выбор пальника, припоя и последовательность действий

Пайка считается очень удобным и хорошо проверенным способом соединения проводников и радиодеталей. С её помощью также можно припаять провод к плате с расположенными на ней электрическими контактами.

Качеством пайки, в конечном счёте, определяется надёжность образовавшегося соединения, так что перед началом работ рекомендуется ознакомиться с особенностями этой не совсем простой процедуры.

Общие правила

Для того чтобы присоединить проводник к плате в первую очередь потребуется паяльник с мощностью, зависящей от толщины самого провода.

Обычно для этих целей используются паяльные устройства с рабочей мощностью в пределах от 25-ти до 40 Ватт.

Помимо этого, необходимо будет запастись комплектом расходного материала, заметно облегчающего условия пайки (припой, канифоль и флюс). Желательно также подготовить инструмент для отвода тепла, посредством которого можно защитить саму плату от сильного перегрева.

Подготовка проводов

Для получения качественного соединения крайне важно правильно подготовить провод к пайке, для чего необходимо проделать следующие обязательные операции:

1. Сначала рабочий конец провода очищается от поливинилхлоридной изоляции на длину чуть большую размера будущего контакта.
2. Затем из обнажившегося многожильного конца вручную или с помощью пассатижей формируется тугая скрутка, которая затем лудится в канифоли с припоем.
3. По завершении этой операции переходят к плате, контактный пятак которой также следует тщательно залудить.

На этом подготовка провода может считаться законченной. Но перед тем как паять его к плате необходимо будет учесть ещё один важный момент.

Установка теплоотвода

Для того чтобы не перегреть и не повредить расположенный на плате контакт рекомендуется к месту пайки прикладывать какой-нибудь металлический предмет, который в данном случае выполняет функцию теплоотвода.

В качестве такого вспомогательного приспособления традиционно используется пинцет, но, в крайнем случае, его может заменить мощная металлическая клипса или отвёртка.

Для обеспечения надёжного застывания расплавленного припоя необходимо на некоторое время зафиксировать проводник в зоне пайки (обездвижить его). В противном случае паяльную процедуру придётся повторить.

По завершении соединения отдельных проводников временное приспособление для отвода тепла удаляется из рабочей зоны.

Таким образом, зная процедуру пайки, можно отремонтировать многие электроприборы, в частности елочную гирлянду, плеер, светодиодную лампу.

Пайка шлейфа

Гибкие шлейфы из тонких проводников уже давно применяются в современной бытовой аппаратуре. Их можно встретить в обычном мобильном телефоне, а также в любом образце компьютерной техники, в которой имеются многожильные соединения.

Как правило, в шлейфе дорожки проводников очень тонкие и располагаются вплотную одна от другой, что накладывает на паяльные работы следующие ограничения:

• для припаивания шлейфа к плате потребуется паяльник, мощность которого не должна превышать 24-х Ватт;
• при пайке желательно использовать специальную увеличительную линзу, закреплённую на рабочей подставке-кронштейне;
• для обеспечения хорошего отвода тепла от рабочей зоны потребуется массивный пинцет.

Нередко приходится соединять два тонких провода между собой (для устранения их обрыва в шлейфе, образованном из нескольких проводников). В этом случае сначала необходимо зачистить оборванные концы, а затем туго скрутить их между собой.

С целью изоляции места соединения на один из них перед этим натягивается подходящая по диаметру пластиковая трубочка (кембрик).

По завершении пайки места скрутки изолирующая трубка с небольшим натягом перемещается в зону соединения.

Можно ли обойтись без паяльника

Припаять без паяльника провода к плате – вполне выполнимая задача. Для этого следует взять небольшую по размерам металлическую ёмкость (типа плошки) и заполнить её мелко нарубленным мягким припоем, смешанным с тщательно растолчённой канифолью. Для этих целей удобнее всего использовать металлическую крышку от стандартной банки кофе.

Затем ёмкость с твёрдой паяльной смесью разогревается любым доступным способом до момента перехода последней в жидкую фазу. Все последующие операции должны выполняться очень быстро, чтобы не допустить остывания готового состава.

Нужно окунуть в расплавленный припой конец подпаиваемого проводника, а затем осторожно капнуть жидким составом на контакт платы. Быстро прижать конец провода к ещё не застывшей капле расплавленного припоя, и дождаться остывания зоны соединения.

В заключение обзора отметим, что в современных электронных устройствах обрыв проводника в контактной точке платы – это самая распространённая неисправность.

Так что после освоения технического приёма их соединения без паяльника можно будет легко восстановить любое повреждённое электронное изделие (такое, например, как клавиатура персонального компьютера).

Как правильно паять паяльником платы, чипы, алюминий

Способ соединения металлических изделий и заготовок в одно целое с помощью паяльника и припоя известен человечеству очень давно. Очевидно, первыми начали применять такой способ кузнецы — ювелиры (Goldsmith), поскольку способ кузнечной сварки не подходил для их тонких и изящных изделий. Позже технологию стали применять для ремонта металлической посуды, а с освоением электричества она надолго стала основным способом соединения проводников и электрокомпонентов. Научиться, как правильно паять электропаяльником, не очень сложно. Потребуются внимательность, аккуратность и терпение.

Как правильно паять

Что такое пайка

С точки зрения технологии, спаиванием называют операцию неразъемного соединения деталей из различных материалов, выполняемую с помощью легкоплавкого металла или сплава. Припой в расплавленном виде вводится между двух остающихся в твердом фазовом состоянии изделий, затекает в их мельчайшие поры и, застывая, прочно соединяет их.

Люди начали паять паяльником, нагревая его на открытом огне. Такая работа требовала большого навыка и даже определенного мастерства, чтобы научиться паять, у ученика уходили годы. В начале XX века появились электрические паяльники, поддерживающие постоянную температуру жала, и с тех пор освоить основы пайки по плечу любому за несколько часов. Пайка паяльником утратила тайны ремесла и превратилась в обычный навык домашнего мастера. Тем не менее, электропаяльник паяет не сам, и необходимо соблюдать определенные правила пайки.

Технология пайки паяльником

Профессионалы, занимающиеся паяльными работами весь рабочий день, применяют паяльные станции — достаточно сложный агрегат, позволяющий тонко настраивать режимы процесса. Домашний мастер обходится парой электропаяльников разной мощности.

Технологический процесс состоит из следующих основных операций:

• Подготовка поверхностей.
• Обработка поверхностей флюсом или лужение.
• Нагрев соединяемых предметов.
• Внесение припоя в рабочую зону.
• Прекращение нагрева и затвердевание.
• Проверка качества соединения.

Перечень операций выглядит коротким и простым, но в каждой из них скрываются свои подводные камни.

Как правильно паять

Чтобы научиться паять, необходимо три вещи:

1. Терпение.
2. Терпение.
3. Терпение.

Кроме того, для того, чтобы правильно паять, требуется

• Правильно оборудованное рабочее место.
• Качественный и исправный электропаяльник.
• Правильно выбрать подходящие к спаиваемым материалам паяльную проволоку и флюс.
• Правильно и тщательно подготовить поверхности.

Пайка проводов

Пайка для начинающих лучше получится, если взять для освоения относительно несложное задание, и обязательно на учебном материале. Не нужно осваивать процесс, пытаясь починить пылесос или материнскую плату компьютера — возьмите отрезки проводков и потренируйтесь на них.

Подготовка паяльника к работе

При первом включении нового электропаяльника с его поверхности идет дымок, и появляется характерный запах. Это сгорает тонкий слой смазки, нанесенный на кожух электронагревателя на производстве. Когда смазка выгорит, нужно выключить устройство и дождаться его остывания.

Заточка жала

Жало — это стержень из медного сплава, имеющий форму сильно вытянутого цилиндра. Требуется придать концу жала одну из используемых при паяльных работах форм.

• Сплющенная в виде лопатки. Применяется, чтобы паять массивные заготовки мощными электропаяльниками.
• Заточенная на острый конус или четырехгранную пирамиду. Используется при работе с тонкими проводниками и электронными компонентами.
• Тупой конус подходит для более толстых жил.

Заточка лопаткой позволяет одним жалом паять и тонкие, и более толстые провода и изделия, поворачивая его нужной стороной.

Лужение паяльника

Перед началом работы с паяльником на жало требуется нанести тонкий слой оловянного сплава (залудить). Применяется два основных способа:

• Разогретым жалом прикасаются к канифоли, расплавляют кусочек паяльной проволоки и деревянным шпателем втирают его в поверхность кончика жала.
• Разогретое жало трут о тряпку, пропитанную раствором хлористого цинка, далее действуют так же, как и в первом способе.

После того, как кончик жала покрылся слоем олова, подготовка паяльника к работе завершена.

Какие существуют виды паяльников

За тысячелетия совершенствования технологии люди разработали несколько видов устройств, причем большинство из них — за последнее столетие.

Молотковый

Это традиционный, проверенный временем вид — заостренная с одной стороны медная болванка, которую нагревали на углях или в пламени костра.

Молотковый паяльник

Работа требует отличной координации движений и чувства времени — остывает такое устройство довольно быстро.

Электропаяльник

Это тот самый прибор, который используют большинство домашних мастеров. За столетие изменился лишь материал ручки и изоляция сетевого шнура. Конструкция оптимальна для мощности 25-250 ватт. По цене конкурентов не имеет.

Керамический

Вместо нагревателя из нихрома применяется элемент из специальной электрокерамики. Такой прибор очень быстро нагревается и позволяет регулировать температуру нагрева.

Паяльник с керамическим нагревателем

Их делают маломощными и применяют на производствах.

Импульсный

Жало включается в цепь вторичной обмотки трансформатора, намотанной толстым проводом в несколько витков. В этой цени низкое напряжение, но очень сильный ток. Он разогревает жало за долю секунды. Нагревается жало не постоянно, а только в момент пайки, для чего на рукоятке имеется кнопка включения. Температура не регулируется, но для домашнего применения они удобны и экономичны.

Индукционные

В таких устройствах разогрев сердечника происходит с использованием явления высокочастотной индукции. Отличаются стабильностью рабочей температуры.

Газовые

Сзади жала расположена миниатюрная газовая горелка, а в рукоятке — баллончик с газом. Позволяет работать без электричества, может работать с высокотемпературными припоями, после снятия жала превращается в универсальную газовую горелку.

Газовый паяльник

Отличается повышенной пожароопасностью.

Выбор мощности

Выбор мощности зависит от тех объектов, которые собираются спаивать:

• Тонкие проводки и электронные компоненты : 25-40 ватт.
• Проводники и детали толщиной до одного миллиметра: 40-80 ватт.
• Изделия толщиной до 2 мм:  не менее 100 ватт.

Домашний мастер обычно покупает два электропаяльника:25-40 ватт для тонких работ и 60-100 ватт — для средних. Пайку кабелей и сосудов лучше поручить профессионалу, имеющему соответствующее оборудование и навыки.

Подготовка к пайке

Перед тем, как начать паяльные работы, следует подготовить спаиваемые поверхности. С кабелей удаляют изоляцию, с контактных площадок — загрязнения и лаковое покрытие, если оно имеется.

Далее нужно правильно удалить окисную пленку с поверхности металла. Для этого пользуются следующими способами:

• Механический — зачистка «бархатным» надфилем или мелкозернистой наждачной бумагой.
• Химический — обработка лака слабым раствором кислоты.
• Комбинированный.

Если требуется паять паяльником приводок или вывод электронного компонента к площадке на печатной плате, очистку проводят крайне осторожно, чтобы не повредить соседние участки. Правильно паять — это значит, прежде всего, тщательно готовиться к операции.

Обработка флюсом или лужение

Чтобы компоненты были правильно и надежно спаяны, а соединение обладало минимальным сопротивлением электрическому току, необходимо добиться полного разрушения оксидных пленок на поверхности. Для этого служат две операции: лужение и обработка флюсом.

Лужение

Чтобы залудить провод, понадобится:

• Канифоль.
• Кусочек паяльной проволоки.
• Прогретый электропаяльник.

Конец проводка прижимается жалом к канифоли и во время прогрева проворачивается несколько раз. До образования лужицы расплавленной канифоли.

На жало следует набрать немного припоя, проводок вынимают из канифоли и проводят по нему жалом. Он покрывается тонким слоем олова.

Обработка флюсом

Операция требует меньшей ловкости — нужно всего лишь смазать кончик проводка флюсом с помощью кисточки или загнутой в петельку проволочки. Однако достаточно важно правильно выбрать флюс. Для разных материалов рекомендованы свои составы флюса:

• Для спайки меди и алюминия применяют ЛТИ-120 на основе буры.
• Для меди с медью — ПОС-60, ПОС-50, ПОС-40.
• Для алюминия с алюминием — Ц12, П-250А, ЦА-15.

Флюсы на основе кислоты нельзя применять для работы с печатными платами. Для этого подойдут флюсы на основе воды или спирта.

Разогрев и выбор температуры

Для достижения оптимального режима температура соединяемых элементов должна быть на 60 -80 ⁰C выше температуры плавления припоя, а температура жала должна быть еще на 10-20 ⁰C выше.

На профессиональной паяльной станции выставляют температуру жала на 70-110 ⁰C больше температуры плавления. На обычном устройстве датчика температуры нет, поэтому пользуются следующим способом: при погружении жала в канифоль она должна бурно кипеть, с шипением и появлением характерного смолистого запаха, но не должна дымить и трещать — это означает, что жало перегрето.

Внесение припоя

В разогретую до требуемой температуры рабочую зону припой вносят двумя методами:

• В жидком виде, на кончике жала, применяется при соединении небольших элементов. Для этого касаются проволоки жалом, кусочек проволоки плавится и под действием сил поверхностного натяжения перетекает на жало, покрывая его тонким слоем. Капля при этом с жала свисать не должна.
• В твердом виде, поднося проволоку к рабочей зоне. Применяется при работе с крупными деталями.

Пайка твердым припоем

Важно следить за тем, чтобы не образовывались капли припоя — их надо сразу убирать

Какие существуют припои

В промышленности разработаны и применяются десятки различных марок для различных комбинаций спаиваемых материалов и различных методов спаивания. Правильно выбрать марку из этого разнообразия не так просто, для этого нужны систематические знания по материаловедению В домашней мастерской из всего этого многообразия можно вполне обойтись сплавами группы  ПОС ХХ (оловянно-свинцовыми). Две цифры после названия обозначают процентное содержание олова в сплаве.

Свойства припоев

Для ответственных спаек — печатные платы и электронные компоненты — применяют ПОС-60, для менее важных можно обойтись ПОС-30 .Для спайки алюминия правильно применять составы марки Авиа.

Как правильно паять паяльником несколько советов

Чтобы правильно и надолго припаять детали, следуйте нескольким советам:

• Тщательно готовьте поверхности.
• Правильно прогревайте рабочую зону, не допуская как недостаточного прогрева, так и перегрева.
• Не допускайте недостатка или излишка припоя в рабочей зоне. Его ровный слой должен полностью покрывать провода и контакты, но не должны образовываться капли и потеки.
• Правильно компонуйте рабочее место. Избегайте захламленности. Все должно быть под рукой.
• Придерживайте провода и выводы деталей пинцетом во избежание ожогов.

Как научиться паять паяльником

В качестве учебного задания прекрасно подойдет тренировка на обрезках проводов. Начать лучше с одножильных. Просто возьмите два проводка, и попробуйте их спаять. Когда удастся правильно спаять одножильные проводки (они перестанут отваливаться друг от друга), можно перейти на многожильные.

Признаки того, что вы научились паять правильно и у вас получилась качественное соединение:

• Поверхность затвердевшего припоя серебристая, с отблеском.
• Нет капель и потеков.
• Соединение прочное (не рвется руками).
• Изоляция не оплавлена.

Далее можно продолжать  тренироваться на многожильных кабелях, а потом — на жилах большого сечения.

После завершения пайки

В том случае, когда концы проводов и контактную площадку подвергали обработке флюсом, по окончании операции его остатки необходимо удалить.

Ветошь или губку следует смочить в мыльном растворе и протереть место соединения. Далее его надо просушить сухой ветошью либо феном.

Другие виды пайки

Сухая пайка паяльным карандашом, применяется в тех случаях, когда растекание припоя из рабочей зоны нежелательно — при изготовлении украшений и предметов художественного творчества. Жало берут бронзовое и лужению его не подвергают.

Скрученные жилы большого сечения пропаивают погружением в чашку, заполненную расплавившимся припоем, или футорку. Футорка имеет электроподогрев, на поверхности находится слой кипящего флюса, через который проходят концы жил  при окунании.

Для медных изделий большой массы, таких, как трубы, применяют пайку в пламени горелки. Высокая температура факела удаляет окисный слой.

Пайка горелкой

Вначале проводят лужение тугоплавким припоем, после чего детали можно спаивать низкотемпературными составами.

Как паять алюминий

Пайка алюминия возможна с применением специального флюса Ф-61А и сплавами марки Авиа. Для операции применяют специальное жало из бронзы, покрытое скрещивающимися насечками, напоминающими рисунок напильника. Этими насечками соскребают оксидную пленку, мгновенно образующуюся на поверхности любого алюминиевого изделия.

В тех случаях, когда необходимо создать только электрический контакт, а в прочном соединении нужды нет, применяют способ с предварительным омеднением. Для этого в рабочую область добавляют щепотку порошкообразного медного купороса и растирают его жесткой щеточкой. После появления медного пятна на алюминиевой поверхности ее залуживают и паяют.

Мелкая пайка

При впаивании в печатную плату мелких деталей, таких, как электронные компоненты, нужно избегать двух ошибок:

• Перегрев. Он может привести к выходу их строя деталей и к отслоению проводящих дорожек.
• Избыток припоя. Остаточного тепла, содержащегося в его крупной капле, может хватить на то, чтобы вывести из строя транзистор или микросхему. Массы капли также бывает достаточно для того, чтобы в условиях вибрации или сильного удара оторвать дорожку.

По окончании пропаивания печатную плату следует покрыть специальным лаком, предохраняющим места соединений, детали и проводящие дорожки от влажности и коррозии.

ИМС и чипы

Интегральная микросхема, или чип, обладает особо тонким внутренним устройством и чрезвычайной чувствительностью к перегреву. Паять их необходимо с особой осторожностью, тщательно обеспечивая отвод тепла. Микросхемы в корпусах стандарта DIP, выводы на которых идут через 2,51 миллиметра, паяют маломощными устройствами. Выводы у таких микросхем залужены еще на заводе, поэтому для соединения достаточно короткого и точного прикосновения жала с минимумом состава ПОС 61, в качестве флюса берут спиртоканифоль или состав ТАГС.

Большие чипы, например, процессоры в персональных компьютерах, вообще не паяют, а вставляют в специальные гнезда, припаянные к материнской плате. Самостоятельно правильно припаять процессор смартфона также очень маловероятно, даже если у вас есть паяльная станция.

Микросхемы выпайка

По техническим условиям производителей, микросхемы после выпайки из платы не подлежат дальнейшему использованию — слишком высок риск перегрева. Однако народные умельцы ухитряются выпаивать микросхемы, прикладывая проволоку из нихрома к выпаиваемым ножкам для обеспечения теплоотвода. Но вероятность необратимого повреждения микросхемы все равно остается весьма высокой.

Заземление паяльника

Для работы с  высокочувствительными электронными компонентами, которые могут быть выведены из строя зарядом статического электричества, следует использовать низковольтные электропаяльники. Их заземляют по специальной схеме, с применением понижающего трансформатора. Использование импульсных приборов недопустимо.

Кроме того, мастер должен надеть на запястье заземляющий браслет, подключенный гибким кабелем к массе печатной платы.

Меры безопасности при пайке

Паять правильно- это значит, в том числе, и паять безопасно.

Два основных фактора опасности при паяльных работах — это высокая температура и вредные для здоровья газы, выделяющиеся при плавлении паяльной прволокия и кипении флюса.

Исходя из этого, меры безопасности должны быть следующими:

• Перед началом работы следует осмотреть оборудование на предмет отсутствия механических повреждений, целостности кабеля питания и вилки, надежности крепления жала.
• Рабочее место должно хорошо вентилироваться, лучше всего — быть оборудованным вытяжной вентиляцией.
• Рабочее место недопустимо захламлять, в рабочей зоне должны быть только те предметы, которые будут паяться прямо сейчас.
• Каждый раз, выпуская электропаяльник из рук, кладите его на специальную массивную подставку, исключающую опрокидывание.
• Следует остерегаться брызг припоя и флюса, для чего надо обязательно использовать защитные очки или прозрачный щиток.
• Для фиксации деталей следует применять только инвентарные приспособления: пинцеты, зажимы, устройство «третья рука».

Недопустимо придавливать спаиваемые предметы локтем, кистью, корпусом прибора или другими тяжелыми предметами.

В случае, если брызги попали на кожу, необходимо промыть пораженное место струей холодной чистой воды и нанести антисептическую заживляющую мазь. При попадании брызг в глаза или на другие слизистые оболочки, а также в случае сильных ожогов следует немедленно обратиться к врачу.

При работе следует соблюдать и общие меры электробезопасности, а при использовании газовой паяльной горелки — дополнительные меры пожарной безопасности.

Как припаять наушники к плате

Качественные наушники стоят недешево, но иногда они ломаются слишком быстро. Это не значит, что старую гарнитуру нужно сразу же выбрасывать и идти покупать новую. Самая частая поломка – истирание и разрыв провода в середине шнура либо в месте контакта с динамиком или штекером. Если нет желания или возможности добиться гарантийного ремонта, то можно починить устройство самостоятельно.

Причины возникновения и диагностика неисправностей

При регулярной деформации соединяющих кабелей провода внутри них перетираются и могут порваться. Участки наибольшего риска – соединение кабеля с динамиком или штекером.

Однако при механическом воздействии вроде сильного удара (падения тяжелого угловатого предмета — ящика, например) или сжатия (сдавливания между дверью и косяком) это может случиться с любым местом.

Диагностику без специальных средств начинают с прощупывания кабеля. Согните большим пальцем провод под прямым углом. Двигайтесь вниз и следите за звуком в наушниках. Если при каком-то положении звук появится или станет громче, то это и есть место перелома. Попробуйте покрутить штекер и динамики, руководствуясь той же логикой.

Если у вас есть тестер, то сделайте то же самое, смотря на значения сопротивления. Если провод нигде не поврежден, то показания не будут меняться вне зависимости от его положения.

Пайка провода со штекером

Несложно спаять наушники своими руками. Приведенная инструкция актуальна для миниджека, но принцип мало отличается и в случае других разъемов.

Сначала нужно подготовить весь инструмент:

• паяльник;
• припой;
• жидкий флюс или канифоль;
• канцелярский нож;
• штекер.

Паяльник включают в сеть, чтобы он нагрелся. Делают надрез на 5-15 мм выше штекера, что бы обезопасить себя от потенциально изношенного участка.

Внутри есть от 3 до 4 проводов. Их перед пайкой надо очистить от резиновой изоляции на 10-15 мм, удалить 3-4 мм изолирующего лака. Сделать это можно при помощи канцелярского ножа или мелкозернистой наждачной бумаги.

Затем надо взять новый штекер, разобрать его и продеть провода в корпус. Если хотите оставить старый штекер, то с него придется аккуратно снять изоляцию.

Далее выбирают подходящую по диаметру термоусадочную трубку и прячут в нее провода. Лишнюю длину заранее обрезают. (Этот шаг можно пропустить.)

Для пайки надо залудить провода и контакты от наушников – покрыть припоем кончик паяльника, коснуться им каждого провода, приложенного изначально к канифоли, таким же образом обработать контакты.

Соединяя контакты, нельзя перепутывать положение каждого провода.

Схемы подключения наушников к стандартным штекерам

После пайки наушники подключают и проверяют их работоспособность. Если все в порядке, то изолируют оголенную часть термоусадкой или изолентой. Новый штекер надо просто собрать, а на старый надеть резиновый наконечник от ручки (закрепить его можно клеем).

Другие разъемы

При починке других разъемов меняется не схема пайки наушников, а порядок подключения контактов. Если в случае двухконтактного соединения ошибиться сложно, то 5 проводов вполне можно перепутать.

В трехпиновом штекере медный провод присоединяется к наибольшему контакту, а два цветных к оставшимся малым. Если микрофона нет, то 4 провода можно таким же образом подключить к штекеру этого типа, единственное отличие — медных кабелей два вместо одного, их нужно скрутить друг с другом. Если же он есть, то последний провод (четвертый или пятый) отвечает за микрофон, для него есть специальный контакт.

Пайка с динамиком

Иногда контакт разрывается внутри динамика. В таких случаях ремонт начинают с разбора наушников. Стараются не трясти и не дергать устройство, чтобы избежать отрыва платы, осматривают конструкцию и находят поврежденное место. Все разорванные провода придется спаять.

Если кабель оборвался у “входа” в наушник, а из-за строения корпуса вытащить его не получается, то лучше сделать надрез у основания. Обрезают шнур на 20 мм от конца переходника. Надо снять 80 мм самого толстого изоляционного слоя. То же самое сделать со внутренней изоляцией, но аккуратно, чтобы не задеть провода. Далее очищают и лудят кончики по стандартной схеме.

Вставляют шнур в корпус и поочередно выпаивают старые провода, припаивая на те же места новые. После окончания пайки собирают наушник и сразу тестируют на работоспособность. Если звук плохого качества или полностью отсутствует, то разбирают корпус и заново осматривают контакты. Нельзя исключать вероятность повреждений, не связанных с динамиками.

Как обойтись без паяльника

Если у вас нет паяльника, то это не критично. Описанная методика прекрасно подойдет для обычных наушников без микрофона и управляющих кнопок. К сожалению, она бесполезна, если шнур оборвался поблизости от динамика.

Отрезают часть кабеля с разъемом не короче 7 см, снимают ножом резиновую оплетку, оголив примерно 2 см. Очистить лак можно при помощи наждачки или зажигалки. Чтобы не испортить проводок, периодически огонь надо тушить. Нагар легко снимается пальцами, но нужно дождаться остывания.

Делают надрез на несколько сантиметров выше штекера, чтобы гарантированно избавиться от стертого места.

Скручивают все парные проводки как можно плотнее. Если их больше трех, то два лишних (ответственных за микрофон) можно спрятать или обрезать, ввод звука при этом перестанет работать. Иногда расцветки совпадают, но лучше проверить комбинацию, вставив разъем в гнездо плеера со включенной музыкой.

Для изоляции используют изоленту, обработав каждую отдельную пару. После этого соединяют их и обмотают в 3-5 слоев. Можно воспользоваться широким скотчем (подойдет и малярный) или тонкими термотрубками.

Починка гарнитуры без пайки

Гарнитура отличается наличием регулировки громкости и встроенного микрофона. В ее шнуре скручено 4-5 проводов вместо трех, поэтому AUX-кабелем можно починить только обычные наушники.

Если не хочется отказываться от этих функций, то можно найти аналогичный кабель с работающим штекером. Его можно взять от устройства со сломанными динамиками и микросхемами – они все равно не подлежат ремонту.

Удаляют лишнюю резину и лак описанным выше образом. Однако лишних проводов не останется – все из них нужно правильно сопоставить и скрутить. Для повторной изоляции подойдет любой метод.

Иногда найти подходящий шнур сложно. Можно попробовать подсоединить новый штекер, просто обмотав контакты соответствующими проводами. Важно изолировать их друг от друга. Но этот способ ненадежен – лучше найдите паяльник.

Качественные наушники стоят недешево, но иногда они ломаются слишком быстро. Это не значит, что старую гарнитуру нужно сразу же выбрасывать и идти покупать новую. Самая частая поломка – истирание и разрыв провода в середине шнура либо в месте контакта с динамиком или штекером. Если нет желания или возможности добиться гарантийного ремонта, то можно починить устройство самостоятельно.

Причины возникновения и диагностика неисправностей

При регулярной деформации соединяющих кабелей провода внутри них перетираются и могут порваться. Участки наибольшего риска – соединение кабеля с динамиком или штекером.

Однако при механическом воздействии вроде сильного удара (падения тяжелого угловатого предмета — ящика, например) или сжатия (сдавливания между дверью и косяком) это может случиться с любым местом.

Диагностику без специальных средств начинают с прощупывания кабеля. Согните большим пальцем провод под прямым углом. Двигайтесь вниз и следите за звуком в наушниках. Если при каком-то положении звук появится или станет громче, то это и есть место перелома. Попробуйте покрутить штекер и динамики, руководствуясь той же логикой.

Если у вас есть тестер, то сделайте то же самое, смотря на значения сопротивления. Если провод нигде не поврежден, то показания не будут меняться вне зависимости от его положения.

Пайка провода со штекером

Несложно спаять наушники своими руками. Приведенная инструкция актуальна для миниджека, но принцип мало отличается и в случае других разъемов.

Сначала нужно подготовить весь инструмент:

• паяльник;
• припой;
• жидкий флюс или канифоль;
• канцелярский нож;
• штекер.

Паяльник включают в сеть, чтобы он нагрелся. Делают надрез на 5-15 мм выше штекера, что бы обезопасить себя от потенциально изношенного участка.

Внутри есть от 3 до 4 проводов. Их перед пайкой надо очистить от резиновой изоляции на 10-15 мм, удалить 3-4 мм изолирующего лака. Сделать это можно при помощи канцелярского ножа или мелкозернистой наждачной бумаги.

Затем надо взять новый штекер, разобрать его и продеть провода в корпус. Если хотите оставить старый штекер, то с него придется аккуратно снять изоляцию.

Далее выбирают подходящую по диаметру термоусадочную трубку и прячут в нее провода. Лишнюю длину заранее обрезают. (Этот шаг можно пропустить.)

Для пайки надо залудить провода и контакты от наушников – покрыть припоем кончик паяльника, коснуться им каждого провода, приложенного изначально к канифоли, таким же образом обработать контакты.

Соединяя контакты, нельзя перепутывать положение каждого провода.

Схемы подключения наушников к стандартным штекерам

После пайки наушники подключают и проверяют их работоспособность. Если все в порядке, то изолируют оголенную часть термоусадкой или изолентой. Новый штекер надо просто собрать, а на старый надеть резиновый наконечник от ручки (закрепить его можно клеем).

Другие разъемы

При починке других разъемов меняется не схема пайки наушников, а порядок подключения контактов. Если в случае двухконтактного соединения ошибиться сложно, то 5 проводов вполне можно перепутать.

В трехпиновом штекере медный провод присоединяется к наибольшему контакту, а два цветных к оставшимся малым. Если микрофона нет, то 4 провода можно таким же образом подключить к штекеру этого типа, единственное отличие — медных кабелей два вместо одного, их нужно скрутить друг с другом. Если же он есть, то последний провод (четвертый или пятый) отвечает за микрофон, для него есть специальный контакт.

Пайка с динамиком

Иногда контакт разрывается внутри динамика. В таких случаях ремонт начинают с разбора наушников. Стараются не трясти и не дергать устройство, чтобы избежать отрыва платы, осматривают конструкцию и находят поврежденное место. Все разорванные провода придется спаять.

Если кабель оборвался у “входа” в наушник, а из-за строения корпуса вытащить его не получается, то лучше сделать надрез у основания. Обрезают шнур на 20 мм от конца переходника. Надо снять 80 мм самого толстого изоляционного слоя. То же самое сделать со внутренней изоляцией, но аккуратно, чтобы не задеть провода. Далее очищают и лудят кончики по стандартной схеме.

Вставляют шнур в корпус и поочередно выпаивают старые провода, припаивая на те же места новые. После окончания пайки собирают наушник и сразу тестируют на работоспособность. Если звук плохого качества или полностью отсутствует, то разбирают корпус и заново осматривают контакты. Нельзя исключать вероятность повреждений, не связанных с динамиками.

Как обойтись без паяльника

Если у вас нет паяльника, то это не критично. Описанная методика прекрасно подойдет для обычных наушников без микрофона и управляющих кнопок. К сожалению, она бесполезна, если шнур оборвался поблизости от динамика.

Отрезают часть кабеля с разъемом не короче 7 см, снимают ножом резиновую оплетку, оголив примерно 2 см. Очистить лак можно при помощи наждачки или зажигалки. Чтобы не испортить проводок, периодически огонь надо тушить. Нагар легко снимается пальцами, но нужно дождаться остывания.

Делают надрез на несколько сантиметров выше штекера, чтобы гарантированно избавиться от стертого места.

Скручивают все парные проводки как можно плотнее. Если их больше трех, то два лишних (ответственных за микрофон) можно спрятать или обрезать, ввод звука при этом перестанет работать. Иногда расцветки совпадают, но лучше проверить комбинацию, вставив разъем в гнездо плеера со включенной музыкой.

Для изоляции используют изоленту, обработав каждую отдельную пару. После этого соединяют их и обмотают в 3-5 слоев. Можно воспользоваться широким скотчем (подойдет и малярный) или тонкими термотрубками.

Починка гарнитуры без пайки

Гарнитура отличается наличием регулировки громкости и встроенного микрофона. В ее шнуре скручено 4-5 проводов вместо трех, поэтому AUX-кабелем можно починить только обычные наушники.

Если не хочется отказываться от этих функций, то можно найти аналогичный кабель с работающим штекером. Его можно взять от устройства со сломанными динамиками и микросхемами – они все равно не подлежат ремонту.

Удаляют лишнюю резину и лак описанным выше образом. Однако лишних проводов не останется – все из них нужно правильно сопоставить и скрутить. Для повторной изоляции подойдет любой метод.

Иногда найти подходящий шнур сложно. Можно попробовать подсоединить новый штекер, просто обмотав контакты соответствующими проводами. Важно изолировать их друг от друга. Но этот способ ненадежен – лучше найдите паяльник.

Делаем приличный Г-образный штекер самостоятельно.

Реакция на пост о гарнитурах и наушниках показала, что разговор о пайке штекера наушников надо начинать с азов.

1. Снимаем лаковую изоляцию с жил. Легче всего обжечь лак зажигалкой. Лак вспыхивает в мгновенье ока, так что, знайте меру. Чуть задержали проводок в пламени — сгорит и медь.

2. Перед тем, как покрыть жилы оловом, смочим их флюсом — после этого олово охотнее покроет медь. Рекомендую использовать паяльный жир. Используйте нейтральный флюс — его не нужно удалять с проводника в последствии. Активный флюс вызовет коррозию проводника, если вы поленитесь смыть его спиртом. А вы обязательно поленитесь.

Можно использовать канифоль, но это не столь эффективно при лужении столь тонких многожильных проводков.

3. Лудим, то есть, покрываем проводник оловом. Нужно взять на жало паяльника немного припоя и прогреть проводник. При этом олово стечёт на медь и покроет её тонким слоем.

Не забываем надеть термоусадку! После распайки будет поздно.

Обычная канифоль плохо смачивает такие тонкие проводки, так что при использовании канифоли в качестве флюса, припой придётся буквально втирать в медь.

4. Лудим разъём. У б/у-шного разъёма контакты и так залужены, а новенький придётся облудить. Не забываем о паяльном жире.

5. Собственно, припаиваем жилы к разъёму. Если не знаем, что куда паять — прозваниваем гарнитуру/наушники. Вскользь эта тема обсуждается в Ликбезе. Но, думаю, потребуется сделать пост с более детальной инструкцией.

Рекомендую слегка загнуть жилы крючками — так будет удобнее паять их на круглую поверхность.

6. Излишки проводков наматываем на разъём. Следим, чтобы заголённые участки провода не болтались неприпаянными и не замыкались между собой. Надвигаем термоусадку. Вы ведь не забыли надеть её заранее? А я предупреждал…

7. Усаживаем зажигалкой термоусадку. Заливаем казённую часть разъёма термоклеем.

8. Придать более менее приличную форму термоклеевому покрытию можно и пальцами, если предварительно смочить их водой (чтоб термоклей не прилипал).

Но есть и более технологичный способ формирования разъёма. Берём две пластинки (например половинки пластиковой карты) и покрываем их поверхность машинным маслом, чтоб не прилипал термоклей.

Второй пластиной прижимаем сверху.

И держим так с полминуты.

Получается плоский, но совершенно бесформенный разъём.

Остаётся взять канцелярский нож и отрезать всё лишнее. Главное, не отхватить ножом проводники.

И в качестве бонуса размещу вариант «лайт» — изготовление обычного штекера из термоусадки.

Дубликаты не найдены

ооо, ты из питера:)

Как ты догадался?

если нет, то по подорожнику

Ну и вперёд к индивидуальному дизайну

выкручиваем температуру на станции на градусов 350 и эти дерьмопроводки лудятся апсалютна без епли)) можн даже без флюса

Не думаю, что обладателю станции вообще нужны такие мануалы, как этот пост.

даже обладатели станции бывают нубами, как например йа)) так что все таки интересно

выкручиваем температуру на станции на градусов 350 и эти дерьмопроводки.

довольно быстро покроются окисью меди и уже не лудятся никак.

Капаешь канифолью на фанерку. Опускаешь проводок в канифоль и водишь горячим жалом (350-380 С) с каплей припоя, и все, никаких окислов. Вместо канифоли можно глицерин использовать.

хз, сам так паял неделю назад – все залудилось, спаялось и нормально работает до сих пор. припой самый обычный + немного канифоли

и нюхать эту ядовитую хрень, тем более зимой
Либо сдохнешь от холода либо от выделений аспирина

Мало того. Аспирин это же активный (кислотный) флюс. Никто ж потом в спирту смывать остатки флюса не будет. Проводники сгниют в течение недели.

а вот это не факт, у самого пол года наушники живут (на полке лежат) с аспирином в штекере

Ты нюхал «эту ядовитую хрень»?!

Спасибо, красиво и информативно запилил.

Черный термоклей? О_o И не думал, что так круто это выглядит. Жаль, что это еще и пистолет для него второй надо, чтобы не мешать с обычным.

Пистолет копейки стоит — в FixPrice 50 р. Я вообще пользуюсь одним пистолетом без проблем.

А вообще, термоклей прекрасно плавится в пламени зажигалки. Правда, для этого толстые стержни приходится загодя нарезать на тонкие ломтики.

Да только цена его и радует. Кстати, а что за зажигалка? А то на картинках какой-то непонятный девайс типа газовой горелки.

Это горелка «Zenga». Продаётся как зажигалка для курительных трубок.

У нас в магазигы завозят только какую-то хуйню, джек самую малость толще, чем должен быть – гнезду приходит пизда со временем.

Разборный Г-образный «джек» — это нечто невменяемое.

я хз, раньше покупал, а тут ни у кого нет. Заказал на али. Там кстати есть класно выглядящие, но кетайцы за них просят дохуя(
А штекер из термоклея – говно.

Надо будет поискать. В «Микронике» (СПб) таких не видел.

Вообще, самодельный «корпус» штекера всяко компактнее.

Я, конечно, не профи, но.

Снимаем лаковую изоляцию с жил. Легче всего обжечь лак зажигалкой.

Ни в коем случае. Мой отец мне бы пальцы повыдирал за такое снятие изоляции. Берем канцелярский ножичек и аккуратненько шкребем по проводку, зачищая его.
А от пламени на поверхности меди образуется окись (оксид меди), которая затрудняет лужение, пайку, а в худшем случае – вообще предотвращает электрический контакт.

Можно использовать канифоль, но это не столь эффективно при лужении столь тонких многожильных проводков.

Не столь эффективно – только, если у вас паяльник 10 Вт. Но тут тоже нужно быть аккуратным: более мощный паяльник – более сильный нагрев, что опять же запросто приведет к образованию окисла.

С тонкого многожильного провода лак толком не соскребёшь. Только жилы истончишь. А оксид меди не ахти какая помеха при использовании жидкого/густого флюса.

Хз, я сошкребал даже с одной жилы и норм. И многожилки довольно тонкие – тоже зачищал.

С моножилы — нефиг делать. Но после облуживания провод ломкий получается.

оксид не образуется если лак «обжигать» во флюсе или глицерине

Интересно… Буду знать.

пост выглядит симпатично, но сама суть. настолько разжёванная кашка, поданная с ложечки. русским с развитой смекалкой и навыками самодельщиков такие посты не нужны и кажутся оскорбительными

Вы уж простите меня, охальника…

На цену фена и станции можно купить сотню штук apple earpods, которые 2к стоят в розницу. И кстати у них прямой разъем. Остальные гарнитуры стоят еще дешевле.

Ты предлагаешь продать паяльник (500р) и зажигалку (100 р), а на вырученные деньги купить сотню apple earpods? Ну-ну…

Этот бред был бы актуален, лет так 30 назад.

О сообществе

Соообщество (Техно-братство) радиолюбителей, мастеров по ремонтам, и просто любителей электроники на Пикабу

При создании новой темы давайте ей осмысленное название. Оно должно отражать суть вашего поста.

Все посты в сообщество проходят модерацию Разрешена публикация постов по тематикам сообщества.

Тематики нашего сообщества: 1 – Техника 2 – Гаджеты 3 – Радиолюбители 4 – Сделай Сам (самодельная электроника) 5 – Ремонты техники, гаджетов, электроники 6 – Уроки по радиоделу, электронике, основы электроники 7 – Новости из мира техники, электроники, гаджетов 8 – Коллекционирование гаджетов, электроники, техники 9 – Обзоры:

9.1 – гаджеты 9.2 – технику 9.3 – электронику 9.4 – OldStuff – старые гаджеты, электроника и техника 10 – Покупки электроники и запчастей из Китая 11 – Моддинг 12 – Обсуждение ремонтов, моддинга, самодельных подделок 13 – Помощь новичкам в ремонтах, создании, прошивке электроники

Всем добра и печенюх. Будьте добры друг к другу.

1-Мы А-политическое сообщество. 2-Запрещено оскорбление: Администрации Пикабу, сообщества, участников сообщества а также родных, близких выше указанных.

3-Категорически запрещается разжигание межнациональной розни или действий, направленных на возбуждение национальной, расовой вражды, унижение национального достоинства, а также высказывания о превосходстве либо неполноценности пользователей по признаку их отношения к национальной принадлежности или политических взглядов. Мат – Нежелателен. Учитесь выражать мысли без матерщины

Как правильно паять: полезные советы и рекомендации

Иногда некоторые вещи дешевле и проще отремонтировать самостоятельно, особенно это касается электроники. Если научиться правильно паять, то не составит труда соединить разорванные провода в плеере, например, или даже заменить микросхему в телевизоре. Научиться паять довольно легко: просто надо следовать советам специалистов, описанным в данной статье, которая подробно расскажет, как правильно паять радиодетали и другие контакты.

Что можно припаять?

К металлам, что поддаются пайке, относят следующие:

• золото;

• серебро;

• латунь;

• медь;

• свинец;

• олово.

Именно поэтому греющий аппарат можно использовать для соединения самых различных кабелей, для пайки плат и радиодеталей.

Что может понадобиться для пайки?

Перед тем как правильно паять паяльником, необходимо приобрести основной инструмент – паяльник. Без него не обойтись.Ещё лучше будет приобрести паяльную станцию: она немного дороже, но работать с ней проще и удобнее. Помимо этого, понадобится следующее:

1. Канифоль.

2. Припой.

3. Плоскогубцы.

4. Напильник.

Рекомендуется использовать проволочный припой и канифоль, что находится в его полости. Это облегчит весь процесс. Весь перечисленный комплект можно приобрести в любом магазине радиотоваров. После приобретения аппарата, требуется его зачистить и залудить, и желательно это делать регулярно. Для этого жало счищается напильником, нагревается и поочередно обрабатывается: сначала канифолью, затем — припоем. Паяльных станций это не касается — они могут работать сразу после подключения к сети.

Для пайки контактов потребуется аппарат мощностью до 100 Вт. Если планируется работать с маленькими деталями, то такой мощности не надо — хватит 15-30 Вт. Если использовать более мощный прибор на мелких деталях, от перегрева они могут испортиться. Самый простой способ – приобрести прибор с разными насадками и регулятором мощности. Такой универсальный аппарат можно будет использовать для самых разнообразных нужд.

Как паять правильно?

Если вы не знаете, как правильно паять провода, то сначала стоит потренироваться. Только после практических занятий можно научиться соединять не только провода, но и микросхемы. Концы двух проводов вначале надо залудить, а для этого с них необходимо снять изоляцию примерно на полсантиметра, освободив место для соединения. Конец, с которым необходимо работать, опускается в канифоль, после чего на него ложится раскалённое жало и медленно вытягивается провод. Таким образом канифолью покрывается вся поверхность оголённого контакта. Берется капля припоя концом жала и переносится на залуженный конец.

Затем жало аппарата опускается в канифоль и припой, чтобы сразу же соединить 2 провода между собой. Всё надо делать быстро, чтобы канифоль не успела испариться. Провода не стоит держать руками: они во время пайки сильно нагреваются, лучше придерживать их плоскогубцами. Микросхемы паяются почти по такому же принципу, но более подробно этот процесс будет описан ниже.

Не стоит во время пайки сильно давить на соединяемые элементы жалом, достаточно просто их задеть, чтобы припой перешёл на них. Надо подождать, пока он остынет и закрепит провода. После таких тренировок можно приступать к пайке.

Как паять микросхему?

Первое, что нужно сделать, – разогреть паяльник и смазать его жало припоем. После этого подготавливается рабочая зона, плата и микродеталь, которую надо припаять. Плата должна быть обезжирена, для этого её можно просто протереть салфеткой с мыльным раствором либо воспользоваться специальными составами, предназначенными для этого. Все места под контакты микросхем надо очистить, например, ацетоном до появления блеска.

Следующий шаг – правильное размещение микросхемы на плате: все её концы аккуратно помещаются в специальные отверстия.

Почти все мелкие детали боятся статического электричества, поэтому лучше не задевать контакты руками или работать в резиновых перчатках.

На жало паяльника наносится припой, и им задевается каждый контакт для микросхемы на плате, чтобы соединить их. После того как припой остынет, можно проверять работоспособность ремонтируемого прибора.

Не надо использовать много припоя, достаточно нанести его на самый кончик паяльника. И под конец необходимо очистить место запайки от остатков припоя. Нежелательно жалом задевать саму деталь, иначе она будет сразу испорчена. Работать надо максимально аккуратно и осторожно.

Несколько советов

Перед началом пайки любой микросхемы все её концы надо смазать флюсом. Рекомендуется разогреть микросхему, что можно сделать при помощи обычного фена. Все отверстия на плате надо предварительно залудить. По окончанию всех работ обязательно проводится проверка. Если желаемый результат не был достигнут, то можно повторить всю процедуру заново.

Необходимо следить, чтобы жало паяльника всегда было чистым, а если на нем есть остатки припоя, то перед началом работы их надо очистить при помощи напильника. Если планируется использование именно паяльника, а не станции, то обязательно необходимо приобрести подставку к нему. Во время работы он нагревается до высоких температур и запросто может прожечь стол.

Похожие статьи

Как отпаять провод от платы

Пайка считается очень удобным и хорошо проверенным способом соединения проводников и радиодеталей. С её помощью также можно припаять провод к плате с расположенными на ней электрическими контактами.

Качеством пайки, в конечном счёте, определяется надёжность образовавшегося соединения, так что перед началом работ рекомендуется ознакомиться с особенностями этой не совсем простой процедуры.

Общие правила

Для того чтобы присоединить проводник к плате в первую очередь потребуется паяльник с мощностью, зависящей от толщины самого провода.

Обычно для этих целей используются паяльные устройства с рабочей мощностью в пределах от 25-ти до 40 Ватт.

Помимо этого, необходимо будет запастись комплектом расходного материала, заметно облегчающего условия пайки (припой, канифоль и флюс). Желательно также подготовить инструмент для отвода тепла, посредством которого можно защитить саму плату от сильного перегрева.

Подготовка проводов

Для получения качественного соединения крайне важно правильно подготовить провод к пайке, для чего необходимо проделать следующие обязательные операции:

1. Сначала рабочий конец провода очищается от поливинилхлоридной изоляции на длину чуть большую размера будущего контакта.
2. Затем из обнажившегося многожильного конца вручную или с помощью пассатижей формируется тугая скрутка, которая затем лудится в канифоли с припоем.
3. По завершении этой операции переходят к плате, контактный пятак которой также следует тщательно залудить.

На этом подготовка провода может считаться законченной. Но перед тем как паять его к плате необходимо будет учесть ещё один важный момент.

Установка теплоотвода

Для того чтобы не перегреть и не повредить расположенный на плате контакт рекомендуется к месту пайки прикладывать какой-нибудь металлический предмет, который в данном случае выполняет функцию теплоотвода.

В качестве такого вспомогательного приспособления традиционно используется пинцет, но, в крайнем случае, его может заменить мощная металлическая клипса или отвёртка.

Для обеспечения надёжного застывания расплавленного припоя необходимо на некоторое время зафиксировать проводник в зоне пайки (обездвижить его). В противном случае паяльную процедуру придётся повторить.

По завершении соединения отдельных проводников временное приспособление для отвода тепла удаляется из рабочей зоны.

Таким образом, зная процедуру пайки, можно отремонтировать многие электроприборы, в частности елочную гирлянду, плеер, светодиодную лампу.

Пайка шлейфа

Гибкие шлейфы из тонких проводников уже давно применяются в современной бытовой аппаратуре. Их можно встретить в обычном мобильном телефоне, а также в любом образце компьютерной техники, в которой имеются многожильные соединения.

Как правило, в шлейфе дорожки проводников очень тонкие и располагаются вплотную одна от другой, что накладывает на паяльные работы следующие ограничения:

• для припаивания шлейфа к плате потребуется паяльник, мощность которого не должна превышать 24-х Ватт;
• при пайке желательно использовать специальную увеличительную линзу, закреплённую на рабочей подставке-кронштейне;
• для обеспечения хорошего отвода тепла от рабочей зоны потребуется массивный пинцет.

Нередко приходится соединять два тонких провода между собой (для устранения их обрыва в шлейфе, образованном из нескольких проводников). В этом случае сначала необходимо зачистить оборванные концы, а затем туго скрутить их между собой.

С целью изоляции места соединения на один из них перед этим натягивается подходящая по диаметру пластиковая трубочка (кембрик).

По завершении пайки места скрутки изолирующая трубка с небольшим натягом перемещается в зону соединения.

Можно ли обойтись без паяльника

Припаять без паяльника провода к плате – вполне выполнимая задача. Для этого следует взять небольшую по размерам металлическую ёмкость (типа плошки) и заполнить её мелко нарубленным мягким припоем, смешанным с тщательно растолчённой канифолью. Для этих целей удобнее всего использовать металлическую крышку от стандартной банки кофе.

Затем ёмкость с твёрдой паяльной смесью разогревается любым доступным способом до момента перехода последней в жидкую фазу. Все последующие операции должны выполняться очень быстро, чтобы не допустить остывания готового состава.

Нужно окунуть в расплавленный припой конец подпаиваемого проводника, а затем осторожно капнуть жидким составом на контакт платы. Быстро прижать конец провода к ещё не застывшей капле расплавленного припоя, и дождаться остывания зоны соединения.

В заключение обзора отметим, что в современных электронных устройствах обрыв проводника в контактной точке платы – это самая распространённая неисправность.

Так что после освоения технического приёма их соединения без паяльника можно будет легко восстановить любое повреждённое электронное изделие (такое, например, как клавиатура персонального компьютера).

Способ соединения металлических изделий и заготовок в одно целое с помощью паяльника и припоя известен человечеству очень давно. Очевидно, первыми начали применять такой способ кузнецы — ювелиры (Goldsmith), поскольку способ кузнечной сварки не подходил для их тонких и изящных изделий. Позже технологию стали применять для ремонта металлической посуды, а с освоением электричества она надолго стала основным способом соединения проводников и электрокомпонентов. Научиться, как правильно паять электропаяльником, не очень сложно. Потребуются внимательность, аккуратность и терпение.

Что такое пайка

С точки зрения технологии, спаиванием называют операцию неразъемного соединения деталей из различных материалов, выполняемую с помощью легкоплавкого металла или сплава. Припой в расплавленном виде вводится между двух остающихся в твердом фазовом состоянии изделий, затекает в их мельчайшие поры и, застывая, прочно соединяет их.

Люди начали паять паяльником, нагревая его на открытом огне. Такая работа требовала большого навыка и даже определенного мастерства, чтобы научиться паять, у ученика уходили годы. В начале XX века появились электрические паяльники, поддерживающие постоянную температуру жала, и с тех пор освоить основы пайки по плечу любому за несколько часов. Пайка паяльником утратила тайны ремесла и превратилась в обычный навык домашнего мастера. Тем не менее, электропаяльник паяет не сам, и необходимо соблюдать определенные правила пайки.

Технология пайки паяльником

Профессионалы, занимающиеся паяльными работами весь рабочий день, применяют паяльные станции — достаточно сложный агрегат, позволяющий тонко настраивать режимы процесса. Домашний мастер обходится парой электропаяльников разной мощности.

Технологический процесс состоит из следующих основных операций:

• Подготовка поверхностей.
• Обработка поверхностей флюсом или лужение.
• Нагрев соединяемых предметов.
• Внесение припоя в рабочую зону.
• Прекращение нагрева и затвердевание.
• Проверка качества соединения.

Перечень операций выглядит коротким и простым, но в каждой из них скрываются свои подводные камни.

Как правильно паять

Чтобы научиться паять, необходимо три вещи:

Кроме того, для того, чтобы правильно паять, требуется

• Правильно оборудованное рабочее место.
• Качественный и исправный электропаяльник.
• Правильно выбрать подходящие к спаиваемым материалам паяльную проволоку и флюс.
• Правильно и тщательно подготовить поверхности.

Пайка для начинающих лучше получится, если взять для освоения относительно несложное задание, и обязательно на учебном материале. Не нужно осваивать процесс, пытаясь починить пылесос или материнскую плату компьютера — возьмите отрезки проводков и потренируйтесь на них.

Подготовка паяльника к работе

При первом включении нового электропаяльника с его поверхности идет дымок, и появляется характерный запах. Это сгорает тонкий слой смазки, нанесенный на кожух электронагревателя на производстве. Когда смазка выгорит, нужно выключить устройство и дождаться его остывания.

Заточка жала

Жало — это стержень из медного сплава, имеющий форму сильно вытянутого цилиндра. Требуется придать концу жала одну из используемых при паяльных работах форм.

• Сплющенная в виде лопатки. Применяется, чтобы паять массивные заготовки мощными электропаяльниками.
• Заточенная на острый конус или четырехгранную пирамиду. Используется при работе с тонкими проводниками и электронными компонентами.
• Тупой конус подходит для более толстых жил.

Заточка лопаткой позволяет одним жалом паять и тонкие, и более толстые провода и изделия, поворачивая его нужной стороной.

Лужение паяльника

Перед началом работы с паяльником на жало требуется нанести тонкий слой оловянного сплава (залудить). Применяется два основных способа:

• Разогретым жалом прикасаются к канифоли, расплавляют кусочек паяльной проволоки и деревянным шпателем втирают его в поверхность кончика жала.
• Разогретое жало трут о тряпку, пропитанную раствором хлористого цинка, далее действуют так же, как и в первом способе.

После того, как кончик жала покрылся слоем олова, подготовка паяльника к работе завершена.

Какие существуют виды паяльников

За тысячелетия совершенствования технологии люди разработали несколько видов устройств, причем большинство из них — за последнее столетие.

Молотковый

Это традиционный, проверенный временем вид — заостренная с одной стороны медная болванка, которую нагревали на углях или в пламени костра.

Работа требует отличной координации движений и чувства времени — остывает такое устройство довольно быстро.

Электропаяльник

Это тот самый прибор, который используют большинство домашних мастеров. За столетие изменился лишь материал ручки и изоляция сетевого шнура. Конструкция оптимальна для мощности 25-250 ватт. По цене конкурентов не имеет.

Керамический

Вместо нагревателя из нихрома применяется элемент из специальной электрокерамики. Такой прибор очень быстро нагревается и позволяет регулировать температуру нагрева.

Паяльник с керамическим нагревателем

Их делают маломощными и применяют на производствах.

Импульсный

Жало включается в цепь вторичной обмотки трансформатора, намотанной толстым проводом в несколько витков. В этой цени низкое напряжение, но очень сильный ток. Он разогревает жало за долю секунды. Нагревается жало не постоянно, а только в момент пайки, для чего на рукоятке имеется кнопка включения. Температура не регулируется, но для домашнего применения они удобны и экономичны.

Индукционные

В таких устройствах разогрев сердечника происходит с использованием явления высокочастотной индукции. Отличаются стабильностью рабочей температуры.

Газовые

Сзади жала расположена миниатюрная газовая горелка, а в рукоятке — баллончик с газом. Позволяет работать без электричества, может работать с высокотемпературными припоями, после снятия жала превращается в универсальную газовую горелку.

Отличается повышенной пожароопасностью.

Выбор мощности

Выбор мощности зависит от тех объектов, которые собираются спаивать:

• Тонкие проводки и электронные компоненты : 25-40 ватт.
• Проводники и детали толщиной до одного миллиметра: 40-80 ватт.
• Изделия толщиной до 2 мм: не менее 100 ватт.

Домашний мастер обычно покупает два электропаяльника:25-40 ватт для тонких работ и 60-100 ватт — для средних. Пайку кабелей и сосудов лучше поручить профессионалу, имеющему соответствующее оборудование и навыки.

Подготовка к пайке

Перед тем, как начать паяльные работы, следует подготовить спаиваемые поверхности. С кабелей удаляют изоляцию, с контактных площадок — загрязнения и лаковое покрытие, если оно имеется.

Далее нужно правильно удалить окисную пленку с поверхности металла. Для этого пользуются следующими способами:

• Механический — зачистка «бархатным» надфилем или мелкозернистой наждачной бумагой.
• Химический — обработка лака слабым раствором кислоты.
• Комбинированный.

Если требуется паять паяльником приводок или вывод электронного компонента к площадке на печатной плате, очистку проводят крайне осторожно, чтобы не повредить соседние участки. Правильно паять — это значит, прежде всего, тщательно готовиться к операции.

Обработка флюсом или лужение

Чтобы компоненты были правильно и надежно спаяны, а соединение обладало минимальным сопротивлением электрическому току, необходимо добиться полного разрушения оксидных пленок на поверхности. Для этого служат две операции: лужение и обработка флюсом.

Лужение

Чтобы залудить провод, понадобится:

• Канифоль.
• Кусочек паяльной проволоки.
• Прогретый электропаяльник.

Конец проводка прижимается жалом к канифоли и во время прогрева проворачивается несколько раз. До образования лужицы расплавленной канифоли.

На жало следует набрать немного припоя, проводок вынимают из канифоли и проводят по нему жалом. Он покрывается тонким слоем олова.

Обработка флюсом

Операция требует меньшей ловкости — нужно всего лишь смазать кончик проводка флюсом с помощью кисточки или загнутой в петельку проволочки. Однако достаточно важно правильно выбрать флюс. Для разных материалов рекомендованы свои составы флюса:

• Для спайки меди и алюминия применяют ЛТИ-120 на основе буры.
• Для меди с медью — ПОС-60, ПОС-50, ПОС-40.
• Для алюминия с алюминием — Ц12, П-250А, ЦА-15.

Флюсы на основе кислоты нельзя применять для работы с печатными платами. Для этого подойдут флюсы на основе воды или спирта.

Разогрев и выбор температуры

Для достижения оптимального режима температура соединяемых элементов должна быть на 60 -80 ⁰C выше температуры плавления припоя, а температура жала должна быть еще на 10-20 ⁰C выше.

На профессиональной паяльной станции выставляют температуру жала на 70-110 ⁰C больше температуры плавления. На обычном устройстве датчика температуры нет, поэтому пользуются следующим способом: при погружении жала в канифоль она должна бурно кипеть, с шипением и появлением характерного смолистого запаха, но не должна дымить и трещать — это означает, что жало перегрето.

Внесение припоя

В разогретую до требуемой температуры рабочую зону припой вносят двумя методами:

• В жидком виде, на кончике жала, применяется при соединении небольших элементов. Для этого касаются проволоки жалом, кусочек проволоки плавится и под действием сил поверхностного натяжения перетекает на жало, покрывая его тонким слоем. Капля при этом с жала свисать не должна.
• В твердом виде, поднося проволоку к рабочей зоне. Применяется при работе с крупными деталями.

Пайка твердым припоем

Важно следить за тем, чтобы не образовывались капли припоя — их надо сразу убирать

Какие существуют припои

В промышленности разработаны и применяются десятки различных марок для различных комбинаций спаиваемых материалов и различных методов спаивания. Правильно выбрать марку из этого разнообразия не так просто, для этого нужны систематические знания по материаловедению В домашней мастерской из всего этого многообразия можно вполне обойтись сплавами группы ПОС ХХ (оловянно-свинцовыми). Две цифры после названия обозначают процентное содержание олова в сплаве.

Для ответственных спаек — печатные платы и электронные компоненты — применяют ПОС-60, для менее важных можно обойтись ПОС-30 .Для спайки алюминия правильно применять составы марки Авиа.

Как правильно паять паяльником несколько советов

Чтобы правильно и надолго припаять детали, следуйте нескольким советам:

• Тщательно готовьте поверхности.
• Правильно прогревайте рабочую зону, не допуская как недостаточного прогрева, так и перегрева.
• Не допускайте недостатка или излишка припоя в рабочей зоне. Его ровный слой должен полностью покрывать провода и контакты, но не должны образовываться капли и потеки.
• Правильно компонуйте рабочее место. Избегайте захламленности. Все должно быть под рукой.
• Придерживайте провода и выводы деталей пинцетом во избежание ожогов.

Как научиться паять паяльником

В качестве учебного задания прекрасно подойдет тренировка на обрезках проводов. Начать лучше с одножильных. Просто возьмите два проводка, и попробуйте их спаять. Когда удастся правильно спаять одножильные проводки (они перестанут отваливаться друг от друга), можно перейти на многожильные.

Признаки того, что вы научились паять правильно и у вас получилась качественное соединение:

• Поверхность затвердевшего припоя серебристая, с отблеском.
• Нет капель и потеков.
• Соединение прочное (не рвется руками).
• Изоляция не оплавлена.

Далее можно продолжать тренироваться на многожильных кабелях, а потом — на жилах большого сечения.

После завершения пайки

В том случае, когда концы проводов и контактную площадку подвергали обработке флюсом, по окончании операции его остатки необходимо удалить.

Ветошь или губку следует смочить в мыльном растворе и протереть место соединения. Далее его надо просушить сухой ветошью либо феном.

Другие виды пайки

Сухая пайка паяльным карандашом, применяется в тех случаях, когда растекание припоя из рабочей зоны нежелательно — при изготовлении украшений и предметов художественного творчества. Жало берут бронзовое и лужению его не подвергают.

Скрученные жилы большого сечения пропаивают погружением в чашку, заполненную расплавившимся припоем, или футорку. Футорка имеет электроподогрев, на поверхности находится слой кипящего флюса, через который проходят концы жил при окунании.

Для медных изделий большой массы, таких, как трубы, применяют пайку в пламени горелки. Высокая температура факела удаляет окисный слой.

Вначале проводят лужение тугоплавким припоем, после чего детали можно спаивать низкотемпературными составами.

Как паять алюминий

Пайка алюминия возможна с применением специального флюса Ф-61А и сплавами марки Авиа. Для операции применяют специальное жало из бронзы, покрытое скрещивающимися насечками, напоминающими рисунок напильника. Этими насечками соскребают оксидную пленку, мгновенно образующуюся на поверхности любого алюминиевого изделия.

В тех случаях, когда необходимо создать только электрический контакт, а в прочном соединении нужды нет, применяют способ с предварительным омеднением. Для этого в рабочую область добавляют щепотку порошкообразного медного купороса и растирают его жесткой щеточкой. После появления медного пятна на алюминиевой поверхности ее залуживают и паяют.

Мелкая пайка

При впаивании в печатную плату мелких деталей, таких, как электронные компоненты, нужно избегать двух ошибок:

• Перегрев. Он может привести к выходу их строя деталей и к отслоению проводящих дорожек.
• Избыток припоя. Остаточного тепла, содержащегося в его крупной капле, может хватить на то, чтобы вывести из строя транзистор или микросхему. Массы капли также бывает достаточно для того, чтобы в условиях вибрации или сильного удара оторвать дорожку.

По окончании пропаивания печатную плату следует покрыть специальным лаком, предохраняющим места соединений, детали и проводящие дорожки от влажности и коррозии.

ИМС и чипы

Интегральная микросхема, или чип, обладает особо тонким внутренним устройством и чрезвычайной чувствительностью к перегреву. Паять их необходимо с особой осторожностью, тщательно обеспечивая отвод тепла. Микросхемы в корпусах стандарта DIP, выводы на которых идут через 2,51 миллиметра, паяют маломощными устройствами. Выводы у таких микросхем залужены еще на заводе, поэтому для соединения достаточно короткого и точного прикосновения жала с минимумом состава ПОС 61, в качестве флюса берут спиртоканифоль или состав ТАГС.

Большие чипы, например, процессоры в персональных компьютерах, вообще не паяют, а вставляют в специальные гнезда, припаянные к материнской плате. Самостоятельно правильно припаять процессор смартфона также очень маловероятно, даже если у вас есть паяльная станция.

Микросхемы выпайка

По техническим условиям производителей, микросхемы после выпайки из платы не подлежат дальнейшему использованию — слишком высок риск перегрева. Однако народные умельцы ухитряются выпаивать микросхемы, прикладывая проволоку из нихрома к выпаиваемым ножкам для обеспечения теплоотвода. Но вероятность необратимого повреждения микросхемы все равно остается весьма высокой.

Заземление паяльника

Для работы с высокочувствительными электронными компонентами, которые могут быть выведены из строя зарядом статического электричества, следует использовать низковольтные электропаяльники. Их заземляют по специальной схеме, с применением понижающего трансформатора. Использование импульсных приборов недопустимо.

Кроме того, мастер должен надеть на запястье заземляющий браслет, подключенный гибким кабелем к массе печатной платы.

Меры безопасности при пайке

Паять правильно- это значит, в том числе, и паять безопасно.

Два основных фактора опасности при паяльных работах — это высокая температура и вредные для здоровья газы, выделяющиеся при плавлении паяльной прволокия и кипении флюса.

Исходя из этого, меры безопасности должны быть следующими:

• Перед началом работы следует осмотреть оборудование на предмет отсутствия механических повреждений, целостности кабеля питания и вилки, надежности крепления жала.
• Рабочее место должно хорошо вентилироваться, лучше всего — быть оборудованным вытяжной вентиляцией.
• Рабочее место недопустимо захламлять, в рабочей зоне должны быть только те предметы, которые будут паяться прямо сейчас.
• Каждый раз, выпуская электропаяльник из рук, кладите его на специальную массивную подставку, исключающую опрокидывание.
• Следует остерегаться брызг припоя и флюса, для чего надо обязательно использовать защитные очки или прозрачный щиток.
• Для фиксации деталей следует применять только инвентарные приспособления: пинцеты, зажимы, устройство «третья рука».

Недопустимо придавливать спаиваемые предметы локтем, кистью, корпусом прибора или другими тяжелыми предметами.

В случае, если брызги попали на кожу, необходимо промыть пораженное место струей холодной чистой воды и нанести антисептическую заживляющую мазь. При попадании брызг в глаза или на другие слизистые оболочки, а также в случае сильных ожогов следует немедленно обратиться к врачу.

При работе следует соблюдать и общие меры электробезопасности, а при использовании газовой паяльной горелки — дополнительные меры пожарной безопасности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Уроки записи звука на компьютере. Редактирование аудио. Создание музыки.

Вывод BTC

Недавнее видео

Ссылка на эту тему

Рубрики

5 произвольных заметок

Облако меток

Облако тегов плагина WP Cumulus требует для просмотра Flash Player 9 или выше.

Статистика

Как научиться паять.

Как научиться паять. Именно такой, небольшой специальный урок, не относящийся напрямую к основной тематике, решил подготовить для тех, кому не только придётся паять шнуры, гнёзда, штекера, но и вообще, что угодно. Итак, начнём…

Что нам понадобится для пайки?

Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале — проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…

Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.

Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.

Как залудить паяльник?

Берём напильник и прикладываем плашмя к срезу жала паяльника. Теперь точим в той же плоскости, периодически посматривая на жало, до тех пор, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим.

После этого разогретое жало опускаем в канифоль и сразу в припой (в олово). Прилипать припой к жалу почти не будет, поэтому сразу же после этой процедуры прикладываем жало к небольшой дощечке, желательно природного происхождения (не ДСП) лучше еловой или кедровой (смолянистой), но в принципе сойдёт и любая, только возиться придется дольше.

Итак, повторяем эту процедуру (канифоль → припой → дощечка) до тех пор, пока подготовленный предварительно напильником срез жала из жёлто – с переливом сизого цвета разогретой меди, не станет серебристым и блестящим от покрывающего его равномерно припоя. Вот это и называется «залудить», в данном случае паяльник.

Примерно так должно выглядеть залуженное жало паяльника.

Теперь мы будем учиться припаивать проводок (предварительно его, залудив) к латунной жестянке, тоже залудив её с начала.

Окунаем жало паяльника в канифоль, потом в припой, и сразу же, плоскостью жала параллельно плоскости подносим вплотную к нашей латунной подопытной, не дав испариться канифоли, прижимаем, потом притираем, елозим, в общем – лудим. Если канифоль испарилась или растеклась, процесс повторяем, и постепенно, постепенно наша жестянка покрывается качественно налипшим на неё припоем. Если материал чистый или без сильных окислов, то подобное лужение происходит быстро.

Если используется проволочный припой, то прислоняем жало паяльника к жестянке, а к точке их контакта подносим кончик проволочного припоя, стараясь больше прикасаться к залуженной части паяльника, и трём ею об эту часть, чтобы олово с канифолью обогатило собою место контакта.

Как залудить провод?

Теперь лудим проводок. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы нам хватило места для пайки, и для расположения термоусадочной трубки, (или другого изолятора) чтобы потом не возникло каких-нибудь «коротышей» (коротких замыканий)…

Провод лудить проще, т.к. обычно, под изоляцией металл чистый, не окисленный. Его мы окунаем в канифоль, приложив сверху него жало разогретого паяльника и по-потихоньку вытаскиваем провод из под паяльника наружу, после того, как канифоль расплавится и задымится. Это делается, как наверное поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, коснувшись олова, подносим жало к налипшей на проводке канифоли.

Если провод медный и чистый – лужение произойдёт сразу же.

Если нет, то придется, возможно, операцию повторить или воспользоваться вместо канифоли паяльной пастой – специальным химическим веществом, (типа паяльной кислоты, если кто знаком) позволяющей лудить, к примеру, даже железо.

Так выглядит паяльная паста.

Как припаять провод?

Есть у нас залуженная подопытная латунная жестянка и залуженный проводок, которые теперь мы обязаны соединить, запечатлеть разогретым припоем и потом остудить, чтобы навсегда сохранить их электрическую связь, что мы и делаем, поднеся залуженную часть провода к залуженной части жестянки.

К месту их контакта подносим обогащённое припоем жало паяльника так, чтобы припой качественно обволок залуженные части припаиваемых деталей. Этому будет способствовать участвующая в процессе канифоль. Если что-то не ладится — окунайте в неё. После того, как детали оказались в расплавленном припое, постарайтесь их больше не шевелить. Можно слегка подуть на место пайки, пока блеск припоя слегка не потемнеет, что будет свидетельствовать о затвердевании пайки.

Всё, поздравляю! У Вас получилось.

Как отпаять провод?

Отпаивать провода и различные паянные соединения, можно соответственно, обратным методом — разогревом места пайки (залуженным и обмокнутым в канифоль, разогретым) жалом паяльника до расплавления припоя.

…И наверное, последний штрих — можно ещё окунуть небольшую малярную кисть в растворитель и промыть остатки канифоли в местах пайки.

Что можно паять?

А точнее, какие металлы хорошо паять? На первом месте, это, конечно же медь, латунь, золото, серебро, свинец, само собой – олово. Хуже паять (лудить) железо, сталь, цинк. Для залуживания последних придётся воспользоваться специальной паяльной пастой (см. рисунок выше). Есть и такие металлы, которые совсем не поддаются пайке, например – алюминий.

Смотрите так же:

Понравилась статья? – Подпишись.

Или поделись полезным с миром:

10 глупых ошибок при пайке паяльником

При подключении светодиодной ленты, ремонте Led лампочек, микроконтроллеров и радиодеталей, никак не обойтись без такого полезного навыка, как пайка.

Именно качественная пайка обеспечивает надежное и долговечное контактное соединение.

Однако, в этом нехитром деле есть масса нюансов, которые могут испортить раз и навсегда не только ремонтируемую деталь, но и сам паяльник. А иногда даже привести к серьезной травме.

Даже опытные мастера, впитавшие, что называется пары канифоли с молоком матери 🙂 нет-нет, да и забывают элементарные правила пайки. Как правильно паять светодиодную ленту можно ознакомиться в отдельной статье.

Мы же давайте подробнее рассмотрим вопрос как паять нельзя, и к чему приводят подобные ошибки.

Пайку в некоторой степени можно сравнить с процессом склеивания. Только здесь для соединения деталей используется расплавленный металл. В качестве такового выступает припой.

У него довольно низкая температура плавления. При этом она ниже, чем t плавления самой детали.

Например, у меди этот показатель достигает 1050С. В то время как у оловянно-свинцового припоя ПОС-61 он равняется всего 190С.

То есть, разогревая или капая таким металлом на деталь, повредить ее проблематично.

Итак, какие же глупые ошибки не стоит совершать при пайке?

Ошибка №1

Не пытайтесь поймать падающий паяльник – пусть падает!

Как бы ни было вам дорого покрытие пола, однако рефлекторное движение словить упавший инструмент, не приведет ни к чему хорошему.

При этом никогда не забывайте главное правило ремонтника – горячий паяльник выглядит также, как и холодный.

Ошибка №2

Обстукивание и размахивание паяльником.

Не вздумайте обстукивать современный паяльник об стол. При достаточно сильном ударе керамический элемент внутри может треснуть и разрушиться.

Также с размаху не стряхивайте с паяльника расплавленный припой. Мало того, что он может попасть в глаза, от этого еще могут пострадать и ваши дети.

Красивая капелька незаметно упадет куда-нибудь на пол, а малолетний ребенок впоследствии ее найдет и съест.

Ошибка №3

Работа без очков.

При пайке не забывайте, что вы имеете дело с расплавленным металлом. И если капелька олова, упавшая на руку, мало кого может напугать, то вот отпружинившая раскаленная ножка с радиодетали, случайно попавшая в глаз, приводит к печальным последствиям.

Особенно опасна пайка на весу или под потолком. В этом случае провода могут отскочить со своего места и олово “пульнет” вам в глаз.

Поэтому старайтесь в подобных случаях всегда одевать и использовать защитные очки. А еще не забывайте про органы дыхания.

Хотя бы элементарное проветривание помещения или маленький USB вентилятор-карлсон на рабочем столе, никогда не будут лишними.

Ошибка №4

Применение паяльника не по назначению.

Запомните, паяльник предназначен для пайки жил эл.проводки, светодиодной ленты, компонентов радиодеталей или электронных плат. Им нельзя плавить и снимать изоляцию с ПВХ провода.

Это не только не эстетично, но и портит сами жилы. Расплавленный пластик попадает между проволочек и застревает там.

Нормально залудить такие жилы уже не получится. Хотя у некоторых по этому поводу имеется совсем другое мнение.

Также паяльником для радиолюбителей не стоит запаивать дырки в пластиковых трубах, и тем самым пытаться устранить в них течь.

Применяйте каждое устройство по своему назначению и у вас не возникнет никаких неприятностей. Хотя как говорит народная примета – “Если вы связаны, ваш рот заклеен скотчем и вы видите перед собой человека с паяльником, то это скорее всего к неприятностям.” 😊

Ошибка №5

Пайка под напряжением.

Казалось бы, какой дурак будет паять деталь под напряжением? Тем не менее, многие люди на самом деле занимаются подобной работой. Они выключают встроенный микропереключатель на корпусе ремонтируемого устройства, при этом, забывая отключить питание из розетки.

Делается это намеренно, чтобы тут же после ремонта по-быстрому проверить работоспособность элемента. Однако с такими кнопочками часто путаешься в каком они состоянии, отключенном или включенном.

Если на вашей плате случайно окажется напряжение, и вы коснетесь жалом токоведущей части, то произойдет короткое замыкание и вы перейдете в режим “точечной сварки”. 😊

Кстати, этот момент относится не только к сети 220V, но и ко всем элементам с питанием от батареек и встроенных АКБ. Например, сотовые телефоны.

То же самое касается и блоков питания с конденсаторами.

Сперва убедитесь, что они разряжены и только после этого лезьте во внутрь. Разрядить можно нагрузкой – высокоомным резистором, либо лампочкой (более наглядно).

Если вы забудете это сделать или отключить батарейку, то ваш девайс при данном ремонте может умереть окончательно и бесповоротно.

Ошибка №6

Неправильный подбор флюса.

Почему нельзя паять без флюса? Дело в том, что на любых деталях или проводах присутствует, так называемая оксидная пленка, содержащая микроскопические частички жира, пота, грязи и т.д.

Она то и не дает возможности нормально прилипнуть припою к поверхности.

При обработке флюсом картинка радикально меняется.

Флюс не только помогает растворить эту пленку, он в процессе пайки не дает ей возможности образоваться вновь. За счет этого олово самостоятельно обволакивает, пропитывает и проникает во все поры между жил.

Раньше наши деды вместо флюса использовали аспирин. Казалось бы, почему нет? Канифоль – это абиетиновая кислота, а аспирин – ацетилсалициловая. А чем как не кислотой окислы счищать?

Однако будьте весьма осторожны в этом вопросе.

Некоторые советуют в качестве флюса использовать только паяльную кислоту. Якобы эффект от нее лучше.

По сути, кислота это тот же самый флюс, но не простой, а активный. А это означает, что вместе с пленкой она отлично растворяет и сами компоненты.

Это конечно происходит не сразу, но через несколько месяцев место пайки может превратится в кисель. Подобное происходит, если на поверхности останутся и задержатся хотя бы несколько микрокапелек кислоты.

А она проникает во все поры, и простое протирание тряпочкой не всегда спасает. Кислоту нужно удалить как можно быстрее.

Для этого используйте зубную щетку или кисточку, смоченную в изопропаноле или спирте.

Работая со старыми деталями, покрывшимися толстым слоем грязи и окисла, не рекомендуется соскрябывать все это дело ножиком.

Профессионалы советуют воспользоваться стиральной резинкой.

При пайке строго различайте флюсы (канифоль, это кстати тоже флюс). Они бывают:

• активные, содержащие кислоту

Все эти жидкости с поверхности материала после пайки нужно удалять в любом случае.

Очень осторожно используйте активные и не применяйте их при работе со светодиодными лентами, электронными платами.

Кислота помимо разъедания поверхности способна проводить ток, и тем самым ненароком провоцировать короткое замыкание.

Ошибка №7

Чистка жала.

Через какое-то время эксплуатации жало любого паяльника обрастает нагаром. В первую очередь это касается работы с канифолью.

Она выгорает и оставляет несмываемые следы. Старые советские паяльники делались с нагревательным элементом из нихромовой проволоки и медным жалом.

После такого “загрязнения” все элементарно обтачивалось напильником. А вот с новыми моделями данный фокус уже не пройдет.

У них керамический нагревательный элемент и никелированное медное жало с напылением для лучшего прилипания олова. Если вы пройдете пару раз наждачкой или напильником по такому жалу, то вы просто сотрете весь чудо состав.

После такой обработки можете сразу заказывать себе новый девайс.

В связи с этим обстоятельством, казалось бы, нужно делать однозначный выбор в пользу медного инструмента. Однако и с медью не все так просто.

При частой работе, жала у таких паяльников выгорают до такой степени, что через некоторое время приходится покупать новые, либо целиком менять паяльник. У современных моделей такой проблемы нет.

Для того, чтобы безопасно очистить жало нового образца, существует специальная губка.

Некоторые этого до сих пор не знают, но ее нужно смачивать.

Каждый раз при пайке вытирайте об нее все остатки нагара и проблем с продолжительной эксплуатацией инструмента не возникнет.

При выборе паяльника правильно подбирайте подходящее жало. Диаметр жала должен быть на порядок больше диаметра провода, иначе температура жала будет сильно падать при контакте с проводом и прогреть место пайки не получится.

Наибольшее распространение получили 4 вида из них:

Для пайки крупных компонентов.

• скошенная кромка

Для переноса припоя.

Для средних по размеру компонентов.

Для работы с мелкими деталями (SMD диоды).

У качественных моделей в комплекте идет сразу несколько видов с разной формой.

Ошибка №8

Новый паяльник плохо паяет!

Запомните, что сразу после покупки или обработки напильником, блестящее медное жало паять нормально не будет.

Для этого его необходимо залудить до такого состояния, чтобы оно целиком было покрыто ровным слоем припоя.

Только в этом случае инструмент считается готовым к полноценной работе.

Ошибка №9

Низкая и высокая температура.

При наличии на паяльнике функции регулировки температуры, не выставляйте для разогрева самые высокие значения. На более низких температурах жала живут дольше.

Однако и через чур уменьшать t не следует. Иначе припой перестанет нормально плавиться и приставать к поверхности.

Какую же оптимальную температуру выставить? Здесь все зависит от используемого припоя. Перед каждой пайкой ищите в интернете его характеристики, а именно — температуру плавления.

После этого смело добавляйте к этому значению 50 градусов и выставляйте требуемые цифры на паяльнике. Для обычных припоев это значение равно – 200С+50С.

С таким нагревом хороший результат пайки будет гарантирован.

Ошибка №10

Излишки припоя.

Бывает, что при пайке электронных плат можно случайно переборщить с припоем. Либо элементарно перепутать место пайки.

Что в этом случае делать? Казалось бы, все просто. Достаточно заново разогреть место и убрать все излишки олова.

Однако проделывать эту процедуру при помощи одного лишь паяльника не всегда безопасно. Дело в том, что такая чистка занимает много времени, и каждый раз касаясь компонента, вы разогреваете участок пайки все сильнее и сильнее.

В конечном итоге у вас выгорит кусочек платы, а дорожки просто расплавятся.

Кто-то советует в этом месте по возможности цеплять “крокодильчик”, который должен забирать излишки тепла на себя.

А что делать, если на плате не одна точка пайки, а несколько в ряд?

Чтобы безопасно выпаять длинный компонент, профессионалы рекомендуют использовать оплетку.

Это что-то вроде медной косички с флюсом внутри. Прикладываете ее в нужную точку, сверху придавливаете паяльником и не спеша протягивать вдоль.

При этом она впитает в себя все излишки припоя, освобождая место пайки. Есть еще и специальные оловоотсосы, но эти приспособы для тех, кто постоянно и профессионально занимается пайкой.

Для всех остальных достаточно будет и косички. В качестве нее можно приспособить медную оплетку от экранированного провода (антенный или телевизионный кабель РК).

Только перед использованием обработайте «сеточку» жидкой канифолью.

Источники — AmperkaRu, AlexGyver

Как правильно паять паяльником • Компьютерная помощь в Москве

Статья не совсем по теме, но думаю многим будет полезна и интересна, т.к. не редко случается, что возникает необходимость что-то припаять, будь то оборванный провод, сломанный разъем питания или сбитая деталь на печатной плате, но не каждый знает, как правильно паять паяльником.
Итак, разберёмся, как правильно паять паяльником, и что собственно нужно для пайки.
Для того, чтобы заниматься этим профессионально, запаивая мелкие радиоэлементы или микросхемы с мелким шагом ножек, вам понадобится паяльная станция с разными насадками и регулировкой температуры, но для более простых задач, таких как: запаять провод или припаять не очень мелкую деталь может подойти обычный дешевый паяльник.
К паяльнику также обязательно нужно приобрести припой и флюс или канифоль. Флюс — это жидкость, в основном, состоящая из спирта и канифоли, также есть активные флюсы (с кислотой), которые больше подходят для окисленных контактов или других поверхностей, которые тяжело паять.
Сам процесс пайки паяльником довольно простой. Достаточно подключить паяльник и дождаться, пока он нагреется до максимальной температуры. Если у вас паяльная станция, то нужно выставить температуру около 320 градусов Цельсии.
Для того, чтобы отпаять деталь, вам нужно будет слегка намазать контакт флюсом, и расплавить припой жалом паяльника, а затем разъединить спаянные детали.
Чтобы припаять, нужно снова намазать контакты флюсом, взять жалом паяльника немного припоя и после этого поднести жало к спаиваемым контактам.

Полезные советы как правильно паять:

• Если вы паяете деталь на однослойной плате, не держите паяльник слишком долго, могут отвалиться контактные площадки на печатной плате.
• Когда паяете, нет нужды водить паяльник по месту пайки, достаточно просто держать на месте и в нужный момент коротким быстрым движением убрать.
• Если контакт покрыт лаком, его лучше аккуратно зачистить скальпелем или ножом.
• Если вы хотите припаять провода наушников, и там тонкие провода которые не получается облудить (нанести на контакт припой), вам поможет активный флюс
• Прежде чем припаять два провода, сперва облудите каждый провод отдельно.
• Если вы хотите прочистить отверстие в печатной плате, для дальнейшей запайки туда детали, воспользуйтесь зубочисткой или заточенной спичкой, прочистив отверстие после нагрева.

Может возникнуть вопрос, зачем собственно нужен флюс или канифоль?
Если коротко, то он нужен, чтобы легче было паять.
С флюсом и канифолью пайка получается аккуратней, припой плавится быстрей. Также он нужен, чтобы облудить поверхность паяемого контакта.

Как припаять печатную плату

Пайка — это процесс соединения двух медных или металлических частей путем плавления припоя (не частей) и их соединения вместе для надежного и постоянного электрического соединения.

Инструменты и материалы для пайки Вам понадобятся инструменты, такие как паяльник, паяльная проволока, паяльная паста (пастообразный флюс) или жидкий флюс и влажная губка для припоя, а также печатная плата, вы можете найти универсальную плату в качестве носителя для пайки или вы можете использовать изготовленные печатные платы. от professional PCB fab house (я настоятельно рекомендую услугу создания прототипов JLCPCB, где вы можете получить 10 двухслойных печатных плат 100 мм × 100 мм всего за 8 долларов.21.) Вам также может понадобиться демонтажный насос или демонтажный фитиль, если вам нужно удалить припой.

Паяльник, припой, фитиль Жидкий флюс (слева) и демонтажный насос (справа)

Пайка на печатной плате требует немного больше внимания и осторожности, но все же это выполнимо. Поместите кончик утюга на площадку так, чтобы он нагревал как вывод детали, так и контактную площадку печатной платы. Нагрейте их в течение секунды или около того, прежде чем наносить припой. Снимите железо и припой и осмотрите паяное соединение, чтобы убедиться, что все в порядке.Здесь я припаяю платы, разработанные и изготовленные в JLCPCB в качестве примера.

Шаг 1. Для пайки вам сначала нужно нагреть паяльник до нужной температуры, чтобы правильная температура для больших и нечувствительных деталей составляла 370–380 ° по Цельсию. Например кабели. Для более мелких и более чувствительных деталей, например, 320 ° -330 ° по Цельсию. Например резисторы и микросхемы. В зависимости от типа припоя, который вы используете, и от потребности в различных температурах, для пайки с низким содержанием свинца и высоким содержанием олова вам потребуются более низкие температуры, а для пайки с низким содержанием олова и высоким содержанием свинца вам потребуются более высокие температуры.А для серебряного припоя нужны еще более высокие температуры.

!

Шаг 2. Очистите жало паяльника губкой для пайки. Если жало очень грязное, вы можете окунуть его в паяльную пасту (pasteflux) на 1 секунду, чтобы облегчить очистку. Это очень важно для хорошей пайки.

Шаг 3. Убедитесь, что детали, которые вы хотите соединить, чистые, без грязи и коррозии, теперь нанесите немного флюса (жидкий флюс предпочтительнее, но можно использовать пастообразный флюс) на деталь, которую вы хотите соединить, убедитесь, что они будут продолжать работать быть стабильным.Прикоснитесь к наконечнику паяльника в течение 1 секунды перед подачей припоя. После пайки сначала удалите припой, затем снимите паяльник. Убедитесь, что соединение хорошее, чистое и достаточно припоя, но не слишком много.

Шаг 4. Если вы использовали флюс, удалите остатки флюса, потому что некоторые флюсы вызывают коррозию и со временем могут повредить соединение. Для очистки можно использовать спирт. Если вы нанесли много припоя, вы можете удалить излишки припоя с помощью помпы или припаянного фитиля.Как удалить припой Распайка — это процесс удаления излишков припоя или всего припоя. Демонтаж с помощью демонтажного насоса. Полностью расплавьте припой, не повредив компоненты, и всасывайте его насосом. Демонтаж с помощью фитиля для удаления припоя. Поместите кончик фитиля поверх припоя, который вы хотите удалить, и расплавьте припой через фитиль, который впитает припой.

Статьи по теме: Как сделать простую схему для начинающих Изучите схему от схемы к печатной плате легко Как построить печатную плату (PCB) Производство дешевых печатных плат

Лучший способ припаять провода к печатной плате

Основным принципом пайки электроники является правильное нанесение припоя для создания проводящего соединения.Правильная пайка выполняется путем прикладывания паяльного жала к стыку, его нагревания и нанесения припоя на горячее соединение, чтобы расплавить его в поток.

Лужение паяльника
Вы должны лужить жало вашего паяльника каждый раз, когда вы готовы его использовать. Лужение производится расплавлением припоя непосредственно на жало паяльника. Он предохраняет наконечник от окисления, что может препятствовать передаче тепла паяемому соединению. Коснитесь припоем жала паяльника и нанесите на него достаточно припоя, чтобы покрыть его.Протрите жало влажной губкой, чтобы удалить излишки припоя и открыть блестящее серебристое паяльное жало.

Пайка
Используйте утюг для нагрева стыка, прикоснитесь припоем к нагретому стыку, и припой равномерно потечет по нему. Расплавление припоя путем прикосновения к утюгу вместо стыка приведет к образованию «холодного припоя», что означает, что припой не сможет обеспечить правильное соединение, он легко потрескается или сломается и вызовет неисправность электроники. Холодный припой будет выглядеть тусклым и потускневшим.Хороший припой будет иметь ровное покрытие блестящего серебристого припоя на стыке.

Электроника Пайка
Подготовьте провод к пайке, сняв изоляцию, скрутив концы проводов и прикрепив радиаторы для защиты изоляции от плавления. Чтобы упростить пайку к кронштейну, залудите концы провода, нагревая их утюгом и касаясь припоя легкими движениями, пока провод не станет блестящим и серебристым.

При пайке электронных компонентов согните выводы, чтобы закрепить деталь, обрежьте выводы, приложите радиаторы к хрупким компонентам, припаяйте соединение и очистите спиртом и щеткой.Не перегревайте то, что вы паяете, потому что это может повредить электронные компоненты, привести к расплавлению изоляции проводов или отсоединению цепей от платы.

Наконечники
Очищайте жало паяльника влажной губкой каждый раз, когда вы кладете его обратно в держатель или поднимаете, чтобы использовать, чтобы предотвратить окисление жала.

Плохая пайка может быть удалена с помощью медной оплетки или присоски для припоя. Медная оплетка накладывается на снимаемый припой. Когда железо нагревает медную оплетку, оно разжижает припой, который поглощается оплеткой.Присоска припоя поднимает расплавленный припой, чтобы удалить его.

Как припаять провода

Научиться паять провода сейчас как никогда важно. Домовладельцы все чаще берутся за ремонт бытовой техники, такой как посудомоечные машины и холодильники. Когда вы знаете, как паять, небольшие приборы, такие как электрические чайники и простые электронные предметы, больше не нужно выбрасывать, если они неисправны. Приложив терпение и немного практики, вы сможете научиться паять провода как для ремонта, так и для забавных проектов.

В этом простом проекте вы спаяете вместе оголенные концы двух многожильных медных проводов с пластиковым покрытием. Для выполнения этой задачи не требуется специальных навыков. Поскольку материалы такие недорогие, у вас будет достаточно возможностей попрактиковаться в обрезке проводов, прежде чем делать окончательное паяное соединение.

Метрики проекта

• Время работы : 5 минут
• Общее время : 20 минут
• Уровень квалификации : Начинающий
• Стоимость материалов : от 25 до 50 долларов

Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся

• Паяльник
• Жало паяльника
• Губка и вода
• Подставка под паяльник
• Припой для канифольных стержней 60/40
• Флюс для канифольных паст
• Термоусадочная трубка
• Тепловая пушка
• Инструмент для зачистки проводов
• Защита глаз

Инструкции

Вместо покупки отдельных паяльных компонентов вы можете купить паяльную станцию, которая включает в себя паяльник, подставку и очиститель для жала.Поскольку вся станция подключается к розетке, уменьшается нагрузка на шнур паяльника, так как шнур не должен проходить непосредственно в розетку. Это важно для деликатных движений руки при пайке.

Свинцовый припой 60/40, состоящий на 60 процентов из олова и на 40 процентов из свинца, давно используется для пайки и безопасен при правильном обращении. Для максимальной безопасности выбирайте бессвинцовый припой, состоящий из 99,3% олова и 0,7% меди.

1. Подготовьте безопасное рабочее место

   Убедитесь, что ваше рабочее место хорошо вентилируется, особенно при работе с припоем на основе свинца.Поскольку температура наконечников паяльников может варьироваться от 600 до 800 градусов по Фаренгейту, работайте на негорючих поверхностях, так как расплавленный припой может стекать. При работе с припоем на основе свинца обязательно тщательно мойте руки после работы с припоем. При работе с припоем используйте защиту для глаз.

2. Зачистите провода

   Снимите 1/2 дюйма пластикового покрытия с проводов с помощью приспособления для зачистки проводов. Старайтесь не оставлять слишком много или слишком мало пластикового покрытия.Удаление слишком малого количества пластикового покрытия затруднит пайку. Удаление слишком большого количества пластикового покрытия приведет к обнажению чрезмерного количества медной проволоки и потребует использования дополнительных термоусадочных трубок. Обязательно используйте инструмент для зачистки проводов правильного калибра, чтобы случайно не отрезать жилы.

3. Добавьте термоусадочную трубку

   Найдите трубку наименьшего диаметра, которая пройдет поверх проволоки с пластиковым покрытием. Если вы выберете слишком большую трубку, она не сожмется до нужного размера.Что касается длины, трубка должна покрывать стык плюс еще 1/2 дюйма с каждого конца. Наденьте термоусадочную трубку на провод и опустите ее на фут примерно на фут.

4. Присоединяйтесь к проводам

   Осторожно очистите отдельные жилы проволоки. Сдвиньте провода друг к другу, сцепив жилы. Слегка скрутите сетчатые провода. Если скрутить провода слишком сильно, припой не сможет проникнуть. Однако диаметр стыка должен быть меньше диаметра термоусадочной трубки.

5. Расположите провода

   Расположите провода так, чтобы они были приподняты над рабочей поверхностью. Плоские провода могут прилипнуть к поверхности из-за припоя. Зажимы типа «крокодил» или даже бытовые металлические пружинные зажимы могут быть изготовлены для подъема проводов.

6. Добавьте канифольный флюс

   Осторожно вотрите небольшое количество канифольной флюсовой пасты в соединенные провода, чтобы покрыть всю медь. Канифольный флюс поможет втянуть припой в сетчатые жилы.

7. Подготовка к пайке

   Подключите и включите паяльник. Разверните около шести дюймов припоя, чтобы обнажить конец и приготовить его к использованию.

   По мере того как паяльник нагревается, протрите жало влажной губкой, чтобы удалить предыдущее окисление. Для первого нагрева нового паяльника в этом нет необходимости.

8. Припаяйте провода

   Прикоснитесь нагретым концом паяльника к стыку проводов.Крепко удерживайте наконечник на месте в течение нескольких секунд, чтобы нагреть проволоку. Слегка прикоснитесь оголенным концом припоя к стыку проводов. Нагрев должен заставить припой мгновенно расплавиться и втянуться в сетчатые жилы.

9. Усадите трубку

   После того, как припой полностью остынет, наденьте термоусадочную трубку на соединение. Убедитесь, что он расположен ровно. Проведите тепловым пистолетом по трубке, пока она полностью не сузится.

Методы

для пайки напряженных проводов к печатным платам

Я пытаюсь починить печатную плату на своем универсальном пульте дистанционного управления.Припой , удерживающий красный положительный провод (+) и черный отрицательный провод (-), постоянно ломает . Часть печатной платы, с которой у меня возникли проблемы, — это то место, куда идут батареи для подачи питания на пульт. Я припаял провода обратно к батарее + ​​и — соединения несколько раз, но она ломается после того, как я вставляю батареи. Когда я вставляю батареи , это оказывает небольшое давление на область батарейного отсека, и провода вырываются из припоя . Можете ли вы сказать мне, есть ли более надежный или постоянный способ припаять провода, чтобы они не выпали и не сломались при приложении напряжения?

Похоже, вы неправильно паяете или у вас плохой припой.Вы можете попробовать использовать высококачественный многожильный припой для уверенности. Убедитесь, что ваш паяльник достаточно нагревается. Также убедитесь, что вы используете флюс для канифольной пасты , чтобы припой правильно прикрепился к паяным соединениям.

Если при вставке батарей тянутся провода, необходимо прижать их вниз, чтобы они не выдергивались. Чтобы провода не выдергивались снова, просверлите по 2 крошечных отверстия с каждой стороны каждого провода.Используйте крошечные кабельные стяжки, проденьте их через монтажную плату и оберните вокруг проводов, чтобы удерживать их на месте. Это предотвратит выдергивание проводов. Если провода недостаточно длинные для этого, см. Ниже несколько других методов. 1.Используйте каплю горячего клея из клеевого пистолета, чтобы удерживать провода.
2. Попробуйте нанести каплю контактного клея, чтобы закрепить провода.
3. Просверлите 2 отверстия для каждого провода и проденьте каждый провод через него, а затем обратно, прежде чем паять.
4. Просверлите отверстия с каждой стороны провода, добавьте небольшую кабельную стяжку для фиксации.
5. Вы можете отпаять старые провода и припаять более длинные провода.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот метод пайки может хорошо работать на батареях испарителей для электронных сигарет, электронных платах для экспериментов, raspberry pi, пультах дистанционного управления от телевизора, радиоуправляемых самолетах, вертолетах, дронах и квадрокоптерах.Практически любой тип электронных плат, которые могут удариться или отскакивать.

Метод пайки для снятия натяжения (когда тянут провод при использовании компонента)

Как припаять печатную плату

Как спаять 2 многожильных провода вместе

Как удалить припой

Если соединение припаяно правильно, его будет очень трудно разорвать.Обязательно используйте качественный многоядерный припой и качественный флюс. Перед нанесением припоя убедитесь, что соединение очень чистое и на нем нет жира или мусора. Для закрепления используйте сильный нагрев и каплю припоя. . Вы также можете попробовать припой, в который встроен флюс. Уровень качества используемого припоя имеет большое влияние на прочность паяного соединения. Используйте высококачественный припой и высококачественный паяльник.

Известны ли вам другие методы для пайки проводов к стыкам на печатных платах ? Пожалуйста, оставьте комментарий ниже.

Пожалуйста, поделитесь нашими проектами ремонта своими руками:

Статьи по теме — Сделай сам — Ремонт самим Он имеет 33-летний опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов бытовой техники. Свяжитесь с нами

Паять или не паять:

1 октября 1997 г. 12:00,
Глен Баллоу

Мы все слышали поговорку о том, что цепь не прочнее самого слабого звена.Конечно, я надеюсь, что никто из нас не станет стоять под 500-фунтовым громкоговорителем, который подвешен над землей на 1000-фунтовой цепи, причем одно звено этой цепи перерезается на две трети. Я также не могу представить, чтобы кто-нибудь из нас подключил усилитель мощностью 1000 Вт к сети переменного тока с помощью провода №24. Конечно, это устранило бы необходимость в предохранителе, но не обошлось бы без защитных очков при взрыве провода.

Но как часто мы соединяем два провода вместе или подключаем провода к клеммам, не учитывая последствий плохого соединения? Наверное, больше того, что мы готовы признать.

Мы можем соединить провода вместе, скручивая их, обжимая или герметизируя. Эти соединения могут быть совершенно хорошими — в конце концов, проволока, скрученная с проводами, позволяет электричеству проходить через соединение с минимальным сопротивлением. Или нет? Если намотка плотная, проволока чистая, изоляция отключена и т. Д., То соединение будет хорошим, и максимальный ток будет протекать с минимальными потерями. Однако, если какое-либо из условий не выполняется, то работа может быть слабой физически и / или электрически слабой.Так зачем нам просто скручивать провода вместе? Вероятно, мы этого не сделаем. Что мы можем сделать, так это скрутить их вместе с помощью «проволочной гайки». Гайка для проводов удерживает скрученные провода вместе в непосредственной близости и изолирует соединение. Некоторые гайки для проводов сделаны только из непроводящего материала и поэтому удерживают провода вместе только физически, в то время как другие имеют в себе проводящую резьбу, что увеличивает пропускную способность соединения по току. Конечно, скрученное соединение с использованием проволочной гайки подойдет там, где свободное пространство не является оптимальным, а ток и вибрация невысокими, например, в средней проводке 120 В в доме.

Хорошо, если мы не будем использовать проволочные гайки, что дальше? Опрессовка. Мы все обжимаем провода и использовали линейные обжимы для соединения двух проводов вместе, так почему всегда не использовать обжимные соединители? В гофрированном соединителе ток течет от одного провода через механическое соединение через соединитель, который, вероятно, является другим материалом и может быть грязным соединением, через второе механическое соединение ко второму проводу. Если провод чистый, если чистая внутренняя часть разъема, если два металла не влияют друг на друга, если вибрация и движение незначительны, и если обжим твердый, то обжатое соединение в порядке.Но что делать, если не выполняется хотя бы одно из вышеперечисленных требований? Что тогда?

Может быть, пора подумать о пайке, но не только о пайке и проволоке, а о пайке как о части соединения. Мы, наверное, все пытались соединить два провода вместе и спаять их, потому что мы перерезали провод только для того, чтобы понять, что этого делать не должно. Конечно, самым простым решением было бы соединить две жилы вместе и расплавить припой на стыке. Но что не так с этим соединением? Во-первых, провода не касаются друг друга; во-вторых, это механическое соединение, и в-третьих, у нас есть соединение «холодной пайкой».«Холодное паяное соединение — это соединение, в котором мы недостаточно нагрели материал для того, чтобы припой протек к нему и вокруг него и образовал прочный физический и электрический контакт. Это можно увидеть, поскольку кажется, что пузырек припоя прилегает к проводу, и это именно то, что он делает. Если бы соединение было правильным, припой был бы вокруг провода и плавно нарастал бы. Это соединение в лучшем случае будет исправлением ступенчатого зазора, так как оно не является прочным и требует, чтобы весь ток проходил через припой.

Что мы должны были сделать, так это скрутить провода вместе, как в линию, или с поворотом под прямым углом, как мы это сделали с гайкой для проволоки.Первый метод более аккуратный и его легче изолировать, но второй метод тоже подойдет, если мы не сгибаем провод слишком резко и не изгибаем его сами.

Припой не является клеем или цементом. Он не склеивает металлы. Когда расплавленный припой наносится на должным образом очищенное и нагретое соединение, он фактически растворяет часть меди, стали или любого другого основного металла, хотя температура плавления на несколько сотен градусов ниже температуры плавления основного металла. Основной металл фактически растворяется с припоем.Когда припой затвердевает, основной металл и припой остается растворенным и в области контакта образует новый сплав. Это формирует непрерывный металлический путь от основного металла проводника до припоя к основному металлу проводника.

Для получения надлежащего соединения мы просто зачищаем и очищаем провод (оловом), а затем механически соединяем его с ответной частью. После этого он готов к пайке.

Чтобы правильно «залудить» провод, убедитесь, что он и жало паяльника чисты. Приложите утюг к одной стороне провода, а припой к другой стороне провода.Это гарантирует, что проволока достаточно горячая, чтобы припой полностью обтекал проволоку и равномерно покрыл ее.

Да, пайка важна, но механическое соединение не менее важно. Никогда не полагайтесь на припой, чтобы скрепить соединение! При подключении провода к револьверной головке или проушине плотно намотайте провод на один оборот вокруг револьверной головки или заглушки. Никогда не оборачивайте более одного витка. в этом нет необходимости, и при необходимости его очень сложно удалить. Убедитесь, что изоляция не касается выступа (он должен находиться на расстоянии от 1/16 дюйма до 1/8 дюйма).Кроме того, убедитесь, что провод намотан на клемму таким образом, что любое натяжение на проводе будет передаваться на клемму, а не на припой. При пайке компонента к клемме с другими проводами подключите компонент над проводами, чтобы облегчить снятие компонентов. Пайка печатных плат требует тех же действий, что и пайка клемм, а также требует большей осторожности, чтобы гарантировать, что мы не повредим плату или другие компоненты из-за чрезмерного нагрева. Опять же, чистые доски, чистые детали и исправные механические детали абсолютно необходимы.

После создания хорошего механического соединения мы можем снова нагреть одну сторону соединения и припаять другую сторону до тех пор, пока соединение не будет покрыто тонким слоем припоя. Часто мы применяем все больше и больше припоя до тех пор, пока соединение полностью не пропитается, так что провод становится невидимым, а соединение становится в два раза больше, чем до того, как мы нанесли припой. Это нет-нет. Нанесите достаточно припоя, чтобы покрыть наконечник и провод гладкой и блестящей крышкой. Вы должны увидеть контур провода под стыком.Помните, что припой нужен для того, чтобы проводить электричество, удерживать провод и основание вместе и предотвращать окисление соединения.

Конечно, стык не закончен, пока мы его не заизолируем. Это может быть выполнено изолентой или термоусадочной трубкой. Возможно, лучше всего подойдет термоусадочная трубка, но убедитесь, что вы используете правильный размер и надеваете ее на один из проводов, прежде чем скручивать их вместе. Убедитесь, что трубка находится достаточно далеко от стыка, чтобы температура пайки не сморщила ее, прежде чем вы закончите пайку стыка.Наконец, поместите трубку на стык и усадите ее.

Мы также можем паять гофрированные наконечники и линейные соединители. Я думаю, что лучше сначала их обжать, а потом припаять. Однако, если у нас нет обжимного инструмента и провод к разъему в порядке, мы можем просто спаять их вместе. Однако помните, что это ставит нас в то же положение, что и провод к соединителю с проводом; у нас есть три металла, через которые проходит электричество — медный провод, припой, соединитель, припой и обратно к медному проводу.

По возможности всегда сначала выполняйте механическое соединение. Тогда зачем добавлять припой? Во-первых, он укрепляет соединение, поскольку исключает контакт одной поверхности обжима, дает больше площади для протекания тока и (что очень важно) защищает оголенный провод от окисления и коррозии.

Любой, у кого есть лодка на соленой воде, может засвидетельствовать тот факт, что медная проволока, которая не покрыта оловом, становится зеленой, портится и в конечном итоге распадается. Луженый провод и пайка устраняют эту проблему.

Хотя мы говорили только о пайке двух проводов вместе или к соединителю или печатной плате, мы можем спаять множество вещей вместе. Но всегда помните, что необходимо обеспечить хорошее механическое соединение. Очистите, залудите, припаяйте, и у вас будет хороший стык.

Конечно, нам нужен подходящий паяльник и припой для создания хороших соединений, поэтому, если вы хотите узнать об этих инструментах, укажите свое имя в списке рассылки S & VC и найдите следующую статью «Утюг — это утюг — утюг». … либо это?» в Ballou’s Toolbox.

Библиография: Дон и Кэролайн Дэвис, второе издание «Sound System Engineering», 1987 Howard W. Sams & Co. анализ, подпишитесь на нашу рассылку здесь.

Как паять ~ Как

, автор — Сантош Дас | Последнее обновление 5 июля 2019 г.

Как паять — научитесь паять как профессионал.

Как паять флюсом и припоями — Узнайте, как припаять печатные платы и провода к металлу.

Что такое ручная пайка?

Пайка электронных компонентов вручную — очень важная часть ремонта мобильных телефонов или ремонта любой печатной платы. Хорошая пайка может увеличить срок службы и производительность любой печатной платы. Плохая пайка может привести к выходу из строя печатной платы. Это базовое руководство по ручной пайке представляет собой руководство о том, как делать ручную пайку, как профессионал.

Инструменты и расходные материалы, необходимые для ручной пайки

Вам понадобятся следующие инструменты и оборудование:

1. Паяльник — Всегда старайтесь покупать хороший антистатический паяльник.Паяльник на 50 Вт хорош для пайки любого электронного компонента на печатную плату.
2. Паяльная станция — Если вы профессионал, попробуйте приобрести качественную фирменную паяльную станцию ​​ESD-Safe. Он будет иметь отдельный блок ( Station ) для контроля температуры и паяльник, подключенный к станции. Паяльная станция Goot — одна из лучших.
3. Порошковая проволока для припоя : Всегда лучше использовать порошковую проволоку для припоя. Флюс поможет удалить оксид и загрязнения с поверхности печатной платы и выводов электронных компонентов.Это поможет лучше паять. Проволока для припоя Куксона — одна из лучших.
4. No Clean Liquid Solder Flux : Это поможет удалить оксид с поверхности платы и выводов электронных компонентов.
5. Другие расходные материалы, которые могут потребоваться: фитиль для распайки, насос для распайки, держатель печатной платы, токопроводящая ручка, ручка для флюса, губка для очистки и т. Д.

Видео: Лучшая мини паяльная станция

Безопасность и меры предосторожности

Во время пайки необходимо соблюдать некоторые меры безопасности, чтобы избежать повреждений и травм:

• Ни в коем случае не прикасайтесь к наконечнику или наконечнику горячего паяльника.Температура наконечника может достигать 500 градусов Цельсия, что может привести к серьезным ожогам и травмам.
• Когда паяльник не используется, всегда держите его на подставке или держателе.
• Избегайте вдыхания дыма или дыма во время пайки. При пайке используйте поглотитель дыма.
• По окончании пайки всегда тщательно мойте руки.

Подготовка паяльника

1. Всегда держите губку для влажной очистки припоя на подставке для утюга.
2. Установите паяльник на подставку или подставку и включите вилку шнура питания.
3. Включите питание утюга или паяльной станции.
4. Подождите несколько секунд, пока не будет достигнута желаемая температура.
5. Поместите припой на кончик утюга. Если проволока сразу плавится, значит, утюг готов к пайке.
6. Очистите концы паяльника губкой для влажной уборки до и после пайки.
7. По окончании пайки очистите жало с помощью чистящей губки и оставьте немного припоя на жало.Это предотвратит окисление наконечника и продлит срок его службы.

Видео: Как припаять и почистить оловянное паяльное жало

Как паять — пошаговое руководство

1. Держите паяльник как ручку рядом с основанием ручки. Не прикасайтесь к наконечнику или металлической части, так как они слишком горячие.
2. Поместите электронный компонент в желаемое место. Нанесите немного припоя.
3. Соедините проволоку припоя и жало паяльника до точки, где соединяются вывод компонента и медная дорожка на печатной плате.Расплавьте достаточно припоя в месте соединения. Убедитесь, что нет перемычек.
4. Пайка должна быть блестящей и иметь правильную форму. Если вы используете бессвинцовый припой, то пайка может не выглядеть блестящей, даже если пайка была сделана правильно.
5. Не касайтесь дорожки печатной платы горячим утюгом слишком долго. Удалите утюг, как только припой расплавится.

Надеюсь, теперь вы знаете, как правильно паять вручную, как профессионал. Делитесь своими мыслями и идеями в комментариях.

Когда и как это использовать

Рис. 1. Пайка происходит при температуре выше 840 градусов по Фаренгейту, но ниже точки плавления основного металла. Источник: CDA, Справочник по медным трубам.

Четыре процесса, которые следует учитывать при соединении меди и медных сплавов, — это механическое соединение, сварка, пайка и пайка. Пайка подходит для мелких деталей и когда требуется высокая прочность соединения. По данным Американского сварочного общества (AWS), прочность паяного соединения может соответствовать или превышать прочность соединяемых металлов.Важно знать, когда выбрать пайку и как выполнять процесс.

С технологической точки зрения пайка и пайка по сути идентичны. Единственные различия заключаются в используемом присадочном металле, а также в количестве времени и тепла, необходимого для завершения соединения. AWS определяет пайку как процесс соединения, который происходит при температуре ниже 840 градусов по Фаренгейту, а пайка — выше 840 градусов по Фаренгейту, но ниже точки плавления основного металла. На практике для медных систем большая часть пайки выполняется при температуре примерно от 450 до 600 градусов по Фаренгейту, в то время как большая часть пайки выполняется при температурах от 1100 до 1500 градусов по Фаренгейту.Однако при пайке медной трубки отжиг трубки и фитинга, вызванный повышенным нагревом, может привести к тому, что номинальное давление в системе будет меньше, чем у паяного соединения.

Температура плавления меди составляет 1981 градус по Фаренгейту (ликвидус) и 1949 градусов по Фаренгейту (солидус). При пайке важно знать температуру плавления соединяемых металлов и присадочного металла. Разница между состоянием солидуса и ликвидуса заключается в диапазоне плавления, который может быть важным при выборе присадочного металла.Он указывает ширину рабочего диапазона для присадочного металла и скорость затвердевания присадочного металла после пайки. Присадочные металлы с узкими диапазонами, с серебром или без него, затвердевают быстрее и, следовательно, требуют осторожного нагрева. Температура ликвидуса — это минимум, при котором будет происходить пайка. См. Рисунок 1 , где указаны диапазоны плавления некоторых распространенных припоев.

Паять или не паять

Согласно книге Лукаса-Милхаупта «Что такое пайка» (www.lucasmilhaupt.com) выбор пайки зависит от пяти факторов:

1. Размер соединяемых частей. Пайка чаще используется для мелких деталей и требует нагрева широкой поверхности для доведения присадочного материала до точки текучести, что часто непрактично для больших деталей.
2. Толщина металлических профилей. Более широкий нагрев и более низкая температура, используемые при пайке, в отличие от сварки, позволяют соединять секции без коробления или деформации металла. Сильный жар сварки может вызвать прожиг или деформацию тонкого среза.
3. Совместная конфигурация. Пайка не требует ручного отслеживания, а присадочный металл протягивается через область стыка за счет капиллярного действия, что одинаково легко работает на прямых, неровных или трубчатых стыках.
4. Природа неблагородных металлов. Для соединения разнородных металлов пайка не расплавит один или оба металла, если присадочный металл металлургически совместим с обоими основными металлами и имеет температуру плавления ниже, чем у любого из соединяемых металлов. Обратите внимание, что медные сплавы можно легко паять с другими металлами, такими как чугун, инструментальная и нержавеющая сталь, никелевые сплавы и титановые сплавы.
5. Количество выполняемых стыков. Если вы выполняете много стыков, ручная пайка выполняется быстро и просто, а автоматическая пайка может быть выполнена недорого с использованием простых производственных технологий.

Флюсы для пайки

Паяльные флюсы для меди на водной основе растворяют и удаляют остаточные оксиды с поверхности металла, защищают металл от окисления во время нагрева и способствуют смачиванию соединяемых поверхностей. Паяльные флюсы также показывают температуру (см. , рис. 2, ).

Наиболее часто используемые флюсы и припои для меди и медных сплавов показаны на рис. , рис. 3 , а руководство по их использованию показано на рис. , рис. 4 . Эту и другую подробную информацию можно найти в The Welding Handbook , 8th Edition, Vol. 8, опубликованный Американским сварочным обществом и доступный от Ассоциации разработчиков меди под названием Welding Copper and Copper Alloys , A1050-72 / 97.

Процесс

Для пайки используются те же основные этапы, что и для пайки, с той лишь разницей, что используются флюсы, присадочные металлы и количество используемого тепла.

Как правило, могут выполняться соединения внахлестку и стык. Обязательно удалите все оксиды и поверхностные масла абразивной тканью, подушечками или щетками перед соединением металлов. Такие загрязнения мешают правильному течению присадочного металла и могут снизить прочность соединения или вызвать разрушение. Можно использовать химические чистящие средства, если их тщательно смыть, но не прикасайтесь к чистой поверхности голыми руками или в масляных перчатках.

Вскоре после очистки нанесите кистью тонкий ровный слой флюса на обе поверхности.Не наносите флюс пальцами, потому что химические вещества, содержащиеся во флюсе, могут быть вредными при попадании в глаза, рот или открытые порезы. Металлы медь-фосфор и медь-серебро-фосфор (BCuP) считаются самофлюсующимися металлами на основе меди.

Надежно поддержите поверхности и обеспечьте между ними достаточное капиллярное пространство для потока расплавленного припоя. Чрезмерный зазор в шарнире может привести к растрескиванию под нагрузкой или вибрацией. Совместный зазор от 0,001 до 0.005 дюймов развивает максимальную прочность и надежность соединения.

Рис. 2. В таблице показано, как флюсы реагируют на различные температуры и при какой максимальной температуре флюс защищает металл. Источник: CDA, Справочник по медным трубам.

Используйте столько тепла, сколько необходимо для расплавления присадочного металла. Перегрев стыка или направление пламени в капиллярное пространство может сжечь флюс, нарушив его эффективность и не допуская правильного попадания присадочного металла в стык.Подайте тепло вокруг области стыка, чтобы втянуть присадочный металл в капиллярное пространство. При работе с открытым пламенем, высокими температурами и горючими газами необходимо соблюдать меры предосторожности, описанные в ANSI / AWS Z49.1, «Безопасность при сварке, резке и смежных процессах».

Дайте готовому стыку естественным образом остыть. Шоковое охлаждение водой может вызвать повреждение или растрескивание. Когда он остынет, счистите все оставшиеся остатки флюса влажной тряпкой и проверьте все готовые сборки на целостность соединений.

Научиться паять может каждый. И это важный навык, который нужно знать, создавая электронику.

Простая пайка проста. Все, что вам нужно, это паяльник и немного припоя. Когда мой папа учил меня в подростковом возрасте, я помню, как быстро это освоил.

Из этого руководства по пайке вы сначала научитесь паять два провода. Затем вы научитесь паять компоненты на печатной плате. Если вы уже знакомы с этим, подумайте о том, чтобы перейти к моему руководству по пайке SMD или пайке оплавлением.

Также ознакомьтесь с моей статьей о паяльных инструментах, которые вам понадобятся для начала работы.

Подготовка рабочего места

Подготовьте рабочее место. Найдите свой паяльник и припой и начните нагревать утюг. Пара кусачков обычно также пригодится.

Поместите паяльник в держатель. Если у вас нет держателя, по крайней мере, убедитесь, что кончик ничего не касается, пока вы его нагреваете.

Если у вас есть паяльник с регулируемой температурой, ознакомьтесь с моим руководством по выбору правильной температуры пайки.

Очистите наконечник

Когда утюг горячий, первое, что вы должны сделать, это очистить жало, чтобы удалить с него старый припой. Вы можете использовать влажную губку, медную губку для мытья посуды или что-то подобное.

оловянный наконечник

Перед тем, как приступить к пайке, следует олово, жало паяльника. Это означает просто расплавить новый припой на наконечник. Это ускоряет передачу тепла наконечником и тем самым упрощает и ускоряет пайку.

Если на кончике остались большие капли олова, просто очистите его снова, как показано выше.

СОВЕТЫ: ​​Если вы залудите жало перед тем, как положить паяльник на день, говорят, что жало должно прослужить дольше.

Пайка двух проводов

Если вы хотите соединить два провода припоем, первое, что вам нужно сделать, это залудить два провода. Обратите внимание, что проволока нагревается, поэтому вам следует удерживать ее пинцетом или чем-то подобным.

Поместите кончик утюга на проволоку и дайте ему нагреться в течение нескольких секунд. Затем добавляйте припой, пока провод не пропитается припоем.

Если это толстая проволока, увеличьте нагрев утюга (если возможно), чтобы проволока нагрелась быстрее. Повторите лужение с другой проволокой.

Теперь соедините два луженых провода вместе и держите неподвижно, нагревая их паяльником, чтобы олово на обоих проводах расплавилось.

Как припаять печатную плату

Теперь давайте посмотрим, как припаять компоненты со сквозными отверстиями к печатной плате.

Начните с размещения компонента в его отверстиях. Поместите его так, чтобы его ножки выходили с той же стороны, что и контактные площадки.

На стороне пайки платы немного согните ножки компонента. Так она не выпадет, если перевернуть доску вверх ногами.

Не стесняйтесь добавлять сразу несколько компонентов.

Теперь вы готовы приступить к пайке.

Поместите кончик утюга на площадку так, чтобы он нагрел ножку компонента и площадку печатной платы.

Нагрейте их в течение секунды или около того, прежде чем наносить припой. Пока вы добавляете припой, держите утюг на стыке.

Когда у вас будет достаточно припоя, удалите припой. Затем извлеките жало паяльника из стыка.

Осмотрите ваше паяное соединение, чтобы убедиться, что он в порядке.Хорошее паяное соединение имеет форму конуса.

Если вы довольны своей пайкой, отрежьте вывод компонента над паяным соединением.

Но не сокращайте это слишком коротко! Это усложнит вам жизнь, если вам по какой-то причине придется демонтировать компонент позже.

Остерегайтесь холодных паяных соединений!

Всегда следите за тем, чтобы вы применяли достаточно тепла! И к колодке, и к штифту. В противном случае вы можете получить соединение холодной пайкой .

Холодное паяное соединение на первый взгляд часто выглядит нормально. Но если вы присмотритесь повнимательнее, вы увидите, что между припоем и штифтом есть крошечный зазор. Это означает, что штифт неправильно подсоединен к колодке.

Это может привести к серьезному разочарованию, когда ваша схема не работает, и вы пытаетесь выяснить, почему.

Как научиться паять

Хотите научиться паять? Самый быстрый способ научиться паять — это потренироваться на большом количестве схем.Например, купите себе набор для пайки, чтобы попрактиковаться.

Или вы можете сами придумать какие-нибудь интересные схемы и припаять их на плату.

Сообщите мне, какие вопросы у вас есть по поводу пайки, в разделе комментариев ниже!

Научиться паять провода сейчас как никогда важно. Домовладельцы все чаще берутся за ремонт бытовой техники, такой как посудомоечные машины и холодильники. Когда вы знаете, как паять, небольшие приборы, такие как электрические чайники и простые электронные предметы, больше не нужно выбрасывать, если они неисправны.Приложив терпение и немного практики, вы сможете научиться паять провода как для ремонта, так и для забавных проектов.

В этом простом проекте вы спаяете вместе оголенные концы двух многожильных медных проводов с пластиковым покрытием. Для выполнения этой задачи не требуется специальных навыков. Поскольку материалы такие недорогие, у вас будет достаточно возможностей попрактиковаться в обрезке проводов, прежде чем делать окончательное паяное соединение.

Метрики проекта

• Время работы : 5 минут
• Общее время : 20 минут
• Уровень квалификации : Начинающий
• Стоимость материалов : от 25 до 50 долларов

Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся

• Паяльник
• Жало паяльника
• Губка и вода
• Подставка под паяльник
• Припой для канифольных стержней 60/40
• Флюс для канифольных паст
• Термоусадочная трубка
• Тепловая пушка
• Инструмент для зачистки проводов
• Защита глаз

Инструкции

Вместо покупки отдельных паяльных компонентов вы можете купить паяльную станцию, которая включает в себя паяльник, подставку и очиститель для жала.Поскольку вся станция подключается к розетке, уменьшается нагрузка на шнур паяльника, так как шнур не должен проходить непосредственно в розетку. Это важно для деликатных движений руки при пайке.

Припой

60/40, состоящий из 60% олова и 40% свинца, давно используется для пайки и безопасен при правильном обращении. Для максимальной безопасности выбирайте бессвинцовый припой, состоящий из 99,3% олова и 0,7% меди.

Подготовьте безопасное рабочее место

Убедитесь, что ваше рабочее место хорошо вентилируется, особенно при работе с припоем на основе свинца.Поскольку температура наконечников паяльников может варьироваться от 600 до 800 градусов по Фаренгейту, работайте на негорючих поверхностях, так как расплавленный припой может стекать. При работе с припоем на основе свинца обязательно тщательно мойте руки после работы с припоем. При работе с припоем используйте защиту для глаз.

Зачистите провода

Снимите 1/2 дюйма пластикового покрытия с проводов с помощью приспособления для зачистки проводов. Старайтесь не оставлять слишком много или слишком мало пластикового покрытия. Удаление слишком малого количества пластикового покрытия затруднит пайку.Удаление слишком большого количества пластикового покрытия приведет к обнажению чрезмерного количества медной проволоки и потребует использования дополнительных термоусадочных трубок. Обязательно используйте инструмент для зачистки проводов правильного калибра, чтобы случайно не отрезать жилы.

Добавьте термоусадочную трубку

Найдите трубку наименьшего диаметра, которая пройдет поверх проволоки с пластиковым покрытием. Если вы выберете слишком большую трубку, она не сожмется до нужного размера. Что касается длины, трубка должна покрывать стык плюс еще 1/2 дюйма с каждого конца.Наденьте термоусадочную трубку на провод и опустите ее на фут примерно на фут.

Присоединяйтесь к проводам

Осторожно очистите отдельные жилы проволоки. Сдвиньте провода друг к другу, сцепив жилы. Слегка скрутите сетчатые провода. Если скрутить провода слишком сильно, припой не сможет проникнуть. Однако диаметр стыка должен быть меньше диаметра термоусадочной трубки.

Расположите провода

Расположите провода так, чтобы они были приподняты над рабочей поверхностью.Плоские провода могут прилипнуть к поверхности из-за припоя. Зажимы типа «крокодил» или даже бытовые металлические пружинные зажимы могут быть изготовлены для подъема проводов.

Добавьте канифольный флюс

Осторожно вотрите небольшое количество канифольной флюсовой пасты в соединенные провода, чтобы покрыть всю медь. Канифольный флюс поможет втянуть припой в сетчатые жилы.

Подготовка к пайке

Подключите и включите паяльник. Разверните около шести дюймов припоя, чтобы обнажить конец и приготовить его к использованию.

По мере того, как паяльник нагревается, потрите жало по влажной губке, чтобы удалить все предыдущее окисление. Для первого нагрева нового паяльника в этом нет необходимости.

Припаяйте провода

Прикоснитесь нагретым концом паяльника к стыку проводов. Крепко удерживайте наконечник на месте в течение нескольких секунд, чтобы нагреть проволоку. Слегка прикоснитесь оголенным концом припоя к стыку проводов. Нагрев должен заставить припой мгновенно расплавиться и втянуться в сетчатые жилы.

Усадите трубку

После того, как припой полностью остынет, наденьте термоусадочную трубку на соединение. Убедитесь, что он расположен ровно. Проведите тепловым пистолетом по трубке, пока она полностью не сузится.

Обзор: Что такое пайка и когда ее использовать?

• Пайка — это процесс, в котором два или более металлических предмета соединяются друг с другом путем плавления и последующего вливания в соединение присадочного металла — присадочного металла, имеющего относительно низкую температуру плавления.
• Пайка используется для создания постоянного соединения между электронными компонентами.
• Подлежащий пайке металл нагревается паяльником, а затем в соединение вплавляется припой.
  • Плавится только припой, а не паяемые детали.
  • Припой — это металлический «клей», который скрепляет детали и образует соединение, позволяющее протекать электрическому току.
• Вы можете использовать макетную плату без пайки для изготовления тестовых схем, но если вы хотите, чтобы ваша схема прослужила более нескольких дней, вам нужно спаять компоненты вместе.

Материалы и оборудование

• Паяльник
  • Паяльник используется для нагрева паяемых соединений.
  • Для электронных схем следует использовать паяльник мощностью от 25 до 40 Вт (Вт).
  • Паяльники большей мощности не обязательно горячее; они просто способны нагревать более крупные компоненты. Паяльник на 40 Вт делает соединения быстрее, чем паяльник на 25 Вт.
  • Паяльник можно купить в хозяйственных магазинах и в большинстве крупных универмагов.
• Канифоль для припоя сердечника
  • Припой имеет более низкую температуру плавления, чем соединяемые металлы. При нагревании паяльником припой плавится, но соединяемые металлы не плавятся.
  • Канифольный стержень действует как флюс . Он предотвращает окисление соединяемых металлов и увеличивает способность припоя «смачивать» соединяемые поверхности.
  • Припой, который используется для соединения медных труб, имеет кислотную сердцевину, которая подходит для труб, но вызывает коррозию электронных соединений.Используйте припой с канифольным сердечником.
  • Для большинства работ с электроникой лучше всего подходит припой диаметром от 0,75 мм (мм) до 1,0 мм. Более толстый припой может затруднить пайку небольших соединений, а также увеличивает шансы образования перемычек припоя между медными контактными площадками, которые не предназначены для соединения.
  • Сплав 60/40 (60% олова, 40% свинца) используется для большинства электронных работ, но также доступны и бессвинцовые припои.
• Подставка для горячего паяльника
  • Доступны различные стойки.Важно всегда держать горячий утюг на подставке, когда он не используется.
• Губка
  • Влажная губка используется для очистки кончика утюга.

• Паяльная оплетка
  • Используется для удаления припоя.
  • Чтобы использовать оплетку, поместите ее на снимаемый припой и нагрейте сверху утюгом. Припой будет стекать в оплетку.
  • Паяльная оплетка используется для извлечения электронного компонента, припаянного к плате.
  • Он также используется для уменьшения количества припоя на соединении.
• Прототип платы
  • Для сборки схемы используется прототип платы. Показанная плата взята с сайта www.protostack.com, но Jameco Electronics также поставляет прототипы плат.
  Платы-прототипы
  • имеют медные дорожки или площадки для соединения компонентов.
• Стальная вата или мелкая наждачная бумага
  • Используется для очистки соединений перед пайкой.
  • Припой , а не будет стекать по грязному соединению.
• Зажимы типа «крокодил»
  • При необходимости их можно использовать в качестве радиаторов.

Меры предосторожности

1. Внимание: Паяльник может нагреться примерно до 400 ° C, что может вызвать ожог или вызвать пожар, поэтому используйте его осторожно.
2. Отключайте утюг, когда он не используется.
3. Держите шнур питания вдали от мест, о которых можно споткнуться.
4. Соблюдайте осторожность, чтобы не прикасаться кончиком паяльника к линии электропередачи.Если коснуться шнура питания горячим утюгом, существует серьезная опасность ожога или поражения электрическим током.
5. Всегда возвращайте паяльник на подставку, когда он не используется.
6. Ни на минуту не кладите паяльник на рабочий стол!
7. Работайте в хорошо вентилируемом помещении.
8. Дым, который образуется при плавлении припоя, в основном связан с флюсом и может вызывать сильное раздражение. Не дышите им, держите голову сбоку от работы, а не над ней.
9. Припой содержит свинец — ядовитый металл.Мойте руки после использования припоя.

Надежная работа схемы с паяными соединениями зависит от надлежащей практики пайки. Вот несколько советов по успешной пайке.

1. Планируйте перед тем, как приступить к пайке. Определите все части, которые вы будете использовать.
2. Полезно прикрепить каждую деталь к листу бумаги и записать, что это такое и ее значение (например, резистор №1: 100 Ом).
3. Некоторые компоненты, такие как светодиоды, должны быть правильно размещены для нормальной работы.
4. Ниже приводится рекомендуемый порядок установки различных компонентов:
   • Держатели интегральных схем (ИС) (обратите внимание на ориентацию). ИС будет добавлен позже.
   • Резисторы
   • Конденсаторы, менее 1 мкФ
   • Конденсаторы большой емкости, 1 мкФ или больше, обратите внимание на ориентацию.
   • Диоды, обратите внимание на ориентацию.
   • светодиоды, обратите внимание на ориентацию.
   • Транзисторы, обратите внимание на ориентацию.
   • Сплошные проводные соединения между компонентами на плате
     • Сплошной провод довольно жесткий, поэтому после присоединения он останется на месте.
   • Многожильный провод к частям, подключенным проводом к цепи
     • Многожильный провод более гибкий, чем одножильный.
   • Интегральные схемы
     • Соедините их правильно.
     • Многие микросхемы чувствительны к статическому электричеству.
     • Оставьте микросхемы в антистатической упаковке до тех пор, пока они вам не понадобятся, затем заземлите руки, прикоснувшись к металлической водопроводной трубе или оконной раме, прежде чем прикасаться к микросхемам.
     • Осторожно вставьте микросхемы в держатели.Убедитесь, что все штифты совпадают с гнездом, затем сильно надавите на него большим пальцем.

Евгений является квалифицированным инженером по КИПиА, бакалавриатом (Англия) и работал разработчиком электроники и программного обеспечения для систем SCADA.

Что такое пайка?

Пайка мягким припоем — это метод, используемый для соединения металлических компонентов друг с другом. Компонентами могут быть электрические провода, клеммы или электронные компоненты.Печатные платы (PCB), используемые в электронных устройствах, содержат большое количество электронных компонентов, и эти компоненты должны быть надежно закреплены. Припой похож на клей, которым компоненты крепятся к печатной плате. Однако в отличие от клея, который физически связывает материалы, припой также обеспечивает хорошее электрическое соединение между компонентом и печатной платой.

Пайка также используется в сантехнике для соединения капиллярных фитингов с трубами, в металлоконструкциях и в ювелирном производстве. Термин «мягкая пайка» происходит от того факта, что используются сплавы мягких металлов, и для их плавления требуются более низкие температуры. Пайка твердым припоем или Пайка — это еще один метод пайки, при котором для соединения металлических предметов используются более твердые металлы, такие как серебро и латунь, опять же, как правило, ювелирные изделия и рамы велосипедов.

Верхняя и нижняя стороны печатной платы, показывающие паяные соединения. Контакты интегральных схем (ИС) и других компонентов проходят через отверстия в печатной плате и электрически соединяются с медными дорожками с помощью капель припоя.

Axonite и Magnascan через Pixabay

Что такое припой?

Припой — это легкоплавкий металлический сплав, используемый для паяных соединений.Поставляется в рулонах проволоки разной толщины, в виде пасты и в прутках. Первоначально припой представлял собой сплав олова и свинца; однако свинец токсичен, и в ЕС в 2009 году вступили в силу директивы WEEE и RoHS, ограничивающие использование свинца в потребительских товарах. Бессвинцовый припой теперь содержит олово, медь, серебро и другие сплавы.

Припой обычно имеет температуру плавления от 50 ° C до более 200 ° C (от 122 ° F до 392 ° F). Паяльная проволока, используемая для электрических / электронных соединений, обычно порошковая. Флюс, сделанный из смолы, плавящейся при нагревании, стекает по стыку при пайке.Он способствует растеканию припоя, а также защищает припой и компоненты от кислорода в воздухе. Это предотвращает образование окислительной пленки, которая затрудняет прилипание припоя, а также потенциально может вызвать «сухое соединение» или плохое электрическое соединение.

Катушка припоя.

Типовой электрический паяльник на подставке. Синяя губка используется для удаления остатков флюса с кончика утюга.

Насадка для паяльника.

Какие инструменты нужны для пайки?

Паяные соединения выполняются с помощью паяльника . Он работает от электричества или газа, но старые утюги, используемые для работы по металлу, нагревали паяльной лампой. Он состоит из рукоятки с медным наконечником на конце, обычно покрытым металлом, например никелем или железом, чтобы свести к минимуму окисление сверла и улучшить теплопроводность при пайке. Электрический элемент или каталитический нейтрализатор, нагретый за счет горящего газа, нагревает долото примерно до 180 ° C или выше.

Другие инструменты, используемые для пайки:

• Бокорезы (кусачки) для резки проволоки и выводов компонентов
• Насос для распайки («присоска для припоя»). Всасывает расплавленный припой из стыка, позволяя удалить провода или компоненты.
• Очиститель наконечников. При обычном использовании используется смоченная губка. Однако абразивные средства для чистки наконечников, в которых используется скрученная проволока, способны удалить более твердые отложения на наконечнике утюга.
• Подставка для паяльника для удержания горячего утюга между использованиями. К утюгу не всегда прилагаются подставки, но их можно купить отдельно

• Заместитель. Маленькие тиски используются для удержания разъемов или печатных плат во время пайки. Обычно эти тиски имеют резиновое покрытие для губок, чтобы избежать раздавливания компонентов, а иногда и присоску для прилипания к столу. Некоторые тиски зажимают край рабочей поверхности
• Фитиль для припоя. Плетеный медный провод, используемый для «впитывания» припоя при распайке.
• Flux используется при пайке без порошковой проволоки. Чаще всего это используется при пайке сантехнической арматуры или стыков металлоконструкций. Флюс выпускается в виде пасты или жидкости.

Насос для распайки или «присоска для припоя» для всасывания расплавленного припоя при распайке компонентов.

Уровень умения

От начала до конца

Инструменты

• щетка
• пропановая горелка
• влажная ткань
• защитные очки

Материалы

• проволока для пайки
• Трубы и фитинги медные
• флюс

Нравится? Вот еще:

• Pinterest
• Facebook
• Твиттер

Шаг 1

очистите и нанесите флюс на трубу

Очистите и нанесите флюс

Перед пайкой медную трубу необходимо очистить.Сначала используйте наждачную бумагу, чтобы очистить внутреннюю и внешнюю часть труб и фитингов, которые будут соединяться.

Затем используйте флюс для удаления примесей с внутренней и внешней поверхностей обеих труб. Распределите флюс кистью по всей поверхности. Затем сдвиньте две части вместе.

Шаг 2

припаять стык

Припаять шарнир

Надев защитные очки, зажгите пропановую горелку. Все три части пламени должны быть синими; если пламя оранжевого цвета, убавьте газ.

Удерживайте пламя на конце трубы, чтобы нагреться. Флюс превратится в жидкость, а труба немного изменит цвет. Когда труба нагреется, коснитесь паяльной проволокой стыка. Если все сделано правильно, припой втянется в стык.

После пайки соединения используйте влажную ткань, чтобы очистить место.

Содержание:

Прежде чем начать

Вам понадобится следующее оборудование:

1. Паяльник с регулируемой температурой мощностью 25 Вт и более
2. Очиститель наконечников, например латунная губка или влажная губка
3. Припой (с выводами легче работать, чем с бессвинцовыми)
4. (опционально) Руки помощи
5. Защитные очки

Примечание: расплавленный припой очень горячий! Утюги нагреваются до температуры примерно в два раза выше температуры кипения воды, поэтому будьте предельно осторожны.При пайке надевайте защитные очки.

Шаг 1. Нагрейте утюг до подходящей температуры

Для компонентов со сквозным отверстием в печатной плате вам понадобится 600-700 градусов по Фаренгейту.

Если вы паяете более крупные соединения с большим количеством меди, которая рассеивает тепло, вам может потребоваться немного более высокая температура. С утюгом с регулируемой температурой вы можете увидеть, что работает, и соответствующим образом отрегулировать его.

Шаг 2. Обеспечьте механическую устойчивость соединения

Пока ваш утюг нагревается, вы можете работать над тем, чтобы ваши компоненты оставались на месте без вашей помощи.Здесь могут пригодиться ваши руки помощи. Используйте их, чтобы помочь вам расположить ваши компоненты так, чтобы они были стабильными, и вам не нужно ничего держать. Если вы припаиваете компонент со сквозным отверстием в печатной плате, вы можете согнуть выводы компонента в форме буквы V, чтобы он оставался на месте вплотную к плате. Для компонентов без длинных выводов вы можете использовать кусок ленты, чтобы закрепить их на месте.

Шаг 3. Очистите кончик утюга

Вы можете проверить, приближается ли ваше железо к своей конечной температуре, прикоснувшись припоем к концу утюга и посмотрев, плавится ли он.Когда вы это сделаете, вы увидите, как выходит дым. Это не испарение металла, а скорее горит флюс внутри него. Флюс — это мягкая кислота, которая разъедает слой окисления, образующийся на поверхности горячих металлов. Без флюса в припое для очистки поверхностей вам будет очень сложно намочить припой.

Очистите утюг с помощью латунной губки или влажной губки, чтобы удалить окисление или излишки припоя с жала. Не забывайте всегда содержать наконечник в чистоте во время пайки.Грязный наконечник покрыт оксидами металла, которые плохо переносят тепло и могут привести к плохой пайке соединений.

Шаг 4: Нанесите тепло и припой

Прикоснитесь плоской частью наконечника утюга к одной стороне соединения, одновременно подавая припой с другой стороны соединения. Идея состоит в том, чтобы нагреть все соединение до температуры плавления припоя, чтобы при прикосновении припоя к поверхностям он плавился. Единственный способ обеспечить хорошее электрическое соединение — это позволить припою течь по соединяемым компонентам.Не наносите припой прямо на кончик утюга. При использовании компонентов со сквозным отверстием прижмите утюг к проводу и подушке.

Маленькие суставы могут нагреться за несколько секунд, а большие — за минуту или две. После извлечения утюга держите соединение в неподвижном состоянии в течение нескольких секунд, так как припою нужно время, чтобы остыть. Помните, что косяк сейчас горячий! не трогайте его пальцами сразу.

Шаг 5: Осмотрите соединение

Припой должен смачиваться обеими поверхностями.На контактных площадках печатной платы припой должен покрывать всю контактную площадку, и он должен образовывать форму вулкана между контактной площадкой и выводом, что свидетельствует о хорошей адгезии. Когда соединение будет идеальным, закрепите выводы компонентов со сквозным отверстием.

Типичные ошибки, или чего НЕ делать

Теперь, когда мы рассмотрели, что делать, позвольте мне сказать вам, чего НЕ делать.

Не наносите каплю припоя на утюг, а затем пытайтесь перенести его на свой стык. Это сжигает весь флюс в припое, что препятствует очистке флюсом металлических поверхностей.Кроме того, каплю припоя легко отвести от утюга, фактически не смачивая стык. Я гарантирую вам, что это приведет к ужасному электрическому соединению, поэтому не делайте этого.

Статьи по теме

• Как соединить две медные трубы без сварки
• Как закрыть Т-образную трубу, идущую к спринклерной линии
• Как сращивать оцинкованные трубы
• Как подключить ПВХ к латунной сантехнике
• Снятие фитингов из оцинкованной стали и черного чугуна

Латунь является сплавом меди и цинка, поэтому она совместима с медью, и производители изготавливают из этого материала многие обычные сантехнические изделия.Припой также хорошо прилипает к латуни, как и к меди, поэтому фитинги обычно имеют скользящие соединения, чтобы их можно было припаять к трубам. Припаять медную сантехнику легко, если вы сделаете это правильно, но если вы сделаете ошибку, то это будет проблематично, а распространенная ошибка — паять трубы, когда по ним течет вода. Однако, если трубы и фитинги сухие, у вас не должно возникнуть проблем с изготовлением водонепроницаемого уплотнения.

Подготовьте трубу, к которой вы собираетесь припаять латунный фитинг, сначала полностью выключив воду, чтобы с ее конца не капала вода.Если труба установлена ​​горизонтально и внутри нее скапливается вода, протрите ее тряпкой.

Удалите заусенцы с конца трубы напильником, если вы разрезали его ножовкой. Удалите окисление и грязь наждачной бумагой зернистостью 120. Правильная подготовка трубы обеспечивает адгезию припоя.

Нанесите паяльный флюс на внешнюю сторону трубы и внутреннюю часть латунного фитинга с помощью небольшой кисточки. Кисточка обычно идет в комплекте с флюсом. Наденьте фитинг на трубу и поверните его в правильную ориентацию.

Нагрейте стык пропановой горелкой, пока флюс не закипит. Когда это произойдет, он станет черным и начнет дымиться. Когда это произойдет, уберите огонь.

Разверните катушку бессвинцового припоя и прикоснитесь концом к стыку, как только снимете нагрев. Полностью оберните припой вокруг трубы, поскольку он плавится и просачивается в стык. Работайте быстро. Металл остается достаточно горячим, чтобы расплавить припой всего несколько секунд.

Припаяйте другое соединение фитинга, как только припой в первом соединении станет тусклым и затвердеет.Дайте фитингу остыть в течение 10–20 минут, прежде чем прикасаться к нему.

Статьи по теме

• Как установить морозостойкий кран
• Как припаять водопроводные клапаны
• Как удалить ржавую оцинкованную трубу со стены
• Как удалить старую оцинкованную дренажную трубу с коррозией
• Как установить клапаны сжатия / отсечки раковины

Пайка медных трубок, также известная как их запотевание, — простая задача, если вы все сделаете правильно.Однако, если вы сделаете ошибку, ремонт может оказаться хлопотным и трудоемким, а гарантировать результат будет сложно. Одним из факторов, затрудняющих ремонт, является наличие воды. Если после осушения трубы останется хоть немного, это не даст металлу достаточно нагреться для пайки. Кроме того, вам нужно тщательно очистить старый припой от старого стыка, чтобы ремонт заработал, а это не всегда легко.

Перекройте подачу воды в трубу, которую нужно отремонтировать.если для этой трубы нет специального клапана, закройте главный водяной клапан.

Найдите способ слить воду из линии. Если он находится на верхнем этаже, можно включить кран внизу. Если он находится в подвале, возможно, снаружи под соединением, которое вы ремонтируете, есть нагрудник для шланга. Оставьте кран открытым, чтобы выходил пар. Если вы не можете найти подходящий кран, отрежьте трубу примерно на 30 см от стыка с помощью трубореза. Позже придется отремонтировать, припаяв муфту.

Нагрейте стык пропановой горелкой, удерживая трубу регулируемыми плоскогубцами.

Вытащите трубу из стыка, когда припой расплавится. Это может занять больше времени, чем вы ожидаете, потому что любая остаточная вода должна превратиться в пар и выйти через открытый кран, прежде чем температура станет достаточно высокой, чтобы расплавить припой. Дайте трубе и фитингу остыть не менее 20 минут.

Подпилите внешнюю сторону трубы и внутреннюю часть фитинга для удаления окисленного металла и небольшого количества припоя. Если припой попал на трубу или фитинг, расплавьте его горелкой.Это быстрее и эффективнее, чем его заполнение.

Нанесите флюс на внешнюю сторону трубы и внутри фитинга, когда они оба остынут и вы их очистили. Вставьте патрубки в штуцер и нагрейте их горелкой. Когда припой начнет кипеть, снимите горелку и прикоснитесь кончиком катушки бессвинцового припоя к стыку. Перемещайте припой по окружности трубы, поскольку он плавится и впитывается в зазор.

Дайте трубе и фитингу остыть. Закройте кран, который вы оставили открытым, или припаяйте муфту к трубе, которую вы должны были разрезать.Медленно откройте водяной кран и проверьте герметичность соединения.

Знать, как отпаивать паяное соединение, может быть так же важно, как и знать, как паять.

Иногда вам нужно внести исправления в вашу электронную схему. Возможно, вы припаяли диод в неправильном направлении, или, возможно, две ваши контактные площадки были случайно соединены каким-то дополнительным припоем.

В этих случаях вам необходимо знать, как снимать припой.

Удаление припоя с помощью присоски для припоя

Загрузите присоску для припоя, нажав на ее поршень.

Нагрейте паяное соединение, пока не увидите, что оно плавится.

Поместите наконечник присоски для припоя над нагретым паяным соединением. Затем нажмите кнопку присоски, чтобы удалить жидкий припой.

Снова нажмите на плунжер, чтобы удалить припой изнутри насоса. Иногда вам нужно будет использовать фитиль для припоя, чтобы удалить последние кусочки припоя, если насос их не улавливает.

Удаление припоя с помощью фитиля для припоя

Вы можете использовать фитиль из рулона или отрезать кусок и использовать его отдельно.Отрезание секции полезно, чтобы тепло не отводилось от того места, где вы хотите.

Если вы отрезаете секцию, будет разумным удерживать ее пинцетом. Может быть очень жарко 😉

Начните с того, что поместите фитиль на паяное соединение, которое вы хотите отпаять.

Положите паяльник на фитиль. Через несколько секунд вы должны увидеть, как припой попадает в фитиль.

Если текущая часть фитиля заполнится припоем, отрежьте его и повторяйте процесс, пока весь припой не исчезнет.

Удаление припоя без демонтажных инструментов

Если у вас нет фитиля или насоса, вы все равно можете обойтись. Это не рекомендуется, но может сработать, если вы в отчаянии.

Чтобы удалить излишки припоя между двумя контактными площадками, нагрейте паяное соединение, а затем протыкайте его кончиком утюга, пока мостик не исчезнет.

Чтобы извлечь компонент из печатной платы, вы закрепите пинцетом вывод компонента, который вы хотите удалить, нагрейте паяное соединение, а затем вытащите и выдерните провод из отверстия, когда припой расплавится.

Моей любимой техникой была паяльная помпа. Но я обнаружил, что когда вы имеете дело с площадками и выводами меньшего размера, иногда проще использовать фитиль для припоя.

Взаимодействие с читателем

Комментарии

Джон Дэвидсон говорит:

отчаяние — это правильно, я начинал задаваться вопросом, зачем кому-то связываться с распайкой после того, как большинство моих пальцев приобрели для них приятный золотистый цвет, будьте осторожны, или в конечном итоге останутся куриными пальцами

Гассан Али говорит

14 февраля 2020

Это хороший урок.А как насчет электрических демонтажных насосов? Я никогда им не пользовался, но часто вижу, как в видео на YouTube используются предварительные версии. Когда они в действии, они выглядят беспомощными.

Искусство пайки — Новый стек

Некоторое время назад я изучал основы пайки для обычных хакеров. Макетные платы отлично подходят для создания прототипов и проверки концепции, позволяя легко соединить все вместе с помощью коротких перемычек. Часто вам не нужно ничего паять, если вы используете макетную плату.

Если вы разрабатываете более «постоянные» прототипы, переход от макетов ко всем паяным соединениям дает прочную, надежную и гораздо более портативную конструкцию. Хотя паять все соединения — это замечательно, вам все равно придется иметь дело с соединениями заголовков на многих печатных платах DIY / Maker.

На этот раз я поделюсь своей техникой пайки небольших многожильных и одножильных проводов к штырям вилки. Этот процесс позволяет легко подключить провод к заголовку Arduino.Это также работает для проводов, которые могут потребоваться для ввода в макетную плату, без использования перемычки. Если вы новичок в пайке, это отличный способ быстро получить ценный опыт работы с небольшими точными паяными соединениями.

Припаивание небольшого провода к контакту заголовка кажется очевидным для опытных хакеров. Имейте в виду, что среди наших читателей много новичков, которые старательно работают над горбом «зажечь светодиод». Полезно снова и снова давать несколько советов по экономии труда, чтобы поддерживать высокий энтузиазм и помогать в освоении практического ремесла.

От макетов до контактов

Множество готовых хакерских проектов подключают провода к печатным платам через разъемы.

Например, полноразмерная традиционная плата Arduino имеет два ряда гнездовых разъемов размером 0,1 дюйма (2,54 мм) для подключения к универсальным интерфейсам ввода / вывода, питания и другим интерфейсам. Подключить так же просто, как вставить конец перемычки в разъем и вставить другой конец в отверстие на макетной плате.

Вы также можете вставить конец оголенного провода в гнездовой разъем Arduino.Иногда я использую оголенные провода таким образом, если не хочу, чтобы проект превратился в груду птичьего гнезда из перемычек. Они имеют тенденцию вырываться, если вы переместите любую из плат или проводов. Это особенно проблематично для гаджетов, которые нужно транспортировать и демонстрировать публике. Для надежности и упрощения модификации лучше всего припаять провода к отдельному штыревому контакту или многополюсному разъему, который затем можно подключить к гнезду Arduino. Одиночные штыревые контакты отлично подходят для одиночных проводов.Ряды штекерных разъемов с несколькими подключениями проводов тоже отлично работают и помогают обеспечить правильное расположение проводов. Вот как я припаиваю провод 24-го калибра к стандартному штыревому разъему 0,1 дюйма (2,54 мм).

Обычно я паяю утюгом в правой руке и держу рулон припоя в левой.

Рукопожатие, пайка, паяльник и позиционирование

Техника

Снимите примерно 1/8 дюйма изоляции с провода, который вы хотите припаять к штырю вилки.Закрепите провод на одной стороне установки «из третьих рук». Для меня это будет левая сторона. Если вы действительно хотите выглядеть элегантно, обратите внимание на это устройство для работы с четырьмя руками. Используя небольшой паяльник (25 Вт или около того), прикоснитесь к проволоке горячим наконечником, одновременно подавая конец припоя. Чтобы аккуратно покрыть кончик провода припоем, нужны твердые руки и немного практики. Не держите утюг на проводе слишком долго, иначе изоляция приведет к усадке провода, оставив на конце длинное оголенное пространство.Возможно, вам придется использовать боковые кусачки, чтобы обрезать провод обратно до рекомендованной мной длины голого провода 1/8 дюйма, смоченного припоем. Смачивание поверхности припоем называется лужением.

Затем закрепите штырь 0,1-дюймовой вилки заголовка с другой стороны третьей руки так, чтобы короткая сторона была направлена ​​к проводу. Используйте ту же технику «прикоснись к концу паяльника и припаяй», чтобы залудить короткую сторону штифта жатки. Это должна быть сторона к проводу. Одиночный 0,1-дюймовый штырь жатки с вилкой можно при необходимости отломать от большей части штифтов жатки.Я держу готовый запас в мусорном ведре для старых запчастей.

Многоконтактная вилка

Теперь вы можете отрегулировать третью руку, чтобы совместить конец провода и штырь жатки так, чтобы они плотно соприкасались. Осторожно поднесите кончик паяльника к стыку и слегка коснитесь им штифта и провода. Припой должен течь между ними и давать приятный гладкий результат. Обычно достаточно прикосновения. Ну и довольно твердая рука. Со временем вам даже не придется добавлять припой другой рукой.

Очевидно, мне стоило выпить на одну чашку кофе меньше, прежде чем я снимал видео.

Несколько проводов можно также подключить к ряду штыревых контактов разъема с помощью третьей руки, паяльника и припоя. Я люблю зачистить и залудить все провода и соответствующие штыри вилки перед окончательной установкой. Соединение провода на каждом конце заголовка помогает получить длину прямо посередине, особенно при изготовлении кабеля. Немного сложнее паять ранее соединенные соединения.На следующем рисунке показано соединение контактов многопроволочного / штыревого ряда заголовков.

Разъем и провода Multiwire

Дальше

Припаивание небольших проводов к контактам заголовка может показаться тривиальным и несущественным. Ваши проекты не будут надежными и прочными без твердых паяных соединений. О, конечно же, все переходят на печи с обратным потоком и печатные платы своими руками. Угадай, что? Вам все еще нужно залудить крошечные компоненты, которые снова растекаются.

Добавление трюка с проводом к заголовку к вашему стандартному набору хакерских навыков гарантирует, что ваш проект будет работать, когда вы находитесь перед аудиторией, и вам нужно работать.Использование подключаемых контактов в ваших проектах также позволяет легко разбирать вещи для модификаций и перепрофилирования.