Токарный станок по металлу своими руками – чертежи, видео, фото

1. Использование токарного станка
2. Пример самодельного токарного станка с чертежами
3. Конструкционные узлы
4. Советы по изготовлению простейшего станка

Многие домашние мастера задумываются о том, как самостоятельно изготовить токарный станок по металлу. Такое желание объясняется тем, что при помощи подобного устройства, стоить которое будет совсем недорого, можно эффективно выполнять большой перечень токарных операций, придавая заготовкам из металла требуемые размеры и форму. Казалось бы, намного легче приобрести простейший настольный станок и использовать его в своей мастерской, но учитывая немалую стоимость такого оборудования, есть смысл потратить время на то, чтобы сделать его своими руками.

Самодельный токарный станок — это вполне реально

Использование токарного станка

Токарный станок, который одним из первых появился в линейке оборудования для обработки деталей из разных материалов, в том числе из металла, позволяет изготавливать изделия различных форм и размеров.

С помощью такого агрегата можно выполнять обточку наружных и внутренних поверхностей заготовки, высверливать отверстия и растачивать их до требуемого размера, нарезать наружную или внутреннюю резьбу, выполнять накатку с целью придания поверхности изделия желаемого рельефа.

Серийный токарный станок по металлу — это габаритное устройство, управлять которым не так просто, а его стоимость очень сложно назвать доступной. Использовать такой агрегат в качестве настольного оборудования нелегко, поэтому есть смысл сделать токарный станок для своей домашней мастерской самостоятельно. Используя такой мини-станок, можно оперативно производить обточку заготовок, выполненных не только из металла, но также из пластика и древесины.

На таком оборудовании обрабатываются детали, имеющие круглое сечение: оси, рукоятки инструментов, колеса, конструктивные элементы мебели и изделия любого другого назначения. В подобных устройствах заготовка располагается в горизонтальной плоскости, при этом ей придается вращение, а излишки материала снимает резец, надежно зафиксированный в суппорте станка.

Проточка тормозного диска на самодельном токарном станке

Несмотря на простоту своей конструкции, такой агрегат требует четкой согласованности движений всех рабочих органов, чтобы обработка выполнялась с предельной точностью и наилучшим качеством исполнения.

Пример самодельного токарного станка с чертежами

Рассмотрим подробнее один из рабочих вариантов собранного собственными силами токарного станка, довольно высокое качество которого по праву заслуживает самого пристального внимания. Автор данной самоделки даже не поскупился на чертежи, по которым данное устройство и было успешно изготовлено.

Конечно, далеко не всем требуется настолько основательный подход к делу, зачастую для домашних нужд строятся более простые конструкции, но в качестве донора для хороших идей данный станок подходит как нельзя лучше.

Токарный станок, сделанный своими руками

Внешний вид станка

Основные узлы

Суппорт, резцедержатель и патрон

Вид сбоку

Задняя бабка

Вид снизу на заднюю бабку

Направляющие валы

Конструкция суппорта

Привод от двигателя

Чертеж №1

Чертеж №2

Чертеж №3

Конструкционные узлы

Любой, в том числе и самодельный, токарный станок состоит из следующих конструктивных элементов: несущей рамы — станины, двух центров — ведущего и ведомого, двух бабок — передней и задней, шпинделя, суппорта, приводного агрегата — электрического двигателя.

Конструкция малогабаритного токарного станка про металлу

На станине размещают все элементы устройства, она является основным несущим элементом токарного станка. Передняя бабка — это неподвижный элемент конструкции, на котором располагается вращающийся шпиндель агрегата. В передней части рамы находится передаточный механизм станка, с помощью которого его вращающиеся элементы связаны с электродвигателем.

Именно благодаря такому передаточному механизму вращение получает обрабатываемая заготовка. Задняя бабка, в отличие от передней, может перемещаться параллельно направлению обработки, с ее помощью фиксируют свободный конец обрабатываемой заготовки.

Простая схема узлов самодельного станка по дереву подскажет простой вариант изготовления станины, передней и задней бабок

Самодельный токарный станок по металлу можно оснастить любым электродвигателем даже не слишком высокой мощности, но такой двигатель может перегреться при обработке крупногабаритных заготовок, что приведет к его остановке и, возможно, выходу из строя.

Обычно на самодельный токарный станок устанавливают электродвигатели, мощность которых находится в пределах 800–1500 Вт.

Даже если такой электродвигатель отличается небольшим количеством оборотов, проблему решают при помощи выбора соответствующего передаточного механизма. Для передачи крутящего момента от таких электродвигателей обычно используют ременные передачи, очень редко применяются фрикционные или цепные механизмы.

Токарные мини-станки, которыми оснащаются домашние мастерские, могут даже не иметь в своей конструкции такого передаточного механизма: вращающийся патрон агрегата фиксируется непосредственно на валу электродвигателя.

Станок с прямым приводом

Существует одно важное правило: оба центра станка, ведущий и ведомый, должны располагаться строго на одной оси, что позволит избежать вибрации заготовки в процессе ее обработки. Кроме того, необходимо обеспечить надежную фиксацию детали, что особенно важно для моделей лобового типа: с одним ведущим центром. Решается вопрос такой фиксации при помощи кулачкового патрона или планшайбы.

По сути, токарный станок своими руками можно сделать и с деревянной рамой, но, как правило, для этих целей применяют профили из металла. Высокая жесткость рамы токарного станка обязательна для того, чтобы на точность расположения ведущего и ведомого центра не оказывали влияние механические нагрузки, а его задняя бабка и суппорт с инструментом беспрепятственно перемещались вдоль оси агрегата.

Использование швеллеров при изготовлении рамы и передней бабки станка

Собирая токарный станок по металлу, важно обеспечить надежную фиксацию всех его элементов, обязательно учитывая нагрузки, которым они будут подвергаться в ходе работы. На то, какие габариты окажутся у вашего мини-станка, и из каких конструктивных элементов он будет состоять, станет оказывать влияние и назначение оборудования, а также размеры и форма заготовок, которые на нем планируется обрабатывать.

От этих параметров, а также от величины планируемой нагрузки на агрегат будет зависеть и мощность электродвигателя, который вам необходимо будет использовать в качестве привода.

Вариант исполнения станины, передней бабки и привода

Для оснащения токарных станков по металлу не рекомендуется выбирать коллекторные электродвигатели, отличающиеся одной характерной особенностью. Количество оборотов вала таких электродвигателей, а также центробежная сила, которую развивает обрабатываемая заготовка, резко возрастают при уменьшении нагрузки, что может привести к тому, что деталь просто вылетит из патрона и может серьезно травмировать оператора.

Такие электродвигатели допускается использовать в том случае, если на своем мини-станке вы планируете обрабатывать некрупные и нетяжелые детали. Но даже в таком случае токарный станок необходимо оснастить редуктором, который будет препятствовать бесконтрольному увеличению центробежной силы.

Асинхронный трехфазный электродвигатель, подключаемый к сети 220 Вольт через конденсатор

Уже доказано практикой и конструкторскими расчетами, что для токарных агрегатов, на которых будут обрабатываться заготовки из металла длиной до 70 см и диаметром до 10 см, лучше всего использовать асинхронные электродвигатели мощностью от 800 Вт.

Двигатели такого типа характеризуются стабильностью частоты вращения при наличии нагрузки, а при ее снижении в них не происходит ее бесконтрольного увеличения.

Если вы собираетесь самостоятельно сделать мини-станок для выполнения токарных работ по металлу, то обязательно следует учитывать тот факт, что на его патрон будут воздействовать не только поперечные, но и продольные нагрузки. Такие нагрузки, если не предусмотреть ременную передачу, могут стать причиной разрушения подшипников электродвигателя, которые на них не рассчитаны.

Если использовать ременную передачу нет возможности, и ведущий центр устройства напрямую соединяется с валом электродвигателя, то можно предусмотреть ряд мер, которые защитят его подшипники от разрушения. Подобной мерой может стать упор, ограничивающий продольное перемещение вала двигателя, в качестве которого можно использовать шарик, устанавливаемый между корпусом электродвигателя и задним торцом его вала.

В задней бабке токарного станка располагается его ведомый центр, который может быть неподвижным или свободно вращаться. Наиболее простую конструкцию имеет неподвижный центр: его несложно сделать на основе обычного болта, заточив и отшлифовав под конус ту его часть, которая будет соприкасаться с заготовкой. За счет вкручивания или откручивания такого болта, перемещающегося по резьбовому отверстию в задней бабке, можно будет регулировать расстояние между центрами оборудования, тем самым обеспечивая надежную фиксацию заготовки. Обеспечивается такая фиксация и за счет перемещения самой задней бабки.

Чтобы обрабатываемая деталь беспрепятственно вращалась в таком неподвижном центре, заостренную часть болта, которая с ней соприкасается, нужно будет смазывать машинным маслом перед началом работы.

Самодельная задняя бабка для настольного токарного станка

Советы по изготовлению простейшего станка

Сегодня не представляет сложности найти чертежи и фото токарных станков, по которым можно самостоятельно изготовить такое оборудование. Более того, несложно найти различные видео, демонстрирующие процесс их изготовления. Это может быть мини-станок с ЧПУ или очень простое устройство, которое, тем не менее, даст вам возможность оперативно и с минимальными трудозатратами изготавливать изделия из металла различной конфигурации.

Стойки простейшего токарного станка по металлу можно изготовить из древесины. Их необходимо будет надежно закрепить на станине агрегата при помощи болтовых соединений. Саму станину, если есть возможность, лучше изготовить из металлических уголков или швеллера, что обеспечит ей высокую надежность, но если их нет под рукой, можно также подобрать толстые деревянные бруски.

На видео ниже представлен процесс самостоятельного изготовления суппорта для токарного станка.

В качестве узла на таком станке, на котором будет фиксироваться и перемещаться режущий инструмент, выступит подручник, изготавливаемый из двух деревянных дощечек, соединенных под углом 90 градусов. На поверхности дощечки, где будет размещаться инструмент, необходимо зафиксировать лист металла, который защитит древесину от деформирования и обеспечит точное расположение резца по отношению к обрабатываемой детали. В опорной поверхности горизонтальной дощечки, перемещаемой по станине агрегата, необходимо сделать прорезь, за счет которой такое перемещение будет достаточно точным.

Для изготовления передней и задней бабки вашего самодельного токарного станка, необходимо будет подобрать металлические цилиндры соответствующего размера, которые размещают в подшипниковых узлах, установленных в деревянные стойки. Вращение, совершаемое обрабатываемой деталью, будет передаваться ей через передний центр, соединенный ременной передачей с электродвигателем. Таким образом, заготовка, надежно зафиксированная между передним и задним центром, обрабатывается при помощи резца, установленного в подручнике оборудования.

Еще один вариант самодельного станка (нажмите для увеличения)

Общий вид

Передняя бабка

Суппорт и патрон

Не должно возникнуть никаких проблем и с поиском электродвигателя, которым следует оснастить токарный мини-станок. Даже если вам не удалось найти двигатель требуемой мощности (500–1000 Вт — для обработки мелких деталей, 1500–2000 Вт — для крупногабаритных заготовок), то вполне подойдет бывший до этого в употреблении агрегат, ранее установленный на бытовой швейной машинке. Кроме того, в качестве привода для компактных токарных станков допустимо применять электродрели или шлифовальные машины.

В итоге таких несложных манипуляций вы получите в свое распоряжение станок, способный выполнять самые распространенные токарные операции по металлу. При желании агрегат можно модернизировать, расширяя его функциональные возможности. Конечно, станок с ЧПУ из подобного устройства сделать сложно, но выполнять на нем расточку, сверление, шлифование, нарезание резьбы и ряд других технологических операций по металлу вполне возможно.

Самодельный токарный станок по металлу своими руками

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Токарный станок нужен для изготовления и обработки металлических деталей. Профессиональное оборудование стоит довольно дорого, поэтому в целях экономии можно изготовить самодельный токарный станок по металлу своими руками. Сделать это можно несколькими способами, а чертежи подобного изделия легко находятся в интернете. Использовать для изготовления можно подручные материалы, размер же станка может быть любым.

Профессиональный токарный станок имеет высокую стоимость, поэтому имеет смысл изготовить подобное устройство самостоятельно

Содержание

• 1 Составляющие мини-токарного станка по металлу своими руками
  • 1.1 Суппорт токарного станка своими руками: чертежи, как сделать из подручных материалов
• 2 Самодельный токарный станок по металлу своими руками: порядок сборки
• 3 Выбор электродвигателя для станка
• 4 Изготовление токарного станка из дрели своими руками
• 5 Особенности работы токарных станков по металлу своими руками, видео-инструкции как способ избежать ошибок
• 6 Техника безопасности при работе с самодельным токарным станком
• 7 Варианты модернизации самодельного токарного станка

Составляющие мини-токарного станка по металлу своими руками

Любой самодельный токарный станок состоит из следующих элементов:

• привод – основная часть механизма, которая отвечает за его мощность. Выбор привода необходимой мощности является одной из самых сложных задач. В небольших токарных станках по металлу своими руками можно использовать привод от обычной стиральной машины или дрели. Обычно, мощность этого элемента начинается от 200 Вт, а количество оборотов в минуту – от 1500;
• станина – несущая рама конструкции, которая может быть изготовлена из деревянных брусков или стального уголка. Станина должна характеризоваться высокой прочностью, иначе вся конструкция может развалиться от вибраций во время работы;

Проекция и основные узлы токарного станка по металлу

• задняя бабка – изготавливается из стальной пластины и привариваемого к ней стального уголка. Пластина упирается в направляющие станины, а основным назначением задней бабки токарного станка своими руками является фиксация металлической детали при обработке;
• передняя бабка – часть, аналогичная задней бабке, но устанавливающаяся на подвижной раме;
• ведущий и ведомый центры;
• суппорт – упорный механизм для рабочей части.

Вращательный момент от двигателя к рабочей части станка может передаваться несколькими способами. Кто-то предпочитает напрямую устанавливать рабочую часть на вал двигателя – это экономит место и позволяет сэкономить на запчастях. Если же такой вариант невозможен, крутящий момент можно передавать при помощи фрикционной, ременной или цепной передачи. У каждого из этих вариантов есть свои преимущества и недостатки.

Ременная передача для электродвигателя является самой дешевой и характеризуется достаточно высоким уровнем надежности. Для ее изготовления можно использовать ремень для электродвигателя, снятый с любого другого механизма. Недостаток ременной передачи состоит в том, что со временем ремень может стираться и его придется менять тем чаще, чем интенсивнее вы работаете со станком.

Устройство передней и задней бабки токарного станка. Передняя бабка (слева): 1 — ремень клинообразный; 2 — шкив двухступенчатый; 3 — шпиндель; 4 — подшипник шариковый. Задняя бабка (справа): 1 — корпус; 2 — центр; 3, 6 — рукоятки; 4 — пиноль; 5, 12, 14 — винты; 7 — маховик; 8 — тяга; 9, 10 — рычаги; 13 — гайка

Цепная передача стоит дороже и занимает больше места, но и прослужит значительно дольше, чем ременная. Фрикционная передача имеет промежуточные характеристики между ременной и цепной.

Полезный совет! При сборке токарного станка выбирайте тот тип передачи, который лучше всего будет соответствовать поставленным задачам. Например, для мини-токарного станка своими руками лучше подойдет установка рабочей части непосредственно на вал.

Суппорт токарного станка своими руками: чертежи, как сделать из подручных материалов

Суппорт является одной из самых важных частей самодельного токарного станка – от него зависит качество будущей детали, а также количество времени и сил, которые вы потратите на ее изготовление. Эта часть располагается на специальных салазках, которые перемещаются по направляющим, расположенным на станине. Суппорт может двигаться в трех направлениях:

• продольное – рабочая часть станка двигается вдоль заготовки. Продольное движение используется для вытачивания резьбы в детали или для снятия слоя материала с поверхности металлической заготовки;

Токарный станок по металлу, созданный своими руками

• поперечное – движение перпендикулярно оси заготовки. Используется для вытачивания углублений и отверстий;
• наклонное – движение под разными углами для вытачивания углублений на поверхности заготовки.

При изготовлении суппорта токарного станка своими руками стоит учитывать тот момент, что данная часть подвержена износу в результате возникающих во время работы вибраций. Из-за них крепления расшатываются, возникает люфт, все это влияет на качество изготавливаемой детали. Для того чтобы избежать таких неполадок, суппорт необходимо регулярно подстраивать и регулировать.

Регулировка самодельного суппорта для токарного станка своими руками осуществляется по зазорам, люфту и сальникам. Регулировка зазоров нужна в том случае, когда износился винт, отвечающий за перемещение части в продольной и поперечной плоскостях. В результате трения суппорт начинает расшатываться при нагрузках, что значительно снижает точность изготовления детали. Устранить зазоры можно путем вставки клиньев между направляющими и кареткой. Люфт детали устраняется при помощи закрепляющего винта.

Если же в вашем станке износились сальники, их следует тщательно промыть и пропитать свежим машинным маслом. В случае критического износа сальники лучше полностью заменить на новые.

Устройство суппорта: 1 — каретка суппорта; 2 — ходовой винт; 3 — поперечные салазки суппорта; 4 — поворотная часть суппорта; 5 — направляющие поворотной части; 6 — резцедержатель; 7 — винт для закрепления резцедержателя; 8 — винты для закрепления резцов; 9 — рукоятка для поворота резцедержателя; 10 — гайки; 11 — верхняя часть суппорта; 12 — поперечные направляющие каретки; 13 — рукоятка для перемещения верхней части суппорта; 14 — рукоятка для перемещения поперечных салазок; 15 — рукоятка для включения подачи суппорта от ходового винта; 16 — маховичок для продольного перемещения суппорта; 17 — фартук

Самодельный токарный станок по металлу своими руками: порядок сборки

Сборка механизма выполняется в следующем порядке:

1. Из металлических балок и швеллеров собирается рама станка. Если вы собираетесь работать с большими деталями, то и материалы для сборки рамы нужно использовать с расчетом на большую нагрузку. К примеру, если планируется работать с металлическими заготовками длиной свыше 50 мм, толщина материалов для рамы должна начинаться от 3 мм для уголков и от 30 мм – для стержней.
2. На швеллеры устанавливаются продольные валы с направляющими. Валы могут быть приварены при помощи сварки или закреплены болтами.
3. Изготавливается передняя бабка. Для изготовления передней бабки токарного станка своими руками используется гидравлический цилиндр с толщиной стенок от 6 мм. В цилиндр необходимо запрессовать два подшипника.
4. Прокладывается вал. Для этого используются подшипники с большим внутренним диаметром.
5. В гидравлический цилиндр заливается смазывающая жидкость.
6. Устанавливается шкив и суппорт с направляющими.
7. Монтируется электропривод.

Кроме того, по чертежам токарного станка по металлу своими руками видно, что для повышения устойчивости резцового механизма изготавливается подручник, а на нижней части конструкции закрепляется тонкая полоса металла. Последняя служит для защиты рабочей части станка от деформации в процессе работы.

Устройство самодельного токарного станка для обработки металла: 1, 7 — швеллеры; 2 — ходовая труба; 3 — задняя бабка; 4 — поддон для сбора стружки; 5 — суппорт; 6 — ходовой винт; 8 — электрический двигатель; 9 — неподвижная передняя бабка; 10 — лампа в защитном колпаке-отражателе; 11 — сетчатый экран для защиты токаря от стружки; 12 — опора

Полезный совет! Токарный станок по металлу, собранный своими руками, может быть использован не только по прямому назначению, но и для шлифовки и полировки металлических деталей. Для этого к электрическому валу присоединяется шлифовальный круг.

Выбор электродвигателя для станка

Самой важной частью самодельного токарного станка по металлу, видео изготовления которого можно легко найти в интернете, является электромотор. Именно с его помощью осуществляется движение рабочей части станка. Соответственно, от мощности этого механизма зависит мощность всей конструкции. Она выбирается в зависимости от размеров металлических заготовок, с которыми вы планируете работать.

Если вы планируете работать на станке с мелкими деталями, для этого вполне подойдет мотор с мощностью до 1 кВт. Его можно снять со старой швейной машинки или любого другого подобного электроприбора. Для работы с крупными запчастями вам понадобится двигатель с мощностью в 1,5-2 кВт.

При сборке по готовым чертежам самодельного токарного станка по металлу учитывайте, что все электрические части конструкции должны быть надежно изолированы. Если у вас нет необходимого опыта работы с электрическим оборудованием, лучше обратиться за помощью по подключению к специалисту. Так вы будете уверены в безопасности работы и надежности конструкции.

Асинхронный двигатель является оптимальным вариантом для самодельного токарного станка

Изготовление токарного станка из дрели своими руками

Если вы хотите сэкономить на запчастях и значительно упростить себе задачу по сборке самодельного токарного станка, в качестве привода можно использовать обычную электрическую дрель. У такого конструктивного решения есть ряд преимуществ:

1. Возможность быстрой сборки и разборки конструкции – дрель легко отсоединяется от станины и может быть использована по прямому назначению.
2. Простота переноса и транспортировки станка – хороший вариант, если вам приходится работать с металлическими заготовками в гараже и на улице.
3. Экономия – дрель выступает не только в качестве электродвигателя, но и избавляет от необходимости использовать передачу, а также позволяет использовать сменные насадки в качестве рабочего инструмента.

Конечно, есть и отрицательные стороны у токарного станка из дрели. Как сделать обработку с помощью данного инструмента крупных деталей возможной? Это практически неосуществимо, так как у дрели относительно небольшой крутящий момент и большое число оборотов. Конечно, можно повысить эти параметры, если все-таки установить ременную передачу и с ее помощью передавать вращающий момент от дрели на шпиндель, но это в значительной мере усложнит конструкцию, главным преимуществом которой является простота и компактность.

Схема устройства самодельного токарного станка на основе дрели: 1 — крепления к столу или верстаку; 2 — передняя опора; 3 — опора под заготовку; 4 — задняя опора

Изготовление самодельного настольного токарного станка по металлу на основе дрели имеет смысл в тех случаях, когда у вас нет необходимости в проведении масштабных работ, а вытачивать нужно только мелкие детали.

Для изготовления токарного станка по металлу на основе электродрели вам понадобятся те же детали, что и для обычной конструкции за исключением электродвигателя и передней бабки. Роль последней также выполняет дрель. Учитывая компактность конструкции, в качестве станины может использоваться обычный стол или верстак, на котором будут фиксироваться все составляющие станка. Сама дрель закрепляется в конструкции при помощи хомута и струбцины.

Полезный совет! Функциональность токарного станка на основе электродрели можно существенно расширить, если добавить к его конструкции различные насадки и дополнительные приспособления.

С помощью самодельного токарного станка можно не только вытачивать детали, но и наносить на вращающуюся заготовку краску, осуществлять намотку проволоки на трансформатор, делать на поверхности детали спиральные насечки и выполнять многие другие действия. Кроме того, если собрать для станка приставку-копир, то с ее помощью можно быстро и без особых усилий производить небольшие одинаковые детали.

Чертеж передней опоры, внутри которой закрепляется дрель

Особенности работы токарных станков по металлу своими руками, видео-инструкции как способ избежать ошибок

Как и у любого другого оборудования, у самодельных токарных станков есть свои особенности, которые необходимо учитывать при сборке и эксплуатации. К примеру, при работе с крупными деталями или при использовании мощного электродвигателя возникают сильные вибрации, которые могут привести к серьезным погрешностям при обработке детали. Чтобы избавиться от вибраций, ведущий и ведомый центры станка необходимо устанавливать на одной оси. А если планируется устанавливать только ведущий центр, к нему должен крепиться кулачковый механизм.

В настольных токарных станках своими руками по металлу не рекомендуется устанавливать коллекторный двигатель. Он склонен к самопроизвольному увеличению числа оборотов, что может привести к вылету детали. Это, в свою очередь, может привести к производственным травмам или порче имущества. Если же без установки коллекторного двигателя никак не обойтись, в комплекте с ним обязательно нужно устанавливать редуктор для понижения оборотов.

Идеальным вариантом двигателя для самодельного токарного станка является асинхронный. Он не увеличивает частоту оборотов во время работы, устойчив к большим нагрузкам и позволяет работать с металлическими заготовками с шириной до 100 мм.

Самое главное при работе на токарном станке — соблюдение техники безопасности

Правила установки и эксплуатации любого типа электродвигателя для токарного станка можно посмотреть в многочисленных видео-инструкциях в интернете. С их помощью вы не только избежите распространенных ошибок при сборке, но и сэкономите время и силы благодаря наглядности материала.

Техника безопасности при работе с самодельным токарным станком

При работе с конструкцией следует соблюдать определенные меры безопасности. Так, после сборки станка нужно осуществить проверку его работоспособности. Шпиндель должен вращаться легко и без задержек, передний и задний центры должны быть выровнены по общей оси. Центр симметрии вращающейся детали должен совпадать с осью ее вращения.

На любом видео токарного станка своими руками видно, что после монтажа электродвигателя он накрывается специальным кожухом. Последний служит не только для защиты оператора станка, но и для защиты самого мотора от попадания пыли, металлических частиц и грязи. Для станка, изготовленного на основе электродрели, такой кожух не нужен.

Полезный совет! Если вы планируете монтаж конструкции на основе мощного электродвигателя, то обязательно убедитесь в том, что для работы с ним хватает мощности вашей электросети. В домашних условиях лучше обойтись мотором от бытовой техники, который точно будет работать от напряжения в вашей розетке.

Пример токарного станка по металлу, собранного своими руками

Также следует придерживаться следующих правил безопасности:

1. Рабочий инструмент обязательно должен располагаться параллельно поверхности обрабатываемой заготовки. В противном случае он может соскочить, что приведет к поломке станка.
2. Если вы обрабатываете торцевые плоскости, деталь должна упираться в заднюю бабку. При этом очень важно соблюдать центровку, иначе вы рискуете получить бракованную деталь.
3. Для защиты глаз от металлических стружек и частиц можно соорудить специальный щиток или просто пользоваться защитными очками.
4. После работы конструкцию обязательно нужно чистить, удаляя металлические опилки и другие отходы производства. Внимательно следите за тем, чтобы мелкие части не попадали в электродвигатель.

Варианты модернизации самодельного токарного станка

Если вам нужен механизм, который сможет не только выполнять токарные работы, но и шлифовать, и красить заготовку, базовый станок можно легко модифицировать. Лучше всего делать это для конструкции на основе электродрели, так как заменить рабочую часть в ней проще всего.

Токарный станок может быть многофункциональным устройством в мастерской, с помощью которого можно выполнять различные работы, в том числе бытовые: заточку ножей, ножниц и пр.

Существует несколько популярных модификаций токарного станка по металлу. Как сделать конусообразное отверстие? Для этого к основанию необходимо прикрепить два напильника таким образом, чтобы они образовывали трапецию. После этого монтируется пружинный механизм, который обеспечивает подачу напильников вперед и под углом, что позволяет сверлить в детали конусообразные отверстия.

Кроме того, для работы с металлическими деталями разной длины можно сделать станок с разборной основой. При помощи нескольких досок или металлических уголков можно приближать или отдалять рабочий инструмент к креплениям, удерживающим деталь, а также менять размер зазора между креплениями. Удобнее всего делать такую конструкцию на основе обычного стола или верстака.

Если прикрепить к электродвигателю в качестве рабочего инструмента шлифовальный круг, при помощи станка можно заниматься не только полировкой поверхности детали, но и заточкой ножей, ножниц и других бытовых инструментов. Таким образом, токарный станок превращается в удобный многофункциональный механизм.

Создание токарного станка своими руками позволит получить оборудование, оптимально подходящее под нужды владельца

Сборка токарного станка в домашних условиях является достаточно простой задачей, которую еще больше упрощают многочисленные видео-инструкции и чертежи из интернета. При этом собрать конструкцию можно буквально из подручных частей, используя для этого старую бытовую технику и отходы монтажного и строительного производства.

Основное преимущество самостоятельной сборки – это экономия средств. Кроме того, стоит отметить возможность самостоятельно регулировать габариты и мощность устройства, чтобы приспособить его под свои нужды. Самодельный станок может быть не только большим, но и совсем миниатюрным, предназначенным для обработки мелких деталей.

Как сделать токарный станок по дереву своими руками

Цилиндрические изделия из дерева распространены во всех сферах быта. Это могут быть рукояти для инструмента, балясины под перилами, детали для мебели, ручки дверей.

На строительных рынках и в хозяйственных магазинах можно подобрать любую заготовку, которые, как правило, делаются на токарном станке по дереву.

Если вы покупаете комплект для лестницы на второй этаж вашего частного дома – сумма может стать неподъемной даже для владельца загородной недвижимости.

Все знают, что дерево – самый простой в обработке материал. С помощью топора, ножовки, и наждачной бумаги, можно сделать все что угодно. За исключением деталей круглой формы.

Именно такие практичные украшения сделанные из дерева продаются дороже всего. Чтобы производить их в мало-мальски большом количестве – нужен настольный токарный станок. И снова встает вопрос стоимости (готовые станки в ассортименте представлены в магазинах).

Глядя на фото, любой домашний мастер задумается, а что сложного в конструкции? И будет абсолютно прав. Деревообрабатывающий станок можно и нужно сделать своими руками.

Конструкция его достаточно простая. Заготовка закрепляется вдоль оси вращения. К одному из упоров подается крутящий момент. Изделие вращается, и его можно обрабатывать любым режущим или шлифующим инструментом.

Короткие заготовки малого диаметра, вообще можно зажимать одним концом в патроне ручной дрели (предварительно ее закрепив), и обтачивать до нужной формы.

Кстати о дрели – с ее помощью легко изготовить токарный станок малой мощности.

Еще в старых журналах «Моделист конструктор» предлагались простейшие приспособления для обработки дерева.

Делаем токарный станок по дереву своими руками

Конструкция примитивная, но абсолютно работоспособная. И главное – эскиз дает представление о том, как именно должен выглядеть станок.
Составные части:

Станина токарного станка по дереву

Представляет собой горизонтальную рамную конструкцию, на которой расположены все остальные части агрегата.

Важно! Токарный станок обязательно должен быть цельным. Поэтому нельзя крепить составные части обособлено. При работе, аппарат вибрирует (из-за асимметрии заготовки). Все части должны работать синхронно, иначе деталь может войти в резонанс и вырваться из крепежа.

Самодельный токарный станок по дереву с надежной станиной. Подробное руководство как сделать своими руками.

Рама может устанавливаться на верстак (настольный вариант), или иметь собственные опоры (ножки). Важным элементом станины является продольная направляющая, рельса (или иное приспособление), для перемещения отдельных элементов (задняя бабка вдоль, подручник поперек оси вращения).

Подручник токарного станка

Является опорой для режущего инструмента. Эта конструкция наиболее критична с точки зрения безопасности оператора. Если заготовка выскочит из фиксаторов – она просто упадет. А если по причине ненадежного подручника из рук вырвется резец – травмы не избежать.

Изготавливая кронштейн для подручника, желательно предусмотреть не только горизонтальное перемещение, но и поворот вокруг оси крепления. Перемещение по вертикали не требуется, разве что небольшая регулировка. Плоскость опоры должна быть в одном горизонте с осью вращения заготовки.

Привод станка

Собственно, двигатель, вращающий заготовку. Самый простой вариант – прямая передача. Непосредственно на вал мотора закрепляется шпиндель, никаких передаточных устройств не предусмотрено.

Преимущество – простота конструкции, не нужно искать дополнительных деталей. К тому же, размещенный непосредственно на станине двигатель, экономит место. Недостатки тоже имеются.

Во-первых, – невозможно регулировать скорость (разве только вы нашли мотор с регулятором). Во-вторых, – на вал будет постоянно действовать нагрузка. Помимо вредных вибраций, подшипники будут изнашиваться неравномерно. Электродвигатели оснащены обычными, т.н. беговыми подшипниками. Они не рассчитаны на продольную нагрузку.

Однако при обработке заготовок среднего и крупного размера, нагрузки на вал могут быть критичными. Поэтому целесообразно предусмотреть для шпинделя отдельный узел (конструкция именуется передней бабкой), а крутящий момент подать с помощью шкивов и ременной передачи.

Задняя бабка станка

Устройство, поддерживающее заготовку на воображаемой оси вращения. Это может быть простой болт с конусной заточкой (правда в точке крепления будет высокое трение). Или же упор может быть выполнен на опорном подшипнике.

Тогда и заготовка целее будет, и вращение более плавное.

При желании можно найти готовую деталь от списанного токарного станка.

Важно! Центры передней и задней бабки, а также плоскость подручника должны совпадать. В противном случае обработка заготовки будет невозможна.

В идеале, самодельный токарный станок по дереву должен выглядеть так:

Только надо обеспечить устойчивость, поскольку боковое усилие при обработке может быть высоким, и станок можно опрокинуть.

Если вы будете работать на верстаке – станина прикручивается к столешнице. Тогда ножки не понадобятся. Можно вообще обойтись без рамы – тогда все элементы раз и навсегда прикручиваются к верстаку, и более не перемещаются.

Несколько советов по использованию

Возможно они покажутся излишними, но лучше как говорится «перебдеть».

1. Заготовка должна вращаться на вас (и соответственно на режущую кромку инструмента)
2. Перед началом обработки резцами, необходимо придать заготовке форму, приближенную к цилиндрической (разумеется, по возможности). Для этого можно использовать рашпиль, прижимая его плоскостью
3. Резец безопаснее прижимать к заготовке не под прямым, а под острым углом. Затем, по мере придания формы, не отрывая от поверхности, выводить угол на прямой
4. Не надо стараться получить гладкую поверхность с помощью режущего инструмента. Шлифовка производится наждачной бумагой. Только не забудьте одеть рукавицы – от трения можно обжечь руки
5. Твердые породы дерева обрабатываются на высоких скоростях, мягкие на малых оборотах.

Станок начального уровня

Если рассмотренная конструкция слишком сложная – вернемся к варианту, как сделать токарный станок по дереву из дрели или шуруповерта. Разумеется, элементы художественной отделки на таком оборудовании не выточить. Но изготовить ручку для напильника или сковороды – запросто.

Достаточно закрепить дрель на ровном основании с помощью зажима для шейки инструмента. А напротив, строго соосно, установить заднюю бабку.

Разумеется, незачем стремиться к эстетическому идеалу, как на эскизе. Главное – чтобы конструкция получилась прочной и удобной.

И наконец, главный бонус – дрелью по прежнему можно будет пользоваться по назначению.

Токарные станки по дереву: конструкция, фото, видео

Особенности самодельного токарного станка

Самодельный токарный станок по металлу как устройство, собранное своими руками, имеет ряд эксплуатационных особенностей, которые важно учесть во время проведения работ на нем:

Поскольку работы с заготовками всегда сопровождаются большими вибрационными колебаниями, важно обеспечить одинаковое расположение ведущей и ведомой установки – они должны находиться вдоль одной оси.
Применение коллекторных электродвигателей – это нежелательный вариант, поскольку часто в этих механизмах могут произвольно увеличиваться частота оборотов в минуту; это опасно тем, что заготовка может вылететь.
Если невозможно поставить другой электродвигатель, то в случае монтажа коллекторного нужно обязательно снабдить его понижающим редуктором – это скомпенсирует неравномерность хода механизма.
Оптимально подходящий электродвигатель – асинхронный, у которого частота оборотов значительно не отклоняется.
Ведомый центр может состоять из статичной или двигающейся конструкции; в любом случае он делается из обычного болта, который подвергается обработке, чтобы ствол приобрел форму конуса – именно с его помощью он сможет вращаться.

Как выбрать нужную торцовку

Выбрать подходящую модель, удовлетворяющую целям использования, не так просто. При изучении различных моделей нужно только соблюдать ряд нехитрых правил:

Прежде чем идти в магазин, выясните, для чего вам нужна торцовка по дереву и в каких условиях будет проходить ее эксплуатация.
С особой тщательностью подходите к выбору распиловочных дисков. Для грубого реза лучше всего выбрать диски с крупными зубьями. Мелкозубчатые диски подойдут на случай, если вы захотите делать чистовые распилы.
Приобретаемый инструмент должен быть безопасным

Поэтому советуем отдавать предпочтение лишь тем моделям, в оснащении которых имеется специальный защитный кожух.
Если вы хотите обзавестись мобильной торцевой пилой по дереву, то искать подходящую модель вам стоит среди линейки малогабаритных и нетяжёлых устройств.
Важной характеристикой, которую нужно учитывать при выборе станка, является эргономичность пилы. Речь идет о таких параметрах, как мощность и скорость вращения диска

Для использования в бытовых целях лучше всего подойдут модели с небольшой мощностью. А вот на скорость вращения диска можно не обращать особого внимания, так как у всех моделей она одинакова.

Подготовка болванки и установка подручника

Для обработки на токарном станке может подойти древесина практически любых пород, но конкретный выбор в каждом случае зависит от того, какая именно деталь будет создаваться и каким способом ее будут обрабатывать. Перед началом работы на станке заготовку необходимо предварительно обработать рубанком или топором, придавая ей форму, близкую к цилиндрической.

Подготовленную таким способом к использованию деревянную заготовку как можно сильнее зажимают в станке перед тем, как точить ее. Для его трезубцев с помощью стамески рекомендуется проделать в торцах заготовки небольшие углубления, что предотвратит возможное выпадение заготовки из оборудования во время его работы. Опорная скоба подручника должна устанавливаться на расстоянии не более 5 миллиметров от болванки и обязательно немного выше оси, вокруг которой она вращается при работе на токарном станке.

Обработка дерева на токарном станке.

Расположив же подручник немного ниже, чем ось вращения болванки, режущий инструмент будет только скоблить поверхность древесины, а не резать ее, как это должно быть. В результате такой работы поверхность станет шероховатой, а не гладкой. Кроме того, в таком случае может произойти перегиб инструмента под заготовку, что, вполне возможно, приведет к ранениям того, кто вытачивает тот или иной предмет на станке.

Использование полукруглой и косой стамески

Придавая болванке цилиндрическую форму с использованием полукруглой стамески, резание необходимо осуществлять не только верхней частью лезвия, но также и его боковыми частями. В таком случае затупление инструмента будет проходить не так быстро, к тому же, обрабатываемая поверхность будет иметь не волнистую, а ровную форму, что ускорит и значительно облегчит всю ее последующую обработку.

При гладком обтачивании косяк следует держать таким образом, чтобы его лезвие по отношению до поверхности цилиндрической заготовки располагалось под углом 45 градусов. Вытачивая профиль, косяк можно располагать в разных положениях. Полная торцовка детали на токарном станке, как и частичное протачивание ее торцов осуществляется острым концом такого режущего инструмента, который устанавливается ребром на подручник.

Использование полукруглой и косой стамески.

Как правильно держать стамеску при работе

В процессе работы инструмент необходимо удержать на скобе подручника левой рукой, используя всю ладонь. Сверху инструмент можно прижимать только используя большой палец. Всеми остальными охватывать опорную скобу категорически запрещено: это может привести к травмам. К тому же, в таком случае нельзя будет передвигать инструмент вдоль заготовки. Правая рука должна удерживать ручку инструмента. Благодаря этому при вытачивании мастер может управлять направлением движения инструмента.

Некоторые правила по безопасной работе

Кроме вышесказанного, опасность для работающего за токарным станком также вызывает значительное расстояние между скобой подручника и поверхностью детали, его расположение ниже оси вращения болванки, неравномерный или слишком сильный нажим на деталь инструментом. Все подобные отступления от правил работы могут привести к вылету обрабатываемой заготовки из станка, перегибу инструмента под деталь или к его поломке.

Все проверки детали в процессе работы с нею – измерение ее диаметра, оценка гладкости поверхности, сверка ее с оригиналом и тому подобное – можно проводить только при остановленном токарном станке. Точить на оборудовании всегда рекомендуется в защитных очках, чтобы обезопасить глаза от стружки, которая обязательно образовывается во время выполнения подобной работы.

Токарный станок по дереву из дрели своими руками

Конечно, самым простым будет изготовить токарный станок по дереву с помощью стандартного электроинструмента, в основном дрели, хотя есть и приспособления заводского изготовления.

Желательно, чтобы дрель имела достаточную мощность, кнопку блокировки во включенном положении и регулятор скорости.

Рассмотрим несколько схем и начнем с самой простой, когда использование задней бабки не требуется. Это возможно при изготовлении изделий небольшого диаметра и не очень длинных.

В данном случае это довольно удобный способ отремонтировать само сверло, установить в сверлильный патрон кусок стержня с резьбой или резьбовую часть мощного самореза и просверлить для них отверстие соответствующего диаметра в заготовке. В качестве упора подойдет любая соответствующая по высоте планка.

Если без задней бабки не обойтись, то ее функцию частично могут выполнять кузнечные тиски, просто при фиксации сверла ее придется ставить относительно них.

Но наиболее распространены самодельные токарные станки на базе дрели с деревянной станиной и как минимум примитивной задней бабкой.

Кстати, роль коронки, закрепленной в быстрозажимном патроне, с успехом может сыграть перьевое сверло по дереву. Чтобы он не начал удалять стружку с конца заготовки при вводе инструмента, на этом конце необходимо прорезать прорезь для ребер сверла и просверлить центр.

Токарный станок, показанный на видео с помощью мощного сверла, не сильно уступает стационарным токарным станкам, предназначенным для обработки деталей такого же размера, а его способность набирать более высокие обороты, чем у них, позволяет лучше отделывать изделия.

Для изготовления домашнего токарного станка можно использовать не только дрель, но и угловую шлифовальную машину.

Правда, желательно, чтобы в нем была регулировка скорости, потому что 10 и более тысяч оборотов для таких машин — это слишком много.

Для домашних мастеров, умеющих и предпочитающих работать с металлом, мы предлагаем такую ​​токарную конструкцию из электродрели.

Зато самоблокирующийся патрон в качестве задней бабки можно использовать в любой другой конструкции.

И в конце небольшой видеоролик. Может показаться, что это игрушечный автомат, но с его помощью действительно можно составить довольно большой список полезных вещей: от дверных ручек и ручек до ручных инструментов и шахматных фигур.

Характеристика и принцип работы торцевой пилы по дереву

Схема устройства торцевой пилы по дереву

Торцевые пилы практически вытеснили обычные ножовки из арсенала специалистов. Это стало возможным благодаря их высокой эффективности в работе со стружечным покрытием. Торцевая пила представляет собой небольшое приспособление, которое жестко закрепляется на верстаке при помощи крепежей. Станина верстака сделана из лития, она поддерживает устойчивость всего прибора при обработке крупногабаритных изделий. Но также обязательными элементами являются рукоятка, мотор, режущее устройство и массивное основание.

Принцип функционирования торцевой пилы по дереву прост. Вся нагрузка в механизме приходится на пильный диск

Именно на его характеристики в первую очередь обращают внимание изготовители – на его прочность и долговечность. За работу и вращение диска отвечает установленный двигатель, который может быть нескольких типов

У некоторых приборов может быть асинхронный двигатель, работающий в беззвучном режиме, в некоторых – коллекторный, не требующий особого внимания и постоянного обслуживания. Находится мотор обычно с правой стороны от диска, реже может располагаться сзади.

Важной технической характеристикой торцевой конструкции является ее мощность. Чем она выше, тем более качественная и быстрая работа будет выполнена

С ростом мощности будет увеличиваться и размер самого агрегата. Для соблюдения баланса между мощностью и габаритами разработчики стараются подбирать значение около 1,6 кВт. Количество оборотов торцевой пилы по дереву в некоторых моделях регулируется. Среднюю скорость лучше задавать порядка 6000 об/мин.

Главный рабочий инструмент – диск, он определяет максимальную глубину пропила дерева. Это значение в среднем равняется 4–13 см.

Технические характеристики торцевых пил

Особенности шлифовального станка по дереву своими руками

После распила дерева его необходимо отшлифовать и только потом переходить к возведению построек или сооружению других предметов. Всего выделяют несколько разновидностей шлифовальных станков:

Дисковый. Рабочая поверхность изготавливается в виде круга, на который сверху закрепляется наждачная бумага или другое приспособление для шлифовки. Можно регулировать скорость обработки, не меняя число оборотов.

Вариант устройства с диском

Ленточный. Между двумя валами натягивается непрерывная полоска наждачной бумаги. Сделать своими руками ленточные шлифовальные станки несложно, достаточно подготовить подробный чертеж и ознакомиться с инструкцией

Важно, чтобы наждак в рабочей поверхности не прогибался под тяжестью заготовки

Процесс сборки ленточного агрегата

Барабанные шлифовальные станки по дереву распространены среди столяров. Используют для горизонтального выравнивания плоскостей по методу фуганки. Принцип работы заключается в закрепление «наждачки» на одном или двух барабанах, а под ними расположен стол с регулировкой высоты. Можно выставить необходимую калибровку и делать заготовки одинаковой толщины.

Домашний барабанный станок для шлифовки древесины

Колибровально-шлифовальные станки по дереву – универсальные машины, соединяющие шлифовку и выравнивание заготовок. Используются два типа оборудования: дисковое и ленточное. Такое устройство можно сделать самостоятельно, при правильном выборе чертежей.

Колибровально-шлифовальное оборудование на производстве

Чтобы правильно собрать подходящий вариант станка для шлифовки и обработки древесины, подберите подходящий чертеж и все комплектующие. Ниже приведено несколько примеров доступных и удобных схем оборудования:

Несложный ленточный вариантДругой вариант оборудования с ленточным принципом работыУниверсальная машина для работы с древесинойДомашний дисковый станок в действиишлифовальный станок

Задняя бабка

Изготовить заднюю бабку не в пример проще. Состоит она из четырёх деталей:

1. Основание из угловой стали высотой 100 мм по тому же принципу, что и для передней бабки. Сверху поперёк прикручены на болтах два 50 мм уголка, в их полках по центру вырезы квадраты 40 мм шириной.
2. Направляющая (внешняя) толстостенная квадратная трубка шириной 40 мм, длиной 150 мм и внутренним просветом 20х20 мм. В задней части нужно установить пробку толщиной 6–8 мм и с отверстием в центре на 8 мм, крепится она на двух винтах через стенки трубки.
3. Внутренняя трубка, она же пиноль, изготавливается из 20 мм профильной трубки, желательно толстостенной и фрезерованной точно под просвет направляющей. В задней части пиноли заварена гайка М14, в переднюю вставлен и заварен металлический прут, уширенный до 5 мм для посадки двухрядного подшипника.
4. Приводной винт имеет резьбу под гайку в пиноли (желательно сделать трапециевидную), в задней части выполнен переход на 8 мм резьбу для крепления маховика.

Принцип работы и схема сборки пиноли вполне очевидны, но особое внимание нужно уделить юстировке осей. Направляющая трубка, закреплённая сваркой в вырезах уголков, может подниматься выше или ниже за счёт подкладок из трансформаторной стали

Передняя и задняя бабка должны быть абсолютно соосны, допуск составляет всего пару десятых.

Выбор электродвигателя

Электродвигатель подбирается в зависимости от мощности и размеров обрабатываемой заготовки. Для работы с заготовками длиной больше 50 см и диаметром больше 10 рекомендуется выбирать двигатель мощностью 300-400 ватт. Для небольших переносных станков по дереву рекомендуется мощность 80-180 ватт. Для мини версий, на которых работают моделисты, подойдут и двигатели мощностью 40-60 ватт.

Важными параметрами также выступают количество оборотов и тип напряжения для работы мотора. В домашней мастерской лучше иметь асинхронный двигатель, работающий от бытовой сети 220 вольт, а вот для больших токарных станков для серьезных задач лучше сделать выбор в пользу мощных трехфазных двигателей с подключением к промышленной сети. Для прямой передачи обычно используется двигатели с большим числом оборотов. А для ременной передачи лучше поставить мотор со стандартными 1420 оборотами в минуту.

Классификация

Токарные станки делятся на:

• центровые, имеющие механизированную подачу. Есть возможность выполнять на этом оборудовании работы с применением ручных режущих инструментов (при установке на станине специального подручника). Продолговатый кусок древесины удерживается шпинделем и подвижной задней бабкой. Продольная подача суппорта механизирована. На этих станках можно работать с копиром. При работе с короткими лёгкими заготовками крепление задней бабкой может не использоваться. При обработке внутренней стороны деревянной детали креплением служит планшайба. Движущимися элементами в рабочем режиме на этих токарных станках являются резцы, перемещающиеся вдоль обрабатываемого куска дерева и вращающийся шпиндель.
• лоботокарные станки используются для производства деталей на плоской широкой деревянной основе. Красивая многоуровневая резьба, барельефы, горельефы – это то, что можно произвести на станках, работающих с широкой планшайбой, на которой и крепится заготовка. Работа проводится только на лицевой части детали. Остальная доработка будет проходить в ручном режиме.
• круглопалочные обрабатывают дерево, придавая ему форму с круглым сечением. При работе на этом оборудовании заготовки не вращаются и не движутся. Единственными движущимися деталями станка являются головки с резцами. Есть и станки в этой группе для обработки длинных изделий. Тогда в них будет подача заготовок вальцами под резцы.

Придание формы дереву происходит при вращении обрабатываемого материала и применении режущего инструмента.

Краткое описание самых распространённых моделей советских токарных станков

Функции в широком наборе прилагались к станкам с самого первого выпуска. Достаточно рассмотреть наиболее популярные марки, чтобы в этом убедиться.

Токарный школьный станок ТВ-4

Создан для обучения основам токарного дела, студентов и школьников разного возраста. Открывает доступ к рабочим операциям в большом количестве, среди которых:

• Резьба с многозаходными показателями.
• Резьбы разных форм, шагов: снаружи и внутри, дюймовая, трапецеидальная, упорная.
• Расточные работы для поверхностей в форме конусов, цилиндров.
• Проведение зенкерования.
• Расточка отверстий.
• Рассверливание.

Заготовки вращаются внутри центров и патронов – это главное движение, характерное для заготовок. От коробок передач энергию получает шпиндель. Сама подача – второстепенный фактор, как и её движение. Благодаря этому даже старый режущий инструмент и деталь подводятся друг к другу.

Способен обрабатывать детали с диаметром от 125 до 200 мм.

0,6 кВт – установка снабжается электродвигателями с такой средней мощностью.

Токарный станок по металлу Школьник ТВ-7

Оборудование с учебным назначением. Создан для обучения, выполнения следующих операций:

1. Зенкование.
2. Развёртывание.
3. Обработка с помощью сверла.
4. Нарезание метрической резьбы.
5. Обработка торцов с разными параметрами.
6. Точение, расточка деталей.

Ремень переходит к другой шкивной паре, если скорость снижена. Главный регулятор – рукоятке на правой тумбе у устройства. Итог – поддержка до четырёх скоростей.

Две пары шестерёнок располагаются внутри коробки скоростей. Рукоятка позволяет вручную настроить агрегат. Переключение муфты увеличивает количество доступных скоростей движения до 8 единиц. Переднюю бабку не дополняют рукоятками, упрощающими регулировку нужных оборотных чисел у шпинделя.

Компоненты электросхемы находятся в правой тумбе. Суппорт с задней бабкой ставят на направляющих станины. Дополнительно присутствуют защитные элементы, чтобы операторы не могли повредиться от стружки.

Размеры заготовки находятся в пределах от 100 до 300 мм.

Школьный токарный станок по металлу ТВ6

Применяя этот вид оборудования, операторы получают доступ к следующим операциям:

• Частично заготовка отрезается.
• Конические, цилиндрические поверхности растачиваются, протачиваются.
• Резьба с метрикой.
• Торцевая корректировка.
• Сверление отверстий.

Станок отличается исходными характеристиками, не допускающими обработку стали с закалённой поверхностью. Приспособление отличается следующими параметрами:

1. 350-миллиметровое расстояние между центрами.
2. Шпиндель при вращении сохраняет 130-170 оборотов в минуту.
3. 108 мм – на такой высоте находятся части по центру.
4. 300 миллиметров – длина обтачиваемой поверхности.
5. 12 миллиметров – максимум диаметра для обрабатываемой заготовки.

300-киллограммовый вес отличает станок, даже если комплектация минимальна.

Настольный токарный станок по металлу ТВ-16

Оборудование, обрабатывающее металлические детали, отличается небольшими габаритами. Для выполнения элементарных операций, входящих в токарные работы:

• Проделка отверстий.
• Резьба с разными характеристиками.
• Средняя сложность операций.
• Проведение растачивания, точения.

160 мм – максимум ограничений для размера заготовок в обработке, если они над станиной. 90 миллиметрам тот же размер равен для расположения над суппортом. 250 мм – максимальное ограничение по длине в центральной части. Сквозное шпиндельное отверстие имеет увеличенную ширину, если сравнить с моделью ТВ-4 – она составит 18 мм.

Станина литая, выполнена из чугуна. Дополняется тремя продольными пазами, выполняющими функцию направляющих. Стандартные показатели мощности находятся в пределах 0,4-0,5 квт. 1400 оборотов в минуту – показатель для скорости вращения, которая определяет, насколько фрезерный станок будет эффективен.

Если грамотно подобрать распорные втулки – то можно избежать появления различных зазоров. Натяжение ремней у клинноременной передачи должно быть правильным, иначе результата добиться не получится.

Обзор моделей токарных мини-станков

Если перед вами стоит задача приобрести токарный станок по дереву для бытового использования, то при поиске оборудования выбор следует делать в пользу импортных моделей. И дело здесь не только в том, что станки отечественных компаний отличаются более низким качеством в сравнении с зарубежными аналогами. Импортные модели токарных станков по дереву имеют более высокий класс мощности.

Самодельный министанок по дереву.

Они могут использоваться в промышленных целях. Выбор такого оборудования достаточно большой. Вне зависимости от страны производителя большинство моделей собираются в Китае

Поэтому, выбирая такое оборудование для своей мастерской, необходимо обращать внимание на такие параметры, как цена, качество и функциональность. Лучшим выбором будет станок, у которого соотношение этих параметров оптимальное

Proma DSO-1000

Если говорить о самой доступной модели импортного токарного станка по дереву, то таковым является чешский агрегат Proma DSO-1000. Его минимальная стоимость составляет 6500 р. Он обладает мощностью 400 Вт. У него имеется возможность для регулировки частоты вращения шпинделя в диапазоне от 850 до 2500 об/мин. Вес этого станка составляет 35 кг. Он отличается достаточно компактными размерами:1450х250х370 мм.

Proma DSO-1000.

HolzStar DB450

Если вы ищите станок с оптимальным соотношением цены и качества, то вам следует обратить внимание на модель HolzStar DB450. Этот станок китайского производства имеет минимальный ценник 12000 р

В своем оснащении этот токарный мини-станок имеет станину, выполненную из чугуна, благодаря которой при его использовании вибрация минимальна. А это означает, что при совершении операций обработка мелких деталей будет производиться с высокой точностью. Однако главное преимущество этого оборудования перед конкурентами — высокая скорость вращения шпинделя. Этот параметр можно изменять в диапазоне от 500 до 3150 об/мин. Что касается мощности оборудования, у этого станка этот параметр составляет 370 Вт. Вес станка равен 38 кг, а его габариты невелики — 820х300х430 мм.

HolzStar DB450.

JET JWL-1220

Еще одна модель, о которой стоит сказать — китайский токарный станок JET JWL-1220. От моделей, представленных выше, он отличается своей высокой ценой. Минимальная стоимость этого оборудования составляет 18500 р. Однако, платя такие деньги, вы получаете оборудование с большой мощностью 750 Вт. Основной элемент этого оборудования (станина) выполнен из серого чугуна. Из него же изготовлен ряд важных элементов этого станка. Благодаря выбору такого материала при совершении операций на этом оборудовании исключены вибрации. Двигатель, которым снабжен этот станок, имеет 6 скоростей и два режима.

При использовании первого режима частота вращения варьируется в диапазоне от 400 до 3300 об/мин. Второй имеет плавную регулировку от 500 до 3900 об/мин. Этот токарный станок можно легко зафиксировать, используя быстрозажимной рычаг. В оснащении станка имеются резиновые ножки, благодаря которым его смещение при совершении операций исключено. Дополнительно с комплектом оборудования производитель предлагает удлинитель станины длиной 710 мм. Что касается веса этого оборудования, то он составляет 45 кг.

Таблица сравнительных характеристик современных моделей токарных станков по дереву.

Музейный экспонат — станок с ножным приводом

Вначале немного об истории возникновения токарных приспособлений. С тех пор как люди стали обрабатывать природные материалы, возникла необходимость придания им цилиндрической формы. Видимо, тогда и было изобретено устройство, ставшее предком всем хорошо известного токарного станка. Работать на нем можно было только вдвоем — один человек крутил заготовку при помощи намотанной веревки, другой ее обрабатывал. Причем заметьте, вращение происходило то в одну, то в другую сторону, соответственно, работать можно было только при правильном направлении.

Но время шло, прогресс не стоял на месте, и в какой-то период времени был придуман токарный станок с ножным приводом. В нем использовалось непрерывное вращение, работать мог один человек. Дальнейшее совершенствование в течение 18-го века придало станку примерно такой вид, как сейчас.

Несмотря на прогресс, можно попробовать сделать своими руками ножной токарный станок по дереву. Может, практической пользы от этого и немного, скорее, это будет экскурс в историю, а для подрастающего поколения хорошая возможность построить машину своими руками и изучить ее работу.

Основой данного агрегата является прочная станина, маховик и приводящий его в движение коленчатый вал по аналогии с ножной швейной машиной. Маховик должен быть тяжелым и максимально отцентрованным, педаль привода — как можно шире. Верхняя часть станка ничем не отличается от обычного токарного — та же передняя бабка, подручник и задняя бабка, вал приводится в движение посредством ремня.

Самодельный токарный станок — пошаговая инструкция. Видео урок по изготовлению токарного станка по дереву своими руками Токарный станок по дереву своими руками

Токарный станок открывает перед мастером большие возможности, и, в первую очередь, это создание различных заготовок круглой формы, создаваемых вращением самой заготовки вокруг определенной оси вращения. В этой статье мы опишем один из вариантов токарного станка, сделанного на базе обычной дрели.

Введение

На токарном станке по дереву можно изготовить различные заготовки и готовые изделия — это различные палочки, цилиндры, пластины, бочки и т.д., которые можно использовать в строительстве, ремонте, при изготовлении различных декоративных изделий, лепке и т. д. Покупка большого токарного станка – дело хлопотное и дорогое. Ниже представлен вариант самостоятельного изготовления такой машины из подручных материалов. Весь процесс создания разбит на операции и к каждой из них есть комментарии к фото, а в конце полное видео всего процесса. Изготовление самодельного токарного станка с помощью видео значительно упростит понимание идеи и технологических решений. В конце статьи есть чертежи токарного станка своими руками.

Оригинальная идея

Оригинальность идеи заключается в том, что наш самодельный токарный станок будет сделан на базе ранее описанного (см. статью «»), а также на базе того же сверлильного станка можно создать еще два других станка , которые описаны в статьях:

Так же подробно описаны все технологические операции создания, есть фото и видео. Таким образом, получается, что у всех четырех машин одна общая база — это достаточно удобно, универсально и унифицировано.

При необходимости, имея все комплектующие под рукой, вы сможете собрать или разобрать нужную в данный момент машину по мере необходимости.

Подготовка к работе

Нужно подготовиться к работе, чтобы не получилось так, что дойдя до половины всей работы, окажется, что что-то забыто, упущено или пропущено. Поэтому рекомендуем предварительно ознакомиться с материалом данной статьи и проверить наличие всех необходимых материалов, инструментов и технологического оборудования. Для этого при описании производственного процесса все детализируется и разбирается по операциям.

Инструмент

Чтобы сделать токарный станок по дереву из дрели, вам понадобится следующий инструмент:

1. или .
2. Головоломка.
3. Болгарка (если правильно, то УШМ (УШМ).
4. или дрель.
5. Шлифовальный станок.
6. Ручной инструмент: зажимы, отвертка, молоток, угольник, чертилка и т. д.

Материалы и компоненты

Для изготовления деревообрабатывающего станка своими руками вам потребуются следующие материалы и комплектующие:

1. Фанера 15 мм.
2. Массив сосны;
3. Барашковая гайка;
4. Крепеж: Болт М6, саморезы различной длины.

Основные элементы конструкции

Конструкция самодельного токарного станка на основе дрели состоит из деталей:

1. Основание:
   • Рама;
   • Коробка шпинделя;
2. Передняя и задняя бабки;
3. Разнорабочий с тележкой;
4. Дрель.

Токарное производство

Для описания всего процесса создания токарного станка по дереву своими руками выделим несколько этапов и сгруппируем работу по конструктивным элементам. В этом описании будут фото и видео.

Основание (рама и шпиндельная коробка)

Как было сказано выше, используется часть конструкции из ранее описанной. Поэтому в данном материале мы не будем этого повторять, а просто предлагаем открыть статью « » — там все подробно описано.

Итак, считаем, что рама и шпиндельный ящик готовы и выглядят вот так.

Передняя и задняя бабки

Обе передние бабки являются силовыми элементами, поэтому им нужна большая прочность. Для его обеспечения необходимо наклеивать даже не два, а три слоя на одну заготовку. Габаритные размеры обеих передних бабок составляют 120 х 160 мм.

Далее необходимо придать заготовкам необходимую форму для получения полной детализации. Чертежи всех деталей собраны в разделе «Вывод/Чертежи заготовок». Это можно сделать как на, так и на любом другом. В результате получаются вот такие детали.

Теперь к ним нужно собрать направляющие размером 100 х 40 х 30 мм, а именно приклеить и усилить соединение саморезами. Разметку и выравнивание лучше всего делать «по месту», то есть берем два бруска указанных размеров, устанавливаем их посередине рамы, наносим клей и устанавливаем на них бабки, выравниваем и закрепляем струбцинами.

Теперь нужно установить переднюю бабку и зафиксировать ее. Для этого в направляющих просверливают отверстия под винт, устанавливают их в проектное положение, вставляют винт снизу, устанавливают прижимную планку и затягивают винт сверху гайкой. Гайка может быть барашковой гайкой с небольшой ручкой.

Далее сверлим по месту отверстия в обеих деталях, но в одной бабке сверлим отверстие под центр (простое сквозное отверстие), а в другой бабке кроме простого сквозного отверстия делаем ( можно использовать) посадочные места (не сквозные!!!) под два подшипника с обеих сторон заготовки.

Теперь нужно сделать центр и шпиндель. Для изготовления обеих деталей будем использовать шпильку с резьбой М8 или М10. Для изготовления как центра, так и шпинделя шпильку необходимо заточить.

Затем собираем шпиндель — затягиваем контргайку, затем удлинительную гайку, которой мы придали особый вид коронке и контрим их так, чтобы края зубьев удлинительной гайки были на одном уровне с краем заточенного штифта (вал шпинделя). Затем устанавливаем шпильку в подшипники и одним концом в патрон дрели.

Для исключения произвольного выхода шпильки из посадочного места необходимо установить две контргайки на участке от патрона до первого подшипника. Причем эти гайки должны быть вплотную к подшипнику.

Теперь приступаем к изготовлению центра задней бабки. Как было сказано выше, мы заточили его конец. Чтобы подать его (повернуть), можно сделать небольшой кружок, например, с помощью (короны) и вдавить барашковую гайку.

Вкручиваем в него шпильку и контргайкой.

Помощник

Цевье служит для поддержки режущего инструмента (резцов). Важна его прочность, а также простота и гибкость в смене положения для большего удобства использования.

Разнорабочий состоит из четырех основных частей:

• Кровать;
• Каретка;
• Балка с прорезью;
• Зажимная пластина с болтом.

Изготовление деталей

Для изготовления штока необходимо взять заготовку размерами 160 х 100 мм и вырезать на станке необходимую форму.

Штанга с прорезью изготавливается из бруска размерами 230 х 40 х 30 мм. Прорезь необходимо делать на станке длиной 105 мм.

Прижимная планка с болтом используется из — она ​​там закрепляла сверлильный стол, поэтому описывать ее не будем.

Сборка

Таким образом, мы получаем наручники в сборе.

После его установки наш самодельный токарный станок готов.

… и можно начинать работать на машине.

Заключение

Результат

Сделали своими руками, фото всех технологических операций прилагаю! При соблюдении всех описанных выше инструкций вы получите незаменимый инструмент, который по праву займет достойное место в вашей мастерской.

Габаритные размеры станка

Вот таблица с габаритными размерами самодельного токарного станка из электродрели:

Чертежи деталей

Вот чертеж деталей описанной выше самоделки.

Видео

Видео, на котором сделан данный материал:

1. Сверло-фреза
2. Стационарный станок

Сделать фрезерный станок для домашней мастерской несложно. Нужно только учитывать, что все станки (профессиональные, ученические и самодельные) имеют определенное количество приемов обработки древесины, обусловленное положением деревянной заготовки относительно режущего инструмента. Обрабатываемый образец может быть неподвижным или совершать поступательные движения. Поэтому самодельные фрезеры делают из различных режущих электроинструментов.

Сверло-фреза

Это самый простой фрезерный станок по дереву, который можно собрать своими руками. В любом строительном магазине есть фрезы, выполненные по типу обычной дрели: в их конструкции есть хвостовик, точно соответствующий размерам внутреннего диаметра.

Но работая с таким ручным фрезером, нужно жестко фиксировать заготовку. Она не должна двигаться, колебаться. Чаще всего заготовку закрепляют струбцинами … Чем больше зажимов используется, тем прочнее удерживается заготовка. … Иногда применяют и обычные тиски. Их используют, когда необходимо обработать торец.

Проблема использования самодельной фрезы из дрели заключается в сложности выдерживания необходимого размера обработки. Малейшая дрожь в руках сведет на нет все усилия.

Необходимо сделать приспособления для фрезерного станка из дрели, которые будут удерживать электроинструмент в определенном положении.

Если вы хотите сделать канавку в куске дерева:

1. Подбирается и устанавливается фреза, внешне похожая на дрель. Особенность — рабочие кромки расположены в переднем (как у сверла) и продольном положении.
2. Заготовка хорошо закреплена.
3. Зажимы крепятся к дрели, крепятся к ограничителю из ДСП, фанеры или доски. Упираясь упором в заготовку, можно перемещать самодельный фрезер по линии, определять положение будущей канавки.

На фото дрель с деревянным упором.

Стационарная машина

Что потребуется для изготовления:

• Фрезер — дрель, болгарка, несколько приспособлений в виде небольшого электродвигателя и шпинделя для деревообрабатывающего станка.
• Столешница.
• Станина. Он должен быть прочным и надежным: это несущая часть станка, на которую будет крепиться столешница и резак.

Самый сложный вариант изготовления станка из отдельного электродвигателя и шпинделя … Сделать оборудование из готовых электроинструментов проще.

Фрезерный станок производит обработку в вертикальной или горизонтальной плоскости, положение установки рабочего органа зависит от выбора способа обработки.

Резец самодельного станка от болгарки расположен вертикально, обработка ведется в горизонтальной плоскости.

Кровать может быть любой конструкции (рисунки по желанию). Лучше сделать его в виде рамки из металлических уголков. Прикрепите к нему лист ДСП с помощью болтов. Тогда:

1. Определите место выхода рабочего вала.
2. Сделайте отверстие диаметром больше диаметра вала.
3. Закрепите кофемолку двумя зажимами, которые крепятся к столешнице с помощью винтов и гаек.

Головка винта расположена на той стороне поверхности столешницы, где будет перемещаться заготовка. Гайки крепления — со стороны болгарки. Головки винтов устанавливаются заподлицо.

Для самодельного станка нужны фрезы, которые по посадке на вал напоминают отрезные диски. У них нет шпоночных пазов. Они, как и диски, крепятся к болгарке прижимной гайкой. Если есть необходимость использовать фрезы ключевого типа, то изготавливается переходник:

• Один конец имеет резьбовое соединение. Этой стороной он навинчивается на вал кофемолки в посадочное место прижимной гайки.
• Второй конец предназначен для установки фрезы на ключ. Обычно для крепления используют болт и шайбу (они прижимают рабочий инструмент к переходнику), поэтому с торца делают отверстие с резьбой под диаметр используемого болта.

Вдоль столешницы устанавливаются направляющие, по которым будет перемещаться заготовка . Чаще всего используются куски фанеры и ДСП: с их помощью можно создавать направляющие различной конфигурации, что позволяет фрезеровать заготовку в разных направлениях. Направляющие представляют собой съемные изделия, которые крепятся к каркасу саморезами.

С помощью стационарной мельницы определяют точность производимых процессов независимо от числа оборотов. Качество получаемых конструкций выше, чем при использовании ручных инструментов. Хотя последнее проще сделать самостоятельно.

Дерево с незапамятных времен верно служило людям. Дерево является предметом работы мастера по изготовлению столярных изделий. Особой популярностью пользуются изделия, изготовленные на токарном станке. Многие токари любят точить дерево. Умение работать на металлорежущем оборудовании мотивирует их сделать станок по дереву своими руками для домашней мастерской.

Деревообрабатывающий станок

На рынке деревообрабатывающего оборудования представлен широкий ассортимент токарных станков по дереву. Каждый потребитель делает свой выбор с учетом своих интересов, но главным критерием является мощность привода. Для домашней мастерской, где токарные работы выполняются эпизодически, подойдет простой настольный станок с мощностью электродвигателя 1 кВт и частотой вращения шпинделя 3500 об/мин.

Основные узлы и механизмы деревообрабатывающего станка соответствуют классической конструкции токарного станка, обрабатывающего заготовки вращением. Три основных механизма:

• привод — электродвигатель, однофазный или трехфазный;
• трансмиссия — комплект устройств, передающих вращение вала двигателя на шпиндельную головку;
• исполнительная поддержка.

Четыре основных узла:

• рама — корпус, на котором закреплены механизмы;
• Передняя бабка — для установки планшайбы или токарного патрона;
• Крепление задней бабки — для установки вращающегося центра или сверлильного патрона.

Особенность конструкции

Токарный станок по дереву своими руками можно собрать из подручных материалов. Конструкция проста, на изготовление не уходит много времени. Основная часть станка представляет собой станину, изготовленную из швеллера, в котором по центральной осевой линии болгаркой прорезан паз для крепления рукоятки и задней бабки. Принцип фиксации – эксцентриковый механизм.

Стандартная конструкция задней бабки. На пиноли имеется отверстие под конус Морзе №2 для установки центра вращения. Хвостовик сверлильного патрона совпадает с отверстием в пиноли. Рекомендуется использовать заднюю бабку заводского изготовления.

Если самодельный токарный станок по дереву предназначен для токарной обработки и сверления деталей, не требующих точности, его можно изготовить самостоятельно.

Под пиноль выточить полый цилиндр с глухим торцом, в котором нарезана резьба под винт маховика. Подвижная часть пиноли представляет собой цилиндр с коническим отверстием и полноразмерным шпоночным пазом. Подвижная часть перемещается с помощью винта маховика по шпонке, вваренной в корпус передней бабки.

Наручник классический, имеет функцию регулировки с фиксацией на диаметр обрабатываемой заготовки, основание наручника перемещается поперек и вдоль станины. Фиксируется эксцентриком с ручкой. Верхняя часть представляет собой обычный уголок.

Передняя бабка имеет два радиально-упорных подшипника. На валу шпинделя нарезана резьба М14, шаг второй. Это та резьба, которая используется на болгарках, болгарках. Благодаря этому к шпинделю можно прикрепить все насадки, которые используются болгаркой.

С этой резьбой изготавливается планшайба для токарного патрона. Вращает всю конструкцию электродвигатель от 300-ваттной стиральной машины.

Шпиндельная бабка своими руками

От точности шпиндельной бабки зависит качество всей конструкции. Поэтому этому сайту следует уделить особое внимание. Умельцы рекомендуют изготовить переднюю бабку токарного станка своими руками. Для этого нужно отшлифовать цилиндрический корпус с толщиной стенки 10 мм. Для крепления к кровати нужно сделать специальную подставку. Для этого подходит участок канала. Швеллер приваривается встык к уголку из листовой стали толщиной 10 мм. К получившейся стойке крепится корпус передней бабки.

Для изготовления токарного станка по дереву своими руками чертежи и размеры значения не имеют, так как каждый изготавливает конструкцию индивидуально, с учетом своих возможностей. Цилиндрический корпус в разрезе:

• наружный диаметр 56 миллиметров;
• толщина стенки 10 миллиметров;
• длина 180 мм;
Посадочные места
• под подшипники диаметром 24 мм;
• вал диаметром 30 миллиметров.

Простые приспособления делают машину универсальной и увеличивают перечень операций. Например, установив в патрон шлифовальный барабан с наждачной бумагой, можно заточить инструмент. Токарное устройство копира выглядит так:

• копир;
• труба, устанавливаемая вдоль станины, выполняющая роль салазок;
• циркулярная электрическая пила, играющая роль резака по дереву.

Фрезерная насадка заменит фрезерный станок … Оправка с дисковой фрезой

зажата в патроне. Вместо наручника установлен рабочий стол с упорной линейкой. Можно фрезеровать наличники, плинтуса, каркасные заготовки.

Энтузиасты и любители мастерить самоделки постоянно придумывают механизмы, облегчающие ручной труд. У таких людей всегда есть ответ на вопрос, как сделать станок по дереву.

Токарный станок мини

Умельцы умудряются изготовить самодельный небольшой токарный станок по дереву, потратив 30 минут времени. Материал для изготовления ДСП толщиной 20 миллиметров или толстая фанера. Устройство имеет следующую схему :

• основание 540х260х20 мм;
• Подставка для электродрели 150х100х20 мм.

Задняя бабка состоит из двух прямоугольных стержней, соединенных под прямым углом к ​​конструкции. В стойке сверлится отверстие под электродрель, делается хомут для надежного крепления. Подставка жестко закреплена на основании. В задней бабке сверлится отверстие под винт, конец которого заостряется под конус. Это упрямый центр. Импровизированная задняя бабка перемещается по направляющему пазу, фиксируется одним витком эксцентрика. Поручень изготовлен из рейки, прикрепленной к основанию.

Такая простая самоделка позволит без проблем выточить из дерева ручку к напильнику или вал-качалка для теста. Как бы то ни было, работа по дереву – очень интересное занятие.

Для домашней мастерской, в которой планируется работа по дереву, необходим соответствующий токарный станок. Не обязательно его покупать, если вам не нужно очень интенсивно над ним работать. Это именно тот инструмент, который сможет сделать своими руками даже ребенок. Под руководством взрослых, конечно.

Предлагаем вашему вниманию видеоурок, как сделать самодельный токарный станок по дереву по инструкции, которая была изложена в журнале «Юный техник». Для работы требуется минимум деталей. Самая сложная часть, которая нужна в этой машине, это двигатель. Журнал рекомендовал использовать для этого двигатель швейной машины.

Возникла задача — составить шахматную фигуру и восполнить недостающего слона. По этому принципу обрабатываются все детали круглого сечения, то есть сечением которых является круг. Заготовка вращается, а фреза удаляет стружку.

Как раз под рукой был очень старый, но не утративший своей полезности журнал, в котором была опубликована статья о том, как сделать простой токарный станок для работы с деревянными заготовками. Этот станок состоит из станины, передней бабки, задней бабки, цевья.

В передней бабке вращается шпиндель с патроном; он получает вращение от электродвигателя. Задняя бабка может перемещаться вдоль станины и фиксируется клином. Цевье имеет свободу передвижения как вдоль, так и поперек станины. Он также фиксируется клином. Заготовка зажимается между патроном передней бабки и конусом задней бабки. Режущий инструмент опирается на цевье. Как сделать поворотную голову,.

Так как большинство деталей этой машины сделаны из дерева, мастер взялся за ножовку. Детали, подвергающиеся наибольшим нагрузкам при работе, усиливают путем вклеивания фанеры с двух сторон. Основание и станина станка собираются из досок и станков.

Из металлических деталей потребовался конус от велосипедного руля. Чтобы переделать его в патрон для токарного станка, пришлось просверлить в нем 2 отверстия и плотно забить в них обломки гвоздей.
Получилась вот такая конструкция.

Второй металлический узел тоже от велосипеда, а именно ось переднего колеса. На него накручивается заранее подготовленный патрон и плотно обматывается контргайкой. Вот так была собрана головка.

Осталось для передачи вращения на патрон на противоположном конце оси закрепить шкив для ременной передачи. В журнале предложили вырезать электролобзиком 3 круга и врезать в них электролобзиком шкив. А вот вырезанные электролобзиком кружки получаются не очень ровными. Поэтому было принято решение сделать круговой разрез. Для этого с одной стороны деревянного бруска забивается гвоздь и остро затачивается. И с обратной ручкой для удобства работы. Плата с прикрепленным к ней штифтом является основанием инструмента. Диаметр штифта равен диаметру оси велосипеда. С помощью такого инструмента вырезаются круги из фанеры.

В одном месте при работе станка создается довольно сильное напряжение.
Поэтому тщательно затяните гайки. Для задней бабки выбирается деревянный брусок, толщина которого позволяет ему перемещаться между планками станины.

Для начала в бруске делается продолговатое отверстие. Чтобы задняя бабка не провалилась на станине, по бокам бруска были приклеены две дощечки.

Изготовление ручного инструмента для мини-токарного станка.

Основание поручня – фанерный прямоугольник с двумя продольными пазами. Он включает в себя две металлические пластины, прикрепленные к боковым сторонам деревянного бруска. Чтобы они не выходили обратно, используется проволочный штифт. Разнорабочий — это тоже небольшой деревянный брусок со скошенной вершиной. Для повышения прочности его покрывают крышкой из кровельного железа. Использовали ножницы по металлу и деревянную киянку.

Оснащение токарного станка по дереву электроприводом.

Чтобы не отступать от инструкции, размещенной в журнале Юный техник, был использован моторчик от старой швейной машинки.
Обесточьте устройство перед подключением. Электрические контакты должны быть надежными, иначе при работе проводка будет нагреваться. Это может навлечь на вас большие неприятности. Поэтому провода хорошо защищены и скручены намертво, а еще лучше паять. Само собой разумеется, что места подключения должны быть надежно изолированы.

Пригодился резиновый ремень от старого магнитофона.

Результат.

Теперь станок своими руками наконец-то готов и можно приступать к токарной обработке. Это очень увлекательное дело. Это заметил еще Петр Великий.
С помощью несложных операций бревно обычно превращается в прекрасную шахматную ладью.

1. Технические характеристики
2. Устройство
3. Модель STD-120M

Ручная обработка древесины в округлые формы — трудоемкий процесс. Токарные станки по дереву используются чаще. Они напоминают оборудование, с помощью которого обрабатываются металлические изделия, но имеют функциональные отличия. Итак, в деревообрабатывающем станке нет автоматической подачи фрезы к заготовке, все нужно делать вручную. Оборудование имеет меньшую мощность, вес.

просмотров

Есть три типа машин:

• Промышленный. Предназначены для серийного производства, имеют большой функционал, обладают высокой производительностью, мощностью более 1 кВт, массой не менее 200 кг.
• Для небольших производств. Это малогабаритные машины весом от 40 до 90 кг. Мощность двигателя — 500-1000 Вт. Функционал небольшой, но достаточный для использования в мастерских.
• Настольный токарный станок бытовой. Обычно его устанавливают на верстак, используют для изготовления штучных изделий. Мощность — не более 500 Вт, вес — в пределах 20 кг.

Типы машин по функциональному назначению:

• Токарно-фрезерные работы. Подходит для сверления канавок.
• Токарный винт. Их используют для нарезки резьбы, изготовления изделий под конус.
• ЧПУ. Это автоматы, работающие по заданной программе.

Любая из моделей выполняет базовый набор операций: точение, обрезку, сверление, шлифование, нарезание резьбы. Выбор токарного станка по дереву определяется мощностью, функциональностью.

Технические характеристики

Основной критерий выбора — мощность. Для дома подойдут маломощные станки . При частом изготовлении изделий из дерева лучше приобрести агрегат мощностью 0,5–1,0 кВт.

Вторым критерием является размер заготовки. Учитываются два показателя: расстояние от устанавливаемой детали до кровати (25–40,5 см), межосевое расстояние (33–110 см).

Третья характеристика — скорость вращения шпинделя. Диапазон 400–3500 об/мин. Чем быстрее вращается заготовка, тем точнее и чище ее обработка.

Устройство

Основные узлы токарного станка, на которые устанавливаются все остальные детали:

• кровать,
• передняя бабка,
• задняя бабка,
Электродвигатель
• .

Кровать изготовлена ​​из чугуна. Это цельная деталь, снижающая вибрацию оборудования.

Передняя бабка представляет собой узел, выполняющий несколько функций: фиксация заготовки, передача крутящего момента через шпиндель. Вращение передается от электродвигателя через установленные ремни.

Скорость вращения шпинделя изменяется путем переустановки ремней на шкивы станка (см. фото) или с помощью электронного оборудования.

Заготовка в шпинделе фиксируется приводным патроном. Для фиксации заготовки, предотвращения ее вибрации используется задняя бабка и вставленный в нее патрон.

Устройство оснащено лицевой панелью. Его назначение – скреплять заготовку при подворачивании концов изделия. В остальных случаях используется межцентровое крепление. Важно точно расположить заготовку между центрами, чтобы уменьшить биение.

Копир — элемент, увеличивающий функциональность оборудования. Их используют, когда нужно изготовить несколько изделий сложной формы. Обычно в него устанавливается режущий инструмент.

Модель STD-120M

Используется для завершения школьных и домашних мастерских. Характеризуется оптимальным соотношением технических возможностей и цены.

Отличия от других машин:

• Скорость вращения шпинделя изменяется путем переключения клиноременной передачи на двухручьевых шкивах. Используются две скорости: 1100 и 2150 об/мин.
• Кнопочный блок управления расположен на передней бабке.
• Сменные шпиндели.
• Рабочая зона оборудована дополнительными защитными прозрачными шторками.

СТД-120М работает только от сети 380 В. Электродвигатель устройства имеет мощность 0,4 кВт.

Размеры заготовки: длина — 45 см, диаметр — не более 19 см. Условия установки:

• Установка на стальное или бетонное основание толщиной 600-800 мм.
• Пол вокруг не должен быть скользким.
• Крепление производится на анкер.

Условия эксплуатации

• Древесная заготовка должна быть без сучков, с влажностью не более 20%.
• Рекомендуется обрабатывать заготовки большого диаметра на малых скоростях.
• Вращающиеся узлы и детали необходимо смазывать через каждые 500 часов работы.

Некоторые ремонтные работы можно выполнить самостоятельно: восстановить работу задней и передней бабки, поменять шкив на валу и другие. Но для этого нужно изучить инструкцию, которая шла в комплекте с оборудованием.

Как заставить деревянную миску повернуться

Точение деревянной миски — один из самых приятных творческих процессов, которые я знаю. Однако для начала нам нужно знать процедуры и методы изготовления деревянной чаши.

Да, есть много видео и веб-сайтов о том, как точить деревянные чаши, но когда я учился, казалось, что нет ни одного места со всей необходимой мне информацией. Вместо этого мне пришлось собирать техники и концепции по частям из разных источников. И много раз в разных источниках были противоречивые идеи.

Если вы только начинаете, у вас могут возникнуть вопросы по точению деревянных чаш, см. эту ссылку. Вы также можете начать понимать многие детали, связанные с изготовлением деревянной чаши. Когда вы закончите читать эту статью, обязательно загляните и на эту страницу.

Многие видео, которые интересно смотреть, замалчивают важные шаги и относятся к ним так, как будто все уже знают различные техники. Эти видео развлекают, да, но не очень помогают, если вы не знаете, как делать что-то конкретное.

Я обнаружил, что было здорово увидеть фантастически законченную чашу в конце видео, но если я все еще задавался вопросом, как основание этой чаши прикреплено к токарному станку, я был сбит с толку.

В этом точении деревянных чаш – пошаговое руководство для начинающих я покажу вам и объясню каждый шаг, необходимый для изготовления деревянной чаши. Я также сообщу вам, когда появятся дополнительные способы выполнения той или иной процедуры.

И для большей ясности, мы будем делать традиционную круглую чашу с врезным патроном на дне. Как вы, возможно, знаете, есть много способов сделать деревянную миску, и любой способ, который подойдет вам позже, подойдет. Но пока мы сохраняем эту чашу простой.

Возможно, вы видели и другие способы токарной обработки деревянных чаш. Возможно, вы даже начали точить деревянные чаши и научились процессам, которые отличаются от тех, которыми я собираюсь с вами поделиться. Это прекрасно. Существует бесконечное количество способов получить окончательную деревянную чашу. Ни один из способов не может быть «правильным» или «неправильным».

В этом пошаговом руководстве для начинающих мы все будем точить чаши одного типа с помощью одних и тех же методов выдалбливания и т. д. Позже, когда вы сделаете деревянную чашу, не стесняйтесь изучать другие мои статьи и учиться дополнительные приемы для расширения ваших знаний и навыков токарной обработки.

В этом руководстве будут ссылки на другие написанные мной статьи с дополнительной подробной информацией по конкретным темам. Я хочу, чтобы у вас было как можно больше полезных знаний, чтобы начать точить деревянные чаши.

Моя конечная цель состоит в том, чтобы вы разделили мою любовь и радость от точения деревянных мисок. Нет ничего более приятного, чем сделать красивую чашу из выброшенного куска дерева и поделиться ею с другими. Эта радость создания чего-то из ничего — лишь часть того, почему я люблю точить деревянные миски.

Приспособления для изготовления деревянной миски

Прежде чем мы начнем, нам нужно кое-что сделать. Если вы одалживаете чей-то магазин, чтобы попробовать свои силы в точении деревянных мисок, это нормально. Свяжитесь с ними и посмотрите, какие инструменты у них есть под рукой.

Приведенный ниже контрольный список содержит необходимый минимум инструментов и оборудования, необходимых для начала работы. Если вы хотите только попробовать точение и сначала сделать деревянную чашу, прежде чем брать на себя полное обязательство, вам не нужно ничего, кроме этого контрольного списка.

Если, с другой стороны, вы знаете, что хотите начать свой путь, чтобы сделать деревянную чашу и соответствующим образом оборудовать свою мастерскую, см. мой Путеводитель по оборудованию, где приведен полный список оборудования и расходных материалов для токарной обработки деревянных чаш.

Инструменты Easy Wood или традиционные долота для чаши

Инструменты Easy Wood и традиционные долота для точения по дереву являются темой, которую некоторые люди часто обсуждают. Если вы используете Easy Wood Tools, все в порядке. Вы можете выполнить те же шаги и отказаться от конкретной информации о методах выдалбливания чаши. Или, возможно, пусть приведенная здесь информация о долблении чаши вдохновит вас попробовать свои силы в долблении чаши при токарной обработке деревянных чаш.

Уделите немного времени и прочтите эту статью, в которой подробно описаны детали выдалбливания чаши.

Токарный станок для токарной обработки деревянных чаш

Приведенный ниже контрольный список не включает токарный станок. Я предполагаю, что у вас есть токарный станок или доступ к токарному станку для этого проекта. Загляните в местное отделение AAW по токарной обработке дерева и узнайте, не будет ли кто-нибудь из участников настолько любезен, что познакомит вас с точением деревянных чаш и, возможно, позволит вам одолжить их оборудование.

Существуют важные характеристики каждого токарного станка, которые вам необходимо знать. Если вы не знакомы со всем токарным жаргоном, ознакомьтесь с этой статьей «Идентификация деталей токарного станка» для получения более подробной информации.

Два наиболее важных фактора, которые вам необходимо знать о токарном станке, который вы будете использовать, — это высота поворота и размер шпинделя передней бабки.

Высота поворота — это расстояние между центром шпинделя передней бабки и направляющими станины станка. Размер шпинделя передней бабки измеряется в диаметре и количестве резьбы. Например, очень распространен шпиндель передней бабки размером 1 дюйм x 8 TPI (резьба на дюйм). Четырехкулачковый деревянный патрон и планшайба должны соответствовать размеру шпинделя передней бабки токарного станка.

Перечень инструментов для изготовления деревянной чаши

Полнолицевой щиток
Защитные очки
Респиратор
Фильтры для респираторов
Долото для чаши
Инструмент для разделения
Долото для шпинделя (дополнительно) Инструменты (альтернативный вариант токарного инструмента)
Деревянная заготовка для чаши
Карандаш
Поверочная линейка
Компас
Ленточная пила (дополнительно)
Тяговая пила (если нет ленточной пилы)
Планшайба (обычно поставляется с токарным станком)
Винты для лицевой панели
Ударный шуруповерт с насадкой-отверткой
Четырехкулачковый патрон для дерева (с губками примерно 2,5 дюйма)
Шлифовальный станок с угловой дрелью (дополнительно)
Шлифовальная подушка (дополнительно)
Шлифовальные диски (дополнительно)
Наждачная бумага (если не используется выше)
Отделка под дерево
0000 Стальная вата (дополнительно)

Безопасность

Защита лица и глаз

Безопасность всегда превыше всего. Вы слышали это как минимум тысячу раз, но и здесь так. Нам нужно защитить себя, пока мы делаем деревянную миску.

Защитные очки и полнолицевой щиток могут показаться излишними. Уверяю вас, они не лишние. Я знаю не понаслышке, что лицевой щиток поглотит большую часть прямого удара, но ваши глаза все равно нуждаются в дополнительной защите.

Я поднесла полноразмерную миску прямо к центру лица и могу сказать, что это поразительный опыт. Я могу с уверенностью сказать, что над моей верхней губой и, вероятно, над зубами пришлось бы поработать, если бы я не носил защитную маску, закрывающую лицо.

Цель этой истории не напугать, а напомнить вам о возможностях. Я перевернул сотни мисок только с одним этим инцидентом. Тем не менее, у меня был и другой мусор, например, кора, отскакивающий от моего защитного щитка. Просто наденьте его, пожалуйста!

Если вы, как и я, нуждаетесь в дополнительном увеличении, чтобы четко видеть, есть защитные очки со встроенными считывателями. См. ссылку выше. Приятно быть защищенным и при этом видеть, что ты делаешь. Иди разберись. Ха!

Для получения более подробной информации о безопасности при токарной обработке деревянных чаш см. эту статью «Безопасность при токарной обработке деревянных чаш».

Лучшие практики

Есть несколько привычек, которые вам следует выработать при токарной обработке деревянных чаш на токарном станке. Эти рутины со временем станут укоренившимися, и это хорошо. Всегда следуйте инструкциям и рекомендациям по технике безопасности для вашего конкретного токарного станка.

Первая передовая практика, и это может показаться очевидным, заключается в том, чтобы всегда останавливать токарный станок перед выполнением каких-либо регулировок подручника, банджо или задней бабки.

Во-вторых, когда начинаете точение, всегда сначала кладите долото на подручник. Не допускайте, чтобы выемка чаши касалась заготовки вращающейся чаши, пока она не будет правильно установлена. Это почти всегда приводит к улову.

По возможности подведите приводной центр задней бабки к заготовке чаши и используйте его для поддержки и балансировки вращающейся части. Блокировка задней бабки и использование ее для удержания наружной части чаши обеспечивает более стабильное вращение чаши.

Есть несколько других передовых методов, которые можно использовать при изготовлении деревянной чаши. Прочтите эту статью, чтобы узнать о дополнительных мерах безопасности при повороте деревянной чаши.

---

Руководство по токарной обработке деревянной чаши Step By Step

После того, как вы проверили список передач и предусмотрели меры безопасности, пришло время поворачивать чашу! Каждый шаг ниже указан в хронологическом порядке от заготовки чаши до последней чаши. Следуйте каждому шагу, и вы уже на пути к созданию красивой деревянной чаши… возможно, вашей первой!

Я создал связанное оглавление, чтобы помочь вам быстро получить доступ к каждому шагу в этом руководстве. Нажмите, чтобы перейти к определенному шагу.

Содержание

Шаг 1 — Центрирование чаши Blank
Шаг 2 — Подготовка чаши Blank
Шаг 3 — Faceplate to Bowl Blank
. Шаг 6 – Понимание выталкивания
Шаг 7 – Выравнивание Дно чаши
Шаг 8 – Измерение врезки
Шаг 9 – Вырезание врезки
Врезка врезки Шаг –0587
Шаг 11 — Поверните внешний вид чаши
Шаг 12 — Реверсирование чаши Blank
Шаг 13 — Переадресация чаши
Шаг 14 — Сформируйте обод
Шаг 15 — Очистка Международный миску
. Шаг 16 – Шлифовка чаши
Шаг 17 – Нанесение покрытия под дерево на чашу
Шаг 18 – Финишная обработка дна чаши

Шаг 1 – Центрирование заготовки чаши

Нам нужно найти центр заготовки чаши для начала. Если у вас есть квадратная заготовка чаши из списка выше, используйте линейку и проведите карандашом две линии из противоположных углов заготовки.

X в середине чаши должен быть очень близко, если не точно в центре чаши. Используйте компас, чтобы узнать. Поместите острие циркуля в центральную точку и расширьте циркуль, чтобы достичь одной из коротких сторон заготовки. Теперь нарисуйте круг вокруг заготовки чаши.

Если круг остается внутри и на бланке и подходит к каждому короткому краю, эта задача выполнена. Если круг выходит за край одного или нескольких краев, сожмите циркуль по кратчайшей стороне и перерисуйте новый круг.

Кроме того, если заготовка чаши больше, чем качание (расстояние от передней бабки до направляющих станины) вашего токарного станка, вам нужно будет нарисовать меньший круг и подогнать заготовку к вашему конкретному токарному станку.

Токарная обработка деревянных чаш Шаг 1 Маркировка заготовки чаши

Шаг 2 – Подготовка заготовки чаши

Мы хотим прикрепить заготовку чаши к токарному станку, требуя как можно меньше грубой токарной обработки. Лучший способ сократить время грубой токарной обработки — удалить лишние углы с заготовки чаши.

Если у вас есть ленточная пила, выполните все соответствующие процедуры безопасности и используйте круг циркуля в качестве ориентира, чтобы отвернуть лишний материал, а затем переходите к третьему шагу. Вот руководство по основам ленточной пилы

Если у вас нет ленточной пилы, не беспокойтесь, вы можете обрезать большую часть лишнего материала ручной пилой. Вместо того, чтобы пытаться следовать кривой, на что не способна ручная пила, мы будем срезать большие углы. Это оставит пустую чашу восьмиугольной формы.

Для этого пошагового руководства по точению деревянных чаш я буду использовать ручную пилу.

Токарная обработка деревянных чаш Шаг 2 Подготовка заготовки чаши

Шаг 3 – Лицевая пластина к заготовке чаши

Существует несколько способов установки заготовки чаши на токарный станок. Ознакомьтесь с этой статьей о трех способах крепления заготовки чаши к токарному станку, если вам интересно. Для нашего проекта мы будем использовать лицевую панель.

Лицевая панель, вероятно, является самым безопасным известным мне способом крепления заготовок чаши. Я никогда… я не собираюсь заканчивать это предложение. Я не хочу сглазить себя. Позвольте мне только сказать, что лицевые панели отлично справляются с удержанием чаши пустой, но есть некоторые вещи, которые вы никогда не захотите делать с лицевой панелью.

Большинство токарных станков поставляются с лицевой панелью. Убедитесь, что плоская поверхность лицевой панели гладкая и не имеет дефектов. Кроме того, убедитесь, что область вокруг отмеченного центра заготовки чаши гладкая и на ней нет мусора.

Крайне важно использовать подходящие винты лицевой панели. Никогда не используйте шурупы для гипсокартона, так как они не рассчитаны на крутящий момент токарного станка. Используйте только высококачественные шурупы для дерева или листового металла.

Диаметр винтов должен плотно входить без большого зазора в отверстия лицевой панели. Длина винтов должна позволять от пяти до семи витков резьбы оставаться под лицевой панелью и крепиться к заготовке.

Расположите лицевую панель над центральной отметкой на заготовке чаши. Это не обязательно должно быть очень точным, достаточно будет просто наметить центр поверх сделанной ранее метки крестиком.

С помощью дрели, оснащенной отверткой, соответствующей используемым винтам, заверните один винт, но не затягивайте его полностью. Перейдите к противоположной стороне лицевой панели, вставьте и затяните второй винт. Обойдите лицевую панель, двигаясь вперед и назад с противоположных сторон, чтобы обеспечить относительно ровное соединение. Наконец, полностью затяните первый винт.

Токарная обработка деревянных чаш Шаг 3. Установка лицевой панели

Шаг 4. Установка заготовки чаши

Теперь, когда лицевая панель надежно прикреплена к заготовке чаши, мы можем перейти к токарному станку.

Следующий шаг выполняется при выключенном токарном станке. Ослабьте и сдвиньте подручник, банджо и заднюю бабку в сторону, если это необходимо.

Держите заготовку чаши правой рукой, а левой рукой поверните маховик передней бабки. Навинтите лицевую панель на шпиндель передней бабки, пока она прочно и надежно не сядет на основание стойки шпинделя передней бабки.

Тем не менее, при выключенном токарном станке переместите банджо и подручник к заготовке чаши. Если у вас достаточно места под заготовкой чаши, поместите банджо под углом 90 градусов к токарному станку и на одной линии с заготовкой чаши. Если это невозможно, расположите банджо сбоку от заготовки чаши.

Теперь расположите подручник так, чтобы он был параллелен внешнему краю заготовки чаши. Подвиньте подручник ближе, но не слишком близко. Вручную поверните заготовку чаши и убедитесь, что ничто не касается подручника. Затем переместите подставку для инструмента, пока она не окажется примерно на полдюйма от той части заготовки чаши, которая выступает больше всего.

Надев защитное снаряжение и установив токарный станок на малую скорость, включите станок. Заготовка чаши должна свободно поворачиваться и отделяться от подручника.

Поднимите приводной центр задней бабки и зафиксируйте основание задней бабки.
Продвиньте приводной центр задней бабки, пока он не коснется заготовки вращающейся чаши. Установка задней бабки на токарном станке обеспечивает точное центрирование. Затяните и зафиксируйте заднюю бабку.

Точение деревянных чаш Шаг 4 Установка заготовки чаши

Шаг 5 – Правка заготовки чаши

Целью этого шага является придание внешней поверхности цилиндра-заготовки чаши гладкой и полностью круглой формы. Как только заготовка будет выровнена и станет идеально круглой, она будет вращаться более плавно, и с ней будет легче работать в дальнейшем.

Для выполнения следующих шагов вам понадобится острое долото. Если у вас еще нет системы заточки, можно найти токаря по дереву или клуб токарных станков, которые могут помочь с этим шагом. Если вы точите инструментом Easy Wood Tool, этот шаг не требуется.

Я использую систему Oneway Sharpening System с низкоскоростной шлифовальной машиной. Я подробно описал все оборудование, необходимое для заточки долбяка, в своем Руководстве по оборудованию для заточки.

Подручник теперь параллелен стороне заготовки, и мы будем использовать подручник в качестве визуального ориентира для выполнения гладких прямых резов. Поместите выемку чаши на подручник и отрегулируйте высоту подручника так, чтобы режущая кромка выемки находилась в центре заготовки чаши.

Расположитесь слева от заготовки чаши. Если ваш токарный станок имеет подвижный блок управления, переместите его влево вместе с вами. Вы всегда хотите, чтобы элементы управления были в пределах досягаемости и, когда это возможно, близко, чтобы вам не приходилось тянуться через траекторию поворотной чаши, чтобы выключить токарный станок.

Включите токарный станок и медленно увеличивайте скорость станка. Доведите токарный станок до точки, в которой будет заметна небольшая вибрация, а затем уменьшите скорость станка. Если ваш токарный станок имеет считыватель оборотов, не превышайте 800 об/мин.

Важно отметить, что токарная обработка деревянных чаш выполняется на меньших скоростях, чем другие токарные работы, особенно работа с шпинделем. Из-за большего диаметра чаши, как правило, не должны вращаться быстрее 1000 об/мин. Узнайте все о скорости токарного станка, прочитайте эту статью далее.

Если срезать углы вручную, деревянные части все еще немного торчат. Между этими точками ничего нет, это называется «поворот воздуха». Часть этих первоначальных разрезов будет представлять собой пустоты между древесным материалом. Из-за этих пустот и «вращающегося воздуха» эти первые разрезы могут быть немного ухабистыми.

Направив долото вправо, от себя, поместите долото на упор для инструмента, не касаясь прядильного бруса. Теперь у вас есть выемка чаши, закрепленная на подручнике.

Следующая важная вещь, которую нужно сделать, это выровнять скос выемки чаши и сделать его параллельным стороне заготовки чаши. Скос кромки чаши контролирует точность и качество каждого разреза. Термин «езда по фаске» повсеместно используется при токарной обработке деревянных чаш. Вот статья, в которой подробно и более подробно объясняется катание на фаске.

Скосом, направленным в сторону и параллельно заготовке токарной чаши, сделайте легкий проход вдоль верхнего края подручника. Вы можете или не можете резать древесину на этом первом проходе, и это нормально. Вернитесь на левую сторону, немного сдвиньте выемку чаши внутрь и сделайте еще один проход.

Вы должны начать слышать щелканье выступающих частей дерева, срезаемых по мере продвижения. Если вы вытачивали заготовку чаши на ленточной пиле, вам нужно будет сделать всего несколько проходов, прежде чем сторона заготовки станет идеально круглой.

Продолжайте с каждым проходом удалять небольшое количество древесины, пока вся сторона заготовки чаши не станет гладкой и под углом 90 градусов к поверхности заготовки чаши.

Токарная обработка деревянных чаш Шаг 5 Правка заготовки чаши

Шаг 6 – Понимание проталкивания

Лучший способ сделать гладкие прямые разрезы — это использовать свое тело, а не руки.

Расположите левую руку за упором для инструмента так, чтобы большой палец находился над вершиной выемки, а остальные пальцы служили ориентиром при движении вперед. Левая рука только направляет инструмент в положение на подручнике; он никогда не должен рулить или врезаться в дерево.

Ваша правая рука, опираясь на деревянную рукоятку долота чаши, держите скос параллельно желаемой траектории резания, в данном случае параллельно стороне заготовки чаши. Когда вы делаете деревянную чашу, ваша правая рука является движущей силой всех токарных резов.

Думайте о правой руке и рукоятке долота как о кассе на лодке. Вы управляете и создаете курс правой рукой, а не левой.

В случае прямых линий правая рука требует небольшого управления или движений. Из-за этого вы можете подвернуть правую руку к боку для дополнительной устойчивости.

В начале каждого пропила устанавливайте левую направляющую руку, а правой рукой регулируйте и делайте скос строжки параллельно намеченному пропилу, затем зафиксируйте это положение.

Старайтесь не двигать руками, когда они находятся в нужном положении, когда делаете прямой разрез. Вместо того, чтобы толкать вперед руки, наклоняйтесь. Да, наклонитесь и переместите вес тела вперед поперек траектории резания. Держите руки запертыми и неподвижными и осторожно наклоняйте свое тело, когда долото скользит по подручнику.

В этом суть резки толчком. Если вы хотите узнать больше о других методах выдалбливания чаши, в том числе о резке проталкиванием, щелкните здесь, чтобы прочитать статью полностью.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 6. Понятие о проталкивании

Шаг 7. Подровняйте дно чаши

Теперь, когда вы немного попрактиковались в прямолинейном продавливании, мы попробуем еще кое-что.

Выключите токарный станок и расположите банджо и подручник с правой стороны заготовки чаши. Если заднюю бабку слишком трудно маневрировать, вы можете снять ее.

Установите банджо параллельно правому краю заготовки чаши и расположите подручник параллельно дну заготовки от левой стороны к центральной области.

Используя ту же технику, что и в пятом шаге, теперь мы сгладим поверхность дна чаши. Есть большая вероятность, что дно уже довольно гладкое, но мы сделаем несколько легких проходов, чтобы выровнять поверхность.

Снова расположите левую руку, чтобы направлять, а правую руку, чтобы выровнять направленную в сторону выемку так, чтобы скос был параллелен дну заготовки чаши. Сделайте несколько легких проходов, пока заготовка не станет абсолютно плоской и гладкой.

Точение деревянных чаш Шаг 7 Квадратное дно чаши

Шаг 8. Измерение врезки

Пришло время подготовиться к тому моменту, когда мы позже перевернем чашу и займемся ее внутренней частью. Здесь в игру вступает четырехкулачковый деревянный патрон. Чтобы узнать все о четырехкулачковом патроне для дерева, см. эту статью.

Возьмите деревянный патрон и полностью сожмите или сомкните кулачки. Мы будем делать врезное соединение, за которое позже будет зажиматься патрон. Поскольку челюсти должны расширяться внутри этого сустава, мы будем использовать начальное измерение сомкнутых челюстей.

Измерьте расстояние по внешней стороне сомкнутых челюстей и прибавьте небольшое расстояние, например, одну восьмую дюйма к этому измерению. Теперь, используя рулетку или циркуль, перенесите это измерение на центральное дно заготовки чаши.

С помощью карандаша, закрепленного на подручнике, вручную поверните заготовку чаши и начертите круг, чтобы указать расположение паза чаши. Повторно измерьте отмеченный круг, чтобы убедиться, что он достаточно широк для установки четырехкулачкового патрона.

Токарная обработка деревянных чаш Шаг 8 Измерение паза

Шаг 9 – Вырезание паза

Паз – это выемка или углубление на дне чаши. Вот подробная статья все об изготовлении врезки.

Мы начнем резать паз с помощью инструмента для разделения. В этом случае мы будем использовать инструмент для разделения больше как скребок, чем обычно.

Расположите подручник параллельно дну чаши на расстоянии примерно полдюйма и отрегулируйте высоту так, чтобы режущая кромка отрезного инструмента находилась на центральной линии.

При включенном токарном станке и на его скорости (не более 800 об/мин) сначала поместите отрезной инструмент на подручник. Медленно вставьте разделительный инструмент внутрь паза.

Глубина каждого реза должна быть немногим больше половины высоты кулачков четырехкулачкового патрона. При необходимости выключите токарный станок и убедитесь, что кулачок входит во вновь образованное пространство примерно наполовину. Захват четырехкулачкового патрона не будет работать должным образом, если паз сделан слишком глубоко.

Установив глубину, продолжайте использовать инструмент для разделения, чтобы удалить материал внутри паза. Сделайте внутреннее дно паза как можно более гладким и ровным.

Токарная обработка деревянных чаш Шаг 9 Вырезание врезки

Шаг 10 – Врезка в форме ласточкина хвоста

Врезка хорошо работает только в том случае, если имеется подрез под углом в виде ласточкина хвоста для сопряжения с четырехкулачковым патроном, выполненным в форме ласточкина хвоста. С правильно обрезанным ласточкиным хвостом четырехкулачковый патрон будет держаться невероятно надежно.

Существует несколько способов сделать этот подрезной угол «ласточкин хвост». Как новичок, только начинающий, я предлагаю использовать метод очистки. Угол наклона долота хорошо подходит для удаления этой области поднутрения.

При выключенном токарном станке расположите подручник так, чтобы косая режущая кромка стамески, лежащая на боку, находилась в центральной точке чаши.

Включите токарный станок и делайте медленные проходы, удаляя минимальное количество материала за раз. Угол считается завершенным, когда нижняя часть стенки врезного цилиндра подрезана под углом примерно 10 градусов.

Для проверки работы и прилегания паза выключите токарный станок и вставьте патрон в паза. Раздвиньте кулачки патрона, пока они не захватят стороны паза.

Соответствует ли сторона ласточкина хвоста четырехкулачкового патрона пазу? Если да, то этот шаг выполнен. Если нужно немного подправить, снимите патрон и продолжайте формировать паз, пока все не станет хорошо.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 10. Врезной ласточкин хвост.

Шаг 11. Токарная обработка внешней части чаши. Теперь у вас есть ровная заготовка чаши с подготовленным пазом!

На этом этапе мы будем формировать внешнюю часть чаши. Вот где все творчество и мастерство вступают в игру. У меня есть целая статья о внешней отделке деревянной чаши… почитайте.

Для наших целей мы сделаем простую и элегантную чашу с изогнутым дном. Просто знайте, что позже, когда вы начнете точить деревянные чаши, именно на этом этапе происходит все волшебство. Внешний вид деревянной чаши определяет общий внешний вид любой чаши.

Помните, как до этого момента мы располагали подручник параллельно поверхностям чаши? В этом случае мы расположим подручник параллельно создаваемой форме, а не существующей поверхности.

Переместите подручник к переднему правому внешнему краю заготовки чаши и наклоните его, чтобы он соответствовал форме будущего дна чаши.

Двигаясь справа налево, мы делаем надрезы, чтобы убрать отходы и открыть красивую чашу под ней. Расположитесь примерно посередине упора для инструмента и установите левую направляющую руку и правую направляющую руку на место.

Токарная обработка деревянных чаш Шаг 11 Токарная обработка внешней части чаши

Долото чаши должно быть направлено от вас, флейта также должна быть наклонена в сторону, примерно на 10 часов. Никогда не располагайте флейту вверх или около 12 часов, иначе вы, вероятно, получите хороший улов или два. Чтобы узнать, что создает улов, когда вы делаете деревянную миску, прочитайте эту статью.

Сначала мы будем удалять только маленькие биты при каждом проходе, и поначалу эти проходы могут быть относительно прямыми. По мере того, как мы опускаемся и приближаемся к изгибу внешней части чаши, нам нужно будет сделать разрезы более изогнутыми.

Все эти разрезы выполняются одинаково, наклоняясь и перенося вес тела вперед по траектории разреза. Держите руки и руки плотно прижатыми и не двигайте ими слишком сильно.

Токарная обработка деревянных мисок. Шаг 11. Внешняя криволинейная резка миски

Единственным исключением является ваша правая рука. Ваша правая рука, управляющая долотом, будет направлять скос и режущую кромку по красивой дуге через разрезы.

Делайте медленные прямые разрезы, пока не почувствуете себя комфортно. Время от времени останавливайте токарный станок, чтобы переместить подручник ближе к заготовке токарной чаши. Вы потеряете контроль над долблением чаши, если кончик долбления будет слишком далеко выступать за подручник.

Внешняя кривая чаши должна проходить от врезного отверстия до верхнего внешнего края. Важно оставить материал рядом с врезным отверстием, чтобы позже выдержать давление четырехкулачкового патрона. Если бортики вокруг врезного отверстия станут слишком тонкими, давление патрона может легко пробиться.

С каждым проходом начинайте добавлять небольшую дугу, управляя режущим наконечником правой рукой. Если выемка отрывается от чаши, измените положение и продолжайте резку.

Когда вы приблизитесь к окончательному проходу наружной части чаши, рекомендуется повторно заточить чистовую выемку чаши. Это сделает окончательную поверхность более гладкой.

Хотите узнать все подробности о чистовой резке? Добавьте статью в свой список для чтения.

Обычно я использую два долота. Вот мои тарелки. Я использую большую выемку 3/4 дюйма для быстрого удаления отходов как снаружи, так и внутри чаши, а маленькую выемку 1/2 дюйма я использую для чистовой обработки мелких деталей. Если вы хотите использовать только одно долото для всего процесса, я рекомендую использовать долото для чаши 1/2″.

Когда внешняя часть чаши изогнута от внешней стороны врезного отверстия до верхнего внешнего края, этот шаг завершен.

Токарная обработка деревянных чаш Шаг 11 Токарная обработка внешней части чаши Окончательная обработка

Шаг 12 – Выворачивание заготовки чаши

Вся тяжелая работа завершена. Остается только внутренняя часть чаши, и она скоро появится. Теперь нам нужно перевернуть заготовку чаши и подготовить ее к следующим шагам.

Большинство токарных станков имеют блокировку шпинделя передней бабки. Продолжайте, заблокируйте переднюю бабку и снимите заготовку чаши, крепко взявшись и повернув ее к себе, чтобы снять чашу.

Неплохо выработать привычку разблокировать переднюю бабку сразу после использования. Таким образом, когда вы позже перевернете токарный станок, он не визжит от волнения.

Снимите винты лицевой панели и сохраните лицевую панель. Работа лицевой панели завершена.

Навинтите четырехкулачковый патрон на шпиндель передней бабки и убедитесь, что он прилегает к основанию стойки шпинделя передней бабки.

Расположите чашу правой рукой над сомкнутыми кулачками четырехкулачкового патрона. Левой рукой используйте инструмент для патрона и расширяйте кулачки патрона до тех пор, пока кулачки не соприкоснутся с внутренними стенками вырезанного паза.

Правой рукой сильно надавите на центр внешней стороны заготовки чаши. Полностью затяните кулачки патрона, поворачивая их от одной стороны патрона к другой, чтобы обеспечить равномерное прилегание. Не затягивайте заготовку слишком сильно.

Убрав упор для инструмента, включите токарный станок на медленной скорости и посмотрите, правильно ли поворачивается заготовка чаши. Нижняя часть и изогнутые стороны не должны колебаться. Лицо может немного качаться, но мы займемся этим дальше.

Если при вращении чаши наблюдается небольшое колебание, ослабьте патрон и слегка поверните заготовку чаши на патроне, чтобы она поместилась в немного другой области патрона. Снова затяните патрон и проверьте, чтобы заготовка чаши вращалась плавно.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 12. Переворачивание заготовки чаши

. Шаг 13. Правка поверхности чаши.

Расположите подручник параллельно переднему внешнему краю до центра чаши. Установите высоту опоры инструмента так, чтобы выемка чаши находилась на центральной линии чаши.

Удерживая руки неподвижно, осторожно переместите вес и сделайте легкие надрезы по поверхности чаши, пока заготовка чаши не станет гладкой и ровной. Совместите скошенный край с возможной прямой линией разреза, регулируя правую руку.

Кроме того, переверните канавку под углом 90 градусов или в положение на 3 часа, когда делаете эти поступательные пропилы.

После нескольких проходов чаша должна стать правильной и вращаться очень плавно.

Несмотря на то, что токарный станок может вращать чашу быстрее, в целях безопасности старайтесь не превышать 1000 об/мин для любой чаши. Чем больше чаша, тем медленнее должна быть скорость токарного станка.

Шаг 14. Придание формы ободку

Настало время токарной обработки деревянных чаш, когда мне нравится придавать форму ободу чаши.

Обод можно повернуть как угодно. Я предпочитаю, чтобы край был слегка наклонен внутрь чаши, совсем немного.

Если вы предпочитаете красивый квадратный обод с углом 90 градусов, вы можете перейти к шагу 15 и приступить к очистке внутренней части. На последнем шаге уже сформировался хороший ровный верхний край обода.

Чтобы сделать угол наклона края чаши внутрь, начните с деревянной выемки чаши на боку под углом 90 градусов или на 3 часа. Это важно. Любой другой угол может привести к тому, что выемка будет скользить по поверхности чаши.

С выемкой на 3 часа, теперь выровняйте скос до того места, где будет разрез. Это означает, что кончик выемки и скос должны быть направлены под углом внутрь.

При работающем токарном станке подведите самый край режущего наконечника к внешнему углу чаши и подождите. Дождитесь образования небольшой тонкой канавки. Эта канавка является открытой дверью для скоса. Если вы будете действовать слишком быстро, долото может пропустить или захватить древесину.

Делайте небольшие проходы, пока край чаши не примет желаемую форму. Сделайте обод чаши шириной не менее полудюйма. Мы будем делать эту чашу толщиной от 1/2 до 3/4 дюймов, поэтому обод должен быть достаточно широким, чтобы вместить эту окончательную толщину стенки.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 14. Формирование ободка чаши.

Шаг 15. Очистите внутреннюю часть чаши.

Тем не менее, с подручником, параллельным передней части чаши, и высотой, установленной по центру инструмента, мы будем делать небольшие проходы по дуге для удаления материала.

Поверните канавку для выдалбливания чаши вправо, примерно на 2 и 3 часа. Расположите левую руку так, чтобы долото оставалось на подручнике. Роль вашей левой руки теперь состоит в том, чтобы удерживать долото чаши в центральной точке поворота каждого разреза.

Правой рукой совершайте дугообразные проходы слева направо, зачерпывая маленькие кусочки дерева за раз. Не переусердствуйте и не копайте слишком глубоко, иначе вы можете получить улов.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 15 Параллельные внутренние и внешние стены

Очистите небольшой желоб вдоль верхнего края внутри обода, вычерпнув несколько проходов. Когда желоб или пространство открывается возле края, мы можем начать резать внутреннюю стенку чаши до окончательной толщины.

Пока оставьте центр чаши сплошным. Материал в середине чаши удерживает вес чаши и обеспечивает ее плавное вращение.

Встаньте справа от чаши на токарном станке и встаньте над краем чаши. Посмотрите вниз на чашу и расположите скос для выдалбливания чаши так, чтобы он находился внутри чаши, где будет сделан следующий разрез, примерно на расстоянии от 1/2 до 3/4 дюйма от внешней стенки, чтобы определить толщину стенки чаши.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 15. Очистите внутреннюю часть чаши. Первые пропилы

Самое главное, убедитесь, что скос выемки чаши параллелен внешней стенке чаши.

Цель состоит в том, чтобы внутренняя часть чаши соответствовала внешней форме чаши. Сопоставляя внутреннюю часть с внешней, стены в идеале будут параллельными и будут иметь одинаковую толщину.

Чтобы начать резать внутреннюю стенку, возьмите выемку для чаши, положите ее под углом 90 градусов или на 3 часа и медленно начните резку проталкиванием, чтобы внутренняя часть чаши соответствовала внешней форме.

Остановитесь непосредственно перед тем, как долото чаши достигнет дна сформированного желоба. Если вы ударитесь о дно желоба, скорее всего, это будет слишком много древесины, чтобы долото могло удалить ее сразу и вызвать зацеп. Если вы еще этого не сделали, ознакомьтесь с этой статьей о том, как происходят уловы и как их избежать.

Как только внутренний край станет примерно на полдюйма в глубину, гладким и параллельным внешней стене, начните удалять центральную область примерно на ту же глубину.

Все это отходы в центре чаши и прекрасное время для практики. Делайте большие резкие кривые разрезы слева направо, управляя правой рукой и поворачиваясь левой направляющей рукой.

Помните: не толкайте и не двигайте долото чаши левой рукой. Ваше тело является водителем, наклоняясь или сдвигаясь вперед, и только ваша правая рука рулит.

Двигайтесь внутрь, удалив область вдоль боковой стенки, сделав дополнительные надрезы на внутренней стенке, а затем постепенно очищая центр чаши, пока не дойдете до дна чаши. Повторяйте этот процесс, пока не достигнете дна чаши.

Используйте пальцы при выключенном токарном станке, чтобы измерить толщину стенки и определить, нужно ли удалить больше материала в данной области.

Правой рукой проведите режущую кромку выемки чаши так, чтобы она соответствовала внешней кривой чаши вдоль внутренней части чаши. Каждый разрез движется слева направо и останавливается в центре чаши.

Будьте осторожны, не удаляйте слишком много нижнего материала. Мы хотим, чтобы стенки и дно чаши были такой же толщины, как и боковая стенка. Часто останавливайтесь и ощущайте толщину чаши.

Важно правильно подобрать толщину стенок точеной деревянной чаши. Смотрите эту статью рядом, чтобы узнать все подробности.

Когда внутренняя часть чаши равномерно совпадет с внешней формой чаши, а толщина стенок одинакова по всей длине, заострите долото для чаши и сделайте один (или, возможно, пару) чистовых проходов, чтобы сгладить внутреннюю стенку.

Убедитесь, что фаска проходится параллельно, то есть держите фаску параллельно и на одном уровне с намеченной поверхностью реза. Если скошенный кончик вонзится, срез углубится в боковую стенку. Если скошенная кромка направлена ​​в сторону от разреза, выемка выскочит и выйдет из разреза. См. статью о поездке на скосе для более подробной информации.

Отделка внутренней части деревянной чаши, вероятно, является самым захватывающим моментом в процессе изготовления деревянной чаши, потому что вы так близки к завершению. Тем не менее, важно обратить внимание на все детали при завершении внутреннего дна чаши. У меня есть подробная статья, в которой подробно рассматриваются проблемы, о которых следует помнить при точении внутренней части деревянной чаши. Нажмите здесь, чтобы прочитать эту статью.

Токарная обработка деревянных чаш. Шаг 15. Очистите внутреннюю часть чаши. Углубление

Шаг 16. Шлифовка чаши

Шлифование точеной деревянной чаши само по себе является искусством. Не волнуйся; мы не будем вечно шлифовать вашу чашу.

Прежде чем идти дальше, наденьте респиратор. Частицы пыли в воздухе во много раз опаснее любых ударов по лицу. Пыль в легких – вещь кумулятивная, и только профилактика остановит ее.

На самом деле, если я точу кусок дерева, который особенно сухой и образует больше пыли, чем кудрявая стружка, я буду надевать респиратор во время токарной обработки.

Кроме того, на станции заточки рекомендуется надевать респиратор, так как металлическая пыль от процесса заточки очень вредна для вдыхания.

Достаточно о безопасности. Я уверен, что вы уже делаете все это. Отличная работа!

При шлифовании деревянных чаш я использую электрическую дрель с 3-дюймовым оправкой из пеноматериала для шлифовки чаш. Техника, которую я использую, состоит из двух компонентов:

Во-первых, я использую 50-процентную процедуру шлифования зернистостью. Это означает, что я буду продвигаться по шлифовальной зернистости с постепенным увеличением на 50 процентов от текущей шлифовальной зернистости. Например, я начну с зернистости 80 и перейду к зернистости 120, 180, 220, 320, 400 и 600.

Другой процесс, который я использую при токарной обработке деревянных чаш и шлифовке их для окончательной отделки, — это остановка и работа с волокнами. Сначала я буду шлифовать на токарном станке на медленной скорости. Затем, используя ту же зернистость, я остановлю токарный станок и краем шлифовальной тарелки зачищу царапины.

Царапины образуются, когда наждачная бумага режет против волокон. Поскольку это заготовка с боковым креплением, половина чаши — торцевое, а другая половина — боковое. Я использую край шлифовальной тарелки и выравниваю его по зерну, чтобы удалить царапины, когда работаю вокруг чаши.

Когда я буду уверен, что большинство царапин устранены, я приступаю к следующей шлифовке. При включенном токарном станке я шлифую универсально. При выключенном токарном станке я шлифую локально в местах, требующих внимания.

Я написал подробную статью с иллюстрациями, объясняющую процесс шлифования. Нажмите здесь, чтобы узнать больше о том, как я заканчиваю шлифование деревянных чаш.

Обычно я работаю с наждачной бумагой с зернистостью до 320. Я обнаружил, что зернистость 320 идеально подходит для моего любимого безопасного для пищевых продуктов покрытия для дерева, которое мы применим далее.

Если вы пока не хотите вкладывать средства в механическую шлифовальную установку, вы можете использовать обычную наждачную бумагу и отшлифовать чашу на медленном токарном станке. Возьмите небольшой кусочек и слегка прижмите бумагу к нижней части вращающейся чаши. Никогда не наматывайте бумагу на палец.

Конечно, вы можете шлифовать чашу вручную при остановленном токарном станке до тех пор, пока не будете довольны окончательным гладким результатом. Лично у меня не хватает терпения разносить песок, но я восхищаюсь теми, кто это делает. 🙂

Токарные деревянные чаши Шаг 16 Шлифовальная чаша

Шаг 17. Нанесите отделку для дерева на чашу

Если вы новичок в мире токарной обработки деревянных чаш и, возможно, в деревообработке в целом, существует бесконечное множество способов отделки деревянной поверхности. Я собираюсь поделиться одним способом, который я обнаружил, который очень хорошо работает для меня.

Мне нравится точить, и я предпочитаю делать это вместо шлифования и чистовой обработки. Конечно, я хочу, чтобы мои деревянные миски выглядели великолепно; Я просто не хочу тратить кучу времени на то, чтобы закончить работу.

Когда я изучал способы отделки точеной деревянной чаши, я перепробовал множество масел, которые хорошо работают, но их нужно наносить слой за слоем, и они не были очень водостойкими.

Поскольку я хочу сделать миски, которые можно использовать с едой, я хочу использовать отделку, безопасную для пищевых продуктов. Будьте осторожны, когда читаете такие названия продуктов, как «Салатница», не все они созданы одинаковыми. Обязательно прочитайте эту статью, чтобы разобраться, какие покрытия действительно безопасны для пищевых продуктов.

Потом наткнулся на Пробный и Правда Оригинал. Это полимеризованная смесь льняного масла и пчелиного воска. Я написал целую статью как раз об этом отделочном продукте, настолько он мне нравится. Найдите минутку и прочитайте эту статью, чтобы узнать больше об этой отделке.

Чтобы случайно не пролить отделку из оригинальной банки, я переливаю меньшее количество в переработанную банку с широким горлышком. В качестве аппликатора я использую небольшой квадратик хлопчатобумажной ткани от старой футболки.

Это покрытие не следует наносить толстым слоем. Достаточно тонкого слоя. Вытяните ткань из отделки и другой рукой удалите излишки отделки.

Обход всей чаши, снаружи и внутри, путем нанесения тонкого слоя. Оставьте этот слой на час и используйте бумажное полотенце, чтобы вытереть любые области, где отделка может быть немного толще. Затем оставьте миску на 24 часа.

Через 24 часа используйте стальную вату 0000 и отполируйте поверхность чаши. Я кладу деталь обратно на токарный станок и делаю полировку на малых оборотах при работающем станке. Появится матовый блеск, а текстура древесины и чаша запоют красиво.

Изготовление деревянной чаши. Шаг 17. Нанесите отделку чаши.

Шаг 18. Отделка дна чаши.

Теперь ваша чаша готова на 99 процентов. Осталось только подписать внизу и сообщить всем, что вы делаете это творение.

Традиционно желательно подписать свое имя и указать сорт дерева и дату. Туда же можно добавить небольшой рисунок или логотип, который вы хотите использовать.

Лучший способ убедиться, что ваша подпись неизменна, — это выжечь ее. Для подписи я использую выжигатель по дереву и кончик ручки. На рынке также есть много качественных ручек с перманентными чернилами, которые справятся с этой задачей. Постарайтесь оставить область подписи свободной от масла, пока вы не распишитесь и не дайте чернилам высохнуть.

Если вы хотите немного пофантазировать, в конце девятого шага вы можете добавить пару кольцеобразных линий в углубление паза, аккуратно коснувшись уголком разделительного инструмента дна чаши внутри паза. Некоторые токари поворачивают два кольца с промежутком между ними и используют это место, чтобы написать тип дерева и дату.

Изготовление деревянной чаши. Шаг 18. Чаша для подписи

Независимо от того, насколько проста или богато украшена ваша чаша, у всех, особенно у других токарей, возникнет первый вопрос, когда они увидят вашу чашу: «Что это за дерево?» Не знаю почему, но мы, люди, кажется, одержимы знанием того, как обозначать и классифицировать вещи. LOL

Прочтите эту статью, чтобы узнать все о том, что делать и чего не делать, подписывая миски.

Токарные деревянные чаши Готовая чаша

Поздравляем! Теперь вы знаете, как сделать деревянную чашу!

Еще раз, пожалуйста, поймите, что описанные здесь шаги и приемы — это только один из способов научиться делать деревянную миску. Вы столкнетесь со многими другими методами и точками зрения, продолжая узнавать больше о том, как сделать деревянную чашу. Включите то, что лучше всего подходит для вас. Не существует «одного способа» превратить деревянную миску.

Секрет улучшения при токарной обработке деревянных чаш заключается в повторении. Это относится почти ко всему, и повторение жизненно важно для достижения успеха в точении деревянных чаш. Сделайте деревянную миску, а затем еще одну. С каждой новой деревянной чашей задавайтесь вопросом, что вы могли бы сделать по-другому, чтобы изменить или улучшить следующую.

Я надеюсь, что это пошаговое руководство помогло вам понять, что токарная обработка деревянных мисок не является слишком сложным и, надеюсь, приятным и полезным процессом.

Пожалуйста, оставьте комментарий ниже; Я хотел бы услышать о вашем опыте.

---

Если вы новичок в токарной обработке деревянных чаш, ознакомьтесь также со следующими статьями:
• ОСНОВНЫЕ УСТРОЙСТВА СТАНКА ДЛЯ СТАНКА – РУКОВОДСТВО НАЧИНАЮЩЕГО МАСТЕР

---

Спасибо и как всегда,
Happy Turning,
Кент

Как сделать деревянную чашу без станка

Этот мастер-класс по изготовлению деревянной чаши представляет собой эксперимент с настольной пилой.
Эту идею можно использовать как альтернативный способ изготовления деревянных чаш без токарного станка.

В поисках идей для деревянных мисок в Интернете я нашла много блогов или видео, где делают красивые деревянные миски.
Единственным недостатком, по крайней мере для меня, является то, что они все время используют токарный станок.

Из-за того, что вы читаете этот блог, скорее всего, вы хотите начать делать деревянные чаши, но у вас нет токарного станка, как у меня.
К счастью, вы нашли эту статью в поисках простых в изготовлении деревянных мисок.

В прошлом я видел несколько способов, как сделать деревянную чашу без токарного станка.
Но в некоторых случаях они выглядели очень небезопасно.

Так как безопасность для меня в приоритете, я придумал простое и легкое решение, как сделать чашу своими руками без токарного станка.

Короче говоря, вы можете сделать деревянную миску без токарного станка, сделав простой шаблон, который помещается поверх настольной пилы.
В этом шаблоне вы можете поворачивать деревянный брусок, поднимая пильное полотно.
При таком обращении внутренняя часть чаши будет полой.

В этой статье я подробно расскажу об этой технике изготовления деревянных чаш.
Так что не пропустите ни одного шага, если хотите сделать такую ​​красивую чашу своими руками.

Содержание

1. Что нужно, чтобы сделать деревянную чашу?
2. Посмотрите видео и узнайте, как сделать деревянную чашу без станка
3. Как сделать деревянную чашу без токарного станка?
   • Шаг 1 | Подготовка
   • Шаг 2 | как сделать деревянную чашу снаружи
   • Шаг 3 | как сделать деревянную миску,внутри
   • Как определить центр круга?
   • Шаг 4 | Отделка деревянной чаши​
4. Как сделать деревянную чашу без токарного станка – вывод
5. Взгляните на эти идеи деревянных мисок!
   • Прочтите больше блогов, связанных с этим, здесь:

Примечание!
Техника, которую я использую для изготовления деревянной чаши, может показаться странной и не совсем обычной для использования настольной пилы.
Но я могу гарантировать вам, я никогда не чувствовал себя в безопасности в процессе изготовления деревянной чаши.

Изготовление этой чаши на самом деле прошло легче, чем я думал!

Вот почему я хочу поделиться с вами своим экспериментом, чтобы вы могли начать делать эту красивую деревянную чашу самостоятельно.

Что нужно, чтобы сделать деревянную чашу?

Чтобы подготовить вас к сборке деревянной чаши своими руками, я составил несколько удобных списков.

В дополнение к нескольким средствам индивидуальной защиты, которые я использую*, я также перечисляю материалы и (электро) инструменты, которые вам понадобятся для сборки этой деревянной чаши.

* Ответственность за безопасность всегда лежит на вас!

Безопасность превыше всего! Защити себя!

• Защита органов слуха
• Маска для плотников
• Safety glasses
• Work gloves
• safety boots
• Blaklader work pant
• Blaklader foam kneepads grey

Materials I used for this

• Douglas pine wood 35×180 mm (1. 38×7.08 inches
• Шлифовальная бумага с зерном 80 в рулоне
• Шлифовальная бумага с зерном 100 в рулоне
• Наждачная бумага с зерном 120 в рулоне
• Пятно для пятен
• Льняное масло
• Клей для дерева
• Наполнитель толщиной
• Мгновенный ускоритель Starbond для клея CA

(электро)Инструменты Я использовал для этого

• Настольная пила Makita MLT100 Посмотрите мое видео с распаковкой и мой видеообзор, если хотите узнать больше об этом инструменте.
• Фрезер Makita 3709
• Шлифовальный станок Festool
• Мультимаркировочный и измерительный инструмент Kreg KMA
• Карандаш Pica для маркировки всех деталей.

Посмотрите видео и узнайте, как сделать деревянную чашу без токарного станка

Здесь вы можете посмотреть видео и увидеть, как сделать деревянную чашу без токарного станка.
После просмотра видео вы можете продолжить чтение пошагового руководства по изготовлению чаши на настольной пиле своими руками.

Как сделать деревянную чашу без станка?

Теперь, когда мы прошлись по списку материалов, я объясню шаг за шагом, как сделать деревянную миску с помощью этой экспериментальной пилы.
Прочитав это, вы сможете начать делать деревянные чаши самостоятельно без токарного станка.

Поехали!

Внимание!

Работа с настольной пилой всегда сопряжена с риском.

Если вы хотите начать делать деревянные чаши самостоятельно, всегда используйте небольшие промежуточные шаги и не применяйте силу к настольной пиле.

Если вы будете поднимать пильный диск медленно, вы не почувствуете натяжения заготовки.
Таким образом, вы можете легко сделать эту деревянную миску.

Если вы не чувствуете себя в безопасности, не делайте эту миску.
Безопасность всегда зависит от вас.

Шаг 1 | Подготовка

Чтобы начать изготовление деревянных чаш, вам нужно знать размеры вашего пильного диска.
На основании этих размеров можно определить окончательные размеры готовой чаши.

Поскольку вы ограничены размерами пильного диска, это является основным ограничением при изготовлении чаши с помощью настольной пилы вместо токарного станка.
Имейте это в виду!

Для этого эксперимента с настольной пилой я использовал ламинированную древесину сосны.

Чтобы быть уверенным, что древесина будет идеально соединяться друг с другом во время склеивания, важно, чтобы древесина была как можно более плоской.
Вот почему я использую рейсмус для подготовки древесины и получения плоской поверхности.
Если у вас нет рейсмуса, вы можете использовать ручной рубанок в качестве альтернативы.

Как вы могли прочитать выше, важно знать размеры пильного диска до того, как вы начнете ламинировать древесину.
Таким образом, вы можете определить, какой ширины должна быть древесина.

Взял размеры пильного диска и прибавил по 3 см по бокам (ширина пильного диска + 6 см).

Чтобы сделать этот блок квадратным, я определил количество слоев дерева, разделив длину дерева на толщину дерева.

Однако это не обязательно должно быть полностью правильным.
Пока вы можете вырезать из этого блока полный круг, все в порядке.

Для примера, в моем случае доски были длиной 30 см, а мне понадобилось 10 штук.

Чтобы соединить эти доски вместе, я использовал столярный клей.

Самый быстрый способ склеить эти доски — положить их рядом и нанести клей.

Чтобы равномерно распределить клей по дереву, я использовал старую банковскую карту.

Совет:

Не используйте для своих проектов любой столярный клей!

Чтобы узнать, какие типы существуют и для каких целей подходит столярный клей, загляните в мой блог «Понимание столярного клея» + 8 отличных приемов, которые вам следует знать.
Здесь вы узнаете все, что вам нужно знать о столярном клее.

После склеивания важно как можно скорее собрать древесину и дать ей высохнуть под высоким давлением.

Чтобы приложить максимально возможное давление, используйте как можно больше зажимов.
Таким образом, вы можете оказывать одинаковое давление на каждую часть блока.

Дайте блоку высохнуть не менее суток, чтобы обеспечить хорошее соединение.

Посмотрите мой пост — какой деревообрабатывающий зажим мне нужен? — узнать больше о том, какие струбцины должны быть у вас в мастерской. В этом посте есть множество идей о том, как выбрать подходящие зажимы для вашей мастерской и никогда не тратить деньги на зажимы, которые вы никогда не используете. Не забудьте прочитать статью.

Шаг 2 | как сделать деревянную миску, снаружи

После высыхания клея можно вырезать из этого бруска основу для миски.

Сначала определите центр блока, просто измерив 2 стороны и отметив половину меры.

Затем возьмите (тонкую) доску (я использовал для этого лист МДФ толщиной 6 мм).
Измерьте половину ширины пильного диска с 1 стороны (сторона, которая будет соприкасаться с пильным диском).

Отметьте эту точку и просверлите маленькое отверстие, через которое можно вставить гвоздь.

Поместите доску с гвоздем на блок и ударьте гвоздем в блоке по центральной отметке.

Теперь ваш блок может свободно вращаться на этой доске.

Чтобы установить это на настольную пилу, приложите доску к пильному полотну и надежно закрепите эту доску на столе пилы.

Включите пилу так, чтобы пильный диск не касался нависающего блока.

Когда настольная пила работает на полной скорости, вы можете осторожно поднять пильный диск.

Когда пильный диск коснется деревянного бруска, поверните деревянный брусок на один полный оборот.

Вы можете снова поднять пильное полотно и повернуть блок еще на один оборот.

Продолжайте таким образом, пока не достигнете желаемой высоты чаши.

В целях собственной безопасности, а не для того, чтобы нагружать настольную пилу, вырезайте круг небольшими шагами!

В моем случае высота используемого дерева была выше конечной высоты чаши, поэтому мне пришлось обновлять края, пока не получился полный круг.

Шаг 3 | как сделать деревянную миску,внутри

Принцип выдавливания внутренней части чаши очень прост.

Вращением круглого блока над пильным полотном чаша может быть выдолблена по идеальной дуге.

Чтобы удерживать круглый блок в нужном месте, вам нужно использовать доску с отверстием.
Это отверстие должно иметь правильные размеры, чтобы круглый блок можно было прочно удерживать на месте.

Я объясню, как сделать эту доску.

Поместите круглый блок на доску и отметьте форму.

Когда вы отметили фигуру, вам нужно определить центр круга.
Не только как ориентир для вырезания круга, но и как один из следующих шагов.

Если вы не знаете, как определить центр круга, ниже вы можете шаг за шагом увидеть, как это легко сделать.

Как определить центр окружности?

Начните с рисования линии в любом месте круга так, чтобы линия дважды пересекала круг.

Сделайте компас больше половины линии.

Поместите циркуль в точку пересечения линии и окружности и отметьте точки как внутри круга, так и за его пределами.

Повторить с другой точки пересечения линии и окружности.

Когда вы хорошо отметили, теперь вы получите отметку крестиком как внутри, так и снаружи круга.

Теперь соедините два креста-отметки линией.
Это дает вам перпендикулярную линию к линии, которую вы нарисовали ранее.

Повторите все эти действия с другой точки окружности.

Попробуйте определить эту точку так, чтобы две перпендикулярные линии пересекались.

Место, где пересекаются эти две перпендикулярные линии, является точным центром вашего круга.

Теперь, когда вы знаете, где находится центр круга, вы можете использовать эту точку в качестве точки отсчета, чтобы вырезать круг.

Для этого я использовал свой фрезерный шаблон.
Это позволило мне точно вырезать круг, в который помещался блок.

Следующим шагом будет установка доски с отверстием на пильное полотно.

Убедитесь, что пильный диск точно отцентрован в отверстии.
В противном случае вырез не будет располагаться точно по центру чаши.

Чтобы сделать углубление в чаше, работайте так же, как если бы вы делали внешнюю часть чаши.

Поверните чашу на один оборот, поднимите лезвие и повторяйте, пока не достигнете нужной глубины.

Кроме того, работайте небольшими промежуточными этапами и не нагружайте настольную пилу.

Понравилась статья? Подпишитесь, чтобы узнать больше!

Не пропустите ни одного блога с бесплатными планами или советами и рекомендациями в будущем!

Подпишитесь на мою рассылку

Шаг 4 | Отделка деревянной чаши​

Когда я закончил делать разрезы, я заметил, что в нескольких местах у меня были небольшие трещины в местах склеивания досок.
Я заполнил эти трещины шпаклевкой от Starbond.
Это более густая тяжелая начинка, которая сразу затвердевает при распылении ускорителя.

Использование этого заполнителя от Starbond не только закрывает трещину, но и укрепляет соединение.
Этот заполнитель зазоров Starbond абсолютно необходим для вашей мастерской.

Чтобы деревянная чаша была аккуратной, я срезал край внизу.

Поместив пильное полотно под углом 45 градусов и сдвинув доску с отверстием так, чтобы пильное полотно почти касалось края круга, я смог обработать край.

Такими же круговыми движениями я переворачивал чашу над пильным диском до тех пор, пока кромка внизу не была скошена.

Теперь у меня была идеальная форма деревянной чаши, я отшлифовала ее в несколько приемов.

Сначала я удалил все грубые неровности наждачной бумагой P80.
Затем последовала шлифовка P150 и P220.

Совет:

Если вы хотите узнать больше о том, как выбрать наждачную бумагу, подходящую для вашего проекта, обязательно ознакомьтесь с моим блогом: Идеальное руководство по зернистости наждачной бумаги для деревообработки.

Все, что вам нужно знать о наждачной бумаге, вы найдете в этой статье. Это, несомненно, поможет вам лучше понять, как правильно использовать наждачную бумагу.

Существует также БЕСПЛАТНОЕ загружаемое руководство, которое поможет вам определить правильную зернистость наждачной бумаги.

Настоятельно рекомендуется!

Для пропитки древесины и отделки деревянной чаши ее натирали оливковым маслом.

Я использовал оливковое масло, потому что эта чаша будет соприкасаться с пищевыми продуктами.

Чтобы нанести масло, я использовала аппликатор морилки от Stainpad.
Это удобное средство, которое впитывает продукт и равномерно распределяет его по поверхности, не оставляя разводов и ворсинок.

Если вы хотите узнать больше об отделке дерева, ознакомьтесь со статьей – 4 вида отделки дерева. Что использовать, когда и как? Четкое руководство – то, что я написал ранее.
Если вам нужна дополнительная информация о том, какую деревянную отделку использовать, безопасную для пищевых продуктов, я рекомендую вам ознакомиться с моей статьей Какая лучшая пищевая безопасная отделка для дерева (все в одном руководстве)

Как сделать деревянную чаша без токарного станка – вывод

Вот оно! Так просто сделать деревянную чашу без токарного станка.
Если вы будете следовать простым и легким шагам, описанным в этой статье, вы сможете сделать деревянную чашу без токарного станка!

Дизайн прост и может использоваться как украшение как в современном, так и в деревенском интерьере.

В другом видео и блоге я сделал приспособление, которое я могу использовать для выдалбливания древесины с помощью фрезера по дереву. С помощью этого приспособления и небольшого творчества можно также делать деревянные миски.
Продолжайте следить за моим каналом и веб-сайтом, чтобы найти больше идей и вдохновения для создания уникальных предметов с помощью простых инструментов.

Взгляните на эти идеи деревянных мисок!

Если вы ищете другие идеи деревянных мисок, зайдите на этот сайт.

Здесь вы найдете 19 различных идей деревянных чаш.
Я уверен, что вы обязательно узнаете номер 6, LOL.

Строительство мастерской может быть сложной задачей и требует множества проб и ошибок.
Я знаю это, потому что тоже был там.
Благодаря высочайшему опыту работы с небольшим магазином, которого я больше нигде не видел, я получил больше информации о строительстве мастерской.
Так я мог более разумно тратить деньги и экономить большие деньги.

Я действительно рекомендую это всем моим коллегам-любителям и творцам!

ВЫ МОЖЕТЕ ПОТРАТИТЬ СВОЙ БЮДЖЕТ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ

Перестаньте тратить свой бюджет на неправильные вещи!
Позвольте этому фантастическому обучению помочь вам и начните экономить деньги уже сегодня.
Я уже купил лично этот и у меня никогда не видел ничего лучше этого .

Розничная цена 129 долл. США

Ограниченная цена: 39 долларов США

Прочтите другие блоги, связанные с этим, здесь:

Я надеюсь, что эта информация о том, как сделать деревянную чашу без токарного станка, была полезной, и что этот блог и видео вдохновили вас.
Дайте мне знать в комментарии ниже .

Не стесняйтесь поделиться этим блогом на Facebook, Pinterest или в других социальных сетях .
Вы можете сделать это с помощью кнопок внизу или вверху блога.
Буду очень признателен.

С нетерпением жду встречи с вами в другом блоге или видео.

Привет,
Кристоф, основатель Christofix.com
Деревообработка | Сделай сам | Украшение дома

35 гениальных советов по шлифованию, которые вам нужно знать — семейный мастер на все руки

Сэкономьте время и нервы во время следующего проекта по деревообработке с помощью одного из этих гениальных советов по шлифованию.

1 / 35

Семейный мастер на все руки

Приспособление для шлифования барабанов

Это простое в сборке приспособление превращает электрическую дрель в стационарный шлифовальный станок для обработки внутренних изгибов в любых проектах. Чтобы построить его, вам понадобится лом размером 3/4 дюйма. фанера, короткая 2×4, U-образный болт диаметром 3/8 дюйма, который подходит для вашей дрели, и две барашковые гайки 3/8 дюйма. Конструкция корпуса и длина патрона варьируются от дрели к дрели, поэтому мы не будем указывать точные размеры.

2 / 35

Семейный мастер на все руки

Используйте кроссовки для очистки наждачной бумаги

Сделайте наждачную бумагу снова почти новой с помощью непритязательных старых кроссовок. Запустите механическую шлифовальную машину и систему сбора пыли (не забудьте надеть средства защиты органов слуха и зрения). Затем медленно прижмите резиновую подошву старого кеда к наждачной бумаге — вы сразу увидите разницу!

3 / 35

Семейный мастер на все руки

Пылезащитные листы для смягчения ткани

Вы сможете лучше видеть при пилении и шлифовании, если сначала протрите свои пластиковые защитные очки и лицевые щитки использованным листом для смягчения ткани. Точная физика является предметом обсуждения, но это делает древесную пыль намного менее липкой. Ключевым моментом является использование сушильного листа, прошедшего цикл сушки. Это будет мягче и менее загружено смягчителем.

4 / 35

Пылеуловитель для магазина

Превратите свой пылесос в универсальную систему сбора пыли для домашней мастерской.

5 / 35

семейный мастер на все руки

Напильник для обработки дерева Quick

Этот напильник для обработки дерева удобен для шлифования в труднодоступных местах. Отрежьте кусок наждачной бумаги, чтобы он поместился вокруг палочки для размешивания краски. Затем используйте аэрозольный клей или универсальный клей, чтобы приклеить его к палочке. Напишите зернистость наждачной бумаги на ручке палочки для перемешивания, если вы планируете хранить ее для последующего использования.

6 / 35

Приспособление для резки наждачной бумаги

Сделайте это простое приспособление для превращения полных листов наждачной бумаги в листы меньшего размера, чтобы они подходили к финишной шлифовальной машине, шлифовальному блоку или другому шлифовальному устройству.

Отрежьте 1/8-дюйм. глубокие канавки в основании с помощью настольной пилы и тонкого диска, затем прикрепите стопорный блок. Чтобы использовать приспособление, поместите наждачную бумагу зернистой стороной вниз и проведите острым канцелярским ножом по соответствующей канавке.

7 / 35

Затачивание инструментов с помощью ленточной шлифовальной машины

Если у вас нет настольной шлифовальной машины, вы можете почти так же хорошо заточить стамески и другие инструменты с помощью ленточной шлифовальной машины с мелкозернистой лентой.

8 / 35

Drum-Sander Dust Collector Hack

Собирайте пыль, слетающую с шлифовального барабана, до того, как она наполнит вашу мастерскую и легкие! Все, что вам нужно, это ваш магазинный пылесос размером 3 x 2 дюйма. Переходная муфта из ПВХ и горшечный магнит. Прикрутите магнит к муфте и наденьте муфту на конец вакуумного шланга.

A 2-1/4 дюйма диам. Вакуумный шланг магазина плотно прилегает к меньшему концу муфты без хомутов или клея. Затем просто положите шланг на металлический стол сверлильного станка и позвольте цеховому пылесосу поглотить вашу пыль. Вы можете использовать эту настройку на любом электроинструменте с металлическим столом.

9 / 35

Swiffer Sheets для шлифовальных работ

Перед нанесением покрытия натрите изделие (с зерном!) стальной мочалкой № 0000. Вы поднимете шлифовальную пыль с зерна, отполируете и доведете до блеска поверхностные волокна. Затем протрите тканью Swiffer любые пылинки или стальные мочалки.

10 / 35

Семейный мастер на все руки

Стационарный ленточный шлифовальный станок

Этот зажим надежно удерживает ленточный шлифовальный станок в перевернутом положении для облегчения шлифования ручных деталей. Каждая шлифовальная машина имеет разную форму, поэтому с помощью лобзика вырежьте боковые стороны фанеры по своему размеру. Работайте над плотной посадкой, чтобы шлифовальная машина была устойчивой, пока вы работаете. Используйте зажимы для крепления мелких деталей и не носите свободную одежду.

11 / 35

Семейный мастер на все руки

Используйте шланг радиатора для контуров

«Шлифовальный станок для шланга» — еще один отличный инструмент для шлифования извилистых контуров ваших деревообрабатывающих проектов. Отпилите ножовкой прямой кусок выброшенного шланга радиатора, очистите его внутри и снаружи и оберните вокруг него кусок наждачной бумаги с клейкой основой. Он отлично работает, когда вы нажимаете на более грубое шлифование, и идеально подходит для финишного шлифования с легким касанием.

12 / 35

The Family Handyman

Низкотехнологичная шлифовальная машина для кромок

Ленточная шлифовальная машина, надежно закрепленная на боку, представляет собой отличный шлифовальный станок для шлифования кромок заготовок без помощи рук. Просто вкрутите 3/4 дюйма. кормовая платформа на большую 1/2 дюйма. фанерная основа. Вам также может понадобиться тонкий 1/4 дюйма. фанерная планка, как показано на рисунке, чтобы приподнять корпус шлифовальной машины. Закрепите шлифовальный станок на узле (плотно — не затягивайте слишком сильно). Если вы шлифуете несколько деталей, через некоторое время вам может понадобиться добавить кусок фанеры на платформу подачи, чтобы выровнять износ шлифовальной ленты.

13 / 35

Наждачная бумага с толстой кожей

Наклейте клейкую ленту на обратную сторону наждачной бумаги и нарежьте ее на полоски нестандартного размера для шлифовки труднодоступных мест. Прочная поверхность ленты позволяет шлифовать ее, не разрывая бумагу. Полоски отлично подходят для шлифования токарных станков, удаления засохшего клея с деталей и для выполнения любой другой работы, требующей твердого, но деликатного шлифования. Используйте острый канцелярский нож и линейку, чтобы разрезать полоски.

14 / 35

Семейный мастер на все руки

День стирки ремней

Наполните ведро горячей водой и стиральным порошком, хорошо перемешайте, затем бросьте в него покрытые смолой сгоревшие ремни. Дайте им впитаться в течение нескольких минут, затем соскребите отслоившийся мусор пластиковой щеткой с жесткой щетиной. Отложите ленты в сторону и, когда они высохнут, разрежьте их на широкие полосы для шлифовальных блоков или более узкие кусочки для использования от руки при деликатных или труднодоступных шлифовальных работах. Не поддавайтесь искушению снова надеть ремни на свои шлифовальные машины; просто используйте их для ручной шлифовки.

15 / 35

Этикетка с зернистостью губки

Завершив ремонт кухни, я приобрел коробку из-под обуви, полную шлифовальных губок с разной зернистостью, но теперь я не знаю, у какого блока какая зернистость. Я хотел бы сказать, что сохраняю оригинальную упаковку для таких предметов, на которой указана зернистость и другие детали моих шлифовальных губок, но этого просто не происходит.

Я усвоил урок! Теперь, прежде чем выбросить упаковку в мусорное ведро, я пишу номер зернистости на боковой стороне шлифовального бруска перманентным маркером.

16 / 35

Семейный мастер на все руки

Складная шлифовальная тарелка

Лучшая механическая шлифовальная машина в вашем магазине? Четверть листа наждачной бумаги и голая рука! Чтобы продлить срок службы этого природного чуда, нанесите аэрозольный клей на четверть листа, а затем сложите их, чтобы получился лист двойной толщины в одну восьмую. Они отлично подходят для шлифования скульптурных и формованных краев, а толщина двойного слоя позволяет сильно нажимать, не разрывая дыры в бумаге.

18 / 35

Шлифовальная дуга Custom

Прикрутите полоски, вырезанные из шлифовальных лент с тканевой основой, к изготовленным в магазине деревянным дугам различной толщины и используйте их для придания формы и сглаживания деталей мебели и токарных изделий. Более крупные зерна быстро удаляют древесину, а более мелкие зерна моментально придают блеск изогнутым поверхностям. Вы можете прикрутить полоски наждачной бумаги с различным натяжением, чтобы лучше всего соответствовать выполняемой работе.

19 / 35

Избегайте чрезмерного шлифования

Отшлифуйте верхние части фанерных кромок со сверхлегким давлением, используйте мелкозернистую наждачную бумагу и прочно проведите карандашом по клеевому шву перед шлифованием, чтобы контролировать, где и как быстро поверхность отшлифовывается. Если вы прижимаете шлифовальную машину больше к полосе, двигайтесь медленно и держите ястребиный взгляд на исчезающем графите. Вы никогда не будете тратить впустую лист дорогой фанеры 4×8 или два часа на подгонку и приклеивание лент из-за непоправимой ошибки.

20 / 35

Мягкое контурное шлифование

Подошва моей эксцентриковой шлифовальной машины оказалась слишком твердой для обработки сидений стула. Он сглаживал области вместо того, чтобы создавать мягкие, тонкие контуры, которые мне были нужны. Поэтому я купил дополнительную подложку для шлифовальной машины и смягчил ее, приклеив на дно кусок пены с закрытыми порами толщиной 3/8 дюйма контактным клеем.

В моей шлифовальной машине используется наждачная бумага с клейкой основой, которую я просто приклеил прямо к пене. (Если ваша шлифовальная машина использует наждачную бумагу с крючком и петлей, просто приклейте пенопласт к дополнительному основанию с помощью контактного клея, а затем купите несколько дисков с клейкой основой.) Я также отвинчиваю основание и использую его как шлифовальную машину для придания формы и шлифовальные ножки, шпиндели и чаши я точу на токарном станке.

21 / 35

Семейный мастер на все руки

Собери лучший блок

Чтобы наждачная бумага не порвалась о края его 2-1/2 x 5-дюймов. деревянных шлифовальных брусков (изготовленных на заказ для четвертьлистов), Кен приклеил на дно слой пробки.

«Теперь бумага не рвется, а еще лучше, я могу сильно надавить на царапины. Мои пальцы отлично держат бумагу по бокам блока, так что нет необходимости приклеивать ее скотчем», — говорит он. Вы можете купить рулон пробки за 5 долларов в домашних центрах.

22 / 35

Семейный мастер на все руки

Разборчивые шлифовальные диски

Шлифовальные диски с липучкой отлично подходят для шлифования, и вы можете использовать их несколько раз, прежде чем они изнашиваются. Но почти невозможно прочитать маркировку зернистости на дисках после того, как вы их использовали один раз, потому что маркировка стирается петлями. Сделайте это: всякий раз, когда вы открываете новую упаковку дисков, напишите этикетку с зернистостью на обратной стороне несмываемым маркером. Теперь вы будете переключаться с песка на песок, не напрягая глаз.

23 / 35

Семейный мастер на все руки

Техника отделки древесины: шлифование по зерну

шлифование по зерну при ручной или ленточной шлифовальной машине. Царапины трудно увидеть, когда они идут параллельно волокнам. Но даже самые легкие царапины поперек волокон очевидны, особенно после окрашивания.

24 / 35

Семейный мастер на все руки

Карандаш Наглядное пособие

Вот старый добрый совет, к которому стоит вернуться. Не можете сказать, где вы шлифовали, а где нет? Нарисуйте легкие карандашные линии на поверхности, а затем отшлифуйте их, пока они не исчезнут.

Вы отшлифуете всю поверхность, не пропустив ни единого пятна, выровняете трудноразличимые высокие и низкие участки и будете знать, когда следует переключиться на наждачную бумагу с более мелкой зернистостью. Чем мельче зернистость, тем светлее должны быть линии карандаша. Потребуется вечность, чтобы отшлифовать темные линии мелким абразивом.

25 / 35

Family Handyman

Flashing Shield

Когда вы шлифуете угол будущего шедевра, ваша вибрационная или эксцентриковая шлифовальная машина может оставить несколько неприятных царапин или вмятин корпусом шлифовальной машины и наждачной бумагой на прилегающих поверхностях. И исправить их практически невозможно.

Попробуйте этот совет: держите небольшой лист металлического фартука или пластикового ламината между шлифовальной машиной и поверхностью, которую вы не хотите запачкать, а затем отшлифуйте как можно ближе, не беспокоясь. Царапины остаются на металле, а не на дереве.

Узнайте, как получить гладкую полиуретановую отделку при работе с деревом.

26 / 35

Барабаны двойного назначения

Если вы будете шлифовать много тонкой древесины на барабанной шлифовальной машине, вы изнашиваете только нижнюю часть барабанов. Перевернув их, можно использовать верхнюю часть, но середина остается неиспользованной. Вот экономное решение, любезно предоставленное читателем Робертом Алленом: разрежьте шлифовальный барабан пополам и переверните детали один за другим.

27 / 35

Семейный мастер на все руки

Ковровая подушка

Не царапайте только что отшлифованную заготовку, переворачивая ее на помятом верстаке. В следующий раз, когда вы будете шлифовать объект, положите кусок ковра, чтобы защитить древесину, держите его неподвижно во время шлифовки и гасите вибрации шлифовальной машины на руках. Нет подходящего ковра? 2 х 6 футов. моющийся бегун (8 долларов в домашнем центре) отлично работает — просто встряхните его между работами и сверните для хранения.

28 / 35

Семейный мастер на все руки

Одноразовые блоки

Склейте кучу одноразовых шлифовальных блоков и перестаньте возиться с многоразовыми блоками, купленными в магазине. Когда наждачная бумага закончится, выбросьте их и сделайте еще. 2 х 4 фута. кусок 3/4 дюйма. из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ) можно сделать множество средних и тонких шлифовальных блоков. Распилите ДВП на 2-1/2 x 5 дюймов. блоки.

Затем поместите блоки — по шесть на лист — на наждачную бумагу, покрытую аэрозольным клеем. Острым канцелярским ножом обрежьте наждачную бумагу заподлицо с блоками. Напишите зернистость на наждачной бумаге перманентным маркером. Вам будет легко найти нужную зернистость, а чернила не оставят пятен на древесине.

Посмотрите видео, чтобы узнать, как сделать шлифовальные блоки своими руками.

29 / 35

Беспыльное сверление и барабанное шлифование

Всякий раз, когда мне нужно отшлифовать кривые, я вставляю шлифовальный барабан в свой сверлильный станок. Единственная проблема в том, что опилки летят повсюду. Я хотел улавливать пыль своим магазинным пылесосом, поэтому сделал кронштейн для крепления насадки. Я склеил вместе два куска древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ) толщиной 3/4 дюйма и вырезал изогнутую форму лобзиком. Когда я хочу использовать его, я просто прикрепляю его к столу сверлильного станка. Я сделал отверстие достаточно большим, чтобы кончик сопла плотно прилегал. — читатель Дуг Качмарек Вот другие проекты по деревообработке.

30 / 35

Семейный мастер на все руки

Шлифовальные напильники из ПВХ

Наклейте наждачную бумагу на отрезанные куски водопроводной трубы из ПВХ с помощью аэрозольного клея, и вы сможете идеально отшлифовать вогнутые изгибы. Труба ПВХ маркируется по внутреннему диаметру; вот индекс наружного диаметра полезных размеров труб.

• 1/2 дюйма. я бы. = 7/8 дюйма. р.д.
• 3/4 дюйма. я бы. = 1-дюйм. р.д.
• 1 дюйм. я бы. = 1-1/4 дюйма. р.д.
• 1-1/4 дюйма. я бы. = 1-5/8 дюйма. р.д.
• 1-1/2 дюйма. я бы. = 1-7/8 дюйма. р.д.

Чтобы нанести на трубу наждачную бумагу, нанесите на бумагу и трубу обильный слой клея. Дайте обеим поверхностям высохнуть в течение нескольких минут, прежде чем соединять их. Используйте две зернистости на каждой трубе: зернистость 80 для создания точного радиуса и зернистость 100 или 120 для окончательной шлифовки. Когда наждачная бумага изношена, просто снимите ее, нанесите свежий клей на новую полосу и продолжайте веселиться.

31 / 35

Семейный мастер на все руки

Самодельный шлифовальный станок для деталей

Отшлифовать жалюзийные двери и ставни, а также другие предметы, в которых много тесного пространства, может быть сложно. Осциллирующие инструменты со шлифовальными тарелками отлично работают, но шлифовальные тарелки не всегда идут в комплекте с инструментами и стоят дорого. Вот почему я делаю свои собственные, используя тупое лезвие и наждачную бумагу, наклеенную аэрозольным клеем. Когда наждачная бумага тускнеет, я просто сдираю ее и приклеиваю новую.

32 / 35

Ручное шлифование 101

С помощью нескольких специальных инструментов и хорошей наждачной бумаги вы сможете легко и быстро сгладить древесину вручную с первоклассными результатами. Часто даже лучше, чем с помощью шлифовальной машины. Мы расскажем вам, как выбрать лучшую наждачную бумагу для работы, и продемонстрируем несколько наших любимых инструментов.

33 / 35

Пылеуловитель из ПВХ

Удаляйте пыль и стружку прямо у источника! Болт 2-дюйм. горшечный магнит (доступный в домашних центрах и хозяйственных магазинах) до 4-дюймового. х 2 дюйма Переходник для труб из ПВХ и расположите его рядом с шлифовальной машиной, пилой, фрезерным станком или токарным станком, которые создают пыльную бурю в вашем магазине.

A 2 дюйма магазинный вакуумный шланг «запрессовывается» в 2-дюймовый. конец редуктора, а магнит горшка свирепо захватывает любую металлическую поверхность. Если рабочая поверхность рядом с источником пыли деревянная, привинтите к поверхности глухую стальную крышку электрической коробки, чтобы удерживать пылесборник на цели.

34 / 35

Самый невероятный шлифовальный блок

Для окончательной шлифовки призового проекта трудно превзойти старую добрую ручную шлифовку. Когда вы уберете механические шлифовальные машины и тщательно отшлифуете вручную по зерну, используя все более мелкую наждачную бумагу, вы получите гладкую поверхность, которой можно будет гордиться долгие годы.

Чтобы сделать свой собственный «суперручной шлифовальный станок», приклейте кусок коврика для компьютерной мыши или другого «пенопласта с закрытыми порами» к деревянному шлифовальному бруску. Это создает прочную, но податливую основу, которая мягко увеличивает крутящий момент при шлифовании на плоских поверхностях и выпуклых углах, обеспечивая при этом плоскую поверхность без царапин.

Нанесите толстый слой аэрозольного клея для фотомонтажа или резинового клея, чтобы приклеить коврик для мыши к блоку. Нанесите на блок наждачную бумагу с клейкой основой для начальных этапов шлифования. Поскольку сверхтонкая наждачная бумага с клейкой основой недоступна повсеместно, нанесите на блок обычную сверхтонкую бумагу с тонким слоем спрея для фотомонтажа.

Узнайте, как быстрее шлифовать дерево.

35 / 35

Поднимите свой магазинный пылесос на рабочий стол

Устали от опилок, покрывающих верстак и деревообрабатывающие инструменты? Этот регулируемый держатель вакуумного шланга крепится к промышленному пылесосу и может быть установлен точно в том положении, которое необходимо для шлифовально-сверлильного станка. Узнайте, как построить его здесь.

Первоначально опубликовано: 16 июля 2021 г.

Приступая к работе Токарная ручка — Как сделать деревянную ручку ручной работы

Токарная обработка ручкой всегда привлекала столяров, любящих высококлассную, привлекающую внимание работу и стремящихся свести к минимуму затраты пространства, денег и времени. Имея компактный набор инструментов и оборудования и очень скромные инвестиции в расходные материалы, почти каждый может за очень короткое время выточить ручки и другие мелкие токарные станки с результатами, которые «настолько хороши, насколько это возможно».

Даже если у вас есть только свободная комната или крошечный уголок в гараже, который можно назвать мастерской, токарная обработка ручкой позволит вам работать с целым рядом материалов и выполнять проекты безупречно, не срезая ни единого угла.

Прямо сейчас мы предполагаем, что самая полезная информация, которую мы можем предложить, — это совет, который приходит с несколькими не приукрашенными цифрами. Вот все, что вам нужно, чтобы начать изготавливать ручки, а также множество других токарных изделий, а также приблизительное представление о том, сколько это будет стоить.

Токарный станок

Мини-токарный станок Excelsior обойдется вам примерно в 300 долларов США и даст вам возможность расширить свои усилия по токарной обработке дерева, включив шпиндели, чаши, пластины и различные малые и средние токарные проекты. По цене Excelsior — это удивительно надежный станок с двигателем 1/2 л. Он поставляется со всем необходимым и важным для большинства видов токарной обработки — пятью скоростями, опорным центром для задней бабки, центральным цилиндром и планшайбой — и даже может быть удлинен с помощью дополнительного удлинителя станины, чтобы вместить ложу, достаточно длинную для ножек стола и балясины.

Стандартный токарный станок, такой как оригинальный Excelsior, со скоростями, расположенными пошагово, и методом ручного переключения скорости «перемещение ремня от одного шкива к следующему», как правило, является самой доступной точкой входа в мир. поворота пера — и вполне адекватно поставленной задаче.

Однако, если вы думаете, что сможете отомстить за токарную обработку по дереву, стоит подумать о переходе на более универсальный токарный станок с регулируемой скоростью. С новым токарным станком с регулируемой скоростью Excelsior от Rockler вы сможете быстро установить любую скорость от 760 до 3200 об/мин.

Это простое удобство может сэкономить массу времени в долгосрочной перспективе и позволит вам быстро перейти от низкоскоростного точения чаши к небольшой высокоскоростной чистовой обработке на узком шпинделе.

Токарные инструменты

Вам также понадобятся токарные инструменты. Здесь опять же не нужно будет тратить целое состояние (хотя можно было бы!) Опытный токарь может повернуть перо не более чем косой стамеской. Новичкам будет намного легче, если они инвестируют в набор для токарной обработки ручки, который включает в себя все инструменты, необходимые практически для всего, что вы когда-либо хотели сделать с ручкой.

Следует помнить, что инструменты с твердосплавными вставками считаются «тренировочными колесами» токарной обработки, поскольку их легче освоить, чем традиционные токарные инструменты. Они также имеют более длительный срок службы, поскольку обладают более высокой износостойкостью.

Комплекты скобяных изделий и банки для ручек

Кроме того, вам понадобится «сырье», несколько специализированных аксессуаров и отделочные материалы. Список основных материалов состоит из комплекта фурнитуры для ручки и, конечно же, заготовки ручки. Rockler предлагает множество наборов ручек, которые невозможно подробно описать здесь. Каждый из них содержит все аппаратные части, благодаря которым ручка «работает».

Набор Stick Fast CA Wood Finish Kit — хороший стартовый набор для создания гладкой, как стекло, отделки пером.

Сверлильный станок

Перед обточкой необработанные заготовки необходимо распилить пополам, а затем просверлить их центр с достаточной точностью для размещения рабочих компонентов пера. Пилить можно ручной пилой, но сверлить лучше всего с помощью сверлильного станка.

Незаменимый инструмент для деревообработки сам по себе, сверлильный станок заслуживает внимания любого начинающего столяра. Недорогая настольная модель легко справится с ручным сверлением и принесет бесконечные дивиденды в любой другой области деревообработки, которую вы исследуете.

Даже если сверлильный станок сейчас не в планах, в вашем распоряжении будет множество вариантов токарной обработки. Готовые к повороту заготовки для ручек предварительно распилены, предварительно просверлены и имеют необходимый латунный вкладыш для ствола, уже приклеенный на место. Другими словами, они практически не требуют подготовки, что делает их фаворитами среди токарных станков, которые предпочитают сразу переходить к фактической токарной обработке. Они доступны в трех размерах ручек, а также в различных цветах и ​​​​узорах из искусственного акрилового материала и из твердой древесины бубинга.

Оправка для ручки

Независимо от того, выберете ли вы удобство предварительно просверленных заготовок или множество вариантов, доступных в заготовках без отверстий, вам понадобится одно специальное оборудование для завершения пакета: оправка для ручки. Оправка вместе с набором втулок соответствующего размера позволяет надежно закрепить подготовленную заготовку на токарном станке. Втулка правильного размера указана в каждом наборе ручек Rockler, так что шансов на ошибку практически нет. Вместе оправка и набор втулок для пера любого размера стоят менее 25 долларов.

Если вы планируете самостоятельно вырезать и сверлить заготовки, вам стоит рассмотреть набор для токарной обработки Starter Pen. Он поставляется со всем, что вам нужно для начала работы, включая 3 комплекта крепежа, набор оправок и втулок, сверло, клей CA, необходимый для вклеивания в трубку ручки, и фрезу для ручки, которая позволяет выравнивать концы подготовленных заготовка ручки дело нехитрое.

Принадлежности для отделки

После того, как заготовка повернута, начинается процесс отделки. Для этого вам понадобится несколько расходных материалов, начиная с наждачной бумаги. По мере того, как вы развиваете навыки работы с наклонным долотом, вы обнаружите, что ваши затраты на шлифование и усилия будут неуклонно снижаться. Но даже если ваши первые несколько попыток будут немного грубыми, размер проекта и тот факт, что он вращается на токарном станке, делают процесс шлифования довольно быстрым и безболезненным. Многороликовый шлифовальный набор Woodturner содержит 20-футовые полоски наждачной бумаги с зернистостью 150, 240, 320 и 400 — все, что вам когда-либо понадобится для небольшого проекта по токарной обработке цельной древесины.

Окончательная отделка ваших ручек частично зависит от ваших предпочтений в отделке и частично от типа используемого бланка. Ручки из твердой древесины могут быть обработаны так же, как и любой другой объект из точеной древесины.

Существует ряд отличных вариантов отделки точеной древесины, несколько различных техник и множество мнений о том, какие из них работают лучше всего. Что касается традиционного точеного дерева, мы слышим отличные отзывы о Behlen Woodturner’s Finish, Hut Wood Finish и Hut Crystal Coat.

Заготовки для акриловых ручек не требуют покрытия пленкой, их нужно только отполировать до желаемого блеска. Некоторые из наиболее интересных заготовок из натурального дерева «стабилизированы смолой», что означает, что они пропитаны пластичной смолой, чтобы сделать их стабильными по размеру, и в большинстве случаев их также можно просто отполировать до блеска.

Процесс полировки включает в себя шлифовку более мелкой зернистостью абразива до тех пор, пока сам материал заготовки ручки не приобретет стеклянную гладкую поверхность. После того, как вы прошли весь путь через наждачную бумагу, абразивы Micro Mesh проведут вас до конца. По сути, это «высокотехнологичная» наждачная бумага, Micromesh доступна с зернистостью от 1500 до 12 000 и предназначена для получения почти идеального рисунка царапин. 2” х 2”

Настольные тиски

Наконец, идет процесс сборки, который просто означает вдавливание наконечника ручки и других деталей в трубку ручки. Процесс сборки можно выполнить с помощью верстачных тисков или даже струбцины Quick-Grip. Соединить части пера вместе несложно, но это требует, чтобы все части находились в правильном положении. Приспособление для пресса/сверления пера Rockler разработано для того, чтобы удерживать части пера на одной линии и облегчать равномерное равномерное нажатие. Вы можете делать ручки и без него, но дополнительное внимание, которое он дает во время (буквально) сборочного процесса, и то, как он упрощает процесс сверления заготовок, делают его достойным серьезного рассмотрения.

Посмотрите, как легко можно крутить ручку с помощью этого великолепного пошагового видео!

Вот и все, готово! Каков итог?

Мини-токарный станок Excelsior, набор токарных станков Crown Tools, оправка и набор втулок, комплект крепежных деталей, предварительно просверленная заготовка ручки, бюджет отделки 50 долларов и зажим Quick-Grip для процесса сборки. нуля менее чем за 600 долларов США. Этот базовый набор позволит вам продолжить работу с несколькими вариантами токарной обработки с использованием предварительно просверленных заготовок и даст вам отличное начало для обычной токарной обработки дерева. Предполагая, что у вас уже есть несколько основных инструментов — пила, угольник, несколько зажимов — добавление настольного сверлильного станка даст вам один из основных инструментов деревообработки и значительно расширит возможности токарной обработки ручек, не подталкивая вас к цене выше 700 долларов. Сделайте целевые затраты в размере 850 долларов, и вы сможете добавить приспособление для пресса/сверления ручек, книгу для токарной обработки ручек, и у вас останутся деньги на материалы.

Как выбрать лучшие токарные инструменты и токарный станок по дереву для начинающих

Перейти к содержимому

Токарные инструменты и токарные станки по дереву (Руководство по покупке ручного инструмента для деревообработки № 14) Джошуа Фарнсворт3022-03-01T11:38:30-05:00

Джошуа рассказывает, какие станки по дереву, инструменты для токарной обработки по дереву и принадлежности для токарной обработки по дереву необходимы начинающим столярам и токарям по дереву.

  Автор Джошуа Фарнсворт | Обновлено 01 марта 2022 г.

Поделиться этой статьей:

Джошуа рассказывает, какие станки по дереву, инструменты для токарной обработки по дереву и принадлежности для токарной обработки по дереву необходимы начинающим столярам и токарям по дереву.

  Автор Джошуа Фарнсворт | Обновлено 01 марта 2022 г.

Поделиться этой статьей:

Содержание | Выбор лучших инструментов для токарной обработки дерева

Токарная обработка деталей мебели на вращающемся токарном станке по дереву доставляет огромное удовольствие и удовольствие, когда видишь, как быстро древесина принимает форму. Но для токарной обработки дерева также требуется крутая кривая обучения, но для навыков точения по дереву и для понимания того, какие станки и инструменты для токарной обработки по дереву необходимы, чтобы начать токарную обработку по дереву. В этой статье я поделюсь своими упрощенными советами по выбору токарного станка по дереву и лучшим токарным инструментом для начинающих.

Выбор токарного станка по дереву + принадлежности для токарного станка для токарной обработки по дереву

Токарный станок по дереву, иногда называемый токарным станком по дереву или токарным станком по дереву. деревянная часть мебели. Есть много вариантов, на которые стоит обратить внимание при покупке токарного станка по дереву. Новые токарные станки по дереву имеют множество невероятных функций, включая регулирование скорости, цифровые дисплеи и т. д. Токарные станки действительно старого типа, такие как токарные станки с педалью и токарные станки с пружинными полюсами, не предлагают никаких современных технологий, но они предлагают простоту и физические упражнения (путь лучше, чем козья йога).

Мои два тяжелых чугунных токарных станка по дереву находятся где-то посередине. Они были построены до Второй мировой войны и потребовали некоторой работы, чтобы сделать их такими, как я хочу, но они делают то, что должны делать: поворачивают кусок дерева между центральными точками. И хотя они низкотехнологичны, у них есть некоторые интересные функции. Но моя любимая особенность в том, насколько хорошо и прочно они были построены.

Детали токарного станка по дереву

Выше вы найдете упрощенную схему, на которой показаны различные детали моего первого токарного станка по дереву. Ниже я поделился основными описаниями различных частей токарного станка по дереву. Номера на схеме соответствуют разделам, расположенным ниже. Я также поделился своим опытом сборки различных частей моих старинных токарных станков, которые могут быть вам полезны. Некоторые токарные станки немного отличаются (особенно токарные станки с педалью и токарные станки с пружинными стержнями), но большинство из них в основном имеют одни и те же детали:

1.

Основание токарного станка по дереву

Это основание или ножки, которые поддерживают токарный станок по дереву. Модели «настольных» токарных станков по дереву не имеют основания, но полагаются на токарный станок по дереву, установленный на вершине верстака. Все остальные модели поставляются со специальной базой. Первым токарным станком по дереву, который я купил (использовался за 250 долларов), был токарный станок Tauco до Второй мировой войны . Это международная версия популярного токарного станка Delta Rockwell. Он был произведен в США, но продан в Новой Зеландии. Так что с годами, когда сын первоначального владельца перевозил его обратно в Соединенные Штаты, тяжелая база осталась позади. Поскольку у токарного станка по дереву не было базы, мне пришлось изготовить специальную базу (см. синюю базу на предыдущей фотографии). При настройке токарного станка по дереву очень важно иметь удобную высоту, чтобы ваши движения по дереву были естественными и ненапряженными. Я предпочитаю, чтобы шпиндель был где-то на высоте моего флота. Это не жесткое быстрое правило, просто высота, которую я нашел, дает моим рукам хорошие 9.Угол 0 градусов, когда вы стоите прямо для токарной обработки дерева. Если ваш токарный станок по дереву слишком высок для вас, вы можете положить под себя пару напольных подкладок, чтобы получить дополнительную высоту. Если ваш токарный станок для вас низковат, то вы можете либо построить свой собственный стенд, либо добавить блоки под текущий стенд. Просто убедитесь, что это не приведет к нестабильности вашего токарного станка по дереву.

2. Двигатель токарного станка по дереву

Двигатель токарного станка по дереву вращает ремень, который вращает клиновой ремень шпинделя. Большинство новых и старинных токарных станков поставляются с двигателем, и он, скорее всего, будет работать нормально. Мой первый винтажный токарный станок по дереву был без мотора (опять же, он тоже остался в Новой Зеландии). А мой второй токарный станок по дереву (тоже старинный) шел с трехфазным двигателем, который я не мог использовать с моей электрической установкой в ​​моей мастерской. Поэтому, когда я собирал свой первый токарный станок по дереву, я провел много исследований, чтобы найти лучший двигатель для такого станка, как мой. Поговорив с друзьями-механиками и другими токарями по дереву, я решил, что лучшим двигателем для токарного станка по дереву, такого как мой, будет электродвигатель мощностью 1/2 л. Это двигатель марки Leeson, который я купил на Ebay (модель 110086.00) примерно за 160 долларов (бесплатная доставка), и он отлично работает, и я ожидаю, что он будет работать еще много лет.

Еще одним важным моментом является шкив двигателя, который подходит к двигателю. Это потребовало от меня некоторых проб и ошибок, потому что мне нужен был шкив, который подходил бы для клинового ремня, а также идеально совпадал бы со шкивом шпинделя с 4 пазами на моей передней бабке. При покупке шкива для двигателя вашего токарного станка вам необходимо измерить шкив шпинделя передней бабки, размер ремня и размер оправки на двигателе (вал, на который надевается шкив). В моем случае я купил этот шкив: Chicago Die Casting 141 5/8 V-Groove Four Step Pulley 5/8″ Диаметр отверстия для 4L. Это позволяет мне четыре разные скорости; по одному на каждый слот:

DVD-диски и цифровые видеоматериалы по деревообработке

Просмотрите наши традиционные видео-уроки по деревообработке, доступные в формате HD Streaming / Download и на DVD.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

3. Клиновой ремень (например, «Клиновой ремень») для двигателя токарного станка по дереву

Ремень из резины или хлоропрена, который вращает шпиндель передней бабки. Большинство токарных станков по дереву поставляются с резиновыми ремнями, похожими на те, что вы найдете под капотом вашего автомобиля. Но друг уговорил меня добавить ремень Link. Звеньевой ремень представляет собой цепочку звеньев из хлоропрена, которые соединяются друг с другом для создания ремня нестандартного размера. Почему я решил использовать звеньевой ремень для двигателя токарного станка по дереву?

1. Поскольку переднюю бабку не нужно разбирать, чтобы установить новый ремень, это экономит массу времени.
2. Со временем резиновый ремень может растянуться и ослабнуть, что потребует замены ремня или использования творческой системы с набором металлических шайб. С ремнем из звеньев вы просто удалите звено, если оно когда-либо ослабнет.
Ремни
3. Link обеспечивают лучшую посадку, что снижает вибрацию.

Для шкивов токарного станка по дереву я использовал 1/2-дюймовый клиновидный ремень, который можно купить в более длинном варианте или в футах. Вот длина 5 футов, которую я купил на Amazon. Подобные звеньевые ремни также можно использовать на другом оборудовании в вашей мастерской (ленточная пила, фуганок, настольная пила и т. д.).

4. Лопастной переключатель включения/выключения токарного станка по дереву

Переключатель, который управляет питанием двигателя токарного станка по дереву. Эта функция может показаться не такой уж важной, но хороший токарный станок должен иметь выключатель питания, который легко увидеть и использовать, особенно в аварийной ситуации. Поскольку у моего первого винтажного токарного станка не было даже двигателя, у него не было и выключателя питания. Я хотел, чтобы выключатель питания имел большую стопорную пластину на случай, если токарный станок нужно будет быстро выключить. У меня есть знакомый токарь со стажем, который случайно надел рубашку со свободными рукавами во время работы по дереву, и рукава рубашки засосало в токарный станок. К счастью, его выключатель питания был легко доступен, поэтому он смог вовремя остановить токарный станок, прежде чем его засосало все тело! Это коробка с лопастными переключателями, которую я купил и подключил к двигателю моего токарного станка по дереву. Его было легко подключить к двигателю токарного станка и установить на опору моего станка. Тем не менее, обратитесь за помощью к квалифицированному электрику, если у вас нет опыта.

DVD-диски и цифровые видеоролики по деревообработке

Просмотрите наши традиционные видеоуроки по деревообработке, доступные в формате HD Streaming / Download и на DVD.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

5. Станина токарного станка по дереву

Станина токарного станка по дереву представляет собой цельную отливку, которая поддерживает переднюю бабку, заднюю бабку, банджо и подручник для токарного станка по дереву.

6. Передняя бабка для токарного станка по дереву

Передняя бабка представляет собой узел, который удерживает шпиндель с приводом от двигателя и систему шкивов. Передняя бабка крепится к станине токарного станка. Некоторые шкивы передней бабки (например, мой) имеют индексный механизм (см. ниже), который удобен для рифления или рифления ножек стола или вырезания скользящих ласточкиных хвостов для подставки для свечи с помощью фрезерного станка (механизм индексации никогда не должен включаться во время работы токарного станка).

Футболки и одежда для деревообработки

Просмотрите нашу традиционную одежду для деревообработки, чтобы продемонстрировать свое классное хобби!

КУПИТЬ СЕЙЧАС

7.

Шпиндель передней бабки токарного станка по дереву

Металлический шпиндель, который вращается ремнем и шкивом и к которому прикреплен конический приводной центр.

DVD-диски и цифровые видеоролики по деревообработке

Просмотрите наши традиционные видеоуроки по деревообработке, доступные в формате HD Streaming / Download и на DVD.

КУПИТЬ СЕЙЧАС

8. Приводной центр токарного станка по дереву

Приводной центр представляет собой съемный конический стальной вал, который вдавливает свое острие и зубья в деревянную заготовку, крепя ее к шпинделю передней бабки. На другом конце приводной центр вклинивается в шпиндель передней бабки с помощью «конуса Морзе». Большинство токарных станков по дереву используют конус Морзе №2.

Большинство старых токарных станков, таких как мой, поставлялись с «шпоровым центром», который представляет собой приводной центр с 4 зубьями, как показано выше. Зубцы вбиваются в торцевые волокна деревянной заготовки. Хотя многие люди все еще используют это, появился более безопасный центр вождения, который называется «Steb Drive» или «Steb Center» (или даже «Stebcentre» в Великобритании). Центры Steb имеют маленькие зубья по окружности подпружиненной точки в центре:

Эта конструкция действует как муфта на ручной дрели, когда вы защелкиваетесь на токарном станке. Вместо того, чтобы инструмент зацепился за дерево и вырвал большой кусок из дерева (и, вероятно, заставил вас бежать за сменой штанов), дерево останавливается на вашем токарном станке по дереву, и Steb Center просто вращается. Это особенно утешительно для начинающих токарей, которые нервничают из-за опасностей зацепа древесины, особенно косым долотом.

• Это 5/8-дюймовый центр Steb, который я использую для токарной обработки шпинделя и других задач, таких как точение рукояток долота, и он прекрасно работает.
• Вот еще один хороший стеб-центр, который мне порекомендовали, сделанный Робертом Сорби
• Вы можете поискать другие приводы Steb Center здесь, на Amazon (примечание: не все они могут называться «Steb». Просто убедитесь, что они похожи на указанные выше приводные центры Steb).

Вот хорошее видео, демонстрирующее, насколько эффективны центры стержней для предотвращения заедания при использовании токарного станка по дереву:

9. Банджо на токарном станке по дереву

Банджо — это фиксирующий механизм, удерживающий токарный станок по дереву. упор для инструмента и скользит вперед-назад и из стороны в сторону вдоль станины токарного станка.

10. Подставка для токарного станка по дереву

Подставка для токарного станка по дереву вставляется в банджо (банджо) и регулируется вверх и вниз, обеспечивая поддержку токарных инструментов по дереву, когда они режут прядильную древесину. Мой первый токарный станок поставлялся с тремя инструментальными упорами разного размера, поэтому у меня всегда была хорошая опора для инструментов, независимо от того, поворачиваю ли я маленькую ручку шкафа или длинный шпиндель. Многие токарные станки по дереву поставляются с подручником среднего размера, который будет работать, но ограничит количество более длинного шпинделя, с которым вы можете работать, не перемещая подручник для точения по дереву. Например, если вы делаете черновую деревянную заготовку для шпинделя, будет неудобно, если вы не сможете перемещать черновую выемку по всей заготовке одновременно. Однако длинные 24-дюймовые подручники могут быть довольно дорогими и требуют двух банджо для работы на токарном станке по дереву.

КОРОТКАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

Я нахожу короткие подручники, подобные этой, полезными, когда я поворачиваю ручки для шкафов. Это также было бы полезно для тех, кто хочет заняться токарной ручкой. Это 4-дюймовый подручник.

 

СРЕДНЯЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

Подручник среднего размера полезен для точения более коротких шпинделей, а в моем случае — для точения запасных ручек для стамесок по дереву или напильников. Если вы можете позволить себе только один размер, начните со среднего размера. Это 12-дюймовый подручник.

ДЛИННАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

На мой взгляд, длинная подставка для инструмента является наиболее подходящим размером для ножек стола и других длинных шпинделей. Однако это слишком долго для более короткой работы. Это 24-дюймовая подставка для инструментов с двумя стойками, для которой требуются два банджо.

Подручники обычно изготавливаются из металла. Если вы найдете токарный станок по дереву с подручником, обязательно используйте металлический напильник, чтобы сгладить часть подручника, по которой будут скользить ваши инструменты, и удалить любые вмятины или вмятины. Все, кроме гладкой опоры для инструмента, будет копировать вмятины на вашем деревянном шпинделе во время точения по дереву. Но если вы найдете токарный станок по дереву без подручника, у вас есть несколько вариантов. Более сложный вариант — сделать подручник из дерева, металла или комбинации дерева и металла. Просто поищите идеи в Интернете. Но самый простой вариант — просто купить подручник на вторичном рынке или поискать на Ebay оригинальный подручник, который был изготовлен для вашего токарного станка. Некоторые люди даже покупают более красивую подставку для инструмента вместо той, которая шла в комплекте с их токарным станком по дереву.

Один из наших инструкторов приносит свою специальную подставку для инструментов (B.Y.O.T.R.), когда приходит преподавать в мою школу (см. фото выше). Он использует опоры для токарных станков по дереву марки Robust, изображенные выше (купите их здесь) из-за круглого и гладкого стержня из закаленной стали, который не вдавливается и дает единую точку опоры. Но вот различные опоры для токарных станков по дереву, которые стоит проверить (просто убедитесь, что диаметр стойки соответствует банджо вашего токарного станка):

• Посмотреть опоры для токарных станков на Amazon
• Посмотреть опоры для токарных станков на Ebay
• Посмотреть подставки для токарных станков в Woodcraft

11. Задняя бабка для токарного станка по дереву

Узел, удерживающий правый конец деревянной заготовки на противоположном конце от передней бабки. Как и передняя бабка, задняя бабка прикреплена к станине токарного станка по дереву, но скользит вперед и назад в зависимости от размера вращаемого шпинделя. Ниже приведены некоторые различные части задней бабки:

12. Замок задней бабки

Этот рычаг ослабляет и прижимает заднюю бабку к станине токарного станка по дереву. Если вы хотите переместить заднюю бабку вдоль станины, просто ослабьте этот рычаг, сдвиньте заднюю бабку влево или вправо, а затем снова затяните этот рычаг.

13. Центр задней части

Съемный конический стальной стержень, который вдавливает свое острие в древесину, фиксируя его на задней бабке, но при этом позволяя ему вращаться. Винтажные хвостовые центры были фиксированными «мертвыми точками», где дерево должно было вращаться вокруг металлического наконечника. Я нашел этот тип центра хвоста проблематичным. Большинство людей теперь предпочитают «живой центр», как показано на рисунке выше. С живым центром крутится сам центр, что, как мне кажется, дает лучшую удерживающую силу и стабильность.

Живые центры бывают обычной точечной формы, как у меня (вверху), или чашеобразной формы (чашечные живые центры). Я не использовал живой центр чашки, но слышал, что он обеспечивает немного большую поддержку. Но мои обычные точечные живые хвостовые центры работают намного лучше, чем винтажные мертвые центры, которые я использовал на своем токарном станке по дереву.

14. Маховик задней бабки на токарном станке по дереву

Колесо или рукоятка, которая выдвигает пиноль и хвостовой центр вперед и назад. Я приближаю центр хвоста к деревянной заготовке, толкая всю заднюю бабку вдоль станины токарного станка по дереву, и, когда он приближается, я микрорегулирую центр хвоста и пиноль наружу с помощью маховика, пока он не прижмет деревянную заготовку к приводному центру. Наконец, я фиксирую всю заднюю бабку с помощью фиксатора центра хвоста (см. выше) и фиксирую пиноль и маховик с помощью фиксатора пиноли (см. ниже).

15 и 16. Перо и замок пиноли

«Пило» представляет собой конический шпиндель, который входит и выходит из задней бабки при вращении маховика задней бабки. Затем рычаг «Quill Lock» блокирует пиноль на месте:

Блокировку пиноли иногда называют «блокировкой шпинделя».

Выбор лучших токарных инструментов по дереву

В этом разделе вы прочтете мои рекомендации о том, какие инструменты для токарной обработки по дереву вам понадобятся, чтобы начать токарную обработку шпинделя для изготовления мебели. Когда я впервые купил токарный станок по дереву, вместе с ним я получил множество принадлежностей, а также два винтажных набора токарных инструментов. Но одна вещь, которую я понял со временем, заключается в том, что я не использую многие аксессуары или инструменты для токарной обработки дерева, которые входят в наборы. Я использую только около четырех инструментов для токарной обработки дерева. Я также купил несколько новых токарных станков по дереву. Но прежде чем я поделюсь лучшими инструментами для токарной обработки дерева, сначала давайте кратко поговорим об инструментальной стали для токарных резцов по дереву:

Инструментальная сталь для токарной обработки дерева: высокоуглеродистая сталь и быстрорежущая сталь (HSS)

Мне нравится делить инструменты для токарной обработки по дереву на два основных типа стали: традиционные токарные инструменты из высокоуглеродистой стали и современные токарные инструменты из быстрорежущей стали. (ХСС). Мои винтажные токарные инструменты изготавливаются из традиционной углеродистой стали, а современные токарные инструменты изготавливаются из быстрорежущей стали. Основное преимущество токарных инструментов из быстрорежущей стали заключается в том, что режущая кромка дольше сохраняется между заточками, чем инструменты для токарной обработки древесины из углеродистой стали, что важно, поскольку инструмент для токарной обработки дерева касается вращающейся древесины гораздо сильнее, чем обычное долото по дереву. Кроме того, токарные инструменты по дереву из быстрорежущей стали не теряют свойства так легко, как инструменты из углеродистой стали при шлифовании.

Благодаря этим преимуществам большинство современных токарных инструментов по дереву, которые вы найдете сегодня на рынке, изготовлены из быстрорежущей стали. Но не волнуйтесь, токарные долота из быстрорежущей стали доступны по цене и обычно не дороже, чем новые качественные долота для деревообработки. И, на мой взгляд, вам нужно всего около четырех токарных стамесок.

Однако, если вы унаследовали или приобрели недорогой винтажный набор инструментов для токарной обработки древесины из углеродистой стали, не выбрасывайте их. Научитесь затачивать и использовать эти инструменты и со временем добавляйте в свой набор некоторые инструменты HSS, если чувствуете в этом необходимость. Помните, что до появления HSS на рынке было изготовлено много красивой точеной мебели. Просто убедитесь, что вы хорошо держите свои инструменты, и регулярно охлаждайте токарные инструменты из углеродистой стали водой при шлифовании.

Токарные инструменты по дереву из современной быстрорежущей стали делятся на несколько различных типов, включая M2, Kryo M2, M4 и PM. Если вы только начинаете, не беспокойтесь о всех различных типах быстрорежущей стали и просто приобретите наиболее распространенные (и, следовательно, более доступные, но не худшие) токарные инструменты M2 из быстрорежущей стали. Если вас интересует сравнение различных современных типов стали, я предоставлю его людям из Craft Supplies USA, которые знают об инструментальной стали больше, чем я:

Какие марки токарных инструментов по дереву являются лучшими?

Если вы читали другие мои руководства для покупателей ручных деревообрабатывающих инструментов, то знаете, что я часто предпочитаю старинные инструменты новым.