Паяльники

Паяльники имеют несколько видов, отличающихся друг от друга способом нагрева. По такому критерию они делятся на электрические, термовоздушные, индукционные, молотковые. Самыми популярными в быту являются электрические паяльники со спиральным или керамическим нагревателем.

Для каждого вида работ нужно использовать паяльник определенной мощности. Например, для пайки электроники, понадобится маломощный паяльник до 40 Вт, а  для деталей со стенками до 1 мм понадобится уже более мощный прибор до 100 Вт.

Чтобы спаять между собой детали толщиной более 2 мм уже понадобится молотковый электрический паяльник с мощностью 200-550 Вт. Такой прибор непригоден в быту, так как предназначен для крупных работ и имеет огромную цену.

Припои

Припой по сути является сплавом металлов с низкой температурой плавления. Обычно в состав припоя входит олово, но из-за его высокой цены в него добавляется более дешевый материал-свинец.

Также нередко в состав припоя входят вспомогательные вещества, которые используются для улучшения прочности пайки или уменьшения температуры плавления.

Большой популярностью пользуются мягкие припои с маркировкой от ПОС-18 до ПОС-90. Цифра в данной аббревиатуре означает процентное содержание олова в припое.

Редко используются в домашних условиях твердые припои. Они имеют в своем составе медь и цинк, что позволяет припою не плавиться до достижения температуры 450 ˚С.

Необходимо знать, что припои с разным составом подходят для разных видов металлов. Для стали лучше подойдет ПОС-41, для меди же подойдет практически любой припой, а для нержавейки – оловянный припой с кадмием.

Лучше всего перед покупкой припоя определить, какой металл будет использован при пайке и на основе этой информации приобрести подходящий припой.

Флюс

Флюсом называется вспомогательное вещество, которое используется для освобождения деталей во время пайки от продуктов окисления. Также флюсы способствуют растеканию металла при пайке.

В продаже имеется огромное количество флюсов для пайки. Имеются как нейтральные, так и в разной степени активные в отношение металлов флюсы.

Самой популярной основой для флюса является канифоль. Она легкоплавка и начинает кипеть уже при нагреве до 250 ˚С.

Чтобы научиться как паять паяльником с канифолью, нужно обязательно знать, что после пайки следует полностью удалить остатки канифоли с металла, в противном случае на этом месте произойдет окисление металла.

Также благодаря своим гидролизующим свойствам, канифоль увеличивает проводимость на месте пайки, чем нарушает работу электронных устройств.

Также лучше всего подбирать флюс под тип металла, с которым намечается работа – это обеспечит высокое качество работы.

Пасты

Паяльные пасты или тиноль – это смесь припоя и флюса. Паста применяется для пайки в сложных, труднодоступных местах. Также тиноль удобно применять новичкам без опыта работы с паяльником.

Подготовка инструмента

Не стоит бояться, если при первом же включении новый паяльник начал дымить. Это происходит по причине выгорания масла, которым консервируется инструмент при долгом хранении.

Перед использованием паяльника следует подготовить его рабочую часть – наконечник. Его можно как немного отковать, так и заточить до необходимой формы. Если рабочая часть паяльника покрыта никелем, то такая подготовка строго запрещена.

В магазинах имеется широкий ассортимент наконечников или жал для паяльников, отличающихся по заточке. Для крупных деталей подойдет круглое жало с угловой заточкой, а для небольших — острое коническое.

Если паяльник имеет жало, изготовленное из меди, то перед работой нужно провести его лужение при первом же нагреве. Можно произвести лужение путем растирания деревянным бруском расплавленного припоя по нагретому наконечнику или любым другим способом.

Главное, чтобы при первом же использовании рабочая часть паяльника была покрыта тонким слоем припоя. В противном случае качество пайки будет низким, а рабочая часть инструмента будет испорчена.

Подготовка деталей

Подготовка деталей не зависит от металла, из которых они сделаны или способа их пайки. Подготовка всегда происходит по одной схеме – сначала деталь очищается от загрязнений и обезжиривается.

Для этой цели используют бензин, ацетон или другие растворители. Также обязательно удаляется механическим способом ржавчина.

Температура

Температурный режим паяльника – главный параметр при работе с ним. При работе с недостаточно разогретым инструментом припой не плавится, а ложится комком.

Чтобы определить, при какой температуре следует паять, нужно знать температуру плавления металла детали и припоя. Температура паяемых деталей должна быть больше температуры плавления припоя на 40-80 С˚, а температура наконечника инструмента – на 20-40 С˚ больше температуры пайки.

Если у паяльника нет функции регулировки температуры, то этот параметр можно оценить при помощи канифоли. При прикосновении паяльника она должна кипеть, без моментального сгорания. О перегреве будет свидетельствовать появление на припое, после прикосновения паяльником, темной пленки, состоящей из продуктов окисления.

Техника пайки

В основном пайка происходит двумя методами: подачей припоя на детали с помощью паяльника или подача припоя непосредственно на детали.

При использовании любого из способов нужно сначала очистить и обезжирить детали, закрепить их, разогреть инструмент и обработать место пайки флюсом.

Если применяется подача припоя при помощи паяльника, то на его кончике нужно расплавить небольшое количество припоя и перенести его на площадку для пайки. Далее следует двигаться по стыку деталей.

Если припой подается непосредственно на спай, то сначала паяльником разогреваются детали, а позже туда подается припой.

Если планируется провести пайку схем, то лучше найти качественные фото-инструкции как паять электронные схемы.

Чтобы оценить качество работы, нужно оценить цвет и блеск спая. Качественно выполненный спай имеет ярко выраженный блеск, если припой пережжен, то он имеет матовый цвет и хрупкую структуру. О браке говорит губчатая структура припоя.

Для первых проб лучше всего использовать простые и недорогие материалы. Проще всего будет понять как правильно паять оловом и канифолью.

Фото рекомендации как паять

Также рекомендуем посетить:

Пайка деталей для начинающих способы правила. Как паять SMD микросхемы

Пайка деталей для начинающих способы правила. Как паять SMD микросхемы

Мои отношения с радио- и микроэлектроникой можно описать прекрасным анекдотом про Льва Толстого, который любил играть на балалайке, но не умел. Порой пишет очередную главу Войны и Мира, а сам думает «тренди-бренди тренди-бренди…». После курсов электротехники и микроэлектроники в любимом МАИ, плюс бесконечные объяснения брата, которые я забываю практически сразу, в принципе, удается собирать несложные схемы и даже придумывать свои, благо сейчас, если неохота возиться с аналоговыми сигналами, усилениями, наводками и т.д. можно подыскать готовую микро-сборку и остаться в более-менее понятном мире цифровой микроэлектроники.

К делу. Сегодня речь пойдет о пайке. Знаю, что многих новичков, желающих поиграться с микроконтроллерами, это отпугивает. Но, во-первых, можно воспользоваться
Итак, мы почти уже у цели. Я так подробно все пишу, так как, честно, для меня это было прорыв. Как я случайно открыл, все, что нужно для пайки несложных компонент — это паяльник, самый обычный с жалом в виде шила:

И припой c флюсом внутри :

Все дело в процессе. Делать надо так:

• Деталь вставляется в плату и должна быть закреплена (у вас не будет второй руки, чтобы держать).
• В одну руку берется паяльник, в другую — проволочка припоя (удобно, если он в специальном диспенсере, как на картинке).
• Припой на паяльник брать НЕ НАДО .
• Касаетесь кончиком паяльника места пайки и греете его. Обычно, это секунды 3-4.
• Затем, не убирая паяльника, второй рукой касаетесь кончиком проволочки припоя с флюсом места пайки. В реальности, в этом месте соприкасаются сразу все три части: элемент пайки и его отверстие на плате, паяльник и припой. Через секунду происходит «пшшшшш», кончик проволочки припоя плавится (и из него вытекает немного флюса) и необходимое его количество переходит на место пайки. После секунды можно убирать паяльник с припоем и подуть.

Ясное дело, что время ожидания на каждой фазе требует хотя бы минимальной практики, но не более того. Уверен, что любой новичок по такой методике сам запаяет Maximite за час.

Напомню основные признаки хорошей пайки:

• Много припоя еще не значит качественного контакта. Капелька припоя на месте контакта должна закрывать его со всех сторон, не имея рытвин, но не быть чрезмерно огромной бульбой.
• По цвету пайка должна быть ближе к блестящей, а не к матовой.
• Если плата двухсторонняя, и отверстия неметаллизированные, надо пропаять по указанной технологии с обоих сторон.

Планарные элементы (конечно, не самые маленькие) даже проще для пайки в некотором роде, хотя для самодельных устройств уже придется травить плату, так как на макетной плате особого удобства от использования планарных элементов не будет.

Итак, небольшой, почти теоретический бонус про пайку планарных элементов. Это могут быть микросхемы, транзисторы, резисторы, емкости и т.д. Повторюсь, в домашних условиях есть объективные ограничения на размер элементов, которых можно запаять обычным паяльником. Ниже я приведу список того, что лично я паял обычным паяльником-шилом на 220В.

Для пайки планарного элемента уже не получится использовать припой на ходу, так как его может «сойти» слишком много, «залив» сразу несколько ножек. Поэтому надо предварительно в некотором роде залудить пятачки, куда планируется поставить компонент. Тут, увы, уже не обойтись без жидкого флюса (по крайне мене у меня не получилось).

Капаете немного жидкого флюса на пятачек (или пятачки), берете на паяльник совсем немного припоя (можно без флюса). Для планарных элементов припоя вообще надо очень мало. Затем легонько касаетесь концом паяльника каждого пятачка. На него должно сойти немного припоя. Больше чем надо, каждый пятачек «не возьмет».

Берете элемент пинцетом. Во-первых, так удобнее, во-вторых пинцет будет отводить тепло, что очень важно для планарных элементов. Пристраиваете элемент на место пайки, держа его пинцетом. Если это микросхема, то надо держать за ту ножку, которую паяете. Для микросхем теплоотвод особенно важен, поэтому можно использовать два пинцета. Одним держишь деталь, а второй прикрепляешь к паяемой ножке (есть такие пинцеты с зажимом, которые не надо держать руками). Второй рукой снова наносишь каплю жидкого флюса на место пайки (возможно немного попадет на микросхему), этой же рукой берешь паяльник и на секунду касаешься места пайки. Так как припой и флюс там уже есть, то паяемая ножка «погрузится» в припой, нанесенный на стадии лужения. Далее процедура повторяется для всех ног. Если надо, можно подкапывать жидкого флюса.

Когда будете покупать жидкий флюс, купите и жидкость для мытья плат. Увы, при жидком флюсе лучше плату помыть после пайки.

Сразу скажу, я ни разу не профессионал, и даже не продвинутый любитель в пайке. Все это я проделывал обычным паяльником. Профи имеют свои методы и оборудование.

Конечно, пайка планарного элемента требует куда большей сноровки. Но все равно вполне реально в домашних условиях. А если не паять микросхемы, а только простейшие элементы, то все еще упрощается. Микросхемы можно покупать уже впаянные в колодки или в виде готовых сборок.

Вот картинки того, что я лично успешно паял после небольшой тренировки.

Это самый простой вид корпусов. Такие можно ставить в колодки, которые по сложности пайки такие же. Эти элементарно паяются по первой инструкции.

Следующие два уже сложнее. Тут уже надо паять по второй инструкции с аккуратным теплоотводом и жидким флюсом.

Элементарные планарные компоненты, типа резисторов ниже, весьма просто паяются:

Но есть, конечно, предел. Вот это добро уже за пределами моих способностей.

Под занавес, пару дешевых, но очень полезных вещей, которые стоит купить в дополнение к паяльнику, припою, пинцету и кусачкам:

Успехов в пайке! Запах канифоли — это круто!

Каждый начинающий электронщик задавался вопросом: “А как паять микросхемы, ведь расстояние между их выводами бывает очень маленькое?” Про различные типы корпусов микросхем можно прочитать в этой статье. Ну а в этой статье я покажу, как паяю микросхемы, выводы которых находятся по периметру микросхемы. У каждого электронщика свой секрет пайки таких микросхем. В этой статье я покажу свой способ.

Демонтаж старой микросхемы

У каждой микросхемы имеется так называемый “ключ”. Я его выделил в красном кружочке.

Это метка, с которой начинается нумерация выводов. В микросхемах выводы считаются против часовой стрелки. Иногда на самой печатной плате указано, как должна быть припаяна микросхема, а также показаны номера выводов. На фото мы видим, что краешек белого квадрата на самой печатной плате срезан, значит, микросхема должна стоять в эту сторону ключом. Но чаще все-таки не показывают. Поэтому, перед тем как отпаять микросхему, обязательно запомните как она стояла или сфотографируйте ее, благо мобильный телефон всегда под рукой.

Для начала все дорожки обильно смазываем гелевым флюсом Flux Plus.

Готово!

Выставляем температуру фена на 330-350 градусов и начинаем “жарить” нашу микросхему спокойными круговыми движениями по периметру.

Хочу похвастаться одной штучкой. У меня она шла в комплекте сразу с паяльной станцией. Я ее называю экстрактор микросхем.

В настоящее время китайцы доработали этот инструмент, и сейчас он выглядит примерно вот так:

Вот так выглядят для него насадки

Купить можно по этой ссылке .

Как только видим, что припой начинает плавиться, беремся за край микросхемы и начинаем ее приподнимать.

Усики экстрактора микросхемы обладают очень большим пружинящим эффектом. Если мы будем поднимать микросхему какой-нибудь железякой, например, пинцетом, то у нас есть все шансы вырвать вместе с микросхемой и контактные дорожки (пятачки). Благодаря пружинящим усикам, микросхема отпаяется от платы только в тот момент, когда припой будет полностью расплавлен.

Вот и наступил этот момент.

Монтаж новой микросхемы

С помощью паяльника и медной оплетки чистим пятачки от излишнего припоя. На мой взгляд самая лучшая медная оплетка – это Goot Wick .

Вот что у нас получилось:

Должно получиться вот так

Здесь главное не жалеть флюса и припоя. Получились своего рода холмики, на которые мы и посадим нашу новую микросхему.

Теперь нам нужно очистить все это дело от разного рода нагара и мусора. Для этого используем ватную палочку, смоченную в Flux-Оff, либо в спирте. Подробнее про химию . У нас должны быть чистенькие и красивые контактные дорожки, приготовленные под микросхему.

Напоследок все это чуточку смазываем флюсом

Ставим новую микросхему по ключу и начинаем ее прожаривать, держа при этом фен как можно более вертикальнее, и круговыми движениями водим его по периметру.

Напоследок чуток еще смазываем флюсом и по периметру “приглаживаем” контакты микросхемы к пятакам с помощью паяльника.

Думаю, это самый простой способ запайки SMD микросхем. Если же микросхема новая, то надо будет залудить ее контакты флюсом ЛТИ-120 и припоем. Флюс ЛТИ-120 считается нейтральным флюсом, поэтому, он не будет причинять вред микросхеме.

Думаю, теперь вы знаете, как паять микросхемы правильно.

Какие бы новшества ни предлагал современный рынок инструментов для ремонта радиотехники, паяльник остаётся одним из самых надёжных и безопасных устройств.

Процесс пайки проводов и микросхем считается эффективным, поскольку благодаря ему можно добиться максимально прочного соединения между проводами и мелкими деталями.

Достичь такого результата помогает добавление в область контакта специального материала — припоя, имеющего более низкую температуру плавления, чем у соединяемых деталей.

Таким образом, пайка при помощи паяльника представляет собой воздействие определённой температуры на разные металлические поверхности для их прочного и качественного соединения. Однако перед тем, как приступить к работе с паяльником, вначале следует разобраться в правилах пайки и прочих тонкостях данного процесса.

Что нужно для пайки паяльником

Чтобы что-то припаять, вначале необходимо подготовить все необходимые для данного процесса инструменты.

Имея под рукой все необходимые инструменты, можно приступать к работе с паяльником .

Как правильно паять паяльником с канифолью

Канифоль обладает такими уникальными качествами , как лёгкость растворения в различных органических соединениях, например, ацетон или спирт. В процессе нагревания данное вещество может расщеплять сложные химические соединения наподобие меди, олова или свинца. Поэтому правильное использование канифоли способствует уменьшению вероятность растекания вещества, разрушению оксидного покрытия, а также качественному лужению припаиваемых элементов.

Также нужно учесть, что чем тоньше окажется наконечник паяльника, тем проще будет с ним работать, особенно если дело касается припайки очень тонких проводков и деталей. Поэтому если он ещё не наточен, это следует сделать перед тем, как приступить к работе.

Описание процесса

Особых сложностей при работе с инструментом возникнуть не должно. Чтобы всё прошло гладко, лучше всего предварительно поупражняться в работе с канифолью на деталях, которые не жалко будет потом выкинуть. Ведь опыт всегда приходит с практикой.

Спаивание проводов

Для того чтобы правильно припаять медные провода при помощи канифоли, необходимо соблюсти определённую последовательность действий.

Как видно, особых трудностей с запаиванием проводов при помощи канифоли, не возникает. Главное — не забыть залудить провод и проверить качество спайки. В случае необходимости лужение нужно повторить несколько раз до тех пор, пока провода прочно не соединятся припоем.

Разобравшись в том, как пользоваться паяльником, следует учесть несколько рекомендаций по работе с данным инструментом.

Если взять на заметку эти маленькие хитрости , то процесс запаивания деталей пройдёт быстро, а главное, качественно.

Подводя итоги

Паяльник — это универсальный инструмент , при помощи которого можно оперативно соединить разорвавшиеся провода или контакты, а также быстро отремонтировать микросхему или соединить лёгкие металлические поверхности.

Простота эксплуатации прибора позволяет любому мужчине научиться им пользоваться в кратчайшие сроки.

И что немаловажно: для работы с паяльником не требуется наличие каких-либо профессиональных навыков.

Если в советское время существовала игра для школьников, сутью которой было спаять «на коленке» радиоэлектронную микросхему самому, что они успешно делали, то сейчас многих вопрос о том, как правильно пользоваться паяльником, ставит в затруднительное положение. Хотя научиться паять паяльником не так уж сложно и, освоив основы для «чайников», можно будет самостоятельно проводить несложные работы, не обращаясь к специалистам.

Пайка паяльником

Для того чтобы начать пайку, необходимо подготовить рабочее место и необходимый инструмент. Независимо от вида предполагаемых работ, к рабочему месту предъявляются следующие требования:

• Наличие хорошего освещения позволит не только с комфортом работать, но и заметить небольшие огрехи в спаянных деталях, что затруднительно при недостатке света;
• Отсутствие легковоспламеняющихся предметов;
• Свободное рабочее пространство, на котором можно легко разместить спаиваемую деталь;
• Наличие вентиляции сделает работу не только комфортнее, но и безопаснее, вдыхание расплавленной канифоли отрицательно сказывается на дыхательной системе;
• Увеличительное стекло дает возможность работать даже с маленькими деталями и тонкими проводами;
• Простая подставка решает проблему с размещением нагретого паяльника.

Следующим этапом подготовки будет выбор инструмента, и перед новичком всегда встает вопрос, что нужно для пайки паяльником.

Основой качественной пайки является прогревание металлических деталей до температуры спаивания, соответственно, для каждого вида работ рекомендуется использовать паяльники разных мощностей:

• Для пайки радиодеталей и микросхем лучше всего использовать паяльник мощностью не более 60 Ватт, в противном случае можно перегреть деталь или просто расплавить ее;
• Детали толщиной до 1 мм будут лучше прогреваться при использовании инструмента мощностью 80−100 Ватт;
• Детали со стенкой до 2 мм требуют больших мощностей и определенного опыта в работе, поэтому в данной статье пайка таких деталей рассматриваться не будет.

После выбора мощности паяльника следует подготовить его к работе, точнее, подготовить наконечник . Есть паяльники со сменными жалами, которые подходит для разных видов работ. Выпускаются также модели с медным жалом, которое можно заточить или с помощью молотка придать любую нужную форму. Серьезным минусом таких наконечников является необходимость постоянно их лудить, чтобы на поверхности не появлялась пленка окиси, мешающая приставать припою. Также производители выпускают более дорогостоящий вариант с никелированным покрытием, но оно боится перегрева и требует бережного обращения.

Что еще нужно для пайки

Помимо самого паяльника для пайки необходимо следующее:

• припой;
• канифоль;
• паяльные кислоты или флюсы.

Припой является связующим материалом между спаиваемыми деталями, и работать без него не получится никак. Сейчас в магазинах продаются специально подготовленные припои в виде скрученных в спираль проволочек различного диаметра, от которых удобно «отщипывать» нагретым жалом необходимый кусочек, но можно и по старинке использовать в качестве припоя кусочек олова , но работать будет не так удобно.

Канифоль используется для подготовки поверхности к нанесению припоя. Припой с канифолью распределяется равномерно, при отсутствии последней скатывается в капли, а к некоторым поверхностям вообще не пристает.

Паяльная кислота, или флюс необходима для подготовки контактов к спаиванию. Новичку следует знать, что флюс для каждого спаиваемого материала отличается, и нельзя применять кислоту для пайки алюминия на медном проводе, иначе припой просто не ляжет.

Основой любой пайки является качественное прогревание спаиваемых деталей с последующим закреплением их с помощью припоя. Технологически можно выделить два вида пайки : с использованием флюса или с канифолью.

Научиться паять паяльником с канифолью сложнее, но, овладев этим умением, возможно будет выполнить 90 процентов работ.

Рассмотрим на примере пайки провода к плате. Сначала необходимо прогреть провод, для этого жало нагретого паяльника прикладываем плоскостью (лучше, если это будет жало в форме отвертки), максимально прижимая. Через несколько секунд провод с прижатым к нему жалом опускается в канифоль, которая, закипая, равномерно распределится по всем жилам провода. Так провод подготовлен к нанесению припоя. Жалом паяльника берем небольшую часть припоя и тонким слоем наносим его на провод. При этом не должно получиться никаких капель или незатронутых участков, в идеале получается тот же провод, но в олове.

Очищаем жало паяльника с помощью металлической губки или тряпочки и, коснувшись жалом канифоли, проводим пальником по плате, при этом остается тончайший слой канифоли на поверхности. Поверхности подготовлены. Обеспечивая максимальный контакт провода и платы, прижимаем к проводу жало с тонким слоем припоя и несколько раз «поглаживаем» место спайки паяльником для лучшего прогрева. После этого даем остыть и проверяем контакт на прочность.

Если пайка проведена правильно, то поверхность блестит, и соединение имеет максимальную прочность. Если же поверхность будет выглядеть матовой и рыхлой, значит, правила пайки паяльником были нарушены и соединение не такое прочное. Но в некоторых случаях и такой результат устраивает.

Пайка с флюсом

Для пайки с флюсом нужно всего лишь взять флюс, окунуть в него кисточку и нанести на спаиваемую поверхность. После этого можно наносить припой или сразу паять. Несмотря на кажущуюся простоту, работа с кислотой имеет много нюансов :

1. Для каждого материала существует свой флюс и они не взаимозаменяемы, а в некоторых случаях даже дают противоположный эффект;
2. Нельзя использовать слишком активные флюсы на микросхемах, поскольку они могут прожечь металл дорожки;
3. Если после работы не удалить флюс с поверхности или сделать это неправильным реагентом, он будет продолжать разрушать металл;
4. Медное жало паяльника, особенно если оно остро заточено, разрушается под воздействием кислоты, и приходится постоянно его подтачивать.

Помимо знаний, работа с паяльником требует аккуратности и точности, а, научившись паять простые детали, нетрудно будет переходить к пайке более тонких плат микросхем, или, наоборот, толстых проводов, различных элементов, страз, а впоследствии даже припаять между собой пластины.

Один из наиболее надежных способов соединения проводов и деталей — пайка. Как правильно паять паяльником, как подготовить паяльник к работе, как получить надежное соединение — обо всем этом дальше.

В быту используются «обычные» электрические паяльники. Есть, работающие от 220 В, есть — от 380 В, есть — от 12 В. Последние отличаются небольшой мощностью. Используются, в основном, на предприятиях в помещениях с повышенной опасностью. Можно их применять и в бытовых целях, но нагрев их происходит медленно, да и мощность маловата…

Выбрать надо тот, Который удобно «лежит» в руке

Выбор мощности

Мощность паяльника выбирается в зависимости от характера работы:

В домашнем хозяйстве достаточно иметь два паяльника — один маломощный — 40-60 Вт, и один «средний» — около 100 Вт. С их помощью можно будет покрыть около 85-95% потребностей. А пайку толстостенных деталей все равно лучше доверить профессионалу — тут нужен специфический опыт.

Подготовка к работе

Когда паяльник включается в сеть первый раз, часто он начинает дымить. Это выгорают смазочные материалы, которые были использованы в процессе производства. Когда дым перестает выделяться, паяльник выключают, ждут пока он остынет. Дальше надо заточить жало.

Заточка жала

Далее надо подготовить к работе жало. Это цилиндрический стержень, сделанный из медного сплава. Фиксируется при помощи прижимного винта, который находится в самом конце термокамеры. В более дорогих моделях жало может быть слегка заточено, но, в основном, заточки нет.

Изменять будем самый кончик жала. Использовать можно молоток (сплющивать медь как вам нужно), напильник или наждак (просто стачивать ненужное). Форму жала выбирают в зависимости от предполагаемого типа работ. Его можно:

• Сплющить в виде лопатки (как у отвертки) или сделать плоской с одной стороны (угловая заточка). Этот тип заточки нужен, если паяться будут массивные детали. Такая заточка увеличивает плоскость соприкосновения, улучшает передачу тепла.
• Сточить край жала в острый конус (пирамидку) можно, если предполагается работа с мелкими деталями (тонкие провода, электродетали). Так проще контролировать степень нагрева.
• Тот же конус, но не такой острый подойдет для работы с проводниками большего диаметра.

Более универсальным считается заточка «лопаткой». Если ее сформировать при помощи молотка, медь уплотняется, корректировать наконечник надо будет реже. Ширину «лопатки» можно делать больше или меньше, подрабатывая ее по сторонам напильником или наждаком. С этим типом заточки работать можно с тонкими и средними паяемыми деталями (поворачивать жало в нужное положение).

Лужение паяльника

Если жало паяльника не имеет защитного покрытия, его необходимо залудить — покрыть тонким слоем олова. Это защитит его от коррозии и быстрого износа. Делают это при первом же включении инструмента, когда дым перестал выделяться.

Первый способ лужения жала паяльника:

• довести до рабоче температуры;
• прикоснуться к канифоли;
• расплавить припой и растереть его вдоль всего жала (можно деревянной щепкой).

Второй способ. Смочить тряпку раствором хлористого цинка, нагретое жало потереть о тряпку. Расплавить припой и куском поваренной каменной соли растереть его по всей поверхности жала. В любом случае медь должна покрыться тонким слоем олова.

Технология пайки паяльником

Практически все сейчас пользуются электрическими паяльниками. Те, у кого работа связна с пайкой, предпочитают иметь паяльную станцию, «любители» предпочитают обходиться обходиться обычными паяльниками без регуляторов. Иметь несколько паяльников разной мощности достаточно для работ разного типа.

Чтобы разобраться как правильно паять паяльником, надо хорошо представлять себе процесс в общем, затем углубляться в нюансы. Потому начнем с краткого описания последовательности действий.

Пайка подразумевает последовательность повторяющихся действий. Говорить будем о пайке проводов или радиотехнических деталей. Именно с ними приходится встречаться в хозяйстве чаще. Действия такие:

На этом пайка закончена. Надо остудить припой и проверить качество соединения. Если все сделано правильно, место пайки имеет яркий блеск. Если припой выглядит тусклым и пористым — это признак недостаточной температуры во время пайки. Сама пайка называется «холодной» и не дает требуемого электрического контакта. Она легко разрушается — достаточно потянуть провода в разные стороны или даже подковырнуть чем-то. Еще место пайки может быть обугленным — это признак обратной ошибки — слишком высокой температуры. В случае с проводами она часто сопровождается оплавлением изоляции. Тем не менее, электрические параметры бывают нормальными. Но, если паяются проводники при устройстве проводки, лучше переделать.

Подготовка к пайке

Сначала поговорим о том, как правильно паять паяльником провода. Для начала надо удалить изоляцию. Длина оголяемого участка может быть разной — если паять собираетесь проводку — силовые провода, оголяют 10-15 см. Если припаять надо малоточные проводники (те же наушники, например), длина оголяемого участка небольшая — 7-10 мм.

После снятия изоляции необходимо провода осмотреть. Если есть на них лак или оксидная пленка, ее надо удалить. У свежезачищенных проводов оксидной пленки обычно не бывает, а лак иногда присутствует (медь имеет не рыжий цвет, а коричневатый). Оксидную пленку и лак можно удалить несколькими способами:

• Механически. Использовать наждачную бумагу с мелким зерном. Ею обрабатывают оголенную часть провода. Так можно сделать с одножильными проводами довольно большого диаметра. Обрабатывать наждачной бумагой тонкие проводки неудобно. Многожильные так вообще можно оборвать.
• Химический способ. Оксиды хорошо растворяются спиртом, растворителями. Лаковое защитное покрытие снимается при помощи ацетилсалициловой кислоты (обычный аптечный аспирин). Провод кладут на таблетку, прогревают паяльником. Кислота разъедает лак.

В случае с лакированными (эмалированными) проводами можно обойтись без зачистки — нужно использовать специальный флюс, который так и называется «Флюс для пайки эмалированных проводов». Он сам разрушает защитное покрытие во время пайки. Только чтобы впоследствии он не начал разрушать проводники, его после окончания пайки его надо удалить (влажной тряпкой, губкой).

Если припаять надо провод к какой-то металлической поверхности (например, провод заземления к контуру), процесс подготовки мало чем меняется. Площадку, к которой будет припаиваться провод, надо зачистить до чистого металла. Сначала механически удаляются все загрязнения (включая краску, ржавчину и т.д.), после чего при помощи спирта или растворителя поверхность обезжиривается. Далее можно паять.

Обработка флюсом или лужение

При пайке главное — обеспечить хороший контакт спаиваемых деталей. Для этого перед началом пайки соединяемые детали надо залудить или обработать флюсом. Эти оба процесса взаимозаменяемы. Их основное назначение — улучшить качество соединения, облегчить сам процесс.

Лужение

Для обработки проводов потребуется хорошо разогретый паяльник, кусок канифоли, небольшое количество припоя.

Берем зачищенный провод, укладываем его на канифоль, прогреваем паяльником. Прогревая, поворачиваем проводник. Когда провод окажется весь в расплавленной канифоли, на жало паяльника набираем немного припоя (просто прикасаемся жалом). Затем вынимаем провод из канифоли и кончиком жала проводим по оголенному проводнику.

Лужение проводов — обязательный этап при пайке

При этом припой тончайшей пленкой покрывает металл. Если это медь, из желтой, она становится серебристой. Провод тоже надо немного поворачивать, а жало двигать вверх/вниз. Если проводник хорошо подготовлен, он полностью становится серебристым, без пропусков и желтых дорожек.

Обработка флюсом

Тут все и проще, и сложнее. Проще в том смысле, что нужен только состав и кисточка. Кисточку обмакиваем в флюс, наносим тонким слоем состав на место пайки. Все. В этом простота.

Сложность в выборе флюса. Есть много разновидностей этого состава и под каждый вид работы надо подбирать свой. Так как сейчас говорим о том, как правильно паять паяльником провода или электронные компоненты (платы), то приведем несколько примеров хороших флюсов для этого типа работ:

Для пайки электронных компонентов (печатных плат) не используйте активные (кислотные) флюсы. Лучше — на водной или спиртовой основе. Кислотные же имеют хорошую электропроводность, что может нарушить работу устройства. Также они очень химически активны и могут вызвать разрушение изоляции,коррозию металлов. Благодаря своей активности они очень хорошо подготавливают к пайке металлы, потому их используют, если надо припаять провод к металлу (обрабатывают саму площадку). Наиболее распространенный представитель — «Паяльная кислота».

Разогрев и выбор температуры

Если хотите знать, как правильно паять паяльником, надо научиться определять достаточно ли разогрето место пайки. Если пользуетесь обычным паяльником, ориентироваться можно по поведению канифоли или флюса. При достаточном уровне нагрева они активно кипят, выделяют пар, но не горят. Если поднять жало, капли кипящей канифоли остаются на кончике жала.

При использовании паяльной станции исходят из таких правил:

То есть, на станции выставляем на 60-120°С выше, чем температура плавления припоя. Зазор температур, как видите большой. Как выбрать? Зависит от теплопроводности спаиваемых металлов. Чем лучше он отводит тепло, тем более высокой должна быть температура.

Внесение припоя

Когда место пайки достаточно разогрето, можно добавлять припой. Его вносят двумя способами — расплавленное, в виде капли на жале паяльника или в твердом виде (проволоку припоя) непосредственно в зону пайки. Первый метод используется если область пайки небольшая, второй — при значительных площадях.

В случае, если надо внести небольшое количество припоя, его касаются жалом паяльника. Припоя достаточно, если жало стало белым, а не желтым. Если повисла капля — это перебор, ее надо удалить. Можно стукнуть пару раз по краю подставки. Потом сразу возвращаются в зону пайки, проводя жалом вдоль места пайки.

Во втором случае проволоку припоя вводим непосредственно в зону пайки. Нагревшись, он начинает плавиться, растекаясь и заполняя пустоты между проводами, занимая место испаряющегося флюса или канифоли. В этом случае надо вовремя убрать припой — его переизбыток тоже не очень хорошо влияет на качество пайки. В случае с пайкой проводов это не так критично, а вот при пайке электронных элементов на платах очень важно.

Чтобы пайка была качественной, необходимо все делать тщательно: зачищать провода, прогреть место пайки. Но перегрев тоже нежелателен, как и слишком большое количество припоя. Вот тут нужна мера и опыт, а набраться его можно повторяя все действия некоторое количество раз.

Приспособление для более удобной пайки — третья рука

Как научиться паять паяльником

Для начала возьмите несколько кусков одножильного провода небольшого диаметра (можно — монтажные провода, те, которые используются в связи и т.п.) — с ними работать проще. Нарежьте их на небольшие кусочки и на них тренируйтесь. Сначала старайтесь спаять два провода. Кстати, после лужения или обработки флюсом их лучше скрутить между собой. Так увеличиться площадь контакта и проще будет удерживать провода на месте.

Когда пайка несколько раз получится надежной, можно увеличить количество проводков. Их тоже надо будет скручивать, но уже применять придется пассатижи (две проволоки можно скручивать руками).

Нормальная пайка означает:

После того, как освоена пайка нескольких проводов (трех…пяти), можно попробовать многожильные провода. Сложность состоит в зачистке и лужении. Зачищать получится только химическим методом, а лудить, предварительно скрутив провода. Затем залуженные проводники можно попытаться скрутить, но это довольно сложно. Придется их удерживать при помощи пинцета.

Когда и это освоено, можно тренироваться на проводах большего сечения — 1,5 мм или 2,5 мм. Это те провода, которые применяют при прокладке проводки в квартире или доме. Вот на них и можно тренироваться. Все тоже, но работать с ними сложнее.

После завершения пайки

Если обрабатывали провода кислотными флюсами, после остывания припоя, его остатки надо смыть. Для этого используют влажную тряпку или губку. Их смачивают в растворе моющего средства или мыла, после — удаляют влагу, просушивают.

О том, как правильно паять паяльником вы знаете, теперь надо приобретать практические навыки.

Как паять smd компоненты обычным паяльником. Как паяют SMD-компоненты

При работе с SMD-компонентами, радиолюбители обязательно сталкиваются с проблемой их пайки. Столкнувшись однажды с необходимостью пайки более тысячи компонент (что растянулось на три недели), я сел, почесал репу и придумал следующую технологию. Сразу хочу сказать — технология пригодна только для пайки плат, на которых SMD-компоненты расположены с одной стороны. Если такие компоненты есть с обоих сторон, вторую сторону придется паять руками.

Cверлим отверстия. Устанавливаем обычные компоненты. Наслаждаемся.

Пайка получается очень аккуратная — почти как заводская. Скорость пайки возрастает не просто в разы — на порядки. Главная проблема — приноровиться с температурой утюга и с толщиной слоя пасты. Рискну также предположить, что таким способом не стоит паять входные каскады усилителей с высоким входным сопротивлением — остатки пасты наверняка вожгутся в поверхностный слой платы и все напортят. Конечно, вместо утюга намного лучше была бы паяльная станция с феном, но, увы…

PS. Более чем полуторагодовой опыт применения этой технологии выявил несколько проблем — и, естественно, несколько путей их решения. Коротко перечислю их:

• паять описанным способом односторонние платы нежелательно. Причина проста — коэффициент теплового расширения меди и стеклотекстолита несколько отличается друг от друга (хотя и немного). По этой причине при пайке изгиб платы может достигать 0.2..0.3 мм, из-за чего она нагревается неравномерно, и края ее слегка подгорают. К тому же у некоторых марок одностороннего стеклотекстолита при таком нагреве начинается внутреннее расслоение (образование пузырей). Выход простой — всегда использовать двухсторонний стеклотекстолит, а неиспользуемую сторону меди просто удалять. На двухстороннем стеклотекстолите описанные выше явления ни разу не наблюдались, да и пайка с ним получается намного более «ровная» (видимо, из-за того, что медь с нижней стороны платы обеспечивает равномерное распределение тепла по поверхности платы).
• при пайке могут возникать проблемы в высоковольтных цепях. Дело в том, что при пайке на поверхности платы неизбежно остается и флюс, и мельчайшие шарики олова. На напряжениях до 50..100 В диэлектрические свойства платы практически не ухудшаются, а вот при более высоких напряжениях на поверхности начинается «бенгальский огонь» с неизбежно печальными последствиями для конструкции. Для устранения этой неприятности следует придерживаться некоторых правил:
  • ни в коем случае не зачищать плату перед пайкой. Шкурка неизбежно оставит следы на клеевой основе, которой была приклеена к стеклотекстолиту медь, и на этих бороздах обязательно осядут и олово, и флюс. Вместо зачистки платы шкуркой ее необходимо перед пайкой протереть раствором кислоты (уксусной, соляной), после чего сполоснуть. Азотную и серную кислоты использовать не следует, поскольку первая оставляет серьезные следы на меди, а вторая разрушает основу платы.
  • повторю рекомендацию — минимум пасты. Ее практически не должно быть. Идеальный случай, когда после пайки все дорожки платы блестят, но ни на одной не заметно ни одной капли припоя.
  • если плата будет работать в высоковольтных цепях, после мойки ее желательно минут пять прокипятить в воде (это не дурацкая шутка, а абсолютно серьезная рекомендация). В воду желательно добавить несколько капель уксуса. После кипячения плату следует промыть еще раз, а затем высушить в тепле.
  • плату обязательно нужно покрыть цапон-лаком или лаком ISOTEMP.

Пайка smd деталей без фена

Все понимают, как можно с помощью обычного паяльника ЭПСН, мощностью 40 ватт, и мультиметра, самостоятельно ремонтировать различную электронную технику, с выводными деталями. Но такие детали сейчас встречаются, в основном только в блоках питания различной техники, и тому подобных силовых платах, где протекают значительные токи, и присутствует высокое напряжение, а все платы управления, сейчас идут на SMD элементной базе.

Так как же быть, если мы не умеем демонтировать и впаивать обратно SMD радиодетали, ведь тогда минимум 70% от возможных ремонтов техники, мы уже самостоятельно не сможем выполнить… Кто нибудь, не очень глубоко знакомый с темой монтажа и демонтажа, возможно скажет, для этого необходимы паяльная станция и паяльный фен, различные насадки и жала к ним, безотмывочный флюс, типа RMA-223, и тому подобное, чего в мастерской домашнего мастера обычно не бывает.

У меня есть дома в наличии, паяльная станция и фен, насадки и жала, флюсы, и припой с флюсом различных диаметров. Но как быть, если тебе вдруг потребуется починить технику, на выезде на заказ, или в гостях у знакомых? А разбирать, и привозить дефектную плату домой, или в мастерскую, где есть в наличии соответствующее паяльное оборудование, неудобно, по тем или иным причинам? Оказывается выход есть, и довольно простой. Что нам для этого потребуется?

Что нужно для пайки?

1. Паяльник ЭПСН 25 ватт, с жалом заточенным в иголку, для монтажа новой микросхемы.

2. Паяльник ЭПСН 40-65 ватт с жалом заточенным под острый конус, для демонтажа микросхемы, с применением сплава Розе или Вуда. Паяльник, мощностью 40-65 ватт, должен быть включен обязательно через Диммер, устройство для регулирования мощности паяльника. Можно такой как на фото ниже, очень удобно.

3. Сплав Розе или Вуда. Откусываем кусочек припоя бокорезами от капельки, и кладем прямо на контакты микросхемы с обоих сторон, в случае если она у нас, например в корпусе Soic-8.

4. Демонтажная оплетка. Требуется для того, чтобы удалить остатки припоя с контактов на плате, а также на самой микросхеме, после демонтажа.

5. Флюс СКФ (спиртоканифольный флюс, растолченная в порошок, растворенная в 97% спирте, канифоль), либо RMA-223, или подобные флюсы, желательно на основе канифоли.

6. Удалитель остатков флюса Flux Off, или 646 растворитель, и маленькая кисточка, с щетиной средней жесткости, которой пользуются обычно в школе, для закрашивания на уроках рисования.

7. Трубчатый припой с флюсом, диаметром 0.5 мм, (желательно, но не обязательно такого диаметра).

8. Пинцет, желательно загнутый, Г — образной формы.

Распайка планарных деталей

Итак, как происходит сам процесс?Мы откусываем маленькие кусочки припоя (сплава) Розе или Вуда. Наносим наш флюс, обильно, на все контакты микросхемы. Кладем по капельке припоя Розе, с обоих сторон микросхемы, там где расположены контакты. Включаем паяльник, и выставляем с помощью диммера, мощность ориентировочно ватт 30-35, больше не рекомендую, есть риск перегреть микросхему при демонтаже. Проводим жалом нагревшегося паяльника, вдоль всех ножек микросхемы, с обоих сторон.

Демонтаж с помощью сплава Розе.

Контакты микросхемы у нас при этом замкнутся, но это не страшно, после того как демонтируем микросхему, мы легко с помощью демонтажной оплетки, уберем излишки припоя с контактов на плате, и с контактов на микросхеме.

Итак, мы взялись за нашу микросхему пинцетом, по краям, там где отсутствуют ножки. Обычно длина микросхемы, там где мы придерживаем ее пинцетом, позволяет одновременно водить жалом паяльника, между кончиками пинцета, попеременно с двух сторон микросхемы, там где расположены контакты, и слегка тянуть ее вверх пинцетом. За счет того что при расплавлении сплава Розе или Вуда, которые имеют очень низкую температуру плавления, (порядка 100 градусов), относительно бессвинцового припоя, и даже обычного ПОС-61, и смещаясь с припоем на контактах, он тем самым снижает общую температуру плавления припоя.

Демонтаж микросхем с помощью оплетки.

И таким образом микросхема у нас демонтируется, без опасного для нее перегрева. На плате у нас образуются остатки припоя, сплава Розе и бессвинцового, в виде слипшихся контактов. Для приведения платы в нормальный вид мы берем демонтажную оплетку, если флюс жидкий, можно даже обмакнуть ее кончик в нее, и кладем на образовавшиеся на плате “сопли” из припоя. Затем прогреваем сверху, придавив жалом паяльника, и проводим оплеткой вдоль контактов.

Выпаивание радиодеталей с оплеткой.

Таким образом весь припой с контактов впитывается в оплетку, переходит на нее, и контакты на плате оказываются очищенными полностью от припоя. Затем эту же процедуру, нужно проделать со всеми контактами микросхемы, если мы собираемся запаивать микросхему в другую плату, или в эту же, например после прошивания с помощью программатора, если это микросхема Flash памяти, содержащая прошивку BIOS материнской платы, или монитора, или какой либо другой техники. Эту процедуру, нужно выполнить, чтобы очистить контакты микросхемы от излишков припоя.

После этого наносим флюс заново, кладем микросхему на плату, располагаем ее так, чтобы контакты на плате строго соответствовали контактам микросхемы, и еще оставалось немного места на контактах на плате, по краям ножек. С какой целью мы оставляем это место? Чтобы можно было слегка коснувшись контактов, жалом паяльника, припаять их к плате. Затем мы берем паяльник ЭПСН 25 ватт, или подобный маломощный, и касаемся двух ножек микросхемы расположенных по диагонали.

Припаивание SMD радиодеталей паяльником.

В итоге микросхема у нас оказывается “прихвачена”, и уже не сдвинется с места, так как расплавившийся припой на контактных площадках, будет держать микросхему. Затем мы берем припой диаметром 0.5 мм, с флюсом внутри, подносим его к каждому контакту микросхемы, и касаемся одновременно кончиком жала паяльника, припоя, и каждого контакта микросхемы.

Использовать припой большего диаметра, не рекомендую, есть риск навесить “соплю”. Таким образом, у нас на каждом контакте “осаждается” припой. Повторяем эту процедуру со всеми контактами, и микросхема впаяна на место. При наличии опыта, все эти процедуры реально выполнить за 15-20 минут, а то и за меньшее время.

Нам останется только смыть с платы остатки флюса, растворителем 646, или отмывочным средством Flux Off, и плата готова к тестам, после просушивания, а это происходит очень быстро, так как вещества применяемые для смывания, очень летучие. 646 растворитель, в частности, сделан на основе ацетона. Надписи, шелкография на плате, и паяльная маска, при этом не смываются и не растворяются.

Единственное, демонтировать таким образом микросхему в корпусе Soic-16 и более многовыводную, будет проблематично, из-за сложностей с одновременным прогреванием, большого количества ножек. Всем удачной пайки, и поменьше перегретых микросхем! Специально для Радиосхем — AKV.

В этой статье будет рассмотрена небольшая инструкция по пайки smd компонентов . Вы научитесь паять многоногие микросхемы, а так же познакомитесь с основными моментами и возможными трудностями, которые могут возникнуть в процессе пайки и узнаете как их избежать. В статье наглядно показано как паять SMD компоненты своими руками , а так же рассказывается о необходимом оборудовании и припоях, надеюсь надеюсь будет полезно!

С каждым днем все чаще радиолюбители используют в своем творчестве SMD детали и компоненты. Не смотря на размеры, работать с ними проще: не нужно сверить отверстия в плате, откусывать длинные вывода и т.д. Осваивать пайку SMD компонентов нужно обязательно, так как она точно пригодится.

Данный мастер-класс рассчитан не на новичков в пайке, а скорее на любителей, которые хорошо паяют но испытывают небольшие затруднения с пайкой многоногих микросхем или контроллеров.

Что понадобится для пайки SMD компонентов

1. Купить паяльник с регулировкой температуры

2. Губка для очистки жала

   Купить губку для очистки жала

   
   

3. Купить оплётку для выпайки

   
   

4. Купить пинцет

   
   

5. Припой трубчатый или другой

   Купить припой

   
   

6. Купить флюс пасту

   
   

7. Купить жидкий флюс

   
   

А лучше всего купить готовый набор для пайки SMD компанентов , где есть все необходимые инструменты и принадлежности.

Купить набор для пайки SMD

Это минимальный набор, без дорогих паяльных станций, фенов и оловоотсосов.

Паяем SMD компоненты своими руками

Итак, начнем с самого сложного — пайка контроллера в корпусе QFP100. С чип резисторами и конденсаторами, думаю, и так все понятно. Главное правило тут: много флюса не бывает или флюсом пайку не испортишь. Избыточное нанесение флюса не дает олову обильно растекаться по контактом и замыкать их. Ещё есть второе второстепенное правило: даже мало припоя бывает много. В общем, дозировать и наносить его на жало нужно очень осторожно, чтобы не переборщить, иначе зальет все сразу.

Лужение площадки

Опытные радиолюбители не всегда выполняют подобный шаг, но на первых парах я рекомендую его сделать.

Нужно залудить плату, а именно место куда будет припаян контроллер. Конечно, площадка скорей всего залужена, особенно если плата сделана на производстве. Но со временем на контактах появляется оксидная пленка, которая может вам помешать. Нагреваем паяльник до рабочей температуры. Площадку обильно смазываем флюсом. На жало наносим немного припоя и лудим дорожки.

Лишний припой удаляем с помощью ПЩ провода. Он отлично впитывает припой благодаря эффекту капиллярности.

Устанавливаем и выравниваем контроллер

Когда площадка подготовлена, пришло время установить контроллер. Тут есть хитрость, большинство паяльщиков устанавливают микросхему и пинцетом выравнивают ее контакты по дорожкам. Но делать это очень сложно, так как даже небольшое подергивание рукой откидывает контроллер на значительное расстояние. Делать это будет гораздо проще, если смазать по диагонали уголки флюсом-пастой.

Теперь устанавливаем контроллер и корректируем пинцетом.

Как только микросхема встала — припаиваем контакты по диагонали.

Проверяем, все ли контакты попали на свои места.

Пайка SMD контактов микросхемы

Тут уже можно использовать как жидкий, так и тягучий флюс. Очень обильно наносим его на контакты.

Смачиваем каплей припоя жало, лишнее очищаем губкой.

И, аккуратно проводим по смазанным контактам.

Торопиться в этом деле не нужно.

Удаление лишнего флюса и припоя

Посте пропайки всех контактов, пришло время удалять лишний припой. Наверняка несколько контактов, да слиплись.

Очень обильно смачиваем контакты жидким флюсом. Жало паяльника полностью очищаем губкой от припоя и проходимся по слипшимся контактам. Лишний припой должен втянуться на жало. Чтобы удалить лишний флюс используйте СБС — спирто-бензиновую смесь, смешанную 1:1.

Обильно мочим.

И тщательно всё протираем!

Обязательно посмотрите видео, где наглядно видно движение паяльника и все манипуляции.

Появились желание и необходимость перейти на более компактные схемы, нежели собранные на обычной макетке. Перед тем, как основательно закупаться текстолитом, элементами и микросхемами для поверхностного монтажа, решил попробовать, а смогу ли я собрать такую мелочь. На просторах Алиэкспресс нашелся отличный «тренажер» за очень разумные деньги. Если у вас есть опыт пайки, большого смысла читать обзор нет

Набор представляет из себя светоэффект бегущие огни, скорость регулируется переменным резистором.
Приехало все в стандартном пупырчатом конверте, в зиппакете

Внешний вид набора

Расходники

Паяльник

Вот эти здоровым жалом я в итоге и пользовался… Им оказалось очень удобно поправлять криво вставшие элементы, поскольку его величины хватает, чтобы разогреть обе точки пайки, а потом мне было лень его сменить.

Возможно кому-то будет удобнее паять не на столе, а зафиксировать плату в держателях

Держатели

третья рука, на крокодилах надета термоусадка, чтобы не царапать текстолит, и плата при этом держится в разы лучше

PCB Holder

Еще пара фото

Возможно, вы в ужасе от небольшого размера SMD компонентов, которые обычно используются в современной электронике. Но этого не стоит бояться! Вопреки расхожему мнению, пайка SMD компонентов намного проще, чем пайка THT элементов (англ. Through-hole Technology, THT — технология монтажа в отверстия).

У SMD компонентов, несомненно, есть много преимуществ:

• низкая цена;
• небольшие размеры — на одной поверхности можно разместить больше элементов;
• не нужно сверлить отверстия, а в крайних случаях вообще ничего не надо сверлить;
• вся пайка происходит на одной стороне, и нет необходимости постоянно ее переворачивать;

Итак, давайте посмотрим, что нам необходимо для пайки SMD компонентов:

• Паяльник – подойдет обычный, не дорогой паяльник.
• Пинцет — можно купить в аптеке.
• Тонкий припой — например, диаметром 0,5 мм.
• Флюс — канифоль растворенная в этиловом спирте или вы можете купить готовый флюс в шприце для пайки SMD деталей.

И что? Это все? Да! Для пайки большинства SMD компонентов не требуется никакого специального оборудования!

Пайка SMD в корпусе 1206, 0805, MELF, MINIMELF и т. д.

В этих корпусах производят резисторы, конденсаторы, диоды и светодиоды. Такие элементы поставляются в бумажных или пластиковых лентах, адаптированных к автоматической сборке. Такие ленты наматывают на барабаны и обычно содержат 5000 штук элементов, хотя, может быть, даже 20000 в одной катушке.

Такие катушки устанавливаются в сборочные машины, благодаря чему весь процесс производства может быть полностью автоматизирован. Роль человека в подобном производстве — это только установка новых катушек и контроль качества готовой продукции.

В названии корпуса закодированы размеры SMD компонента. Например, 1206 означает, что длина элемента составляет 120 mils, а ширина — 60 mils. Mils составляет 1/1000 дюйма или 0,0254 мм.

На практике чаще всего используются корпуса 1206, 0805, 0603, 0402, 0201, 01005. Для ручного монтажа идеально подходит корпус 1206, но даже 0402 можно паять вручную, хотя это довольно утомительно. Элементы MELF имеют цилиндрическую форму и чаще всего являются диодами или резисторами. Давайте теперь перейдем к делу!

Припаять диод в корпусе MELF

Прежде всего, мы должны облудить одну из контактных площадок. Мы обрабатываем площадку флюсом и прикасаемся к ней кончиком паяльника, и через некоторое время наносим припой. Припой должен немедленно расплавиться и равномерно покрыть всю площадку. Все, что вам нужно, это тонкий слой припоя — лучше, чтобы его было мало, чем слишком много.

Далее мы берем SMD компонент за боковые стороны и кладем его на место пайки. После этого следует разогреть ранее облуженную площадку и придавить в нее SMD компонент. Припой должен равномерно охватить вывод компонент.

Последний этап — пайка второго контакта. Здесь нет ничего сложного — мы прикасаемся к контакту и к площадке жалом паяльника, затем прикладываем к нему припой, который быстро плавиться, обволакивая место пайки ровным слоем.

На следующих рисунках показано, как припаивается конденсатор в корпусе 1206. Последовательность операций идентична приведенной выше.

Пайка SMD в корпусе SO8, SO14, SO28 и т. д.

В корпусах SO встречается большинство простых интегральных микросхем, такие как логические элементы, регистры, мультиплексоры, операционные усилители и компараторы. Они имеют относительно большой шаг выводов: 50mils. Вы можете легко припаять их без специального оборудования.

Первый шаг — лужение контактной площадки, расположенной в одном из углов. Мы касаемся площадки паяльником, нагреваем ее, а затем наносим немного припоя.

Далее берем микросхему с помощью пинцета и кладем ее на место пайки. Аналогично примеру с 1206, мы разогреваем облуженное поле, чтобы микросхема прилипала к плате. Если микросхема сдвинулась, то снова разогрейте контакт и отрегулируйте ее положение.

Если микросхема установлена правильно и держится надежно, то пропаиваем оставшиеся ножки. Прикладываем к ним жало паяльника, прогреваем, а затем прикасаемся к ним припоем, который, расплавляясь, обволакивает их. Чтобы сделать пайку качественнее следует применить флюс.

Пайка SMD в корпусе TQFP32, TQFP44, TQFP64 и т. д.

В принципе компоненты в корпусе TQFP тоже можно припаять без флюса, так же, как и SO, но мы хотим здесь наглядно показать, что дает активный флюс. Вы можете купить его в шприцах с надписью FLUX.

В следующем примере мы припаяем микросхему в корпус TQFP44.

Начнем с смазывания всех паяльных площадок флюсом. Флюс имеет густую консистенцию и очень липкий. Будьте осторожны, чтобы не испачкаться, потому что вы сможете отмыть его только растворителем.

Мы не будем предварительно облуживать, как писали ранее. Мы ставим микросхему сразу на ее место и устанавливаем в правильном положении.

До этого пайка осуществлялась острым жалом. Теперь продемонстрируем пайку жалом в форме ножа, которым одновременно можно припаять сразу несколько ножек.

Набираем немного припоя на кончике жала, а затем касаемся двух ножек в противоположных углах микросхемы. Таким образом, мы фиксируем микросхему, чтобы она не сдвигалась при пайке остальных ножек.

Теперь важно иметь на жале паяльника небольшое количество припоя. Если его много, протрите жало влажной губкой. Мы касаемся кончиком жала ножек, которые еще не пропаяны. Не следует опасаться замыкания ножек, поскольку благодаря использованию активного флюса этого можно избежать.

Если все-таки где-то произошло замыкание ножек припоем, то достаточно очистить жало паяльника, а затем распределить припой по соседним ножкам, или вовсе убрать его в сторону.

В заключение, нужно смыть активный флюс, так как через некоторое время он может окислить медь на плате. Для этого можно использовать этиловый или изопропиловый спирт.

Технологии пайки smd компонентов. Ручная пайка миниатюрных элементов SMD. Пайка свободных проводов

Многие задаются вопросом, как правильно паять SMD-компоненты. Но перед тем как разобраться с этой проблемой, необходимо уточнить, что же это за элементы. Surface Mounted Devices – в переводе с английского это выражение означает компоненты для поверхностного монтажа. Главным их достоинством является большая, нежели у обычных деталей, монтажная плотность. Этот аспект влияет на использование SMD-элементов в массовом производстве печатных плат, а также на их экономичность и технологичность монтажа. Обычные детали, у которых выводы проволочного типа, утратили свое широкое применение наряду с быстрорастущей популярностью SMD-компонентов.

Ошибки и основные принцип пайки

Некоторые умельцы утверждают, что паять такие элементы своими руками очень сложно и довольно неудобно. На самом деле, аналогичные работы с ТН-компонентами проводить намного труднее. И вообще эти два вида деталей применяются в различных областях электроники. Однако многие совершают определенные ошибки при пайке SMD-компонентов в домашних условиях.

Главной проблемой, с которой сталкиваются любители, является выбор тонкого жала на паяльник. Это связано с существованием мнения о том, что при паянии обычным паяльником можно заляпать оловом ножки SMD-контактов. В итоге процесс паяния проходит долго и мучительно. Такое суждение нельзя считать верным, так как в этих процессах существенную роль играет капиллярный эффект, поверхностное натяжение, а также сила смачивания. Игнорирование этих дополнительных хитростей усложняет выполнение работы своими руками.

Чтобы правильно паять SMD-компоненты, необходимо придерживаться определенных действий. Для начала прикладывают жало паяльника к ножкам взятого элемента. Вследствие этого начинает расти температура и плавиться олово, которое в итоге полностью обтекает ножку данного компонента. Этот процесс называется силой смачивания. В это же мгновение происходит затекание олова под ножку, что объясняется капиллярным эффектом. Вместе со смачиванием ножки происходит аналогичное действие на самой плате. В итоге получается равномерно залитая связка платы с ножками.

Контакта припоя с соседними ножками не происходит из-за того, что начинает действовать сила натяжения, формирующая отдельные капли олова. Очевидно, что описанные процессы протекают сами по себе, лишь с небольшим участием паяльщика, который только разогревает паяльником ножки детали. При работе с очень маленькими элементами возможно их прилипание к жалу паяльника. Чтобы этого не произошло, обе стороны припаивают по отдельности.

Пайка в заводских условиях

Этот процесс происходит на основе группового метода. Пайка SMD-компонентов выполняется с помощью специальной паяльной пасты, которая равномерно распределяется тончайшим слоем на подготовленную печатную плату, где уже имеются контактные площадки. Этот способ нанесения называется шелкографией. Применяемый материал по своему виду и консистенции напоминает зубную пасту. Этот порошок состоит из припоя, в который добавлен и перемешан флюс. Процесс нанесения выполняется автоматически при прохождении печатной платы по конвейеру.

Далее установленные по ленте движения роботы раскладывают в нужном порядке все необходимые элементы. Детали в процессе передвижения платы прочно удерживаются на установленном месте за счет достаточной липкости паяльной пасты. Следующим этапом происходит нагрев конструкции в специальной печи до температуры, которая немного больше той, при которой плавится припой. В итоге такого нагрева происходит расплавление припоя и обтекание его вокруг ножек компонентов, а флюс испаряется. Этот процесс и делает детали припаянными на свои посадочные места. После печки плате дают остыть, и все готово.

Необходимые материалы и инструменты

Для того чтобы своими руками выполнять работы по впаиванию SMD-компонентов, понадобится наличие определенных инструментов и расходных материалов, к которым можно отнести следующие:

• паяльник для пайки SMD-контактов;
• пинцет и бокорезы;
• шило или игла с острым концом;
• припой;
• увеличительное стекло или лупа, которые необходимы при работе с очень мелкими деталями;
• нейтральный жидкий флюс безотмывочного типа;
• шприц, с помощью которого можно наносить флюс;
• при отсутствии последнего материала можно обойтись спиртовым раствором канифоли;
• для удобства паяния мастера пользуются специальным паяльным феном.

Использование флюса просто необходимо, и он должен быть жидким. В таком состоянии этот материал обезжиривает рабочую поверхность, а также убирает образовавшиеся окислы на паяемом металле. В результате этого на припое появляется оптимальная сила смачивания, и капля для пайки лучше сохраняет свою форму, что облегчает весь процесс работы и исключает образование «соплей». Использование спиртового раствора канифоли не позволит добиться значимого результата, да и образовавшийся белый налет вряд ли удастся убрать.

Очень важен выбор паяльника. Лучше всего подходит такой инструмент, у которого возможна регулировка температуры. Это позволяет не переживать за возможность повреждения деталей перегревом, но этот нюанс не касается моментов, когда требуется выпаивать SMD-компоненты. Любая паяемая деталь способна выдерживать температуру около 250–300 °С, что обеспечивает регулируемый паяльник. При отсутствии такого устройства можно воспользоваться аналогичным инструментом мощностью от 20 до 30 Вт, рассчитанным на напряжение 12–36 В.

Использование паяльника на 220 В приведет к не лучшим последствиям. Это связано с высокой температурой нагрева его жала, под действием которой жидкий флюс быстро улетучивается и не позволяет эффективно смачивать детали припоем.

Специалисты не советуют пользоваться паяльником с конусным жалом, так как припой трудно наносить на детали и тратится уйма времени. Наиболее эффективным считается жало под названием «Микроволна». Очевидным его преимуществом является небольшое отверстие на срезе для более удобного захвата припоя в нужном количестве. Еще с таким жалом на паяльнике удобно собирать излишки пайки.

Жало для паяльника «Микроволна»

Использовать припой можно любой, но лучше применять тонкую проволочку, с помощью которой комфортно дозировать количество используемого материала. Паяемая деталь при помощи такой проволочки будет лучше обработана за счет более удобного доступа к ней.

Как паять SMD-компоненты?

Порядок работ

Процесс пайки при тщательном подходе к теории и получении определенного опыта не является сложным. Итак, можно всю процедуру разделить на несколько пунктов:

1. Необходимо поместить SMD-компоненты на специальные контактные площадки, расположенные на плате.
2. Наносится жидкий флюс на ножки детали и нагревается компонент при помощи жала паяльника.
3. Под действием температуры происходит заливание контактных площадок и самих ножек детали.
4. После заливки отводится паяльник и дается время на остывание компонента. Когда припой остыл — работа выполнена.

При выполнении аналогичных действий с микросхемой процесс пайки немного отличается от вышеприведенного. Технология будет выглядеть следующим образом:

1. Ножки SMD-компонентов устанавливаются точно на свои контактные места.
2. В местах контактных площадок выполняется смачивание флюсом.
3. Для точного попадания детали на посадочное место необходимо сначала припаять одну ее крайнюю ножку, после чего компонент легко выставляется.
4. Дальнейшая пайка выполняется с предельной аккуратностью, и припой наносится на все ножки. Излишки припоя устраняются жалом паяльника.

Как паять при помощи фена?

При таком способе пайки необходимо смазать посадочные места специальной пастой. Затем на контактную площадку укладывается необходимая деталь — помимо компонентов это могут быть резисторы, транзисторы, конденсаторы и т. д. Для удобства можно воспользоваться пинцетом. После этого деталь нагревается горячим воздухом, подаваемым из фена, температурой около 250º C. Как и в предыдущих примерах пайки, флюс под действием температуры испаряется и плавится припой, тем самым заливая контактные дорожки и ножки деталей. Затем отводится фен, и плата начинает остывать. При полном остывании можно считать пайку оконченной.

lampagid.ru

Пайка SMD деталей в домашних условиях

Монтажу таких деталей посвящено немало статей в Интернете и в печатных изданиях, в своей статье про выбор главного инструмента я уже писал немного по этой теме. Сейчас хочу ее дополнить.

Надеюсь мой опус будет полезен для начинающих и для тех, кто пока с такими компонентами дела не имел.

Выход статьи приурочен к выпуску первого датагорского конструктора, где таких элементов 4 шт., а собственно процессор PCM2702 имеет супер-мелкие ноги. Поставляемая в комплекте печатная плата имеет паяльную маску, что облегчает пайку, однако не отменяет требований к аккуратности, отсутствию перегрева и статики.

Несколько слов про необходимые для этой цели инструменты и расходные материалы. Прежде всего это пинцет, острая иголка или шило, кусачки, припой, очень полезен бывает шприц с достаточно толстой иголкой для нанесения флюса. Поскольку сами детали очень мелкие, то обойтись без увеличительного стекла тоже бывает очень проблематично. Еще потребуется флюс жидкий, желательно нейтральный безотмывочный. На крайний случай подойдет и спиртовой раствор канифоли, но лучше все же воспользоваться специализированным флюсом, благо выбор их сейчас в продаже довольно широкий.В любительских условиях удобнее всего такие детали паять при помощи специального паяльного фена или по другому — термовоздушной паяльной станцией. Выбор их сейчас в продаже довольно велик и цены, благодаря нашим китайским друзьям, тоже очень демократичные и доступны большинству радиолюбителей. Вот например такой образчик китайского производства с непроизносимым названием. Я такой станцией пользуюсь уже третий год. Пока полет нормальный.Ну и конечно же, понадобится паяльник с тонким жалом. Лучше если это жало будет выполнено по технологии «Микроволна» разработанной немецкой фирмой Ersa. Оно отличается от обычного жала тем, что имеет небольшое углубление в котором скапливается капелька припоя. Такое жало делает меньше залипов при пайке близко расположенных выводов и дорожек. Настоятельно рекомендую найти и воспользоваться. Но если нет такого чудо-жала, то подойдет паяльник с обычным тонким наконечником.В заводских условиях пайка SMD деталей производится групповым методом при помощи паяльной пасты. На подготовленную печатную плату на контактные площадки наносится тонкий слой специальной паяльной пасты. Делается это как правило методом шелкографии. Паяльная паста представляет собой мелкий порошок из припоя, перемешанный с флюсом. По консистенции он напоминает зубную пасту.После нанесения паяльной пасты, робот раскладывает в нужные места необходимые элементы. Паяльная паста достаточно липкая, чтобы удержать детали. Потом плату загружают в печку и нагревают до температуры чуть выше температуры плавления припоя. Флюс испаряется, припой расплавляется и детали оказываются припаянными на свое место. Остается только дождаться охлаждения платы.Вот эту технологию можно попробовать повторить в домашних условиях. Такую паяльную пасту можно приобрести в фирмах, занимающихся ремонтом сотовых телефонов. В магазинах торгующих радиодеталями, она тоже сейчас как правило есть в ассортименте, наряду с обычным припоем. В качестве дозатора для пасты я воспользовался тонкой иглой. Конечно это не так аккуратно, как делает к примеру фирма Asus когда изготовляет свои материнские платы, но тут уж как смог. Будет лучше, если эту паяльную пасту набрать в шприц и через иглу аккуратно выдавливать на контактные площадки. На фото видно, что я несколько переборщил плюхнув слишком много пасты, особенно слева.Посмотрим, что из этого получится. На смазанные пастой контактные площадки укладываем детали. В данном случае это резисторы и конденсаторы. Вот тут пригодится тонкий пинцет. Удобнее, на мой взгляд, пользоваться пинцетом с загнутыми ножками.Вместо пинцета некоторые пользуются зубочисткой, кончик которой для липкости чуть намазан флюсом. Тут полная свобода — кому как удобнее.После того как детали заняли свое положение, можно начинать нагрев горячим воздухом. Температура плавления припоя (Sn 63%, Pb 35%, Ag 2%) составляет 178с*. Температуру горячего воздуха я выставил в 250с* и с расстояния в десяток сантиметров начинаю прогревать плату, постепенно опуская наконечник фена все ниже. Осторожнее с напором воздуха — если он будет очень сильным, то он просто сдует детали с платы. По мере прогрева, флюс начнет испаряться, а припой из темно-серого цвета начнет светлеть и в конце концов расплавится, растечется и станет блестящим. Примерно так как видно на следующем снимке.После того как припой расплавился, наконечник фена медленно отводим подальше от платы, давая ей постепенно остыть. Вот что получилось у меня. По большим капелькам припоя у торцов элементов видно где я положил пасты слишком много, а где пожадничал. Паяльная паста, вообще говоря, может оказаться достаточно дефицитной и дорогой. Если ее нет в наличии, то можно попробовать обойтись и без нее. Как это сделать рассмотрим на примере пайки микросхемы. Для начала все контактные площадки необходимо тщательно и толстым слоем облудить.На фото, надеюсь видно, что припой на контактных площадках лежит такой невысокой горочкой. Главное чтобы он был распределен равномерно и его количество на всех площадках было одинаково. После этого все контактные площадки смачиваем флюсом и даем некоторое время подсохнуть, чтобы он стал более густым и липким и детали к нему прилипали. Аккуратно помещаем микросхему на предназначенное ей место. Тщательно совмещаем выводы микросхемы с контактными площадками.Рядом с микросхемой я поместил несколько пассивных компонентов керамические и электролитический конденсаторы. Чтобы детали не сдувались напором воздуха нагревать начинаем свысока. Торопиться здесь не надо. Если большую сдуть достаточно сложно, то мелкие резисторы и конденсаторы запросто разлетаются кто куда.Вот что получилось в результате. На фото видно, что конденсаторы припаялись как положено, а вот некоторые ножки микросхемы (24, 25 и 22 например) висят в воздухе. Проблема может быть или в неравномерном нанесении припоя на контактные площадки или в недостаточном количестве или качестве флюса. Исправить положение можно обычным паяльником с тонким жалом, аккуратно пропаяв подозрительные ножки. Чтобы заметить такие дефекты пайки необходимо увеличительное стекло.Паяльная станция с горячим воздухом — это хорошо, скажете вы, но как быть тем, у кого ее нет, а есть только паяльник? При должной степени аккуратности SMD элементы можно припаивать и обычным паяльником. Чтобы проиллюстрировать эту возможность припаяем резисторы и пару микросхем без помощи фена одним только паяльником. Начнем с резистора. На предварительно облуженные и смоченные флюсом контактные площадки устанавливаем резистор. Чтобы он при пайке не сдвинулся с места и не прилип к жалу паяльника, его необходимо в момент пайки прижать к плате иголкой.Потом достаточно прикоснуться жалом паяльника к торцу детали и контактной площадке и деталь с одной стороны окажется припаянной. С другой стороны припаиваем аналогично. Припоя на жале паяльника должно быть минимальное количество, иначе может получиться залипуха.Вот что у меня получилось с пайкой резистора.Качество не очень, но контакт надежный. Качество страдает из за того, что трудно одной рукой фиксировать иголкой резистор, второй рукой держать паяльник, а третьей рукой фотографировать.Транзисторы и микросхемы стабилизаторов припаиваются аналогично. Я сначала припаиваю к плате теплоотвод мощного транзистора. Тут припоя не жалею. Капелька припоя должна затечь под основание транзистора и обеспечить не только надежный электрический контакт, но и надежный тепловой контакт между основанием транзистора и платой, которая играет роль радиатора.Во время пайки можно иголкой слегка пошевелить транзистор, чтобы убедиться что весь припой под основанием расплавился и транзистор как бы плавает на капельке припоя. К тому же лишний припой из под основания при этом выдавится наружу, улучшив тепловой контакт. Вот так выглядит припаянная микросхема интегрального стабилизатора на плате.Теперь надо перейти к более сложной задаче — пайке микросхемы. Первым делом, опять производим точное позиционирование ее на контактных площадках. Потом слегка «прихватываем» один из крайних выводов.После этого нужно снова проверить правильность совпадения ножек микросхемы и контактных площадок. После этого таким же образом прихватываем остальные крайние выводы.Теперь микросхема никуда с платы не денется. Осторожно, по одной припаиваем все остальные выводы, стараясь не посадить перемычку между ножками микросхемы.Вот тут то нам очень пригодится жало «микроволна» о котором я упоминал вначале. С его помощью можно производить пайку многовыводных микросхем, просто проводя жалом вдоль выводов. Залипов практически не бывает и на пайку одной стороны с полусотней выводов с шагом 0,5 мм уходит всего минута. Если же такого волшебного жала у вас нет, то просто старайтесь делать все как можно аккуратнее.Что же делать, если несколько ножек микросхемы оказались залиты одной каплей припоя и устранить этот залип паяльником не удается?Тут на помощь придет кусочек оплетки от экранированного кабеля. Оплетку пропитываем флюсом. Затем прикладываем ее к заляпухе и нагреваем паяльником.Оплетка как губка впитает в себя лишний припой и освободит от замыкания ножки микросхемы. Видно, что на выводах остался минимум припоя, который равномерно залил ножки микросхемы.Надеюсь, я не утомил вас своей писаниной, и не сильно расстроил качеством фотографий и полученных результатов пайки. Может кому-нибудь этот материал окажется полезным. Удачи!

С уважением, Тимошкин Александр (TANk)

Александр (TANk)

РФ, г.Ижевск

С паяльником с детства. По этой причине попал в спецшколу, где вместо уроков труда в старших классах были уроки радиоэлектроники. Потом физфак университета. Работа технологом в цехе микроэлектроники на оборонном заводе, пока завод не развалили.

Потом преподавал всяческую физику в университете. И вот уже лет двадцать — лужу паяю, компы починяю.

Понравилось? Палец вверх!

datagor.ru

Технологии пайки SMD-компонентов и их реализация в домашних условиях

За последние несколько лет, технология поверхностного монтажа радиокомпонентов стала очень популярной и применяется при производстве большинства современных электронных устройств. Аббревиатура SMD расшифровывается как — surface mounted device, что в свою очередь можно перевести как «прибор монтируемый на поверхность». Собственно само название данной технологии полностью раскрывает ее суть — радиокомпоненты монтируются непосредственно на поверхность платы, но в отличии от навесных компонентов, SMD-компонентам не нужны специальные отверстия для монтажа.

Отсутствие специальных отверстий для установки радиокомпонентов позволило сделать печатные платы компактнее. Применение технологии поверхностного монтажа позволяет значительно экономить место на плате, что в свою очередь позволяет увеличить плотность радиокомпонентов и делать более сложные устройства.

Кроме того, большинство SMD-компонентов имеют миниатюрный размер, за счет того, что им не требуются крупные выводы, как у выводных компонентов. Но многие ошибочно считают, что все без исключения SMD-компоненты очень маленькие. Среди них довольно часто встречаются и крупные радиодетали, которые отличаются от своих “выводных” собратьев лишь типом выводов (что логично).

Но давайте перейдем к сути статьи, а именно вопросу — как же осуществляется пайка SMD-компонентов и можно ли реализовать ее в домашних условиях.

SMD и обычный электрический паяльник

Довольно часто при мелкосерийном производстве или производстве прототипов устройств специалисты используют обычные электрические паяльники. Как же паять SMD-компоненты с помощью контактного паяльника?

1. Сперва на место, где должен быть установлен компонент наноситься флюс.

3. На жало паяльника наноситься немного припоя. Главное не переборщить и не нанести слишком много.

4. Капля припоя наноситься на контакты компонента. Благодаря флюсу, припой хорошо растекается и надежно скрепляет компонент с контактом на плате.

Если припоя будет слишком много — место пайки выйдет неаккуратным. Излишки припоя с легкостью убаюкаться специальной лентой, или же просто жалом паяльника.

Для пайки SMD-компонентов обычным паяльником лучше заменить стандартное жало на тонкое. Если же такого нет, можно использовать и стандартное, но перед тем, как приступать к серьезной работе потребуется небольшая тренировка.

Плюсы такого способа в его простоте. Если есть обычный паяльник, то кроме него собственно ничего и не потребуется. Минусы также очевидны — скорость работы будет довольно низкой (особенно при отсутствии навыков пайки SMD).

Пайка с помощью термовоздушной паяльной станции (фена)

Такой способ также часто используется при мелкосерийном производстве и ремонте. При этом, качество пайки будет гораздо выше, чем при использовании обычного паяльника. Пайка термовоздушной паяльной станцией, или феном происходит следующим образом:

1. На плату наноситься специальная паяльная паста.

2. устанавливается SMD-компонент который необходимо припаять.

3. компонент и место пайки прогреваются феном. При этом, из паяльной пасты испаряется флюс, а мельчайшие крупинки припоя плавятся и растекаются, припаивая компонент к контактам платы.

Плюсы такого метода — аккуратное место пайки компонента к плате и простота выполнения всего процесса. Главное не наносить слишком много пасты. При этом не всегда требуется нанесение дополнительной порции флюса, так как он уже содержится в пасте.

Минус такого способа всего один — термовоздушная паяльная станция может быть довольно дорогой. Также, поток воздуха воздействует не точечно, а на определенной области. Если не установить насадку для работы с миниатюрными SMD-компонентами, есть большая вероятность прогреть и расплавить припой на уже припаянных компонентах.

Пайка инфракрасной паяльной станцией

Домашняя реализация такого типа пайки может быть затруднительной, так как весь процесс осуществляется с помощью инфракрасной паяльной станции. Как видно из названия, нагревание флюса производиться с помощью инфракрасного излучения. При этом важен контроль температуры нагрева, а также не обойтись без подогрева самой платы. Это необходимо для предотвращения ее деформации при нагреве инфракрасным паяльником.

Существует множество видов инфракрасных паяльных станций, среди которых можно найти как любительские, так и профессиональные, предназначенные для работы на мелкосерийном производстве и в сервисных центрах. Единственный недостаток таких паяльных станций — высокая стоимость, в сравнении даже с хорошими термовоздушными станциями.

Как происходит процесс пайки с помощью такого оборудования?

1. Сперва на плату наносится паяльная паста.

3. Компонент вместе с местом пайки прогреваются инфракрасным излучением, вследствие чего компонент надежно припаивается к месту пайки.

Существуют сложные, программируемые паяльные станции, которые способны самостоятельно припаивать элементы на плату. Достаточно лишь нанести на места пайки пасту и компоненты, а паяльная станция сделает все остальное. При этом, наблюдать за процессом можно с экрана монитора, отслеживая прогресс работы и температурные показатели.

Преимущество такого способа очевидны — с хорошей паяльной станцией процесс производства плат можно сделать полуавтоматическим. При этом, качество выполненной работы всегда будет на высоте. Но есть и некоторые недостатки — паяльная станция стоит довольно дорого, а для использования полуавтоматических станций требуются определенные навыки и знания.

Некоторые умельцы собирают свои собственные паяльные станции. Их стоимость гораздо ниже, чем у заводских, но сам процесс сборки и программирования довольно сложный.

Пайка в индукционной печи

Данный процесс применяется в промышленном производстве печатных плат. Он позволяет производить десятки, а то и сотни печатных плат в час, при этом, весь процесс может быть полностью автоматизирован. Как происходит процесс индукционной пайки и подготовка к нему?

1. На плату наноситься специальный трафарет.

2. Через трафарет, на плату наносят слоя паяльной пасты.

4. Плата отправляется в индукционную печь, где и происходит весь процесс пайки.

Плюсы индукционной пайки — высокая скорость производства, возможность полной автоматизации процесса. Минусы — такое мини-производство сложно реализовать в домашних условиях. А по большей части это еще и не выгодно.

Так что в итоге?

Несмотря на сложность некоторых методов пайки, все их можно реализовать в домашних условиях:

• Пайка обычным электрическим паяльником наиболее доступный способ монтажа SMD-компонентов. После небольшой тренировки Вы сможете паять даже сложные компоненты с большим количеством выводов.
• Пайка термовоздушной паяльной станцией дает оптимальное качество пайки и не вызовет особых затруднений даже у новичков, но такая станция стоит гораздо дороже, чем обычный паяльник. Но если Вы истинный радиолюбитель и часто работаете с SMD-компонентами такие затраты будут оправданными.
• Инфракрасная паяльная станция обеспечивает отличное качество пайки. Если фирменная станция не по карману, можно попробовать собрать свою собственно, своими силами. Существует множество любительских проектов, где даже есть списки всех необходимых компонентов, а также можно загрузить прошивку с открытым исходным кодом. Но помните, что сборка собственной паяльной станции требует определенных навыков и знаний.
• Индукционная пайка наиболее сложная, так как требует наличия знаний, навыков и редких компонентов. Тем не менее, все это можно реализовать в домашних условиях, но подумайте — стоит ли оно того и нужно ли Вам производить платы устройств в около промышленных масштабах.

meandr.org

Ручная пайка миниатюрных элементов SMD

Поверхностно-монтируемые компоненты в своем названии предусматривают установку на поверхность платы, а не в отверстия, как старые элементы. SMD (поверхностно-монтируемые элементы) легче, дешевле, меньше, и могут быть размещены ближе друг к другу. Эти факторы, а также другие, повлияли сегодня на широкое распространение компонентов без выводов.

Существует много относительно недорогих инструментов и простых методов для пайки и распайки SMD.

Инструменты для пайки SMD

1. Регулируемый по температуре паяльник. Инструмент за 10 баксов без контроля температуры на самом деле не наилучший тренажер, чтобы научиться паять SMT. Вам не нужна дорогая паяльная станция, но у вас должна быть возможность контролировать температуру.

Относительно недорогой регулируемый паяльник за 50 долларов имеет ручку ступенчатого контроля температуры от 0 до 5. Поставляется с привычным жалом ST3 в форме клина, которое может быть слишком широким для чип компонентов, но оно всё же довольно часто используется для пайки. Многим людям будет более комфортно работать с конусными жалами ST7 или ST8. Насадка миниволна ST5 удобна для пайки деталей в корпусах QFP, QFN, PLCC, SOIC. Небольшое углубление в её срезанной поверхности позволяет удержать припой в количестве, достаточном для распределения по всему ряду выводов микросхемы.

1. Припой. Для ручной пайки поверхностно-монтируемых элементов, нам нужен оловянно-свинцовый сплав 60/40 в виде проволоки диаметром в 0,015 дюйма (0,4 мм). Свинца в сплаве может быть больше и проволока понадобиться толще, если вам нужно закрепить на плате разъём.

1. Распаечная тесьма. Это одна из вещей, которая просто незаменима для ручной пайки. Также известная как скребок припоя — помогает удалять припой. Она сплетена из тонких медных проволок в длинную косичку, и иногда имеет флюс внутри.

1. Пинцет. Захваты с плоскими наконечниками необходимы для перемещения и удерживания миниатюрных чип компонентов. Очень удобны такие с загнутыми концами. Вы можете приобрести такие примерно за 5 долларов.

Некоторые люди используют вакуумный пинцет, чтобы забирать и ставить на место мелкие компоненты.

1. Флюс. Его не всегда используют при ручной пайке плат с SMD, но некоторые люди не могут обойтись без него. Флюс можно применять даже с готовыми проволочными припоями, так как чем тоньше проволочка, тем меньше в ней этого растворителя. Во время пайки ножки элементов прогреваются больше чем один раз, поэтому важно добавлять немного флюса извне.

1. Лупа с фонариком. Вам в любом случае понадобиться много света и увеличительное стекло при пайке миниатюрных элементов. Есть хорошие линзы на голову подобные OptiVisors, увеличивающие в 2,5 раза, в них встроены лампы освещения.

Чтобы проверить свою работу вам понадобится лупа с 10 кратным увеличением. Такие лупы тоже есть со встроенным фонариком.

Техника удаления припоя тесьмой

Чтобы сделать распайку, положите медную косичку на ножки элемента и проведите по ней горячим паяльником. Тепло и флюс перетянет олово на неё. Используйте другой конец косички, если кажется что ничего не получается (с катушки отрезается небольшой её кусочек).

В зависимости от обстоятельств косичку нужно поднимать выше, при этом тепло будет удаляться по ней вверх от области касания паяльника.

Чтоб очистить тесьму, вам нужно добавить флюса побольше.

Пайка двухконтактных элементов

Такие элементы, как резисторы и конденсаторы часто растрескиваются из-за неравномерного нагрева. Паяйте два их противоположных конца одновременно. Используйте пинцет, чтобы удерживать деталь на плате. Подайте немного припоя на одну сторону, чтобы образовалась аккуратная галтель между концом элемента и контактной площадкой. В идеале должна получиться именно плавная перемычка, а не огромный шарик олова на конце.

Если все не так, используйте медную тесьму, чтобы удалить лишний припой.

Пайка SOIC и других микросхем с множеством ножек

Используйте пинцет или вакуумную присоску для удерживания SOIC (малого контура интегральную микросхему) на плате. Припаяйте один из выводов микросхемы, желательно чтоб это была ножка питания. Затем прихватите другой вывод питания с противоположной стороны. Проследите, чтобы все остальные ножки выстроились над своими контактными площадками.

Подсоединяйте остальные ножки — начиная с крайних, не припаянных контактов, проведите волну припоя, подавая при необходимости оловянную проволоку к жалу паяльника. Сделайте эту операцию как можно быстрее, не допустив перегрева микросхемы.

Удаление наплывов

Когда вы закончите пайку, осмотрите ножки чип элементов. Маленькие мостики между ними могут быть легко удалены, быстрым прогревом их паяльником, смоченным во флюсе. Толстые перемычки удаляются знакомым нам способом — с помощью распаечной тесьмы.

Появились желание и необходимость перейти на более компактные схемы, нежели собранные на обычной макетке. Перед тем, как основательно закупаться текстолитом, элементами и микросхемами для поверхностного монтажа, решил попробовать, а смогу ли я собрать такую мелочь. На просторах Алиэкспресс нашелся отличный «тренажер» за очень разумные деньги. Если у вас есть опыт пайки, большого смысла читать обзор нет

Набор представляет из себя светоэффект бегущие огни, скорость регулируется переменным резистором.
Приехало все в стандартном пупырчатом конверте, в зиппакете

Внешний вид набора

Расходники

Паяльник

Вот эти здоровым жалом я в итоге и пользовался… Им оказалось очень удобно поправлять криво вставшие элементы, поскольку его величины хватает, чтобы разогреть обе точки пайки, а потом мне было лень его сменить.

Возможно кому-то будет удобнее паять не на столе, а зафиксировать плату в держателях

Держатели

третья рука, на крокодилах надета термоусадка, чтобы не царапать текстолит, и плата при этом держится в разы лучше

PCB Holder

Еще пара фото

Качественная пайка поверхности плат микросхем обеспечивается за счёт специальных компонентов, где паяльная паста для SMD играет весомую роль. Согласно общепринятой классификации, промышленность использует несколько подвидов материалов, используемые для эффективного соединения, в частности:

• Отмывочная группа.
• Безотмывочная группа.
• Растворимые на основе водной жидкости.
• Галогеносодержащие.
• Без состава галогенов.

Что такое СМД и основные принципы

Применение флюса для пайки СМД компонентов имеет свои особенности, которые позволяют улучшить соединение поверхности микросхем и плат. Общая рекомендация по применению флюса для пайки SMD эффективны к чип-резисторам, а также SOIC, LQFP, QFN и другие. Нанесение тончайшего слоя материала позволяет осуществлять производственную пайку без ущерба качества. Кстати, дословно с английского значение паста для пайки SMD, переводится как «использование компонентов для поверхностной пайки»(Surface Mounted Devices). Как видно из рабочего названия пасты, она позволяет обеспечить достаточную монтажную плотность соединения по сравнению с обычными технологиями.

Большинство умельцев ошибочно считает, что использование СМД-компонентов непрактично в домашних условиях. Большинство мастеров считает, что только ТН-технология может понадобиться в домашних условиях, хотя главная проблема, это выбор правильного диаметра жала паяльника. Неопытные мастера действительно не знают тонкостей применения пайки SMD паяльной пастой, так как результатом работы является «заляпывание» оловом СМД — контактов печатной платы. Чтобы избежать типичных ошибок, следует учитывать некоторые параметры: капиллярный эффект, который должен иметь тонкую структуру строения, а также поверхностное натяжение и правильное смачивание обрабатываемой поверхности. Игнорирование поставленных задач не сможет в полной мере ответить на трудный вопрос, какой флюс лучше для пайки SMD в домашних или промышленных масштабах.

Качественный контакт с ножками микросхемы платы с SMD компонентами происходит по одной простой причине, эффект начинает оказывать сила общего действия натяжения, которая формирует отдельные независимые капли образования на поверхности платы олова.»

Как видно из общего описания, действия мастера сведены к минимуму и флюс для пайки SMD компонентов осуществляет только разогрев ножек применяемых частей микродеталей. Помните, при работе с очень мелкими компонентами и деталями может произойти схватывание (непредвиденное соединение) технологических элементов к жалу работающего горячего паяльника, что негативно сказывается на дальнейшей работе микросхемы.

Особенности технологии в заводских условиях

Для промышленного производства паста для пайки SMD компонентов адаптирована под групповую систему, где задействована электронная система нанесения флюса по поверхности микросхемы. На поверхности контактных рабочих площадках используют тонкую технологию нанесения при помощи шелкографии. Таким образом, по своей технологии и консистенции материал чем-то напоминает нам привычную зубную пасту. Субстанция включает в себя припой порошка, а также компоненты флюса. Вся субстанция перемешивается и конвейерным способом наносится на поверхность микросхемы.

Автоматизированная система аккуратно переворачивает платы, которые необходимо запаять, далее микросхемы перемещаются в температурный шкаф, где происходить растекание массы с последующим припоем. В печи, под воздействие требуемой температуры происходит условное обтекание технологических контактных ножек SMD компонентов, и в итоге получается довольно прочное соединение. После температурного шкафа микросхему снова перемещают в естественную среду, где происходит остывание.

Можно ли самостоятельно паять пастой SMD?

Теоретически да, но практически нужен довольно большой опыт для проведения данной технологической операции. Для работы нам понадобятся следующие инструменты и препараты:

• Специальный паяльник с тонким жалом для SMD-компонентов.
• Бокорезы инструментальные.
• Пинцет производственный.
• Шило или специальная тонкая игла.
• Материал припоя.
• Увеличительное стекло, можно лупу (необходимо будет постоянно наблюдать за тонкими ножками СМД-компонентов).
• Флюс с нейтральными безотмывочными свойствами (дополнительный препарат).
• Шприц, при помощи которого будем наносить флюс.
• Если нет безотмывочного препарата, используем настой спиртовой и канифоль.
• Паяльный фен средней нагрузки и мощности.

Флюс всегда должен быть в жидком состоянии, таким образом, вы полностью обеззараживаете поверхность микросхемы. Кроме этого, препарат в процессе работы убирает образование окислов на поверхности платы. Помните, что спиртовой раствор совместно с канифолью не могут обеспечить качество пайки, и их применение допустимо только в том случае, если нет под рукой подходящего состава для пайки.

Выбор паяльника

Для работы требуется подобрать специальный паяльник, который имеет регулировку диапазона нагрева. Для работы с микросхемой подойдёт паяльник, который имеет рабочую температуру нагрева не боле +250…+300 С. Если под рукой нет такого паяльника, допускается использовать устройство с мощностью от 20 до 30 Вт и не более 12-36 Вольт.

Паяльник с напряжением 220 Вольт не сможет обеспечить качество пайки, где очень трудно регулировать требуемую температуру нагрева флюса.

Не советуем применять паяльник с жалом типа «конус», это приведёт к повреждению обрабатываемой поверхности. Самым оптимальным жалом является тип «микроволна». Паяльник с напряжением 220 Вольт не только быстро нагревается, но и приводит к тому, что в процессе пайки происходит улетучивание компонентов. Для эффективной работы паяльника, рекомендуем использовать тончайшую проволочку для обеспечения взаимодействия жала, флюса и припоя.

• Помещаем SMD- компоненты на специальную контактную рабочую площадку.
• Наносим жидкий препарат на ножки задействованных компонентов очень аккуратно.
• Под действие рабочей температуры происходит растекание флюса и припоя по контактной площадке.
• Даём время необходимого для того, чтобы могли остыть контакты и препарат на поверхности платы.

Но, для микросхемы процедура пайки немного отличается от вышеприведённой:

• Производим монтаж SMD-контактов на точно установленные контактные места.
• В метах соединения смачиваем флюсом.
• Для качественного припоя делаем надёжный контакт с одной стороны, после этого припаиваем другую ножку.
• Предельно аккуратно припаиваем другие рабочие компоненты, не забываем при этом жалом паяльника удалять образования.

В некоторых случаях допускается использовать для пайки специальный паяльный фен, но для этого необходимо создать подобающие рабочие условия. Помните, что фен допускается разогревать только до температуры +250 С, не более (в редких случаях до +300 С).

Видео: как сделать флюс для пайки SMD своими руками

Как правильно паять SMD? Рано или поздно всем электронщикам приходилось сталкиваться с таким вопросом.

Бывают случаи, когда простым паяльником не подобраться к SMD элементам . В этом случае лучше всего использовать паяльный фен и тонкий металлический пинцет.

В этой статье мы с вами поговорим о том, как же правильно запаивать и отпаивать SMD. Тренироваться будем на трупике телефона. Красным прямоугольничком я показал, что мы будем отпаивать и запаивать обратно.

За дело берется Паяльная станция AOYUE INT 768

Для фена нужна подходящая насадка. Выбираем самую маленькую, так как отпаивать и припаивать будет маленькую smd-шку.

А вот вся конструкция в сборе.

С помощью зубочистки наносим флюсплюс на smd-шку.

Вот так мы ее смазали.

Выставляем на паяльной станции температуру фена 300-330 градусов и начинаем жарить нашу детальку. Если припой не плавится, то его можно разбавить сплавом Вуда или Розе с помощью тонкого жала паяльника. Как увидим, что припой начинает плавиться, с помощью пицента аккуратно снимаем детальку, не задев smd-шки, которые рядом.

А вот и наша деталька под микроскопом

Теперь припаяем ее обратно. Для этого чистим пятачки (если вы не забыли – это контактные площадки) с помощью медной оплетки.

После того, как мы их почистили от лишнего припоя, нам нужно сделать бугорки с помощью нового припоя. Для этого на кончике жала паяльника берем совсем чуть-чуть припоя.

И делаем бугорки на каждой контактной площадке.

Ставим туда smd-детальку

И пригреваем ее феном, до тех пор, пока припой не растечется по стенкам детальки. Не забывайте про флюс, но его надо очень немного.

Готово!

В заключении хотелось бы добавить, что данная процедура требует умение работать с мелкими детальками. Сразу все не получится, но кому это надо, со временем научится припаивать и выпаивать SMD-компоненты. Некоторые умельцы припаивают smd-шки с помощью паяльной пасты. Паяльную пасту я использовал при запаивании BGA микросхем в этой статье.

«Если быть совсем уж откровенным у TH и SMD компонентов есть свои назначения и области использования и попытки убеждать Вас в том, что SMD лучше, немного не корректны. Ну да ладно – все равно думаю, Вам будет интересно почитать.»

Знаете, какая главная ошибка тех, кто первый раз пробует паять SMD компоненты? Разглядывая меленькие ножки микросхемы, сразу возникает мысль о том, какое тонкое жало нужно взять, чтобы паять эти мелкие ножки и не насажать «соплей» между ними. В магазине находим конусное тонкое жало, цепляем его на паяльник, набираем маленькую капельку припоя и пытаемся иголкой-жалом обпаять каждую ножку отдельно. Получается долго, утомительно и не аккуратно. Данный подход, казалось бы, логичен, но в корне не верен! И вот почему – паять SMD компоненты помогают такие «страшные силы» как поверхностное натяжение, силы смачивания, капиллярный эффект и не использовать их значит сильно усложнять свою жизнь. Как все должно проходить в теории? Когда жало паяльника приложено к ножкам начинает действовать сила смачивания – олово под действием этой силы начинает «обтекать» ножку со всех сторон. Под ножку олово «затягивается» капиллярным эффектом одновременно начинается «смачиваться» контактная площадка под ножкой и на плате. Припой равномерно «заливает» площадку вместе с ножкой. После того как жало паяльника убрано от ножек и пока еще припой в жидком состоянии, сила поверхностного натяжения формирует из припоя каплю, не давая ему растекаться и сливаться с соседними ножками. Вот такие сложные процессы происходят при пайке. Но все эти процессы происходят сами собой, а от Вас требуется лишь поднести жало паяльника к ножке (или сразу к нескольким). Правда просто?!

«На практике есть определенные проблемы с пайкой очень мелких SMD компонентов (резисторы, конденсаторы …) они могут во время пайки «прилипать» к жалу. Для того чтобы избежать такой проблемы нужно паять отдельно каждую сторону.»

Для того, чтобы добиться хорошей пайки, нужны определенные материалы и инструменты. Главным материалом, обеспечивающим комфортную пайку, является жидкий флюс. Он обезжиривает и снимает окислы с поверхности спаиваемого металла, что увеличивает силу смачивания. Кроме того, во флюсе припою легче образовать каплю, что препятствует созданию «перемычек-соплей» Рекомендую применять именно жидкий флюс – канифоль или вазелин-флюс не дают такого эффекта. Жидкий флюс не редкость в магазинах – купить его будет не проблема. На вид это прозрачная жидкость с противным запахом напоминающий ацетон (тот, что я покупаю называется «F5 – флюс для пайки тонкой электроники»). Можно, конечно, попробовать паять и спирто-канифолью, но во-первых, эффект будет хуже, во-вторых, после удаления застывшей канифоли спиртом, остается белый налет, который очень проблематично убрать. Вторым по важности является паяльник. Очень хорошо если имеется регулировка температуры – можно не боятся перегреть компоненты. Оптимальная температура для пайки SMD компонентов находится в пределах 250-300 оС. Если нет паяльника с регулировкой температуры, тогда лучше применять низковольтный паяльник (12v или 36v мощность 20-30w) он имеет меньшую температуру жала. Самый худший результат дает обычный паяльник на 220v. Проблема в том, что температура жала у него слишком высока, из-за чего флюс быстро испаряется и ухудшается смачиваемость поверхности пайки. Большая температура не позволяет длительно греть ножку, из-за этого пайка превращается в нервное тыканье жалом в плату. Как частичный выход из положения можно посоветовать включить паяльник через регулятор мощности (сделать самому – схема довольно простая или купить готовый – в магазине светильников такие продаются как регуляторы яркости свечения светильников, люстр). Жало у паяльника должно иметь ровный рабочий срез (это может быть или классический «топорик», типа «отвертка» или срез под 45 градусов).

Жало-конус плохо подходит для пайки SMD компонентов – не паяйте им, намучаетесь. Очень хорошие результаты дает жало «микроволна». Кто не знает – это жало имеющее в рабочей плоскости отверстие. При помощи этого отверстия и капиллярного эффекта создаваемого в нем припой можно не только наносить, но и эффективно убирать излишки (после того как я попробовал паять «микроволной» остальные жала валяются в коробочке без дела).
Припой. Особого припоя не нужно – используйте тот, каким Вы обычно пользуетесь. Очень удобен припой в тонкой проволочке – легко дозировать. У меня проволочка диаметром 0.5мм. Не используйте припой без свинца (на него пытаются заставить перейти производителей электроники по причине вредности свинца). Из-за отсутствия в припое свинца значительно уменьшается сила поверхностного натяжения, паять обычным паяльником станет проблематично.
Еще нужен пинцет. Тут без особенностей – подойдет любой удобный для Вас.

Технология пайки очень проста!

Кладем на контактные площадки SMD компонент, обильно его смачиваем жидким флюсом, прикладываем жало паяльника к компоненту, припой с жала перетекает на контакты компонента и контактные площадки платы, убираем паяльник. Готово! Если компонент очень мелок или большой (жало не захватывает одновременно обе стороны) паяем каждую сторону отдельно, придерживая компонент пинцетом.
Если паяем микросхему, то технология такая. Позиционируем микросхему так, чтобы ножки попали на свои контактные площадки, обильно смачиваем места пайки флюсом, припаиваем одну крайнюю ножку, окончательно совмещаем ножки с площадками (припаянная ножка позволяет, в определенных пределах, «вертеть» корпус микросхемы), припаиваем еще одну ножку по диагонали, после этого микросхема надежно закреплена и можно спокойно пропаивать остальные ножки. Паяем не спеша, проводя жалом по всем ножкам микросхемы. Если образовались перемычки нужно очистить жало от избытка припоя, обильно смазать перемычки жидким флюсом и повторно пройтись по ножкам. Лишний припой заберется жалом – «сопли» устранятся.

Работа с фототравлением

Я раньше обходился обычным паяльником и худо-бедно паял несколько деталей, хотя при этом возникали трудности. Часто приходилось убрать лишний припой, то паяльник передержал и расплавил соседнюю пайку (часть детали отпало) и все заново делать нужно. Увы работа с паяльником для меня была одним из не очень приятных этапов сборки. Пайка решетки корзины для ZTZ-99B была последней каплей. Полез в интернет в поисках видео для советов, посмотреть как делают другие. В итоге наткнулся на отличное видео, в котором наглядно видно как паять фототравление быстро и просто.

С помощью паяльной пасты и обычной турбо зажигалки сам процесс происходит быстро, а следы от пайки остаются минимальными. их практически не видно по сравнению с обычным паяльником. Скорее всего многие так и делают, здесь нет «открытия Америки», я все же надеюсь, что возможно кому-то данное видео будет полезным.

Примечание: видео не мое, спасибо автору за интересный и полезный урок.

Паяльную пасту можно приобрести на рынке или специализированном магазине, зажигалка нужна турбо — тут проблем не должно быть с покупкой.

Также предоставлю ссылки для покупки инструмента и материалов на Алиэкспресс.

Все кто работал с фототравлением, знает, как неудобно брать мелкие плоские детали и точно положить их на поверхность модели. Это также касается различной мелочевки (крохотные детальки, отделяемые с литников). Не всегда тонкий пинцет выручал. Сейчас для этих целей пользуюсь специальным карандашом – он как правило широко применяется в маникюрном деле, брать стразы и клеить их на ноготь, а также для удобства собирания 5D картин.

Достоинства – удобно брать элементы, не оставляет следов на поверхности, легко отделяется от карандаша.

Набор 4 шт. http://ali.pub/3z7a0g

Что нужно для пайки ТОП 20

С проблемой выбора инструментов и аксессуаров для пайки приходится сталкиваться как начинающим, так и опытным мастерам. Можно посмотреть сотню видеообзоров от блогеров Ютуба, сидеть часами на форумах, или же читать отзывы о товарах на сайтах. А можно сэкономить свое драгоценное время и ознакомится с подборкой ТОП-20 самых необходимых товаров для пайки от интернет-магазина Мастерам.

Паяльное оборудование

Паяльник

Паяльник – это основной инструмент, без которого пайка в принципе невозможна.

Сегодня ассортимент паяльников поражает воображение, но среди этого разнообразия можно выделить основные виды:

• обычный паяльник;
• USB-паяльник;
• паяльник с регулировкой температуры;
• газовый паяльник.

Обычный паяльник – это хорошо известная всем классика. Основной критерий его выбора – мощность. Для пайки электронных компонентов достаточно обычного паяльника мощностью 25-40 Вт, для бытового использования лучше рассмотреть вариант мощностью 60 Вт. Если же вам нужно паять массивные элементы (толстые провода, листовой металл), тогда стоит задуматься о покупке паяльника мощностью 100 Вт и больше.

USB-паяльник – одна из новинок современного рынка. Его мощности в 8 Вт в большинстве случаев достаточно для всех мелких паяльных работ. Для примера рассмотрим модель Pro’sKit SI-168U.

Его главная «изюминка» в том, что он питается через обычный USB-порт. Поэтому его легко можно зарядить, например, от павербанка. Благодаря этому, USB-паяльник смело можно отнести к классу портативных – его можно брать с собой везде.

Газовый паяльник – еще один девайс из класса портативных паяльников.

В сравнении с USB-паяльником, он отличается гораздо большей мощностью, поэтому больше подходит для «грубой» пайки – пайки проводов, медных трубок, листового металла. Среди дополнительных преимуществ стоит отметить и то, что газовый паяльник можно также использовать как обычную газовую горелку. Благодаря высокому качеству и комплектации, в наши дни самой популярной моделью газового паяльника считается Goot GP-510SET.

Паяльник с регулировкой температуры – в сравнении с обычным паяльником, более универсальный инструмент. Благодаря мощности в 70 Вт и регулировке температуры, отлично подходит как для бессвинцовой пайки, так и для пайки обычным свинцовым припоем. Ассортимент паяльников с регулировкой температуры довольно широкий – от бюджетных моделей до профессиональных.

Среди профессиональных хотелось бы выделить японский паяльник GOOT PX-201. Он отличается высоким качеством и большим выбором сменных жал, что делает его хорошей альтернативой паяльной станции.

Паяльная станция

Паяльная станция – незаменимый инструмент для профессиональной пайки и ремонта электроники. В основном паяльные станции имеют гальваническую развязку, что обеспечивает дополнительную безопасность во время пайки. Также, в сравнении с обычным паяльником, паяльная станция позволяет более точно регулировать температуру нагрева жала. Паяльные станции условно можно разделить на 2 типа:

Обычные контактные паяльные станции состоят из блока управление и собственно самого паяльника. Львиная доля паяльных станций приходится на станции с паяльниками мощностью 50 Вт с жалами HAKKO 900М. В основном они подходят для большинства паяльных работ по электронике. Но для пайки бессвинцовым припоем они не годятся. Для этого лучше использовать паяльные станции с жалами HAKKO T12 и индукционные паяльные станции, которые отличаются большей мощностью (от 60 до 90 Вт) и быстрым нагревом жала.

Термовоздушные паяльные станции – универсальный ремонтный комплекс для электроники. Наподобие обычных паяльных станций, модели термовоздушных отличаются мощностью. Но благодаря наличию термофена, их функционал намного шире – от обычной пайки до пайки микросхем. Особенно хотелось бы выделить паяльные станции от производителя Accta, которые отличаются надежностью, точной регулировкой температуры и компактными размерами.

Преднагреватель плат

Чтобы обеспечить равномерное нагревание платы, во время выпаивания микросхем, используют преднагреватели плат. Если же для этого использовать только термофен, то можно столкнуться с проблемой перегревания микросхемы и соседних с ней элементов на плате. Также, при использовании термофена, есть большая вероятность того, что плата деформируется.

Преднагреватели бывают двух типов:

• термовоздушные;
• инфракрасные.

Инфракрасные преднагреватели лучше, поскольку обеспечивают равномерный и стабильный прогрев платы. Также существуют комбинированные варианты, например, AOYUE Int866. Благодаря наличию нижнего подогрева, паяльника и термофена, эту модель можно смело рассматривать как ремонтный комплекс для мелкой электроники.

Вспомогательное оборудование

Подставка для паяльника

Правильно подобранная подставка для паяльника – залог комфортной пайки, которая доставит удовольствие, и не испортит нервы. В целом, выбирая подставку, нужно учитывать габариты паяльника и его вес. Тем не менее, можно найти достаточно много универсальных вариантов, таких как, например, Pro’sKit 1PK-362D. Такая модель подойдет практически для всех паяльников. У этой подставки хорошее сочетание габаритов и веса, а также доступна плавная регулировка угла наклона.

Держатель для плат (3 рука)

Еще один важный инструмент для пайки мелких деталей – держатель для плат, или же третья рука. С помощью шарнирных фиксаторов можно зафиксировать предмет пайки практически в любом положении и под любым углом. Кроме шарнирных фиксаторов, держатели для плат часто дополнительно комплектуются увеличительной линзой или подставкой для паяльника. Но бывают также варианты «все в одном», как, например, Pro’sKit SN-396.

Монтажный силиконовый коврик

Монтажный силиконовый коврик просто незаменим для пайки, демонтажа и ремонта электронных устройств. Он изготовлен из термоустойчивого силикона, поэтому можно не бояться прожечь его паяльником. Благодаря антискользящей поверхности монтажного коврика, на нем легко можно ремонтировать платы электронных девайсов. А специальные ячейки для мелких элементов и инструментов обеспечат порядок на рабочем месте. В ассортименте нашего интернет-магазина представлены классические монтажные коврики и коврики 2 в 1, в комплект которых входит еще один дополнительный монтажный коврик.

Оловоотсос

Название этого устройства говорит само за себя. Оловоотсос имеет практическое применение в случае выпаивания многовыводных микросхем в DIP-корпусах. Можно было бы убрать остатки припоя лентой для выпаивания, но для этого её понадобится очень много, а это экономически невыгодно. Также можно было бы воспользоваться термофеном паяльной станции. Но это довольно рискованно, так как есть большая вероятность перегреть микросхему.

Конструкция оловоотсоса довольно простая, а на цену влияет только материал, из которого он изготовлен. Полностью пластиковые, такие как Pro’sKit DP-366D, соответственно, дешевле, а с алюминиевыми корпусами, например, Pro’sKit 908-366A – дороже.

Рабочая платформа

В отличие от держателя плат типа «3 рука», рабочая платформа позволяет более надежно зафиксировать плату во время ремонта и пайки. К её преимуществам также можно отнести антистатическое покрытие, которое просто бесценно в случае работы с платами. В нашем ассортименте можно найти разные модели рабочих платформ. Простая, но в то же время практичная в использование, AOYUE 326 имеет два режима фиксации платы.

Более сложные и дорогие модели, такие как AOYUE 328 и AOYUE 488, имеют дополнительные держатели для ручного инструмента и встроенный дымопоглотитель.

А модель Kaisi F-204 дополнительно оснащена штативом для фиксации термофена, просто незаменимым при реболинге микросхем.

Расходные материалы для пайки

Паяльные жала

Условно все паяльные жала можно поделить на 3 группы:

• обычные паяльные жала;
• паяльные жала серии HАKKO 900M;
• паяльные жала серии HAKKO T12.

Еще один набирающий популярность тип жал – это паяльные жала для индукционных паяльных станций.

Практически все паяльные жала, производимые в наши дни, имеют антипригарное покрытие. А количество производителей паяльных жал впечатляет не меньше, чем их ассортимент. Тем не менее, по уровню стандартов, лучшим из лучших остается японский производитель HAKKO. Также стоит отметить производителя Aoyue. Aoyue изготовляет качественные жала серии Aoyue T, которые можно использовать как достойную замену HАKKO 900M.

Оригинальные жала стандарта HАKKO T12В, а также жала серии Aoyue T можно найти в ассортименте нашего интернет-магазина.

Флюсы

Для того, чтобы пайка была качественной и надежной, вам не обойтись без хорошего флюса.

Флюс используется для снятия окислов и жирных пленок с поверхностей металлов перед пайкой. К особенностям хорошего флюса относят:

• низкую температуру плавления;
• малый удельный вес;
• хорошее растекание и смачивание поверхности металла.

Всем известный флюс – канифоль – сегодня в чистом виде практически не используют. Но как бы это банально ни звучало, канифоль всё еще остается основным компонентом большинства флюсов.

Все флюсы можно разделить на 3 типа:

• нейтральные;
• среднеактивные;
• высокоактивные.

Для большинства типов пайки будет достаточно нейтральных и среднеактивных флюсов, таких как SP-10, SG-15, SP-15 та SP-18+. Они универсальные в применении и не требуют смывания.

Припой

В отличие от флюса, с выборов припоя все немного проще. В зависимости от состава, они делятся на 2 типа:

Бессвинцовые припои отличаются тем, что создают механически более крепкое соединение. Также они считаются более экологически чистыми для окружающей среды и соответствуют нормам директивы RoHS. Впрочем, и у них есть недостатки:

• в сравнении со свинцовыми припоями, они дороже;
• требуют использования более дорогих флюсов;
• характеризуются более низкими показателями смачивания и растекания.

Из-за этого, бессвинцовые припои сегодня используют в основном на уровне промышленного производства. Для обычной пайки проводов и ремонта электроники, как и раньше, используют свинцовые припои. В зависимости от количества олова в составе, выделяют достаточно много вариантов свинцовых припоев (ПОС-18, ПОС-30, ПОС-40 и другие). Но наиболее распространенным остается припой ПОС-61 (припой оловянно-свинцовый с 61% долей олова) и его аналоги.

BGA-паста для пайки

BGA-паста – это смесь пастообразного припоя и флюса. Она имеет практическое применение в тех случаях, когда использование обычного припоя невозможно. Например, в случае реболинга небольших микросхем на платах мобильных телефонов. Также BGA-пастой очень удобно и быстро паять провода. Среди основных преимуществ BGA-пасты стоит выделить низкую точку плавления, благодаря которой с ней можно работать даже термофеном паяльной станции. Ассортимент BGA-паст сегодня довольно широкий, но среди проверенных стоит выделить BGA-пасты производителей BAKU и Mechanic.

Стружка для жал (губка)

Для того, чтобы паяльное жало прослужило вам долго, за ним необходимо ухаживать. Во время пайки его нужно очищать от окислов и остатков припоя. Сделать это можно с помощью специальных целлюлозных губок или стружки для очистки. Целлюлозные губки дешевые и практичные. Но при контакте с мокрой губой, жала паяльников теряют набранную температуру. Чтобы этого избежать, для очистки жал можно использовать стружку из латуни. Она более долговечна и обеспечивает качественную очистку. Одним из лучших производителей хороших и качественных инструментов для очистки жал считают фирму Goot.

Лента-оплетка

Во время проведения ремонтных работ на платах всегда возникает необходимость удаления остатков припоя. С этой задачей отлично справляется лента-оплетка – плетеный медный провод, пропитанный слабоактивным флюсом. С ее помощью можно легко удалить остатки припоя с ювелирной точностью. Одновременно значительно уменьшается риск перегрева самой платы и впаянных на ней компонентов. Во время выбора ленты-оплетки, стоит обращать внимание на ширину. Чаще всего используется ленты шириной 1,5-2 мм. И снова можно выделить производителя Goot — ленты-оплетки этого производителя считают лучшими.

Ручной инструмент

Стриппер для снятия изоляции

Зачистка проводов от изоляции – неотъемлемая часть процесса пайки. Для этого, как правило, используют всё, что под руку попадется: собственные зубы, канцелярский или обычный нож, кусачки. Но, чтобы зачистить провод качественно, не повредив жилы, нужен стриппер. Бывают разные модели стрипперов, но лучший среди них – Pro’sKit 8PK-371D. Эта модель автоматически подстраивается под диаметр сечения провода. Также им можно обжать и обрезать провода. Стриппер – это, безусловно, незаменимый инструмент в арсенале каждого мастера.

Набор вспомогательных инструментов для пайки

Во время паяльных работ часто возникает необходимость подправить что-то непосредственно в зоне пайки. Голыми руками это не сделать, пинцет тоже не всегда подходит. В таком случае, на помощь придут специализированные наборы вспомогательных инструментов, такие как, например, Pro’sKit 1PK-3616. Этот набор содержит разного типа гайки, скребки, держатели и зажимы, созданные для упрощения процесса пайки – начиная от очистки плат от остатков флюса и заканчивая снятием микросхем и чипов.

Набор пинцетов

Работать только одним обычным прямым пинцетом не всегда удобно. Для пайки и работы с мелкими деталями иногда нужен пинцет с загнутым носиком или же пинцет обратного действия. Поэтому набор разных пинцетов всегда должен быть в арсенале каждого мастера по ремонту электроники. Хороший вариант набора – Pro’sKit 808-389, купить который можно в нашем онлайн-магазине.

Также в нашем ассортименте доступны антистатические пинцеты из углеродной стали. Они имеют практическое применение во время работы с электроникой, чувствительной к статическому напряжению.

А для монтажа и демонтажа микросхем больше подойдут вакуумные пинцеты.

Измерительное оборудование

USB-микроскоп

В процессе ремонта современной электроники вам обязательно придется столкнуться с пайком мелких деталей, которые сложно рассмотреть невооруженным глазом. В таком случае удобно использовать USB-микроскопы.

Их кратности увеличения и качества изображения будет достаточно для пайки. Более того, в сравнении с обычными оптическими микроскопами, они намного доступнее по цене. Для примера рассмотрим модель Supereyes B008. Модели этой ценовой категории выделяются такими преимуществами:

• плавная регулировка кратности;
• встроенная подсветка;
• возможность записи фото и видео.

Также в комплект микроскопа входит удобный штатив. Подробнее ознакомится с принципом использования такого микроскопа для паяльных работ можно в видеообзоре ниже.

Блок питания

Лабораторные блоки питания имеют практическое применение в ремонте и диагностике электронных устройств. С их помощью можно обеспечить питание материнской платы, например, мобильного телефона, без использования аккумулятора. А благодаря регулировке тока и напряжения, спектр их использования в ремонте разного рода девайсов очень широкий. Большинство ремонтных и паяльных работ можно выполнить с помощью лабораторного блока питания напряжением до 30 Вт и током до 5 А, например, UNI-T UTP3315TFL.

Мультиметр

Без мультиметра в ремонте и пайке электроники просто как без рук. Он поможет быстро проверить напряжение контрольных точек материнской платы или определить место разрыва цепи. Функционалом такого типа характеризуются даже самые доступные модели мультиметров. Если же вам необходимо универсальное устройство, при выборе мультиметра, обратите внимание на наличие таких функций:

• измерение емкости;
• измерение сопротивления;
• измерение индуктивности;
• тестирование диодов;
• проверка транзисторов.

В ассортименте нашего онлайн-магазина представлен широкий выбор мультиметров. Впрочем, непосредственно для мастеров по ремонту электроники хотелось бы выделить две модели: UNI-T UTM 158D (UT58D) и UNI-T UTM 170A (UT70A).

Надеемся, эта статья поможет вам в выборе и покупке паяльного оборудования и аксессуаров. Ассортимент товаров для пайки нашего интернет-магазина достаточно большой и не ограничивается лишь 20 позициями. Поэтому если у вас возникнут дополнительные вопросы – обращайтесь в наш отдел технической поддержки! Мы всегда будем рады вам помочь!

Команда Masteram

Копирование материалов с сайта masteram.com.ua разрешается только при условии указания авторства и размещения обратной текстовой ссылки на каждый скопированный контент.

Советы по пайке — Как правильно паять. — Технология

1. Инструменты для ручной пайки

Электрический паяльник / подставка / термофен / паяльная головка и т.д. / Правильная температура пайки / Правильное время пайки

2. Припой и флюс

Любой металл или сплав, используемый для соединения двух или более металлических поверхностей в единое целое, называется припоем.Упомянутый здесь припой относится только к припою, используемому для пайки.

Обычные паяльные материалы:

Трубчатый припой / Антиокислительный припой / Серебристый припой / Паяльная паста

Выбор флюса:

В процессе пайки будет образовываться тонкая оксидная пленка, когда металл нагревается, что будет препятствовать проникновению припоя и повлиять на формирование сплавов паяных соединений, склонных к ложной пайке.

Использование флюса может улучшить характеристики пайки. Флюс включает канифоль, раствор канифоли, припойное масло для паяльной пасты и т. Д., Которые могут быть разумно выбраны в соответствии с различными объектами сварки. Паяльная паста и паяльное масло вызывают коррозию и не должны использоваться для сварки электронных компонентов и печатных плат. После пайки остатки паяльной пасты и паяльного масла следует полностью стереть. Канифоль следует использовать в качестве паяльного флюса при лужении выводов компонентов. Если печатная плата была покрыта раствором канифоли, нет необходимости использовать флюс при пайке компонентов.

3. Меры предосторожности при ручной сварке

Правильная рабочая поза для удержания Электрический паяльник :

Для уменьшения вреда, причиняемого людям химическими веществами, испаряющимися при испарении флюса. нагревается, и для уменьшения вдыхания вредных газов в нормальных условиях расстояние между паяльником и носиком должно быть не менее 20 см, обычно 30 см.

Три способа удержания паяльника

Метод обратного захвата стабилен, и его нелегко утомить после длительной эксплуатации. Подходит для работы паяльника большой мощности; метод вертикального захвата подходит для работы маломощного паяльника или электрического паяльника с коленом; обычно пайка деталей, таких как печатные платы, на операционном столе при использовании метода удерживания ручки.

Правильное рабочее положение припоя припоя :

Поскольку припой в определенной пропорции содержит свинец, а свинец является тяжелым металлом, вредным для человеческого организма, вам следует надеть перчатки или мыть руки после операции, чтобы не проглотить свинцовую пыль.

Два способа удержания припоя

После использования паяльника обязательно надежно вставьте его на подставку паяльника и обратите внимание на то, чтобы провода и другие предметы не касались кончика паяльника, чтобы избежать ожоги проводов и стать причиной несчастных случаев, например утечки.

4. Пять шагов ручной пайки

Установите температуру и время пайки электрического паяльника и выберите правильное положение контакта между наконечником паяльника и паяными соединениями, чтобы получить хорошее паяное соединение.

Основные этапы работы:

a. Готовность к пайке: Держите паяльный провод в левой руке, а паяльник в правой руке, чтобы перейти в состояние подготовки к пайке. Жало паяльника должно быть чистым, без оксидов, таких как припойный шлак, а на его поверхность должен быть нанесен слой припоя.

b. Нагрев сварного шва: головка паяльника опирается на соединение двух сварных деталей, нагревая весь сварной шов в течение 1-2 секунд.При пайке компонентов на печатной плате обратите внимание на то, чтобы головка паяльника контактировала с двумя припаяемыми объектами одновременно. Например, провода и клеммы, выводы компонентов и контактные площадки на рисунке (b) должны быть одновременно нагреты равномерно.

в. Подача паяльной проволоки: когда паяльная поверхность сварного изделия нагревается до определенной температуры, припойная проволока касается сварного изделия с противоположной стороны паяльника. (Примечание: не отправляйте припой на наконечник паяльника)

d.Удалите паяльную проволоку): Когда паяльная проволока расплавится, немедленно переместите паяльную проволоку на 45 ° вверх влево.

e. Извлеките паяльник: после того, как припой пропитает контактную площадку и паяльную часть сварного изделия, извлеките паяльник в верхнем правом направлении под углом 45 °, чтобы завершить пайку. От начала третьего шага до конца пятого шага время составляет от 1 до 2 секунд.

Трехэтапный метод пайки:

Для сварных соединений с небольшой теплоемкостью, таких как соединение более тонких проводов на печатной плате, его можно упростить до трех этапов.

а. Подготовка: То же, что и в первом шаге выше.

г. Нагревание и подача проволоки: поместите паяльную проволоку в головку паяльника после того, как поместите ее на паяльную деталь.

г. Снимите провод и удалите паяльник: после того, как припой пропитается и расплывется по поверхности пайки для достижения ожидаемого диапазона, немедленно удалите припой и снимите паяльник, и обратите внимание на время удаления паяльной проволоки, чтобы лагает время снятия паяльника.

Для сварных деталей, поглощающих небольшое количество тепла, весь вышеупомянутый процесс занимает всего от 2 до 4 секунд. Контроль ритма каждого шага, точное управление последовательностью и умелая координация движений — все это проблемы, которые можно решить с помощью большой практики и внимательного опыта.

5. Восемь способов ручной сварки

а. Следите за чистотой жала паяльника

При пайке жало паяльника долгое время находится в высокотемпературном состоянии, подвергается воздействию слабых кислотных веществ, таких как флюс, а его поверхность легко окисляется, корродирует и окрашивается слой черных примесей.Эти примеси образуют теплоизоляционный слой, который препятствует теплопередаче между наконечником паяльника и сварным узлом. Поэтому обязательно протирайте жало паяльника влажной тканью или влажной губкой из древесного волокна. Для обычных жало паяльника вы можете использовать напильник для ремонта поверхностного оксидного слоя, когда коррозионное загрязнение является серьезным. Этот метод нельзя использовать с долговечными жалами паяльника.

б. Ускорение теплопередачи за счет увеличения площади контакта

При нагревании все части сварного изделия, которые должны быть пропитаны припоем, должны быть равномерно нагреты, а не только часть сварного соединения, и не использовать паяльник для увеличения давления сварного соединения, чтобы избежать повреждений или скрытых опасностей, которые нелегко обнаружить.Некоторые новички используют жало паяльника, чтобы надавить на поверхность пайки, пытаясь ускорить процесс пайки. Это не правильно. Правильный метод — выбрать разные жала паяльника в соответствии с формой сварного изделия или самостоятельно обрезать жало паяльника так, чтобы жало паяльника и сварная деталь образовывали поверхностный контакт, а не точечный или линейный контакт. Таким образом можно значительно повысить эффективность теплопередачи.

г. Используйте паяльную перемычку для теплопередачи.

В непроводящих операциях формы паяных соединений могут быть разными, и маловероятно, что паяльное жало будет постоянно заменяться.Для повышения эффективности нагрева требуется паяльная перемычка для передачи тепла. Так называемый паяльный мостик предназначен для удержания небольшого количества припоя на наконечнике паяльника в качестве моста для передачи тепла между наконечником паяльника и сварным узлом во время нагрева. Поскольку теплопроводность расплавленного металла намного выше, чем у воздуха, сварная деталь быстро нагревается до температуры пайки. Следует отметить, что количество олова, используемого в качестве паяльной перемычки, не должно быть слишком большим, не только потому, что припой, оставшийся на жало паяльника в течение длительного времени, перегревается, но и качество фактически ухудшилось, и это может вызвать неправильное соединение и короткое замыкание между паяными соединениями.

г. Обратите внимание на снятие паяльника

эл. Не может двигаться до затвердевания припоя

Не приводите сварную конструкцию в движение или не подвергайте ее вибрации, особенно когда сварная деталь зажимается пинцетом, обязательно дождитесь затвердевания припоя, прежде чем снимать пинцет, иначе это легко вызвать структура паяного соединения должна быть неплотной или ложной сваркой.

ф. Количество припоя должно быть умеренным.

Трубчатый припой, обычно используемый при ручной пайке, уже залит флюсом из канифоли и активатора.Диаметр припоя имеет различные характеристики, такие как 0,5, 0,8, 1,0,…, 5,0 мм и т. Д., Которые следует выбирать в соответствии с размером паяного соединения. Обычно диаметр припоя должен быть немного меньше диаметра контактной площадки.

Как показано на рисунке, чрезмерное количество припоя не только расходует ненужный припой, но также увеличивает время пайки и снижает скорость работы. Что еще более серьезно, чрезмерное количество припоя может легко вызвать короткое замыкание, которое не так легко заметить.Слишком мало припоя не может образовать прочного соединения, что также является недостатком. Особенно при сварке печатных плат к выводным проводам, это может легко привести к выпадению проводов, когда количество припоя недостаточно.

г. Количество флюса должно быть умеренным.

Правильное количество флюса очень полезно для пайки. Чрезмерное использование канифольного флюса неизбежно потребует удаления излишков флюса после пайки, что увеличит время нагрева и снизит эффективность работы.При недостаточном времени нагрева легко образуется дефект «шлаковые включения». При пайке переключателей и разъемов излишек флюса легко попадет на контакты и приведет к плохому контакту.

Надлежащее количество припоя должно быть таким, чтобы аромат сосны мог только смачивать части, в которых будут образовываться паяные соединения, и не вытекал через сквозные отверстия на печатной плате. Для сварки канифольной порошковой проволокой применять флюс практически не нужно.

ч.Не используйте жало паяльника в качестве инструмента для транспортировки припоя.

Некоторые люди привыкли паять на паяльной поверхности, что приводит к окислению припоя. Поскольку температура жала паяльника обычно превышает 300 ℃, флюс в припойной проволоке склонен к разложению и выходу из строя при высоких температурах, а припой также находится в некачественном состоянии перегрева.

6. Качество и контроль паяных соединений

Требования к качеству паяных соединений должны включать три аспекта: хороший электрический контакт, прочное механическое соединение и эстетический вид.Самым важным моментом для обеспечения качества паяных соединений является недопущение ложной пайки.

Причины и опасности ложной пайки

Причиной ложной пайки в основном являются оксиды и грязь на поверхности паяемого металла. Это превращает паяные соединения в состояние соединения с контактным сопротивлением, что вызывает ненормальную работу схемы, и возникает нестабильное явление хорошего и плохого соединения, а шум нарастает беспорядочно. которые несут серьезные скрытые опасности при отладке, использовании и обслуживании цепей.

Кроме того, есть некоторые ложные паяные соединения, которые все еще находятся в хорошем контакте в течение длительного периода времени, когда цепь начинает работать, поэтому их нелегко найти. Однако под воздействием условий окружающей среды, таких как температура, влажность и вибрация, контактная поверхность постепенно окисляется, и контакт постепенно становится неполным. Контактное сопротивление ложных паяных соединений вызовет местный нагрев, а локальное повышение температуры приведет к дальнейшему ухудшению паяных соединений с неполным контактом и, в конечном итоге, даже приведет к отваливанию паяных соединений, и схема вообще не сможет работать должным образом.

Иногда этот процесс может занять до одного или двух лет. Принцип можно объяснить концепцией «гальванической батареи»: когда паяные соединения влажные и водяной пар проникает в зазор, молекулы воды растворяют оксиды металлов и грязь с образованием электролитов и виртуальных паяных соединений. оловянный припой с обеих сторон эквивалентен двум электродам гальванической батареи. Свинцово-оловянный припой теряет электроны и окисляется, а медный материал приобретает электроны и восстанавливается.В такой структуре гальванического элемента коррозия с потерей металла происходит в виртуальных паяных соединениях, локальное повышение температуры усугубляет химическую реакцию, а механические колебания заставляют зазоры расширяться, пока порочный круг не заставит виртуальные паяные соединения наконец раскрыться.

По статистике, почти половина отказов электронных изделий вызвана плохой сваркой. Однако нелегко найти ложные паяные соединения, которые привели к выходу из строя электронного устройства с тысячами паяных соединений.Следовательно, ложная пайка представляет собой серьезную скрытую опасность для надежности схемы, и ее следует строго избегать. Особое внимание следует уделять выполнению операций по пайке вручную.

Вообще говоря, основными причинами ложной пайки являются: низкое качество пайки; плохая восстанавливаемость или недостаточное количество флюса; поверхность паяемого участка заранее не очищается и лужение не прочное; температура жала паяльника слишком высокая или слишком низкая, на поверхности есть оксидный слой; время пайки не контролируется, слишком велико или слишком мало; когда припой не затвердевает во время сварки, компоненты пайки расшатываются.

Требования к паяным соединениям

• Надежное электрическое соединение
• Достаточная механическая прочность
• Гладкий и аккуратный внешний вид

Формирование и внешний вид типичных паяных соединений

На односторонних и двусторонних (многосторонних) слой) печатных плат, формирование паяных соединений иное: как показано на рисунке, на односторонней плате паяные соединения формируются только над контактными площадками на паяльной поверхности; но на двусторонних платах или на многослойных платах расплавленный припой не только проникает в верхнюю часть контактной площадки, но также проникает в металлизированное отверстие из-за капиллярного действия.Область, образованная паяным соединением, включает верх контактной площадки на поверхности пайки, металлизированное отверстие и часть контактной площадки на поверхности компонента.

На рисунке показано типичное паяное соединение непосредственно снаружи. К нему предъявляются следующие требования: форма похожа на конус, а поверхность слегка утоплена, демонстрируя наклонный уклон, со сварочной проволокой в ​​центре, симметрично выступающей в форме юбки. Поверхность ложных паяных соединений часто выступает наружу и может быть идентифицирована.

На паяном соединении соединительная поверхность припоя представляет собой вогнутый естественный переход, соединение припоя и паяльной детали гладкое, а угол контакта минимально возможный; поверхность гладкая с металлическим блеском; нет трещин, проколов и включений шлака.

PCBWay предоставляет услуги, включая изготовление прототипов печатных плат и серийное производство, сборку печатных плат (SMT), проектирование печатных плат и продажу электронных модулей. Мы стремимся удовлетворить потребности мировых производителей из разных отраслей в отношении качества, доставки, рентабельности и любых других требовательных запросов в области электроники.

Щелкните, чтобы получить мгновенное предложение

Как паять нержавеющую сталь: Easy Guide

Процесс пайки нержавеющей стали кажется сложным, но не стоит ожидать больших трудностей. Сплавы, содержащие менее четверти хрома и никеля, легко плавятся. Более того, эти сплавы могут создавать прочные связи с другими металлическими элементами, за исключением алюминия и магния.

Понимание процесса и подготовки

Помните, что некоторые никелированные сплавы могут образовывать карбиды при нагревании до температуры 500-700 градусов.Уровень их выпуска зависит от времени пайки, поэтому продолжительность процедуры необходимо сократить. Получающиеся карбиды значительно снижают коррозионную стойкость нержавеющей стали.

Чтобы свести к минимуму образование карбидов, добавляют титан или после завершения пайки проводят дополнительную термообработку. Под воздействием горячего припоя (тинола) упрочненный нержавеющий материал может трескаться, поэтому пайка происходит после отжига, без больших нагрузок в процессе пайки.

При выборе припоя для нержавеющей стали следует учитывать такие характеристики: состав стали и условия пайки. Когда вы производите изделия в агрессивных условиях, припаяйте их тинолом серебра, содержащим небольшой процент никеля. Не забудьте использовать медные, хромоникелевые или серебряно-марганцевые припои при пайке в печи в сухих условиях.

Бура — наиболее часто используемый флюс для обработки нержавеющей стали. Нанесите его на связку в виде порошка или пасты.При плавлении остальной металл постепенно нагревается до ярко-красного цвета (850 градусов). При достижении этой температуры в стык вводится припой.

В конце пайки можно удалить прилипший к нержавеющей поверхности материал, промыв припой в воде или пескоструйной очисткой. Соляная или азотная кислота, которые можно использовать для очистки, на данном этапе нежелательны, так как они разъедают основной металл вместе с припоем.

Как паять нержавеющую сталь в домашних условиях

Часто бывает, что работы, связанные с обработкой нержавеющей стали, приходится выполнять своими руками.Эта задача требует определенных навыков и знаний. Вы должны купить некоторые материалы и инструменты: паяльную кислоту, электрический утюг для пайки (100 Вт), оловянный припой для соединения металлов, рашпиль или наждачную бумагу, трубку и трос.

Для обработки нержавеющей стали сначала подготовьте флюс и электрический утюг мощностью 100 Вт для пайки. Паяльник посильнее выбирать нет смысла. Обычная паяльная кислота будет служить флюсом. Всегда имейте под рукой оловянно-свинцовый припой.

Очистите место стыка.Сделать это можно наждачной бумагой или рашпилем. По окончании очистки рабочих зон необходимо нанести паяльную кислоту и обработать. Если обработка не дала результатов (припой не прилипает к целевой поверхности), необходимо обработать нагретую поверхность кислотой для пайки и повторить обработку.

В случае, если припой не прилипает со второй попытки, очистите рабочую поверхность нержавеющей стали специальной щеткой. Вы можете сделать это самостоятельно.Для этого возьмем кусок трубы сечением 5 мм. Затем поместите туда тонкую проволоку, вытянутую из троса, чтобы получилась кисть.

Нанести кислоту на место пайки, поднести туда кисть и паяльник одновременно. Начните работать двумя инструментами одновременно. Не забывайте, что этот процесс может помочь удалить оксидную пленку с нержавеющей стали. Как только этот шаг будет выполнен, вы можете двигаться дальше и припаять сталь флюсом и железом.

Пайка газовой горелкой

Нагрейте детали газовой горелкой или луженым наконечником паяльника.При работе с горелкой необходимо следить за тем, чтобы в пламени не было много кислорода, потому что это вызывает окисление нержавеющей стали. Определить это можно по цвету костра (он должен быть синим). Если цвет бледный или слабый, это указывает на избыток кислорода.

Плавно переместите горелку, чтобы нагреть соединение. Определить качество достигнутой температуры можно, если периодически прикасаться к металлу припоем. Нагрева достаточно, когда припой плавится не от пламени горелки, а от прикосновения к металлу.

Немедленно нанесите припой на ту деталь, где должно быть выполнено соединение. Продолжайте нагревать детали, чтобы припой, плавясь, медленно заполнял стык. В случае, когда жидкого припоя на определенном участке недостаточно, нагрейте его сильнее, чем другие места. В него будет стекать припой. Отметим, что явным признаком качественной пайки является вытекание излишков припоя из стыка.

Работа с твердыми припоями

Пайка нержавеющей стали превосходно сочетается с текучим жидким флюсовым припоем с низкой температурой плавления и высокими капиллярными характеристиками.Этот припой довольно гибкий и обладает отличными раскисляющими свойствами, которые очень полезны при работе с нержавеющей сталью.

С ним также можно обрабатывать латунь, медь и некоторые другие материалы. Пайка такими твердыми припоями очень хорошо подходит для нержавеющей стали, если она не содержит кадмия, а процентное содержание серебра составляет 30%. Обработка материала твердыми припоями дает хорошие результаты, позволяя получить прочное и качественное крепление металлов.

Припой HTS528 подходит для обработки меди, латуни, никеля, нержавеющей стали или бронзы, а также других металлов.Этот тинол, как и остальные припои, пользуется огромным спросом. Припой выглядит как брусок, обработанный красным флюсом. Размер штанги около 45 см, а вес 20 г. Его температура плавления 760 градусов.

Как выбрать флюс для пайки

Мелкие элементы припаиваются регулируемыми газо-воздушными горелками (этот метод больше подходит для ювелирных изделий). Более крупные детали лучше припаять ацетиленом. То же самое относится и к выбору флюса для нержавеющей стали, поскольку этот металл очень требователен к флюсу.Флюс для нержавеющей стали состоит из 10% фторида кальция, 20% борной кислоты, 70% буры.

Для мелких деталей из нержавеющей стали можно приготовить состав флюса, который включает 50/50% борной кислоты и буры. Разведите флюс в воде и нанесите на деталь. Когда он высохнет, припой будет идеально прилегать к металлической поверхности.

Область пайки не протравливается, а только зачищается наждачной бумагой. Медь плохо растекается по стальной поверхности, поэтому лучше использовать латунь L 63.Для лучшей пайки можно также использовать серебро и латунь и сделать припой из этих компонентов.

Практические советы

• Паяльник лучше всего выбирать с негорючим наконечником.
• Электроутюг для пайки должен иметь мощность 60-100 Вт. Самый оптимальный паяльник — 100 Вт. Менее мощный утюг не сможет нагреть металл.
• Фосфорная кислота — лучший флюс.
• В качестве припоя рекомендуется использовать оловянно-свинцовые провода.Также можно использовать чистое олово. Учтите, что посуду лучше паять оловом, так как чистое олово само по себе не содержит свинца, а это вредно.
• Вы должны использовать средства индивидуальной защиты каждый раз при пайке.
• Пайка должна производиться в хорошо вентилируемом помещении.

Основные ошибки при пайке

Если вы сделаете ошибку во время подготовки, пайки или при выборе материала, он не сможет правильно растекаться и удерживать детали вместе.Если детали недостаточно хорошо очищены или плохо нагреты перед пайкой, это также может привести к проблемам. Это обычное дело с крупными предметами. Вы должны хорошо очистить жало паяльника после любого сеанса, а его жало нужно время от времени затачивать, если вы делаете украшения.

Откажитесь от пайки нержавеющей стали чистым свинцом или канифоли, если вы хотите получить прочное соединение. Если припой из олова, работать с ним может быть довольно сложно из-за его слабой консистенции.Если жесть не плавится больше, чем состояние теплого пластилина, то, скорее всего, она не удержит соединение. Он будет постоянно ломаться и крошиться. Оптимальное состояние жести для крепления — жидкое.

Качественный припой можно только поцарапать, но не отделить от места пайки нержавеющей стали, если положить его по всем правилам. После завершения пайки охладите изделие в течение некоторого времени, чтобы не испортить соединение в будущем. Когда стык остынет, очистите его от остатков флюса и припоя по краям.Тщательно вымойте изделие с мылом.

Видео по теме: Как паять нержавеющую сталь паяльником

Заключение

Пайка элементов из нержавеющей стали — сложный процесс для неопытных домашних мастеров. Начните с выбора подходящих материалов и инструментов, и вы будете на полпути. Практика ведет к совершенству. Но если вы запомните все советы и выполните необходимые шаги для пайки нержавеющей стали, вы получите прочные, идеально выглядящие соединения на долгие годы.

Пять причин, по которым ваш припой не прилипает — Welding Mastermind

Пайка — это процесс, который позволяет соединить или сплавить два металлических объекта вместе с помощью тепла, горячего утюга и металлического сплава, состоящего из свинца и олова. известный как припой. Этот метод обычно используется в инженерных и электронных профессиях для создания и ремонта изделий. К сожалению, этот процесс и продуктивность работы могут быть серьезно затруднены, если вы обнаружите, что припой не прилипает.

Существует пять основных причин, по которым припой может не прилипать к металлу. Как правило, проблемы связаны с недостатком тепла, грязным оборудованием или материалом продукта, что в конечном итоге может быть связано с плохой техникой. К счастью, эти проблемы можно легко и быстро исправить, выполнив несколько простых действий.

В этой статье не только подробно обсуждаются пять основных причин, по которым припой может не прилипать к материалу, но также будут предложены решения или альтернативы, чтобы эти проблемы не снижали производительность.Вы можете быстро вернуться к своему проекту. Также будут обсуждаться другие потенциальные проблемы пайки и основные части оборудования, необходимые для легкой пайки.

5 основных причин, по которым ваш припой не прилипает

В процессе пайки нет ничего более неприятного, чем расплавить припой над проектом и обнаружить, что он не плавится и не прилипает.

Пайка — это обычно простой процесс, который дает максимальные результаты, аналогичные сварке, без почти такого же объема работы.К сожалению, этот процесс может стать трудоемким и расточительным, если припой снова и снова не прилипает.

Прежде чем безуспешно пытаться снова, прочтите эти 5 основных причин, по которым ваш припой может не прилипать, чтобы определить, применимы ли они к вашей ситуации.

Паяльное жало окислилось

Ваш паяльник играет первостепенную роль в процессе пайки, и если он неисправен, припой может даже не расплавиться, не говоря уже о прилипании. Если наконечник припоя окислился, это предотвратит прилипание чего-либо.

Если вы заметили, что кончик паяльника черный, значит, он окислился и не будет работать должным образом для этой техники. Окисление паяльного жала обычно происходит, когда паяльник остается включенным, а жало остается открытым в течение длительного периода времени.

Чтобы решить эту проблему, вам нужно очистить жало паяльника. Сначала включите утюг на обычный рабочий диапазон около 300 ° C.Как только он достаточно нагреется, вам нужно нанести на наконечник припой цвета флюса и подождать, пока тепло активирует флюс. Это вызовет химическую реакцию, которая удалит любое легкое окисление с помощью латунной ваты или специальных чистящих средств, нанесенных на наконечник.

Рекомендуется каждый раз, когда вы кладете паяльник, покрывать жало небольшим количеством припоя, чтобы исключить его воздействие на воздух во время работы. Также полезно удерживать припой на наконечнике во время нагрева паяльника, чтобы обеспечить покрытие.Он достигает рабочих температур и имеет минимальное воздействие на воздух при высоких температурах.

Грязные или окисленные детали

Наконечник паяльника — не единственное, что необходимо очищать и не допускать окисления. Ваши рабочие материалы тоже должны быть.

Если металл, с которым вы работаете, загрязнен или покрыт окисью, припой не прилипнет к нему должным образом. В своих попытках прилипнуть к металлу, он будет прилипать к тому, чем он покрыт, предотвращая прилипание припоя к самому металлу.

Если вы пытаетесь припаять старый кусок металла, скорее всего, сначала потребуется его основательная очистка. Использование сильного флюса должно достаточно очистить металл для пайки. Медные детали, как правило, быстро окисляются на воздухе, поэтому их можно легко очистить розовыми ластиками, чтобы слегка отшлифовать их перед пайкой.

Правильное хранение рабочих материалов поможет гарантировать, что они чистые и не будут быстро окисляться.Для старых материалов это может быть неизбежно. Тем не менее, материалы, такие как медь, можно хранить в рабочих условиях, если они не подвергаются воздействию открытого воздуха в течение продолжительных периодов времени. Чистая медь имеет свойство окисляться за одну-две недели постоянного воздействия. Если вы не хотите постоянно чистить свои материалы, возможно, избегайте таких материалов, как медь, которые, как правило, требуют более частого ухода.

Паяльник недостаточно горячий

Если припой недостаточно горячий, он не расплавится и не пристанет к желаемому металлу.Эта проблема обычно возникает из-за того, что паяльник настроен на неправильную температуру или мощность самого паяльника слишком мала для размера припоя, который вы используете.

Маленькие паяльные чипы лучше всего сочетать с 25-ваттным паяльником, тогда как для обычных материалов, таких как провода или разъемы 16-го или большего размера, потребуется 25-30-ваттный паяльник.

Если вы заметили, что припой не прилипает, проверьте материал припоя и сравните его с мощностью вашего паяльника.Вы можете обнаружить, что утюг не подходит для работы с точки зрения мощности и его нужно заменить на другой.

Помните о проекте, который вы пытаетесь осуществить, и о том, какие материалы необходимы для его успеха. Прежде чем покупать паяльные провода большего размера, убедитесь, что у вас есть паяльник, который нагревается до температуры, достаточной для расплавления припоя и его прилипания к металлу.

Металл недостаточно горячий

Пайка чувствительна к температуре.Металл должен быть достаточно горячим, чтобы расплавить металл. В противном случае он не будет прилипать должным образом.

Для пайки вам нужно приложить жало паяльника к расплаву, а затем использовать это тепло, чтобы расплавить припой сверху. Если температура поверхности металла недостаточно высока, припой не будет плавиться должным образом и не прилипнет к металлу. Само утюг может быть достаточно горячим, чтобы расплавить припой, но если металл недостаточно горячий, припой не прилипнет.

Прижмите паяльник к металлу в течение длительного времени, пока он не достигнет температуры, достаточной для расплавления припоя и его прилипания к металлу.Вы также можете использовать пропановую горелку для нагрева металла снаружи, с которым вы работаете, в зависимости от его размера и типа металла.

Прежде чем даже пытаться добавить припой к металлу, убедитесь, что вы его правильно нагрели. Маленькие металлические детали потребуют паяльника меньшей мощности и нагреваются всего за несколько секунд, в то время как для больших деталей потребуется больше времени.

В конечном итоге количество времени, необходимое для нагрева металла, будет зависеть от размера, температуры и мощности железа.

Плохая техника

Если вы хотите паять эффективно, не позволяйте припою ложиться на паяльник, а затем переносить его на стык. Если вы сделаете это, вы сожжете флюс из припоя и не сможете эффективно прикрепить его к металлам.

Флюс помогает удалить окисление металлов, которое часто происходит при температурах пайки. Как было показано в предыдущих выпусках, пайка невозможна при окислении оборудования или материалов, поэтому очень важно не выгорать флюс при пайке.

Если вы постоянно оставляете припой на паяльнике, прежде чем прикрепить его к стыку, остановитесь. Единственное реальное решение этой проблемы — изучить правильные методы пайки и практиковать их. Со временем вы поймете, чего не следует делать, и у вас снизится вероятность выпадения припоя из-за плохой техники.

Не торопитесь. Перед пайкой убедитесь, что все ваше оборудование и металл достаточно нагреты, и не допускайте попадания припоя на утюг.Пока вы следуете правильной технике, все должно идти гладко.

Другие распространенные проблемы при пайке

Отказ припоя при пайке — одна из наиболее распространенных проблем при пайке, но есть и другие потенциальные проблемы, с которыми вы можете столкнуться. Большинство этих проблем можно быстро и легко исправить, как и проблемы, упомянутые выше.

Поврежденное соединение

Произошло ли это из-за пайки человеком или из-за механической ошибки, соединение будет нарушено, если его сдвинуть до того, как припой полностью затвердеет.Это может привести к неидеальному внешнему виду, обычно в виде ряби, и нарушению соединения.

Чтобы исправить это, повторно нагрейте припой и дайте ему полностью затвердеть, и обязательно полностью стабилизируйте рабочую станцию ​​в будущем.

Недопаянное соединение

После пайки вы можете обнаружить, что соединение нестабильно и плохо фиксируется. Обычно это означает, что соединение не было припаяно, и для его полной фиксации требуется больше припоя. Опять же, это простое решение.Обязательно нагрейте соединение и уже имеющийся припой, прежде чем добавлять сверху новый припой.

Холодное паяное соединение

Если вы заметили, что соединение имеет шероховатый и неровный вид, который очень похож на поврежденный, но вы знаете, что не было лишних движений, то, скорее всего, это был холодный пайка.

Это означает, что либо от железа, либо от металла было недостаточно тепла, и припой не расплавился полностью. Если оставить этот стык незафиксированным, он будет очень подвержен растрескиванию или разрушению.

Решение этой проблемы такое же, как и исправление поврежденного сустава. Вы всегда должны проверять и обеспечивать работу вашего утюга при соответствующих температурах, прежде чем использовать его для пайки в будущем.

Паяльная перемычка

Эта проблема особенно неприятна, если вы паяете что-нибудь электрическое, например печатную плату. Плата припоя соединит два соединения и нарушит функциональность всей платы.

Обычно это происходит, когда для создания соединения используется слишком много припоя.Чтобы решить эту проблему, удалите излишки припоя. Это можно сделать с помощью фитиля для припоя, присоски для припоя или наконечника из горячего железа, в зависимости от вашего оборудования.

Перегретое соединение

В отличие от холодного паяного соединения, когда припой недостаточно нагрет, возникает перегретый припой, когда температура слишком высока или припой слишком нагревается.

Недостаточно очищенное паяльное жало или паяльная поверхность также могут вызывать эту проблему. Перегрев припоя вызовет подгорание флюса, придавая стыку грязный, опаленный вид.

Эту проблему немного сложнее исправить, так как вы хотите удалить остатки пригоревшего флюса, а не припаять их. Чтобы удалить остатки, используйте нож или изопропиловый спирт с зубной щеткой, чтобы аккуратно соскрести и очистить остатки.

Необработанные выводы

После нанесения оптимального количества припоя вы поднимите и создадите вывод или небольшой стержень, выступающий из соединения. При работе с печатными платами эти выводы никогда не должны пересекаться или соединяться.

Если они это сделают, это поставит под угрозу соединение и функциональность всей платы.Слишком длинные отведения также увеличивают риск сгибания или вывиха всего сустава. Чтобы этого не произошло, важно обрезать выводы так, чтобы они находились чуть выше паяного соединения.

Недостаточное смачивание

Опять же, эта проблема касается в основном электрической пайки на плате. Недостаточное смачивание может происходить на многих уровнях в процессе пайки.

Возможно, вы недостаточно смочили паяльную площадку, штырь и поверхность для монтажа.Все эти проблемы обычно можно решить повторным нагревом поверхности и соответствующим добавлением припоя.

Я помогу вам улучшить качество сварки!

Подпишитесь на мою еженедельную рассылку и получайте полезные советы, инструменты и теории о сварке и соединении.

Еще один шаг!

Подтвердите подписку Электронная почта в вашем почтовом ящике. Ссылка действительна всего 60 минут.

Оборудование, необходимое для эффективной пайки

Еще одним элементом, который может повлиять на отсутствие прилипания припоя, является ваше оборудование.Чтобы обеспечить полноценную и простую пайку, вот некоторые стандартные элементы оборудования, которые вам следует иметь перед началом работы.

Хотя на самом деле все, что вам действительно нужно, это паяльник и немного припоя, эти инструменты, улучшающие ваши паяльные способности, помогут вам обслуживать ваше оборудование и упростят общий процесс.

Кусачки для проволоки

Этот инструмент отлично подходит для отрезания полос припоя или снятия изоляции с концов проводов перед пайкой. К тому же это очень дешевый инструмент.Самые простые из предлагаемых вариантов помогут вам или, в качестве альтернативы, вы можете приобрести устройство для зачистки проводов.

Присоска для припоя

Пайка не всегда идет так, как планировалось, особенно если вы все еще плохо разбираетесь в технике, поэтому присоски для припоя пригодятся при любых возможных ошибках. Просто нагрейте и разжижите припой, а затем используйте присоску для припоя, чтобы отсосать его от стыка для нового начала.

Подставка для пайки

Паяльники при типичном использовании нагреваются до 300–400 градусов Цельсия, а это слишком высокая температура, что создает угрозу безопасности.Для спокойствия, когда вы используете паяльник и хотите предотвратить ожоги или материальный ущерб, купите паяльную подставку.

Это еще одна дешевая покупка, необходимая для пайки, особенно когда вы постоянно кладете утюг, чтобы маневрировать.

Стальная вата и / или влажная губка

Во избежание проблем с окислением жала паяльника важно иметь под рукой стальную вату или влажную губку при пайке. Вы можете использовать их для чистки утюга, но при необходимости также можно использовать стальную вату для чистки металлических поверхностей.

Латунные губки также являются вариантом, поскольку обычная влажная губка часто снижает температуру жала паяльника, а также сокращает срок службы жала.

Flux

Ваш процесс пайки значительно упростится, если на вашей рабочей станции будет оловянный флюс. Это химическое чистящее средство отлично подходит для подготовки металлических поверхностей к пайке. Флюс эффективно удалит любое присутствующее окисление или примеси, которые могли вызвать проблемы позже.

Googles

Безопасность важна при обращении с паяльным оборудованием, и одна из самых простых мер безопасности — носить защитные очки.Защитные очки — недорогая покупка, они защитят глаза от случайных брызг припоя.

При пайке выделяются пары, которые могут быть потенциально опасными для ваших глаз и даже легких. Убедитесь, что вы паяете только в хорошо вентилируемых помещениях, а если они недостаточно вентилируются, купите вытяжку.

Заключительные мысли

Пайка может оказаться деликатным процессом со многими проблемами, если человек не использует надлежащие методы. Как мы уже упоминали, существует ряд распространенных проблем, связанных с пайкой, но, к счастью, большинство из них можно предотвратить или легко исправить.

Чаще всего, если вы испытываете одну из проблем, упомянутых здесь, проблему можно решить, повторно нагревая соединение и либо удалив припой и начав сначала, либо добавив припой для усиления соединения.

Когда дело доходит до пайки, оборудование и обслуживание так же важны, как и техника. Возможно, вы сможете идеально спаять соединение, но если ваше оборудование, металл или плата, которые вы паяете, загрязнены или окислены, соединение будет повреждено.

Профилактика — это самый простой шаг к тому, чтобы ни одна из упомянутых здесь проблем не решилась. Очистив оборудование и защитив кончик паяльника, вы сможете беспроблемно справиться с любой процедурой пайки.

Если вам понравилась эта статья, посмотрите другие мои статьи по этой теме, которые я написал!

Лучшие паяльные инструменты, оборудование и аксессуары

Пайка — это очень сложный процесс соединения двух материалов без их сплавления.В отличие от сварки, он не плавит металлы. Вместо этого он плавит припой (присадочный материал) и соединяет два металла.

Чтобы эффективно выполнять такой сложный процесс, вы должны вооружиться правильным набором оборудования.

Пайка используется в различных отраслях промышленности, таких как сантехника, сборка электроники, ремонт автомобилей и изготовление ювелирных изделий. Вы не можете использовать один и тот же набор инструментов для всех паяльных работ.

В зависимости от материалов, их химического состава и размеров нужно правильно подобрать набор инструментов.Выбор также зависит от ваших навыков пайки.

В статье ниже представлен полный список всех лучших инструментов, оборудования и принадлежностей, необходимых для паяльных работ.

Ниже приведен полный список различного паяльного оборудования, доступного для ваших нужд,

Паяльная станция — это полный комплект, в котором есть все необходимые инструменты для пайки.Общие инструменты включают паяльник, термофены и инструменты для снятия пайки. Паяльная станция обычно используется для пайки чувствительных электронных компонентов, поскольку вы можете установить точную температуру паяльного жала.

Необходимо подключить паяльную станцию ​​к розетке и установить минимальную температуру. Постепенно нужно повышать температуру, пока припой не расплавится.

Паяльник — это самое простое паяльное оборудование, имеющее форму ручки.Это используется новичками для пайки своими руками, таких как пайка печатных плат и других электронных компонентов. Сначала нагрейте кончик утюга, включив устройство. После нагрева поместите его на припой и расплавьте.

Паяльные пистолеты имеют форму пистолета и работают от электричества. Паяльный пистолет использует припой на основе олова для пайки медных проводов или выполнения других электрических соединений. Вы должны подключить его к розетке и нажать на спусковой крючок, чтобы нагреть припой.

На демонтажной станции используется горячий воздух или вакуум для плавления и удаления излишков припоя после процесса пайки. В демонтажной станции используется шланг для направления воздуха от воздушного насоса. Шланг имеет на конце насадку и нагревательный элемент. Нагревательный элемент нагревает воздух, плавящий припой. После расплавления припой можно легко удалить.

Паяльный карандаш, как и паяльник, используется для пайки небольших металлических элементов и электрических компонентов.Вы нагреваете припой с помощью нагревательного элемента, расположенного на конце паяльного карандаша. Карандаш для пайки имеет более тонкий наконечник, который помогает в детальных и микроскопических паяльных работах.

Бутановый паяльник — это модифицированная версия обычного паяльника, работающего на бутане. Он быстро нагревается и может расплавить припой менее чем за 40 секунд. Кроме того, он также является беспроводным и работает в широком диапазоне температур. Таким образом, вы можете использовать это для широкого спектра целей пайки и для пайки различных материалов.

Помимо оборудования, вам также понадобятся определенные инструменты для пайки. Эти инструменты отвечают за подготовку материалов перед пайкой и очистку поверхности после процесса.

Вот полный список инструментов, которые используются в процессе пайки,

Припой — это присадочный материал, который плавит и соединяет два материала. Эмпирическое правило состоит в том, что он должен иметь более низкую температуру плавления, чем соединяемые материалы.Только тогда припой сначала расплавится и склеит материалы. Припои бывают со свинцом и без него. В зависимости от материалов, которые вы паяете, вы должны выбрать припой с более низкой температурой плавления.

Флюс для припоя — это химическое средство, используемое для очистки поверхности соединяемых металлов. Паять можно без применения флюса. Но суставы могут быть не прочными и их легко сломать. Флюс удаляет оксиды, образующиеся на металлических поверхностях, и предотвращает дальнейшее окисление.Это укрепляет паяльные соединения.

Наносить флюс можно руками или кистью. Но для массовой пайки существуют разные методы нанесения флюса.

Паяльная ручка с флюсом используется для нанесения флюса на металлическую поверхность перед процессом пайки. Основным преимуществом использования флюса является то, что вы можете наносить флюс только на те участки, где собираетесь паять. Это особенно полезно при пайке печатных плат.Использовать флюсовую ручку довольно просто.

Во-первых, вы должны нажать на кончик пера, чтобы пропитать его флюс. Затем прижмите наконечник к участкам, где вы будете паять электронные компоненты, чтобы нанести припой.

Паяный соединитель для проволоки имеет форму небольшой трубки и используется для соединения проводов. На обоих концах разъема припаяны. Когда вы нагреваете разъем с помощью зажигалки или небольшого теплового пистолета, припой плавится и течет через разъединенные провода.Когда припой затвердевает, между проводами образуется стык.

Наконечник паяльника, который нагревает и плавит припой, известен как наконечник припоя. Обычно он состоит из медного сердечника, так как медь хорошо проводит тепло. Он покрыт железом или никелем. Наконечники припоя бывают разной формы для каждой формы, более подходящей для определенного типа пайки.

Фитиль для пайки — это инструмент для снятия припоя, который состоит из переплетенных вместе медных проводов.Когда вы поместите кончик фитиля для пайки и нагреете его, фитиль расплавит припой и поглотит его. Как только часть фитиля будет покрыта припоем, вам нужно будет удалить деталь. Повторяйте процесс, пока не удалите весь припой.

Паяльная паста используется в сборке печатных плат для пайки электронных компонентов. Он состоит из мельчайших сфер припоя, скрепленных припоем. Для нанесения паяльной пасты необходимо использовать трафарет или другие методы.Паяльная паста наносится только на те участки, где нужно паять.

Также известный как демонтажный насос, он используется для удаления припоя с печатных плат. Некоторые демонтажные насосы поставляются с паяльником. Если нет, вам придется раздобыть утюг отдельно и нагреть припой, прежде чем использовать этот насос для всасывания припоя.

Насос имеет грушу на одном конце. Вы должны сжать насос и поместить другой конец на припой. Теперь, когда вы отпустите лампочку, она засосет припой.Некоторые модели также поставляются с поршнем вместо лампы. При нажатии и отпускании поршня происходит всасывание припоя.

Помимо паяльных инструментов, аксессуары также играют важную роль в обеспечении эффективного и безопасного выполнения пайки.

Ниже приведен полный список аксессуаров, которые вам понадобятся при пайке,

При использовании термофена для пайки вы столкнетесь с проблемой перегрева материалов.Перегрев приведет к повреждению материалов. Кроме того, резкое повышение температуры приведет к тепловому удару. Чтобы этого не произошло, придется использовать подогреватель. Основная цель подогревателя — постепенное повышение температуры материалов.

Руки помощи при пайке имеют муфты, похожие на ручные, которые могут удерживать провода при пайке. Это позволяет создавать точные стыки. Количество стрелок отличается от модели к модели.Большинство моделей поставляются с двумя руками, в то время как у некоторых их может быть четыре. На эти руки также можно положить паяльник.

Мат для пайки термостойкий и защищает ваши полы, стены, кабели и другие горючие материалы во время пайки. Паяльные коврики выдерживают нагрев до 1250 градусов по Цельсию. Мат для пайки обычно используется при пайке медных труб в сантехнике. Но вы также можете использовать его для всех целей пайки.

При пайке микроэлектроники применяется паяльная лупа. Микроэлектронная пайка требует высокой точности, недоступной невооруженным глазом. Итак, вам нужно использовать увеличительное стекло, чтобы четко видеть электронные части. К лупам прилагается подставка, поэтому вам не придется их держать. У них есть диапазон увеличения от 2x до 10x в зависимости от модели.

Пары, выделяемые при пайке, могут быть очень токсичными. Если вы используете припой на основе свинца, пары от пайки могут нанести необратимый вред здоровью. Чтобы обезопасить себя от вдыхания токсичных паров, можно использовать поглотитель дыма.

Поглотитель дыма поставляется с вентилятором и блоком фильтрации, который всасывает и фильтрует пары. Вы можете просто положить их на стол. Некоторые более крупные единицы хранятся на полу.

Ленты припоя используются для удержания металлических частей вместе во время пайки. Он обладает высокой термостойкостью и препятствует передаче тепла другим частям металла. Паяльные ленты имеют ширину от 1/8 дюйма до 2 дюймов.

Одно из практических правил при пайке — никогда не удерживать припой рукой. Вы всегда должны использовать пинцет, чтобы удерживать материалы.Если вы паяете материалы разного размера и толщины, то вам стоит приобрести набор для пинцета. Вы не можете использовать один и тот же пинцет для хранения материалов разного размера.

После завершения пайки необходимо очистить жало паяльника от припоя и углеродного материала. Для этого можно использовать латунную вату. Это химчистка, сделанная из мягкой металлической стружки и покрытая флюсом.Вам нужно несколько раз воткнуть железный наконечник в латунную вату, чтобы очистить ее.

Подставка для пайки используется для безопасного хранения паяльных инструментов, когда они не используются. Самая распространенная подставка, с которой вы столкнетесь, — это подставка для паяльника. Это позволяет держать горячий паяльник подальше от рабочей зоны после использования. Это также упрощает очистку жала паяльника.

Разбавитель для паяльного жала изготовлен из слабокислой кислоты и используется для предотвращения окисления жала паяльника, когда вы им не пользуетесь.Кроме того, вы также можете использовать его для удаления остатков после пайки. Вам необходимо вставить жало паяльника в растворитель, а затем протереть влажной губкой или тканью. Это удалит остатки и предотвратит окисление наконечника.

Если вы паяете электрические провода, то в вашем арсенале обязательно должен быть кусачки. Они быстро перерезают провода и зачищают концы. Кроме того, они не стоят целого состояния.

Вывод:

Выбор паяльных инструментов зависит от ваших навыков пайки и типа паяемых материалов. Паяльник сослужит вам хорошую службу, если вы новичок. Но по мере развития точности вам, возможно, придется перейти на паяльную станцию.

Кроме того, вам не нужны все инструменты для всех паяльных работ. Например, вам понадобится только увеличительное стекло при пайке микроэлектронных компонентов или других материалов очень малых размеров.

Однако вам необходимо убедиться, что у вас есть все защитные аксессуары, чтобы обеспечить безопасную пайку.

Если у вас все еще есть сомнения или вопросы по выбору лучшего паяльного оборудования, сообщите нам об этом в разделе комментариев. Моя команда вам поможет. Вы также можете публиковать свои мысли и мнения в поле для комментариев.

Специальные предложения идеи запасных частей для паяльника и бесплатная доставка

STAFF PICK

Code

0_ Паяльники с регулируемой температурой могут быть дешевыми.так что мы могли видеть, о чем идет речь. Составные части утюга TS100. Утюг прибыл хорошо упакованным в смарт-картон.

1_ Но, по его собственному признанию, дизайн сдерживался качеством сменных паяльных жалах за 5 долларов, для которых он их разработал. Как говорится, получаешь то, за что платишь. Но [Electronoobs.

2_ Для тех, кому нужна хорошая паяльная станция для ремонта электроники. вам нужен лучший паяльник. Паяльник также используется в областях, где металлические части должны быть соединены вместе.

3_ Паяльные станции состоят из двух частей: основания (как правило. Вы можете купить аналогичные сменные трубки по разумной цене. Если у вас есть паяльник-карандаш и вам нужна прочная подставка, приобретите.

4_ Заказ не соответствует минимальным требованиям) количество. Измените. Сумма этого заказа превышает лимит. Измените количество. Стоимость продукта ограничена 8000 долларов США за заказ.

5_ Нанесите небольшое количество припоя на горячий наконечник утюга. Вы не будете используйте этот припой для повторной установки запасной части.Поместите все снятые мелкие детали, например, лоток для SIM-карты и винты.

6_ Часто сантехнические работы требуют использования самых разных инструментов и деталей. также обычно используется при пайке. Этот набор сантехнических инструментов также включает небольшую ножовку с пятью сменными лезвиями.

7_ 5. Ремонт Ремонт не следует производить после пайки светодиодов. Если ремонт неизбежен, следует использовать паяльник с двумя головками (как показано на рисунке ниже).

8_ В ваши основные задачи входит ремонт и обслуживание.даже самые маленькие детали вездехода. Используйте различные инструменты, такие как 3D-принтер, машину для переработки вторсырья, мостовой кран, паяльник и многое другое.

9_ В набор инструментов входят пинцет, напильник, паяльная проволока, паяльник с питанием от USB, вращающийся инструмент. с защелкивающимися деталями печатной платы (PCB) и подробным буклетом с инструкциями.

Пайка: основы — Weld Guru

Пайка — это группа процессов, которые соединяют металлы путем их нагрева до подходящей температуры.

В качестве присадочного материала используется цветной металл, плавящийся при температуре ниже 840ºF (449ºC) и ниже температуры соединяемых металлов.

Наполнитель распределяется между плотно прилегающими поверхностями соединения за счет капиллярного притяжения.

Пайка использует плавкие сплавы для соединения металлов. (Пайка происходит при температуре выше 840 по Фаренгейту).

Тип используемого припоя зависит от соединяемых металлов. Твердые припои называются спелтерами, а твердые припои — серебряными припоями.

Этот процесс дает большую прочность и выдерживает больше тепла, чем мягкий припой.

Виды пайки

• Пайка горелкой: процесс пайки с использованием воздушно-топливной или газокислородной горелки. Приложение может быть автоматическим или ручным.
• Печь: части спаяны, пропуская их через печь.
• Утюг
• Индукция
• Сопротивление
• Dip (мелкомасштабный процесс для электронных компонентов)
• Инфракрасный
• Ультразвуковой
• Оплавление или вставка
• Волна (используется для присоединения схем к печатным платам)

Жала паяльника

Существует три типа наконечников для паяльников.

Пайка против пайки

• Пайка : присадочные металлы имеют температуру плавления ниже 840 F (450 ° C)
• Пайка : присадочные металлы имеют температуру плавления выше 840 F (450 ° C)

Под сваркой понимается сплавление двух металлов, в то время как пайка и пайка используют адгезию.

При пайке и пайке присадочный металл плавится и течет в стык. Основной материал остается неповрежденным или не расплавленным. Детали имеют жесткие допуски, которые создают капиллярное действие (капиллярность) для втягивания присадочного металла в соединение.

К преимуществам пайки и пайки относятся:

• способность соединять несвариваемые металлы. повторный нагрев может разделить детали, особенно если одна из них требует замены
• Легче разделять соединяемые детали
• деталей может быть произведено в печи периодического действия
• Портативный процесс для соединения мелких деталей

Обратной стороной пайки и пайки являются:

• Жесткий допуск на стык, необходимый для капиллярного действия
• более низкая прочность vs.сварка
• более крупные металлические детали необходимо паять или паять в большой печи
• требуется флюс

Типы припоев и их применение

Пайка твердым припоем (купротектик)

Пайка твердым припоем или серебряная пайка — это припой с содержанием серебра, который используется для понижения температуры плавления, чтобы расплавленный металл легче течь.

Этот тип пайки требует горячего нагрева и специальной горелки.

Оборудование для оксиацетилена также можно использовать, но существует риск плавления некоторых металлов, например меди.

Пайка твердым припоем считается одним из лучших способов соединения двух медных деталей.

Мягкая пайка

Этот процесс используется для соединения наиболее распространенных металлов со сплавом, который плавится при температуре ниже температуры основного металла.

Во многих отношениях эта операция аналогична пайке в том, что основание не плавится, а просто покрывается лужением на поверхности припоем-присадочным металлом.

Прочность паяного соединения зависит от проникновения припоя в поры поверхности основного металла и последующего образования сплава основного металла с припоем вместе с механической связью между частями.

Мягкие припои используются для герметичных и водонепроницаемых соединений, которые не подвергаются воздействию высоких температур.

Препарат для суставов

Паяные соединения должны плотно прилегать друг к другу, оставляя зазор для припоя.

Пайка точка-точка

Паяемые детали не должны содержать оксидов, окалины, масла и грязи для обеспечения надежных соединений.

Очистка может выполняться погружением в щелочные или кислотные растворы, опиловкой, соскабливанием, использованием стальной мочалки, щетки из нержавеющей стали или пескоструйной обработки.

Смачивание

Смачивание относится к способности жидкого наполнителя растекаться по поверхности (например, автомобильный воск при нанесении на автомобиль).

Когда у автомобиля есть поверхность, вода падает.При пайке такое явление называется плохим смачиванием.

По этой причине соединяемые металлы необходимо очистить от любых пленок или оксидов.

Обычно это делается с помощью флюса.

Пайка точка-плоскость

Флюс

Для всех операций пайки требуется флюс, чтобы получить полное соединение и полную прочность в соединениях. Флюсы очищают область соединения, предотвращают окисление и увеличивают смачиваемость припоя за счет уменьшения его поверхностного натяжения.

Обычно используются следующие типы флюсов для мягкой пайки:

• канифоль
• канифоль и глицерин.

Применяются на чистых стыках для предотвращения образования оксидов во время пайки. Хлорид цинка и хлорид аммония можно использовать на потускневших поверхностях, чтобы обеспечить хорошее лужение. Раствор цинка, разрезанного в соляной (соляной) кислоте, обычно используют оловянные рабочие в качестве флюса.

Flux выпускается в виде порошка, пасты и жидкости.Я также бывает в некоррозионных и коррозионных формах. Коррозионная форма работает лучше всего, но после завершения пайки потребуется средство для удаления флюса.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ коррозионный флюс в электронных проектах.

Газовая и электрическая пайка

Паяльные инструменты бывают двух видов: газовые и электрические.

• Электрический : легкий и часто используется для ремонта электроники.
• Газ : также известен как паяльная лампа, используется для таких проектов, как медные трубы или железо.Его можно использовать для любого типа проекта, включая электронику. При пайке медных труб нам нравится использовать газовую горелку MAPP, которая поставляется в желтом баллоне.

Газовая паяльная горелка

Электрический паяльный комплект

Применение припоя

Мягкие паяные соединения могут быть выполнены с использованием газового пламени, протирки, пропотевания соединений или погружением в ванну для пайки.

Погружение особенно применимо для ремонта сердечников радиаторов.

Электрические соединения и листовой металл припаиваются паяльником или пистолетом.

Протирка — это метод, используемый для соединения свинцовой трубы, а также свинцовой оболочки подземных и других кабелей, покрытых свинцом.

Соединения с запотеванием могут быть выполнены путем нанесения на соединения смеси порошкового припоя и пастообразного флюса.

Затем нагрейте деталь до тех пор, пока эта паяльная смесь не станет жидкой и не потечет в стыки или оловянные сопрягаемые поверхности элементов, которые необходимо соединить, и приложите тепло для завершения соединения.

Как припаять

1. Очистите недрагоценные металлы щеткой или другим способом (см. Выше)
2. Зажмите два соединяемых металла, убедившись, что есть зазор для припоя. Цель состоит в том, чтобы минимизировать движение.
3. Подключите электрический паяльник или зажгите газовую горелку
4. Нагрейте основной материал утюгом или горелкой
5. Нанесите припой, прикоснувшись концом припоя к стыку. Вы увидите, как он тает и начинает течь.Продолжайте, пока стык не заполнится припоем.
6. Снимите паяльный инструмент.
7. Не перемещайте паяное соединение, пока все не остынет.
8. Используйте средство для удаления флюса, если вы использовали коррозионный флюс. Если вы это сделали, то после удаления флюса промойте место стыка водой с мылом.
9. Вымойте руки.

Жала паяльника

1. Тщательно очистите область пайки на основном металле
2. Проверьте соединения перед пайкой на предмет плотного прилегания
3. Зажмите соединяемые детали, чтобы исключить движение при пайке
4. Проверить требуемую температуру, необходимую для используемого припоя или стержней
5. По приведенной выше таблице выберите припой, подходящий для вашего проекта.Самый популярный припой — это 50% свинца, 50% олова или 50/50. Он тает при 470F.
6. Надевайте защитные очки и выполняйте пайку в помещении с хорошей вентиляцией.
7. Используйте флюс, вещество, удаляющее загрязнения из воздуха (см. Объяснение выше).

Можно ли использовать припой для сварки? — WeldingBoss.com

Поскольку мы уважаем вас, вы должны знать, что как партнер Amazon мы зарабатываем на соответствующих покупках, сделанных на нашем веб-сайте. Если вы совершаете покупку по ссылкам с этого веб-сайта, мы можем получить небольшую долю продаж от Amazon и других партнерских программ.

Даже если вы новичок в сварке, вы наверняка слышали термин «припой» в тот или иной момент. Он в основном используется в электронной промышленности, хотя его также можно использовать для соединения деталей и компонентов, чтобы закрепить их на месте. Однако некоторые люди могут задать общий вопрос: можно ли использовать припой для сварки.

Можно ли использовать припой для сварки? Припой в основном используется при пайке, но может использоваться и для сварки.Однако имейте в виду, что припой не такой прочный, как другие типы материалов, которые можно использовать для сварки. Припой следует использовать для простых и менее сложных проектов, таких как электроника или соединение двух небольших деталей.

Когда дело доходит до припоя, бывает сложно понять, когда и где его использовать. Если вы не знаете, какой припой на самом деле является припоем , проблема становится еще более сложной.

В этой статье вы увидите разбивку всех фактов, связанных с припоем.Вы узнаете, что такое припой и какие типы доступны, а также как он обычно используется.

Что такое припой?

Объявления По большей части припой всегда использовался в электронной промышленности. Первоначальный припой был изготовлен из уникальной смеси олова и свинца.

Однако в последние годы для изготовления припоя наблюдается приток различных материалов. В конце концов, различных типов припоя используются по-разному и имеют собственное назначение.

Припой можно использовать по-разному.

Хотя вы, скорее всего, найдете его в электронике, вы также можете использовать его в сантехнике и небольших сварочных работах. Однако припой часто называют 60/40, что означает, что он состоит из 60% олова и 40% свинца.

Эта смесь создает «эвтектическую смесь».

Что такое эвтектическая смесь?

Вы можете подумать, что этот химический термин не имеет ничего общего с припоем и сваркой, но это корень ответа, когда дело доходит до вопроса о том, можно ли использовать припой для сварки.

Эвтектическая смесь по существу описывает температуру плавления твердого тела. В данном случае вы рассматриваете эвтектическую смесь припоя.

Когда дело доходит до комбинации 60/40 многих припоев, используемых при сварке, они имеют очень низкую температуру плавления . Хотя это означает, что они легко свариваются, это также означает, что они не обязательно обладают прочностью .

Поскольку припой не обладает общей прочностью, он обычно не используется в больших проектах, таких как сварка каркаса кровати или установка перил в здании.

Рекламные ссылки Если вы решите использовать припой, существует риск того, что металлы отломятся. Вот почему припой используется в небольших проектах , которые не требуют больших нагрузок, таких как электронные детали или сантехника.

Что насчет Flux?

Если вы что-нибудь слышали о припое, то, возможно, слышали термин «флюс». Flux — это еще одна причина, по которой припой не занимает важное место при сварке.

Но что такое флюс и какое отношение он имеет к припою?

Что ж, для того, чтобы припой правильно сцеплялся с другими твердыми телами, должен присутствовать флюс.

Флюс — это определенный тип кислотной смеси, которая способна удалять оксиды из стыка, тем самым позволяя припою течь в стык. Пока припой стекает по стыку, между двумя твердыми телами образуется хорошее прочное соединение.

Итак, флюс — это хорошо, не так ли? Хотя флюс является необходимым элементом при пайке и сварке, он также может действовать как раздражитель.

Когда припой нагревается и выделяется флюс, коричневая жидкость выделяет очень едкий и раздражающий дым, который может вызвать проблемы у сварщика.

Вот почему вы должны использовать припой только при сварке в хорошо вентилируемом помещении.

Размеры припоев при сварке

Припой можно использовать по-разному, когда дело доходит до сварки. Поскольку это более слабый материал, он обычно используется в электронике.

Однако это не единственный способ использовать припой. Припой, который используется при сварке электроники, обычно представляет собой тонкую проволоку.

Это значительно упрощает обработку и плавление в областях, где необходимо сварить два соединения.

Когда дело доходит до электронного припоя, вы почти всегда захотите использовать меньшую и более тонкую полоску припоя.

Для более крупных проектов, в которых используются соединения более «нормального» размера, может потребоваться более широкий припой. Попытка использовать тонкий электронный припой на обычном стыке будет сложной задачей, потому что стыки длиннее и крупнее.

При выборе припоя для сварки у вас есть два типа припоя, из которых вы можете выбрать: Стандартный калибр проводов, или SWG, или Американский калибр проводов, также известный как AWG.

По большей части, обычная цепь для сварки припоя потребует от 20 до 22 SWG, что составляет от 12 до 21 AWG.

Если вы имеете дело с более крупными и толстыми соединениями, вам следует рассмотреть 18 SWG, то есть 16 AWG.

Все ли припои сделаны из свинца?

Воздействие свинца может вызвать множество проблем со здоровьем, из-за чего некоторые сварщики задаются вопросом, есть ли другой вариант, кроме типичного припоя 60/40, обычно используемого во всех типах сварки.

Хорошая новость: да, есть бессвинцовые припои, доступные широкой публике. Фактически, в некоторых странах, например в Европе, запрещены любые типы припоев, содержащих свинец.

Итак, какие новые типы припоев в настоящее время предлагаются населению?

Самым популярным вариантом является припой, состоящий из смеси 99,3% олова, остальное — медь.

Причина, по которой эта конкретная замена припоя так популярна, заключается в том, что она имеет такую ​​же температуру плавления, как и припой со свинцом 60/40, поэтому при сварке не нужно вносить больших изменений.