Как понять где плюс а где минус на проводе: «Как определить плюс и минус на проводах?» – Яндекс.Кью — RC74 — интернет-магазин радиоуправляемых моделей

Содержание

Где у кабеля плюс и где минус? Как определить полярность кабеля

Полярность электроприборов имеет крайне важное значение. При неправильном подключении электроаппаратура в лучшем случае не будет работать, в худшем – выйдет из строя. Именно поэтому необходимо знать, где у кабелей «плюс» и «минус». Обычно эти значения указываются специальной маркировкой. Но что делать, если ее нет? Как определить полярность самостоятельно? Давайте разбираться.

Цветовые обозначения

Нередко пользователей интересует важный вопрос – какой цвет у провода с «плюсом» и «минусом». Чаще всего производители используют красный и черный цвет. Чтобы запомнить обозначение, достаточно воспользоваться ассоциацией с Красным крестом. Именно красный кабель означает «+». Соответственно, черный – «минус». Такая маркировка присутствует на аудио-, видеоприборах.

Соблюдать полярность крайне важно, в противном случае оборудование может утратить функциональность.

Другие разновидности маркировок полярности

Существуют общепринятые стандарты обозначения полярности, они обязательны не только для цепей переменного тока, но и переменного напряжения – одно- и трехфазного.

Стандарты таковы:

красный или коричневый. Такая изоляция характерна для фазных проводов;
синий или черный. Означает «землю» или, проще говоря, ноль;
цветовая комбинация. Применяется для обозначения заземляющих проводников. Чередуются желтый и зеленый.

Вышеперечисленные цвета – базовые. Однако на практике встречаются и другие оттенки, что порой сбивает пользователей с толку.

Как проверить полярность?

Иногда возникают ситуации, когда перед подключением кабеля необходимо точно знать его полярность, но маркировка отсутствует или используются другие оттенки. Поэтому необходимо понимать, как это сделать правильно. Используются для этих целей специальные инструменты или подручные средства.

ВАЖНО! Если хотите определить полярность, обязательно сделайте соответствующие пометки на проводах, чтобы исключить дальнейшую путаницу. Для этого можно использовать, к примеру, цветной скотч или разноцветные фломастеры.

Вариантов проверки много, каким воспользоваться – решать пользователю. Главное – соблюдать меры безопасности и делать все правильно.

Проверяем полярность специальными приборами

Есть несколько специнструментов, которые помогут быстро и качественно определить «плюс» и «минус»:

Мультимер. Вариант, о котором пойдет далее речь, наиболее простой. Для этого используется специальный инструмент, на котором необходимо предварительно выставить режим замера постоянного тока до 20В. После этого в разъем «СОМ» подключается щуп, а в «VmA» – красный провод. При этом щуп выступает в качестве минуса, провод – плюса. После подготовительных манипуляций останется проверить провода щупами. В случае, если на экране высвечиваются цифры, щупы подключены правильно. Знак минус, засветившийся на экране, говорит о том, что подсоединение выполнено неправильно. Встречаются мультимеры со стрелками. При неправильном подключении стрелочка уйдет в противоположную сторону.
Индикаторная отвертка. Если поднести отвертку к фазному проводу, в цепи произойдет замыкание, и контрольная лампа засветится. Инструмент простой, стоит недорого, служит долго. С ним вам не понадобятся дополнительные ресурсы, чтобы проверить полярность. Но есть и недостаток – вероятность неточного замера и даже ложного срабатывания.

Определяем полярность подручными средствами

Если под рукой нет специнструментов, а проверить кабель необходимо срочно, можно воспользоваться одним из нижеприведенных способов:

Лампа. Просто вкрутите ее в обычный патрон и подсоедините провод к известной нулевой линии, далее – по очереди проверьте все необходимые кабели. Если лампа загорится, значит, фаза присутствует.
Батарейка. Способ простой и удобный, тем более, что на батарейках имеется привычная маркировка и обозначены «+» и «-». Проводки, которые проверяются, подключаются концами к разным сторонам батарейки, а второй конец буквально на пару секунд прикасается к выводу динамика. При движении диффузора наружу можно судить о правильном подключении, если же он «тянется» внутрь, необходимо поменять провода.

Есть два «дедовских» способа, которые придут на помощь в вопросе определения фазности. В первом случае используется сырой картофель, во втором – вода (непременно теплая). Итак, чтобы использовать картофель, его необходимо разрезать на две одинаковые половинки, в них воткнуть оголенные концы двух проводов. Другие концы подключаются к источнику тока. Далее останется включить прибор на 15-20 минут. Спустя указанное время на картофеле в том месте, где подключен положительный провод, появится зеленое пятно, около отрицательного образуются пузырьки – там выделяется кислород.

Последний вариант – использование теплой воды. Один конец кабеля необходимо подключить к источнику питания, второй – опустить в жидкость. Когда включится прибор, около отрицательного провода соберутся пузырьки.

Как узнать полярность мультиметром | Авто Брянск

Известно, что светодиод в рабочем состоянии пропускает ток только в одном направлении. Если его подключить инверсионно, то постоянный ток через цепь не пройдет, и прибор не засветится. Происходит это потому, что по своей сущности прибор является диодом, просто не каждый диод способен светиться. Получается, что существует полярность светодиода, то есть он чувствует направление движения тока и работает только при определенном его направлении.

Определить полярность прибора по схеме не составит труда. Светодиод обозначают треугольником в кружке. Треугольник упирается всегда в катод (знак «−», поперечная черточка, минус), положительный анод находится с противоположной стороны.

Но как определить полярность, если вы держите в руках сам прибор? Вот перед вами маленькая лампочка с двумя выводами-проводками. К какому проводку подключать плюс источника, а к какому минус, чтобы схема заработала? Как правильно установить сопротивление где плюс?

Первый способ – визуальный. Предположим, вам необходимо определить полярность абсолютно нового светодиода с двумя выводами. Посмотрите на его ножки, то есть выводы. Один из них будет короче другого. Это и есть катод. Запомнить, что это катод можно по слову «короткий», поскольку оба слова начинаются на буквы «к». Плюс будет соответствовать тому выводу, который длиннее. Иногда, правда, на глаз определить полярность сложновато, особенно когда ножки согнуты или поменяли свои размеры в результате предыдущего монтажа.

Глядя в прозрачный корпус, можно увидеть сам кристаллик. Он расположен как будто в маленькой чашечке на подставке. Вывод этой подставки и будет катодом. Со стороны катода также можно увидеть небольшую засечку, как бы срез.

Но не всегда эти особенности заметны у светодиода, поскольку некоторые производители отходят от стандартов. К тому же есть много моделей, изготовленных по другому принципу. На сложных конструкциях сегодня производитель ставит значки «+» и «−», делают отметку катода точкой или зеленой линией, чтобы все было предельно понятно. Но если таких отметок нет по каким-то причинам, то на помощь приходит электрическое тестирование.

Применяем источник питания

Более эффективный способ определить полярность – подключить светодиод к источнику питания. Внимание! Выбирать надо источник, напряжение которого не превышает допустимое напряжение светодиода. Можно соорудить самодельный тестер, используя обычную батарейку и резистор. Это требование связано с тем, что при обратном подключении светодиод может перегореть или ухудшить свои световые характеристики.

Некоторые говорят, что подключали светодиод и так и сяк, и он от этого не портился. Но все дело в предельном значении обратного напряжения. К тому же, лампочка может сразу и не погаснуть, но срок ее работы уменьшится, и тогда ваш светодиод проработает не 30-50 тысяч часов, как указано в его характеристиках, а в несколько раз меньше.

Если мощности элемента питания для светодиода не хватает, и прибор не светится, как вы его ни подключаете, то можно соединить несколько элементов в батарею. Напоминаем, что элементы соединяются последовательно плюс к минусу, а минус к плюсу.

Существуют прибор, который называется мультиметром. Его с успехом можно использовать, чтобы узнать, куда подключать плюс, а куда минус. На это уходит ровным счетом одна минута. В мультиметре выбирают режим измерения сопротивления и прикасаются щупами к контактам светодиода. Красный провод указывает на подключение к плюсу, а черный – к минусу. Желательно, чтобы касание было кратковременным. При обратном включении прибор ничего не покажет, а при прямом включении (плюс к плюсу, а минус к минусу) прибор покажет значение в районе 1,7 кОм.

Можно также включать мультиметр на режим проверки диода. В этом случае при прямом включении светодиодная лампочка будет светиться.

Данный способ самый эффективный для лампочек, излучающих красный и зеленый свет. Светодиод, дающий синий или белый свет рассчитан на напряжение, большее 3 вольт, поэтому не всегда при подключении к мультиметру он будет светиться даже при правильной полярности. Из этой ситуации можно легко выйти, если использовать режим определения характеристик транзисторов. На современных моделях, таких как DT830 или 831, он присутствует.

Диод вставляют в пазы специальной колодки для транзисторов, которая обычно расположена в нижней части прибора. Используется часть PNP (как для транзисторов соответствующей структуры). Одну ножку светодиода засовывают в разъем С, который соответствует коллектору, вторую ножку – в разъем Е, соответствующий эмиттеру. Лампочка засветится, если катод (минус), будет подключен к коллектору. Таким образом, полярность определена.

Точное знание полярности электроприбора крайне важно. Ведь если подключить электрическую аппаратуру с нарушением полярности, она может либо не работать, либо полностью выйти из строя. В большинстве случаев «плюс» и «минус» проводов и контактов в подобных устройствах обозначаются буквенным, символьным или цветовым способом (на корпусе возле контактов есть маркер «+» и «-», а провода имеют черный цвет для минуса и красный для плюса).

Но иногда случается, что визуально определить полюса нет возможности. Для этого можно воспользоваться как обыкновенным тестером полярности, так и подручными средствами.

Определение полярности мультиметром

Иногда случается, что в новом электрическом аппарате, который необходимо подключить, отсутствует маркировка полярности или необходимо перепаять проводку поврежденного устройства, а все провода одного цвета. В такой ситуации важно правильно определить полюса проводов или контактов.

Но при наличии необходимых приборов возникает закономерный вопрос: как мультиметром определить плюс и минус электроприбора?

Для определения полярности мультиметр необходимо включить в режим замера постоянного напряжения до 20 В. Провод черного щупа подключается в гнездо с маркировкой СОМ (он соответствует отрицательному полюсу), а красный подключается в гнездо с маркером VΩmA (он, соответственно, является плюсом).

После этого щупы подсоединяются к проводам или контактам и прибор, полярность которого необходимо узнать, включается.

Если на дисплее мультиметра отображается значение без дополнительных знаков, то полюса определены правильно, контакт к которому подключен красный щуп – это плюс, а к которому подключен черный щуп будет соответствовать минусу.

В том случае если мультиметр показал значение напряжения со знаком минус – это будет означать, что щупы подключены к устройству неверно и красный щуп будет минусом, а черный – плюсом.

Если мультиметр, которым производится замер, аналоговый (со стрелкой и табло с градациями значений), при правильном подключении полюсов стрелка покажет действительное значение напряжения, а сели полюса перепутаны то стрелка будет отклоняться в противоположную сторону относительно нуля, то есть показывает отрицательное значение напряжения тока.

Определение полярности альтернативными методами

Если случилось так, что мультиметра под рукой нет, а полярность необходимо найти, можно использовать альтернативные и «народные» средства.

К примеру, заряды проводки динамиков проверяются при помощи батарейки на 3 вольта. Для этого необходимо на короткий промежуток времени прикоснуться проводами, присоединенными к батарейке, к выводам динамика.

Если диффузор в динамике начинает двигаться наружу, это будет значить, что положительная клемма динамика присоединена к плюсу батарейки, а отрицательная к минусу. Если же диффузор движется внутрь – полярность перепутана: положительная клемма замкнута на минусе, а отрицательная на плюсе.

Если необходимо подключить блок питания постоянного напряжения или аккумулятор, но на них нет маркировки полярности, а под рукой нет мультиметра, плюс и минус можно определить «народными» методами при помощи подручных материалов.

Самый простой способ определения полярности, которым можно воспользоваться дома – это использовать картофель. Для этого необходимо взять один клубень сырого картофеля и разрезать пополам. После этого два провода (желательно разного цвета или с любым другим отличительным знаком) оголенными концами втыкаются в срез картофеля на расстоянии 1-2 сантиметра друг от друга.

Другие концы проводов подключаются к проверяемому источнику постоянно тока, и прибор включается в сеть (если это аккумулятор, то после подсоединения проводов больше ничего делать не нужно) на 15-20 минут. По истечении этого времени на срезе картофеля, вокруг одного из проводов образуется светло-зеленое пятно, которое будет признаком плюсового заряда провода.

Второй способ также не требует, каких либо, особых устройств или инструментов. Для определения полярности проводов источника постоянного тока понадобится емкость с теплой водой, в которую опускаются два подключенных к источнику питания провода.

После включения прибора в сеть вокруг одного из проводов начнут появляться пузыри газа (водород) – это процесс электролиза воды. Эти пузырьки образуются вокруг источника отрицательного заряда.

Следующий способ подойдет в том случае, если есть не используемый, рабочий компьютерный кулер. Способ определения полярности данным методом заключается в том, что кулер необходимо запитать от проверяемого источника бесперебойного питания. Но зачастую в кулерах присутствует три провода:

черный, отвечает за отрицательный заряд;
красный, отвечает за положительный заряд;
желтый, является датчиком оборотов.

В данном случае желтый провод игнорируется и никуда не подключается. Если после подключения кулера к источнику постоянного напряжения, кулер начал работать, то полярность определена правильно, плюс подключен к красному проводу, а минус – к черному. А если кулер не срабатывает – это будет означать что полярность неправильная.

Также, если мультиметр отсутствует, положительный и отрицательный контакты аккумулятора можно определить при помощи индикаторной отвертки.

Для этого необходимо дотронутся индикатором до одного из выводов аккумулятора, прижать палец к обратной стороне индикатора (к контакту на рукоятке), а ко второму выводу аккумулятора дотронуться рукой.

Если индикатор начал светиться, то заряд проверенного вывода, с которым он контактирует, имеет положительное значение, а если индикатор не засветился – вывод отрицательный. Но у этого способа определения полярности есть один недостаток.

Если аккумулятор разрядился или поврежден (пробит), индикатор будет загораться при контакте с обеими клеммами, из-за чего определить значения полюсов аккумуляторной батареи будет невозможно.

Для устройства точечного освещения мастера часто используют светодиоды. Эти маленькие лампочки при минимальном потреблении электроэнергии способны выдавать хорошую производительность. К тому же служат гораздо дольше обычных ламп накаливания. Но при монтаже цепи освещения важно учитывать полярность светодиода. Иначе он просто не сработает на подаваемый ток или быстро выйдет из строя.

Подробно о полярностях светодиодных ламп

Работают такие маленькие точки освещения по принципу протекания через них тока только в прямом направлении. От этого возникает оптическое излучение лампочки. Если полярности не соблюсти при подключении, ток не сможет проложить себе прямой путь по цепи. Соответственно, прибор освещения не заработает.

Таким образом, перед установкой светодиода мастер должен узнать расположение его катода и анода («+» и «—»). Сделать это не сложно, зная определенные принципы визуальной оценки лампочки или работы электроприборов в сочетании с ЛЕД-элементом.

Способы выявления полярности

Выделяют несколько основных методов, по которым можно выяснить, где плюс у светодиода, а где минус. Самый простой способ — визуальный осмотр элемента и определение полярностей по внешнему виду.

Для новых LED-элементов характерной чертой является длина ножек. Анод (плюс) всегда будет длиннее катода (минуса). Как памятка мастеру — первая литера «К» от слова «катод» означает «короткий». Можно оценить визуально и колбу лампочки. Если она хорошо просматривается, мастер увидит так называемую «чашечку». В ней расположен кристаллик. Это и есть катод.

Нелишне обратить внимание и на ободок LED-детали. Многие производители предпочитают проставлять специальную маркировку-обозначение напротив катода. Она может выглядеть как засечка (риска), маленький срез или точка. Не увидеть их сложно.

Новый вариант маркировки светодиодов — значки «+» и «-» на цоколе. Таким образом производитель облегчает мастеру работу, помогает определять полярности. Иногда возможна маркировка зеленой линией напротив плюса.

Использование мультиметра

Если определить светодиод – анод/катод – визуально не получается, можно использовать специальное оборудование. Таковым является мультиметр. Вся процедура проверки займет не более минуты. Действуют таким образом:

На аппарате устанавливают режим измерения сопротивления.
Щупы мультиметра аккуратно соединяют с ножками LED-лампочки. Предположительный плюс ставят к красному проводку. Минус — к черному. При этом касание делают кратковременным.
Если контакты установлены правильно, аппарат покажет сопротивление, близкое к 1,7 кОм. При неправильном подключении ничего не произойдет.

Мультиметр можно эксплуатировать и в режиме проверки диодов. Здесь при правильном соблюдении полярностей лампочка даст свет. Особенно хорошо такая рекомендация работает с диодами зеленого и красного цветов. Белые и синие требуют напряжения более 3В, поэтому даже при правильном подключении могут не засветиться.

Чтобы проверить элементы этих колеров через мультиметр, можно применить режим определения характеристик транзистора. Он есть на всех современных моделях приборов. Здесь действуют так:

Выставляют нужный режим.
Лампочку ножками вставляют в специальные пазы С (коллектор) и Е (эмиттер). Они предназначены для транзистора в нижней части устройства.

Если минус светодиода подключен к коллектору, лампочка даст свет.

Метод подачи напряжения

Чтобы определить полярности светодиода, можно использовать для этого источники напряжения (аккумуляторная батарейка). Но лучше всего применить лабораторный блок питания с наличием плавной регулировки напряжения, а также вольтметр постоянного тока.

Действуют таким образом:

ЛЕД-лампочку подключают к источнику питания и медленно поднимают напряжение.
Если полярности элемента соблюдены правильно, светодиод даст колер.
Если при достижении 3-4 В лампочка так и не засветится, плюс и минус подключены неверно.

При срабатывании лампочки не нужно продолжать увеличивать напряжение. Элемент от таких экспериментов просто сгорит.

Если у мастера нет блока питания или батареи на 5-12 В, можно последовательно соединить между собой несколько элементов по 1,5 В. Пригодятся здесь аккумулятор от мобильного телефона или авто. Но стоит помнить: при подключении LED-элементов к мощным устройствам рекомендуется параллельно применять токоограничивающий резистор.

Определение полярности с помощью техдокументации

Если светодиод только что купленный, к нему прилагается техническая документация от производителя. Здесь указаны основные данные о лампочках:

масса;
цоколевка светодиодов;
габариты;
электрические параметры:
иногда распиновка (схема подключения).

При покупке элементов в розницу можно попросить продавца дать ознакомиться с информацией, чтобы не мучиться дома и не искать, где у светодиодов плюс и минус. По бумагам делается соответствующий вывод.

Когда требуется определение полярностей LED-лампочек

Маленькие светодиоды широко применяются в различных областях, связанных с освещением и индикацией:

уличное освещение: рекламные вывески, парковые подсветки;
бытовые элементы искусственного света: освещение рабочих панелей, периметра подвесного потолка, встроенной мебели и др.;
индикация электроприборов режимов вкл./выкл.: самодельные умные розетки и т.д.;
детские игрушки;
пульты ДУ и многое другое.

На различных форумах есть информация о том, что нет смысла искать, где светодиод «прячет» плюс и минус. Нередки суждения, что лампочку можно подключать без соблюдения полярностей. Здесь есть нюансы. Даже если мастеру повезет и элемент даст свет, в конечном счете это приведет к таким последствиям:

Ресурс работы неправильно подключенной лампочки, заявленный производителем, сократится в разы. К примеру, при гарантированном режиме 45000 часов светодиод отработает в два раза меньше.
Производительность (интенсивность, яркость света) снизится в разы от той, которая должна быть. В общей цепи это будет видно невооруженным глазом.

Подобные игры с полярностями и вероятность работы диодного элемента напрямую зависят от характеристик конкретного полупроводника и напряжения пробоя.

Средняя продолжительность LED-лампочек составляет 10 лет. При их влагозащите IP67 и более элементы можно смело использовать при устройстве уличного освещения. Чтобы светодиоды работали заявленный срок, стоит принципиально соблюдать полярности при их подключении и определяться с ними до проведения ремонтных работ, а не после.

Как узнать где а где минус

Поставил на свой Лансер 9, задние динамики, элипсовые, трехполосники. Все встало замечательно, конечно же со сверлением новых дырок под саморезы. Но суть в том, что я не знаю какой плюс, а какой минус на штатных проводах, что правильно соединить. Там один зеленый, а второй синий. Пробовал прозвонкой с лампочкой при включенном радио, и от обоих загорается лампочка.

Подскажите, как правильно подсоединить, чтобы плюс к плюсу?

Вот такое вычитал, попробуй. «Допустим динамик выгнулся наружу, тогда берете и помечаете лаком(краской, ниткой, жвачкой) клемму к которой приложен „+“ батарейки. Делаете так со всеми динамиками. Если динамик вгибается внутрь, то клемма куда приложен плюс батарейки — минусовая. „

Можно снять магнитолу и посмотреть к каким проводам выхода подключены синий и зелёный провода. Обычно минусовой провод имеет чёрную полоску, плюсовой чистый. Так разберётесь где плюс, где минус. А по расположению плюса на колонке Caban325 уже сказал. Ещё добавлю что правильная работа динамика — это когда мембрана работает на выпрыгивание из корпуса. Если мембрана работает на вдавливание в корпус — следует поменять полярность.

На самом деле всё не так уж и сложно. Вот стандартная схема подключения автомагнитолы.

Провода подключения магнитолы идут в комплекте как правило короткие, их удлиняют дополнительными проводами. Ну или можно сняв магнитолу посмотреть какой разъём, найти распиновку разъёма. И по ней определить что куда идёт.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Замена лампы ближнего света Митсубиси Лансер 9

Подключал колонки, не знаю какой провод плюс, а какой минус, квк опредклить?

Плюс и минус в колонках это условное обозначение и никакой роли не играет. Другое дело когда колонок две и они включены в противофазе. Это сильно повлияет на звук, если они стоят неподалеку. Когда одна толкает воздух от себя, другая его будет засасывать. Это плохо. Нужно их сфазировать. Кратковременно подаём напряжение от батарейки и смотрим на диффузор. Предположим в первой колонке он выдвинулся вперёд. Подписываем «плюс» на колонке и на проводе от усилителя, и переходим ко второй колонке. Вариантов всего два. Всё просто. Подписываем и там плюсы и подключаем

Есть метод с помощью батарейки. Берёшь достаточно мощную батарейку 1,5-2 вольта. Если диффузор НЧ-динамика дергается вперёд, то плюс батарейки соответствует плюсу колонки. Так же и на втором динамике. Есть ещё проверка по противофазе на слух. Размещаешь колонки лицом друг к другу. Если при среднем положении ручки балланса басы почти не слышны, то колонки работают в противофазе. Тогда нужно поменять полярность любой одной из них.

Самый простой способ подключить правильно провод к колонкам. Сначала включаете провод определенным образом играет музыка. Потом меняете полярность играет опять музыка. Там где громкость больше, частот низких и высоких больше значит вы угадали с полярностью. Я не стал заморачиваться с полярностью. Просто включил провод в двух вариантах подключения полярности. там где звук был громче и насыщенней там я угадал с полярностью. В колонках стоят фильтры. И когда ты не угадываешь с полярностью фильтр неправильно работает. Т.е. отфильтровывает частоты которые бы ты хотел слышать. Есть динамики где без разницы с какой полярностью подключаться к ним. В общем меняя полярность вы можете понять при какой полярности звук получается более насыщенным.

П.с. колонки посадить можно большой громкостью когда диффузор работает по полной амплитуде износ повышается. Причем провод специальный мягкий гибкий соединяет диффузор с катушкой. При высокой частоте движений диффузора, провода со временем провод так скажем переламывается и звук становится грязным. Если изучить строение динамика то можно понять. что его может испортить. Например если попадет мусор в зазор между катушкой и сердечником. При попадании влаги если нет защиты от влаги элементы диффузора, катушки деформируются. Тем самым станут задевать за что то. Будет слышен характерный хрип.

Светодиод – полупроводниковый оптический прибор, пропускающий электрический ток в прямом направлении. При подключении инверсионно тока в цепи не будет, и, естественно, не произойдет свечения. Чтобы этого не случилось, нужно соблюдать полярность светодиода.

Светодиод на схеме обозначается треугольником в кружке с поперечной чертой – это катод, который имеет знак «-» (минус). С противоположной стороны находится анод, имеющий знак «+» (плюс).

В монтажных схемах должна присутствовать цоколевка (или распиновка) выводов для идентификации всех контактов соединения.

Как определить полярность диода, держа в руках крохотную лампочку? Ведь для правильного подключения нужно знать, где у него минус, а где плюс. Если распайка выводов будет попутана, схема не заработает.

Визуальный метод определения полярности

Первый способ определения – визуальный. У диода два вывода. Короткая ножка будет катодом, анод у светодиода всегда длиннее. Запомнить легко, так как присутствует начальная буква «к» и в том и другом слове.

Когда оба вывода согнуты или прибор снят с другой платы, их длину бывает сложно определить. Тогда можно попробовать разглядеть в корпусе небольшой кристалл, который выполнен из прозрачного материала. Он располагается на небольшой подставке. Этот вывод соответствует катоду.

Также катод светодиода можно определить по небольшой засечке. В новых моделях светодиодных лент и ламп применяются полупроводники для поверхностного монтажа. Имеющийся ключ в виде скоса указывает на то, что это отрицательный электрод (катод).

Иногда на светодиодах стоит маркировка «+» и «-». Некоторые производители отмечают катод точкой, иногда линией зеленого цвета. Если нет никакой отметки или ее трудно разглядеть из-за того, что светодиод был снят с другой схемы, нужно произвести тестирование.

Тестирование с применением мультиметра или аккумулятора

Хорошо, если под рукой есть мультиметр. Тогда определение полярности светодиода произойдет за одну минуту. Выбрав режим омметра (измерение сопротивлений), нетрудно произвести следующее действие. Приложив щупы к ножкам светодиода, производится замер сопротивления. Красный провод должен подключаться к плюсу, а черный – к минусу.

При правильном включении прибор выдаст значение, примерно равное 1,7 кОм, и будет наблюдаться свечение. При обратном включении на дисплее мультиметра отобразится бесконечно большая величина. Если проверка показывает, что в обе стороны диод показывает малое сопротивление, то он пробит, и его следует утилизировать.

В некоторые приборах существует специальный режим. Он предназначен для проверки полярности диода. Прямое включение будет сигнализировать подсветкой диода. Этот метод подходит для красных и зеленых полупроводников.

Синие и белые светодиоды выдают индикацию только при напряжении более 3 вольт, поэтому нельзя достигнуть нужного результата. Для их тестирования можно использовать мультиметры типа DT830 или 831, в которых предусмотрен режим определения характеристик транзисторов.

Используя PNP-часть, один вывод светодиода вставляют в коллекторное гнездо, второй – в эмиттерное отверстие. В случае прямого подключения появится индикация, инверсионное включение не даст подобного эффекта.

Как определить полярность светодиода, если под рукой нет мультиметра? Можно прибегнуть к обычной батарейке или аккумулятору. Для этого понадобится еще любой резистор. Это нужно для защиты светодиода от пробоя и выхода из строя. Последовательно соединенный резистор, величина сопротивления которого должна быть примерно 600 Ом, позволит ограничить ток в цепи.

И еще несколько советов:

если известна полярность светодиода, впредь нельзя подавать на него обратное напряжение. В противном случае есть вероятность пробоя и выхода из строя. При правильной эксплуатации светодиод будет служить исправно, так как он долговечен, а также его корпус хорошо защищен от попадания влаги и пыли;
некоторые типы светодиодов чувствительны к воздействию статического электричества (синие, фиолетовые, белые, изумрудные). Поэтому их нужно предохранять от влияния «статики»;
при тестировании светодиода мультиметром желательно это действие произвести быстро, касание к выводам должно быть кратковременным, чтобы избежать пробоя диода и вывода его из строя.

Где в прикуривателе автомобиля плюс и минус: распиновка, полярность

Это автомобильное устройство используют даже некурящие владельцы авто. Ведь девайс обладает отменным функционалом, выходящим далеко за рамки своего названия.

В гнездо прикуривателя можно подключить следующие приборы:

зарядку для телефона, планшета или другого электронного девайса;
компрессор для накачки колес;
навигационный комплекс;
видеорегистратор;
розетка под 12 вольт.

Содержание

Достоинства и недостатки
Полярность прикуривателя
Правильное подключение прикуривателя
Информация по распиновке и распайке
Схема подключения штекера прикуривателя
Где находится предохранитель
Замена предохранителя прикуривателя
Установка второго автоприкуривателя

Однако со временем прикуриватель может выйти из строя или потребуется его ремонт. При подключении новой запчасти необходимо соблюдать полярность проводов, знать где плюс, а где минус. В статье представлена информация и инструкция по замене или ремонту элемента.

Плюсы или минусы нескольких прикуривателей

Старые автомобили, например, классика ВАЗ, имеют другую конструкцию устройства. Там расположен длинный автоприкуриватель со своими плюсами и минусами. Этот девайс разрабатывался уже давно, поэтому имеет ряд технологических недостатков. К минусам относятся.

Невозможность подключения нескольких устройств к прикуривателю.
Слабые контакты. Со временем из-за возраста или частой езды по разбитым дорогам могут разболтаться усики самого прикуривателя. Это нарушает работу устройства и чревато выходом его из строя.
К минусам надо отнести внешний вид старого прикуривателя, который гораздо хуже. Лампочка светит не так ярко или часто перегорает.

Новые модели авто оснащены современным европрикуривателем с большим посадочным местом. Чтобы установить его на классику, необходимо будет расточить гнездо, приобрести специальный трехконтактный штекер подключения и припаять провода.

Зато у такой модификации прикуривателя есть ряд плюсов.

Надежные контакты. Европрикуриватель хорошо держится в гнезде, а фиксирующая гайка не откручивается.
Плюс – внешний вид, лампа подсветки симпатичнее.
Современный автомобильный прикуриватель позволяет подключать несколько приборов одновременно.

Поэтому при покупке устройства для машины лучше выбрать второй вариант.

Полярность прикуривателя автомобиля

Порой элемент выходит из строя. Частые неисправности следующие.

Перегоревший предохранитель. На электрическую цепь установлен специальный защитный элемент, рассчитанный на силу току 10 Ампер. При возникновении неисправностей или короткого замыкания он перегорает, чтобы сохранить прикуриватель, провода и приборы рабочими. Данный элемент отвечает еще за несколько устройств. Если не работает прикуриватель вместе с часами, то следует добраться до монтажного блока и заменить предохранитель.
Окислившиеся контакты. Со временем или от подключения мощных устройств к прикуривателю (типа компрессора или автозарядки), металлические разъемы могут окислиться. Перед заменой желательно вынуть патрон и осмотреть усики на предмет появления окислов. При наличии таких моментов следует очистить их и подогнуть для лучшего соединения. Перед проведением процедуры рекомендовано снять минусовую клемму с АКБ автомобиля. Это исключит короткое замыкание. Нужно знать, где плюс и минус.
Отработанный элемент накаливания автоприкуривателя. Нихромовая спираль, находящаяся внутри патрона, тоже может перегореть. Это повлечет за собой установку нового прикуривателя.
Короткое замыкание или обрыв проводки. Кабеля могут перетереться или оплавиться в результате «коротыша». Определить такую неисправность автоприкуривателя можно мультитестером. Необходимо проверить целостность проводов.

Правильное подключение прикуривателя

Ремонт автомобильного устройства, его демонтаж или монтаж можно осуществить своими руками. Для замены прикуривателя потребуется взять следующий перечень инструментов:

крестовая/минусовая отвертка;
паяльная лампа с припоем;
соединительные клеммы для плюса и минуса.

Ремонт осуществляется следующим образом.

Демонтируем автоприкуриватель. В каждом автомобиле он снимается по-разному. Иногда требуется просто поддеть патрон, а иногда приходится снимать облицовку центрального тоннеля.
Разбираем автоприкуриватель. Находим полупроводниковую пластину в нижней части. Именно она зачастую становится причиной поломки. Удаляем ее.
Спиливаем выступ на внешнем корпусе.
Собираем автоприкуриватель в порядке обратном разборке.
Зачищаем провода подключения как минимум по 5 мм.
Подключаем провода автомобильного прикуривателя, соблюдая полярность, где плюс, а где минус. Можно воспользоваться паяльной лампой или специальным клемником и зажимами.
Демонтируем центральную консоль для обратного подключения.
Отсоединяем блок подсветки.
Протягиваем провода, а затем подсоединяем их к разъему автоприкуривателя.
Осуществляем процесс сборки в обратной последовательности.

Информация по распиновке и распайке

Устройство прикуривателя можно увидеть на фото. На конце детали находится клемма контакта. Внутри имеются специальные держатели, нагревательный элемент и чашка. Присутствуют лапки разъемов и возвратная пружина. А для безопасности от ожогов имеется специальный изолятор. Все это защищает пластиковый корпус.

Подробная схема по распиновке и распайке проводов прикуривателя представлена в видео.

Схема подключения штекера прикуривателя

Перед установкой новой детали надо разобраться с полярностью. Понять, где плюс, а где находится минус у прикуривателя, можно по фото.

На устройство идут три различных провода.

Красный уходит в аккумулятор и отвечает за дополнительные устройства типа часы.
Желтый, центральный, также идет к батарее. Это лампочка подсветки гнезда.
Черный боковой – минус, масса. Находится на корпусе детали.

Когда требуется замена прибора, то подключаться следует по схеме, что показана на фото.

Где находится предохранитель прикуривателя

Перегоревший защитный элемент может быть следствием подключения одного мощного или нескольких устройств в гнездо. Из-за этого сила тока в проводах превышает критическое значение, вследствие чего плавится предохранитель. Это может произойти из-за того, что владелец перепутал, где плюс, а где минус в прикуривателе. Лечится эта неисправность снятием перегоревшего элемента и установкой нового.

Замена предохранителя прикуривателя

Чтобы осуществить процедуру, следует располагать инструкцией для конкретного автомобиля. Каждая машина имеет собственное расположение монтажного блока и назначение предохранителей. Нужно знать, где плюс и минус.

На большинстве авто ящик находится непосредственно за передней панелью. Однако на классике предохранитель №6 отвечает за работу автоприкуривателя, а на некоторых других моделях – реле поворотов. Поэтому при ремонте следует знать, какой именно элемент мы планируем менять, и где он находится. Необходимо купить предохранитель с сопротивлением, рекомендованным производителем.

Установка второго автоприкуривателя

Многие водители испытывают нехватку дополнительного гнезда. Выходов из этой ситуации несколько. Самый простой – установить специальный разветвитель, подключающийся в стандартный разъем. Однако это может вызвать большую нагрузку на цепь и привести к перегоранию проводов и предохранителя. Поэтому некоторые автовладельцы устанавливают дополнительный автоприкуриватель.

Второй способ сложнее, но надежнее. Процедура осуществляется следующим образом.

Выбираем подходящее место для дополнительного девайса.
Приобретаем новую запчасть. Черный провод – масса, которую монтируем под болт на кузове. Красный – плюс, уходит на аккумулятор, а желтый отвечает за подсветку устройства.
Прорезаем отверстие подходящего диаметра.
Устанавливаем новую запчасть.
Подсоединяем все провода, помня о том, где в прикуривателе находится плюс, а где минус.
Убираем мусор и производим финальную сборку. Теперь в распоряжении владельца два гнезда.

Где плюс и минус у зарядника телефона

Любой аккумулятор от телефона имеет 3 контакта. Плюс и минус отмечены на корпусе аккумулятора. Обычно это два крайних контакта. Далее надо определить , где плюс и минус у зарядки. Если совсем нет никаких приборов, то надо налить в стакан воды и опустить туда провода. От минусового провода начнут отделяться мелкие пузырьки. Теперь присоединяем минус зарядки к минусу аккумулятора, а плюс к плюсу. Если аккумулятор совсем дохлый, то для полной зарядки потребуется полтора, два часа.

Самое сложное в этом деле, это найти где + и где – на проводах зарядного устройства.

Провода не маркируются, в этом нет смысла, ибо на конце разъём.

Вдоль проводов «проходимся» острым ножом, разъединяем провода и зачищаем их.

Перед нами два провода, где какой не ясно.

Берём сырую картошку (это конечно примитив, но работает, если есть тестер, лучше пользоваться им).

Втыкаем наши оголённые провода в картошку, ждём минут пять, в районе плюсового провода картошка чуть позеленеет (пятно зеленоватого цвета).

Сразу маркируем этот провод (это важно, если и дальше будем пользоваться этой зарядкой).

Можно вместо картошки использовать воду.

С батареей телефона всё проще, там есть маркировка плюс-минус.

Провода к батареи телефона удобно фиксировать скотчем.

В общем-то всё, включаем зарядное устройство в розетку и заряжаем телефон (его батарею, так точней).

А ещё лучше купить новую зарядку, или использовать только «родную» с проблемой в районе разъёма.

Из любого зарядного устройства можно сделать универсальную зарядку, просто обрезав разъём и оставив два провода – плюс и минус.

Далее нужно определить на каком проводе отрицательный заряд, а на каком положительный. Конечно это лучше всего сделать при помощи контрольно-измерительных приборов, но можно и народными способами при помои химико-физических явлений. Самые доступные и быстрые способы, это стакан солёной воды или сырая картошка. С стакан воды опускаем провода и от того провода, откуда будут пузырьки идти, будет отрицательный заряд (минус). с картошкой по другому, надо воткнуть провода и там, где будут вокруг провода зелёные выделения – это положительный заряд (плюс).

Далее найти на аккумуляторе (его лучше вытащить из телефона), где плюс и минус, там всегда они подписаны.

Останется только притиснуть оголённые концы проводов к клеммам аккумулятора и прижать их чем-нибудь.

Честно говоря такие ситуации бывают не часто. Вот у меня чаще накрывалось само зарядное устройство, а разъем оставался целым. Но если все- таки такая беда влучилась и вы потеряли разъем, то не стоит расстраиваться. Из собственного опыта здесь все просто Как говорится нужен только нож Зачищаете концы проводов и присоединяете к батарее -аккумулятору телефона. Необходимо отметить , что как и в других устройствах работающих с постоянным током плюс это красный проводок.

Вот так это выглядит на рисунке.

Конечно напряжение в данном случае небольшое, но лучше избегать короткого замыкания.

Да и конечно после того как вы к батареи подсоедините провода, ее надо поставить на мемсто в телефон.

Если есть зарядка, к примеру с оборванным штекером то нужно в начале сравнить характеристики зарядки и аккумулятора, чтоб совпадал вольтаж – допускается небольшое отклонение в +/-.

Далее нужно определить где у зарядки + и где -.

Как подсказали предыдущие ответы, это можно сделать тестером или даже при помощи стакана воды или разрезанной картошки.

С аккумулятором всё понятней на нём есть маркировка.

Далее цепляем провода при помощи прищепок или любого другого приспособления-зажима на аккумулятор и включаем в сеть зарядное.

Совет по зарядке таким способом, не заряжайте более 30 минут, пусть лучше не дозарядится, чем выйдет со строя или ещё лучше взорвётся!

Надо использовать китайскую зарядку – лягушку. Батарея вынимается из телефона и подключается к зарядке напрямую. Полярность для нее не важна. Нужно следить по индикаторам, чтобы мигали. Сами зарядки-лягушки дешевы, но потому что завалялись. Нужно найти у хорошего продавца. И, возможно, придется менять. А заряжать литие аккумуляторы без специальной зарядки опасно: могут взорваться.

К сожалению в вопросе нет информации, родное ли это зарядное устройство, или «приспособленное» то есть первое какое было под рукой. Самое верное это иметь рядом мультиметр. С прибором (умея им обращаться) вы гарантированно не выведете из строя не зарядное устройство, ни аккумулятор телефона.

Если штекер не подходит, или же его вообще нет, лучше конечно идентифицировать проводки зарядного устройства, где «+» а где «-» прозвонив наверняка. Одновременно нужно проверить выходное напряжение зарядного устройства. Оно должно соответствовать тому которым должен заряжаться телефон. Но это можно сделать и без мультиметра (тестера) при некоторой аккуратности в внимательному следованию нашим инструкциям.

Напряжение, можно узнать только по шильдику (табличке) на зарядном устройстве, если его нет, то только по накалу лампочки приблизительного вольтажа к 5 вольтам. Именно минимум пять вольт нужно для нормальной зарядки аккумулятора телефона. Можно взять шестивольтовую лампочку от мотоцикла или автомобиля, и посмотреть на степень ее накала.

Сразу скажу что отметите мысли заряжать телефон через стандартный порт, с помощью швейных иголок. Не все производители придерживаются обязательного отношения «плюс/минус» к «права/лева» Понятно, что плюсовой и минусовой провода всегда крайние, но где какой нам неизвестно. Поэтом не вставляйте иголки, можете перепутать или даже замкнуть.

Если у зарядного устройства нет штекера (разъема) потребуется извлечь аккумулятор из телефона что бы иметь свободный доступ к его клеммам.

Штекер, если он есть и не подходит, не торопитесь сразу отрезать и выбросить. Попробуйте его разобрать, это может облегчить поиск плюсового и минусового проводов. Если штекер micro usb то плюс и минус расположены вот так – на крайних контактах. На рисунке это цифра 1 (+) цифра 5 (-) –

Самое сложное в этом деле, это найти где + и где – на проводах зарядного устройства.

Провода не маркируются, в этом нет смысла, ибо на конце разъём.

Вдоль проводов «проходимся» острым ножом, разъединяем провода и зачищаем их.

Перед нами два провода, где какой не ясно.

Берём сырую картошку (это конечно примитив, но работает, если есть тестер, лучше пользоваться им).

Сразу маркируем этот провод (это важно, если и дальше будем пользоваться этой зарядкой).

Можно вместо картошки использовать воду.

С батареей телефона всё проще, там есть маркировка плюс-минус.

Провода к батареи телефона удобно фиксировать скотчем.

В общем-то всё, включаем зарядное устройство в розетку и заряжаем телефон (его батарею, так точней).

А ещё лучше купить новую зарядку, или использовать только «родную» с проблемой в районе разъёма.

Далее найти на аккумуляторе (его лучше вытащить из телефона), где плюс и минус, там всегда они подписаны.

Останется только притиснуть оголённые концы проводов к клеммам аккумулятора и прижать их чем-нибудь.

Вот так это выглядит на рисунке.

Конечно напряжение в данном случае небольшое, но лучше избегать короткого замыкания.

Да и конечно после того как вы к батареи подсоедините провода, ее надо поставить на мемсто в телефон.

Далее нужно определить где у зарядки + и где -.

С аккумулятором всё понятней на нём есть маркировка.

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Большинство современных мобильных телефонов, смартфонов, планшетов и других носимых гаджетов, поддерживает зарядку через гнездо USB mini-USB или micro-USB. Правда до единого стандарта пока далеко и каждая фирма старается сделать распиновку по-своему. Наверное чтоб покупали зарядное именно у неё. Хорошо хоть сам ЮСБ штекер и гнездо сделали стандартным, а также напряжение питания 5 вольт. Так что имея любое зарядное-адаптер, можно теоретически зарядить любой смартфон. Как? Изучайте варианты распиновки USB и читайте далее.

Распиновка USB разъемов для Nokia, Philips, LG, Samsung, HTC

Бренды Nokia, Philips, LG, Samsung, HTC и многие другие телефоны распознают зарядное устройство только если контакты Data+ и Data- (2-й и 3-й) будут закорочены. Закоротить их можно в гнезде USB_AF зарядного устройства и спокойно заряжать свой телефон через стандартный дата-кабель.

Распиновка USB разъемов на штекере

Если зарядное устройство уже обладает выходным шнуром (вместо выходного гнезда), и вам нужно припаять к нему штекер mini-USB или micro-USB, то не нужно соединить 2 и 3 контакты в самом mini/micro USB. При этом плюс паяете на 1 контакт, а минус — на 5-й (последний).

Распиновка USB разъемов для Iphone

У Айфонов контакты Data+ (2) и Data- (3) должны соединяться с контактом GND (4) через резисторы 50 кОм, а с контактом +5V через резисторы 75 кОм.

Распиновка зарядного разъема Samsung Galaxy

Для заряда Самсунг Галакси в штекере USB micro-BM должен быть установлен резистор 200 кОм между 4 и 5 контактами и перемычка между 2 и 3 контактами.

Распиновка USB разъемов для навигатора Garmin

Для питания или заряда навигатора Garmin требуется особый дата-кабель. Просто для питания навигатора через кабель нужно в штекере mini-USB закоротить 4 и 5 контакты. Для подзаряда нужно соединить 4 и 5 контакты через резистор 18 кОм.

Схемы цоколёвки для зарядки планшетов

Практически любому планшетному компьютеру для заряда требуется большой ток — раза в 2 больше чем смартфону, и заряд через гнездо mini/micro-USB во многих планшетах просто не предусмотрен производителем. Ведь даже USB 3.0 не даст более 0,9 ампер. Поэтому ставится отдельное гнездо (часто круглого типа). Но и его можно адаптировать под мощный ЮСБ источник питания, если спаять вот такой переходник.

Распиновка зарядного гнезда планшета Samsung Galaxy Tab

Для правильного заряда планшета Samsung Galaxy Tab рекомендуют другую схему: два резистора: 33 кОм между +5 и перемычкой D-D+; 10 кОм между GND и перемычкой D-D+.

Распиновка разъёмов зарядных портов

Вот несколько схем напряжений на контактах USB с указанием номинала резисторов, позволяющих эти напряжения получить. Там, где указано сопротивление 200 Ом нужно ставить перемычку, сопротивление которой не должно превышать это значение.

Классификация портов Charger

SDP (Standard Downstream Ports) – обмен данными и зарядка, допускает ток до 0,5 A.
CDP (Charging Downstream Ports) – обмен данными и зарядка, допускает ток до 1,5 A; аппаратное опознавание типа порта (enumeration) производится до подключения гаджетом линий данных (D- и D+) к своему USB-приемопередатчику.
DCP (Dedicated Charging Ports) – только зарядка, допускает ток до 1,5 A.
ACA (Accessory Charger Adapter) – декларируется работа PD-OTG в режиме Host (с подключением к PD периферии – USB-Hub, мышка, клавиатура, HDD и с возможностью дополнительного питания), для некоторых устройств – с возможностью зарядки PD во время OTG-сессии.

Как переделать штекер своими руками

Теперь у вас есть схема распиновки всех популярных смартфонов и планшетов, так что если имеете навык работы с паяльником — не будет никаких проблем с переделкой любого стандартного USB-разъема на нужный вашему девайсу тип. Любая стандартная зарядка, которая основывается на использовании USB, предусматривает использование всего лишь двух проводов – это +5В и общий (минусовой) контакт.

Просто берёте любую зарядку-адаптер 220В/5В, от неё отрезаете ЮСБ коннектор. Отрезанный конец полностью освобождается от экрана, в то время как остальные четыре провода зачищаются и залуживаются. Теперь берем кабель с разъемом USB нужного типа, после чего также отрезаем от него лишнее и проводим ту же самую процедуру. Теперь остается просто спаять между собой провода согласно схемы, после чего соединение изолировать каждое отдельно. Полученное в итоге дело сверху заматывается изолентой или скотчем. Можно залить термоклеем — тоже нормальный вариант.

Бонус: все остальные разъёмы (гнёзда) для мобильных телефонов и их распиновка доступны в единой большой таблице — смотреть.

фаза, нуль, земля, трехжильный кабель, плюс, минус

Переход на привычное напряжение 220 В проводился еще в годы существования Советского Союза и закончился в конце 70-х, начале 80-х. Электрические сети того времени выполнялись по двухпроводной схеме, а изоляция проводов использовалась однотонная, преимущественно белого цвета. В дальнейшем, появилась бытовая техника повышенной мощности, требующая заземления.

Схема подключения постепенно изменялась на трёхпроводную. ГОСТ 7396.1–89 стандартизировал типы силовых вилок приблизив их европейским. После распада СССР были приняты новые стандарты, основанные на требованиях Международной электротехнической комиссии. В частности, для повышения безопасности при работе в электрических сетях и упрощения монтажа, вводилась цветовая градация проводов.

Нормативная база

Основным документом, описывающим требования к монтажу электросетей, является ГОСТ Р 50462–2009, в основе которого лежит стандарт МЭК 60446:2007. В нем изложены правила, которым должна соответствовать цветовая маркировка проводов. Касаются они производителей кабельной продукции, строительных и эксплуатирующих организаций, деятельность которых связана с монтажом электрических сетей.

Расширенные требования к монтажу содержатся в Правилах устройства электрических установок. В них приведен рекомендуемый порядок подключения, с отсылкой к ГОСТ-Р в пунктах касающихся цветовых градаций.

Необходимость разделения по цвету

Двухпроводная система подразумевает наличие в сети фазы и нуля. Вилка для таких розеток используется плоская. Оборудование устроено таким образом, что правильность подключения роли не играет. Не важно на какой контакт будет подана фаза, аппаратура разберется самостоятельно.

При трехпроводной системе, дополнительно предусмотрено наличие заземляющей жилы. В лучшем случае, неправильное подключение проводов, приведет к постоянному срабатыванию защитного автомата, в худшем — к повреждению оборудования и пожару. Использование цветной градации для жил, позволяет исключить ошибки при монтаже и избавляет от необходимости использования специальных приборов, предназначенных для измерения получаемого напряжения.

Трехпроводная система

Посмотрим на разрез трехжильного провода, который применяется для прокладки бытовых электросетей.

Цвет проводов указывает, где находятся фаза, ноль и земля. Дополнительно, на рисунке приведены типовые буквенные обозначения, применяемые в электрических схемах. Взяв в руки такой чертеж, можно визуально определить правильность выполненного подключения.

Давайте заглянем в ГОСТ и посмотрим, насколько приведенная на рисунке цветовая маркировка проводов соответствует требованиям. Пункт 5.1 общих положений содержит описание двенадцати цветов, которые должны использоваться для маркировки.

Девять цветов выделяется для обозначения фазных проводов, один для нулевого и два для заземления. Стандартом предусматривается выполнение заземляющего провода в комбинированном желто-зеленом исполнении. Разрешается продольное и поперечное нанесение полос, при это преимущественный цвет не должен занимать более 70 % площади оплетки. Отдельное использование желтого или зеленого цвета в защитном покрытии прямо запрещается пунктом 5.2.1.

Указанная схема применяется при однофазном подключении, подходящем для большинства электрических приборов. Запутаться в ней, при правильно маркированном проводе, практически невозможно.

Пятипроводная система

Для трехфазного подключения используются пятижильные провода. Соответственно три провода выделяются под фазы, один под нейтральный или нулевой и один под защитный, заземляющий. Цветовая маркировка, как в любой сети переменного тока применяется аналогичная, в соответствии с требованиями ГОСТ.

В этом случае важным моментом будет правильное подключение фазных проводников. Как видно на рисунке, защитный провод выполнен в желто-зеленой оплетке, а нулевой — в синей. Для фаз использованы разрешенные оттенки.

С помощью пятижильных проводов можно выполнять подключение сети 380 В с правильно выполненным расключением.

Совмещенные провода

В целях удешевления производства и упрощения подключений применяются также провода двух или четырехжильные, в которых защитная жила совмещена с нейтральной. В документации они обозначаются аббревиатурой PEN. Как вы догадались, складывается она из буквенных обозначений нулевого (N) и заземляющего (PE) проводов.

ГОСТом предусмотрена для них специальная цветовая маркировка. По длине они окрашиваются в цвета заземляющей жилы, то есть в желто-зеленый. Концы должны быть в обязательном порядке окрашены в синий цвет, им же дополнительно обозначаются все места соединений.

Поскольку места, в которых выполняется подключение заранее определить невозможно, в этих точках провода PEN выделяют с помощью изолирующей ленты или кембриков синего цвета.

Нестандартные провода и маркировка

Приобретая новый провод, вы разумеется обратите внимание на цветовую маркировку жил и выберете тот вариант, где она нанесена правильно. Что делать в том случае, когда проводка уже выполнена, а цвета проводов не соответствуют требованиям ГОСТа? Выход в этом случае такой же, как и с проводами PEN. Придется выполнить ручную маркировку, после того, как вы определитесь с ролью, выполняемой подходящими к оборудованию жилами. Простым вариантом будет использование цветной изоленты соответствующих оттенков. Как минимум, стоит обозначить защитный и нейтральный провода.

При профессиональном монтаже возможно применение специальных кембриков, представляющих собой полые отрезки изоляционного материала. Делятся они на обычные и термоусадочные. Вторые не требуют подбора по диаметру, но не имеют возможности повторного использования.

Встречаются также специально изготовленные маркеры, с международным буквенно-цифровым обозначением. Их применяют на вводных и распределительных щитах, к примеру, в многоквартирных домах или административных зданиях.

Цифровые метки, совместно с цветом провода, позволяют определить к какому потребителю подается питание.

Дополнительные требования

Поскольку линии, как и разводка, могут выполнятся с применением различной кабельной продукции, существует ряд правил по их взаимному подключению. Подключение трехпроводного кабеля к пятипроводному должно выполняться с соблюдением цветовой маркировки от ведущего к ведомому. Соответственно заземляющий и нейтральный цвета должны совпадать.

Фазное подключение, в данном случае выполняется с использованием объединяющей шины. С одной стороны, к ней присоединяются три жилы, с другой стороны — одна, которая и будет фазой в новом ответвлении.

При монтаже бытовых электросетей, по требованиям безопасности, запрещается использовать проводку с алюминиевыми, а также многопроводными жилами. Должен использоваться только кабель с цельной медной жилой.

Трехпроводная система постоянного тока

В системах постоянного тока, также используется трехпроводная система, но назначение проводов другое. Разделение выполняется на плюсовой, минусовой и защитный. Согласно ГОСТ в таких сетях применяется следующая цветовая маркировка:

Плюсовой — коричневый;
Минусовой — серый;
Нулевой — синий.

Поскольку отдельно провода под системы постоянного тока выпускать нерационально, указанная цветовая градация применяется в основном для окраски токопроводящих шин.

В заключение

Как видите, цвета проводов в электрике не прихоть производителя, а мера, направленная на обеспечение требований безопасности. При соблюдении правил монтажа обслуживать такие сети намного проще, а разобраться в подключении может не только специалист электрик, но и мы с вами.

Видео по теме

Урок 4 — Источники питания

Источники питания радиолюбительских конструкций

Величина напряжения питания

Каждая электронная схема корректно работает в строго оговоренном диапазоне напряжения источника питания, и эту величину мы обязательно указываем в инструкции.
Например, в инструкции может быть написано так: «напряжение питания: 9…12В».
Если напряжение питания будет менее 9В, то схема может не включиться совсем, либо работать некорректно (тусклое свечение светодиодов, слабый звук и т.п.).
Гораздо более грубая ошибка – превышать напряжение питания. Например, при напряжении питания более 12В отдельные элементы схемы могут перегреваться или даже выйти из строя. Это может произойти через какое-то время (секунды, минуты, часы). В таком случае можно, заметив проблему в виде повышенного нагрева каких-то компонентов, успеть выключить питание и спасти конструкцию от выхода из строя.
Но процесс выхода из строя схемы может произойти и мгновенно после подачи напряжения питания – в таком случае придётся менять вышедшие из строя радиодетали.

Полярность напряжения питания

У любого источника питания, будь то батарея или сетевой блок питания, есть полярность: выводы «+» и «-». Очень часто в электронике вывод «-» называют «общим» проводом схемы, либо проводом «земли». По-английски вывод схемы «минус» иногда обозначают как «GROUND» или «GND». На схеме вывод для подключения плюсового вывода источника питания обозначается явно: «+», либо «+Vcc».
Очень часто в радиотехнике плюсовой вывод источника питания подключается проводом красного цвета, а минусовой – чёрным или синим проводом. Конечно, на качестве работы схемы цвет проводов не сказывается, да и не всегда это правило соблюдается, но знание этого правила может оказаться полезным, а соблюдение его означает высокий уровень радиолюбительской культуры разработчика.
Очень важно соблюдать правильную полярность подключения питания: в случае неправильного подключения полярности схема может не только не заработатЬ, но и моментально выйти из строя.

(Чтобы не запутывать начинающего радиолюбителя, здесь я не рассматриваю двуполярные источники питания со средней точкой – в схемах для начинающих радиолюбителей такое питание практически никогда не используется).

Тип источника питания

Вы можете питать свою конструкцию от батарей, аккумуляторов или сетевого источника питания.
Самые распространённые стандарты (или, как говорится, типоразмеры) батарей: элементы типа «АА» («пальчиковые» элементы питания напряжением 1,5В), «ААА» («мизинчиковые» элементы напряжением 1,5В), батареи типа «Крона» (9В).
Как же быть, если рекомендованное напряжение питания схемы, допустим, 5В?
Питать такую схему от батареи типа «Крона» напряжением 9 Вольт недопустимо – схема может выйти из строя. Но можно соединить несколько элементов напряжением 1,5 В последовательно, при этом напряжение получившейся батареи будет 4х1,5=6В. Как правило, для простых радиолюбительских конструкций такое превышение напряжения от номинального допустимо. Другой вариант: соединить последовательно три батареи и питать схему напряжением 4,5В: но в этом случае схема может либо изначально не заработать, либо по мере разряда батарей начать работать некорректно.

Принцип последовательного соединения батарей показан на рисунке:

Чтобы не паять контакты батарей, отдельные элементы удобно собирать в батарею с помощью так называемых батхолдеров – держателей батарей. На рисунке ниже показан батхолдер на 4 элемента типа «АА». Общее напряжение получившейся батареи – 6В. Держатели батарей можно купить в магазинах радиотоваров, либо заказать по почте в интернет-магазинах «Десси», «ДКО Электронщик» и подобных.

Батарейное (аккумуляторное) питание незаменимо для мобильных устройств.
Но батареи разряжаются, и их приходится заменять, что не всегда удобно и всегда невыгодно. Хорошая альтернатива – аккумуляторы, которые можно периодически заряжать. Аккумулятор стоит в среднем в пять раз дороже батарейки аналогичного типоразмера, кроме того, требуется приобрести зарядное устройство. Однако способность аккумулятора к многократной перезарядке делает такую покупку выгодной.
Но питать электронную конструкцию в домашних условиях от батарей или аккумуляторов – непозволительная роскошь. В таких случаях выгоднее применять сетевые источники питания (другое название – сетевые адаптеры). Вы можете приобрести новый сетевой адаптер, либо использовать уже имеющийся адаптер от ненужной бытовой техники.
Главные параметры адаптера: его номинальное напряжение и ток. Эти параметры указываются на корпусе адаптера. Например, ели на адаптере написано: «12V 0,5A» — это значит, что адаптер выдаёт 12 Вольт с максимальным током до 0,5 Ампер = 500 мА. Встречается другой вариант написания, например: «5V 10W». Это значит, что адаптер имеет выходное напряжение 5В и допустимую мощность нагрузки – 10 Вт, или допустимый ток нагрузки: 10/5=2A.
Адаптер, как правило, имеет на конце провода разъём. В радиолюбительской практике часто удобнее пользоваться двумя проводками – «+» и «-». В таком случае, просто откусите разъём кусачками. Как же определить, какой вывод адаптера – «плюс», а какой – «минус»?
Часто на проводе «+» есть белые метки, но это правило не обязательно всегда выполняется производителем. Проще всего для определения полярности воспользоваться мультиметром, о работе с которым мы поговорим в следующий раз.
Сетевой адаптер можно приобрести в магазинах радиотоваров, либо в интернет-магазинах «ДКО Электронщик», «Десси» и т.п.

Потребляемый ток

Любая электронная схема может быть более или менее «прожорливой». Например, радиоприёмник и фонарик питаются одним и тем же напряжением – 4,5В (от трёх батареек). Но приёмник может работать от батарей несколько суток, а фонарик разряжает эти же батарейки за несколько часов непрерывной работы. Дело в том, что разные электронные конструкции имеют разный ток потребления.
Ток потребления обычно указывается в миллиамперах. Зная ток потребления схемы, мы можем примерно оценить время работы конструкции от комплекта батарей или аккумуляторов.
Например, алкалиновый элемент типа «АА» имеет ёмкость около 1500…3000 мА/ч, алкалиновый элемент типа «АА» — около 1000 мА/ч, батарея типа «Крона» — около 100 мА/ч. Не ищите эти цифры на корпусе батареи: производители не считают нужным их указывать. Знайте только, что алкалиновые элементы питания имеют гораздо большую ёмкость и срок хранения, чем солевые. Поэтому, несмотря на несколько более высокую цену, рекомендую всегда приобретать алкалиновые элементы питания.
Таким образом, от комплекта батарей типа «АА» схема с током потребления100 мА может проработать ориентировочно 2000/100 = 20 часов. Эта же конструкция от батареи типа «Крона» проработает только 100/20 = 5 часов.
Если батарея собрана из нескольких последовательно соединённых элементов питания, ёмкость батареи определяется ёмкостью каждого элемента. Например, ёмкость батареи из десяти последовательно соединённых элементов ёмкостью по 1600 мА/ч каждая будет иметь ёмкость также 1600 мА/ч.
Это очень примерный расчёт. На практике время работы устройства зависит от многих факторов: фирмы-производителя батарей, режимом эксплуатации схемы (непрерывная работа или периодическое включение-выключение), температурой эксплуатации.
Значение тока потребления схемы важно знать и при выборе сетевого адаптера.
Каждый адаптер имеет максимально допустимый ток, который он может выдать в нагрузку. Этот параметр указывается на корпусе адаптера (см. выше).
Если схема потребляет 500 мА (0,5А), а адаптер способен выдавать только 0,3А – адаптер будет перегреваться и может необратимо выйти из строя (если это дешёвый адаптер), либо аварийно отключиться (это касается более качественных адаптеров, имеющих защитные цепи).
Обратная ситуация: если ток адаптера гораздо выше тока потребления схемы – абсолютно допустима и нормальна. Например, если адаптер способен обеспечить ток до 2А, а схема потребляет всего 50 мА (0,05A) – ничего страшного. Схема никогда не «возьмёт» от сетевого адаптер ток больший, чем ей необходимо.

Скачать урок в формате PDF

Провод какого цвета положительный и отрицательный?

Раскраска следующая: Положительный — провод для положительного тока красный . Отрицательный — провод для отрицательного тока черный . Заземление — провод заземления (если есть) будет белым или серым.

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.

Точно так же можно спросить, синий провод положительный или отрицательный?

Черный, красный и синий используются для трехфазного тока 208 В переменного тока; коричневый, оранжевый и желтый используются для 480 В переменного тока.

Глава 2 — Цветовые коды.

Функция	этикетка	Цвет
Положительный	L +	коричневый
Средний провод	M	синий
Отрицательный	L-	серый

Далее возникает вопрос, что произойдет, если перепутать положительный и отрицательный провода динамика? Случайное перепутывание проводов динамика может произойти, если и провода не имеют должной маркировки полярности.Хотя это не опасно для динамика или усилителя , правильная подача питания и отклик динамика невозможны с перевернутыми проводами динамика . Изменение полярности провода динамика — распространенная ошибка звука.

Точно так же вы можете спросить, какие красные провода положительные или отрицательные?

Подача проводов для низкого напряжения постоянного тока часто используйте красный для положительного , черный для заземления и синий для отрицательного .Для силовых установок используются другие системы, которых необходимо придерживаться. В электронике красный обычно положительный мощность, черный — земля, а остальные могут быть чем угодно.

Какого цвета положительный и отрицательный провод динамика?

Эти клеммы также почти всегда имеют цветную кодировку для упрощения идентификации: положительная клемма (+) обычно красного цвета, а отрицательная клемма (-) обычно черного цвета. Обратите внимание, что некоторые громкоговорители поддерживают двухпроводной провод , что означает, что красный и черный клеммы идут попарно, всего четыре соединения.

Как: определить полярность динамика

www.TechGuys.ca | Как: определить полярность динамика
Определение полярности динамика: (поиск плюсового вывода)
Я только что купил новую пару динамиков, но клеммы не имеют положительной или отрицательной маркировки, как мне определить, какая клемма какая ??
Ну есть два техногиха как по методам !!
Метод № 1
У большинства терминалов громкоговорителей один терминал меньше другого.Меньший терминал наиболее часто отрицательный вывод (как показано ниже). Если вы все еще сомневаетесь и ДОЛЖНЫ быть уверены, обратитесь к методу №2.

Метод № 2
Чтобы быть абсолютно уверенным в том, какая клемма положительная, а какая отрицательная, мы будем использовать 1,5 В. аккумулятор, чтобы динамик реагировал так, как будто он воспроизводит музыку.
* особое примечание * не используйте напряжение более 1,5 В, так как это может повредить катушку динамика.
Как мы знаем, батареи имеют маркировку «положительный», «отрицательный» или и то, и другое… мы будем использовать это в наших интересах при подключении батареи к нашему динамику.
Чтобы начать процесс, временно прикрепите короткий кусок провода к каждой клемме динамика. (обязательно используйте маркированный провод или провод разных цветов, чтобы определить, какой терминал какой).
В нашем примере мы использовали стандартный провод динамика, который «поляризован» (один провод состоит из медь, а другая сделана из олова .. что интересно, это не служит электрическим целям)
После того, как вы подключили провод к динамику, переходите к . коротко прикоснуться к свободным концам провод к клеммам аккумулятора (как показано ниже).В некоторых случаях продолжительный контакт с аккумулятором вызвал рак звуковой катушки (например, сломанный динамик)
Если динамик ВЫКЛЮЧАЕТСЯ при первом подключении аккумулятора, аккумулятор подключен правильно. выравнивание. Обязательно обратите внимание на то, какой провод подключен к положительной клемме аккумулятора. так как это положительный вывод динамика.
Все еще не уверены? Напишите нам сюда
Если вы считаете, что эта статья была вам полезна, пожалуйста, примите во внимание поддерживая сайт, сделав небольшое пожертвование.
Для получения дополнительной информации просто нажмите на значок «Сделать пожертвование». и вы попадете на страницу с информацией о пожертвовании. Спасибо!
(c) Авторские права 2019 — Джеймс Бак — www.techguys.ca
Определения кабелей — Глоссарий сбивающей с толку терминологии кабелей
Некоторые термины, используемые в кабельном бизнесе, могут раздражать даже самых опытных специалистов в отрасли.Если любой из эта терминология когда-либо заставляла чесать в затылке, вы, конечно, не одиноки. Ниже вы найдете список, который дать вам разбивку этих сокращений, акронимов и другого запутанного отраслевого жаргона. Эти определения были составлено, чтобы ответить на наиболее распространенные вопросы о терминологии кабелей, которые наша команда технической поддержки здесь, в CableWholesale получает каждый день.
AWG: Сокращенно от American Wire Gauge, эта спецификация используется для измерения диаметра сплошных и круглых электрический токопроводящий провод.Это измерение помогает определить допустимую нагрузку на провод по току, а также его напряжение и уровень сопротивления. Стандартный способ определения номинального диаметра провода заключается в том, что чем больше число, тем меньше фактический AWG. Например, 14 AWG меньше и содержит меньше меди, чем провод с рейтингом 12 AWG. См. Также: «Калибр провода».
Cat5e: Сокращение от «Категория 5e», это стандарт сетевого кабеля Ethernet, обеспечивающий скорость сети до одного гигабита в секунду.(Его предшественник, Категория 5, обеспечивающая скорость до 100 мегабит в секунду.) В настоящее время считается минимальным классом кабеля для использования. для новых сетевых установок. Установщики сетей часто обсуждают относительные преимущества использования кабеля категории 5e в качестве в отличие от более новых технологий, таких как Cat6 или Cat6A (см. ниже). В целом говоря, решение сводится к соотношению затрат и требований к использованию; например, Категория 5e обеспечивает более чем достаточно пропускная способность и скорость для домашнего пользователя / жилой сети, поскольку скорость домашнего интернет-соединения обычно максимальна на скорости 100 Мбит / с, что составляет примерно одну десятую возможностей кабелей категории 5e.Однако корпоративный кампус с десятками или сотни пользователей могут оказаться ограниченными проводкой категории 5e и нуждаться в чем-то с более высокими показателями производительности.
Cat6: Сокращенно от «Категория 6», это Тип кабеля Ethernet является стандартом следующего поколения после Cat5e. Как и Cat5e, он поддерживает гигабитные сетевые скорости. Однако он создан в соответствии с более строгими техническими требованиями, что обеспечивает лучшую производительность. Пока кабель Cat5e поддерживает гигабитные скорости, на практике могут возникнуть проблемы, особенно при более длинных участках кабеля, который установлен в местах, где возникают электрические помехи или другие проблемы.Когда возникают ошибки при передаче данных по сетевой кабель, эти данные необходимо повторно отправить, что приводит к снижению эффективности работы сети. Кабель Cat6 есть разработан, чтобы смягчить эти проблемы, требуя, чтобы кабель работал в соответствии с более высокими стандартами в нескольких ключевых тестах, включая минимизацию «перекрестных помех» (помех между двумя парами проводов внутри кабеля).
Cat6A: По состоянию на 2015 год «Категория 6А» это новейший стандарт кабеля Ethernet, признанный в Северной Америке (хотя органы стандартизации в Европе ратифицировали другие стандарты).Он разработан для поддержки 10 гигабит в секунду и является хорошим выбором для новой коммерческой сети. инсталляции. Хотя в настоящее время это наиболее перспективная технология медных кабелей, она также значительно дороже купить, а также сложнее (а значит, дороже) правильно установить. На самом деле есть дебаты среди сетевых установщиков о том, следует ли вообще использовать его или использовать другую кабельную технологию (например, волоконно-оптический кабель).
CL2: Это рейтинг огнестойкости оболочки кабеля, определенный в статье 725 Национального электротехнического кодекса.Это означает Кабель «Дистанционное управление, сигнализация и схемы с ограничением мощности класса 2», который указывает на то, что кабель подходит для установки в стену и использования в некоторых низковольтных системах. Примеры цепей класса 2 включают: проводка охранной сигнализации, проводка домофона и провод динамика. Куртка предназначена для защиты от скачков напряжения до 150 вольт. Кабели CL2 могут быть дополнительно классифицированы как «CL2R» (номинальный стояк) и CL2P (номинальный пленум). Для более подробного объяснения рейтингов Riser и Plenum, см. «CMR» и «CMP» ниже.
CL3: CL3 означает провод «Класса 3» и также определен в статье 725 Национального электротехнического кодекса. В широком смысле говоря, он отражает определения проводов класса 2, но оболочка предназначена для защиты от скачков напряжения до 300 вольт.
см: Это рейтинг огнестойкости оболочки кабеля, определенный в статье 800 Национального электротехнического кодекса. Это означает «Коммуникационный многоцелевой» кабель, указывающий на то, что данный кабель является коммуникационным кабелем, подходящим для установка в стену.На практике «коммуникационный кабель» обычно означает «сетевой кабель». Тип CM кабели обычно имеют минимальный номинал оболочки, подходящей для монтажа сетевых кабелей в стене, и подходит для установки внутри жилого дома или одноэтажного коммерческого здания. Как и в случае с любым кабелем для встраивания в стену, цель состоит в том, чтобы предотвратить распространение огня по кабелю из одной части здания в другую. Кабели, которые с маркировкой «Тип CM» должны пройти стандартизированные испытания на воспламеняемость и быть сертифицированы аккредитованной лабораторией, например, Underwriters Laboratories (UL).
CMP: Это рейтинг огнестойкости оболочки кабеля, определенный в статье 800 Национального электротехнического кодекса. Это означает «Коммуникационный многоцелевой кабель, пленум», который указывает на то, что кабель подходит для установки в пленум пространство. Поскольку воздух перемещается по всему зданию через приточные камеры, очень важно, чтобы кабели были установленные в таких помещениях, не выделяют токсичного дыма при горении. Таким образом, кабели, рассчитанные на камеру статического давления, проектируются с использованием материалы, которые горят более чисто и легче самозатухают.В качестве требований к воспламеняемости для кабелей типа CMP являются более строгими, чем кабели типа CM и CMR, кабели типа CMP могут использоваться в качестве замены в любой области, где CM и CMR потребуется. Кабели с маркировкой «Тип CMP» должны пройти стандартные испытания на воспламеняемость и быть сертифицирован аккредитованной лабораторией, такой как Underwriters Laboratories (UL).
CMR: Это рейтинг огнестойкости оболочки кабеля, определенный в статье 800 Национального электротехнического кодекса. Это означает «Коммуникационный многоцелевой кабель, стояк», который указывает на то, что кабель подходит для использования в установка «стояк», то есть ее можно установить вертикально между этажами коммерческого здания.В цель кабеля с вертикальной прокладкой — быть достаточно огнестойкой, чтобы предотвратить распространение огня с одного этажа на другой. В в этом отношении он более негорючий (и, следовательно, более дорогой), чем кабель типа CM, хотя и не так сильно, как тип кабеля CMP (см. CM, CMP). В качестве требований к воспламеняемости для кабелей типа CMR являются более строгими, чем кабели типа CM, кабели типа CMR могут использоваться в качестве замены в любой области, где тип CM будет требуется. Кабели с маркировкой «Тип CMR» должны пройти стандартные испытания на воспламеняемость и быть сертифицированы аккредитованная лаборатория, например, Underwriters Laboratories (UL).
CSA: Это означает Канадскую ассоциацию стандартов. Это канадский аналог Underwriters Laboratories, и часто отвечает за сертификацию кабелей и другой продукции на предмет безопасности в Канаде. Нередко можно увидеть кабель на куртке проштампованы буквы «CSA», за которыми следует «номер файла», указывающий на то, что кабель имеет одобрен CSA для использования по назначению.
FTP: Это аббревиатура от Ethernet-кабеля «фольгированная витая пара».Кабель FTP состоит из одного алюминиевый экран, который окружает все четыре пары проводов внутри кабеля, создавая прикрытие для всех проводов внутри кабеля. кабель в целом. Экран предназначен для предотвращения попадания радиопомех в кабель. Это самый распространенный в США тип экранированного кабеля Ethernet, часто (неправильно) называемый STP (см. также STP ниже).
МЭК: Обозначает «Международная электротехническая комиссия», которая является международной неправительственной организация, базирующаяся в Швейцарии.В настоящее время членами являются наиболее развитые страны мира (так называемые Национальные комитеты) с развивающимися странами поощряются к присоединению к партнерской программе. Электротехнологии охватывает электрические и электронные технологии. МЭК разрабатывает международные стандарты для технологий, которые варьируются от производства электроэнергии до бытовой техники и морской энергетики. Что касается кабельной разводки, эти стандарты упрощают для согласования вилок питания с устройствами.
В стене: Обычно это относится к кабелю, предназначенному для установки в стену, который разработан для безопасной установки внутри стены.Кабели, предназначенные для встраивания в стену, должны иметь обозначение, напечатанное на оболочке кабеля, точно показывающее его номинал. является. Эти рейтинги обычно связаны с воспламеняемостью. Классы CL2 и CL3 обычно используются в настенных кабелях. такие как кабели HDMI или Аудио-видео кабели. Это также обозначения с более высоким рейтингом, такие как CM, CMR и CMP. Если для установки требуется кабель класса CL2, используйте кабель с более высоким номиналом. кабель всегда можно использовать вместо него.
Изолированный провод: Металлический проводник электричества, покрытый непроводящим материалом, например пластиком.Пластиковая изоляция защищает проводник и удерживает его на определенном расстоянии от любого экрана, выходящего за пределы изоляция. Любой кабель для аудио-видео должен иметь изолированный провод.
Куртка: Это внешний слой изоляции, который покрывает и защищает все, что составляет конкретную кабельную сборку. Если кабель рассчитан на установку в стену, то на самом деле этот рейтинг имеет только оболочка. Разные рейтинги требуют разных материалы с различными требованиями к горению и дыму.Типичные кабели низкого напряжения будут иметь полиэтилен или Куртка ПВХ.
LSZH: Обозначает кабель с низким уровнем дыма и нулевым содержанием галогенов. Используется в недоступных для вентиляции помещениях. достаточно, например, самолет, железнодорожная промышленность или любое другое закрытое пространство. Полиэтилен или ПВХ обычно используются в кабели низкого напряжения. При горении эти материалы выделяют опасный газ. В случае пожара кабель с Куртка с рейтингом LSZH не выделяет столько токсичного дыма, как обычные кабели.
NEMA: Стенды для «Национальной ассоциации производителей электрооборудования». В мире кабельной разводки разъем NEMA является частью группа стандартов, относящихся к вилкам и розеткам питания, используемым в Северной Америке. Наиболее часто используемая розетка США — это NEMA 5-15R. NEMA 5-15P — мужская версия, которую можно найти на шнуры питания.
OD: Аббревиатура размера «наружный диаметр», используемого для измерения диаметра кабеля.В Как правило, с увеличением диаметра провода увеличивается и наружный диаметр кабеля. Толщина и материал, из которого изготовлен кабель. оболочка также может повлиять на внешний диаметр кабеля в целом. Все спецификации кабелей и проводов будут включать наружный диаметр как часть деталей на чертежи кабелей. При планировании прокладки кабелепровода особенно важно знать наружный диаметр кабеля в в случае, если кабелепровод проходит узко, и кабель может не подходить должным образом.
Пленум: Эти кабели должны использоваться в «пленумной» зоне здания, которая находится в пределах фальшпола (например, как воздуховоды) или везде, где воздух циркулирует через здание.Чтобы кабель получил «пленум» рейтинг кабеля должен иметь огнестойкую оболочку из негорючего материала. Пленум-кабели не испускают токсичный дым при воздействии огня и не воспламеняется снова после самозатухания. Вы обычно найдете рейтинги пленума, используемые в сети, охрана, пожарная сигнализация и коаксиальные видеокабели. Также см: «ЧМП»
ПВХ: Это аббревиатура от «Поливинилхлорид», и это наиболее распространенный материал оболочки, используемый при прокладке кабелей.ПВХ — это синтетический пластиковый полимер, предназначенный для использования внутри помещений. ПВХ легко разрушается при использовании на открытом воздухе, так как это не так. разработан, чтобы противостоять внешним элементам. Стандартный ПВХ не предназначен для использования в приточных помещениях здания, так как этот материал не выделяет токсичный дым при воздействии огня. Этот тип материала указан как материал оболочки на спецификация для большинства кабелей и проводов для ПК.
Рип-шнур: Это шнур из прочной пряжи, который используется для разделения внешней оболочки кабеля, обеспечивая доступ к изолированной проводники внутри.Оптоволоконный сетевой кабель обычно включает в себя разрывной шнур, но разрывные шнуры куртки также могут быть найдены в других типах проволоки. Разрывной шнур также используется для описания разделенных кабелей, которые можно разобрать, чтобы зачистить отдельные концы в кабелях, таких как провод динамика и шнуры лампы.
Подъемник: Кабель с «номинальным стояком» предназначен для прокладки кабеля в непрямых зонах здания, например, через кабель. стояки между этажами. Шахта лифта также считается зоной «стояка».Эти места нельзя использовать для окружающий воздух или как часть системы отопления или охлаждения здания. Кабель получит «стояк» рейтинг, если он самозатухает во время испытания на вертикальное горение, что предотвратит распространение пламени вверх по кабелю. См. Также: «CMP»
СТП: Это расшифровывается как «экранированная витая пара» и относится к типу экранирования сетевого кабеля, в котором каждый Отдельная пара проводов в четырехпарном сетевом кабеле имеет собственный алюминиевый экран.Это отличается от более распространенный протокол FTP, предусматривающий использование единого алюминиевого экрана, закрывающего все провода. Обратите внимание, что большая часть кабеля в продается как «кабель STP» в Соединенных Штатах, имеет неправильную маркировку и на самом деле является кабелем FTP ( единый габаритный щит).
Температурный рейтинг: Температурный рейтинг кабеля, обычно указываемый как минимум и максимум в градусах Цельсия. Этот рейтинг говорит о пользователь, где провод может и не может использоваться в отношении окружающей среды.Если провод используется вне помещения указанный диапазон температур, провод может работать не так, как задумано, или может вообще выйти из строя. Температурные рейтинги могут обычно можно найти на внешней оболочке кабеля.
Прочность на разрыв: Это испытание максимального напряжения, которое материал может выдержать при растяжении, прежде чем окончательно разрушится. под давлением. Это становится важным фактором при протягивании проволоки через стены или протягивании проволоки по воздуху.Если если протянуть провод за предел, провод может сломаться или деформироваться, что может повредить провод представление.
луженая медь: Медная проволока с тонким слоем олова, гальванизированным снаружи. Лужение меди обычно проводят для соображения экономии, поскольку вместо олова используется меньше меди. Олово также легче паять, чем медь. При использовании луженая медь имеет свое место в некоторых конфигурациях проводов, в большинстве случаев с использованием луженой меди вместо чистой медь рассматривается как режущая кромка для экономии денег.Для многих типов проволоки использование луженой меди может стать небезопасным. такие условия, как риск возгорания или могут привести к недостаточной производительности провода. Например, кабель Ethernet должен быть чистая медь, чтобы пройти сертификаты безопасности и производительности.
Допуск: Относится к правилу производителя относительно допустимого размера или длины отклонения от спецификаций, установленных для конкретный кабель. Перечисление допуска важно, так как всегда есть небольшие отклонения, которые происходят во время производственного процесса, поэтому кабели будут отличаться по длине на небольшую величину.Допуск обычно указывается как плюс / минус числа, указывающие на то, что результат измерения может быть немного больше или немного меньше указанного. Для например, 7 футов Кабель Ethernet может иметь допуск, указанный как «-15 / + 50». Это будет означать, что длина кабеля составляет 7 футов, но может быть короче на величину до 15 мм или может быть длиннее на 50 мм.
UL: Это расшифровывается как Underwriters Laboratories. Эта независимая организация устанавливает стандарты как для электронных, так и для электрические материалы в США.UL устанавливает стандарты безопасности для продуктов, которым должны следовать производители. чтобы разместить логотип UL на своем продукте. Продукты, которые не соответствуют стандартам UL, могут представлять опасность пожара или другие проблемы безопасности. UL устанавливает стандарты для всего, от проводов и кабелей до детекторов дыма и батарей. Проволока калибр и материалы, используемые при изготовлении продукта, — это пара аспектов производства, для которых списки UL стандарты безопасности.
UTP: Это аббревиатура для Ethernet-кабелей «неэкранированная витая пара», что означает, что кабель не имеет экрана. вокруг витой пары внутри кабеля.UTP обычно встречается в описании кабеля и может иногда можно встретить на самой оболочке Ethernet. Это наиболее часто используемые кабели для соединений Ethernet в в местах, где мало помех от других устройств.
Номинальное напряжение: Номинальное напряжение — это числовое число, в пределах которого может безопасно работать сборка проводов. Сам дирижер и внешней оболочке дается номер номинального напряжения. Это число не максимальное напряжение безопасной работы, а меньшее процент от максимума.Вы можете рассчитывать на работу в непрерывной нагрузке с номинальным напряжением. Номинальное напряжение штамп на самой оболочке кабеля относится к величине напряжения, которое может поглотить оболочка, а не к проводам внутри кабеля. Номинальные значения напряжения обычно можно найти на силовые кабели, такие как удлинители или кабели питания телевизора.
VW-1: Рейтинг VW-1, указанный на кабеле, указывает на воспламеняемость внешней оболочки. Это стандартизированный тест для измерения как внешняя оболочка реагирует на воздействие пламени в вертикальной ориентации, отсюда аббревиатура VW (вертикальный провод).VW-1 будет указан на оболочке кабеля, если он имеет рейтинг VW-1. Термин VW-1 применяется к любому кабелю, идущему в стене вертикально.
Вт: Куртка с надписью «W», например. «SJTW» обозначает его как пригодное для использования на открытом воздухе и в развлекательных целях. это разработан, чтобы противостоять УФ-излучению от солнца и влажной среды. Присутствует более высокий температурный рейтинг, но не обозначают указанную температуру. Вы увидите это обозначение, которое обычно встречается на внешних удлинительных кабелях или кабелях питания. кабели, подходящие для использования вне помещений.
Калибр провода: Это измеряет диаметр проволоки. Имеется стандартная система калибра проводов, которая используется для измерения диаметр сплошного круглого электропроводящего провода.
Этот список будет постоянно меняться по мере появления новых технологий и по мере того, как старые технологии в конечном итоге вымирают. Надеюсь на данный момент этот список помог пролить свет на некоторые из наиболее сложных отраслевых терминов, используемых в огромном и прекрасном мире. кабелей!

Как работают батарейки?
Как работают батарейки?
Как работают батарейки?
Электричество, как вы, наверное, уже знаете, это поток электронов. через токопроводящую дорожку, как провод.Этот путь называется цепью .
Батареи состоят из трех частей: анода (-), катода (+), и электролит . Катод и анод (положительный и отрицательный стороны на обоих концах традиционной батареи) подключены к электрическому схема.
Химические реакции в батарее вызывают накопление электронов. на аноде. Это приводит к электрической разнице между анодом и катод.Вы можете думать об этой разнице как о нестабильном накоплении электроны. Электроны хотят перестроиться, чтобы избавиться от этой разницы. Но они делают это определенным образом. Электроны отталкиваются друг от друга и пытаются уйти в место с меньшим количеством электронов.
В батарее единственное место, куда можно подойти, — это катод. Но электролит не дает электронам идти прямо от анода к катоду внутри батареи. Когда цепь замкнута (провод соединяет катод и анод) электроны смогут попасть на катод.На картинке выше электроны проходят по проводу, зажигая лампочку вдоль способ. Это один из способов описания того, как электрический потенциал вызывает появление электронов. протекать по контуру.
Однако эти электрохимические процессы изменяют химические вещества. в аноде и катоде, чтобы они перестали подавать электроны. Итак, есть ограниченное количество энергии, доступной в батарее.
Когда вы перезаряжаете батарею, вы меняете направление потока электронов с помощью другого источника энергии, например солнечных батарей.В электрохимические процессы происходят в обратном порядке, и анод и катод восстанавливаются в исходное состояние и снова может обеспечить полную мощность.
Что есть батареи?
Что это энергия?
Что такое схема?
Что такое электрон?
Что такое поток электронов?
Что такое DS1 срок службы батареи?
Что значит электрически заряженный?
Как атомы заряжены?
Где энергия приходит и уходит?

Учебное пособие по физике: Требования схемы
Предположим, вам дали небольшую лампочку, электрохимический элемент и оголенный медный провод, и вас попросили найти четыре различных расположения трех элементов, которые приведут к образованию электрической цепи, которая зажгла бы лампочку.Какие четыре расположения могут привести к успешному зажиганию лампочки? И что еще более важно, что общего у каждой из четырех схем, что привело бы нас к пониманию двух требований к электрической цепи?
Само по себе упражнение является стоящим занятием, и если оно не выполнялось раньше, следует попробовать его, прежде чем читать дальше. Как и во многих лабораторных занятиях, в фактическом участии в работе есть сила, которую нельзя заменить простым чтением о ней.Когда это упражнение выполняется в классе физики, есть множество наблюдений, которые можно сделать, наблюдая за классом, полным студентов, стремящихся найти четыре схемы. Часто используются следующие меры, которые не приводят к зажиганию лампы.
После нескольких минут попыток, нескольких здоровых смешков и периодических восклицаний о том, насколько сильно нагревается провод, нескольким ученикам удается зажечь лампочку. В отличие от вышеупомянутых попыток, первая успешная попытка характеризуется созданием полной проводящей петли от положительной клеммы к отрицательной клемме, при этом как батарея, так и лампочка являются частью петли.Как показано на схеме справа, основание лампочки подключается к положительному выводу элемента, а провод проходит от ребристых сторон лампы до отрицательного вывода элемента. Создается полная проводящая петля, в которую входит лампочка. Существует цепь, и заряд течет по всему проводящему пути, зажигая при этом лампочку. Сравните расположение элемента, лампы и провода справа с неудачным расположением, показанным выше.При попытке A провод не возвращается к отрицательному выводу ячейки. В попытке B провод действительно образует петлю, но не возвращается к отрицательному выводу ячейки. В попытке C нет полного цикла. Попытка D похожа на попытку B в том, что есть петля, но не от положительной клеммы к отрицательной. А при попытке E возникает петля, и она идет от положительного вывода к отрицательному; это цепь, но лампочка в нее не входит. ВНИМАНИЕ! При попытке E ваши пальцы нагреваются, когда вы держите оголенный провод, и заряд начинает течь с высокой скоростью между положительной и отрицательной клеммами.
Анатомия лампочки
Как только одна группа студентов успешно зажигает лампочку, многие другие лабораторные группы быстро следуют ее примеру. Но тогда возникает вопрос, какими еще способами можно расположить элемент, лампочку и оголенный провод, чтобы зажечь лампочку. Часто короткий урок анатомии лампочки побуждает лабораторные группы быстро найти одну или несколько оставшихся схем.
Лампочка — это относительно простое устройство, состоящее из нити накала, опирающейся на два провода или как-то прикрепленных к ним.Провода и нить накала — это проводящие материалы, которые позволяют заряду проходить через них. Один провод подключается к ребристым сторонам лампочек. Другой провод подключается к нижнему цоколю лампочки. Ребристый край и нижнее основание разделены изоляционным материалом, который предотвращает прямой поток заряда между нижним основанием и ребристым краем. Единственный путь, по которому заряд может пройти от ребристого края к нижнему основанию или наоборот, — это путь, который включает провода и нить накала.Заряд может входить в ребристый край, проходить через нить и выходить из нижнего основания; или он может войти в нижнее основание, пройти сквозь нить и выйти из ребристого края. Таким образом, есть две возможные точки входа и две соответствующие точки выхода.
Успешный способ зажечь лампу, как показано выше, заключался в размещении нижнего основания лампы на положительной клемме и соединении ребристого края с отрицательной клеммой с помощью провода.Любой заряд, который попадает в лампочку в нижнем основании, выходит из лампы в том месте, где провод соприкасается с ребристым краем. Тем не менее, нижнее основание не обязательно должно быть той частью лампы, которая касается положительного полюса. Лампа загорится так же легко, если ребристый край поместить поверх положительной клеммы, а нижнее основание соединить с отрицательной клеммой с помощью провода. Последние две схемы, которые приводят к включению лампочки, включают размещение лампы на отрицательном выводе ячейки, либо путем соприкосновения с ребристым краем, либо с нижним основанием.Затем провод должен соединить другую часть лампы с положительной клеммой элемента.
Требование замкнутого проводящего пути
Есть два требования, которые должны быть выполнены, чтобы установить электрическую цепь. Первое наглядно демонстрируется вышеупомянутой деятельностью. Должен быть замкнутый проводящий путь, который простирается от положительной клеммы к отрицательной. Недостаточно просто наличия замкнутого проводящего контура; Сама петля должна проходить от положительного вывода к отрицательному выводу электрохимической ячейки.Электрический контур похож на водяной контур в аквапарке. Поток заряда по проводам аналогичен потоку воды по трубам и горкам в аквапарке. Если труба закупоривается или ломается так, что вода не может пройти полный путь через контур , то поток воды скоро прекратится. В электрической цепи все соединения должны быть выполнены из проводящих материалов, способных нести заряд . По мере продолжения эксперимента с ячейкой, лампочкой и проводом некоторые студенты исследуют способность различных материалов нести заряд, вставляя их в свои цепи.Металлические материалы являются проводниками и могут быть вставлены в цепь, чтобы успешно зажечь лампочку. С другой стороны, бумага и пластмассы обычно являются изоляторами, и их вставка в цепь будет препятствовать прохождению заряда до такой степени, что ток пропадет и лампочка больше не загорится. Должен быть замкнутый проводящий контур от положительного вывода к отрицательному, чтобы установить цепь и иметь ток.
С пониманием этого первого требования к электрической цепи становится ясно, что происходит, когда лампа накаливания в настольной лампе или торшере перестает работать.Со временем нить накаливания лампочки становится слабой и хрупкой, часто может сломаться или просто ослабнуть. Когда это происходит, цепь разомкнута, и замкнутый проводящий контур больше не существует. Без замкнутого проводящего контура не может быть ни цепи, ни потока заряда, ни горящей лампочки. В следующий раз, когда вы обнаружите сломанную лампочку в лампе, осторожно извлеките ее и осмотрите нить. Часто встряхивание снятой лампы вызывает дребезжание; нить накала, вероятно, упала с опорных стоек, на которые она обычно опирается, на дно стеклянного шара.При встряхивании вы услышите стук нити, ударяющейся о стеклянный шар.
Потребность в энергоснабжении
Второе требование к электрической цепи, которое является общим для каждой из успешных попыток, продемонстрированных выше, заключается в том, что на двух концах цепи должна быть разность электрических потенциалов. Чаще всего это устанавливается при использовании электрохимической ячейки, набора ячеек (т.е.е., аккумулятор) или какой-либо другой источник энергии. Существенно, что существует некоторый источник энергии, способный увеличивать электрическую потенциальную энергию заряда, когда он перемещается от терминала с низкой энергией к терминалу с высокой энергией. Как обсуждалось в Уроке 1, для перемещения положительного тестового заряда против электрического поля требуется энергия. Применительно к электрическим цепям движение положительного тестового заряда через элемент от вывода с низким энергопотреблением к выводу с высоким энергопотреблением является движением против электрического поля.Это движение заряда требует, чтобы над ним была проделана работа, чтобы поднять его вверх к терминалу с более высокой энергией. Электрохимический элемент выполняет полезную роль в обеспечении энергии для работы с зарядом, чтобы накачать его или переместить его через элемент от отрицательного вывода к положительному. Таким образом, ячейка устанавливает разность электрических потенциалов на двух концах электрической цепи. (Концепция разности электрических потенциалов и ее применение к электрическим цепям подробно обсуждались в Уроке 1.)
В бытовых электрических цепях энергия поставляется местной коммунальной компанией, которая отвечает за обеспечение того, чтобы пластины hot и нейтральные в монтажной коробке вашего дома всегда имели разность электрических потенциалов около 110 вольт. 120 Вольт (в США). В типичной лабораторной деятельности электрохимический элемент или группа элементов (то есть батарея) используется для установления разности электрических потенциалов на двух концах внешней цепи около 1.5 Вольт (одна ячейка) или 4,5 Вольт (три ячейки в упаковке). Часто проводят аналогии между электрической цепью и водяным контуром в аквапарке или поездкой на американских горках в парке развлечений. Во всех трех случаях что-то движется по полному циклу, то есть по цепи. И во всех трех случаях важно, чтобы схема включала участок, в котором энергия подводится к воде, каботажному кораблю или заряду, чтобы переместить его на вверх по склону против его естественного направления движения от низкопотенциальной энергии к низкоэнергетическому. высокая потенциальная энергия.В аквапарке есть водяной насос, который перекачивает воду с уровня земли на вершину горки. У аттракционов «американские горки» есть цепь с приводом от двигателя, которая переносит поезд каботажных вагонов от уровня земли до вершины первого падения. А электрическая цепь имеет электрохимический элемент, батарею (группу ячеек) или какой-либо другой источник энергии, который перемещает заряд с уровня земли (отрицательный вывод) на положительный вывод. Путем постоянной подачи энергии для перемещения заряда от клеммы с низкой энергией и низким потенциалом к клемме с высокой энергией и высоким потенциалом можно поддерживать непрерывный поток заряда.
Устанавливая эту разницу в электрическом потенциале, заряд может течь вниз по внешней цепи. Это движение заряда естественно и не требует энергии. Подобно движению воды в аквапарке или американским горкам в парке развлечений, движение под уклон является естественным и происходит без потребности в энергии из внешнего источника. Разница потенциалов — будь то гравитационный или электрический потенциал — заставляет воду, каботажную машину и заряд двигаться.Эта разность потенциалов требует ввода энергии от внешнего источника. В случае электрической цепи одним из двух требований для создания электрической цепи является источник энергии.
В заключение, есть два требования, которые должны быть выполнены, чтобы установить электрическую цепь. Требования:
Должен быть источник энергии, способный выполнять работу на зарядке, чтобы переместить его из места с низким энергопотреблением в место с высоким энергопотреблением и, таким образом, установить разность электрических потенциалов на двух концах внешней цепи.
Во внешней цепи должен быть замкнутый проводящий контур, который простирается от положительной клеммы с высоким потенциалом к отрицательной клемме с низким потенциалом.
Проверьте свое понимание
1. Если электрическую схему можно сравнить с водным контуром в аквапарке, то …
… батарея будет аналогична ____.
… положительный полюс аккумуляторной батареи будет аналогичен ____.
… ток аналогичен ____.
… заряд будет аналогичен ____.
… разность электрических потенциалов аналогична ____.
Выбор:
A. давление воды
Б. галлонов воды, стекающей по горке в минуту
С.вода
D. нижняя часть салазок
E. водяной насос
F. верх слайда
2. Используйте свое понимание требований к электрической цепи, чтобы определить, будет ли проходить заряд через следующие устройства ячеек, лампочек, проводов и переключателей.Если нет расхода заряда то объясните почему нет.
а.
б.
Поток заряда: да или нет?
Пояснение:
Поток заряда: да или нет?
Пояснение:
c.
d.
Поток заряда: да или нет?
Пояснение:
Поток заряда: да или нет?
Пояснение:
3.На схеме справа показана лампочка, подключенная к автомобильному аккумулятору 12 В. Показаны клеммы + и -.
а. Когда + заряд проходит через батарею от D к A, он ________ (получает, теряет) потенциальную энергию и ________ (получает, теряет) электрический потенциал. Точка максимальной энергии в батарее — это клемма ______ (+, -).
г. Когда + заряд движется по внешней цепи от A к D, он ________ (получает, теряет) потенциальную энергию и ________ (получает, теряет) электрический потенциал.Точка максимальной энергии во внешней цепи находится ближе всего к клемме ______ (+, -).
г. Используйте знаки>, <и = для сравнения электрического потенциала (В) в четырех точках цепи.
V _A V _B V _C V _D
4. В фильме « Танго и Кэш » Курт Рассел и Сильвестр Сталлоне сбегают из тюрьмы, спрыгнув с вершины высокой стены по воздуху на высоковольтную линию электропередачи.Перед прыжком Сталлоне возражает против этой идеи, говоря Расселу: «Мы собираемся поджариться». Рассел отвечает: «Вы ведь не учились в школе физики. Пока вы касаетесь только одного провода и ваши ноги не касаются земли, вас не ударит током». Это правильное утверждение?
Разъемы
: основные сведения о клеммных колодках и типах
Хотя компоненты все чаще интегрируются в отдельные пакеты, такие как SoC и одноплатные компьютеры, можно утверждать, что один тип компонента, разъемы, будет всегда.В этой статье мы узнаем основы разъемов, почему выбор правильного имеет жизненно важное значение для любой конструкции и несколько распространенных примеров клеммных колодок.
Введение
Хотя электронные схемы могут обрабатывать сигналы и вырабатывать выходные сигналы, их почти всегда необходимо подключать к внешним компонентам, источникам питания, входам или выходам. Эти соединения выполняются с помощью соединителей, и они бывают разных типов, форм, размеров и номиналов.Выбор неправильного разъема для вашей конструкции может вызвать ряд проблем, от громоздких размеров продукта до возгорания компонентов, поэтому понимание различных типов разъемов является обязательным. И хотя доступно множество типов разъемов (например, разъемы, разъемы, DIN и DB), в этой статье особое внимание будет уделено клеммным колодкам, поскольку они встречаются практически во всех секторах, от домашней проводки до промышленных стоечных систем. подключение к различным входам / выходам.
Обзор клеммных колодок
Клеммные колодки — это соединители, которые заканчивают одиночный провод и подключают его к цепи или другой системе.Клеммные колодки бывают разных форм, размеров и номиналов, но всегда оканчиваются одним проводом (однополюсным) и никогда не бывают многополюсными.
Клеммные колодки доступны в виде рядов, но каждая клемма подключается только к одному проводу. Разъемы клеммных колодок очень полезны в ситуациях, когда требуются полупостоянные соединения, которые могут потребовать осмотра, замены проводов, ремонта и замены (вот почему клеммные колодки невероятно распространены в бытовой электропроводке и в промышленных условиях).Хотя не все клеммные колодки имеют контактные площадки или ножки для печатных плат, они всегда имеют механически прочный корпус из пластика или другого изоляционного материала.
Наиболее распространенный метод подключения клеммных колодок — использование винта, при котором провода вставляются, а затем зажимаются с помощью одного винта. Клеммные блоки большего размера, используемые с большими кабелями, обычно имеют винт, прижимающий провод к металлическому корпусу, тогда как клеммные блоки, используемые с более тонким проводом, используют винт, который нажимает на рычаг или плоскую головку, которая прижимает провод к металлической вставке.В других клеммных колодках могут использоваться безвинтовые рычаги, которые можно рассматривать как ловушку для рыбы; провод вставлен, и рычаг опускается, что предотвращает вытягивание провода обратно. Другой тип клемм — это клеммные колодки с винтами для удерживания вставленного кабеля на одном конце и вилки на другом конце, чтобы блок можно было вставить в гнездовой разъем (это позволяет выполнять «горячую» замену).
Типы клеммных колодок
Винтовые клеммы
Клеммные колодки с винтовыми зажимами — это блоки, в которых винт используется для удержания кабеля или провода.Чаще встречаются винты с фитингами с плоской головкой, и эти типы клемм часто встречаются в ситуациях, в которых требования к напряжению и току будут умеренными (бытовая / коммерческая проводка). Хотя провода, привязанные к клеммной колодке, физически не связаны с использованием припоя, они невероятно прочные, если все сделано правильно, и могут использоваться в постоянных сценариях. При затяжке клеммных колодок следует проявлять особую осторожность, поскольку чрезмерное затягивание может повредить вставленный кабель и привести к ненадежному и потенциально опасному соединению.
Барьерные клеммы
Барьерные клеммы очень похожи на винтовые клеммы, поскольку в них используются винты в качестве механизма для удержания кабелей. Барьерные клеммные колодки часто имеют более одной точки подключения для нескольких кабелей и по этой причине имеют небольшие перегородки между отдельными клеммами. Барьерные клеммы также могут иметь небольшие крышки и корпуса для дополнительной защиты кабелей и обычно встречаются в бытовой электропроводке и других сценариях высокого напряжения, которые должны предотвращать искрение или возможное короткое замыкание.
Клеммы с защелкой
В клеммных колодках
с защелкивающейся посадкой используются небольшие подпружиненные рычаги, которые позволяют кабелям входить в клеммную колодку в одном направлении, но не позволяют им выходить, эффективно удерживая провод на месте; отсюда и название «push-fit».
Этот тип соединителя имеет некоторые преимущества по сравнению с винтовыми клеммами в том, что они предотвращают чрезмерное затягивание, но в результате разработчик полагается на пружину, имеющую достаточную силу, чтобы удерживать провод в контакте с проводящим телом.Еще одна проблема с зажимами push-fit заключается в том, что некоторые из них не предназначены для повторного использования и в них отсутствует съемный рычаг, что затрудняет ремонтные работы, поскольку может потребоваться замена целых клемм.
Съемные клеммы
Съемные клеммные колодки — это те, которые имеют кабельный ввод для подключения провода или кабеля, но штекерный выход для легкого подключения к розетке. Эти типы клеммных колодок очень полезны в ситуациях, когда может быть важна «горячая» замена или предполагается, что соединение будет съемным для обслуживания или проверки.Винтовые контакты являются наиболее распространенным способом подключения вставленных кабелей, но на конце винта часто прикрепляется небольшая металлическая пластина, которая позволяет зажимать как маленькие, так и большие кабели.
Как выбрать терминал для вас
Выбор правильного типа соединителя для вашего приложения может показаться тривиальным, но на самом деле это более сложно, чем вы можете себе представить. К аспектам клеммных колодок, которые необходимо учитывать, обычно относятся текущие требования, требования к напряжению, используемый провод, механическая прочность и окружающая среда.
Текущее требование
Текущие требования, вероятно, являются наиболее важным аспектом, который следует учитывать, поскольку пропускание слишком большого тока через клеммную колодку может привести к перегреву и, как следствие, к разрушению клеммной колодки. При поиске клеммной колодки убедитесь, что выбранный блок действительно может выдерживать ток, который вы ожидаете использовать, плюс на 50 процентов больше. Например, если ожидаемый ток 2 А должен быть отведен от блока, тогда будет достаточно клеммной колодки с номинальным током 3 А.
Требования к напряжению
Так же, как и потребление тока, необходимо учитывать и напряжение. Напряжение вызывает проблемы с пробоем диэлектрика, так что слишком высокое напряжение для клеммной колодки может вызвать утечку тока между соседними клеммными колодками. Однако требования к высокому напряжению при проектировании часто встречаются редко, поэтому соображения напряжения обычно игнорируются для напряжений ниже 100 В. Тем не менее, все же важно, чтобы это значение было проверено перед выбором клеммной колодки!
Используемый провод
Не все провода одинаковы, и каждый тип провода имеет свои преимущества и недостатки.Например, при выборе клеммной колодки для кабеля необходимо знать размер кабеля (может ли он физически помещаться в клеммную колодку?), А также одножильный или многожильный. Многожильный провод очень хорошо подходит для винтовых клемм, тогда как одножильный провод хорошо подходит для вставных разъемов.
Экологическая / механическая прочность
Окружающая среда — очень важный аспект, который следует учитывать при выборе клеммной колодки.

A. давление воды	Б. галлонов воды, стекающей по горке в минуту
С.вода	D. нижняя часть салазок
E. водяной насос	F. верх слайда

а.	б.
Поток заряда: да или нет? Пояснение:	Поток заряда: да или нет? Пояснение:
c.	d.
Поток заряда: да или нет? Пояснение:	Поток заряда: да или нет? Пояснение: