Site Loader

Содержание

Ответвление провода: основные способы и материалы

Может наступить такой момент, когда необходимо сделать ответвление провода, чтобы присоединить новую линию электросети. Сейчас существует множество способов, каждый их них можно назвать хорошим. Выделять что-то одно я не решился в этой статье, решил, что лучше собрать для вас все варианты. Самый безопасный и долговечный способ ответвления провода вы уже выберите, сходя из прочитанного.

 

Сжим орех, как вариант ответвление провода

И так, если говорить за этот вариант соединение и ответвление жил проводов и кабелей – он считается оптимальным. Его я решил поставить на первое место. Сжим орех представляет собой простую конструкцию, смотрите фото:

У него небольшие размеры и простой принцип работы. Даже не вижу смысла делать инструкцию по этом поводу. Вот так он выглядит в разрезе:

Чтобы сделать ответвление медных или алюминиевых проводов таким способом, нужно только уложить все провода по своим местам. Далее зажимаем все и закручиваем корпус. Этот способ можно назвать самым простым и действенным. Плюс ко всему, стоимость сжима ореха довольно низкая. Обратите внимание на статью: как соединить провода.

Прокалывающие зажимы для ответвления провода

Данный прибор считается улучшенной версий «Сжима орех», но данное изделие одноразовое, то есть использовать его можно только один раз.

Преимущества:

  • Даже если провода находятся под напряжением.
  • Корпус герметичный, практически не боится влаги.
  • Зажимать очень просто;
  • Можно скрепить медные и алюминиевые провода.

Недостаток всего один – изделие можно использовать один раз, далее оно просто выбрасывается.

Чтобы более подробно вы могли понять принцип его работы, просмотрите видео:

Ответвители ОВ

Такое приспособление отлично подойдет для разъединения провода в квартире. Собой это изделие представляет простую конструкцию, без лишних усилий можно его и установить. Интересную информацию об ОВ, узнайте в статье: как заизолировать провод. 

Кабель или провод укладываем в специальную защелку, ОВ пробивает его и получается отличное ответвление для квартиры за считанные секунды.

Недостаток один – сечение провода не может превышать 6 мм. Но, для квартиры этот вариант будет оптимальным. Смотрите видео: монтаж ответвления ОВ.

Ответвление проводов с помощью колодки ДКС

Такой способ уже изжил себя, но несколько слов о нем я сказать хочу. Конструкция не большая, но при монтаже придется разрывать жилы в кабеле.

Плюс ко всему, конструкция колодки не герметична и имеет свойство со временем отпускать провод. Такой способ я вам не рекомендую. Но, чисто в ознакомительных целях рассказать я должен был.

Ответвление кабеля дедовским способом

Этот вариант подойдет для всех, у кого под рукой нет никаких зажимов, скруток и т.д. Делайте утроение провода в этом случае аккуратно. Для этого нужно скрутить новую линию с основной линий электропередачи. Использовать пайку или сварку не обязательно, хотя для уверенности не помешает. Оконцевание соединение ответвление жил проводов и кабелей можно провести, если использовать такой способ.

Как скрутить ответвление провода смотрите на картинке:

В самом конце не забываем изолировать все. И помните, делать ответвление провода можно только с однородными материалами. Если провод медный, с алюминиевым его скручивать нельзя ни в коем случае.

Статья по теме: Разница между проводом и кабелем.

Способы ответвления проводов » сайт для электриков

Правила соединения проводов

Для соединения нужного проводника с магистральным электрическим кабелем сначала следует разобрать зажим. Чтобы это осуществить, необходимо снять стопорные кольца, находящиеся по бокам «ореха». После этого выкручиваются болты, соединяющие плашки и пластину между ними.

Затем требуется снять изоляцию с кабеля в соответствии с длиной промежуточной пластины внутри сжима. Счищать изоляцию больше не целесообразно.

Как соединить провода дальше? Очень просто! Оголенные участки проводников вставляются в пазы плашек, после чего закручиваются винтами. Теперь получившаяся конструкция укладывается обратно в изолированный поликарбонатный корпус «орешка». Можно заметить, что в корпусе есть четыре отверстия. Первое отверстие наглухо запаяно, второе предназначается для ответвительного кабеля, через оставшиеся два отверстия протягивают магистральный электрический проводник. Таким вот образом и производится соединение электрических кабелей орехом.

Не стоит забывать, что соединение типа «орех» не способно гарантировать герметичность всех стыков, поэтому в процессе эксплуатации при разных климатических и погодных условиях внутрь корпуса может попадать пыль, грязь и влага. Чтобы обеспечить некоторую степень защиты, корпус сжима нужно заизолировать или, иными словами, просто обмотать изолентой.

Напоследок рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно показывается, как соединить провода с помощью зажима типа орешек:

Теперь вы знаете, что такое электрический орех для соединения проводов, какая у него конструкция и назначение. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

Будет интересно прочитать:

Сжим орех, как вариант ответвление провода

И так, если говорить за этот вариант соединение и ответвление жил проводов и кабелей – он считается оптимальным. Его я решил поставить на первое место. Сжим орех представляет собой простую конструкцию, смотрите фото:

У него небольшие размеры и простой принцип работы. Даже не вижу смысла делать инструкцию по этом поводу. Вот так он выглядит в разрезе:

Чтобы сделать ответвление медных или алюминиевых проводов таким способом, нужно только уложить все провода по своим местам. Далее зажимаем все и закручиваем корпус. Этот способ можно назвать самым простым и действенным. Плюс ко всему, стоимость сжима ореха довольно низкая

Обратите внимание на статью: как соединить провода

Это интересно: Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: методика

Сжим ответвительный типа «орех»

При производстве электромонтажных работ, которые связанны с вводом в работу нового электрооборудования или прокладкой электропроводки, возникает необходимость в подключении кабельной линии, отходящей от магистрального кабеля. Для выполнения ответвления от основного кабеля используются специальные устройства ― сжимы ответвительные, которые также известны под названием «кабельные орехи». Они получили широкое распространение при монтаже электросетей бытового и производственного назначения, подключения осветительного оборудования и т. п.

Мне как электрику часто приходится сталкиваться с проблемой отсутствия напряжения. И нужно сказать, что 60 % проблем отсутствия напряжения у потребителя связанно именно по причине плохого контакта в щитках, распределительных коробках и прочих силовых пунктах.

Безусловно, немаловажным фактом во всех этих проблемах является то, что за последние пол столетия электрическая нагрузка у бытовых потребителей резко возросла. У каждого дома имеется водонагреватели, электрочайники, варочные панели, стиральные машинки и другая мощная техника. Мы стараемся сделать свое окружение как можно комфортней и уютнее.

По сравнению с прошлым веком, когда практически везде использовалась скрутка, на сегодняшний день известно очень много способов качественного соединения электрических проводов это различные самозажимные и винтовые клеммники, опрессовка проводов гильзами. пайка, сварка.

Если рассматривать тему соединения проводов то нельзя не оставить без внимания один очень практичный способ соединение проводов с помощью зажимов типа «орех» .

Клеммная колодка ДКС

Более устаревший способ ответвления провода – использование клеммных колодок ДКС. Компактные клеммники использовать не рекомендуется, т.к. в этом случае без разрезания и разрыва магистральной жилы не обойтись. Помимо этого клеммная колодка имеет еще такие недостатки, как плохая герметичность и необходимость периодически подтягивать зажимной винт, особенно если проводник алюминиевый. В итоге Вы не получаете никаких важных плюсов при сращивании и в то же время получаете несколько серьезных недостатков.

Обзор клеммных колодок

Орехи электрические соединительные

Приветствую Вас друзья на моем сайте «Электрик в доме». Очередная статья, которую мне бы хотелось опубликовать будет посвящена электрическому контакту в плане ответвления и соединения проводов. Я очень много внимания уделял темам соединения проводов, но в этот раз рассмотрим соединительные зажимы типа «орех». На первый взгляд из выражения «орех» может сложиться негативное впечатление, но это очень простое и надежное устройство. Немого позже станет ясно, почему его так называют.

В моей практике довольно часто встречаются варианты соединения проводов с помощью ответвительных зажимов типа «орех» .

Их часто применяют, если необходимо сделать ответвление от магистрального провода не разрываю основную линию. Примером тому послужит схема этажного распределительного щитка. Дело в том, что в многоквартирных домах электроэнергия поступает в квартиры ответвлением от основной магистральной линии.

Попробую объяснить. Например, есть девятиэтажный дом. На каждом этаже расположен свой распределительный щиток. С первого этажа на последний через каждый щиток проходит кабельная линия — три фазы и ноль (система TN-C). Это в старых домах, а в новых помимо фазных проводов и рабочего ноля еще и заземление отдельным проводом прокладывают (получается пяти-проводная система TN-C-S).

В щитке от этого кабеля идет отвод питания в каждую квартиру. Но чтобы обеспечить надежность питания для всех потребителей дома, магистральная линия не разрывается на каждом этаже, а идет цельным проводом. А питание в квартиры поступает методом ответвления как раз вот с помощью таких ответвительных сжимов типа «орех».

Если же сделать наоборот, например, разрывать все четыре провода в щите на каждом этаже и подключать их на какую-нибудь клеммную колодку то в таком случая надежность питания у всех потребителей дома резко ухудшается. Скажем, если пропадет контакт по одной фазе на втором этаже без напряжения останутся квартиры семи верхних этажей в доме, которые подключены к этой фазе. А это никому не нужно.

Способы соединения алюминиевых и медных проводов

Существует множество ситуаций, при которых возникает острая необходимость в организации подобных соединений. И далеко не всегда можно быстро и беспроблемно заменить старую алюминиевую проводку в доме на новую медную. Если при попытке подключить новое электрическое оборудование выяснилось, что проводка в доме алюминиевая, то обязательно воспользуйтесь одним из доступных соединителей.

Перечислим основные разновидности электромонтажных соединителей для разных проводников:

Клеммная колодка (клеммник)

Данные устройства заслуживают отдельную статью для рассмотрения, а пока обратим ваше внимание на основные нюансы их эксплуатации. Для надежного контакта алюминиевого и медного проводников в устройстве винтового или самозажимного типа нужно изготавливать пластины из нейтральных материалов

В качестве альтернативы их поверхность следует покрыть специальной пастой, изготовленной исключительно для подобных действий. Эта информация должна указываться на маркировке или в инструкции к изделию.
«Орешки». О них мы писали выше. Свое название изделия получили благодаря строению: роль скорлупы играет пластиковый корпус из карболита, начинки – зажимные пластины для хорошего контакта. Вы без проблем задействуете ответвительные сжимы. Для начала магистраль из алюминиевой жилы зачищается в месте коммутации, после чего помещается в канал одной из зажимных пластин. Медная жила нового оборудования устанавливается в другой пластине без контакта с внешним каналом. Изделия с сечением 120-150 кв. мм используются преимущественно профессиональными электриками, 1,5-4 кв. мм – в домашних условиях.
Прокалывающий зажим коммутируется напрямую к самонесущему изолированному проводу (СИП) на магистрали. Выполнение подобных ответвлений лучше всего доверить квалифицированным специалистам. Если решите делать это самостоятельно, то прибор следует подключить к проводникам без нарушения изоляции (не зачищая кабель). Крепко затяните гайку, что приведет к прокалыванию и обеспечит контакт.
Самодельный соединитель можно изготовить из одного болта, трех латунных шайб, гайки и изоленты. Для коммутации алюминиевого и медного проводников зона их прямого контакта разделяется тремя шайбами. Такой метод считается временным соединением, но по факту узел прослужит в течение нескольких десятилетий.

Это интересно: Расчет заземления для частного дома — формулы, схемы, видео

Пример применения

Сжимы считаются низковольтными компонентами и работают в диапазоне напряжения от 60 до 660 В. Допустим монтаж внутри электрических щитков, при прокладке открытой электропроводки и подключения приборов малой мощности.

Процесс установки максимально простой. После того как подберете нужную модель в соответствии с сечением скрепляемых проводников, удалите зажимные пластины из оборудования. Чтобы это сделать, снимите крепление, сдерживающее две части корпуса. Конструкция крепления бывает разной: с применением стопорного кольца, резьбового элемента с саморезами или шайбой, сдерживающей половинки «скорлупы».

После извлечения зажимных пластин в зависимости от их размеров высчитывается протяженность участка, на котором будет удалена изоляция на коммутируемом кабеле. Соответствующие отметки можете оставить маркером или ручкой. При помощи заточенного ножа максимально аккуратно надрежьте изоляцию, не задевая жил, после чего снимите ее с провода.

Зажимные поверхности и зачищенные жилы лучше всего протереть ватным тампоном с любым обезжиривателем. Установите проводники в выемки плашки. Отличной идеей станет добавление токопроводящей смазки. Соедините и скрепите детали, тесно затянув винтики. Спрячьте зажимные пластины внутри корпуса, надежно скрепив обе половинки. Чтобы обеспечить стабильное соединение, под винты на плашке подложите шайбы Гровера.

Пример применения

Рассмотрим многоэтажный дом, состоящий из семи этажей. Как известно, в подъезде на каждом этаже принято располагать распределительные щитки. Начиная с нижнего этажа до верхнего проводится четырехжильный, либо пятижильный кабель (в новых домах с современной проводкой, где отдельно идет заземляющий проводник). Он проходит через все щитки на этажах. От каждого щитка осуществляется уже питание квартир. При таком раскладе применение соединителя типа «орех» просто крайне необходимо для того, чтобы обеспечить соединение электрических проводов на каждом этаже с общим магистральным кабелем без его разрыва на каждом отдельном этаже.

Если в данной ситуации производить разрыв «магистралки» на всех этажах, подсоединяя ее на клеммные колодки. то это значительно снизит уровень надежности электроснабжения потребителей. То есть, при отсутствии контакта на одной из фаз у потребителей нижних этажей, потребители всех верхних этажей, которые, в свою очередь, подсоединены к данной фазе, в таком случае рискуют остаться без напряжения.

Подключение проводов (кабелей) к проводке в автомобиле на разъемы, скрутки, зажимы

При установке дополнительного электрооборудование перед автолюбителем всегда встает вопрос о способах подключения, соединения проводов, а вернее кабелей между собой в автомобиле. Обычные скрутки имеют свои недостатки, так они не гарантируют надежного контакта с постоянным прижимным усилием проводников, если вы не обожмете их должным образом. Как ни странно, но скручивать тоже надо правильно и уметь. Кроме того скрутки в электропроводке автомобиля могут показаться не эстетичными, не всегда удобными к монтажу, особенно в зимнее время, когда для изоляции соединения используется изолента. Все знают, что клеящий слой в этом случае не обеспечивает достаточной адгезии между материалами. Однако скрутку нельзя списывать со счетов! Кроме того соединения бывают на зажимах, когда легким движением руки один провод соединяется с другим, и на контактных колодках, когнда провода соединяются между собой с помощью крепежа. Каждый из этих вариантов имеет свои достоинства и недостатки, каждый из них можно встретить на машинах автолюбителей. Но на каком остановиться и как самому реализовать соединение проводов в машине, именно об этом в нашей статье.

Один из вариантов соединения проводки в автомобиле это применение специализированного разъема. Кроме него Вам также потребуются обычные пассатижи.

Назначение, преимущества и недостатки соединителей

Основное предназначение ответвительного сжима – организация ответвления на магистральном электрическом кабеле без выполнения разрыва на основной трассе. Соединитель «орешек» может быть установлен в месте монтажа магистрали с проводкой нового оборудования, и нет необходимости перерезать кабель. Это один из лучших вариантов при коммутации проводников разного сечения, изготовленных из алюминия и меди. Контактную пластину желательно делать латунной, поскольку данный материал не вступает в электрохимическую реакцию ни с медью, ни с алюминием.

Из недостатков сразу стоит отметить необходимость оголения соединяемых проводов. Этого не нужно делать при эксплуатации ответвительных сжимов прокалывающего типа. Другой нюанс – слабая степень защиты от пыли и влаги (не выше IP20).

Зажим типа ОВ

При ремонте либо замене электропроводки в квартире можно использовать еще один довольно неплохой вариант сращивания проводов – с помощью зажимов типа ОВ. Изделия имеют простейшую конструкцию и не менее простой принцип работы – кабель укладывается в специальную защелку, которая латунным коннектором пробивает слой изоляции проводника. В итоге за считанные секунды Вы можете сделать хорошее ответвление от кабеля главной магистрали электросети (к примеру, на розетку).

Что касается недостатков защелок, основным является ограниченные условий применения – поперечное сечение жил не должно превышать 6 мм 2 . В свою очередь для домашней электропроводки такого сечения будет вполне достаточно даже для подключения мощной электрической плиты.

Такие соединители также называют «Скотчлоками». Подробнее узнать о том, что такое скотчлоки и как ими пользоваться, вы можете из нашей отдельной статьи: https://samelectrik.ru/skotchloki-dlya-soedineniya-provodov.html.

Видео инструкция по использованию защелки для ответвления провода без разрезания:

Прокалывающие зажимы

Усовершенствованной моделью кабельного сжима орех являются прокалывающие зажимы. Изделия одноразовые, однако, позволяют делать ответвление провода без разрезания и даже, не счищая изолирующий слой при сращивании. Конструкция зажима представлена шестигранной головкой, которая стягивает жилы, а также контактными пластинами с зубцами, которые собственно и прокалывают изоляционный материал.

Преимущество данных изделий заключается в следующем:

  • Ответвлять провода от воздушной линии (ВЛ) можно даже под напряжением, не боясь за свою безопасность. Это связано с тем, что контактная пластина надежно заизолирована от зажимающих болтов.
  • Корпус изделий герметичный и надежно защищает место соединения от плохих погодных условий.
  • Зажимы простые в эксплуатации и имеют длительный срок службы.
  • Низкая стоимость продукции.
  • Возможность скрепления медных и алюминиевых проводников.

Что касается недостатков, главным является только «одноразовость» продукции, однако это момент весьма спорный, если учитывать долговечность такого способа ответвления проводов без разрыва.

Монтаж осуществляется следующим образом:

Видео инструкция по установке прокалывающего зажима

Советы от бывалых монтажников

Существует множество спорных вопросов как в способах соединений, так и в применении отдельных монтажных изделий. Но ряд правил касается абсолютно всех мастеров, которые занимаются электромонтажом.

Например, строго запрещено соединение скруткой алюминиевых проводников с медными. Процесс быстрого окисления приводит к разрушению коммутации и возникновению опасной точки, которая в любое время может заискрить или вспыхнуть.

Еще несколько важных правил:

Галерея изображений

Фото из

Правильно выполненная скрутка

Максимальная изоляция соединений

Важность маркировки проводников

Если проводник покрылся оксидной пленкой, ее необходимо аккуратно удалить или контактной пастой, или мелкой шкуркой.  Диаметры гильз, наконечников, колпачков лучше подбирать по размеру.

При использовании изоленты накладывайте витки внахлест. Одного слоя недостаточно, лучше пройтись вдоль соединения 2-3 раза, обязательно сделав последний виток на изоляции

Одиночные проводники в винтовых зажимах держатся слабо. Поэтому рекомендуется зачищенный конец сгибать вдвое или делать из него произвольную петельку.

По окончании работ обязательно проверьте надежность соединений – слегка подергайте за провода. Бывает так, что коммутация произведена неудачно, и жила просто выскальзывает из клеммника.

Если позволяет объем распредкоробки, к примеру, щиты вмещают много проводов и устройств, то оставляйте кабель с запасом. Иногда требуется переключение и лишняя длина пригодится, если соединения неразъемные или подгоревшие.

Как правильно делать сращивание и ответвление проводов с помощью скрутки

“Электрика — наука о контактах”

Одним из основных условий качественного электромонтажа, являются соединения. Можно заложить хороший кабель, применить качественную автоматику, но если сделать соединения не грамотно, то все труды будут напрасны и электропроводка будет работать через ж….у, или вообще сгорит все синим пламенем.

 В этой статье приведу некоторые примеры того, как правильно выполнять соединения проводов.

Для начала хочу отметить, что соединения электропроводке жилых объектов я подразделяю на два типа: 1. Соединения проводов силовых линий (розетки, кондиционеры, варочные панели и другие линии с повышенной нагрузкой).2. Соединения осветительных линий и вентиляции (естественно бытовой).

Вообще, при проектировании электропроводки, я стараюсь минимизировать количество соединений, для силовой части я не применяю распаячные коробки и кабели прокладываются шлейфом от розетки к розетке и под каждую большую нагрузку (кондиционер, духовой шкаф и т.д.

) закладываю отдельный кабель с индивидуальной защитой (автоматом).

Соединения кабелей освещения производятся в монтажной коробке, куда устанавливается выключатель, то есть:  от щита приходит кабель в коробку, в ней соединяются нули приходящий и отходящий на свет,  так же соединяются заземляющие проводники, а фазные подключаются к выключателю.

Соединения кабелей освещения можно производить при помощи клеммников, о них речь пойдет чуть позже.

Если так вышло, что у Вас линии розеток сделаны на распаячных коробках, то клеммники я бы не рекомендовал применять в силу того что это хоть и надежное соединение, но все таки не самое.

Просто скрутки проводов, к которым все привыкли, в настоящее время запрещены, а точней не разрешены, согласно ПУЭ пункт 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Основная проблема скрутки, это то,  что со временем она ослабевает и контакт теряется, это чревато серьезными последствиями.

Для соединения проводов в розеточных линиях я использую и рекомендую пайку. Она не требует спец. оборудования, паяльник есть практически в любом доме, но, навык все-таки нужен.

Делаем так: cначала зачищаются провода и делается предварительная скрутка:

Затем наносится флюс (я использую обычную сосновую канифоль) и паяется. При пайке следует сначала хорошо разогреть скрутку, а затем наносить припой (я пользуюсь ПОС-61), на разогретой скрутке припой будет сам растекаться и заполнять все щели. Если скрутку не прогреть, припой будет плохо наносится и в конечном итоге соединение получиться не качественное.

После пайки одеваем термоусадку и зажигалкой подпаливаем, чтоб уселась. Кончик термоусадки необходимо сжать пальцами пока она горячая, дабы полностью изолировать соединение.

  • Такое соединение можно сказать вечное, с ним со временем ничего не случиться, и через него можно спокойно проводить повышенные токи длительное время.
  • Клеммники.
  • Wago Серия 222
  • Достаточно распространенная серия применяется для коммутации одножильных и многожильных проводников сечением до 2,5 мм2 из меди.

Применение элементарное: зачистили провод на 10 мм, подняли рычажок, засунули, защелкнули рычажок. При защелкивании аккуратней пальцы, бьет больно.

  1. Wago серия 773
  2. Применяется для соединения одножильных алюминиевых и медных проводов сечением до 2,5 мм2 Принцип действия прост: зачищаем провод на 12мм и вставляем в гнездо и все, вытаскивается провод вращательными движениями.
  3. Wago серия 2273
  4. Новая серия клеммников,  то же самое что серия 773 только в 2 раза меньше, для себя нашел очень удобной и в основном пользуюсь ей, для коммутаций линий света.

Wago серия 224

Применяется для подключения светильников, с одной стороны засовываем, одножильный, подводящий провод, как в сериях 773 и 2273, а с другой засовываем провод от светильника, сначала сжимаем пальцами клеммник сверху и снизу и в отверстие засовываем провод, потом отпускаем. Клеммники есть с одним отверстием для жесткого провода, а есть с двумя, для подключения светильников шлейфом, например точечных. Очень удобная штука, в своей работе применяю регулярно.

  • СИЗы (Изолирующие колпачки)

Применяются для изоляции скруток, фактически просто накручивается на скрутку и внутренней спиралькой сжимает ее. Для себя нахожу эти штуки сомнительными, соответственно не применяю и не рекомендую.

  1. Еще провода соединяют опрессовкой и сваркой, но этими приемами я не пользуюсь, и опишу как нибудь позже.
  2. Соединение витой пары.
  3. Бывает, иногда требуется нарастить витую пару или запараллелить телефонные линии.Для наращивания применяются вот такие штуки под названием “скотч лок”
  4. Вставляем два конца витой пары, сжимаем пассатижами и готово.
  5. Для разветвления проводников применяем клеммники Wago серия 243.
  6. Применение: зачищаем проводник на 5 мм и вставляем как в обычных клеммниках.
  7. На этом у меня все, надеюсь, сей текст был для Вас полезен.

Соединение проводов в распределительной коробке — пошаговая инструкция!

Распределительные коробки выполняют очень важную функцию. Именно они обеспечивают распределение электрических проводов между точками потребления, т.е. выключателями, осветительными приборами и розетками.

Соединение проводов в распределительной коробке

Решили выполнить установку перечисленных выше устройств самостоятельно? Тогда вам нужно досконально разобраться в особенностях и порядке подключения кабелей, а также основных методах их соединения.

Для лучшего понимания процесса данное мероприятие будет рассмотрено в несколько этапов: от подготовки необходимых материалов до подключения электроприборов на примере розетки, двухклавишного переключателя и лампочек. Предварительно вы узнаете об основных способах соединения кабелей и особенностях расключения коробки.

Способы соединения проводов

Существует несколько методов соединения электропроводов. Вы можете выбрать наиболее удобный и подходящий для вашего случая вариант.

Цены на кабели и провода для строительства и ремонта

Скрутка

Скрутка

В настоящее время соединение кабелей в распределительных коробках по методу скрутки запрещено – оно считается крайне ненадежным по сравнению с другими существующими вариантами. Выбирая скрутку, вы осознанно принимаете всю возможную ответственность на себя.

Как правильно делать сращивание и ответвление проводов с помощью скрутки

Само соединение выполняется предельно просто: с проводов счищается примерно 10 мм изоляции, а после они аккуратно накручиваются друг на друга. При соединении проводов диаметром до 1 мм выполняем не менее 5 витков, в случае скрутки более «серьезных» кабелей – от 3 витков.

Опрессовка

Инструмент для опрессовки

Популярный вариант соединения. Выполняется с использованием специальной гильзы по размеру пучка проводов. Материал гильзы также должен соответствовать материалу изготовления кабелей.

Для обжима изделия применяются пресс-клещи для опрессовки гильз. Народные умельцы нередко пытаются выполнить обжим с помощью пассатижей, однако профессионалы рекомендуют от такого варианта воздерживаться, т.к. соединение будет не таким надежным.

Работа выполняется в следующем порядке.

Первый шаг

Снимаем с проводов изоляцию, ориентируясь на длину используемой гильзы.

Второй шаг

Скручиваем провода в пучок и вводим их в соединитель.

Третий шаг

Обжимаем гильзу с проводами пресс-клещами.

Процесс опрессовки

Четвертый шаг

Выполняем изоляцию готового соединения термоусадкой либо обычной изолентой.

Процесс опрессовки

Сварка

Сварка

После выполнения такого соединения получается по сути цельный провод, которому не страшны ни процессы окисления, ни другие негативные воздействия, характерные для разъемных способов.

Для соединения проводов по методу сварки нужно подготовить следующее:

  • сварочный аппарат на 24В мощностью от 1 кВт;
  • флюс;
  • угольный электрод;
  • защитные средства (перчатки, маску/очки).
    Схема сварки проводов

Работаем в таком порядке.

Первый шаг

Снимаем с кабелей изоляцию и зачищаем жилы до блеска. Для этого используем наждачную бумагу.

Второй шаг

Соединяем провода по методу скрутки.

Третий шаг

Насыпаем флюс в углубление нашего электрода.

Четвертый шаг

Аппарат для сварки скруток ТС 700 2

Включаем сварочный аппарат, прижимаем электрод к кабелям и держим до образования шарика — т.н. «контактной точки».

Пятый шаг

Сварка

Очищаем полученную контактную точку от флюса и покрываем ее лаком.

В завершение нам остается лишь заизолировать готовое соединение.

Пайка

Пайка

Порядок действий остается таким же, как и при соединении проводов сваркой. Отличие лишь в том, что кабели соединяются при помощи припоя, расплавленного паяльником. Расплавленный припой должен затекать внутрь скрутки.

Важное замечание! Соединение очень надежное и долговечное, но от его использования в местах, где кабели могут сильно нагреваться, профессионалы рекомендуют воздерживаться.

Также не рекомендуется использовать пайку в местах возможных механических нагрузок на соединение.

Винтовые контактные зажимы

Винтовые контактные зажимы

Отличный метод быстрого и простого соединения проводов в распределительной коробке. Компактные недорогие зажимы позволяют выполнять соединение как однородных, так и разнородных проводников.

Работа выполняется в два простых шага. Нужно сделать следующее:

  • счистить с концов проводов примерно по 5 мм изоляции;
  • вставить провода в зажим и затянуть винтом.

Важно! Контролируйте силу зажима, чтобы не нарушить целостность жил. В особенности осторожно работайте при соединении алюминиевых проводов.

Болтовые соединения

Болтовые соединения
Оконцевание проводов

Соединение надежное, но очень громоздкое. Подходит для таких же громоздких коробок старого образца. В современной коробке болтовое соединение может попросту не поместиться.

Работа выполняется в следующем порядке.

Первый шаг

Надеваем на болт стальную шайбу.

Второй шаг

Сверху надеваем на болт один из соединяемых проводов. Предварительно нужно счистить изоляцию и сформировать из кабеля колечко. Со вторым проводом заранее делаем то же самое.

Третий шаг

Надеваем следующую стальную шайбу.

Четвертый шаг

Надеваем колечко второго провода.

Пятый шаг

Надеваем последнюю шайбу и затягиваем соединение гайкой.

Разумеется, болтовое соединение также нуждается в изоляции, которая не лучшим образом отразится на его размерах.

Методика использования УЗО

Сравниваем по разноплановым критериям что лучше, дифавтомат или УЗО, в нашей новой статье.

Самозажимные соединения

Наиболее современный и популярный на сегодняшний день вариант. Зажимы предельно просты в использовании. Помимо этого, внутри подобных соединений изначально присутствует паста, исключающая риск окисления металлов, что позволяет безо всяких опасений вставлять в клипсы разнородные проводники.

Работаем в таком порядке.

Самозажимные соединения

Первый шаг. Снимаем примерно по 10 мм изоляции с каждого провода.

Второй шаг. Поднимаем вверх рычажок клипсы.

Третий шаг. Вставляем проводники в соединитель.

Четвертый шаг. Опускаем вниз рычажок.

Зажимы без рычажков просто защелкиваются.

Самозажимные соединения

Изучаем схему расключения коробки

При соединении проводов в распределительной коробке очень важно знать особенности маркировки каждого кабеля. Это позволит создать безопасное, надежное и в целом правильное соединение.

Изучаем схему расключения коробки. Подключение проводов с заземлением (РЕ)
Подключение проводов без заземления (РЕ)

Так, провода «ноля» (на схеме они синие) и кабели заземления (обозначены желтым) соединяются соответствующим образом по цветам, как продемонстрировано на изображении. При обустройстве двухпроводной электропроводки схема остается такой же, исключаются лишь провода заземления.

Более сложной является процедура распаивания фазы (обозначается черным либо красным цветом). Если через коробку проводятся только кабели для подсоединения розетки, провода фазы также соединяются вместе.

Схема в распределительной коробке, двух светильников

Если же из коробки идут кабели на выключатель с одной кнопкой, то провод, который уходит на переключатель, должен быть скручен со всеми проводами фазы. Тот же кабель, который отходит от переключателя, соединяется с проводом фазы, уходящим на осветительный прибор. В результате будет выполнено 4 соединения.

Схема в распределительной коробке, двух светильников и группа розеток

В случае же подключения через распределительную коробку выключателя с двумя клавишами в условиях трехпроводной электропроводки на люстру пускают кабель с четырьмя жилами. Если проводка двухпроводная, количество жил сокращается до трех, т.к. заземление исключается из схемы, как показано на рисунке.

Изучаем схему расключения коробки

Без учета отдельной скрутки заземлителя, в коробке создается 4 соединения. Все провода «нули» (обозначены синим) соединяются друг с другом.

Фазы розеток и питающий кабель скручиваются вместе, после чего подключаются к общему зажиму выключателя с двумя клавишами. От последнего уходят 2 отдельных провода на осветительный прибор.

Таким образом, в распайке коробки нет ничего сверхсложного. Нужно лишь разобраться в особенностях обозначения проводов и порядке их соединения. После этого можно приступать к закреплению полученных теоретических знаний на практике.

Правильное соединение проводов в распределительной коробке

Цены на распределительные коробки

Порядок установки и подключения распределительной коробки

Вам предлагается ознакомиться с особенностями всех ключевых этапов подключения распределительной коробки: от подводки проводов до подсоединения электроприборов.

Первый этап – готовимся к работе

Подготовка рабочего места

В первую очередь готовим все, что потребуется для подключения электроприборов к коробке. Набор включает:

  • кабели 3х2,5, ВВГ;
  • кабели 2х2,5, АВВГ;
  • выключатель на 2 клавиши;
  • крепления;
  • осветительные приборы;
  • розетку;
  • круглогубцы;
  • рулетку;
  • кусачки;
  • плоскогубцы;
  • плоскую отвертку;
  • молоток.

Второй этап – делаем разметку

Разметка рабочей поверхности

На этой стадии размечаем места установки электроприборов и пути прохождения проводов. Так мы сможем рассчитать нужное количество материалов для монтажа системы.

Третий этап – приступаем к монтажу

Начало монтажа

Предварительно выключаем подачу электричества.

Подводим провода к распределительной коробке. Как правило, кабели прокладываются в штробах. Для закрепления кабелей используются маленькие гвозди или специальные пластиковые скобы. В случае же выполнения работы в деревянном доме, провода будут подводиться посредством специальных монтажных коробов.

Важное замечание! Проводку нужно стараться проложить так, чтобы кабели не пересекались. В случае же если пересечения неизбежны, такие места нужно изолировать особенно тщательно.

Четвертый этап – подключаем электроприборы и соединяем провода

Условная схема соединения проводов через клеммники

Заводим в предварительно встроенную в стену либо же закрепленную на основании (в зависимости от модели) распределительную коробку примерно 10 см провода.

Снимаем с кабелей общую оболочку. Затем удаляем приблизительно 0,5 см изоляции с каждой жилы. В этом моменте ориентируемся по ситуации – счищаем столько изоляции, чтобы жилы можно было соединить выбранным способом.

На схеме показан пример соединения электропроводов посредством клеммников.

В рассматриваемом примере подключение выполняется с использованием двухжильного провода, у которого одна жила является нолем, вторая – фазой. На ноль подключаем розетку и осветительные приборы. Фазный питающий провод соединяем с розеткой и одной жилой кабеля выключателя.

В нашем примере выключатель двухклавишный. Каждая клавиша отвечает за контроль отдельной группы осветительных приборов. Второй провод кабеля переключателя соединяем с первой кнопкой, третий провод подсоединяем ко второй клавише.

В распределительной коробке соединены проводы ноля от розетки и патронов лампочек. Подключен питающий кабель: ноль маркирован синим, фаза – красным. Подключены провода для подсоединения каждой кнопки переключателя к патронам осветительных приборов.

Соединение проводов
Соединение проводов
Соединение проводов

Пятый этап – проверяем работоспособность системы

Включаем подачу электроэнергии и проверяем работу нашей розетки и выключателя. Все работает исправно. Мы отлично справились с работой.

Проверка работоспособности электрического оборудования

Теперь вам известен порядок соединения проводов в распределительной коробке и особенности подключения каждого основного электроприбора. Пользуясь полученными сведениями, вы сможете самостоятельно справиться со всеми запланированными мероприятиями.

Удачной работы!

Видео – Соединение проводов в распределительной коробке

Как правильно делать сращивание и ответвление проводов с помощью скрутки

Сращивание проводов cкруткой

При подготовке проводов к сращиванию (ответвлению), необходимо освободить участок провода от изоляции. При использовании специальных инструментов для снятия изоляции, эта операция занимает минимум времени и не требует навыков от мастера.

Но, как правило, в домашнем инструментарии числится лишь острый нож и тогда необходимо иметь в виду некоторые несложные приемы:

— нельзя надрезать изоляцию, держа лезвие монтажного ножа перпендикулярно проводу. Острая кромка лезвия оставит микроскопический круговой надрез на центральном проводнике и в этом месте провод обязательно сломается. Даже если этого не произойдет при разделке провода, то непременно случится при его дальнейшей эксплуатации;

— нож при срезании изоляции должен скользить под острым углом к проводнику (как при заточке карандаша) и аккуратно снимать стружку за стружкой;

— зачищенные концы провода вначале скручивают пальцами, а затем пассатижами, плотно наматывая виток к витку в месте соединения. Пропайка места скрутки обеспечит максимально надежный контакт;

— место сращивания закрывают с помощью изоленты или термоусадочной трубки. При эксплуатации сращенного провода во влажном помещении необходимо применить многослойную изоляцию (два — три слоя).

Если сращивается парный электропровод, то все операции повторяются на втором проводнике с той лишь разницей, что место соединения необходимо сместить на несколько сантиметров в сторону для большей электробезопасности. У профессионалов это называется срастить «вразбежку». Как правило, оба сращенных провода затем защищают общим слоем изоляции.

Скрутка проводов

Скрутка проводов может быть простая, бандажная и желобком.

— Простая скрутка применяется в большинстве случаев проведения домашних работ с электричеством. При качественном исполнении она обеспечивает надежный и долговременный контакт цепи.

— Бандажная скрутка используется при соединении проводов большого сечения. Для этого зачищенные соединенные участки сращиваемых проводов плотно обматываются отдельным проводником такого же или меньшего диаметра.

— Скрутка желобком, как правило, применяется при соединении алюминиевых жил, поскольку при последующей пайке специальными припоями дает наиболее надежный электрический контакт.

Ответвления проводов скруткой

В практике домашнего мастера зачастую возникает необходимость сделать дополнительный отвод электрической линии для подключения дополнительных потребителей, установки дополнительного освещения и так далее.

Это несложно выполнить, используя уже знакомую технологию выполнения скруток. Подготовка проводов в этом случае отличается лишь тем, что зачистка от изоляции производится на конце ответвляемого и в середине основного токонесущего провода без его разрыва (оголяется промежуток длиной полтора — два сантиметра).

Простая скрутка ответвления

Бандажная скрутка ответвления

Скрутка ответвления желобком

При выполнении всех видов скруток пропайка места соединения электрических проводов не только улучшит характеристики электрического контакта, но и обезопасит ваше жилище от случайного возгорания, которое может случиться при «искрящем» контакте. Места скруток любого типа необходимо изолировать для защиты от случайного прикосновения.

Соблюдение правил электробезопасности обязательно при выполнении любых работ с электричеством.

Сращивание, ответвление и подключение электрических проводов

Во время ремонта или замены квартирной электропроводки довольно часто приходится заново зачищать, сращивать или ответвлять электрические кабеля.

Например, новомодное расположение розеток внизу возле плинтуса обязательно потребует процедуры сращивания кабеля. Теперь все по порядку. Прежде чем начать какие либо работы с электропроводкой необходимо ее обесточить.

Работать под напряжением категорически запрещено, даже если Вы с электричеством на «ты».

Сращивание двух проводов. Способов сращивания электрических проводов есть несколько. Можно их соединить при помощи контактной колодки.

Тут все просто: зачищаем концы проводов примерно на расстояние 1 см. и зажимаем. Таким способом можно сращивать, например,  алюминиевый провод с медным.

При таком соединении проводов из разных металлов никаких так сказать опасных ситуаций не возникнет.

Однотипные провода можно сращивать путем скрутки их токоведущих проводников. При таком способе также зачищают концы, но на большее расстояние – 2 ÷2,5 см.

Зачищенные концы накладывают друг на друга и плотно скручивают виток к витку плоскогубцами. Очень важна при таком способе именно плотность скрутки кабеля.

Нельзя делать «как попало», а потом просто стянуть соединение изолентой – плохой контакт и возможность возникновения пожара Вам гарантированы.

Существует несколько видов скрутки кабеля: простой, бандажный и желобок. Бандажный способ отличается от двух других наличием дополнительной проволоки – бандажа. Этим способом обычно сращиваются провода большого сечения. Скрутка желобком больше всего подходит для сращивания алюминиевых жил.

Если есть паяльник, а соединяемые провода медные, то лучше место соединения пропаять. В самом конце процедуры место соединения изолируют изолентой.

Причем начинать наматывать изоленту нужно на изоляцию провода с одной стороны и заканчивать тоже изоляцией с другой. Не поленитесь сделать несколько витков (туда и обратно).

Если соединяется не один провод, а несколько, то изолировать нужно каждое соединение в отдельности, а не все сразу.

Ответвление проводов. Иногда возникает ситуация, когда нужно сделать ответвление провода (например для установки розетки), а возможности поставить разветвительную коробку нет. В этом случае делаем следующим образом: зачищаем изоляцию основного провода на 1,5 ÷ 2 см., при этом не разрезая сам провод и подсоединяем к нему зачищенный конец ответвляемого провода.

Соединение делаем также качественное и плотное при помощи плоскогубцев. Место соединения можно, для большей надежности, пропаять и обязательно заизолировать изолентой. При этом изолента должна накладываться на изоляцию основного провода с обоих концов и на изоляцию ответвляемого. Также как и при сращивании, ответвление можно делать простым способом, бандажным и в желобок.

При ответвлении сразу двух и более проводов каждое соединение изолируется отдельно.

Подключение проводов. При присоединении новых проводов к электрическим розеткам, люстрам и выключателям их концы необходимо зачистить, а при необходимости и придать им нужный изгиб. Современные выключатели и розетки требуют обычной зачистки провода на расстояние примерно 1см.

Если зажим электрического провода осуществляется под болт с шайбой, то необходимо зачищенный конец провода согнуть петелькой.

Не рекомендуется зажимать под болт просто прямой очищенный проводник ввиду плохого электрического контакта при этом.

Петельку можно сделать круглогубцами или же при помощи металлического стержня нужного диаметра (гвоздя, круглого напильника, крестообразной отвертки и т.д.).

А теперь более наглядно на видео:

Способы соединения проводов — Дом энергии ru

Способы соединения проводов

На практике, в быту часто приходится подключать установочные провода, шнуры к электроустановочным изделиям: электропатронам, выключателям, вилкам, розеткам, контактным зажимам.

Большинство потребителей электроэнергии в квартире подключается к сети через электророзетки, часть — стационарно, через специальные электрические разъемы, зажимы.

Как подготовить для этого концы проводов и какие существуют способы соединения проводов? В зависимости от способа подключения провода к электроустановочному изделию можно соединить провода несколькими способами.

Способы соединения проводов: заделка кольцом

Провода с такой заделкой концов используют обычно при монтаже электрических вилок, патронов, внутри некоторых электроприборов. Заделку провода с многопроволочными жилами кольцом выполняют в следующем порядке (рис. 13, а). 1. Изоляцию провода удаляют монтажным ножом или специальным приспособлением. Жилы плотно скручивают. 2. При помощи круглогубцев делают кольцо и плотно закручивают конец провода. Затем лудят кольцо. 3. Конец провода обматывают изоляционной лентой. Подготовка провода с однопроволочной жилой изображена на рисунке 13, б. При этом кольцо перед подключением должно располагаться так, чтобы оно не раскручивалось при затягивании винта. Рис. 13. Заделка провода кольцом: а — заделка провода с многопроволочной жилой: 1 — зачистка; 2 — скручивание кольца; 3 — изолирование конца провода; б — заделка провода с однопроволочной жилой; в — подключение провода При подключении провода к прибору (например, к электрической вилке) необходимо подложить шайбу под головку контактного винта и плотно затянуть его (рис. 13, в).

Способы соединения проводов: заделка тычком

Заделку концов тычком обычно используют при закреплении проводов в контактных зажимах, например при монтаже электрических люстр. Порядок подготовки провода с многопроволочной жилой для такой заделки следующий (рис. 14, а). 1. Удаляют изоляцию провода и зачищают жилы. Жилы плотно скручивают и лудят. 2. Обматывают конец провода изоляционной лентой. Рис. 14. Заделка провода тычком и его подключение: а — заделка провода: 1 — зачистка; 2 — изолирование; б — контактный зажим и закрепление в нем провода При подключении провода его конец вставляют в отверстие зажима и плотно закручивают контактный винт (рис. 14, б). Провода с однопроволочной медной или алюминиевой жилой готовят к подобным подключениям так же. Иногда возникает необходимость срастить между собой два проводника или сделать ответвления проводников. Как это правильно выполнить?

Способы соединения проводов: Сращивание одиночных проводов с многопроволочной жилой (рис. 15)

1. Снимают монтажным ножом или специальным приспособлением изоляцию на концах сращиваемых проводов на длине примерно 40 мм и разводят проволочки на длине 20 мм. 2. Соединяют концы проводов. 3. Закручивают жилки проводов рукой. 4. Закручивают жилки проводов плоскогубцами и запаивают место соединения. 5. Обматывают место соединения изоляционной лентой в два слоя. Рис. 15. Сращивание одиночных проводов с многопроволочной жилой: 1 — подготовка концов; 2 — соединение проводов; 3 — закручивание; 4 — пайка; 5 — изолирование Сращивание одиночных проводов с однопроволочной жилой (рис. 16) 1. Очистить концы проводов от изоляции. Закрутить концы проводов рукой. 2. Закрутить концы проводов плоскогубцами и запаять место соединения. 3. Обмотать место соединения изоляционной лентой в два слоя.

Существует еще один способ сращивания нескольких проводов как с однопроволочной жилой, так и с многопроволочной жилой: с помощью защитного колпачка, который надевают на место скрутки проводов (рис. 17).

Рис. 16. Сращивание одиночных проводов с однопроволочной жилой: 1 — зачистка концов; 2 — закручивание и пайка; 3 — изолирование Рис. 17. Сращивание нескольких проводов с однопроволочной или многопроволочной жилой с помощью защитного колпачка

Способы соединения проводов: Сращивание двойных проводов и шнуров с многопроволочной или однопроволочной жилой.

Такое сращивание аналогично сращиванию одиночных проводов с однопроволочной или многопроволочной жилой, только оно выполняется «вразбежку», т. е. места соединения жил не должны находиться друг против друга. Для этого концы провода или шнура обрезают и очищают так, чтобы один из них был длиннее другого на 40 мм. После сращивания оба провода вместе обматывают изоляционной лентой. Ответвление одиночного провода с многопроволочной жилой (рис. 18) Очищают изоляцию на небольшом участке основного провода и на конце провода ответвления. Раздвигают проволочки проводов и вставляют провод ответвления в основной провод. Закручивают проволочки провода ответвления. Запаивают место соединения. Обматывают место соединения изоляционной лентой. Рис. 18. Ответвление одиночного провода с многопроволочной жилой: 1 — подготовка проводов и вставка провода ответвления; 2 — закручивание проволочек; 3 — пайка; 4 — изолирование Ответвление одиночного провода с однопроволочной жилой (рис. 19) Очищают изоляцию на небольшом участке основного провода и на конце провода ответвления. Закручивают конец провода ответвления вокруг основного. Запаивают место соединения проводов. Обматывают место соединения изоляционной лентой. Рис. 19. Ответвление одиночного провода с однопроволочной жилой: а — подготовка проводов; б — соединение проводов.

Как правильно соединять провода

Главная » Библиотека » База знаний » Как правильно соединять провода

Как правильно соединять провода? Простой вопрос, но не многие знают элементарные правила скрутки, спайки или сварки электрических проводов.

В статье мы подробно рассмотрели основные варианты надежных соединений. Эти простые советы помогут начинающим электрикам не делать элементарных ошибок при монтаже электрической проводки.

В конце статьи есть таблица совместимости материалов.

Скрутка проводов

Скрутка – это основной вид соединения проводов. Другое дело, что скрутка – это еще не законченное соединение. Для того, чтобы скрутка обеспечивала надежный контакт, ее необходимо либо запаять, либо обжать или обварить.

Хотя, если нужно сделать времянку (временную электропроводку или освещение), то будет более чем достаточным соединение проводов посредством простой скрутки. В ЖКО, когда постоянная электропроводка выполнена небрежно и без обработки скруток, говорят – сделано на соплях.

Сколько может прослужить соединение проводов посредством простой скрутки, сказать сложно. Все зависит от условий эксплуатации (температура, влажность) и от нагрузок, т.е. токов, которые проходят через скрутку. Это могут быть месяцы, годы, десятки лет.

Причина ненадежности этого вида соединения – окисление проводов и, как следствие, плохой контакт. Последствие – скрутка начинает греться, изоляция на ней плавится, что с

тановится причиной короткого замыкания. Кроме того, плохой контакт может стать причиной поломки электрооборудования (эффект искрения необработанной скрутки).

Скрутка выполняется при помощи плоскогубцев. Концы проводов зачищаются на одинаковую длину, выравниваются. Плоскогубцами захватывается весь пучок и закручивается.

Существует ограничение по количеству проводов в скрутке. Чтобы скрутка была надежной и не рассыпалась, ее диаметр не должен быть более 1 сантиметра (при длине до 5 сантиметров). Правда, это мое субъективное мнение. При монтаже я стараюсь, чтобы в одной скрутке не было более 7 проводов сечением 2,5кв.

мм, либо до 12 проводов сечением 1,5 кв.мм.

Пайка проводов

Пайка в электромонтаже – это соединение жил проводов при помощи припоя. На практике, имея ввиду электромонтажные работы, опаивать приходится скрутки и многожильные провода. Опайка скруток обеспечивает надежный электрический контакт проводов. Кроме того, опаянная поверхность защищена от коррозии. На мой взгляд, этот вид соединения наиболее универсален.

Опаивать требуется и многожильные провода при их подключении под винтовой зажим. К примеру, когда вы подключаете вилку или розетку удлинителя, концы проводов рекомендуется опаивать.

Хотя в этом случае можно обойтись и специальными наконечниками нужного диаметра.

Раз уж речь зашла о многожильных проводах, считаю не лишним напомнить, для монтажа стационарной электропроводки нужно использовать провода с цельными жилами, многожильные провода в этом случае применять не рекомендуется.

Для пайки нам потребуется паяльник мощностью 100 Ватт и припой с канифолью. Включаем паяльник, даем ему несколько минут разогреться, прикладываем к месту пайки и подносим под жало припой.

Сварка проводов

Не менее популярным способом обработки скруток является сварка. В массовом строительстве все скрутки в распределительных коробках именно свариваются.

Причина популярности этого метода – быстрота и дешевизна. Сварка проводов занимает существенно меньше времени, чем пайка.

Для сварки потребуется трансформатор мощностью от 500 Ватт, напряжением 36 Вольт или сварочный аппарат с угольным электродом.

Рекомендуется, конечно же, использовать именно сварочный аппарат – на нем можно выставить оптимальный для сварки ток. Для сварки прикладываем провод «масса» к скрутке и касаемся угольным электродом ее края. Скрутка должна быть развернута концом вниз, чтобы расплавленный металл каплей повис на ней. На сегодняшний день сварка проводов — это одно из требований ГПН (Гос. пож. надзор).

Соединение опрессовкой

Опрессовка — это соединения жил проводов путем обжатия соединительной гильзы. Гильза обжимается при помощи специального инструмента – пресс-клещей. Обжимные гильзы бывают различных диаметров и изготавливаются из разных материалов – медь, алюминий, луженая медь.

Данный способ является одним из наиболее надежных.

Соединение проводов через клеммную колодку

В электромонтаже клеммные колодки применяются, прежде всего, для подключения светильников и различных электроприборов. Клеммные колодки незаменимы при ремонтных работах.

Существенный недостаток этого вида соединений то, что большинство продаваемых клеммных колодок очень низкого качества, а, следовательно, ненадежны. Некачественная клеммная колодка может лопнуть при затяжке (резьба), что становится причиной плохого контакта. Последствия могут быть самыми разными.

Более дорогие и более надёжные клеммные колодки используются в распределительных шкафах, боксах.

Болтовые соединения

Болтовые соединения на практике встречаются нечасто. Тем не менее, такой вид соединения достаточно надежен, может выдерживать большие токи.

И на всякий случай стоит помнить и об этом способе соединения проводов. Таким способом можно соединять медный и алюминиевый провода, проложив между проводами шайбу.

Самозажимные соединения

Довольно популярен метод соединения проводов при помощи самозажимных клеммных колодок.

Основное его преимущество – не требуется особых навыков, все до примитивности просто. Зачищаешь провод и засовываешь его в самозажимную колодку. Контакт получается вполне надежный.

Недостаток такого вида соединения, как и в случае с винтовыми колодками – ограничение по максимальному току. Если вы планируете использовать самозажимные колодки в цепях с мощным электрооборудованием, рекомендую узнать их технические характеристики, подходят ли они для ваших целей. Другой недостаток в том, что не любые самозажимные колодки подходят для соединения многожильных проводов.

Наиболее популярны самозажимные колодки фирмы Wago. Максимальный ток для большинства колодок этой фирмы составляет более 32A, этого вполне достаточно для бытовых нагрузок.

Соединение проводов при помощи кабельных сжимов

Соединительный сжим предназначен для соединений (ответвлений) линий кабелей и проводов. Причем для ответвления не требуется разрезания магистрального проводника. Этот вид соединения проводов применяется повсеместно, его можно увидеть практически в любом подъездном электрощите.

Как правило, кабельные сжимы применяются для соединения (ответвления) проводов сечением от 10кв мм.В простонародии кабельный сжим прозвали орехом. Так что можно услышать о соединении через орех.

Практика применения доказала 100% надежность данного вида соединения.

Помимо прямого назначения кабельный сжим можно использовать в качестве опрессовки для скруток.

Почему нельзя соединять алюминиевый и медный провод скруткой

Причины аж две, но сводятся они в итоге к одному следствию — со временем контакт становится плохим. Это в свою очередь приводит к его нагреванию и всем отсюда вытекающим последствиям.

Первая причина — окисление алюминиевого провода. У слоя окиси сопротивление больше чем у самого алюминия и это приводит к чрезмерному нагреванию последнего.

Вторая причина — ослабевание контакта. Как вы знаете при нагревании любое тело, в том числе и провод расширяется. Но алюминий более мягкий материал чем медь. И электро проводимость у него меньше, а значит греется он сильнее. В результате множества циклов расширения и сужения контакт ослабевает и начинает греться все сильнее.

Запросить расчёт

Как сделать ответвление с помощью ответвительных сжимов

Подключиться к Самонесущему Изолированному Проводу (далее просто СИП), даже находящемуся под напряжением, вам может потребоваться в различных ситуациях, например, если вы захотите «запитать» частный дом, дачу или просто строительную площадку с бытовкой, размещенной на ней.

В настоящее время СИП, совмещающий в себе ряд бесспорных преимуществ над проводами других типов, пришел на смену знакомым всем оголенным алюминиевым проводам, используемым ранее для передачи электроэнергии в воздушных силовых сетях. Поэтому,скорее всего именно к СИП вам придётся подключаться на опорном столбе, делая ответвление от основной магистрали электросети к своему вводному распределительному устройству (ВРУ) на участке или в доме.

Еще один важный момент заключается в том, что ради вас вряд ли будут обесточивать целую питающую линию, ведь к ней подключены и другие потребители, соответственно подключаться придется к проводам, находящимся под напряжением.

Все эти сложности, а также некоторые другие, решает гениальная по своей простоте и реализации арматура для СИП, а именно герметичные прокалывающие ответвительные зажимы.

В принципе, в этом ёмком названии уже отражены все основные свойства зажима. Пока не буду подробно описывать конструкцию и примененные в этой арматуре для самонесущего изолированного провода (СИП) решения, тем более, что разновидностей зажимов для различных вариантов подключения множество, лучше сразу покажу как это работает, как зажим позволяет достаточно просто подключиться к СИП.

Действительно, данный зажим позволяет подключиться к СИП даже непрофессионалу, при этом получается надежное герметичное соединение, которое безопасно будет служить, на открытом воздухе, в условиях улицы, при этом монтаж можно безопасно выполнять даже на проводе, находящемся под напряжением.

Теперь давайте рассмотрим процесс подключения к СИП с помощью прокалывающего ответвительного зажима Р 616R (6-95/1,5-16кв.мм) производства компании НИЛЕД, вы увидите, как это легко!

Кстати, вот эти цифры «6-95/1,5-16кв.мм» в маркировке зажимов для сип, означают возможные сечения провода для каждой из клемм. Конкретно в этом прокалывающем ответвительном зажиме, можно подключить к СИП сечением от 6 до 95мм.кв, провод сечением от 1,5 до 16мм.кв.

Итак, для того чтобы подключиться к СИП нам понадобится:

  • — Силовая линия СИП, к которой мы и будем подключаться
  • — Прокалывающий ответвительный зажим
  • — Сип которым будет выполнено ответвление
  • — Гаечный ключ 

Кроме вышеперечисленного крайне желательно использовать индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током, перчатки из диэлектрических материалов, резиновый коврик и т.п., а также диэлектрический ручной инструмент, в данном случае гаечный ключ. И хотя конструкция прокалывающих ответвительных зажимов и технология их подключения к сип исключает возможность поражения током, стоит перестраховаться. 

Подготавливаем сип магистральной линии, в зависимости от типа сети (220 или 380), она будет состоять минимум из двух или соответственно из четырех проводов. В случае сети 220 вольт – это фаза и ноль, а в случае 380 вольт – три фазы и ноль.

Обычно провода магистральной линии переплетены между собой, поэтому для удобства подключения необходимо отделить поочередно каждый провод. Если у вас нет специального диэлектического клина для этого, можно использовать деревянный колышек или рейку, достаточно прочную и в то же время компактную.

Вставив клин между требуемым СИП и остальными проводами, раскручиваем пучок в направлении обратном переплетению. Обычно достаточно сделать пару оборотов, для удобства подключения к СИП.

Затем надеваем прокалывающий зажим на выбранный СИП. Как вы могли заметить, конструкция ответвительного зажима выполнена таким образом, что клемма, для магистрального провода, сквозная, она предназначена для подключения к неразрывному проводу, а клемма для ответвления от магистрального СИП с одного конца герметично закрыта колпачком и поместить в неё СИП можно только, с одной стороны.

После того, как зажим установлен на магистральном СИП, помещаем до упора во вторую, свободную клемму, провод ответвления, в нашем случае это СИП сечением 16 мм.кв.

До этого необходимо аккуратно выпрямить провод или отрезать согнутую часть так, чтобы край СИП, помещаемый в зажим был прямым, как показано на рисунке ниже.

При подключении обязательно соблюдайте цветовую маркировку проводов. И, например, к СИП с голубой полосой, подключайте через зажим аналогично промаркированный провод.

Теперь, когда в зажиме находятся оба СИП, магистральный и ответвительный, гаечным ключом начинаем закручивать болт на прокалывающем зажиме. На выбранной нами ответвительной арматуре от НИЛЕД у болта вы увидите две головки, одну под другой, затягивать необходимо именно верхнюю, сейчас объясню почему.

В конструкции зажима установлен болт с двумя головками, при затягивании он давит на пластину, которая толкает контактные ножи, прорезающие полиэтиленовую изоляцию СИП. Верхняя головка у этого болта отрывная, когда будет достигнут определенный момент затяжки, требуемое усилие, то он отпадёт.

Если простыми словами, то когда контактные ножи прорезав изоляцию сип достигнут алюминиевых жил и упрутся в них, создав надежный контакт, а вы будете продолжать затягивать, то верхняя шляпка просто отпадёт. Тем самым токопроводящие жилы СИП будут защищены от разрушения, не правда ли гениальное решение?

  1. Так, что не пугайтесь, когда при затягивании верхняя шляпка болта отпадёт, это будет означать, что подключение к СИП выполнено успешно и у вас появилось надежное ответвление от магистральной электросети.
  2. Важно заранее позаботиться о том, чтобы ответвительный кабель был подключен в вводное распределительное устройство, либо конец его был бы заизолирован, так как после подключения к СИП, через прокалывающий зажим, на ответвительном проводе сразу же появится напряжение (если вы подключаете фазный провод).
  3. С помощью оставшейся шляпки болта на зажиме вы сможете разорвать подключение к СИП, но помните, что повторно использовать самопрокалывающий ответвительный зажим запрещено!
  4. Это был лишь пример одной из десятков различных ситуаций, когда требуется подключиться к СИП, хотя и достаточно распространённый, в других случаях, вам может потребуется соединительная арматура для СИП другого типа, благо их существует достаточно много.
  5. Главное, что теперь вы поняли общий принцип того, как можно подключиться к СИП, а о различиях между зажимами и их предназначении вы легко разберетесь сами, либо всегда сможете обратится к консультанту специализированного магазина, который подберет зажим для подключения к СИП подходящий именно для вашего случая.
  6. Теперь я думаю вы со мной согласитесь, что подключиться к СИП даже находящемуся под напряжением, с помощью прокалывающего герметичного зажима для ответвления, достаточно просто и столкнувшись с этим лично, будете знать, что и как нужно делать.
  7. Надеюсь эта статья будет полезной для Вас, а если возникнут какие-то вопросы о том, как можно подключиться к СИП или будут дополнения к статье, оставляйте их в х, я обязательно отвечу.

Ответительные сжимы «Орех»

При производстве электромонтажных работ, которые связанны с вводом в работу нового электрооборудования или прокладкой электропроводки, возникает необходимость в подключении кабельной линии, отходящей от магистрального кабеля.

Для выполнения ответвления от основного кабеля используются специальные устройства ― сжимы ответвительные, которые также известны под названием «кабельные орехи».

Они получили широкое распространение при монтаже электросетей бытового и производственного назначения, подключения осветительного оборудования и т. п.

Мне как электрику часто приходится сталкиваться с проблемой отсутствия напряжения. И нужно сказать, что 60 % проблем отсутствия напряжения у потребителя связанно именно по причине плохого контакта в щитках, распределительных коробках и прочих силовых пунктах.

Безусловно, немаловажным фактом во всех этих проблемах является то, что за последние пол столетия электрическая нагрузка у бытовых потребителей резко возросла. У каждого дома имеется водонагреватели, электрочайники, варочные панели, стиральные машинки и другая мощная техника. Мы стараемся сделать свое окружение как можно комфортней и уютнее.

По сравнению с прошлым веком, когда практически везде использовалась скрутка, на сегодняшний день известно очень много способов качественного соединения электрических проводов это различные самозажимные и винтовые клеммники, опрессовка проводов гильзами, пайка, сварка.

Если рассматривать тему соединения проводов то нельзя не оставить без внимания один очень практичный способ соединение проводов с помощью зажимов типа «орех».

Орехи электрические соединительные

Приветствую Вас друзья на моем сайте «Электрик в доме». Очередная статья, которую мне бы хотелось опубликовать будет посвящена электрическому контакту в плане ответвления и соединения проводов.

Я очень много внимания уделял темам соединения проводов, но в этот раз рассмотрим соединительные зажимы типа «орех». На первый взгляд из выражения «орех» может сложиться негативное впечатление, но это очень простое и надежное устройство.

Немого позже станет ясно, почему его так называют.

В моей практике довольно часто встречаются варианты соединения проводов с помощью ответвительных зажимов типа «орех».

Их часто применяют, если необходимо сделать ответвление от магистрального провода не разрываю основную линию. Примером тому послужит схема этажного распределительного щитка. Дело в том, что в многоквартирных домах электроэнергия поступает в квартиры ответвлением от основной магистральной линии.

Попробую объяснить. Например, есть девятиэтажный дом. На каждом этаже расположен свой распределительный щиток. С первого этажа на последний через каждый щиток проходит кабельная линия — три фазы и ноль (система TN-C). Это в старых домах, а в новых помимо фазных проводов и рабочего ноля еще и заземление отдельным проводом прокладывают (получается пяти-проводная система TN-C-S).

В щитке от этого кабеля идет отвод питания в каждую квартиру. Но чтобы обеспечить надежность питания для всех потребителей дома, магистральная линия не разрывается на каждом этаже, а идет цельным проводом. А питание в квартиры поступает методом ответвления как раз вот с помощью таких ответвительных сжимов типа «орех».

Если же сделать наоборот, например, разрывать все четыре провода в щите на каждом этаже и подключать их на какую-нибудь клеммную колодку то в таком случая надежность питания у всех потребителей дома резко ухудшается. Скажем, если пропадет контакт по одной фазе на втором этаже без напряжения останутся квартиры семи верхних этажей в доме, которые подключены к этой фазе. А это никому не нужно.

Что собой представляет зажим «орех»?

Конструктивно зажим «орех» изготавливается в закрытом изолированном корпусе из поликарбоната. Внутри находится стальной сердечник, состоящий из пары плашек и промежуточной пластины, которые после установки сжимаются при помощи стяжных болтов.

Чтобы добраться к внутренним частям сжима, необходимо разобрать его корпус. Для этого снимаем два стопорных кольца, которые расположены по бокам.

В плашках имеются пазы для кабельных жил определённого сечения.

Для обеспечения надёжной и прочной установки зажима необходимо правильно выбрать его типоразмер в зависимости от сечения жил соединяемых кабелей. Подбор ответвительных сжимов производится в соответствии с прилагаемой таблицей.

Модель ответвительного сжима Сечение магистрального провода, мм2 Сечение ответвительного провода, мм2
У731М 4 ÷ 10 1,5 ÷ 10
У733М 16 ÷ 35 1,5 ÷ 10
У734М 16 ÷ 35 16 ÷ 25
У739М 4 ÷ 10 1.5 ÷ 2.5
У859М 50 ÷ 70 4 ÷ 35
У870М 95 ÷ 150 16 ÷ 50
У871М 95 ÷ 150 50 ÷ 95
У872М 95 ÷ 150 95 ÷ 120

Почему зажим называют «орехом»? Посмотрите на него и на обычный грецкий орех. Не правда ли, что между собой они очень похожи. На самом деле выражение «орех» это профессиональный сленг у электриков нигде, в технической документации такого выражения вы не найдете. А правильней его называть ответвительный сжим. Например, сжим ответвительный у731м (где у731м тип устройства).

Основным достоинством ответвительных зажимов типа орех в том, что с их помощью можно подключать электрические провода без разрыва магистральной линии, а также соединять медные и алюминиевые провода между собой, не опасаясь их окисления. Например, если у Вас проложен магистральный провод из алюминия, а Вам нужно подключить от него медный провод, зажим «орех» справится с этим как никто лучше.

Я специально собрал ореха неправильно (пластины собираются пазами перпендикулярно друг другу), чтобы показать пазы в пластинах.

Соединение проводов зажимами типа «орех»

Теперь давайте рассмотрим пример, как сделать ответвление проводов от магистральной линии с помощью зажимов типа «орех».

К примеру, есть трехфазная линия, от которой необходимо сделать ответвление проводом сечением 1.5 мм2. Как я уже говорил плюс сжимов в том, что разрезать магистральный провод в этом случае не нужно.

Достаточно лишь снять с него изоляцию на длину прижимной пластины.

Подготавливаем орехи. Поддеваем стопорные кольца плоской отверткой и разбираем корпус. Выкручиваем прижимные болты из пластин. Магистральный провод сечением 6 мм2. Аккуратно разрезаем и снимаем с него изоляцию в месте соединения. С отходящего провода также снимаем изоляцию на длину пластины. Больше снимать, смысла нет, так как лишние оголенные части нам ни к чему.

Оголенные части проводов вставляем в пазы на плашках и закручиваем винтами. Между пластинами обязательно должна быть латунная пластина. Затягиваем винты с усилием чтобы контакт был хорошим, но без фанатизма :), иначе можно сорвать резьбу.

Теперь можно собирать корпус ореха. Корпус состоит из двух половинок, в котором имеется четыре отверстия. Одно из них глухо запаяно, одно предназначено для отходящего провода, два других для магистрали. Корпус скрепляем стопорными кольцами. Соединение проводов зажимами типа «орех» выполнено.

Устройство такого типа применяется в сетях электроснабжения с напряжением до 660В и обеспечивает надёжное и долговечное крепление отходящей кабельной линии к магистральному кабелю. Благодаря применению ответвительных сжимов выполнение данного вида работ занимает минимум времени и не требует излишних усилий.

Следует помнить, что такое соединение не обеспечивает полной герметичности стыков и в зависимости от условий эксплуатации в него может проникать пыль или вода. Для решения этой проблемы корпус устройства достаточно плотно обмотать изоляционной лентой.

Конструкция сжимов предусматривает соединение жил кабелей без их разрезания. Монтаж не требует специальной подготовки и оборудования, достаточно удалить изоляцию с мест соединения и установить зажим.

Соединение алюминиевых и медных проводов сжимом «орех»

Электрическими орехами можно выполнять соединение проводов не только методом ответвления. Благодаря простому и в тоже время надежному способу соединения проводов их можно применять везде, даже в распределительных коробках. Но в этом случае нужно учитывать габариты самих сжимов и подбирать коробки соответствующих размеров.

Давайте рассмотрим, как можно выполнить соединение алюминиевых и медных проводов зажимом типа «орех». Все мы знаем, что соединять алюминиевые и медные провода между собой прямым способом нельзя, так как со временем начинается процесс окисления.

Снимаем изоляцию с обеих проводов на величину пластины. Ослабляем винты, вставляем провода в пазы плашек и затягиваем винты. Благодаря тому, что между алюминиевым и медным проводом расположена латунная пластина, прямого контакта между ними нет.

Соединение проводов с помощью зажимов типа «орех»

Соединение проводов с помощью зажимов типа «орех» встречаются довольно часто. Их широко используют в этажных распределительных щитках для отвода питания от магистральных линий в квартиры. Такой зажим правильно называется сжим ответвительный, а словом «орех» его назвали электрики, так как он внешним видом очень на него похож.

Соединение проводов через «орех» очень простое, но если хотите более подробно узнать про это соединение, то тогда читайте данную статью.

Для чего предназначены сжимы ответвительные?

Основная их задача заключается в выполнении ответвлений от разных магистральных проводов без разрезания самого проводника. Т.е. в месте соединения на магистральном проводе снимается изоляция и на это место крепится сжим и ответвительный проводник. Они используются в сетях напряжением до 660В.

Вот пример некоторых этажны щитков с «орехами»

«Орехи» состоят из металлического сердечника и диэлектрического корпуса из поликарбоната. Сердечник состоит из двух плашек и промежуточной пластины, соединяемых между собой болтами. Каждая плашка имеет паз под определенное сечение провода.

Для того чтобы правильно выбрать сжим необходимо знать сечение соединяемых проводников. Ниже выкладываю таблицу, по которой можно быстро выбрать нужный тип «ореха».

Тип сжима ответвительного Сечение магистральных проводов, мм2 Сечение ответвительных проводов, мм2 Габаритные размеры
У731М 4-10 1,5-10  42х41х31
У733М 16-35 1,5-10  42х41х31
У734М 16-35 16-25  42х41х31
У739М 4-10 1,5-2,5  42х36х23
У859М 50-70 4-35  62х61х43,5
У870М 95-150 16-50  84х85х60
У871М 95-150 50-95  84х85х60
У872М 95-150 95-120  84х85х60

Сжимы ответвительные продаются в любых магазинах электротоваров. С их помощью можно соединять медные и алюминиевые провода. Также возможна их комбинация, т.е. можно соединять медный с алюминиевым проводником через промежуточную пластину.

Еще запомните, что корпус сжимов типа «орех» не герметичный и туда свободно может попасть вода, пыль или мелкий мусор. Поэтому для надежности стоит их изолировать изолентой.

Теперь давайте рассмотрим сам процесс соединения.

Сначала необходимо разобрать корпус сжима. Для этого тонкой отверткой поддеваем стопорные кольца и снимаем их.

Зачищаем провода на длину плашек и ослабляем (откручиваем) болты.

Вставляем провода в специальные пазы в плашках. Если соединяете алюминиевый провод с медным, то обязательно между ними должна быть промежуточная пластина. Медь с алюминием не должна контактировать на прямую, так как это будет вызывать быстрое окисление металлов и в последствии в месте соединения будет плохой контакт.

Затягиваем болты так, чтобы туда больше не лазить, но осторожно, чтобы не сорвать резьбу.

Теперь укладываем плашку с проводами в корпус «ореха». Для прохождения проводников в нем есть специальные отверстия.

Закрываем корпус и одеваем стопорные кольца, чтобы он не раскрылся.

Вот и все! Мы соединили два провода с помощью зажимов типа «орех».

Ответвительный провод подключается к магистральному аналогично. Только у магистрального снимается часть изоляции без его разрезания.

Сегодня в этажных щитках большинство таких соединений находятся в плачевном состоянии, так как за ними никто не следит. Это видно по двум верхним фотографиям. Часто помимо основных проводников к ним подключают домофон, освещение подъезда, какую-нибудь розетку, связисты свое оборудование и т.д. Обычно все это делают на авось и не преследую цели сделать надежное соединение.

А у вас в этажном щитке сжимы типа «орех» в каком состоянии находятся?

Улыбнемся:

В трамвае: — Ваш билетик? — А ваш? — Я кондуктор!?!

— А я электрик! Так что, мне за свет не платить?

Как организовать ответвление от кабеля большого сечения?

В одном из последних проектов мне необходимо было сделать внутри силового шкафа ответвление от кабеля 4×120мм и в этой теме мне хотелось бы  рассмотреть основные способы ответвления от кабелей большого сечения или как выполнить подключение шлейфом.

Рассмотрим 5 вариантов ответвления от кабеля большого сечения. Каждый способ имеет свои достоинства и недостатки.

1 Силовые клеммы.

Я считаю это самый современный способ ответвления. Для ответвления необходима двойная клемма, которая устанавливается на DIN-рейку. На каждую фазу нужно предусмотреть по одной такой клемме.

wago-285

Для моего случая подошла бы клемма wago 285. Как я понял, для организации ответвления нужно две такие клеммы соединить специальной перемычкой сверху.

К сожалению, я не нашел стоимость данной клеммы, но, думаю, что по сравнению с другими вариантами она будет значительно дороже.

Для выполнения ответвления от кабелей сечением до 95мм2, можно применить двойную клемму КСВ 16-95 торговой марки ЕКФ. Стоит такая клемма около 300р (5$).

Двойная клемма КСВ

2 Силовые шины.

Использование силовых шин – одно из самых дешевых решений. Я считаю, что можно даже сделать ответвление без силовых шин: просто поставить изоляторы типа SM «боченок» и на них прикрутить 3 наконечника с проводами.

Шинный изолятор SM

Но, здесь многие скажут, что так делать нельзя:

ГОСТ 10434-82 (Соединения контактные электрические): 2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников, если иное не указано в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов.

  • Рекомендуется – это ведь не обязательно, но если сильно хочется, то можно на изолятор поставить небольшую шину и ответвление сделать от шины.
  • Один такой изолятор стоит около 50р (1$).
  • 3 Ответвительный сжим.

Применение ответвительных сжимов – достаточно типовое решения для ответвления кабелей. Часто применяют в жилых многоэтажных домах. Такие сжимы я часто еще применяю в системе уравнивания потенциалов.

Ответвительный сжим

  1. Например, У-871М стоит около 250р (4$).
  2. 4 Болт.

3 наконечника можно посадить на один болт и таким образом организовать ответвление. Разумеется, данное соединение нужно изолировать.

Ответвление через болт

Данный способ подойдет лишь для домашнего применения. Я бы не советовал его применять в проектах.

5 Коммутационный аппарат.

Использование клемм коммутационного аппарата – самый дешевый вариант, т.к. затраты на такой способ ответвления практически нулевые.

Ответвление через контакты коммутационного аппарата

Однако, при таком подключении, возможны проблемы при присоединении кабелей большого сечения. Нужно хорошо проанализировать, прежде чем подключать 2 кабеля большого сечения к одним контактам.

  • Какой вариант предпочтительнее? Выбор за вами…
  • В своем видео, я расскажу, на каком варианте остановился я и обосную свой выбор:

P.S. Напоминаю, конкурс динамических блоков заканчивается 30.06.

Как и чем сделать ответвление от провода?

Ответвление проводов используется для того, чтобы добавить в готовую электросеть новую линию. К примеру, по стене у Вас проходит кабель, к которому нужно подсоединиться для подключения новой розетки.

В этом случае не обязательно разрезать жилу и скручивать между собой три конца.

Более безопасным и долговечным способом является использование специальных ответвителей, о которых мы и поговорим далее!

Сжим орех

Когда мы рассматривали основные способы соединения проводов в распределительной коробке, особое внимание было уделено специальному зажиму типа орех.

Изделие имеет довольно простую конструкцию, но, несмотря на это позволяет сделать ответвление надежным и долговечным.

Состоит сжимной орех из карболитового корпуса, стальной плашки и пластины, которая собственно и прижимает жилы четырьмя винтами.

Компактные размеры ореха, а также невысокая стоимость делает его одним из наиболее популярных ответвителей для линии электросети. В свою очередь недостатками изделия является низкая герметичность (степень защиты IP 20), а также отсутствие возможности ответвления жил проводов под напряжением. Также следует отметить, что очень важным достоинством «орешка» является возможность качественно соединять медные и алюминиевые жилы сечением от 1,5 до 150 мм2.

Все что Вам нужно — уложить зачищенные контакты в специальную плашку и тщательно затянуть винтики отверткой, после чего защелкнуть корпус. Более подробно о сжиме типа орех вы можете узнать из нашей статьи.

Прокалывающие зажимы

Усовершенствованной моделью кабельного сжима орех являются прокалывающие зажимы.

Изделия одноразовые, однако, позволяют делать ответвление провода без разрезания и даже, не счищая изолирующий слой при сращивании.

Конструкция зажима представлена шестигранной головкой, которая стягивает жилы, а также контактными пластинами с зубцами, которые собственно и прокалывают изоляционный материал.

Их чаще всего используют для ответвления от воздушной линии проложенной проводом СИП без снятия напряжения.

Преимущество данных изделий заключается в следующем:

  • Ответвлять провода от воздушной линии (ВЛ) можно даже под напряжением, не боясь за свою безопасность. Это связано с тем, что контактная пластина надежно заизолирована от зажимающих болтов.
  • Корпус изделий герметичный и надежно защищает место соединения от плохих погодных условий.
  • Зажимы простые в эксплуатации и имеют длительный срок службы.
  • Низкая стоимость продукции.
  • Возможность скрепления медных и алюминиевых проводников.

Что касается недостатков, главным является только «одноразовость» продукции, однако это момент весьма спорный, если учитывать долговечность такого способа ответвления проводов без разрыва.

Монтаж осуществляется следующим образом:

Видео инструкция по установке прокалывающего зажима

Зажим типа ОВ

Что касается недостатков защелок, основным является ограниченные условий применения – поперечное сечение жил не должно превышать 6 мм2. В свою очередь для домашней электропроводки такого сечения будет вполне достаточно даже для подключения мощной электрической плиты.

Такие соединители также называют «Скотчлоками». Подробнее узнать о том, что такое скотчлоки и как ими пользоваться, вы можете из нашей отдельной статьи: https://samelectrik.ru/skotchloki-dlya-soedineniya-provodov.html.

Видео инструкция по использованию защелки для ответвления провода без разрезания:

Простейший вариант ответвителя

Полиэтиленовые клеммники

Более устаревший способ ответвления провода – использование клеммных колодок (их еще называют полиэтиленовыми клеммниками). Компактные клеммники использовать не рекомендуется, т.к. в этом случае без разрезания и разрыва магистральной жилы не обойтись.

Помимо этого клеммная колодка имеет еще такие недостатки, как плохая герметичность и необходимость периодически подтягивать зажимной винт, особенно если проводник алюминиевый.

В итоге Вы не получаете никаких важных плюсов при сращивании и в то же время получаете несколько серьезных недостатков.

Дедовская скрутка

Обращаем Ваше внимание на то, что при создании скрутки запрещается соединять алюминиевые и медные жилы. Проводники должны быть изготовлены из одного металла. Согласно пункта ПУЭ 2.1.21. (Глава 2.1 ПУЭ) скрутки делать вообще нельзя – все соединения должны быть спаяны, сварены, обжаты или зафиксированы зажимами или клеммниками. Поэтому для ответвления от провода используйте приведённые выше способы или пропаивайте такие скрутки. Подробнее о том, как делать скрутки мы рассказывали в статье: https://samelectrik.ru/kak-pravilno-sdelat-skrutku-provodov.html.

Вот, собственно, мы и рассмотрели наиболее популярные способы ответвления проводов без разрыва и разрезания. Теперь Вы знаете, чем можно сделать качественное сращивание двух линий электросети. Наш совет – используйте прокалывающие зажимы, которые среди всех вариантов вызывают наибольшее доверие!

Ответвители проводов. Виды и работа. Применение и как выбрать

Ответвители проводов– устройства, которые позволяют добавить новую линию в уже существующую электрическую сеть. Необходимость в таких устройствах может возникнуть в тех случаях, когда требуется подключить электроустановку к линии, проходящей рядом. К примеру, на стене находится кабель, от которого нужно отвести провод, чтобы подключить новую розетку. В данном случае можно обойтись без разрезки жилы и скручивания концов. Достаточно применить специальные ответвители, что будет на порядок безопаснее и надежнее.

Виды

Ответвители проводов различаются по ряду признаков: методу монтажа, происхождению и так далее. Существует следующая основная классификация ответвителей.

  • Сжим орех. Это специальный зажим, который имеет довольно ординарное устройство. Вместе с тем, при помощи него можно создать крепкое и качественное ответвление. Сжим орешек в большинстве случаев имеет карболитовый корпус, пластинки и плашки из металла, которые производят придавливание жил посредством 4-х винтов.
  • Прокалывающий зажим. Это улучшенный вариант вышеуказанного устройства. Устройство прокалывающих зажимов позволяет использовать их только разово, однако при помощи них можно выполнить ответвление провода без разреза. В том числе при присоединении можно даже не счищать слой изоляции. Устройство зажима выполнено в виде шестигранной головки, стягивающей жилы, в том числе из контактных пластин с зубцами. Последние производят прокалывание слоя изоляционного материала.
  • Зажим ОВ. В случае ремонта проводки в помещение отличным вариантом будет ответвление проводов с помощью зажимов типа ОВ. Устройства выделяются простой конструкцией и принципом действия – провод размещается в защелке, после чего коннектор из латуни пробивает изоляционный слой. В результате за короткий период времени можно создать ответвление от основной магистрали электрической сети, к примеру, для подключения новой розетки.
  • Клеммная колодка ДКС. Это устаревшие варианты устройств, позволяющих выполнить ответвление. Но здесь надо учитывать, что не стоит использовать изделия малых габаритов, так как в любом случае будет нужно произвести разрыв и разрезание жилы магистрали. К тому же у клеммной колодки есть определенные минусы, среди которых можно назвать необходимость время от времени подтянуть винт, особенно если используется жила из алюминия. В результате преимуществ у данного устройства довольно мало, но недостатки весьма существенны.

Принцип действия

Ответвители проводов весьма популярны, ведь они имеют довольно простую конструкцию и принцип действия. Имеются разные типы данного устройства, однако они между собой мало чем отличаются.

В большинстве случаев они имеют следующие основные элементы:

  • Корпус. Он выполнен из пластика, чаще всего ПВХ. Именно корпус позволяет эффективно фиксировать провода и выполнить надежную изоляцию.
  • Врезной контакт. Выступает в качестве проводника, соединяя провода между собой. К тому же он работает в качестве рабочего фиксатора, так как он производит прижим контактов и производит разделение потока.
  • Крышка. Данный элемент требуется для фиксирования и дополнительной изоляции ответвителя, ведь он закрывает врезной контакт. Крышка накрывает собой почти всю рабочую часть устройства.

Наличие подобных простых и дешевых элементов дает возможность получать ответвления на самых разных проводах, которые обеспечивают безопасность и надежность соединения.

Обычно используются направленные и классические ответвители, у которых ветвь идет в конкретную сторону. Это позволяет избежать изломов.

Ответвление без выполнения зачистки изоляции осуществляется с помощью зажимов, состоящих из корпуса, контактных пластин и прокалывающих зубцов из алюминия. Корпус выполняется из полимера, который усилен стекловолокном.

В нем предусмотрены отверстия с пластинами контакта, чтобы можно было ввести кабель. Пластины имеют зубцы, предназначенные для прокола изоляции, в том числе обеспечения требуемого контакта с медными либо алюминиевыми жилами.

Прокалывание изоляционного материала выполняется посредством давления зажимного болта на изделие. Фиксация провода выполняется с помощью болта, которая имеет специальную срывающуюся головку. В результате происходит качественная фиксация, которая получается надежным и герметичным. Вследствие герметичности подобные зажимы часто применяются на воздушных линиях.

Следует указать, что монтаж специальных ответвляющих устройств возможен лишь раз. Вызвано это конструктивными особенностями ответвителей.

Применение

Ответвители проводов применяются для выполнения отвода от токонесущего провода. Бывают отечественного производства – модели типа У859. Также производятся прокалывающие герметичные зажимы, которые часто именуются ЗПО.

Для монтажа ответвителей У859 применяются следующие операции:

  • Обесточивается требуемая магистраль.
  • С конца провода снимается изоляция, это делается там, где производится установка ответвителя.
  • Само устройство ответвления следует разобрать, сняв крепежные кольца и раскрутив болты, чтобы произвести разъединение монтажного узла;
  • Выполнить монтаж устройства на магистрали, но уже в обратном порядке, производя сборку: производится соединение узла с ответвителем, завинчиваются болты, после чего корпус фиксируется с помощью крепежных колец.
  • Далее возобновляется подача напряжения и проверяется качество выполненного монтажа. Однако необходимо отметить, что подобные устройства в определенной степени приводят к нарушению целостности жил и изоляционного покрытия.

В случае использования зпо либо прокалывающего зажима потребуется выполнить следующие действия:

  • Отметить место, в котором будет выполняться ответвление.
  • Произвести фиксацию ответвителя на основном проводе.
  • Выполнить закручивание болта непосредственно до срыва головки.

К достоинствам ЗПО можно отнести то, что работы можно выполнить без отключения напряжения. К тому же провод сохранит свою структуру, его не потребуется оголять.

Как выбрать ответвители проводов
  • Выбирая ответвители проводов, следует изучить маркировку изделия. В ней должны быть приведены допустимые сечения жил провода, в том числе размер головки болта под ключ. В большинстве случаев применяется крепеж под ключ размером в 13 мм.
  • Для выделения магистралей часто применяются ответвители разных цветов. Всего в электрике применяются 3 типа ответвителей ОВ, которые отличаются цветами: красного цвета ОВ-1 для проводов 0,5-1,5 мм², синего цвета ОВ-2 для проводов 1,5-2,5 мм², желтого цвета ОВ-3 для проводов 4-6 мм².
  • На рынке можно встретить ответвители от разных производителей, который в своих изделиях применяют различные материалы. Однако чтобы ответвители проводовслужили долго, нужно выбирать изделия с прочным пластиком, который будет прочным и будет иметь устойчивость к механическому воздействию. К тому же важно, чтобы ответвительный зажим проявлял устойчивость к ультрафиолету и воздействию тепла.
  • При выборе следует учесть, что соединять меди с алюминием без использования промежуточной пластины, главным образом латунной, не стоит. Вызвано это тем, что спустя определенный промежуток времени начнется процесс окисления.

Особенности применения ответвителей

Ответвители проводовследует применять правильно. К примеру, если в небольшом пятиэтажном или семиэтажном доме на каждом этаже производить ответвления, то нужно использовать правильные изделия.

Для этого лучше всего подойдут ответвители типа «орех». Вызвано это тем, что через этажи проходит четырехжильный, а иногда пятижильный провод.

Если применять «орех», то ответвления электрических проводов будут происходить без разрывов на каждом этаже.

Если в подобной ситуации выполнить разрыв магистрального провода на каждом этаже с использованием клеммных колодок, то такой подход приведет к снижению уровня электрического снабжения потребителей. В результате, если на одной из фаз будет отсутствовать контакт на нижних этажах, то у людей на верхних этажах, которые будут подсоединены к указанной фазе, остаются без электричества.

«Орехи» являются отличными устройствами, однако следует учитывать, что при подсоединении проводов будет нужно проводить зачистку от изоляции. В результате «орешки» нельзя использовать при наличии в проводах напряжения.

Это не очень удобно, к тому же степень защиты такого изделия от внешних воздействий является не высокой – только IP20. Указанные недостатки не имеют прокалывающие зажимы.

Они герметичны, не нуждаются в зачистке провода, вследствие чего не снижают его эксплуатационные качества.

Похожие темы:

Ответвители проводов. Виды и работа. Применение и как выбрать

Ответвители проводов – устройства, которые позволяют добавить новую линию в уже существующую электрическую сеть. Необходимость в таких устройствах может возникнуть в тех случаях, когда требуется подключить электроустановку к линии, проходящей рядом. К примеру, на стене находится кабель, от которого нужно отвести провод, чтобы подключить новую розетку. В данном случае можно обойтись без разрезки жилы и скручивания концов. Достаточно применить специальные ответвители, что будет на порядок безопаснее и надежнее.

Виды

Ответвители проводов различаются по ряду признаков: методу монтажа, происхождению и так далее. Существует следующая основная классификация ответвителей.

  • Сжим орех. Это специальный зажим, который имеет довольно ординарное устройство. Вместе с тем, при помощи него можно создать крепкое и качественное ответвление. Сжим орешек в большинстве случаев имеет карболитовый корпус, пластинки и плашки из металла, которые производят придавливание жил посредством 4-х винтов.

  • Прокалывающий зажим. Это улучшенный вариант вышеуказанного устройства. Устройство прокалывающих зажимов позволяет использовать их только разово, однако при помощи них можно выполнить ответвление провода без разреза. В том числе при присоединении можно даже не счищать слой изоляции. Устройство зажима выполнено в виде шестигранной головки, стягивающей жилы, в том числе из контактных пластин с зубцами. Последние производят прокалывание слоя изоляционного материала.

  • Зажим ОВ. В случае ремонта проводки в помещение отличным вариантом будет ответвление проводов с помощью зажимов типа ОВ. Устройства выделяются простой конструкцией и принципом действия – провод размещается в защелке, после чего коннектор из латуни пробивает изоляционный слой. В результате за короткий период времени можно создать ответвление от основной магистрали электрической сети, к примеру, для подключения новой розетки.

  • Клеммная колодка ДКС. Это устаревшие варианты устройств, позволяющих выполнить ответвление. Но здесь надо учитывать, что не стоит использовать изделия малых габаритов, так как в любом случае будет нужно произвести разрыв и разрезание жилы магистрали. К тому же у клеммной колодки есть определенные минусы, среди которых можно назвать необходимость время от времени подтянуть винт, особенно если используется жила из алюминия. В результате преимуществ у данного устройства довольно мало, но недостатки весьма существенны.

Принцип действия

Ответвители проводов весьма популярны, ведь они имеют довольно простую конструкцию и принцип действия. Имеются разные типы данного устройства, однако они между собой мало чем отличаются.

В большинстве случаев они имеют следующие основные элементы:
  • Корпус. Он выполнен из пластика, чаще всего ПВХ. Именно корпус позволяет эффективно фиксировать провода и выполнить надежную изоляцию.
  • Врезной контакт. Выступает в качестве проводника, соединяя провода между собой. К тому же он работает в качестве рабочего фиксатора, так как он производит прижим контактов и производит разделение потока.
  • Крышка. Данный элемент требуется для фиксирования и дополнительной изоляции ответвителя, ведь он закрывает врезной контакт. Крышка накрывает собой почти всю рабочую часть устройства.

Наличие подобных простых и дешевых элементов дает возможность получать ответвления на самых разных проводах, которые обеспечивают безопасность и надежность соединения. Обычно используются направленные и классические ответвители, у которых ветвь идет в конкретную сторону. Это позволяет избежать изломов.

Ответвление без выполнения зачистки изоляции осуществляется с помощью зажимов, состоящих из корпуса, контактных пластин и прокалывающих зубцов из алюминия. Корпус выполняется из полимера, который усилен стекловолокном. В нем предусмотрены отверстия с пластинами контакта, чтобы можно было ввести кабель. Пластины имеют зубцы, предназначенные для прокола изоляции, в том числе обеспечения требуемого контакта с медными либо алюминиевыми жилами.

Прокалывание изоляционного материала выполняется посредством давления зажимного болта на изделие. Фиксация провода выполняется с помощью болта, которая имеет специальную срывающуюся головку. В результате происходит качественная фиксация, которая получается надежным и герметичным. Вследствие герметичности подобные зажимы часто применяются на воздушных линиях.

Следует указать, что монтаж специальных ответвляющих устройств возможен лишь раз. Вызвано это конструктивными особенностями ответвителей.

Применение

Ответвители проводов применяются для выполнения отвода от токонесущего провода. Бывают отечественного производства – модели типа У859. Также производятся прокалывающие герметичные зажимы, которые часто именуются ЗПО.

Для монтажа ответвителей У859 применяются следующие операции:
  • Обесточивается требуемая магистраль.
  • С конца провода снимается изоляция, это делается там, где производится установка ответвителя.
  • Само устройство ответвления следует разобрать, сняв крепежные кольца и раскрутив болты, чтобы произвести разъединение монтажного узла;
  • Выполнить монтаж устройства на магистрали, но уже в обратном порядке, производя сборку: производится соединение узла с ответвителем, завинчиваются болты, после чего корпус фиксируется с помощью крепежных колец.
  • Далее возобновляется подача напряжения и проверяется качество выполненного монтажа.
    Однако необходимо отметить, что подобные устройства в определенной степени приводят к нарушению целостности жил и изоляционного покрытия.

В случае использования ЗПО либо прокалывающего зажима потребуется выполнить следующие действия:
  • Отметить место, в котором будет выполняться ответвление.
  • Произвести фиксацию ответвителя на основном проводе.
  • Выполнить закручивание болта непосредственно до срыва головки.

К достоинствам ЗПО можно отнести то, что работы можно выполнить без отключения напряжения. К тому же провод сохранит свою структуру, его не потребуется оголять.

Как выбрать ответвители проводов
  • Выбирая ответвители проводов, следует изучить маркировку изделия. В ней должны быть приведены допустимые сечения жил провода, в том числе размер головки болта под ключ. В большинстве случаев применяется крепеж под ключ размером в 13 мм.
  • Для выделения магистралей часто применяются ответвители разных цветов. Всего в электрике применяются 3 типа ответвителей ОВ, которые отличаются цветами: красного цвета ОВ-1 для проводов 0,5-1,5 мм², синего цвета ОВ-2 для проводов 1,5-2,5 мм², желтого цвета ОВ-3 для проводов 4-6 мм².
  • На рынке можно встретить ответвители от разных производителей, который в своих изделиях применяют различные материалы. Однако чтобы ответвители проводов служили долго, нужно выбирать изделия с прочным пластиком, который будет прочным и будет иметь устойчивость к механическому воздействию. К тому же важно, чтобы ответвительный зажим проявлял устойчивость к ультрафиолету и воздействию тепла.

    Выбирать ответвители проводов нужно так, чтобы входные отверстия корпуса соответствовали сечению провода. Это позволит обеспечить максимальную герметичность устройства после его монтажа. В результате влага не сможет проникнуть внутрь, что убережет провода и само изделие от окисления и ржавчины. В противном случае окисление контактов легко вызовет обесточивание сети и даже может привести к короткому замыканию.

  • При выборе следует учесть, что соединять меди с алюминием без использования промежуточной пластины, главным образом латунной, не стоит. Вызвано это тем, что спустя определенный промежуток времени начнется процесс окисления.
Особенности применения ответвителей

Ответвители проводов следует применять правильно. К примеру, если в небольшом пятиэтажном или семиэтажном доме на каждом этаже производить ответвления, то нужно использовать правильные изделия. Для этого лучше всего подойдут ответвители типа «орех». Вызвано это тем, что через этажи проходит четырехжильный, а иногда пятижильный провод. Если применять «орех», то ответвления электрических проводов будут происходить без разрывов на каждом этаже.

Если в подобной ситуации выполнить разрыв магистрального провода на каждом этаже с использованием клеммных колодок, то такой подход приведет к снижению уровня электрического снабжения потребителей. В результате, если на одной из фаз будет отсутствовать контакт на нижних этажах, то у людей на верхних этажах, которые будут подсоединены к указанной фазе, остаются без электричества.

«Орехи» являются отличными устройствами, однако следует учитывать, что при подсоединении проводов будет нужно проводить зачистку от изоляции. В результате «орешки» нельзя использовать при наличии в проводах напряжения. Это не очень удобно, к тому же степень защиты такого изделия от внешних воздействий является не высокой – только IP20. Указанные недостатки не имеют прокалывающие зажимы. Они герметичны, не нуждаются в зачистке провода, вследствие чего не снижают его эксплуатационные качества.

Похожие темы:

Как и чем сделать ответвление от провода?

Может наступить такой момент, когда необходимо сделать ответвление провода, чтобы присоединить новую линию электросети. Сейчас существует множество способов, каждый их них можно назвать хорошим. Выделять что-то одно я не решился в этой статье, решил, что лучше собрать для вас все варианты. Самый безопасный и долговечный способ ответвления провода вы уже выберите, сходя из прочитанного.

Блок: 1/6 | Кол-во символов: 397
Источник: http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/kak-sdelat-otvetvlenie-ot-provoda.html

Сжим орех

Когда мы рассматривали основные способы соединения проводов в распределительной коробке, особое внимание было уделено специальному зажиму типа орех. Изделие имеет довольно простую конструкцию, но, несмотря на это позволяет сделать ответвление надежным и долговечным. Состоит сжимной орех из карболитового корпуса, стальной плашки и пластины, которая собственно и прижимает жилы четырьмя винтами.

Компактные размеры ореха, а также невысокая стоимость делает его одним из наиболее популярных ответвителей для линии электросети. В свою очередь недостатками изделия является низкая герметичность (степень защиты IP 20), а также отсутствие возможности ответвления жил проводов под напряжением. Также следует отметить, что очень важным достоинством «орешка» является возможность качественно соединять медные и алюминиевые жилы сечением от 1,5 до 150 мм2.

Все что Вам нужно — уложить зачищенные контакты в специальную плашку и тщательно затянуть винтики отверткой, после чего защелкнуть корпус. Более подробно о сжиме типа орех вы можете узнать из нашей статьи.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1066
Источник: https://samelectrik.ru/kak-i-chem-sdelat-otvetvlenie-ot-provoda.html

Прокалывающие зажимы

Усовершенствованной моделью кабельного сжима орех являются прокалывающие зажимы. Изделия одноразовые, однако, позволяют делать ответвление провода без разрезания и даже, не счищая изолирующий слой при сращивании. Конструкция зажима представлена шестигранной головкой, которая стягивает жилы, а также контактными пластинами с зубцами, которые собственно и прокалывают изоляционный материал.

Преимущество данных изделий заключается в следующем:

  • Ответвлять провода от воздушной линии (ВЛ) можно даже под напряжением, не боясь за свою безопасность. Это связано с тем, что контактная пластина надежно заизолирована от зажимающих болтов.
  • Корпус изделий герметичный и надежно защищает место соединения от плохих погодных условий.
  • Зажимы простые в эксплуатации и имеют длительный срок службы.
  • Низкая стоимость продукции.
  • Возможность скрепления медных и алюминиевых проводников.

Что касается недостатков, главным является только «одноразовость» продукции, однако это момент весьма спорный, если учитывать долговечность такого способа ответвления проводов без разрыва.

Монтаж осуществляется следующим образом:

Видео инструкция по установке прокалывающего зажима

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1174
Источник: https://otoplenie-help.ru/kak-podsoedinit-sya-k-provodu-ne-razrezaya-ego.html

Ответвители ОВ

Такое приспособление отлично подойдет для разъединения провода в квартире. Собой это изделие представляет простую конструкцию, без лишних усилий можно его и установить. Интересную информацию об ОВ, узнайте в статье: как заизолировать провод. 

Кабель или провод укладываем в специальную защелку, ОВ пробивает его и получается отличное ответвление для квартиры за считанные секунды.

Недостаток один – сечение провода не может превышать 6 мм. Но, для квартиры этот вариант будет оптимальным. Смотрите видео: монтаж ответвления ОВ.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 543
Источник: http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/kak-sdelat-otvetvlenie-ot-provoda.html

Ответвление проводов с помощью колодки ДКС

Такой способ уже изжил себя, но несколько слов о нем я сказать хочу. Конструкция не большая, но при монтаже придется разрывать жилы в кабеле.

Плюс ко всему, конструкция колодки не герметична и имеет свойство со временем отпускать провод. Такой способ я вам не рекомендую. Но, чисто в ознакомительных целях рассказать я должен был.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 374
Источник: http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/kak-sdelat-otvetvlenie-ot-provoda.html

Кол-во блоков: 7 | Общее кол-во символов: 3554
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
  1. https://samelectrik.ru/kak-i-chem-sdelat-otvetvlenie-ot-provoda.html: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 1066 (30%)
  2. https://otoplenie-help.ru/kak-podsoedinit-sya-k-provodu-ne-razrezaya-ego.html: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 1174 (33%)
  3. http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/kak-sdelat-otvetvlenie-ot-provoda.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 1314 (37%)

Как подключиться к сип ?

Подключиться к Самонесущему Изолированному Проводу (далее просто СИП), даже находящемуся под напряжением, вам может потребоваться в различных ситуациях, например, если вы захотите «запитать» частный дом, дачу или просто строительную площадку с бытовкой, размещенной на ней.

В настоящее время СИП, совмещающий в себе ряд бесспорных преимуществ над проводами других типов, пришел на смену знакомым всем оголенным алюминиевым проводам, используемым ранее для передачи электроэнергии в воздушных силовых сетях. Поэтому,скорее всего именно к СИП вам придётся подключаться на опорном столбе, делая ответвление от основной магистрали электросети к своему вводному распределительному устройству (ВРУ) на участке или в доме.

Еще один важный момент заключается в том, что ради вас вряд ли будут обесточивать целую питающую линию, ведь к ней подключены и другие потребители, соответственно подключаться придется к проводам, находящимся под напряжением.

Все эти сложности, а также некоторые другие, решает гениальная по своей простоте и реализации арматура для СИП, а именно герметичные прокалывающие ответвительные зажимы.

В принципе, в этом ёмком названии уже отражены все основные свойства зажима. Пока не буду подробно описывать конструкцию и примененные в этой арматуре для самонесущего изолированного провода (СИП) решения, тем более, что разновидностей зажимов для различных вариантов подключения множество, лучше сразу покажу как это работает, как зажим позволяет достаточно просто подключиться к СИП.

Действительно, данный зажим позволяет подключиться к СИП даже непрофессионалу, при этом получается надежное герметичное соединение, которое безопасно будет служить, на открытом воздухе, в условиях улицы, при этом монтаж можно безопасно выполнять даже на проводе, находящемся под напряжением.

Теперь давайте рассмотрим процесс подключения к СИП с помощью прокалывающего ответвительного зажима Р 616R (6-95/1,5-16кв.мм) производства компании НИЛЕД, вы увидите, как это легко!

Кстати, вот эти цифры «6-95/1,5-16кв.мм» в маркировке зажимов для сип, означают возможные сечения провода для каждой из клемм. Конкретно в этом прокалывающем ответвительном зажиме, можно подключить к СИП сечением от 6 до 95мм.кв, провод сечением от 1,5 до 16мм.кв.

Итак, для того чтобы подключиться к СИП нам понадобится:

– Силовая линия СИП, к которой мы и будем подключаться

– Прокалывающий ответвительный зажим

– Сип которым будет выполнено ответвление

– Гаечный ключ 

Кроме вышеперечисленного крайне желательно использовать индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током, перчатки из диэлектрических материалов, резиновый коврик и т.п., а также диэлектрический ручной инструмент, в данном случае гаечный ключ. И хотя конструкция прокалывающих ответвительных зажимов и технология их подключения к сип исключает возможность поражения током, стоит перестраховаться. 

Подготавливаем сип магистральной линии, в зависимости от типа сети (220 или 380), она будет состоять минимум из двух или соответственно из четырех проводов. В случае сети 220 вольт – это фаза и ноль, а в случае 380 вольт – три фазы и ноль.

Обычно провода магистральной линии переплетены между собой, поэтому для удобства подключения необходимо отделить поочередно каждый провод. Если у вас нет специального диэлектического клина для этого, можно использовать деревянный колышек или рейку, достаточно прочную и в то же время компактную.

 

Вставив клин между требуемым СИП и остальными проводами, раскручиваем пучок в направлении обратном переплетению. Обычно достаточно сделать пару оборотов, для удобства подключения к СИП.

Затем надеваем прокалывающий зажим на выбранный СИП. Как вы могли заметить, конструкция ответвительного зажима выполнена таким образом, что клемма, для магистрального провода, сквозная, она предназначена для подключения к неразрывному проводу, а клемма для ответвления от магистрального СИП с одного конца герметично закрыта колпачком и поместить в неё СИП можно только, с одной стороны.

 

 

После того, как зажим установлен на магистральном СИП, помещаем до упора во вторую, свободную клемму, провод ответвления, в нашем случае это СИП сечением 16 мм.кв.

До этого необходимо аккуратно выпрямить провод или отрезать согнутую часть так, чтобы край СИП, помещаемый в зажим был прямым, как показано на рисунке ниже.

 

При подключении обязательно соблюдайте цветовую маркировку проводов. И, например, к СИП с голубой полосой, подключайте через зажим аналогично промаркированный провод.

 

 

Теперь, когда в зажиме находятся оба СИП, магистральный и ответвительный, гаечным ключом начинаем закручивать болт на прокалывающем зажиме. На выбранной нами ответвительной арматуре от НИЛЕД у болта вы увидите две головки, одну под другой, затягивать необходимо именно верхнюю, сейчас объясню почему.

В конструкции зажима установлен болт с двумя головками, при затягивании он давит на пластину, которая толкает контактные ножи, прорезающие полиэтиленовую изоляцию СИП. Верхняя головка у этого болта отрывная, когда будет достигнут определенный момент затяжки, требуемое усилие, то он отпадёт.

Если простыми словами, то когда контактные ножи прорезав изоляцию сип достигнут алюминиевых жил и упрутся в них, создав надежный контакт, а вы будете продолжать затягивать, то верхняя шляпка просто отпадёт. Тем самым токопроводящие жилы СИП будут защищены от разрушения, не правда ли гениальное решение?

Так, что не пугайтесь, когда при затягивании верхняя шляпка болта отпадёт, это будет означать, что подключение к СИП выполнено успешно и у вас появилось надежное ответвление от магистральной электросети.

Важно заранее позаботиться о том, чтобы ответвительный кабель был подключен в вводное распределительное устройство, либо конец его был бы заизолирован, так как после подключения к СИП, через прокалывающий зажим, на ответвительном проводе сразу же появится напряжение (если вы подключаете фазный провод).

С помощью оставшейся шляпки болта на зажиме вы сможете разорвать подключение к СИП, но помните, что повторно использовать самопрокалывающий ответвительный зажим запрещено!

Это был лишь пример одной из десятков различных ситуаций, когда требуется подключиться к СИП, хотя и достаточно распространённый, в других случаях, вам может потребуется соединительная арматура для СИП другого типа, благо их существует достаточно много.

Главное, что теперь вы поняли общий принцип того, как можно подключиться к СИП, а о различиях между зажимами и их предназначении вы легко разберетесь сами, либо всегда сможете обратится к консультанту специализированного магазина, который подберет зажим для подключения к СИП подходящий именно для вашего случая.

Теперь я думаю вы со мной согласитесь, что подключиться к СИП даже находящемуся под напряжением, с помощью прокалывающего герметичного зажима для ответвления, достаточно просто и столкнувшись с этим лично, будете знать, что и как нужно делать.

Надеюсь эта статья будет полезной для Вас, а если возникнут какие-то вопросы о том, как можно подключиться к СИП или будут дополнения к статье, оставляйте их в комментариях, я обязательно отвечу.

Обвязка деревьев бонсай для придания формы и сгибания ветвей

Когда применять проволоку?

Большинство древесных пород можно зашнуровать в любое время года. Однако лиственные деревья в конце зимы гораздо легче связать проволокой из-за отсутствия листьев. Будьте внимательны при прокладке проводов во время вегетационного периода, так как ветви довольно быстро становятся толстыми, и это может привести к некрасивым рубцам от врезания проволоки в кору. Регулярно проверяйте свое дерево и не забывайте вовремя снимать проводку.

Виды провода

Существует два вида проволоки, которые можно использовать для бонсай: анодированный алюминий и отожженная медь.Алюминиевая проволока лучше подходит для лиственных пород, а более твердая медная проволока лучше всего подходит для хвойных пород и сосен. Однако, если вы новичок, мы советуем вам использовать анодированный алюминиевый провод. С ним проще работать и продавать в большинстве интернет-магазинов бонсай.

Проволока

доступна в размерах толщиной от 1 до 8 мм (калибр от 20 до 2). Нет необходимости закупать провода каждого доступного калибра. Предлагаем начать с; Провода толщиной 1 мм, 1,5 мм, 2,5 мм и 4 мм. При укладке толстых ветвей рекомендуется сначала обернуть их смоченной водой рафией, чтобы не повредить ветки проволокой при формовании.Рафия — это пальмовое волокно, которое можно купить в большинстве садовых магазинов.


Медная проволока.
Проволока алюминиевая.

Как связать дерево бонсай

Подключение к электросети может оказаться сложной задачей. По возможности соедините две ветви одинаковой толщины рядом друг с другом с помощью одного куска проволоки. Этот метод известен как «двойное подключение» и обеспечивает большую поддержку для обеих ветвей. Остальные ответвления следует подключать отдельно по однопроводной схеме.Обязательно соедините проволокой все ветви, которые вы собираетесь формировать, прежде чем на самом деле их сгибать. При соединении всего дерева бонсай проложите провод от ствола к первичным ветвям, а затем начните соединять вторичные ветви. Как правило, используйте провода, толщина которых составляет 1/3 толщины ответвления, которое вы прокладываете. Проволока должна быть достаточно толстой, чтобы держать ветку в новом положении.

Сейчас мы обсудим методы двойной и одинарной разводки более подробно, а в конце этого раздела мы рассмотрим, как безопасно сгибать проводные ответвления.Следуйте этому пошаговому руководству и обязательно используйте правильную проволоку и инструменты для бонсай.

Часть 1: Двойная проводка бонсай

Сначала выберите пару ответвлений, которые вы хотите соединить. Выбранные вами ветки должны иметь одинаковую толщину и располагаться на стволе рядом друг с другом. Имейте в виду, что проволока должна оборачиваться вокруг ствола хотя бы один раз, а лучше два раза, чтобы в дальнейшем она не двигалась при сгибании ветвей.

Теперь, когда вы знаете, какие ветви нужно связать, начните с отрезания проволоки нужной длины, чтобы обернуть вокруг ствола хотя бы одну и обе ветви.

Начните с обертывания проволоки вокруг ствола и продолжайте с одной ветки за раз. Обязательно намотайте проволоку от основания ветки до самого кончика, прежде чем переходить к другой ветке. Проволока должна быть намотана вокруг ветвей под углом 45 градусов, чтобы дерево стало толще, сохраняя свою новую форму.

Если вы хотите отогнуть ветку вниз от ствола, убедитесь, что провод идет снизу. Если вы хотите отогнуть ветку вверх от ствола, убедитесь, что проволока идет сверху.

Когда вы завершили электромонтаж всех подходящих пар ответвлений, продолжите электромонтаж остальных ответвлений, используя технику одинарного подключения.

Часть 2: Одинарная проводка ответвления бонсай

Как и в случае с двойной проводкой, убедитесь, что вы отрезали достаточно провода, чтобы дважды обернуть его вокруг ствола, и учли достаточно провода, чтобы обернуть его вокруг ветви от основания до конца под углом 45 градусов.

Если к одной и той же части ствола или ответвления приложено несколько проводов, постарайтесь аккуратно соединить их вместе, не пересекая их.

Теперь продолжите подключение ответвления.


Подключение иллюстрации дерева бонсай, нажмите, чтобы увеличить! Старайтесь соединить две ветви одним куском проволоки и старайтесь по возможности избегать пересечения проводов. На этой иллюстрации представлены общие рекомендации, но имейте в виду, что каждое дерево индивидуально.

Гибка проволочных отводов

После того, как все дерево соединено проволокой, можно начинать сгибать и перемещать ветви. Возьмитесь пальцами за ту ветку, которую хотите согнуть, и большими пальцами согните ветку изнутри изгиба.Важно приложить силу к внутренней части ветки, чтобы снизить риск раскола. Когда ветка окажется там, где вы хотите, воздержитесь от ее перемещения. Повторное сгибание может повредить ветку. Попробуйте немного согнуть прямые участки веток, чтобы они выглядели более естественно.

Отводы

Оттяжка — это метод сгибания ветвей вниз, когда они слишком толстые, старые или хрупкие, чтобы их можно было согнуть с помощью спиральной проволоки. Обязательно прикрепите растяжку к прочным точкам, таким как прочный корень на поверхности, сильная ветка или даже горшок.Растяжка обычно тонкая (1 мм). Обязательно защитите ветку небольшим кусочком резины или пластика, так как проволока будет оказывать на нее значительную силу; также см. Пошаговое руководство ниже для получения более подробной информации.

Послепродажное обслуживание

Поместите дерево в тень и внесите удобрения, как обычно. Важно внимательно следить за деревом во время вегетационного периода, чтобы провода не повредили дерево. Ветви разрастутся вокруг проволоки через 1–4 месяца, в зависимости от скорости роста дерева, повреждая кору и оставляя стойкие рубцы.Убедитесь, что вы удалили провода, прежде чем они начнут впиваться в кору. Снимая проводку, лучше всего перерезать провод на каждом шагу. Не пытайтесь утилизировать проволоку, разматывая ее с ветвей. Размотка, скорее всего, повредит дерево.

Как сделать низковольтную осветительную ветвь (с коннектором CC-2)

Если вы новичок в мире ландшафтного освещения, добро пожаловать! Вы можете спросить: «Что такое низковольтная осветительная отрасль?»

Если это не ваше первое родео, обещаю, это будет кратко! «Ответвление» означает просто подключение другого кабеля к основному кабелю в другом направлении.Только представьте, что ваш основной кабель — это ствол дерева, а кабель, который вы подключаете, — это ветка дерева!

Как правило, это делается путем сращивания проводов, что может быть сложно и небезопасно, если не будет выполнено профессионалом. Разъем CC-2 разработан, чтобы сделать его безопасным и простым как для профессионалов в области освещения, так и для домашних мастеров.

Вот пошаговое изложение того, как соединить два низковольтных кабеля вместе с помощью нашего запатентованного соединителя CC-2.

Что такое разъем CC-2?

Теперь я хочу упомянуть, что разъем In-Lite CC-2 отличается от других вариантов сращивания проводов на рынке — он изготовлен из прочных и высококачественных материалов и обеспечивает полностью герметичное соединение между двумя кабелями.Он безопасен в использовании, удобен для самостоятельной работы и прост в установке.

Кроме того, это прямое захоронение (как и остальная часть системы in-lite), поэтому вы можете просто накрыть его дерном, мульчей или большинством других наружных поверхностей.

Как сделать низковольтную осветительную ветвь с соединителем CC-2

При подключении разъема CC-2 он работает так же, как разъем Easy-Lock.

Вы просто берете направляющую для проволоки и помещаете ее на кабель 12/2 в том месте, где вы хотите сделать ответвление.

Затем вставьте его в одну сторону CC-2 (неважно, с какой стороны — тоже хорошо!)

Итак, возьмите одну сторону и скрутите ее аккуратно и плотно.

Затем вы собираетесь взять существующий участок провода (это основная линия, идущий от трансформатора) и снова надеть направляющий провод, зафиксировать его на месте и повернуть вниз.

Вот и все. Это все, что нужно для создания ответвления от вашей низковольтной системы освещения in-lite!

Некоторые важные вещи, о которых следует помнить:

  1. После использования разъема CC-2 вы можете подать общую мощность только на 50 Вт сверх точки перехода. Ответвление рассчитано только на 50 Вт . Это не проблема для систем in-lite, потому что наши светильники очень маловаттны!
  2. После установки соединителя CC-2, обязательно закончите конец кабеля . Это важно для защиты вашей системы in-lite от повреждений. Вы можете сделать это, используя заглушку кабеля (которая идет в комплекте с трансформатором in-lite) или обмотав конец провода изолентой и диэлектрической смазкой. Для получения дополнительной информации о том, как закончить кабель, ознакомьтесь с этой статьей о том, как правильно закончить низковольтный кабель.

    Вот и все. Таким образом, вы соединяете два низковольтных кабеля вместе с помощью легкого соединителя CC-2.

    Это безопасное, быстрое и ультра-удобное решение, которое сэкономит ваше время и даст вам больше возможностей для развития вашего бизнеса по ландшафтному освещению. Этой же целью руководствовалась разработка всей нашей низковольтной системы освещения. Наша запатентованная система подключения была создана для профессионалов: экономия времени и средств на установке.

    Вопросы? Наши профессиональные консультанты по освещению помогут ответить на любые ваши вопросы о наших светильниках, нашей программе или вашем проекте. Не стесняйтесь обращаться к нам и начать свой проект сегодня! Отправьте нам сообщение по адресу [email protected], и мы свяжемся с вами, как только сможем.

    Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, насколько просто установить разъем CC-2:

    Как сделать колье с цветущей веткой из витой проволоки — Pandahall.com

    Здесь мы узнаем, как сделать колье с цветком из витой проволоки:

    Материалы:

    — застежка (я использую застежку-бочонок)

    -пружины (я использую 5-миллиметровые перемычки)

    — бисер размер 11/0 (любой цвет на ваш выбор)

    Проволока 26 калибра (любой цвет на ваш выбор)

    -цепочка (я использую кабельную цепочку)

    Инструменты:

    — кусачки для проволоки

    — плоскогубцы (я использую длинногубцы)

    -линейка

    Шаг 1: Подготовка провода

    Отрежьте проволоку длиной 18 дюймов, отрежьте и согните ее пополам.Теперь сформируйте петлю, где проволока сгибается пополам. Сделать это можно, сгибая каждую половину в противоположном направлении. Теперь возьмите плоскогубцы и держитесь за петлю, скрутите два провода примерно три раза.

    Шаг 2: Формирование цветущих веток

    Возьмите один из концов проволоки и наберите 6 бисерин, согните проволоку с бисером в петлю. Теперь возьмитесь за петлю одной лентой, а за проволоку — другой. Крутите, пока не дойдете до главной «ветки».Скрутите два провода вместе несколько раз, чтобы образовалась основная ветвь. Пора сделать еще одну цветущую ветку. Просто повторите два последних шага. Ветви различаются по длине, поэтому создайте интересный предмет, просто поменяв длину ветвей на цветы. Сделайте длинную цветущую ветку. Продолжайте делать цветущие ветки, пока почти не дойдете до концов проволоки.

    Шаг 3: Обработка концов

    Как можно лучше спрячьте концы проволоки.Для одной проволоки я сделал последнюю ветку с цветком и заправил конец в петли. Затем я взял вторую проволоку, сделал петлю, скрутил ее и заправил конец в петли.

    Шаг 4: Присоединение цепочки и застежки

    Я решил выбрать 18-дюймовое длинное ожерелье. Вот как мои математические расчеты позволили приблизительно определить, сколько цепи нужно разрезать: размер моего кулона составляет около 3 дюймов. 18 минус 3 равно 15. Итак, у меня есть 15-дюймовая цепь, которую нужно разрезать. , но я хочу добавить застежку.Итак, я делю 15 на 2 и получаю 7-1 / 2. Таким образом, мне нужны две длины цепи по 7-1 / 2 дюйма. Откройте перемычку и прикрепите ее к одной из петель на подвеске и к одному из концов цепочки; закройте перемычку. Проделайте то же самое с другой длиной перемычки. цепочку. Закрепите застежку также с помощью прыгунов.

    Ожерелье готово.

    Информация о музыке:

    Автор: Дебора Ган

    Песни: таксофон и огни

    Как подключить перекресток Y-образной ветви

    Электромонтаж — это фундаментальная техника бонсай.Это помогает нам направлять новый рост и перестраивать существующий рост. Его применение может быть трудным, и даже отсоединение провода от веток может быть трудным, когда мало места для работы.

    Электромонтаж тоже может доставлять массу удовольствия. Когда мы проводим телеграмму, мы придаем ей немного себя, и с практикой эта техника может стать нашей второй натурой.

    Начинающие студенты часто находят подключение к телеграмме пугающим, и на то есть веские причины. Ресурсов, подробно описывающих, как это сделать, мало, а для улучшения навыков обычно требуются хорошие инструкции и много практики.

    Каждый раз, когда мы садимся, чтобы изменить местоположение данной ветви, нам, по сути, дается проблема, которую мы можем решить с помощью проводов. Для введения в разводку я хотел бы начать с подходов к одной дискретной проблеме — как подключить ветвь, которая делится на две меньшие ветви.

    Как подключить Y-образную ветвь к пересечению

    Подключить прямую ветвь относительно просто — мы продолжаем закручивать проволоку по спирали, пока не дойдем до конца ветки. Однако чаще всего ветви разделяются на более мелкие ветви, которые образуют Y-образную форму.

    Y-образное пересечение ветвей

    Здесь пригодится основной принцип подключения бонсай: как правило, старайтесь соединить две ветки одинакового размера одним проводом.

    Я могу добавить к этому второй основной принцип: при соединении двух ветвей одним проводом начинайте проводку там, где они встречаются.

    Есть несколько способов сделать это, и есть веские причины, по которым можно предпочесть один подход другому. На сегодняшний день я хотел бы начать с самого простого подхода.При соединении двух ветвей на Y-образном пересечении одним проводом есть две отличные отправные точки. Вы можете начать с размещения провода поверх Y и добавления спиралей оттуда, или вы можете разместить провод под Y и разводить оттуда наружу. Оба подхода приемлемы.

    Вот как это выглядит, если начать с провода поверх Y.

    Размещение провода поверх Y

    Разветвления с проводом

    А вот как выглядит процесс при запуске с провода ниже Y.

    Размещение провода ниже Y

    Проводные ответвления — начальная точка находится ниже Y

    Прежде чем продолжить, обратите внимание на форму провода, соединяющего две ветви. Хотя редко бывает, что головоломки с подключением можно решить так просто, этот шаблон будет очень полезен.

    Не хватает анкерного троса.

    Когда мы соединяем две ветви одинакового размера, мы часто обнаруживаем, что изгиб одной проволоки заставляет обе ветви двигаться.Когда проволока закреплена должным образом, мы можем сгибать каждую ветвь независимо.

    Я расскажу больше о привязке в следующем посте, а пока я представлю самый простой метод закрепления проводов, соединяющих пересечение Y-образной ветви.

    Как закрепить провод, соединяющий ветви в Y-образном пересечении

    Когда мы проводим разветвление, которое разделяется на две части, у нас есть три основных варианта навигации по пересечению. Мы начинаем с провода на правой стороне Y, в середине Y или слева от Y.Вот как это выглядит.

    Провод на правой стороне Y

    Провод в середине Y

    Провод на левой стороне Y

    Давайте посмотрим, что произойдет, когда анкерный провод начинается слева .

    Анкерный трос на левой ветви

    Обратите внимание, что анкерный трос продолжается по двум спиралям после разделения ответвления. Как правило, анкерные тросы должны продолжаться от 1 1/2 до 2 спиралей после пересечения ответвлений, чтобы они были эффективными.

    Установив анкерную проволоку, мы можем добавить проволоку, которая соединит две ветви.

    Как и выше, потенциально есть две хорошие отправные точки — одна с проводом выше Y и одна с проводом ниже Y. Однако только один из этих двух вариантов будет работать, потому что мы хотим, чтобы провод хорошо совпадал с анкерный трос. Легко определить, какой вариант лучше всего, если закрепить провод и посмотреть, как они совпадают. Давайте попробуем начать с провода ниже Y.

    Начало с провода под Y

    Проволока на месте

    В этом случае правильным вариантом было начинать с провода под Y, поскольку провода хорошо подходят друг к другу.

    Давайте посмотрим, что произойдет, если мы начнем с провода над Y.

    Начнем с провода над Y

    Неправильно подключенное пересечение ответвления

    Как видно из фотографии выше, начиная с провод над Y в данном случае был неподходящим вариантом.Почему? Пересечение проводов не так эффективно, как проводов, которые не пересекаются, а перекрещивание проводов с большей вероятностью приведет к более быстрому разрезанию ответвления. Пересечение проводов тоже выглядит ужасно. По всем этим причинам мы можем сформулировать еще один базовый принцип подключения: в общем, избегайте пересечения проводов.

    Итак, мы проложили ветвь до пересечения ветвей и немного дальше, а затем применили второй провод, который аккуратно соединил две ветви. Есть ли место для улучшения? да.

    При выборе ответвления для анкерного провода лучше всего выбрать более толстый из двух.Во многих случаях обе ветви будут одинакового размера, но в этом случае правая ветвь будет более значительной. Вот как выглядит ответвление с анкерным тросом на правом ответвлении.

    Анкерный провод на правом ответвлении

    Теперь мы можем снова удерживать следующий провод на месте, чтобы определить, должны ли мы начинать сверху Y или ниже Y.

    Удерживая провод над Y

    Когда анкерный трос в этом примере находится справа, наилучшей отправной точкой является трос над Y.

    Проводное ответвление

    Та же ветвь, видимая снизу

    Распространенные ошибки

    Есть несколько распространенных ошибок, когда дело доходит до разводки ответвлений, которые разделяются на Y. Одна из самых распространенных — оставить якорь провод слишком короткий. Если анкерная проволока останавливается до разделения ответвлений, она никак не может закрепить второй провод на месте.

    Анкерный провод не доходит до пересечения ответвлений

    Результат короткого замыкания анкерного провода — анкерный провод не удерживает меньшие ветви на месте

    Результат тот же, когда анкерный провод проходит через пересечение, но не продолжается на полных 1 1/2 — 2 спиралях.

    Анкерный трос слишком короткий для поддержки последующих тросов

    Продолжение анкерного троса более чем на 2 спирали, безусловно, приведет к закреплению меньших тросов, но это приведет к потере проволоки и неприглядному виду.

    Другая распространенная проблема возникает, когда оба провода скручены в правильном направлении, но между ними есть зазор.

    Зазор между проводами

    Хотя меньший провод может быть хорошо закреплен, проводка выглядит некрасиво, и это может привести к осложнениям, если дополнительные провода должны пройти через это пересечение.

    Последняя ошибка возникает, когда спирали меняют направление на пересечении ветвей.

    Провод меняет направление на пересечении ответвлений

    Многие люди, которые плохо знакомы с проводкой, не замечают, когда это происходит, пока они не попытаются соединить две меньшие ветви и не обнаружат, что описанные выше подходы не работают. Если у вас нет веской причины для этого, удалите все провода, которые следуют этому шаблону, и постарайтесь удерживать спирали в одном направлении через пересечения ветвей.

    Научиться ориентироваться на перекрестках Y — отличный метод для начинающих энтузиастов бонсай. Как только основной подход будет хорошо понят, будет относительно легко научиться ориентироваться в более сложных перекрестках или понять связанные методы, такие как выбор наиболее эффективного направления для спиралей.

    Вперед, часть 9: Советы по закреплению провода

    Подпишитесь на бонсай сегодня вечером

    Новые сообщения доставляются каждый вторник и пятницу

    Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.

    Объяснение ответвлений электрических цепей

    Электрическая система вашего дома начинается с основных служебных проводов, которые входят в ваш дом от воздушной линии электропередач или подземных питающих проводов и подключаются к главной панели обслуживания, обычно расположенной в подсобном помещении или гараже. Во многих небольших домах может не быть подсобного помещения или гаража, и в этом случае главная сервисная панель может быть расположена на любой доступной внешней стене. Он также может быть расположен снаружи, но только в том случае, если это панель всепогодного типа.

    Аппаратное обеспечение электрической системы до основания и счетчика принадлежит энергоснабжающей компании. Помимо этого, домовладелец владеет проводом и оборудованием. С главной сервисной панели ток разделяется на отдельные ответвления , каждая из которых управляется отдельным автоматическим выключателем.

    Что такое ответвительные цепи?

    Ответвительная цепь — это часть электрической системы, которая берет начало на главной сервисной панели и питает электричеством всю структуру.Существуют 120-вольтовые ответвительные цепи, которые обеспечивают питание стандартных розеток и светильников, а также 240-вольтовые цепи, питающие основные приборы.

    Автоматические выключатели запускают каждую ответвленную цепь

    Главная сервисная панель управляется главным автоматическим выключателем, который служит главным выключателем для подачи питания на главную сервисную панель. Обычно это двухполюсный автоматический выключатель на 100–200 А, обеспечивающий ток 240 В и подающий его на две горячие шины на 120 В, идущие вертикально через панель.

    Под главным выключателем расположены два ряда автоматических выключателей меньшего размера, и именно они образуют начало отдельных ответвленных цепей, которые проходят во все области вашего дома для обеспечения питания. Эти индивидуальные выключатели будут либо выключателями на 120 В, либо подключаться только к одной из горячих шин в панели; или это будут выключатели на 240 вольт, которые подключаются к двум из 120-вольтных шин. Таким образом, ваши ответвленные цепи будут либо цепями на 120 В, которые питают все стандартные розетки и цепи освещения; или это будут цепи на 240 вольт, которые питают цепи, питающие основные приборы, такие как электрическая сушилка для одежды, электрическая плита и центральные кондиционеры.

    Сила тока в ответвленной цепи

    И 120-вольтовые, и 240-вольтные ответвленные цепи могут различаться по величине передаваемой мощности — величина, измеряемая силой тока. Ответвительные цепи для цепей на 120 вольт обычно представляют собой цепи на 15 или 20 ампер, хотя иногда они могут быть больше. Для цепей на 240 вольт сила тока чаще всего составляет 30, 40, 50 или 60 ампер. Сила тока каждой ответвленной цепи может быть считана по надписи на рычаге каждого автоматического выключателя. Провода, подключенные к этой цепи, также должны быть достаточными, чтобы выдерживать нагрузку ответвленной цепи; подключение проводов, которые слишком малы для силы тока в цепи, представляет определенную опасность возгорания.Рейтинги отдельных калибров проводов следующие:

    • 15 А: Медный провод 14 калибра
    • 20 ампер: медный провод 12 калибра
    • 30 ампер: медный провод 10 калибра
    • 45 ампер: медный провод 8 калибра
    • 60 ампер: медный провод 6 калибра
    • 80 ампер: медный провод 4 калибра
    • 100 ампер: медный провод 2 калибра

    Обычно это не проблема, поскольку исходные электрические цепи в вашем доме, скорее всего, подключены правильно.Однако каждый раз, когда цепь расширяется, очень важно, чтобы новая проводка соответствовала силе тока цепи. Использование провода неправильного калибра является распространенной ошибкой, совершенной самими мастерами.

    Типы

    В вашем доме есть несколько различных типов ответвлений.

    • Специальные цепи устройства. Они обслуживают только одно устройство и часто требуются Кодексом. Они могут быть с цепями на 120 или 240 вольт и обслуживать такие приборы, как электрические плиты, посудомоечные машины, холодильники, мусороуборочные машины, кондиционеры и сушилки для одежды.Обычно для любого устройства с двигателем требуется выделенная цепь.
    • Цепи освещения. Это то, на что они похожи — схемы, которые служат общему освещению в комнатах. Обычно цепь освещения обслуживает несколько комнат, а в большинстве домов их несколько. Одним из преимуществ отделения цепей освещения от цепей розеток является то, что в каждой комнате будет оставлено какое-либо средство для их освещения, если одна цепь отключена. Например, при работе над схемой освещения можно использовать вставную лампу для освещения помещения.
    • Выходные контуры. Это схемы, которые обслуживают только розетки общего назначения. Они могут относиться к комнате или группе комнат. Например, на втором этаже небольшого дома может быть одна или две розетки, обслуживающие несколько комнат.
    • Комнатные контуры. В зависимости от того, как в доме была проведена проводка, иногда в схеме схемы есть все светильники и розетки в комнате, обслуживаемые отдельными цепями.

    Brandywine Bonsai Society

    Почему провод? Следующим по важности методом укладки бонсай после стрижки является проводка.Назначение проводки — быть возможность перемещать ветви в более удобное положение, чтобы завершить эстетику композиции. При первоначальной укладке дерево, проволока может быть привлечена к суду, чтобы частично изменить форму дерева. Молодые деревья с ветвями, поднимающимися к небу можно сразу же состарить, наклонив ветви вниз к земле, потому что старые деревья (например, старые люди) имеют поддался постоянной силе тяжести. При первоначальной укладке бонсай не всегда есть ветки там, где они нужны.Там может быть большая дыра в стилизации, которую можно исправить, переместив ветку из другой области. Перемещение одной ветки для многих может потребоваться немного переместить другую ветку, чтобы заполнить новое пространство. Обычно хочется избежать одного ветвь прямо под другой веткой, потому что затененная ветка в природе со временем ослабнет и умрет. Существует несколько распространенных заблуждений о подключении бонсай. 1) Некоторые деревья для продажи в Интернете или в торговых центрах. запрограммированы так, чтобы «сделать из них бонсай».»Обмотка ветки проволокой не превращает дерево в бонсай. Проволока должна быть там для умысла или его там вообще не должно быть. 2) Связывание дерева похоже на древнюю традицию «связывания ног». Там нет сравнения между двумя практиками. Тщательная разводка улучшает не только красоту дерева, но и его здоровье. Но, как и связывание ног, неосторожное наложение проволоки на дерево может привести к необратимым последствиям. Этого следует избегать Какой провод? Два типа проводов, обычно используемых для разводки деревьев, — это анодированный алюминий и отожженная медь.Ни один из эти провода такие же, как те, что используются в электромонтажных работах. У них нет утеплителя. Медный провод был специально термически обработанный или отожженный, чтобы сделать его очень гибким. Алюминиевая проволока менее дорога и более широко доступна в садовых магазинах или магазинах бонсай. Требуется большее диаметр, чтобы удерживать данную ветку, но больший диаметр означает, что на дереве с меньшей вероятностью останется шрам от проводки. Профессионалы и опытные мастера бонсай используют медь.Медная проволока более надежно удерживается при данном диаметре проволоки. У него есть интересная особенность «наклепа», что означает, что он гибкий, когда вы его надеваете, но сгибать его становится все труднее. обвивается вокруг дерева. Это может быть очень полезно при укладке дерева. Не пытайтесь сэкономить, используя другие провода. Например, не используйте железную проволоку. Не используйте провод с виниловым покрытием. Не используйте два типа проволоки на одном дереве. Провода всегда будут касаться друг друга, и там, где они касаются, будет гальваническая коррозия.Медный провод проедает прямо через алюминиевый провод. При выборе проволоки для дерева следует учитывать второй фактор. Все проволоки для бонсай бывают разных диаметры обычно указываются в миллиметрах. Обычно нужно выбирать диаметр проволоки, достаточно прочный, чтобы удобно удерживайте различные изгибы, которые пытаетесь выполнить. В алюминии больше всего подходит проволока 2 мм или 3 мм. обычное дело, но для большой ветки можно доходить до 8 мм.Чтобы выбрать размер проволоки, возьмите кусок прямой проволоки и надавите на ветку в том направлении, в котором вы хотите переместить ветку. Если провод гнет, проволока слишком мала. Если ответвление изгибается, проволока подходит для работы. Как подать заявку на проволоку Навыки электромонтажа указывают на его навыки или опыт работы с бонсай. Профессионалы часто задумываются о том, что не с пересечением проводов и точным нанесением проволоки.Это нормально, и можно отображать деревья, которые искусно соединены проволокой. Это искусство, а не функция. Новички не должны бояться скрещенных провода — цель состоит в том, чтобы выполнить необходимый изгиб. Тем не менее, следует стремиться к хорошей проводке и В следующем разделе представлены некоторые основы. При наложении проволоки начальный конец проволоки необходимо закрепить на месте. Если он поднимается по стволу, проволоку можно запустить, вставив в почву у основания дерева.В качестве альтернативы, провод можно обмотать петлей. еще одна удобная ветка. Не скупитесь на проволоку. Если вы начали ветку, протяните провод до упора. до конца ветки. Оно будет держаться лучше, и в дерево будут внесены другие улучшения, которые могут появиться позже в процесс укладки. Первый изгиб проволоки на ветке должен быть в том же направлении, в котором вы хотите изгибать ветку. Например, если вы хотите согнуть ветку вниз и вперед, проволока должна подходить к ветке сзади и проходить через Топ.Таким образом, по мере того, как вы сгибаете ветку на месте, проволока будет натягиваться, лучше удерживая ветку на месте. Было ли это снизу и спереди проволока будет сжата и ослабит хватку на ветке во время процесс позиционирования. При наложении проволоки она должна соответствовать дереву, но это не должно быть так. туго, что сразу же начинает врезаться в кору дерева. Провод должен кажется, что они пересекают ветку или ствол под углом примерно 45 градусов (или меньше, если вы стать более опытным и знать, что будет работать), потому что это даст оптимальное сочетание удерживающей силы и способности делать желаемые изгибы в ветвь.На первом рисунке показано наложение провода на ствол и на ветвь. В этом конкретном случае проволока, вероятно, будет использоваться для уменьшения угла ветви, чтобы обеспечить возраст дерева. По этой причине он начал ветку сверху ветка. По мере того, как ветка опускается, проволока слегка затягивается и лучше удерживать ветку на месте. Диаграмма намеренно пропускает первую ветвь, потому что эта ветвь будет адресовано на следующей картинке.Обратите внимание, что если смотреть вниз с вершины дерева, проволока приложена к туловищу по часовой стрелке. Не важно находится ли аппликатор по часовой стрелке или против часовой стрелки — это вопрос личное предпочтение. Однако все последующие приложения провода к стволу наносить таким же образом по часовой стрелке. Второй кусок проволоки, прикрепленный к стволу (для наглядности показан красным) начинается сразу под исходным проводом и следует по исходному проводу вверх по дереву.В исходный провод располагался так, чтобы оставался зазор, когда он проходил над первым ветвь. Это оставило место для второго провода, который теперь начинал ветку сверху этой конкретной промежности на дереве. В качестве альтернативы электромонтажу оба этих ветви от основания дерева, это будет удалось подключить их обоих, используя такой же кусок проволоки. В этом конкретном случае две ветви действуют как якоря для каждого Другие.Важно, чтобы провод был вверх по багажнику, как выяснится позже. Снова обратите внимание, что проволока накладывалась на туловище по часовой стрелке. Если для по какой-то причине я хочу применить к дереву еще один провод, начиная снизу, Важное значение приобретет ручная работа этой короткой секции на стволе. наносится на ствол, проходя через область оригинальный провод. Красный провод был применен в по часовой стрелке и, таким образом, может пройти оригинальный провод без пересечения или контактируя с оригинальным проводом.Планирование хода провода может иметь значение для окончательного результата процесс электромонтажа. Как разводка дерева прогрессирует, таких решений будет еще сделать о местонахождении провода. Следующие два рисунка показывают применение проволоки к четырем ветви. Первая цифра — хороший пример чего не делать. Может показаться удобно соединить две пары веток таким образом, но нет вертикального якоря к проводу.В результате два филиала провели по дающей проволоке будет качаться взад и вперед когда вы пытаетесь расположить ветви. это Намного более желательно подключить провод, как показано на рисунке, чтобы имеется достаточное вертикальное крепление. Снова, обратите внимание, что когда оба провода идут вверх по стволу, они прогрессирует по часовой стрелке. концы веток, может и не быть хорошего место для закрепления провода. В этот момент это можно перебрать основную часть ветка, чтобы забрать два меньших ветви.Это показано в следующем рисунок. На этом этапе будущая проводка становится немного сложнее, потому что, когда вы заметим, провод идет наш ветвь по часовой стрелке, а другая против часовой стрелки. Обычно один не нужно было бы добавлять больше провода к этому ситуации, но если нужно, то это можно сделать. В следующие две фигуры, проволока выведена из ветки к пропустить существующий провод. Обратите внимание: чтобы двигаться в одном направлении, проволока накладывается по часовой стрелке, а для другой ветви, проволока накладывается против часовой стрелки.Галстуки Как упоминалось выше, первоначальная разводка дерева часто заключается в том, чтобы сделать его более старым, и это связано с уменьшением угла наклона. филиалов. Иногда бывает трудно достичь желаемых позиций с помощью простой проводки. В качестве альтернативы можно прибегают к привязке. Связывание так же просто, как продвижение троса между двумя положениями и приложение натяжения к тросу. для достижения желаемого движения. Если дерево надежно закреплено в горшке, можно использовать короткий кусок толстой проволоки, чтобы сделайте крючок, чтобы он проходил через одно из дренажных отверстий на дне горшка.Затем к нему прикрепляется провод меньшего размера. якорь крючком и выведен из-под горшка. Пропустите провод через короткий кусок резиновой или пластиковой трубки, а затем вокруг желаемой ветви с трубкой, проходящей через верхнюю часть ветви, где давление со стороны проволоки будет величайший. Ветвь следует протянуть немного дальше желаемого положения, а затем проволоку скрутить, чтобы удерживать. В особо сложных случаях проволоку можно использовать как петлю вокруг ответвления и значительную точку привязки на дерево.Затем между двумя проволоками помещается палка, и две стороны петли медленно скручиваются вместе, прикладывая значительное натяжение, как у фаркопа. Получение результатов из сети Мы обсудили, как надеть провод в предыдущем разделе, но работа еще не закончена. Можно положить значительные изгибы в дереве, чтобы кардинально изменить их внешний вид. При работе над молодым материалом у меня Уже упоминалось, что ветки должны быть согнуты, чтобы дерево выглядело более привлекательным.Провод взял Ствол дерева можно использовать для придания ему некоторого движения. Согните туловище так, чтобы ветви оставляют дерево за пределами кривых. Кривые должны быть шире на более толстых частях дерева и должны становиться туже по мере того, как дерево сужается. Если дерево двухмерное, поверните несколько веток к его задней части, чтобы придать дереву глубину. Если там это дыры в общем контуре дерева, переместите ветви, чтобы заполнить эти дыры.Если вы внесли движение в ствол дерева, ветви должны отражать это движение. Отогните ветку назад где он покидает ствол, а затем выдвигает часть его вперед, прежде чем снова отправить кончик назад. Кривые должны быть шире в более толстых частях ветви и должен становиться более плотным по мере сужения ветви, снова отражая общий стиль дерева. Цель не в том, чтобы исказить все дерево целиком, а в том, чтобы сделать дерево более интересным. Как долго остается провод? Общее практическое правило относительно того, как долго провод остается включенным, — «столько, сколько необходимо» или «не слишком долго».» Те ответы достаточно неоднозначные? Я предпочитаю ответ, который вы получите от юриста — «Все зависит от …» Проволока, применяемая к быстрорастущим лиственным деревьям весной, может начать прорезать кору всего за месяц. Чтобы добиться желаемого эффекта, ели могут потребоваться годы. Таким образом, дать однозначный ответ невозможно. Но можно определить, что слишком длинное, и это если проволока начинает оставлять шрам на дереве.Только не забудьте регулярно смотрите на дерево. Для таких деревьев, как клены или крабовые яблоки, вы должны подключать проволоку весной и следить за проволокой еженедельно. Ты должен быть в состоянии видеть всю окружность провода, и ни один из проводов не должен находиться ниже уровня кора. В течение этого короткого промежутка времени ветвь переместит набор в новую позицию. На ели можно оставить провод на два года. Когда вы наконец снимете его, вы увидите, что ветка вернется в исходное положение.Таким образом возможно, вам придется немедленно переподключить дерево. Это может показаться большой дополнительной работой, но у этого есть преимущество: переместите провод в новое положение. Таким образом, вероятность образования рубцов значительно ниже. Мне никогда не приходилось ничего подключать более четырех лет. Азалии особенно лают и поэтому подвержены образованию шрамов от проволоки, а шрамы близки к постоянным. Вот почему принято оборачивать проволоку бумагой или рафией перед нанесением на дерево, чтобы было более мягкий материал против коры дерева.Это позволит оставить провод включенным на более длительный период времени, прежде чем любой ущерб нанесен. Когда кто-то делает привязки, проволока может испытывать небольшое давление в очень ограниченной области. Это быстрый способ поцарапать дерево, поэтому обычно проводят провод через небольшой кусок резиновой трубки или прокладки прямо у контактную площадку, чтобы свести к минимуму врезку. Крепления могут оставаться на месте до двух лет, но точка фактического контакт с филиалом может быть перемещен на регулярной основе.

    Проводка

    Brandywine Bonsai Society — это образовательная организация, поэтому материалы с этого сайта могут быть скопированы для образовательные цели. Если копируются большие части, мы будем признательны за указание авторства. Мы приветствуем ссылки на этот сайт.

    Советы по подключению — Общество бонсай Портленда

    Невозможно полностью понять основы электромонтажа, если вы не находитесь под наставничеством кого-то, кто имеет в этом гораздо больше опыта, чем вы.Лучшие учителя — это профессионалы, прошедшие обучение в Японии. Не потому, что они пошли туда, а потому, что они потратили бесчисленные тысячи часов на электромонтаж и, что не менее важно, на электромонтаж многих, многих деревьев. Электромонтаж — это тактильное действие, требующее ручного обучения. Не волнуйтесь, я все еще работаю над своей техникой, и мой инструктор внимательно следит за мной, за что я ему благодарен. Так что, возможно, у вас есть часть этой опеки, и вам нужно немного доработать. Вот несколько советов, которые помогут вам на этом пути.

    1. Хорошо, прямо из ворот. Если у меня ограниченные ресурсы и я могу позволить себе только один комплект проводов, я выбираю медь, потому что я могу делать с ней все, что мне нужно. Я предпочитаю алюминий для лиственных пород, но могу обойтись только медью. И хотите верьте, хотите нет, но медный провод на самом деле дешевле в расчете на одну ветвь, потому что меньший провод будет держать ответвление гораздо большего размера. Помните, что для алюминия можно использовать почти половину меди меньшего размера. У меня есть большие рулоны алюминия диаметром 4, 4,5, 5 и 6 мм, которые я купил двадцать лет назад и никогда не использовал, потому что они слишком лошадиные.Если есть возможность, купите целый набор проволоки нужных вам размеров. Если вы работаете с большими собранными деревьями, это будет означать заготовку меди до №4. Если вы больше относитесь к типу шохин, вам может понадобиться только что-то до №14 или №12. Если у вас нет нужного диапазона калибров, вы либо будете использовать слишком большой провод и, возможно, повредите ответвление, либо будете использовать слишком маленький провод, что приведет к неэффективности. К сожалению, не существует одного размера, который справился бы со всем, даже с одним деревом.Кстати, мы называем алюминий по его действительному измерению в миллиметрах. Для меди это номинальное число, и по мере увеличения числа провод становится меньше. №4 чертовски огромен, а №22 трудно нащупать пальцами.

    2. Если вы подключаете основной провод к ответвлению и хотите соединить две третичные ветви вместе со вторым проводом, вы должны пропустить по крайней мере один виток основного провода между двумя ответвлениями, иначе вы будете вынуждены пересечь второй провод поверх первого.

    3.OK. Значит, вы не достигли такого успеха с номером 2. Если вы используете тонкую проволоку, перейдите и пересеките основную проволоку. Даю вам разрешение. Но помните, он все равно должен выглядеть аккуратно и эффективно работать. Даже когда мне это не нужно, я иногда перекрещиваю провода дополнительной оберткой, потому что она входит в ответвление под большим углом и лучше поддерживает ответвление. И это то, что нам нужно. Если вы этого не сделаете, в некоторых ситуациях вы можете оторвать ветку.

    4. Пинч. Просто реально это осознал в прошлом году.Некоторое время я знал, что на самом деле важная рука в проводке — это вторая рука — та, которая направляет провод и ответвление вместе. Что поможет, так это если вы можете подумать о том, чтобы на самом деле зажать проволоку у ветки. Это поможет упорядочить вещи и избавит от шрамов. Это позволяет лучше поддерживать контакт провода при сгибании ответвления. Когда-нибудь аккуратно кладут проволоку на ветку только для того, чтобы она отделялась, когда вы начинаете гнуть? Это тебе.

    5. Вам это не понравится, но, как хорошее лекарство, оно работает.Развяжите дерево, сделанное тем, кто хорошо проводит провода. Разберитесь с тем, что они сделали, и даже оцените, сработало это или нет.

    6. Не подключайте все провода. Я делал это раньше и временами испытываю искушение. Вместо этого работайте умнее.

    Обычно я пытаюсь соединить пару ответвлений, протягивая провод от основного ответвления до того места, где я контролирую одну ответвление. Затем с помощью проволоки сгибаю ветки так, чтобы они находились на одном уровне и в нужном месте. Обычно это означает небольшое скручивание, но мне нужен только один провод.Экономьте деньги и экономьте время. Это также приводит к более мягкой и естественной эстетике. Помните, что проволоке нужно только простираться достаточно далеко до того места, где вы можете контролировать концы ответвлений. Часто на верхушках деревьев мне нужно только закрепить основную ветку, потому что все остальное сидит красиво и гордо.

    7. Оберните проволоку по часовой стрелке или против часовой стрелки в том направлении, в котором она будет натягиваться при сгибании ветви. Это требует некоторого планирования. В противном случае проволока ослабнет по мере того, как вы сгибаете ее.

    8. Чтобы обеспечить анкер для следующего провода (обычно меньшего сечения), вам необходимо удлинить существующий провод на 1,5–2 витка до следующего ответвления, чтобы первый и последний провода перекрывались на эту величину.

    9. Чтобы закрепить любой провод, вам нужно сделать хотя бы один виток вокруг основной ветви. Это означает, что практически невозможно соединить две ветви, которые находятся прямо напротив друг друга, одним и тем же проводом. Где-то должен быть якорь.

    10.Если вы прокладываете ответвление вниз, всегда начинайте провод сверху ответвления. Когда вы сгибаете ветку вниз, она захочет подпрыгнуть, но проволока, расположенная поверх ветки, не даст ей этого сделать. То же верно и в обратном случае для веток, которые нужно загнуть вверх.

    11. По возможности используйте растяжку по нескольким причинам. Прежде всего, вы используете меньше проволоки, что избавляет вас либо от использования более легкого калибра, либо от необходимости применять спиральную проволоку вообще. Во-вторых, бывают случаи, когда на ветке не хватает проволоки, чтобы ее все равно согнуть, особенно вниз.Попробуйте надеть проволоку такого калибра, чтобы ветка изгибалась вбок. Затем прикрепите растяжку, чтобы опустить ветку в нужное положение. Единственное ограничение, которое следует помнить о растяжках, заключается в том, что они работают только в одном направлении. Однако вы можете использовать второй для сложного эффекта.

    ОК, ОК.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *