Как сделать 5 вольт из 12 вольт: Как с 12 вольт сделать 5 вольт — RC74 — интернет-магазин радиоуправляемых моделей

Содержание

Как с 12 вольт сделать 5 вольт

Я не встречал схемы инвертора проще чем эта. Для повторения вам понадобиться минимум деталей — их не более 10 штук. Для получения напряжения на выходе вольт нам понадобиться одна пальчиковая батарейка напряжением 1,5 вольта. Вернуться назад 80 1 2 3 4 5. Мощный преобразователь для питания сабвуфера от бортовой сети Установите галочку:.

Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:

Как из 5 Вольт получить 3.3 Вольта? Нужен наиболее простой способ. Как сделать с 5 вольт 3 вольта

Преобразователь напряжения 5 12. Как получить нестандартное напряжение

Блок питания с 12 на 5 вольт

Как получить нестандартное напряжение

преобразователь12-5вольт. просто и надежно

Схема 220 вольт на 12 вольт

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Преобразователь из 12V в 5V из автомобильной зарядки

Как из 5 Вольт получить 3.3 Вольта? Нужен наиболее простой способ. Как сделать с 5 вольт 3 вольта

Поиск новых сообщений в разделах Все новые сообщения Компьютерный форум Электроника и самоделки Софт и программы Общетематический. Переделка 12 вольт в 5 вольт. Достаточно поставить стабилизатор напряжения Или вам для каких целей? Какой ток получается на выходе при 12В.

Сообщение от талик. Чего так всё усложнять то? Какая задача, какие преследуются цели, с какой целью задан вопрос и т. Ads Яндекс. Если постоянный, то Схем в сети полно.

Опять таки, если 12 В стабильное или сильно стабильное напряжение 5 В не обязательно, то можно просто одним транзистором обойтись с резистивным делителем в базе Опции темы. BB коды Вкл. Смайлы Вкл. Trackbacks are Вкл. Pingbacks are Вкл. Refbacks are Выкл. Forum Rules. Обратная связь — Компьютерный форум по электронике и программированию — Архив — Вверх. Последние записи. Лучшие записи. Поиск по дневникам. Все разделы прочитаны. Все новые сообщения.

Компьютерный форум. Электроника и самоделки. Софт и программы. Переделка 12 вольт в 5 вольт ПОдскажите как переделать 12в в 5??? Сообщение от талик как переделать 12в в 5? Цитата: Сообщение от талик ПОдскажите как переделать 12в в 5??? Сообщений: 5, Записей в дневнике: 5 Сказал а спасибо: 11 Поблагодарили раз а в 38 сообщениях Репутация: Ваши права в разделе.

Вы не можете создавать новые темы Вы не можете отвечать в темах Вы не можете прикреплять вложения Вы не можете редактировать свои сообщения BB коды Вкл.

HTML код Выкл.

Преобразователь напряжения 5 12. Как получить нестандартное напряжение

Перейти к содержимому. У вас отключен Javascript, поэтому некоторые функции форума не будут работать. Чтобы расширить функционал, включите Javascript. Опубликовано Я не люблю когда мне лезут в душу, тем более когда в нее плюют.

Это напряжение можно получить из 12 вольт постоянного тока с помощью простых схем, в основе которых лежит тот или иной Для питания штатной камеры требуется 5 вольт. мне вот тоже понадобилось из 12в сделать 5в.

Блок питания с 12 на 5 вольт

Сегодня мы разберём как из 5 вольт сделать 3 на примере прибора для удаления катышков. Данное руководство можно использовать для любого устройства с питанием 3 вольта. Как с помощью резистора уменьшить напряжение? Как подобрать резистор чтобы понизить напряжение? Провожу небольшой эксперимент, и объясняю результаты. Обсудить н. Краткий ликбез по типам низковольтных стабилизаторов напряжения и принципам их работы.

Как получить нестандартное напряжение

Перейти к содержимому. Measurer AccaruRayn DenisTr Система для сообществ IP.

Чтобы общаться и совершать покупки необходимо зарегистрироваться.

преобразователь12-5вольт. просто и надежно

В настоящее время, импульсные преобразователи используются практически везде и очень часто заменяют классические линейные стабилизаторы, на которых, как правило, при больших токах происходят значительные потери в виде тепла. Приведенная здесь схема является простым импульсным понижающим преобразователем Step-Down с 12В до 5В. Схема построена на основе популярной и недорогой микросхеме MC В режиме ожидания схема полностью отключается от источника питания, а во время нормальной работы отключается сразу же после отключения нагрузки. Запуск преобразователя осуществляется путем кратковременного нажатия на кнопку и если к выходу не была ранее подключена нагрузка, например телефон, то преобразователь автоматически выключится. Как уже было сказано ранее, схема построена на микросхеме MC, которая представляет собой контроллер, содержащий основные компоненты, необходимые для изготовления DC-DC преобразователей.

Схема 220 вольт на 12 вольт

В этой статье расскажу о весьма банальных вещах, что не менялись уже не одно десятилетие, да они вообще не менялись. Другое дело, что с тех пор как был изучен принцип снижения напряжения в замкнутой цепи за счет сопротивления, появились и другие принципы питания нагрузки, за счет ШИМ, но тема это отдельная, хотя и заслуживающая внимания. Поэтому продолжу все-таки по порядку логического русла, когда расскажу о законе Ома, потом о его применении для различных радиоэлементов участвующих в понижении напряжения, а после уже можно упомянуть и о ШИМ. Собственно был такой дядька Георг Ом, который изучал протекание тока в цепи. Производил измерения, делал определенные выводы и заключения.

Напряжение в 3 Вольта — ориентировочное, потому что при по напряжению желательно делать напряжение меньше 3В чтобы был запас =7в*5а= 35 Вт — будет рассеиватся теплом на радиаторе кренки.

Это напряжение можно получить из 12 вольт постоянного тока с помощью простых схем, в основе которых лежит тот или иной стабилизатор напряжения. Для нормальной работы стабилизатора необходимо обеспечить ему теплоотвод. При перегреве ощутимо снижается выходной ток, а в конечном итоге стабилизатор попросту сгорит. Входное напряжение не должно превышать 15 вольт.

Для проверки работы отдельных блоков бытовых приборов домашнему мастеру может понадобиться напряжение 12 вольт как постоянного, так и переменного тока. Подробно разберем оба случая, но вначале необходимо рассмотреть еще одну величину электроэнергии — мощность, которая характеризует способность устройства надежно совершить работу. Автомобильный аккумулятор обладает большим резервом мощности для задач компьютера, а вот блок питания ПК при таком же напряжении 12 вольт абсолютно не пригоден для раскрутки стартера, он просто сгорит. Способы получения постоянного напряжения. Из гальванических элементов батареек. Промышленность выпускает круглые батарейки различных габаритов зависят от мощности с напряжением 1,5 вольта.

Полезные советы.

Напряжение 12 Вольт используется для питания большого количества электроприборов: приемники и магнитолы, усилители, ноутбуки, шуруповерты, светодиодные ленты и прочее. Об этом мы расскажем далее, предоставив обзор наиболее рациональных способов. Наиболее часто стоит задача получить 12 вольт из бытовой электросети В. Это можно сделать несколькими способами:. Прежде чем приступить к рассмотрению этой схемы предварительно стоит сказать об условиях, которые вы должны соблюдать:. R1 — нужен для разрядки гасящего конденсатора, C1 — основной элемент, гасящий конденсатор, R2 — ограничивает токи при включении схемы, VD1 — диодный мост, VD2 — стабилитрон на нужное напряжение, для 12 вольт подойдут: ДД, КСВ, 1NA.

Для питания штатной камеры требуется 5 вольт. Это напряжение можно получить из 12 вольт постоянного тока с помощью простых схем, в основе которых лежит тот или иной стабилизатор напряжения. Для нормальной работы стабилизатора необходимо обеспечить ему теплоотвод.

Понижающий преобразователь напряжения с выходным током до 20А

Понадобился мне для одного из проектов мощный понижающий преобразователь напряжения и решил я его перед применением немного протестировать.

Небольшой осмотр, тесты, выводы.

На самом деле задача у меня была получить ток до 40А при напряжении 4.8-5 вольт, причем нагрузку можно разделять и можно использовать 2 преобразователя по 20А. Но рисковать заказывая сразу пару не очень хотелось и решил взять для начала на пробу один.

К слову, вообще это уже второй такой заказанный преобразователь, некоторое время назад я уже пытался его заказать, но прислали вариант на 10А и самое обидное то, что заметил я это уже когда прошли все сроки защит. Пришлось повторить заказ, но уже в другом магазине.

Упаковка простейшая, конверт и антистатический пакет, преобразователь компактный, размеры 60х52х28мм.

Заявленные параметры (со страницы товара)
Входное напряжение: от 6 В до 40 В постоянного тока (от 10 В до 40 в предлагается)
Выходное напряжение: 1,2 В до 36 В постоянного тока
Выходной ток: 20А (макс.), 15А (рекомендуется)
Эффективность: 95% (24В до 12В, 20А)
Выходная пульсация: ≤ 50 мВ
Способ подключения: терминал
Защита от короткого замыкания: самовосстановление (не может долгое замыкание)
Размер: 60x53x27 мм/2,36×2,08×1,06″

Внешне выглядит относительно аккуратно, ничего не болтается, не висит, радиаторы прикручены небольшими винтиками, а не висят на выводах компонентов.

Есть четыре крепежных отверстия.

1. Со стороны входа имеется винтовой клемник, выключатель и светодиод индикации включения. Выключатель коммутирует сигнал управления ШИМ контроллером, клемник так себе, какой-то «жиденький»
2. Со стороны выхода такой же терминал, рядом два подстроечных резистора для установки выходного напряжения и ограничения тока.
3. Входные конденсаторы 2шт 470мкФ 50 вольт
4. Выходные конденсаторы 3шт 270мкФ 35 вольт с закосом «под фирму», хотя вполне может статься что и оригинал, сложно так сказать.
5, 6. Преобразователь с синхронным выпрямлением, соответственно на радиаторах установлены два полевых транзистора, а не транзистор + диодная сборка. Транзисторы одинаковые — NCE8290, N-канальные, 82В 90А 8.5мОм, что в принципе даже неплохо.

Компоновка не сильно плотная, но тем не менее, не очень удачная, конденсаторы стоят впритирку к силовому дросселю, который в работе обычно довольно сильно греется.

ШИМ контроллер, операционный усилитель, шунт и остальная мелочь находится снизу платы.

Справа вверху виден ШИМ контроллер — LM25116, ниже шунт 4мОм и ОУ для усиления сигнала с него — LM321

Из ключевых особенностей ШИМ контроллера — синхронное выпрямление, встроенный драйвер с током до 3.5А, питание до 42 вольта, настраиваемое ограничение тока и выходное напряжение в диапазоне 1.21-36 вольт.

Если коротко, весьма интересный контроллер.

В даташите имеется схема типового включения, но собственно здесь ничего необычного, виден как контроллер, так и силовые транзисторы, а также токоизмерительный шунт. Отмечу что в даташите есть два примера включения и в обоих контроллер и силовая часть питаются от разных источников, у обозреваемого преобразователя источник один, что также допускается, но диапазон входного напряжения при этом ограничен максимальным для контроллера, т.е. 42 вольта.

В реальности с выходным напряжением все немного похуже.
1, 2. Если минимальное в общем-то соответствует заявленному, хотя без нагрузки и болтается в идапазоне примерно 1. 24-1.45 вольта.
3. То вот максимально я смог получить только 30 вольт.
4. При том что на входе было установлены максимально заявленные в описании 40 вольт, так что это не ограничение из-за входного напряжения, а не совсем корректно рассчитанный делитель обратной связи.

Потребление вы выключенном состоянии практически нулевое. Во включенном, но без нагрузки в диапазоне 12-24 вольта ток около 20мА, но при входных 36 заметно поднимается и составляет уже 60мА. Измерение в данном случае грубое, но не думаю что это критично.

Ограничение тока работает, но минимум можно выставить только около 700мА, максимум что смог проверить, 12.2А, выше не стал поднимать, предохранители к мультиметру стоят дорого. При некоторых значениях тока преобразователь тихонько пищал.

Далее шла проверка точности поддержания напряжения при токах нагрузки от 5 до 20А. Для начала выставил на выходе 5 вольт.

И затем измерил выходное напряжение при токах 5, 10, 15 и 20А. Мультиметр был подключен к проводникам печатной платы под клеммником.
В диапазоне токов 0-20А просадка напряжения составила 0.12 вольта. Не скажу что это плохо, но при малых выходных напряжениях уже заметно.

Такая же проверка, но при выходном 12 вольт, входное было 24 вольта.
Сначала без нагрузки

Затем при токах 5, 10, 15 и 20А.
Имеем ту же разницу в 0.12 вольта, предположу что имеется проблема с корректностью разводки печатной платы.

Пока гонял преобразователь в разных режимах и делал фото для обзора, заметил что появился нагрев и был удивлен что температура довольно высокая, хотя не сказал бы что предварительные тесты заняли много времени.

Кроме того, обратил внимание на заметную зависимость КПД от входного напряжения, а точнее, от разницы вход/выход.
Для примера на входе 12 вольт, на выходе 5 вольт и ток 20А, при этом преобразователь потребляет 114.5Вт.

При 24 вольта по входу уже 117.3Вт, а если поднять входное до 36 вольт, то еще больше, 121. 6Вт.
Т.е. при выходном 5 вольт 20А и изменении входного напряжения в диапазоне 12-36 вольт имеем от 114.5 до 121.6Вт.
В моем случае входное будет 10-14 вольт, потому все нормально, но возможно кому-то будет критично.

КПД измерялся в нескольких режимах, ниже три графика для выходного 5 вольт и входного 12, 24 и 36 вольт, по горизонтали ток нагрузки от 2.5 до 20А кратно 2.5А.

Результаты довольно грубые так как входная мощность оценивалась по показаниям блока питания, а значит влияло падение на проводах от него к преобразователю, думаю реально КПД примерно на 1% выше.

Здесь также три графика, но в других режимах, пара с выходным 12 вольт и входным 24 и 36 вольт, а также вариант с выходным 24 вольта и входным 36 вольт (верхний график).
Отмечу что в тесте 36-24 вольта был ток нагрузки 15А и соответственно выходная мощность почти 360Вт при максимальной заявленной 300Вт.

Как я писал ранее, преобразователь ощутимо греется, для проверки я провел тест при выходном напряжении 5 вольт, входном 12 вольт и токах нагрузки 10 и 15А. Отмечу что этот один из наиболее оптимальных режимов, в других нагрев может быть еще больше.
1. На момент начала теста преобразователь был уже немного прогрет.
2. Через 20 минут при токе 10А нагрев в пределах нормы.
3. Еще через 20 минут при токе 15А нагрев стал более заметным, максимальную температуру имел входной транзистор — 106 градусов.

По результатам теста рекомендую либо ограничивать выходной ток, либо подумать об активном охлаждении.

Пульсации.
В общих чертах очень даже неплохо, я как-то ожидал худшего.
Выходное напряжение 5 вольт, входное 12.
1. Без нагрузки
2, 3, 4. При токах 5, 10 и 20А

На самом деле в спектре пульсаций присутствовали «иголки», но так как тест производился с насадкой на измерительный щуп (1мкФ+0.1мкФ), то их не видно.
Ниже осциллограмма с прямым включением щупа при токе 20А и соотношении вход выход 12-5.

Те же токи нагрузки, 5, 10 и 20А, но соотношение вход/выход другое, слева 30-5 вольт, справа 24-12 вольт.

Если присмотреться к вышеприведенным осциллограммам, то думаю можно заметить что «горизонт завален», т.е. каждый последующий импульс выше или ниже предыдущего.
Меня заинтересовал этот момент и я увеличил время развертки в итоге получив такую вот не очень приятную картинку. Видно что общий размах пульсаций около 80мВ, проявляется такое при выходном напряжении 12 вольт и выше, а также при токах около 15А и более, нижняя осциллограмма сделана при выходном напряжении 12 вольт, входном 24 вольта и токе 15А.

Под конец обзора сравнительное фото других преобразователей в том же формфакторе, посередине повышающий, справа понижающий, но на 10А. Думаю также написать небольшие обзоры, если кому-то интересно.

В качестве итогов скажу, что в общих чертах преобразователь работает, но есть довольно много замечаний.
1. Нагрев, более 15А с него длительно не снять без дополнительного охлаждения, но это указано в описании. Но даже 15А это уже работа близко к предельным значениям, особенно при большой разнице вход/выход.
2. Регулировка тока только от 0.7А
3. Выходное напряжение до 30 вольт при заявленных 36.
4. Входные конденсаторы низкого качества.
5. Клемники хилые, особенно под заявленные 20А.

Если коротко, то производитель взял в общем-то неплохую элементную базу, но в итоге получил средненький преобразователь, думаю что часть проблем кроется в ошибках трассировки.

На этом пока все, надеюсь что было полезно.

Создание источника питания для экспериментатора

Многие лазерные проекты требуют стабильного источника питания постоянного тока низкого напряжения, обычно от 5 до 12 вольт. Вы можете использовать одну или несколько батарей для питания сока, но если вы планируете проводить много лазерных экспериментов, вы найдете что батареи и неудобны, и непродуктивны. Просто когда ты получить совершенную схему, батарея садится и должна быть перезаряжена.

Автономный блок питания, работающий от домашней сети переменного тока 117 В. может снабдить ваши конструкции лазерной системы регулируемой мощностью постоянного тока без необходимо установить, заменить или перезарядить батареи. Вы можете купить готовую блок питания (они распространены на избыточном рынке) или сделать свой собственный.

Далее следуют несколько конструкций блоков питания, которые можно использовать для обеспечения работы. сок для ваших лазерных цепей. На рисунках показано, как построить:

* 5-вольтовый регулируемый блок питания постоянного тока

* 12-вольтовый регулируемый блок питания постоянного тока

* Счетверенный регулируемый источник питания ±5 и ±12 В

* Регулируемый (от 3 до 20 В постоянного тока) регулируемый источник питания.

Обратите внимание, что блоки питания, представленные в этом разделе, аналогичны за исключением разных номиналов конденсаторов, диодных мостов и других компонентов. Вы можете использовать схемы для создания блоков питания разные уровни напряжения. Многовольтный источник питания предназначен для обеспечения четыре напряжения, общие для систем поддержки лазера: + 5 вольт, + 12 вольт, -5 вольт и -12 вольт. Эти напряжения используются двигателями, соленоидами и микросхемами.

ОДИНОЧНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ

См. РИС. 12-1 и 12-2 для схем одновольтного питания. запасы. На рис. 12-1 показана схема питания + 5 вольт; больной. 12-2 показана схема питания +12 вольт. Есть несколько различий между их, поэтому следующее обсуждение относится к обоим. Ради простоты, мы будем ссылаться только на цепь + 5 вольт. Списки деталей для двух расходных материалов представлены в ТАБЛИЦАХ 12-1 и 12-2.

В целях безопасности блок питания должен быть заключен в пластиковый или металлический корпус. (пластик лучше, так как меньше вероятность короткого замыкания). Используйте перфорированный плата для крепления компонентов и пайки их вместе с помощью калибра 18 или 16 изолированный провод. Не используйте двухточечную проводку там, где компоненты не закреплены на доске.

Кроме того, вы можете изготовить собственную печатную плату с помощью набора для травления. Перед сборкой доски соберите все детали и спроектируйте доску. чтобы соответствовать конкретным частям, которые у вас есть. Существует небольшая стандартизация размеров когда речь идет о компонентах источника питания и электролитических конденсаторах большой емкости, так что предварительный размер обязателен.

ил. 12-1. Принципиальная схема регулируемого источника питания 5 В постоянного тока .

ил. 12-2. Принципиальная схема регулируемого источника питания 12 В постоянного тока.

Таблица 12-1. Источник питания 5 В постоянного тока Список деталей

IC1 7805 Регулятор напряжения +5 В постоянного тока

R1 Резистор 270 Ом

Конденсатор электролитический C1 2200 Ф

Конденсатор электролитический C2 1 мкФ

BR1 Мостовой выпрямитель, 1 А

LED1 Светодиод

T1 Трансформатор 12,6 В, 1,2 А

Переключатель S1 SPST

Предохранитель F1 (2 ампера)

Разное Вилка переменного тока, шнур, держатель предохранителя, шкаф.

Все резисторы имеют допуск от 5 до 10 процентов, мощность ¼ Вт. Все конденсаторы имеют допуск от 10 до 20 процентов, рассчитаны на напряжение 35 вольт и более.

Таблица 12-2. Источник питания 12 В постоянного тока Список деталей

IC1 7812 Регулятор напряжения + 12 В пост. тока

R1 Резистор 330 Ом

C1 Электролитический конденсатор 2200 мкФ

C2 1uFэлектролитический конденсатор

BR1 Мостовой выпрямитель, 4 А

LED1 Светодиод

T1 18-вольтовый, 2-амперный трансформатор

Переключатель S1 SPST

Предохранитель F1 (2 ампера)

Разное Вилка переменного тока, шнур, держатель предохранителя, шкаф.

Чтобы объяснить схему на рис. 12-1, обратите внимание на входящий переменный ток, направляемый на первичные клеммы на 12,6-вольтовом трансформаторе. «Горячая» сторона кондиционера подключается через предохранитель и однополюсный одноклавишный (SPST) тумблер выключатель. Когда переключатель находится в положении OFF (разомкнут), трансформатор получает нет питания, поэтому питание отключено.

Напряжение 117 В переменного тока снижено примерно до 12,6 В. Трансформатор указан здесь рассчитан на 2 ампера, достаточный для поставленной задачи. Помните, что блок питания ограничен мощностью трансформатора (а позже и регулятор напряжения). Мостовой выпрямитель BR1 преобразует переменного тока в постоянный (схематично показано в пунктирной рамке). Вы также можете построить выпрямитель с использованием дискретных диодов (подключите их, как показано на рамке).

При использовании мостового выпрямителя убедитесь, что провода подключены к правильному терминалы. Две клеммы, отмеченные знаком «—», подключаются к трансформатору. Клеммы «+» и «-» являются выходными и должны подключаться, как показано на схематический. 5-вольтовый регулятор на 1 ампер, 7805, используется для поддержания напряжения. на выходе стабильно 5 вольт.

Обратите внимание, что трансформатор выдает гораздо большее напряжение, чем необходимо. Это по двум причинам. Сначала низковольтные 6,3- или 9-вольтовые трансформаторы доступны, но большинство из них не обеспечивают более 0,5 ампер. Это намного проще найти 12- или 15-вольтовые трансформаторы, обеспечивающие достаточную мощность. Второй, регулятору требуется несколько дополнительных вольт в качестве «накладных расходов» для правильной работы. Указанный здесь трансформатор на 12,6 В обеспечивает минимальное требуемое напряжение, а затем и некоторые другие.

Конденсаторы C1 и C2 фильтруют пульсации, присущие выпрямленному постоянному току при выходы мостового выпрямителя. С конденсаторами, установленными, как показано (обратите внимание на полярность), пульсации на выходе блока питания незначительны. LED1 и R1 образуют простой индикатор. Светодиод горит, когда питание включен. Помните резистор на 270 Ом; без него светодиод сгорит.

Выходные клеммы представляют собой изолированные клеммы. Не оставляйте вывод провода оголены, иначе они могут случайно коснуться друг друга и закоротить поставлять. Припаяйте выходные провода к выступу на соединительных штырях и прикрепите стойки к передней части корпуса блока питания. Посты принимают голые провода, зажимы типа «крокодил» или даже вилки типа «банан».

Отличия от 12-вольтовой версии

5- и 12-вольтовые версии блока питания в основном одинаковы, но с несколькими важными изменениями. Обратитесь снова к больному. 12-2. Во-первых, Трансформатор рассчитан на 18 вольт на 2 ампера. 18-вольтовый выход больше чем достаточно для накладных расходов, требуемых 12-вольтовым регулятором, и обычно доступный. Вы можете использовать трансформатор, рассчитанный на напряжение от 15 до 25 вольт.

Регулятор 7812 такой же, как 7805, за исключением того, что он выдает регулируемое +12 вольт вместо +5 вольт. Используйте регулятор серии T (корпус ТО-220) для слаботочных приложений и серия К (ТО-3) для приложения с большей пропускной способностью. Наконец, R1 увеличен до 330 Ом.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НА НЕСКОЛЬКО НАПРЯЖЕНИЙ

Блок питания с несколькими напряжениями похож на четыре блока питания в одном. Скорее чем при использовании четырех громоздких трансформаторов, однако в этой схеме используется только один, отводя напряжение в нужных местах, чтобы управлять регуляторами +5, +12, -5 и -12.

Цепь, показанная на рис. 12-3, состоит из двух половинок. Одна половина питания обеспечивает +12 и -12 вольт; другая половина обеспечивает + 5 и -5 вольт. Каждая сторона подключена к общему трансформатору, предохранителю, выключателю и розетке. См. ТАБЛИЦУ 12-3 для списка деталей.

Основное различие между источником питания с несколькими напряжениями и источником с одним напряжением поставок, описанных ранее в этом разделе, является добавление отрицательных регуляторы мощности. Заземление цепи – это центральный отвод трансформатора. Сделайте две доски, по одной на каждую секцию. То есть одна доска будет ± регуляторы на 5 вольт, а другая плата будет содержать регуляторы на ± 12 вольт. Источник питания обеспечивает приблизительно 1 ампер для каждого из выходов.

Используйте нейлоновые зажимы для пяти выходов (земля, +5, +12, -5, -12). Четко пометьте каждую стойку, чтобы не перепутать их при использовании запаса. Проверьте правильность работы с помощью вольтомметра.

ил. 12-3. Принципиальная схема счетверенного блока питания (± 5 и 12 вольт) .

Таблица 12-3. Счетверенный блок питания Список деталей

IC1 7812 Регулятор напряжения +12 В постоянного тока

IC2 7912 Регулятор напряжения -12 В пост. тока

IC3 7805 Регулятор напряжения +5 В постоянного тока

IC4 7905 Регулятор напряжения -5 В постоянного тока

C1, C5 электролитический конденсатор 2200 мкФ

C2,C3, электролитический конденсатор 1 мкФ

C6, C7, C10, C11, C14, C15, C4, C8, электролитический конденсатор 100 мкФ

C12, C16, C9, C13 Электролитический конденсатор 1000 мкФ

C1 ,C5 Электролитический конденсатор 2200 мкФ

Все конденсаторы имеют допуск от 10 до 20 процентов, рассчитаны на 35 вольт. или больше.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ

В регулируемом источнике питания используется регулируемый стабилизатор напряжения LM317. С добавлением нескольких компонентов вы можете выбрать любое напряжение между от 1,5 до 37 вольт. Используя потенциометр, вы можете выбрать напряжение, которое вы хотите, повернув ручку.

Схема, показанная на рис. 12-4 — простое приложение LM317, но в нем есть все необходимое для построения хорошо регулируемой, непрерывно регулируемый источник питания положительного напряжения. Детали см. в ТАБЛИЦЕ 12-4. список. Регулятор рассчитан на ток более 3 ампер, поэтому его необходимо монтировать на сверхмощном радиатор. Хотя принудительно охлаждать регулятор и радиатор не нужно, рекомендуется установить их снаружи шкафа блока питания, например сверху или сзади.

Таблица 12-4. Регулируемая мощность Список запасных частей

Регулируемый стабилизатор положительного напряжения IC LM317

R1 Потенциометр 5 кОм

Резистор R2 220 Ом

Конденсатор электролитический C1 2200 мкФ

C2, C3 Дисковый конденсатор 0,1 мкФ

Конденсатор электролитический C4 1 мкФ

BR1 Мостовой выпрямитель, 4 ампера

Трансформатор T1 25 В, 2 А (или более)

Переключатель S1 SPST

Предохранитель S-амп F1

Разное Вилка переменного тока, шнур, держатель предохранителя, шкаф.

ил. 12-4. Регулируемый блок питания .

Помните, что корпус регулятора является выходом, поэтому обязательно предусмотрите электрическая изоляция от радиатора, иначе может произойти короткое замыкание. Используйте монтажный комплект для транзистора TO-3 и изоляционный комплект. В нем есть все необходимое оборудование и изоляционные шайбы. Нанесите силиконовую смазку на дно регулятор, помогающий в передаче тепла.

ПРОВЕРКА И ИСПЫТАНИЯ

Все источники питания постоянного тока должны быть проверены и протестированы перед использованием. Будьте особенно осторожны с проводами или компонентами, которые могут закоротить. Визуально проверьте проводку и проверьте наличие проблем с вольтметром. Когда все выглядит удовлетворительно, включите питание и следите за признаками проблем. Если какая-либо дуга или произошло подгорание, немедленно отключите питание и снова все проверьте. Когда все работает гладко, проверьте выходную мощность источник питания, чтобы убедиться, что он обеспечивает надлежащее напряжение.

БАТАРЕЯ РЕГУЛЯТОРЫ ПАКЕТА

Регуляторы напряжения

также можно использовать с аккумуляторными батареями для портативного оборудования. 5-вольтовый регулятор может использоваться с одной 6-вольтовой батареей для обеспечения постоянное питание 5 вольт. Схема на илл. 12-5 показано, как подключить части. См. ТАБЛИЦУ 12-5 для списка деталей. В качестве альтернативы используйте 12-вольтовый регулятор. Аккумулятор должен выдавать номинальное напряжение 13 вольт. для падения напряжения на регуляторе от 1 до 1,2 вольта. Наиболее свинцово-кислотные и гелеобразные электролитные батареи выдают 13,8 вольт при полной зарядке. См. ТАБЛИЦУ 12-6 для таблицы значений напряжения для различных типов батарей.

АККУМУЛЯТОР ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

С перезаряжаемой батареей вы можете использовать ее один раз, вдохнуть в нее новую жизнь, использовать его снова и повторять процесс несколько сотен, а то и тысяч раз, прежде чем носить его. Более высокая начальная стоимость перезаряжаемых аккумуляторов более чем окупает себя уже после третьей-четвертой подзарядки.

ил. 12.5. Бат. пакетный регулятор.

Аккумуляторы нельзя оживить, просто подключив их к источник постоянного тока. Источник постоянного тока выдает слишком большой ток и пытается зарядить батарея слишком быстро. Если вы перезаряжаете гелеобразный электролит или свинцово-кислотный батареи, возможно, вы сможете обойтись без адаптера переменного тока, предназначенный для видеоигр, портативных магнитофонов и других устройств с батарейным питанием. оборудования (выход должен быть постоянного тока). По своей конструкции эти адаптеры ограничивают максимальный ток от 250 до 600 мА. Зарядное устройство на 300 мА может быть эффективно используется на батареях емкостью от 2,5 Ач до 5 Ач. А 400 мА или 500 мА Адаптер переменного тока можно использовать с батареями емкостью от 3,5 Ач до 6,5 Ач.

Однако одна проблема заключается в том, что вы должны быть осторожны, чтобы батарея не осталась на зарядке гораздо дольше, чем от 12 до 16 часов. Оставить на день или два может испортить аккумулятор. Особенно это касается свинцово-кислотных аккумуляторов. схема показана на илл. 12-6 сводит к минимуму опасность перезарядки.

Таблица 12-5. 5 В постоянного тока Аккумулятор Напряжение Регулятор

IC1 7805 Регулятор напряжения +5 В постоянного тока

C1 Электролитический конденсатор 2200 мкФ

Конденсатор электролитический C2 1 мкФ

Все конденсаторы имеют допуск от 10 до 20 процентов, рассчитаны на 35 вольт. или больше.

Таблица 12-6. Батарея Напряжение Уровни

Аккумулятор

Недавно заряженный

Номинальный

Выписан

Щелочной

Никель-кад

Мощность/1 элемент*

Мощность/мульти

1,4 В

2,3 вольта

6,5 В

13,8 В

1,2 В

2,0 вольта

6,0 вольт

12,0 В

1,1 В

1,6 вольта

4,8 В

9,6 В

*Гелеобразный электролит и свинцово-кислотная батарея; одиночная ячейка, 6-вольтовые ячейки в последовательно), 12 вольт (шесть ячеек последовательно).

ил. 12-6. Схема зарядного устройства для аккумуляторов. См. стр. 180 для значения R и стр. 182 для настроек для R4 и R5 .

Сборка Universal Аккумулятор Зарядное устройство

Универсальное зарядное устройство для аккумуляторов, показанное на рис. 12-6 построен вокруг Микросхема регулируемого стабилизатора напряжения LM317. Как указано в ТАБЛИЦЕ 12-7, это Микросхема поставляется в корпусе транзистора ТО-3 и должна использоваться с радиатором для обеспечить прохладную работу. Радиатор абсолютно необходим при подзарядке батареи на 500 мА или выше.

Схема работает, контролируя уровень напряжения на аккумуляторе. В течение перезарядка, схема обеспечивает выход постоянного тока; напряжение уровень постепенно повышается по мере зарядки аккумулятора. Когда батарея почти полностью заряда, схема отключает источник постоянного тока и поддерживает регулируемое напряжение для завершения или поддержания зарядки. При переходе на постоянное напряжение мощность, аккумулятор можно оставлять заряженным на периоды, превышающие рекомендуемые. производителем.

Таблица 12-7. Универсальный Аккумулятор Зарядное устройство Список деталей

Регулируемый регулятор положительного напряжения IC1 LM317

R1 См. текст; Таблица 12-8

Резистор R2 220 Ом

Резистор R3 470 Ом

R4, R5 5 кОм, 10-оборотные прецизионные потенциометры

R6 Резистор 330 Ом

C1 Электролитический конденсатор 2200 мкФ

Электролитический конденсатор C2 10 мкФ

Диод D1 1N4004

BR1 Мостовой выпрямитель, 4 А

SCR1 200-вольтовый кремниевый управляемый выпрямитель (1 А или более)

LED1 Светодиод

Переключатель S1, S2 SPST

Трансформатор T1 18 В, 2 А

Предохранитель F1 2 А

Разное Вилка переменного тока, шнур, держатель предохранителя, корпус, радиатор для LM317, клеммы для аккумуляторной батареи под зарядкой

Все резисторы имеют допуск от 5 до 10 процентов, ¼ Вт, если не указано иное. указано. Все конденсаторы имеют допуск от 10 до 20 процентов, 35 вольт и выше.

Таблица 12-8. Общие значения токов и резисторов

млн лет

Ом

100

200

400

500

25.00

12,50

6,25

3,13

2,50

Перед сборкой схемы следует определиться с типом батарей. вы хотите подзарядиться. Вам придется подумать, будете ли вы перезаряжаться 6-вольтовые или 12-вольтовые батареи (или оба) и максимальный выходной ток, который можно безопасно доставить на батарею (используйте правило 10 процентов или следуйте рекомендации производителя).

Резистор R1 определяет ток, подаваемый на батарею. Его значение может можно найти по этой формуле:

R1 = 1,25/Icc

, где Icc — требуемый зарядный ток в мА. например, для подзарядки батарея на 500 мА (0,5 ампер), расчет для R1 1,25/0,5 или 2,5 Ом. В ТАБЛИЦЕ 12-8 перечислены общие токи для подзарядки и рассчитанные значения R1. Для токов менее 400 мА можно использовать резистор на 1 Вт. При токах от 400 мА до 1 ампера используйте резистор на 2 Вт.

Если нужный вам резистор нестандартного номинала, выберите ближайший до тех пор, пока значение находится в пределах 10 процентов. Если нет, используйте два стандартных значения резисторы, включенные параллельно или последовательно, равные R1. Если вы хотите сделать выбор зарядного устройства, подключите несколько резисторов к однополюсному многопозиционному поворотный переключатель, как показано на рис. 12-7. Наберите текущую настройку, которую вы хотите.

ил. 12.7. Поворотный переключатель для выбора тока изменения .

Выходные клеммы могут быть типа «бананы», зажимы типа «крокодил» или любые другие. желаемое оборудование. Вы можете использовать банановые домкраты и конструировать кабели. которые могут растягиваться между разъемами и батареями или системами, которые вы хотите перезарядить. Например, вы можете подключить зарядное устройство к 12-вольтовому He-Ne лазерный аккумулятор. Рюкзак оснащен обычным ¼-дюймовым телефонным штекером. для простого подключения к лазеру. Для подзарядки аккумулятора достаточно просто снять кабель, соединяющий его с лазером, и замените его на кабель из зарядное устройство.

Построение цепи . Для достижения наилучших результатов постройте схему на печатная плата. В качестве альтернативы, вы можете провести цепь на перфорированном доска. Проводка не критична, но вы должны проявлять обычную осторожность, особенно на входе переменного тока. Убедитесь, что вы предоставили предохранитель для вашего зарядного устройства.

Калибровка схемы . После того, как цепь построена, она должна быть откалиброваны перед использованием. Сначала установите R4, отрегулируйте напряжение. Этот потенциометр устанавливает напряжение окончания заряда. Затем установите точку срабатывания, которая регулируется по Р5. Следуй этим шагам.

1. Перед присоединением аккумулятора к клеммам и включением цепи установите переменные резисторы R4 и R5 в среднее положение. С зарядным устройством выключен, используйте вольтомметр для калибровки резистора R4 в соответствии с ТАБЛИЦЕЙ 12-9. Регулировать R4, пока омметр не покажет правильное сопротивление для текущей настройки. вы выбрали для зарядного устройства.

2. Подключите резистор 4,7 кОм, 5 Вт к выходным клеммам зарядное устройство (приблизительно соответствует нагрузке аккумулятора). Подайте питание на цепь. Измерьте выход на резисторе. Для 12-вольтовой работы с гелевым электролитные элементы и свинцово-кислотные батареи, выход должен быть примерно 13,8 вольта; для 6-вольтовой работы выход должен быть примерно 6,9вольт. Если вы не получаете показание или оно низкое, отрегулируйте R5. Если вы все еще не получите показания или если они значительно отклоняются от описанной отметки, поверните R4 пару раз в любом направлении.

3. Подключить вольтомметр между массой и скользящим контактом R5, точка срабатывания потенциометр. Поворачивайте R5, пока счетчик не покажет ноль. Выключите зарядное устройство.

4. Снимите резистор 4,7к, а на его место подключите частично разряженный аккумулятор к выходным клеммам (обязательно используйте разряженный аккумулятор), соблюдая правильную полярность. Включите зарядное устройство и посмотрите на светодиод. Он не должен светиться.

5. Подсоедините вольтомметр к клеммам аккумуляторной батареи и измерьте выходное напряжение. Контролируйте напряжение, пока не будет достигнут желаемый выход (см. шаг 2 выше).

6. Когда вы достигнете желаемого выхода, отрегулируйте R5 так, чтобы светодиод загорелся. В этот момент источник постоянного тока отключается от выхода, и аккумуляторная батарея заряжается при установленном напряжении.

Указания по применению . Если у вас есть как 6-вольтовые, так и 12-вольтовые аккумуляторы для зарядки, вы можете перенастраивать потенциометры каждый раз. время. Лучше сконструировать два зарядных устройства для аккумуляторов (компоненты стоят недорого) и используйте один на 6 вольт, а другой на 12 вольт. вы можете подключить селекторный переключатель, который выбирает между двумя наборами напряжения потенциометры регулировки и точки срабатывания.

По крайней мере, один производитель LM317, National Semiconductor, предоставляет подробные указания по применению этого и других регуляторов напряжения. Ссылаться к National Linear Databook Volume 1, если вам нужно перезарядить батареи с необычными питающими напряжениями и токами.

Таблица 12-9. Значения для R4

Р1

6 В (в омах)

12 В (в Омах)

25.00

12,50

6,25

3,13

2,50

1578

1497

1457

1437

1433

2950

2799

2724

2686

2679

В зависимости от вашей батареи и допусков используемых компонентов, возможно, вам придется поэкспериментировать со значениями двух других резисторов. Если выходное напряжение не может быть отрегулировано до желаемой точки (либо высокое или низкий), увеличьте или уменьшите значение R2. Если светодиод никогда не светится, или светится постоянно, отрегулируйте значение R6. Будьте осторожны, чтобы не уйти под около 200 Ом для R6, иначе может быть поврежден SCR.

При подзарядке аккумулятора вы знаете, что он полностью заряжен, когда Светодиод горит. На всякий случай выключите зарядное устройство и подождите пять до 10 секунд, чтобы SCR разблокировался. Повторно подайте питание. Если светодиод остается горит, аккумулятор заряжен. Если светодиод снова погаснет, сохраните батарею. на зарядке чуть дольше.

АККУМУЛЯТОР МОНИТОРЫ

Монитор батареи просто обеспечивает звуковой или визуальный индикатор того, что аккумулятор выдает слишком много или слишком мало напряжения. ил. 12-8 показана схема простого монитора батареи с оконным компаратором (см. ТАБЛИЦА 12-10 для списка деталей). Он предназначен для использования с 12-вольтовыми батареями, но вы можете заменить один или несколько стабилитронов на другие. напряжения.

ил. 12-8. Простой индикатор состояния батареи. Выберите стабилитрон диоды для создания «окна» для индикации повышенного/пониженного напряжения .

Таблица 12-10. Аккумулятор Монитор Список запасных частей для двойного светодиода

R1 Резистор 680 кОм

R2 Резистор 1,2 кОм

D1 Стабилитрон 10 В

D2 Стабилитрон 13 В

LED1 ,2 Светодиоды

Все резисторы имеют допуск 5-10 процентов, мощность ¼ ватта.

При нормальной работе светодиод 1 светится, когда напряжение от аккумулятора достигает минимум 10 вольт. Также желательно знать, доставляет ли батарея слишком большое напряжение, поэтому используется второй стабилитрон. Если LED2 горит, цепь получает слишком много энергии и может быть повреждена. Однако более вероятно, уровень заряда батареи упадет, а индикатор LED1 станет тусклым или полностью погаснет. Если светодиод LED1 не горит или горит тускло, аккумулятор необходимо зарядить.

Не слишком ли много 13,4 В для устройств, требующих 12 В? — Оборудование (без астрофотографии)

#1 мборланд

Размещено 27 июня 2020 г. — 15:36

Я купил аккумулятор Jackery 500 отчасти из-за того, что он обеспечивает регулируемое напряжение 12 В постоянного тока. Однако выходное напряжение постоянного тока на самом деле составляет 13,4 В. Для сравнения, адаптеры переменного тока, поставляемые с моими креплениями iOptron и камерой ZWO, дают от 12,1 до 12,2 В.

Достаточно ли высокое напряжение батареи Jackery, чтобы что-то повредить?

Если да, то какой самый простой/дешевый способ снизить напряжение до 12 В?

Спасибо — Майкл

Вернуться к началу

#2 sg6

Размещено 27 июня 2020 — 15:51

Лично я не ожидал, что возникнут проблемы. Некоторые из 12-вольтовых здесь рекомендуются для использования на 13,2 В.

Я бы сказал, что есть один простой вариант — поставить светодиод последовательно, они, видимо, потребляют 0,7 В, поэтому вы получите падение до 12,7 В и индикатор.

Что бы вы ни делали, проверяйте у других, у которых может быть идея получше, чем у меня, поскольку я, конечно, не инженер-электронщик. Для меня разница между программным обеспечением и оборудованием заключается в том, что одному больно, когда вы стоите на нем или натыкаетесь на него, а другому нет.

Наверх

#3 обманывать

Размещено 27 июня 2020 г. — 15:52

В большинстве случаев нет, это ничего не повредит.

Вы измеряли напряжение под нагрузкой или без нагрузки? Напряжение холостого хода некоторых блоков питания может быть на пару вольт выше заявленного напряжения.

Neptune, ngc6352, JamesMStephens и еще 1 – это нравится

Наверх

#4 lee14

Размещено 27 июня 2020 г. — 15:53

Это, без сомнения, старая школа, но стабилитрон часто используется в качестве регулятора напряжения.

Ли

SonnyE и Bean614 нравится это

Наверх

#5 мборланд

Размещено 27 июня 2020 г. — 15:58

Я предположил, что раз он регулируется, то он не будет свисать. Я только что попытался подключить свои нагреватели росы и увидел, что оно упало до 13,2 В, когда я включил их полностью (около 2 А).

—Майкл

Вернуться к началу
#6 мборланд
Опубликовано 27 июня 2020 г. — 16:04
#7 Джон Фицджеральд
Размещено 27 июня 2020 г. — 16:05
Большинство креплений и другого астрооборудования, в которых в качестве источников питания используются свинцово-кислотные батареи номинальным напряжением 12 В, будут нормально работать с регулируемыми источниками питания 13,8 В. Напряжение холостого хода полностью заряженной свинцово-кислотной батареи составляет около 13,2 В. Большинство блоков питания, продаваемых для астрономического оборудования, рассчитаны на напряжение от 13 до 14 вольт.

psandelle нравится это
Наверх
#8 мборланд
Размещено 27 июня 2020 г. — 16:08

Что бы вы ни делали, проверяйте у других, у которых может быть идея получше, чем у меня, поскольку я, конечно, не инженер-электронщик. Для меня разница между программным обеспечением и оборудованием заключается в том, что одному больно, когда вы стоите на нем или натыкаетесь на него, а другому нет.
Могут ли светодиоды справиться с током, который мне нужно доставить? При повороте крепление потребляет около 2 А.

—Майкл

Вернуться к началу
#9 мборланд
Размещено 27 июня 2020 г. — 16:21
На форуме ZWO нашел, что 9-15 В нормально для их камер:
нет проблем
9-15В все в порядке
ZWO Founder
Местоположение: lon=120.6 lat=31.3
SuZhou China

Наверх
#10 бобрубен
Размещено 27 июня 2020 г. — 16:36
Прямое напряжение на обычном диоде с протекающим через него током будет около 0,6 вольта. Минусовая сторона соединения должна быть обращена к полосе на диоде.

Стабилитрон используется в лавинном режиме, когда при некотором более высоком напряжении, чем 0,6 В, требуется, чтобы ток протекал в обратном направлении.

Все диоды имеют ограничения по току. Превысишь их, и волшебный дым покинет диод, и он больше никогда не заработает.

jdupton и OldManSky нравится это
Наверх
#11 волшебник прицела
Размещено 27 июня 2020 г. — 16:51
Если вас это беспокоит, приобретите регулируемый понижающий преобразователь с номиналом от 5 до 10 ампер. Я постоянно работаю с батареями от 12,5 до 13,8 В постоянного тока без проблем. Большинство перечисленных 12-вольтовых электронных устройств рассчитаны на максимальное напряжение 14,5 В постоянного тока. Когда двигатель вашего автомобиля включен, напряжение может достигать 14,5 В постоянного тока.

psandelle, jdupton и mborland нравится это
Наверх
#12 сириус и щенок
Размещено 27 июня 2020 г. — 16:56
Не забывайте, что выходное напряжение генератора в вашем автомобиле обычно составляет 13,5–14,3 В, чтобы ваша батарея «12 В» была заряжена.

Напряжение 12,2 В на свинцово-кислотном автомобильном аккумуляторе почти равнозначно разряженному, полностью разряженному аккумулятору. Номинальное напряжение батареи должно составлять не менее 12,6–12,7 В в состоянии покоя (без зарядки).

Это номера, которые я ищу при поиске и устранении неисправностей в электрической системе автомобиля.

Большинство астроаксессуаров на 12 В рассчитаны на работу от прикуривателя, поэтому их можно использовать при сопоставимом напряжении от блоков питания.

SteveG и psandelle это нравится
Наверх
№13 mclewis1
Размещено 27 июня 2020 г. — 19:33
Измерил напряжение холостого хода от аккумулятора. Я предположил, что раз он регулируется, то он не будет свисать. … —Майкл
Нет, аккумулятор нерегулируемый, дает хорошее стабильное напряжение, но нерегулируемый. В зависимости от технологии, заряда и нагрузки 12-вольтовая батарея может медленно меняться от более 13 В до менее 10 В. Регулируемый источник питания использует контур обратной связи для контроля и регулирования выходного напряжения, который удерживает его на определенном уровне независимо от нагрузки (при условии, что нагрузка остается в пределах возможностей источника питания)

Поскольку напряжение 12-вольтовой батареи может незначительно отличаться, практически все 12-вольтовые совместимые продукты могут работать в приемлемом диапазоне напряжений. Блоки питания, предназначенные для замены 12-вольтовой батареи, нередко выдают 13+ вольт … даже регулируемые.

Несмотря на то, что большинство продуктов могут работать в этом диапазоне напряжений, некоторые из них могут оказаться немного чувствительными к более высоким напряжениям. Эта «чувствительность» чаще всего связана с тем, что стабилизаторы низкого напряжения, присутствующие в большинстве электронных схем, будут работать немного теплее при питании от 13-14В, а не 11-12В. Как правило, я обнаружил, что единственными устройствами, которые действительно чувствительны к входному напряжению, являются камеры, особенно старые модели, которые могут отображать немного больше шума при чтении, когда они немного нагреваются. Крепления, концентраторы, ПК и т. д., как правило, не очень чувствительны к несколько более высоким напряжениям. Чего вы действительно хотите быть осторожным, так это электрических шумных источников питания и устройств. Таким образом, немного более высокие напряжения, как правило, хороши, если уровни напряжения не сильно различаются. Изменения более высокой частоты (шум) больше беспокоят любое устройство.

Если вы хотите обеспечить настоящее 12 В, а также изолировать одну нагрузку от другой (иногда полезно, если у вас есть электрические шумные устройства, такие как некоторые крепления и некоторые контроллеры полосы росы), вы можете использовать один из популярных регуляторов 12 В, упомянутых Деннисом выше. (часто обычно называемые продуктами buck/boost). Они довольно недороги и доступны в различных рейтингах силы тока. Некоторые доступны с переменным выходным напряжением (так что вы можете установить именно то, что вам нужно), а другие полностью фиксированы на 12 В. Довольно просто (при наличии небольшого опыта работы с резкой, обжимкой и, возможно, пайкой) подключить эти маленькие регуляторы в линию к силовому кабелю.
Отредактировано mclewis1, 27 июня 2020 г. — 19:36.
jdupton нравится это
Наверх
№14 КТАЗ
Размещено 27 июня 2020 г. — 19:50
Просто позвоните в iOptron и обратитесь в техподдержку. Я гарантирую вам, что что-нибудь до 13,8 просто отлично.

Вы усердно работаете над решением проблемы, которая, скорее всего, не является проблемой.

John Fitzgerald, SonnyE и Arcamigo нравится это
Наверх
№15 Джейдуптон
Размещено 27 июня 2020 г. — 20:41
Михаил,

Последовательно подключенные светодиоды и параллельно подключенные стабилитроны не будут работать в этом приложении по отдельности. Большинство «индикаторных» светодиодов имеют максимальную пропускную способность по току примерно 0,030 А и падение напряжения от 2,7 до 3,5 вольт. (Последовательные светодиодные индикаторы представляют собой замечательные предохранители для защиты вашего оборудования при таком использовании. Они перегорают, как только включается питание. ) Если вы найдете светодиод, который может выдерживать 2+ ампера, он 1) вероятно, упадет намного больше, чем вольт, или два, или 2) будут производить до 3000 люменов света, с которыми вам придется иметь дело. Можно использовать последовательные выпрямительные диоды, которые обеспечат прямое падение от 0,6 до 0,8. Просто имейте в виду, что ваша батарея может разрядиться раньше, поскольку это прямое падение применяется как при полной зарядке батареи, так и при ее низком заряде. Диод Зенера можно использовать в качестве эталона для регулятора напряжения, но сам по себе он не поможет в этом приложении для необходимых токовых нагрузок.

Как упоминалось выше, понижающий преобразователь постоянного тока или повышающий преобразователь будут делать то, что вам нужно, но вы должны найти либо синхронный тип, либо такой, у которого очень низкое падение напряжения.

Отвечая на ваш первоначальный вопрос, 13,4 вольта будет достаточно для большей части астрономического оборудования, использующего «12 вольт», поскольку оборудование предназначено для работы от батарей или автомобильных розеток «12 вольт». Просто не забудьте проверить характеристики конкретного оборудования, которое вы хотите запустить. Большинство будет нормально работать от 11 В до 13,8 В, а иногда и немного больше.

Исключение составляет компьютерное оборудование, которое мы используем в астрономии. Если вы используете обычный USB-концентратор с питанием 12 В в качестве компьютерного оборудования, он, скорее всего, будет рассчитан только на 12 В +/- 10%, а многие будут рассчитаны на 12 В +/- 5%. Это подразумевает диапазон допустимых напряжений от 10,8 В до 13,2 В до превышения спецификаций. Многие USB-концентраторы с питанием могут работать от более высокого напряжения, если не все порты управляют устройствами. Если используются все порты, USB-концентратор может выйти из строя из-за перегрева внутреннего регулятора напряжения с 12 В на 5 В. Исключение составляют «промышленные» USB-концентраторы с питанием. Они могут принимать входное напряжение от 10 В до 30 В и более и работать годами без проблем. Ключевым отличием является гораздо более надежный внутренний регулятор напряжения со значительным теплоотводом.

Для другого компьютерного оборудования, которое вы, возможно, захотите использовать, либо используйте понижающий стабилизатор, либо сверьтесь со спецификациями по максимальным диапазонам напряжения.

Джон

mborland и Arcamigo это нравится
Наверх
№16 Джон Фицджеральд
Размещено 27 июня 2020 г. — 20:56
Не беспокойтесь об этом. Это не та проблема, которую вам нужно решать. Используйте аккумулятор на 12 вольт или регулируемый источник питания с достаточной силой тока от 12 до 13,8 вольт. Если вы используете источник питания, сначала включите источник питания, прежде чем включать оборудование. Я всегда запускаю блок питания, подключаю к нему оборудование, затем включаю оборудование, именно в таком порядке.

mfalls и mborland вот так
Наверх
# 17 Андрекп
Размещено 28 июня 2020 г. — 10:16
Не беспокойтесь об этом.

В низковольтных цепях есть два вида электронных компонентов, если вы решите разделить их таким образом: компоненты, которые заботятся о напряжении, и компоненты, которые в разумных пределах не важны.

в электронике телескопа большинству компонентов все равно. Они смогут выдерживать такие высокие напряжения, более 12 вольт, что вы никогда не будете подвергать их стрессу.

из того что будет, берем электролитические конденсаторы. Скорее всего, они будут, по крайней мере, на обычном напряжении 16 вольт, но, вполне вероятно, на обычном напряжении 24 вольта. Они будут в порядке.

Другой важной частью, от которой зависит напряжение, являются микросхемы. Некоторые из них смогут принимать напряжения намного выше, чем вы когда-либо подавали на них. Однако те, кому это важно, скорее всего, возьмут напряжение значительно ниже 12 вольт. Они будут разработаны в части схемы, которая имеет отрегулированное постоянное напряжение до некоторого более низкого значения (скажем, 5 В), а не до напряжения, которое вы подаете. Когда напряжение питания падает за ночь с 13,5 В до 11 В, регулятор все еще подавать 5v на чипы, которые хотят 5v.

Единственное, на что может повлиять изменение напряжения батареи в течение ночи, — это максимальная скорость поворотных двигателей. Очень низкая скорость отслеживания никак не должна влиять.

Наверх
# 18 СтарыйЧеловекНебо
Размещено 28 июня 2020 г. — 12:08
В моей конфигурации есть два элемента, которые «заботятся» о напряжении, где любое напряжение выше 12,5 В будет проблемой: мой мини-ПК на 12 В и мой концентратор с питанием от USB-3 на 12 В.
Крепление, камера, ЭДП и т. д., все они специально обеспечивают приемлемый диапазон напряжения около 10–15 В. Но этим двум «компьютерным» частям нужно только их правильное напряжение.

Я использовал регулируемый источник питания 12 В (30 А) с регулируемым выходом, который я установил на 12,3 В. Он питает все просто отлично. Если вы собираетесь использовать источник питания, который может достигать 13 В +, используйте понижающий преобразователь для «чувствительных» вещей, чтобы не дать волшебному дыму выйти наружу

Наверх
# 19 Андрекп
Размещено 28 июня 2020 г. — 14:32
В моей конфигурации есть два элемента, которые «заботятся» о напряжении, где любое напряжение выше 12,5 В будет проблемой: мой мини-ПК на 12 В и мой концентратор с питанием от USB-3 на 12 В.
Крепление, камера, ЭДП и т. д., все они специально обеспечивают приемлемый диапазон напряжения около 10–15 В. Но этим двум «компьютерным» частям нужно только их правильное напряжение.

Я использовал регулируемый источник питания 12 В (30 А) с регулируемым выходом, который я установил на 12,3 В. Он питает все просто отлично. Если вы собираетесь использовать источник питания, который может достигать 13 В +, используйте понижающий преобразователь для «чувствительных» вещей, чтобы не дать волшебному дыму выйти наружу
Держу пари, этим предметам все равно. Ваш мини-ПК, если под этим вы имеете в виду крошечный компьютер, не запускает свой процессор из-за напряжения питания. Он будет регулироваться, как я описал в своем посте, на меньшую его часть. То же самое с вашим USB-хабом. Это не значит, что вы можете подать на них 18 вольт, так как, вероятно, это создаст другие проблемы, но если электронная схема надежна, чувствительные вещи не будут зависеть от разумных различий в мощности.

как я уже сказал, в этих штуках есть регулятор напряжения. Он берет 12 вольт или что-то еще, меняет его на 5В или что-то еще, превращая избыток в тепло. Обычно им требуется свободное пространство около 2 В, поэтому ваша батарея может разрядиться до 7 В или около того, прежде чем это повлияет на чип, но к тому времени пониженное напряжение может сделать другие части схемы неустойчивыми.

Наверх
#20 Джейдуптон
Размещено 28 июня 2020 г. — 15:06
Андрекп,

Вы говорите правду. Однако вы, кажется, замалчиваете часть о том, что «требуется 12 вольт, или что-то еще , меняется на 5 В или что-то еще, преобразуя избыток в тепло». Именно тепло сказывается на устройствах, которые работают с напряжением выше указанного для них входного напряжения. Это тепло, выделяемое входным напряжением, превышающим спецификации, может вызвать отказ самого регулятора или ухудшить работу близлежащих компонентов. Конструкторы учитывают это тепло при проектировании устройства. Запустите его при более высоком напряжении, и он почти всегда будет работать — по крайней мере, какое-то время.

Это точная разница между «компьютерными» USB-концентраторами и «промышленными» USB-концентраторами, как я указал в своем сообщении № 15 выше. «Промышленные» устройства обычно отличаются от своих «компьютерных» собратьев только возможностью внутреннего радиатора для охлаждения и защиты регуляторов. В случае безвентиляторного ПК такое же накопление тепла из-за более высокого входного напряжения регулятора может привести к преждевременному выходу из строя или даже временами к незаметной ненадежной работе.

Джон

psandelle, lee14 и OldManSky нравится это
Наверх
# 21 Андрекп
Размещено 28 июня 2020 г. — 18:27
Andrekp,

Вы говорите правду. Однако вы, кажется, замалчиваете часть о том, что «требуется 12 вольт, или что-то еще , a изменяет его на 5 В или что-то еще, преобразуя избыток в тепло». Именно тепло сказывается на устройствах, которые работают с более высоким входным напряжением. Входное напряжение, превышающее спецификации, может привести к выходу из строя самого регулятора или ухудшению работы близлежащих компонентов. Разработчики учитывают это тепло при проектировании устройства. Запустите его при более высоком напряжении, и он почти всегда будет работать — по крайней мере, в течение некоторое время

Это точная разница между «компьютерными» USB-концентраторами и «промышленными» USB-концентраторами, как я указал в своем сообщении № 15 выше. «Промышленные» устройства обычно отличаются от своих «компьютерных» собратьев только возможностью внутреннего радиатора для охлаждения и защиты регуляторов. В случае безвентиляторного ПК такое же накопление тепла из-за более высокого входного напряжения регулятора может привести к преждевременному выходу из строя или даже временами к незаметной ненадежной работе.

Джон
я просто говорю, что неточное входное напряжение почти всегда допустимо. Устройства разработаны с учетом этого. Очевидно, что если что-то требует 12 вольт, вы не обязательно можете безопасно подавать 15 вольт (часто можете), но обычно падение напряжения в любом направлении не причиняет вреда. Чувствительные цифровые устройства, как правило, имеют низкое напряжение, и схемы, которые их используют, всегда регулируют вход до того, что нужно этим низковольтным устройствам. Если устройство использует настенную бородавку, то настенная бородавка, вероятно, выполняет регулировку, но не обязательно. Для меня важно, является ли входная мощность 12 В или более, или это 5 или 6 вольт, и является ли это цифровым устройством. Если он цифровой, но потребляет 12 В, скорее всего, он имеет внутреннюю регулировку. Если это цифровое устройство и потребляет 5 В, то вполне может и не быть.

вы спорите о лучших и худших случаях, я констатирую, как работает электроника. Все это в любом случае только обобщения.

psandelle нравится это
Наверх
# 22 СтарыйЧеловекНебо
Размещено 28 июня 2020 г. — 18:41
Держу пари, этим предметам все равно. Ваш мини-ПК, если под этим вы имеете в виду крошечный компьютер, не запускает свой процессор из-за напряжения питания. Он будет регулироваться, как я описал в своем посте, на меньшую его часть. То же самое с вашим USB-хабом. Это не значит, что вы можете подать на них 18 вольт, так как, вероятно, это создаст другие проблемы, но если электронная схема надежна, чувствительные вещи не будут зависеть от разумных различий в мощности.

как я уже сказал, в этих штуках есть регулятор напряжения. Он берет 12 вольт или что-то еще, меняет его на 5В или что-то еще, превращая избыток в тепло. Обычно им требуется свободное пространство около 2 В, поэтому ваша батарея может разрядиться до 7 В или около того, прежде чем это повлияет на чип, но к тому времени пониженное напряжение может сделать другие части схемы неустойчивыми.
Обычно я бы согласился, но в одном обзоре моего мини-ПК на Amazon жаловались, что он «умер», когда покупатель включил его в своей машине от розетки прикуривателя. Производитель ответил, сообщив покупателю, что устройство работает от 12 В, и что его машина, вероятно, выдает более 13 В, поэтому этого следует избегать.

psandelle нравится это
Наверх
# 23 Андрекп
Размещено 28 июня 2020 г. — 19:20
Обычно я бы согласился, но в одном обзоре моего мини-ПК на Amazon жаловались, что он «умер», когда покупатель включил его в своей машине от розетки прикуривателя. Производитель ответил, сообщив покупателю, что устройство работает от 12 В, и что его машина, вероятно, выдает более 13 В, поэтому этого следует избегать.
Достаточно честно. Я никому не говорю, что 15 В на 12-вольтовом устройстве всегда в порядке, я просто говорю, что иногда на некоторых устройствах это не проблема. Шапки чаще всего являются ограничением. Большинство людей понятия не имеют, как работает схема. Это все просто волшебство, и что бы ни говорил производитель, это непреложная правда. Иногда это правда, иногда нет. Есть много представлений об электронике, которые обычно имеют люди, которые являются мифами. Иногда трудно пройти мимо мифов.

(На самом деле вы не знаете, почему мини-ПК умер в том обзоре на Amazon. Вполне вероятно, что рецензент тоже. Он просто сделал какой-то вывод, верный или нет. Важно то, что если он был прав, вполне возможно, что это произошло случайно, а не в результате реального устранения неполадок.)

Андре

Вернуться к началу
# 24 Джон Фицджеральд
Размещено 28 июня 2020 г. — 19:31
Если производитель помещает штепсельную вилку типа прикуривателя с номинальным напряжением 12 В на шнур устройства, он предназначен для работы от бортовой сети автомобиля.

psandelle, телесоник и ктаз это нравится
Наверх
# 25 LDW47
Размещено 28 июня 2020 г. — 20:24
Держу пари, этим предметам все равно. Ваш мини-ПК, если под этим вы имеете в виду крошечный компьютер, не запускает свой процессор из-за напряжения питания. Он будет регулироваться, как я описал в своем посте, на меньшую его часть. То же самое с вашим USB-хабом. Это не значит, что вы можете подать на них 18 вольт, так как, вероятно, это создаст другие проблемы, но если электронная схема надежна, чувствительные вещи не будут зависеть от разумных различий в мощности.