ/ВЧ-излучателям поднимется и отодвинется вперед. Высоких частот будет в достатке, а значит – отпадет желание их «добавлять», внося лишние искажения.

Поскольку магнитол, динамиков, сочетаний материалов и геометрии узлов неисчислимое множество, можно с уверенностью сказать, сделанная вами по приведенным рекомендациям аудиосистема уникальна, другой, точно такой же, в природе не существует. И все же, некоторые особенности звуковой сцены спрогнозировать можно. До описываемых переделок никаких особенностей не было заметно, поскольку звуковой сцены как таковой не существовало. Теперь она есть, а вместе с ней нередко возникает эффект «черной дыры» в ее центре: звук нормально распределен слева и справа, а в центре – провал. Локализовать этот эффект можно с помощью фонограммы, на которой записана несложная музыкальная композиция с вокальной партией. Послушав ее на домашней аудиосистеме (не обязательно дорогой и сложной), надо запомнить расположение инструментов и вокала. Вокал практически всегда записывается по центру. Если при воспроизведении в машине голос сильно «уедет» от центра, имеет смысл организовать центральный канал в его простейшей форме. В качестве динамиков центрального канала я с успехом использовал ВЧ-излучатели от фронтальной коаксиальной акустики. Операция по «разделению сиамских близнецов» аналогична описанной в рекомендации №4, с той разницей, что центральные колпачки из пивных донышек здесь будут великоваты. Надо подобрать что-нибудь другое. У меня, например, отлично подошли капсулы от «киндер-сюрприза».

Освобожденные из коаксиальной конструкции ВЧ-головки закрепляются на кронштейне зеркала заднего вида. Направление осей пищалок – в сторону «своей» половины лобового стекла. Помимо заполнения «дыры» в центре недавно обретенной звуковой сцены, пищалки центрального канала поднимают звуковую сцену заметно выше уровня приборной панели. Недостатком центрального канала в его простейшей форме надо признать некоторое сужение звуковой сцены, но здесь уж компромисс неизбежен.

На переделку звука в своем автомобиле с «базового варианта» на описанный выше у меня ушло полтора года. Почему так много, если все так просто? Да потому что львиная долы времени ушла на эксперименты, ведь здесь я рассказал только о том, что завершилось успешно и что я могу рекомендовать другим. А получилось это далеко не сразу. У вас теперь есть возможность продвинуться дальше. Успехов!

Как увеличить мощность магнитолы — Автомобильный портал AutoMotoGid

Иногда бывает так, что приобретенная в свое время автомагнитола перестает удовлетворять возросшим требованиям владельца. Некоторые поступают просто: покупают новую. Между тем зачастую можно улучшить и старую автомагнитолу произведя замену двухканального УМЗЧ автомагнитолы на более мощный четырехканальный.

В моей автомагнитоле «Toshiba TX-20» установлен двухканальный УМЗЧ TDA7394. Его максимальная выходная мощность — 15 Вт на канал. Понятно, что синусоидальная мощность этого усилителя значительно меньше, поэтому даже на средней громкости заметны нелинейные искажения. Со временем возникло желание умощнить магнитолу, а заодно сделать ее четырехканальной.

Для этого решил заменить имеющуюся в магнитоле микросхему TDA7394 на микросхему TDA7384A, обеспечивающую максимальную мощность 40 Вт в каждом из четырех каналов.

Подобные характеристики имеет большинство современных автомагнитол. При мощности 4 Вт на канал коэффициент гармоник не превышает 0,15 %, что вполне достаточно для не очень взыскательного слушателя [1].

Схема подключения микросхемы показана на рисунке 1. Номера рядом с черными точками соответствуют выводам ранее установленной микросхемы TDA7394. Сначала из платы магнитолы демонтируют старую микросхему УМЗЧ. Новую микросхему можно прикрепить к задней стенке с использованием теплопроводной пасты, а соединения выполнить проводом МГТФ. Аналогично эту микросхему можно установить и в другие автомагнитолы.

Баланс между левым и правым каналом регулируют обычным образом с передней панели магнитолы. При желании можно сделать регулировку баланса между передними и задними громкоговорителями.

В процессе эксплуатации магнитолы со старой микросхемой и экспериментов с новой оказалось, что звучание высоких частот оставляло желать лучшего. Причиной этого недостатка, как выяснилось, были конденсаторы емкостью 2200 пф, шунтирующие входы УМЗЧ. Удалив их, удалось повысить уровень высоких частот, что сделало звучание автомагнитолы более сочным и приятным.

1. О.Долгов, В. Чуднов — Усилитель мощности ЗЧ TDA7384A», Радио №10 1999 с. 43.

Микросхема усилителя мощности автомагнитолы

Микросхема усилителя мощности автомагнитолы была в 1998 году разработана всемирно известной компанией Филипс. Микросхема усилителя мощности автомагнитол предназначалась для усиления головного устройства.

Краткая рабочая характеристика микросхемы

Данные приводятся ниже:

  • оснащена встроенным преобразователем напряжения питания;
  • преобразователь напряжения при относительно малом напряжении позволяет создать выходную мощность в 70 Вт при нагрузке 4 Ом;

Схема микросхемы усилителей мощности автомагнитол

  • микросхема обладает выходной мощностью класса В и составляет около 18 Вт в случае напряжения в 14,4 В;
  • увеличить мощность питания внутренней схемы можно за счёт усиления включения преобразователя, который повышает выходное напряжение.

Примечание. Необходимо объективно понимать, что вольтдобавка функционирует далеко не всегда, а лишь, в случае, пересечения выходной мощностью определённой границы. И такой режим работы, получил название Н.

Схема микросхемы TDA

Микросхема содержит в себе также вывод MODE, который способен функционировать в трёх режимах, а именно:

  • активном режиме ON;
  • режиме ожидания STD-BY;
  • в тихом состоянии MUTE.

Усилители для автомагнитол

В своём функциональном активе микросхема содержит также специализированные интегрированные узлы защиты от:

  • возможного замыкания проводников расположенных на выходе;
  • замыкания спровоцированного пересечением провода питания с положительным зарядом и общего провода;
  • температурного перегрева в случае рабочей перегрузки.

Формула детектора фиксации динамических искажений

В TDA микросхеме присутствует детектор фиксации динамических искажений, который включается автоматически в случае возникновения в выходном сигнале выходных доз искажения.
Это не имеет место быть при эффекте насыщения:

  • увеличивается напряжение входного сигнала, однако, выходной при этом не возрастает, продолжая находиться в пределах напряжения, которое создаёт усилитель питания.

Усилитель на автомагнитолу

Данная микросхема представлена пленочными конденсаторами, а именно:

Есть также Х2 клеммы, которые необходимы как для включения, так выключения усилителя.

Примечание. MODE вывод можно искусственно соединить REMOTE выходом на автомагнитоле, что в свою очередь, позволит создать возможность дистанционного управления. В этом случае, сразу после запуска автомагнитолы появится выходной сигнал с вольтажом 12, который собственно и приведёт в действие усилитель.

Усилитель для автомагнитолы на микросхеме TDA

Микросхема TDA1562Q обладает также дополнительными клеммами Х3, которые можно при необходимости использовать в качестве индикатора аварийного состояния усилителя. Для этой цели достаточно к клеммам Х3 просто подключить светодиод.

Отличительные особенности микросхемы TDA для усилителя автомагнитолы

  • поскольку фланец микросхемы усилителя соединен непосредственно с общим проводом, то в изолирующей радиаторной прокладке необходимость отсутствует в случае, если местом прикрепления выступает радиатор.

Микросхемы и работа с ними

Примечание. Обязательно необходимо крепления смазать специализированной теплопроводящей пастой, в противном случае, данная конструкция прослужит краткий промежуток времени.

  • дополнительно необходимо будет в обязательном порядке пролудить все силовые дорожки.

Моменты, на которые автомобилисты мало обращают внимание
Как правило, они такие:

  • необходимо всегда помнить, что со временем внутренняя проводка автомагнитолы(см.Схемы автомагнитол и распиновки разъемов) и её дополнительных составных компонентов приходит в негодность, которая может обусловить перебои в работе усилителя;
  • крайне важно эффективно соотносить напряжение, создаваемое на входе с тем, которое должно получиться на выходе;

Автомагнитола к усилителю

  • нужно в обязательном порядке внимательно ознакомиться с детально иллюстрированной схемой, которую с легкостью можно найти в интернете;
  • не менее значимым также моментом является исправная работа радиатора, который должен не просто функционировать, а эффективно функционировать в противном случае, произойдёт перегрев усилителя микросхемы и она просто выйдет из своего рабочего состояния.

Отличительные преимущества выбора микросхемы TDA от компании Филипс и недостатки

низкая рыночная стоимость незначительная технологическая устарелость
быстрота и легкость работы отсутствие современных функциональных возможностей
должная надежность и работы и необходимая степень функциональности трудность совмещения с автомагнитолами люксового класса
широкий спектр совместимости с автомагнитолами необходимость ежегодной проверки всех составляющих
доступность эксплуатационной инструкции в интернете
простота строения
возможность беспрерывного функционирования в бесперебойном режиме

Если говорить об объективных реалиях сегодня, то следует отметить, что микросхему TDA1562Q для усилителя автомагнитолы(см.Как сделать из автомагнитолы усилитель: подробная инструкция) лучшего всего использовать для автомобилей национального производства, так как в этом случае, проблемы с совместимостью отсутствуют априори, чего нельзя сказать о современных иномарках.

Примечание. Иногда микросхема доставляется уже с заводским браком, поэтому прежде, чем её непосредственно приобрести, необходимо все наглядным образом внимательно досмотреть.

Как правило, обратить внимание надо на:

  • отсутствие каких-либо явных физических дефектов;
  • присутствие всех составляющих элементов, которые указанны в приложенной эксплуатационной схеме;
  • убедиться в возможности замены, если в этом возникнет необходимость и наличии у продавца гарантии на товар.

Видео обзор и фото – материалы помогут получить более подробную информацию. Проверка усилителя может быть проведена своими руками, благо инструкции сегодня можно найти практически повсюду. Цена усилителя TDA не очень высокая.

Будем исходить из того, что в вашей машине уже установлены магнитола и четыре динамика. Де-факто автомобиль «с музыкой» в подавляющем большинстве случаев представляет следующий портрет: Магнитола импортного производства с выходной мощностью 4 х 20 – 4 х 50 Вт (по надписи на лицевой панели).

Фронтальная акустика – коаксиальные 2 – 3-полосные динамики диаметром 13 – 16 см. Установлены в передних дверях либо в штатных местах приборной панели.

Тыловая акустика – эллиптические коаксиальные 2 – 4-полосные динамики («блины» 6 х 9), реже – круглые коаксиалы 13 – 16 см, врезаны в заднюю полку или (реже) установлены в штатные места сзади.

Дополнительных устройств, влияющих на качество звучания, – нет.

Характер звучания с небольшими отклонениями («погромче – потише», «позвонче – поглуше», «с сильной окраской – с несильной окраской») однотипный – звук наполняет весь салон, громче играет сзади. Как правило, слушают с включенной тонкомпенсацией (LOUD), усилением басов (D-bass) либо с выкрученными полностью тембрами по высоким и низким частотам. Звук получается «цыкающий», бас – размазанный и рыхлый. На большой громкости динамики похрипывают, либо им «подпевают» панели, подсветка магнитолы подмигивает в такт музыке. Попытки с помощью фейдера перетянуть звук хоть немного вперед и восстановить тембральный баланс (тембры – по нулям) приводят к значительному снижению уровня высоких и особенно низких частот («блины» – те, которые сзади, затихают), звучание становится совсем неинтересным, музыка играет глухо из-под приборной панели. Картина грустная, и чаще всего после таких попыток все возвращается на круги своя с комментарием «так лучше».

Неоднократно проводил эксперимент: пересаживал владельца только что описанной аудиосистемы в машину с более или менее нормально поставленным звуком (при почти таком же наборе компонентов).

Наблюдается два типа реакции:

Первая: «Как мне сделать так же?»

Вторая: «А я привык, чтобы играло сзади» (варианты: «У всех так играет – и ничего», «Для фона – сойдет»).

Тем, кто склоняется ко второй группе ответов, дальше можно не читать. О вкусах, конечно, не спорят, но даже для того чтобы уклониться в споре о вкусе, его надо как минимум иметь. А вот для тех, кто способен на реакцию «первого типа», привожу рекомендации, каждая из которых мной проверена лично, на машине ВАЗ-2109. Ничего сложного здесь нет, больших капвложений не требуется, а описываемые работы можно проводить и комплексно, и по частям, в любой последовательности.

Подключение питания магнитолы. При «бесплатной» установке магнитолы в местах ее приобретения или собственноручном подключении, как правило, для питания используют провода прикуривателя, реже – одну из цепей, подключенных к замку зажигания. Критерий такого выбора – простота. Результат – ограничение мощности магнитолы на пиках нагрузки. При этом подсветка магнитолы на большой громкости может подмигивать в такт музыке, бас теряет упругость, высокие смазываются.

При подключении магнитолы «по уму» следует использовать медный провод с сечением жилы не менее 4 кв. мм, желательно с изоляцией повышенной механической прочности. Подсоединять провод постоянного питания магнитолы необходимо непосредственно к клемме аккумулятора. Провод должен быть снабжен предохранителем на 10 – 20 А на расстоянии не более 45 см от клеммы. Минусовой провод можно подключать к массе на минимальном расстоянии от магнитолы, при этом надо обеспечить надежный контакт. Очень помогает включение в цепь питания магнитолы буферной емкости – электролитического конденсатора с номиналом примерно 80000 мкФ на рабочее напряжение 25 В. Можно, разумеется, использовать два конденсатора по 40000 мкФ или четыре – по 20000. Включены они должны быть параллельно, с соблюдением полярности. В ВАЗ-2109 на полу за магнитолой есть укромное место, как будто специально для конденсаторов. Если эксплуатация вашей машины предусматривает отключение массы на время стоянки, то перед подключением массы, чтобы избежать больших токов и искр, надо зарядить конденсаторы малым током. Для этого советую использовать лампу на 12 В, 21 Вт с двумя припаянными проводками. Один проводок надо закрепить постоянно под гайку крепления жгута массы на внутренней стороне левого крыла, а второй проводок замкнуть на минусовую клемму перед замыканием цепи «массы». При этом лампочка загорится, и начнется заряд конденсаторов. Через пару секунд лампочка погаснет, конденсаторы будут заряжены, можно включать прерыватель массы.

Провода питания должны быть выполнены одним куском, без промежуточных спаек и скруток, аккуратно уложены и зафиксированы в салоне и моторном отсеке. Лучше потратить на это лишние полчаса, чем потом мучиться, пытаясь отыскать место повреждения. Для перехода провода из моторного отсека в салон самое удобное место – отверстие с резиновым уплотнителем, где проходят трубки гидрокорректора фар. При закреплении проводов надо исключить контакт с подвижными деталями: петлями капота, педалями, рулевым валом и т.п. Отдельно отмечу важность стопроцентно надежного контакта по всей цепи: на клемме аккумулятора, у предохранителя, конденсатора и колодки магнитолы. Длина проводов должна быть минимальной – без петель «на вырост». Забегая вперед, отвечу на резонный вопрос: «зачем тянуть толстые провода от аккумулятора, если на колодке самой магнитолы провода гораздо тоньше?». Дело в том, что тоненькие провода колодки питания магнитолы раз в десять короче, чем провода к аккумулятору, а сопротивление, как известно, пропорционально длине. Поэтому предложенный вариант организации электропитания магнитолы в сравнении с базовым «бесплатным» обеспечит на порядок меньшие колебания напряжения питания на пиках мощности.

Эффект от проделанной работы будет заметен для «невооруженного уха» уже при первом включении магнитолы. Особенно разительным будет улучшение звучания на повышенной громкости. Басы станут плотнее (появится «мясо»), верхние частоты на фоне тяжелых ударов, например большого барабана, перестанут «размазываться». Со «светомузыкой» – подмигиванием дисплея и подсветки магнитолы, будет покончено. Теперь главным препятствием на пути мощности остаются акустические провода.

В «базовом варианте» динамики подключаются к магнитоле при помощи проводов, которыми эти же динамики и укомплектованы. Все, казалось бы, логично: и штекеры есть, и плюс с минусом не перепутаешь. Вот только назвать эти провода акустическими можно лишь в первом приближении, примерно как синусоида в первом приближении является прямой. Некоторые фирмы – производители акустики поясняют, что «комплектные» провода предназначены только для проверки работоспособности динамиков. Это и понятно, иначе в бюджет не уложиться. Итак, в работоспособности динамиков при помощи «комплектных» проводов мы убедились. Настало время открыть новые способности динамиков посредством проводов акустических.

Самое правильное – купить именно акустические провода, если, разумеется, есть где и на что. Дорогие акустические провода в системе начального уровня – роскошь, ничем не оправданная. А вот если найдете недорогие (1 – 2 у.е. за метр), то дело того стоит.

Второй вариант – изготовить или подобрать провода самостоятельно. Правило такое: сечение должно быть в 2 – 4 раза больше сечения «комплектного» провода. Провод должен быть медным, провод должен быть многожильным, в остальном – голь на выдумку хитра.

При замене «комплектных» проводочков на более солидные эффект будет заключаться в появлении ранее не слышимых нюансов в хорошо известной фонограмме. В некоторых случаях эффект сходен с ощущением, вызванным прочисткой ушей. Это при удачном выборе или изготовлении проводов. При неудачном эффект – как будто по ушам «проехали». Короче, дело это тонкое и резервы неисчерпаемы.

Фронтальная акустика В «базовом варианте» (для ВАЗ-2109 с низкой панелью) основное место расположения фронтальных динамиков – передняя дверь. Вариации – нижний передний угол или середина двери выше подлокотника. Крепление динамиков – саморезами к обивке двери. Результат: динамики закреплены не жестко или недостаточно жестко. На повышенной громкости динамики раскачивают обивку двери, слышны призвуки. При работе только фронтальной пары водитель, в основном, слышит звук «своего», левого динамика, пассажир – соответственно, правого. Звук привязан к динамикам.

Как известно, головки в любом случае должны быть закреплены жестко. В самом простом варианте на обивку двери необходимо установить опорное кольцо из фанеры. Наружный диаметр кольца – как у декоративной решетки динамика, внутренний – по диаметру посадочного отверстия, толщина – около 20 мм. Кольцо надо установить с наружной стороны обивки и закрепить с внутренней стороны шурупами через металлические распорки. Распорки разной длины (по месту) можно изготовить из стальных полос шириной 10 мм и толщиной 1 – 2 мм. При таком креплении увеличится жесткость обивки двери. Динамик устанавливается снаружи через резиновую прокладку. Внешнее оформление – по возможностям и усмотрению: от масляной краски до рояльного лака.

Недостаток простейшего способа монтажа динамиков – принудительная ориентация их «лицом к лицу», на одной акустической оси. Так было и в «базовом варианте». Но теперь динамики на большой громкости уже не вибрируют, исчезают призвуки, уменьшается эффект привязки звука к головкам, поскольку отчасти этот эффект как раз и обусловлен призвуками.

Более трудоемким способом установки фронтальной акустики является изготовление подиумов. Описанный ниже вариант изготовления подиумов позволяет сориентировать динамики в пространстве необходимым образом, причем это относится к излучателям диаметром до 200 мм, которые можно установить, не вмешиваясь в ручной привод стеклоподъемников. Доказательство – уже упоминавшаяся система в моей ВАЗ-2109.

Основные детали подиума – опорное кольцо, аналогичное вышеописанному, и «подошва». По форме «подошва» может быть любой при соблюдении простых правил: всей плоскостью «подошва» должна прилегать к плоской части обивки двери, не выходить за ее пределы и не мешать ручке стеклоподъемника.

«Подошву» изготавливают из фанеры толщиной 12 – 20 мм. Приложив ее на свое место к обивке двери, размечают отверстие, совпадающее в отверстием для динамика в обивке. Дальше необходимо определить, как должно быть расположено опорное кольцо по отношению к «подошве», чтобы обеспечить правильную ориентацию динамика. Вопрос об ориентации часто предлагают решить опытным путем. Дело это непростое, поэтому я рекомендую готовое решение, приемлемое для 90% случаев: постараться направить оси динамиков в сторону потолочного плафона освещения, а если точнее – правый динамик – «в голову» водителя, левый – «в голову» пассажира. Для такого варианта положение опорного кольца относительно «подошвы» выйдет таким: кольцо одним краем касается «подошвы», а диаметрально противоположный край максимально удален от «подошвы». Допускается и даже приветствуется, чтобы проекция кольца на плоскость обивки выступала за переднюю часть обивки, то есть, чтобы динамик при закрывании двери «въезжал» в салон, прикрывая кик-панель. При установке головки диаметром больше 165 мм без этой хитрости вообще ничего не получится, уж вы поверьте. В любом случае при такой геометрии увеличивается расстояние до динамиков, кроме того, они оказываются лучше защищены от повреждений.

Выбрав правильное положение кольца, его закрепляют длинными шурупами или деревянными проставками, упрочняют соединение эпоксидной смолой с наполнителем, а зазор заполняют монтажной пеной. Изнутри подиум полезно оклеить тонким поролоном или войлоком, а снаружи – отделать по вкусу и возможностям, это тема отдельная.

Когда подиум закреплен на обивке двери, а динамик – на подиуме, эта фаза работы окончена, можно оценивать эффект. Он не замедлит сказаться: звук «отвяжется» от динамиков, исчезнут призвуки, добавятся низкие частоты, улучшится прозрачность звучания.

В «базовом варианте» на задней полке установлены «блины» 6 х 9. Задняя полка ВАЗ-2108/09 не рассчитана на тяжелые динамики. Со временем полка провисает, с боков появляются щели. Простейший способ усилить полку – прикрепить лист фанеры толщиной 12 – 20 мм на всю поверхность не откидной части полки. Учитывая специфическую характеристику направленности овальных динамиков (широкая диаграмма вдоль малой оси), для выравнивания тылового звучания целесообразно их немного повернуть на плоскости полки так, чтобы малые оси были направлены на слушателя, сидящего с противоположной стороны.

Теперь насчет того, что звук идет сзади. Давайте-ка попросим музыкантов покинуть галерку и занять место на сцене, как положено. Для этого потребуется хирургическое вмешательство в тыловые динамики, чтобы из коаксиальных они стали компонентными. Операция несложная и много времени не займет. С торца магнита, под фирменной наклейкой есть винт, который держит все «хозяйство» в центре коаксиальной системы. Винт аккуратно выворачивается, «хозяйство» снимается, при этом, разумеется, надо отпаять канатики-провода. Теперь на центр диффузора надо наклеить колпачок, чтобы было как у «настоящих» компонентников. Отличная заготовка для колпачка – сферическое дно от алюминиевой пивной банки. Пиво надо выпить, а дно отрезать напильником, сняв фаску с выступающего кольца по периферии донышка. Действовать надо именно в такой последовательности, иначе алюминиевые опилки испортят пиво, а у нас бюджет строгий. После операции по удалению лишнего и пересадки нужного динамик приобретает респектабельный вид, а зазор магнитной системы оказывается защищенным от пыли.

При сборке задней полки с фанерным «усилением» зазор между полкой и фанерой надо заполнить ватой или поролоном, а отверстия под штатные динамики и задние ремни герметично заглушить – здесь главный источник акустического замыкания. Насколько выразительнее зазвучат после такой операции низкие частоты, будет очевидно даже самому скептически настроенному слушателю.

Освободившиеся после «хирургии» узлы СЧ/ВЧ-излучателей тыловых «блинов» не вздумайте выбрасывать. Они устанавливаются на кронштейнах в углах стоек лобового стекла, подключаются, как и было, в параллель с тыловыми динамиками и будут теперь работать фронтальными пищалками.

Эффект от проделанной работы перевернет звук с головы на ноги (только в горизонтальной плоскости). То есть музыканты, кроме разве что бас-гитариста, перейдут вперед. Можно будет, наконец, всерьез говорить о звуковой сцене, которая благодаря вынесенным далеко вперед СЧ/ВЧ-излучателям поднимется и отодвинется вперед. Высоких частот будет в достатке, а значит – отпадет желание их «добавлять», внося лишние искажения.

Поскольку магнитол, динамиков, сочетаний материалов и геометрии узлов неисчислимое множество, можно с уверенностью сказать, сделанная вами по приведенным рекомендациям аудиосистема уникальна, другой, точно такой же, в природе не существует. И все же, некоторые особенности звуковой сцены спрогнозировать можно. До описываемых переделок никаких особенностей не было заметно, поскольку звуковой сцены как таковой не существовало. Теперь она есть, а вместе с ней нередко возникает эффект «черной дыры» в ее центре: звук нормально распределен слева и справа, а в центре – провал. Локализовать этот эффект можно с помощью фонограммы, на которой записана несложная музыкальная композиция с вокальной партией. Послушав ее на домашней аудиосистеме (не обязательно дорогой и сложной), надо запомнить расположение инструментов и вокала. Вокал практически всегда записывается по центру. Если при воспроизведении в машине голос сильно «уедет» от центра, имеет смысл организовать центральный канал в его простейшей форме. В качестве динамиков центрального канала я с успехом использовал ВЧ-излучатели от фронтальной коаксиальной акустики. Операция по «разделению сиамских близнецов» аналогична описанной в рекомендации №4, с той разницей, что центральные колпачки из пивных донышек здесь будут великоваты. Надо подобрать что-нибудь другое. У меня, например, отлично подошли капсулы от «киндер-сюрприза».

Освобожденные из коаксиальной конструкции ВЧ-головки закрепляются на кронштейне зеркала заднего вида. Направление осей пищалок – в сторону «своей» половины лобового стекла. Помимо заполнения «дыры» в центре недавно обретенной звуковой сцены, пищалки центрального канала поднимают звуковую сцену заметно выше уровня приборной панели. Недостатком центрального канала в его простейшей форме надо признать некоторое сужение звуковой сцены, но здесь уж компромисс неизбежен.

На переделку звука в своем автомобиле с «базового варианта» на описанный выше у меня ушло полтора года. Почему так много, если все так просто? Да потому что львиная долы времени ушла на эксперименты, ведь здесь я рассказал только о том, что завершилось успешно и что я могу рекомендовать другим. А получилось это далеко не сразу. У вас теперь есть возможность продвинуться дальше. Успехов!

как заставить штатную систему звучать лучше? / Stereo.ru

Под понятием «нормально звучит» каждый обычно понимает что-то свое. Для кого-то достаточно просто увеличить запас неискаженной громкости, а кто-то старается приблизиться к домашнему High End (варианты «dolbit normalno», уж простите, рассматривать не хочется). Впрочем, домашние принципы в автомобиле все равно не работают. Как минимум потому, что акустические свойства у автомобильного салона совсем другие, нежели у комнаты. И колонок как таковых тут нет, а динамики раскиданы по принципу «где место есть, там и поставили». Про акустическое оформление для них и вовсе говорить нечего — его роль играют элементы конструкции автомобиля. В общем, с «домашкой» ничего общего.

Часто маркетологи почему-то ассоциируют качество аудиосистемы с количеством динамиков в ней

Отсюда, кстати, и бытующее среди злых языков утверждение, что автомобильный High End — это абсурд, и построить в автомобиле аудиосистему высокого класса невозможно в принципе. Лично мне такой подход не очень нравится, ну не люблю я проводить в машине два-три часа в день, стоя в городских пробках, слушая одно лишь только радио. И, думаю, я не один такой. А значит, будем искать другие решения, не домашние. И, как показывает практика, такие решения существуют.

Наверное, было бы неправильно сваливать всё в одну статью. Объяснить за один раз все нюансы построения звука в автомобиле — это что-то из области «Квантовая физика в двух словах». Но выбрать правильное направление, чтобы сделать правильный первый шаг к хорошему звуку – это, пожалуй, уже половина успеха. С этого и начнем.

Я бы не стал утверждать, что все штатные системы звучат скверно. Есть много интересных и действительно прекрасно звучащих. Но, к сожалению, с одним большим недостатком — чудовищной стоимостью

Первым делом нужно определиться, а что, собственно, нам нужно. Если есть желание сделать систему действительно высокого класса, то в любом случае простыми средствами не обойтись, придется подходить к вопросу комплексно и готовиться к приличным финансовым вливаниям. Если же задачи сравняться по звучанию с многокилобаксовыми домашними системами не стоит, то можно подходить поэтапно. А вот на каком этапе остановиться — это уже дело каждого. Начнем с простого.

Уровень первый. Шумоизоляция

Да-да, это самый первый пункт при любом апгрейде штатной аудиосистемы. Хочешь слушать музыку — первым делом избавься от лишних звуков. Кстати, речь не столько о стороннем шуме, сколько о кузовном. Посмотрите на домашнюю колонку. Прочный корпус, лишенный призвуков. Звук излучает лишь то, что должно излучать звук, а что не должно — держится монолитно. А теперь взгляните где и как установлен любой автомобильный динамик и что является для него корпусом. Чаще всего он закреплен на какой-нибудь металлической панели, а в худшем случае и вовсе на пластиковой обивке. А корпус такой «колонки» — это дверь или какая-нибудь кузовная ниша. Жесть, да и только. Кстати, в прямом смысле этого слова.

Самый простой способ улучшить акустические условия работы динамиков и избавиться от ненужных резонансов и прочих призвуков металла — использовать вибродемпфирующие материалы. Они обычно делаются на основе битума или каучука, часто с какими-нибудь добавками. Их главная особенность — высокая внутренняя вязкость. В основном это просто листовые материалы, которые раскраиваются прямо по месту и тщательно прикатываются к металлу. Но иногда такие материалы бывают и в виде мастик.

Обработка вибродемпфирующими материалами устраняет призвуки металла и улучшает условия работы установленных динамиков

Вибродемпфирующие материалы потяжелее и пожестче эффективнее, но с ними и работать тяжелее, так что не все мастера их любят. С теми, что потоньше и полегче, работать проще, но от них и эффект не настолько высок. Оптимум, как правило, где-то посередине.

Разного рода легкие вспененные и волокнистые материалы можно рассматривать лишь факультативно, они работают несколько иначе, и на поглощение вибраций металла особого влияния не оказывают.

Уровень второй. Замена штатных динамиков

Вот тут нужно быть очень осторожным. Это то еще поле с граблями, с закрытыми глазами не побегаешь. Такой вариант апгрейда применим далеко не всегда. Если заменить одни лишь динамики и оставить все остальное, то далеко не факт, что система «запоет». Больше того, в каких-то случаях результат может оказаться и вовсе отрицательным. Штатная аудиосистема хоть сама по себе и невысокого класса, но в ней все подобрано друг к другу и сбалансировано.

Понятно, что аудиосистема — далеко не приоритетный элемент при проектировании автомобиля, но иногда способы установки штатных динамиков просто удивляют. На фото — штатный динамик BMW, который был закреплен просто с внутренней стороны обивки и прикрыт легким кожухом

Одна из хитростей, к которой прибегают автопроизводители — уменьшенный импеданс акустики. Вообще, в автомобильном аудио самая распространенная акустика — 4-омная, а вот в «штатках» нередко используют 2-омную. Все для того, чтобы форсировать дохлый штатный усилитель и чуть поднять запас по громкости. Замените такие динамики более привычными 4-омными, и получите тихую систему, и все попытки увеличить громкость будут сопровождаться ростом искажений.

Но это еще ладно, среди aftermarket акустики полно 2-омной. Не наступить бы на другие грабли — скорректированный сигнал. Это, кстати, одна из «фишек» многих брендовых штатных систем — там не компоненты лучше, а именно коррекцией компенсируют особенности дешевых динамиков и недостатков их акустического оформления. Замените в такой системе динамики, и такая коррекция будет уже неуместна.

Но не нужно пугаться и совсем отбрасывать этот вариант. Сегодня можно найти множество комплектов акустики, которые ориентированы специально под определенные марки и модели автомобилей. В основном, на европейские, в этой части света такой апгрейд наиболее востребован.

Видеоролик демонстрирует легкость апгрейда штатной аудиосистемы простой заменой ОЕМ-динамиков на комплект, специально разработанный для конкретной марки автомобиля:

Уровень третий. Апгрейд без замены штатного головного устройства

Если все эти «цветочки» с динамиками кажутся вам несерьезными, пора переходить к «ягодкам» — затрагивать усилительную часть системы. Главная задача, которую приходится решать в этом случае — где взять исходный нескорректированный линейный сигнал, от которого начать строить новую аудиосистему.

На самом деле, просто так вы его нигде не найдете. И единого рецепта для всех автомобилей тут просто нет, в любом случае придется обращаться к профессионалам, которые специализируются на «постановке голоса» автомобилям. По большому счету, все сводится к четырем вариантам.

Первый вариант – это «вытащить» линейный сигнал из электронных недр головного устройства. Для многих моделей этот процесс, кстати, хорошо отработан, и за относительно небольшую сумму ваше штатное головное устройство обзаводится хвостом с RCA-разъемами с тыльной стороны.

Во многих головных устройствах достать линейный сигнал несложно. Иногда, правда, его уровень невысок, и чтобы не нахватать помех на пути к усилителю, приходится добавлять небольшой выходной буфер. Но для опытного мастера это не вызывает особых сложностей

Второй вариант приходится использовать, когда нет возможности вывести «линейники». В этом случае мы оставляем в системе штатный усилитель, решительно отключаем от него штатные динамики и заводим его выходы на входы нового усилителя. Единственное требование к последнему — это наличие в нем так называемых высокоуровневых входов.

Высокоуровневые входы — это фишка исключительно автомобильной аудиотехники, дома подключать один усилитель вслед за другим вряд ли кому-то придет в голову. В машине это вынужденная мера, и пусть технически она не слишком изящна, но смысл в ней все же есть. Ведь к штатному усилителю будут подключены уже не низкоомные динамики. Его выходные каскады будут работать в совершенно другом режиме, с меньшими токами, так что и качество сигнала будет уже несколько иным. В любом случае вы получите звук лучше, чем было в штате.

Но этот вариант тоже применим не всегда. Чуть выше я уже говорил о том, что во многих системах вводится намеренная коррекция сигнала. В этом случае просто пускать «кривой» сигнал со штатного усилителя на новый смысла нет. А если штатная система и вовсе с поканальным усилением, то тут даже и кривого сигнала не найти — одни лишь частотные «обрезки».

Для таких случаев — третий вариант, с применением цифрового процессора вроде Audison bit One, Audison bit Ten, Helix DSP и т. п. Фишка этих девайсов в том, что они могут сложить из этих отдельных частотных кусков исходный аудиосигнал, убрать коррекцию (а вернее, скорректировать сигнал «в обратную сторону») и вот такой восстановленный сигнал уже отправить на новый усилитель. В умелых руках, кстати, довольно действенная штука.

Как правило, автомобильные процессоры настраиваются с ноутбука или планшета

Ну и четвертый вариант применим в машинах, в которых штатная система построена с применением MOST-шины (Media Oriented Systems Transport). Таких, кстати, нынче немало. Особенность структуры MOST в том, что все устройства (источник, усилители, мониторы, чейнджеры и т.д.) объединены единой цифровой шиной, по которой данные циркулируют по кольцу. Взять и что-нибудь убрать из такой системы нельзя, передача данных прерывается и все просто перестает работать.

При кажущейся на первый взгляд сложности на самом деле этот вариант один из самых удобных для инсталляции новой системы. Все, что понадобится — это MOST-адаптер. Он включается в MOST-кольцо как еще одно устройство, вытаскивает из шины цифровой аудиосигнал и выдает его нам «на блюдечке с голубой каёмочкой» — в виде привычного SPDIF.

Если штатная аудиосистема использует MOST-шину, то использование адаптера позволяет получить SPDIF без хирургического вмешательства в головное устройство или проводку

А дальше мы можем делать с ним всё, что душе угодно — от экономного решения «процессор + усилитель в одном корпусе» (MD.Lab AM-60.6DSP, Audison Prima AP8.9 bit, Helix P SIX DSP и т.п.) и до экстравагантных систем с внешним ЦАП и прочими аудиофильскими заморочками.

Уровень четвертый. Полная замена штатной системы

Бывают ситуации, когда не устраивает не только звучание штатной системы, но и функциональность самого головного устройства. В этом случае мысли о его замене становятся особенно назойливыми. Но это не всегда можно сделать малыми силами.

Изначально в этой Honda было установлено штатное головное устройство, интегрированное в торпедо. С помощью нештатной панели удалось установить новое головное устройство стандартных DIN-размеров

Первым делом внимательно посмотрите, что представляет собой штатное головное устройство. Если оно имеет собственный дисплей, а все органы управления аудиосистемой не связаны с остальными системами автомобиля (климат-контроль, бортовой компьютер и т.п.), то его, скорее всего, можно спокойно снять, при этом все остальные системы останутся незатронутыми.

Пусть оригинальные форма и размеры штатного ГУ вас не смущают. Во-первых, сейчас немало альтернативных головных устройств, которые выпускаются под конкретные марки автомобилей и встают в панель по принципу pin-to-pin — посадочные места и разъемы полностью совпадают. Либо можно использовать переходную рамку для установки стандартного аппарата размера 1DIN или 2DIN и адаптер со штатного разъема на стандартный ISO. Их выпускают многие производители, так что подобрать подходящий комплект обычно нетрудно. В крайнем случае, в custom-решения тоже никто не отменял.

Если на штатное головное устройство возложено много штатных функций, то его замена — очень непростая задача, простые решения есть далеко не на каждый автомобиль. На фото —комплект Alpine, разработанный специально под Mercedes

А вот если штатная «голова» объединена с другими системами автомобиля, тут уже сложнее. Далеко не факт, что на ваш автомобиль существует альтернативное головное устройство. В таком случае подход будет индивидуальным, и с большой вероятностью затратным.

Этот McIntosh стал во главе новой аудиосистемы, специально для него изготовлена установочная рамка. От штатное системы осталось только головное устройство, оно теперь выполняет роль второго по значимости источника

Но есть и еще один вариант. Он выглядит достаточно экстравагантно, но иногда это единственный способ организовать в автомобиле действительно высококачественный аудиоисточник — это оставить штатное головное устройство без изменений и установить второе. Оно в таком случае становится в системе главным, и аудиосистема строится именно от него. Штатное смещается с роли главного в системе и становится дополнительным – его выходы подключаются к AUX-входам нового головного устройства.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *