Разборные разъемы USB. Миниобзор

Поломалось много кабелей и переходников. Новые не всегда хорошего качества. Знакомые тоже частенько просят устранить неисправность.
Эта проблема набегала не сразу. Но после того, как сломался USB разъём у «доктора», заказал всевозможных видов и не пожалел.
СтОят сущие копейки. Заказывал у разных продавцов. Сортировал по цене. На тот момент это были самые удачные варианты. Все они пришли в разное время. Упаковки тоже разные. Но ни один разъём не был поломан. Количество соответствовало. И это главное
Внутри стандартные пакеты с замком.

Для тех, кто хоть немного дружит с паяльником и имеет прямые руки, обязательно сгодятся.
Этот вариант самый удачный в исполнении и востребованный. Надо было заказывать больше.
aliexpress.com/item/IMC-hot-New-10pcs-Type-A-Male-USB-4-Pin-Plug-Socket-Connector-With-Black-Plastic/32576119112.html USB тип А штекер (папа) US $1.33/10 шт. Покупал за $1.45.

Отмечу один минус.

Отверстие под толстый кабель придётся растачивать. Диаметр отверстия 3мм.

Лично я рассверлил дрелью (когда потребовалось).
Если приглядеться, то покажется, что отверстие легко увеличить в диаметре выковырнув пластиковые вставки. Они не выковыриваются, это монолит:)

Что мне понравилось. Контакты под пайку надёжно лежат на белом пластике. Отломить их будет сложно.
Металлическая часть в корпусе держится надёжно. Предусмотрены специальные отверстия.

Собирается в натяг. Сам по себе не рассыплется. Чтобы разобрать, придётся приложить усилие. Разбирать можно хоть сто раз, ничего не испортится.
А вот и виновник.

Корпус разъёма литой (неразборный). Просто отрезал.

Припаялось без проблем. Контакты под пайку лудятся хорошо.

Немного цвет не соответствует. Но важно, что диаметр кабеля был не больше диаметра отверстия.

Отремонтировал кабель для Nokia.

С этим вообще никаких проблем. Диаметр тоже совпал. Вживился как родной.

Повторюсь. Разъёмы собираются в натяг. Возможность «саморассыпания» исключена. Чтобы их разобрать, нужно постараться.
У сына испортился кабель от охлаждающей подставки для ноутбука. Здесь пришлось потрудиться.

Диаметр кабеля 4,3мм, отверстия 3мм. Просто просверлил нужное отверстие дрелью. Тоже вариант. Всё зависит от уровня мастерства 🙂

А эти оказались самыми дорогими.
aliexpress.com/snapshot/7718717012.html — USB тип А гнездо (мама) US $1.69/10 шт. На данный момент товар недоступен.

aliexpress.com/item/XMS-Free-Shipping-10-PCS-LOT-3-in-1-USB-Type-A-Female-4-Pins/32621734034.html

По качеству изготовления отличаются от ранее рассмотренных контактами для подпайки. Эти «висят» в воздухе. И при ненадёжной фиксации кабеля могут через некоторое время отломится.

Фиксация крышек на том же уровне, но лучше будет полость (где контакты) наполнить автогерметиком.

Других замечаний не имею.

Из этих разъёмов я сделал времянки для тестов. Провода вставил достаточно толстые, поэтому подстраховался, надев кольцо от пружины.

Пользовался картинками из Интернета по распиновке USB, может кому-то пригодится в ремонте:

На второй приведено соответствие с реальными кабелями по типам.

А теперь расскажу про комплект мини-USB разъемов. Заказывал вот здесь.
aliexpress.com/item/10pcs-Mini-USB-5PF-Male-Plug-Socket-Connector-with-9mm-Plastic-Cover-for-DIY-Kit/32267219392.html — мини-USB US $1.10/10 шт. Покупал за $1.00.

Эти немного другого исполнения.

Они собираются при помощи защёлок.

Защёлки довольно хлипкие. Можно сказать, собираются, но не разбираются.

Поэтому автогерметик или термопистолет нам в помощь.

Ещё не понравилось то, что контакты для подпайки в «подвешенном» состоянии. И по этой причине автогерметик или термопистолет нам в помощь.
Входное отверстии 5мм. Многовато. Когда не хватает, можно подточить. А когда слишком большое, уже ничего не сделаешь.

Только автогерметик или термопистолет нам в помощь:)
Других претензий не имею. Ничто нигде не люфтит.

Из этих разъёмов собрал кабель переходник. Использовал МГТФ и термоусадку.

Подпаивал по схеме.

Как ремкомплект пока не требовался.
И, наконец, микро-USB
aliexpress.com/item/10pcs-Micro-USB-5-Pin-T-Port-Male-Plug-Socket-Connector-Plastic-Cover-for-DIY-YKS/32582490649.html — микро-USB US $0.96/10 шт. Покупал за $0.68.

Принцип тот же, но на один плюс больше. Контакты для подпайки вживлены в пластмассовый разделитель. Разнесены по разные стороны пластмасски. Два с одной стороны, три с другой.

Попросили отремонтировать кабель от зарядки. Был удивлён толщине проводов.

Я, конечно, сделал, но хозяина предупредил.

Здесь было всего два провода.
И в этих защелки оказались самым слабым местом. Собрав один раз — разобрать, не сломав защелки, очень сложно.
В целом, покупкой доволен. Всегда пригодятся.
Вот в общем-то и всё.

Наверняка найдутся такие, кому дешевле и удобней купить кабель или переходник взамен поломанного, тем более не у каждого получится (а может, не захочется).
Просто лично мне так интереснее.
Надеюсь, хоть кому-то помог.
Теперь всё.
Удачи всем!

Чиним USB-шнур на коленке / Хабр

Предыстория

В связи с учебой за границей, пришлось пересесть полностью на ноутбук. С собой взял свою геймерскую мышку SS Kana. Само собой, проводная мышь не рассчитана на частые перемещения, со временем шнур стал заламываться у самого основания, все чаще контакт стал пропадать. В течение последних трех месяцев я старался поддерживать работоспособность мышки, даже перестал брать её на занятия, но наступил день П, и контакт пропал окончательно; никакие манипуляции уже не давали результата.

Мои Жадность за дорогую мышку и Лень идти покупать новую сплотились против меня и заставили чинить контакт. Сразу оговорюсь, что данную статью пишу пост-фактум, пошагово я ничего не записывал, но я покажу на примере, как это делается. Качество фотографий оставляет желать лучшего, но суть уловить можно.

Оборудование

Нож. Все. Изоленты или каких-нибудь инструментов у меня под рукой нет.

Обычный кухонный нож. Достаточно острый, чтобы без проблем резать изоляцию.

Первоначальный вариант включал в себя пайку казеным паяльником, полученным в универе, однако в силу некоторых обстоятельсв, которые я опишу далее, пришлось все переделывать заного.

Первоначальный вариант

Как я уже сказал, кабель переломился у самого основания. Чтобы хоть немного получить места, я обстрогал ножом штекер и зачистил все четыре провода. Оплетку кабеля скрутил и отвернул в сторону, после чего отправился в универ за паяльником. Мне дали старенький паяльник, катушку с миллиметровым припоем и баночку с флюсом. Опыт пайки у меня есть, поэтому получилось нормально. Единственный недостаток — так как все четыре провода очень короткие, расположены на одном уровне, а изоляции у меня не было, получилась своеобразная «розочка» из проводов, торчащих в разные стороны. Однако, пробный запуск оказался удачным — мышка ожила, и я, гордый собой, вернулся в общежитие.

Но там меня ждало разочарование. Не вдаваясь в подробности, у меня, скорее всего, коротнули черный и красный провода и ноут заблокировал USB-гнездо. Поэтому что бы я дальше не делал, мышка не реагировала.

Я, пытаясь разобраться, стал грешить на оплетку (что она коротит провода), даже отрезал её, он ничего не помогло. В итоге, я полностью отрезал вилку и решил сделать все по-новой. Стоило бы перезагрузить компьютер и попробовать снова, скорее всего, мышь бы заработала. Кто знает…

Соединение очень мелкое, нормальной камеры у меня нет. Просто все четыре провода торчат пучком из штекера и к каждому припаян соответствующий провод. Оплетка отрезана, т.к. я думал, что она коротит провода. Неважно.

Соединение кабелей

Уже под вечер я достал мышь из ящика стола и принялся за дело. Первым делом, я взял новую вилку от ненужного mini-USB кабеля.

USB-шнуры мало чем отличаются друг от друга — четыре провода (черный и красный для питания, белый и зеленый для информации) и оплётка. Поэтому любой USB-кабель подойдет.

При починке я использовал метод, описанный здесь. Вкратце — многожильные кабели соединяются «лесенкой». Таким образом, провода не касаются друг-друга и соединение получается тоньше.
На примере оставшегося куска провода я покажу, как это делается. Сперва, аккуратно отрезаем верхнюю изоляцию на длину около четырех-пяти сантиметров.

Расплетаем оплётку и отводим в сторону.

Затем оголяем 4 провода «лесенкой» — красный только самый кончик, чтобы скрутить; белый чуть подлиннее, с расчетом, чтобы не задевать красный; затем зеленый. Черный зачищаем дальше всех. Другой кабель оголяем точно так же, только зеркально — черный только кончик, затем зеленый, белый и красный у самого основания. Таким образом, мы исключаем замыкание проводов между собой.

Осталось только соединить два кабеля между собой. Каждый провод соединяем скруткой. Надеюсь, цвета Вы не перепутаете. После скрутки, лишние провода лучше обрезать, чтобы избежать ненужных контактов.

В своем варианте я еще покрыл все это дело куском верхней изоляции, чтобы избежать касания с оплеткой. В дальнейшем, я планирую либо достать где-нибудь изоленту, либо попросить бесцветный лак у девушек для изоляции.

После обработки изолентой, разумеется, это все примет божеский вид, а пока оплётка будет нависать таким странным образом. Соединение рабочее, никаких лишних контактов нет. Мышка работает как новая!

Однако

Сразу мышка работать отказалась. Уже было совсем отчаявшись, я заметил сообщение системы о нарушениях работы USB-входов. Как я уже говорил, первоначальный вариант закоротил контакты и ноут отрубил USB-входы. После перезагрузки, мышь снова заработала. Конечно, соединение недолговечное, без изоленты никак, однако мышь работает.

Спасибо за внимание. Надеюсь, эта статья Вам помогла.

P.S. это моя первая статья на Хабре. Спасибо за инвайт!

Как починить usb вход

13 мая 2013г | Раздел: Ремонтируем сами

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. По истечении некоторого времени USB-шнур или штекер зарядного устройства начинают свободно болтаться в разъеме Micro-USB, и чтобы поставить планшетный компьютер на зарядку или подключить его, например, к ноутбуку, для закачки файлов, приходится изощряться разными способами.

Причиной плохого контакта в Micro-USB разъеме является его конструкция и материал, из которого он изготовлен. Возможно, если соблюдать технологию изготовления и материалы, то на конструкцию разъема жаловаться и не пришлось бы, но наши китайские братья научились делать сплавы металла из чего угодно, но только не из металла. Вот от этого мы и страдаем.

Посмотрите на часть штекера зарядного устройства, которая входит в USB-разъем – она подвижная, то есть ходит вверх-вниз.

В ней есть специальные защелки (выделены кружками), которыми штекер фиксируется в USB разъеме планшетного компьютера. В исходном состоянии защелки находятся внутри, и когда штекер вставляется в разъем, они выступают и, цепляясь за сделанные пазы в USB-разъеме, удерживают штекер в неподвижном состоянии. Когда же вынимаешь штекер, то, как я понял, его заднюю часть надо приподнять вверх, защелки уйдут вовнутрь, и штекер можно вытаскивать.

Все это хорошо, но «металл», из которого все это сделано, мягкий. Здесь и получается, что входная часть Micro-USB разъема расширяется, защелки перестают держать и штекер начинает болтаться, от чего нет надежного контакта. Причем контакты самого разъема расположены на тонкой диэлектрической площадке, в которую заходит штекер, и ввиду своей миниатюризации расстояние между контактами минимально.

Вот и получается, что стоит штекеру сдвинуться в любую из сторон, как происходит потеря контакта, или замыкание между контактами. А на работающем планшетнике, в момент зарядки, замыкание между контактами приводило его к перезагрузке.

Неисправность такого характера устраняется легко, но не окончательно. Чтобы полностью избавиться от этой болезни Micro-USB разъема — его надо заменить на качественный аналог. А так как это дорого, и не факт, что опять не нарвешься на подделку, можно устранить неисправность, не прибегая к помощи ремонтных сервисов. Здесь нам надо будет только сжать внешние края разъема, то есть поставить их на «место». Получается, что такая неисправность произошла вследствие механического воздействия, значит, механически и будем устранять. Опять же, если планшетный компьютер еще находится на гарантии, то естественно, обращаемся в сервисный центр.

Разбираем планшетный компьютер.

Снимем заднюю крышку, вынимаем аккумулятор, SIM-карту, флешку и откручиваем крепежные винты. Винтов в моей модели планшетника ZTE было 11 штук.

Теперь аккуратно снимаем общую крышку корпуса, закрывающую плату с радиокомпонентами. Здесь, как и в ПДУ, главное найти и отщелкнуть первую защелку. Но в отличие от ПДУ, пластмасса, из которой сделан корпус, мягкая, и отделить сенсорную панель легко. Как правило, сенсорная панель заходит в общую крышку корпуса, и поэтому вскрывать планшетник надо со стороны сенсорной панели.

В месте входа панели в общую крышку корпуса вставляете тонкую отвертку и, ведя вдоль корпуса, отщелкиваете защелки.

Когда снимите общую крышку, перед Вами откроется электронная начинка планшетного компьютера.

Отсоединяем гибкий шлейф.

Чтобы добраться до USB-разъема, придется отсоединить гибкий шлейф, который подключается к сенсорной панели.

Здесь сложного ничего нет. Кончиком отвертки поддеваете защелку и поднимаете ее вверх. Она должна встать вертикально. Никаких усилий, при этом, прилагать не надо.

Скорее всего, часть гибкого шлейфа будет приклеена к металлическому экрану. Аккуратно поднимаете шлейф и отрываете его от экрана. Когда же все будете собирать обратно, просто придавите шлейф пальцем, и он приклеится на место.

Теперь тяните шлейф из разъема на себя, и он спокойно выйдет.

Устраняем неисправность в USB-разъеме.

Приподнимаете плату, чтобы можно было добраться до USB плоскогубцами. Здесь наша задача сжать внешние края USB-разъема, чтобы они встали на «место».

Почему именно плоскогубцами? Я пробовал пинцетом, но усилие, которое надо создать, чтобы сдавить разъем, приходится прилагать слишком большое – а это опасно тем, что в момент сжатия мы не контролируем свою силу и можем пережать края. Тогда придется их отгибать, а это уже чревато тем, что можно окончательно погнуть и сломать USB-разъем или оторвать его от платы.

Сжимать надо не всю поверхность, а именно, ее середину. Если будем сдавливать по всей поверхности, то мы просто сплющим USB-разъем, а это нам не надо. Поэтому процесс будет такой:
угловой частью губок плоскогубцев слегка сдавливаете обе поверхности, а затем штекером от зарядки или от шнура проверяете. Если штекер будет болтаться, еще немного сдавливаете и опять проверяете.

Здесь главное не перестараться, чтобы не пришлось все выгибать обратно, поэтому весь процесс лучше сделать в несколько этапов.
Следующая фотография, наверное, немного пугающая, но маленьких плоскогубцев не было, поэтому и сжимал, какими были.

Очень туго делать тоже не надо. Возьмите свой телефон и проверьте, с каким усилием в него входит штекер от зарядного устройства или USB-шнура.

Когда все закончите, собирайте все в обратной последовательности. Возможно, у Вас возникнут трудности с установкой гибкого шнура обратно. Здесь все просто. Вставляете шлейф в разъем до упора и кончиком отвертки давите на верхнюю часть защелки.

Как дополнение, можно еще поджать среднюю часть штекера.

В этой статье я описал лишь один из способов устранения плохого контакта Micro-USB разъема планшетного компьютера. Если же у Вас есть другие варианты или способы, то буду очень признателен, если Вы расскажите о них, так как их станет уже несколько. Также можно почитать статью о профилактическом ремонте usb разъема телефона Samsung Galaxy S3.
Удачи!

Поделиться с друзьями:

Еще интересно почитать:

124 комментария

Спс гуд гайд 🙂
для себя сделал вывод что пара переходить на Апл…

Добрый вечер Юля!
Рад, что Вам понравилось.
Спасибо за оставленный комментарий!

а можно самому поменять разьем на другой (такой жэ)приобретенный в инэте.а то сама пластиночка в разьеме болтается

Добрый день vlad!
Даже нужно.

Спасибо за мануал, нашла то, что искала. Начну, пожалуй с шаманства над шнуром в виде поджатия пластины и оттопыривания зажимчиков, если не обойдусь этим, придётся разбирать мой планшет. Уже пятая зарядка дохнет( И проблема даже не в разъёме планшета, а в использовании одного зарядного устройства к нескольким гаджетам… Кто-то из них вечно гнет разъём зарядки…((
😥

Добрый вечер Stimpa!
Возможно, что так и есть.
Удачи Вам!

Прочитал статью, заглянул в свой разъем и понял что у меня причина в другом. в моем китайском телефоне достаточно толстый металл использован в разъеме. а вот донышко разъема забито грязью. выключил телефон вынул аккумулятор и иголочкой без фанатизма вытащил грязь. Штекер после этих манипуляций начал фиксироваться в разъеме

Добрый день Игорь!
Спасибо за еще один способ устранения плохого контакта.

А можно поменять разъем микро на мини USB ?

Добрый день Ольга!
Можно, но безболезненно для аппарата не получится: изменения коснутся корпуса и печатной платы.
Будет проще перепаять шнур.

Сейчас попробую спс.

Спасибо, хорошая статья!
Но начать нужно с того чтобы проделать эту манипуляцию со штекером, в результате он фиксируется хоть и не очень надежно но всё же и заряжает планшет.

только со штекером не сжимаем, а расширяем губки 😐

Проблема так же может быть со шнурком.
У меня в семье уже второй шнурок перестал фиксироваться. Я в проблеме разобрался, но вот устранить как, пока не знаю.
Проблема заключается в болтании самого штекера в пластиковом «держателе» , из-за чего не происходит подъема фиксирующих усиков. Причина такого разбалтывантя, скорее всего — детки,которые постоянно дергают телефон когда тот заряжается.

Прочистил разъём . Сам штекер чуть погнул. В итоге заработал и стал заряжаться. Статья хорошая, СПС. 💡

У чехла-акамулятора отошла диэлектрическая площадка — торчат одни контакты — разобрать не получится. можно ли как-то приклеить эту площадку?

Здравствуйте Александр!
Я не держал в руках чехол аккумулятора, но думаю, что приклеить можно.
Главное, чтобы клей не попал на контакты.

Прижал и на штекере, и на разъеме, держится все сейчас плотно, а зарядка все равно не идет. При подключении кратковременно появляется сигнал зарядки и тут же пропадает, пробовал опять пошевелить ничего не выходит. 🙁

Добрый вечер Сергей!
Попробуйте заменить сам кабель. Возможно, проблема в нем.

Добрый день. Такая беда у меня, когда заряжаю планшет(Acer A511), у меня сильно греется штекер от зарядки, боюсь что может случиться беда. Подскажите что можно сделать? Заранее благодарен!

Добрый вечер Александр!
Если раньше такого не было, то проблема в плохом контакте.
Также можно брать в расчет то, что на дворе лето, и из-за высокой температуры окружающего воздуха вся аппаратура очень тяжело охлаждается.

Добрый день. Телефон на гарантии еще 4 месяца, перестал заряжаться.Купили новое зарядное устройство — не помогло. Если «Причиной плохого контакта в Micro-USB разъеме является его конструкция и материал, из которого он изготовлен.», то возможно ли заменить телефон в магазине на новый или вернуть за него деньги? как за некачественный товар. или скажут, что сами виноваты?

Добрый день Люба!
По поводу плохого контакта сказать ничего не могу, а вот в магазин телефон по гарантии отнести надо.
Процедура не из приятных, но такова наша жизнь: продавец товар с радостью продает, а вот обратно принимает его без особого интузазизма.
В любом случае Ваш телефон отправят в сервисный центр для определения неисправности и по возможности ее устранения.

Немного дополню эту очень полезную статью. Не раз видел мучения людей с зарядками и проблемой был вовсе не испорченный разъем, а грязь (ворс, семечки, крошки табака и т.п), которая попав в разъем, не давала возможности до конца вставить штекер зарядкника в разъем телефона!
Если есть лупа, перед тем как что-то подгибать и коверкать разъем, настоятельно советую осмотреть его. Если увидите там грязь и мусор, то берем самую тонкую и острую иголку, но сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОСТАВЬТЕ АККУМУЛЯТОР из телефона (иголка ведь железная и может замкнуть контакты, тогда уже придется нести телефон в сервисный центр!). Очень аккуратно и неторопливо выковыриваем мусор и проверяем зарядку. Как вариант можно использовать зубочистку, она не железная по этому можно безбоязни чистить разъем не выключая аппарат.

Кстати при осмотре разъема (с лупой) обратите внимание на контакты в разъеме. Они должны иметь золотистый цвет, если цвет контактов темный значит они грязные и в таких случаях может греться разъем из-за плохого контакта. Ну а если вы увидите позеленение на контактах, это значит что на разъем попадала влага, обычное дело если телефон берут в ванну или хватают сырыми руками. Так вот из-за этой зелени телефон может вообще перестать заряжаться. Удалить ее можно той же иголкой или зубочисткой, аккуратно поскребя грязный контакт. Но лучше использовать старую не нужную зубную щетку и спирт, медицинский он будет или технический не так важно, главное не водку и не одеколон! В водке помимо спирта содержиться вода, в одеколоне помимо воды и спирта еще содержиться краситель и ароматическая основа, так что если хотим очистить, а не испортить, то берем спирт, макаем в него зубную щетку и аккуратно чистим разъем, двигая щеткой так чтобы щетинки доставали до дна разъема! ВАЖНО — Чистить разъем ТОЛЬКО ПРО ВЫТАЩЕНОМ АККУМАЛЯТОРЕ . Иначе испортите телефон. Очень советую держать телефон во время такой чистки разъемом вниз, так как если держать разъеемом вверх спирт протечет внутрь. Это не страшно, но если он попадет на микрофон (куда говорим) или динамик (откуда идет звук), то они скорее всего выйдут из строя. Также важно чтобы не попало на дисплей — могут остаться пятна и разводы.
Вот как-то так в кратце я постарался рассказать, как можно почистить разъем

Добрый день Сергей!
СПАСИБО.
Это даже не дополнение, а почти отдельная статья.

13 мая 2013г | Раздел: Ремонтируем сами

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. По истечении некоторого времени USB-шнур или штекер зарядного устройства начинают свободно болтаться в разъеме Micro-USB, и чтобы поставить планшетный компьютер на зарядку или подключить его, например, к ноутбуку, для закачки файлов, приходится изощряться разными способами.

Причиной плохого контакта в Micro-USB разъеме является его конструкция и материал, из которого он изготовлен. Возможно, если соблюдать технологию изготовления и материалы, то на конструкцию разъема жаловаться и не пришлось бы, но наши китайские братья научились делать сплавы металла из чего угодно, но только не из металла. Вот от этого мы и страдаем.

Посмотрите на часть штекера зарядного устройства, которая входит в USB-разъем – она подвижная, то есть ходит вверх-вниз.

В ней есть специальные защелки (выделены кружками), которыми штекер фиксируется в USB разъеме планшетного компьютера. В исходном состоянии защелки находятся внутри, и когда штекер вставляется в разъем, они выступают и, цепляясь за сделанные пазы в USB-разъеме, удерживают штекер в неподвижном состоянии. Когда же вынимаешь штекер, то, как я понял, его заднюю часть надо приподнять вверх, защелки уйдут вовнутрь, и штекер можно вытаскивать.

Все это хорошо, но «металл», из которого все это сделано, мягкий. Здесь и получается, что входная часть Micro-USB разъема расширяется, защелки перестают держать и штекер начинает болтаться, от чего нет надежного контакта. Причем контакты самого разъема расположены на тонкой диэлектрической площадке, в которую заходит штекер, и ввиду своей миниатюризации расстояние между контактами минимально.

Вот и получается, что стоит штекеру сдвинуться в любую из сторон, как происходит потеря контакта, или замыкание между контактами. А на работающем планшетнике, в момент зарядки, замыкание между контактами приводило его к перезагрузке.

Неисправность такого характера устраняется легко, но не окончательно. Чтобы полностью избавиться от этой болезни Micro-USB разъема — его надо заменить на качественный аналог. А так как это дорого, и не факт, что опять не нарвешься на подделку, можно устранить неисправность, не прибегая к помощи ремонтных сервисов. Здесь нам надо будет только сжать внешние края разъема, то есть поставить их на «место». Получается, что такая неисправность произошла вследствие механического воздействия, значит, механически и будем устранять. Опять же, если планшетный компьютер еще находится на гарантии, то естественно, обращаемся в сервисный центр.

Разбираем планшетный компьютер.

Снимем заднюю крышку, вынимаем аккумулятор, SIM-карту, флешку и откручиваем крепежные винты. Винтов в моей модели планшетника ZTE было 11 штук.

Теперь аккуратно снимаем общую крышку корпуса, закрывающую плату с радиокомпонентами. Здесь, как и в ПДУ, главное найти и отщелкнуть первую защелку. Но в отличие от ПДУ, пластмасса, из которой сделан корпус, мягкая, и отделить сенсорную панель легко. Как правило, сенсорная панель заходит в общую крышку корпуса, и поэтому вскрывать планшетник надо со стороны сенсорной панели.

В месте входа панели в общую крышку корпуса вставляете тонкую отвертку и, ведя вдоль корпуса, отщелкиваете защелки.

Когда снимите общую крышку, перед Вами откроется электронная начинка планшетного компьютера.

Отсоединяем гибкий шлейф.

Чтобы добраться до USB-разъема, придется отсоединить гибкий шлейф, который подключается к сенсорной панели.

Здесь сложного ничего нет. Кончиком отвертки поддеваете защелку и поднимаете ее вверх. Она должна встать вертикально. Никаких усилий, при этом, прилагать не надо.

Скорее всего, часть гибкого шлейфа будет приклеена к металлическому экрану. Аккуратно поднимаете шлейф и отрываете его от экрана. Когда же все будете собирать обратно, просто придавите шлейф пальцем, и он приклеится на место.

Теперь тяните шлейф из разъема на себя, и он спокойно выйдет.

Устраняем неисправность в USB-разъеме.

Приподнимаете плату, чтобы можно было добраться до USB плоскогубцами. Здесь наша задача сжать внешние края USB-разъема, чтобы они встали на «место».

Почему именно плоскогубцами? Я пробовал пинцетом, но усилие, которое надо создать, чтобы сдавить разъем, приходится прилагать слишком большое – а это опасно тем, что в момент сжатия мы не контролируем свою силу и можем пережать края. Тогда придется их отгибать, а это уже чревато тем, что можно окончательно погнуть и сломать USB-разъем или оторвать его от платы.

Сжимать надо не всю поверхность, а именно, ее середину. Если будем сдавливать по всей поверхности, то мы просто сплющим USB-разъем, а это нам не надо. Поэтому процесс будет такой:
угловой частью губок плоскогубцев слегка сдавливаете обе поверхности, а затем штекером от зарядки или от шнура проверяете. Если штекер будет болтаться, еще немного сдавливаете и опять проверяете.

Здесь главное не перестараться, чтобы не пришлось все выгибать обратно, поэтому весь процесс лучше сделать в несколько этапов.
Следующая фотография, наверное, немного пугающая, но маленьких плоскогубцев не было, поэтому и сжимал, какими были.

Очень туго делать тоже не надо. Возьмите свой телефон и проверьте, с каким усилием в него входит штекер от зарядного устройства или USB-шнура.

Когда все закончите, собирайте все в обратной последовательности. Возможно, у Вас возникнут трудности с установкой гибкого шнура обратно. Здесь все просто. Вставляете шлейф в разъем до упора и кончиком отвертки давите на верхнюю часть защелки.

Как дополнение, можно еще поджать среднюю часть штекера.

В этой статье я описал лишь один из способов устранения плохого контакта Micro-USB разъема планшетного компьютера. Если же у Вас есть другие варианты или способы, то буду очень признателен, если Вы расскажите о них, так как их станет уже несколько. Также можно почитать статью о профилактическом ремонте usb разъема телефона Samsung Galaxy S3.
Удачи!

Поделиться с друзьями:

Еще интересно почитать:

124 комментария

Спс гуд гайд 🙂
для себя сделал вывод что пара переходить на Апл…

Добрый вечер Юля!
Рад, что Вам понравилось.
Спасибо за оставленный комментарий!

а можно самому поменять разьем на другой (такой жэ)приобретенный в инэте.а то сама пластиночка в разьеме болтается

Добрый день vlad!
Даже нужно.

Спасибо за мануал, нашла то, что искала. Начну, пожалуй с шаманства над шнуром в виде поджатия пластины и оттопыривания зажимчиков, если не обойдусь этим, придётся разбирать мой планшет. Уже пятая зарядка дохнет( И проблема даже не в разъёме планшета, а в использовании одного зарядного устройства к нескольким гаджетам… Кто-то из них вечно гнет разъём зарядки…((
😥

Добрый вечер Stimpa!
Возможно, что так и есть.
Удачи Вам!

Прочитал статью, заглянул в свой разъем и понял что у меня причина в другом. в моем китайском телефоне достаточно толстый металл использован в разъеме. а вот донышко разъема забито грязью. выключил телефон вынул аккумулятор и иголочкой без фанатизма вытащил грязь. Штекер после этих манипуляций начал фиксироваться в разъеме

Добрый день Игорь!
Спасибо за еще один способ устранения плохого контакта.

А можно поменять разъем микро на мини USB ?

Добрый день Ольга!
Можно, но безболезненно для аппарата не получится: изменения коснутся корпуса и печатной платы.
Будет проще перепаять шнур.

Сейчас попробую спс.

Спасибо, хорошая статья!
Но начать нужно с того чтобы проделать эту манипуляцию со штекером, в результате он фиксируется хоть и не очень надежно но всё же и заряжает планшет.

только со штекером не сжимаем, а расширяем губки 😐

Проблема так же может быть со шнурком.
У меня в семье уже второй шнурок перестал фиксироваться. Я в проблеме разобрался, но вот устранить как, пока не знаю.
Проблема заключается в болтании самого штекера в пластиковом «держателе» , из-за чего не происходит подъема фиксирующих усиков. Причина такого разбалтывантя, скорее всего — детки,которые постоянно дергают телефон когда тот заряжается.

Прочистил разъём . Сам штекер чуть погнул. В итоге заработал и стал заряжаться. Статья хорошая, СПС. 💡

У чехла-акамулятора отошла диэлектрическая площадка — торчат одни контакты — разобрать не получится. можно ли как-то приклеить эту площадку?

Здравствуйте Александр!
Я не держал в руках чехол аккумулятора, но думаю, что приклеить можно.
Главное, чтобы клей не попал на контакты.

Прижал и на штекере, и на разъеме, держится все сейчас плотно, а зарядка все равно не идет. При подключении кратковременно появляется сигнал зарядки и тут же пропадает, пробовал опять пошевелить ничего не выходит. 🙁

Добрый вечер Сергей!
Попробуйте заменить сам кабель. Возможно, проблема в нем.

Добрый день. Такая беда у меня, когда заряжаю планшет(Acer A511), у меня сильно греется штекер от зарядки, боюсь что может случиться беда. Подскажите что можно сделать? Заранее благодарен!

Добрый вечер Александр!
Если раньше такого не было, то проблема в плохом контакте.
Также можно брать в расчет то, что на дворе лето, и из-за высокой температуры окружающего воздуха вся аппаратура очень тяжело охлаждается.

Добрый день. Телефон на гарантии еще 4 месяца, перестал заряжаться.Купили новое зарядное устройство — не помогло. Если «Причиной плохого контакта в Micro-USB разъеме является его конструкция и материал, из которого он изготовлен.», то возможно ли заменить телефон в магазине на новый или вернуть за него деньги? как за некачественный товар. или скажут, что сами виноваты?

Добрый день Люба!
По поводу плохого контакта сказать ничего не могу, а вот в магазин телефон по гарантии отнести надо.
Процедура не из приятных, но такова наша жизнь: продавец товар с радостью продает, а вот обратно принимает его без особого интузазизма.
В любом случае Ваш телефон отправят в сервисный центр для определения неисправности и по возможности ее устранения.

Немного дополню эту очень полезную статью. Не раз видел мучения людей с зарядками и проблемой был вовсе не испорченный разъем, а грязь (ворс, семечки, крошки табака и т.п), которая попав в разъем, не давала возможности до конца вставить штекер зарядкника в разъем телефона!
Если есть лупа, перед тем как что-то подгибать и коверкать разъем, настоятельно советую осмотреть его. Если увидите там грязь и мусор, то берем самую тонкую и острую иголку, но сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОСТАВЬТЕ АККУМУЛЯТОР из телефона (иголка ведь железная и может замкнуть контакты, тогда уже придется нести телефон в сервисный центр!). Очень аккуратно и неторопливо выковыриваем мусор и проверяем зарядку. Как вариант можно использовать зубочистку, она не железная по этому можно безбоязни чистить разъем не выключая аппарат.

Кстати при осмотре разъема (с лупой) обратите внимание на контакты в разъеме. Они должны иметь золотистый цвет, если цвет контактов темный значит они грязные и в таких случаях может греться разъем из-за плохого контакта. Ну а если вы увидите позеленение на контактах, это значит что на разъем попадала влага, обычное дело если телефон берут в ванну или хватают сырыми руками. Так вот из-за этой зелени телефон может вообще перестать заряжаться. Удалить ее можно той же иголкой или зубочисткой, аккуратно поскребя грязный контакт. Но лучше использовать старую не нужную зубную щетку и спирт, медицинский он будет или технический не так важно, главное не водку и не одеколон! В водке помимо спирта содержиться вода, в одеколоне помимо воды и спирта еще содержиться краситель и ароматическая основа, так что если хотим очистить, а не испортить, то берем спирт, макаем в него зубную щетку и аккуратно чистим разъем, двигая щеткой так чтобы щетинки доставали до дна разъема! ВАЖНО — Чистить разъем ТОЛЬКО ПРО ВЫТАЩЕНОМ АККУМАЛЯТОРЕ . Иначе испортите телефон. Очень советую держать телефон во время такой чистки разъемом вниз, так как если держать разъеемом вверх спирт протечет внутрь. Это не страшно, но если он попадет на микрофон (куда говорим) или динамик (откуда идет звук), то они скорее всего выйдут из строя. Также важно чтобы не попало на дисплей — могут остаться пятна и разводы.
Вот как-то так в кратце я постарался рассказать, как можно почистить разъем

Добрый день Сергей!
СПАСИБО.
Это даже не дополнение, а почти отдельная статья.

В этой статье мы разберем несколько эффективных способов отремонтировать поврежденный USB-разъем в домашних условиях . Приступим…

USB-порт (Universal Serial Bus) представляет собой стандартный интерфейс кабельного соединения для персональных компьютеров. Он применяется для передачи цифровых данных на короткие расстояния. Два USB-порта позволяют разным устройствам установить связь друг с другом и совместно выполнять одну конкретную задачу. При необходимости, такие порты могут даже передавать электроэнергию (например, зарядка телефона через ноутбук).

Содержание статьи:

Применяются такие порты преимущественно для подключения периферии (клавиатуры, мышки), а также для приема или передачи данных посредством USB-накопителей.

Почему не работает USB-порт компьютера или ноутбука?

Основные причины прекращения работы USB-порта:

• Неправильные настройки BIOS.
  Если вы не можете войти в BIOS из-за того, что не работает USB-разъем, воспользуйтесь клавиатурой со штекером PS/2. Для исправления этой ошибки вам необходимо перейти в раздел BIOS — Advanced. Теперь откройте подраздел Настройка конфигурации устройств (Onboard Devices Configuration). В нем находятся настройки, отвечающие за функционирование USB-контроллеров. Если они находятся в отключенном состоянии, включите их.
• Отсутствие подключения к материнской плате.
  Нередко в компьютере просто может отойти контакт. Любая тряска и, тем более, неожиданное падение устройства могут вызвать разрыв соединения. Проверьте, надежно ли подключены разъемы USB1 и USB2.
• Повреждение кабеля.
  Вполне возможно, что причина по которой компьютер не может определить подключенное USB-устройство в том, что оно само повреждено. В большинстве случаев это связано с повреждением кабеля.
• Нехватка электроэнергии.
  Любая электронная техника требует определенного питания. Если к вашему компьютеру подключено слишком много устройств, существует вероятность того, что им всем попросту не хватит электроэнергии для полноценного функционирования. Поэтому попробуйте отключить ненужные в данный момент девайсы и проверить работоспособность приоритетного устройства.
• Драйверы устройства.
  Один из важнейших аспектов нормального функционирования устройств — драйверы. Нередко мы или вовсе забываем или обновляем по праздникам раз в пять лет. Поэтому, если вы столкнулись с нерабочим USB-устройством, рекомендуем попробовать обновить драйвера для него.
• Повреждение контроллера.
  Это, пожалуй, самый тяжелый и неприятный исход для любого пользователя, поскольку он вынуждает тратить некоторую сумму на ремонт. Если USB-контроллер на материнской плате был физически поврежден, проблему не исправить иным способом, кроме как отдать плату на ремонт в сервисный центр.

Как отремонтировать USB-порт

Проверка механических повреждений

Прежде чем приступать к более сложным методикам, рекомендуем обратить внимание на физическое состояние порта. Подключите USB-кабель и аккуратно подвигайте им в разъеме, чтобы установить степень его “разболтанности”. Если вы не знаете стандартную степень плотности гнезда, проверьте сначала в работающем.

Достаточно высокая свобода движений внутри порта говорит о том, что он разболтан и требует замены.

Главное помните, не совершайте резких и сильных движений, поскольку велик риск повредить здоровый порт, так и не найдя реальную причину поломки.

Перезагрузка компьютера

В редких случаях операционная система может попросту не заметить новое установленное оборудование. Поэтому, чтобы исправить данную ошибку, перезапустите компьютер. Windows заново просканирует список подключенных устройств и отобразит нужную вам флешку или внешний жесткий диск.

Диспетчер устройств

Этот раздел касается непосредственно аппаратуры и ее программного обеспечения. Очень часто устройства не могут нормально функционировать, поскольку произошел сбой в драйвере или контроллер перестал корректно работать. Мы подготовили для вас два способа внутри утилиты Диспетчер устройств, которые помогут быстро вернуть USB-порт в рабочее состояние.

Способ первый:

1. Откройте Диспетчер устройств. Сделать это можно следующим образом: Щелкните правой кнопкой мыши по иконке Мой компьютер > Управление компьютером > Диспетчер устройств.

Альтернативный способ, и возможно для некоторых более удобный, — откройте утилиту Выполнить, в открывшемся диалоговом окне введите команду devmgmt.msc и нажмите Enter.

2. Откройте раздел Контроллеры USB. В нем обязательно должны присутствовать два контроллера с названием Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller. В зависимости от производителя, наименования могут отличаться, тем не менее часть USB Host Controller должна быть идентичной.

3. Теперь щелкните по иконке Обновить конфигурацию оборудования.

4. Перезапустите компьютер.

Способ второй

Альтернативный способ заключается в том, что нужно удалить эти два контроллера перед следующим перезапуском. Это позволит операционной системе Windows самостоятельно совершить нужные настройки перед стартом.

Параметр временного отключения USB-порта

Параметр временного отключения USB-порта — инструмент Windows, который позволяет компьютеру повысить время автономной работы. Особенно это актуально для ноутбуков. Таким образом операционная система временно прекращает подачу питания на USB-порт, который какое-то время стоял без дела. Чтобы восстановить стабильную работоспособность порта, нужно выполнить одну из двух следующих инструкций:

Способ первый. Параметры электропитания.

1. Откройте Параметры Windows с помощью комбинации клавиш Win + I.

2. Перейдите в раздел Система.

3. Перейдите в подраздел Питание и спящий режим.

4. Пролистайте страницу вниз и в разделе Сопутствующие параметры откройте Дополнительные параметры питания.

5. Выберите нужную вам схему питания и перейдите в Настройки схемы электропитания.

6. Перейдите в раздел Изменить дополнительные параметры питания.

7. Найдите раздел Параметры USB и разверните его.

8. Теперь откройте подраздел Параметр временного отключения USB-порта.

9. Измените значения параметров От батареи и От сети на Запрещено.

10. Нажмите Применить и ОК, чтобы подтвердить внесенные изменения.

Способ второй. Редактор реестра.

Работая с реестром, важно помнить, что от его состояния напрямую зависит здоровье операционной системы. Никогда и ни при каких обстоятельствах не стоит вносить в него необдуманные изменения. Поэтому, перед тем как приступать к этому способу, настоятельно рекомендуем сделать резервную копию реестра.

1. Откройте утилиту Выполнить путем нажатия клавиш Win + R.

2. В диалоговом окне введите команду regedit и нажмите Enter.

3. Перейдите по следующему пути:
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesUSBDisableSelectiveSuspend. Если он отсутствует, придется создать вручную.

4. Создайте новый Параметр DWORD (32 бита).

5. Присвойте параметру имя DisableSelectiveSuspend.

6. Щелкните по ключу правой кнопкой мыши и нажмите Изменить.

7. Установите Значение равное 1 и нажмите ОК.

Готово.
Проверьте, работает ли ваш USB-порт.

Замена поврежденного оборудование

Если ни один из описанных выше способов не смог вам помочь, высока вероятность, что USB-порт был непоправимо поврежден. Единственное что может изменить положение — замена разъема в ближайшем сервисном центре.

Надеемся, статья оказалась для вас полезной и помогла вернуть ваш USB-порт в рабочее состояние.

Похожие статьи про восстановление данных:

инструкция с пошаговым фото ремонта всех элементов гарнитуры

Наушники состоят из провода, штекера и двух динамиков. Дополнительно гарнитура комплектуется микрофоном и регулятором громкости. Любой из этих элементов со временем выходит из строя. Перед выполнением ремонта нужно выяснить, как разобрать наушники, чтобы не сломать их окончательно.

Разборка и ремонт штекера

Выявляют неисправность штекера методом переминания входящего провода пальцами рук. Наушники подключают к мобильному телефону или компьютеру, включают воспроизведение музыкального файла, после чего приступают к диагностике.

Обычно медные жилы переламываются на входе в резиновый или пластиковый кожух штекера и внутри него. Если во время переминания кабеля в динамиках временами появляется звук, значит, штекер надо разобрать и починить.

Рекомендации: Как самостоятельно починить наушники, если один перестал работать , Наушник не работает: диагностика поломки, способы ремонта , Ремонт наушников своими руками

Процедура восстановления штекера состоит из следующих шагов:

Штекер откусывают кусачками от кабеля наушников.

Цель ремонта – извлечь из кожуха металлическую часть. Элемент прочно впаян. Стараться сохранить старый кожух неразумно. Проще вдоль его разрезать острым ножом.

Металлическую часть штекера аккуратно извлекают из кожуха, чтобы не обломились контакты. Припаянные провода тоже стоит сохранить. По цвету изоляции понятнее, куда паять жилы кабеля наушников.

В случае обрыва жил с контактов на самой пайке для подсоединения используют стандартную схему, представленную на фото. Цвет изоляции в кабеле гарнитуры разных производителей отличается. Чаще всего общая жила идет в черной или желтой изоляции. Для уверенности лучше прозвонить тестером от динамиков до места разреза кабеля.

Наушники могут комплектоваться микрофоном. У таких моделей под оплеткой кабеля вместо трех спрятано четыре жилы. Подключение происходит по другой схеме, показанной на фото.

Отрезанный от штекера кабель зачищают. Сначала снимают основную оплетку и освобождают кончики жил. Края тонких проводков зачищают острым ножом. Достаточно снять 5 мм длины изоляции, чтобы хватило припаять медную жилу к контакту штекера.

Проводки скручены из тоненьких жилочек, и все они покрыты защитным лаком. Это напыление препятствует пайке. Лак удаляют соскабливанием ножом или обжигают огнем из зажигалки. Концы чистых медных жил надо залудить. Общий провод будет соединяться на одном контакте, поэтому его сразу спаивают вместе.

Новый кожух для штекера изготавливают из нижнего колпачка шариковой ручки. Провод вводят через отверстие для пишущего стержня. Надетый колпачок продвигают по кабелю дальше от места пайки.

Вслед за колпачком на провод надевают кусок термоусадочной трубки. Гильза защитит от переламывания провод возле нового кожуха штекера.

Жилы кабеля припаивают к контактам штекера. Важно не забыть о соответствии проводов по цвету изоляции. Работоспособность проверяют, прозвонив тестером. Проще подключить штекер в разъем мобильного телефона или компьютера.

Если оба наушника работают нормально, на контакты штекера надевают термоусадочную трубку. Ее подогревают огнем зажигалки. Трубка плотно обтянет контакты штекера. Для надежности можно обжать пальцами пока пластик горячий.

В финале внутреннюю часть колпачка смазывают эпоксидной смолой. Немного клея наносят на термоусадочную трубку. Колпачок сдвигают по кабелю, пока задняя часть штекера полностью в него не войдет до ограничителя. Через сутки смола застынет, и наушники можно использовать.

Разборка вакуумных наушников

Провод может переломиться не только на штекере, но и возле динамика. Чтобы в вакуумных наушниках к этой детали добраться выполняют следующие действия:

На корпусе наушника находят шов. По нему пытаются сделать надрез острым ножом. Корпус слегка прижимают пассатижами, чтобы шов разошелся.

Когда корпус развалиться на две части, на обозрении появится тыльная часть динамика с контактами. Паяльником отпаивают поврежденные жилы, но сначала помечают маркером цвет изоляции, чтобы не перепутать провода.

От общего кабеля гарнитуры отрезают поврежденный кусок. У исправного провода зачищают жилы, после чего припаивают их к контактам динамика с соблюдением пометок цвета изоляции.

Работу вакуумной гарнитуры проверяют, подключив к разъему телефона или компьютера. Если из динамиков исходит не прерывистое качественное звучание, половинки корпуса наушника склеивают.

Разборка и ремонт больших наушников

Динамики в больших наушниках спрятаны внутри корпуса, разборка которого усложнена скрытыми шурупами и защелками. Если все крепления не выявить, пластиковые элементы гарнитуры просто сломаются от приложенных усилий рук. Способы разборки наушников разных производителей отличаются. Для примера рассмотрим несколько популярных моделей:

Разбирать гарнитуру Sennheiser HD203 начинают со снятия амбушюр. Мягкие подкладки держатся на защелках, которые легко отсоединяются пластиковой карточкой.

Под мягкими подкладками стоит четыре шурупа. Их откручивают отверткой.

Половинки корпуса не склеены. После откручивания шурупов элементы легко разъединятся на две части. На передней панели закреплены динамики, к контактам которых предстоит припаять новый провод.

Производитель гарнитуры Steelseries Siberia мягкие накладки приклеивает. От корпуса амбушюры отделяют отверткой или ножом. Крепеж половинок корпуса в разных моделях использован шурупами или защелками. Во втором варианте разборка не обходится без отламывания замков. Сборку корпуса со сломанными защелками осуществляют на клею. В будущем разобрать прочно склеенный наушник не получится.

Проще обстоят дела с мягкими накладками в наушниках Razer Kraken. Амбушюры просто надеты без фиксации клеем или защелками. После снятия накладок в обзор попадает бумажная наклейка. Под ней прячутся четыре винта.

У наушников Philips и Audio-Technica амбушюры аналогично ничем не закреплены. Накладки просто надеты на ободок чашечки.

Разборка корпуса микрофона с регулятором громкости

Наушники для компьютера производят с регулятором громкости и микрофоном. Гарнитура мобильного телефона оснащена кнопкой включения и отключения разговора. Все эти элементы спрятаны в маленьком пластиковом корпусе, закрепленном на шнуре. Чтобы к этим элементам добраться придется выполнить аналогичные действия, которые применяют при разборке вакуумных наушников. Корпус склеен, и разделить его на две половинки получится только разрезанием ножом.

Неисправность регулятора громкости определяют по треску в динамиках и плохому звуку. Проблема кроется в переменном резисторе. Деталь состоит из ползунка, перемещающегося по резистивному слою. Продлить жизнь резистора можно графитной смазкой. С помощью ватной палочки пастой смазывают резистивный слой.

Проблема микрофона выявляется по ухудшению слышимости, что испытывает абонент, с которым ведется разговор. Причина часто кроется в засорении. Микрофон протирают ватой или марлей, смоченной в спирте. После ремонта резистора и микрофона две половинки корпуса склеивают.

Разборка наушников любой марки происходит несложно. Главное, соблюдать осторожность. Сломанные пластиковые детали восстановить невозможно.

Тематические материалы: Самостоятельное изготовление простых наушников и гарнитуры с микрофоном , Если вода попала на наушники или внутрь разъема мобильного телефона , Как правильно настроить микрофон наушников на компьютере с Windows , Как правильно прогреть наушники и нужно ли это делать , Как припаять штекер наушников , Как соединить порванные провода наушников , Как улучшить качество звука в наушниках , Нет звука в наушниках , Распиновка наушников

Важная информация о безопасности для iPhone

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Несоблюдение данных инструкций по безопасности может привести к пожару, поражению током и другим травмам, а также к повреждению iPhone и другого имущества. Перед началом использования iPhone ознакомьтесь с приведенной ниже информацией по безопасности.

Эксплуатация. Бережно обращайтесь с iPhone. Устройство изготовлено из металла, стекла и пластика и содержит хрупкие электронные компоненты. iPhone и его аккумулятор могут быть повреждены при падении, воздействии огня, нарушении целостности корпуса или попадании жидкости. Если Вы предполагаете, что iPhone или его аккумулятор поврежден, прекратите использование устройства, так как это может привести к перегреву или травмам. Не используйте iPhone с треснувшим стеклом, так как это может привести к травмам. Во избежание появления царапин на поверхности iPhone используйте чехол или защитную пленку.

Ремонт. Не открывайте корпус iPhone и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. Попытка разобрать iPhone может привести к его повреждению, потере влагостойкости (на поддерживаемых моделях) или травме. iPhone 7 и более новые модели могут содержать один или несколько лазеров, которые могут быть повреждены во время ремонта или разборки. В результате возможно опасное воздействие невидимого инфракрасного лазерного излучения. Если iPhone поврежден или функционирует со сбоями, обратитесь в Apple или к авторизованному Apple поставщику услуг. При ремонте, производимом не компанией Apple или авторизованным Apple поставщиком услуг, могут использоваться не оригинальные детали Apple, что может повлиять на безопасность и работоспособность устройства. Подробнее о ремонте и сервисном обслуживании см. на веб-странице Центра ответов на вопросы по обслуживанию iPhone.

Аккумулятор. Не пытайтесь самостоятельно заменить аккумулятор iPhone. Литиево-ионный аккумулятор iPhone подлежит замене только компанией Apple или авторизованным поставщиком услуг. Неправильная замена или починка может привести к повреждению аккумулятора, перегреву и травмам. Переработка или утилизация аккумулятора должна производиться отдельно от бытовых отходов. Не поджигайте аккумулятор. Об обслуживании и утилизации аккумулятора см. на веб-странице Обслуживание и утилизация аккумулятора.

Потеря внимания. Использование iPhone в определенных условиях может отвлечь Ваше внимание и привести к возникновению опасных ситуаций (например, не следует пользоваться наушниками во время поездок на велосипеде и набирать текстовые сообщения во время вождения автомобиля). Соблюдайте правила, которые запрещают или ограничивают использование мобильных устройств и наушников. Дополнительную информацию о безопасности за рулем см. в разделе Включение функции «Не беспокоить водителя» на iPhone.

Навигация. Приложение «Карты» зависит от служб, предоставляющих данные. Службы предоставления данных могут меняться. Они могут быть доступны не во всех странах и регионах, в результате чего карты и сведения о местонахождении могут быть недоступными, неточными или неполными. Сравнивайте предоставляемую приложением «Карты» информацию с реальной местностью вокруг Вас. Во время навигации исходите из соображений здравого смысла. Соблюдайте указания установленных дорожных знаков и уделяйте внимание текущему состоянию дороги. Некоторые функции приложения «Карты» требуют использования Служб геолокации.

Зарядка. Чтобы зарядить iPhone, выполните одно из следующих действий:

Заряжать iPhone можно также с помощью кабелей и адаптеров питания с логотипом «Made for iPhone», а также других сторонних адаптеров питания с поддержкой USB 2.0 или новее, если они соответствуют действующим национальным нормам, а также международным и региональным стандартам безопасности. Другие адаптеры могут не соответствовать действующим стандартам безопасности, и зарядка с их использованием может быть связана с риском травмы или смерти.

Использование поврежденных кабелей и зарядных устройств, а также зарядка в условиях повышенной влажности может привести к пожару, поражению электрическим током, травмам или повреждению iPhone или другой собственности. Если для зарядки iPhone используется прилагаемый кабель для зарядки или беспроводное зарядное устройство (продается отдельно), убедитесь, что разъем USB надежно вставлен в адаптер питания, прежде чем включать его в розетку. Очень важно следить за тем, чтобы iPhone, кабель для зарядки, адаптер питания или беспроводное зарядное устройство находились в хорошо проветриваемом месте во время использования или зарядки. Во время использования беспроводного зарядного устройства снимайте металлические чехлы и следите за отсутствием металлических вещей на зарядном устройстве (например, ключей, монет, батареек, украшений), так как они могут нагреваться или влиять на процесс зарядки.

Кабель и разъем для зарядки. Не допускайте длительного контакта кожи с разъемом или кабелем, если кабель для зарядки подключен к источнику питания, так как это может вызвать неприятные ощущения или привести к травме. Избегайте ситуаций, когда Вы можете сесть на разъем или кабель для зарядки или заснуть на них.

Продолжительное тепловое воздействие. iPhone и адаптеры питания USB Apple (продаются отдельно) соответствуют требуемым ограничениям в отношении температуры поверхности, установленным действующими национальными нормами, а также международными и региональными стандартами безопасности. Однако даже в пределах этих ограничений непрерывное соприкосновение с нагретыми поверхностями в течение продолжительного времени может вызвать неприятные ощущения или привести к травмам. Разумно пользуйтесь устройством и избегайте ситуаций, при которых Ваша кожа длительное время соприкасается с устройством, его адаптером питания или беспроводным зарядным устройством, когда они работают или подключены к источнику питания. Например, когда устройство, адаптер питания или беспроводное зарядное устройство подключены к источнику питания, не нужно спать на них, класть их под одеяло, подушку или закрывать их телом. Во время использования или зарядки iPhone, адаптер питания и беспроводные зарядные устройства должны находиться в хорошо проветриваемом месте. Следует проявить особую осторожность в том случае, если Ваше физическое состояние не позволяет Вам ощущать температуру нагревания устройств.

Адаптер питания USB (продается отдельно). Чтобы обеспечить безопасное использование адаптера питания Apple USB и уменьшить вероятность его нагревания и связанных с этим травм, подключайте адаптер питания непосредственно к розетке питания. Не используйте адаптер питания в сырых помещениях и вблизи источников влаги, таких как сосуды с жидкостями, умывальники, ванны, душевые кабины и т. п. Не трогайте адаптер влажными руками. Прекратите использование адаптера питания и любых кабелей в любом из следующих случаев:

• Вилка или штырьки адаптера питания повреждены.

• Кабель зарядки подгорел или поврежден.

• Адаптер питания попал в условия повышенной влажности либо внутрь корпуса адаптера попала жидкость.

• Адаптер питания упал и его корпус был поврежден.

Технические характеристики адаптера питания Apple USB-C мощностью 20 Вт

• Частота: от 50 до 60 Гц, одна фаза

• Сетевое напряжение: от 100 до 240 В

• Выходное напряжение/сила тока: 9 В постоянного тока, 2,2 A

• Минимальная выходная мощность: 20 Вт

• Выходной порт: USB-C

Технические характеристики адаптера питания Apple USB-C мощностью 18 Вт

• Частота: от 50 до 60 Гц, одна фаза

• Сетевое напряжение: от 100 до 240 В

• Выходное напряжение: 5 В / 3 А или 9 В / 2 А

• Выходной порт: USB-C

Технические характеристики адаптера питания USB Apple мощностью 5 Вт

• Частота: от 50 до 60 Гц, одна фаза

• Сетевое напряжение: от 100 до 240 В

• Выходное напряжение: 5 В / 1 А

• Выходной порт: USB

Потеря слуха. Прослушивание звука с высоким уровнем громкости может повредить слух. Фоновый шум и продолжительное воздействие высокой громкости могут привести к тому, что звуки будут казаться тише, чем на самом деле. Включите звук и проверьте громкость, перед тем как вставить наушники в уши. Подробную информацию о настройке предела максимальной громкости см. в разделе Ограничение громкости наушников. Дополнительную информацию о возможном повреждении слуха см. на сайте Apple.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для предотвращения возможной потери слуха не слушайте устройство с высоким уровнем громкости в течение длительного времени.

Воздействие радиоизлучения. Для подключения к беспроводным сетям iPhone использует радиосигналы. Чтобы узнать подробнее о радиочастотном (РЧ) излучении от радиосигналов и способах снижения его воздействия, откройте «Настройки»  > «Основные» > «Правовая информация» > «РЧ-излучение» или посетите веб-страницу «РЧ-излучение».

Радиочастотные помехи. Соблюдайте правила, запрещающие или ограничивающие использование электронных устройств. Несмотря на то что iPhone разработан, протестирован и произведен с учетом требований, предъявляемых к радиоизлучению, радиоизлучение iPhone может отрицательно влиять на другое электронное оборудование и вызвать нарушения в его работе. Если пользоваться устройством запрещено, например на борту самолета или по требованию полиции, выключите iPhone или используйте авиарежим. Либо откройте «Настройки»  > «Wi-Fi» и «Настройки» > «Bluetooth», чтобы выключить беспроводные передатчики на iPhone.

Влияние на работу медицинских устройств.  В iPhone встроены магниты, а также определенные компоненты и радиопередатчик, у которых есть электромагнитные поля. Эти магниты и электромагнитные поля могут влиять на работу медицинских устройств, например кардиостимуляторов и дефибрилляторов.

Хотя все модели iPhone 12 содержат больше магнитов, чем предыдущие модели iPhone, ожидается, что новые модели не будут создавать больше магнитных помех для медицинских устройств, чем предыдущие модели iPhone.

Проконсультируйтесь с врачом и производителем медицинского устройства, чтобы узнать об особенностях его работы и о том, нужно ли держать его на безопасном расстоянии от iPhone. Существует много типов медицинских устройств, и производители часто предоставляют рекомендации по безопасному использованию устройств с беспроводными или магнитными устройствами, чтобы предотвратить возможные помехи. Если Вы считаете, что iPhone влияет на работу медицинского устройства, прекратите использовать iPhone.

iPhone — не медицинский прибор. iPhone не является медицинским прибором и не должен использоваться в качестве замены профессиональной консультации врача. Он не предназначен и не может использоваться для диагностики заболеваний или иных состояний и не может применяться для лечения, снятия острых состояний или профилактики заболеваний или иных состояний. Прежде чем принимать любое решение, касающееся Вашего здоровья, обратитесь в медицинское учреждение.

Состояние здоровья. Если Вы считаете, что iPhone или вспышки света могут влиять на Ваше здоровье (например вызывать судороги, потерю сознания, переутомление глаз или головную боль), проконсультируйтесь у врача перед использованием iPhone.

Взрывоопасная среда и другие атмосферные условия. Зарядка или использование iPhone в потенциально взрывоопасной среде, например в местах с высокой концентрацией горючих химических веществ, паров или частиц (таких как зерно, пыль или порошки металлов) в воздухе, могут быть опасными. Если iPhone находится в условиях с высокой концентрацией промышленных химикатов, в том числе вблизи испарившихся сжиженных газов, таких как гелий, возможно повреждение iPhone или нарушение его функциональности. Придерживайтесь всех знаков и указаний.

Повторяющиеся движения. При выполнении повторяющихся действий, например, вводе текста, смахивании или игре на iPhone, могут возникать неприятные ощущения в руках, кистях, плечах, шее или других частях тела. Если Вы почувствовали недомогание, прекратите использование iPhone и обратитесь к врачу.

Деятельность, связанная с высокой степенью риска. Данное устройство не предназначено для эксплуатации в условиях, в которых отказ устройства может привести к смерти, травме или нанесению вреда окружающей среде.

Опасность удушения. Некоторые аксессуары iPhone содержат мелкие детали, которые представляют опасность удушения для маленьких детей. Держите эти аксессуары вдали от маленьких детей.

Мышка компьютерная – ремонт своими руками

Компьютерная мышь – это электронный манипулятор, предназначенный для дистанционного управления работой программ компьютера с помощью активации курсора, передвигающегося по экрану монитора вслед за перемещением мышки по поверхности. Для управления на корпусе мышки устанавливают не менее двух клавиш и колесо, позволяющее прокручивать страницы в вертикальном направлении.

По способу подключения к компьютеру мышки бывают проводные (подключаются с помощью гибкого кабеля разъемом PS/2 или USB) и беспроводные.

На фотографии представлена беспроводная мышка. Как видите, у нее нет провода для подключения к компьютеру. В беспроводных мышках обмен информацией осуществляется с помощью радиочастоты. В USB порт компьютера, ноутбука или планшета, вставляется приемопередатчик, обеспечивающий через эфир двухстороннюю связь мышки с устройством.

Беспроводным мышкам присущи следующие недостатки: — они дороже, тяжелее и требуют дополнительное внимание, так как необходимо периодически заменять севшие батарейки или заряжать аккумуляторы.

Оптические компьютерные мышки очень надежны и способны прослужить много лет. Но со временем ломаются, и приходится заменять мышку или ремонтировать самостоятельно, так как починка в мастерской обойдется дороже стоимости новой.

Проводные мышки выходят из строя, в подавляющем числе случаев, из-за перетирания провода в месте выхода из корпуса, а беспроводные по причине разрядки батарейки, аккумулятора или нарушения контакта между ее выводами или контактами в контейнере из-за их окисления. Со временем любые мышки выходят из строя по причине износа кнопок, обычно левой, как наиболее часто используемой. Для ремонта мышку необходимо разобрать.

Как разобрать компьютерную мышку

Для того, чтобы разобрать мышку для ремонта нужно с нижней ее стороны открутить крепежные винты. Обычно бывает один, но могут быть и несколько. В этой модели мышки половинки корпуса скреплены одним винтом.

Если визуально винтов не видно, то, скорее всего они закрыты этикеткой или спрятаны под подпятниками. Нужно легонько надавливать на этикетку по всей площади. Если, в каком, либо месте этикетка прогибаются в форме окружности, значит, скорее всего, там и спрятан винт. У этой мышки винт спрятан под этикеткой, которую пришлось частично отклеить.

В модели, например, TECH X-701 крепление выполнено с помощью двух винтов, один из которых тоже спрятан под этикеткой. При попытке отклеить этикетку она начала рваться, пришлось винт откручивать, проделав в этикетке отверстие. Место прокола этикетки отверткой на фотографии ниже, обозначено, синим кругом.

Если под этикетками винтов обнаружить не удалось, значит, они точно заклеены подпятниками. Для доступа нужно аккуратно ножиком снять подпятники. По окончанию ремонта мышки их надо будет приклеить на место, так как без подпятников она будет хуже скользить по коврику.

После отвинчивания винтов, нужно раздвинуть половинки корпуса мышки со стороны открученного винта в разные стороны и снять верхнюю часть, на которой находятся кнопки.

Печатная плата мышки обычно не зафиксирована винтами и установлена отверстиями на выступающие из корпуса пластмассовые стержни. Но встречаются компьютерные мышки, у которых печатная плата привинчена маленькими винтиками к корпусу. Если при попытке вынуть плату она не поддается, нужно найти и открутить все винты, которые ее крепят. Пример тому компьютерная мышка TECH X-701, которая закреплена к корпусу винтом, фиксирующим одновременно и дополнительную печатную плату боковых кнопок.

Чтобы вынуть плату нужно поддеть ее снизу, одновременно вынимая ось колесика из подшипниковых фиксаторов корпуса.

При разборке мышки запомните, как расположены детали относительно друг друга. Особое внимание обратите на пружинку трещотки колесика (если такая есть). Она похожа на пружину от прищепки, только размером маленькая и может легко потеряться. Если при вращении колесика Вам не нравится, как работает трещотка, то можете немного подогнуть кончик пружины, который входит в соприкосновение с зубцами колесика. Давление уменьшится и колесико будет вращаться мягче.

При разборке и ремонте мышки нужно следить за тем, чтобы не допускать касания рук к поверхностям оптической призмы и других элементов оптики. Если случайно прикоснулись и на поверхности остались потожировые следы, то нужно их обязательно удалить пропитанной специальным составом салфеткой для протирки оптических деталей. Ни в коем случае не допускается применение для очистки, каких либо растворителей. Если специальной салфетки нет под рукой, то просто сотрите следы грязи мягкой чистой тканью.

Ремонт беспроводной мышки

Главной причиной полной неработоспособности беспроводных мышек являются севшие батарейки (аккумуляторы) или плохой контакт их выводов с электрической схемой мышки. Так как лазеры у многих моделей мышек работают в световом диапазоне, то для определения состояния батареек достаточно включить мышку и взглянуть на нее снизу. Если красное свечение излучается, значит, батарейки в порядке. В противном случае ремонт надо начинать с проверки батареек и качества их контакта с электрической схемой мышки.

Для того, чтобы добраться до батареек нужно, например, как в этой мышке, нажать на кнопку «Open», после чего крышка батарейного отсека освободиться, и он откроется.

Если в мышке лазер работает в невидимой зоне, то проверить состояние источника питания можно только заменой или измерив напряжение на выводах батареек.

В давно работающей мышке могут окислиться контакты как на выводах аккумуляторов, так и контакты в мышке. В таком случае их нужно осмотреть и в случае обнаружения окислов удалить их ветошью, смоченной в спирте или просто хорошенько протереть до блеска. Наждачной бумагой удалить окисел с контактов мышки нежелательно, так как с них будет удалено тонкое защитное гальваническое покрытие.

Как в проводной мышке

отремонтировать перетершийся провод

Если при работе мышкой курсор начал самопроизвольно перемещается, перепрыгивать в любое место экрана монитора или зависать, то с большей достоверностью можно утверждать о нарушении целостности провода в месте выхода из корпуса. Проверить это легко, нужно прижать провод к корпусу и если временно работоспособность восстанавливается, значит точно дело в проводе.

Если при осмотре провода в месте выхода из корпуса компьютерной мышки обнаружено физическое его повреждение, то причина неработоспособности очевидна. Вот пример такого повреждения. На фото видно, что двойная внешняя оболочка провода повреждена, и некоторые проводники вида мишура перетерты.

При наличии навыков пайки паяльником, компьютерную мышку с перетертым проводом не сложно отремонтировать, удвоив ее срок службы. Ремонт заключается в удалении поврежденного участка провода и запайки, вновь подготовленных концов уцелевшей части проводников в печатную плату.

Как отремонтировать перетершийся провод мышки пайкой

Провод, соединяющий компьютерную мышку с разъемом, бывает двух видов – выполненный из обыкновенного тонкого многожильного медного провода и провода типа мишура. Провод типа мишура более эластичный, поэтому имеет высокую устойчивость при изгибах и служит дольше.

Входя в корпус мышки, провод проходит вдоль и соединяется с печатной платой. Встречаются два вида соединений, разъемное соединение или запрессовкой в колодку, которая впаивается в плату. На фото выпаянная из печатной платы колодка с запрессованными в нее проводниками.

В независимости от способа соединения проводов с печатной платой мышки, чтобы знать как запаять при ремонте, нужно сфотографировать или зарисовать, какого цвета провод с каким контактом соединен. Затем выпаять из платы разъем (лучше не разъединять, так легче выпаивать) или колодку. Международного стандарта цветовой схемы проводов для мышек нет, и каждый производитель цвета проводов выбирает по своему усмотрению. Мне приходилось ремонтировать много компьютерных мышек и везде провода от одних и тех же выводов разъемов шли разных цветов. Очевидно, это связано с тем, что мышка считается расходным материалом, и ремонт ее после окончания гарантийного срока производители не предусматривают.

После выпайки старых проводов из печатной платы мышки, необходимо освободить отверстия от припоя для запайки новых проводов. Эту работу легко выполнить при помощи зубочистки или остро заточенной спички. Достаточно разогреть припой в месте нахождения отверстия со стороны печатных проводников платы и вставить в него острие зубочистки, убрать паяльник, и когда припой застынет зубочистку вынуть. Отверстие будет свободным для установки в него проводника.

Для подготовки проводов к монтажу необходимо отрезать выходящий из корпуса мышки пришедший в негодность отрезок провода длиной 15-20 мм. Снять с проводов изоляцию и пролудить концы проводников припоем. Лудить провода нужно положив их на деревянную подставку, вращая при этом в одном направлении, чтобы облуженные кончики проводов получились круглой формы. Иначе их будет невозможно вставить в отверстия печатной платы.

Вставить в печатную плату мышки провода, в соответствии зарисованной цветовой схеме и запаять паяльником.

Провода типа мишура, залудить при помощи обыкновенного канифольного флюса не получится, так как проводники-ленточки мишуры покрыты слоем изоляционного лака. Кислотный флюс использовать нельзя, так как он пропитает внутреннюю нить провода мишура и со временем разрушит проводники. Лучшим флюсом в данном случае является таблетка аспирина.

Остается вставить залуженные концы проводов в отверстия печатной платы и запаять припоем.

Иногда встречаются мышки, в которых печатная плата двусторонняя с отверстиями для проводов очень маленького диаметра, и освободить их от припоя очень сложно. В таком случае можно просто припаять проводники к контактным площадкам. Так как физическая нагрузка на провода при работе мышки не прикладывается, соединение служит достаточно надежно.

Теперь можно установить печатную плату в основание корпуса и закрепить ее винтом, уложить провод и закрыть верхней крышкой. При установке крышки с кнопками нужно проследить, чтобы провод не попал под толкатели кнопок, между сопрягаемыми выступа корпус и не касался других подвижных деталей. Перед сборкой мышки обязательно надо удалить пыль и волосинки, которых за длительный срок эксплуатации набивается через щель между колесиком и корпусом довольно много. Ремонт окончен и компьютерная мышка опять готова к работе.

Как отремонтировать перетершийся провод мышки скруткой

Надежней, чем пайкой провод не отремонтировать, но не все умеют паять, а если и умеют, то не всегда есть под рукой паяльник. С успехом восстановить работу мышки можно и без паяльника, скруткой проводов. Разбирается мышка и вырезается участок перетершегося провода.

Далее, с небольшим нажатием лезвием ножа разрезается внешняя изоляция обоих концов проводков вдоль на 5-6 см.

Аккуратно извлекаются проводники из разрезанной оболочки провода. Оболочка провода не обрезается, она еще послужит.

Подгоняется длина проводников таким образом, чтобы при скрутке места скрутки были сдвинуты относительно друг друга на 8 мм и зачищаются концы проводников от изоляции на длину 5-8 мм.

Концы проводников одинакового цвета плотно скручиваются друг с другом.

Полученные скрутки загибаются вдоль проводников, и проводники заправляются в одну из ранее разрезанных оболочек провода. При заправке нужно обратить внимание, чтобы скрутки ни прикасались друг друга.

Далее на полученное соединение накладывается разрезанная вдоль вторая часть изоляции провода.

Пару витков изоляции исключит случайное прикосновение скруток к деталям на плате мышки и придадут соединению достаточную механическую прочность.

Осталось вставить разъем провода в ответную часть на печатной плате мышки и уложить провод в корпусе.

Закрываете верхнюю крышку, завинчиваете винты и можно приступать к работе на компьютере. Отремонтированный таким образом провод прослужит еще один срок. Иногда системный блок устанавливают вдали от рабочего места, и длины провода мышки не хватает для работы без его натяга. По выше предложенным технологиям можно с успехом нарастить провод до нужной длины, взяв провод от старой мышки. Так как нет единого цветового стандарта для проводов, нужно предварительно определить прозвонкой, какой цвет провода подключен к какому номеру в разъеме.

Для увеличения срока службы мышки необходимо следить, чтобы провод в месте выхода из корпуса мышки при манипуляциях ней не сильно изгибался.

Если колесико мышки стало плохо вращаться

Иногда при вращении колесика мышки прокрутка страниц происходит рывками или в одну из сторон не передвигается. Одной из причин является попадание пыли и волосинок между фотодатчиком и фотоприемником оптопары колесика. Грязь попадает в корпус мышки через зазор между ее корпусом и колесиком и прилипает к осям колесика, так как они покрыты смазкой для улучшения скольжения.

После удаления пыли и волосинок, работоспособность колесика мышки восстановилась.

Ремонт кнопки мышки

Если при нажатии на левую или правую кнопку мышки реакция происходит не всегда или не происходит вовсе, то причин может быть две. Износ кнопки в месте касания с толкателем микропереключателя или его отказ. Для того, чтобы понять причину, достаточно разобрать мышку и осмотреть место кнопки, соприкасающееся с толкателем. Если присутствует миллиметровое углубление, то возможно в этом и заключается причина.

При нажатии пальцем на толкатель исправной кнопки, должен раздаваться четкий и звонкий щелчок. Если звук глухой, то возможно дело в переключателе. Для проверки нужно подключить мышку со снятой верхней половиной к работающему компьютеру и понажимать пальцем на толкатели микропереключателей. Если нормально работает, то достаточно будет устранить выработку на кнопке любым доступным способом, например плавлением пластмассы, каплей эпоксидной смолы. Если дело в микропереключателе, то придется его заменить.

В подавляющем большинстве мышек применяются микропереключатели стандартных размеров. Устроен и работает микропереключатель следующим образом. В пластмассовом корпусе запрессованы три пластины из латуни сложной конфигурации, которые заканчиваются штырями для запайки в печатную плату. Левая (на фото) пластина является средней точкой переключателя. На ней в распор закреплена дополнительная тонкая латунная пластина с П образным отверстием.

Левой стороной тонкая латунная пластина зацепляется за выступ с левой стороны левой контактной пластины, а правой, изогнутой дугой, зацепляется за правый выступ левой контактной пластины. Тонкая плоская пластина установлена таким образом, что ее правый конец выталкивает всегда вверх, и она контачит с правой толстой пластиной, имеющую Г образную форму.

Когда Вы нажимаете на кнопку, толкатель кнопки передает усилие на тонкую пластину, она перемещается вниз, отходит от верхнего контакта и соприкасается с нижним, вывод которого находится в середине кнопки. После прекращения давления, тонкая пластина, возвращается в верхнее исходное положение и соединяет опять крайние контакты микропереключателя. Таким образом, при не нажатой кнопке соединены между собой крайние контакты, выходящие снизу из кнопки, а при нажатии соединяются между собой левый и средний.

Со временем металл накапливает усталость, дугообразная пружина деформируется и частично теряет свои пружинящие свойства. Вот кнопка и перестает работать. Можно попытаться отремонтировать микропереключатель, для чего разобрать его, извлечь дугообразную пружину и немного распрямить ее. Но имея запас старых мышек к такому ремонту мне прибегать не приходилось. Хотя кнопки в клавиатурах на заре появления компьютеров ремонтировал многократно, в них каждая кнопка работала по такому же принципу как микропереключатели в мышках.

Поэтому, если у вас завалялась старая шариковая, то целесообразнее из нее выпаять микропереключатель для замены вышедшего из строя. Выпаивать лучше всего тот, который установлен под колесом. Он редко используется и, как правило, исправен.

Если нет колесика, то тогда брать микропереключатель правой кнопки. Перед выпаиванием микропереключателя, обратите внимание, как он установлен. В микропереключателях выводы расположены симметрично и при установке легко ошибиться. Если старой мышки нет, то допустимо в ремонтируемой мышке поменять местами микропереключатели, из под левой кнопки на установленную под колесиком. А если совсем безвыходное положение, то придется заняться ремонтом микропереключателя.

Роман 26.10.2016

Здравствуйте, у меня такая проблема. В моей мышке x7 провода оторвались от USB разъёма. Разобрал разъём, а там 5 проводов синий, зелёный, золотистый, красный и красно-золотистый. На плате красно-золотистый и синий соединены, а на самом штекере какая распайка?
Спасибо.

Александр

Здравствуйте, Роман!
Судя по цветам в мышке стандарт по распайке USB разъема не соблюдается. Поэтому тут нужно разбираться по факту, согласно приведенной схеме распайки USB.

Вероятнее всего провод красного цвета +5 вольт и его надо припаять к выводу 1. Синий и красно-золотистый являются общими и должны быть припаяны к 4 выводу USB. Зеленый к 3, а золотистый ко 2 выводу. Обычно на плате мышки есть электролитический конденсатор, на котором нанесена полярность его подключения. По нему можно определить цвета проводов питания и их полярность, выводы 1 и 4 USB разъема.

Сергей 11.03.2021

Здравствуйте!
В мышке стоит микросхема SB311 (E0906D), от которой идёт провод на USB. Не могу найти какая ножка микросхемы конкретно идёт на определённые контакты USB. Буду очень благодарен, если получу ответ на свой вопрос!

Александр

Здравствуйте, Сергей!
К сожалению, у меня нет информации по данной микросхеме и в интернете тоже не нашел, так как похоже это специализированная микросхема.
Но выводы, идущие на USB можно узнать и без знания назначения выводов микросхемы.
Питающие выводы определяют так: минус обычно соединён с экранирующим проводов USB кабеля. Еще на пате мышки обычно стоит электролитический конденсатор, который служит для сглаживания пульсаций питающего напряжения и по его выводам можно определить куда припаивать + и — USB кабеля.
Провода данных, обычно выводы 2 и 3 разъёма USB можно припаять случайны образом, если мышка не заработает, то поменять местами. Они защищены и это допустимо.

Как разобрать и починить сломанные наушники

Различные поломки наушников – весьма распространенная проблема, особенно если это устройство используется активно, а не для прослушивания музыки дома. Чаще всего ломаются вставные наушники – вкладыши и вакуумные затычки, поскольку именно они обычно используются вне дома – например, при активных занятиях спортом.

Обычно на вероятность поломки влияют следующие факторы:

• заводской брак – самая распространенная проблема в случае с дешевыми наушниками;
• неправильная эксплуатация – из-за подключения наушников к неправильному источнику звука может сломаться динамик, а если носить источник звука в кармане джинсов или брюк, на штекер будет оказываться постоянное воздействие, и он рано или поздно сломается.

Если наушники перестали работать, их, возможно, придется разбирать. Конечно, это не всегда возможно – так, сложнее всего разобрать вкладыши и затычки, имеющие монолитный корпус. Кроме того, после разборки таких наушников вам могут потребоваться новые запасные части.

Разобранные наушники EarPods

Кроме самого корпуса наушников можно разбирать штекер, который соединяется с источником звука. Но прежде чем приступать к той или иной операции, следует убедиться, что это вообще необходимо, диагностировав поломку.

Определение типа поломки

Наушники могут не работать по самым разным причинам, многие из которых не требуют вмешательства во внутренние механизмы устройства. Так, в первую очередь следует проверить, именно ли в наушниках кроется проблема – вполне возможно, что сломался сам источник звука. Чтобы исключить такую вероятность, к нему следует подключить другое акустическое устройство – работоспособные наушники или колонки.

Кроме того, не работать может кабель. Прежде чем приступать к разборке – а это должно быть крайней мерой, ведь это не только сложно, но и опасно – следует проверить работоспособность провода, идущего от источника звука к динамикам. Провода наушников, особенно дешевых вкладышей и затычек, весьма тонкие и хрупкие и легко подвергаются механическим повреждениям. Проверить кабель можно двумя способами:

• Простым перегибанием провода в разных местах – если звук появится, значит, вы нашли участок разрыва кабеля.
• При помощи мультиметра – для этого нужно сделать надрезы на оплетке кабеля и проверить его электропроводность щупами устройства.

Если кабель окажется неработоспособным, он просто разрезается пополам и скручивается заново. Если же с проводами все в порядке, придется чинить штекер или динамики.

Разборка и ремонт штекера

Понять, что сломался штекер, весьма просто – как правило, поломка заключается в том, что от контактов отошли провода, передающие сигнал к динамикам. В таком случае звук должен понемногу возвращаться (правда, с помехами) после разных манипуляций со штекером, вставленным в линейный выход на источнике звука.

Конструкция разъема мини-джек

Чтобы понять, что штекер нуждается в ремонте, сделайте следующее:

• подключите наушники к источнику звука и включите музыку;
• пошевелите штекер в гнезде – покрутите, подергайте кабель в месте его соединения с мини-джеком.

Если в наушниках при этом появляется хоть какой-нибудь звук – возможно, это будет простое хрипение – корпус наушников разбирать не придется, достаточно отремонтировать штекер. Сделать это можно двумя способами:

• разобрать имеющийся штекер и починить отошедшие контакты;
• купить новый штекер и соединить его с кабелем наушников.

Конструкция мини-джека весьма проста. Мини-джек, или разъем TRS, имеет три основные части: это кончик (top), кольцо (ring) и рукав (sleeve). Первые две части отвечают за передачу сигнала; колец может быть несколько в зависимости от типа джека – монофонические наушники имеют одно кольцо, стереофонические – два, гарнитуры – три. Рукав же заземляет устройство.

Чтобы разобрать штекер, придется разрезать и отодрать пластиковый корпус этой детали. В более дорогих наушниках корпус просто развинчивается, но такая возможность доступна далеко не всегда. Если штекер пришлось разрезать, восстановить его, вероятно, уже не получится – придется просто заматывать все изолентой и обращаться с ним очень осторожно при дальнейшей эксплуатации.

Под пластиковым корпусом вы найдете несколько медных полосок, к которым присоединены провода наушников. Один из них будет прилегать неплотно – именно из-за этого в одном из динамиков или в обоих ушах нет звука. Достаточно прижать его поплотнее и запаять – звук вернется. Помните, что контакты не должны соприкасаться друг с другом.

Подключение разъема mini-jack к кабелю наушников

Замена штекера производится примерно так же – старый штекер отрезается и на его место устанавливается новый. При этом важно правильно присоединить провод – к коротким контактам присоединяются каналы, а к длинному (рукаву) – оголенный провод заземления. Если вы неправильно соедините каналы, звук все равно появится, но левый и правый наушники поменяются местами.

Разборка и ремонт динамиков

Если со штекером и кабелем все в порядке, вероятно, проблема заключается в самих динамиках. Чтобы починить их, придется разбирать корпус наушников, что в зависимости от модели может иметь разную сложность – от очень простой до невозможной. Конечно, даже монолитные наушники можно разобрать, только далеко не факт, что получится снова собрать их после завершения ремонта.

Как разобрать корпус наушников?

Чтобы понять, как разбирать конкретную модель наушников, желательно найти соответствующую инструкцию. Конечно, сделать это получится только в том случае, если наушники достаточно популярны и кто-то из опытных радиолюбителей уже пытался их разобрать. Если же инструкции нет, можно воспользоваться набором общих правил, справедливых для ремонта любых наушников:

• На крупных накладных наушниках детали корпуса могут соединяться при помощи винтов. Их можно открутить, используя отвертку с крестообразным шлицем.
• Снимите с динамиков амбюшуры – как правило, они просто надеты на корпус, но могут быть и приклеены. В последнем случае придется их отрывать и приклеивать по окончании ремонта. Под амбюшурами может скрываться крепеж.
• Если наушники не монолитные, на них можно легко обнаружить шов, соединяющий отдельные детали корпуса. Как разделить элементы в таком случае – решайте на месте. Может подойти любой плоский и тонкий инструмент. Но стоит иметь в виду, что дешевые наушники после этого могут сломаться насовсем, так как собрать их будет невозможно.
• В месте выхода кабеля из корпуса наушников может иметься резиновая прокладка, которая уплотняет соединение. Ее, вероятно, придется заменять после обратной сборки. Можно также капнуть немного силикона, чтобы зафиксировать провода.

Разобранный динамик клееных наушников

Ремонт динамика

Конструкция динамика наушников весьма проста, и первое, что вы заметите, разобрав наушники – это присоединение проводов к контактам на корпусе динамика. Они должны быть надежно закреплены, чтобы сигнал мог передаваться на катушку внутри устройства; если же какие-то проводки болтаются – проблема, очевидно, в этом. В таком случае достаточно будет припаять контакты на место, чтобы наушники заработали.

Если отошло больше одного провода, следует подключить наушники и прикладывать провода к наушникам в разном порядке, пока звук не появится. Если же вы найдете инструкцию по ремонту конкретной модели, все будет гораздо проще – там, скорее всего, будет указано, в каком порядке должны присоединяться контакты.

После спайки провода должны быть заизолированы друг от друга. Если с проводами все в порядке, проблема заключается в одной из деталей внутри динамика. В отличие от динамиков колонок, разобрать излучатель не получится – это не только очень сложно из-за мелких размеров, но и дальнейший ремонт будет, вероятно, невозможен из-за отсутствия необходимых запасных частей.

Можно, однако, установить новый динамический излучатель. Для этого нужно разрезать уплотнитель вокруг нерабочего динамика, вытащить его и установить новый, припаяв затем к нему провода. Делать все нужно очень аккуратно, чтобы не повредить другие детали, располагающиеся внутри корпуса наушников.

Если наушники имеют более сложную конструкцию – например, это USB-наушники или беспроводные Bluetooth-наушники, сломаться могут и другие детали – встроенная звуковая карта или приемник радиосигнала, а также встроенный аккумулятор. В любом случае общие принципы ремонта не меняются – разбирается корпус, после чего сломанные детали заменяются на новые.

Таким образом, разобрать и починить сломанные наушники проще, чем может показаться. Важно соблюдать аккуратность при ремонте – припаивая контакты, нельзя прикладывать паяльник к металлу надолго, чтобы не расплавить его. Ремонт имеет смысл только в том случае, если наушники дорогие или имеют какую-то субъективную ценность – в большинстве случаев гораздо проще купить новые, благо сегодня они весьма недорогие.

Как разобрать и починить наушники: видео

Другие статьи раздела Наушники: устранение неполадок

Наушники – это весьма простые устройства, и, как правило, они надежно защищены от различных искажений звука…  6888381

Наушники незаменимы во множестве ситуаций – они применяются в домашних условиях, когда необходимо…  64331

Наушники, как и любая акустическая техника, не застрахованы от поломок. Разные наушники имеют разную…  904181

Разборка дешевого зарядного устройства USB |

Однажды я купил очень дешевое, довольно красивое (если вам нравится стиль Apple) очень дешевое (2 доллара) USB-зарядное устройство на dx.com. Мне было любопытно посмотреть, можно ли так дешево построить что-нибудь полезное. Продукт USB Power Charger Adapter — белый (штепсельная вилка ЕС / 100 ~ 240 В) имел код SKU 176662, но, похоже, в продаже больше нет продукта с этим кодом.

Вид на другую сторону:

Здесь устройство обещает выход 5V 1A и говорит брать 100-240V 50/60 Гц.Он очень маленький и хорошо выглядит. Здесь нет маркировки CE, но есть знак одобрения безопасности США (UL).

Я также провел быстрое тестирование изоляции, без проблем выдерживая испытание изоляции 1000 В постоянного тока (= нет непосредственной опасности поражения электрическим током). На начальных тестах казалось, что какое-то время без проблем выдавал 5В при токе около 1А.

Устройство хорошо работает для зарядки устройств, потребляющих ток 200 мА или меньше. Но при реальном использовании устройство не удалось: я попытался зарядить смартфон Samsung (максимальный ток составляет около 800-900 мА), но устройство вышло из строя примерно через 15-20 минут непрерывного использования.Он перестал давать энергию. Я почувствовал легкий запах горелой электроники. Зарядное устройство сломалось. Это не полностью выполнило обещание.

Итак, следующей задачей было проверить, что пошло не так в устройстве. Корпус открывается легко (слишком легко?) Небольшой отверткой и без особых усилий. Электронику было легко вытащить. Здесь выглядит тесновато:

Вот электроника внутри получше:

Как видите, электроника очень проста.На стороне высокого напряжения есть 2 диода, 2 электролитических конденсатора (2,2 мкФ 2400 В и 22 мкФ 25 В), трансформатор, 2 резистора, 2 керамических конденсатора, 3 резистора и 1 транзистор (MJE 13001 = NPN 600 В / 400 В 0,2 А). Управляющих ИС нигде нет!

На стороне низкого напряжения есть 1 диод, электролитический конденсатор (470uF10V), 1 стабилитрон, 1 оптоизолятор (817C), 1 резистор и разъем USB.

Вот некоторые выводы по схеме: Блок питания построен по очень простой схеме (проще, чем ожидалось).На сетевом входе есть однополупериодный выпрямитель. Коммутационный трансформатор имеет 1 вторичную обмотку (2 контакта) и 2 обмотки первичной стороны (4 контакта). Похоже на автоколебательную схему трансформатор-транзистор, которая отключается оптоизолятором, когда выходное напряжение достигает предела (чуть больше 5В).

Здесь есть два тревожных вопроса безопасности: Изоляционные расстояния на печатной плате очень малы (менее 1 мм в некоторых местах между стороной сети и выходом). Слишком маленький, чтобы быть в безопасности! Похоже, в этой цепи нет предохранителя! Электропитание поступает напрямую от входного выпрямительного диода к сетевому накопительному конденсатору (2.2uF400V). Вопрос в том, что происходит, когда это устройство перегружается или выходит из строя какой-то компонент.

Конечным результатом является то, что это снова был еще один дешевый небезопасный источник питания. Я думаю, что есть веские причины, по которым этот продукт больше не доступен.

USB Cable Teardown — Derek Vilim

Cable Fray:

Во-первых, я чувствую, что мне нужно решить очевидную точку износа, присутствующую на этом зарядном кабеле. После нескольких лет использования сторона кабеля с разъемом Lightning заметно изнашивается.Быстрый поиск в Google показывает, что эти проблемы чаще всего возникают на стороне кабеля с разъемом молнии, но почему это происходит в первую очередь и как его предотвратить?

Практически все кабели имеют устройство для снятия натяжения, которое придает жесткость участку сразу после того, как кабель припаян к разъему. Это предотвращает чрезмерное изгибание кабеля от непосредственного воздействия на хрупкие точки пайки разъема. Хотя такая конструкция предохраняет припои от напряжения, теперь между устройством снятия натяжения и кабелем будут возникать экстремальные углы изгиба, которые вместо этого будут вызывать нагрузку на оболочку кабеля.

Я определенно подключил свой телефон для зарядки, а затем намотал лишний кабель вокруг телефона, или сбалансировал телефон в подстаканнике прямо на его разъеме, или даже просто использовал свой телефон, когда зарядный кабель был согнут под большим углом. добраться до розетки. Все эти ситуации не выходят за рамки нормального повседневного использования, тем не менее, изогнутые кабельные уголки могут привести к повреждению кабеля со временем.

Есть несколько решений этой проблемы — плетеные оболочки кабелей, более длинные / более совместимые функции снятия натяжения — но Apple не решила использовать эти конструкции в своих сборках.Это решение могло быть продиктовано несколькими факторами, и большинство из них быстро переходит к эстетике в качестве основного фактора, что, безусловно, может быть таковым, однако также возможно, что более надежное устройство для снятия натяжения ограничит подвижность кабеля и предотвратит или заблокирует многие из поведение, которое я считаю нормальным повседневным.

Кроме того, более жесткое / более длинное устройство для снятия натяжения увеличит плечо момента, через которое передается сила. Это впоследствии увеличивает усилие на небольшом металлическом разъеме, вставленном внутри телефона, что упрощает случайное затягивание разъема и повреждение внутренних компонентов телефона.

Материал:

Дополнительное примечание о потертости кабеля. Большинство зарядных кабелей, представленных на рынке, используют в качестве оболочки прочный ПВХ-материал. Этот материал оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду / здоровье из-за добавления пластификатора фталата (например, THAL-ates), используемого для смягчения ПВХ. Apple отказалась от использования ПВХ во всех своих продуктах, что заслуживает похвалы, однако ПВХ хорошо известен своей долговечностью. Это изменение материала также может быть фактором, способствующим долговечности их кабельных оболочек.

После долгой беседы о разводе кабелей, давайте разберем этот кабель!

ANKER Разрыв кабеля USB-C — USB-C 2.0 100 Вт —

Перед лицом роста рынка зарядных устройств GAN мощностью 100 Вт компания ANKER некоторое время назад выпустила кабель USB-C — USB-C мощностью 100 Вт с длиной кабеля 1,8 м и два чипа Emarker, с измеренной способностью передачи мощности 20 В / 5 А, возможностью передачи данных USB 2.0 и поддержкой быстрой зарядки PD 100 Вт. Здесь мы разберем этот кабель, чтобы увидеть его конструкцию и качество изготовления.

1. Внешний вид кабеля ANKER 100 Вт В пакете кабеля содержится основная маркировка:
Армированная пуленепробиваемая оптоволоконная сердцевина выдерживает более 25 000 изгибов.
Поддержка высокоскоростной зарядки с подачей питания.
Способен работать с максимальной мощностью 100 Вт для зарядки ноутбуков, телефонов, планшетов на полной скорости.
Название продукта: Powerline Ⅲ Кабель USB-C — USB-C 2.0, 100 Вт.
Внизу упаковки указаны модель продукта и сертификат, этот кабель одобрен FCC и CE.
В этом кабеле использована белая куртка TPE, зеленые и экологически чистые материалы, приятная на ощупь и текстура.
На разъеме кабеля тисненая марка ANKER и слово 100W.
Мы тестируем этот кабель текущим тестером, он встроен в чип Emarker, поддерживает передачу данных USB2.0 и номинальный ток 5A.
Мы используем этот кабель USB-C для зарядки 13-дюймового Macbook Pro (61 Вт макс.), Тестер тока показывает напряжение 20,152 В, ток 2,3554 А, мощность 47,467 Вт, поддерживает зарядку USB PD,
и зарядите блок питания 100 Вт, тестер тока показывает напряжение 20.445 В, ток 4,8706 А, мощность 98,607 Вт, поддержка 100 Вт зарядки USB PD.

2. ANKER 100W Cable Teardown
Во-первых, нам удалось снять оболочку TPE с разъема после аккуратной резки,
Плата USB-C, защищенная металлическим корпусом с лазерной сваркой, откройте заклепанный концевой зажим на конце разъема.
Используйте остроносые плоскогубцы, чтобы открыть металлическую оболочку.
Плата usb-c завернута в прозрачный пластик, очистите его с помощью теплового пистолета и пинцета.
На печатной плате есть 5 контактных площадок, GND, CC, D +, D-, Vbus, Vbus использовал 2 провода для удовлетворения требований по току 5A.
На другом конце разъема находится микросхема, без резисторов и конденсаторов.
увеличьте детали микросхемы, на микросхеме напечатано «332 2025». Это микросхема EMarker для кабелей USB Type-C от Hynetek Semiconductor, модель продукта — HUSB332, поддержка USB Type-C 1.4 и совместимость с PD 3.0, сертификация USB-IF. Номер TID: 875, номер XID: 5400, широко используется в кабелях USB2.0, USB3.0, кабели USB3.1, кабели USB3.2 и кабели Thunderbolt 3 40 ГБ.
Hynetek HUSB332 Основная характеристика:
Получил последнюю версию USB PD3.0, совместимую с TID 875.
Высокая степень интеграции, отсутствие электронных компонентов.
Поддержка передачи данных через Thunderbolt 3 40 Гбит / с Поддержка команды «Получить информацию о производителе».
Далее тем же методом разбираем еще один разъем типа c.
На другом конце разъема находится тот же чип HUSB332 Emarker, конструкция с двумя микросхемами редко встречается на рынке, преимущество такой конструкции заключается в том, что зарядное устройство может считывать, что показатель успешности микросхемы выше, для обеспечения стабильного высокого уровня передача энергии, поэтому, когда длина кабеля достигает 2 метров или больше, с двумя микросхемами будет лучше.
Во внутренней структуре кабеля используется экранирующая оплетка и алюминиевая фольга, она обеспечивает лучшую защиту от магнитных помех, гарантирует устойчивость к помехам во время передачи данных, а также значительно увеличивает сопротивление выдергиванию кабеля данных.
после раскрытия оплетки и алюминиевой фольги проходит 8 проводов, 2 красных провода Vbus, 1 зеленый провод D +, 1 белый провод D, 1 синий провод CC, 3 оголенных провода (2 провода подключаются к металлической оболочке вилки, третий провод подключается к контакту GND.)
Обратитесь к стандартной кабельной разводке USB2.0 Type-C и сравните с кабелем Thinkplus 100 Вт, кабель ANKER не имеет сигнального провода Vconn, согласно отзывам инженеров по продукции Hynetek, как двухчиповая конструкция, поэтому для него требуется всего 5 подключений. колодки.

3. Сводка по демонтажу
Кабель ANKER 100W изготовлен из высококачественных материалов и отличается превосходным качеством изготовления.
Используемый чип Emarker, сертифицированный Hynetek HUSB332, соответствует требованиям безопасной зарядки.
Двухчиповая конструкция улучшает характеристики передачи по кабелю.
Вилка типа c защищена металлическим корпусом с лазерной сваркой, что увеличивает срок службы кабеля.
Экранирование оплеткой и алюминиевая фольга обеспечивают лучшую защиту от магнитных помех.

Как восстановить поврежденный порт USB на MacBook Air — Внутри моего ноутбука

Левый порт USB на этом MacBook Air перестал работать. Любое USB-устройство, подключенное к левому порту, не подходит полностью. Такое ощущение, что внутри USB-порта что-то не получается.Кроме того, любое USB-устройство, подключенное к левому порту, не распознается операционной системой. С другой стороны, правый порт USB не имеет никаких проблем и по-прежнему работает должным образом.

В этом руководстве я покажу, как восстановить поврежденный порт USB на ноутбуке MacBook Air без замены каких-либо деталей. Этот ремонт должен работать для 11-дюймовых и 13-дюймовых ноутбуков MacBook Air 2013-2017 гг., Если, конечно, у вас есть такой же сбой порта USB.

Описание проблемы с USB-портом

Вот правильный (исправный) USB-порт.Разъем для флешки полностью входит, а пластиковый корпус накопителя почти касается корпуса ноутбука.

Вот левый (поврежденный) порт USB. Только около 2/3 разъема входит в USB-порт, и дальше он не идет. Операционная система вообще не распознает флешку, когда она подключена к левой стороне.

Определение проблемы с портом USB

Чтобы разобраться, что не так с USB-портом, мне пришлось воспользоваться микроскопом и повнимательнее заглянуть внутрь.

Вот фотография здоровой стороны крупным планом. На корпусе USB-порта расположены пять полос заземления, и в этом случае все пять полос идеально совмещены. Между каждой полосой заземления и пластиковым блоком поддержки контактов внутри порта USB есть зазор.

Вот увеличенное изображение вышедшего из строя USB-порта. Две заземляющие полоски (указаны красными стрелками) изогнуты и касаются пластиковой контактной опоры.

Чтобы отремонтировать поврежденный порт, необходимо снять плату ввода-вывода, потому что вы не можете получить доступ к поврежденным заземляющим полоскам сверху.

А вот и корпус USB-порта на материнской плате (рабочая сторона). Вы видите, как идеально совмещены все пять заземляющих полос?

Посмотрите внимательнее на порт USB на плате ввода-вывода (поврежденная сторона). Две из пяти полос заземления загнуты внутрь.

Действия по исправлению поврежденного USB-порта

ШАГ 1.
С помощью игольчатого пинцета согните вверх поврежденные заземляющие полоски USB-порта.

Обе поврежденные полосы теперь встали.

ШАГ 2.
Вы можете попробовать выпрямить поврежденные заземляющие полоски, но я решил полностью оторвать их от USB-порта.
Возьмите поврежденную полосу плоскогубцами и начните поворачивать ее влево и вправо, пока полоска полностью не отломится.

После удаления первой поврежденной полоски удалите вторую.

Вот как выглядит корпус USB-порта после удаления обеих поврежденных планок.

ШАГ 3.
Подключите флэш-накопитель USB или любое другое устройство к фиксированному порту USB, чтобы убедиться, что оно подходит правильно.

ШАГ 4.
Перед установкой отремонтированной панели ввода-вывода обратно в ноутбук MacBook Air убедитесь, что оставшиеся три полосы заземления немного загнуты вверх.

Соберите ноутбук и наслаждайтесь фиксированным портом USB.

Как воткнуть тонкий промо-флешку в компьютер?

Технологический прогресс позволил обычному USB-устройству становиться все более компактным. Хотя более современные USB-устройства тоньше, изящнее и сексуальнее, их использование требует некоторого времени на обучение.В частности, начинающие пользователи часто не уверены, в каком направлении должен быть повернут USB-порт при подключении к USB-порту. Среди других типов промо-флешек, к ним относятся наши известные рекламные вафельные USB-карты и специальный USB-зажим.

Рисунок 1. Обычный USB и тонкий USB. Обычные USB содержат печатную плату, которая прячется в корпусе. Современные тонкие USB-устройства содержат микросхему UDP, которая значительно уменьшила размеры печатной платы и ее компонентов.

Эта путаница ограничивается только тонкими USB-накопителями, потому что, в отличие от обычных USB-накопителей, тонкие USB-накопители не имеют металлической рамы (см. Рисунок 1), которая ограничивает направление, в котором обычный USB-накопитель может быть подключен к USB-порту для только одна конкретная ориентация.Следовательно, тонкие USB-накопители можно подключать к USB-порту как вверх, так и вниз. Если впервые пользователь случайно подключит эти тонкие USB-накопители к USB-порту, они не будут работать! Это может их обеспокоить, потому что они могут подумать, что получили неисправный USB-накопитель, а это может быть не так. Вместо этого, просто изменив направление USB-накопителя так, чтобы теперь он был обращен в другую сторону при подключении к USB-порту, USB-накопитель заработает.

Но мы не считаем этот метод проб и ошибок удовлетворительным.Итак, ниже мы дадим схематическое представление о том, как именно должен быть подключен USB, чтобы вы понимали это правильно с первого раза и каждый раз!

На рис. 2 показан пример того, как выглядит типичный порт USB на портативном компьютере. Если USB-порт извлечен из ноутбука, он будет выглядеть, как показано на рисунке справа. Обратите внимание, что внутри USB-порта есть блок. Обычно этот блок бывает черного, белого или синего цвета. В этом блоке расположены контакты подключения питания USB-порта.Если вы посмотрите на изображение справа, вы увидите эти контакты для подключения питания (золотистого цвета).

Рисунок 2. Типичный порт USB. Обратите внимание, что внутри USB-порта есть блок, на котором расположены контакты для подключения питания.

На рис. 3 показан пример USB-накопителя, который содержит более современный и тонкий USB. Это наш специальный USB-зажим. Обратите внимание, что этот USB-зажим также имеет золотые контакты.

Рис. 3. Пользовательский USB-зажим, содержащий тонкий UDP-чип. Хорошо видны соединительные штыри (золотистого цвета).

Когда этот тонкий пользовательский USB-зажим подключается к USB-порту, он должен быть подключен таким образом, чтобы соединительные контакты USB-накопителя соприкасались с контактами подключения питания порта USB. Таким образом, для порта USB, показанного на , рис. 2, , пользовательский зажим USB (показан на , рис. 3, ) должен быть вставлен так, чтобы золотые контакты диска были обращены вверх, чтобы они соприкасались с разъемом питания штифты порта. Это так просто!

Другими словами, если вы знаете, с какой стороны обращены контакты разъема питания USB-порта, вы можете легко определить ориентацию USB-накопителя. Рисунок 4 показывает направление, в котором должны быть обращены контакты USB-накопителя для различных конфигураций USB-порта.

Рис. 4. Направление, в котором должен быть повернут USB-накопитель при подключении к USB-портам разной ориентации.

Самое приятное во всем этом то, что промо-флеш-накопители, которые вы покупаете у нас в Promoal Drives, полностью функциональны, с дополнительным преимуществом — они очень гладкие.

Получите свое сегодня! Запросите расценки сейчас, чтобы начать.

Статьи по теме

Открытие и ремонт мыши Apple Pro Mouse

Открытие и ремонт мыши Apple Pro Mouse

Я отвечаю за компьютеры в средней школе Lincoln Lutheran Jr / Sr, и мы недавно было несколько мышей Apple Pro, которые будут работать с перебоями, и в конечном итоге приведет к зависанию компьютера.При ближайшем рассмотрении кажется, что USB кабели изношены возле того места, где они подключаются к мыши, и замыкаются вне.

Небольшой поиск в Интернете, кажется, указывает на то, что это частая проблема, и хотя Apple их оперативно заменила (они были на гарантии), я это почувствовал. было бы стыдно выбросить старые, не пытаясь открыть и отремонтировать их. Я искал инструкции, как открыть / исправить / отремонтировать / разобрать Apple Pro Mouse, но ничего не вышло.Однако, поскольку у меня было три «никчемных» с которым работать, я не расстроился, попробовав и посмотрел, что случаться. Оказывается, их можно открыть, а потом закрыть с небольшим усилием, и без ущерба для внешнего вида (вопреки сообщениям, которые я с тех пор читал).

Вот инструменты, которые я использовал:

• Швейцарский армейский нож (замените любое достаточно прочное 3-дюймовое лезвие и отвертку с плоским жалом)
• Ножовка по металлу (думаю, и здесь подойдет Dremel ™)
• Кусачки
• Суперклей и горячий клей (для закрытия спины пациента)

Люди говорят мне, что полезно прочитать инструкции перед тем, как начать, и вы также можете взглянуть на Полезные ссылки в конце документа.

1. Удалите белый овал

Удалите белый пластиковый «скользящий овал» с нижней части мыши (у меня слышал, как люди говорят, что это тефлон, но мне это не кажется). Проводится на месте путем трения о 6 крошечных пластиковых язычках и двух прочных пластиковых язычках. Я неплохо повезло вытащить их прямыми штифтами, но всегда ломались 3-4 небольших вкладки. Кажется, это не проблема, так как вы можете снова прикрепить его с клеем. Секрет аккуратного удаления заключается в том, чтобы поднимать его равномерно (что, вероятно, занимает больше времени, чем стоит)

2.Удалить хвост

Убрать хвостик мышки. С этого момента он просто будет мешать. Есть достаточно дополнительного шнура в мыши, чтобы его можно было наклеить, поэтому обрезайте его достаточно близко к мыши.

Примечание:

Думаю, можно пропустить следующие два шага, но это усложняет дальнейшие шаги. Эти части аккуратно разбираются и должны хорошо склеиться.

3. Разрыв эпоксидных швов:

Острым ножом прорежьте 8 мест, где графит и прозрачный пластик. подключены.Равномерно надавливайте и старайтесь не поддевать. Можно треснуть пластик в этот момент, но только если вы будете форсировать вещи. Места соединения «крыльями» кажется, лучшее место для начала. Вам нужно пройти всего несколько миллиметров с лезвие ножа. Точки подключения обычно издают слышимый щелчок. когда они расходятся. Не спешите. Убедитесь, что каждый из них отдельный, прежде чем вы переходите к следующему шагу.

Один из читателей предложил здесь другой подход:

«После борьбы с попытками физически разорвать связи с скальпель, поддев кольцо, казалось, помогло.Важно использовать по всей длине ножа, чтобы давление на кольцо распределялось по длинные участки края, это разрывает связи, но делает разрыв маловероятным из-за большой площади нож цепляется ».

4. Отодвинуть верх

Как только все 8 суставов сломаны, поработайте лезвием вокруг мыши, нежно. После нескольких обходов мыши части должны разделиться. (Эй, вспышка сработала на этой картинке)

5.Подсчет очков

В идеале вы бы сделали все, что нужно, чтобы удалить крылья, но я этого не делаю. думаю, есть способ сделать это. Они отдельные части, но, кажется, не разделяются (Думаю, они вместе покрыты эпоксидной смолой). Вместо этого сделайте 2 надреза графита. цветной пластик. Это позволит вам разделить две части. С небольшой осторожностью вы можно делать надрезы, которые не портят внешний вид мыши. Вы делаете это, следуя кривая крыла, когда оно движется в пластик цвета графита.Первая оценка где вы хотите разрезать ножом. Самый простой способ сделать это — поставить чистый пластиковую внешнюю крышку на место и обратите внимание, где зазор между крышкой и крыло будет (и скоро будет) расширяться.

6. Резка

Я использовал небольшую ножовку, чтобы разрезать пластик графитового цвета (это было удобно). Я полагаю, что есть другие инструменты, которые будут работать так же или лучше. Возможно дремель (или другой вращающийся инструмент) было бы хорошо. Независимо от того, что вы используете, будьте осторожны или вы может кобылать пластик.Я не думаю, что вы можете нанести больше, чем косметический ущерб точка. ( Обратите внимание на , что вы прорезаете только тонкий срез из пластика графитового цвета, сквозь который протыкает крыло. Не прорезай ясное пластик снизу.)

7. Подготовка к отделению

Следующим шагом будет разделение графита и прозрачного пластика. Когда вы удалили В белом пластиковом овале выставлены две точки доступа с каждой стороны мыши. Там по два пластиковых зажима в каждой точке.Вы хотите использовать более крупные, расположенные к задней части мыши (задняя часть — это не конец около хвоста — см. рисунок). Использовать отверткой или чем-то еще, чтобы отделить их друг от друга, а затем вверх (к себе). Ты пока не сможет разделить две большие части. Но вы можете поднять разделы около задней части примерно на 3 миллиметра (передние части останутся вместе).

8. Разделитель блюдца

Как только вы отделите тыльную сторону каждой детали примерно на 3 миллиметра, ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО раздвиньте две части, используя прорези, которые вы вырезали из графитового цвета. пластик (то есть продвигайте крылья через прорези, которые вы прорезали).Графит выступы могут выдержать напряжение изгиба, чтобы выдвинуть крылья, но у меня их нет идея, насколько больше они могут вынести. Как только у вас будут крылья, просто немного, приложите равномерное давление и вытолкните их. Обратите внимание, что вы также удаляете оставшиеся провода USB из оболочки. Если они не вынимаются легко, наверное лучше их обрезать, чтобы не вытаскивать из внутреннего разъема на другом конце.

9.Внутри мыши

Снимите хомут кабеля USB с пластика графитового цвета и удалите все лишнее. Кабель USB от ошейника. Я не думаю, что ты сможешь спасти воротник (я не мог) и когда вы закончите ремонт, протяните USB-кабель обратно через воротник. боль.

Закрепите старый конец USB-кабеля (тот, который идет к компьютеру) назад. достаточно, чтобы избежать точки отказа. Затем пропустите USB-кабель через отверстие. (дайте себе достаточно, чтобы соединить кабели вместе).Вы могли бы захотеть быть немного проактивно на этом этапе и постарайтесь уменьшить вероятность того, что это произойдет опять таки. Мой друг предложил надеть небольшую пружину (вроде ручки) на USB-кабель, прежде чем пропустить кабель обратно через воротник, затем горячий клей (или однако вы заботитесь о вещах из эпоксидной смолы) пружина в отверстие, где был воротник. Это поможет распределить нагрузку на USB-кабель и — надеюсь — продлить время до следующего короткого замыкания.

Провода в USB-кабеле имеют маркировку: черно-красный, черно-белый, черно-зеленый, черно-черный. и один провод большего размера. Один провод большего размера выглядит так, как будто он прикреплен к кабелю экранирование, и я предполагаю, что он также заземлен, но я ничего не знаю о USB, поэтому это просто предположение. Соедините провода вместе, как вы обычно делаете.

Протестируйте его, а затем снова соберите. Обратите внимание, что мышь действительно разбирается немного дальше, и хотя в этом нет необходимости, интересно оглянись вокруг, пока он в стороне

10. Собираем все вместе

Собираем все вместе: делаем все в обратном порядке. Шучу, но снова вместе действительно легко.

1. Осторожно вставьте внутренности обратно в пластик графитового цвета.
2. Защелкните внутренние части с помощью зажимов рядом с задней частью мыши.
3. Важно: убедитесь, что мышь щелкнет в этой точке. Если нет, то что-то среднее между внутренностями и пластиком цвета графита. не выровнен правильно.Удалите внутренности и вставьте снова, если необходимо. Там может уловка, чтобы сделать это правильно, но я не знаю, что это такое.

   Росс Такер отправил по электронной почте следующее предложение

   «При реконструкции, чтобы сделать щелчок мышью, просто должен убедиться, что выступающий язычок из нижней графитовой детали (с имя и т. д.) идет ВЫШЕ (то есть ниже, когда мышь работает) вкладка на графитовой оболочке (большой кусок). Это необходимый и достаточный шаг для выравнивания мыши.«

4. Суперклейте прозрачную пластиковую верхнюю часть к пластику графитового цвета (дайте немного бит к участкам, где вы прорезаете пластик графитового цвета
5. Снова приклейте белый пластиковый овал (кажется, неплохо держится без клея. слишком).
6. Горячим клеем приклейте USB-кабель (и пружину, если вы ее использовали) в том месте, где он выходит из мышь, чтобы не было нагрузки на внутренний USB-разъем.

Конечные ноты:

Полезные ссылки:

У Байрона Грейси есть хорошо документированная страница по ремонту клавиатуру Apple Pro (а также о том, как избежать необходимости в ремонте).

У Билла Чау хорошая страничка по моддингу мышь Apple Pro Mouse. Даже если у вас нет намерения модифицировать вашу мышь, вы может захотеть взглянуть на его сайт. Его картины часто легче понять это мое.

Харальд ван Аркель имеет набор страниц с очень подробными фотографиями и описанием внутренней части мыши Apple Pro Mouse. Фотографии и описания достаточно информативны.

Разное. Материал:

Я определенно достаточно тщеславен, чтобы получить от вас отзыв, если вы нашли эту страницу полезно, и / или если у вас есть идея по его улучшению.

Если вы найдете кого-нибудь, у кого есть кабель с разъемом USB для странной мыши, пожалуйста, дай мне знать.

Особая благодарность Робертскелтон-га с сайта answers.google.com которые указали мне правильное направление, Катан Хайн и Лора Макдауэлл, которые служили как «ручные модели» доктору Кену Хиршу (первому, кто прокомментировал эту страницу), Россу Такеру (за его заметку о щелчке мышью) и Apple Computers Inc. за разработку Pro Mouse без видимых средств обслуживания.

Ллойд Соммерер
[email protected]

Как исправить порт зарядного устройства ноутбука

Если порт зарядного устройства вашего ноутбука неисправен, это руководство быстро научит вас, как починить порт зарядного устройства ноутбука. Прежде чем предпринимать какие-либо радикальные действия, такие как покупка нового зарядного устройства или замена системы зарядки, обязательно прочтите это руководство и посмотрите, сможете ли вы решить проблему. Это руководство поможет вам сузить круг проблем и найти наиболее экономичное решение.

Как отремонтировать порт зарядного устройства ноутбука

Ваш ноутбук может не заряжаться по разным причинам, одной из которых является ослабленный разъем или деформированный порт зарядки.После определения того, откуда возникла проблема с зарядкой ноутбука, то есть порта зарядного устройства, вам, возможно, придется разобрать ноутбук.

Более подробный обзор поможет вам определить конкретные детали, которые необходимо заменить. При этом мы настоятельно рекомендуем вам обратиться за дополнительной технической и профессиональной помощью, если вы чувствуете себя не в своей тарелке с этим ремонтом.

Чтобы исправить порт зарядного устройства ноутбука, необходимо сначала определить источник проблемы. Если разъем питания подключен к материнской плате, вы можете легко снять и заменить его.

С другой стороны, если разъем питания припаян к материнской плате, вам придется распаять его и заменить на исправный. Вы также можете заменить схему подключения питания на косичку, если не можете найти исправное гнездо.

Повреждение порта может быть серьезным, требуя использования штырей и отвертки, чтобы вернуть разъемам порта правильную форму. Вы также можете использовать пинцет, чтобы вернуть им форму.

Как определить проблему

Прежде всего, вы должны сначала определить причину проблемы с зарядкой, вызвавшую неисправный порт зарядки.Основными виновниками того, что ноутбук не заряжается, является неисправный аккумулятор, испорченный адаптер питания или обрезанные кабели.

Сначала проверьте с помощью мультиметра, выдает ли зарядное устройство правильное напряжение. Если предположить, что зарядное устройство работает, значит, проблема в аккумуляторе ноутбука. В таком случае вам, скорее всего, придется полностью заменить батарею.

В случае, если адаптер питания не обеспечивает правильное напряжение, вы можете исправить это, используя первый вариант, описанный ниже.Если от адаптера не поступает питание, возможно, неисправен кабель. Во втором варианте мы углубляемся в плохую кабельную разводку и как быстро и по доступной цене решить проблему.

Как поступить с неисправным адаптером

Адаптер подключается к электросети через вилку, преобразуя переменный ток в постоянный. Соответственно, обращаться с этим электрооборудованием следует с особой осторожностью. Если вы не можете принять необходимые меры безопасности, приобретите зарядное устройство на замену, которое обычно можно найти в местной мастерской по ремонту ноутбуков, или обратитесь к электрику, чтобы починить его.

При соблюдении надлежащих мер предосторожности и элементарном понимании того, как работают электрические цепи, вы можете отремонтировать адаптер самостоятельно. Сначала выключите и выньте зарядное устройство из электрической розетки.

Большинство адаптеров питания для портативных компьютеров размещены в пластиковом корпусе, заклеенном суперклейкой. Если у вас похожий вид, положите его на твердую поверхность и с силой откройте два пластика. Вы можете провести острым ножом или отверткой между двумя пластиковыми деталями, чтобы сломать пломбу.После этого осторожно разведите зарядное устройство, чтобы открыть внутренние компоненты.

Внутри вы увидите материнскую плату с транзисторами и конденсаторами. Распространенным признаком неисправных адаптеров является вздутие или лопание конденсаторов. Вы можете решить эту теперь незначительную проблему, купив другой конденсатор той же емкости (они дешевые) и заменив неисправный.

Проверьте целостность кабелей с помощью вольтметра, чтобы убедиться, что кабели не порваны. Будьте предельно осторожны, не прикасайтесь к плате PCB, когда адаптер подключен к сети переменного тока.Если с розеткой кабеля постоянного тока возникла проблема, вы можете полностью заменить ее на этом этапе.

Будьте осторожны, не меняйте местами положительные и отрицательные выходы постоянного тока, потому что в этом случае аккумулятор ноутбука не будет заряжаться.

Как поступать с поврежденными кабелями

В конце концов, кабель зарядного устройства вашего ноутбука изнашивается. В этом случае необязательно покупать новый. Некоторые адаптеры для ноутбуков имеют светящиеся светодиодные индикаторы, указывающие на то, что они получают питание.Если ваш адаптер включает в себя такой механизм и загорается при подключении к электросети, проблема, вероятно, заключается в выходном шнуре постоянного тока.

Вот несколько быстрых решений проблемы обрыва кабеля:

• Если адаптер вообще не загорается, сначала проверьте кабель питания переменного тока с помощью вольтметра, чтобы убедиться в отсутствии выходного напряжения. Если шнур переменного тока не выдает требуемое количество энергии, вы должны легко определить, откуда возникла проблема.Проблема может быть вызвана чем-то очень маленьким, например, сломанным предохранителем, неисправной вилкой или обрывом проводов. В последнем случае замените основной шнур переменного тока (они дешевые).
• Если кабель переменного тока находится в рабочем состоянии, проблема, вероятно, кроется в адаптере или кабеле выхода постоянного тока. Признаком неисправного сетевого шнура является зарядка ноутбука только тогда, когда вы перемещаете или кладете его под определенным углом — шнуры могут быть порваны изнутри. Разъемы
• L, которые используются в большинстве ноутбуков HP, менее подвержены повреждениям.Другие производители, такие как Dell, стремятся к большей надежности своих кабелей. Независимо от типа, длина кабеля, идущего от адаптера питания к ноутбуку, в конечном итоге выйдет из строя, в основном из-за использования портативного ПК на коленях.
• Если вы пошевелите шнур питания постоянного тока или вам нужно поместить его определенным образом для зарядки ноутбука, то выходной кабель сломан внутри или неисправен разъем. Из этих двух значительно проще закрепить выходной шнур постоянного тока.
• После того, как вы заметили, какая часть неисправна, обрежьте шнур, не беспокойтесь о дросселе слишком сильно, если вам нужно его побрить.Дроссель предотвращает только радиочастотные помехи, создаваемые ноутбуком, что является компромиссом, на который вы можете пойти.
• Затем вы хотите аккуратно отделить внешний пластиковый слой примерно на дюйм от двух шнуров. Вы можете паять, плести оплетку или, для достижения наилучших результатов, использовать разъемы для создания надлежащего соединения на параллельных проводах. Убедитесь, что соединенные провода не соприкасаются, используя скотч, чтобы разделить их, чтобы не замкнуть соединение.
• Если проблема связана с сломанным контактом или кабелем слишком близко к разъему, вам нужно заменить только порт или кабель постоянного тока, а не весь адаптер.

Могу ли я заряжать свой ноутбук через порт USB?

Краткий ответ: нет, вы не можете заряжать ноутбук через порт USB. USB-порты обычно распределяют питание по разным устройствам, а не наоборот.

Тем не менее, появляются новые ноутбуки с портом USB-C, который также можно использовать для зарядки устройства. Тем не менее, когда дело доходит до зарядки, они не такие быстрые и надежные, как традиционные порты.

Сколько стоит ремонт порта зарядного устройства ноутбука?

Для замены порта зарядного устройства портативного компьютера необходимо знать, как открыть имеющуюся у вас модель.Норма оплаты труда специалиста по портативным компьютерам может кардинально отличаться в другом городе. Чтобы избежать завышенных цен, ищите, как разобрать модель ноутбука, пока не дойдете до материнской платы.

Порт питания припаян к плате, вы можете найти его незакрепленным и не поддерживать контакт. Найдите порт вашего ноутбука в Интернете и припаяйте его обратно к материнской плате. Детали дешевые, но этого нельзя сказать об оплате технического обслуживания ноутбука.

Заключение

Зарядное устройство для ноутбука состоит из сетевого шнура переменного тока, адаптера и розетки.