Зарядное устройство из компьютерного блока питания

Подробности

Категория: Блоки питания

Опубликовано 29.09.2015 05:49

Автор: Admin

Просмотров: 8384

Если у вас завалялся без дела блок питания от компьютера, то это отличная возможность обзавестись зарядным для аккумулятора.
В этой статье показано как сделать зарядное устройство из компьютерного блока питания. Мало кому известно, но в качестве DA1 в таких блоках питания используют ШИ-контроллер TL494 или KA7500. 

Схема зарядного устройства на ШИ-контроллер TL494

Автомобильный аккумулятор использует от 5,5 до 6,5 А для заряда, а такой ток можно найти в любом аккумуляторе, который имеет нанимал более 150 ватт. Но не забудьте выпаять провода с зарядами: +12, +5, -12, -5.

Резистор «R1» на 4,7 кОм,с напряжением в +5 В придется удалить. Тогда можно будет установить 27 кОм, который будет выдавать +12 В. Кроме того, потребуется отключить выход 16, а 14 и 15 перерезать.

На задней крышке устанавливаем потенциометр — регулятор тока для R10 и крепи сеть и выходные клемы.

Для улучшения подключения можно применить блок резисторов.

Парочка 5WR2J — 5 Вт; 0,2 Ом соединяется параллельно и все готово. Тогда вы получите 10 Вт с сопротивлением в 0,1 Ом.
Резистор R1, который установлен здесь же, поможет настроить вашу зарядку.

Не забудьте избавиться от возможных замыканий с корпусом. Этот шаг намного важней чем он может показаться на первый взгляд, так что если вам не хочется сжечь оборудование, то не пренебрегайте мерами безопасности.

Прежде чем, вы соберете прибор настройте его на 13 — 14 В. Этот поток равен заряду полной батареи.
Остается лишь закрепить крокодилы разных цветов.

Не стоит путать цвета и вид напряжения, это чревато потерей всех основных деталей вашего блока питания. Потом его останется только выкинуть. Напоминает, что красный крокодильчик это плюс, а синий или черный это минус

При полном заряде ваше устройство должно полностью стабилизироваться. Блок зарядки не будет перегреваться и создавать аварийные ситуации для аккумулятора или своих деталей, а время такого простоя ограничивается лишь вашей экономией электричества.
При зарядке автомобильных батарей в 14,2 В, можно не пользоваться оборудованием для вычисления мощности и напряжения. Но если вы все же предпочитаете вести контроль зарядки, то они конечно же не помешают.

Не стоит избегать оборудования, которое позволит вам следить за установкой начального заряда. Иначе вы просто не сумеете точно зарядить аккумулятор и это может привести к неожиданной разрядке в самый неподходящий момент или ваш заряд будет слабым и не стабильным, а автомобиль заведется лишь в теплую погоду, а в зимние холода придется перезаряжать.

• < Назад
• Вперёд >

Добавить комментарий

Как переделать аккумуляторный шуруповерт в сетевой в домашних условиях

Шуруповерты с автономным питанием от аккумуляторной батареи с напряжением 12В – очень востребованный инструмент на производственных линиях и на бытовом уровне. Его достоинством считается непривязанность к розеточной сети, работы по сверлению и креплению саморезов проводить очень удобно. Как недостаток можно отметить большую стоимость аккумуляторных батарей и относительно небольшой срок их службы – от 3-5 лет, при интенсивной работе может быть еще меньше. Поэтому многие задумываются, как сделать блок питания для шуруповерта своими руками. При покупке и замене батарей финансовые затраты могут быть от 50 до 80% от первоначальной стоимости нового шуруповерта. Учитывая свои финансовые возможности и потребности, многие потребители ищут более экономичный способ для продолжения эксплуатации старых шуруповертов. Один из таких способов – переделать его схему питания для розеточной сети с напряжением 220В.

Общий вид аккумуляторного шуруповерта

Как переделать аккумуляторный шуруповет в сетевой

Рассмотрим два наиболее доступных способа, как переделать шуруповерт с питанием 12В постоянного тока своими руками быстро и с минимальными финансовыми затратами:

• Использовать родное зарядное устройство шуруповерта;
• Использовать блок питания для шуруповерта от системного блока ПК.

Есть и другие способы переделки, но они требуют больше практических навыков и знаний в электротехнике, эти доступны даже дилетантам.

Использование зарядного устройства для шуруповерта

Это самый простой и не требующий финансовых затрат способ, если не считать затрат на электроэнергию и припой при пайке контактов.

Последовательность действий:

• Откручиваются винты крепления корпуса зарядного устройства, снимается верхняя крышка;
• К выходным контактам зарядного устройства припаиваются токопроводящие жилы шнура питания. Провода должны быть гибкие, многожильные, сечением не менее 2.5-4 мм2, чтобы выдержать токовые нагрузки в процессе эксплуатации, длина шнура – 3-4 м;

Подключения шнура питания к выходу зарядного устройства

• Можно припаять провода к выходящим клеммам зарядного устройства, к которым подключаются контакты аккумуляторного блока при установке его на зарядку. Этот способ имеет определенные сложности – клеммы сделаны из латунного сплава, и медные провода обычным припоем к ним не припаиваются;
• Требуется зачистить место пайки надфилем или наждачной бумагой до появления металла желтоватого цвета;
• Хорошо прогреть клемму, паяльником на 40-60 Вт, смазать специальной пастой (в магазинах радиодеталей продаются припои для пайки цветных металлов), тогда оловянный припой надежно сцепится с латунью;

Припой для латуни

• После того, как места пайки будут готовы, к ним можно припаять медные луженые концы проводов, с красной изоляцией на +, с синей или черной – на минус;

Всей этой процедуры можно избежать, если выпаять из платы клеммы и на их место к плате припаять провода. Вывести шнур питания с выхода зарядного устройства можно через отверстия в корпусе, где размещались контакты для зарядки, или проделать дополнительное отверстие, соизмеримое с диаметром шнура питания.

Некоторых смущает третий контакт на выходе зарядного устройства, использовать надо только два: «+12В» и «-12В». Полярности контактов указываются на корпусе или на плате, для надежности можно включить зарядное устройство в розетку и мультиметром проверить наличие на выходе напряжения 12 В постоянного тока и полярность контактов. Оставшийся контакт – для датчика автоматического управления, отключения и подключения зарядки, при достижении полного уровня зарядки аккумулятора датчик отключает зарядное устройство. В нашем случае эта функция не нужна, клемму можно оставить или откусить от платы. Если вы собираетесь данное зарядное устройство еще использовать по прямому назначению, то снимать клеммы не надо, провода припаивайте с нижней стороны платы к токопроводящим дорожкам.

• После припаивания проводов шнур выводится наружу, и корпус зарядного устройства закрывается. Противоположный конец шнура зачищается, медные проводники лудятся припоем.

Следующий этап работы – это подготовка входных контактов питания на самом шуруповерте:

• Снимаем аккумуляторный контейнер с ручки шуруповерта;
• Открываем его и извлекаем гальванические банки аккумулятора;

Удаление гальванических банок с аккумуляторного отсека

• В корпусе аккумуляторного контейнера просверливаем отверстие для шнура питания;
• Концы провода, приходящего с выхода зарядного устройства, припаиваем к контактам в аккумуляторном контейнере с внутренней стороны, соблюдая полярности;
• Клеммы на контейнере тоже из латунного сплава, поэтому при необходимости зачищайте и используйте припой для пайки латуни;
• Закрепите провод внутри контейнера к стенке корпуса, чтобы он не отрывался при натяжке. Это можно сделать гибкой пластиной из пластика, двумя винтами прикрутив ее к корпусу внутри отсека. Под пластиной проложить шнур питания, таким образом он будет надежно прижат с внутренней стороны;

Важно! Не используйте для крепления провода в зарядном устройстве и на шуруповерте металлические пластины в качестве хомутов или используйте между проводом и пластиной диэлектрическую прокладку (пластиковую, резиновую, картонную или другого изоляционного материала). В противном случае металлическая пластина может передавить шнур и прорезать изоляционный слой, что приведет к короткому замыканию.

• Аккумуляторный контейнер закрывается и устанавливается в ручку шуруповерта;
• Зарядное устройство включается в розетку, если все сделано правильно шуруповерт будет функционировать.

Надо отметить, что если полярности перепутаны, катастрофы не свершится, патрон шуруповерта будет вращаться против часовой стрелки, в сторону выкручивания. Но на каждом изделии есть реверсный переключатель, поэтому, чтобы не перепаивать контакты, достаточно переключить вращение в другую сторону. Соблюдать полярности рекомендуют для того, чтобы не вводить в заблуждение пользователей, и вращение осуществлялось в ту сторону, в которую показывают стрелки возле переключателя.

Использование блока питания от системного блока ПК

Такой способ применяют в том случае, если нет родного зарядного устройства шуруповерта, или оно неисправно и восстановлению не подлежит.

Рассматривается импульсный блок питания LC 300-ATX P4, на выходе которого три вида напряжения постоянного тока: +3.3В; +5В и +12В. 12 вольтовая линия выдерживает нагрузки до 15А, это мощность до 180Вт. Это не меньше, чем выдают аккумуляторные батареи, но, как показывает практика, вполне достаточно, чтобы закручивать саморезы в плотные породы дерева.

Блок питания LC 300-ATX P4

Последовательность операций при переделке:

• Снимается со старого системного блока ПК блок питания, для этого надо отсоединить все шины с разъемами, идущие от него к другим платам, откручивается его корпус;

Системный блок

• Вскрывается крышка металлического корпуса;
• Откусываются разъемы с проводами на расстоянии 15-20 см от платы;

Важно! Не перекусывайте провода, идущие от платы к вентилятору, – не будет охлаждения, и БП быстро выйдет из строя.

• На всех моделях бп этой серии цвета проводов распаиваются по стандартам, черный – корпус, желтые +12В, оранжевый + 3.3В, красный +5В;
• Зеленый провод включения блока питания заводим на корпус (черный провод) через выключатель;

Расключение проводов на плате LC 300-ATX P4

• Надо отметить, что импульсный БП работает эффективно, когда все его выходы под нагрузкой, поэтому на выход +5В можно припаять лампочку, черный и красный провода, даже автомобильную на 12 В. Она не будет ярко светиться, этого и не требуется, главное, чтобы цепь была под нагрузкой. Аналогично поступаем с линией 3.3В – припаиваем на лампу в 5-10В оранжевый и черный провод. Одну из этих ламп можно вывести на лицевую панель как индикатор, что БП включен, и питание подано;

Вывод провода от БП к шуруповерту

• На шуруповерт пускаем черный провод к минусу в аккумуляторном отсеке и желтый подключаем к плюсу. Удаление гальванических банок из аккумуляторного отсека и пайка проводов осуществляются по методике, описанной ранее;

Ввод линии 12В на аккумуляторный отсек

• Оставшиеся лишние провода можно откусить или для надежности пустить параллельно в одной линии;
• После подключения всех проводов включаем блок питания в сеть, если все сделано правильно, шуруповерт будет работать.

Надо отметить, что есть и другие способы собрать блоки питания на трансформаторе, выдающие полную мощность в 300-400Вт. В нашем случае рассматривались варианты, не требующие капиталовложений и больших знаний. В других случаях, когда делается блок питания для шуруповерта 18В своими руками, блок питания для шуруповерта 12В от ПК не подойдет. Можно определенными доработками повысить напряжение до 18 вольт, но это требует детального рассмотрения в отдельной статье, потребуются другие варианты, знания электротехники и практические навыки.

Видео

Оцените статью:

Зарядное устройство для АКБ из компьютерного блока питания

Поиски наименования ШИМ блока питания для ноутбука НР привели меня на форум, на котором участники интересовались вопросом переделки блока питания настольного компьютера, в частности «Power Man IP-P350A2J», в зарядное устройство автомобильных аккумуляторов.

Очень было приятно видеть жилку любознательности и творчества, желание что-то сделать самостоятельно у современного молодого поколения. Попытаюсь помочь любознательным и умелым в переделке этого блока в зарядное устройство.

Изображения блока питания Power Man IP-350A2J взяты с форума.

Не буду останавливаться на вопросах, связанных с процессом зарядки аккумуляторов и с разработкой полноценного зарядного устройства. Рассмотрим главную проблему в переделке компьютерного блока питания в зарядное устройство. Это — регулирование его выходного напряжения «+12В» в пределах от +10 до +15В для установки нужного тока заряда I

З аккумулятора, который варьируется в амперном исчислении в пределах (0,05-0,1) Q_A его энергоемкости Q_A в ампер*часах. Например, если энергоемкость аккумулятора Q_A=72 А*ч, то зарядный ток должен быть в пределах (3,6-7,2) А. Примите к сведению, что высокие зарядные токи ведут к закипанию электролита в аккумуляторе и выделению из него сероводорода и водорода. При токе в амперах, равном 0,05 Q_A заряд аккумулятора протекает более длительно, но без обильного газовыделения.

Беремся за переделку указанного блока питания. Этот блок имеет схемы дежурного и рабочего питания, а также контроллер значений рабочих напряжений — супервизор U3 на базе микросхемы «w7510» (см. схему). Его функция — контроль соответствия рабочих напряжений блока питания требуемым величинам. При несоответствии хоть одного напряжения требуемой величине он заблокирует работу инвертора рабочего питания компьютера.

 Схема переделанного блока питания Power Man IP-350A2J (70.93 Кбайт) в формате Adobe PDF.

При включенном в сеть блоке питания и определенных настройках системного блока компьютер находится в режиме ожидания («спит и ждет» обращения к нему). При активации клавиатуры или мыши, с материнской платы системного блока на блок питания поступает сигнал «PS-On». Этот сигнал активирует супервизор U3, питающийся от источника дежурного питания блока, и он низким напряжением на контакте 3 (fpl) «открывает» оптопару РС1, а та — транзистор Q1. Через открытый транзистор Q1 напряжение дежурного питания блока (+12В) с контакта 7 (vcc) U4 поступает на контакт 7 (vcc) U1 — ШИМ инвертора рабочего питания. ШИМ U1 плавно запускает инвертор рабочего питания и на выводах вторичных обмоток Т1 появляются импульсные напряжения, которые выпрямляются диодными сборками D5, D7, D9 в цепях формирования рабочих напряжений блока питания: +12V, +5V и 3,3V и диодами D2, D4 — в цепях −12В и −5В.

Супервизор — U3 после пуска рабочего инвертора осуществляет проверку соответствия рабочих напряжений блока питания требуемым значениям. Если какое либо из них не соответствует норме, супервизор высоким уровнем на контакте 3 (fpl) «запирает» оптопару РС1, а та в свою очередь — транзистор Q1. Подача напряжения питания через Q1 на ШИМ U1 прекращается и рабочий инвертор (на Q2 и Т1) перестает работать.

Таким образом, чтобы регулировать зарядное напряжение (+12В) в пределах +(10…15)В, нужно «обойти» контроллер напряжений — супервизор U3. Самое простое — соединить перемычкой П1 его контакт 3 (fpl) с его же контактом 2 (gnd). Благодаря этой перемычке оптопара РС1 будет всегда открыта при включенном в сеть блоке питания, обеспечивая питание ШИМ U1 рабочего инвертора, независимо от супервизора. Можно перемычку заменить выключателем, совмещенным с переменным резистором регулирования выходного напряжения или электронным ключом, если есть желание придать ЗУ дополнительные функции.

Установив указанную перемычку, подключаем к выводам «+12В» и «┴» нагрузку в виде лампы дальнего света мощностью до 70 Вт и вольтметр. Включаем блок питания в сеть. С задержкой по времени после включения (при исправном блоке) лампа плавно загорается. Проверьте вольтметром напряжение на выводе «+12» блока. Если напряжение соответствует этому значению, делаем второй шаг.

Медленно поворачивая движок резистора VR1 влево и вправо, определяем диапазон изменения напряжения на выводе «+12В». Если в одном из крайних положений движка VR1 напряжение не выше +16В, а в другом — не ниже 10В, то вам нужно всего лишь заменить резистор VR1 на переменный того же номинала. Имейте в виду, что рабочее напряжение конденсаторов в фильтрах цепей формирования «+12В» и «−12В» всего 16В.

Если это не удается, то в следующем шаге удалите резистор R58 номиналом 5,19 кОм, диод D18, а номиналы резисторов R68 и VR1 замените, соответственно, на 2,4 кОм и 2 кОм. Если диапазон регулирования напряжения +12 выйдет за пределы +15В, номинал R68 нужно увеличить на (5…10)%.

Если вам нужно дополнительно стабилизированное и регулируемое напряжение «+5В», то установите резистор: R58=5,19 кОм на место. В этом случае цепи питания «+12В» и «+5В» будут стабилизированными в диапазоне регулирования.

Если вы хотите увеличить напряжение своего зарядного устройства более 16В, то замените электролитические конденсаторы в цепи +12В и −12В, на более высоковольтные для исключения их пробоя (можно с меньшим номиналом чтобы поместились на плате).

Результат переделки Power Man IP-P350A2J в зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов.

В качестве VR1 берите СП3-4ам или другого типа устанавливайте на металлическую переднюю панель, соединенную с корпусом блока питания. Соединение резистора с платой выполнить экранированным проводом в изоляции. Экран провода соедините с общим проводом вторичной цепи блока «┴».

Для индикации зарядного тока и напряжения можно применить амперметр М42303 на ток 10 ампер и шунт 75ШСМ3-10-0,5. Амперметр с помощью кнопочного переключателя и последовательно включенных резисторов Rд1 = 470 Ом и подстроечного Rд2 = 200 Ом, можно «перевести» в измеритель напряжения (см. схему). Регулировкой резистора Rд2 можно корректировать показания М42303 в единицах напряжения.

Удачи!

03 апреля 2015—13 апреля 2015

Олег Проскурня

Зарядное устройство из блока питания компьютера

Поскольку вопрос зарядки автомобильного аккумулятора актуален во все времена, рассмотрим процесс изготовления зарядного устройства для аккумулятора из блока питания. Данная технология не отличается особой сложностью. Благодаря ей вы всегда будете иметь при себе прибор для подзарядки аккумулятора. Изготовить зарядку можно в домашних условиях. Для этого вам понадобится любой блок питания компьютера. Подойдет даже блок мощностью в 150 Вт.

Вынув блок питания из системного блока, первым делом вы обратите внимание на кучу проводов. Для изготовления зарядного устройства все провода вам не понадобятся. Оставьте только выход плюсового провода 12 В. Теперь нужно отпаять резистор, который понижает напряжение до 12 В. Найти его очень просто. В цепи он проходит от нужного провода прямо на микросхему.

Такая картина наблюдается практически в любом блоке питания. Вместо этого резистора поставьте в блок питания потенциометр. Его наминал должен быть ниже номинала изъятого резистора. Это нужно для того, чтобы зарядное устройство из блока питания компьютера позволяло производить регулировку тока. Наша задача заключается в том, чтобы добиться на выходе устройства напряжения в 15В. Для любого аккумулятора такие показатели подходят оптимально.

На блоке питания есть зеленый провод. Он предназначен для включения. Этот провод необходимо припаять к корпусу устройства на минус. Вентилятор необходимо развернуть так, чтобы воздух нагнетался внутрь устройства. Так же вам придется приобрести и добавить в цепь амперметр. С помощью этого элемента вы сможете получать информацию о силе тока, подаваемого на аккумулятор. В качестве зажимов, которые цепляются к клеммам можно использовать обычные прищепки. Они хорошо проводят электрический ток и хорошо удерживаются на клеммах. Для этой цели также можно приобрести специальные устройства – крокодилы. Некоторые предлагают использовать зажимы для штор.

Теперь поговорим о преимуществах и недостатках зарядного устройства из блока питания. Главное достоинство такого устройства заключается в существенной экономии средств. Найти старый блок питания сегодня не составляет особого труда. Поскольку обычно в таких устройствах не используются импульсные трансформаторы, то сама конструкция получается намного более компактной. Однако, у такого зарядного устройства есть и недостаток. Это шум от работающего вентилятора.

Зарядка из компьютерного блока питания своими руками. Как сделать зарядное устройство из компьютерного бп атх. Зарядка аккумулятора автомобиля от старого ПК

У компьютерного блока питания, наряду с такими преимуществами, как малые габариты и вес при мощности от 250 Вт и выше, есть один существенный недостаток – отключение при перегрузке по току. Этот недостаток не позволяет использовать БП в качестве зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, поскольку у последнего в начальный момент времени зарядный ток достигает нескольких десятков ампер. Добавление в БП схемы ограничения тока позволит избежать его отключения даже при коротком замыкании в цепях нагрузки.

Зарядка автомобильного аккумулятора происходит при постоянном напряжении . При этом методе в течение всего времени заряда напряжение зарядного устройства остается постоянным. Заряд аккумулятора таким методом в ряде случаев предпочтителен, так как он обеспечивает более быстрое доведение батареи до состояния, позволяющего обеспечить запуск двигателя. Сообщаемая на первоначальном этапе заряда энергия тратится преимущественно на основной зарядный процесс, то есть на восстановление активной массы электродов. Сила зарядного тока в первоначальный момент может достигать 1,5С, однако для исправных, но разряженных автомобильных аккумуляторов такие токи не принесут вредных последствий, а наиболее распространённые БП ATX мощностью 300 – 350 Вт не в состоянии без последствий для себя отдать ток более 16 – 20А.

Максимальный (начальный) зарядный ток зависит от модели используемого БП, минимальный ток ограничения 0,5А. Напряжение холостого хода регулируется и для заряда стартёрного аккумулятора может составлять 14…14,5В.

Вначале необходимо доработать сам БП, отключив у него защиты по превышению напряжений +3,3В, +5В, +12В, -12В, а также удалив неиспользуемые для зарядного устройства компоненты.

Для изготовления ЗУ выбран БП модели FSP ATX-300PAF. Схема вторичных цепей БП рисовалась по плате, и несмотря на тщательную проверку, незначительные ошибки, к сожалению, не исключены.

На рисунке ниже представлена схема уже доработанного БП.

Для удобной работы с платой БП последняя извлекается из корпуса, из неё выпаиваются все провода цепей питания +3,3V, +5V, +12V, -12V, GND, +5Vsb, провод обратной связи +3,3Vs, сигнальная цепь PG, цепь включения БП PSON, питание вентилятора +12V. Вместо дросселя пассивной коррекции коэффициента мощности (установлен на крышке БП) временно впаивается перемычка, провода питания ~220V, идущие от выключателя на задней стенке БП, выпаиваются из платы, напряжение будет подаваться сетевым шнуром.

В первую очередь деактивируем цепь PSON для включения БП сразу после подачи сетевого напряжения. Для этого вместо элементов R49, C28 устанавливаем перемычки. Убираем все элементы ключа, подающего питание на трансформатор гальванической развязки Т2, управляющего силовыми транзисторами Q1, Q2 (на схеме не показаны), а именно R41, R51, R58, R60, Q6, Q7, D18. На плате БП контактные площадки коллектора и эмиттера транзистора Q6 соединяются перемычкой.

После этого подаем ~220V на БП, убеждаемся в его включении и нормальной работе.

Далее отключаем контроль цепи питания -12V. Удаляем с платы элементы R22, R23, C50, D12. Диод D12 находится под дросселем групповой стабилизации L1, и его извлечение без демонтажа последнего (о переделке дросселя будет написано ниже) невозможно, но это и не обязательно.

Удаляем элементы R69, R70, C27 сигнальной цепи PG.

Включаем БП, убеждаемся в его работоспособности.

Затем отключается защита по превышению напряжения +5В. Для этого выв.14 FSP3528 (контактная площадка R69) соединяется перемычкой с цепью +5Vsb.

На печатной плате вырезается проводник, соединяющий выв.14 с цепью +5V (элементы L2, C18, R20).

Выпаиваются элементы L2, C17, C18, R20.

Включаем БП, убеждаемся в его работоспособности.

Отключаем защиту по превышению напряжения +3,3В. Для этого на печатной плате вырезаем проводник, соединяющий выв.13 FSP3528 с цепью +3,3V (R29, R33, C24, L5).

Удаляем с платы БП элементы выпрямителя и магнитного стабилизатора L9, L6, L5, BD2, D15, D25, U5, Q5, R27, R31, R28, R29, R33, VR2, C22, C25, C23, C24, а также элементы цепи ООС R35, R77, C26. После этого добавляем делитель из резисторов 910 Ом и 1,8 кОм, формирующий из источника +5Vsb напряжение 3,3В. Средняя точка делителя подключается к выв.13 FSP3528, вывод резистора 931 Ом (подойдёт резистор 910 Ом) — к цепи +5Vsb, а вывод резистора 1,8 кОм — к «земле» (выв. 17 FSP3528).

Далее, не проверяя работоспособность БП , отключаем защиту по цепи +12В. Отпаиваем чип-резистор R12. В контактной площадке R12, соединённой с выв. 15 FSP3528 сверлится отверстие 0,8 мм. Вместо резистора R12 добавляется сопротивление, состоящее из последовательно соединённых резисторов номинала 100 Ом и 1,8 кОм. Один вывод сопротивления подсоединяется к цепи +5Vsb, другой – к цепи R67, выв. 15 FSP3528.

Отпаиваем элементы цепи ООС +5V R36, C47.

После удаления ООС по цепям +3,3V и +5V необходимо пересчитать номинал резистора ООС цепи +12V R34. Опорное напряжение усилителя ошибки FSP3528 равно 1,25В, при среднем положении регулятора переменного резистора VR1 его сопротивление составляет 250 Ом. При напряжении на выходе БП в +14В, получаем: R34 = (Uвых/Uоп — 1)*(VR1+R40) = 17,85 кОм, где Uвых, В – выходное напряжение БП, Uоп, В – опорное напряжение усилителя ошибки FSP3528 (1,25В), VR1 – сопротивление подстроечного резистора, Ом, R40 – сопротивление резистора, Ом. Номинал R34 округляем до 18 кОм. Устанавливаем на плату.

Конденсатор C13 3300х16В желательно заменить на конденсатор 3300х25В и такой же добавить на место, освободившееся от C24, чтобы разделить между ними токи пульсаций. Плюсовой вывод С24 через дроссель (или перемычку) соединяется с цепью +12V1, напряжение +14В снимается с контактных площадок +3,3V.

Включаем БП, подстройкой VR1 устанавливаем на выходе напряжение +14В.

После всех внесённых в БП изменений переходим к ограничителю. Схема ограничителя тока представлена ниже.

Резисторы R1, R2, R4…R6, соединённые параллельно, образуют токоизмерительный шунт сопротивлением 0,01 Ом. Ток, протекающий в нагрузке, вызывает на нём падение напряжения, которое ОУ DA1.1 сравнивает с опорным напряжением, установленным подстроечным резистором R8. В качестве источника опорного напряжения используется стабилизатор DA2 с выходным напряжением 1,25В. Резистор R10 ограничивает максимальное напряжение, подаваемое на усилитель ошибки до уровня 150 мВ, а значит, максимальный ток нагрузки до 15А. Ток ограничения можно рассчитать по формуле I = Ur/0,01, где Ur, В – напряжение на движке R8, 0,01 Ом – сопротивление шунта. Схема ограничения тока работает следующим образом.

Выход усилителя ошибки DA1.1 подсоединён с выводом резистора R40 на плате БП. До тех пор, пока допустимый ток нагрузки меньше установленного резистором R8, напряжение на выходе ОУ DA1.1 равно нулю. БП работает в штатном режиме, и его выходное напряжение определяется выражением: Uвых=((R34/(VR1+R40))+1)*Uоп. Однако, по мере того, как напряжение на измерительном шунте из-за роста тока нагрузки увеличивается, напряжение на выв.3 DA1.1 стремится к напряжению на выв.2, что приводит к росту напряжения на выходе ОУ. Выходное напряжение БП начинает определяться уже другим выражением: Uвых=((R34/(VR1+R40))+1)*(Uоп-Uош), где Uош, В – напряжение на выходе усилителя ошибки DA1.1. Иными словами, выходное напряжение БП начинает уменьшаться до тех пор, пока ток, протекающий в нагрузке, не станет чуть меньше установленного тока ограничения. Состояние равновесия (ограничения тока) можно записать так: Uш/Rш=(((R34/(VR1+R40))+1)*(Uоп-Uош))/Rн, где Rш, Ом – сопротивление шунта, Uш, В – напряжение падения на шунте, Rн, Ом – сопротивление нагрузки.

ОУ DA1.2 используется в качестве компаратора, сигнализируя с помощью светодиода HL1 о включении режима ограничения тока.

Печатная плата и схема расположения элементов ограничителя тока

Несколько слов о деталях и их замене. Электролитические конденсаторы, установленные на плате БП FSP, имеет смысл заменить на новые. В первую очередь в цепях выпрямителя дежурного источника питания +5Vsb, это С41 2200х10V и С45 1000х10V. Не забываем о форсирующих конденсаторах в базовых цепях силовых транзисторов Q1 и Q2 – 2,2х50V (на схеме не показаны). Если есть возможность, конденсаторы выпрямителя 220В (560х200V) лучше заменить на новые, большей ёмкости. Конденсаторы выходного выпрямителя 3300х25V должны быть обязательно с низким ЭПС – серии WL или WG, в противном случае они быстро выйдут из строя. В крайнем случае, можно поставить б/у конденсаторы этих серий на меньшее напряжение – 16В.

Прецизионный ОУ DA1 AD823AN «rail-to-rail» как нельзя кстати подходит к данной схеме. Однако его можно заменить на порядок более дешёвым ОУ LM358N. При этом стабильность выходного напряжения БП будет несколько хуже, также придется подбирать номинал резистора R34 в меньшую сторону, поскольку у этого ОУ минимальное выходное напряжение вместо нуля (0,04В, если быть точным) 0,65В.

Максимальная суммарная рассеиваемая мощность токоизмерительных резисторов R1, R2, R4…R6 KNP-100 равна 10 Вт. На практике лучше ограничиться 5 ваттами – даже при 50% от максимальной мощности их нагрев превышает 100 градусов.

Диодные сборки BD4, BD5 U20C20, если их действительно стоит 2шт., менять на что-либо более мощное не имеет смысла, обещанные производителем БП 16А они держат хорошо. Но бывает так, что в действительности установлена только одна, и в этом случае необходимо либо ограничиться максимальным током в 7А, либо добавить вторую сборку.

Испытание БП током 14А показало, что уже спустя 3 минуты температура обмотки дросселя L1 превышает 100 градусов. Долговременная безотказная работа в таком режиме вызывает серьёзное сомнение. Поэтому, если подразумевается нагружать БП током свыше 6-7А, дроссель лучше переделать.

В заводском исполнении обмотка дросселя +12В намотана одножильным проводом диаметром 1,3 мм. Частота ШИМ – 42 кГц, при ней глубина проникновения тока в медь составляет около 0,33 мм. Из-за скин-эффекта на данной частоте эффективное сечение провода составляет уже не 1,32 мм 2 , а только 1 мм 2 , что недостаточно для тока в 16А. Иными словами, простое увеличение диаметра провода для получения большего сечения, а следовательно, уменьшения плотности тока в проводнике неэффективно для этого диапазона частот. К примеру, для провода диаметром 2 мм эффективное сечение на частоте 40 кГц только 1,73мм 2 , а не 3,14 мм 2 , как ожидалось. Для эффективного использования меди намотаем обмотку дросселя литцендратом. Литцендрат изготовим из 11 отрезков эмалированного провода длиной 1,2м и диаметром 0,5мм. Диаметр провода может быть и другим, главное, чтобы он был меньше удвоенной глубины проникновения тока в медь – в этом случае сечение провода будет использовано на 100%. Провода складываются в «пучок» и скручиваются с помощью дрели или шуруповёрта, после чего жгут продевается в термоусадочную трубку диаметром 2 мм и обжимается с помощью газовой горелки.

Готовый провод целиком наматывается на кольцо, и изготовленный дроссель устанавливается на плату. Наматывать обмотку -12В смысла нет, индикатору HL1 «Питание» какой-либо стабилизации не требуется.

Остаётся установить плату ограничителя тока в корпус БП. Проще всего её прикрутить к торцу радиатора.

Подключим цепь «ООС» регулятора тока к резистору R40 на плате БП. Для этого вырежем часть дорожки на печатной плате БП, которая соединяет вывод резистора R40 с «корпусом», а рядом с контактной площадкой R40 просверлим отверстие 0,8мм, куда будет вставлен провод от регулятора.

Подключим питание регулятора тока +5В, для чего припаяем соответствующий провод к цепи +5Vsb на плате БП.

«Корпус» ограничителя тока присоединяется к контактным площадкам «GND» на плате БП, цепь -14В ограничителя и +14В платы БП выходят на внешние «крокодилы» для подключения к аккумулятору.

Индикаторы HL1 «Питание» и HL2 «Ограничение» закрепляются на месте заглушки, установленной вместо переключателя «110V-230V».

Скорее всего, в вашей розетке отсутствует контакт защитного заземления. Вернее, контакт, может быть, и есть, а вот провод к нему не походит. Про гараж и говорить нечего… Настоятельно рекомендуется хотя бы в гараже (подвале, сарае) организовать защитное заземление. Не стоит игнорировать технику безопасности. Это иногда заканчивается крайне плачевно. Тем, у кого розетка 220В не имеет контакта заземления, оборудуйте БП внешней винтовой клеммой для его подключения.

После всех доработок включаем БП и корректируем подстроечным резистором VR1 требуемое выходное напряжение, а резистором R8 на плате ограничителя тока – максимальный ток в нагрузке.

Подключаем к цепям -14В, +14В зарядного устройства на плате БП вентилятор 12В. Для нормальной работы вентилятора в разрыв провода +12В, либо -12В, включаются два последовательно соединённых диода, которые уменьшат напряжение питания вентилятора на 1,5В.

Подключаем дроссель пассивной коррекции коэффициента мощности, питание 220В от выключателя, прикручиваем плату в корпус. Фиксируем нейлоновой стяжкой выходной кабель зарядного устройства.

Прикручиваем крышку. Зарядное устройство готово к работе.

В заключение стоит отметить, что ограничитель тока будет работать с БП ATX (или AT) любого производителя, использующего ШИМ-контроллеры TL494, КА7500, КА3511, SG6105 или им подобным. Разница между ними будет заключаться лишь в методах обхода защит.

Здравствуйте, дорогие дамы и уважаемые господа!

На этой странице я вкратце расскажу Вам о том, как своими руками переделать блок питания персонального компьютера в зарядное устройство для автомобильных (и не только) аккумуляторов.

Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов должно обладать следующим свойством: максимальное напряжение, подводимое к аккумулятору — не более 14.4В, максимальный зарядный ток — определяется возможностями самого устройства. Именно такой способ зарядки реализуется на борту автомобиля (от генератора) в штатном режиме работы электросистемы автомобиля.

Однако, в отличие от материалов из этой статьи, мною была избрана концепция максимальной простоты доработок без использования самодельных печатных плат, транзисторов и прочих «наворотов».

Блок питания для переделки подарил мне друг, сам он его нашел где-то у себя на работе. Из надписи на этикетке можно было разобрать, что полная мощность данного блока питания составляет 230Вт, но по каналу 12В можно потреблять ток не более 8А. Вскрыв этот блок питания я обнаружил, что в нем нет микросхемы с цифрами «494» (как то было описано в предлагаемой выше статье), а основой его является микросхема UC3843. Однако, эта микросхема включена не по типовой схеме и используется только как генератор импульсов и драйвер силового транзистора с функцией защиты от сверхтоков, а функции регулятора напряжения на выходных каналах блока питания возложены на микросхему TL431, установленную на дополнительной плате:

На этой же дополнительной плате установлен подстроечный резистор, позволяющий отрегулировать выходное напряжение в узком диапазоне.

Итак, для переделки этого блока питания в зарядное устройство, сперва необходимо убрать все лишнее. Лишним является:

1. Переключатель 220 / 110В с его проводами. Эти провода просто нужно отпаять от платы. При этом наш блок всегда будет работать от напряжения 220В, что устраняет опасность его сжечь при случайном переключении этого переключателя в положение 110В;

2. Все выходные провода, за исключением одного пучка черных проводов (в пучке 4 провода) — это 0В или «общий», и одного пучка желтых проводов (в пучке 2 провода) — это «+».

Теперь необходимо сделать так, чтобы наш блок работал всегда, если включен в сеть (по умолчанию он работает только если замкнуть нужные провода в выходном пучке проводов), а также устранить действие защиты по перенапряжению, которая отключает блок, если выходное напряжение станет ВЫШЕ некоторого заданного предела. Сделать это необходимо потому, что нам нужно получить на выходе 14.4В (вместо 12), что воспринимается встроенными защитами блока как перенапряжение и он отключается.

Как оказалось, и сигнал «включение-отключение», и сигнал действия защиты по перенапряжению проходит через один и тот же оптрон, которых всего три — они связывают выходную (низковольтную) и входную (высоковольтную) части блока питания. Итак, чтобы блок всегда работал и был нечувствителен к перенапряжениям на выходе, необходимо замкнуть контакты нужного оптрона перемычкой из припоя (т. е. состояние этого оптрона будет «всегда включен»):

Теперь блок питания будет работать всегда, когда он подключен к сети и независимо от того, какое напряжение мы сделаем у него на выходе.

Далее следует установить на выходе блока, там где раньше было 12В, выходное напряжение, равное 14.4В (на холостом ходу). Поскольку только с помощью вращения подстроечного резистора, установленного на дополнительной плате блока питания, не удается установить на выходе 14.4В (он позволяет сделать только что-то где-то около 13В), необходимо заменить резистор, включенный последовательно с подстроечным, на резистор чуть меньшего номинала, а именно 2.7кОм:

Теперь диапазон настройки выходного напряжения сместился в большую сторону и стало возможным установить на выходе 14.4В.

Затем, необходимо удалить транзистор, находящийся радом с микросхемой TL431. Назначение этого транзистора неизвестно, но включен он так, что имеет возможность препятствовать работе микросхемы TL431, т. е. препятствовать стабилизации выходного напряжения на заданном уровне. Этот транзистор находился вот на этом месте:

Далее, чтобы выходное напряжение было более стабильным на холостом ходу, необходимо добавить небольшую нагрузку на выход блока по каналу +12В (который у нас будет +14.4В), и по каналу +5В (который у нас не используется). В качестве нагрузки по каналу +12В (+14.4) применен резистор 200 Ом 2Вт, а по каналу +5В — резистор 68 Ом 0.5Вт (на фото не виден, т. к. находится за дополнительной платой):

Только после установки этих резисторов, следует отрегулировать выходное напряжением на холостом ходу (без нагрузки) на уровне 14.4В.

Теперь необходимо ограничить выходной ток на допустимом для данного блока питания уровне (т. е. порядка 8А). Достигается это путем увеличения номинала резистора в первичной цепи силового трансформатора, используемого как датчик перегрузки. Для ограничения выходного тока на уровне 8…10А этот резистор необходимо заменить на резистор 0.47Ом 1Вт:

После такой замены выходной ток не превысит 8…10А даже если мы замкнем накоротко выходные провода.

Наконец, необходимо добавить часть схемы, которая будет защищать блок от подключения аккумулятора обратной полярностью (это единственная «самодельная» часть схемы). Для этого потребуется обычное автомобильное реле на 12В (с четырьмя контактами) и два диода на ток 1А (я использовал диоды 1N4007). Кроме того, для индикации того факта, что аккумулятор подключен и заряжается, потребуется светодиод в корпусе для установки на панель (зеленый) и резистор 1кОм 0.5Вт. Схема должна быть такая:

Работает следующим образом: когда к выходу подключается аккумулятор правильной полярностью, реле срабатывает за счет энергии, оставшейся в аккумуляторе, а после его срабатывания аккумулятор начинает заряжатся от блока питания через замкнутый контакт этого реле, о чем сигнализирует зажженный светодиод. Диод, включенный параллельно катушке реле, нужен для предотвращения перенапряжений на этой катушке при ее отключении, возникающих за счет ЭДС самоиндукции.

К недостаткам полученного зарядного устройства следует отнести отсутствие какой-либо индикации степени заряженности аккумулятора, что вносит неясность — заряжен аккумулятор или нет? Однако, на практике установлено, что за сутки (24 часа) обычный автомобильный аккумулятор емкостью 55А·ч успевает полностью зарядится.

К достоинствам можно отнести то, что с данным зарядным устройством аккумулятор может сколь угодно долго «стоять на зарядке» и ничего страшного при этом не произойдет — аккумулятор будет заряжен, но не «перезарядится» и не испортится.

Многие люди, приобретая новую компьютерную технику, выкидывают на помойку свой старый системный блок. Это довольно недальновидно, ведь в нем могут находиться еще работоспособные комплектующие , которые можно использовать для других целей. В частности, речь идет о блоке питания компьютера, из которого можно .

Стоит отметить, что затраты на изготовление своими руками минимальны, что позволяет существенно сэкономить свои денежные средства.

Блок питания компьютера представляет собой преобразователь напряжения, соответственно +5, +12, -12, -5 В. Путем определенных манипуляций, можно из такого БП сделать своими руками вполне рабочее зарядное устройство для своего автомобиля. Вообще, зарядки бывают двух типов:

Зарядные устройства со множеством опций (пуск двигателя, тренировка, подзарядка и т.д.).

Устройство для подзарядки АКБ — подобные зарядки нужны для автомобилей, у которых небольшой километраж между пробегами .

Нас интересует именно второй тип зарядных устройств, потому что большинство транспортных средств эксплуатируются короткими пробегами, т.е. автомобиль завели, проехали определенное расстояние, а затем заглушили. Подобная эксплуатация приводит к тому, что у аккумуляторной батареи автомобиля довольно быстро заканчивается заряд, что особенно характерно для зимнего времени. Поэтому и оказываются востребованными подобные стационарные агрегаты, с помощью которых можно очень оперативно зарядить АКБ, вернув его в рабочее состояние. Сама зарядка осуществляется при помощи тока порядка 5 Ампер, а напряжение на клеммах колеблется от 14 до 14,3 В. Мощность зарядки, которая рассчитывается путем умножения значений напряжения и тока, может быть обеспечена из блока питания компьютера, ведь средняя мощность его составляет порядка 300-350 Вт.

Переделка компьютерного БП в зарядное устройство

Здравствуйте. Товарищ подогнал мне плату со старого AT блока питания, так что сегодня речь пойдет о переделке компьютерного блока питания в зарядное устройство. Моя задача настроить выход на напряжение 14,4В и сделать регулятор тока до 6А. Такой зарядное устройство отлично подойдет для автомобильных стартерных аккумуляторов до 80A ч.
Плата долгое время пылилась на полках в гараже, поэтому пыль легла хорошим слоем. Часть деталей отсутствует, плата сломана пополам

В первый раз вижу такую удобную плату для переделки в зарядное. Лишних деталей не так много, ШИМ стоит, который является полным аналогом TL494, так что много время переделка не займет.

Подался в интернет в поисках подходящей схемы. Схем похожих валом, но самая подходящая вот она.

Схема отличная, но надо вырезать все лишнее. Убрал цепи шин 5В,3В,-5-12В, оставил только 12В, цепь PG тоже убрал.

После переделок схема выглядит примерно так.

А блок питания постепенно менялся, ремонтировался и модернизировался. Ну первым делом очистил плату от загрязнений, снял лишние детали и на шину 12В подал 15В от . На развязывающем трансформаторе есть прямоугольные импульсы, значит генератор работает исправно.

Проверил что происходит на силовых транзисторах. Осциллограф слабый и криминального ничего не показал. Кто не знает, что за осциллограф, почитайте о нем статью .

Ну и проверю сами силовые ключи с помощью мультиметра.

Плата была немного сломана и пришлось небольшие перемычки кинуть. Далее смотал старый дроссель и заново проложил обмотку на 5 витков больше, чем была обмотка 12В. Припаял пока одну емкость 25В 2200мкФ и заменил номинал резистора по схеме R30 . Резистор подбирал следующим образом, подключил 14,4В на шину 12В, замерил напряжение на второй ноге 2,56В TL494, вместо R30 поставил переменный 20 кОм и вращая добился 2,56В на первой ноге ШИМ, затем переменный резистор заменил на постоянный.

Поставил радиатор на место и конденсаторы нашел в коробке 470мкФ 200В в первичных цепях, так же проверил диодный мост, предохранитель и резистор заменил на 1Ом 10Вт. Блок готов к и надеюсь увидеть 14,4В на выходе.

Питание уже есть, лампа вспыхнула и погасла, спираль не подсвечивает и на выходе есть искомые 14,4В.

Микросхема питается от 24В, так и должно быть.

Попробую нагрузить на нихромовую спираль 1,5Ом. Ток на старте был 10А, но упал до 9,4А.

При такой нагрузке на самой плате 14,4В, на клемах на вольт меньше за счет просадки в кабеле. Общая мощность где то 150Вт. Можно грузить еще, но обмотка рассчитана примерно на 5А, поэтому от блока буду брать только 6А 🙂
Кстати во время испытаний пару раз клемы выхода соединялись и блок уходил в защиту. Схема перезапускается после прерывания питания от сети 220В, это защита на двух транзисторах от сверх допустимой мощности.
Теперь нужно сделать регулятор тока от 0 до 6А. Нужно изменить схему, добавит 5 деталек, на столе под нагрузкой 6А все выглядит так.

Полностью готовая плата. В корпус устанавливать не буду, положу на полку до лучшего времени

Ну и добавлю полностью готовую схему после всех переделок.

15 ногу отрезал от ИОН 5В и на проводке припаял напряжение с делителя. В качестве шунта использовал резистор 25Вт 0,05Ом. Место шунта на схеме не очень удачно выбрано, так как учитываться будет ток потребления самой платы. Что бы зарядка не уходила в защиту при крайнем нижнем положении переменного резистора, между резистором и общим минусом впаял резистор 150 Ом. Делителем, который питается от средней ножки переменного резистора, выставляется максимальный ток. То есть, если на шунте 0,05Ом при 6А падает 0,3В, то на делителе с 5 вольт должно получиться 0,3В

На этом переделка закончена, спасибо за внимание. Хотя нужно бы добавить сюда защиту от переполюсовки, но это другая история.

Что бы не пропустить последние обновления в мастерской, подписывайтесь на обновления в Вконтакте или Одноклассниках , так же можно подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа

Не хочется вникать в рутины радиоэлектроники? Рекомендую обратить внимание на предложения наших китайских друзей. За вполне приемлемую цену можно приобрести довольно таки качественные зарядные устройства

Простенькое зарядное устройство с светодиодным индикатором зарядки, зеленый батарея заряжается, красный батарея заряжена.

Есть защита от короткого замыкания, есть защита от переполюсовки. Отлично подойдет для зарядки Мото АКБ емкостью до 20А\ч, АКБ 9А\ч зарядит за 7 часов, 20А\ч — за 16 часов. Цена на это зарядное всего 403 рубля,доставка бесплатна

Этот тип зарядного способен автоматически заряжать практически любые типы автомобильных и мото аккумуляторов 12В до 80А\Ч. Имеет уникальный способ зарядки в три этапа: 1. Зарядка постоянным током, 2. Зарядка постоянным напряжением, 3. Капельная дозарядка до 100%.
На передней панеле два индикатора, первый указывает напряжение и процент зарядки, второй указывает ток зарядки.
Довольно качественный прибор для домашних нужд, цена всего 781,96 руб, доставка бесплатна. На момент написания этих строк количество заказов 1392, оценка 4,8 из 5. При заказе не забудьте указать Евровилку

Всем привет! Также очень полезным данное устройство будет для зарядки гелевых АКБ, использующихся, например, в ИБП (источниках бесперебойного питания).

Схем подобного устройства в сети множество, но мое внимание привлекла именно эта.

Вкратце: устройство построено по топологии АТ и по принципу действия является стабилизатором тока с ограничением максимального напряжения на уровне 14,4 В. Ток заряда 10-12 А при соответствующем трансформаторе Т21, что более чем достаточно для аккумулятора авто…

Основное достоинство данной схемы, на мой взгляд, в том, что при превышении током заряда установленного уровня, схема работает как стабилизатор тока, снижая выходное напряжение и заряжая АКБ постоянным током.

По достижении установленного уровня напряжения, схема переходит в режим стабилизации напряжения, когда напряжение остается постоянным, а ток постепенно падает практически до нуля. Таким образом, не допускается “перезаряда” батареи…

Рис.1 Схема автоматического ЗУ

Также очень хотелось видеть напряжение и ток зарядки, не смотря на то, что автор схемы ЗУ отказался от индикатора. Были отобраны несколько вариантов вольтамперметр а, но выбор пал на вольтамперметр с ЖК-индикатором. Устройство «умеет» измерять напряжение до 32 В и ток до 12 А.

Рис.2 Вольтамперметр с ЖК-индикатором

В качестве индикатора решил использовать Winstar WH0802A-TMI.

Рис.3 ЖК-индикатор

Рис.4 Плата ЗУ

Плату вольтамперметра пришлось делать самому 🙂

Рис.5 Плата вольтамперметра

Все это дело собрал в кучу

Рис.6 Плата ЗУ в сборе

Рис.7 Вид сбоку

Рис.8 Плата ЗУ

Рис.9 Вольтамперметр

В заключение фото готового устройства:

Рис.10 Индикация после включения ЗУ

Левым регулятором выставляется напряжение. 14,4 В – среднее положение. Регулируется от 13 до 16 В. Правым регулятором устанавливается порог срабатывания защиты устройства…

Рис.11 Зарядка гелевой АКБ

Как сделать из блока питания зарядное устройство

Для подзарядки аккумуляторной батареи лучший вариант — готовое зарядное устройство (ЗУ). Но его можно сделать своими руками. Существует множество разных способов сборки самодельного ЗУ: от самых простых схем с использованием трансформатора, до импульсных схем с возможностью регулировки. Средним по сложности исполнения является ЗУ из компьютерного блока питания. В статье описано, как своими руками изготовить зарядное устройство из БП компьютера для автомобильного аккумулятора.

Инструкция по изготовлению

Переделать компьютерный БП в зарядное устройство не сложно, но нужно знать основные требования, предъявляемые к ЗУ, предназначенным заряжать автомобильные аккумуляторы. Для аккумуляторной батареи машины ЗУ должно иметь следующие характеристики: подводимое к батарее максимальное напряжение должно иметь значение 14,4 В, максимальный ток зависит от самого зарядного устройства. Именно такие условия создаются в электрической системе автомобиля при подзарядке аккумулятора от генератора (автор видео Rinat Pak).

Инструменты и материалы

Учитывая, описанные выше требования, для изготовления ЗУ своими руками сначала нужно найти подходящий блок питания. Подойдет б/у АТХ в рабочем состоянии, мощность которого составляет от 200 до 250 ВТ.

За основу мы берем компьютер, который имеет следующие характеристики:

• выходное напряжение 12В;
• номинальное напряжение 110/220 В;
• мощность 230 Вт;
• значение максимального тока не больше 8 А.

Из инструментов и материалов понадобится:

• паяльник и припой;
• отвертка;
• резистор на 2,7 кОм;
• резистор на 200 Ом и 2 Вт;
• резистор на 68 Ом и 0,5 Вт;
• резистор 0,47 Ом и 1 Вт;
• резистор 1 кОм и 0,5 Вт;
• два конденсатора на 25 В;
• автомобильное реле на 12 В;
• три диода 1N4007 на 1 А;
• силиконовый герметик;
• зеленый светодиод;
• вольтамперметр;
• «крокодилы»;
• гибкие медные провода длиной 1 метр.

Приготовив все необходимые инструменты и запчасти можно приступать к изготовлению ЗУ для АКБ из блока питания компьютера.

Алгоритм действий

Зарядка АКБ должна проходить под напряжением в интервале 13,9-14,4 В. Все компьютеры работают с напряжением 12В. Поэтому основная задача переделки – поднять напряжение, идущее от БП до 14,4 В.
Основная переделка будет проводиться с режимом работы ШИМ. Для этого используется микросхема TL494. Можно использовать БП с абсолютными аналогами этой схемы. Данная схема используется, чтобы генерировать импульсы, а также в качестве драйвера силового транзистора, который выполняет функцию защиты от высоких токов. Для регулирования напряжения на выходе компьютерного блока питания предназначена микросхема TL431, которая установлена на дополнительной плате.

Дополнительная плата с микросхемой TL431

Там же находится резистор для настройки, который дает возможность регулировки выходного напряжения в узком интервале.

Работы по переделке блока питания состоят из следующих этапов:

1. Для переделок в блоке сначала нужно убрать из него все лишние детали и отпаять провода.Лишним в этом случае является переключатель 220/110 В и провода, идущие к нему. Провода следует отпаять от БП. Для работы блока необходимо напряжение 220 В. Убрав переключатель, мы исключим вероятность сгорания блока при случайном переключении выключателя в положение 110 В.
2. Далее отпаиваем, откусываем ненужные провода или применяем любой другой способ их удаления. Сначала отыскиваем синий провод 12В, идущий от конденсатора, его выпаиваем. Проводов может быть два, выпаять надо оба. Нам понадобятся только пучок желтых проводов с выводом 12 В, оставляем 4 штуки. Еще нам понадобится масса – это черные провода, их также оставляем 4 штуки. Кроме того, нужно оставить один провод зеленого цвета. Остальные провода полностью удаляются или выпаиваются.
3. На плате по желтому проводу находим два конденсатора в цепи с напряжением 12В, они обычно имеют напряжение 16В, их надо заменить на конденсаторы на 25В. Со временем конденсаторы приходят в негодность, поэтому даже если старые детали еще в рабочем состоянии, их лучше заменить.
4. На следующем этапе нам нужно обеспечить работу блока при каждом включении в сеть. Дело в том, что БП в компьютере работает лишь в том случае, если замкнуты соответствующие провода в выходном пучке. Кроме того, нужно исключить защиту от перенапряжения. Эта защита устанавливается для того, чтобы отключать блок питания от электрической сети, если выходное напряжение, которое на него поступает, превышает заданный предел. Исключить защиту необходимо, так как для компьютера допустимо напряжение 12 В, а нам нужно получить на выходе 14,4 В. Для встроенной защиты это будет считаться перенапряжением и она отключит блок.
5. Сигнал действия от защиты по перенапряжению отключения, а также сигналы включения и отключения проходят по одному и тому же оптрону. Оптронов на плате всего три. С их помощью осуществляется связь между низковольтной (выходной) и высоковольтной (входной) частями БП. Чтобы защита не смогла сработать при перенапряжении, нужно замкнуть контакты соответствующего оптрона перемычкой из припоя. Благодаря этому блок будет все время находиться во включенном состоянии, если он подключен к электрической сети и не будет зависеть от того, какое напряжение будет на выходе.

Перемычка из припоя в красном кружочке

На следующем этапе нужно достичь исходящего напряжения 14,4 В при работе в холостую, ведь на БП изначально напряжение равно 12 В. Для этого нам понадобится микросхема TL431, которая расположена на дополнительной плате. Найти ее не составит труда. Благодаря микросхеме регулируется напряжение на всех дорожках, которые идут от блока питания. Повысить напряжение позволяет подстроечный резистор, находящийся на этой плате. Но он позволяет повысить значение напряжение до 13 В, а получить значение 14,4 В невозможно.

Необходимо сделать замену резистора, который включен в сеть последовательно с подстроечным резистором. Его мы меняем на аналогичный, но с меньшим сопротивлением — 2,7 кОм. Это дает возможность расширить диапазон настройки напряжения на выходе и получить выходное напряжение 14,4 В.

Далее нужно заняться удалением транзистора, который расположен недалеко от микросхемы TL431. Его наличие может повлиять на правильную работу TL431, то есть он может помешать поддерживать выходное напряжение на необходимом уровне. В красном кружке место, где находился транзистор.

Место нахождения транзистора

Затем для получения стабильного выходного напряжения на холостом ходу, необходимо увеличить нагрузку на выход БП по каналу, где было напряжение 12 В, а станет 14,4 В, и по каналу 5 В, но его мы не используем. В качестве нагрузки для первого канала на 12 В будет использоваться резистор сопротивлением 200 Ом и мощностью 2 Вт, а канал 5 В будет дополнен для нагрузки резистором сопротивлением 68 Ом и мощностью 0,5 Вт. Как только будут установлены эти резисторы, можно настроить выходное напряжение без нагрузки на холостом ходу до значения 14,4 В.

Далее нужно ограничить силу тока на выходе. Для каждого блока питания она индивидуальна. В нашем случае ее значение не должно превышать 8 А. Чтобы добиться этого, нужно увеличить номинал резистора в первичной цепи обмотки у силового трансформатора, который применяется как датчик, служащий для определения перегрузки. Для увеличения номинала установленный резистор нужно заменить на более мощный сопротивлением 0,47 Ом и мощностью 1 Вт. После этой замены резистор будет функционировать как датчик перегрузки, поэтому выходной ток не будет выше значения 10 А даже, если сомкнуть выходные провода, имитируя короткое замыкание.

Резистор для замены
На последнем этапе нужно добавить схему защиты блока питания от подключения ЗУ к аккумулятору неправильной полярности. Это та схема, которая действительно будет создана своими руками и отсутствует в блоке питания компьютера. Чтобы собрать схему, понадобится автомобильное реле на 12 В с 4 клеммами и 2 диода, рассчитанные на ток в 1 А, например, диоды 1N4007. Кроме того, нужно подключить светодиод зеленого цвета. Благодаря диоду можно будет определить состояние зарядки. Если он будет светится, значит, аккумуляторная батарея подключена правильно и идет ее зарядка. Кроме этих деталей, нужно еще взять резистор сопротивлением 1 кОм и мощностью 0,5 Вт. На рисунке изображена схема защиты.

Схема защиты блока питания

Принцип работы схемы следующий. Аккумуляторная батарея с правильной полярностью подключается к выходу ЗУ, то есть блоку питания. Реле срабатывает благодаря оставшейся в батарее энергии. После того как сработает реле, АКБ начинает заряжаться от собранного зарядного устройства через замкнутый контакт релюшки БП. Подтверждением зарядки будет светящийся светодиод.

Чтобы предотвратить перенапряжение, которое возникает во время отключения катушки за счет электродвижущей силы самоиндукции, в схему параллельно реле включается диод 1N4007. Реле лучше приклеивать к радиатору блока питания силиконовым герметиком. Силикон сохраняет эластичность после высыхания, устойчив к термическим нагрузкам, таким как: сжатие и расширение, нагревание и охлаждение. Когда герметик подсохнет, на контакты реле крепятся остальные элементы. Вместо герметика в качестве крепежа можно использовать болты.

Монтаж оставшихся элементов

Подбирать провода для зарядного устройства лучше разных цветов, например, красного и черного цвета. Они должны иметь сечение 2,5 кв. мм, быть гибкими, медными. Длина должна составлять не менее метра. На концах провода должны быть оборудованы крокодилами, специальными зажимами, с помощью которых ЗУ подключается к клеммам АКБ. Для закрепления проводов в корпусе собранного устройства, нужно просверлить в радиаторе соответствующие отверстия. Через них нужно продеть две нейлоновые стяжки, которые и будут держать провода.

Готовое зарядное устройство

Чтобы контролировать силу тока зарядки, в корпус зарядного устройства можно еще вмонтировать амперметр. Его нужно подключать параллельно к цепи блока питания. В итоге, мы имеем ЗУ, которое мы можем использовать для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля и не только.

Заключение

Достоинством данного зарядного устройства является то, что аккумулятор не будет перезаряжаться при использовании прибора и не испортится, как бы долго ни был подключен к ЗУ.

Недостатком данного зарядного устройства является отсутствие каких-либо индикаторов, по которым можно было бы судить о степени заряженности аккумуляторной батареи.

Трудно определить, зарядился аккумулятор или нет. Рассчитать примерное время зарядки можно, воспользовавшись показаниями на амперметре и применив формулу: силу тока в Амперах, помноженную на время в часах. Экспериментально было получено, что на полную зарядку обычного аккумулятора емкостью 55 А/ч необходимо 24 часа, то есть сутки.

В данном зарядном устройстве сохранена функция от перегрузки и короткого замыкания. Но если оно не защищено от неправильной полярности, нельзя подключать зарядник к аккумулятору с неправильной полярностью, прибор выйдет из строя.

Автомобильное зарядное устройство или регулируемый лабораторный блок питания с напряжением на выходе 4 — 25 В и током до 12А можно сделать из не нужного компьютерного АТ или АТХ блока питания.

Несколько вариантов схем рассмотрим ниже:

Параметры

От компьютерного блока питания мощностью 200W, реально получить 10 — 12А.

Схема АТ блока питания на TL494

Несколько схем АТX блока питания на TL494

Переделка

Основная переделка заключается в следующем , все лишние провода выходящие с БП на разъемы отпаиваем, оставляем только 4 штуки желтых +12в и 4 штуки черных корпус, cкручиваем их в жгуты . Находим на плате микросхему с номером 494 , перед номером могут быть разные буквы DBL 494 , TL 494 , а так же аналоги MB3759, KA7500 и другие с похожей схемой включения. Ищем резистор идущий от 1-ой ножки этой микросхемы к +5 В (это где был жгут красных проводов) и удаляем его.

Для регулируемого (4В – 25В) блока питания R1 должен быть 1к . Так же для блока питания желательно увеличить емкость электролита на выходе 12В (для зарядного устройства этот электролит лучше исключить), желтым пучком (+12 В) сделать несколько витков на ферритовом кольце (2000НМ, диаметром 25 мм не критично).

Так же следует иметь ввиду , что на 12 вольтовом выпрямителе стоит диодная сборка (либо 2 встречно включенных диода), рассчитанная на ток до 3 А , ее следует поменять на ту , которая стоит на 5 вольтовом выпрямителе , она расчитана до 10 А , 40 V , лучше поставить диодную сборку BYV42E-200 (сборка диодов Шотки Iпр = 30 А, V = 200 В), либо 2 встречно включенных мощных диода КД2999 или им подобным в таблице ниже.

Если БП АТХ для запуска необходимо соединить вывод soft-on с общим проводом (на разъём уходит зеленым проводом).Вентилятор нужно развернуть на 180 гр., что бы дул внутрь блока ,если вы используете как блок питания, запитать вентилятор лучше с 12-ой ножки микросхемы через резистор 100 Ом.

Корпус желательно сделать из диэлектрика не забывая про вентиляционные отверстия их должно быть достаточно. Родной металлический корпус , используете на свой страх и риск.

Бывает при включении БП при большом токе может срабатывать защита , хотя у меня при 9А не срабатывает , если кто с этим столкнется следует сделать задержку нагрузки при включении на пару секунд.

Ещё один интересный вариант переделки компьютерного блока питания.

В этой схеме регулировка осуществляется напряжения (от 1 до 30 В.) и тока (от 0,1 до 10А).

Для самодельного блока хорошо подойдут индикаторы напряжения и тока. Вы их можете купить на сайте «Мастерок».

П О П У Л Я Р Н О Е:

При ремонте ноутбука, а точнее при замене экрана (матрицы) часто возникает вопрос о взаимозаменяемости последней.

В статье, ниже представлены LCD матрицы размером от 10,1 до 15,6 и их аналоги.

Некоторые неисправности холодильника Whirlpool ARC 4208 IX

В жизни любого Мастер-Винтика случаются иногда интересные истории, связанные с ремонтом бытовой техники.

У меня недавно произошёл такой случай: пригласил знакомый по случаю отказа холодильника, приезжавшие до этого на вызов холодильщики, как-то прохладно отнеслись к проблеме и ретировались.

Вы можете установить время и выбранную мелодию на любой день недели.

Возможность запрограммировать время пробуждения на полную рабочую неделю просто бесценно для тех, кто периодически забывает завести будильник.

Электроника, электротехника. Профессионально-любительские решения.

Для радиолюбительских самоделок часто требуются источники питания с различными выходными характеристиками. Например, для сборки простой схемы автоматики освещения мне потребовался маломощный блок питания на 12 В. Покупать его оказалось накладно, стоимость готового источника превысила стоимость схемы автоматики. Самому сделать такой источник можно, и значительно дешевле имеющихся в продаже, но это уже при многократном повторении вносит рутину в творческий процесс. Поэтому, я нашёл относительно простой и достаточно дешёвый способ создать такой источник, это переделка готового зарядного устройства для смартфона.

Однажды у одного китайского продавца мне довелось приобрести десяток зарядных устройств для смартфонов с выходными характеристиками 5 В 1 А, что вполне удовлетворило мои потребности. Причём, эти ЗУ имеют стабилизацию выходного напряжения и в режиме холостого хода потребляют мало энергии, что не маловажно для создания устройств автоматики освещения и т.п. Всё, что мне осталось, поднять выходное напряжение до необходимого мне уровня, о чём и расскажу дальше.

Само ЗУ выглядит так:

Мне десяток таких малышек обошёлся по доллару за штучку.

Интересующие нас внутренности устройства можно посмотреть после аккуратного вскрытия:

Для Вас специально, и для личного архива, снял схему ЗУ, хотя для переделки в её подробности я даже не вникал.

Переделка поэтапно заключается в следующем:

1. Аккуратно тонким эмалированным проводником делаем виток обмотки (можно несколько) и при включенном ЗУ под нагрузкой (подключаем заряжаемый гаджет) смотрим осциллографом амплитуду импульсов. Таким образом, определяем напряжение, создаваемое одним витком обмотки.
2. Выпаиваем USB разъём.
3. Снимаем тестовый виток и доматываем эмалированным проводником (подобным по толщине проводнику вторичной низковольтной обмотки) столько витков, сколько не хватает для получения требуемого выходного напряжения. Припаиваем намотанную обмотку последовательно вторичной заводской. Место спайки выбираем точку контакта с импульсным диодом Z1. Разрезаем дорожку между вторичкой и Z1. Припаиваем к контакту анода Z1 свободный конец домотанной вторички.
4. Выпаиваем стабилитрон VD2, и вместо него впаиваем такой же, но на нужное напряжение, которое у нас и будет подаваться на выход.
5. Выпаиваем конденсатор C4 и впаиваем аналогичную ёмкость на большее напряжение (на порядок выше выходного), например, для 12 В я выбрал конденсатор 100 мкФ 25 В.

В общем всё. Схема должна заработать без бубнов с танцами, если при переделке ничего не поломали.

У меня на трёх витках тестовой обмотки получился импульс, приближенный к прямоугольнику размахом 6 вольт, что даёт 2 вольта на виток. До 12 В мне не хватает 7 В или 3,5 витка. Мотаю 4 витка и далее по пунктам выше.

Конструкция получилась достаточно компактной, так что уместилась в родной корпус с небольшими переделками.

По факту у меня на выходе вышло 13,2 В. Возможно попался стабилитрон с такой характеристикой, а возможно я чего-то ещё не знаю про подобного рода переделки. В любом случае можно скорректировать напряжение другим стабилитроном, с меньшим напряжением стабилизации. Если такового не найдётся, не забывайте, что нужный стабилитрон можно получить при последовательном включении двух и более идентичных по току с разными напряжениями. Общее напряжение стабилизации будет суммой всех, входящих в цепочку.

И самое главное – О БЕЗОПАСНОСТИ! При работе с данной схемой во время теста с открытой платой нужно быть особо внимательным! На плате часть проводников находится под высоким сетевым напряжением, опасным для жизни! Не прикасайтесь к схеме ни чем ни к каким местам. Тестовая обмотка должна быть подключена к осциллографу до включения устройства в сеть!

Выбор зарядного устройства и источника питания

Узнайте, что вам действительно нужно
Этот шаг может немного сбить с толку, поскольку необходимо учитывать несколько переменных. Начнем с упомянутого выше зарядного устройства. В руководстве указано, что для этого зарядного устройства требуется минимум 12 В 10 А PS, но для полной мощности оно должно быть в паре с 15 В 350 Вт PS. Что это на самом деле означает? Это означает, что в зависимости от того, что вы заряжаете, вы можете использовать различные типы и размеры PS.Для небольших пакетов вы можете обойтись относительно небольшим PS, но для больших пакетов вам понадобится серьезная мощность.

Это подводит меня к моему первому пункту. Вы можете выбрать PS двумя способами.

1. Выберите PS, который может обеспечить полную мощность зарядного устройства. Обычно это легко сделать, поскольку в большинстве руководств указаны требования. Могут быть и другие соображения, но по большей части предоставление того, что они заявляют в руководстве, является безопасным способом.
2. Другой вариант — выбрать блок питания, отвечающий вашим потребностям.Допустим, вы выбрали большое мощное зарядное устройство с двумя портами для удобства одновременной зарядки 2 аккумуляторов, но вы используете его только для зарядки небольших аккумуляторов. В этом случае нет необходимости тратить деньги на 15V 350W + PS, когда модели 12V 150W будет более чем достаточно.

Обратите внимание: когда вы используете источник питания с более низким напряжением, чем требуется зарядному устройству для полной выходной мощности, зарядное устройство просто ограничивает выходную мощность. Например, возьмем зарядное устройство на 250 Вт, которому требуется 15 В для обеспечения этой полной мощности. Если вместо этого вы поставите на него 12 В, он ограничит мощность примерно до 200 Вт.Это никоим образом не повредит зарядному устройству.

Выполнение математических расчетов, помогающих решить, какое напряжение и силу тока должен обеспечивать блок питания.
Здесь я расскажу о математических расчетах, которые помогут вам определить размер блока питания в соответствии с вашими потребностями. Даже если вы просто планируете купить самый большой из доступных PS, все равно есть что подумать.

Возьмите упомянутое выше зарядное устройство. Он может выдавать максимум 360 Вт, но он не на 100% эффективен, а это означает, что ему потребуется больше мощности, чем выдает, поэтому нам нужно будет рассчитать дополнительную мощность, чтобы узнать, сколько будет потреблять зарядное устройство.Большинство зарядных устройств имеют КПД около 80%.

Входная мощность = 360 Вт / 0,8 = 450 Вт

Теперь давайте возьмем это число и вычислим некоторые возможные значения PS. Мы будем использовать следующее уравнение в сочетании с некоторой информацией, которую мы узнали выше, чтобы найти эти числа.

Вт = Вольт * Ампер

Мы знаем, что нам нужно как минимум 14,5 В, для простоты назовем его 15 В, чтобы обеспечить полную мощность зарядного устройства. Итак, сколько усилителей необходимо для обеспечения 432 Вт от источника питания 15 В?

Ампер = Вт / Вольт = (450 Вт) / (15 В) = 30 А

Одна хорошая вещь в том, чтобы основывать все эти вычисления на мощности, заключается в том, что мы можем регулировать входное напряжение и смотреть, как оно влияет на необходимую силу тока.Оказывается, зарядное устройство, которое мы использовали в качестве примера, принимает любое напряжение от 11 до 28 В, поэтому давайте попробуем другие напряжения и посмотрим, как это повлияет на требуемую силу тока.

А = (450 Вт) / (20 В) = 22,5 А
А = (450 Вт) / (24 В) = 18,8 А

Как вы можете видеть, чем выше напряжение, тем ниже сила тока, необходимая для обеспечения такой же мощности. Это подводит меня к другому вопросу. Зарядные устройства более эффективны, когда входное и выходное напряжения одинаковы. Например при зарядке 3 с (12.6 В), наилучшее входное напряжение — 12 В. При зарядке аккумуляторов по 6 с (25,2 В) наилучшее входное напряжение составляет 24 В. Это следует учитывать при выборе наилучшего PS для ваших нужд.

Теперь поговорим о выборе PS специально для того, что вы заряжаете. В этом случае зарядное устройство не играет никакой роли, кроме своих ограничений по мощности. Давайте возьмем типичный аккумулятор емкостью 2200 мАч 3 с и вычислим мощность, необходимую для питания зарядного устройства, чтобы зарядить этот аккумулятор при 1С.

Мощность зарядного устройства
Вт = 12.6 В * 2,2 А = 27,7 Вт

С учетом потерь эффективности зарядного устройства
Вт (входная) = 27,7 Вт / 0,8 = 34,6 Вт

Таким образом, независимо от зарядного устройства, мощность вашего источника питания должна быть не менее 34,6 Вт. для того, чтобы зарядить батарею 2200mAh 3s на 1С. Теперь давайте посчитаем, сколько ампер требуется от источника питания 12 В для зарядки нашей 3-х аккумуляторной батареи.

А = 34,6 Вт / 12 В = 2,9 А

Теперь давайте посмотрим на это с более реалистичной точки зрения. Допустим, у вас есть 3 вертолета разных размеров: 250, 450 и 500.Вы планируете купить новое зарядное устройство, которое будет заряжать аккумуляторы для этих вертолетов. В частности, он должен быть достаточно большим, чтобы заряжать самые большие пакеты, 500 пакетов, в любом поместье, которое вы выберете. Итак, давайте предположим, что вы захотите зарядить свои аккумуляторы емкостью 2500 мАч при температуре 2 ° C. Следуя той же математике, что и выше, позволяет рассчитать, какой размер PS вам нужен. В качестве примечания предполагается использование источника питания 15 В по нескольким причинам. Оно находится между 3 и 6 с. напряжения, соответствует минимальным требованиям к напряжению большинства зарядных устройств для полной вывод и его легко найти.

Выход зарядного устройства для блока 6s 2500 мАч, заряженного при 2C
Вт = 25,2 В * 2 (2,5 А) = 126 Вт

С учетом потерь эффективности зарядного устройства
Скорректированная мощность = 126 Вт / 0,8 = 157,5 Вт

Сейчас мы найдем необходимые усилители, используя источник питания 15 В.
А = 157,5 Вт / 15 В = 10,5 А

Итак, для этих вертолетов, этих аккумуляторов и этих зарядных привычек блок питания 15 В 11 А покроет все потребности вашего зарядного устройства, даже если оно способно обеспечить выходную мощность 1000 Вт.

Выбор источника питания для нескольких зарядных устройств
Некоторым людям нравится подключать несколько зарядных устройств к одному более мощному источнику питания, и это нормально.Это можно сделать с помощью источника питания с несколькими выходами или с помощью простого параллельного кабеля, который позволяет подключать несколько зарядных устройств к одному выходу. Процесс выбора источника питания для этих нужд одинаков, за исключением того, что вам нужно рассчитать требования к каждому зарядному устройству индивидуально, а затем сложить их все вместе, чтобы найти общие требования. Просто помните, что разные зарядные устройства требуют разного напряжения, поэтому вам нужно будет найти общее напряжение, которое будет работать для всех из них.

Последнее соображение по поводу больших PS, APFC
В мире RC до недавнего времени коэффициент мощности никогда не был проблемой.Оказывается, есть много сложностей, связанных с питанием самых больших зарядных устройств на сегодняшний день. Конечно, вам нужен совместимый блок питания, чтобы эти мощные зарядные устройства работали на полную мощность, но как насчет питания блока питания? Оказывается, это может быть проблемой. Возьмем, к примеру, блок питания мощностью 1200 Вт, необходимый для питания зарядного устройства мощностью 1000 Вт. Если мы сделаем простую математику …

Вт (вход) = 1200 Вт (выход) / 0,8 (потери в PS) = 1500 Вт
А (вход) = 1500 Вт / 115 В = 13 А

В сегодняшнем мире дома 15 А цепей, большинство должно уметь справиться с одним из них, глядя только на приведенные выше числа, но на самом деле это не так.Это из скрытой электрической концепции, называемой коэффициентом мощности или PF. Этот PF зависит от конструкции PS, но часто остается примерно таким же, если его не исправить. Если вы хотите узнать всю историю, выполните поиск в Интернете по запросу Power Factor и много читайте, но для тех, кто хочет просто получить некоторую базовую информацию, вот ее суть. Коммутационные блоки питания не являются чисто резистивными, поэтому фазы переменного тока, питающего их, не совпадают идеально. Это приводит к тому, что часть мощности возвращается к источнику, и это увеличивает фактическую мощность, необходимую для PS.Аддитивный эффект увеличивает ток, протекающий к PS, и, как таковой, ток, наблюдаемый всеми компонентами. Это включает в себя розетку переменного тока, проводку к розетке и, самое главное, автоматический выключатель. Хорошо, теперь давайте посмотрим, что это делает с математикой …

У среднего PS будет PF около 0,6. Это означает, что он может использовать только около 60% тока, передаваемого на PS. Поэтому, если для PS требуется 12,5 А или 115 В на входе, вам нужно добавить на 40% больше тока, чтобы получить фактическую величину, которую видит PS.

Ампер (вход) = Ампер (расчет) / 0,6 (потери .6 PF)
А (вход) = 12,6 А / 0,6 = 21 А

На данный момент многие люди просто не верят в это. Они проводят начальные вычисления и придерживаются их, игнорируя любые эффекты так называемого PF. Обычно примерно в то время, когда эти люди запускают свой новый генератор и начинают заряжать большие батареи, они очень быстро обнаруживают, что это настоящая проблема, и им следовало бы подумать, прежде чем покупать то, что они купили.

Спаситель в этих случаях — покупка БП с APFC или активной коррекцией коэффициента мощности.Эти PS имеют встроенные компоненты, которые непрерывно отслеживают разность фаз и при необходимости регулируют ее, чтобы достичь коэффициента мощности более 0,98. В этих случаях PF можно просто игнорировать. Недостаток в том, что эти агрегаты немногочисленные и дорогие. Единственные известные мне большие модели сделаны Meanwell и используют нумерацию моделей RSP. Многие блоки питания для ПК также имеют APFC, но они всего 12 В и не так полезны, как другие модели.

Сравните варианты
Теперь давайте рассмотрим некоторые варианты питания зарядного устройства.

Ваш автомобильный аккумулятор
Ваш автомобиль — это первый и зачастую самый удобный источник питания. Он имеет прилично прочную систему питания 12 В и с легкостью может питать большинство зарядных устройств. Есть некоторые вещи, которые следует учитывать, но для базовой зарядки это подойдет практически для любого зарядного устройства. Вот что следует учитывать / понимать:

• Напряжение автомобильного аккумулятора зависит от нагрузки. Если вы заряжаете небольшие аккумуляторы, это не проблема, но когда вы начинаете заряжать большие аккумуляторы, напряжение может резко упасть.Это ограничит ставки, по которым вы можете заряжать большие пакеты.
  
• При включении, разрядке и повторной зарядке обычный автомобильный аккумулятор повредит его. Так что будьте очень осторожны, сколько вы извлекаете из них. Для больших аккумуляторов или для большого количества зарядки обязательно некоторое время или все время простаивайте.
• Ач автомобильных аккумуляторов намного ниже, чем думает большинство людей. Некоторые люди думают, что 800CCA, или усилитель холодного пуска, означает, что у них есть батарея на 800 Ач, но на самом деле большинство автомобильных аккумуляторов меньше 50 Ач.Если вы посчитаете, то обнаружите, что 50 Ач едва хватает для зарядки 2 аккумуляторов по 12 емкостью 5000 мАч.
  
• Если вы спуститесь слишком далеко, вам придется идти домой пешком 🙂

Независимо от того, от чего вы можете заряжать дома, ваш автомобиль будет нормально заряжаться, когда вы находитесь вдали от дома. Просто поймите, что у него есть свои ограничения.

Настольные источники питания
Это обычный способ питания зарядного устройства. Их можно купить где угодно, от Radio Shack до eBay, и они имеют широкий диапазон выходов.Некоторые из них имеют регулируемое напряжение, и это может быть удобно для согласования напряжения с потребностями вашего зарядного устройства. Какими бы хорошими они ни были, все же есть недостатки, такие как стоимость и размер. Некоторые более крупные настольные модели могут стоить 500 долларов и более. Большинство из них будет стоить больше, чем зарядное устройство, которое они питают. Обязательно найдите и прочитайте как можно больше моделей, чтобы узнать, что там есть. Некоторые из более крупных настольных моделей могут отличаться большими физическими размерами и очень тяжелыми. Это не то, что вы обычно берете с собой.

Итак, если вам нужен красивый блок питания, который предлагает простоту банановых разъемов на передней панели, легкий шнур питания 120 В переменного тока, свисающий сзади, и полный набор датчиков, чтобы узнать, что происходит, тогда посмотрите вокруг на настольные модели, но будьте готовы потратить большие деньги.

Восстановленное или новое оборудование, импульсные блоки питания
Этот вид блоков питания становится все более популярным из-за более низкой стоимости и возможной высокой производительности. Их можно найти везде, от компьютерных серверов до медицинского оборудования и домов на колесах.Вы можете купить новые модели или подержанные системные тяги. Так или иначе, здесь есть недостатки. Поскольку эти устройства предназначены для установки в оборудование, они обычно представляют собой не что иное, как квадратные металлические коробки с винтовыми клеммами или странными заглушками. Таким образом, вам, скорее всего, придется сделать входные и выходные кабели, а иногда вам придется сделать специальную проводку, чтобы они работали. В некоторых из них используются большие и громкие вентиляторы, чтобы они охлаждались. Многие из них созданы для коммерческого использования, и им абсолютно все равно, тихие они или красивые, им просто нужно то, что работает.

Преобразованные компьютерные блоки питания
По той же идее, что и блоки питания оборудования выше, вы можете использовать обычный, стандартный компьютерный блок питания для питания зарядного устройства. Это могут быть системы или новые модели. Они будут ограничены до 12 В, но могут быть представлены в моделях, способных выдавать до 50 А или даже больше. Загвоздка в том, что нужно немного повозиться, чтобы превратить его во что-то полезное. Хорошая новость заключается в том, что это несложно, и большинство опытных людей могут сделать это с легкостью.Ознакомьтесь с моим руководством «Преобразование блока питания ПК» или выполните поиск в Google по запросу «Преобразование блока питания ПК», чтобы найти множество других советов и информации. Просто убедитесь, что вы знаете, во что ввязываетесь, прежде чем начать.

Заключение
Как и все, информация является силой. Чем больше вы узнаете, прежде чем купить / попробовать, тем лучше будут ваши результаты. Поэтому обязательно изучите все варианты и не бойтесь подвести математику, чтобы точно определить, что вам нужно.

РЕШЕНО: Почему адаптер питания не заряжает компьютер? — Toshiba Satellite A105-S4074

Если компьютер включается при подключении зарядного устройства, это означает, что зарядное устройство, скорее всего, выполняет свою часть работы и аккумулятор разряжен.Просто чтобы убедиться, перейдите к «второму подозреваемому» здесь ниже и проверьте напряжение. Если выходное напряжение соответствует номинальной выходной мощности зарядного блока (оно напечатано на зарядном блоке, например: VDC Out 19V или 20V), вы подтвердили, что вам нужно попробовать новую или заведомо исправную батарею.

Если компьютер не включается при подключении зарядного устройства, попробуйте следующее, чтобы исключить проблемы с питанием:

Инструменты: мультиметр, глазки, мозги.

Первый подозреваемый: удлинительный кабель, идущий от сетевой розетки к зарядному устройству. ОТСОЕДИНИТЕ ОТ НАСТЕННОЙ РОЗЕТКИ, затем проверьте . Либо попробуйте новый, либо проверьте его на целостность, используя мультиметр в режиме непрерывности. Должен подавать звуковой сигнал от того места, где он должен подключаться к стене, до места, где он должен подключаться к зарядному блоку. Не должен подавать звуковой сигнал на параллельных контактах (скажем, на обоих контактах, которые подключаются к зарядному блоку).

Второе подозрение: не работает само зарядное устройство или поврежден кабель, идущий от блока зарядного устройства к ноутбуку.Проверьте кончик зарядного кабеля и сравните с номинальным выходным напряжением, указанным на блоке (обычно 19 ~ 20 В). Используйте мультиметр в режиме VDC.

Если вы подозреваете, что кабель поврежден, вы можете слегка повернуть / согнуть его, чтобы увидеть, восстановит ли это целостность, и вы можете заменить блок или отрезать кабель в месте повреждения, повторно подсоединить и изолировать. Если сам блок плохой, замените его. Не пытайтесь его открыть или починить. По крайней мере, я бы не стал этого делать из-за опасности возгорания или смерти от поражения электрическим током.Не стоит.

Третий подозреваемый: разъем внутри компьютера поврежден. Бывает много. Вам нужно разобрать ноутбук, проверить вилку и измерить целостность красного и черного кабеля.

Наконец, если вы исключаете вышеуказанное и уверены, что ноутбук не запускается (а не запускается, но не отображает изображение), возможно, плата повреждена и не передает питание на аккумулятор, или он просто мертв. Это может быть вызвано множеством причин на уровне правления.Я не буду перечислять их здесь и не буду представлять, чтобы узнать их всех.

Потеряли зарядное устройство для ноутбука? Как включить без зарядного устройства

Мадалина была поклонницей Windows с тех пор, как получила в руки свой первый компьютер с Windows XP. Она интересуется всем, что связано с технологиями, особенно новыми технологиями — искусственным интеллектом и ДНК-вычислениями в … Читать дальше Обновлено: 5 нояб.2020 г.

Размещено: Февраль 2020

• Отсутствие зарядного устройства может стать настоящей проблемой при работе с ноутбуком.
• Однако в приведенном ниже руководстве показано, как заряжать ноутбук без зарядного устройства.
• Возможны различные решения — от автомобильного аккумулятора до порта USB C для зарядки, так что есть варианты на выбор.
• Упомянутые ниже исправления являются универсальными, поэтому, если вы хотите знать, например, как заряжать ноутбук Lenovo без зарядного устройства, вот оно.

X УСТАНОВИТЕ, НАЖМИТЕ СКАЧАТЬ ФАЙЛ

Чтобы исправить различные проблемы с ПК, мы рекомендуем Restoro PC Repair Tool:
Это программное обеспечение исправит распространенные компьютерные ошибки, защитит вас от потери файлов, вредоносных программ, сбоев оборудования и оптимизирует ваш компьютер для достижения максимальной производительности.Исправьте проблемы с ПК и удалите вирусы прямо сейчас, выполнив 3 простых шага:

1. Загрузите Restoro PC Repair Tool , который поставляется с запатентованными технологиями (патент доступен здесь).
2. Нажмите Начать сканирование , чтобы найти проблемы Windows, которые могут вызывать проблемы с ПК.
3. Нажмите Восстановить все , чтобы исправить проблемы, влияющие на безопасность и производительность вашего компьютера.

• Restoro загрузили 0 читателей в этом месяце.

В этой статье мы покажем вам несколько способов зарядить ноутбук без зарядного устройства

Итак, что именно делать, если вы потеряете или забудете взять с собой зарядное устройство для ноутбука? Ответ зависит от того, насколько вы креативны.

Без зарядного устройства для ноутбука вы можете почувствовать, что он почти бесполезен. Возможно, вам посчастливится получить один из тех супер-ноутбуков, который может держать заряд до 17 часов, но в конечном итоге заряд разрядится, и вы вернетесь на прежнее место.

Несмотря на то, что инновации в компьютерных технологиях совершенствуются с каждым днем, существует не так много альтернатив зарядке ноутбука без зарядного устройства.

Однако есть несколько приемов, которые заставят ваш ноутбук гудеть. В этом обзоре мы покажем вам, как легко зарядить ноутбук без зарядного устройства.

Можно ли заряжать ноутбук без зарядного устройства? Да и проще всего это сделать с помощью универсального адаптера. Не забывайте всегда проверять напряжение, независимо от способа зарядки.Если это вам не подходит, зарядите ноутбук от автомобильного аккумулятора или воспользуйтесь внешним зарядным устройством.

Чтобы узнать, как это сделать, обратитесь к руководству ниже.

Как я могу зарядить ноутбук без зарядного устройства?

1. Используйте универсальный адаптер
2. Автомобильный аккумулятор
3. Используйте внешнее зарядное устройство для ноутбука
4. Зарядка через USB C

1. Используйте универсальный адаптер

Универсальный адаптер — это, пожалуй, самое распространенное решение проблем с аккумулятором.Эти универсальные зарядные устройства поставляются с несколькими насадками, поэтому вы, скорее всего, найдете тот, который подойдет к порту зарядки вашего ноутбука.

Можно даже купить отдельные насадки по отдельности. Некоторые универсальные адаптеры даже могут заряжать ваш ноутбук от автомобиля или от других точек питания 12 В постоянного тока.

При подключении адаптер не только питает ноутбук, но и заряжает его.

⇒ Получите сейчас на Amazon

Однако, если вставить насадки неправильно, они могут вызвать неправильное напряжение и повредить ваш ноутбук.

2. Используйте автомобильный аккумулятор

Если вы из тех путешественников, которые проводят большую часть времени в дороге, чем в офисе, то вы можете использовать автомобильный аккумулятор для зарядки своего ноутбука.

Подключение ноутбука напрямую к аккумулятору может быть непростым делом, так как большинство современных ноутбуков имеют напряжение аккумулятора от 8 В и выше, в то время как большинство автомобильных аккумуляторов рассчитаны на 12 В.

Тем не менее, есть способы подключить ноутбук к автомобильному аккумулятору, даже если напряжение ниже 12 В.Однако важно проявлять осторожность, так как вы можете разрядить автомобильный аккумулятор или повредить ноутбук.

Самый эффективный способ адаптировать питание от автомобильного аккумулятора для питания или зарядки ноутбука — это использование инвертора. Существуют различные инверторы, способные генерировать переменный ток от источника постоянного тока с выходной мощностью от 12 до 24 В.

Если у вас есть инвертор, вы, безусловно, можете использовать автомобильный прикуриватель для зарядки ноутбука. Для этого выполните 3 простых шага:

• Шаг 1 : Подключите инвертор прямо к гнезду прикуривателя автомобиля.
• Шаг 2: Теперь подключите адаптер переменного тока ноутбука к инвертору.
• Шаг 3: Подключите адаптер переменного тока к ноутбуку.

---

Запустите сканирование системы для обнаружения потенциальных ошибок

Нажмите Начать сканирование , чтобы найти проблемы с Windows.

Щелкните Восстановить все , чтобы исправить проблемы с запатентованными технологиями.

Запустите сканирование ПК с помощью Restoro Repair Tool, чтобы найти ошибки, вызывающие проблемы с безопасностью и замедляющие работу.После завершения сканирования в процессе восстановления поврежденные файлы заменяются новыми файлами и компонентами Windows.

Ознакомьтесь с лучшими портативными солнечными зарядными устройствами на рынке

---

3. Используйте внешнее зарядное устройство для аккумулятора ноутбука

Внешнее зарядное устройство для аккумулятора ноутбука — это автономное устройство, которое не подключается к вашему ноутбуку. Вместо этого вы извлекаете аккумулятор из ноутбука, устанавливаете его на зарядное устройство, а затем подключаете зарядное устройство к электрической розетке.

Большинство внешних зарядных устройств для портативных компьютеров имеют световые индикаторы, которые мигают, когда аккумулятор заряжается, и остаются горящими, когда аккумулятор полностью заряжен.

Обратите внимание, что внешние зарядные устройства для ноутбуков, как правило, зависят от марки, поэтому выберите то, которое соответствует характеристикам вашего ноутбука.

⇒ Купить сейчас на Amazon

---

4. Зарядка через USB-C

Если вы один из счастливчиков, у кого на ноутбуке есть USB-порт C, то вам больше не о чем беспокоиться.

Порт USB

типа A обеспечивает только передачу данных и выходную мощность, но не ввод. С появлением USB типа B и, что наиболее важно, типа C, стала возможна не только быстрая передача данных, но также ввод и вывод питания.

Итак, если вы потеряли зарядное устройство для ноутбука, у вас есть несколько вариантов. Первый — зарядить ноутбук USB C от павербанка. Помните, что для получения желаемого эффекта блок питания должен быть рассчитан на 18 В или выше.

Кроме того, большой внешний аккумулятор может обеспечить вашим ноутбуком много энергии, и он также является портативным, так что вы можете брать его с собой куда угодно.

Другое решение — использовать адаптер питания USB C. Современные ноутбуки поставляются с ними в комплекте, но если у вас его нет, купите его вместе с хорошим кабелем USB C — USB C.

⇒ Купить сейчас на Amazon

---

USB-C не работает на вашем ПК с Windows 10? Ознакомьтесь с этим удобным руководством.

---

Последнее решение, как бы глупо это ни звучало, — использовать телефон для зарядки ноутбука. Да, вы ничего не получите, и да, это не продлится слишком долго, но в срочном случае, когда вам нужно всего 10 минут, чтобы сохранить документ или отправить электронное письмо, это сработает.

Вам просто нужен телефон с USB C и кабелем USB C — USB C. Подключите телефон к ноутбуку с помощью кабеля и в параметрах USB на телефоне выберите «подать питание на другое подключенное устройство».

Вот и все. Ваш телефон должен теперь, в течение очень ограниченного времени, заряжать ваш ноутбук.

Хотя описанные выше методы могут обеспечить решение для зарядки ноутбука, когда у вас нет зарядного устройства, имейте в виду, что они стоят денег и требуют предварительной покупки.

Во всех случаях выгоднее и безопаснее покупать зарядное устройство для ноутбука.

Надеюсь, что эти решения открыли для вас новые двери. Если у вас есть еще вопросы, оставьте их в разделе комментариев ниже, и мы обязательно рассмотрим.

ПРИМЕЧАНИЕ

Примечание. Нам известно об устаревании качества этой статьи. В данный момент контент находится на рассмотрении, и мы обновим его как можно скорее новой и полезной информацией.

По-прежнему возникают проблемы? Исправьте их с помощью этого инструмента:

1. Загрузите этот инструмент для ремонта ПК , получивший рейтинг «Отлично» на TrustPilot.com (загрузка начинается на этой странице).
2. Нажмите Начать сканирование , чтобы найти проблемы Windows, которые могут вызывать проблемы с ПК.
3. Нажмите Восстановить все , чтобы исправить проблемы с запатентованными технологиями (эксклюзивная скидка для наших читателей).

Restoro загрузили 0 читателей в этом месяце.

Часто задаваемые вопросы

Была ли эта страница полезной? 10

Спасибо!

Недостаточно подробностей Трудно понять Другой Связаться с экспертом

Есть 16 комментариев

Разница между мобильным зарядным устройством и адаптером питания

Что такое зарядное устройство?

Зарядные устройства

— электрические аксессуары, обычно относящиеся к преобразователям переменного тока в низковольтное оборудование постоянного тока.Зарядное устройство широко используется в различных сферах, особенно в сферах жизни, широко используется в мобильных телефонах, фотоаппаратах и ​​других бытовых приборах.

Зарядное устройство для электронного полупроводника, использующее постоянное напряжение и частоту переменного тока, преобразуется в устройство статического преобразователя постоянного тока. Зарядное устройство имеет широкие возможности для использования в качестве источника питания или резервного источника питания от батареи для электричества.

Что такое адаптер питания?

Адаптер питания — это небольшие портативные электронные устройства и электронное и электронное оборудование для преобразования энергии, обычно с помощью корпуса, силового трансформатора и схемы выпрямителя, его выход можно разделить на выход переменного тока и выход постоянного тока; пресс-соединение можно вставить в настенное крепление и рабочий стол.Широко используется в телефоне Беспроводной телефон, игровая приставка, языковой репитер, плеер, портативные компьютеры, сотовые телефоны и другие устройства.

Большинство адаптеров питания портативных компьютеров могут автоматически определять напряжение 100 ~ 240 В переменного тока (50/60 Гц). Практически все ноутбуки рассчитаны на внешний источник питания, с линией и подключением к хосту, поэтому вы можете уменьшить размер и вес хоста, только несколько моделей встроены в источник питания внутри хоста.

Адаптер питания имеет паспортную табличку над указанием мощности, входного и выходного напряжения и тока, а также других индикаторов, с особым вниманием к диапазону входного напряжения, который называется «адаптер питания для путешествий».«

зарядные устройства и адаптеры питания где разница?

Согласно приведенному выше определению и содержанию личного мнения, одно и то же номинальное зарядное устройство, как правило, не используется напрямую для питания, как и наше зарядное устройство для сотового телефона, поскольку оно используется для зарядки телефона, а не подключенные провода, напрямую подключенные к телефону, обманывают использование батареи; как правило, может не только адаптер питания для питания, но и давать электрический заряд, как адаптеры питания ноутбука, он может заряжать компьютер, но также и блок питания компьютера.

Hong Guang De Technology (HGD) Pvt Ltd. — профессиональный разработчик и производитель адаптеров питания и зарядных устройств для мобильных телефонов. Если у вас есть какие-либо вопросы или требования относительно адаптера питания и зарядного устройства для мобильного телефона, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы сделаем все возможное для вас.

Программное обеспечение для тестирования блоков питания

Atx

4 июля 2007 г. · Spire, производитель всего, от кулеров любого размера и формы до корпусов и расходных материалов для моддинга. Они также продают свою собственную линейку блоков питания под номенклатурой Rocketeer, и сегодня это то, на что я обращаю внимание, модель Spire Rocketeer IV SP-ATX-600W, которая, как мы можем заключить по номеру модели, является блоком ATX мощностью 600 Вт.

15 сентября 2020 г. · Блок питания SFX — это блок питания с малым форм-фактором, который меньше обычного блока питания ATX. Обычный блок питания SFX имеет длину 100 мм (в глубину), 125 мм в ширину, 63 мм в высоту {100 мм (Д) × 125 мм (Ш) × 63 мм (В)}, а стандартный блок питания ATX / PS2 имеет длину 140 мм, 150 мм. ширина и высота 86 мм, но некоторые блоки питания ATX могут достигать длины до 200 мм, особенно …

Стандарты источников питания для персональных компьютеров: ATX12V: материнские платы и шасси с форм-фактором ATX для больших систем [настольных компьютеров]; [Размер: объем 20 литров] BFX12V: материнские платы и шасси форм-фактора BTX, для [корпусов AV, кубов] CFX12V: компактный форм-фактор с разъемом на 12 В, малый форм-фактор [Размер: объем 10-15 литров], BTX- совместимый источник питания LFX12V: малый форм-фактор с разъемом на 12 В…

Мы считаем, что наш лучший блок питания для игр — это блок питания Apevia 80 Plus Certification мощностью 600 Вт, идеально подходящий для всех ваших игровых потребностей. Продажа Apevia ATX-PR600W Prestige 600W 80+ Gold Certified, соответствие RoHS, игровой блок питания Active PFC ATX

Похоже, вы используете программное обеспечение AdBlocking. Стоимость содержания этого веб-сайта покрывается рекламными объявлениями. … Проверка напряжения источника питания; Категория: Блоки питания …

11 окт.2018 г. · Электронный коммутатор обычно управляет блоком питания ATX.Вместо жесткого переключателя на входе основного источника питания кнопка питания в системе ATX представляет собой вход датчика, контролируемый компьютером. Что еще вы знаете о блоках питания Atx? Пройдите этот тест и проверьте свои знания.

Приобретите блок питания ATX мощностью 300 Вт по невысокой цене — всего 286,0000 рэндов. Интернет-магазин по лучшей цене в ЮАР. Нажмите и заберите или мы можем доставить.

Производители добровольно отправят свою продукцию в независимую лабораторию для проверки энергоэффективности источника питания при различных нагрузках.На основании результатов блоки питания получают один из 6 уровней сертификации: 80 PLUS, 80 PLUS Bronze, 80 PLUS Silver, 80 PLUS Gold, 80 PLUS Platinum или 80 PLUS Titanium.

На этом изображении показано тестирование блока питания с помощью тестера блоков питания ATX. 18 июля 2001 г. Сегодня у нас есть краткое руководство по включению источника питания без. вызывает «скачок» в этих двух контактах, который, в свою очередь, сообщает блоку питания о включении. Чтобы проверить, работает ли этот маленький мод, мы прикрепим небольшой радиатор с.

Приобретите блок питания ATX мощностью 300 Вт по невысокой цене — всего 286 рэндов.0000. Интернет-магазин по лучшей цене в ЮАР. Нажмите и заберите или мы можем доставить.

Наш ассортимент импульсных источников питания постоянного тока является одним из самых крупных в США. Преданность нашей команды источникам питания переменного / постоянного тока, несомненно, поможет вам быстро найти надежный источник питания от TRC. Мы поможем вам сэкономить время, ресурсы и деньги. Делайте покупки с легкостью и уверенностью у крупнейшего в США дистрибьютора, специализирующегося на поставках электроэнергии.

14 января 2015 г. · Galcobar — четверг, 15 января 2015 г. — ссылка Поскольку jonnyGURU протестировал именно эту модель блока питания — и это его брат мощностью 1000 Вт — и определил, что у него вентилятор FDB, этот обзор неверен…

BU-405: Зарядка от источника питания

Узнайте, как заряжать аккумулятор без специального зарядного устройства.

Аккумуляторы можно заряжать вручную с помощью источника питания с настраиваемым пользователем напряжением и ограничением тока. Я подчеркиваю ручной , потому что зарядка требует ноу-хау и никогда не может быть оставлена ​​без присмотра; прекращение начисления не автоматизировано. Из-за трудностей с обнаружением полного заряда никелевых батарей я рекомендую заряжать только свинцовые и литиевые батареи вручную.

Свинцово-кислотный

Перед подключением аккумулятора рассчитайте напряжение заряда в соответствии с количеством последовательно соединенных ячеек, а затем установите желаемый предел напряжения и тока. Чтобы зарядить 12-вольтовую свинцово-кислотную батарею (шесть элементов) до предельного напряжения 2,40 В, установите напряжение на 14,40 В (6 x 2,40). Выберите ток заряда в соответствии с размером батареи. Для свинцово-кислотной кислоты это от 10 до 30 процентов от номинальной мощности. Аккумулятор на 10 Ач при 30 процентах заряда около 3 А; процент может быть меньше.Стартерная батарея на 80 Ач может заряжаться до 8 А. (Уровень заряда 10 процентов равен 0,1C.)

Наблюдайте за температурой, напряжением и силой тока батареи во время зарядки. Заряжайте только при температуре окружающей среды в хорошо вентилируемом помещении. Когда аккумулятор полностью заряжен и ток упадет до 3 процентов от номинального Ач, заряд завершается. Отключите зарядку. Также отключите заряд через 16–24 часа, если ток упал до минимума и не может упасть; высокий саморазряд (мягкое короткое замыкание) может помешать аккумулятору достичь низкого уровня насыщения.Если вам нужен плавающий заряд для готовности к работе, уменьшите напряжение заряда примерно до 2,25 В / элемент.

Вы также можете использовать источник питания для выравнивания напряжения свинцово-кислотного аккумулятора, установив напряжение заряда на 10 процентов выше рекомендуемого. Время перезарядки критично, и его необходимо тщательно соблюдать. (См. BU-404: Что такое уравнительный заряд.)

Источник питания также может обращать сульфатирование. Установите напряжение заряда выше рекомендуемого уровня, отрегулируйте ограничение тока до минимального практического значения и наблюдайте за напряжением аккумулятора.Полностью сульфатированная свинцовая кислота может сначала потреблять очень небольшой ток, и по мере растворения сульфатного слоя ток будет постепенно увеличиваться. Повышение температуры и установка батареи на ультразвуковой вибратор также могут помочь в этом процессе. Если аккумулятор не принимает заряд через 24 часа, восстановление маловероятно. (См. BU-804b: Сульфатирование и способы его предотвращения.)

Литий-ионный

Литий-ионный аккумулятор заряжается так же, как свинцово-кислотный, и вы также можете использовать источник питания, но с особой осторожностью.Проверьте напряжение полной зарядки, которое обычно составляет 4,20 В / элемент, и установите соответствующий порог. Убедитесь, что ни одна из последовательно соединенных ячеек не превышает это напряжение. (Схема защиты в коммерческом блоке делает это.) Полная зарядка достигается, когда элемент (-ы) достигает напряжения 4,20 В / элемент, а ток падает до 3 процентов от номинального тока или достигает минимума и не может упасть дальше. После полной зарядки отключите аккумулятор. Никогда не позволяйте ячейке оставаться при 4,20 В более чем на несколько часов.(См. BU-409: Зарядка литий-ионных аккумуляторов.)

Обратите внимание, что не все литий-ионные аккумуляторы заряжаются до порогового значения напряжения 4,20 В / элемент. Фосфат лития-железа обычно заряжается до предельного напряжения 3,65 В / элемент, а титанат лития — до 2,85 В / элемент. Некоторые энергетические элементы могут принимать 4,30 В на элемент и выше. Важно соблюдать эти пределы напряжения. (См. BU-205: Типы литий-ионных аккумуляторов.)

NiCd и NiMH

Зарядка никелевых аккумуляторов с помощью источника питания затруднена, поскольку обнаружение полного заряда основано на сигнатуре напряжения, которая изменяется в зависимости от приложенного заряда Текущий.Если вам необходимо заряжать NiCd и NiMH от регулируемого источника питания, используйте повышение температуры при быстрой зарядке на 0,3–1 ° C как показатель полной зарядки. При зарядке малым током оцените уровень оставшегося заряда и рассчитайте время зарядки. Пустой никель-металлгидридный аккумулятор емкостью 2 Ач будет заряжаться примерно за 3 часа при токе 750–1000 мА. Капельный заряд, также известный как плата за обслуживание, должен быть снижен до 0,05 ° C. (См. BU-407: Загрузка никель-кадмиевого сплава; BU-408: Загрузка никель-металлогидрида.)

Батареи в портативном мире

Материал по Battery University основан на незаменимом новом 4-м издании « Batteries in a Portable World — A Handbook on Battery for Non-Engineers », которое доступно для заказа через Amazon.com.

Что такое черный ящик на шнуре питания ноутбука?

… Thinkstock Images / Stockbyte / Getty Images

Когда вы заряжаете аккумулятор портативного компьютера от электрической розетки, вы подключаете его к розетке с помощью электрического шнура с загадочной запечатанной коробкой посередине. Некоторые адаптеры включают в себя модульные шнуры, которые делают этот «линейный комок» — коробку, иногда черного, иногда другого цвета, — съемным. Независимо от того, как они спроектированы, эти устройства выполняют важные функции, обеспечивающие работу вашего компьютера.

1 Преобразователь напряжения

Ваш ноутбук и его аккумулятор не могут использовать весь объем электроэнергии, обеспечиваемой обычной домашней или офисной розеткой, которая вырабатывает 120 вольт переменного тока. Понижающий трансформатор снижает силу тока до уровня, который может использовать система. Адаптер также преобразует переменный ток в постоянный. Блок питания для ноутбука мощностью 60 Вт может превратить домашний ток в 16,5 В постоянного тока.

2 Совместимость по питанию

Многие портативные компьютеры используют импульсные блоки питания, которые могут принимать электрическую мощность 220 или 240 В, используемую за пределами США, а также стандартную мощность 120 В от обычных розеток в США. Когда вы путешествуете за границу с устройствами, которые включают эту возможность, вам понадобится специальный преобразователь, чтобы приспособить форму вилки, которую используют электрические розетки, но вам не понадобится преобразователь мощности для самого тока. Однако перед покупкой адаптивных устройств для электроники проверьте характеристики своих устройств и убедитесь, что они могут работать при различных напряжениях.

3 Условия эксплуатации

Адаптеры портативных компьютеров при работе выделяют тепло. Шнур, соединяющий адаптер с розеткой на одном конце и с компьютером на другом, должен оставаться прохладным. Адаптер может сильно нагреваться, но он никогда не должен достигать температуры, при которой к нему нельзя прикасаться. Для безопасной работы установите адаптер в таком месте, где обтекаемый воздух может охладить его. Если вы заметили, что он сильно нагревается, убедитесь, что аккумулятор заряжается правильно, и замените адаптер, если он продолжает работать неправильно.

4 Проблемы, связанные с заменой

В случае выхода из строя адаптера питания портативного компьютера вам потребуется замена сопоставимой мощности, обеспечивающей такое же количество энергии, что и исходное устройство. Выбор неправильного адаптера может сжечь аккумулятор, компьютер или и то, и другое.