Самодельные мощные колонки

В этом руководстве я расскажу вам, как сделать блютуз колонку своими руками. Для создания мощного портативного девайса не понадобятся дорогие профессиональные устройства, типа 3Д-принтера и т. Я собрал корпус беспроводной блютуз колонки из акриловых листов, я очень люблю этот материал, потому что его легко резать, гнуть и придавать ему форму. Также он повсеместно доступен и его можно купить в любом специализированном магазине.

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

• Акустика СССР
• Колонки большие самодельные
• МОЩНАЯ АКТИВНАЯ КОЛОНКА С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ
• Портативные колонки из компьютерных
• Акустическая система своими руками: выбор динамиков, акустического оформления, изготовление
• Как сделать колонки самому
• Акустические системы
• Самодельные колонки
• Как за 5 минут сделать беспроводную акустику из любых колонок
• самодельные колонки для дома

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Мощная Bluetooth колонка своими руками

Акустика СССР

В даташите написано, что микросхема TDA может работать от 6 вольт — не верьте. Для эксперимента купил аккумулятор 6 Вольт на 6 ампер, подключил к схеме, думал, что будет работать, но услышал только какой-то хрип.

Предположил вначале, что может микросхема с дефектом, но потом подключив последовательно с аккумулятором дополнительный литий-ионный АКБ от телефона — все прекрасно заработало. Решил купить еще один аккумулятор 6В 6А. Схему зарядного устройства взял простейшую — трансформатор, выпрямитель, диодный мост и ограничительный резистор.

Сопротивление его подбираем исходя из нужного зарядного тока 0,1С. Резистором 10 ватт 5,1 Ом подобрал ток равный 0,6 Ампера. Заряд аккумуляторов длится 10 часов, на ночь поставил — утром напряжение нормально. Вот вроде все, колонка на всю громкость от телефона держит заряд примерно 10 часов — этого для меня хватает с головой.

Автор конструкции: ruslan Диод Шоттки. Однажды решил сделать собственноручно мощную портативную звуковую колонку. Идея появилась давно, тогда все начиналось с микросхемы Tda, но 10 ватт максимальной мощности было слишком мало. Я не очень разбираюсь в электричестве, но конденсатор от резистора отличить могу: Куда ни посмотри — везде портативные колонки. В общем сделал колонку гораздо более мощную чем те, с которыми сейчас ходят на улице или берут в поездки.

Включенный в мостовую схему усилитель выдавал около 15 ватт. Смотал их скотчем вместе и соединил последовательно. Сам усилитель собрал навесным монтажом. Схема очень проста, только два конденсатора и сама микросхема. Выкинул все из нее, оставил только один большой динамик. Задню панель зашлифовал. Повставлял все, что нужно для управления активной колонкой. Транзистор там просто для того, чтобы закрывать дырки от бывшего выключателя: Внутри обклеил корпус тканью звукопоглощения.

Вход делайте только белый. Кнопка включения. Ручки только для красоты. Гнездо зарядки. Теперь динамики. Вместо высокочастотного динамика поставил отечественный 3ГД Подключил его через конденсатора 1 мкФ. Пищалка и большой динамик подключены параллельно. Затем занялся расчётом фазоинвертора, пользовался программой BassPort.

Все права защищены.

Колонки большие самодельные

Доброго времени суток, пикабушники! Прошлый мой пост получил награду «Самый сохраняемый пост недели». Поэтому я продолжу выкладывать интересные посты посвященные самоделкам из дерева. Приятного чтения, друзья!

Скорее всего, очень мощный усилитель и очень мощные колонки предназначены, все-таки, Взял свои самодельные 4АС и уменьшил их глубину.

МОЩНАЯ АКТИВНАЯ КОЛОНКА С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ

Посвящается тем, у кого есть свободное время. Открываем популярный журнал про хороший звук и с удовольствием смотрим на изящные образы если не сказать образА акустических систем, а посмотреть есть на что. Мощные башни ощетинились во все стороны динамиками, блестят своими лакированными боками, давят паркет острыми шипами и вообще вызывают чувство глубокого уважения. Похоже, у них есть только один недостаток — это, конечно, цена. Возникает вполне логичный вопрос, а что если сделать копию какого-либо монстра самому? Купить динамик несложно, собрать корпус, пускай и не такой красивый — тоже, катушки и конденсаторы можно отечественные, аккуратно спаять 3 детали — и вовсе задача для ученика го класса школы. С учетом количества готовых модулей, которые предлагает Ebay, сделать хороший усилитель не намного сложнее. Чего там только нет: коммутация, защита АС, платы класса A-AB-D, регуляторы громкости на любой вкус, красивые корпуса, сделанные специально для аудио, ручки, ножки и трансформаторы — знай только соединяй. Возможно, далее в тексте вы встретите незнакомые слова. Из чего делать?

Портативные колонки из компьютерных

Первыми моими колонками были 3АС — 2 от радиолы Вегастерео. Дизайн в то время конец х годов прошлого века был строгим — полированные ящики с передней стенкой, обтянутой радиотканью в клеточку. В них стояли широкополосные динамики 3ГД Эти динамики, конечно, очень слабые, да и низов совсем не было.

Что нового?

Акустическая система своими руками: выбор динамиков, акустического оформления, изготовление

Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы — лидеры Не взлетает квадрокоптер 1 ставка. Перестал работать Mi band 4 1 ставка. Роботы уничтожат ваши рабочие места?

Как сделать колонки самому

При самых обычных головках эти АС принципиально отличались от всех других наших и зарубежных, аналогов не знаю ни до, ни после. Что это? Какие ещё головки выпускались на БЭМЗе? Из этого сложно сделать ваттную акустику 2-го класса. Может, какая-нибудь опытная партия на новых головках, а в серию не пошла? В АС — да, только они без СЧ звена, двухполосные. А что может стоять в 25АС — даже предположить сложно. Если это конец х — е, то маловероятно, что завод сильно хотел выпускать акустику 2-го класса с такой маленькой мощностью….

Во-первых, нужно учитывать компактность самих колонок и связанные с этим сложности в компоновке в условиях ограниченного.

Акустические системы

В даташите написано, что микросхема TDA может работать от 6 вольт — не верьте. Для эксперимента купил аккумулятор 6 Вольт на 6 ампер, подключил к схеме, думал, что будет работать, но услышал только какой-то хрип. Предположил вначале, что может микросхема с дефектом, но потом подключив последовательно с аккумулятором дополнительный литий-ионный АКБ от телефона — все прекрасно заработало.

Самодельные колонки

Давно у меня чесались руки сделать стационарную музыку для гаража или дачи. Чтобы играла качественно и громко, и чтобы не жалко было грязными руками трогать : Наконец, дошла очередь и до этого проекта. Вариант купить что-то готовое рассматривался, но в продаже либо слишком дорогие для такой цели аппараты, либо откровенный пластиковый шлак. Поэтому решено — делаем сами.

Автозвук дома Колонки на автомобильных динамиках Леонид Попов.

Как за 5 минут сделать беспроводную акустику из любых колонок

Мне это показалось очень странным. Неужели во всём русском Интернете мало информации на эту тему? Оказалось, действительно, нормальных описаний по изготовлению небольшой аудиосистемы для компьютера, плеера или мобильного телефона не найти, даже если очень долго искать. Там всё больше описываются колонки объёмом с небольшой холодильник и усилители мощностью с небольшой электрокамин. Как рассчитать и намотать силовой низкочастотный трансформатор для блока питания УНЧ? Техническое задание и сборочный чертёж для самодельного усилителя. УНЧ, часть 2.

самодельные колонки для дома

На сегодняшнем рынке акустической техники представлено множество звуковых систем — они могут быть разного типа, мощности и дизайна, подобрать можно колонки на любой вкус и под любые потребности. Однако не всегда покупные колонки являются идеальным вариантом. Многим хочется попробовать сделать акустические устройства своими руками — от осознания того, что это не продукт с китайского завода, а нечто, созданное собственными силами, колонки даже станут субъективно лучше звучать.

Колонки самодельные: схема, чертежи

На первый взгляд самостоятельно изготовить колонки довольно просто. Однако это является заблуждением. В первую очередь следует отметить, что модели изготавливаются с различными элементами. В зависимости от них параметры устройства и качество звучания будут разными.

К компьютерным колонкам выдвигаются особые требования. Также самостоятельно можно изготовить модель для машины или студии. В данном случае очень важно придерживаться инструкции. В первую очередь для сборки колонок следует рассмотреть стандартную схему модели.

Схема колонок

Схема колонки включает в себя динамики, накладки, диффузор и кроссовер. У мощных моделей используется специальный фазоинвертор. Усилители могут устанавливаться с полевыми либо коммутирующими транзисторами. С целью улучшения качества звучания применяются конденсаторы. Вуфер подбирается с усилителем. Динамическая головка должна крепиться на уплотнитель.

Модели с одним динамиком

Колонки с одним динамиком являются очень распространенными. Чтобы собрать модель, придется в первую очередь заняться корпусом. С этой целью часто используется фанера. В конце работы ее придется обшить. Однако в первую очередь следует изготовить боковые стойки. Для этой цели придется воспользоваться лобзиком. Динамик для колонки можно подобрать небольшой мощности.

Внутренняя сторона фанеры в обязательном порядке прошивается виброизоляционной лентой. После закрепления динамика фиксируется уплотнитель. С этой целью используется клей. Далее останется лишь прикрепить диффузор. Некоторые для него изготавливают отдельную полку и фиксируют стогующими шурупами. Чтобы подсоединить динамик к штекеру, устанавливается клеммник. Как включить колонки? С этой целью используется кабель от клеммника, который должен вести к источнику питания.

Чертеж модели на два динамика

Колонки на два динамика можно изготовить для дома или машины. Если рассматривать первый вариант, то диффузор потребуется импульсного типа. В первую очередь для сборки подбирается прочная фанера. Следующим шагом вырезается нижняя стойка. Модели с ножками встречаются очень редко. Для покрытия шпона можно использовать обычный лак. Виброизоляционную ленту на переднюю стойку клеить не требуется. Диффузор крепится под динамиком. Чтобы сделать отверстие на панели, нужно воспользоваться лобзиком. Фазоинвертор фиксируется у задней стенки. Некоторые изготавливают устройства с горизонтальным расположением динамиков. В этом случае диффузор будет находиться в верхней части конструкции. Провода для колонок используются двухжильного типа.

Устройства с тремя динамиками

Колонки (самодельные) с тремя динамиками встречаются очень редко. Данные устройства больше всего подходят для акустической системы многоканального типа. Для сборки модели в первую очередь подбираются листы фанеры. Некоторые также советуют использовать шпоны. Однако модели из натурального дерева стоят на рынке довольно дорого. Динамики следует устанавливать в горизонтальном положении. Также к устройству потребуется усилитель.

Для его фиксации используются металлические уголки. Для соединения пластин понадобятся стягивающие шурупы. В некоторых случаях пластины крепятся клеем. Далее модель придется частично обтянуть кожзаменителем. Следующим этапом устанавливается клеммник. С целью его фиксации на корпусе потребуется сделать отдельное отверстие. Также важно отметить, что есть модели с регуляторами. Микросхемы для них применяются конденсаторного типа. Когда фонят колонки, нужно менять диффузор.

Студийные устройства

Чертежи колонок для студий предполагают использование мощных динамиков. Диффузор чаще всего применяется импульсного типа. Многие специалисты рекомендуют устанавливать два усилителя. Для нормальной работы акустической системы потребуется стабилитрон.

С целью самостоятельной сборки колонок в первую очередь изготавливается корпус. На передней панели для динамиков делаются круглые отверстия. Также понадобится отдельный выход для фазоинвертора. По оформлению колонки довольно сильно отличаются. Некоторые предпочитают поверхность корпуса покрывать лаком. Однако есть модели, обтянутые кожей.

Модели для компьютеров

Колонки для компьютеров часто делают на один динамик. Для сборки модели подбираются листы шпона небольшой толщины. На передней панели вырезается отверстие для динамика. Фазоинвертор должен располагаться в задней части корпуса. Если рассматривать модели небольшой мощности, то усилитель можно использовать без резистора.

С целью регулировки громкости колонок применяются специальные кроссоверы. Данные элементы разрешается устанавливать на фазоинверторе. Если рассматривать устройства с мощностью более 100 Вт, то усилители можно брать только с резисторами. Некоторые для модели подбирают импульсные диффузоры. В конце работы всегда устанавливается клеммник.

Автомобильные модификации

Колонки для автомобилей выпускаются на два или три динамика. Для самостоятельной сборки модели понадобятся листы фанеры. В некоторых случаях используется шпон, покрытый лаком. Чтобы зафиксировать динамик, необходимо сделать отверстие на панели. Следующим шагом устанавливается фазоинвертор. Некоторые модификации изготавливаются с низкочастотными сердечниками. Если рассматривать колонки (самодельные) небольшой мощности, то фазоинвертор разрешается устанавливать без усилителя.

В данном случае для регулировки звуком используется многоканальный кроссовер. Некоторые специалисты клеммники устанавливают за фазоинвертором. Если рассматривать колонки с мощность более 50 Вт, то микросхемы применяются на два усилителя. Диффузор стандартно устанавливается импульсного типа. Перед скреплением корпуса важно позаботиться о виброизоляционном слое. Для клеммника на пластине нужно сделать отдельное отверстие. Некоторые считают, что корпус в обязательном порядке следует зачистить. Провода для колонок подойдут двухжильного типа.

Колонки с открытым корпусом

Переносные колонки с открытым корпусом сделать довольно просто. Чаще всего они изготавливаются с одним динамиком. На задней панели устройства проделываются отверстия дрелью. Непосредственно пластины соединяются стягивающими шурупами. Диффузор для таких устройств подходит импульсного типа. Фазоинверторы часто устанавливаются с одним усилителем. Если рассматривать мощные переносные колонки, то у них применяется резисторный кроссовер. Крепится он за фазоинвертором. Многие специалисты рекомендуют динамики устанавливать на уплотнителе.

Устройства с закрытым корпусом

Колонки (самодельные) с закрытым корпусом считаются самыми распространенными. Многие специалисты считают, что по качеству звучания они являются наилучшими. Фазоинверторы для устройств подходят оперативного типа. Вуферы устанавливаются в отверстия. С целью сборки корпуса подойдут обычные листы из фанеры. Также важно отметить, что есть модификации с сердечниками. Если рассматривать колонки большой мощности, то клеммники устанавливаются в нижней части корпуса. По оформлению модели довольно сильно отличаются.

Модели на 20 Вт

Собрать колонки на 20 В довольно просто. В первую очередь специалисты рекомендуют заготовить шесть листов шпона. Покрывать лаком их следует в конце работы. Начинать сборку целесообразнее с установки динамиков. Фазоинвертор используется импульсного типа. В некоторых случаях он устанавливается на подкладках. Также специалисты рекомендуют подкладывать уплотнители из резины.

Питание колонок обеспечивается через клеммник. Крепится он у задней панели. Фазоинвертор может устанавливаться как с усилителем, так и без него. Если рассматривать первый вариант, то сердечники подбираются фазового типа. В данном случае вуфер можно не использовать. Если рассматривать колонки без усилителя, то у них используется кроссовер. В конце работы важно зачистить корпус и покрыть его лаком.

Устройства на 50 Вт

Колонки (самодельные) на 50 Вт подойдут для обычных акустических проигрывателей. В данном случае корпус можно сделать из обычной фанеры. Многие специалисты также рекомендуют использовать шпон из натурального дерева. Однако важно отметить, что он боится повышенной влажности.

После выбора материала следует заняться динамиками. Устанавливаться они обязаны рядом с фазоинвертором. В данном случае без усилителя не обойтись. Многие эксперты рекомендуют подбирать только низкочастотные кроссоверы. Если рассматривать модификации с регулятором, то у них используется импульсный диффузор. Клеммник в данном случае устанавливается в последнюю очередь. Для оформления колонок всегда можно использовать кожзаменитель. Более простым вариантом считается покрытие поверхности лаком.

Колонки с мощностью 100 Вт

Колонки на 100 Вт подходят для мощных акустических систем. В данном случае фазоинвертор берется только импульсного типа. Также важно отметить, что усилитель устанавливается с кроссовером. Многие эксперты рекомендуют для сборки корпуса использовать шпон. Вуфер целесообразнее устанавливать на подкладке.

Самодельные Hi-End напольники / Хабр

Ещё в студенческие годы родилась мысль сделать клон английских колонок Proac response 2.5. Они уже давно сняты с производства, но в своё время стоили около $4500 за пару. Пожалуй, современным аналогом этих колонок можно назвать модель того же производителя Response D30S. Беглый поиск показывает цену на них в районе £5500 в самой Англии, и $7800 за пределами — в общем, цены примерно такие.

Хорошая новость в том, что динамики для этих колонок производит датская компания ScanSpeak, и их можно купить отдельно, так же как и компоненты для фильтров. В итоге, клон можно собрать примерно за 10-15% от цены оригинальных колонок, в зависимости от отделки.

Помню, что в студенческие годы комплект динамиков стоил около 15.000р, и они свободно продавались в России. Но даже таких денег у меня не нашлось, поэтому проект застрял лет на 12. И вот недавно я зашёл на сайт производителя, и обнаружил, что высокочастотник собираются снять с производства. Решил — если не соберу колонки сейчас, то уже никогда не соберу.

Больше всего времени уходит на сборку и отделку корпуса. Рассматривал разные материалы.

Примеряю, можно ли из готовых панелей собрать корпус нужного мне объема

В итоге, решил остановиться на классическом корпусе из ДВП толщиной 18мм

Напилил ДВП в магазине

Как оказалось, я немного ошибся с размером боковых плит. Пришлось потом замазывать щель шпаклёвкой.

Собрал корпус первой колонки на саморезах

У оригинальных колонок порт фазоинвертора направлен назад. В маленьких комнатах это может быть неудобно, т.к. в этом случае нельзя поставить колонки прямо к стене. Читал, что в случае с этими колонками, рекомендуется расстояние чуть ли не в 1м до стены. Поэтому в моём случае я решил вывести порт фазоинвертора вперёд. Преимущества:

• Можно поставить колонки прямо к стене.

• На мой взгляд, передняя панель оригинальных Proac выглядит немного пустой. Высокая узкая колонка, на которой всего два динамика на самом верху. Поэтому труба фазоинвертора хотя бы как-то заполняет нижнюю часть лицевой панели.

Я заморочился и сделал шаблон передней панели из картона с динамиками и фазоинвертором, чтобы выбрать наиболее красивое расположение:

В итоге остановился на последнем варианте. Мне также нравился вариант с фазоинвертором сразу под басовым динамиком, но из-за довольно большого диаметра трубы через фазоинвертор видно все внутренности колонки, когда сидишь на низком стуле или лежишь на кровати. Поэтому решил, что лучше опустить его пониже.

Примеряем шаблон на настоящий корпус:

Сразу скажу, что форма корпуса оригинального ProAc мне не очень нравится. Он очень узкий и вытянутый. Мне больше нравится форма корпуса немного вытянутая в глубину и не такая высокая. Я взял за основу размеры корпуса других самодельных колонок Amiga MT Tower Speaker. Но внутренний объём корпуса и размер фазоинвертора я оставил такими же, как в оригинальном ProAc, т.к. это влияет на бас. Не уверен, влияет ли как-то на бас форма корпуса — это довольно холиварный топик, как и вообще весь звук 🙂

Вот схема оригинального корпуса, взята отсюда:

Я более-менее сохранил тот же внутренний объём, но взял другие внешние измерения: 203mm x 330mm x 860mm.

После первоначальной сборки на шурупы, промазал все швы клеем:

Переднюю панель пока оставил просто на шурупах — она будет сниматься несколько раз. Разметил карандашом очертания динамиков и фазоинвертора:

К слову, о самих динамиках. Вот высокочастотники Scan-Speak D2010/8513

Вот басовик Scan-Speak 18W/8535-01. В оригинале используется предыдущая модель этого динамика, которую сняли с производства. У неё индекс Scan-Speak 18W/8535-00 — отличается последняя цифра. Хотел найти предыдущую модель басовых динамиков где-нибудь на ebay, но не смог, в итоге, купил новую модель. Я сравнил даташиты динамиков и решил, что разницы практически нет, так что можно рискнуть…

Несмотря на относительно скромные размеры, динамик может выдавать довольно глубокий бас. Производитель ProAc заявляет нижнюю частоту в 20Гц. Не каждый сабвуфер так может.

Дальше начал вырезать отверстия под динамики. В начале я хотел найти местного столяра, которы бы вырезал отверстия фрезером. Но все местные мастера либо отказывались, либо ломили такую цену, что дешевле купить фрезер. Пришлось покупать фрезер, что оказалось хорошей инвестицией — он мне потом здорово помог при обрезке шпона.

У фрезера оказалась небольшая проблема — он приспособлен делать круглые отверстия, но не может делать отверстия маленького радиуса. Пришлось делать самодельное приспособление:

В заготовке сверлится отверстие, в него вставляется этот болт, что на картинке. В итоге, можно вырезать окружности очень маленького радиуса.

Пробный вырез:

Вот так выглядят колонки после вырезания отверстий фрезером

Изначально длина фрезы была достаточной, чтобы прорезать 18мм ДВП насквозь, но из-за моего самодельного приспособления фреза оказалась немного коротка. Поэтому сразу насквозь прорезать не получилось, пришлось допиливать руками. Была идея немного вытащить фрезу из цангового патрона, чтобы она могла пропилить ДВП насквозь, но решил, что лучше не рисковать

Сверлим дрелью по кругуИ пилим. Затем немного ровняем край напильником или ножом

Как только все отверстия пропилены, настала пора примерки динамиков и фазоинвертора:

Дальше размечаем отверстия под болты для крепления динамиков и сверлим:

Снимаем переднюю панель и промазываем стыки герметиком:

Наклеиваем демпфирующий слой:

Я использовал холлофайбер, что было ошибкой. Лучше было наклеить поролон, но я не нашёл его в местном строительном магазине.

Оказалось довольно трудно найти подходящие болты или шурупы для крепления динамиков. Я хотел, чтобы шляпки были небольшими и аккуратными, и подходили по цвету к динамикам, сильно не выделялись. В итоге купил комплект болтов разного диаметра и длины, и уже на месте подбирал.

Пришлось устанавливать гайки на обратную сторону передней панели:

Здесь передняя панель близко подходит к краю колонки, и гайка получается перекрыта торцом боковой панели, поэтому пришлось углубить гайку

Собираем фильтры

Существует много разных модификаций фильтров для ProAc. Подробнее можно почитать тут: http://www.oocities.org/diyproac25/

Я решил остановиться вот на таком:

Optional резистор не ставил.

Нельзя не упомянуть сайт Troels Gravesen. Он детально исследовал данную акустику, применял различные фильтры, пропитку для высокочастотника и даже установил другой высокочастотник. Вот тут можно ознакомиться с исследованиями.

Я решил использовать классический высокочастотник, как в оригинальной модели.

Вот так выглядят собранные фильтры:

И обратная сторона:

Схема несложная, поэтому решил просто соединить выводы элементов, не заморачиваться с печатной платой.

Устанавливаем фильтры в корпус:

Закрепляем провода, чтобы они не болтались внутри во время отделки корпуса:

Наклеиваем переднюю панель:

Отверстия для басовых динамиков и фазоинвертора я заклеил скотчем, чтобы внутрь не попадала пыль во время отделки.

Заднее отверстие под клеммы тоже закрываем изолентой:

Шпаклюем отверстия от шурупов:

Далее нужно зашлифовать шпаклёвку и убрать неровности на стыках ДВП. Пришлось купить шлифовальную машинку, т.к. на стыках пришлось снимать довольно много материала:

Вот так выглядит колонка после шлифовки:

Добавлю, что перед финишной отделкой я сначала полностью собрал колонки из ДВП и послушал несколько дней. Был риск, что изменение формы корпуса и перенос трубы фазоинвертора на переднюю часть сильно испортит звук. План был такой: если звук не понравится, то всё, что я теряю, это только один лист ДВП. Мне его даже распилили бесплатно. В таком случае я просто снова еду в магазин, и прошу напилить листы по размерам точно, как в оригинальном ProAc. Все остальные компоненты, включая динамики, фазоинвертор и фильтры, такие же, как в оригинале, я бы просто вставил их в новый корпус. Но звук понравился 🙂 Поэтому решил оставить корпус как есть.

Шлифовка получилась достаточно ровной, поэтому дальше я задался вопросом, какую финишную отделку выбрать. При ровной шлифовке самый простой вариант это покрасить колонку. Это дешёвый и быстрый вариант. К тому же, у меня оставалась краска после ремонта. Но я решил покрыть колонки натуральным ореховым шпоном.

Купил рулон шпона размером примерно 1.2х2.4м. Это шпон на бумажной основе, с ним гораздо легче работать, чем с полностью натуральным. Слышал, что бывает даже самоклеящийся. Для новичков вроде меня это настоящая находка, я никогда не смог бы покрыть большие колонки обычным шпоном.

Нарезаем шпон:

Вот такая выкройка получилась:

Это выкройка на одну колонку. Основная задумка в том, чтобы узор на дереве продолжался с боковых панелей на верхнюю.

Наклеиваем шпон

Начал клеить шпон с нижней стороны. В случае косяков, их не так видно внизу. Использовал клей, похожий на клей-момент, но в большой банке. В итоге ушло почти 2 литра клея на обе колонки…

Намазываем клей и даём подсохнуть около 20 минут:

Точно так же мажем клеем и сам шпон. Когда клей подсох, начинаем выравнивать шпон относительно колонки:

Нужна аккуратность, если поверхности, намазанные клеем, соприкасаются, их потом трудно оторвать. Поэтому сначала выравниваем шпон, а затем аккуратно начинаем приклеивать от центра к краям.

После выравнивания и наклеивания шпона, его нужно сильно придавить. Я использовал специальный инструмент для прокатывания:

В идеале, вместо скалки лучше использовать узкий ролик, чтобы было сильное давление на узкий участок. Но в моём случае я просто давил сильнее на один конец скалки и так постепенно разглаживал всю поверхность.

После приклеивания шпона я обычно оставлял поверхность на ночь, и на следующий день обрезал края фрезером и ножом для бумаги, а затем выравнивал шкуркой с зерном 120.

Вот так выглядит нижняя сторона после обрезки краёв:

Далее покрываем шпоном все остальные стороны.

С передней стороной надо быть особенно аккуратным, чтобы клей не затёк в отверстия динамиков:

Далее вырезаем отверстие под фазоинвертор:

Но вырезать отверстия под динамики намного сложнее из-за фаски. Пришлось покупать специальную фрезу, которая идёт по краю ДСП, как по направляющей:

Край динамиков очень бросается в глаза, поэтому я старался сделать его как можно ровнее. Если вырезать криво, это может испортить всё впечатление от отделки.

После вырезания отверстий в шпоне проверяем, входят ли динамики:

Далее обрабатываем поверхность наждачкой. У меня нашлась с зерном 240:

Я решил покрыть колонки маслом. Преимущества масла:

• Довольно трудно накосячить. Просто мажешь масло тряпочкой, а потом убираешь излишки.

• Даёт матовую поверхность. Я не хотел делать глянцевую, потому что шпон лёг не очень ровно, сквозь него немного ощущаются бугорки клея. На глянцевой поверхности это было бы сильнее заметно.

Мажу маслом нижнюю сторону:

Сразу после нанесения масло выглядит светлым, но через несколько минут поверхность темнеет.

Полностью покрытые колонки:

Когда масло подсохло, можно припаять динамики обратно.

Сначала наклеиваем уплотнитель на обратную сторону динамиков:

Я подбирал толщину уплотнителя и глубину фасок под динамики таким образом, чтобы с помощью болтов можно было выровнять переднюю поверхность динамика с поверхностью колонки.

Вроде бы, получилось достаточно ровно.

Ну и вот так это выглядит после сборки:

Фото сделано несколько дней назад, но масло постепенно меняет цвет, так что не знаю, какой будет финальный результат.

Конечно же, статья про акустику не может обойтись без демо-видео, записанного на телефон:

Заранее прощу прощения за качество съёмки. К тому же, по-моему, в начале и в конце видео я случайно закрыл микрофон пальцем.

Качество звука

Я просто скажу, что это лучшая акустика, которая у меня была.

Бас действительно есть, и он не бубнящий, а чёткий. Что важно для меня, бас сохраняется на малой громкости. Уже известная мне музыка открывается по-новому.

Высокие частоты детальные, я не ожидал такой детализации от динамиков с шёлковым куполом.

Слышал из отзывов, что для динамиков ScanSpeak нужно около 100 часов прослушивания, чтобы динамики «прогрелись».

Если кто из читателей собирал подобный клон, мне было бы интересно, используете ли колонки до сих пор, или поменяли? Заметна ли разница после прогрева? (Upd: здесь имею ввиду именно изменения свойств подвеса и диафрагмы басового динамика, а не мистический прогрев проводов и конденсаторов 🙂

До этого у меня были колонки Wharfedale DENTON 80, поэтому могу сравнивать только с ними. Но сравнение не совсем честное — если сравнить цену Denton 80 и цену оригинальных ProAC, то разница почти в 10 раз. Одни динамики стоят столько же, сколько Denton 80 новые в сборе.

Графики JBL Speakershop

Upd: добавлю немного графиков:

Легенда:

• Белая линия, которая ближе к правому краю, это расчёт на оригинальном динамике 18W/8535-00. На данный момент, он уже снят с производства

• Вторая белая линия, это 18W/8535-01. Он имеет резонансную частоту немного ниже, 25Гц против 26Гц у предыдущей модели

• Красная линия, это рекомендуемый в даташите второй модели объём в 67 литров, расчитал для интереса. По -3dB получается около 25Гц

• Жёлтая линия, это вторая модель динамика в стандартном объёме корпуса, но при нажатой галочке с картинкой автомобиля. Я догадываюсь, что это эмуляция маленького закрытого пространства? Пишите, если кто знает, что там за алгоритм используется. В этом случае получается достичь заявленную ProAc нижнюю частоту в 20Гц

Параметры вбивал в программу руками, допускаю, что где-то сделал очепятку.

На просторах Интернета нашёл измерения АЧХ оригинального ProAc. Выдержка со страницы по ссылке:

The anechoic –6dB point, referred to the level at 1kHz, is an excellent 30Hz, with a sharp, 24dB/octave rollout below that frequency. In-room, boundary effects will give some boost

Видимо, «anechoic» означает специальную комнату без эха, то есть в обычной маленькой среднестатической комнате график будет другой.

ProAc response 2.5 АЧХ

Как видно из графика, у ProAc response 2.5 довольно большой горб на басах и на высоких частотах, за что его и любят и ругают. У любителей ровной АЧХ может случиться шок.

Ради интереса поискал график АЧХ современной модели Proac response D30, он выглядит уже несколько ровнее:

Если дойдут руки, попробую измерить АЧХ колонок именно у себя в комнате, в разных точках. Но пока что из оборудования у меня только встроенный микрофон на ноутбуке и телефон 🙂

Ссылки

• http://www. oocities.org/diyproac25/ в основном, ориентировался на этот сайт. Здесь собран «многовековой» опыт энтузиастов по клонированию ProAc. Я ориентировался на их рекомендации

• https://www.oocities.org/diyproac25/faq.htm тут внизу нашёл фразу:

  Front port design
  Several people have reported building these speakers with a front mounted port for reasons such as limited rear room space to control excess bass, while retaining much of the sound quality.

  Поэтому решил тоже рискнуть и сделать фазоинвертор спереди

• https://www.oocities.org/diyproac25/crossover.htm тут можно почитать про варианты кроссовера. Я выбрал тот, что рекомендуется на сайте, внизу страницы

• https://www.oocities.org/diyproac25/dimensions.htm схема оригинального корпуса

• https://www.oocities.org/diyproac25/partslist.htm список компонентов, которые нужно купить, включая компоненты рекомендованного фильтра

8 уникальных самодельных колонок

Качественная колонка может творить чудеса с вашей домашней развлекательной системой. Он улавливает истинный масштаб звука, значительно превращая стандартные звуковые впечатления, такие как прослушивание музыки, просмотр фильмов и игры, в захватывающие, непревзойденные впечатления, которые вам понравятся. Проблема в том, что лучшие динамики часто стоят дорого.

Однако, несмотря на то, что аудиотехнологии прошли долгий путь, основной принцип воспроизведения звука во всех динамиках остается неизменным и сегодня. Таким образом, вы всегда можете сделать свой собственный, чтобы сэкономить деньги и проявить творческий подход к дизайну. Вот восемь уникальных проектов спикеров, которые можно использовать для вдохновения.

Технология 3D-печати, также известная как аддитивное производство, прошла довольно долгий путь. Когда-то предназначенный для быстрого прототипирования, сегодня это одна из самых универсальных технологий; его можно использовать для изготовления практически чего угодно, в том числе этих невероятно необычных 3D-печатных динамиков с подсветкой, как показано в руководстве Instructables.

Созданные для демонстрации огромного потенциала современных 3D-принтеров, эти достойные слюни динамики были напечатаны на высококачественном принтере Objet Connex 500 для получения сверхтонких деталей, но дизайн можно было адаптировать для обычного 3D-принтера. Динамики также могут похвастаться аудиореактивной светодиодной системой, которая добавляет им эстетики и улучшает качество прослушивания звука, рассеивая свет через прозрачные столбы на динамике в режиме реального времени.

2. Сборка динамика додекаэдра

Формы додекаэдра

редко встречаются в реальной жизни, не говоря уже о динамиках, поэтому этот уникальный дизайн удивит и восхитит. Это приятное зрелище не только для глаз, но и для ушей благодаря 12 динамикам. Они обеспечивают качественную передачу звука с каждой стороны, что делает эту пространственную колонку идеальным дополнением к любой развлекательной установке.

Он имеет раму, напечатанную на 3D-принтере, что делает его достойным изучения, если у вас есть доступ к 3D-принтеру.

Непечатаемые детали включают в себя прохладную геометрическую подставку из медной трубы, а также проволочную вату, клейкие прокладки, кабель, шайбы и винты. Ознакомьтесь с этим руководством Instructables для получения более подробной информации о сборке.

3. Миниатюрный динамик на солнечной энергии

Представьте себе динамик, работающий от солнечной энергии, который можно использовать как внешний аккумулятор для вашего смартфона, когда в этом возникнет необходимость! Прежде чем вы закричите, что невозможно, оно действительно существует, и, как подчеркивается в пошаговом руководстве Instructables, вам не нужно быть гуру электроники, чтобы сделать это. После того, как вы соберете все необходимые материалы, вам понадобятся только дрель, копировальная пила и паяльник, чтобы сделать это. Лучшая часть? Это невероятно портативно.

4. Портативные Bluetooth-динамики Firefly Jar

Хотите увидеть, что получится, если объединить свет и звук? Возьмите пару стеклянных банок, краску из матового стекла, лучший комплект портативных динамиков Bluetooth, который вы можете найти, литий-ионный аккумулятор, светодиодную ленту, паяльник, клеевой пистолет, дрель, кольцевую пилу и мультиметр, а затем следуйте инструкциям. Инструкции по созданию портативного динамика Bluetooth.

Результаты? Супермодный динамик в форме светлячка, который можно брать с собой куда угодно, и легко подключить к смартфону, чтобы слушать любимые мелодии. Это также отличный подарок, особенно во время праздников, когда ваши любимые люди в настроении повесить гирлянды, чтобы поприветствовать праздничное настроение.

5. Громкоговорители Multi-Glow Concrete

Если вы предпочитаете украшать свой дом уникальными предметами или просто любите электронику с выдающимся внешним видом, вам понравятся эти светящиеся бетонные колонки. В отличие от коммерческих бетонных динамиков, которые имеют только патинированное покрытие, но используют другие материалы для своей сборки, они содержат настоящий бетон, что делает их невероятно уникальными, долговечными и идеальным дополнением к любому жилому пространству, независимо от темы интерьера.

Еще лучше то, что они оснащены светодиодной RGB-подсветкой и реагируют на звук, так что вы получаете развлекательное живое шоу с каждой мелодией. И хотя проект немного технический, получившийся модуль стоит того, чтобы потрудиться, плюс руководство Instructables тщательно разбивает каждый шаг, чтобы его было легко следовать. Чтобы дополнительно настроить этот проект, вы можете сделать RGB светодиодный дисплей своими руками.

6. Колонки в стиле стимпанк

Разработанный в 1980-х годах как субкультура, основанная на истории, и поджанр научной фантастики, стимпанк быстро становится следующей большой вещью в мире дизайна интерьера. Хотя это может не понравиться всем, невозможно отрицать его уникальную эстетику.

Хотите присоединиться к тренду, украсив комнату в стиле стимпанк, но не знаете, с чего начать? Эта пара динамиков в стиле стимпанк, безусловно, является хорошим местом для начала внедрения дизайна в ваш дом, как показано в руководстве Instructables. Этот динамик может стать отличным дополнением к проекту компьютерного стола, сделанного своими руками.

7. Динамик материнской платы PCB

Если вы недавно повредили свою аудиосистему, но некоторые детали, включая динамики, все еще работают, не выбрасывайте ее. Следуйте этому руководству Instructables, чтобы повторно использовать динамики и материнскую плату на печатной плате, чтобы сделать этот невероятно выдающийся, но высокопроизводительный динамик на печатной плате.

8. Бетонный куб пассивного динамика

Если вам понравились приведенные выше многосветящиеся бетонные колонки, но вы считаете, что их сборка слишком обременительна, этот бетонный куб с колонками станет интересной альтернативой. Он не имеет проводки, электроники, не требует подзарядки и состоит только из бетона и дерева, а это означает, что любой, включая новичка, может его сделать.

Обратите внимание, что он предназначен для усиления звука вашего смартфона. Так что это идеальный вариант, если вы любите слушать любимые мелодии во время мытья посуды, готовки ужина или работы в домашнем офисе, но не хотите тратиться на усилитель динамика телефона. Это заставит ваш телефон звучать намного лучше, чем когда вы пытаетесь усилить его, поместив его в чашку. Просто объедините бетон и дерево, как описано в руководстве по сборке Instructables, чтобы сделать свой собственный сегодня.

Сделайте свой уникальный динамик своими руками уже сегодня

Хорошая пара динамиков выводит игры, прослушивание музыки, потоковую передачу фильмов и все, что связано со звуком, на совершенно новый уровень. И с восемью вышеперечисленными проектами вы получаете не только превосходное качество звука, но и дизайн динамиков, который вы не найдете нигде на рынке, если не попытаетесь сделать это. Не стесняйтесь дублировать идеи или использовать их в качестве вдохновения для создания еще лучшей пары колонок.

Как сделать самодельный динамик?

Сегодня мы посмотрим, как сделать динамик из обрезков.

[adsense1]

Outline

Основные части динамика

Важно получить некоторое представление о динамике, прежде чем мы начнем делать свой собственный динамик.

Как работает динамик???

Магнит и катушка играют важную роль в работе динамика.

Принцип

Это не что иное, как магнитное поле, создаваемое вокруг проводника. Когда ток проходит в проводнике (медь, металл, железо, алюминий), вокруг проводника (здесь звуковая катушка) создается магнитное поле.

Если изменить направление тока, направление магнитного поля (т.е. полюса поменяются местами) также изменится, как показано выше.

Когда в катушке создается магнитное поле, оно притягивается магнитом, если ток отсутствует, то катушка не притягивается магнитом, потому что она состоит из меди.

[adsense2]

Как этот магнетизм создает звук???

Когда Катушка непрерывно притягивается и отталкивается, возникают вибрации. Обычно люди чувствуют вибрацию, когда находятся рядом с огромным динамиком. Потому что звук есть не что иное, как вибрация.

Другими словами, когда мы ударяем палкой по стальной пластине, пластина будет издавать какой-то странный звук. Значит, именно эта вибрация пластины будет производить этот конкретный звук.

Что произойдет, если у нас будет возможность контролировать этот вид вибрации….????

результаты……., ДИНАМИК

Необходимые компоненты

• Нам нужен картон для дна
• 3-4 визитные карточки
• Пистолетный клей
• Неодимовый магнит
• Несколько витков изолированного медного провода
• Бумажная тарелка для использования с диафрагмой

Шаг 1

Возьмите один кусок листа A4 и нарежьте его на куски 2 — 2,5 см друг от друга

Шаг 2

8
999999
8

с одним листом бумаги, чтобы сделать бумагу цилиндрической формы.

Примечание: Магнит должен свободно перемещаться внутри цилиндрической бумаги. Поэтому постарайтесь свободно свернуть бумагу.

• После завершения прикрепите ленту к обоим концам цилиндрической бумаги, чтобы получилась цилиндрическая форма.

ЭТАП 3

• Возьмите моток тонкой медной обмотки и намотайте на бумагу от 100 до 200 витков или плотно намотайте на ширину 1–1,5 см. Это звуковая катушка
.

Примечание: Катушку можно приобрести отдельно в любом намоточном магазине. Здесь, на картинке выше, я сломал свой старый маленький трансформатор, чтобы получить эти обмотки.

• Прикрепите эту звуковую катушку к диафрагме (ничего, кроме нашей бумажной тарелки).

ШАГ 4

• Возьмите бумажную тарелку и переверните ее вверх дном. Теперь отметьте центр с помощью циркуля или масштаба.
• Теперь поместите звуковую катушку в центр и нанесите клей с помощью клеевого пистолета.
• дайте ему высохнуть в течение 5 минут.

ЭТАП 5

• Сделаем паука. (Не что иное, как подвеска, помогающая бумажной тарелке свободно вибрировать
  )
• Возьмите 2 куска плетения и согните их зигзагообразно, как показано на рис.
• Теперь приклейте его на дно бумажной тарелки.
• Примечание: после вставки поместите сборку в стол. Рулон бумаги (звуковая катушка) не должен касаться стола. Если это так, карта, которую мы использовали, не выдерживает веса пластины. Так что попробуйте с более толстыми картами.

ШАГ 6

• Теперь поместите динамик в сборе на любую пустую картонную доску. Это помогает динамику оставаться устойчивым, когда он вибрирует. (когда играет музыка)
• Теперь наш динамик готов.
• Подсоедините провода звуковой катушки к нашему усилителю… и наслаждайтесь музыкой.

Рабочий

Когда мы подключаем провода звуковой катушки к усилителю, в соответствии с выходом усилителя (по простому, o/p усилителя не что иное, как небольшой колебательный источник питания в соответствии с песнями) звуковая катушка ведет себя как электромагнит.

Наконец, звуковая катушка начинает вибрировать из-за расположенного рядом с ней магнита. Затем эти вибрации будут расширяться с помощью прикрепленной к ней бумажной пластины. Который создает звук.

На приведенной выше диаграмме показан выход усилителя для конкретной песни.

Проще говоря,

Гц (герц) — это не что иное, как сколько раз в секунду питание отключается и включается усилителем.

Дб (децибел) – мощность, подводимая к динамику.

На приведенном выше рисунке показано, что выходной сигнал усилителя в среднем составлял около 20 кГц. Это не что иное, как выходная мощность усилителя, которая колеблется (выключается и включается) 20 000 раз в секунду с переменным значением Db.

Итак, когда мы подключим вывод усилителя к звуковой катушке, он станет электромагнитом и будет вибрировать в среднем 20 000 раз в секунду при различных децибелах. Это помогает диафрагме (бумажная пластина) производить звук.

Создайте свои собственные динамики

Чтобы ответить на некоторые вопросы, которые могут у вас возникнуть относительно дизайна громкоговорителей, мы включили это руководство по проектированию. Он шаг за шагом проведет вас через проектирование и строительство простой двусторонней системы. Пожалуйста, имейте в виду, что при создании громкоговорителя необходимо учитывать множество факторов, и следующее руководство предназначено для решения основных проблем.

Цель проектирования

В нашем примере целью проектирования является создание двухполосной системы с 1-дюймовым твитером с мягким куполом и 6-1/2-дюймовым низкочастотным динамиком без использования какого-либо испытательного оборудования. Мы выбираем герметичный корпус среднего размера для наилучшего сочетания качества басов и расширения. Требованием также является нижняя точка -3 дБ не менее 55 Гц. Точка кроссовера будет около 2500 Гц. Это хороший компромисс, так как большинство качественных 6-1/2-дюймовых низкочастотных динамиков не должны иметь проблем с плавным переходом на эту частоту, а хорошо спроектированный 1-дюймовый купольный твитер будет хорошо работать на этой частоте кроссовера.

Выбор громкоговорителей

Первым шагом к успешному проекту является выбор драйверов громкоговорителей. Поскольку мы используем двухполосную конструкцию, 6-1/2-дюймовый низкочастотный динамик был выбран из-за его способности обеспечивать хорошее качество средних частот и адекватный басовый отклик. Очень немногие 8-дюймовые низкочастотные динамики могут быть успешно пересечены выше 2500 Гц. и еще меньше 5-1/4-дюймовых низкочастотных динамиков обеспечивают басы ниже 65 Гц! 1-дюймовый твитер с мягким куполом будет выбран из-за его способности пересекаться на частоте 2500 Гц с низким уровнем искажений.

Теперь мы обратимся к Руководству по выбору низкочастотных динамиков и списку 6-1/2-дюймовых низкочастотных динамиков. Мы видим, что 6-1/2-дюймовый классический низкочастотный динамик Dayton Audio DC160-8 (#295-305) прекрасно соответствует нашей цели. В вентилируемом корпусе объемом 0,34 фута³ он должен иметь F3 около 54 Гц. В спецификациях, перечисленных на веб-сайте Parts Express, мы видим, что этот драйвер имеет верхний частотный диапазон 4000 Гц, поэтому точка кроссовера 3000 Гц не будет проблемой.

В твиттер! Оставаясь в линейке Dayton, мы выбрали твитер Dayton Audio DC28F-8 1-1/8 дюйма с шелковым куполом (№ 275-070) для его частотного диапазона от 1300 до 20 000 Гц и Fs 834 Гц. При выборе твитера всегда пересекайте его на 1–2 октавы выше F. В этом случае Fs = 834 Гц, поэтому точки пересечения от 1668 до 3336 Гц будет достаточно.0003

Дизайн корпуса

Теперь займемся проектированием корпуса. Ранее мы определили, что в вентилируемом корпусе объемом 0,34 фута³ низкочастотный динамик Dayton будет давать -3 дБ на частоте 54 Гц. Чтобы поглотить внутренние стоячие волны и предотвратить отражение в диффузоре НЧ-динамика, мы должны добавить какой-нибудь звукопоглощающий материал. Добавление этого материала к корпусу эффективно увеличивает кажущийся внутренний объем. В этом случае все объемы, предлагаемые на сайте Parts Express, уже будут учитывать это с типичным уровнем демпфирования, используемым для предложений High-qFidelity от BassBox 6 Pro. Это в среднем ½ фунта на кубический фут. В нашем примере мы выберем коробку объемом 0,34 фута³ и заполним ее 0,17 фунта из 1-фунтового мешка демпфирующего материала Acousta-Stuf™ (#260-317).

Стоячие волны в корпусе можно несколько свести к минимуму за счет выбора надлежащих соотношений размеров корпуса. «Золотое сечение» обычно используется, когда соотношение высоты/ширины/глубины задается как 2,6/1,6/1. Этот эффект является вторичным по отношению к правильному демпфированию корпуса демпфирующим материалом. Только не делайте корпус слишком узким и высоким, так как это может привести к сильному резонансу трубы внутри корпуса.

В нашем примере мы выбрали внутренние размеры 14 дюймов в высоту x 8,5 дюймов в ширину x 5,25 дюймов в глубину (14 дюймов x 8,5 дюймов x 5,25 дюймов = 624,75 кубических дюймов). 1 кубический фут равен 1728 кубическим дюймам. Итак, 624,75 разделить на 1728 = 0,361, что достаточно близко к нашей цели 0,34 кубических фута. Затем мы будем использовать материал толщиной 3/4 дюйма для изготовления нашего корпуса, поэтому наши внешние размеры будут 15,5 дюймов в высоту, 10 дюймов в ширину и 6,75 дюймов в глубину.

Конструкция корпуса

Одним из часто упускаемых из виду аспектов характеристик громкоговорителей является конструкция корпуса. Качество готового корпуса почти так же важно, как и сами динамики! Хорошо сконструированный корпус ограничит количество звукового излучения, вызванного изгибом стены и перегородки, а также аберрации частотной характеристики, которые это вызовет. Кроме того, если стыки и швы коробки не будут должным образом герметизированы, пострадают низкие характеристики. По этой причине мы рекомендуем использовать только высококачественные материалы, такие как МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) или ДСП высокой плотности толщиной не менее 3/4 дюйма. Желательно, чтобы передняя перегородка была толщиной не менее 1 дюйма, так как она постоянно стучат низкочастотным динамиком и структурно ослаблены вырезами для низкочастотного и высокочастотного динамика. Каждый шкаф должен иметь какую-то внутреннюю распорку, чтобы уменьшить любую резонансную вибрацию. Кроме того, драйверы, особенно твитер, должны быть установлены заподлицо, чтобы свести к минимуму эффекты дифракции. Удивительно, насколько плавнее становится частотная характеристика твитера, если его просто установить заподлицо!

Приведенные ниже две частотные характеристики популярного твитера с алюминиевым куполом Vifa D25AG-35 сравнивают монтаж заподлицо с традиционным монтажом. Без скрытого монтажа отклик твитера в диапазоне 1500-20000 Гц составляет +/- 4,5 дБ (относительно 91 дБ). Обратите внимание на пик 3,25 дБ на частоте 4500 Гц, за которым следует спад на 4,5 дБ на частоте 7000 Гц; не хороший результат. При скрытом монтаже тот же твитер теперь составляет +/- 2,0 дБ от 1500 до 20 000 Гц и +/- 1 дБ от 6000 до 20 000 Гц! Превосходная производительность для любого твитера.

Перед сборкой корпуса каждая панель вырезается по размеру, затем вырезаются отверстия для низкочастотного и высокочастотного динамика. Для вырезания зенкеров используется фрезер. Затем нижняя, верхняя, задняя и боковые стенки склеиваются (используются шурупы для гипсокартона, чтобы удерживать коробку на месте и обеспечивать правильное выравнивание). Затем горизонтально устанавливается полочная распорка между позициями твитера и низкочастотного динамика. Распорка полки представляет собой цельный кусок МДФ или ДСП, который соединяет переднюю, заднюю и боковые стороны коробки с 4 большими квадратами, вырезанными для потока воздуха. При установке скобы никогда не располагайте ее точно по центру корпуса. Эмпирическое правило заключается в том, чтобы установить его примерно на 1/3 пути между верхом и низом. Теперь перегородка приклеена и дала высохнуть. После высыхания нанесите силиконовый герметик на каждый внутренний шов, чтобы запечатать коробку. Далее устанавливается клеммная чашка и внутренняя проводка.

Конструкция кроссовера

В нашем примере мы решили использовать кроссовер с наклоном 12 дБ на октаву, настроенным на 2500 Гц. Сеть с наклоном всего 6 дБ на октаву может не обеспечить достаточного затухания, чтобы защитить наш твитер от повреждения низких частот. Фильтры более высокого порядка вносят больший фазовый сдвиг, и их гораздо сложнее правильно суммировать без использования измерительного оборудования. Таким образом, фильтр 12 дБ на октаву является хорошим компромиссом.

Чтобы определить правильные значения для нашей сети кроссовера, мы переходим к Техническим ресурсам для Руководства по выбору компонентов кроссовера. Инструкции по использованию диаграммы соблюдаются, и видно, что для драйверов с импедансом 8 Ом нашими значениями кроссовера будут конденсатор 5,627 мкФ и индуктор 0,720 мГн для цепей твитера и низкочастотного динамика. Ближайший конденсатор из полипропилена емкостью 5,6 мкФ (C1 и C2) находится в допустимых пределах. Значение дросселя, которое у нас есть, составляет 0,70 мГн (L1 и L2), которое также будет работать нормально. На данный момент наша перекрестная сеть будет выглядеть так:

Обратите внимание, что твитер должен быть подключен с обратной полярностью. Это нормально для всех фильтров 12 дБ на октаву. Два фильтра также подключены параллельно друг к другу на входе сигнала с клемм корпуса.

В Руководстве по выбору компонентов кроссовера, как и во всех формулах кроссовера, предполагается, что кроссовер подключается к чисто резистивной нагрузке, но громкоговоритель даже близко не является чисто резистивным! Из-за индуктивности звуковой катушки импеданс постоянно растет с частотой. Чтобы исправить это, простой выравниватель импеданса конденсатора и резистора, называемый сетью Цобеля, помещается между положительным и отрицательным выводами низкочастотного динамика. Zobel обычно не требуется с сетью твитеров, поэтому мы разработаем его для нашего вуфера Dayton, используя эту формулу:

R=1,25 X ReM
C=Le/R2
C = номинал конденсатора в фарадах
R = номинал резистора в омах
Re = сопротивление звуковой катушки постоянному току в омах
Le = индуктивность звуковой катушки в 94 генри 901

Низкочастотный динамик Morel имеет сопротивление постоянному току 6,6 Ом и индуктивность звуковой катушки 2,26 мГн или 0,00226 генри. Таким образом, наша цепь Зобеля работает на 0,0000216 фарад или конденсаторе 21,6 мкФ последовательно с резистором 6,5 Ом. На практике эти значения являются приблизительными, и вы можете поэкспериментировать, особенно со значением C.

Если сопротивление постоянного тока драйвера или индуктивность звуковой катушки неизвестны, просто используйте номинальное полное сопротивление для значения R (драйвер 8 Ом, используйте резистор 8 Ом). Значение C для низкочастотных динамиков обычно составляет от 10 мкФ до 50 мкФ. Для вуферов от 5-1/4″ до 8″ попробуйте 10-20 мкФ. Вуферы 10-12 дюймов, 20-25 мкФ. Вуферы от 15 до 18 дюймов, 30-50 мкФ. Используя эти критерии для нашего вуфера Dayton, наш Zobel будет конденсатором 15 мкФ последовательно с резистором 8 Ом.

Чтобы завершить нашу конструкцию кроссовера, мы должны согласовать уровень выходного сигнала твитера с низкочастотным динамиком. Дейтон Аудио DC28F-8 89дБ 2,83 В/1 м, в то время как низкочастотный динамик DC160-8 рассчитан всего на 86,1 дБ 1 Вт/1 м. Простое решение этого несоответствия состоит в том, чтобы включить L-образный аттенюатор в нашу схему твитера. Это позволит уменьшить затухание при сохранении постоянного импеданса. В нашем примере мы будем использовать два резистора для формирования фиксированного аттенюатора L-типа. Значения можно рассчитать по формуле из «Поваренной книги по дизайну громкоговорителей» Вэнса Дикасона (#500-036). Ниже также приведена диаграмма для общих значений, которые вы можете использовать для равномерного затухания SPL. Если мы используем значение 8 Ом для падения -3 дБ, тогда R1 будет 2,34 Ом, а R2 будет 19.0,39 Ом. Таким образом, мы могли бы использовать резисторы на 2,4 Ом и 20 Ом и достичь желаемого затухания.

A (dB)	Z (ohms)	R 1 (ohms)	R 2 (ohms)
-3	4	1. 17	9.70
-6	4	2.0	4.02
-9	4	2.58	2.20
-12	4	3.00	1.34
-15	4	3.29	0.87
— 3	8	2.34	19.39
-6	8	3.99	8.04
-9	8	5.16	4.40
-12	8	5. 99	2.68
-15	8	6.58	1.73

Our final crossover network will now look like this:

Crossover Construction

Для завершения проекта нам просто нужно смонтировать и припаять компоненты к двусторонней печатной плате (#260-123). Также мы предлагаем различные перфорированные перекрестные платы с большими отверстиями для удобного монтажа. Для передачи сигнала высочайшего качества мы будем использовать катушки индуктивности с воздушным сердечником 14 калибра и полипропиленовые конденсаторы.

При размещении более чем одного индуктора на печатной плате всегда устанавливайте их под углом 90 ø друг к другу и старайтесь держать их на расстоянии не менее 2 дюймов друг от друга, чтобы избежать индуктивной связи. По той же причине кроссовер следует устанавливать на разумном расстоянии от магнитной конструкции вуфера. Когда кроссовер завершен, все компоненты должны быть приклеены к печатной плате с помощью эпоксидной смолы или горячего клея (катушки индуктивности могут быть довольно тяжелыми, для них требуется эпоксидная смола). После того, как кроссоверы собраны и смонтированы внутри корпуса, мы можем подключить драйверы и наслаждаться нашей работой!

И последнее важное слово о кроссовере: поскольку твитер физически расположен перед низкочастотным динамиком на плоской перегородке, драйверы теперь могут акустически не совпадать по фазе друг с другом из-за временной задержки. Наклон корпуса динамика назад примерно на 6ø поможет выровнять драйверы по времени, тем самым вернув их в фазу. Также может сработать изменение полярности твитера. Поэкспериментируйте с различными комбинациями угла наклона динамика и/или полярности твитера, а затем определите, что звучит лучше всего. Правильная настройка фазы фактически устранит глубокий «ноль» или дыру в частотной характеристике, сосредоточенную на частоте кроссовера.