Как проверить заземление? 5 лучших способов

Если внимательно рассмотреть современную розетку или вилку для подключения бытовых электроприборов, можно увидеть на ней отдельный контакт-лепесток для заземляющего провода. Он должен обязательно присутствовать в домашней разводке и быть соединенным с системой отвода опасного потенциала, в противном случае пользование обычной бытовой техникой, розетками станет небезопасным. Например, при нарушении изоляции устройства, подключенного к сети 220 В, напряжение может попасть на его электрические части, и, если человек их коснется, поражение током не избежать.

Чтобы этого не случилось, применяется система заземления, которая перераспределяет ток между пользователем техники и заземляющим контуром. Как известно, ток идет по пути наименьшего сопротивления. При наличии заземления он устремляется по третьему лепестку в розетке в землю, т. к. сопротивление человека по сравнению с элементами защиты от поражения током, чрезвычайно велико. В итоге на тело «приходится» не более 10 мА: это значение безопасно для здоровья. Все «остальное» моментально уходит в грунт. Однако есть оговорка: развитие положительного сценария возможно только при исправном заземлении. А как его проверить? Для этого нужно понимание работы всей системы и ее отдельных элементов.

Из чего состоит и как действует заземление

Условно можно выделить пару основных частей. Одна из них – заземлитель, могущий быть естественным или искусственным. В первом случае это, например, арматура ж/б фундамента, имеющая общий вывод в виде отдельной проволоки. Во втором – сварная конструкция, состоящая из нескольких соединенных между собой металлических стержней, погруженных в грунт на глубину 1,5-2,5 м. Второй элемент системы – проводник, соединяющий заземлитель с розетками, т. е. бытовой техникой. По общепринятым нормам, чаще всего провод, играющий эту роль, помещается в изоляцию желтого цвета с зеленой полосой.

Зачем нужно проверять заземление и как

Даже если монтаж электросети в доме осуществлялся профессиональными электриками, регулярные проверки необходимы. Причин несколько:

• существующие болтовые соединения с течением времени могут ослабевать: например, в розетках при чрезмерно частом включении/выключении вилок;
• подверженность коррозии элементов заземлителя под слоем грунта: стержней, соединительной полосы, отходящего провода.

Если вы, например, только въехали в квартиру и вас убеждают, что заземление есть и оно работает, неплохо для начала проверить его наличие в принципе. Наличие желтого проводка с зеленой линией, подсоединенного к соответствующему лепестку в розетке – еще не повод говорить, что заземление в доме есть и оно работает. Проверить это несложно, процедура осуществляется несколькими способами.

С помощью тестера

Сначала желательно выяснить, где фазовый контакт с помощью индикатора в виде отвертки с прозрачной ручкой: при касании нужной клеммы щуп засветиться (пометьте или запомните контакт). далее понадобится обычный, можно из разряда недорогих, вольтметр. Поставьте предел измерений в секторе АС (переменный ток) на любое максимальное значение, близкое к 220 вольт, но превышающее его: например, 250 или 500. Один щуп вставьте в фазу розетки, другой в ноль. При исправной сети прибор покажет значение, примерно равное 220. Теперь одним щупом прикоснитесь к лепестку заземления, вторым к фазе. Если тестер покажет 220 или немного меньше, система заземления работает. Если реакция вольтметра отсутствует, значит, нет.

Посредством лампочки

Потребуется патрон с ввернутым и заведомо исправным источником света, изолированный двухжильный провод. Зачистите оба конца от изоляции. Алгоритм действий такой же, что и при проверке тестером. Если при касании заземляющего лепестка и фазы свет горит (свечение может быть немного тусклее), заземление функционирует. Если свет от лампочки становится чрезмерно тусклым, придется проверять все элементы системы заземления. Если лампочка не горит — его нет вообще или на линии обрыв. Бывает и так, что заземлитель свое отслужил – коррозия «съела» стержни в земле или отгнил соединяющий провод, не контачит болтовое соединение. Но если все работает? Проверить все равно надо: на этот раз не напряжение, а сопротивление.

Приборы для тестирования работоспособности заземления

Сегодня рынок представляет достаточное количество моделей, предназначенных для работы в определенных условиях или универсальных. Условно стоит выделить несколько больших групп изделий, используемых наиболее часто:

1. Стрелочные омметры, используемые совместно с ручными генераторами. Чтобы получить измерения, их нужно крутить вручную: зато никакие химические источники питания не требуются.
2. Тоже стрелочные приборы, получающие энергию от обычных гальванических батареек.
3. Цифровые омметры. Результаты измерений выводятся на дисплей, в комплекте имеются бесконтактные клещи. Питание – от обычных низковольтных элементов.

Несмотря на развитие технологий в сфере измерительных приборов, наиболее простые из них, благодаря своей надежности, до сих пор пользуются популярностью. Поэтому работу с омметром стоит рассмотреть на примере оного из таких изделий – М416, хорошо известным профессионалам со стажем. В основе конструкции – стрелочный индикатор с несколькими пределами измерений, для питания используются три элемента напряжением по 1,5 вольта.

Проверка заземления прибором М416

Омметр установите на строго горизонтальную поверхность, при необходимости поменяйте батарейки. Прибор нужно располагать максимально близко к измеряемым точкам, чтобы длина щупов как можно меньше влияла на результаты исследований. Дальнейшие действия:

• Калибровка. Переключатель диапазонов измерений установите в положение «Контроль 5 Ом». Нажмите красную кнопку и, вращая реохорд, поставьте стрелку как можно точнее в положение «0». Отпустите кнопку: шкала будет показывать 5 Ом, что означает готовность прибора к работе.
• Замеры производятся в соответствии со схемами, нанесенными на внутреннюю часть крышки омметра.

Максимальное значение для частного дома – 30 Ом (на практике должно быть гораздо меньше). Если вы покупали комплект для заземления, более точные значения ищите в инструкции к нему.

Чтобы произвести измерения, нужно вкопать дополнительный заземляющий штырь на глубину 50 см и расстоянии 5-10 м от заземлителя: как минимум, в 5 раз больше длины стальной ленты, соединяющей стержни (стороны треугольника, если такая форма конструкции). На одинаковом расстоянии от дополнительно стержня и заземлителя установите потенциальный зонд-электрод для снятия напряжения (глубина 50 см). Теперь нужно собрать электрическую цепочку:

• между вспомогательным контрольным и штатным стержнем заземлителя последовательно включите источник переменного напряжения: например, вторичную понижающую обмотку трансформатора от сварочного аппарата;
• в разрыв провода, идущего к вкопанному заземлителю, тоже последовательно, включите амперметр;
• между заглубленной штатной конструкцией, к этой же точке, подсоедините вольтметр, второй его контакт – к зонду-электроду.

Переставьте зонд в другое место, третье и снова повторите операцию. Правильным будет считаться худший результат. Вычисление сопротивления производится по закону Ома: R=U/I. Трансформатор нужно достаточно мощный, чтобы он хоть примерно имитировал энергопотребление дома. Такой способ измерения сопротивления наилучшим образом подходит для частного дома.

Другие способы проверки приборами

Есть и более простой метод, заключающийся в использовании токовых клещей. Они представляют собой инструмент-трансформатор с амперметром, в котором уже есть первичная обмотка, а роль вторичной играет измеряемый проводник (например, стальная полоса от заземлителя). Остается заранее измерить напряжение и разделить его на полученную при помощи клещей силу тока, согласно закона Ома. Метод привлекателен тем, что для проведения измерений не нужно отключать заземлитель от оборудования (домашней сети).

Еще можно «прозвонить» самые проблемные места: соединения. Это называется «измерение переходных сопротивлений». Например, между отводом, идущим от заземлителя (уже на поверхности) и проводом, идущим к лепестку в ближайшей к нему розетке. Т. е. измерения производятся вокруг соединения. Предварительно зачистите поверхность металлической полосы до блеска металла. Если сопротивление больше 0,05 Ом, проверьте, нормально ли закручена гайка на болте: подкрутите ее. При внешних проявлениях коррозии раскрутите соединение, зачистите отдельно гайку, болт, пластину и соедините вновь. На заключительно этапе все обработайте антикоррозийным составом. У полосы можно покрасить только видимую часть: не забывайте, что ток идет только по поверхности проводника.

Как улучшить сопротивление?

Это можно сделать двумя путями. Первый из них заключается в увеличении количества вертикальных стержней. Они вбиваются на расстоянии 1 м от того штыря, к которому прикручен болт с гайкой и отводным проводом. Новый штырь соединяется со старыми с помощью сварки и стальной полоски. Второй метод – увеличение содержания соли в окружающей заземлитель почве. Правда, это поможет временно. Растворите в ведре воды пачку соли и вылейте в районе заземлителя.

Периоды проверки сопротивления заземлителя

Согласно нормам ПУЭ, проверять вкопанные заземляющие элементы нужно не реже, чем раз в 12 лет. В этом случае проверяется не только надежность соединений и сопротивление заземлителя, но и состояние металлических частей в плане противостояния коррозии. Однако общие проверки с использованием измерительных приборов, без копок, стоит производить чаще: раз в 6 лет. Внеплановое тестирование проводится в случае стихийных бедствий, техногенных катастроф.

← Система уравнивания потенциалов — назначение и устройство  |  Заземление опорных конструкций →

универсальный прибор для решения всех аккумуляторных задач автолюбителя / Автомобили и другие средства передвижения и аксессуары / iXBT Live

Это третья часть рассказа о зарядных устройствах для автомобильных аккумуляторов фирмы iCarTool. Речь пойдет о флагмане этой категории приборов – IC‑107.

Это зарядное устройство, как и исследованные мной ранее в первой и второй частях, с режимом восстановления ресурса аккумуляторов.

Две предыдущих зарядки заметно отличались в реализации этого режима. Тем интереснее будет исследовать этот прибор.

Но главная «изюминка» прибора состоит в функции проверки аккумулятора, системы запуска автомобиля и его генератора. Ей уделим особое внимание.

Коробка выполнена в том же стиле, что и у младших моделей.

Открываем:

Внутри само устройство, инструкция, чехол и отдельный шнур для подключения к сети 220 вольт. Вполне осознанный шаг создателей – сделать шнур отсоединяемым. Прибор может работать без сетевого питания. Разумеется, как зарядное устройство он работать не будет, но вот функции проверки аккумулятора и автомобиля будут доступны в полной мере. Шнур же в этом случае будет только мешать.

Прибор снабжен довольно качественными «крокодилами». Для подобного типа устройств требуется разделить контакты, нагруженные большим током, и контакты, через которые контролируется напряжение на выводах аккумулятора. Вот и здесь – на каждом крокодиле есть дополнительный контакт с зубчиками, который заизолирован от собственно крокодила и подключен к отдельному проводу, идущему в корпус прибора. Крокодилы тугие, контакт должен быть хорошим.

Для проводов предусмотрена застежка на липучке, чтобы они не путались, когда разматывать на всю длину нет необходимости.

Да и сумочка выглядит весьма качественно, надпись iCarTool сделана вышивкой. Создается такое впечатление, что производитель не экономил.

Инструкция на русском языке еще раз излагает то, что кратко описано на коробке.

Для доступа во внутренний мир прибора понадобится провести три манипуляции: отщелкнуть красные боковины, отклеить приклеенные снизу резиновые ножки, под ножками добраться до винтиков и выкрутить их. И предстает перед нами такая картина:

Желтая плата – силовая часть.

Зеленая – интеллект прибора.

Продолжаем разборку.

Обращают на себя внимание довольно массивные радиаторы на силовых транзисторах.

Мощный резистор на «интеллектуальной» плате. Там же два реле, температурный датчик, пищалка.

Посмотрим на примененные транзисторы и микросхемы:

Мозг всего прибора – микроконтроллер SWM181CBT6-60. Довольно шустрый 32‑битный микроконтроллер с архитектурой ARM, работающий на частоте до 48 МГц.

Из любопытного тут еще есть:

-операционный усилитель MCP6004

— L7805CD, стабилизатор напряжения на 5 В 1,5 А.

И мосфет LR024N

На силовой плате:

ШИМ-контроллер UC3843A

Мосфет NCE6020AK

Пятивольтовый линейный регулятор L7805CV

NSD118 – NPN транзистор на 7 А

F7N65S – мосфет на 7 А

Довольно странно выглядит разъем для шнура 220 вольт: он густо заизолирован герметиком. А на проводе застыла клякса из припоя. Хорошо, я заметил. Могла бы отлететь и где-нибудь закоротить.

Вентилятор, который тут применяется, имеет размеры 50 на 15 мм. Напряжение 12 вольт.

Все, пора собирать все обратно и приступать к тестам.

Тут надо оговориться о замерах емкости.

Не существует абсолютно достоверных способов определить остаточную емкость аккумулятора и его ресурс. Каждый способ в той или иной степени экстраполирует измерения до определенной точки, которая в принятой модели вычислений считается конечной.

Даже если представить, что мы на самом деле полностью разрядили аккумулятор и тщательно подсчитали отданный ток и время, то в следующий раз, когда мы будем его точно так же разряжать, он уже не выдаст такой же заряд. Особенно это касается современных кальциевых аккумуляторов, которые не любят глубоких разрядов.

Таким образом, показатели «здоровья» аккумуляторов – синтетические, они основаны на измерении опосредованных величин.

То же касается оценки максимального тока. Он зависит от многих параметров. И если после зарядки наш прибор показал нам, скажем, 400 А, то в другой раз будут ли нам доступны эти 400 А, если аккумулятор простоял на холоде неделю, питая сигналку? Конечно, нет.

Получается, смысла в измерениях нет? Нет, смысл есть. Просто надо понимать, что статичный уровень – ничто. Динамика – все. Если пару раз в год, скажем весной и осенью, при умеренных температурах и приблизительно равных условиях проверять одним и тем же прибором аккумулятор, можно будет заметить резкое ухудшение характеристик, когда что-то пойдет не так. Если прошлой зимой наш восьмицилиндровый двигатель не вполне уверенно заводился при состоянии здоровья аккумулятора в 68%,а нынешней осенью от здоровья осталось 61% — пора менять батарею. Но для трехцилиндрового матиза этот аккумулятор еще очень даже можно было бы использовать.

Короче говоря, от приборов рассматриваемого типа требуется: релевантность показателей – раз, и хорошая повторяемость – два. А конкретные амперы и миллиомы не так уж важны.

Приборы для проверки аккумуляторов можно условно разделить на два типа:

1.    нагрузочные вилки, которые пропускают ток от аккумулятора через известную нагрузку и вычисляют внутреннее сопротивление батареи по падению напряжения.

2.    приборы, определяющие сопротивление батареи по импедансу — ее реактивному сопротивлению при подаче на батарею переменного тока.

Второй тип более компактен и прогрессивен, но требует более сложной аппаратуры и математики.

В нашем подопытном приборе используется второй вариант тестирования аккумулятора. Поэтому тут не требуются толстые провода, мощные нихромовые резисторы и хорошее охлаждение.

Переходим к практике.

Подсоединяем провода. Загорается экран. Перед нами меню прибора. Первый же пункт – тестирование. Выбираем. Далее нужно выбрать тип аккумуляторной батареи и стандарт, по которому сертифицирована батарея. В нашем случае это европейский стандарт EN. Выбираем ток, заявленный производителем батареи как максимальный: 480 А. Все, дальше прибор берет 5 секунд на подумать.

Для сравнения я провел тот же тест прибором Foxwell BT100Pro.

Да, коллега Фоксвелл более пессимистичен. Кому же доверять больше? Без разницы! Как я уже говорил, вы никогда не поймете по миллиомам, запустится ли двигатель или нет. Каждый раз для запуска будет нужен свой минимум, зависящий от сотни факторов.

Может быть, прибор показывает погоду на Марсе? Я провел десять измерений последовательно. Foxwell BT100Pro показал исключительно точное совпадение всех измерений.

IC-107 выдал такой разброс по внутреннему сопротивлению:

13,36 — 5 раз

13,32 — 3 раза

13,38 — 1 раз

13,34 — 1 раз

Остальные параметры флуктуировали пропорционально, т.

 к. они вычисляются из значения внутреннего сопротивления и ЭДС батареи.

В некоторых случаях я менял положение крокодилов между замерами, в некоторых – нет. Видимого влияния на повторяемость это не оказало.

Я считаю, это приемлемый результат.

После зарядки аккумулятора я повторил измерения.

В общем, приборы отслеживают изменения. Хотелось бы, конечно, чтобы оценка здоровья аккумулятора (SOH = state of health) оставалась стабильной при заряде-разряде, а менялась только оценка заряда (SOС = state of charge). Но нужно понимать, что при разряженном аккумуляторе, в котором серная кислота превратилась в воду, а свинец – в сульфат свинца, никакому прибору не разобраться, удастся ли после следующей зарядки растворить эти кристаллы обратно, переведя сульфат в свинец, а воду – в кислоту. Поэтому, при заряде проседает и SOC и SOH. Чтобы выяснить состояние аккумулятора, надо сперва его хорошенько зарядить.

Да, важно упомянуть: результаты последнего измерения заносятся в память прибора. Это на первый взгляд незаметная, но очень полезная функция. Главное, не забыть перед новыми измерениями просмотреть результат прошлых, чтобы сразу оценить динамику. И тогда не понадобится записывать числа на бумажки, которые уж точно за полгода куда-нибудь подеваются.

Чтобы выяснить, кто же из приборов точнее показывает, я попробовал сам проверить внутреннее сопротивление аккумулятора, руководствуясь законом Ома и ГОСТом, регламентирующим такую проверку. Кстати говоря, ГОСТ есть и на этот, современный метод. Так что тестирование аккумулятора переменным током – это никакое не шаманство, а вполне научный подход.

Что же до рекомендаций по определению сопротивления омическим методом, то процесс выглядит так.

1. Нагружаем аккумулятор током, равным 0,2 от номинального.
2. Выдерживаем 10 секунд, чтобы снять поверхностный заряд с пластин.
3. На 10-й секунде замеряем ток и напряжение на батарее.
4. Подключаем основную нагрузку, рассчитанную так, чтобы ток был равен номинальному.
5. Ждем 1 секунду, чтобы ток установился.
6. Снимаем показания тока в цепи и напряжения на аккумуляторе.
7. Высчитываем внутреннее сопротивление по формуле:

         Rвн = (U1-U2)/(I2-I1)

Идеально попасть в нужные токи у меня не получилось – нагрузками были попавшиеся под руку лампочки. Но закон Ома выполняется на всем протяжении вольт-амперной характеристики, так что я все-таки решил попробовать.

Считаем:

Rвн = (12,76-12,66)/(4,546-0,666) = 0,1/3,88 = 0,026 Ом

Итого, внутреннее сопротивление аккумулятора приблизительно 26 мОм. Это, конечно, много, неправдоподобно много, но чистота эксперимента у меня, прямо скажем, хромает.

Тем яснее стало, что заменить продвинутый прибор лампочкой, парой мультиметров и методикой из ГОСТа не так-то просто.

Я бы поставил IC-107 за функцию тестирования четверочку с плюсом: не всегда идеальная повторяемость. Некоторая тенденция к оптимизму в оценках. Но главное — функцию свою он выполняет. А раз уж для оценки аккумулятора прибору не нужно питание от сети, с ним можно прийти в магазин и выбрать самый хороший аккумулятор по объективным критериям, а не по рассказам продавца. Одна-две таких покупки – и прибор фактически оправдает свою стоимость.

Тестирование цепи аккумулятор-стартер нужно как связующее звено, которое необходимо учитывать, переводя академический в общем вопрос «как там дела с аккумулятором?» в практическую плоскость «я вообще запущу сегодня машину?». Потому что аккумуляторные клеммы, сечение проводов, качество контактов во втягивающем реле, износ втулок стартера, его смазка, масло в двигателе, компрессия, температура – все это очень влияет на запуск. Прибор показывает два основных параметра: время работы стартера и минимальное напряжение в момент запуска двигателя. Чем меньше первое и больше второе – тем лучше. Ну что сказать. В отличии от предыдущей функции, эту как раз можно реализовать подручными средствами. Для определения минимума напряжения достаточно подключить к аккумулятору вольтметр, способный фиксировать минимальное значение напряжения. Такие приборы сейчас широко распространены. Для выяснения времени работы стартера есть много методов. От ручного определения при помощи секундомера до снятия процесса запуска на видео с последующим определением в видеоредакторе количества кадров. Да, все это можно. Но стоит ли знание о времени запуска таких хлопот? Водитель с минимальным опытом и так знает, заводится ли сегодня его машина «с полтыка» или нехотя. А точнее знать на практике и не нужно.

Этот тест прибора поможет выяснить, все ли в порядке с диодным мостом генератора. Бывает плавающая неисправность, когда напряжение вроде бы есть, а вот электрический ток в нужном количестве не генерируется. Такое случается, если пробит один из выпрямительных диодов генератора. Эту неисправность можно диагностировать при помощи осциллографа по увеличенной амплитуде колебаний напряжения. А если нет осциллографа – поможет этот прибор. Найдет диапазон колебаний напряжения и даже нарисует что-то похожее на осциллограмму. Выглядит это вот так:

В нашем случае с генератором все в порядке.

Разобрались с диагностическими функциями, переходим к основным.

Два уже рассмотренных в предыдущих частях прибора пытались восстановить аккумулятор, подавая на него пульсирующий ток. Модель iCarTool IC-Ch201 долбила импульсами сложной формы, так что непонятно было – то ли это такой высоконаучный метод, то ли к блоку питания забыли добавить выходной фильтр. iCarTool IC‑Ch202 напротив, раз в полчаса менял уровень тока плюс-минус пол-ампера. Чем же обрадует нас IC‑107?

14 часов у меня восстанавливался аккумулятор. Я снял показания с регистрирующего прибора, построил график и получил…

…вот такого «слоника».

Рассмотрим поближе, из чего он состоит. Я обозначил на графике три участка, вот они вблизи:

Это колебания тока, близкие по форме к синусоиде, с частотой порядка 1,1 Гц и амплитудой от нуля до четырех ампер в начале слоника и до пол-ампера у кончика хобота. Точнее описать форму импульсов трудно, т.е. максимальное разрешение по времени моего регистратора было 0,25 секунды и на каждый период приходилось примерно по четыре измерения.

Интересно другое: график напряжения находится точно в противофазе с графиком тока. Даже если представить, что нагрузка у нас чисто емкостная, то все равно должно быть отставание напряжения на pi/2, а не на pi. Может быть, дело в запаздывании в измерении одной из величин, я не знаю. Объяснения этого феномена у меня нет.

Чтобы удобнее было оценивать среднее значение тока и напряжения, я выровнял колебания, применив фильтр Калмана с коэффициентом 0,01, и вот что у меня получилось:

Так уже намного понятнее, верно?

Были ли эти 14 часов лучшими часами жизни многострадального аккумулятора? Посмотрим на результаты. При разряде на лампочку в 21 Вт нарисовалась такая кривая напряжения:

Стало ли аккумулятору лучше? Сравним с предыдущими графиками, полученными при восстановлении приборами из первой и второй частей обзора:

Я не стал рисовать легенду, т. к. положение графиков говорит само за себя: чем выше график – тем больше циклов восстановления пережил аккумулятор. За единственным исключением, которое объясняется длительным перерывом между зарядкой и разрядкой. А самый верхний график соответствует результату восстановления аккумулятора прибором IC-107. Он практически совпадает с графиком разряда после восстановления прибором IC-Ch202. Вообще, несложно заметить, что эффективность восстановления падает с количеством перенесенных циклов. Быть может, это связано с эффективностью методов (а мы теперь знаем, что они во всех трех приборах разные), а может с принципиальным насыщением – никакой метод больше не в силах добавить жизни старенькому Бошу.

Теперь самое время зарядить аккумулятор в стандартном режиме зарядки. Включаем:

Ба, да тут опять колебания с довольно большим размахом! Но на этот раз не от нуля, а от полутора ампер. На последнем этапе колебания прекращаются, течет постоянный ток меньше ампера. Напряжение постепенно растет, ток падает.

Пропускаем через фильтр Калмана:

Можно сказать, что режим зарядки у нас гибридный: отчасти он должен и емкость восстанавливать.

С точностью у прибора все хорошо. На первом этапе зарядки на экране прибора отображается не мгновенное, а реальное действующее значение тока. За первые полчаса зарядки аккумулятор в действительности принял 1,5 А∙ч при отображаемом токе в 3 А.

После перехода на зарядку постоянным током показания можно сверить с мультиметром:

Ток:

Напряжение:

Кроме тока и напряжения, отображается и текущий заряд в процентах.

Прибор тихонько стрекочет блоком питания при работе в режиме зарядки и восстановления. Это слышно, отчасти из-за того, что вентилятор работает довольно тихо.

Воздух выдувается едва теплее окружающего, корпус холодный, признаков перегрева нет.

Считаем КПД:

1,92*13,71/37=0,71

КПД конечно не слишком высокий. Но это плата за функционал.

Плюсы:

• прибор работает, заряжает, восстанавливает, проверяет – все функции в рабочем состоянии.
• показания вольтметра и амперметра достаточно точны.
• память на результаты предыдущих измерений позволяет легко оценить динамику.
• сумка, отсоединяющийся провод – все сделано с умом и для людей.

Минусы:

• параметры аккумулятора слегка флуктуируют от измерения к измерению
• перевод интерфейса на русский язык выполнен не без недостатков
• при всем продвинутом функционале, не подсчитывается количество ампер-часов
• не заявлена поддержка гелевых аккумуляторов
• не регулируется зарядный ток.

Итог:

Устройство интересно своей универсальностью, оно закрывает практически все потребности пользователя, касающиеся автомобильного аккумулятора. Вместе с тем, каждая функция выполнена в самом простом виде, с минимумом настроек. Можно порекомендовать автолюбителям, которым нужен богатый функционал, но которые не желают тратить много времени на глубокое изучение вопроса и приобретать отдельные инструменты под каждую задачу.

iCarTool IC-107 — тут можно приобрести устройство.

Как проверить провода на 220 В (Краткое руководство)

Чтобы проверить провод на 220 В, нам потребуется мультиметр и силовая цепь, и мы сообщим вам напряжение, присутствующее в проводе, и разницу между 110 В, 220 В и 240В.

Электричество проходит по проводам цепи при напряжении 120 вольт, но обычно его называют 110 вольт. Точно так же электричество в 240 вольт обычно называют 220 вольт. Он состоит из двух цепей на 120 В и заземляющего провода, образующих цепь на 240 В. Мы устанавливаем цепь 220 вольт, как правило, для обеспечения питания мощных приборов, таких как кондиционеры, сушилки для белья, плиты, духовки и водонагреватели. Теперь мы выполняем, как проверить вашу проводную цепь на 220 вольт, чтобы помочь вам диагностировать проблемы с электрической цепью.

Шаг 1

Если мы наблюдаем настенную розетку на 220 вольт, она обычно имеет три отверстия: две одинаковые прорези по диагонали под углом 45 градусов, но (иногда вертикальные), и одна средняя прорезь находится ниже двух диагональных прорезей. . Каждый вертикальный слот несет 120 вольт, тогда как третий или средний слот подключается к земле.

Шаг 2

Включите мультиметр и выберите поворотным переключателем вашего мультиметра диапазон до 240 вольт переменного тока, а два щупа соедините разъемы мультиметра, то есть красный и черный. Будьте осторожны, чтобы не прикасаться к кончикам щупов во время работы, чтобы защитить себя от поражения электрическим током.

Шаг 3

Вставьте металлический конец одного щупа в один из диагональных 120-вольтовых разъемов и вставьте металлический конец другого щупа в следующий диагональный слот. Теперь наблюдайте за показаниями на экране мультиметра. Оба провода цепи 120 вольт показывают показание 220 вольт в проводе цепи. Это показывает, что провод цепи производит общий ток 220 напряжений. Показания мультиметра должны быть примерно 240 вольт. Если это не так, это означает, что один или оба провода цепи не работают.

Шаг 4

Установите шкалу мультиметра на диапазон 120 Вольт. Прикоснитесь металлическим наконечником красного провода к любому из диагональных разъемов 120 вольт. и вставьте металлический наконечник среднего слота или слота заземления. Ваш мультиметр измеряет примерно 120 вольт переменного тока. Если показания отличаются, то предположим, что цепь неисправна. Повторите ту же процедуру в других диагональных слотах на 120 вольт параллельно друг другу, чтобы выяснить, работает ли цепь.

Содержание

Как проверить провода розетки 220 В?

Шаг 1

Чтобы принять меры предосторожности, выключите автоматический выключатель, подающий питание через розетку 220 В. Эта мера может снизить вероятность получения какого-либо вреда от цепи при доступе к розеточным проводам. Было бы здорово, если бы вы были осторожны при работе с электрооборудованием. Таким образом, вы должны носить специальные электрические защитные перчатки или резиновые перчатки, используемые для работы по дому. Если у вас есть перчатки с латексным покрытием, наденьте их поверх резиновых перчаток в целях безопасности, играя с горячими проводами.

Шаг 2

Теперь снимите крышку с 220-вольтовой розетки. Затем с помощью отвертки удалите все винты, которыми крышка розетки крепится к панели. Теперь вы можете увидеть штепсельную вилку внутри розетки.

Шаг 3

Обязательно извлеките заглушку розетки из коробки и открутите два маленьких винта, удерживающих розетку на месте. Теперь можно вынуть розетку из монтажной коробки.

Шаг 4

Переверните розетку, чтобы вы могли быстро увидеть, куда подключается провод. Четыре провода подключаются к четырем винтам, отмеченным обозначениями «X», «Y», «Белый» и «GND». Винты «X» и «Y» подключаются либо к красному, либо к черному проводу. «Белый» винт подключается к белому нейтральному проводу. Наконец, винт «GND» соединяется с заземляющим проводом, который будет зеленым или оголенным.

Шаг 5

Установите поворотный переключатель на значение 250 А/м и прикоснитесь мультиметром к металлическому предмету или электрической коробке, чтобы проверить, хорошо ли он работает. Мультиметр позволяет измерить показание для 220-вольтового провода.

Шаг 6

При подключении измерительных проводов к проводу от основной электрической цепи необходимо проверить мультиметр. Если мультиметр измеряет напряжение в пределах 110-120 вольт (в этих странах 220 или 240 вольт, измерьте их значения соответственно), а данный индикатор горячего провода горит, это делает вывод, что проводка горячая.

Шаг 7

При использовании аналогового мультиметра стрелка шкалы должна быть в пределах 110-120 В. Провод подключается к нагревательным приборам, таким как варочная панель, вытяжка, духовка и водонагреватели, как правило, все эти диапазоны от 240 до 250 В. Не беспокойтесь, если при проверке таких приборов вы получите скачок напряжения, потому что это приборы высокого диапазона.

Шаг 8

Если вы прикоснетесь одним щупом к винту «X» на выходе, а другим щупом к винту «GND» на выходе. Вы должны наблюдать показание 240 вольт. Аналогичным образом, когда вы проверяете заземление, вы должны получить показание 240 вольт между винтом «Y» и винтом «GND». Если один провод или оба провода показывают нулевое напряжение, это указывает на то, что у вас есть открытый заземляющий проводник.

Как определить, что электрический провод горячий?

После того, как вы начали проверять проводку, вы должны определить провод, который нагревается во время использования. Горячая проволока может вызвать короткое замыкание, ведущее к худшим осложнениям. Убедитесь, что у вас есть все необходимые устройства в вашем наборе инструментов во время тестирования горячей проволоки. У вас должны быть тестер и мультиметр, независимо от того, цифровые они или аналоговые, оба могут работать одинаково.

Шаг 1

Примите дополнительные меры предосторожности, играя с горячими проводами, и примите все меры безопасности и устройства, необходимые для тестирования.

Шаг 2

Электрические провода всегда подсоединяются до того, как они соединятся с определенными переключателями или кнопками. Чтобы проверить цепь, попробуйте включить соответствующие выключатели питания или кнопки управления, чтобы электричество пошло по проводу. Включите главный выключатель дважды или трижды, чтобы убедиться, что провод не будет горячим во время включения и выключения электрического тока.

Шаг 3

Вы должны проверить каждый провод один за другим в рамках одной и той же процедуры. При этом есть возможность определить реальный горячий провод среди всех электропроводок. Во-первых, проследите корень провода, следя за тем, как он соединяется с платой питания. Затем вам нужно проверить горячий провод с помощью мультиметра, чтобы определить поврежденные провода во время измерения напряжения.

Шаг 4

При проверке каждого провода один за другим лучший способ пометить неисправный или горячий провод — это приклеить белую бумажную ленту и снова идентифицировать его, написав H для горячего и N для отсутствия тока . Этот совет поможет электрику работать быстро и безопасно.

Как проверить целостность длинных проводов?

При проверке электрических проводов нельзя забывать о линиях, проводящих электричество на заднем дворе или освещающих ваш сад. Непрерывность питания в длинных проводах необходима для бесперебойной работы. Итак, пройдемся по шагам проверки длинных проводов:

Шаг 1

Обычно мы пытаемся решить проблему неосознанно. Поэтому было бы лучше полностью понять это, особенно когда вы проверяете непрерывность. Поэтому необходимо обязательно изучить основы бесперебойного питания в длинных проводах.
Помните! Электрические провода работают не только как разъем, но и как резистор. Когда мы говорим о длинном проводе, сопротивление увеличивается, потому что электроны сталкиваются с протонами чаще, чем в коротких кабелях. Это явление вызывает прерывание электрического потока.

Шаг 2

На этом этапе необходимо подготовить мультиметр. Включите мультиметр и переместите селектор шкалы на настройки OHMS. Он должен отображать разомкнутый контур или 1. Мультиметр готов к проверке сопротивления, так как это значительная измерительная шкала. Подсоедините измерительные провода, вставив черный щуп в COM-порт, а красный — в порт напряжения. Будьте осторожны при установке щупов в правильные разъемы.

Шаг 3

Итак, начинаем тестировать длинный провод на целостность. Это довольно просто. Для этого мы будем использовать цифровой мультиметр самого высокого качества для проверки сопротивления. Чтобы включить мультиметр, включите его, вы можете использовать цифровой мультиметр или аналоговый мультиметр, оба из которых дадут вам точные показания.

Шаг 4

Когда мы проводим проверку непрерывности длинного провода, нам нужно установить переключатель мультиметра на 200 Ом. Почему? вы, должно быть, думаете, что обычно мы используем короткие диапазоны для тестирования электрических устройств или компонентов, тогда как мы используем большие диапазоны для тестирования длинного провода.

Шаг 5

Теперь подключите измерительные провода к проводу и наблюдайте за показаниями. Если вы получаете показание до 3,00 или любую цифру, близкую к этому, тогда как, если показание намного меньше 3,00, это означает, что это показывает, что провод не имеет электрической непрерывности, необходимой для приборов.

Шаг 6

После завершения тестирования обязательно отключите питание приборов, а также отсоедините щупы и выключите мультиметр.

Советы и рекомендации по проверке проводов своими руками

Надеюсь, вы узнали все, что описано на этой странице, относительно проверки проводов на 220 вольт с помощью мультиметра. Краткий обзор советов и рекомендаций может помочь вам в обеспечении вашей безопасности.

• при проверке электропроводки необходимо надеть электрические рабочие костюмы и перчатки
• Всегда держите в наборе нужные гаджеты, такие как тестеры, дополнительные провода и лучшие бюджетные мультиметры.
• Убедитесь, что датчики подключены к соответствующим портам
• Внимательно наблюдайте и записывайте показания на цифровом устройстве
• Во время работы сначала пометьте поврежденные или горячие провода соответствующим образом с помощью цветной изоленты

Проверка 240 Напряжение в проводе

Перед проверкой напряжения проверьте, находятся ли провода под напряжением; используйте тестер напряжения. Бесконтактный тестер напряжения отлично подходит, особенно для проводов, которые находятся за изоляцией или розеткой, или цифровые токоизмерительные клещи также покажут вам напряжение без какой-либо опасности.

Если провода оголены или касаются металлического каркаса, необходимо использовать тестер напряжения.

Тестер напряжения не покажет величину напряжения. Он может только показать вам напряжение в этом районе. Когда вы прикасаетесь к любому проводу или металлу, он просто загорается, или тестер издает гудение или чириканье, сообщая вам о наличии напряжения.

Если ваш тестер напряжения показывает, что провода находятся под напряжением, вы можете проверить напряжение с помощью мультиметра.

Как проверить напряжение 240 В мультиметром ?

Включите мультиметр:

Переместите селекторный диск, чтобы выбрать отмеченную букву V с символом переменного тока (~) рядом. Эта функция состоит из нескольких чисел, которые обозначают различные диапазоны напряжения.

Установите дисковый переключатель на наименьшее число, превышающее ожидаемое напряжение в проводах. В Великобритании это 240 вольт. Теперь установите мультиметр на требуемые показания выше 240 Вольт.

Таким образом, мы выбираем правильный диапазон напряжения, чтобы повысить точность измерения и идеальное разрешение.

Для всех мультиметров этот шаг не требуется:

Например, если ваш мультиметр имеет функцию автоматического выбора диапазона, то у него нет цифр на шкале переключателя. Вместо этого вам нужно установить циферблат в положение V~, и мультиметр автоматически выберет правильный диапазон при измерении напряжения.

Затем подключите оба щупа к разъемам мультиметра. Черный щуп подключается к гнезду COM с маркировкой, а красный щуп подключается к гнезду с маркировкой VΩ.

Проверка оголенных проводов :

1. Вы должны быть особенно осторожны при измерении напряжения оголенного провода.
2. Коснитесь одним из наконечников щупа мультиметра любой металлической поверхности рядом с оголенными
3. проводами. Мы предполагаем, что металлический предмет будет выступать в качестве эталона земли.
4. Затем используйте другой щуп мультиметра и прикоснитесь металлическим наконечником щупа к оголенным проводам и проверьте напряжение каждого из проводов соответственно.
5. Электропроводка каждого дома состоит из трехпроводных цепей. Только один провод имеет мощность или напряжение около 230 вольт, и это провод под напряжением. Оставшиеся два нейтрального и заземляющего провода при наблюдении должны показывать показания, близкие к нулю.
6. 1-Теперь измерьте провод под напряжением и нейтральный провод, чтобы измерить напряжение в проводе под напряжением. Отметьте красную ленту на проводе под напряжением и белую ленту на нейтральном проводе, чтобы идентифицировать провода.
7.  2-При измерении заземляющего провода и провода под напряжением вы получите результаты измерения напряжения провода под напряжением.
8. 3-В конце измерьте нейтральный провод и заземляющий провод , чтобы проверить наличие паразитного или паразитного напряжения в нейтральном проводе.

Часто задаваемые вопросы:

Что является основной причиной неисправности электропроводки?

Основными причинами повреждения электрических проводов являются механические повреждения, старение проводов, разрушение оболочки кабеля, нагрев кабелей, попадание влаги в изоляцию, электрические перегрузки, воздействие УФ-излучения и нападения грызунов.

Что делать с оголенными проводами?

Самый простой и легкий способ обезопасить оголенный провод — приклеить к нему изоленту. Изолента может помочь соединить оборванный конец провода или потерять провода, которые не помещаются в колпачок. Кроме того, изолента поверх оголенного провода используется для защиты себя и дома от электропроводки.

Заключение :

Мы можем использовать различные типы мультиметров: аналоговый мультиметр, мультиметр с автоматическим диапазоном, ручной мультиметр или токоизмерительные клещи. Это самый важный

способ проверки напряжения в домашней проводке, в то время как устранение неполадок в напряжении предполагается в проводе под напряжением или в нейтральном проводе. Мы можем использовать оба провода для проверки мультиметром. Мультиметр будет отслеживать точные измерения напряжения по умолчанию или любых более высоких значений из-за оголенного провода или любого другого отказа проводки или паразитного напряжения или любого ложного напряжения в системе проводки.

Лучшие тестеры напряжения 2022 года. {% if result.isEmpty and result.term %}

{% if translation.search.not_found %}{{translation.search.not_found}}{% else %}К сожалению, ничего не найдено для{% endif %}  { {результат.термин | побег}}

{% endif%}

{% если ложь и результат. загрузка %}

{% еще %}

{% if result.suggestions или result.collections или result.pages %}

{% if result.suggestions %}

{{keywords_suggestions_title | побег}}

{% для предложения в result.suggestions %}
• {{suggestion.keyword | escape}}{{suggestion.count}}
{% конец для%}

{% конец%} {% если результат.коллекции %}

{{translation.search.collections | по умолчанию: «Коллекции»}}

{% для коллекции в result.collections %}
• {{collection.title | побег}}
{% конец для%}

{% endif%}

{% endif%}

{% if result. products %}

{{products_suggestions_title}}

{% if result.term и result.isEmpty == false %} {% if translation.search.view_all_products %}{{translation.search.view_all_products}}{% else %}Просмотреть все продукты{% endif %} {% endif%}

{% if product_list_layout == ‘карусель’ %}

{% для продукта в result.products %}

{% если product.image %} {% еще %} {% endif %}

{{product.title | escape}}

{{product.first_available_variant.sku}}

{{ product.price | деньги}}

{% конец для %}

{% еще %}

{% для продукта в result.