Site Loader

Содержание

Как повысить напряжение в блоке питания компьютера

Основа современного бизнеса – получение больших прибылей при сравнительно низких вложениях. Хотя этот путь и губителен для собственных отечественных разработок и промышленности, но бизнес есть бизнес. Тут либо вводи меры по предотвращению проникновения дешевых запцацак, либо делать на этом деньги. К примеру, если необходим дешевый блок питания, то не нужно изобретать и конструировать, убивая деньги, – просто нужно посмотреть на рынок распространенного китайского барахла и попытаться на его основе построить то, что необходимо. Рынок, как никогда, завален старыми и новыми компьютерными блока питания различной мощности. В этом блоке питания есть все что нужно – различные напряжения (+12 В, +5 В, +3,3 В, -12 В, -5 В), защиты этих напряжений от перенапряжения и от превышения тока. При этом компьютерные блоки питания типа ATX или TX имеют малый вес и небольшой размер. Конечно, блоки питания импульсные, но высокочастотных помех практически нет. При этом можно идти штатным проверенным способом и ставить обычный трансформатор с несколькими отводами и кучей диодных мостов, а регулирование осуществлять переменным резистором большой мощности. С точки зрения надежности трансформаторные блоки намного надежнее импульсных, ведь в импульсном блоки питания в несколько десятков раз больше деталей, чем в трансформаторном блоке питания типа СССР и если каждый элемент по надежности несколько меньше единицы, то общая надежность является произведением всех элементов и как результат – импульсные блоки питания по надежности намного меньше трансформаторных в несколько десятков раз. Кажется, что если так, то нечего городить огород и следует отказаться от импульсных блоков питания. Но тут более важным фактором, чем надежность, в нашей действительности является гибкость производства, а импульсные блоки достаточно просто могут трансформироваться и перестраиваться под совершенно любую технику в зависимости от требований производства. Вторым фактором является торговля запцацками. При достаточном уровне конкуренции производитель стремится отдать товар по себестоимости, при этом достаточно точно рассчитать время гарантии с тем, чтобы оборудование выходило из строя на следующей неделе, после окончания гарантии и клиент покупал бы запчасти по завышенным ценам. Порой доходит до того, что легче купить новую технику, чем чинить у производителя его бэушку.

Для нас вполне нормально вместо сгоревшего блока питания вкрутить транс или подпереть красную кнопку пуска газа в духовках «Дефект» столовой ложкой, а не покупать новую часть. Наш менталитет четко просекают китайцы и стремятся делать свои товары неремонтопригодными, но мы как на войне, умудряемся ремонтировать и усовершенствовать их ненадежную технику, а если уже все – «труба», то хоть какую-нить запцацку снять и вкидануть в другое оборудование.

Мне стал нужен блок питания для проверки электронных компонентов с регулируемым напряжением до 30 В. Был трансформатор, но регулировать через резак – несерьезно, да и вольтаж будет плавать на разных токах, а вот был старенький блоки питания ATX от компа. Зародилась идея приспособить комповский блок под регулируемый источник питания. Прогуглив тему, нашел несколько переделок, но все они предлагали радикально выкинуть всю защиту и фильтры, а мы бы хотелось сохранить весь блок на случай, если придется использовать его по прямому назначению. Поэтому я начал эксперименты. Цель – не вырезая начинку создать регулируемый блок питания с пределами изменения напряжений от 0 до 30 В.

Часть 1. Так себе.

Блок для опытов попался достаточно старый, слабый, но напичканный множеством фильтров. Блок был в пыли и поэтому перед запуском я его вскрыл и почистил. Вид деталей подозрений не вызвал. Раз все устраивает – можно делать пробный пуск и измерить все напряжения.

+3,3 В – оранжевый

По входу блока стоит предохранитель, а рядом напечатан тип блока LC16161D.

Блок типа ATX имеет разъем для подсоединения его к материнской плате. Простое включение блока в розетку не включает сам блок. Материнская плата замыкает два контакта на разъеме. Если их замкнуть – блок включится и вентилятор – индикатор включения – начнет вращение. Цвет проводов, которые нужно замыкать для включения, указан на крышке блока, но обычно это «черный» и «зеленый». Нужно вставить перемычку и включить блок в розетку. Если убрать перемычку блок отключится.

Блок TX включается от кнопки, которая находится на кабеле, выходящем из блока питания.

Понятно, что блок рабочий и прежде чем начать переделку, нужно выпаять предохранитель, стоящий по входу, и впаять вместо него патрон с лампочкой накаливания. Чем больше по мощности лампа, тем меньше напряжения будет на ней падать при тестах. Лампа защитит блок питания от всех перегрузок и пробоев и не даст выгореть элементам. При этом импульсные блоки практически нечувствительны к падению напряжения в питающей сети, т.е. лампа хоть и будет светить и кушать киловатты, но по выходным напряжениям просадки от лампы не будет. Лампа у меня на 220 В, 300 Вт.

Блоки строятся на управляющей микросхеме TL494 или ее аналог KA7500 . Также часто используется компоратор на микрухе LM339 . Вся обвязка приходит сюда и именно здесь придется делать основные изменения.

Напряжения в норме, блок рабочий. Приступаем к усовершенствованию блока по регулированию напряжений. Блок импульсный и регулирование происходит за счет регулирования длительности открытия входных транзисторов. Кстати, всегда думал, что колебают всю нагрузку полевые транзисторы, но, на самом деле, используются также быстрые переключающиеся биполярные транзисторы типа 13007, которые устанавливаются и в энергосберегающих лампах. В схеме блока питания нужно найти резистор между 1 ножкой микросхемы TL494 и шиной питания +12 В. В данной схеме он обозначается R34 = 39,2 кОм. Рядом установлен резистор R33 = 9 кОм, который связывает шину +5 В и 1 ножку микросхемы TL494. Замена резистора R33 ни к чему не приводит. Нужно заменить резистор R34 переменным резистором 40 кОм, можно и больше, но поднять напряжение по шине +12 В получилось только до уровня +15 В, поэтому в завышении сопротивления резистора смысла нет. Здесь идея в том, что чем выше сопротивление, тем выше выходное напряжение. При этом до бесконечности напряжение не увеличится. Напряжение между шинами +12 В и -12 В изменяется от 5 до 28 В.

Найти нужный резистор можно проследив дорожки по плате, либо при помощи омметра.

Выставляем переменный впаянный резистор в минимальное сопротивление и обязательно подключаем вольтметр. Без вольтметра тяжело определить изменение напряжений. Включаем блок и на вольтметре на шине +12 В установилось напряжение 2,5 В, при этом вентилятор не крутится, а блок питания немного поет на высокой частоте, что указывает на работу ШИМ на сравнительно небольшой частоте. Крутим переменный резистор и видим увеличение напряжений на всех шинах. Вентилятор включается примерно на +5 В.

Замеряем все напряжения по шинам

Напряжения в норме, кроме шины -12 В, и их можно варьировать для получения необходимых напряжений. Но компьютерные блоки сделаны так, чтобы по отрицательным шинам защита срабатывала при достаточно малых токах. Можно взять автомобильную лампочку на 12 В и включить между шиной +12 В и шиной 0. При увеличении напряжения лампочка станет светить все более ярко. При этом постепенно будет светить и лампа, включенная вместо предохранителя. Если включить лампочку между шиной -12 В и шиной 0, то при малом напряжении лампочка светится, но при определенном токе потребления блок уйдет в защиту. Защита срабатывает на ток порядка 0,3 А. Защита по току выполнена на резистивно-диодном делителе, чтобы его обмануть, нужно отключить диод между шиной -5 В и средней точкой, которая соединяет шину -12 В с резистором. Можно обрубить два стабилитрона ZD1 и ZD2. Стабилитроны применены как защита от перенапряжения и конкретно здесь через стабилитрон идет и защита по току. По крайней мере с шины – 12 В удалось взять 8 А, но это чревато пробоем микрухи обратной связи. В итоге путь тупиковый обрубать стабилитроны, а вот диод – вполне.

Для проверки блока нужно использовать переменную нагрузку. Наиболее рациональным является кусок спирали от нагревателя. Витой нихром – вот все что нужно. Для проверки включается нихром через амперметр между выводом -12 В и +12 В, регулируем напряжение и измеряем ток.

Выходные диоды для отрицательных напряжений значительно меньше тех, которые используются для положительных напряжений. Нагрузка соответственно также ниже. Более того, если в положительных каналах стоят сборки из диодов Шоттки, то в отрицательных каналах впаян обычный диод. Порой его припаивают к пластинке – типа радиатор, но это бред и для того чтобы поднять ток в канале -12 В нужно заменить диод, на что-то более сильное, но при этом сборки из диодов Шоттки у меня сгорели, а вот обычные диоды вполне неплохо тянули. Следует отметить, что защита не срабатывает, если нагрузка включена между разными шинами без шины 0.

Последним тестом является защита от короткого замыкания. Коротим накоротко блок. Защита работает только на шине +12 В, ведь стабилитроны отключили практически всю защиту. Все остальные шины по короткому не отключают блок. В итоге получен регулируемый блок питания из компьютерного блока с заменой одного элемента. Быстро, а значит экономически целесообразно. При тестах выяснилось, что если быстро крутить ручку регулировки, то ШИМ не успевает перестроиться и выбивает микруху обратной связи KA5H0165R , а лампа загорается очень ярко, затем входные силовые биполюсные транзисторы KSE13007 могут вылететь, если вместо лампы предохранитель.

Короче, все работает, но достаточно ненадежно. В таком виде нужно использовать только регулируемую шину +12 В и неинтересно медленно крутить ШИМ.

Часть 2. Более-менее.

Вторым экспериментом стал древнющий блок питания TX. Такой блок имеет кнопочку для включения – достаточно удобно. Переделку начинаем с перепайки резистора между +12 В и первой ножкой микрухи TL494. Резистор от +12 В и 1 ножкой ставится переменный на 40 кОм. Это дает возможность получить регулируемые напряжения. Все защиты остаются.

Далее нужно изменить пределы тока для отрицательных шин. Я впаял резистор, который выпаял из шины +12 В, и впаял в разрыв шины 0 и 11 ножкой микрухи TL339. Там уже стоял один резистор. Предел токов изменился, но при подключении нагрузки напряжение на шине -12 В сильно падало при увеличении тока. Скорее всего просаживает всю линию отрицательного напряжения. Потом я заменил перепаянный резак на переменный резистор – для подбора срабатываний по току. Но получилось неважно – нечетко срабатывает. Надо будет попробовать убрать этот дополнительный резистор.

Измерение параметров дало следующие результаты:

Дорогие друзья, я расскажу вам о простом способе переделки компьютерного блока питания в зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов своими руками. Для переделки подойдут любые компьютерные блоки питания собранные на микросхемах TL494 или КА7500 с любым буквенным индексом в конце. Модель, дата производства, цвет и размер блока питания никакого значения не имеют. Самое главное, это наличие в блоке питания микросхемы TL494 или ее аналога КА7500. Снимите верхнюю крышку и проверьте на какой микросхеме собран блок.

Прежде чем приступить к переделке компьютерного блока питания в зарядное устройство, проверьте исправность блока питания. Как включить блок питания без компьютера? Замкните зеленый провод с любым черным. Блок должен включиться.

Для нормальной зарядки аккумулятора требуется напряжение 14,5 вольт, а на выходе из компьютерного блока питания напряжение 12 вольт. Поэтому, надо сделать блок питания регулируемым, то есть поднять напряжение до максимального значения в 16 вольт. На этом рисунке изображена схема переделки компьютерного блока питания в зарядное устройство.

Схема переделки компьютерного блока питания в зарядное устройство

В каждом блоке питания, собранном на микросхемах TL494 или КА7500, имеется защита от короткого замыкания и высокого напряжения, которая отключает блок питания в случае нештатной ситуации. Чтобы повысить выходное напряжение до 16 вольт, надо отключить защиту. Для этого отрежьте дорожку от 4 ноги микросхемы. Далее 4 ногу микросхемы соедините куском провода на минус, это большой пучок черных проводов, обозначенных на плате GND. Чтобы сделать блок питания регулируемым, надо удалить резистор, через который подается напряжение с выхода блока питания, обозначенного на плате +12V (пучок желтых проводов) на первую ногу микросхемы и на его место поставить переменный резистор сопротивлением 50 кОм или 100 кОм. Для каждого блока подбирается индивидуально ведь блоки питания у всех разные.

Для начинающих радиолюбителей это очень сложная задача потому, что этот самый резистор очень любят прятать от зорких глаз и умелых рук начинающих радиолюбителей хитрые производители компьютерных блоков питания. Каких либо стандартов расположения резистора на печатной плате нет. Все производители блоков питания по своему располагают и нумеруют детали на плате. Поэтому, искать надо от выхода +12V до первой ноги микросхемы или наоборот, кому как удобно. На этой плате я отключил защиту, отрезав дорожку от 4 ноги микросхемы. Потом соединил 4 ногу на минус. После включения в сеть блок питания запускается без замыкания зеленого провода с черным, это означает, что защита отключена.

В этом компьютерном блоке питания, резистор находится здесь, рядом с первой ногой микросхемы. Напряжение на резисторе около 12 вольт.

После установки переменного резистора на 100 кОм. Напряжение плавно регулируется от 4,5 вольт до 16 вольт и обратно. Поскольку выходное напряжение увеличилось до 16 вольт, а в некоторых блоках питания возможно поднять напряжение до 20 вольт. Во избежание мощного взрыва выходных конденсаторов настоятельно рекомендую заменить 16 вольтовые конденсаторы на выходе из блока питания на 25 вольтовые, они по диаметру идеально становятся на свои места, а по высоте немного длиннее. Вентилятор подключите через резистор от 20 до 100 ом.

Для визуального контроля процесса зарядки аккумулятора желательно установить универсальный вольт амперметр китайского производства. Схема подключения изображена на рисунке внизу. Не смотря на свою универсальность, чудо прибор для точности измерительных показаний нуждается в небольшой настройке. На задней плате прибора имеется два маленьких подстроечных SMD резистора. Левый резистор предназначен для калибровки амперметра, а правый показаний вольтметра. Как откалибровать китайский вольт амперметр?

После подключения прибора к выходу компьютерного блока питания, подключите мультиметр в режиме вольтметра. Сравните показания двух приборов. В случае необходимости подкорректируйте показания вольт амперметра правым подстроечным резистором. Чтобы откалибровать амперметр, переключите мультиметр в режим амперметра и соедините последовательно с вольт амперметром через лампу накаливания 12 Вольт 21 Ватт. Точность показаний амперметра установите левым подстроечным резистором. На этом калибровка вольт амперметра окончена.

Схема подключения универсального вольт амперметра к зарядному устройству из компьютерного блока питания

Так выглядит готовое зарядное устройство, все детали легко разместились внутри стандартного корпуса. Поскольку в зарядном устройстве отсутствует защита от короткого замыкания, не забудьте установить предохранитель на 10А в разрыв (желтого) провода выходящего из линии +12V, который надежно защитит блок питания от короткого замыкания.

Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

Рекомендую посмотреть видеоролик о том, как сделать зарядное устройство из компьютерного блока питания!

Напряжения с компьютерного блока питания. Разъемы, мощность

Сегодня не редко можно увидеть, как люди выбрасывают компьютерные блоки питания. Ну или БП просто валяются без дела, собирая пыль.

А ведь их можно использовать в хозяйстве! В этой статье я расскажу, какие напряжения можно получить на выходе обычного компьютерного блока питания.

Небольшой ликбез о напряжениях и токах компьютерного БП

Во-первых, не стоит пренебрегать техникой безопасности.

Если на выходе блока питания мы имеем дело с безопасными для здоровья напряжениями, то вот на входе и внутри него 220 и 110 Вольт! Поэтому, соблюдайте технику безопасности. И позаботьтесь о том, чтобы никто другой не пострадал от экспериментов!

Во-вторых, нам потребуется Вольтметр или мультиметр. С помощью него можно измерить напряжения и определить полярность напряжения (найти плюс и минус).

В-третьих, на блоке питания вы можете найти наклейку, на которой будет обозначен максимальный ток, на который рассчитан блок питания, по каждому напряжению.

На всякий случай отнимите от написанной цифры 10%. Так вы получите наиболее точное значение (производители часто врут).

В-четвертых, блок питания ПК типа АТХ предназначен для формирования постоянных питающих напряжений +3.3V, +5V, +12V, -5V, -12V. Поэтому не пытайтесь получить на выходе переменное напряжение.Мы же расширим набор напряжений путем комбинирования номинальных.

Ну что, усвоили? Тогда продолжаем. Пора определиться с разъемами и напряжениями на их контактах.


Разъемы и напряжения компьютерного блока питания

Цветовая маркировка напряжений компьютерного блока питания

Как вы могли заметить, провода, выходящие из блока питания, имеют свой цвет. Это не просто так. Каждый цвет обозначает напряжение. Большинство производителей стараются придерживаться одного стандарта, но бывают совсем китайские блоки питания и цвет может не совпадать (именно поэтому мультиметр в помощь).

В нормальных БП маркировка по цветам проводов такая:
  • Черный — общий провод, «земля», GND
  • Белый — минус 5V
  • Синий — минус 12V
  • Желтый — плюс 12V
  • Красный — плюс 5V
  • Оранжевый — плюс 3.3V
  • Зеленый — включение (PS-ON)
  • Серый — POWER-OK (POWERGOOD)
  • Фиолетовый — 5VSB (дежурного питания).

Распиновка разъемов блока питания AT и ATX

Для вашего удобства я подобрал ряд картинок с распиновкой всех типов разъемов блока питания на сегодняшний день.

Для начала изучим типы и виды разъемов (коннекторов) стандартного блока питания.

Для «запитки» материнской платы используется разъем ATX с 24 контактами или разъем AT с 20-ю контактами. Он же используется для включения блока питания.

Для жестких дисков, сидиромов, картридеров и прочего используется MOLEX.

Большая редкость сегодня разъем для flopy — дисков. Но на старых БП можно встретить.

Для питания процессора используется 4-контактный разъем CPU. Их бывает два или еще сдвоеный, то есть 8-контактный, для мощных процессоров.

Разъем SATA — пришел на смену разъема MOLEX. Используется для тех же целей, что и MOLEX, но на более новых устройствах.

Разъемы PCI, чаще всего служат для подачи дополнительного питания на разного рода PCI express устройства (наиболее распространены для видеокарт).

Перейдем непосредственно к распиновке и маркировке. Где же наши заветные напряжения? А вот они!

Еще одна картинка с распиновкой и цветовым обозначением напряжений на разъемах БП.

Ниже приведена распиновка блока питания типа AT.

Ну вот. С распиновкой компьютерных блоков питания разобрались! Самое время перейти к тому, как получить необходимые напряжения из блока питания.

Получение напряжений с разъемов компьютерного блока питания

Теперь, когда мы знаем, где взять напряжения, воспользуемся таблицей, которую я привел ниже. Пользоваться ей надо следующим образом: положительное напряжение+ ноль= итого.

 положительное  ноль  итого (разность)
 +12В    +12В
 +5В  -5В  +10В
 +12В  +3,3В  +8,7В
 +3,3В  -5В  +8,3В
 +12В   +5В  +7В
 +5В  0В  +5В
 +3,3В    +3,3В
 +5В  +3,3В  +1,7В
 0В  0В  

Важно помнить, что ток итогового напряжения будет определяться минимальным значением по использованным номиналам для его получения.

Я рекомендую на протяжении всей работы проверять результат мультиметром. Так спокойнее.

Также не забывайте, что для больших токов желательно использовать толстый провод.

Самое главное!!! Блок питания запускается замыканием проводов GND и PWR SW. Работает до тех пор, пока данные цепи замкнуты!

 ПОМНИТЕ! Любые эксперименты с электричеством необходимо проводить со строгим соблюдением правил электробезопасности!!!

Дополнение по разъемам. Уточнение распиновки PCIe и EPS разъемов.

PCIe и EPS

 

Выжимаем соки из ПК: разгон процессора

Все мы хотим, чтобы внутренности нашего компьютера оставались как можно дольше высокопроизводительными и актуальными. Но рынок компьютерного железа очень динамичный и быстрорастущий. Не успеваешь и глазом моргнуть, как только что купленный ПК, превращается в груду металлолома, которая ничего не тянет. В серии материалов «Выжимаем соки из ПК» мы будем рассказывать вам о  простых способах повышения производительности вашего компьютера. Сегодня наш взгляд упал на процессор.

Тема разгона комплектующих очень глубокая и имеет много тонкостей. Мы поделимся с вами лишь общими рекомендациями. А более подробную информацию именно о вашей модели процессора вы сможете найти на широких просторах интернета.

Пилотный материал в этой серии будет содержать много общеобразовательных моментов, чтобы даже самые маленькие могли составить общее впечатление и разобраться в вопросе.

Что такое оверклокинг?

Оверклокинг — сленговое название разгона компьютерного железа, пришедшее к нам из английского языка. Разгон предназначен для повышения производительности за счет изменения технических характеристик продукта. В зависимости от комплектующей, процесс разгона может быть разным. Например, процессор разгоняют с помощью настроек в БИОСе операционной системы. Оперативную память — тоже. А видеокарту — с помощью софта.Производительность процессора зависит от тактовой частоты ядер. А частота ядер рассчитывается по простой формуле: частота шины * множитель. Эти два параметра и  доступны нам для настройки.

На скриншоте ниже показаны: частота ядер (core speed), множитель (multiplier), частота шины (bus speed). Похожие обозначения будут у вас и в БИОСе, если он не поддерживает русский язык. Мониторить технические характеристики процессора поможет программа CPU-Z.Вы замечали, что компания Intel выпускает модели с индексами на конце? Например, индекс «К» означает, что у процессора разблокирован множитель, и мы можем его изменять, если материнская плата это позволяет (i7-8700K, i5-9600K). Другие маркировки в конце названия могут обозначать энергоэффективность, отсутствие встроенного видеоядра и т.д. Современные процессоры без индекса «К» на конце, не предназначены для разгона, потому что у них заблокирован и множитель, и частота шины. Однако, благодаря энтузиастам, пользователям всё же иногда становится доступен разгон таких ЦПУ. Например, знаменитый камень (сленг. название процессора) i5-6400, благодаря модифицированному БИОСу, мог разгоняться по шине, хотя разработчиками это было запрещено. Современные процессоры от AMD тоже разгоняются с помощью увеличения множителя и только немногие материнки открывают доступ к шине.

Если у вас есть выбор и вы можете делать разгон с помощью увеличения и множителя и шины, то лучше выбирать первый вариант т.к. он считается более стабильным. Разработчики процессоров так же заявляют, что при разгоне по шине, гарантия на девайс прекращается. Но как они узнают, что выполнялся разгон, если настройки БИОСа можно скинуть на стандартные? Вопрос остается открытым, но имейте в виду.

Тонкости оверклокинга

Нет напряжения — нет результата

Как вы уже поняли, повысить производительность процессора можно увеличив множитель или частоту шины, но это не всё. Изменение одного из двух параметров не даст результата. Чтобы камень стабильно работал на повышенной частоте, ему потребуется более высокое напряжение. Тут-то и кроется самое интересное.Процессору сложно навредить своими действиями, он хорошо защищен от многих факторов. Но вот при повышении напряжения, он может выйти из строя. Поэтому для каждой модели существует свой предел, который лучше не превышать. Зачастую эти значения равняются 1,4v. Чтобы узнать точное значение — смотрите спецификацию на  сайте разработчика.

Но и на этом танцы с напряжением не заканчиваются. При повышении напряжения повышается и количество выделяемого тепла, вспоминаем физику. Вам потребуется позаботиться о качественном охлаждении. Например, процессор Ryzen 5 2600 работает на частоте 3,4 Ггц и выделяет около 65 Ватт тепла. При разгоне до 3,8 Ггц, количество Ватт переваливает за сотню. Соответственно, боксового кулера ему уже не хватает. Также повышается и уровень энергопотребления. Подумайте о  том, чтобы ваш блок питания справился с нагрузкой. Вообще, разгон дело сугубо индивидуальное, и даже одинаковые модели с разным успехом поддаются оверклокингу.

Мать — всему голова

Оверклокинг зависит от возможностей материнской платы. Не все чипсеты имеют одинаковый функционал. Например, материнские платы для Ryzen на чипсете A320 (и его модифицированные варианты) не предназначены для оверклокинга. А B350 и X370 его поддерживают.Обратите внимание и на форм-фактор материнской платы. Полноразмерные решения формата ATX — хороший выбор. Micro-ATX имеют слабую подсистему питания процессора. Зачастую наделены урезанной версией БИОС с малым количеством настроек. Так же для них характерен высокий нагрев из-за плохого охлаждения мостов. Безусловно, существуют исключения из правил, но в целом полноразмерные материнские платы лучше подходят для разгона.

Перед разгоном в обязательном порядке требуется обновить прошивку БИОС до последней версии. Особенно это касается владельцев современных процессоров от AMD. Благодаря обновлениям повышается стабильность разгона и расширяется функционал БИОСа. Также крайне желательно иметь обновленную операционную систему Windows 10.

Как разогнать процессор?

Для этого потребуется зайти в БИОС материнской платы. В зависимости от модели, названия могут отличаться, но в целом процесс схожий на всех материнках и, думаем, вы сможете спроецировать его на ваш сетап комплектующих.В графе «Frequency»  выставляем итоговую частоту. Если же графа называется «CPU Ratio» — то это значение множителя. «BCLK Frequency» — значение частоты шины. Вспоминаем, что итоговая частота = значение множителя * частоту шины. Вам необходимо подобрать такие значения, чтобы итоговая частота была на 100 МГц выше той, которая была указана по умолчанию. Скажем, если у вас было 3,5 Ггц, то увеличиваем до 3,6 Ггц. В каком-то случае потребуется просто выставить частоту, как на скриншоте выше, а в каком-то случае придется подбирать значения множителя или шины.

Итак, с небольшим шагом в 100 МГц вы повышаете частоту ядер процессора. После каждого шага проводите стресс-тест системы на стабильность. Воспользуйтесь программами по типу: AIDA 64, Prime95 или Intel BurnTest. Оценить прирост производительности от разгона поможет Cinnebench или набора тестов Firestrike и TimeSpy от 3DMark.

Если вдруг система вылетает в синий экран или перезагружается во время теста, не пугайтесь — скорее всего процессор просто сбросил все значения на стандартные! Вероятно, ему не хватает напряжения для работы на такой частоте. Повысьте напряжение в графе «Voltage«, но не перестарайтесь. Напоминаем, что у каждой модели свой порог, через который лучше не переступать.В общем, ваша задача найти баланс между частотой, напряжением и тепловыделением. После каждого изменения параметров, делайте тесты.

Также рекомендуется подобрать значение в графе «Load Line Calibration«(подбирается экспериментальным путем). Это необходимо, чтобы избежать самопроизвольной просадки напряжения. На некоторых моделях потребуется отключить технологии энергосбережения и турбо-буста.

Как видите, процесс разгона простой, однако, всё же требует определенных навыков от пользователя из-за большого количества нюансов. Будьте внимательны, не торопитесь и тогда получите прирост производительности. В следующих публикациях  расскажем вам про разгон других комплектующих.

Читайте также:

Как выбрать блок питания для ноутбука | Другая периферия | Блог

Здравствуйте, уважаемые читатели.

Сегодня мы поговорим о выборе блока питания для ноутбука. Что такое блок питания для ноутбука, объяснять, наверное, не надо? Все видели эту черную коробочку с двумя проводами.

По сути это импульсный блок питания, который преобразует сетевое напряжение в напряжение, необходимое для зарядки аккумулятора ноутбука и его работы.Блоки питания идут в комплекте с самим ноутбуком. Если вы задумались о покупке нового, значит произошла печальная история и старый либо сгорел, либо утерян, либо ваш домашний любимец отгрыз от него все провода.  Неисправный блок питания лучше не выбрасывать. Он может пригодиться для выбора нового. Впрочем, иногда удобно иметь два адаптера если вы пользуетесь ноутбуком скажем на даче и дома, забыть такую небольшую вещицу при поездке на дачу несложно. Чтобы не таскать с собой еще и адаптер, весьма удобно иметь пару.   Итак, как выбрать блок питания для ноутбука?

Характеристики блоков питанияНачнем с основных электрических характеристик.  Они указаны на этикетке на каждом блоке питания. Иногда выходные характеристики пишут и на ноутбуке, на этикетке или около разъема питания.

Входное напряжение.Если это сетевой блок питания (пока не буду останавливаться на автомобильных версиях, расскажу подробнее об этом ниже), то оно равно 230 В. Да, именно 230 В. В России согласно требований ГОСТ 29322-92 сетевое напряжение должно составлять 230 В при частоте 50 Гц. Такие стандарты действуют и в большинстве стран Европы и именно под этот стандарт выпускаются все бытовые электрические приборы. Хотя мы все равно по привычке называем его 220 В. Если на блоке питания написано 100-240 В, то такой нам тоже подойдет. Как я уже писал выше, это импульсные преобразователи, а они имеют весьма широкие допуски по входному напряжению. Впрочем, если вы покупаете адаптер в России и будете использовать его здесь, можно не обращать на этот параметр никакого внимания.

Выходное напряжениеДанный параметр может довольно сильно варьироваться в зависимости от производителя и модели ноутбука — от 15 В до 24 В. Подбирать нужно, естественно, с таким же напряжением, как у вашего старого блока питания. Впрочем, небольшое отклонение (плюс-минус 0,5 В) никак не скажется на надежности и производительности.

Регулировка выходного напряжения

Наличие возможности регулировки дает более широкие возможности при подборе блока питания под ваш ноутбук.

Она может быть автоматическая или ручная.

Ручная регулировка представляет собой наличие специальных переключателей прямо на корпусе устройства. Каждое деление обязательно подписывается значением, обозначающим необходимое количество вольт.

Адаптеры с автоматической регулировкой имеют стабилизаторы прямо в конструкции своей платы. Благодаря этому вам не придется беспокоиться о ручном переключении. Все что вам нужно – это сменить коннектор на подходящий.

Блоки питания с постоянным значением напряжения не имеют возможности регулировки.

Выходной ток.

У нового блока питания этот параметр должен быть такой же или больше, чем у старого блока питания. Если максимальный выходной ток нового адаптера будет меньше, то блок питания будет либо отключаться при максимальной нагрузке, либо вообще выйдет из строя.

Выходная мощностьТак как выходная мощность непосредственно связана с током (кто помнит физику, мощность равна произведению тока на напряжение) то и рекомендации тут аналогичны. Этот параметр должен быть не меньше, чем у вашего старого источника питания. Если он будет больше, то ничего страшного не произойдет.  И еще сразу расскажу про известный миф о том что мощные блоки питания потребляют больше. Нет, это неправда. Выходная мощность, указанная на блоке, это максимальная мощность, которую способен отдать источник питания в нагрузку и это не значит, что он будет выдавать ее постоянно. Гиперкар Bugatti Chiron развивает скорость до 420 км/ч, но это не значит, что на нем можно ездить только на такой скорости. Как надавите на педаль газа, так он и поедет. Аналогично и с блоком,  сколько запросит от него ноутбук, столько он и отдаст. Допустим, у вас был блок питания мощностью 60 Вт, а на замену вы приобрели блок мощностью 90 Вт. Потребление не увеличится, просто новый блок будет работать не в полную силу, что, кстати, вполне может благоприятно сказаться на сроке его службы. Так что иногда полезно взять блок большей мощности, особенно, если вы не уверены в производителе.Ну и пожалуй один из самых важных параметров — тип разъема.Само собой, если разъем на блоке питания не подойдет к разъему на ноутбуке, мы просто не сможем его подключить.К сожалению, не существует единого стандарта на разъемы для блоков питания для ноутбуков. Поэтому их сейчас расплодилось довольно много, что создает определенную путаницу. Давайте попробуем разобраться.  Большинство блоков имеют цилиндрический разъем с парой контактов. Внешний контакт обычно минус. Маркируются такие разъемы по диаметру внешнего и внутреннего контакта.

Вот несколько примеров самых распространенных сейчас коннекторов.

Такой тип коннектора используется в ноутбуках Samsung. Имеет тонкий центральный контакт. Выходное напряжение равно 19 В.

Разъем используется в ноутбуках Lenovo. Имеет тонкий центральный контакт. Выходное напряжение равно 20 В.

Данный разъем используется в ноутбуках Toshiba. Выходное напряжение равно 15 В.

Используется в ноутбуках  Compaq и НР. Выходное напряжение равно 18,5 В.

Два одинаковых разъема, но адаптеры питания имеют различное выходное напряжение:  16 В в блоках питания ноутбуков IBM, Lenovo и 19 В в блоках Acer, Compaq, Delta, Fujitsu, Toshiba и Liteon. Соответственно, хоть и внешне они идентичны, между собой не совместимы.

Используется в адаптерах ноутбуков Acer, Compaq, Delta, HP, Fujitsu, Gateway, Toshiba, Liteon. Выходное напряжение 19 В.

Используется в адаптерах питания ноутбуков Sony. Выходное напряжение 19,5 В.

Производитель, к сожалению, в большинстве случаев маркировку разъема нигде не обозначает. Если вы уверены в себе, можно замерить коннектор штангенциркулем. Причем, в таких измерениях важны даже десятые доли миллиметра, иначе, если вы неверно сделаете замеры, коннектор может  не подойти.  Но лучше обратиться к специалистам в сервисном центре или, если есть такая возможность, проверить совместимость придя с ноутбуком (или зарядным устройством от него) в магазин.

Часто производители универсальных блоков питания обозначают на упаковке или в инструкции типы имеющихся в комплекте коннекторов и ноутбуки, к которым эти коннекторы подходят.  Хитрее всего с разъемами поступили компании Dell и HP (не все модели). Разъемы питания у Dell, например, имеет три контакта, один из которых является сигнальным. В блоке питания установлен специальный чип EPROM Dallas Semiconductor DS2501 и через этот контакт ноутбук считывает с него информацию о мощности и типе источника питания, если он посчитает мощность недостаточной, то отключает зарядку батареи или даже вообще не запускается. Сделано это для защиты потребителя от проблем, связанных с некачественных источниками питания. Заодно позволяет компании поднять цены на оригинальные комплектующие и положить лишние деньги в карман. Впрочем, этот секрет давно разгадан и некоторые производители устанавливают эту микросхему прямо в разъем, предназначенный для питания ноутбуков Dell. Так что необязательно искать именно фирменный адаптер. Впрочем, иногда хотя и заявлена поддержка ноутбуков Dell, но чипа в разъеме нет и заряжать батарею такой адаптер не будет. Разъемы некоторых адаптеров питания ноутбуков компании НР подобны разъемам Dell, но между собой они не совместимы.  Ну и естественно, выделяется в этом плане компания Apple, которая выпускает для своих ноутбуков источники питания MagSafe с оригинальными (и весьма удобными, кстати) магнитными коннекторами.

Чтобы определить, какой адаптер питания вам нужен, достаточно посетить страничку официальной поддержки Apple. Там подробно описано, к какому ноутбуку какой адаптер питания необходим. А потом вам останется всего лишь выложить за него в два или три раза больше денег, чем за адаптер подобной мощности и качества от других производителей. Стиль требует жертв.

Впрочем, подобные методы только раззадоривают китайских производителей выпускать дешевые подделки, которые похожи на оригинал только внешне. В октябре 2016 года компания Apple закупила в одном известнейшем интернет-магазине партию аксессуаров собственного производства. После исследования оказалось что 90 % из закупленного оказалось подделкой. Так что покупайте адаптеры питания только у проверенных и надежных поставщиков. Очень удобно, если производитель универсального адаптера на упаковке размещает табличку с размерами и совместимостью коннекторов.

Зная размеры коннектора и выходное напряжение адаптера, вы можете самостоятельно разобраться, подойдет вам данный блок питания или нет.

Защита от нагрузки

Может включать следующие стандарты:

UVP – Under Voltage Protection – защита от низкого напряжения.

OVP – Over Voltage Protection – защита от превышения выходных напряжений (необходима для всех блоков питания стандарта ATX12V).

OCP – Over Current Protection – защита от скачков тока при перегрузке любого из выходов.

OTP – Over Temperature Protection – защита от перегрева.

OLP – Over Load Protection – защита от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам.

SCP – Short Circuit Protection – защита от короткого замыкания.

Не все производители уточняют этот параметр, но он существует.

Выбор адаптера по типу подключенияНа данный момент существуют два типа источников питания:

— сетевые, то есть, которые подключается к сети 230 В.

— автомобильные, которые подключаются к бортовой электросети автомобиля через стандартный разъем прикуривателя.

Имеются так же универсальные модели, которые могут подключаться как к сети 230 В, так и к автомобильной сети питания. Естественно, такие модели стоят чуть дороже. Если вы часто путешествуете на автомобиле с ноутбуком, то обратите внимание на модели с подключением к бортовой сети.

Дополнительные возможности У некоторых блоков питания существует отдельный выход USB для зарядки различных гаджетов. Это достаточно удобная опция, которая позволяет сократить количество различных зарядных устройств. На ноутбуке, конечно, есть порты USB, но они обычно недостаточно мощные для быстрой зарядки современных гаджетов.

Заключение

Надеюсь, что эта небольшая статья поможет вам в выборе блока питания для ноутбука, если же после прочтения данного материала у вас остались сомнения в способности самостоятельно подобрать адаптер питания, обращайтесь в сервисные центры или консультируйтесь у менеджеров магазинах. Хотя я бы лучше посоветовал именно поход в авторизированный сервисный центр производителя вашего ноутбука.

Лабораторный источник постоянного напряжения из блока питания / Хабр

Несколько недель назад мне для некого опыта потребовался источник постоянного напряжения 7V и силой тока в 5A. Тут-же отправился на поиски нужного БП в подсобку, но такого там не нашлось. Спустя пару минут я вспомнил о том, что под руки в подсобке попадался блок питания компьютера, а ведь это идеальный вариант! Пораскинув мозгами собрал в кучу идеи и уже через 10 минут процесс начался.

Для изготовления лабораторного источника постоянного напряжения потребуется:
— блок питания от компьютера
— клеммная колодка
— светодиод
— резистор ~150 Ом
— тумблер
— термоусадка
— стяжки

Блок питания, возможно, найдётся где-то не нужный. В случае целевого приобретения — от $10. Дешевле я не видел. Остальные пункты этого списка копеечные и не дефицитные.

Из инструментов понадобится:
— клеевой пистолет a.k.a. горячий клей (для монтажа светодиода)
— паяльник и сопутствующие материалы (олово, флюс…)
— дрель
— сверло диаметром 5мм
— отвертки
— бокорезы (кусачки)

Изготовление

Итак, первое, что я сделал — проверил работоспособность этого БП. Устройство оказалось исправным. Сразу можно отрезать штекера, оставив 10-15 см на стороне штекера, т.к. он вам может пригодиться. Стоит заметить, что нужно рассчитать длину провода внутри БП так, чтобы его хватило до клемм без натяжки, но и чтобы он не занимал всё свободное пространство внутри БП.

Теперь необходимо разделить все провода. Для их идентификации можно взглянуть на плату, а точнее на площадки, к которым они идут. Площадки должны быть подписаны. Вообще есть общепринятая схема цветовой маркировки, но производитель вашего БП, возможно, окрасил провода иначе. Чтобы избежать «непоняток» лучше самостоятельно идентифицировать провода.

Вот моя «проводная гамма». Она, если я не ошибаюсь, и есть стандартной.
С жёлтого по синий, думаю, ясно. Что означают два нижних цвета?
PG (сокр. от «power good«) — провод, который мы используем для установки светодиода-индикатора. Напряжение — 5В.
ON — провод, который необходимо замкнуть с GND для включения блока питания.

В блоке питания есть провода, которые я здесь не описывал. Например, фиолетовый +5VSB. Этот провод мы использовать не будем, т.к. граница силы тока для него — 1А.

Пока провода нам не мешают, нужно просверлить отверстие для светодиода и сделать наклейку с необходимой информацией. Саму информацию можно найти на заводской наклейке, которая находится на одной из сторон БП. При сверлении нужно позаботиться о том, чтобы металлическая стружка не попала вовнутрь устройства, т.к. это может привести к крайне негативным последствиям.

На переднюю панель БП я решил установить клеммную колодку. Дома нашлась колодка на 6 клемм, которая меня устроила.

Мне повезло, т.к. прорези в БП и отверстия для монтажа колодки совпали, да еще и диаметр подошел. Иначе, необходимо либо рассверливать прорези БП, либо сверлить новые отверстия в БП.

Колодка установлена, теперь можно выводить провода, снимать изоляцию, скручивать и лудить. Я выводил по 3-4 провода каждого цвета, кроме белого (-5V) и синего (-12V), т.к. их в БП по одному.


Первый залужен — вывел следующий.


Все провода залужены. Можно зажимать в клемме.

Устанавливаем светодиод

Я взял

обычный зелёный индикационный светодиод

обычный красный индикационный светодиод

(он, как выяснилось, несколько ярче)

. На анод (длинная ножка, менее массивная часть в головке светодиода) припаиваем серый провод (PG), на который предварительно насаживаем термоусадку. На катод (короткая ножка, более массивная часть в головке светодиода) припаиваем сначала резистор на 120-150 Ом, а к второму выводу резистора припаиваем черный провод (

GND

), на который тоже не забываем предварительно надеть термоусадку. Когда всё припаяно, надвигаем термоусадку на выводы светодиода и нагреваем ее.


Получается вот такая вещь. Правда, я немного перегрел термоусадку, но это не страшно.

Теперь устанавливаю светодиод в отверстие, которое я просверлил еще в самом начале.

Заливаю горячим клеем. Если его нет, то можно заменить супер-клеем.

Выключатель блока питания

Выключатель я решил установить на место, где раньше у блока питания выходили провода наружу.


Измерял диаметр отверстия и побежал искать подходящий тумблер.


Немного покопался, и нашел идеальный выключатель. За счёт разницы в 0,22мм он отлично встал на место. Теперь к тумблеру осталось припаять ON и GND, после чего установить в корпус.

Основная работа сделана. Осталось навести марафет.


Хвосты проводов, которые не использованы нужно изолировать. Я это сделал термоусадкой. Провода одного цвета лучше изолировать вместе.


Все шнурки аккуратно размещаем внутри.


Прикручиваем крышку, включаем, бинго!

Этим блоком питания можно получить много разных напряжений, пользуясь разностью потенциалов. Учтите, что такой приём не прокатит для некоторых устройств.
Вот тот спектр напряжений, которые можно получить.
В скобках первым идёт положительный, вторым — отрицательный.
24.0V — (12V и -12V)
17.0V — (12V и -5V)
15.3V — (3.3V и -12V)
12.0V — (12V и 0V)
10.0V — (5V и -5V)
8.7V — (12V и 3.3V)
8.3V — (3.3V и -5V)
7.0V — (12V и 5V)
5.0V — (5V и 0V)
3.3V — (3.3V и 0V)
1.7V — (5V и 3.3V)
-1.7V — (3.3V и 5V)
-3.3V — (0V и 3.3V)
-5.0V — (0V и 5V)
-7.0V — (5V и 12V)
-8.7V — (3.3V и 12V)
-8.3V — (-5V и 3.3V)
-10.0V — (-5V и 5V)
-12.0V — (0V и 12V)
-15.3V — (-12V и 3.3V)
-17.0V — (-12V и 5V)
-24.0V — (-12V и 12V)




Вот так мы получили источник постоянного напряжения с защитой от КЗ и прочими плюшками.

Рационализаторские идеи:
— использовать самозажимные колодки, как предложили тут, либо использовать клеммы с изолированными барашками, чтобы не хватать в руки отвёртку лишний раз.

Блоки питания для ПК: принципы работы и основные узлы

Современные блоки питания для ПК являются довольно сложными устройствами. При покупке компьютера мало кто обращает внимание на марку предустановленного в системе БП. Впоследствии некачественное или недостаточное питание может вызвать ошибки в программной среде, стать причиной потери данных на носителях и даже привести к выходу из строя электроники ПК. Понимание хотя бы базовых основ и принципов функционирования блоков питания, а также умение определить качественное изделие позволит избежать различных проблем и поможет обеспечить долговременную и бесперебойную работу любого компьютера.

Структура типичного блока питания

Компьютерный блок питания состоит из нескольких основных узлов. Детальная схема устройства представлена на рисунке. При включении сетевое переменное напряжение подается на входной фильтр [1], в котором сглаживаются и подавляются пульсации и помехи. В дешевых блоках этот фильтр часто упрощен либо вообще отсутствует.

Далее напряжение попадает на инвертор сетевого напряжения [2]. В сети проходит переменный ток, который меняет потенциал 50 раз в секунду, т. е. с частотой 50 Гц. Инвертор же повышает эту частоту до десятков, а иногда и сотен килогерц, за счет чего габариты и масса основного преобразующего трансформатора сильно уменьшаются при сохранении полезной мощности. Для лучшего понимания данного решения представьте себе большое ведро, в котором за раз можно перенести 25 л воды, и маленькое ведерко емкостью 1 л, в котором можно перенести такой же объем за то же время, но воду придется носить в 25 раз быстрее.

Импульсный трансформатор [3] преобразовывает высоковольтное напряжение от инвертора в низковольтное. Благодаря высокой частоте преобразования мощность, которую можно передать через такой небольшой компонент, достигает 600–700 Вт. В дорогих БП встречаются два или даже три трансформатора.

Рядом с основным трансформатором обычно имеются один или два меньших, которые служат для создания дежурного напряжения, присутствующего внутри блока питания и на материнской плате всегда, когда к БП подключена сетевая вилка. Этот узел вместе со специальным контроллером отмечен на рисунке цифрой [4].

Пониженное напряжение поступает на быстрые выпрямительные диодные сборки, установленные на мощном радиаторе [5]. Диоды, конденсаторы и дроссели сглаживают и выпрямляют высокочастотные пульсации, позволяя получить на выходе почти постоянное напряжение, которое идет далее на разъемы питания материнской платы и периферийных устройств.

Типичная информационная наклейка БП. Основная задача – информирование пользователя о максимально допустимых токах по линиям питания, максимальных долговременной и кратковременной мощностях, итоговой комбинированной мощности, которую способен отдать БПКонструкция модульных разъемов блоков питания может быть самой разной. Их применение допускает отключение силовых кабелей, не востребованных в отдельно взятом системном блоке

В недорогих блоках применяется так называемая групповая стабилизация напряжений. Основной силовой дроссель [6] сглаживает только разницу между напряжениями +12 и +5 В. Подобным образом достигается экономия на количестве элементов в БП, но делается это за счет снижения качества стабилизации отдельных напряжений. Если возникает большая нагрузка на каком-то из каналов, напряжение на нем снижается. Схема коррекции в блоке питания, в свою очередь, повышает напряжение, стараясь компенсировать недостачу, но одновременно возрастает напряжение и на втором канале, который оказался малонагруженным. Налицо своеобразный эффект качелей. Отметим, что дорогие БП имеют выпрямительные цепи и силовые дроссели, полностью независимые для каждой из основных линий.

Кроме силовых узлов в блоке есть дополнительные – сигнальные. Это и контроллер регулировки оборотов вентиляторов, часто монтируемый на небольших дочерних платах [7], и схема контроля за напряжением и потребляемым током, выполненная на интегральной микросхеме [9]. Она же управляет работой системы защиты от коротких замыканий, перегрузки по мощности, перенапряжения или, наоборот, слишком низкого напряжения.

Кожух блока питания с установленным 120-миллиметровым вентилятором. Часто для формирования необходимого воздушного потока используются специальные вставки-направляющие

Зачастую мощные БП оснащены активным корректором коэффициента мощности. Старые модели таких блоков имели проблемы совместимости с недорогими источниками бесперебойного питания. В момент перехода подобного устройства на батареи напряжение на выходе снижалось, и корректор коэффициента мощности в БП интеллектуально переключался в режим питания от сети 110 В. Контроллер бесперебойного источника считал это перегрузкой по току и послушно выключался. Так вели себя многие модели недорогих ИБП мощностью до 1000 Вт. Современные блоки питания практически полностью лишены данной «особенности».

Многие БП предоставляют возможность отключать неиспользуемые разъемы, для этого на внутренней торцевой стенке монтируется плата с силовыми разъемами [8]. При правильном подходе к проектированию такой узел не влияет на электрические характеристики блока питания. Но бывает и наоборот, некачественные разъемы могут ухудшать контакт либо неверное подключение приводит к выходу комплектующих из строя.

Для подключения комплектующих к БП используется несколько стандартных типов штекеров: самый крупный из них – двухрядный – служит для питания материнской платы. Ранее устанавливались двадцатиконтактные разъемы, но современные системы имеют большую нагрузочную способность, и в результате штекер нового образца получил 24 проводника, причем часто добавочные 4 контакта отсоединяются от основного набора. Кроме силовых каналов нагрузки, на материнскую плату передаются сигналы управления (PS_ON#, PWR_OK), а также дополнительные линии (+5Vsb, -12V). Включение проводится только при наличии на проводе PS_ON# нулевого напряжения. Поэтому, чтобы запустить блок без материнской платы, нужно замкнуть контакт 16 (зеленый провод) на любой из черных проводов («земля»). Исправный БП должен заработать, и все напряжения сразу же установятся в соответствии с характеристиками стандарта ATX. Сигнал PWR_OK служит для сообщения материнской плате о нормальном функционировании схем стабилизации БП. Напряжение +5Vsb используется для питания USB-устройств и чипсета в дежурном режиме (Standby) работы ПК, а -12 – для последовательных портов RS-232 на плате.

На данном рисунке показана распиновка контактов блоков питания, традиционно используемых в современных ПК

Стабилизатор процессора на материнской плате подключается отдельно и использует четырех- либо восьмиконтактный кабель, подающий напряжение +12 В. Питание мощных видеокарт с интерфейсом PCI-Express осуществляется по одному 6-контактному либо по двум разъемам для старших моделей. Существует также 8-контактная модификация данного штекера. Жесткие диски и накопители с интерфейсом SATA используют собственный тип контактов с напряжениями +5, +12 и +3,3 В. Для старых устройств подобного рода и дополнительной периферии имеется 4-контактный разъем питания с напряжениями +5 и +12 В (так называемый molex).

Основное потребление мощности всех современных систем, начиная с Socket 775, 754, 939 и более новых, приходится на линию +12 В. Процессоры могут нагружать данный канал токами до 10–15 А, а видеокарты до 20–25 А (особенно при разгоне). В итоге мощные игровые конфигурации с четырехъядерными CPU и несколькими графическими адаптерами запросто «съедают» 500–700 Вт. Материнские платы со всеми распаянными на РСВ контроллерами потребляют сравнительно мало (до 50 Вт), оперативная память довольствуется мощностью до 15–25 Вт для одной планки. А вот винчестеры, хоть они и неэнергоемкие (до 15 Вт), но требуют качественного питания. Чувствительные схемы управления головками и шпинделем легко выходят из строя при превышении напряжения +12 В либо при сильных пульсациях.

Качественное тестирование современных блоков питания можно провести лишь на специализированных стендах. На фото показана электронная начинка одного из них. Для теплового рассеивания больших мощностей применяется массивный радиатор, обдуваемый скоростными вентиляторами

На наклейках блоков питания часто указывают наличие нескольких линий +12 В, обозначаемых как +12V1, +12V2, +12V3 и т. д. На самом деле в электрической и схемотехнической структуре блока они в абсолютном большинстве БП представляют собой один канал, разделенный на несколько виртуальных, с различным ограничением по току. Данный подход применен в угоду стандарту безопасности EN-60950, который запрещает подводить мощность свыше 240 ВА на контакты, доступные пользователю, поскольку при возникновении замыкания возможны возгорания и прочие неприятности. Простая математика: 240 ВА/12 В = 20 А. Поэтому современные блоки обычно имеют несколько виртуальных каналов с ограничением по току каждого в районе 18–20 А, однако общая нагрузочная способность линии +12 В не обязательно равна сумме мощностей +12V1, +12V2, +12V3 и определяется возможностями используемого в конструкции преобразователя. Все заявления производителей в рекламных буклетах, расписывающие огромные преимущества от множества каналов +12 В, – не более чем умелая маркетинговая уловка для непосвященных.

Многие новые блоки питания выполнены по эффективным схемам, поэтому выдают большую мощность при использовании маленьких радиаторов охлаждения. Примером может служить распространенная платформа FSP Epsilon (FSPxxx-80GLY/GLN), на базе которой построены БП нескольких производителей (OCZ GameXStream, FSP Optima/Everest/Epsilon).

Современные мощные видеокарты потребляют большое количество энергии, поэтому давно подключаются отдельными кабелями к БП независимо от материнской платы. Новейшие модели оснащаются шести- и восьмиконтактными штекерами. Часто последний имеет отстегивающуюся часть, для удобства подсоединения к меньшим разъемам питания видеокарт.

Надеемся, что после рассмотрения основных узлов блоков питания читателям уже понятно: за последние годы конструкция БП стала значительно сложнее, она подверглась модернизации и сейчас для полноценного всестороннего тестирования требует квалифицированного подхода и наличия специального оборудования. Невзирая на общее повышение качества доступных рядовому пользователю блоков, существуют и откровенно неудачные модели. Поэтому при выборе конкретного экземпляра БП для вашего компьютера нужно ориентироваться на подробные обзоры данных устройств и внимательно изучать каждую модель перед покупкой. Ведь от блока питания зависит сохранность информации, стабильность и долговечность работы компонентов ПК в целом.

Краткий словарь терминов

Суммарная мощность – долговременная мощность потребления нагрузкой, допустимая для блока питания без его перегрева и повреждений. Измеряется в ваттах (Вт, W).

Конденсатор, электролит – устройство для накопления энергии электрического поля. В БП используется для сглаживания пульсаций и подавления помех в схеме питания.

Дроссель – свернутый в спираль проводник, обладающий значительной индуктивностью при малой собственной емкости и небольшом активном сопротивлении. Данный элемент способен запасать магнитную энергию при протекании электрического тока и отдавать ее в цепь в моменты больших токовых перепадов.

Полупроводниковый диод – электронный прибор, обладающий разной проводимостью в зависимости от направления протекания тока. Применяется для формирования напряжения одной полярности из переменного. Быстрые типы диодов (диоды Шоттки) часто используются для защиты от перенапряжения.

Трансформатор – элемент из двух или более дросселей, намотанных на единое основание, служащий для преобразования системы переменного тока одного напряжения в систему тока другого напряжения без существенных потерь мощности.

ATX – международный стандарт, описывающий различные требования к электрическим, массогабаритным и другим характеристикам корпусов и блоков питания.

Пульсации – импульсы и короткие всплески напряжения на линии питания. Возникают из-за работы преобразователей напряжения.

Коэффициент мощности, КМ (PF) – соотношение активной потребляемой мощности от электросети и реактивной. Последняя присутствует всегда, когда ток нагрузки по фазе не совпадает с напряжением сети либо если нагрузка является нелинейной.

Активная схема коррекции КМ (APFC) – импульсный преобразователь, у которого мгновенный потребляемый ток прямо пропорционален мгновенному напряжению в сети, то есть имеет только линейный характер потребления. Этот узел изолирует нелинейный преобразователь самого БП от электросети.

Пассивная схема коррекции КМ (PPFC) – пассивный дроссель большой мощности, который благодаря индуктивности сглаживает импульсы тока, потребляемые блоком. На практике эффективность подобного решения довольно низкая.

Блок питания для шуруповерта из компьютерного АТХ

Батарейные шуруповерты очень удобны в использовании и получили широкое распространение, как у профессионалов, так и у домашних мастеров. Самой первой, как правило, приходит в негодность батарея. В настоящий момент все производители электроинструмента перешли на литиевые батареи и приобрести новую никель-кадмиевую батарею на старый шуруповерт становится все проблематичней, а цены на эти батареи гораздо выше, чем на литиевые.

Конечно, существует возможность покупки аккумуляторов на различных сервисах, торгующих китайскими товарами. Но нужно время, пока придет посылка с «банками» и опять же, это определенные затраты. Существует альтернатива покупке батареи/банок — подключить шуруповерт к сетевому блоку питания и забыть про быстрый разряд батареек. Мощный блок питания на Алиэкспресс. Появляется много неудобств из-за сетевого шнура, но всегда приходится чем-то жертвовать.

Какой ток потребляет шуруповерт

Прежде, чем подбирать подходящий блок питания, нужно понять, на какой потребляемый ток нужно рассчитывать. К сожалению, производители аккумуляторных шуруповертов не указывают ток, потребляемый двигателем. Емкость самого аккумулятора в ампер-часах, которая обязательно указанна на батарее, не позволяет понять какой ток потребляет шуруповерт в рабочем режиме. Максимум, что может указать производитель, это мощность в ваттах, но это бывает очень редко, обычно мощность указанна непосредственно в силе крутящего момента.

Если мощность в ваттах все-таки указанна, мы можем иметь представление о потребляемом токе и подобрать соответствующий блок питания с небольшим запасом по току/мощности. Для вычисления силы тока достаточно разделить мощность в ваттах на рабочее напряжение шуруповерта, в данном случае это 12 вольт. Итак, если производитель указал мощность например 200 ватт — 200:12=16,6 А — такой ток потребляет шуруповерт в рабочем режиме.

Однако указанная мощность это большая редкость и нет универсальной цифры, характеризующей все 12-ти вольтовые шуруповерты. Нужно понимать, что при полном торможении вала двигателя, токи могут значительно превышать номинальные и вычислить эту величину очень не просто. В то же время, анализ различных форумов и собственного опыта показали — для работы шуруповерта зачастую достаточно тока в 10 А, этого достаточно для выполнения многих функций закручивания и сверления. При этом известно, что броски тока при полном торможении вала могут превышать 30 А.

Ну и какой же вывод можно сделать из всего этого? Для шуруповерта подойдет блок питания 12 В дающий 10 А тока, если имеется возможность использовать блок 20-30 А, это даже лучше. Это среднестатистические цифры, применимые к большинству шуруповертов.

Блок питания

Мы не будем рассматривать покупку каких-либо блоков или трансформаторов, если уж и покупать, то новую батарею! Мы рассмотрим возможность использовать то, что есть под рукой. Скажу сразу — зарядное устройство от того же шуруповерта подойдет лишь для сверления переспелых бананов, мощность его слишком низкая.

В идеале подойдет понижающий, мощный трансформатор 12 В, например от компьютерного бесперебойника. Мощность такого трансформатора обычно 350-500 ватт. Но у меня не было в наличии такого трансформатора, зато было много компьютерных блоков питания. Уверен, что если у кого-то имеется различный электронный хлам, компьютерные АТХ в нем обязательно завалялись.

Это один из первых представителей компьютерных АТХ блоков питания.

Компьютерный АТХ-блок вполне подходит для шуруповерта, нагрузочная способность по шине +12 вольт позволяет снять токи 10-20 ампер. Хочется развеять небольшой миф — запихать блок в корпус батареи шуруповерта не получится, уж слишком большая плата у АТХ. Придется делать блоку отдельный корпус или оставить его в родном, металлическом корпусе. Недостаток родного корпуса — чувствительность к пыли, а ведь даже самый маленький ремонт — это много пыли.

Довольно слабенький блок, по шине +12В нагрузка всего 10 А. По возможности, лучше выбирать блоки с более мощной двенадцативольтовой шиной.

Пробные тесты

Прежде, чем приниматься за сооружение рабочей конструкции, следует протестировать все на «коленках», убедиться в стабильности работы шуруповерта под нагрузкой и отсутствии сильных перегревов в блоке питания.

Берем компьютерный блок питания и проверяем его: включаем в сеть, в выходном пучке проводов находим зеленый (говорят он может быть другого цвета, но мне всегда попадались зеленые) и замыкаем его перемычкой на любой из черных (все черные провода на выходе — общий вывод, в нашем случае он минус). Блок должен включиться, между черными и желтыми проводами появится напряжение 12 вольт. Проверить это можно мультиметром или подключив к названным выводам любой компьютерный кулер.

Если все в порядке и блок выдает около 12 вольт на желтом(+) и черном(-) выводах, продолжаем. Если же напряжение на выходе отсутствует — ищем другой блок или ремонтируем этот, эта отдельная тема будет описана отдельно.

Отрезаем штекер от выхода блока и берем по 3-4 желтых и черных проводов, идущих из блока и соединяем их параллельно. Отрезая штекер, не забудьте о зеленом пусковом проводнике, он должен быть замкнут на черный. Мы получили источник 12 В с приличной нагрузочной способностью по току в 10-20 А, токи зависят от модели и мощности блока.

Теперь нужно подцепить наши 12 В к клеммам шуруповерта без батареи, полярность подключения смотрим по батарее. Ну и проверяем шуруповерт — на холостом ходу, потом притормаживая рукой. На этом этапе я столкнулся с проблемой: при полном нажатии кнопки шуруповерт работает, при медленном, плавном нажатии кнопки шуруповерта блок питания уходит в защиту. Для сброса защиты необходимо отключать блок от сети и включать заново. Совсем не пойдет, нужно как-то исправлять такую нестабильность.

Я вытащил плату блока из корпуса и подцепил дополнительно мультиметр, для постоянного контроля напряжения

На мой взгляд, такое явление может возникать из-за того, что блоком питания и кнопкой шуруповерта управляют ШИМ-контроллеры, из-за помех по проводам питания, контроллеры как-то мешают друг другу. Пробуем решить эту проблему использованием импровизированного LC-фильтра.

Я собрал фильтр за 5 минут из того что было под рукой: 3 электролитических конденсатора по 1000 мкф на 16 вольт, неполярного конденсатора менее 1 мкф и намотал 20 витков медного провода диаметром 2 мм на ферритовое колечко от другого блока. Вот его схема:

А вот так он выглядит. Это чисто пробная версия, в дальнейшем эта конструкция перенесется в корпус батареи шуруповерта и будет выполнена аккуратнее.

Проверяем всю конструкцию: блок не уходит в защиту при любых положениях кнопки, великолепно! Теперь можно попробовать закрутить несколько саморезов — все пучечком. Чувствуется, что шуруповерт сможет закрутить и более крупные саморезы.

Ну чтож, теперь нужно убрать все сопли и кучи проводов, вытащить из корпуса батареи «сдохшие банки», заменив их на LC-фильтр и уже потестировать шуруповерт в более реальных условиях.

Сборка рабочей конструкции

Для удобства пользования и подключения, я вывел шнур от блока питания в корпус батареи. Шнур взял 3,5 метра длинной, какой был в наличии. Из батареи удалил все аккумуляторные элементы и вмонтировал LC-фильтр. Теперь, если у меня появится каким-то образом исправная батарея — ее всегда можно будет поставить на шуруповерт, а блок питания убрать про запас. Аккумуляторы из батареи не выбросил, есть идея где их применить, но это тема для другого обзора.

Так как шнур, соединяющий блок с шуруповертом, обладает определенным сопротивлением и индуктивностью, можно попробовать замкнуть перемычкой выводы катушки L1. Теоретически, это может повысить мощность на мизерное значение.

Со шнуром шуруповерт себя отлично чувствует, но если честно, мне он показался несколько слабоватым при торможении рукой. Но пробные закручивания саморезов развеяли мои сомнения: саморезы длинной 35 мм спокойно закручиваются в фанеру 20 мм. Это означает, что шуруповерт будет удовлетворять большинство потребностей в ремонте.

У блока я отрезал все выходные провода, оставив зеленый стартовый, его конец я припаял к общему проводнику платы, куда впаяны все черные. Лучше всего аккуратно выпаять все провода, но мой паяльник был слишком слабый для этого и пришлось обрезать. К общему контакту и +12 (куда впаяны желтые) припаял два коротких, жестких медных провода и соединил через клемник со шнуром к шурику.

На этом мы закончим данный обзор, желаемого мы добились — шуруповерт отлично работает от компьютерного блока питания. В дальнейшем планирую сделать для платы блока питания добротный фанерный корпус без щелей — тесты показали, радиаторы на плате совсем не греются и можно не беспокоиться о перегреве элементов в закрытом корпусе.

Немного дополнений

Для компенсации потерь в шнуре, соединяющем шуруповерт с блоком питания, полезно поднять напряжение на 2-3 вольта. Но это при условии, что вы знаете схемотехнику компьютерных АТХ и знаете что делать.

Если есть возможность использовать мощный трансформатор, то на его выходной, вторичной обмотке должно быть переменное напряжение 12 В. Если напряжение отличается, рекомендуется подкорректировать вторичную обмотку путем отматывания (если напряжение больше 12 В) или доматывания (если меньше 12 В) нескольких витков. Стоит заметить, что при выпрямлении и фильтрации переменного напряжения 12 В получается около 14.4 В без нагрузки. Так пусть вас это не смущает, это напряжение ЭДС и это закономерно, что оно выше номинального.

Дополнительно к трансформатору собирается выпрямитель, диоды должны спокойно держать 30 А. Конденсаторный фильтр целесообразнее расположить в корпусе батареи, как в варианте с АТХ.


Оцените публикацию: Оценка: 3.9 (33 голосов)

Смотрите также другие статьи

Используйте этот старый блок питания ПК в качестве источника высокого тока +3,3, +5 или +12 вольт: 4 шага (с изображениями)

Оба разъема P8 и P9 имеют заземляющие соединения, но заземляющее соединение на разъеме P8 — это то, что нужно использование, так как большинство резисторов 10 Ом, 10 Вт имеют осевые выводы, а не радиальные, хотя они тоже делаются. Осевые выводы недостаточно длинные, чтобы использовать сам разъем P9. Используйте резистор для соединения одного из выходных заземлений на разъеме P8 и одного из выводов питания +5 В на разъеме P9.(см. рисунок)

Самый простой способ сделать это (убедившись, что источник питания отключен) — вставить один из оголенных выводов резистора в одно из гнезд заземления P8 (те, которые имеют черный провод от другого. сторона розетки). Вставьте неизолированный вывод резистора до упора, а затем пометьте провод в том месте, где он выходит с другой стороны гнезда.

Удалите резистор, а затем отрежьте лишний провод так, чтобы после повторной вставки провода он выходил с другой стороны , а не .Можно поочередно согнуть оголенный провод и накрыть термоусадочной пленкой. Мне нравится делать несколько дополнительных изгибов, чтобы при нагревании термоусадочной пленки она немного лучше прижимала провод. Если вы сделаете это таким образом, убедитесь, что термоусадочная пленка немного выходит за пределы конца провода. Я не предлагаю использовать изоленту, потому что резистор становится слишком горячим, чтобы удерживать его, а изолента имеет тенденцию разворачиваться при нагревании.

Проделайте то же самое с другим проводом, идущим от резистора, только вставьте его в одно из контактных гнезд P8 +5 В (тот, который имеет красный провод, идущий в него с другой стороны).

(Обратите внимание, что на фотографии конец одного из оголенных проводов резистора выступает из задней части гнезда P8, который не был отрезан. Обязательно отрезайте или закройте этот оголенный провод, чтобы он не выступал или чтобы выступ был каким-то образом изолирован. Если вы этого не сделаете, вы должны быть готовы к неожиданным отключениям.)

~

Преобразование блока питания ATX в настольный блок питания в цепи питания

Стандартный компьютерный блок питания (PSU) преобразует входящие 110 В или 220 В переменного тока (переменного тока) в различные выходные напряжения постоянного (постоянного тока), подходящие для питания внутренних компонентов компьютера, и с небольшим воображением можно преобразовать блок питания ATX к стендовому источнику питания.

Диапазон мощности большинства компьютерных блоков питания составляет от 150 до 500 Вт, так что мощности достаточно. Оригинальный стандартный разъем ATX, используемый для питания материнской платы, представлял собой один 20-контактный разъем Molex, который имеет все необходимые напряжения +12 В постоянного тока и +5 В постоянного тока с огромными выходными токами и защитой от короткого замыкания, а также провод включения питания, позволяющий программному обеспечению ПК подключаться к сети. выключите блок питания при выключении.

Прежде чем приступить к преобразованию блока питания ATX, убедитесь, что блок питания отключен от сети и разряжен, оставив его отключенным в течение нескольких минут перед запуском .Это важно! поскольку это может привести к потенциально опасной или даже смертельной ситуации из-за высокого напряжения внутри блока питания, если вы решите его разобрать. Также убедитесь, что металлический корпус блока питания правильно заземлен. Вы несете ответственность за свою безопасность !.

Мы не можем просто подключить блок питания к сети и рассчитывать на получение требуемого выходного напряжения 5 или 12 вольт. Стандартный блок питания ПК имеет два предохранительных механизма, которые предотвращают его включение без присоединенной материнской платы.

  • Номер 1, для запуска блока питания требуется сигнал нулевого напряжения «Power-ON», аналогичный переключателю «ON-OFF» на передней панели ПК.
  • Номер 2, чтобы блок питания мог правильно регулировать выходное напряжение +5 В, к нему должна быть подключена какая-то нагрузка, по крайней мере, 5 Вт, чтобы заставить блок питания думать, что он подключен к материнской плате

К сожалению, нельзя просто оставить провода открытыми, к счастью, обе эти проблемы легко решаются.

К 20-контактному разъему ATX подключено несколько проводов разного цвета, обеспечивающих несколько выходов разного напряжения, например +3.3 В, + 5 В, + 12 В, -12 В, -5 В, а также ряд черных проводов заземления и пара сигнальных проводов, как показано на следующем изображении вместе с их цветовым кодом и описанием.

20-контактный разъем Molex ATX

Выводы 20-контактного разъема с цветами проводов, используемых в стандартном разъеме блока питания ATX.

Штифт Имя Цвет Описание
1 3.3В Оранжевый +3,3 В постоянного тока
2 3,3 В Оранжевый +3,3 В постоянного тока
3 ОБЩИЙ Черный Земля
4 5 В Красный +5 В постоянного тока
5 ОБЩИЙ Черный Земля
6 5 В Красный +5 В постоянного тока
7 ОБЩИЙ Черный Земля
8 Pwr_Ok Серый Питание в норме (+5 В постоянного тока при нормальном питании)
9 + 5ВСБ фиолетовый +5 В постоянного тока в режиме ожидания
10 12 В Желтый +12 В постоянного тока
11 3.3В Оранжевый +3,3 В постоянного тока
12 -12В Синий -12 В постоянного тока
13 ОБЩИЙ Черный Земля
14 Pwr_ON Зеленый Питание включено (активный низкий уровень)
15 ОБЩИЙ Черный Земля
16 ОБЩИЙ Черный Земля
17 ОБЩИЙ Черный Земля
18 -5В Белый -5 В постоянного тока
19 5 В Красный +5 В постоянного тока
20 5 В Красный +5 В постоянного тока

Существует несколько способов превратить стандартный компьютерный блок питания ATX в пригодный для использования в настольных ПК.Вы можете оставить 20-контактный разъем Molex прикрепленным и подключаться непосредственно к нему или полностью отрезать его и сгруппировать вместе отдельные провода, сохраняя вместе одинаковые цвета, от красного к красному, от черного к черному и т. Д.

Я отрезал разъем, чтобы получить доступ к отдельным проводам, и соединил их в ленту с винтовыми разъемами, чтобы получить более высокую выходную силу тока для источников питания + 5 В и + 12 В. Вы можете соединить провода одного цвета вместе с помощью обжимных соединителей или штырей, это то же самое.Некоторые из других отдельных цветных проводов нам нужно отделить, как описано ниже.

Чтобы запустить автономный блок питания для целей тестирования или в качестве источника питания на стенде, нам нужно замкнуть вместе контакт 14 — зеленый (при включении питания) на один из общих черных проводов (заземление), как на материнской плате. сообщает источнику питания, чтобы он включился. К счастью, рядом с ним находится контакт 15 — черный , поэтому я подключил переключатель между сигналом Pwr_On (контакт 14) и землей (контакт 15). Когда контакт 14 на мгновение или постоянно соединяется с землей через переключатель, питание включается.

Затем нам нужно обеспечить небольшую нагрузку на выход + 5V (красные провода), чтобы заставить блок питания думать, что он подключен к материнской плате, и держать блок питания в режиме «ON». Для этого мы должны подключить большой резистор 10 Ом или меньше со стандартной номинальной мощностью от 5 Вт до 10 Вт через выход + 5 В, используя только один набор красного и черного проводов, контакты 3 и 4 подойдут.

Помня о законе Ома, что мощность (P), развиваемая в резисторе, определяется уравнением: P = I 2 × R или P = V 2 / R, где: P = мощность, развиваемая в резисторе в ваттах (Вт), I = ток через резистор в амперах (A), R = сопротивление резистора в омах (Ом) и V = напряжение на резисторе в вольтах (В).Напряжение будет + 5В, а требуемая мощность — 5Вт или выше. Тогда подойдет любой стандартный силовой резистор ниже 5 Ом. Однако помните, что этот резистор станет ГОРЯЧИМ! так что убедитесь, что это не мешает.

Еще один вариант, который у нас есть, — использовать pin 8 — Gray (Pwr_Ok) в качестве визуальной индикации того, что блок питания запущен правильно и готов к работе. Сигнал Pwr_Ok становится высоким (+5 В), когда источник питания стабилизируется после его первоначального запуска, и все напряжения находятся в пределах своих допустимых диапазонов.Я использовал красный светодиод последовательно с токоограничивающим резистором 220 Ом, подключенным между контактами 8 и 7 (земля) для этого индикатора готовности к питанию, но все подобное подойдет, это единственный индикатор.

Проверка источника питания

После сборки у вас должно получиться что-то вроде этого.

Когда вы подключаете блок питания к розетке и включаете переключатель на задней панели блока питания (если он есть), на разъеме должно быть только два напряжения.Один из них — это контакт 14, зеленый провод Pwr_ON, на котором будет + 5В. Второй — pin 9 фиолетовый провод + 5V Standby (+ 5VSB), на котором также должно быть + 5V.

Это резервное напряжение используется для кнопок управления питанием материнской платы, функции Wake on LAN и т. Д. И обычно обеспечивает ток около 500 мА, даже когда основные выходы постоянного тока выключены, поэтому его можно использовать в качестве постоянного источника питания +5 В. для использования с малым энергопотреблением без необходимости полностью включать блок питания.

Некоторые новые блоки питания ATX12V могут иметь провода «измерения напряжения», которые необходимо подключить к проводу фактического напряжения для правильной работы.В основных кабелях питания у вас должно быть три красных провода (+ 5 В), все соединенные вместе, и три черных провода (0 В), соединенные вместе, поскольку остальные использовались для переключателя и светодиода. Также соедините вместе три оранжевых провода, чтобы получить выход + 3,3 В, если он требуется для питания небольших устройств или плат микроконтроллеров.

Если у вас только два оранжевых провода, вместо него может быть коричневый провод, который необходимо соединить с оранжевым, + 3,3 В, чтобы устройство могло включиться.Если у вас всего три красных провода, к ним необходимо подключить еще один провод (иногда розовый). Но сначала проверьте это.

Если все в порядке, то все в порядке, и блок питания должен переключиться в положение «ON», что даст вам очень дешевый настольный блок питания. Вы можете проверить выходное напряжение с помощью мультиметра или подключить лампочку 12 В к разным розеткам, чтобы проверить, работает ли блок питания. Блоки питания могут выдавать следующие комбинации напряжений: 24 В (+12, -12), 17 В (+5, -12), 12 В (+12, 0), 10 В (+5, -5), 7 В (+12 , +5), 5В (+5, 0), которых должно хватить для большинства электронных схем.

Вы также можете подключить регулируемый регулятор напряжения LM317, регулируемый потенциометр 5 кОм, резистор 240 Ом для смещения и пару сглаживающих конденсаторов к источнику +12 В, чтобы получить отдельное регулируемое выходное напряжение от примерно 2,0 до 12 вольт, но это дополнительная функция.

24-контактный разъем Molex ATX

В более новых настольных ПК используются блоки питания ATX версии 2, называемые ATX12V. Старый 20-контактный разъем был заменен на более крупный 24-контактный разъем Molex или даже 20 + 4-контактный разъем.Четыре дополнительных контакта: два дополнительных контакта с номерами 11 и 12 — + 12 В (желтый) и + 3,3 В (оранжевый), а два дополнительных контакта с номерами 23 и 24 — + 5 В (красный) и заземление (черный) соответственно. В следующей таблице для справки приведены выводы и цвета новых выводов ATX12V.

24-контактный разъем Molex ATX

Выводы 24-контактного разъема с соответствующими цветами проводов в кабелях блока питания.

Штифт Имя Цвет Описание
1 3.3В Оранжевый +3,3 В постоянного тока
2 3,3 В Оранжевый +3,3 В постоянного тока
3 COM Черный Земля
4 5 В Красный +5 В постоянного тока
5 COM Черный Земля
6 5 В Красный +5 В постоянного тока
7 COM Черный Земля
8 Pwr_Ok Серый Питание в норме (+5 В постоянного тока при нормальном питании)
9 + 5ВСБ фиолетовый +5 В постоянного тока в режиме ожидания
10 12 В Желтый +12 В постоянного тока
11 12 В Желтый +12 В постоянного тока
12 3.3В Оранжевый +3,3 В постоянного тока
13 3,3 В Оранжевый +3,3 В постоянного тока
14 -12В Синий -12 В постоянного тока
15 COM Черный Земля
16 Pwr_ON Зеленый Питание включено (активный низкий уровень)
17 COM Черный Земля
18 COM Черный Земля
19 COM Черный Земля
20 -5В Белый -5 В постоянного тока
21 + 5В Красный +5 В постоянного тока
22 + 5В Красный +5 В постоянного тока
23 + 5В Красный +5 В постоянного тока
24 COM Черный Земля

Блоки питания нового типа ATX12V немного сложнее преобразовать, поскольку они используют функцию «мягкого» переключения питания и требуют гораздо большего сопротивления внешней нагрузки.Чтобы заставить их запустить или включить, источник питания должен быть нагружен не менее чем на 20 Вт или 10% от номинальной мощности для более крупных блоков питания мощностью 600 Вт +. Все, что ниже этого значения, источник питания может работать, но регулировка будет очень плохой — менее 50%.

Также для некоторых новых и более мощных блоков питания требуется контакт 14 — зеленый (Power-ON), который должен быть постоянно подключен к земле с помощью переключателя SPST. Очевидно, что каждый тип блока питания отличается от разных производителей, поэтому вам нужно найти то, что вам подходит.

Напряжение, которое может выдавать этот блок, такое же, как и раньше: 24 В (+12, -12), 17 В (+5, -12), 12 В (+12, 0), 10 В (+5, -5). , 7м (+12, +5), 5м (+5, 0). Обратите внимание, что некоторые блоки питания ATX12V с 24-контактным разъемом материнской платы могут не иметь белого вывода -5V (контакт 20). В этом случае используйте старые блоки питания ATX с 20-контактным разъемом, указанным выше, если вам нужен дополнительный источник питания -5 В.

Из старого блока питания ПК можно сделать отличный и дешевый настольный блок питания для конструкторов электроники.В блоке питания используются импульсные регуляторы для поддержания постоянного питания с хорошим регулированием, а защита от короткого замыкания приводит к отключению блока и немедленному повторному питанию, если что-то пойдет не так.

Единственным недостатком использования блока питания ATX в качестве настольного блока питания является то, что частота вращения охлаждающего вентилятора зависит от величины тока, потребляемого блоком питания, поэтому может возникать небольшой шум. Кроме того, блок питания ATX требует определенного количества свежего воздуха для охлаждения внутри, что может оказаться невозможным при установке на скамейку.

В общем, преобразование блока питания ATX в настольный блок питания — простой проект, имеющий множество применений. Неплохо для того, что в противном случае было бы выброшено, но помните, что прежде чем начинать какие-либо модификации, отключите его от сети, так как вы единственный человек, ответственный за свою безопасность !.

Превратите компьютерный блок питания в настольный

Есть много способов перепрофилировать и повторно использовать старую электронику.Например, компьютерный блок питания может стать отличным настольным блоком питания для вашей мастерской. В Интернете уже есть много руководств, в которых показано, как преобразовать блок питания старого компьютера в настольный блок питания, но для большинства этих проектов требуется, чтобы вы постоянно его модифицировали.

Эта конструкция внешнего адаптера позволяет использовать блок питания без его модификации. К адаптеру можно подключить любой блок питания ATX. В результате получился источник питания большой емкости, который может выдавать 3,3 В, 5 В, 12 В и -12 В.

Прежде чем мы начнем, вот некоторая справочная информация о компьютерных блоках питания.

Блок питания компьютера преобразует мощность переменного тока от настенной розетки в меньшее напряжение постоянного тока, которое питает различные компоненты компьютера. Он регулирует напряжения путем быстрого подключения и отключения цепи нагрузки (импульсный источник питания). Большинство современных компьютерных блоков питания следуют соглашению ATX: они выдают + 3,3 В, + 5 В, + 12 В и -12 В по серии проводов с цветовой кодировкой.

Блоки питания

для компьютеров обладают рядом функций безопасности, которые помогают защитить вас и сам блок питания. Вот пара, о которой вам нужно знать:

  • Включение источника питания Он не включается, если он не подключен к материнской плате компьютера. Это контролируется зеленым проводом включения. Подключение этого провода к земле (любой черный провод) позволит включить питание.
  • Требования к минимальной нагрузке Многие источники питания требуют минимального тока нагрузки, чтобы оставаться включенными.Без этой нагрузки выходное напряжение может значительно отличаться от указанного напряжения или источник питания может отключиться. В компьютере ток, используемый материнской платой, достаточен для удовлетворения этих требований. Если ваш источник питания имеет минимальные требования к выходной мощности, вы можете удовлетворить это, подключив большой силовой резистор к выходным клеммам. Это обсуждается ниже.

Преобразование компьютерных блоков питания (БП) в стабилизированные 13,8 В постоянного тока 20 А


С помощью нескольких модификаций и двух дополнительных резисторов вы можете модифицировать старый блок питания AT или ATX для ПК на стабилизированный 13.Источник питания 8 Вольт / 20 Ампер.

Некоторые советы по безопасности: Внутри корпуса высокое напряжение, которое может привести к летальному исходу. Перед открытием корпуса блока питания ПК отключите кабель питания и выключите переключатель на задней панели. Разрядите конденсаторы источника питания, подключив резистор 100 Ом между черным и красным проводом на выходной стороне. Однако высоковольтные конденсаторы на входе все еще могут быть заряжены. Лучший способ разрядить все конденсаторы — оставить блок питания отключенным на несколько дней.Вы вносите изменения на свой страх и риск.


Модифицированный блок питания AT. Новая передняя часть сделана из печатной платы.


Внутри модифицированного блока питания ПК.

Отличия AT и ATX на практике: Существуют две версии блоков питания для ПК. Старые версии называются AT, а более новые — ATX. Оба являются импульсными блоками питания, и модификация работает практически одинаково. Обе версии обеспечивают несколько напряжений.Регулируется только выход +5 В и рассчитан на ток до 30 А. Наша цель — добиться стабилизации 13,8 В на 20 А или больше, чтобы заряжать автомобильные аккумуляторы или получить источник питания для любительских радиоприемопередатчиков с выходом ВЧ 100 Вт. . Общее требование к источникам питания типа AT — это минимальная нагрузка, чтобы источник мог продолжать работу. Если вы хотите протестировать блок питания ПК, вам необходимо подключить нагрузочный резистор между землей (черный провод) и +5 В (красный провод). Минимальный ток около 1 Ампер. Вместо нагрузки можно взять лампу на 12 Вольт.После модификации нагрузка вам не понадобится. Блок питания ATX имеет зеленый провод для включения. Всегда соединяйте зеленый провод с любым черным проводом. Все черные провода подключены к массе. В противном случае блок питания ATX работать не будет. У старых блоков питания AT нет зеленого провода. В источниках питания AT может достигать напряжения до 14,2 Вольт после модификации. Однако питание ATX может подавать только до 13,8 вольт, потому что у них больше внутренних регуляторов, которые по соображениям безопасности избегают выходных напряжений выше 13.8 вольт. Для зарядки автомобильных аккумуляторов достаточно 13,8 вольт.

Кратко о принципе модификации: Немодифицированный блок питания ПК AT или ATX имеет нерегулируемое напряжение +12 В (желтый провод) и регулируемое +5 В (красный провод). Модификация изменяет выходное напряжение с нерегулируемого +12 В на регулируемое +13,8 В. Поэтому вы вставляете два резистора, которые работают как делитель напряжения. Делитель напряжения снижает напряжение 13,8 В между желтым и черным проводом до 5 В, которые подключены к входу регулятора 5 Вольт.Другими словами: отвод делителя напряжения подключается ко входу регулятора напряжения на 5 вольт. Выход 5 В отключен и не используется.


Как модифицировать печатную плату и вставить делитель напряжения для блоков питания ATX и AT (щелкните здесь, чтобы увеличить разрешение).

Как это сделать? Извлеките печатную плату из корпуса. Отпаяйте все кабели на выходной стороне и запомните, какие большие паяльные площадки к каким проводам подключены, чтобы вы могли определить паяные площадки для красного, черного, желтого и зеленого кабелей.Иногда у вас есть несколько пэдов одного цвета. В таком случае соедините вместе все контактные площадки одного цвета.

Если у вас есть блок питания ATX, соедините зеленую площадку с землей (черный провод) с помощью куска провода и всегда соединяйте оранжевую площадку с коричневой площадкой.


«Красная» паяльная площадка для +5 В разделена на две части путем царапания острой отверткой.


Новый делитель напряжения.

Изменение печатной платы: Следующим шагом является изоляция красной контактной площадки +5 В путем отрезания дорожки pcp между сердечником тороида и контактной площадкой +5 Вольт.Поэтому вы можете использовать острую отвертку, чтобы поцарапать медную поверхность. Однако никогда не обрезайте тонкую дорожку печатной платы между контактной площадкой +5 В и входом регулятора напряжения +5 В.

Как вставить два резистора для делителя напряжения на печатную плату:

Источник питания AT: Припаяйте 18 Ом / 3 Вт между желтой (+12 В) и красной (отключено +5 В) площадкой. Припаяйте 7,8 Ом / 3 Вт между красной (отключено +5 вольт) и черной (заземляющей) площадкой.

Блок питания ATX: Припаяйте 36 Ом / 2 Вт между желтой (+12 В) и красной (отключено +5 В) контактной площадкой. Припаяйте 18 Ом / 2 Вт между красной (отключено +5 вольт) и черной (заземляющей) площадкой.

Конечно, вы можете регулировать выходное напряжение, незначительно изменяя номиналы резисторов с помощью шунтов.

Поменять местами два выпрямителя: В блоках питания AT на выходной стороне размещены две выпрямительные пары диодов. Большой — для +5 В, а меньший — для +12 Вольт.Вы можете поменять местами оба, чтобы более крупный мог справиться с 20 или более усилителями.


Поменять местами два выпрямителя на +5 вольт и +12 вольт. Это изменение не является обязательным. Иногда возникают нежелательные колебания выходного напряжения, которых можно избежать, добавив дополнительный конденсатор емкостью 1000 мкФ между землей и 13,8 вольт.


Это еще один модифицированный блок питания ПК для моего радиолюбительского трансивера. У меня нет шума на коротких волнах от источника питания, если печатная плата заземлена на металлический корпус.

Другое решение для блоков питания ATX: Другой делитель напряжения также работает и требует меньшего тока.

1. Между «красным (5 вольт)» и «черным (земля)» я поместил два резистора по 100 Ом параллельно.
2. Между «красным (5 вольт)» и «желтым (12 вольт)» я разместил один резистор 2 кОм и один резистор 100 Ом в параллельной конфигурации.

В результате получилось выходное напряжение около 14,2 вольт. Смотрите следующую картинку. Подробности и фотографии здесь.


Еще один пример для ATX-PSU. Выходное напряжение около 14,2 вольт.


Это делитель напряжения на печатной плате блока питания ATX.


Новая проводка со стороны меди.


Взгляд изнутри модифицированный ATX-PSU.

Снижение скорости вентилятора: Обычно полная скорость вентилятора не требуется. Поэтому вы можете уменьшить скорость вентилятора. Я запускаю вентилятор с помощью 5 вольт, которые вы получаете от источника питания -5 вольт.Капля моторного масла на подшипник вентилятора снижает также шум вентилятора.

Очистка блока питания: Отработанные блоки питания для ПК покрыты уродливой пылью и грязью. Разберите блок питания и вымойте его в посудомоечной машине перед переделкой. После такой обработки блок питания выглядит как новый. Я не шучу. Оно работает.


Использованные и грязные блоки питания для ПК можно мыть в посудомоечной машине. Сушка происходит в те же дни.

Как доработать корпус? Передняя часть модифицированного блока питания выглядит лучше с куском печатной платы.Здесь вы видите больше изображений, как адаптировать корпуса.


С лицевой стороны суперклеен кусок PCP.


Покройте корпус аэрозольным лаком.


Электролитные конденсаторы со сломанными предохранительными клапанами наверху подлежат замене (чума конденсаторов).

Преобразование блока питания ПК

Преобразование блока питания ПК

Настольный блок питания от ПК

Обновлено 13 марта 2009 г.
(см. Описание и отказ от ответственности внизу страницы)
Есть ли у вас интерес в преобразовании одного из них:

в один из этих:

Готовый блок питания ATX мощностью 145 Вт с переключателем, крепежными штырями, этикетками и ножками.Обратите внимание на застежки-молнии в вентиляционных прорезях
. которые удерживают нагрузочный резистор.

Если вам нравится сборка собственного настольного источника питания из переработанного блока питания и нескольких деталей из местного магазина электроники, тогда возьмите некоторые инструменты, налейте себе чашку кофе (или по личным предпочтениям) и приступим. Светодиод (светоизлучающий диод) также был спасен от старый ПК. Если вы хотите добавить индикатор включения, светодиоды добавляют приятный штрих и могут быть легко подключены к шине + 5 В.Я настоятельно призываю вас чтобы прочитать содержимое этого сайта и связанные ссылки перед началом конверсии — на связанных страницах есть ряд подсказок.

Эта плата ATX PS имеет выводы для +5 (КРАСНЫЙ), -5 (БЕЛЫЙ), +12 (ЖЕЛТЫЙ), -12 (СИНИЙ) вольт, заземление (ЧЕРНЫЙ) и переключатель (ЗЕЛЕНЫЙ). Имейте в виду, что некоторые блоки питания DELL, произведенные в период с 1996 по 2000 год, не соответствуют стандартным отраслевым стандартам распиновки и цветовой кодировки.У вентилятора есть также был отключен для лучшего просмотра. Поскольку этот PS был переоборудован для использования в лабораториях логики и робототехники, выбранные напряжения прослушивались. Другим пользователям могут потребоваться комбинации +3,3 В (ОРАНЖЕВЫЙ), +5 В и / или +12 В, если они преобразуют один из новых источников питания. Для R / C-приложений выход 5 В также может служить настольным источником для управления приемниками и сервоприводами. Если используется в качестве источника питания для микроконтроллера и субмикросервоприводы, вы должны быть осторожны, чтобы не направить сервопривод в любую из конечных точек, чтобы не повредить меньшие шестерни в этих устройствах.Самый стандартный сервоприводы имеют достаточно прочные зубчатые передачи и просто остановятся, если их толкнуть до механических упоров.

Измеренные напряжения на этом конкретном PS (шлюз P5-100 MHz 1996 года) были примерно 5,15 и 11,75 вольт. Остальные лиды имеют был отрезан на печатной плате.

Вид на верхнюю часть корпуса с вентилятором, крепежными стойками и переключателем. Переключатель (SPST) и зажимные стойки доступны на Радио. Хижина или другие поставщики электроники.

Блоки питания

в современных компьютерах известны как блоки питания SWITCHMODE или Switching Mode и требуют нагрузки для продолжают работать после включения (термин режим переключения фактически применяется к технике преобразования переменного тока в цифровой а не к действию включения).Эта нагрузка обеспечивается 10-ваттным резистором с проволочной обмоткой 10 Ом (песочная полоса — около 0,80 доллара США при Radio Shack) через источник +5 В. Хотя многие из новых источников питания будут Latch_On без предварительной нагрузки, вы обнаружите, что добавление резистора (1) немного увеличит измеренное напряжение на шине 12 В и (2) поможет стабилизировать уровень напряжения на этой шине. за счет минимизации падения напряжения при загрузке источника питания зарядным устройством. Некоторые недорогие источники питания могут выйти из строя при принудительном включении без нагрузки, хотя Руководство по проектированию заявляет, что расходные материалы не должны быть повреждены при работе без достаточной нагрузки.Резистор песчаной косы прикреплен к корпусу с помощью молнии. нанесение небольшого количества радиатора на самую плоскую сторону резистора. Я также возьму напильник и удалю все штамповочные флешки, которые могут остаться около вентиляционных отверстий. Без охлаждения резистор сильно нагреется и может преждевременно выйти из строя; при таком расположении резистор останется едва теплым на ощупь.

Имейте в виду, что многие жары Смазки для раковин могут быть довольно токсичными, и любые излишки следует вымыть и утилизировать должным образом.Также не забудьте тщательно вымыть руки. и инструменты после использования. Хотя большинство радиаторов рассчитаны на температуру от 160 до 170 ° C, некоторые из них могут со временем высохнуть, и их эффективность снизится. уменьшить — рекомендуется периодически проверять хороший контакт между корпусом и резистором.

Дополнительные комментарии

Отказ от ответственности: представленная информация не должна рассматриваться как статья «HOWTO», а просто документация моего преобразования процесс.Современные блоки питания для ПК могут создавать высокие уровни выходного тока, что может вызвать внутренний перегрев блока питания или повреждение. к подключенным к ним устройствам. Любому человеку, пытающемуся выполнить собственное преобразование, рекомендуется внимательно изучить свои спецификации PS. и помнить о связанных напряжениях и мощности. ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с открытым блоком питания, когда он включен !!!!
PS на картинке представляет собой 145-ваттный ATX, восстановленный из шлюза P5-100 MHz 1996 года выпуска — я сохранил все полезные детали от более старого ПК перед тем, как их сбросить.Этот настроен для логической лаборатории, поэтому отводы +5, -5, +12, -12 вольт. Мы также используем +5 для управляйте сервоприводами в лаборатории робототехники. В этом источнике нет источника 3,3 В, но в более новых источниках он есть. INTEL продолжил чтобы изменить спецификации ATX, чтобы включить дополнительные разъемы питания для поддержки повышенных требований к питанию более новые материнские платы. Прежде чем пытаться внести какие-либо изменения в , вы должны быть уверены в типе источника питания, с которым работаете. с и выходные токи, возникающие на каждом уровне напряжения.Источники более высокой мощности могут генерировать довольно большие уровни тока и может привести к перегреву или повреждению подключенных к ним устройств. См. Таблицу Типичные текущие уровни для других мощностей запасы.

Электропроводка, отходящая от стандартной печатной платы, будет следующей:

ОРАНЖЕВЫЙ +3,3 В
ЖЕЛТЫЙ +12 В
СИНИЙ -12 В
КРАСНЫЙ +5 В
БЕЛЫЙ -5 В (может отсутствовать на недавно произведенных расходных материалах)
ЧЕРНЫЙ ЗЕМЛЯ
ЗЕЛЕНЫЙ POWER-ON (Активный высокий уровень — необходимо замкнуть на массу для принудительного включения)
СЕРЫЙ МОЩНОСТЬ-ОК Что это ??
ФИОЛЕТОВЫЙ +5 В в режиме ожидания
КОРИЧНЕВЫЙ +3.Обновление руководства по проектированию REMOTE SENSING 3 В

*** Обратите внимание, что Dell 1996-2000 годов не полностью следовала этой цветовой кодировке — проверьте уровни напряжения с помощью измерителя перед подключением ***

Желтый, красный и черный провода, скорее всего, будут сгруппированы вместе зажимом. У некоторых PS есть съемный штекер для вентилятор, а у некоторых вентилятор будет постоянно прикреплен к печатной плате. Если вентилятор прикреплен, я обычно зажимаю провода, а затем перепаять и накрыть термоусадочной трубкой — это дает больше рабочего пространства при модификации PS и позволяет мне смазывать вентилятор.

Если вы собираетесь использовать только + 12 В и + 5 В, вы можете закрепить другие провода на уровне печатной платы или оставить неиспользуемые провода длиной около дюйма, соберите Совместите вместе изделия обычных цветов, наденьте на пучок кусок термоусадочной трубки и усадите его — это простой способ загнать в угол и изолировать свободные концы.

Для блока питания +5 / +12 В вам потребуются следующие комбинации:

ЗЕЛЕНЫЙ / ЧЕРНЫЙ Переключатель питания (используйте переключатель SPST; переключатель мгновенного действия не будет работать)
КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ Резистор предварительной нагрузки (рекомендуемые значения и возможные замены см. В тексте)
ЖЕЛТЫЙ / ЧЕРНЫЙ Источник +12 В
КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ Источник +5 В
ОРАНЖЕВЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ См. Руководство по дизайну Обновление

Я использую один общий столб (GND — черный) для всех источников напряжения.Наши грузы легкие и нам не требуется отдельного основания для каждый.

Оставьте 3 черных провода — переключатель, нагрузочный резистор и общий контакт (GND)

Оставьте 2 красных провода — клемму 5 В и нагрузочный резистор

Оставьте 1 желтый провод — клемму 12 В

Оставьте зеленый провод — питание переключателя

При наличии сенсорных проводов см. Обновление руководства по проектированию

. Если вы ожидаете, что ваш источник питания будет требователен по высокому току, может быть целесообразно проложить два провода к каждой клеммной колодке — в то время как очень маловероятно, что провод 18 AWG будет перегреваться, были случаи расплавления проводов и разъемов. на материнские платы повышенного спроса.

Обрежьте все остальное, даже если доску или связку вместе, как указано выше. Я обычно разрезаю жгуты электропитания, чтобы держать как можно больше вместе. Оставшиеся в блоке питания провода следует оставить длинными и при необходимости обрезать их. Если вы оставите их слишком долго, они будут мешайте при упаковке, особенно если вентилятор внутренний, а не внешний. Убедитесь, что они держатся подальше от путь лопастей вентилятора.

Подключите переключатель питания между зеленой шиной (PS_ON) и любой землей постоянного тока (черный).Переключатель (однополюсный, одноходовой) и обязательные сообщения можно найти в местных магазинах электроники или в Интернете. Если в вашем источнике питания есть главный выключатель, обычно расположен рядом с вилкой переменного тока, вы можете просто припаять зеленый PS_ON непосредственно к заземлению постоянного тока и использовать главный выключатель для включения. Это работает так же хорошо и сэкономит вам деньги на коммутатор и время, необходимое для его установки.

Установите резистор предварительной нагрузки 10 Ом 10 Вт между землей постоянного тока и шиной + 5 В (красный).Не забудьте поставить на этот резистор радиатор.

Присоедините остальные шины, заземление постоянного тока, +12 В и + 5 В, если они используются, к соответствующим клеммам крепления. Эти стойки не должны быть заземлены к корпусу источника питания, поэтому обязательно проверьте целостность цепи между корпусом и стойкой, прежде чем пытаться включить источник питания.

Если вы хотите добавить световой индикатор включения, самое время это сделать. Светодиоды довольно недорогие, имеют невероятно долгий срок службы. если он работает на 20 мА или меньше, практически не нагревается и может быть подключен к шине +5 В.Однако светодиоды — это устройства, управляемые током, и для них потребуется сбросить резистор, чтобы он не перегорел сразу. Углеродный пленочный резистор мощностью 1/4 Вт с номинальным сопротивлением от 180 до 220 Ом, подключенный между двумя проводов и БП будут работать нормально. Светодиоды, будучи диодами, также поляризованы и должны подключаться к положительному проводу (аноду). подключен к шине + 5В, а отрицательный вывод (катод) подключен к земле постоянного тока. Светодиоды имеют плоскую форму на одной стороне основания — это плоское будет с той же стороны, что и катод.Если ваш светодиод новый и у него не были укорачены провода, самая длинная ножка будет положительный вывод или анод, но расположение плоского провода — самый безопасный способ определения полярности. Хотя коммерческие монтажные зажимы Имеется также резиновая втулка с внутренним диаметром 3/16 дюйма. Просверлите корпус, чтобы принять втулку, вставьте ее на место и нажмите светодиод, пока основание не упрется в втулку. Он будет выступать примерно на 1/8 дюйма для хорошей видимости. Я предпочитаю диффузные линзы. чтобы очистить, поскольку они лучше видны при взгляде сбоку, но любой стиль линз добавит немного шика, сделанного своими руками.

При повторной сборке корпуса обязательно снова подсоедините вентилятор — некоторые расходные материалы не будут работать без установленного вентилятора — в любом событие, вам нужно охлаждение. Этот PS на фотографиях имеет вентилятор, установленный на резиновых амортизаторах, и работает очень тихо. Я буду также разобрать вентилятор и смазать подшипники, пока я открываю PS. Поскольку они утилизированы, вентиляторы использовались для некоторое время и обычно подшипники остаются сухими — я использую высококачественное масло для швейных машин от SINGER.Подойдет любое легкое масло, просто не используйте WD40 —

Кроме того, вы можете получить 7 В на выходах +5 В и +12 В — +5 В считается отрицательным (GND), а +12 — отрицательным. положительный — некоторые гики будут использовать эту комбинацию для запуска своих вентиляторов на более низкой скорости, чтобы уменьшить шум.

Я выполнил все инструкции, но выходное напряжение на стороне +12 В все еще низкое — что мне делать? Многие из R / C люди переделывают блоки питания для использования в полевых зарядных устройствах и обнаруживают, что уровни напряжения ниже 12 вольт являются недопустимыми. иногда недостаточно для питания зарядных устройств.Прочтите эти СОВЕТЫ для некоторых варианты, которые могут помочь увеличить этот уровень напряжения, дать небольшую теорию, определить распиновку разъема, которая есть в большинстве расходных материалов для ПК и дать несколько советов по устранению неполадок.

Есть ли способ получить больше силы тока от преобразованного блока питания?
Обновлено: 13 марта 2009 г.
Усовершенствования в аккумуляторной технологии, бесщеточные двигатели и более надежные регуляторы скорости позволили «электрике» превратиться в модель. размеры, которые когда-то были уделом только нитро- и газовых двигателей.Очевидно, что по мере того, как двигатели становились более мощными, батареи, необходимые для Мощность привода этих двигателей также увеличилась, измеряемая силой тока, которую они могут подавать в систему полета. Осознать разумное время зарядки, современные зарядные устройства должны обеспечивать больший ток для этих аккумуляторов, чем когда-либо прежде. В сфере электроники как и во всех других закрытых системах, здесь нет бесплатного обеда. Следовательно, зарядные устройства также нуждаются в источнике питания большей силы тока, чем требовалось ранее.Преобразованные блоки питания для ПК могут быть ограничены этими требованиями к большему току. Есть ли что-нибудь, что можно сделать с выжать больше усилителей из одного из этих блоков питания?

Возможно, для этой проблемы существует возможное решение, но ваш блок питания должен быть одной из более новых моделей ATX12V, чтобы вы могли применить модификация. Посетите на этой странице , чтобы узнать, доступно ли решение для вашего преобразования.

Заменитель резистора
Жизнеспособной альтернативой использованию силового резистора является замена автомобильной сигнальной лампы 1157.Это лампа с двойной нитью и его нагрузки, когда обе нити запитаны, обычно достаточно для поддержания Latch_On и повышения напряжения на шине 12 В до подходящий уровень для большинства нужд. Вы можете припаять линию 5 В (красная) к обоим положительным контактам лампы и заземлить основание. к заземлению постоянного тока или подобрать гнездо с поворотным замком при покупке лампы. Преимущество использования розетки заключается в простоте замены. лампа вышла из строя. Если вы не чувствуете себя комфортно со своими навыками пайки, вам также будет немного проще работать с проводкой на розетке. а не булавки на лампе.Просто помните, что корпус розетки — это земля, и два провода в основании должны быть прикреплены. на рейку 5в. Что еще более важно, вы должны быть очень осторожны, чтобы ни цоколь лампы, ни корпус патрона не касались каких-либо внутренних компонентов. в блоке питания. Эти лампы можно купить в любом автомобильном магазине и в большинстве Walmarts.

Я предпочитаю использовать резисторы, так как конечный преобразованный продукт полностью автономен, и у меня больше контроля над приложенной нагрузкой, но использование лампы действительно упрощает поиск и установку компонентов.Это также делает очень очевидный индикатор Power_On!

Я обычно имею дело с онлайн-поставщиками, такими как Jameco, Digikey, Mouser и т. Д., Потому что мы закупаем в больших количествах и Radio Хижина слишком дорога для большого количества предметов. Однако у вас должна быть возможность переделать комплект поставки ПК за 5 или 6 долларов. долларов — меньше, если у вас есть барахло с запчастями. Я полагаю, вы могли бы добавить светодиодный индикатор с понижающим резистором 220 Ом к шине 5 В, чтобы показать, что PS работает. включен, но вентилятор — это довольно хороший намек.У нас есть запасы, работающие 24/7 в течение нескольких месяцев без проблем — просто расход электроэнергии.

В PS есть довольно большие электролитические конденсаторы, и он все еще может немного шокировать сразу после отключения от сети. посидите пару минут, прежде чем копаться внутри. Очевидно, вас могут ударить, если вы все еще находитесь внутри футляра. подключен — вероятно, не убьет вас, но вы его отпустите (неважно, как я обнаружил эту информацию).

Если у вас есть вопросы, комментарии или исправления, напишите мне.

Обновлено 13 марта 2009 г.

Преобразование блока питания ATX в настольный блок питания

Скачать PDF YouTube

Введение

На каждом рабочем месте должен быть хотя бы один блок питания.

Когда вы экспериментируете с электроникой и микроконтроллерами, хороший источник питания может быть важной частью оборудования.Хотя вы, безусловно, можете обойтись блоками питания USB и «аккумуляторами», ничто не сравнится с выделенным источником питания с большим выбором напряжения и тока.


Идеальный источник питания для рабочего места должен иметь как 5-вольтовые, так и 12-вольтовые выходы, а также 3,3 вольта. Он должен обеспечивать ток в несколько ампер для каждого напряжения.

Можно, конечно, купить стендовые блоки питания, но они недешевы. По мере того как текущие возможности и количество выходных напряжений растут, растет и цена.

Хотя коммерческий настольный источник питания, безусловно, стоит вложения, есть более дешевое решение, которое вы, возможно, захотите рассмотреть. Адаптируйте старый компьютерный блок питания для использования на рабочем месте.

Блоки питания

для компьютеров имеют все необходимые напряжения и очень впечатляющие токи. И, благодаря массовому производству, они дешевы по сравнению со специализированными настольными источниками питания.

На самом деле, если у вас есть доступ к старому компьютеру, который сейчас отправляется в мусорную кучу, вы можете спасти его блок питания и собрать хороший настольный блок питания всего за несколько долларов.

Именно это я и сделал — старый настольный компьютер с Windows XP теперь стал полезным дополнением к моей мастерской.

Поставка ATX

ATX ( Advanced Technology eXtended ) — это конфигурация материнской платы компьютера, разработанная Intel в 1995 году. Это до сих пор самая распространенная конфигурация материнской платы.

Блоки питания

ATX имеют стандартные размеры и разъемы для использования с материнскими платами ATX. На самом деле существует несколько различных блоков питания ATX, все они рассчитаны на 3.Выходы 3, 5 и 12 В.

Главный разъем питания

Главный разъем питания обеспечивает питание материнской платы компьютера. Он также имеет разъемы для выключателей питания и индикаторов.

Здесь обычно используются два типа разъемов: более старый 20-контактный (Версия 1) и более новый (Версия 2) с 24-контактным разъемом. Оба используют разъемы Molex.

Устройство, с которым я буду экспериментировать, использует более старый 20-контактный разъем источника питания.

Вот два разъема питания.

Обратите внимание, что основное отличие состоит в том, что 24-контактный разъем имеет дополнительные линии напряжения и заземления.

Вы заметите, что многие соединения (например, заземление) были повторены, это сделано для увеличения пропускной способности по току. Фактические подключения от источника питания следующие:

  • Земля (ЧЕРНЫЙ) — Земля или справочная.
  • +5 В (КРАСНЫЙ) — Положительный 5 В.
  • +12 В (ЖЕЛТЫЙ) — Положительный 12 В.
  • +3,3 В (ОРАНЖЕВЫЙ) — Положительный 3,3 В.
  • -12 В (СИНИЙ) — Минус 12 В.
  • -5 В (БЕЛЫЙ) — Минус 5 В (не на более поздних моделях).
  • PS-ON (ЗЕЛЕНЫЙ) — Включение питания. Подключите к земле, чтобы включить источник питания.
  • PG (СЕРЫЙ) — Power Good.Напряжение состояния, равное 5 вольт при хорошем питании.
  • 5 В в режиме ожидания (ПУРПУРНЫЙ) — Напряжение в режиме ожидания, 5 В, до 2 ампер. Горит при подаче питания.

Выходные напряжения говорят сами за себя, я не планирую использовать какие-либо отрицательные, но вы можете, если хотите, конечно. Старые блоки питания ATX (например, тот, который я использую) имеют выход -5 вольт, а также — 12-вольтовый, более новые (24-контактные) модели Type 2 имеют выход только -12 вольт.

Разъемы питания прочие

Источники питания типа ATX также имеют другие разъемы, используемые для питания периферийных устройств, таких как жесткие диски и DVD-приводы.

Эти разъемы имеют четыре соединения

  • 5-вольт — Красный
  • 12-вольт — желтый
  • Земля — Черный (два провода)

Я просто собираюсь удалить их из источника питания. Я сохраняю их, так как они могут пригодиться в будущей сборке компьютера.

Также имеется 12-вольтовый 4-контактный разъем, который используется для подачи питания на вентилятор процессора материнской платы. Подключения довольно просты:

  • 12 В — желтый (два провода)
  • Земля — черный (два провода)

Я планирую использовать дополнительные 12-вольтовые провода в моем окончательном проекте, поэтому я просто сниму разъем Molex.

Подключаем

Помимо самого блока питания ATX, нам понадобится несколько дополнительных компонентов для сборки нашего настольного блока питания.

Точный список деталей будет зависеть от того, во что вы хотите встроить свой расходный материал. Вот то, что я использовал для создания своего запаса (не считая материалов, которые я использовал для корпуса).

  • Блок питания ATX (у меня использовался старый рабочий стол Windows XP, у него 20-контактный разъем).
  • Стойки для крепления выходов.
  • Предохранители и держатели предохранителей (необязательно, но я подумал, что это хорошая идея)
  • 2 светодиода любого цвета для индикаторов включения и режима ожидания.
  • 2 понижающих резистора 330 Ом для светодиодов
  • Выключатель питания
  • 8-20 Ом 10 Вт резистор мощности

Поскольку мне не удалось найти 20-контактный разъем Molex, который можно было бы совместить с разъемом на моем блоке питания, мне пришлось перерезать провода. Я использовал 8-контактную клеммную колодку для подключения к источнику питания.

Я также решил добавить в свой проект измеритель мощности. Подробности об этом я расскажу в конце статьи.

Электропроводка

Подключение довольно простое, но вам нужно быть осторожным, так как источник питания может пропускать большой ток, поэтому неправильное подключение может быть довольно впечатляющим.

Вы также можете выбрать (как это сделал я), чтобы открыть источник питания и удалить некоторые из проводов, которые вы не будете использовать, в этом случае вам нужно быть особенно осторожным, так как внутри источника питания находится высокое напряжение и он может удерживать заряжать в течение нескольких часов после отключения от сети .

Подключения следующие:

Обратите внимание на цвета проводов, так как они стандартные и помогут вам подтвердить их идентичность.

Если вы решили не использовать предохранители, их можно просто отключить.Я добавил их как дополнительный уровень защиты.

Внутри коробки

У вас может возникнуть соблазн выполнить все соединения внутри существующей коробки блока питания. Таким образом можно получить привлекательный и компактный автономный блок.

Хотя вы МОЖЕТЕ это сделать, я бы посоветовал этого не делать, если вы не очень опытны. Помните, что внутри блока питания находится смертельное напряжение, и он также был разработан для правильного отвода тепла. Вы должны быть уверены, что любое изменение конструкции не подвергнет вас опасности и не повлияет на рассеивание тепла.

Если вы все же решите сделать это таким образом, будьте осторожны, чтобы не пролить припой на печатную плату вашего источника питания.

Я построил свою «нестандартно» и предлагаю вам сделать то же самое.

Моя сборка

Я выбрал очень простой метод создания конечного продукта. Я подозреваю, что вы можете придумать что-то гораздо более захватывающее, но этот дизайн выполняет свою работу.

Я установил свой блок питания на деревянный брусок вместе с клеммной колодкой для отключения соединений от блока питания ATX.

Я использовал существующие резьбовые отверстия для винтов на задней стороне блока питания ATX и пару самодельных кронштейнов (на самом деле просто расплющил пару небольших угловых кронштейнов в моих тисках) для крепления блока питания ATX к основанию.

Я также сконструировал очень простую переднюю панель из тонкого куска дерева, она некрасива, но функциональна. В дополнение к зажимным штырям, переключателю, держателям предохранителей и светодиодам я также установил небольшой измеритель напряжения и тока на передней панели.Подробнее об этом позже.

Я использовал наконечники на всех проводах, чтобы убрать соединение. Я обжал и припаял провода к ушкам и накрыл все термоусадочной трубкой, чтобы соединения были изолированы.

Для проводов питания и заземления я использовал группы из трех проводов, это увеличивает выходную мощность источника тока (и в этом причина того, что на блоке питания ATX так много соединений). У меня также есть два комплекта (всего шесть проводов) для заземления.

Я вытащил дополнительный 5-вольтовый (красный) и заземляющий (черный) провод для подключения к силовому резистору, который я использую в качестве нагрузки. Если вашему источнику питания не требуется 5-вольтовая нагрузка при запуске, вы можете это устранить.

Наконец, я закрепил переднюю панель с помощью нескольких изогнутых угловых скоб (чтобы придать ей наклон) и подключил провода к клеммной колодке.

Проверяем

После того, как вы все подключили и дважды проверили соединения, хорошенько встряхните все, чтобы высвободить паразитные части припоя.

А теперь пора протестировать.

Перед тем, как подключить источник питания, проверьте переключатель напряжения рядом с входом питания. Его необходимо правильно настроить для вашего сетевого напряжения. Предполагая, что вы взяли этот расходный материал с одного из своих старых компьютеров, он, вероятно, настроен правильно.

Также не забудьте вставить предохранители в патроны!

Включите источник питания, подключив его к розетке и включив главный выключатель питания. Установите переключатель на панели управления в положение ожидания.Вы должны увидеть, что теперь горит светодиод режима ожидания.

Если бы вы проверили напряжение на трех выходах, вы ничего не получили бы. Вентилятор блока питания тоже должен быть тихим.

Теперь включите питание с помощью переключателя SPST на панели. Теперь должен загореться индикатор питания, и, скорее всего, вы услышите шум вентилятора от источника питания.

Если вы должны были проверить выходные напряжения, вы должны теперь увидеть их наличие и на правильном уровне.

Ваш новый блок питания должен работать!

Добавление измерителя мощности

Я решил добавить счетчик к своему источнику питания, так как я хочу иметь возможность контролировать количество тока, потребляемого моим проектом.

Я решил пойти по легкому пути и использовать предварительно смонтированный модуль, есть из многих вариантов.

Изначально я намеревался купить два таких счетчика, по одному на каждые 5 и 12 вольт. Однако у моего местного продавца остался только один. Я решил взять его и установить на свою панель, чтобы я мог подключить его к любому выходу, который я хотел контролировать.

Измеритель мощности DSN-VC288

Модуль, который я купил у продавца, представлял собой цифровой вольт / амперметр DSN-VC288.Это крошечный прибор для монтажа на панель, который стоил довольно недорого. Он рассчитан на напряжение до 100 вольт и 50 ампер, что более чем достаточно для моего блока питания.

Измеритель имеет два светодиодных дисплея: красный для напряжения и синий для тока.

Внизу счетчика два разъема, для каждого из которых есть кабели.

Модуль питания и датчик напряжения

  • VCC
  • ЗЕМЛЯ
  • Вход измерения напряжения

Токовый шунт

DSN-VC288 имеет встроенный токовый шунт, вы можете увидеть его рядом с разъемом Current Sense.

Подключение измерителя мощности

Я решил установить измеритель мощности отдельно, вы также можете постоянно подключить его к одному из напряжений, которые вы хотите контролировать.

Следует обратить внимание на то, что измеритель использует шунт в заземлении для измерения тока. Это означает, что заземление контролируемого напряжения питания должно быть удалено от любого другого заземления для обеспечения точных измерений.

Вот схема подключения

Обратите внимание, что я решил использовать резервное напряжение для питания счетчика, мне нужно это сделать, потому что для модуля требуется 4.От 5 до 30 вольт для работы, а мое самое низкое напряжение питания составляет 3,3 вольт.

Для тестирования счетчика достаточно подключить нагрузку к выходу счетчика, а вход — к соответствующему напряжению источника питания. Измеритель должен ожить с отображением напряжения и тока. Вы можете использовать мультиметр, чтобы проверить его точность.

Если вы обнаружите, что показания неверны, на печатной плате есть небольшая подстроечная головка, которую можно отрегулировать.

Заключение

Что мне больше всего нравится в этом проекте, так это то, что он позволяет повторно использовать компоненты, которые в противном случае были бы без нужды выброшены.Вы спасаете планету, экономя при этом немного долларов, что всегда выгодно.

Для большей части вашей электроники экспериментов с блоком питания, построенным на базе блока питания ATX, будет более чем достаточно.

Итак, откопайте свой старый компьютер и верните часть его, чтобы использовать его в качестве надежного источника питания для рабочего места.

Ресурсы

PDF-версия — PDF-версия этой статьи, отлично подходит для печати и использования на рабочем месте.

Связанные

Сводка

Название изделия

Преобразование компьютерного блока питания ATX в настольный блок питания

Описание

Преобразование блока питания ATX старого компьютера в высокопроизводительный блок питания для рабочего места.Идеальный проект для начинающего экспериментатора, у которого нет денег на тестовое оборудование.

Автор

Мастерская DroneBot

Имя издателя

Мастерская DroneBot

Логотип издателя

Как получить 24 В в блоке питания ПК ATX, 24 В постоянного тока в ПК для питания приводов, ПЛК

Используйте преобразователь постоянного тока, чтобы получить что 24VDC Просто непрактично извлекать 24 Вольт напрямую от БП ATX.Вы не можете использовать две линии 12 В последовательно, потому что они имеют точки соприкосновения (и на самом деле они тоже из общего источника). Ты можно попробовать -12 и +12, но мощности очень мало, и вы по-прежнему нужно беспокоиться о заземлении устройства 24 В, так как этот источник 24V должно быть плавающим. Но что вы можете сделать, и это очень легко, — это использовать DC / DC. конвертер. Этот небольшой модуль очень полезен для этой цели и поможет вам до 50 Вт (или выше для коротких всплесков).Так что даже если вы не можете получить 24 В от ATX, вы можете «обмануть», включив другой преобразователь постоянного тока, ПСТ-ДКБП-24В.

Лучшим источником питания для компьютера является шина +12 В. PST-DCBP повысит 5 В или даже 3,3 В до +24 В, но эффективность будет ниже, поэтому, чтобы контролировать нагрев, вам придется ограничить мощность до 10-20 Вт. В Шина +12 В также содержит большую часть мощности в более крупном форм-факторе блока питания ATX.

А если вам нужно другое напряжение, вы можете отрегулировать потенциометр на широкий выбор напряжений, например 15 В, 19 В или 21 В.

Отвод энергии от компьютер использует один из запасных разъемов жесткого диска, желтый провод + 12В, а черный провод, конечно же, масса.

Кол-во 1-9 10-99 100-999 1000+

PST-DCBP-24V
$ 24,50 22,30 долл. США $ 19.90 $ 13.60

Входное рабочее напряжение от 2,9 В до 23 В постоянного тока, если вы хотите выход 24 В постоянного тока, запомните этот постоянный ток преобразователь только увеличит входное напряжение
Выходное напряжение 24VDC установлен на заводе, вы можете легко отрегулировать его себя, до 38В. Примеры: 15 В, 19 В, 21 В
Примечание: выходное напряжение должно быть выше, чем входное. напряжение
Примечание: выходное напряжение регулируется потенциометром сверху пакет.Мы настроим его на 24 В перед отправкой, если вы не запросите конкретное напряжение при заказе.
Выходная мощность Повышая 12 В до 24 В, вы можете работать с мощностью до 50 Вт непрерывно или даже выше для коротких экскурсий
Максимальный выходной ток До 2,1 А непрерывно при входном напряжении 12 В и 24 В выход
Блокировка пониженного напряжения 2,6 В ± 0.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.