Как сделать усилитель звука для колонок — MOREREMONTA

Звуковой диапазон обхватывает частоты от 20 Гц до 20 кГц. Человек с нормальным слухом может воспринимать эти колебания. В системах hi-and полоса воспроизводимых частот может быть расширена от 15 Гц до 40 кГц. Эти системы имеют сложные конструкторские решения. Простые схемы выдающие удовлетворительное качество звучания, можно собрать и собственными силами. Схема усилителя звука, который не сложно сделать своими руками не содержит дефицитных деталей и доступна для повторения. Такая схема может обеспечить полосу частот в пределах 50 Гц-15 кГц при коэффициенте нелинейных искажений не более 0,1% и выдать на низкоомную нагрузку выходную мощность 10-15 ватт. Собрать схему усилителя звука можно как на транзисторах, так и на интегральных микросхемах.

Простая схема усилителя звука

Любой низкочастотный каскад, предназначенный для воспроизведения музыки, состоит из предварительного блока, регуляторов тембра или эквалайзера и оконечного каскада. Если устройство предназначено для работы с несколькими источниками звука, следует предусмотреть селектор входов. Так как уровень сигнала с различных устройств отличатеся друг от друга, то в селекторе учитывается возможность выравнивания входных напряжений за счёт усиления или ограничения. Самым чувствительным является микрофонный вход, а самым «грубым» является вход, предназначенный для подключения линейного выхода магнитолы или тюнера. Принципиальная схема предварительного каскада может быть собрана на транзисторах или операционных усилителях.

Простая схема усилителя звука с регулировками звука и регуляторами тембра реализована на одном транзисторе обратной проводимости. В схеме рекомендуется использовать КТ315 или КТ3102 с любым буквенным индексом. Резистором R8, на коллекторе транзистора, устанавливается напряжение 6 вольт, а резистор R1 можно заменить на постоянный. Его величина подбирается в зависимости от уровня входного сигнала.

Своими руками схему аудио усилителя легко собрать на операционном усилителе, который обладает высоким входным сопротивлением, широкой полосой обработки и малым уровнем собственных шумов.

В этой схеме используется микросхема К1401УД2, которая содержит 4 отдельных узла с общим питанием. На этой микросхеме собирается предварительный канал для стереофонического тракта. 2 ОУ работают в правом канале и 2 в левом. В монофоническом варианте можно использовать только два элемента. Устройство состоит из канала предварительного увеличения уровня с коррекцией входного напряжения и активного трёхполосного регулятора тембра, который работает по низким, средним и высоким частотам. Существенным недостатком предварительных каскадов на операционных схемах сводится к тому, что им требуется двухполярный источник питания, что заметно усложняет конструкцию.

Усилитель мощности звука так же может быть выполнен на различной элементной базе. Чаще всего для этой цели используются комплементарные пары транзисторов разной проводимости или специализированные интегральные микросхемы. Простой каскад собран на маломощных кремниевых транзисторах. Вместо пары КТ315-КТ361 можно использовать пару КТ3102-КТ3107.

Перед подачей питания динамик следует отключить, а вместо резистора R1 поставить цепочку из, соединённых последовательно, постоянного резистора на 33 кОм и потенциометра на 270 кОм. Включить питание и вращая движок потенциометра выставить в контрольной точке указанный ток коллектора. Затем замерить полученное сопротивление цепочки и заменить её на, ближайший по номиналу, постоянный резистор. Далее подбором резистора R3 нужно установить в той же точке половину питающего напряжения. Далее подключается динамик и на вход подаётся низкочастотный сигнал с источника звука. Схема не имеет регулятора громкости и тембра, поэтому к нему можно подключить любой предварительный каскад, имеющий эти функции.

Усилитель звука самодельный

Прежде чем начать выбор схемы блока низкой частоты, нужно выяснить для какой цели он будет использоваться. Одной из популярных моделей является схема для наушников, так как многие бытовые системы не дают хорошей громкости вместе с высоким качеством звучания. Схема двухканального усилителя звука может использоваться для персонального компьютера или автомобильной магнитолы. Это делает возможным слушать музыку в салоне, не мешая окружающим.

Основой устройства является низковольтный операционник. Питание, подаваемое на 2 вывод микросхемы, лежит в диапазоне от 3 до 12 вольт. Есть аналогичные схемы, выполненные на дискретных элементах, но микросхема не требует регулировки и настройки, что имеет значение в транзисторных схемах. Правильно собранный усилитель сразу начинает работать. Усилитель звука для колонок демонстрирует более сложную схему, где отдается характерное внимание качеству звука.

Простая схема усилителя звука изготовленного своими руками

При создании самодельного устройства, радиолюбителю приходится решать много различных задач. Одна из них связана с выходной мощностью, которая ограничивается напряжением питания. Прежде всего, это касается систем для автомобиля, так как они получают питание от бортовой сети. Образцовым вариантом будет приминение отдельных микросхем. Схема полного усилителя звука — это предварительный каскад с эффективными регуляторами тембра и оконечный блок. Предложенная конструкция содержит следующие характеристики:

• Выходная мощность – 20 W X 2
• Полоса частот – 40 – 18 000 Гц
• Коэффициент искажений – 1,0%
• Напряжение питания – 8-18 В

Усилитель звука для колонок схема печатной платы Мощный усилитель на микросхеме собранный своими руками можно использовать в домашних условиях или установить в автомобиле.

Усилитель звука для колонок схема печатной платы

Печатная плата для данной схемы выполнена из фольгированного текстолита методом травления. Рисунок печатных дорожек можно нанести асфальтобитумным лаком или другим составом. Травить плату проще всего в растворе хлорного железа. Для того чтобы усилитель звука на микросхеме, сделанный своими руками работал устойчиво, элемент TDA1552Q установаем на радиатор. Для получения хорошего звучания и минимальных искажений конденсаторы С11, 12, 13 и 14 должны быть плёночными. Резисторами R7 и R8 устанавливается максимальный неискажённый сигнал на акустических системах.

Схема аудио усилителя

Интегральные микросхемы постепенно вытесняют транзисторы из схем усилителей низкой частоты. Распространение получили приборы TDA2005-2052. Они выдают достаточную выходную мощность для озвучивания салона автомобиля или жилой комнаты. Простой аудио стерео усилитель звука своими руками можно собрать на одной микросхеме TDA2005.

Конденсаторы С8 и С12 лучше ставить плёночные. Если напряжение питания не превышает 12 В, то все электролитические конденсаторы должны быть на 16 В. При большем напряжении питания рабочее напряжение ёмкостей должно быть увеличено. Собранный своими руками усилитель используется для колонок с сопротивлением от 2 до 4 Ом.

Схема усилителя звукового

В них входят такие решения, когда интегральная микросхема выполнена в оконечном каскаде, а предварительный тракт собирается на транзисторах. Чтобы собрать оконечный аудио усилитель своими руками на микросхеме потребуется небольшое количество деталей. В корпус микросхемы встроены схемы защиты от короткого замыкания, от перегрузки и превышения температуры, поэтому в системе используются только переходные конденсаторы и фильтр питания. Сделать усилитель звука своими руками не сложно на микросхеме 174 серии.

Устройство включает в себя интегральную микросхему и 8 конденсаторов, поэтому печатную плату легко нарисовать самостоятельно.

Самая простая схема усилителя звука

Простейшее устройство состоит из интегральной микросхемы и двух конденсаторов. Один из них разделительный, а второй работает как фильтр по питанию. Устройство не нуждается в наладке и при правильной сборке начинает работать сразу после включения. Схема включения усилителя звука допускает питание от автомобильного аккумулятора.

Схема оконечника выполнена на микросхеме TDA7294. Номинальная мощность, отдаваемая на нагрузку 4 Ом, составляет 70 ватт, а максимальная – 100 ватт. Микросхема применяется для широкополосных акустических систем или сабвуфера. Для получения такой мощности потребуется двухполярный источник питания с напряжением 35 вольт.

Простой усилитель звука своими руками

Собрать своими руками аудио усилитель звука без микросхем можно собрать на любых транзисторах, включая как биполярные, так и полевые. Приминение полевых транзисторов в выходном каскаде предоставило создать устройство, приближающееся по характеристикам к ламповым конструкциям.

Схема владеет следующими характеристиками:

• АЧХ линейна в диапазоне 20 Гц-100 кГц
• Коэффициент искажений на 1 кГц не превышает 0,003%
• Выходная мощность 10 ватт на нагрузке 8 Ом

Для раскачки выходного каскада потребуется напряжение 0,7 вольт, которые должен обеспечить предварительный каскад. Операционный усилитель NE5534 можно заменить отечественным ОУ КР140УД608. Стабилитроны должны быть рассчитаны на напряжение стабилизации 18 вольт. 1N4705 можно заменить двумя последовательно включенными полупроводниками на 9 вольт каждый.

Многие интересуются способом изготовления портативных колонок или динамиков для смартфонов и планшетов. Однако перед тем, как приступить к изготовлению самих динамиков, нужно позаботиться об усилителе. В этом материале мы сделаем обзор видеоролика, который посвящен сборке простейшего усилителя.

А начнем с просмотра авторского видеоматериала

Итак, что же нам понадобится, чтобы собрать усилитель:
— коннектор для кроны;
— крона на 9 вольт;

— динамик 0.5-1 Вт и сопротивлением 8 Ом;
— мини джек на 3.5 мм;
— резистор на 10 Ом;
— выключатель;
— микросхема ЛМ386;
— конденсатор на 10 вольт.

Чтобы процесс сборки не показался очень сложным, представляем вашему вниманию схему будущего усилителя.

Посмотрев на микросхему с более близкого расстояния, можно увидеть, что она имеет по четырем лапкам с обеих сторон. В сумме получается 8 лапок. Для того, чтобы не перепутать и не перевернуть микросхему вверх ногами и тем самым ошибиться с пайкой, на микросхеме предусмотрена небольшая метка похожая на полукруг. Эта метка должна располагаться сверху.

Начнем с пайки первого провода, который будет идти к выключателю и плюсовому контакту кроны. Этот проводок необходимо припаять к шестой лапке микросхеме, то есть второй снизу на правой стороне.

Усилители звука в магазинах стоят дорого и притом не всегда отличаются высоким качеством. Следовательно, возникает желание сделать его самому. В данной статье будет рассказано, как это сделать.

Можно ли сделать усилитель колонок своими руками

В различных торговых точках можно найти большое количество усилителей для колонок, но любой радиолюбитель может создать его без особых усилий. Изготовление вручную усилителей колонок в разы экономичней. Для её создания не требуется особых знаний. Необходимо только желание и знать, как правильно её собрать, предварительно закупив необходимые материалы. Ниже рассмотрим подробную инструкцию по сборке самодельных усилителей.

Как собрать стереоусилитель для колонок своими руками 12в

Все кто решается на создание усилителя для колонок, прежде всего интересуется компонентами, которые нужны для сборки. Подобные устройства работают благодаря микросхемам и транзисторам, хотя есть и случаи, когда используются лампы.

Рекомендации

Созданный вручную усилитель звука, основанный на микросхемах типа TDA и ему подобных, очень быстро нагревается. Для того чтобы предотвратить перегрев необходимо устанавливать радиаторные решётки. Размеры и типы решёток зависят от вида микросхем и мощности создаваемого устройства. Поэтому, необходимо предварительно в корпусе оставить для неё место.

Внимание.К ручному созданию усилителя требуется отнестись серьёзно во избежание коротких замыканий и выхода из строя компонентов устройства.

Что вам понадобится в процессе

Чтобы приступить к изготовлению устройства, понадобится:

• корпус;
• штекер;
• блок питания;
• микросхема;
• кнопка-выключатель;
• проводки;
• охладительный радиатор;
• шурупы;
• термоклей с термопастой;
• паяльник и канифоль.

1. Бур — расширитель. Он необходим для бурления отверстий в пластике или металле. Это очень удобный и точный инструмент, при помощи которого можно легко собрать корпус.
2. Микросхемы. Необходимые микросхемы типа TDA легко можно найти на прилавках магазинов. В качестве альтернативы можно разобрать старый телевизор, и изъять оттуда нужную микросхему.
3. Транзисторы. Транзисторы удобны своим маленьким потреблением энергии и тем, что их легко вмонтировать в любое устройство. Они отлично передают звук и его не нужно настраивать.
4. Лампы. Уже мало кто создаёт устройства основанного на лампах. Но, тем не менее, такие устройства обладают отличными параметрами звука. Такие устройства имеют большой ряд недостатков: употребляют много энергии, занимают много места, тяжелее обычных, дорогие.

Разобравшись с необходимыми компонентами можно приступать к сборке устройства.

Схемы и инструкции по сборке

Существует множество схем по сборке усилителей. Они в первую очередь зависят от того старая или цифровая техника будет создана, размера и источника питания устройства. Собираются схемы на печатной плате, которая в итоге сделает устройство компактным. Также для сборки следует иметь в наличии паяльник.

Схема, которая, была разработана британцем Джоном Линсли-Худом, базируется на использовании четырёх транзисторов без использования микросхем. Такая схема позволяет с точностью воспроизводить форму входного сигнала, что даёт в итоге качественное усиление и синусоиду.

Справка. Самым простым видом схем является создание усилителя на основе микросхемы, в составе которой есть транзисторы и конденсаторы.

Только профессионалы могут создавать собственные схемы. Для новичков существует программа Sprint Layout, где можно посмотреть схемы и выбрать нужную.

Усилитель своими руками для автомагнитолы

Бывает, что звук музыки в машине не такой качественный как хотелось бы. Для тех, кто не хочет тратить большие деньги на усилители, есть возможность собрать усилитель самому.

Для осуществления такой задумки, вполне подойдёт микросхема TDA8569Q. Она пользуется большой популярностью благодаря своим характеристикам:

• напряжение составляет от шести до 18 вольт;
• высокая входная мощность;
• издает частоту от 20 до 20000 Гц.

Первым этапом в сборке будет рисование печатной платы. Потом рекомендовано обработать плату хлорным железом. Дальше стоит припаять все компоненты микросхемы. Для того чтобы небыло присадок питания нужен толстый слой припоя. Также нельзя забывать оставить на корпусе место для радиаторной решётки, которая выступает в роли охлаждения.

Усилитель для компьютерных колонок своими руками для чайников

При просмотре фильмов или прослушивании музыки, нам часто недостаточно мощности стандартных колонок. Ниже будет подробно описано как можно создать усилитель для колонок вручную. При создании усилителя следует учитывать силу мощности внешних колонок, которая составляет не больше двух ватт и сопротивляемость обмоток, что равна четырёх ОМ.

Чтобы собрать устройство понадобятся такие компоненты:

• печатная плата;
• 9 — вольтный блок питания;
• микросхема серии TDA;
• корпус;
• следующие конденсаторы: два неполярных 0,2 мкФ.полярный 100 мкФ, полярный 220 мкФ, полярный 470 мкф;
• постоянный резистор. 10 Ком м 4,7 ОМ;
• кнопка — выключатель;
• разъём для входа.

Инструкция по созданию

Процесс сборки усилителя для компьютера напрямую зависит от той схемы, которую вы выбрали. Важно лишь, оставить на корпусе место для радиаторных решёток. Они важны тем, что дают воздуху из внешней среды охлаждать микросхемы.

• Первым этапом будет установка радиодеталей на печатную плату соблюдая полярность.
• Собираем корпус. При сборке корпуса следует предусмотреть место для радиаторных решёток и прочих дополнительных деталей. Корпус можно создать самому или приобрести готовый. Также в корпус можно вмонтировать плату.
• Для выявления неисправностей, следует включить устройство в тестовом режиме.
• Собираем усилитель. Для этого подключаем к блоку питания.

Собирать любые виды усилителей для колонок в домашних условиях — выполнимая задача, с которой справится каждый начинающий радиолюбитель. Простота заключается в том, что для начала сборки необходимо лишь приобрести необходимые материалы для последующей спайки. Дальше просто нужно пересмотреть все возможные и доступные схемы, и выбрать ту, которая вам подойдёт. Самый главный плюс — экономия. Ведь покупка в магазине такого устройства, обойдётся гораздо дороже.

Как установить усилитель в машину своими руками и что потребуется

Расскажем как установить автомобильный усилитель своими руками и какие материалы для этого потребуются. Схемы подключения усилителя мощности на примере с фото.

Выбор места установки

Первое, что нужно сделать — выбрать где будет находиться. От этого зависит длина проводов от магнитолы к усилителю и от усилителя до колонок. Для примера, решили установить усилитель в багажник. Значит от магнитолы нужно тянуть межблочные провода назад, а это примерно 4-5 метров. Далее — провода для колонок. Если усилитель расположен сзади — нужно рассчитать длину до передних колонок (около 3-5 метров для каждого динамика). Учитывайте, что длина бывает больше расчетной, т.к. провода располагаются не по прямому участку. Также рассчитываем длину проводов от усилителя к задним колонкам.

При выборе места помните, что усилитель выделяет много тепла. Для его установки выбирайте такое место, где будет обеспечена свободная циркуляция воздуха. Не накрывайте его ковриком, не устанавливайте на боку или «вверх ногами».

Если собираетесь установить усилитель спереди, например, под водительским креслом или панелью приборов, то на проводах можно сэкономить. Считается — чем меньше длина провода, тем меньше потерь — значит лучше для звука в машине. Существует вариант установки двух усилителей. Когда один устанавливается спереди и предназначен для работы колонок, а другой — сзади для сабвуфера. Перед установкой нужно подумать, где будет располагаться и произвести расчеты длины проводов.

Провода для подключения

Существуют готовые комплекты проводов для усилителя авто звука. Как правило, они китайские и не очень хорошего качества. Если делаете установку в первый раз, то покупка данного комплекта будет оптимальным вариантом. А те, кто хочет лучшего звучания — рекомендую покупку проводов отдельно.

Для работы усилителя можно использовать обычные медные многожильные провода. Учитывайте, что домашняя одножильная проводка не подойдёт, нужен только многожильный провод. Для подключения акустики сойдет кабель «ПВС», который можно купить в любом хозяйственном магазине электрики.

Например, для передних и задних колонок можно купить кабель «ПВС 2х2.5», для твитеров — «2х1.5», а для подключения сабвуфера — «2х4». Все зависит от длины провода и мощности колонок. Чем длиннее провод, тем толще он должен быть. Тоже касается силовых проводов (к плюсу и минусу). Если устанавливаете простую музыку, подойдет обычный провод. Его подключают к проводу, что питает магнитолу, а минус – к кузову авто. Это неправильно и могут быть потери, что скажется на звучании. Лучший вариант — подключение силовых проводов от усилителя непосредственно к аккумулятору автомобиля. И провод надо выбирать толстый. Например, многие автолюбители советуют покупать обычные провода марки «КГ» толщиной от 25 до 35 («КГ-25» или «КГ-35»).

Плюсовой провод должен быть подключен через колбу с предохранителем, по номиналу соответствующему предохранителю на усилителе, сама колба должна располагаться на расстоянии не далее 30 см от аккумулятора. Для подключения питающего провода к магнитоле можно использовать любой одножильный провод, он влияния на звучание не отказывает. Если не хотите покупать провода «ПВС» или «КГ», тогда есть специальные акустические провода. Они бывают не лучшего качества, но для простой системы сойдут.

Если имеются установочные комплекты, то выбирайте с самыми толстыми проводами — это улучшит качество звука и позволит подключить к проводам питания несколько усилителей. Используйте силовые провода не тоньше 4 Ga (сечение 21 мм2) длиной не более 5 метров. Минусовой и плюсовой провод должны быть одинакового сечения.

Отдельного слова требуют межблочные провода. Если купили комплект для подключения, то они будут работать, но качественного звучания с ними не добиться. Если хотите хороший звук, придётся потратить деньги на покупку отдельных межблочных проводов. Лучше покупать межблоки хороших фирм — DAXX или Чернов. На личном опыте убедился, что замена межблочных проводов с китайских Mystery на DAXX улучшает качество звучания акустики. Следует помнить — межблочные провода непосредственно влияют на звук.

Подключение усилителя своими руками

Для начала подсоединяем межблочные провода от магнитолы к усилителю. Если у вас четырехканальный усилитель, то потребуется две пары межблоков, для двухканального – одна пара межблочных проводов. Далее подключаем силовые провода (это плюс и минус). Лучший вариант — непосредственное подключение плюса и минуса к клеммам аккумулятора. Для упрощения, можно минусовой провод подключить на корпус автомобиля, а не тянуть до минуса аккумулятора. Управляющий провод от усилителя к магнитоле подключается без особых сложностей.

При установке усилителя в багажнике, выполняйте прокладку проводов питания в тех же местах, где расположены другие кабели автомобиля. Многие авто имеют изолированные каналы для проводки кабелей.

Для подключения проводов существуют специальные акустические клеммы. Самое важное — надежный контакт провода и если нет возможности, то усилитель можно подключать и без специальных клемм. Конденсатор при установке усилителя подключать не обязательно, если имеются хорошие провода и надежное соединение.
Следующий шаг — подключение акустических проводов от усилителя к колонкам или сабвуферу. Если даже перепутали полярность, то ничего страшного. После проверки можно будет прослушать колонки, и если они играют неправильно, то просто поменяйте полярность проводов. Главное надежный контакт, чтобы они не отвалились от вибраций.

Не прокладывайте провода акустических систем рядом с кабелями питания. Силовые провода могут создавать звук, напоминающий сирену. Прокладывайте провода питания и акустических систем по разным сторонам авто. Когда все провода подсоединены — процесс установки завершен. Далее проверяем, все ли правильно подключено.

Как сделать колонку своими руками

Хочу предоставить свой проект, так сказать домашнего аудиокомплекса. По началу знаний по акустике было вообще ноль, даже не знал как собирать обычные усилители класса А, не то что там усилители для сабвуфера. Интерес появился после того как ко мне пришел еще более «зеленый» радиоэлектронщик чем я и предложил сделать сабвуфер. Не хотел показаться профаном и полез в Гугляндию чтобы что-нибудь там найти по этой теме, но то-ли гуглил плохо, то-ли реально полезной информации не было, в общем ничего дельного не откопал, полез курить форумы, подчерпнул информации там и взялся за дело. Первым делом нам понадобится низкочастотный динамик, сразу предупреждаю-саб у нас низкобюджетный и не очень мощный, в своем магазине нашел только 35гдн-1м-4, выглядит он вот так:     Также известен под тайным кодовым советским названием 25гдн-1-4. Почему два одинаковых динамика называются по-разному я не знаю, это нужно у совков спросить, ибо не знаю что творилось в их головах когда они придумывали это. Характеристики оного вот такие: Частота основного резонанса: 80 (100) Гц;  Полоса частот: 63-5000 Гц; Неравномерность частотной характеристики: 14 дБ; Уровень характеристической чувствительности: 83 дБ/м•Вт; Габариты (в плане): 125х125 мм; Высота: 75,5 мм; Эквивалентный объём: 11 дм; Полная добротность: 0,55; Масса: 1,3 кг.    Паспортная мощность у него 25 ватт, но у совков вообще было свое понятие мощности, ибо орет он на все 60. Теперь разберемся с коробом для него. Было много идей и предложений, про которые я вообще ничего не знал, ну вот, например кто же знал что close box это просто динамик в герметичной коробке?     1. Закрытый ящик (ЗЯ, closed box). Простейший по конструкции и изготовлению корпус. Широко применяемое акустическое оформление. Представляет собой герметичный ящик. Излучение тыльной части диффузора динамика закрыто в корпусе и, по сути, не используется. Вся энергия при этом переходит в тепло. Часто чтобы бороться с этим, в ЗЯ применяют заполнение различными материалами синтепон, шерсть, минеральная вата и так далее. Существенным минусом является крайние низкий КПД, так как излучает звук только одна сторона динамика. Для получения большого звукового давления в этом корпуса требуются мощные динамики. Главным достоинством данного оформления является наилучшее качество звучания. Бас сабвуфера в закрытом корпусе мягкий, четкий и быстрый. EBP 40-60    2. Основной принцы работы фазоинверторного корпуса — заставить работать излучение тыльной часты диффузора на пользу. Для этого внутренний объем корпуса соединяется с атмосферой при помощи труб или щелей. Порт (труба или щель) вопреки расхожему мнению не создает «сквозняк» или «дует».     Принцип работы несколько иной. Порт содержит определенный объем воздуха. Вместе с тем воздухом, который содержится в ящике, а так же подвижной системой динамика, это создает колебательною систему, колебания которой по фазе совпадают с колебаниями диффузора. Другими словами, мы заставляем излучение тыльной части диффузора работать нам на пользу, складываясь с излучением передней части.    Таким образом КПД системы, по сути, удваивается. Настройка фазоинверторного корпуса, как с помощью подбора объема, так и с помощью площади и длинны порта. Минусом данного оформления является более низкое качество звука по сравнению с ЗЯ. Бас более размазанный и гулкий. Для увеличения качества звучания в конструкции применяется множество ухищрений таких как использование порта бес поворотов, конструкции порта в форме призмы, скруглений концов порта и так далее. EBP > 50    3. Пассивный излучатель (пассивный радиатор, passive radiator).Принцип действия у данного оформления такой же как и у фазонвертора. Разница в том что вместо объема воздуха в порте фазоинвертора используется пассивный излучатель, который представляет собой динамик без магнита и звуковой катушки. Плюсом данного оформления является более качественное звучание так как пассивный излучатель не вносит искажений в отличие от фазоинвертора. от EBP > 50    4. Бандпасс (бэндпасс, bandpass) 4 порядка — Корпус разделенный на две части внутренней перегородкой. Одна часть это замкнутый объем воздуха как в закрытом ящике. Вторая чать сообщается с атмосферой через порт.За счет концентрации излучения в узкой полосе частот имеет более высокий КПД чем у фаозинвертора, при более высоком качестве звучания. EBP 40-60    Как Вы уже заметили сложность в изготовлении корпуса растет по принципу: дальше больше. Так как плотник из меня, прямо скажем плохой, то выбрал самый простой варинат это закрытый ящик, за что получил люлей от отца, который сказал, что, мол фазоинверторы рулят и послал за оным.     Фазоинвертор в принципе лучший вариант для этого динамика, как потом понял из за резонансных структур и прочей непонятной шушеры, в подробности не опускался, да и Вам не советую, ибо там лес непроглядный, а я и так могу заблудится в трех соснах. Потом встала проблема с размерами корпуса, полез опять в гугляндию и опять ничего не нашел, потом где то прочитал, что чем больше корпус тем лучше, и полез в мастерскую делать из фанеры чудо. Почему фанера, а не ДСП? ДСП ведь и пилится лучше. Мне было реально лень топать 200 метров за ней, да и денег, честно скажу, зажал. Размеры короба получились такие:    Рисовано в Paint, размеры взяты с небес, но получилось примерно 40-50 литров, что для этого динамика вообще самая соль. Фазоинвертором служит канализационная труба приклеенная на монтажный клей и укрепленная двумя дощечками. Диаметр ее 5 см а длина 15 см.    Как только сколотили ящик, не буквально сколотили, скреплять лучше через уголки алюминиевые иначе будет много щелей и бас будет бяка. Потом покупаем герметик, не селиконовый не ванну мажем, а обычный монтажный, белого цвета. И в местах стыков и щелей герметизируем все. На герметике обычно пишут сколько сохнет, но хз у кого как попадет. Дальше берем заднюю стенку короба и под размеры клемника, которого вы купите, кстати выглядит он так:     Выпиливаем отверстие, вставляем клемник, закрепляем саморезами, герметизируем. После того как все просохло необходимо вставить динамик и закрепить тоже на саморезы, потом так же герметизировать, и ждать пока засохнет. Потом соединяем проводами клемник и динамик, желательно на припой. Чтоб потом не отодрать было. В передней стенке пониже динамика выпиливаем отверстие по фазоинвертор (трубу). Вставляем, крепим клеем, и две дощечки поперек их тоже на клей:    Опять герметизируем все и вся чтобы не продувало. Ждем пока сохнет. Закончив мучить фанеру, предлагаю закрыть заднюю крышку парой, другой саморезов, и обильно герметиком пройтись на местах стыков, ибо помните: щели = фигня, а не саб. Наконец можно приступить к усилителю. Предлагаю собрать на tda2051, дает он хорошую мощность, и для бюджетников имеет однополярное включение схемы, дабы использовать обычный блок питания. Вот сама схема, то что написано на схеме tda2050 вообще не обращайте внимания, схемы включения усилителей типа tda20xx все одинаковые и отличаются лишь только выходной мощностью. Просто tda2051 орет помощнее.    Только сразу хочу предупредить, сажайте микросхему на радиатор, и чем больше оный — тем лучше и безопасней, ножки у микросхем — усилков держатся на честном китайском слове и теребенить их не рекомендуется, отвалятся — обратно не вставить, а стоит он 150р плюс за ним придется еще и идти, вы купите их сразу 2 штуки, так, на всякий пожарный. Электролиты используйте на 36 вольт, тоже для безопасности. С1 замените на 100 нф, многовато мне показалось 2,2 мкф. Нечего вход насиловать, по питанию советую поставить электролиты большей емкости и побольше размерами, а то от блока может быть фон.     Вообще П-фильтр здесь очень бы хорошо зашел, дабы снизить все гулы. Корпус для усилителя взял с старого CD привода, который носит гордое название Pioneer. Сзади прорезаны дырочки для аудиовхода, питания и двух проводов, идущих к клемнику.    Кстати, для эстетики можно обить сабвуфер драпом, как собственно говоря я и сделал. Драп дополнительно глушит звук, что повышает добротность. Питается все это дело от блока питания от зарядки для шуруповерта и имеет напряжение 21,7 вольт, конечно не ахти, ему дай волю они и 35 кушать будет и не подавится, работать даже лучше будет, но не увлекайтесь, помните что микросхемы усилителей капризные ребята, и могут сделать бабах, ну или просто сгореть.    Красить динамик краской из болончика не советую, лично у меня она начала кушать резиновый подвес, который сделался тоньше и его проело нафиг, пришлось менять подвес, спасибо узкоглазым братьям за краску в состав которой вошло как минимум половина таблицы Менделеева. Желаю успехов в сборке, Ваш S9018. Понравилась схема — лайкни! ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ Смотреть ещё схемы усилителей        УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ          УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ       УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ          СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ

Как сделать колонки самому

На сегодняшнем рынке акустической техники представлено множество звуковых систем – они могут быть разного типа, мощности и дизайна, подобрать можно колонки на любой вкус и под любые потребности. Однако не всегда покупные колонки являются идеальным вариантом. Многим хочется попробовать сделать акустические устройства своими руками – от осознания того, что это не продукт с китайского завода, а нечто, созданное собственными силами, колонки даже станут субъективно лучше звучать.

Самодельные колонки и сабвуфер

Конечно, купить колонки гораздо проще и, вероятно, дешевле. Но собрать свои собственные колонки не так уж трудно. Сложность процесса зависит от нескольких факторов:

• Какие колонки вам нужны. Хочется ли собрать полноценную многоканальную систему или простую стереопару, мощными они должны быть или не очень, широкополосными или многополосными. От всего этого зависит, в первую очередь, сложность расчетов, а затем уже – сложность сборки.
• Количество имеющихся деталей. Масштаб проекта может быть разным – кто-то собирает только корпус, а электрические детали покупает в готовом виде, а кто-то самостоятельно делает даже контролирующую микросхему (кроссовер) и усилитель. Единственное, что во всех случаях покупается – это динамические излучатели, поскольку собрать их вне заводских условий практически невозможно.
• Опыт и навыки. Главное, что нужно иметь – прямые руки, способные на достойном уровне заниматься деревообработкой, поскольку в случае сборки колонок своими руками именно от качества изготовления корпуса зависит итоговое качество акустической системы.

Если вы уверены, что готовы самостоятельно собрать колонки, нужно заготовить инструменты и материалы, и можно приступать. Оставим в стороне вопрос о том, какого типа будет итоговая акустическая система – это не важно, общие принципы сборки аналогичны независимо от того, собираются ли маленькие фронтальные колонки или огромная и мощная система 5.1. Отличаться будет, в принципе, только объем работ и количество расчетов.

Проектирование колонок

Прежде, чем приступать к изготовлению акустических устройств своими руками, нужно разобраться, из чего и в каком виде они могут быть сделаны. В первую очередь следует узнать, каким может быть корпус колонки.

Качества корпуса играет огромную роль в придании звуку чистоты и громкости. Если коробка будет собрана с грубыми конструктивными ошибками, последствия могут быть самыми разными – от простого ухудшения качества звука (например, он будет слишком глухим) до полной неработоспособности колонки. Не стоит волноваться раньше времени – точно все рассчитав, все получится на весьма достойном времени. Если какие-то огрехи и будут, вряд ли их можно будет определить невооруженным ухом. Стоит также помнить, что в работе с деревом дециметр погрешности – не погрешность, так что незначительные ошибки вполне простительны.

Вырезанные стенки короба колонки

Первое, что нужно выбрать – это форма будущих колонок. Она может быть практически любой, но для самостоятельной работы лучше всего выбрать традиционную прямоугольную форму. Если планируется изготовление не широкополосной колонки, а сабвуфера, то форма должна быть кубической. Учтите также, что при изготовлении низкочастотной колонки требуются максимально точные расчеты объема колонки, а также фазоинвертора, иначе басы будут воспроизводиться недостаточно качественно, что сведет смысл работы на нет.

Размеры колонки могут быть также разными. Если будет использоваться большой набор динамиков – вплоть до трех среднечастотных, одного высокочастотного твиттера и низкочастотного сабвуфера – колонка, разумеется, должна быть высокой. При этом она может быть узкой – объема вполне хватит для качественного звучания. В целом, о расчете объема можно сказать много – но все особо точные расчеты не имеют особого смысла, если вы не обладаете ушами, способными улавливать малейшие отклонения амплитуды звука от идеально прямой линии. Так что достаточно приблизительно подсчитать необходимый объем, исходя из диаметра и мощности динамического излучателя. Если колонка многополосная, за основу берется низкочастотный громкоговоритель.

Один из важнейших моментов – правильный выбор материала. Стенки корпуса колонки могут быть сделаны из разных видов материала, главное, чтобы он отвечал трем требованиям:

• жесткость – чтобы стенки не гнулись под действием вибрации динамиков;
• легкость;
• доступная цена.

Лучше всего подходит древесно-стружечная плита средней плотности, или МДФ. Цельное дерево не подойдет по той причине, что оно слишком гибкое и создает эффект резонанса. Кроме того, колонка не является абсолютно статичным объектом – при работе в ней всегда происходят незаметные невооруженным глазом колебания и подобные движения, из-за чего непрессованная древесина сравнительно быстро рассыхается и приходит в негодность. Одна из немногих пород дерева, которая может быть использована для производства колонки своими руками – это эбен, или черное дерево, которое является самым твердым из всех сортов древесины, а также идеально полируется. Однако, черное дерево весьма дорогое, поэтому в большинстве случаев не подойдет – все-таки одной из целей самостоятельной работы является экономичность.

Самодельный короб колонки

Еще один возможный вариант материала – многослойная фанера. Ее легко обрабатывать, а после сборки корпуса можно отделать любым декором – например, натуральным шпоном. Единственный ее минус – не самая высокая жесткость, так что для большей прочности конструкции придется дополнительно выпиливать ребра, которые будут помещены внутрь короба.

Кроме описанных материалов возможно использование ГВЛ или ЦСП – они сами по себе обладают неплохими показателями звукоизоляции, что позволяет несколько сэкономить на защитном материале. Однако они имеют высокую массу и весьма непросты в обработке. Пластик и вовсе использовать не рекомендуется – оставим полимеры заводским производителям. Таким образом, лучше всего остановить выбор на ДСП, особенно ламинированной – она и по свойствам лучше, и выглядит неплохо, имитируя практически любой материал – например, то же черное дерево.

В итоге колонка должна иметь следующие качества:

• Ровную амплитудно-частотную характеристику – этот параметр отражает качество звука, поскольку представляет собой разницу между получаемым электрическим сигналом и выдаваемыми звуковыми волнами. Именно на получение идеальной АЧХ должны быть направлены все усилия при изготовлении самодельной колонки. На качество АЧХ влияет множество факторов – это и правильность расположения деталей колонки внутри корпуса, и качество использованных материалов, и даже окружающая среда.
• Достойный КПД. Поскольку в динамике электрический сигнал преобразуется в механические движения диффузора – колебания его мембраны, которые и создают звук – коэффициент полезного действия всегда получается весьма низким. Нужно постараться поднять его как можно выше. Помочь в этом сможет правильный подбор деталей.
• Субъективное качество звука – колонку должно быть приятно слушать, потому что пользоваться ею будет не прибор для измерения характеристик звука, а вы сами.
• Симпатичный дизайн – чем привлекательнее выглядит колонка, тем приятнее будет пользование ею.

Полностью подготовившись к работе и начертив примерный проект колонки, можно приступать к изготовлению колонки своими руками.

Компоненты для сбора колонок

Технология создания акустического устройства

Один из главных принципов, которым нужно руководствоваться при работе – аккуратность. Нужно максимально внимательно производить все замеры, прежде чем приступать к выпиливанию деталей, а перед их скреплением необходимо все примерять друг к другу.

Этапы изготовления колонки таковы:

1. На заготовленных листах ДСП расчерчиваются стенки будущего корпуса. На стенках нужно разметить места для установки динамиков – отверстия должны быть круглыми и идеально подходить под размеры излучателей, чтобы в итоге не было никаких щелей.
2. Детали выпиливаются. Если доска лакированная, лучше пилить ее отделанной стороной вверх, чтобы не повредить декоративное покрытие.
3. Как скрепить стенки колонки? Можно воспользоваться двумя способами: либо использовать клей или эпоксидную смолу, либо просто скрутить шурупами. В первом случае нужно делать все очень осторожно, чтобы колонку не перекосило. Для прижатия смазанных клеем деталей друг к другу можно воспользоваться системой тисков. Скреплять стенки тонкими шурупами также нужно аккуратно, чтобы они вошли под идеально прямым углом.
4. Корпус должен быть герметичным, поэтому, если стыки стенок недостаточно плотные, щели нужно заполнить войлоком, пропитанным клеем. Если задняя панель будет съемной, по ее краю нужно наклеить полимерный или резиновый уплотнитель.
5. Если короб будет закрытым, вместо обивки стенок звукоизоляцией вату или поролон можно засыпать прямо так, заполнив им весь объем колонки. Главное, чтобы он не соприкасался с задней поверхностью диффузора. Кроме того, должен быть сформирован канал от излучателя до фазоинвертора.
6. Не обязательно производить расчеты длины фазоинвертора – она прекрасно подбирается опытным путем. Диаметр же подсчитать легко – например, для динамика диаметром более 100 мм отлично подойдет труба шириной 5 см. Длина же определяется следующим образом – берутся две самодельные трубки из картона и вставляются друг в друга, а затем размещаются в отверстии, предназначенном для фазоинвертора. Затем колонку нужно включить и двигать трубки относительно друг друга до тех пор, пока поток воздуха из отверстия не станет наиболее активным.
7. Когда корпус будет собран, останется только разместить в нем динамики и усилитель. Излучатели подключаются либо последовательно, либо параллельно в зависимости от требуемых характеристик колонки.

При соблюдении технологии у вас, несомненно, получится весьма качественная колонка.

Создание колонок своими руками: видео

Другие статьи раздела Колонки: другое

Несмотря на огромное разнообразие вполне современных акустических систем, среди любителей…  22605

Акустические системы сегодня представляют высокотехнологичные устройства, способные воспроизводить звук…  15343

Делаем усилитель звука своими руками: рекомендации, схемы

Если музыка для вас – это не просто совокупность звуков и нот, то такое устройство, как усилитель для колонки или сабвуфера, вам просто необходимо. Настоящие ценители музыки благодаря этому устройству выставляют динамик таким образом, что любая мелодия звучит сказочно и завораживает с каждой секундой все больше и больше. Причем не обязательно бежать в магазин и тратить деньги на его покупку. Достаточно просто сделать «усилок» своими руками. Как именно, давайте разберемся.

Как сделать усилитель звука своими руками? Делаем корпус

Вначале необходимо подготовить корпус, в котором все электронное устройство будет защищено от различных механических повреждений, влаги и прочих негативных воздействий окружающей среды. Поскольку мы упомянули в вышеперечисленном списке защиту от повреждений, данная деталь у нас будет изготавливаться из металла, а чтобы не утяжелять устройство, можно применить несколько алюминиевых уголков. После этого нарежьте заготовки и сделайте вертикальные стойки. Что касается размеров, толщина нашего усилителя будет составлять порядка 5-6 сантиметров, при этом габариты стеклянной крышки – 4х1 миллиметр. Высота всей стойки – порядка 5-5.2 сантиметров. Конструируя корпус элемента, не забывайте и про горизонтальные элементы каркаса. В качестве соединительных элементов при сборке конструкции следует применить 3-4 винта, желательно серии М3. При этом необходимо сделать два угольника на одной из стоек, дно и заднюю стенку. Для этого вам понадобится лобзик по металлу и 1.5-милиметровый алюминиевый лист. Все это потом тоже крепится к конструкции при помощи винтов.

Также в вопросе «как сделать усилитель для колонок» необходимо уделить внимание передней панели. Чтобы ее сделать, возьмите полоску из алюминия толщиной в 5 миллиметров и сделайте планку, которая будет скрывать весь механизм. Чтобы придать устройству «человеческий» вид, покрасьте его какой-нибудь краской в аэрозольном балончике.

Плата

Если вы хотите узнать, как сделать усилитель звука своими руками правильно, запомните, что главное в нем — вовсе не корпус (хотя он тоже играет немаловажную роль в конструкции), а плата. И если в первом случае можно допустить несколько погрешностей, то каждая ошибка при конструировании второго механизма может существенно повлиять на работоспособность и качество звучания динамика в целом. Как сделать усилитель звука своими руками? Плата коммутации изготавливается следующим образом:

1. На лазерном принтере печатается рисунок будущей платы с масштабе 1 к 1.
2. Тыльной стороной изображения бумага помещается на куске стеклотекстолита (важно перед этим его обезжирить).
3. Результат переносится на фольгу, которая затем приглаживается накаленным утюгом с температурным режимом, выставленным на максимальное значение.
4. По истечении 5 минут обработки плата остывает, а бумага при этом удаляется при помощи воды. Вместе с этим тонер расплавится и прилипнет к фольге.

Последние этапы

После этого необходимо позаботиться о плате для конденсаторов и изоляции. На завершительном этапе вопрос, как сделать усилитель звука своими руками, сопровождается выведением ручки управления устройства на переднюю панель. После того как она там будет закреплена, можете наслаждаться мелодичным звуком!

мой путь / Своими руками (DIY) / iXBT Live

Данный гайд в первую очередь интересен тем, что использует нестандартные подходы в дизайне,  в использовании материалов и методом изготовления – конечный продукт полностью изготовлен на 40вт СО2 лазерном резаке.

Сделал дочкам в комнате ремонт, купил новый ПК, UPS подключил. Дело осталось за малым – за колонками. Разумеется, можно было пойти в магазин (нет, уже нельзя, КОВИД однако) или заказать в интернете, но требования по размеру, дизайну и качеству звука были такие, что надо было бы брать как минимум либо Harman Kardon Soundsticks 4, либо что-то из Bose или Bang & Olufsen. Говоря проще, минимум 300 баксов пришлось бы выкладывать, а то и в разы больше. Но тут я задумался, а я сам себе инженер или кто? И решил собрать с нуля 2.1 систему, которая и впишется в обновленный дизайн комнаты, будет иметь приличный звук, но при этом, не стоить неприличную цену. В процессе разработки дизайна, колонкам было присвоено рабочее название «Санта Барбара», но это вовсе не в честь известного сериала, а больше в честь визуала, который удалось сделать довольно интересным и нетипичным, будучи основанным на моих впечатлениях после ознакомления с архитектурой вышеуказанного города, лет 10 назад.

Почему именно 2.1, а не «полноценные» 2.0 колонки? Причина как всегда – в размерах. Компьютерный стол у дочки небольшой, всего метр шириной, и захламлять его большими колонками не хотелось. Поэтому, решил сделать компактные, но качественные сателлиты, а сабвуфер вообще спрятать под стол (хотя изначально планировал сделать сабвуфер настольного размещения). Вообще, изначально я не планировал 2.1 систему, а хотел сделать что-то типа саунд бара, притом настолько сильно хотел, что два разных дизайна разработал и даже начал их претворять в дереве, но при зрелом размышлении, всё-таки сделал выбор в сторону 2.1 системы, так как для получения приличного звука от форм-фактора «саундбар» который бы поместился на рабочий стол, надо было бы ставить хороший DSP и применять очень дорогостоящие динамики, а в данном случае, по себестоимости всех материалов, я легко «уместился» в $50, сэкономив при этом занимаемое место на столе.

Каркас саундбара, который так и не пошёл в «серию»

А так уже выглядит готовая система в «сборе».  (Да я в курсе, что монитор староват, да и по цвету к комнате не подходит. Замена уже в процессе изготовления, и по ней будет отдельный обзор)

Конструктивно, система состоит из двух сателлитов размерами 120х85х65мм, в которых расположен 50мм широкополосный динамик с неодимовым магнитом и 50мм пассивный излучатель с подвесом из резины. Сабвуфер имеет размеры в 300х200х100мм, в нем используется басовый динамик диаметром 75мм, а сам сабвуфер выполнен по акустической схеме Band Pass. Также, в корпусе сабвуфера расположен 2.1 усилитель класса D, на двух микросхемах TPA3116, тороидальный трансформатор на 17В 3А, выпрямитель и другие мелочи. Корпуса сателлитов изготовлены из 3мм фанеры, с дополнительной пропиткой и демпфированием, а корпус сабвуфера изготовлен из 10мм фанеры, тоже с проклейкой и демпфированием. Размеры как колонок, так и сабвуфера продиктованы максимальным рабочим полем моего лазерного резака K40, которое составляет 30х20см.  

Небольшое примечание по поводу фотографий на разных этапах. Пусть вас не смущает, что динамики на фотографиях в процессе изготовления немножко меняют форму и вид – было изготовлено несколько разных прототипов, а каждый этап изготовления документировался на отдельных прототипах, отсюда и возможные «разночтения».

При дизайне сателлитов руководствовался сразу несколькими требованиями.

1. Дизайн должен быть приглушенным, современно-минималистическим, в так называемом «Apple” стиле (который на самом деле, ещё в конце 60х создал дизайнер фирмы Braun Дитер Рамс).
2. В то же время, дизайн должен быть оригинальным, никого и ничего особенно не копировать, и использовать простые геометрические формы, для простоты изготовления в домашних условиях.
3. Домашние условия также продиктовали выбор метода для изготовления корпусов динамиков – «обычная» и фотополимерная 3Д печать была отброшена по очевидным причинам, Metal Sinthering 3D принтера у меня пока нет, также, как и нет 5 координатного ЧПУ фрезерного станка, поэтому было решено делать корпус из фанеры, а нарезать всё на лазерном резаке.
4. Утилизация отходов – мой конёк, так что решил отделать динамики не вульгарной плёнкой под дерево, или деревянным же шпоном, а остатками обоев из детской же комнаты, которые имеют мелкозернисто-каменную структуру и отлично подходят для выбранной геометрии. (Хотя изначально рассматривал (и даже сделал прототипы) и варианты с использованием кожзама или алькантары. Но решил, что такие материалы лучше применить там, где им место – в автомобиле, а дома и обычные обои сойдут).

Чертёж для корпуса сателлитов был создан в полуавтоматическом режиме на сайте makercase.com – вводим нужные размеры, толщину материала, выбираем форму и сайт сгенерирует. SVG файл, который можно прямо отправлять на лазерный резак, либо, как в моем случае, немножко доработать и сделать вырезы для крепления динамиков и пассивного излучателя, в программе Corel Draw.

Передние и задние панели динамиков были изготовлены из 3мм оргстекла бежево-кремового цвета, а вставки в них – из 3мм фанеры и обтянуты акустической тканью коричневого цвета. Также, из фанеры были изготовлены и держатели для пассивных излучателей.

Изначально планировал что одна из колонок будет иметь «на борту» регуляторы громкости и тембра, но из-за сложности изготовления и разводки, решил отказаться, и сделать оба динамика одинаковыми. Также пришлось отказался от декоративного шильдика – он получался визуально слишком мелким и не вписывался в общий дизайн.

Аналогично динамикам, чертёж корпуса сабвуфера также был создан в программе Corel Draw. Практика показала избыточность такого количества крепежных отверстии – идея была в том, чтоб использовать их для обеспечения плотного прижатия частей корпуса к друг другу при склейке, так как у меня нет струбцины или тисков подходящего размера. Но как оказалось, количество отверстии смело можно уменьшать в два раза.

В качестве динамика сабвуфера был использован басовый динамик от умной колонки Bang & Olufsen — BeoSound ($1200 RRP) с размером диффузора в 3 дюйма. В сателлитах же использовал 50мм динамики из bluetooth колонок JBL (Charge 3, если правильно запомнил). На закономерные вопросы — «Где брал и почём», сразу отвечу, брал за деньги, а где брал, там их уже нет и вряд ли ещё будут).

 

После того, как все материалы подготовлены, приступаем к сборке. Для начала, выклеиваем корпус динамика – он должен быть герметичным, чтоб получить пристойный звук. Округлая часть динамика имеет множество прорезей, за счёт которых и обеспечивается нужная гибкость, вот их и буду герметизировать в первую очередь. Для этого лучше использовать клей ПВА – для начала надо промазать клеем ту часть, которая будет с внутренней стороны, согнуть по нужной форме и вставить в пазы остальные части, чтоб корпус «собрался».

Обматываем корпус сателлита малярным скотчем, и в зависимости от окружающей температуры, даём высохнуть, хотя бы на пол часа, а то и больше. Следующим этапом, промазываем клеем ПВА собранную конструкцию уже с внешней стороны. Не надо сразу лить много клея, он будет сохнуть дольше, и на поверхности получатся неровности, а ПВА зачищать наждачной бумагой – непростая задача. Я нанес 4 тонких слоя, с 15 минутными промежутками, суша конструкцию на батарее между слоями, следя за тем, чтоб все пазы надёжно были заполнены клеем. После, оставляем динамик сушить в тепле хотя бы на 12 часов, а в это время, можно приклеить к задней части корпуса пассивный излучатель, а к передней – сам динамик. Для приклеивания излучателя больше всех подошёл уретановый герметик – силикон и «момент» с «наиритом» к резиновой части излучателя не приставали, а цианакриловый клей от вибраций отваливался. Для большей твёрдости, при приклеивании использовал шайбу из фанеры, которая прижимает излучатель к панели. В процессе склеивания, после того, как все винты плотно закручены, надо осторожно счистить излишки герметика, которые вытекли в излучатель.

Аналогичным методом можно приклеить динамик к передней панели. Но так как он будет дополнительно прижиматься винтами, сильный клей тут не нужен, и вполне можно обойтись простым силиконовым герметиком, который и сохнет быстрей, и удобней в работе, по сравнению с уретановым.

После того, как отдельные компоненты просохли, можно перейти к сборке самого корпуса. Для начала соединяем между собой переднюю панель и основной корпус. Для этой цели я использовал «5 минутный» эпоксидный клей. Не стоит тратить время на герметизацию всех щелей эпоксидкой – лучше ей сделать пару другую «прихваток», следя за ровностью и геометрией, а когда подсохнет, промазать швы изнутри либо силиконом, либо уретановым герметиком – оба работают одинаково хорошо, но я предпочитаю силикон – как уже писал выше, наносить его легче, сохнет он быстрей, и в случае чего, можно и пальчиком себе в нужных местах помочь.

Так как динамик (и соответственно, центр тяжести у нас в верхней части) да и сама колонка будет наклонена назад, первые прототипы были очень нестабильными, и от мощных басов легко опрокидывались. Для улучшения стабильности, на дне колонки была закреплена металлическая пластина. В моем случае – кусок от ********* (первый дочитавший до сих, и угадавший от чего эта пластина, получит от меня 500КР).

как показала практика, вес одной пластины оказался недостаточен – колонка хотя больше и не опрокидывалась, но от басов задорно прыгала на столе, поэтому, пришлось добавлять вторую пластину.

После того, как герметик в стыках передней и боковой сторон основательно просохнет, можно обклеить боковины и переднюю панель изнутри звукопоглощающим войлоком – поможет убрать резонансы корпуса, которые иначе будут давать звуку эффект «из картонной коробки». Войлок следует наклеить и на обратную панель – после сборки колонки — это сделать будет проблематично.

Приклеиваем заднюю панель «точечно» эпоксидным клеем по контуру, и промазываем изнури силиконовым герметиком. А вот днище уже вклеиваем только на силикон, не жалея герметика, чтоб не было протечек воздуха (разумеется, до этого надо припаять провод к динамику и вывести его через одно из отверстий, которое использовалось для крепления прижимной шайбы пассивного излучателя, а остальные 3 – заглушить).

Для надежности, ждем пару часов (а лучше – ночь), и начинаем тест на утечку воздуха. Делается он очень просто, ритмично нажимаем на пассивный излучатель и смотрим на диффузор динамика – он должен двигаться в такт нажатиям, и примерно с такой же амплитудой, как и сам излучатель. Если движения заметно слабые, да и так, просто для контроля, стоит проверить корпус на предмет щелей. Для этого, смачиваем губы, подносим динамик местами стыков к губам и ритмично нажимаем на излучатель – если где есть утечка, на губах почувствуем холодок. После того, как место протечки будет локализовано (а вполне возможно, что их будет сразу несколько) канцелярским ножом чуть расширяем место протечки, и вливаем силикон – так чтоб образовалась горка в 2-3мм высотой. После того, как силикон хорошо высохнет, все выпирающее отрезаем канцелярским ножом, ни в коем случае не отрывая – так можно вырвать «пробку». Ну и заново проводим тест на герметичность.

После того, как тест на герметичность пройдён, неплохо будет провести и тест на резонанс и дребезжание – подключаем колонку к усилителю, усилитель к компьютеру или НЧ генератору, и подаём синусоидальный сигнал, в диапазоне 100гц-10кгц, постепенно повышая, как и частоту, так и мощность, слушая при этом призвуки. Если на какой-либо частоте появилось дребезжание, то методом тыка (а точнее, сжатия и нажатия), определяем резонирующее место. Если такое место найдено, то делаем в нём небольшое (2-3мм) отверстие, и заливаем немножко силикона. Даём высохнуть и проверяем заново. Если внешним механическим воздействием дребезжание не удалось победить, то колонку можно разобрать, а точнее – разрезать, чтоб вытащить динамик и излучатель – корпус придётся делать заново.

Если же всё прошло нормально, то можно заняться отделкой, а позже — и фальшпанелями. Для оклейки колонки обоями я перепробовал несколько разных методов — обойный клей, клей ПВА, клей «Момент», эпоксидный клей, двухсторонний скотч, и именно последний показал себя лучшим – как в плане легкости повторения, так и в плане качества конечного результата.

Нам понадобится тонкий двухсторонний скотч – такой обычно используют для приклеивания ковров и другой утвари. Им обклеиваем корпус колонки по периметру. Небольшой лайфхак – такой скотч иногда начинает делать морщины после поклейки. Чтоб этого избежать, перед наклеиванием рулон скотча надо хорошенько прогреть, скажем, положив на батарею на час, и наклеивать на корпус в натяг.

Периметр торцов так же обклеиваем 2х сторонним скотчем, но на этот раз – узким, полностью покрывать торцы скотчем не стоит, так как потом получим проблемы с креплением фальшпанелей.

От рулона с обоями отрезаем кусок достаточной длины, чтоб можно было обернуть колонку в нахлест, и шириной на 2-3 сантиметра шире, чем глубина колонки. Обклеивать колонку начинаем с низа, натягивая обои в процессе приклеивания. После того, как обклеили весь периметр, делаем надрезы по выступающим краям обоев, приблизительно так, как это показано на фото.

Потягивая за эти «ушки», приклеиваем их к торцам динамика. Не переусердствуйте с натягиванием, я пару штук оторвал в процессе, и пришлось всё начинать заново.

Если скотч или обои отходят от торцов, то можно их немножко прогреть по месту – монтажным феном, утюгом и так далее. После того, как процесс закончен, надо немножко подрезать обои вместе с скотчем по периметру – фальшпанели у нас будут из оргстекла, их будем приклеивать, а надёжно приклеить оргстекло к фанере не так уж и просто, нужна эпоксидка, и подходит не всякая. Как показала практика, эпоксидные клей с слабым, или сернистым запахом, плохо клеят оргстекло, а те, у которых очень резкий, «химический» запах – клеят хорошо.

Следующим этапом идёт изготовление передней фальшпанели. Она изготовлена из оргстекла, с вставками из фанеры и опять же, оргстекла.

Накладываем на контур из оргстекла акустически прозрачную ткань, и вставляем соответствующие детали в соответствующие пазы. Акустическую ткань стоит немножко растянуть – лучше если вам будет кто-то помогать и придерживать её.

Проверяем, насколько хорошо натянута ткань, и срезаем выступающие излишки сначала ножницами, а потом «проходимся» по стыкам паяльником – ткань плавится, и вплавляется в оргстекло, обеспечивая этим надёжное соединение.

После обработки паяльником, если не подрезать ткань в притык, могут получится неровные края, как на фото выше. Осторожно срезаем их ножом, и заново проходимся по краям паяльником.

Задняя фальшпанель таких ухищрении не требует, так как там у нас всё просто – просто прорези и всё.

Перед приклеиванием панелей, надо их слегка обработать наждачной бумагой на 80-100, с внутренней стороны. Это улучшить прочность клеевого шва. Для приклеивания будем использовать эпоксидный клей, про выбор типа я писал чуть выше. Прикладываем панель, центрируем относительно корпуса и даём хорошо просохнуть – несмотря на заявленное время отвержения в 5-10-15-30 минут, реальная твёрдость места склейки обеспечивается через 12, а то и 24 часа.

Вот так выглядит законченная фронтальная колонка.

Переходим к сборке сабвуфера. Как уже писал, он изготовлен из фанеры толщиной 10мм, и использует акустическую схему band pass box. В нём же размещен и усилитель, и блок питания.

На фото почти готовый корпус с установленным коротким фазоинвертором. Как показала практика, фазоинвертор оказался настроен на очень высокую частоту, так что резонанс, на слух, был где-то в районе 200-300гц. Поэтому, труба фазоинвертора была удлинена кусочком ПВХ трубы, до длины, при которой звук воспринимался наиболее приятно. Конечно же, такое экстремальное удлинение трубы вызвало типичную проблему со звуком – он стал немножко попукивающим. Но это происходит только на таких громкостях, на которых этот сабвуфер работать никогда не будет – ручки регулировки громкости наружу не выведены, и в процессе сборки установлены так, чтоб не вызывать никаких побочных призвуков, даже при подаче сигнала с максимальным уровнем на вход.

(Для желающих повторить — длина трубы получилась приблизительно 18см)

При сборке сабвуфера я решил перестраховаться, и вырезать дополнительное отверстие в боку для улучшения теплоотвода с трансформатора и усилителя. Как показала практика, это было лишним – одного вентиляционное отверстие на задней части корпуса – вполне достаточно для охлаждения. Усилители класса Д тихо сделали громкую революцию в аудио – забываем про громоздкие радиаторы и вентиляторы, в комплекте с огромными трансформаторами питания.

Муки выбора места для бокового отверстия (как показала практика, лишнего)

Все стыки хорошо прогерметизированы, а внутренности оклеены акустическим фетром. Вроде ничего особенного, а разность на слух заметна.

Сабвуфер в процессе высыхания – все шурупы в последствии будут выкручены, а в отверстия залит герметик.

Усилительно-питательная часть расположена в отдельном, изолированном от акустической части, отсеке. Она состоит из платы 2.1 усилителя класса D, на микросхемах TPA3116, тороидального трансформатора 16 вольт, 3 ампер и платы выпрямителя с фильтрующими конденсаторами на 35 вольт — 4700мкф+2200мкф. Еще два конденсатора по 2200мкф, установлены непосредственно на плате усилителя (на фото один из них пришлось чуть выдвинуть, ибо мешался трансформатор).

Плата усилителя показана на фото. С нее были убраны все разъёмы, электролиты по питанию были заменены на Rubycon YXA, ОУ вместо «обычных» NE5532 были установлены проверенные, малошумные NE5532AN от Signetics. Честно говоря, разницу не особо и заметно, но если детали есть и замена минутная – то почему бы и нет?

Вся конструкция установлена угольниках из нержавейки и 3мм штырей с резьбой. С обратной стороны панели закреплены сетевой разъем, колодки для подключения сателлитов, вентиляционная решетка в том же стиле, что и на сателлитах.

На фото – попытка (неудачная) обклеить панели обоями, используя двухсторонний скотч.

После того как все собрано, проверено на предмет нормального звучания и отсутствия дребезга, можно обклеивать корпус обоями. Вариант с двухсторонним скотчем тут не прокатил – на больших поверхностях обои стали делать морщины, поэтому, пришлось клеить на клей ПВА.

Этот клей очень коварен- с ним работать легко и приятно, руки отмывать тоже просто, но вот после того, как он засохнет, работать с ним очень сложно – получается очень тягучая, и плохо обрабатываемая масса – у меня при оклейке боковины, клей вышел за края, я его вовремя не почистил, в результате чего, получил на боковине уродливые выступы, которые пришлось срезать, и тем самим, похоронить идею полной оклейки сабвуфера обоями.

Так что, если будете повторять мой тернистый путь, то лучше работать вдвоём – один выгоняет лишний клей скребком, а другой эти излишки сразу же подчищает влажной тряпочкой. А мне пришлось «изобретать» фальшпанели и для сабвуфера. Получилось не так красиво, как планировал, но саб будет стоять под тубмочкой, за принтером, и его практически не будет видно, так что, и так сойдёт 🙂 

«Лишнее» вентиляционное отверстие с боку пришлось прикрывать декоративной накладкой — сеткой от 3 дюимового динамика.

Наконец-то, всё собрано, настроено, и даже установлено на «рабочем месте». Получилось довольно симпатично, свежо и необычно, а звук вообще класс. Небольшие, финальные штрихи звуку были приданы настройками системного эквалайзера (небольшой, в -3дб провал в диапазоне 100-400гц, чтоб убрать резонансы комнаты), и регулировкой уровня саба относительно сателлитов – пришлось его немножко приглушить, чтоб звук был ровным, а не классическим «бум-бум, цык-цык» ом.

В заключении, небольшой совет-предупрежение всяким аудиофилам, любителям Тилля и Смолла, программы BassBox, прогревания ушей и так далее, у которых возникнут вполне ожидаемые возражения и советы по поводу дизайна, форм, внутренностей и вообще — смысла жизни. Автор сего артикля, то бишь я об всём этом великолепии знает и неплохо вообще в акустике разбирается. Я 10 лет проработал звукорежиссёром, и свёл много разных треков, в том числе и такие, которые потом попадали в Billboard TOP 20. Так что представление об правильном звуке я имею достаточное, а конструкция всей системы была рассчитана и подобрана так, чтоб в конкретной комнате, в конкретном месте, обеспечить наиболее пристойный звук. Много хвалится не буду (зачем?) но по общему качеству звука (громкость, детализация, стереопанорама, басы, средние, высокие) данное решение соответствует брендовой полочной акустике с с ценником в районе $300 и на голову превосходит всякие Microlab/Sven/Defender/Edifier и прочие похожей конфигурации.

Так как формат блогов не предусматривает возможность «прикрепления» файлов, выложить чертежи по этой причине не могу, но, если желаете повторить, пишите в комментариях, пришлю всё на почту.

А вот и тема следующего DIY обзора — Часы на семисегментных индикаторах, в том же визуальном стиле что и обозреваемые колонки, но с некоторыми уникальными свойствами — цвет символов меняется от времени дня, а управление происходит жестами (например, отключить будильник можно не вставая с кровати — просто помахав часам рукой)

 

⚡️Колонки своими руками из доступного материала

На чтение 2 мин Опубликовано 22.12.2017 Обновлено 07.07.2019

Чтобы изготовить качественные колонки своими руками вам не потребуется применять сверхдорогие материалы, а конечная стоимость изготовленных колонок будет на доступном уровне. В настоящее время в специализированных магазинах можно купить разнообразную акустику, однако её качество не всегда будет находиться на должном уровне.

Неудивительно, что многие любители качественного звука занимаются изготовлением колонок своими руками. Данная работа не представляет сложности и позволяет значительно экономить на обустройстве качественной стерео системе. В этой статье на сайте радиочипи мы расскажем вам как собрать качественную и недорогую акустическую систему.

Перед тем как приступать непосредственно к изготовлению колонок своими руками необходимо на бумаге составить проект с расчётом размеров и выбрать все необходимые материалы.

Помните, что непосредственно кроме качественных акустических колонок необходим надёжный мощный стереоусилитель, который позволит прокачать колонки до должного уровня. Оптимальный вариант ламповый усилитель, который позволяет получить качественный детализированный звук. Единственный недостаток таких ламповых усилителей состоит в их достаточно высокой стоимости. Используемые динамики необходимо выбирать в зависимости от мощности имеющегося в распоряжении усилителя.

Поговорим об используемых материалах для изготовления колонок. От правильности выбора материала напрямую зависит качество звучания и долговечность изготовленной акустики. Можем порекомендовать использовать листовое ДСП, работа с которым не представляет сложности, а сам материал отличается прочностью и долговечностью.

В изготовленном корпусе необходимо выполнить соответствующие посадочные отверстия для динамиков и сделать несколько вентиляционных отверстий, что позволит исключить появление искажения звука, которое может быть вызвано вакуумом внутри корпуса колонки. Устанавливаем внутри корпуса приобретённые заранее динамики (блины) и подключаем их к усилителю акустическим кабелем.

Как правило, данная работа не представляет сложности, что позволяет выполнить её даже тем аудиолюбителям, которые имеют отдаленное понятие об изготовлении акустики. Вам останется лишь выполнить отделку корпуса колонок, что и позволит придать им аккуратный привлекательный внешний вид. Для выполнения данной работы можем порекомендовать вам использовать дерматин или шпон из натуральной древесины.

Читайте также статьи: Усилитель звука для колонок

 

 

 

Как собрать свой первый усилитель: Ask.Audio

В этом уроке мы собираемся построить схему усилителя. Мы собираемся добиться этого с помощью известного операционного усилителя на интегральной схеме (IC) LM386. В зависимости от того, какой из них есть в вашем магазине электроники, мощность составит около 700–1000 мВт или около 1 Вт. Проект веселый, недорогой, довольно простой, если вы будете следовать пошаговым инструкциям, и дает потрясающие результаты, которыми вы можете произвести впечатление и произвести некоторое впечатление!

Список деталей:

• 1 х LM386N-3
• Потенциометр 2 x 10k
• 2 электролитических конденсатора по 10 мкФ
• 1 x 100 мкФ электролитический конденсатор
• 1 электролитический конденсатор емкостью 1000 мкФ
• 3 х 0.Керамический конденсатор 1 мкф (104)
• 1 керамический конденсатор емкостью 470 пФ (471)
• Резистор 1 x 10 кОм (коричневый, черно-оранжевый, золотой)
• Резистор 1 x 10 Ом (коричневый, черный, черный, золотой)
• Резистор 1×220 Ом (красный, красный, коричневый, золотой)
• 1 светодиод
• Батарея 1 x 9 В
• Крышка аккумулятора 1 x 9 В с переключателем
• 1 x 8 Ом 1 — 3-ваттный динамик
• 2 провода с зажимами типа «крокодил» (необходим динамик)
• Штекер для наушников 3,55 мм (1/8 дюйма) (оголенные провода на противоположном конце)
• 14 коротких перемычек (или достаточной длины рег.провод)

Список инструментов:

• Макет
• Телефон или компьютер (для аудиовыхода)

Необходимые детали

Шаг 1

Мне нравится начинать подобные проекты прототипирования, когда я выкладываю «основные» части и большие части, чтобы убедиться, что у меня достаточно места для соединений. Я также не забываю соединить землю и линии электропередач.

Обратите внимание и убедитесь, что маленькая выемка LM386 обращена влево.Это важно, так как указывает расположение контактов 1 и 8 операционного усилителя.

Также обязательно, чтобы мы взглянули на основной лист данных, чтобы найти назначение контактов для LM386, прежде чем двигаться дальше. Каждый раз, когда мы устанавливаем соединение, вам следует вернуться к этой диаграмме, чтобы лучше понять, почему.

Шаг 2

Это небольшой усилитель, поэтому для его питания можно использовать стандартную батарею 9 В. Фактически, большинство LM386 могут потреблять до 12 вольт. Каждый раз, когда я начинаю создавать прототип, мне нравится делать простую светодиодную схему индикатора питания.Эта небольшая схема зажигает светодиод всякий раз, когда питание подается на макетную плату или, в данном случае, на усилитель. Это хорошая идея сделать это в первую очередь. Таким образом, вы всегда будете знать, когда плата / микросхема «горячая».

Схема состоит из резистора 220 Ом, идущего от шины питания к стойке макета. Затем положительный вывод светодиода (более длинная ножка) подключается к той же колонке, а отрицательный вывод (более короткая ножка) — к новой колонке. Последнее соединение для замыкания цепи — это перемычка, соединяющая столб отрицательного вывода с шиной заземления.

Теперь, когда на плату подается питание, загорается светодиод.

Шаг 3

Подготовьте аккумулятор. То, что я сделал здесь, — это добавление переключателя к положительному проводу 9-вольтового зажима аккумулятора по очевидным причинам. Я также добавил несколько нестандартных перемычек на концах проводов, используя куски старых выводов других компонентов, которые я использовал в прошлых проектах. Это упрощает их подключение к макетной плате.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вам не нужен выключатель или провода для аккумулятора.Если у вас есть только батарея 9 В и зажим, вы можете просто обнажить некоторые провода на концах как красного (положительного), так и черного (отрицательного) проводов. Затем, когда вы хотите запитать схему, просто вставьте их в соответствующие полосы питания. Тем не менее, вам нужно дождаться последних шагов, чтобы сделать это.

Шаг 4

После того, как вы настроили аккумулятор, подключите положительный провод к положительной шине и сделайте то же самое с отрицательным проводом к отрицательной шине. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы включить аккумулятор и проверить свою светодиодную схему.

Шаг 5

Вот и начинается самое интересное. Возьмите перемычку и подключите контакт 1 (усиление) к среднему (сигнальному) контакту ближайшего потенциометра (Pot). Это и будет наш банк прироста.

Шаг 6

Теперь, если вы помните из листа назначения контактов LM386 Контакт 8 также обозначен как усиление. Нам нужно соединить эти выводы через конденсатор, чтобы увеличить коэффициент усиления. Мы сделаем это, сначала добавив конденсатор 10 мкФ от контакта 8 к новому столбцу.

Шаг 7

Теперь вы можете подключить конденсатор 10 мкФ к крайнему правому выводу потенциометра усиления.Это увеличит обычное усиление с 20 до 200 (20 x 10). Потенциометр позволит нам перейти от 20 до 200.

Также вы можете подключить левый штифт горшка, но тогда вы измените направление множителя. Это означает, что вы повернете горшок влево, чтобы увеличить значение (сделать звук громче), вместо обычного поворота вправо, чтобы увеличить значение (увеличить усиление).

Шаг 8

Теперь нам нужно соединить контакт 4 с контактом 6 с разделительным конденсатором.Здесь мы будем использовать керамический колпачок 0,1 мкФ.

Развязка: сделайте взаимодействие между (электрическими компонентами) настолько слабым, чтобы между ними была небольшая передача энергии, особенно для устранения нежелательных искажений переменного тока или колебаний в цепях с общим источником питания.

PRO СОВЕТ

При изгибе выводов компонентов лучше всего использовать набор маленьких плоскогубцев. Удерживайте провод плоскогубцами возле основания вывода компонентов. Затем согните с противоположной стороны.Это снижает потенциально опасную нагрузку на соединения компонентов.

Шаг 9

Пока мы имеем дело с этой стороной ИС, давайте подключим контакты 2 и 4 к земле.

Шаг 10

Контакт 3 будет использоваться для потенциометра объема. Здесь мы хотим перейти от контакта 3 к новому столбцу где-то между двумя горшками. Затем перейдите от этого столбца к среднему штифту регулятора громкости. Пока вы там, не забудьте добавить конденсатор 470 пФ, чтобы подключить эту колонку к шине заземления.

Шаг 11

Подключите контакт 6 к шине питания.

Также на этом этапе подключите правый штифт регулятора громкости к шине заземления.

Добавьте резистор 10 кОм от контакта 7 к новому столбцу.

Шаг 12

Мы немного сумасшедшим и добавим на этом этапе 3 конденсатора. Одна развязывающая крышка емкостью 100 мкФ на шинах питания и заземления, затем крышка 10 мкФ для подключения резистора 10 кОм к шине заземления, затем еще одна развязывающая крышка 0,1 мкФ, снова соединяющая шины питания и заземления.

Шаг 13

Установите перемычку с контакта 6 на новую колонку. Затем перенесите резистор 10 Ом с этой перемычки на еще одну новую колонку.

Шаг 14

Из столбца, где заканчивается резистор 10 Ом, поместите колпачок 1000 мкФ в новый столбец, это аудиовыход, и последний конденсатор 0,1 мкФ из того же столбца на отрицательную шину питания.

Шаг 15

Подсоедините зажимы типа «крокодил» к положительному и отрицательному разъему динамика.

Вы должны попытаться получить для этого проекта динамик с сопротивлением 8 Ом и мощностью 1 Вт. Однако мне не удалось найти динамик на 1 Вт, поэтому я использовал 3 Вт, и это дало хорошие результаты.

Шаг 16

Подключите отрицательный вывод динамика к отрицательной шине питания, а положительный — к той же колонке, что и конденсатор емкостью 1000 мкФ.

ПРИМЕЧАНИЕ. Мне нравится использовать зажим из крокодила для динамика, а на противоположном конце использовать другой зажим из кожи аллигатора, чтобы закрепить его на перемычке. Затем я могу использовать перемычку, чтобы войти в макетную плату без необходимости паять или резать что-либо.

Шаг 17

Убедитесь, что ваш разъем 3,55 мм припаян правильно и готов к передаче сигналов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете посмотреть это руководство о том, как починить наушники, чтобы лучше понять, как сделать свои собственные. Или вы можете снять дешевую пару, просто попробуйте использовать моно-разъем.

Шаг 18

Возьмите входной (положительный) провод разъема для наушников и подключите его к левому контакту регулятора громкости. Затем возьмите заземляющий провод и подключите его к отрицательной силовой шине.

Шаг 19

Включите / подключите аккумулятор (источник питания) — обычно это нужно сделать в первую очередь.Затем подключите телефон и включите музыку. Вы должны сразу что-то услышать. Увеличьте громкость телефона примерно наполовину, затем используйте регуляторы усиления и громкости, чтобы отрегулировать сигнал, пока он не будет звучать громко и чисто.

Моя схема — это модифицированная версия схемы, сделанная хорошими людьми на сайте circuitbasics.com. Хотя я внес изменения, основы взяты из их дизайна.

Как собрать автомобильный усилитель звука

Если вам нравится высококачественный звук в автомобиле, заводской системы может быть недостаточно.Вам придется модифицировать вашу систему, включив в нее усилитель, если вы хотите запитать большие динамики, и вы можете сэкономить деньги, собрав его самостоятельно. Усилитель в автомобиле работает так же, как в домашней системе. Он преобразует аудиосигнал от ресивера или плеера и превращает его в электрический ток для питания динамиков.

Найдите свои запчасти. Их можно получить двумя способами: использовать комплект для самостоятельной сборки аудиоусилителя и систему проводки автомобильной аудиосистемы или утилизировать детали по отдельности из различных устройств.Последний подход дешевле, но занимает больше времени и нет гарантии, что детали будут совместимы. Комплекты аудиоусилителей для самостоятельной сборки имеют предварительно просверленные детали.

Осмотрите свои детали. Используйте увеличительную линзу, чтобы проверить резисторы, предохранители и конденсаторы. Если вы используете бывшие в употреблении компоненты, обратите внимание на признаки окисления; Об этом свидетельствует появление коричневого цвета рядом с выводами разъема или на них. Выбросьте и замените все компоненты, которые, как вы подозреваете, могут быть окислены или корродированы.

Прочтите схему.Если вы используете комплект, он будет включать схему. Если вы восстанавливаете свои детали, вы можете просмотреть схемы аудиоусилителя в Интернете. На сайте Schematics for Free есть архив схем от различных производителей.

Загрузите башенную доску. Следуйте схеме для справки. Начните с резисторов, затем конденсаторов, потенциометров, усилителей и предохранителей. Начните с наиболее ценных компонентов каждого типа. Вставьте каждый установленный на плате компонент в револьверную доску. Разъемы будут выступать с другой стороны.После заполнения поместите плату лицевой стороной вниз и припаяйте разъемы к металлической полосе на основании платы.

Загрузите компоненты для монтажа на шасси. Вставьте блоки питания, силовые и выходные трансформаторы и разъемы RCA в предварительно просверленные слоты на корпусе корпуса. Автомобильный усилитель звука подключается к автомобильному аккумулятору; поэтому используйте розетку питания IEC с предохранителем на 100 А.

Установите плату. Припаяйте плату к основанию шасси.

Припаяйте смонтированные на шасси детали к печатной плате.

Отрежьте кусок провода для каждой клеммы каждого компонента. Обрежьте полдюйма изоляции с обоих концов. Припаяйте один конец к выходной клемме на компоненте. Количество клемм зависит от марки и модели каждого компонента. Обычно источники питания IEC имеют отрицательную и положительную выходные клеммы. Потенциометры обычно имеют одну выходную клемму и две клеммы заземления. Подключите все положительные контакты красным проводом к соответствующему положительному отверстию на плате. Подключите все отрицательные клеммы черным проводом к отрицательной петле.Припаяйте черный провод между клеммами заземления и винтом заземления корпуса.

Как правильно подключить динамики

Итак, вы только что купили шикарную новую пару динамиков и не можете дождаться, чтобы их послушать, но их настройка стала неприятной загадкой. Что вы делаете? Для большинства людей это означает использование прилагаемого провода динамика в коробке. Однако не все динамики идут с этим, и если вы хотите подключить домашний кинотеатр: ситуация немного сложнее. Мы здесь, чтобы сказать вам не паниковать: мы можем помочь вам узнать все, что вам нужно знать, от включения динамиков до согласования импеданса.

Убедиться, что ваши динамики работают с максимальной эффективностью, громкостью и минимальными искажениями, в наши дни не сложно, но есть несколько советов, которые стоит знать. Вот все, что вам нужно знать о том, как правильно подключить динамики.

Активные и пассивные динамики

Акустические системы бывают двух типов: активные и пассивные. Активные динамики являются наиболее распространенными на потребительском рынке, и они используют собственный источник питания и усилитель для питания самих динамиков.Если у вас есть активные колонки, вы можете просто подключить их и перестать читать здесь (если, конечно, вам не интересно)!

См. Также:

Как работают колонки?

Умный дом и Bluetooth-колонки всегда активны, так как для их дополнительных функций требуется питание. Полочные колонки тоже часто бывают активными, хотя вам все равно придется подключить дополнительный динамик к основному. Но если у вашей колонки есть кабель питания: он активен и обрабатывает все, о чем мы собираемся поговорить за вас.

Второй тип — это пассивные динамики, которые, как правило, занимают более высокий сегмент рынка. У пассивных динамиков нет собственного источника питания, поэтому к ним не подключен кабель питания. Вместо этого вы найдете пару разъемов или разъемов для проводов на задней панели каждого динамика, которые вам нужно будет подключить к усилителю (или ресиверу домашнего кинотеатра). Для работы всех динамиков и наушников требуется определенное количество энергии, но главное отличие пассивных динамиков в том, что в них нет усилителя, как в активных динамиках.

Вам решать, какой усилитель купить и как все подключить. Вот тут-то и пригодится это руководство.

Согласование импеданса является ключевым

Громкоговорители представляют собой схемы, в которых соблюдаются основные правила сопротивления и импеданса. Подбор правильного соотношения импедансов максимизирует передачу мощности от источника (усилителя) к нагрузке (динамику). Несоблюдение этих правил может привести к недостаточной мощности динамиков и низкой громкости, или, что еще хуже, к перегреву и выходу из строя усилителя.

Не волнуйтесь, если вы никогда не изучали Electronics 101, нам не нужно будет заниматься математикой. Аудиоинженеры сделали весь процесс достаточно простым.

Итак, начните с того, что найдите руководство к своим динамикам и поищите то, что называется импедансом динамика (в омах Ω). Обычно вы также найдете это значение на задней панели динамиков. Типичные значения — 4 Ом, 6 Ом и 8 Ом, причем последнее является наиболее распространенным для домашних колонок. Более низкие значения импеданса, такие как 4 Ом, обычно зарезервированы для установок с очень высокой мощностью.

Подберите импеданс динамика к соответствующему выходному каналу усилителя. Простой.

Затем проверьте свой усилитель и найдите соответствующую информацию об импедансе. Он будет помечен сзади разъемом для левого и правого динамиков. Так что, если у вас динамик 4 Ом, вам понадобится усилитель с номинальным выходным соединением 4 Ом. Да, это действительно так просто!

Однако усилители различаются по уровню и диапазону поддержки. В наши дни это редкость, но некоторые усилители поддерживают только один рейтинг импеданса.Другие могут иметь несколько разъемов для разных импедансов, а некоторые имеют только один порт, который поддерживает диапазон значений. Всегда лучше заранее изучить свой усилитель, чтобы убедиться, что он совместим с вашими динамиками.

Если вы не можете получить точное соответствие, не рискуйте перегрузить усилитель, подключив динамики к порту с более высоким импедансом. Например, если у вас есть динамик с сопротивлением 6 Ом, но доступны только соединения с усилителем 4 или 8 Ом, подключите его к динамику с сопротивлением 8 Ом.

Несколько слов о проводке

После покупки дорогой акустической системы возникает соблазн улучшить качество прослушивания.Целый рынок продает акустические кабели по завышенной цене, обещая превосходный звук, но без научной поддержки. Сэкономьте деньги и используйте кабели, которые идут в комплекте с динамиком. Как мы показали, даже сильно загрязненная вешалка из цинкового сплава отлично звучит при питании динамиков. Основное преимущество бескислородной меди заключается в том, что она не подвергается коррозии с течением времени, но условия, необходимые для ее коррозии, крайне маловероятны с самого начала.

См. Также:

Лучшие полочные колонки 2019 года

На что вам нужно обратить внимание, так это на , если вы решите подключить несколько левых и правых динамиков к одному каналу усилителя.В этом случае вам понадобится немного математики, чтобы рассчитать суммарный импеданс всех динамиков, подключенных к каждому каналу.

Для последовательных соединений это очень просто, так как импеданс складывается. Два динамика 4 Ом, подключенных последовательно, имеют импеданс 8 Ом, два динамика 6 Ом становятся 12 Ом и так далее. Параллельное подключение громкоговорителей сложнее, поскольку сопротивление каждого подключенного громкоговорителя фактически уменьшается. Вам понадобится формула 1 / Ωtotal = 1 / Ω1 + 1 / Ω2 + 1 / Ω3 +…

.

Например, два параллельно подключенных динамика с сопротивлением 4 Ом имеют общий импеданс 2 Ом.Или более сложное соединение двух динамиков 4 Ом и одного динамика 6 Ом имеет импеданс всего 1,5 Ом. Это важно знать, поскольку при параллельном подключении усилитель может легко перегрузиться, что приведет к его перегреву или отключению.

Обратите внимание на мощность

Пользователь Flickr Рикардо Камачо

Как и рейтинг импеданса, каждый динамик имеет номинальную мощность в ваттах (Вт). Вы найдете это в руководстве и, возможно, на задней панели динамика. Точно так же усилители также имеют максимальную номинальную мощность.Это часто указывается в ваттах на канал (WPC).

Выбор усилителя с немного меньшей мощностью, чем у ваших динамиков, гарантирует, что вы не выдохнете их на максимальной громкости. Не то чтобы вы, вероятно, когда-нибудь так сильно подтолкнете домашние колонки, так как хорошие пары, как правило, имеют высокий рейтинг. Вместо этого вы сэкономите деньги, выбрав усилитель с пределом мощности, который соответствует вашим целям прослушивания.

Вы будете удивлены тем, насколько мало мощности требуется большинству динамиков, чтобы громко звучать в вашей гостиной.

Для этого вам необходимо учитывать чувствительность вашего громкоговорителя (в дБ SPL), расстояние прослушивания от вашего громкоговорителя и желаемую громкость (обычно 70-80 дБ достаточно). Подключите их к онлайн-калькулятору, подобному этому, чтобы получить правильную оценку.

Вы будете удивлены тем, насколько мало мощности требуется большинству динамиков, чтобы звучать прилично громко. Всего от 10 до 20 Вт более чем достаточно для большинства скромных помещений для прослушивания. Вообще говоря, усилителя мощностью 50 Вт более чем достаточно для домашнего прослушивания с большим запасом мощности.Хотя для многоканального домашнего кинотеатра вам может потребоваться 75 Вт или более. Конечно, искажения и частотные характеристики не менее важны при поиске хорошего усилителя, поэтому не позволяйте мощности быть вашим единственным решающим фактором.

Собираем все вместе

Там много информации, но подключить пассивные динамики не так уж и сложно. К счастью, отрасль в основном стала стандартизированной, что позволяет придерживаться менталитета «подключи и работай». Тем не менее, есть несколько ключевых советов, которые помогут убедиться, что ваша новая покупка работает с максимальной производительностью.

• Убедитесь, что ваш усилитель выдерживает сопротивление динамика. Проверьте спецификации и подберите динамик к соответствующему каналу усилителя.
• Купите усилитель, соответствующий вашим потребностям в питании. Больше ватт — не всегда лучше, особенно для небольших комнат и динамиков.
• Выполните тройную проверку своего импеданса при последовательном или параллельном подключении динамиков.
• Избегайте масла змеи для кабеля, придерживайтесь того, что находится в коробке.

Имея это в виду, у вас не возникнет проблем с правильным питанием динамиков.

Как сделать активную схему громкоговорителя

В этом посте мы научимся создавать активную схему громкоговорителя для обеспечения самоподдерживающегося усиления любого музыкального источника, который может быть напрямую подключен к активному блоку громкоговорителей.

Введение

С появлением ультрасовременных сотовых телефонов появилась возможность хранить огромные музыкальные данные и слушать их одним движением пальца. Но слушать музыку становится значительно приятнее, только если она сильно усиливается и воспроизводится через активные громкоговорители или с системами, включающими схему усилителя громкоговорителей.

Усиление небольшого музыкального сигнала от сотового телефона или аналогичного источника и прослушивание его через активные громкоговорители может стать более интересным, а результат просто потрясающим. Здесь представлена ​​полная дизайнерская идея и схема простого усилителя динамика.

Обычный громкоговоритель может быть трехполосного типа с подключенным усилителем, оснащенным обычными регуляторами низких частот и т. Д. Независимо от того, насколько хороши они в своей работе, они никогда не смогут превзойти качество звука, которое обычно достигается с помощью активных громкоговорителей. .По качеству или мощности они являются лучшими устройствами для воспроизведения звука.

Создание активной акустической системы может показаться сложным, но может быть очень забавным, и однажды построенное, действительно может стать удовольствием, услышав ее великолепный отклик.

Хотя затраты на нее по сравнению с пассивными аналогами намного выше, активная система определенно имеет явное преимущество перед пассивными системами.

Преимущества активной акустической системы

Можно перечислить различные преимущества встроенного усилителя динамика по сравнению с пассивной конструкцией:

Не требуются внешние усилители и, следовательно, не требуется громоздкая проводка.

Отсутствие использования цепей пассивных фильтров с резисторами и катушками индуктивности означает повышение общей эффективности выходного отклика из-за отсутствия потерь мощности из-за рассеивания тепла, обычно связанного с резисторами пассивных фильтров.

В отличие от пассивных фильтров, активные фильтры помогают усилить заданные ответы. С пассивными фильтрами все наоборот, они имеют тенденцию сильно ухудшать отклик на входящую музыку.

Здесь мы обсудим одну такую ​​активную схему громкоговорителя, способную преобразовать даже обычные музыкальные входы в выдающееся воспроизведение.Давайте ознакомимся с деталями его схемы.

Работа схемы

В следующих пунктах будет обсуждаться одна такая схема усилителя динамика, способная преобразовать даже обычные музыкальные входы в превосходное воспроизведение.

Идея очень проста: выровняйте входы, пропустив их через соответствующие фильтры нижних и верхних частот на входных каскадах, а затем усилите этот размерный контент до подходящей большой громкости с помощью обычного усилителя.

Мы делаем точно так, как указано выше; Обращаясь к рисунку, мы обнаруживаем, что одна микросхема TL072, которая по сути представляет собой сдвоенный операционный усилитель в одном корпусе, дискретно сконфигурирована на два отдельных фильтра.

IC 2A подключен как стандартный фильтр верхних частот. Как следует из названия, схема будет пропускать только заданную степень высоких входных частот. Частота среза может составлять около 3 кГц и может изменяться путем регулировки VR1 и VR2 или любого из них.

IC 2B имеет прямо противоположную конфигурацию, то есть как фильтр нижних частот и допускает только заданную степень частот в нижних диапазонах, частота среза составляет 2,5 кГц. Он остановит все частоты выше этого.Отклик регулируется с помощью VR3.

Вышеупомянутый соответствующим образом выровненный звук теперь просто подается на аудиоусилитель для требуемого усиления через подключенные громкоговорители.

Канал, отвечающий за производство более высоких частот, использует twitter для лучшей оптимизации, тогда как другая секция, которая обрабатывает более низкие частоты, интегрирована в низкочастотный динамик для соответствующей оптимизации вывода низких частот.

Как собрать кабинет гитарного усилителя

Изготовление индивидуального кабинета гитарного усилителя — один из многих способов настроить оборудование и звук.Помимо того, что это одна из самых дешевых и простых сборок в мире гитар и оборудования, она на самом деле одна из самых полезных.

Кабинет усилителя — это гораздо больше, чем просто коробка для усилителя и динамиков — эти кабинеты помогают формировать звук и общую характеристику усилителя и динамиков.

Из этого руководства KillerGuitarRigs вы узнаете

• Какое дерево следует использовать для сборки кабинета гитарного усилителя?
• Следует ли делать гитарный кабинет открытым или закрытым?
• Какие расходные материалы и инструменты вам понадобятся?
• Как собрать кабинет гитарного усилителя?

---

Из какого дерева следует построить кабинет гитарного усилителя?

Подавляющее большинство кабинетов гитарных усилителей построено из какого-либо дерева, будь то массив, фанера или даже ДВП.Но не все породы дерева подходят для использования в корпусах усилителей. Возможно, не до такой степени, что древесина имеет значение для гитары, но выбор дерева для кабинета усилителя должен соответствовать определенным критериям.

Во-первых, он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать некоторые злоупотребления — гитаристы не склонны «детализировать» свои усилители так, как они делают свои гитары. В то же время древесина должна быть относительно легкой, чтобы ее не было слишком сложно перемещать.

Когда Лео Фендер только начал производить усилители, он использовал массив сосны.Сосна легкая, прочная и гибкая. Он хорошо подходит для использования в качестве деревянного корпуса усилителя и до сих пор находит применение. Кабины усилителей, сделанные из фанеры, как правило, делают из березовой фанеры. Березовый слой не имеет воздушных зазоров, полностью герметичен и исключительно прочен. В качестве альтернативы также часто используется МДФ или древесноволокнистая плита средней плотности. МДФ представляет собой смесь опилок и клея, и получаемый продукт чрезвычайно жесткий и относительно легкий.

---

Стоит ли делать гитарный кабинет открытым или закрытым?

Перед тем, как приступить к созданию кабины усилителя, вам нужно знать, какой вариант вы собираетесь использовать — с открытой или закрытой спинкой.

Открытая спина

Как следует из их названия, шкафы с открытой спинкой имеют отверстие сзади. Благодаря этому звуковая энергия из динамиков не улавливается и выходит за пределы кабины. В конечном итоге это приводит к более богатому и резонансному звуку. В основном они встречаются в комбо-усилителях, но нередки и открытые задние динамики.

закрыто назад

Закрытые задние корпуса гитарных усилителей противоположны открывающимся, поскольку они имеют панель, которая закрывает полость корпуса сзади.Поскольку у них есть панель в задней части, они улавливают звуковую энергию, которая теряется сзади на открытых шкафах, что придает им компактность, сосредоточенность и резкость. Звук тоже имеет тенденцию быть более направленным. Все эти характеристики также приветствуются звукорежиссерами, поскольку они значительно упрощают изоляцию источников звука.

Открытая спина Vs. Закрытая спина — что лучше?

Здесь нет правильного ответа! Это очень сильно зависит от того, что вы ищете от своего звука.Если вы предпочитаете более атмосферный, открытый звук, выбирайте открытую спину. Если вам нужен плотный, драйвовый звук, возможно, вам подойдет закрытая спинка. Имейте в виду, что из-за дополнительных факторов, связанных с повышением давления на шкаф, сложнее построить версию с закрытой спинкой, поэтому в этом конкретном руководстве мы сосредоточимся на типе с открытой спинкой.

---

Какие расходные материалы и инструменты вам понадобятся для создания кабинета гитарного усилителя?

Для сборки шкафа вам понадобится:

• Сосновые доски достаточной длины и ширины для верхней и боковых сторон
• Винты для заподлицо
• Клей для дерева
• Клей-спрей
• Ткань для решетки динамика
• Tolex
• Ударная отвертка
• Фрезерный станок
• Лобзик
• Ручная пила или Циркулярная пила
• Защита углов
• Ручки

---

Как собрать кабинет гитарного усилителя?

Шаг 1 — Отрежьте внешнюю коробку до размера

После того, как вы выбрали тип древесины, которую собираетесь использовать, обрежьте стороны, верх и низ до нужного размера.Убедитесь, что стороны идентичны по длине, а также идентичны верх и низ.

Шаг 2 — Постройте внешнюю коробку

Установите основание и стороны, обращенные к рабочему столу, на их края так, чтобы они образовали U-образную форму. Убедитесь, что стороны располагаются сверху основания, а не по бокам от него. Нанесите столярный клей на участки, которые будут соединяться, и прикрутите их. Затем приклейте открытые края сторон на верхнем конце, возьмите верхнюю часть шкафа, установите ее на место и надежно прикрутите.Теперь у вас должны быть подготовлены внешние стороны.

Шаг 3 — Подготовка перегородки

Перегородка — это деревянная доска, на которой будет установлен динамик. Чтобы прикрепить ее к корпусу шкафа, вам необходимо подготовить раму, которая будет находиться внутри внешнего корпуса. Возьмите рулетку и найдите внутренние размеры внешней коробки шкафа.

Вырежьте раму из дерева 2×4, чтобы она соответствовала требуемым размерам, и прикрутите ее внутрь внешнего ящика, утопив назад примерно в 2 раза больше глубины дерева, которое вы используете для перегородки.Помните, всегда ввинчивайте снаружи!

Обрежьте перегородку по размеру, не забывая использовать внутренние размеры внешней коробки. Найдите мертвую точку доски, рисуя X от угла к углу. В зависимости от размера динамика, который вы планируете использовать, вам понадобится маршрутизатор, чтобы вырезать круглое отверстие в перегородке для размещения рупора.

Когда перегородка будет готова, поместите ее напротив подготовленной рамы и надежно привинтите.

Шаг 4. Подготовка электронного оборудования

Чтобы обеспечить устойчивое место для прокладки шнура питания, входного разъема и любых других электрических или электронных устройств, вам необходимо подготовить заднюю панель.Эта панель должна быть примерно ¼ высоты коробки.

Но сначала вам нужно подготовить для него внутренний каркас. Как и в случае с перегородкой, используя внутренние размеры, вырежьте из 2х4 раму, которая охватывает ширину шкафа, но составляет около высоты. Вытащите его ровно на глубину задней панели и закрепите винтами.

Вырежьте панель и прикрепите ее к только что сделанной раме. Он должен располагаться заподлицо с внешней коробкой. Просверлите отверстия для гнезда и кабеля питания

Шаг 5 — Краска распылением изнутри и задней части коробки

Чтобы все выглядело красиво, когда вы закончите, вы должны покрасить внутреннюю часть пустого шкафа и заднюю панель электроники.Краска из спрея работает быстро и обеспечивает качественную отделку, хотя подойдет любая краска. Рекомендуемый цвет — черный, но, опять же, это личный выбор.

Шаг 6. Установка динамика и электрического оборудования

Когда нанесенная вами краска высохнет, поместите динамик в отверстие, которое вы подготовили в перегородке, и карандашом отметьте положение точек крепления. Просверлите отверстия достаточно большие для стержней крепежных болтов, но недостаточно большие, чтобы они могли двигаться и греметь.Когда отверстия будут готовы, прижмите к ним динамик и установите его с помощью прилагаемого оборудования.

Пропустите провода от динамика к подготовленным вами отверстиям и подключите их к электрическому оборудованию на задней панели.

Шаг 7 — Нанесите Tolex

Чтобы нанести Tolex, отрежьте кусок, достаточный для того, чтобы обернуть края, верх и низ в один лист. Нанесите тонкий слой клея на всю внешнюю поверхность верхней и боковых сторон шкафа (очень хорошо работает аэрозольный клей).Возьмите центр вырезанного вами Tolex и совместите его с центром верхней части шкафа, аккуратно накройте его, стараясь выдавить все пузырьки воздуха. Оставьте примерно на 2 часа, чтобы клей застыл, затем переверните коробку вверх дном, нанесите клей на все дно и оберните Tolex.

Вытягивая ткань Tolex, загните все обрезанные края и прикрепите их скобами к дну шкафа.

Затем приклейте передний и задний края, затем оберните Tolex вокруг. С обратной стороны заправьте излишки в полость шкафа и закрепите скобами.На лицевой стороне заправьте края в оставленную выемку и скрепите скобами.

Шаг 8 — Подготовьте и установите ткань решетки

Возьмите другой кусок дерева той же глубины, что и для перегородки, и обрежьте его примерно на 2 мм короче со всех 4 сторон. На этот раз вместо того, чтобы вырезать круг, вы будете вырезать квадрат, в результате чего конечный результат будет напоминать рамку для рисунка. Возьмите ткань для решетки и натяните ее вокруг только что сделанной рамы, скрепив скобами на задней стороне.

Поместите тканевую рамку решетки в углубление шкафа и надежно прикрутите ее сзади. Будьте осторожны, выбирая винт достаточной длины, чтобы он прошел через перегородку в тканевую раму, не высовываясь из передней части.

Шаг 9 — Установите угловые протекторы и ручку

Установите угловые протекторы на место и закрепите винтами. Угловые протекторы на основании будут действовать как ножки. Измерьте центр и установите верхнюю ручку на место, прежде чем надежно ее завинтить.

---

Последние мысли о создании кабинета гитарного усилителя

Для простоты в этом руководстве мы описали процесс создания корпуса для одного динамика. Если вы хотите получить больше приключений с несколькими ораторами, применимы те же принципы, но в большем масштабе. Когда дело доходит до создания нестандартных шкафов, мир — ваша устрица. Вы можете выбрать свои собственные цвета, покрытия, динамики, проводку и многое другое.

3 простых способа подключить усилитель без разъемов RCA

Подключение усилителя без разъемов RCA встречается чаще, чем можно подумать.Когда дело доходит до подключения послепродажного усилителя к автомобильной стереосистеме, существует ряд дорог, по которым можно подъехать.

Все зависит от устанавливаемого оборудования, типов разъемов, доступных с оборудованием, и общих целей самой системы.

Конечно, очень важен хороший набор автомобильных динамиков, и как только вы сопоставите их с автомобильным усилителем хорошего качества, их установка может быть простой, но не всегда.

В большинстве случаев установки автомобильных аудиосистем среднего и высокого уровня используются RCA-порты усилителя, что, возможно, является самым чистым звуковым соединением. Это происходит от головного устройства системы (радио / приемника) к самому усилителю, но бывают случаи, когда требуется другое решение, например, когда головное устройство не имеет выходов RCA на задней панели.

Это встречается чаще, чем вы думаете, и если вы читаете это, вы, вероятно, прямо сейчас находитесь в таком затруднительном положении. Итак, давайте посмотрим, как подключить усилитель без разъемов RCA.

В конечном счете, есть три способа решить эту дилемму установки:

1. Провод динамика к адаптеру RCA
2. Входы высокого уровня на усилителе
3. Конвертеры линейного выхода.

У каждого подхода есть свой набор преимуществ и проблем, как и у всего остального, но не беспокойтесь — следующая информация поможет развеять любые неправильные представления обо всех трех подходах.

# 1 Провод динамика к адаптеру RCA

Начнем с того, что трудно переоценить, насколько важен внешний усилитель мощности в мобильной аудиосистеме.Для тех, кто никогда не сталкивался с автомобильной стереосистемой, выходящей за рамки заводской настройки своего автомобиля, разница ошеломляет.

От потрясающего динамического диапазона, обеспечиваемого сильноточной мощностью усилителя до грубых мускулов, приводящих в движение громкие сабвуферы в багажнике, усилители обеспечивают интуитивную мощность, необходимую для того, чтобы музыка действительно оживала.

Это не говоря уже о том, как хороший усилитель преодолевает раздражающий дорожный шум во многих легковых и грузовых автомобилях, который может быть особенно раздражающим, если окна автомобиля опущены, а автомобиль или грузовик движется по шоссе.

Но то, что не понимают многие новички в мире автомобильной аудиосистемы, — это то, что заводское автомобильное радио действительно можно использовать с подвесным усилителем — просто требуется немного творчества и знания необходимых аксессуаров, чтобы все это подключить.

Автомобильный усилитель хорошего качества может помочь вам получить максимальную отдачу от вашей заводской системы, особенно когда речь идет о более крупных транспортных средствах, таких как фургоны или полноразмерные внедорожники, где может быть особенно сложно добиться чистого и мощного звука.

Здесь я подхожу к нашему первому решению — переходному кабелю от проводов динамика к штекеру RCA.

Если ваш усилитель может принимать вход высокого уровня на RCA (см. Технические характеристики вашего усилителя), вы можете подключить вышеуказанный адаптер к жгуту проводов заднего динамика вашего автомобиля, а затем подключить его к кабельному входу RCA вашего усилителя, который, вероятно, является самый простой способ сделать это.

Лучшие адаптеры, которые вы можете купить:

# 2 входа высокого уровня (уровня динамика) на усилителях

Второй вариант подключения усилителя без разъемов RCA — это использование входов высокого уровня, которые иногда называют динамиками. -уровневые входы.

Что такое вход высокого уровня на автомобильном усилителе?

Поскольку заводские радиостанции не имеют специальных выходов для усилителей «RCA» или «выходов предусилителя», большинство внешних усилителей мощности поставляются с высокоуровневыми входами, которые позволяют подключаться к заводским проводам громкоговорителей для прохождения сигнала. Они называются входами высокого уровня, потому что уровень напряжения значительно выше, чем у стандартного выходного соединения предусилителя.

В любом случае, эти входы преобразуют высокое напряжение в версию, с которой может работать усилитель.После подключения получается чистый, четко определенный звук с высокоуровневыми входами, входящими в стандартную комплектацию различных 2- и 4-канальных усилителей, а также моноблочных усилителей, которые в основном используются для сабвуферов.

Как подключить вход высокого уровня к усилителю

Установка усилителя с использованием входов высокого уровня не сильно отличается от процедуры, используемой при подключении усилителя с выходами предусилителя. Перед тем, как что-либо предпринять, всегда рекомендуется отключать отрицательную клемму от аккумулятора, чтобы защититься от возможного короткого замыкания.

Работая из пассажирского салона вашего автомобиля, вы пропустите красный провод питания от комплекта усилителя через межсетевой экран вашего автомобиля, проложите его к батарее и подключите к держателю предохранителя. Установите держатель предохранителя и закрепите соединения с головным устройством и аккумулятором. Эта процедура отдаст вашу силу. На этом этапе вы также проложите красный (питание) и синий (включение) провода под дверными панелями или сиденьями к усилителю.

Теперь, когда ваше питание отключено, пора приступить к приему фактического аудиосигнала.Для каждого динамика (или сабвуфера), который вы планируете использовать с усилителем, зачистите небольшую часть цветных проводов левого и правого динамиков вашего автомобиля, затем соедините провода, ведущие к усилителю (обожмите или припаяйте и закрепите соединение для оптимальной производительности).

Если вы собираетесь установить усилитель в багажнике автомобиля, это относительно короткий путь к тыловым громкоговорителям или сабвуферу, поэтому добраться до усилителя не должно быть проблем.

Однако для подключения динамиков переднего сиденья вам потребуется проложить проводку под дверным косяком или ковровым покрытием пола, чтобы добраться до динамиков.Точно так же, если ваш усилитель установлен под передним сиденьем, до передних динамиков будет легче добраться, чем до задних.

# 3 Преобразователи линейного выхода (LOC)

Третий вариант подключения усилителя без разъемов RCA представляет собой преобразователь линейного выхода. Это устройство используют многие установщики, у которых есть клиенты, которые не хотят избавляться от каких-либо аспектов своей заводской стереосистемы — они просто хотят добавить усилители и сабвуферы.

Что такое преобразователь линейного выхода?

Audiocontrol LC2i

Этот адаптер RCA для штатного радио, который преобразует высоковольтный сигнал уровня динамика в сигнал уровня предусилителя, приемлемый для усилителя мощности.«LOC», как их называют, состоит из трансформатора и высоковольтного резистора и подключается к усилителю с помощью стандартного соединительного кабеля RCA. Трансформатор этого устройства должен быть заземлен, при этом к большинству преобразователей линейного выхода прилагается провод именно для этой цели.

LOC также обычно имеют функцию регулировки усиления, поэтому выходной сигнал, подаваемый на усилитель, можно настроить до определенной степени (это хорошо для обеспечения того, чтобы сабвуферы не перегружались при балансировке уровней подстройки выхода усилителя).

Что делает LOC?

Как мы уже говорили в предыдущем разделе, LOC преобразует высоковольтный сигнал уровня динамика в сигнал предусилителя, который может использовать усилитель мощности. Это особенно полезно при установке двухканального или моноблочного усилителя на существующую заводскую радиостанцию ​​(или даже на некоторые вторичные системы).

Большинство LOC имеют выходное напряжение до четырех вольт и включение по сигналу с возможностью управления реле. Некоторые из них также включают удобные выносные регуляторы громкости для точной регулировки уровня усилителя сабвуфера с сиденья водителя.

Некоторые лучшие LOC, которые вы можете купить:

Как подключить преобразователь линейного выхода (LOC)

Первое, что вам нужно сделать, это найти провода, соединяющие установленную на заводе магнитолу и усилитель вашего автомобиля с динамики. По моему опыту, эти провода расположены сразу за головным устройством.

Оттуда вы будете использовать инструменты для зачистки проводов, чтобы снять один дюйм изоляции проводов с каждого провода, чтобы правый канал LOC можно было присоединить к правому динамику, а левый канал LOC можно было прикреплен к левому динамику.

Теперь следующий шаг — припаять провода преобразователя к проводам динамика, а затем заделать это соединение изолентой или методом термоусадки. Затем LOC необходимо прикрепить к вашему автомобилю в какой-либо точке крепления, прежде чем вставлять в него кабели RCA и подводить их к вашему усилителю.

Последние шаги включают балансировку некоторых уровней, чтобы все звучало как можно более чисто. Это начинается с настройки усиления вашего усилителя до среднего значения, а затем включения радио, чтобы вы могли отрегулировать громкость до комфортного уровня прослушивания.

Затем вставьте рабочий конец небольшой отвертки в регулировочные фиксаторы усилителя и отрегулируйте усиление до тех пор, пока не почувствуете, что нарастают искажения, затем уменьшите усиление до тех пор, пока оно не исчезнет.

Наконец, вернитесь к головному устройству и увеличьте громкость, чтобы усилитель не испускал искажений. Если вы слышите искажения, отрегулируйте усиление на преобразователе и усилителе в ответ.

Как подключить усилитель без разъемов RCA

Подключение усилителя без разъемов RCA является обычным делом.Конечно, большинство систем имеют разъемы RCA, и это облегчает жизнь, но если вы окажетесь в затруднительном положении, не откладывайте.

Независимо от того, подключаете ли вы провод громкоговорителей с помощью адаптера RCA, или через высокоуровневые входы на вашем усилителе, или через LOC, вам просто нужно немного изучить и получить нужные детали. После завершения вы будете рады, что сделали это, потому что разница, которую усилитель хорошего качества вносит в вашу звуковую систему, нереальна.

5 отличных полочных динамиков и 5 усилителей для их работы

Основу любой Hi-Fi-системы составляют два компонента: динамики и усилитель мощности для их правильного управления.Если вы хотите создать виниловую систему Hi-Fi, вам также понадобятся проигрыватель винила и фонокорректор, но ни то, ни другое не обходится без динамика и усилителя мощности.

Усилители мощности

не всегда носят такое название. Обладая дополнительными функциями, их иногда называют приемниками (усилители с возможностью беспроводной связи от радио до Wi-Fi) или интегрированными усилителями (усилители со встроенным фонокорректором для вашего проигрывателя). Но их основная задача такая же: взять слабый аудиосигнал и усилить его, чтобы он был достаточно мощным, чтобы управлять динамиком.

Сопряжение усилителя с динамиком — краеугольный камень hi-fi nerdery, со всеми видами логики, чтобы управлять вашим выбором. Но можно и объективно ошибиться. Усилителю требуется , чтобы быть достаточно мощным, чтобы управлять динамиками, с которыми он сопряжен, а также согласовывать импеданс (измеряемый в омах), чтобы комбинация динамика и усилителя работала и звучала лучше — и все это становится немного сложно.

Итак, чтобы вы начали, вот пять пар пассивных полочных динамиков, а также усилитель, способный раскрыть их потенциал.

Сопряжение # 1

Динамики: Q Acoustics 3020i

Q Acoustics

Q Acoustics 3020i

Q Acoustics amazon.com

$ 349,00

Q Acoustics 3020i — одна из наших любимых пар полочных колонок начального уровня. Британская аудиокомпания выпустила 3020i в 2018 году, и они, по сути, являются улучшенной версией предыдущего 3020.Они немного выше и имеют камеру на 25 процентов глубже, что дает 3020i значительно более мощные басы, несмотря на меньшие размеры колонок. Сейчас, когда вам почти два года, вы часто можете купить пару полочных колонок 3020i менее чем за 300 долларов.

Усилитель: Cambridge Audio AXA35

Cambridge Audio

Cambridge Audio AXA35

Cambridge Audio bhphotovideo.com

349 долларов.99

AXA35 — один из лучших доступных усилителей, которые вы можете купить. Это двухканальный интегрированный усилитель со встроенным фонокорректором, который дает вам возможность добавить проигрыватель виниловых пластинок в вашу систему в будущем. Он также способен обеспечивать мощность 35 Вт на канал, чего достаточно для питания пары хороших полочных динамиков начального уровня, таких как Q Acoustics 3020i. Обратной стороной является то, что AXA35 не поддерживает Bluetooth или Wi-Fi, поэтому вам понадобится другой компонент, если вам нужна потоковая система.

---

Сопряжение # 2

Динамики: Klipsch Reference R-51M

Клипш

Артикул Klipsch R-51M

Клипш crutchfield.com

216,00 долл. США

R-51M — самые доступные колонки в высококачественной линейке Reference от Klipsch. Каждая колонка оснащена 5,25-дюймовым динамиком и фирменным рупорным твитером Klipsch Tractrix, и вместе они способны обеспечить насыщенный, заполняющий комнату звук с глубокими басами.Klipsch R-51M — это не только одни из лучших по звучанию и отличных для вашего бюджета полочные колонки, которые вы можете купить, но и их классное ретро чутье, которое делает Klipsch R-51M незабываемым.

Усилитель: Onkyo A-9110

Onkyo

Onkyo A-9110 — это двухканальный интегрированный усилитель, который может выдавать общую мощность 100 Вт (50 Вт на канал), и он прекрасно сочетается с Klipsch R-51M, не беспокоясь о том, что они могут вылететь. (Klipsch R-51M может выдерживать мощность до 85 Вт).Кроме того, Onkyo A-9110 имеет множество вариантов подключения — четыре аналоговых входа RCA, вход фонокорректора с фонокорректором MM, аналоговый выход линейного уровня RCA и выход предусилителя для сабвуфера — на тот случай, если вы захотите создать свою систему. по дороге.

Сопряжение # 3

Динамики: KEF Q150

KEF

Q150 — самые маленькие и самые доступные колонки в серии Q от KEF. Каждая колонка оснащена уникальным драйвером Uni-Q, который состоит из центрированного комбинированного твитера и вуфера вместо двух отдельно установленных драйверов, что обеспечивает более прямой и точный звук — аналогичный тем, что есть в более дорогих линейках KEF.Q150 также имеет номинальное сопротивление 8 Ом, что позволяет легко управлять ими с большинством усилителей. Если вы ищете более изысканный звук по сравнению с большинством пассивных полочных колонок «начального уровня», но не хотите брать ссуду, это отличные колонки на все случаи жизни.

Усилитель: Yamaha WXA-50 MusicCast

Ямаха

Ямаха WXA-50

Ямаха bhphotovideo.com

549 долларов.95

Yamaha WXA-50 — красивый двухканальный стереоусилитель, который может выдавать до 70 Вт на канал, чего более чем достаточно для питания KEF Q150. Большим преимуществом WXA-50 является то, что это беспроводной потоковый усилитель с множеством вариантов подключения. Он работает с приложением MusicCast и может быть интегрирован в любую многокомнатную акустическую систему MusicCast. Он также имеет встроенный Bluetooth, поэтому вы можете передавать музыку прямо в систему прямо со своего смартфона или компьютера.

Сопряжение # 4

Динамики: Bowers & Wilkins 606

Bowers & Wilkins

Bowers & Wilkins, юбилейное издание 606

Бауэрс / Уилкинс crutchfield.com

899,99 долл. США

B&W 606 определенно относится к классу high-end, но они также являются одними из самых звучащих и динамичных полочных колонок, которые вы, вероятно, найдете.В них используется технология диффузоров Continuum от B&W, которая уже много лет является отличительной чертой высококачественных динамиков компании. И у обоих динамиков есть задний порт, который помогает динамикам воспроизводить удивительно резкие басы. Если вы настоящий меломан и у вас больше места для установки системы (они становятся громкими), B&W 606 — фантастические компактные колонки.

Усилитель: Rega Brio

Rega

Rega, британский производитель Hi-Fi, хорошо известен своими музыкальными усилителями.Например, Brio — фантастический интегрированный усилитель, способный управлять некоторыми из более мощных и чувствительных динамиков. В нем отсутствует поддержка потоковой передачи, поэтому он может не идеально подходить для тех, кто строит цифровые / аналоговые системы нового века. Но у него есть отличный встроенный фонокорректор, который великолепно сочетается с проигрывателями высокого класса Rega.

Сопряжение # 5

Динамики: Polk Audio Legend L100

Polk Audio

Polk Audio Legend L100

Polk Audio костыль.ком

999,00 долл. США

С серией Legend от Polk Audio вы вступаете на территорию истинных аудиофилов. Динамики L100 оснащены тонко настроенным 1-дюймовым высокочастотным динамиком и патентованным 5,25-дюймовым среднечастотным / низкочастотным динамиком Turbine Cone, сочетание которых обеспечивает сверхчеткий звук. Диапазон частот тоже невероятно широк. Вы получаете минимумы в диапазоне 50 Гц и максимумы около 50 кГц. Эти динамики, если вы можете себе их позволить, просто невероятны.

Усилитель: Sonos Amp

Sonos

Sonos Amp — настоящий зверь. Он способен выдавать 125 Вт на канал, чего должно быть более чем достаточно для работы Legend L100 (Полк рекомендует использовать L100 с мощностью 70 Вт на канал, хотя они могут обрабатывать до 160 Вт пиковой мощности). Усилитель — отличный усилитель, если у вас уже есть несколько динамиков Sonos, потому что он позволяет интегрировать динамики сторонних производителей в существующую многокомнатную систему Sonos, чтобы вы могли воспроизводить музыку на всех динамиках одновременно.Кроме того, усилитель имеет порт HDMI ARC, который позволяет подключать пассивные полочные колонки к телевизору, как саундбары Sonos Arc или Beam.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

.