Site Loader

Содержание

Как сделать из 12 вольт 3.7 вольта. Как получить нестандартное напряжение. Повышающий преобразователь напряжения

Как получить нестандартное напряжение, которое не укладывается в диапазон стандартного?

Стандартное напряжение – это такое напряжение, которое очень часто используется в ваших электронных безделушках. Это напряжение в 1,5 Вольта, 3 Вольта, 5 Вольт, 9 Вольт, 12 Вольт, 24 Вольт и тд. Например, в ваш допотопный МР3 плеер вмещалась одна батарейка в 1,5 Вольта. На пульте дистанционного управления ТВ используются уже две батарейки по 1,5 Вольта, включенные последовательно, значит уже 3 Вольта. В USB разъеме самые крайние контакты с потенциалом в 5 Вольт. Наверное, у всех в детстве была Денди? Чтобы питать Денди нужно было подавать на нее напряжение в 9 Вольт. Ну 12 Вольт используется практически во всех автомобилях. 24 Вольта используется уже в основном в промышленности. Также для этого, условно говоря, стандартного ряда “заточены” различные потребители этого напряжения: лампочки, проигрыватели, и тд.

Но, увы, наш мир не идеален. Иногда просто ну очень надо получить напряжение не из стандартного ряда. Например, 9,6 Вольт. Ну ни так ни сяк… Да, здесь нас выручает Блок питания . Но опять же, если использовать готовый блок питания, то наряду с электронной безделушкой придется таскать и его. Как же решить этот вопрос? Итак, я Вам приведу три варианта:

Вариант №1

Сделать в схеме электронной безделушки регулятор напряжения вот по такой схеме (более подробно ):

Вариант №2

На Трехвыводных стабилизаторах напряжения построить стабильный источник нестандартного напряжения. Схемы в студию!


Что мы в результате видим? Видим стабилизатор напряжения и стабилитрон, подключенный к среднему выводу стабилизатора. ХХ – это две последние цифры, написанные на стабилизаторе. Там могут быть цифры 05, 09, 12 , 15, 18, 24. Может уже есть даже больше 24. Не знаю, врать не буду. Эти две последние цифры говорят нам о напряжении, которое будет выдавать стабилизатор по классической схеме включения:


Здесь стабилизатор 7805 выдает нам по такой схеме 5 Вольт на выходе. 7812 будет выдавать 12 Вольт, 7815 – 15 Вольт. Более подробно про стабилизаторы можно прочитать .

U стабилитрона – это напряжение стабилизации на стабилитроне. Если мы возьмем стабилитрон с напряжением стабилизации 3 Вольта и стабилизатор напряжение 7805, то на выходе получим 8 Вольт. 8 Вольт – уже нестандартный ряд напряжения;-). Получается, что подобрав нужный стабилизатор и нужный стабилитрон, можно с легкостью получить очень стабильное напряжение из нестандартного ряда напряжений;-).

Давайте все это рассмотрим на примере. Так как я просто замеряю напряжение на выводах стабилизатора, поэтому конденсаторы не использую. Если бы я питал нагрузку, тогда бы использовал и конденсаторы. Подопытным кроликом у нас является стабилизатор 7805. Подаем на вход этого стабилизатора 9 Вольт от балды:


Следовательно, на выходе будет 5 Вольт, все таки как-никак стабилизатор 7805.


Теперь берем стабилитрон на U стабилизации =2,4 Вольта и вставляем его по этой схеме, можно и без конденсаторов, все-таки делаем просто замеры напряжения.



Опа-на, 7,3 Вольта! 5+2,4 Вольта. Работает! Так как у меня стабилитроны не высокоточные (прецизионные), то и напряжение стабилитрона может чуточку различаться от паспортного (напряжение, заявленное производителем). Ну, я думаю, это не беда. 0,1 Вольт для нас погоды не сделают. Как я уже сказал, таким образом можно подобрать любое значение из ряда вон.

Вариант №3

Есть также другой подобный способ, но здесь используются диоды. Может быть Вам известно, что падение напряжение на прямом переходе кремниевого диода составляет 0,6-0,7 Вольт, а германиевого диода – 0,3-0,4 Вольта ? Именно этим свойством диода и воспользуемся;-).

Итак, схему в студию!


Собираем по схеме данную конструкцию. Нестабилизированное входное постоянное напряжение также и осталось 9 Вольт. Стабилизатор 7805.


Итак, что на выходе?


Почти 5.7 Вольт;-), что и требовалось доказать.

Если два диода соединять последовательно, то на каждом из них будет падать напряжение, следовательно, оно будет суммироваться:


На каждом кремниевом диоде падает по 0,7 Вольт, значит, 0,7+0,7=1,4 Вольта.

Также и с германиевыми. Можно соединить и три, и четыре диода, тогда нужно суммировать напряжения на каждом. На практике более трех диодов не используют. Диоды можно ставить даже малой мощности, так как в этом случае ток через них все равно будет мал.

С помощью данного преобразователя напряжения можно получить 220 вольт от аккумуляторной батареи, напряжением 3.7 вольт. Схема не сложная и все детали доступы, этим преобразователям можно запитать энергосберегающую или светодиодную лампу. К сожалению более мощные приборы подключить не получится, так как преобразователь маломощный и больших нагрузок не выдержит.

Итак, для сборки преобразователя нам понадобится:
  • Трансформатор от старого зарядного устройства для телефона.
  • Транзистор 882P или его отечественные аналоги КТ815, КТ817.
  • Диод IN5398, аналог КД226 или вообще любой другой рассчитанный на обратный ток до 10 вольт средней или большой мощности.
  • Резистор (сопротивление) на 1 кОм.
  • Макетная плата.

Еще естественно понадобится паяльник с припоем и флюсом, кусачки, провода и мульти метр (тестер). Можно конечно изготовить и печатную плату, но для схемы из нескольких деталей не стоит тратить время на разработку разводки дорожек их прорисовку и травление фольгированного текстолита или гетинакса. Проверяем трансформатор. Плата старого зарядного устройства.

Аккуратно выпаиваем трансформатор.

Дальше нам надо проверить трансформатор и найти выводы его обмоток. Берем мультиметр, переключаем его в режим омметра. По очереди проверяем все выводы, находим те которые парой «звонятся» и записываем их сопротивления.1. Первая 0,7 Ом.

2. Вторая 1,3 Ом.

3. Третья 6,2 Ом.

Та обмотка, у которой наибольшее сопротивление была первичной, на нее подавалось 220 В. В нашем устройстве она будет вторичной, то есть выходом. С остальных снималось пониженное напряжение. У нас они будут служить как первичная (та, которая с сопротивлением 0,7 ом) и часть генератора (с сопротивлением 1,3). Результаты замеров у разных трансформаторов могут отличаться, нужно ориентироваться на их соотношение между собой.

Схема устройства

Как видите она простейшая. Для удобства мы пометили сопротивления обмоток. Трансформатор не может преобразовывать постоянный ток. Поэтому на транзисторе и одной из его обмоток собран генератор. Он подает пульсирующее напряжение от входа (батареи) на первичную обмотку, напряжение около 220 вольт снимается с вторичной.

Собираем преобразователь

Берем макетную плату.

Устанавливаем трансформатор на нее. Выбираем резистор в 1 килоом. Вставляем его в отверстия платы, рядом с трансформатором. Загибаем выводы резистора так чтобы соединить их с соответствующими контактами трансформатора. Припаиваем его. Удобно при этом закрепить плату в каком ни будь зажиме, как на фото, чтобы не возникала проблема недостающей «третьей руки». Припаянный резистор. Лишнюю длину вывода обкусываем. Плата с обкусанными выводами резистора. Дальше берем транзистор. Устанавливаем его на плату с другой стороны трансформатора, так как на скриншоте (расположения деталей я подобрал так, чтобы было удобнее их соединять согласно принципиальной схеме). Изгибаем выводы транзистора. Припаиваем их. Установленный транзистор. Берем диод. Устанавливаем его на плату параллельно транзистору. Припаиваем. Наша схема готова.

Припаиваем провода для подключения постоянного напряжения (DC input). И провода для съема пульсирующего высокого напряжения (AC output).

Для удобства провода на 220 вольт берем с «крокодилами».

Наше устройство готово.

Тестируем преобразователь

Для того чтобы подать напряжение выбираем аккумулятор на 3-4 вольта. Хотя можно использовать и любой другой источник питания.

Припаиваем провода входа низкого напряжения к нему, соблюдая полярность. Замеряем напряжение на выходе нашего устройства. Получается 215 вольт.

Внимание. Не желательно прикасаться к деталям при подключенном питании. Это не столь опасно, если у вас нет проблем со здоровьем, особенно с сердцем (хотя две сотни вольт, но ток слабый), но неприятно «пощипать» может.Завершаем тестирование, подключив люминесцентную энергосберегающую лампу на 220 вольт. Благодаря «крокодилам» это несложно сделать без паяльника. Как видите, лампа горит.

Наше устройство готово.Совет.Увеличить мощность преобразователя можно установив транзистор на радиатор.Правда емкости аккумулятора хватит не на долго. Если вы собираетесь постоянно использовать преобразователь, то выберите более емкую батарею и сделайте для него корпус.

kavmaster.ru

Светодиод 3 вольта

Светодиоды разного цвета имеют свою рабочую зону напряжения. Если мы видим светодиод на 3 вольта, то он может давать белый, голубой или зеленый свет. Напрямую подключать его к источнику питания, который генерирует более 3 вольт нельзя.

Расчет сопротивления резистора

Чтобы понизить напряжение на светодиоде, в цепь перед ним последовательно включают резистор.

Основная задача электрика или любителя будет заключаться в том, чтобы правильно подобрать сопротивление.

В этом нет особой сложности. Главное, знать электрические параметры светодиодной лампочки, вспомнить закон Ома и определение мощности тока.

R=Uна резисторе/Iсветодиода

Iсветодиода – это допустимый ток для светодиода. Он обязательно указывается в характеристиках прибора вместе с прямым падением напряжения. Нельзя, чтобы ток, проходящий по цепи, превысил допустимую величину. Это может вывести светодиодный прибор из строя.

Зачастую на готовых к использованию светодиодных приборах пишут мощность (Вт) и напряжение или ток. Но зная две из этих характеристик, всегда можно найти третью. Самые простые осветительные приборы потребляют мощность порядка 0,06 Вт.

При последовательном включении общее напряжение источника питания U складывается из Uна рез. и Uна светодиоде. Тогда Uна рез.=U-Uна светодиоде

Предположим, необходимо подключить светодиодную лампочку с прямым напряжением 3 вольта и током 20 мА к источнику питания 12 вольт. Получаем:

R=(12-3)/0,02=450 Ом.

Обычно, сопротивление берут с запасом. Для того ток умножают на коэффициент 0,75. Это равносильно умножению сопротивления на 1,33.

Следовательно, необходимо взять сопротивление 450*1,33=598,5=0,6 кОм или чуть больше.

Мощность резистора

Для определения мощности сопротивления применяется формула:

P=U²/ R= Iсветодиода*(U-Uна светодиоде)

В нашем случае: P=0,02*(12-3)=0,18 Вт

Такой мощности резисторы не выпускаются, поэтому необходимо брать ближайший к нему элемент с большим значением, а именно 0,25 ватта. Если у вас нет резистора мощность 0,25 Вт, то можно включить параллельно два сопротивления меньшей мощности.

Количество светодиодов в гирлянде

Аналогичным образом рассчитывается резистор, если в цепь последовательно включено несколько светодиодов на 3 вольта. В этом случае от общего напряжения вычитается сумма напряжений всех лампочек.

Все светодиоды для гирлянды из нескольких лампочек следует брать одинаковыми, чтобы через цепь проходил постоянный одинаковый ток.

Максимальное количество лампочек можно узнать, если разделить U сети на U одного светодиода и на коэффициент запаса 1,15.

N=12:3:1,15=3,48

К источнику в 12 вольт можно спокойно подключить 3 излучающих свет полупроводника с напряжением 3 вольта и получить яркое свечение каждого из них.

Мощность такой гирлянды довольно маленькая. В этом и заключается преимущество светодиодных лампочек. Даже большая гирлянда будет потреблять у вас минимум энергии. Этим с успехом пользуются дизайнеры, украшая интерьеры, делая подсветку мебели и техники.

На сегодняшний день выпускаются сверхяркие модели с напряжением 3 вольта и повышенным допустимым током. Мощность каждого из них достигает 1 Вт и более, и применение у таких моделей уже несколько иное. Светодиод, потребляющий 1-2 Вт, применяют в модулях для прожекторов, фонарей, фар и рабочего освещения помещений.

Примером может служить продукция компании CREE, которая предлагает светодиодные продукты мощностью 1 Вт, 3Вт и т. д. Они созданы по технологиям, которые открывают новые возможности в этой отрасли.

le-diod.ru

Модуль питания DC-DC, расширяющий возможности платы Arduino Pro mini.Я решил уменьшить габариты и стоимость своей домашней метеостанции на GY-BMP280-3.3 и Ds18b20.

Подумав, я пришел к выводу, что самой дорогой и объёмной частью метеостанции является плата Arduino Uno. Самым дешевым вариантом замены может стать плата Arduino Pro Mini. Плата Arduino Pro Mini производится в четырех вариантах. Для решения моей задачи подходит вариант с микроконтроллером Mega328P и напряжением питания 5 вольт. Но есть еще вариант на напряжение 3,3 вольта. Чем эти варианты отличаются? Давайте разберемся. Дело в том, что на платах Arduino Pro Mini устанавливается экономичный стабилизатор напряжения. Например такой, как MIC5205 c выходным напряжением 5 вольт. Эти 5 вольт подаются на вывод Vcc платы Arduino Pro Mini, поэтому и плата будет называться «плата Arduino Pro Mini с напряжением питания 5 вольт». А если вместо микросхемы MIC5205 будет поставлена другая микросхема с выходным напряжением 3,3 вольта, то плата будет называться «плата Arduino Pro Mini с напряжением питания 3,3 вольт»


Плата Arduino Pro Mini может получать энергию от внешнего нестабилизированного блока питания с напряжением до 12 вольт. Это питание должно подаваться на вывод RAW платы Arduino Pro Mini. Но, ознакомившись с даташитом (техническим документом) на микросхему MIC5205, я увидел, что диапазон питания, подаваемого на плату Arduino Pro Mini, может быть шире. Если, конечно, на плате стоит именно микросхема MIC5205.

Даташит на микросхема MIC5205:


Входное напряжение, подаваемое на микросхему MIC5205, может быть от 2,5 вольт до 16 вольт. При этом на выходе схемы стандартного включения должно быть напряжение около 5 вольт без заявленной точности в 1%. Если воспользоваться сведениями из даташита: VIN = VOUT + 1V to 16V (Vвходное = Vвыходное + 1V to 16V) и приняв Vвыходное за 5 вольт, мы получим то, что напряжение питания платы Arduino Pro Mini, подаваемое на вывод RAW, может быть от 6 вольт до 16 вольт при точности в 1%.

Даташит на микросхему MIC5205:Для питания платы GY-BMP280-3.3 для измерения барометрического давления и температуры я хочу применить модуль с микросхемой AMS1117-3.3. Микросхема AMS1117 — это линейный стабилизатор напряжения с малым падением напряжения. Фото модуль с микросхемой AMS1117-3.3:


Даташиты на микросхему AMS1117:Схема модуля с микросхемой AMS1117-3.3:
Я указал на схеме модуля с микросхемой AMS1117-3.3 входное напряжение от 6,5 вольт до 12 вольт, основывая это документацией на микросхему AMS1117.
Продавец указывает входное напряжение от 4,5 вольт до 7 вольт. Самое интересное, что другой продавец на Aliexpress.com указывает другой диапазон напряжений — от 4,2 вольт до 10 вольт.
В чем же дело? Я думаю, что производители впаивают во входные цепи конденсаторы с максимально допустимым напряжением меньшим, чем позволяют параметры микросхемы — 7 вольт, 10 вольт. И, может быть, даже ставят бракованные микросхемы с ограниченным диапазоном питающих напряжений. Что произойдет, если на купленную мной плату с микросхемой AMS1117-3.3, подать напряжение 12 вольт, я не знаю.Возможно для повышения надежности китайской платы с микросхемой AMS1117-3.3 надо будет поменять керамические конденсаторы на электролитические танталовые конденсаторы. Такую схему включения рекомендует производитель микросхем AMS1117А минский завод УП «Завод ТРАНЗИСТОР».
Даташит на микросхему AMS1117А:Удачных покупок!

Стоимость: ~23

Подробнее на Aliexpress

usamodelkina.ru

как сделать в авто с 12 вольт на 3 вольта?

погасить сопротивлением. Вначале переменным резистором, затем, замерив полученное, можно вставлять постоянное.

Схема электродвигатель-генератор.

Поставить стабилизатор на 3 вольта импортную кренку

Я бы просто спаял простейший стабилизатор напряжения: мощный проходной транзистор (например, КТ-805), стабилитрон (если не найдёте на нужное напряжение, то ставите любой другой, делитель и повторитель на транзисторе меньшей мощности) , резистор и парочка электролитических конденсаторов. (Вот типовая схема, электролитические конденсаторы не показаны) . А можно идти по другому пути: в компьютерных магазинах продают преобразователи, втыкаемые в гнездо прикуривателя, на выходе — различные напряжения, как больше, так и меньше 12 вольт (такие приборы используют, например, для питания нетбуков от бортсети) . Не знаю, правда, бывает ли на выходе 3 вольта.

touch.otvet.mail.ru

Делаем DC-DC преобразователь 12>3 Вольт своими руками

DC-DC преобразователь 12>3 Вольт, был создан для запитки маломощных плееров с питанием от двух пальчиковых батареек. Поскольку плееры были предназначены для работы в автомобиле, а бортовая сеть автомобиля доставляет 12 Вольт, то каким-то образом нужно было понизить напряжения до номинала 3-4 Вольт. Недолго думая, решил изготовить самый простой понижающий преобразователь, если представленное устройство вообще можно назвать преобразователем. Конструкция DC-DC преобразователя довольно проста и основана на явлении спада напряжения, которое проходит через кристалл полупроводникового диода.

При заведенном двигателе автомобиля, напряжение бортовой сети повышается до 14 Вольт, это тоже нужно принять во внимание.

Как известно, проходя через полупроводниковый диод, номинал постоянного напряжения спадает в районе 0,7 Вольт. Поэтому, чтобы получить нужный спад напряжения, были использованы 12 дешевых полупроводниковых диода серии IN4007. Это обычные выпрямительные диоды с током 1 Ампер и с обратным напряжением порядка 1000 Вольт, желательно использовать именно эти диоды, поскольку они являются самым доступным и дешевым вариантом. Ни в коем случае не стоит использовать диоды с барьером Шоттки, на них спад напряжения слишком мал, следовательно, для наших целей они не подходят.

После диодов желательно поставить конденсатор (электролит 100-470мкФ) для сглаживания пульсаций и помех.

Выходное напряжение нашего «DC-DC преобразователя» составляет 3,3-3,7 Вольт, выходной ток (максимальный) до 1 Ампер. В ходе работы диоды должны чуток перегреваться, но это вполне нормально.

Весь монтаж можно выполнить на обычной макетной плате или же навесным образом, но не стоит забывать, что вибрации могут разрушить места припоев, поэтому в случае использования навесного варианта, диоды желательно приклеить друг к другу с помощью термоклея.

Аналогичным способом можно понизить напряжение бортовой сети автомобиля до 5 Вольт, для зарядки портативной цифровой электроники — планшетных компьютеров, навигаторов, GPS приемников и мобильных телефонов.

Читайте так-же:
Преобразователь напряжения с 12 В на 220 В / 50 Гц
Повышающий преобразователь напряжения.
Питание цифрового фотоаппарата от внешнего аккумулятора
Автомобильное зарядное usb

acule.ru


Ремонт усилителя воспроизведена плейера иностранного производства часто бывает затруднителен из-за использования в нем низковольтной микросхемы, аналог которой найти очень трудно Поэтому приходится делать новую конструкцию на транзисторах или микросхемах отечественного производства, но в этом случае радиолюбитель испытывает определенные затруднения в выборе нужной схемы с низким значением напряжения источника питания. Для примера, при повторении схем, описанных в , необходимо использовать 53 радиодетали в варианте на микросхемах или 72 радиодетали при транзисторном исполнении. Оптимальнее применить упрощенную схему . У этой схемы очевидные преимущества — один активный элемент (микросхема К157УД2), малое количество используемых деталей, достаточно хорошие характеристики. Но есть один существенный и вроде бы непреодолимый для низковольтного плейера недостаток: высокое напряжение питания микросхемы (в данном усилителе 9В). Из создавшегося положения есть выход — использовать преобразователь первичного напряжения питания плейера, обычно 3 В, во вторичное, более высокое, от которого уже и питать усилитель. В таком варианте для конструкции потребуются всего 10 элементов для преобразователя и 21 для усилителя.

Разработанный вариант преобразователя питания усилителя воспроизведения плейера (питание коллекторного электродвигателя осуществляется непосредственно от источника тока) имеет следующие технические характеристики:

Выходное напряжение, В, при выходном токе 15 мА и входном напряжении 2-3 В……………..7 — 10

Коэффициент пульсаций вторичного напряжения, %, не более……………………………………………0,001

Частота преобразования, кГц………………………………………………………… …………………………………100…200

КПД, %, не менее………………………………………………………………………………………………………………… 55

Габариты, мм…………………………………………………………………………………………………………………..14х10х10

Преобразователь напряжения построен по схеме двухтактного генератора (рис. 1), что позволило получить достаточно высокий КПД. Роль переключателей выполняют транзисторы VТ1 и VТ2, которые поочередно открываются и закрываются подобно транзисторам симметричного мультивибратора. Фазировка их работы осуществлена соответствующим включением коллекторных и базовых обмоток трансформатора Т1. Делитель напряжения R2R1 обеспечивает запуск преобразователя. При включении напряжения питания падение напряжение на резисторе R2 (порядка 0,7 В) плюсом приложено к базам транзисторов и открывает их. Вследствие разброса параметров транзисторов токи коллекторов (и токи в коллекторных обмотках трансформатора Т1) не могут быть совершенно одинаковыми, а увеличение тока в одном из плеч генератора приводит к появлению положительной обратной связи на базу данного транзистора и, как следствие, лавинообразному нарастанию тока до его насыщения. При уменьшении скорости нарастания тока в коллекторной обмотке противоЭДС создает положительную связь на базу транзистора другого плеча, ток коллектора в первом плече спадает и лавинообразно увеличивается в цепи коллектора и обмотке другого транзистора. Таким образом, в магни-топроводе трансформатора наводится переменный во времени магнитный поток, который будет создавать во вторичной обмотке (выводы 7-8) ЭДС. Диодный мост VD1 — VD4 переменное напряжение преобразует в пульсирующее, а его сглаживание осуществляется элементами цепи питания усилителя воспроизведения. В устройстве преобразователя конденсатор С1 повышает надежность процесса самовозбуждения.

В конструкции применены самые распространенные транзисторы КТ315, причем можно взять транзисторы с любым буквенным индексом и параметром h 21Э >50. Однако не следует выбирать транзисторы с слишком большим h 21Э, так как при этом падает экономичность устройства. Использование других транзисторов (кроме КТ373Г) нежелательно, так как напряжение насыщения перехода коллектор-эмиттер рекомендованных транзисторов составляет всего 0,4 В, и они обладают небольшими габаритами. Резисторы и конденсатор любые малогабаритные. Тарнсформатор выполнен на кольцевом магнитопроводе К7Х4Х2 из феррита марок 600НН, 400НН. Коллекторная обмотка намотана в два провода (диаметром 0,2 мм) и содержит 11 витков, а базовая (тоже в два провода диаметром 0,13 мм) имеет 17 витков. Вторичная (выходная) обмотка содержит 51 виток провода диаметром 0,13 мм. Намотка производится внавал проводом ПЭВ или ПЭЛ. Вместо диодов КД522Б можно использовать германиевые малогабаритные диоды, при соответствующем изменении числа витков трансформатора. Это даже приведет к повышению КПД преобразователя на 10-15 %. Если в преобразователе применить двухполупериод-ную схему выпрямления с выводом от средней точки вторичной обмотки, то это позволит уменьшить число диодов на два и дополнительно повысить КПД, так как последовательно с нагрузкой (усилителем) будет включен один выпрямляющий диод вместо двух. При этом необходимо произвести перерасчет преобразователя.

Монтаж преобразователя — любой, его детали можно расположить на одной плате с деталями усилителя или оформить в виде отдельного блока. В авторской конструкции был использован второй вариант (рис. 2). Детали преобразователя склеены между собой в объемную конструкцию, состоящую из трех слоев. Слой первый — конденсатор С1 и резисторы R1, R2. Второй — трансформатор и диодный мост, спаянный из VD1- VD4. Третий — транзисторы VТ1, VТ2, спаянные между собой выводами эмиттеров. Перед установкой транзисторов для уменьшения габаритов блока их следует сточить с боков до длины 7 мм. Выводы трансформатора припаяны прямо к выводам деталей. Остальные соединения сделаны тонкими проводниками. После этого следует припаять входные и выходные проводники и проверить работоспособность блока. При использовании исправных элементов и правильно выполненном монтаже конструкция сразу заработает. Если этого не произошло, то надо проверить правильность подключения обмоток трансформатора. После этого всю конструкцию следует залить эпоксидной смолой. Полностью изготовленный и проверенный на работоспособность блок помещают в коробочку из тонкой бумаги, предварительно в ней сделать отверстия для выводов и заполнить объем компаундом.

Как получить нестандартное напряжение, которое не укладывается в диапазон стандартного?

Стандартное напряжение – это такое напряжение, которое очень часто используется в ваших электронных безделушках. Это напряжение в 1,5 Вольта, 3 Вольта, 5 Вольт, 9 Вольт, 12 Вольт, 24 Вольт и тд. Например, в ваш допотопный МР3 плеер вмещалась одна батарейка в 1,5 Вольта. На пульте дистанционного управления ТВ используются уже две батарейки по 1,5 Вольта, включенные последовательно, значит уже 3 Вольта. В USB разъеме самые крайние контакты с потенциалом в 5 Вольт. Наверное, у всех в детстве была Денди? Чтобы питать Денди нужно было подавать на нее напряжение в 9 Вольт. Ну 12 Вольт используется практически во всех автомобилях. 24 Вольта используется уже в основном в промышленности. Также для этого, условно говоря, стандартного ряда “заточены” различные потребители этого напряжения: лампочки, проигрыватели, и тд.

Но, увы, наш мир не идеален. Иногда просто ну очень надо получить напряжение не из стандартного ряда. Например, 9,6 Вольт. Ну ни так ни сяк… Да, здесь нас выручает Блок питания . Но опять же, если использовать готовый блок питания, то наряду с электронной безделушкой придется таскать и его. Как же решить этот вопрос? Итак, я Вам приведу три варианта:

Вариант №1

Сделать в схеме электронной безделушки регулятор напряжения вот по такой схеме (более подробно ):

Вариант №2

На Трехвыводных стабилизаторах напряжения построить стабильный источник нестандартного напряжения. Схемы в студию!


Что мы в результате видим? Видим стабилизатор напряжения и стабилитрон, подключенный к среднему выводу стабилизатора. ХХ – это две последние цифры, написанные на стабилизаторе. Там могут быть цифры 05, 09, 12 , 15, 18, 24. Может уже есть даже больше 24. Не знаю, врать не буду. Эти две последние цифры говорят нам о напряжении, которое будет выдавать стабилизатор по классической схеме включения:


Здесь стабилизатор 7805 выдает нам по такой схеме 5 Вольт на выходе. 7812 будет выдавать 12 Вольт, 7815 – 15 Вольт. Более подробно про стабилизаторы можно прочитать .

U стабилитрона – это напряжение стабилизации на стабилитроне. Если мы возьмем стабилитрон с напряжением стабилизации 3 Вольта и стабилизатор напряжение 7805, то на выходе получим 8 Вольт. 8 Вольт – уже нестандартный ряд напряжения;-). Получается, что подобрав нужный стабилизатор и нужный стабилитрон, можно с легкостью получить очень стабильное напряжение из нестандартного ряда напряжений;-).

Давайте все это рассмотрим на примере. Так как я просто замеряю напряжение на выводах стабилизатора, поэтому конденсаторы не использую. Если бы я питал нагрузку, тогда бы использовал и конденсаторы. Подопытным кроликом у нас является стабилизатор 7805. Подаем на вход этого стабилизатора 9 Вольт от балды:


Следовательно, на выходе будет 5 Вольт, все таки как-никак стабилизатор 7805.


Теперь берем стабилитрон на U стабилизации =2,4 Вольта и вставляем его по этой схеме, можно и без конденсаторов, все-таки делаем просто замеры напряжения.



Опа-на, 7,3 Вольта! 5+2,4 Вольта. Работает! Так как у меня стабилитроны не высокоточные (прецизионные), то и напряжение стабилитрона может чуточку различаться от паспортного (напряжение, заявленное производителем). Ну, я думаю, это не беда. 0,1 Вольт для нас погоды не сделают. Как я уже сказал, таким образом можно подобрать любое значение из ряда вон.

Вариант №3

Есть также другой подобный способ, но здесь используются диоды. Может быть Вам известно, что падение напряжение на прямом переходе кремниевого диода составляет 0,6-0,7 Вольт, а германиевого диода – 0,3-0,4 Вольта ? Именно этим свойством диода и воспользуемся;-).

Итак, схему в студию!


Собираем по схеме данную конструкцию. Нестабилизированное входное постоянное напряжение также и осталось 9 Вольт. Стабилизатор 7805.


Итак, что на выходе?


Почти 5.7 Вольт;-), что и требовалось доказать.

Если два диода соединять последовательно, то на каждом из них будет падать напряжение, следовательно, оно будет суммироваться:


На каждом кремниевом диоде падает по 0,7 Вольт, значит, 0,7+0,7=1,4 Вольта. Также и с германиевыми. Можно соединить и три, и четыре диода, тогда нужно суммировать напряжения на каждом. На практике более трех диодов не используют. Диоды можно ставить даже малой мощности, так как в этом случае ток через них все равно будет мал.

DC-DC преобразователь 12>3 Вольт, был создан для запитки маломощных плееров с питанием от двух пальчиковых батареек. Поскольку плееры были предназначены для работы в автомобиле, а бортовая сеть автомобиля доставляет 12 Вольт, то каким-то образом нужно было понизить напряжения до номинала 3-4 Вольт.

При заведенном двигателе автомобиля, напряжение бортовой сети повышается до 14 Вольт, это тоже нужно принять во внимание.

Недолго думая, решил изготовить самый простой понижающий преобразователь, если представленное устройство вообще можно назвать преобразователем. Конструкция DC-DC преобразователя довольно проста и основана на явлении спада напряжения, которое проходит через кристалл полупроводникового диода. Как известно, проходя через полупроводниковый диод, номинал постоянного напряжения спадает в районе 0,7 Вольт. Поэтому, чтобы получить нужный спад напряжения, были использованы 12 дешевых полупроводниковых диода серии IN4007. Это обычные выпрямительные диоды с током 1 Ампер и с обратным напряжением порядка 1000 Вольт, желательно использовать именно эти диоды, поскольку они являются самым доступным и дешевым вариантом. Ни в коем случае не стоит использовать диоды с барьером Шоттки , на них спад напряжения слишком мал, следовательно, для наших целей они не подходят.


После диодов желательно поставить конденсатор (электролит 100-470мкФ) для сглаживания пульсаций и помех.

Выходное напряжение нашего «DC-DC преобразователя» составляет 3,3-3,7 Вольт, выходной ток (максимальный) до 1 Ампер. В ходе работы диоды должны чуток перегреваться, но это вполне нормально.


Весь монтаж можно выполнить на обычной макетной плате или же навесным образом, но не стоит забывать, что вибрации могут разрушить места припоев, поэтому в случае использования навесного варианта, диоды желательно приклеить друг к другу с помощью термоклея.


Аналогичным способом можно понизить напряжение бортовой сети автомобиля до 5 Вольт, для зарядки портативной цифровой электроники — планшетных компьютеров, навигаторов, GPS приемников и мобильных телефонов.

Повышающий преобразователь, схема своими руками

В этой записи хочу вам рассказать, как я собрал повышающий преобразователь. Данный преобразователь рассчитан на повышение напряжения из бортовой сети автомобиля 12 вольт. Можно использовать для запитки от бортовой сети авто, приборов, которые нуждаются в повышенном напряжении питания, к примеру такие, как ноутбук, запитать какой-нибудь мощный светодиод, напряжение питания у которого выше чем 12 вольт, зарядить аккумулятор шуруповерта 18-ти вольтовый (почему бы и нет).

В моем случае такой преобразователь мне понадобился для питания ноутбука в авто, напряжение питания 19 вольт.
Схема преобразователя которую я использовал довольно популярна на просторах интернета, но все схемы тем или иным образом отличаются друг от друга. Поэтому я не стал брать чью-то схему, а нарисовал свою именно в том виде в каком она работает у меня.

Сердцем данной схемы является микросхема интегральный таймер NE555.
Диод VD2 нужен в схеме для повышения выходного напряжения, так как на выходе мне нужно 19 вольт, а стабилитрон я нашел только на 18 вольт. Падение напряжение на диоде примерно 0,5-0,6в соответственно на столько и поднимается напряжение стабилизации.
Плату рисовал под размеры определенного корпуса, думаю при желании размер можно уменьшить раз в полтора.

Хотелось бы отдельно сказать про намотку дросселя. Мотал на кольце из порошкового железа, кольцо взял от дросселя групповой стабилизации из компьютерного блока питания.

Внешний диаметр 27 мм

Внутренний диаметр 14 мм

Толщина 11 мм

В принципе мотать можно на чем угодно хоть на гантеле, хоть на стержне, но лучше всего конечно на кольце. Мотал проводом 0,6 мм в 3 жилы у меня влез 21 виток. Хочу заметить, что выходная мощность главным образом завит от провода которым намотан дроссель и от качества намотки. Толстым проводом хорошо намотать очень трудно, поэтому сделал так.

Кольцо обмотал изолентой, так как были повреждения поверхности.

Диодную сборку Шоттки (VT1) тоже взял из компьютерного блока питания 40вольт 20ампер, очень важно чтобы рабочее напряжение диода было выше выходного напряжения.

Силовой транзистор IRFZ44, есть запас и по току и по напряжению. Стабилитрон применил КС518, маломощный биполярный транзистор в цепи стабилизации КТ315.

Емкость выходных конденсаторов должна быть довольно большой, так как подключенная нагрузка питается по сути от них, а вся эта схема служит только для быстрого заряда этих конденсаторов. В моем случае 2х2200 мКф 25в.

При работе на холостом ходу напряжение слегка завышено

Но при подключении нагрузки оно в пределах нормы.

Красный мультиметр ток, черный напряжение.

Стабилизация

Вход 13,5 вольт, выход 18,5

вход 16 вольт, выход 18,5

вход 11,7 вольт, выход 18,2 (блок питания не вывозит нагрузку поэтому напруга чуть просела)

Еще раз напомню, что данный преобразователь мне нужен для питания ноутбука в автомобиле. Ноут мощностью 60 вт.
Общий вид платы.

Автор; Александр Сорокин        г.Нижний Новгород

Почему многие ноутбуки работают на 19 вольт?

Сейчас есть ноутбуки, которые используют внешние источники питания, рассчитанные на ровно 19 вольт. Это не кратно ничего подходящего. Меня много озадачивает.

Это не проектный вопрос, как он задан, но он имеет отношение к дизайну систем зарядки аккумулятора.

Резюме:

  • Напряжение немного больше, чем кратное полностью заряженному напряжению литий-ионной батареи — тип, используемый почти в каждом современном ноутбуке.

  • В большинстве ноутбуков используются литий-ионные аккумуляторы.

  • 19 В обеспечивает напряжение, которое подходит для зарядки до 4 последовательных литий-ионных элементов с использованием понижающего преобразователя для эффективного сброса избыточного напряжения.

  • Различные комбинации последовательных и параллельных ячеек могут быть размещены.

  • Можно использовать напряжения чуть ниже 19 В, но 19 В является полезным стандартным напряжением, которое будет соответствовать большинству возможных ситуаций.


Почти все современные ноутбуки используют литий-ионные (LiIon) аккумуляторы. Каждая батарея состоит как минимум из ряда литиевых элементов в последовательной «строке» и может состоять из нескольких параллельных комбинаций нескольких последовательных строк.

Литий-ионный элемент имеет максимальное зарядное напряжение 4,2 В (4,3 В для смелых и безрассудных). Для зарядки элемента 4,2 В требуется, по крайней мере, немного большее напряжение, чтобы обеспечить некоторый «запас» для работы электроники управления зарядкой. По крайней мере, может потребоваться дополнительно около 0,1 В, но обычно по крайней мере 0,5 В было бы полезно, и можно использовать больше.

Одна ячейка = 4,2 В
Две ячейки = 8,4 В
Три ячейки = 12,6 В
Четыре ячейки = 16,8 В
Пять ячеек = 21 В.

Обычно зарядное устройство использует импульсный источник питания (SMPS) для преобразования доступного напряжения в требуемое напряжение. SMPS может быть повышающим преобразователем (с повышением напряжения) или преобразователем Бака (с понижением напряжения) или переключаться с одного на другой по мере необходимости. Во многих случаях понижающий преобразователь можно сделать более эффективным, чем повышающий преобразователь. В этом случае, используя понижающий преобразователь, можно будет заряжать до 4 элементов подряд.

Я видел аккумуляторы для ноутбуков с

3 ячейки в серии (3S),
4 ячейки в серии (4S),
6 ячеек в 2 параллельных строках по 3 (2P3S),
8 ячеек в 2 параллельных строках по 4 (2P4S)

и при напряжении источника 19 В можно было бы заряжать 1, 2, 3 или 4 литиевых элемента последовательно и любое количество их параллельных цепочек.

Для ячеек с напряжением 16,8 В оставьте запас (19−16,8) = 2,4 В для электроники. Большая часть этого не нужна, и разница учитывается понижающим преобразователем, который действует как «электронная коробка передач», отбирая энергию при одном напряжении и выводя ее при более низком напряжении и, соответственно, более высоком токе.

С допустимым запасом 0,7 В, условно можно было бы использовать, скажем, 16,8 В + 0,5 В = 17,5 В от источника питания, но использование 19 В гарантирует, что этого достаточно для любой ситуации, и избыток не будет потрачен впустую, поскольку преобразователь понижающего напряжения преобразует напряжение вниз по мере необходимости. Падение напряжения, кроме аккумулятора, может происходить в SMPS-переключателе (обычно MOSFET ), SMPS-диодах (или синхронных выпрямителях), проводке, разъемах, резистивных токовых чувствительных элементах и ​​схемах защиты. Желательно как можно меньше капель, чтобы минимизировать потери энергии.

Когда ионно-литиевая батарея близка к полной разрядке, напряжение на ее клеммах составляет около 3 В. Насколько низки они могут разрядиться, зависит от технических соображений, связанных с долговечностью и емкостью. При 3 В / элемент 1/2/3/4 элементы имеют напряжение на клеммах 3/6/9/12 вольт. Долговечный преобразователь учитывает это пониженное напряжение для поддержания эффективности зарядки. Эффективная конструкция понижающего преобразователя может превышать 95% эффективности, и в такого рода применениях эффективность никогда не должна быть ниже 90% (хотя некоторые могут быть).


Я недавно заменил батарею для нетбука с 4 ячейками на расширенную версию с 6 ячейками. Версия с 4 ячейками работала в конфигурации 4S и версия с 6 ячейками в 2P3S. Несмотря на более низкое напряжение новой батареи, схема зарядки учитывала изменения, распознавая батарею и регулируя ее соответственно. Внесение такого рода изменений в систему, НЕ предназначенную для размещения батареи низкого напряжения, может нанести вред здоровью батареи, оборудования и пользователя.

на 12, 14 или 18 вольт, схема, импульсный или трансформаторный

Автор Акум Эксперт На чтение 14 мин Просмотров 22к. Опубликовано


Автономный электроинструмент — это, конечно, очень удобно. Но, во-первых, аккумулятора обычно не хватает для проведения всех работ, во-вторых, при выходе батареи из строя приходится покупать новую, цена которой составляет 80 % от цены того же шуруповёрта. В этой статье мы изготовим сетевой блок питания для аккумуляторного шуруповёрта, который выручит в обоих случаях — ведь нередко на месте проведения работ есть розетка.

Общие сведения о питании и мощности шуруповёртов

Сначала рассмотрим электрическую составляющую аккумуляторного шуруповёрта. Инструмент представляет собой низковольтный двигатель постоянного тока с редуктором, который получает питание от аккумулятора. Обороты патрона регулируются при помощи планетарной системы редуктора и электронного ШИМ-узла, совмещённого с кнопкой включения. В зависимости от класса и мощности инструмента, он может питаться напряжением 12 В, 14 В или 18 В.

Один из вариантов электрической схемы шуруповёрта 

В качестве батареи питания используется набор никель-кадмиевых или литиевых аккумуляторов. Последние дороже, но с лучшими характеристиками при небольших габаритах. Что касается потребляемого от батареи тока, он зависит от мощности применяемого двигателя и может достигать 7–10 А для простых бытовых моделей и 30–40 А — для профессиональных.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Ток, потребляемый шуруповёртом, конечно, непостоянный и зависит от нагрузки. В момент пуска и при затягивании шурупа он максимален, на холостом ходу и лёгком вворачивании может уменьшаться в разы.

Использование светодиодного драйвера

Для 12-вольтового инструмента такой драйвер — самый простой вариант, хотя и не самый дешёвый. Единственное условие — мощность драйвера должна быть на 10–15 % больше мощности инструмента. В противном случае блок питания выйдет в защиту уже при пуске инструмента, а если запустит его, то не позволит развить достаточную мощность для затягивания шурупа.

Если, к примеру, 12-вольтовый шуруповёрт потребляет ток в 10 А, то мощность блока питания должна быть хотя бы 130 Вт. Для 30-амперного инструмента понадобится уже 400-ваттный блок питания. Найти такой прибор, конечно, не проблема, но стоимость его может превышать стоимость самого шуруповёрта.

Драйвер для светодиодной ленты самый простой, но не самый дешёвый 

Как переделать шуруповёрт под такой блок питания? Если штатная батарея выходит из строя, то мы её просто разбираем, вынимаем аккумуляторы, а к клеммам подачи напряжения на инструмент припаиваем провода, подключенные к выходным зажимам драйвера, обязательно соблюдая полярность. Сам драйвер подключаем к сети через входные клеммы — и переделка окончена. Вставляем «батарею» в шуруповёрт — и пользуемся.

Если аккумулятор исправен, то его, конечно, разрушать не надо. Просто разбираем шуруповёрт и подпаиваем колодку питания к питающим клеммам самого инструмента. Колодку, естественно, выводим наружу, провод питания оснащаем ответной частью разъёма. Соединили разъём — работаем от сети. Отключили БП, установили батарею — и у нас автономный инструмент.

Разъём поможет удобно хранить и транспортировать шуруповёрт с сетевым питанием и оперативно отключить БП для штатного режима работы от АКБ

Важно! 10 А — приличный ток, поэтому сечение проводов должно быть достаточно большим, а их длина как можно меньше (в разумных пределах). В противном случае на питающих проводах будет большое падение напряжения, и шуруповёрт не разовьёт нужную мощность.

Переделка электронного трансформатора

Неплохой и достаточно компактный блок питания можно сделать из так называемого электронного трансформатора (ЭТ), предназначенного для питания низковольтных галогенных ламп.

Электронный трансформатор для питания 12-вольтовых галогенных ламп

Но чтобы использовать трансформатор совместно с шуруповёртом, его (блок) необходимо доработать. Взглянем на классическую схему простейшего ЭТ.

Электрическая схема электронного трансформатора

Это простейший импульсный понижающий источник питания, собранный по двухтактной схеме. Выходное напряжение снимается со вторичной обмотки выходного трансформатора. Схема, приведённая на рисунке, конечно, не единственная. Есть приборы проще, есть сложнее. Есть со стабилизацией выходного напряжения, системой плавного пуска и защитой от короткого замыкания. Но то, что нас интересует, является неизменной частью любого электронного трансформатора. Так, в чем трудность?

Проблема заключается в том, что выходное напряжение подобных БП переменное с частотой десятки килогерц, да ещё и промодулированное частотой 50 Гц. Оно годится для питания ламп накаливания, но не подходит для шуруповёрта. Значит, его нужно выпрямить и сгладить. Для этого используем диод VD1 и два сглаживающих конденсатора — С1 и С2, подключив их по схеме, приведённой ниже.

Схема доработанного электронного трансформатора

Лампа Н1 служит нагрузочной, когда шуруповёрт отключён. Она необходима для старта преобразователя — без нагрузки он просто не запустится. Высоковольтный электролитический конденсатор можно взять из БП для компьютера или любого другого устройства, скажем, из телевизора с импульсным блоком питания. Он находится в корпусе электронного трансформатора. Диод и конденсатор помещают в корпус инструмента, а лампу устанавливают так, чтобы она ещё и рабочее место освещала — убила, как говорится, сразу двух зайцев. Такая лампа будет много удобнее штатной подсветки, которая включается только вместе с инструментом. Вслепую целишься в темноте, потом запускаешь шуруповёрт и смотришь, куда попал.

Диод КД2960 представляет собой быстродействующий выпрямительный диод, рассчитанный на ток 20 А и выдерживающий обратное напряжение 1200 В. Его зарубежный аналог — 20ETS12. Заменить этот диод обычным выпрямительным не получится — у него слишком низкое быстродействие, и на частоте в десятки килогерц он будет больше греться, чем выпрямлять.

Но замена есть. Вполне подходит диод Шоттки, выдерживающий ток 15–20 А и обратное напряжение не ниже 25 В. Найти такие диоды можно в блоках питания ПК. Там они служат для этих же целей. Диод, конечно, нужно поставить на теплоотвод.

Лампочка миниатюрная. Её можно найти в советских новогодних гирляндах или использовать две на 6,3 В, включённые последовательно. Собираем выпрямитель, размещаем его в корпусе инструмента, выводим через проделанное отверстие провода, подпаиваем одну часть разъёма. Вторую подпаиваем к проводам от трансформатора — и доработка закончена. Поскольку напряжение на выходе электронного трансформатора переменное, полярность подключения проводов от ЭТ к выпрямителю можно не соблюдать.

Как указывалось выше, существуют трансформаторы, обеспечивающие плавный пуск галогенных ламп. Подойдут ли они нам? Вполне. Как только мы подключим ЭТ к сети, он запустится и в течение 1–3 секунд выйдет на рабочий режим — это будет хорошо заметно по плавному разгоранию лампы Н1. После этого инструментом можно пользоваться без проблем.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Важно! Выбирая электронный трансформатор без защиты от перегрузки, необходимо обеспечить запас его мощности в 30–40 %. В противном случае блок либо не будет «тянуть» инструмент, либо (что более вероятно) просто сгорит.

Другие варианты импульсных блоков питания

Какие ещё есть варианты питания 12-вольтового шуруповёрта? Первое, что приходит на ум, — . Прелесть решения заключается в том, что, в отличие от предложенных драйверов и электронных трансформаторов, подобные блоки питания могут быть и на 15, и на 19 В. То есть подобрав соответствующий БП, можно питать им инструмент на 14 и 18 В.

К сожалению, такой вариант работать не будет, поскольку блоки питания от ноутбука не смогут обеспечить необходимым током даже самый простой и маломощный шуруповёрт. Максимум, что можно от них получить, — 4–5 А. Десятиамперных БП этого типа просто не существует.

Этот достаточно мощный БП для 19-вольтового ноутбука выдаст ток не более 4,75 А 

Использование универсальных БП

Какие у нас ещё есть варианты? Можно использовать для питания шуруповёрта так называемые универсальные блоки питания. На фото, приведённом ниже, БП выдает сразу несколько напряжений и подходит для питания как 12-вольтового, так и 18-вольтового инструмента мощностью до 120 Ватт.

 

Мощный универсальный импульсный блок питания

Но тут опять всё упирается в цену. Стоимость такого БП окажется выше цены на сам инструмент, а вдобавок мы получаем за эти деньги кучу переходников, которые будут валяться без дела.

Самодельный блок питания для шуруповёрта

Если мы имеем знания по электронике, то сможем собрать импульсный блок питания для шуруповёрта своими руками — соответствующих схем много. В качестве примера рассмотрим относительно простую конструкцию.

Схема самодельного импульсного блока питания для шуруповёрта

Как она работает? Сетевое напряжение выпрямляется диодным мостом, собранным на диодах VD1–VD4, сглаживается конденсатором С1 и поступает на мощный двухтактный автогенератор, собранный на полевых транзисторах VT2, VT3 и трансформаторе Т1, обеспечивающим вместе с обмоткой 2 трансформатора Т2 автогенератору положительную обратную связь.

Цепь, собранная на транзисторе VT1, обеспечивает начальный запуск генератора и после этого в процессе не участвует — её блокирует диод VD8. Нагрузкой автогенератора служит понижающий трансформатор Т2. Пониженное напряжение с его обмотки 3 выпрямляется мостом VD7, сглаживается конденсатором С5 и подаётся на инструмент. Ёмкость конденсатора выбрана достаточно большая для обеспечения высокого пускового тока шуруповёрта.

Т1 намотан на ферритовом кольце типоразмера 12х8х3. Все обмотки одинаковы и имеют по 20 витков провода ПЭВ 0.33. Т2 намотан на кольце 40х25х11. Обмотка 1 имеет 100 витков провода ПЭВ 0.54. Обмотка 2 — 9 витков провода ПЭВ 0.33, обмотка 3 — 13 витков провода ПЭВ 0.96. Феррит бывает марки 1000НМ, 2000НМ или 3000НМ. Диодный мост VD4 можно собрать на четырёх быстродействующих диодах, выдерживающих ток 10 А. Транзисторы VT2 и VT3 необходимо установить на радиаторы.

Полезно! Предлагаемый блок питания рассчитан на выходное напряжение 18 В. Если необходимо получить другое напряжение, достаточно изменить количество витков обмотки 3 трансформатора Т2.

Использование БП от компьютера

Ну и закончим разговор об импульсных блоках питания для работы с шуруповёртом 12 В. Да, он будет великоват, но зато купить такой блок, конечно, БУ можно недорого, а переделка очень проста. Правда, питать он сможет только 12-вольтовый инструмент. При желании, конечно, можно переделать БП компьютера и на 18 В, но переделка достаточно сложна и потребует глубоких знаний в электронике. Перед покупкой БП смотрим, выдаст ли он необходимый нам ток по шине 12 В. (Все выдаваемые им токи указаны прямо на корпусе).

Этот БП в состоянии выдать 11 А по 12-вольтовой шине, 1 и 13 А — по шине 2

Как видим на фото, выдаст и даже с запасом — если соединить шины параллельно, можно получить ток в 24 А. Можно было бы взять устройство и слабее, но что есть, то есть. Вскрываем прибор, вынимаем плату и выпаиваем все , оставив лишь зелёный (включение БП), два чёрных, два жёлтых (шина 1+12 В) и красный (+5 В).

Такой пучок проводов нам просто не нужен, лишние выпаиваем

Полезно! Если мы хотим увеличить мощность, соединив 12-вольтовые шины параллельно, то оставляем и два жёлто-чёрных провода — шина 2 + 12 В.

Блок питания с выпаянными лишними проводами

Соединяем чёрный с чёрным, жёлтый с жёлтым. По два мы оставили для увеличения общего их сечения и меньшего падения напряжения. Теперь зелёный впаиваем на место любого из выпаянных чёрных. Этим мы дадим команду на безусловное включение блока питания при подаче на него сетевого напряжения.

Остался красный. Зачем он нужен? Дело в том, что некоторые БП контролируют наличие нагрузки на шине +5 В. Без нагрузки они просто сразу выходят в защиту. Итак, подключаем наш доработанный источник к сети и измеряем напряжение между чёрными и жёлтыми проводами. Есть 12 В?

Подключаем к этим же проводам автомобильную лампочку. Напряжение пропало? Блоку питания нужна базовая нагрузка. Между чёрными и красным проводами подключаем небольшую нагрузку — ту же 12-вольтовую лампочку от автомобильных габаритов. Если БП не отключается, то нагрузка не нужна, и красный провод можно выпаять. Осталось собрать БП, а к чёрным и жёлтым проводам припаять колодку — к ней будет подключаться инструмент. Чёрный провод будет минусом, жёлтый — плюсом питания.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Важно! Разъём для подключения инструмента необходимо использовать с ключом, исключающим неправильное подключение и переполюсовку. В противном случае мы просто выведем шуруповёрт из строя, подав на электронный регулятор скорости вращения напряжение обратной полярности.

В этой конструкции для подключения шуруповёрта используется встроенное в БП гнездо, служившее ранее для питания монитора

Вот и всё, подключаем шуруповёрт к БП, включаем шнур питания источника в сеть, щёлкаем выключателем (если он есть) и работаем.

Если такого выключателя нет, то блок питания запустится сразу после подключения к розетке 

Схема трансформаторного блока питания шуруповёрта

Напоследок сделаем своими руками трансформаторный блок питания для шуруповёрта 12, 14 или 18 В. Такой источник, конечно, будет достаточно громоздким, но прелесть конструкции заключается в её простоте. С повторением схемы справится и начинающий радиотехник, имеющий лишь общие знания по электротехнике.

Для этого самодельного блока питания понадобится трансформатор, способный выдать необходимый нам ток при напряжении 12–13 В (для 12-вольтового инструмента), 14–16 В (для 14-вольтового) или 18–20 В для 18-вольтового инструмента. Ещё придётся найти 4 мощных выпрямительных диода и несколько электролитических конденсаторов.

Если у нас шуруповёрт на 12 вольт, потребляющий ток до 10 А (большинство бытовых), то можно взять унифицированный анодно-накальный трансформатор ТАН-138-127/220-50 (ТАН-138 220-50), имеющий 2 обмотки по 6,3 В при токе 10 А. Весит он, правда, более 6 кг.

Обмотка

Напряжение, В

Номинальный ток, А

1–2, 4–5

110

3,9/2,3

2–3, 5–6

7

3,9/2,3

7–8

355

0,285

16–17

355

0,285

9–10

200

0,25

18–19

200

0,25

11–12

25

0,285

20–21

25

0,285

13–14 (15)

5 (6,3)

10

22–23 (24)

5 (6,3)

10

Назначение выводов обмоток унифицированного трансформатора ТАН-138-127/220-50

Ещё один вариант — накальный трансформатор ТН-61-127/220-50 (ТН-61 220-50). Он сможет обеспечить ток 8 А при напряжении 12,6 В (две обмотки) или 18,9 В (3 обмотки). Весит он хоть и поменьше, но тоже немало — 3 кг.

Обмотка

Напряжение, В

Номинальный ток, А

1–1а, 4–4а

3,2

1,66/0,95

1–1б, 4–4б

6,3

1,66/0,95

1–2, 4–5

110

1,66/0.95

1–3, 4–6

127

1,66/0,95

4–8

6,3

6,1

9–10

6,3

8

11–12 (13)

5 (6,3)

8

14–15 (16)

5 (6,3)

8

Назначение выводов обмоток унифицированного трансформатора ТН-61-127/220-50

Если мы обладаем соответствующими знаниями и навыками, то для изготовления БП можно использовать любой разборный сетевой трансформатор мощностью 200–250 Вт. Разбираем, сматываем все вторичные обмотки, оставив лишь сетевую, и вместо них наматываем одну вторичную на нужные напряжение и ток.

Если в нашем распоряжении есть трансформатор с тороидальным сердечником, то лучше предпочесть его. Перематывать сложнее, но, во-первых, его не нужно разбирать, значит, не будет проблем с гудением после сборки. Во-вторых, габариты такого трансформатора при той же мощности намного меньше.

При желании в магазине можно найти и готовый трансформатор на нужные напряжение и ток

Какие нужны диоды? Подойдут любые выпрямительные, выдерживающие ток 10–20 А и обратное напряжение не ниже 30–40 В. Конденсаторы электролитические на напряжение не ниже 25 В (для 12-вольтового блока питания) и один бумажный неполярный с ёмкостью 1 мкФ на рабочее напряжение не ниже 400 В. Впрочем, без последнего можно обойтись. А теперь взглянем на схему.

Схема трансформаторного блока питания для шуруповёрта

Сетевое напряжение поступает на трансформатор Tr1, понижается до необходимой величины, выпрямляется диодным мостом VD1–VD4 и по проводам подаётся на инструмент, в рукоять или отсек, из которого удалены неисправные аккумуляторы, установлены конденсаторы С3–С5. Они являются накопителями энергии и обеспечивают высокий пусковой ток во время включения шуруповёрта.

Конденсатор С1, включённый параллельно сетевой обмотке трансформатора, уменьшает реактивную составляющую индуктивной нагрузки (трансформатора) и несколько увеличивает КПД устройства. Как указывалось выше, без него можно обойтись. Собирая прибор, не забываем установить диоды на радиаторы, электрически не соединённые друг с другом. Если радиатор общий (к примеру, металлический корпус или шасси блока питания), то диоды на него устанавливаем через слюдяные изолирующие прокладки.

Важно! Соединяя блок питания и шуруповёрт, следует строго соблюдать полярность. В противном случае конденсаторы С3–С4 просто взорвутся, а электронный регулятор оборотов инструмента выйдет из строя. Здесь удобно использовать разъёмы с ключами, не допускающими неправильное соединение вилки с розеткой.

Вот мы и выяснили, как запитать аккумуляторный шуруповёрт от сети. Теперь сможем подобрать подходящий для этих целей блок питания или изготовить его самостоятельно.


Схема блок питания на 18 вольт

Схема блок питания на 18 вольт

Собирал такую, поставил вместо П214, КТ829, детали остались прежними, блок питания-комп нагрузил две лампы в параллель 12 Вольт 21 Вт, ток нагрузки составлял 3,5 Ампера, транзистор был на теплоотводе, теплоотвод был чуть. На операционном усилителе da1.1 собран регулирующий узел блока питания, а на элементе da1.2 блок защиты короткого замыкания и ограничения по току нагрузки. Блок питания достаточно простой и содержит минимум деталей. Позволяет регулировать выходное напряжение в пределах 0-30В. Вывод напрашивается простой — сделать блок питания для шуруповерта на 18 вольт своими руками. Подобрать Тр можно, но, к сожалению, на схемах указываются не все параметры радиодеталей. Если обозначена величина сопротивления, то не указана мощность; не все типы. Простой блок питания 13.8 В, 25 А. Бюджетный вариант, если нет денег на покупку импортного. Схема срисована из зарядника аккумуляторной отвертки. Красный индикатор свидетельствует о том, что имеется выходное напряжение на выходе БП, зеленый индикатор показывает процесс заряда. Добрый день electra: , случайно наткнулся на вас сайт … понравилась статья относительно блока питания да и в общем ваши проекты. Лабораторный блок питания 1,3-30v 0-5A. Основа схемы позаимствована мной из какой-то книги по схемотехнике. Все классно! но если убрать желтые гнезда закрутки под динамики поставить или советские карболитовые или как на муз центрах прищепки, звук будет лучше. Варианты изготовления блоков питания для шуруповерта 18 В. Мобильный шуруповерт на аккумуляторной батарее получил широкое распространение в строительстве. Одним из существенных недостатков модели является износ аккумулятора. На первой схеме представлен простой, мощный и дешевый светодиодный драйвер, который способен собрать даже начинающий радиолюбитель. Вся информация, опубликованная на сайте, в том числе касающаяся технических характеристик, стоимости товаров, наличия товара на складе, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях. Как переделать блок питания для аккумуляторного шуруповерта 18 В на основе электронного трансформатора своими руками. Как дать шуруповерту вторую жизнь при вышедшем со строя аккумуляторе? Импульсный блок питания для шуруповерта 18 В: схема. Схема 1 — Простой БП на 12 или 18 вольт. Трансформатор подойдет практически любой со следующими параметрами: мощность 250.300 Вт Таким образом, при выходе аккумулятора шуруповерта на 18 В или 12 В, вовсе необязательно покупать новую батарею или шуруповерт. Блок питания для шуруповерта 18в своими руками, блок 12в в домашних условиях. Делаем устройство для зарядки из энергосберегающей лампочки и Блок питания для шуруповерта 12-18 вольт: легко сделать самому. Шуруповерт намного практичнее обычной отвертки. Блок питания для шуруповерта 18 в своими руками — как продлить жизнь инструменту. 08.05.2017. 16.7 тыс. Для вычисления нужно мощность (полную электрическую нагрузку) в ваттах разделить на напряжение электрической цепи в вольтах. Самодельный сетевой блок питания на шуруповерт вместо аккумулятора. Как самому сделать блок питания для шуруповёрта на 12в и 18в. Электрическая схема аккумулятора шуруповерта. Поочередность действий при наличии необходимого блока. Понадобится всего лишь блок питания от компьютера на 350Вт, который можно легко добыть в любом сервисном центре или дома в шкафу. 24 Вольта из ATX БП Компьютера — Продолжительность: 18:24 Blaze Electronics 137 126 просмотров. Импульсный блок питания для шуруповерта. На просторах интернета встречается множество схем импульсных блоков питания для шуруповертов. Они или сложны и врятли поместятся в батарейный отсек, или слишком сырые, недоработанные и ненадежные. Ув. форумчане, сделал блок питания с журнала радиоконструктор для шуруповерта. Запустился сразу, схема рабочая. Я сотворил себе БП для шуруповёрта 18 В из балласта от энергосберегайки 45 Вт потребляемой мощности. Все потроха залезли в корпус от убитого. мощный блок питания. критерии изготовления блока питания следующие: 1) максимальное выходное напряжение: напряжение с минимальными Схема в ов ложении. Посмотрите пожалуйста, сможет ли данная схема обеспечивать регулирование от 0 до 16 вольт. Знакомый попросил собрать внешний блок питания для шурупоповёрта. Вместе с шуруповёртом (рис.1) принес трансформатор питания от Посмотрели ток в цепи между конденсаторами и самим шуруповёртом, собрав схему по рисунку 17. Получившийся график — на рисунке. Блок питания для шуруповерта. У многих завалялись старые шуруповерты с никель Это классическая полумостовая схема. Питание микросхемы IR2153 берется с переменной линии На выходе, после выпрямителя стоят пара конденсаторов на 35 вольт, большая емкость. Ситуация такая: есть старый 18-ти вольтовый шуруповёрт хитачи(если вздумается такой купить, очень несоветую), аккумуляторы никель-кадмиевые Хочу сделать что б он был сетевой. То есть, нужен блок питания на 18 вольт 20 ампер или более, такой что б неубиваемый был. Создавая импульсный блок питания для шуруповерта 18В, необходимо правильно рассчитать напряжение питания. Рассмотрев, как рекомендуется сделать блок питания для шуруповерта на 18В, каждый пользователь сможет возобновить работу своей техники, обеспечив ее сетевое. Помогите пожалуйста со схемой мне нужен регулируемый блок питания на 18В где то 2-3А хотел собрать для тату машинки. В заранее благодарен. А вот шуруповерты на 16 и 18 Вольт с такими устройствами работать не будут. При наличии квалификации можно внести в схему стандартного блока питания изменения с целью повышения напряжения, но рядовому пользователю такое обычно не под силу. Основное достоинство аккумуляторного шуруповерта — автономность. Правда, все аккумуляторные батареи спустя некоторое время перестают держать зарядку. Из-за этого пользоваться инструментом становится все труднее. Согласно приведённой схеме, собирая блок питания шуруповерта, можно применять трансформаторы из старых ламповых телевизоров или иной ненужной уже техники. При этом они должны обладать следующими характеристиками: Уровень напряжения — 220 Вольт. Блок питания на шуруповерт 18В для работы от сети с индикаций можно сделать на базе проводного преобразователя. Сделать универсальный блок питания на шуруповерт 18В своими руками довольно просто. В первую очередь рекомендуется заготовить выходной. Схема блока питания построена немного не корректно. Конденсаторы С1 и С2 необходимо заменить на один 100 мкф 400 вольт, а С7 и С8 увеличить до 0,47 мкф 250 вольт. Если применять С1, С2 то вместо С7-С8 надо включить между обмоткой и средней точкой С1-С2. Плата блока питания размещается в корпусе аккумуляторной батареи. Её напряжение составляет 16.8 вольт. Можно ли использовать 300 ваттный блок питания для компьютера для переделки аккумуляторного шуруповёрта на питание 18 вольт от сети. Примером подобного хэнд-мэйда является импульсный блок питания (ИБП) для аккумуляторного шуруповерта на 18 В, собранный из элементов неработающей энергосберегающей лампы, которая может принести пользу даже после своей «смерти». Простой блок питания. Схемы для начинающих. Оглавление. 1 Схема и описание. Если трансформатор будет выдавать до 27-28 Вольт на вторичной обмотке, то мы спокойно можем регулировать напряжение от 1,2 и до 37 Вольт, но я бы не стал подымать планку более. Блок питания на 9-12 вольт. Отличный проект блока питания, предназначенный для питания маломощных устройств (гитарные педали Схема блока питания стандартна — трансформатор c одной вторичной обмоткой на 9-12 вольт (обычный от любого старого китайского блока. Блок питания мощностью 100 Вт. Как видно на схеме, резистор R0 заменен на более мощный (3-ваттный), его сопротивление уменьшено до 5 Ом. Для обеспечения надежной работы блока полезно несколько уменьшить номиналы резисторов R5 и R6, до 18-15 Ом, а также увеличить. Поделитесь готовой схемой стабилизированного блока питания на 18 вольт или подскажите как вот на таком трансе собрать стабилизированный бп http Делал по такой схеме питальник для педалборда. Если транс дает 18 вольт переменки, после стаба может быть чуть меньше. Решил блок питания сделать,вместо аккумулятора,что то не хотелось выкидывать в мусор новый шурупокрут. Остановился на ИИП.Но какой выбрать голова закружилась от обилия схем их было штук пять.Но они Вот сделал видео работы своего 18 В шурупика в работе от сети. Стандартная схема зарядного устройства для шуруповёртов на 18 вольт. Практически все шуруповёрты работают от аккумуляторов. Элементы блока питания. Аккумулятор является самой дорогостоящей частью шуруповёрта и составляет примерно 70% от всей стоимости. Этот блок питания на 30 вольт позволяет плавно изменять выходное напряжение в диапазоне. Схема блока питания 0-12 вольт Да конечно, ведь транзисторы КТ819 более современные, чем. Простой блок питания 13.8 В, 25 А. (Стабилизатор lm317t) — Источники питания — Форум Камчатских. Лабораторный блок питания 1,3-30v 0-5A. Основа схемы позаимствована мной из какой-то книги. Блок питания достаточно простой и содержит минимум деталей. Позволяет регулировать. Схемы и конструкции самодельных лабораторных блоков питания, регулируемых, импульсных. Источники питания всегда были одной из самых важных частей будущего устройства. Схема защиты блока питания Силовая часть — мощный полевой транзистор — в ходе работы. Зарядное устройство с защитой. На работе списывали оборудование и мне достался блок. Подборка простых схем led драйверов для подключения светодиодов и светодиодных матриц. В настоящее время двигатели постоянного тока нашли широкое применение в различных. На днях у моего отца сдох зарядник на шуруповерте Black Decker. На первый взгляд уважаемая. К вашему вниманию простая схема импульсного ЗУ для автомобильного акб, компактная. Источники вторичного питания (ИВЭП) МОЛЛЮСК. Блоки питания Моллюск для скрытой установки. Электрическая принципиальная схема выпрямителя ВСА 5К с некоторыми пояснениями. Принципиальная схема акустического генератора белого шума построена на транзисторе В нашей группе собираются полезные ссылки на радиолюбительские товары. А также ссылки. Как собрать простой источник бесперебойного аварийного питания постоянного напряжения. Микросхема контроллера для системных блоков питания at 2005 b. Микросхема at 2005 b разработана. Всего перед Второй мировой войной было выпущено 19000 электронных телевизоров. На примере работы кадровой микросхемы la7830. Видеопроцессор как генератор кадровой пилы. Разъемы d-sub используются для монтажа на кабель под пайку, со штыревыми контактами в два. Бесплатные объявления о продаже ламповых и транзисторных КВ и УКВ усилителей мощности. Генератор на популярной микросхеме к561ла7, проблемы возбуждения на высоких частотах

12 вольт, li ion (литий ионные)

Аккумуляторный инструмент удобен на природе, местах, лишенных стабильного постоянного доступа к электропитанию. Отсутствие кабеля позволяет избежать неудобств с удлинителями, страха перегрузить сеть, запутывания проводами, невозможности подлезть к труднодоступным участкам.

Эксплуатация аккумуляторного инструмента имеет свои особенности. Как правильно зарядить аккумулятор, не испортив? Из чего состоят, чем отличаются? Ответы – в статье.

Устройство аккумулятора шуруповерта

Основные элементы конструкции:

  • Корпус, на котором размещены контакты (соединяют с з/у или электроинструментом).
  • «Банки» (как правило, их несколько), объединенные общей цепью.
  • Для безопасной эксплуатации есть температурный датчик, предотвращающий перегрев.

Характеристики АКБ для шуруповертов:

  • Напряжение (В) – это показатель, характеризующий возможности инструмента. Оно влияет на то, насколько сложные задачи получится выполнить с его помощью. Напряжение можно охарактеризовать как эквивалент мощности сетевых приборов. Показатель непостоянен: достигает пика при полностью заряженной батарее, постепенно снижается в процессе разрядки. Именно поэтому есть смысл выполнять работы, требующие высокой силы удара, вначале.
  • Емкость характеризует, какое количество энергии накапливает устройство. Влияет на продолжительность работы на одном заряде. Надо помнить – одно устройство с одной батареей будет работать разное время (зависит от сложности задач).
  • Масса и габариты влияют на то, насколько комфортно использовать их с инструментом. Устройство с тяжелой батареей продолжительно удерживать на весу будет неудобно, что скажется на производительности и качестве выполняемых работ.
  • Дополнительный функционал. Индикатор отражает, какое количество энергии осталось до полной разрядки. Полезен, чтобы распланировать рабочее время. Некоторые производители выпускают батареи, совместимые с рядом разнообразных инструментов: триммерами, шуруповертами, электропилами, лобзиками.

Какие типы аккумуляторов существуют?

Какие разновидности АКБ используются дрелями-шуруповертами?

  • Никель-кадмиевые (NiCd). Первый тип устройств, долго держит зарядку, оснащен достаточной емкостью. Есть эффект памяти, который запрещает ставить на зарядку при неполном разряде батареи. Поэтому частая подзарядка недопустима, это ведет к сокращению емкости АКБ. Перед первым использованием сначала полностью зарядите блок, потом начинайте работу с инструментом. Никель-кадмиевые используются шуруповертами бюджетного класса. Они дешевые. Подойдут для нечастого использования.
  • Никель-металл-гидридные (NiMH). Пришли на смену никель-кадмиевым. Более экологичны и меньше весят. Хуже сохраняют зарядку в режиме бездействия, за счет чего может быстро снизиться емкость батареи. Желательно подзаряжать перед каждым применением, всегда брать с собой зарядное устройство.
  • Литий-ионные (Li-Ion). Характерны достаточной емкостью батареи. Лишены эффекта памяти, рассчитаны на интенсивное и регулярное применение. Быстро заряжаются, циклов насчитывают до 1000. Отличаются сравнительно высокой стоимостью. Быстрее разряжаются, когда работают при низких температурах, давая нестабильный поток энергии. Хранить такие батареи нужно разряженными наполовину, периодически восполняя емкость.

Особенности и правила зарядки АКБ шуруповертов

Батареи произведены из разных материалов. Это влияет на размеры, вес, возможность сверлить при минусовых температурах, напряжение, емкость, подверженность эффекту памяти. Последний особенно влияет на принцип зарядки шуруповерта.


Эффект памяти – это потеря емкости, достигаемая неполной разрядкой аккумуляторной батареи. Если прекратить использование инструмента до того, как он разрядится полностью, устройство “запомнит” это и не будет использовать ресурс в полном объеме. Несоблюдение правил эксплуатации батареи сокращает емкость.


Сколько времени нужно заряжать аккумулятор шуруповерта?

Перед тем, как зарядить аккумуляторную дрель или шуруповерт, нужно определить, сколько времени потребуется для этой процедуры. Период прописан в инструкции, прилагающейся к инструменту. Некоторые модели имеют световую индикацию – она отобразит, когда прибор полностью заряжен. После завершения зарядки сразу отсоедините батарею от з/у.

Обычно время заряда составляет от получаса до 7 часов, в зависимости от типа батареи и зарядного устройства. Дольше всего подпитываются энергией никель-кадмиевые – 3-7 ч.

Правила хранения аккумулятора шуруповерта

Литий-ионные

Лишены эффекта памяти: можно подзаряжать на любой стадии. Не стоит допускать полного разряда – приводит к выключению защитных контроллеров, предотвращающих перегрузки. В результате этого устройство может не выдержать интенсивную эксплуатацию, выйти из строя.

Никель-кадмиевые

Аккумулятор перед хранением разряжают практически полностью (до состояния нерабочего инструмента). Чтобы убрать устройство на долгое хранение (более 6 месяцев), выполните от 3 до 5 полных курсов заряда-разрядки.

Никель-металл-гидридные

Больше остальных типов подвержены быстрому саморазряду. После длинного срока хранения нужно поставить АКБ на зарядное устройство минимум на сутки, чтобы восполнить запасы энергии. Отмечается снижение емкости после 300 циклов заряда-разрядки.

Заряжать аккумулятор перед хранением?

Как с прошлым пунктом, зависит от типа, есть ли смысл зарядка АКБ перед хранением.

Li-Ion

На хранение литий-ионный аккумулятор нужно убирать с зарядом в 50%, периодически (1 раз / 1-2 мес.) доставать и подзаряжать.

NiCd

Хранить в разряженном состоянии.

NiMH

Постоянно поддерживать уровень зарядки, периодически восполнять.

Проверка состояния АКБ при помощи мультиметра

Будет полезно, чтобы определить причину, по которой батарея не заряжается. Процедура выявит работоспособность аккумуляторов. Приведем простые в реализации методы, которые можно использовать в домашних условиях. Подготовьте оборудование: помимо мультиметра потребуются инструменты для разборки АКБ (плоскогубцы, паяльник, отвертка, нож.

  1. Проверьте батарею на зарядке, снимая показания с интервалом 30 минут. Вольтаж должен стабильно возрастать до полной зарядки.
  2. Быстрый метод проверки состояния АКБ. Замеряем U вхолостую. Сопоставляем результат с реальным напряжением и количеством элементов Показатели разнятся – АКБ имеет нерабочие части, которые требуется заменить.

Способы зарядки без использования зарядного устройства (нестандартные методы)


НАДО ЗНАТЬ! Не рекомендуем применять на практике информацию из данного пункта. Приводим в ознакомительных целях.


Существуют нестандартные методы, как заряжать аккумулятор шуруповерта без зарядного устройства:

  • зарядка от автомобиля,
  • универсального з/у,
  • внешнего источника энергии.

Эффективность таких действий может быть оправдана, если нет фирменной зарядки. Безопасность сомнительна – возможна перезарядка. Не советуем использовать эти методы – они могут привести к выходу из строя, поломке аккумуляторной батареи и опасны для пользователя. Приобретите фирменный АКБ аналогичной шуруповерту марки или подходящий по характеристикам.

Что делать, если АКБ шуруповерта не заряжается?

Условия хранения и эксплуатации выполнялись, экзотические способы зарядки не использовались, а АКБ перестал заряжаться. Что делать?

  1. Осмотрите контакты между клеммами аккумуляторного блока и з/у. Причина неработоспособности может оказаться в недостаточно высоком контакте. В этом случае рекомендуем разобрать зарядное устройство, после чего подогнуть клеммы.
  2. В корпус з/у могли попасть грязь, мелкие частицы пыли. Чтобы этого избежать, своевременно протирайте контактную группу. Признаки загрязнения – это уменьшенное время работы дрели-шуруповерта, восполнение заряда проходит быстрее.

НАДО ЗНАТЬ! Попытка самостоятельно разобрать инструмент и сопутствующие детали, отремонтировать лишит гарантии. Сомневаетесь в технических навыках – отнесите неработающее оборудование в сервис.


Что делать, если аккумулятор не держит заряд?

  • Заказать новый. Если аккумулятор не держит заряд, его циклы закончились. Нормально, что АКБ со временем изнашиваются.
  • Обратить внимание на условиях эксплуатации. Li-Ion для дрели-шуруповерта не держат при низкой температуре.
  • NiCd, NiMH подвержены эффекту памяти. Возможно, вы ставили заряжать аккумулятор шуруповерта до полной разрядки. Это становится причиной того, что аккумулятор не держит заряд – купите новый.
  • Инструмент куплен недавно, а аккумулятор не держит заряд? Возможно, попался бракованный экземпляр. Обратитесь в сервисный центр.

Трансформатор ТН 60, 6, 12, 18, 24 вольт, 160 ватт,

Описание Трансформатор ТН 60, 6, 12, 18, 24 вольт, 160 ватт,

Универсальный трансформаторы ТН-60 могут выдавать при последовательном и параллельном соединении напряжение 6, 12, 18, 24, 27 вольт с током до 13 ампер. Гражданская версия сохранила достоинства военных ТН и производятся под маркой ТН 60-220-50, они имеют простую первичную обмотку на 220 и 240 вольт, без отводков и такую же нумерацию выводов, как у трансформаторов серии ТН-60 127/220 в. Все параметры, габариты и установочный размер, и вес трансформаторов ТН-60 на 220 в, такие же, как у армейских трансформаторов ТН-60 127/220 В. Очень удобный и надежный трансформатор, позволяет получить любое напряжение от 1.5 до 27 вольт. Обмотки намотаны точно, виток в виток, что позволяет их включить параллельно и получить больший ток. Для получения выходных напряжений, больших чем 6,3 В, вторичные накальные обмотки соединяются последовательно в согласном включении.


Схема параллельного включения обмоток ТН 61.

Напряжение на отводах первичных обмоток трансформаторов ТН-60  составляют:

  • между выводами 7 и 8 -=6,3 В;
  • между выводами 7,8 + 9,10 = 12 В;
  • между выводами 7,8 + 9,10 +11, 13 = 18 В;
  • между выводами 7,8 + 9,10 +11, 13 +14, 16 = 24 В;
  • напряжение 220 в, подается на выводы 1 и 5.
  • Сердечник: ШЛ25х32
  • Мощность: 160 Вт
  • Ток первичной обмотки: 1,5/0,85 А
  • Масса: 2,75 кг
 
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
7-8 6,3 5,9
9-10 6,3 5,9
11-12(13) 5(6,3) 6,1
14-15(16) 5(6,3) 6,1

 

 

Таб.1. Электрические параметры трансформатора  ТН60-220-50

 

  Рис2. Электрическая принципиальная схема накального трансформатора ТН60-220-50  

 


  Рис3. Конструкция и размеры трансформатора  ТН 60-220-50

 

 

Источник питания

— какое сопротивление падению напряжения с 18 до 12 В постоянного тока?

Проблема с использованием резистора заключается в том, что его падение напряжения зависит от того, какой ток потребляет двигатель. При 60 мА вам потребуется (18–12 В) / 0,06 A = 100 Ом, а при 300 мА потребуется (18–12 В) / 0,3 A = 20 Ом.

Если вы используете 100 Ом; резистора, тогда двигатель получит правильное напряжение 60 мА, чтобы он не превышал скорость, но под нагрузкой он будет замедляться по мере увеличения тока и падения напряжения.Максимальный ток, который он может потреблять, составляет менее 18 В / 100 Ом; = 180 мА (меньше, потому что двигатель имеет внутреннее сопротивление , которое дополнительно ограничивает ток), в этот момент он будет остановлен.

Поскольку крутящий момент пропорционален току, последовательный резистор также ограничивает максимальный крутящий момент. Однако это не обязательно плохо, поскольку помогает защитить двигатель от выгорания или повреждения системы привода при перегрузке. Если вы не против того, чтобы двигатель замедлялся под нагрузкой и вам не нужен полный крутящий момент, тогда 100 & Ом; резистор может быть в порядке.

Используя 20 & Ом; резистор, двигатель будет получать правильное напряжение при полной нагрузке, но более высокое напряжение при уменьшении нагрузки. на холостом ходу 20 & Ом; резистор упадет только на 20 * 0,06 = 1,2 В, поэтому двигатель получит 18-1,2 = 16,8 В, что заставит его вращаться на 40% быстрее, чем обычно. Такая высокая скорость может привести к выбросу обмотки и / или повреждению коллектора и щеток.

Чтобы уменьшить колебания напряжения, вы можете сконфигурировать два резистора как делитель напряжения. Нижний шунтирующий резистор (R2 в схеме ниже) помогает удерживать напряжение при небольшой нагрузке и допускает более низкое значение для верхнего последовательного резистора (R1), что снижает падение напряжения при большой нагрузке.Недостатком такой схемы является более высокий ток, потребляемый источником питания, и большая потеря мощности в резисторах.

При указанных значениях резистора напряжение двигателя изменяется от ~ 13 В при 60 мА до 10 В при 300 мА. Ток блока питания варьируется от 260 мА до 450 мА. R1 и R2 рассеивают до 2,6 Вт и 3,6 Вт соответственно, поэтому они должны быть с проволочной обмоткой мощностью 5 Вт или выше.

смоделировать эту схему — Схема создана с помощью CircuitLab

Для лучшего регулирования вам необходимо устройство, которое понижает относительно постоянное напряжение независимо от того, какой ток потребляет двигатель.Последовательный ряд светодиодов или диодов подойдет, но только в том случае, если они рассчитаны на максимально возможное потребление тока. Стандартные светодиоды рассчитаны только на 20-30 мА, поэтому они не выдержат, но выпрямительные диоды, такие как 1N4001 (рассчитанные на 1 А), будут работать. Падение напряжения на кремниевых диодах составляет 0,6-08 В. в зависимости от потребляемого тока. Вы хотите сбросить 6 В, поэтому вам понадобится 8-10 диодов последовательно.

В качестве альтернативы вы можете использовать стабилитрон. Ближайшее стандартное значение — 5,6 В, 5,6 В * 0,3 А = 1,7 Вт, поэтому стабилитрон 3 Вт, такой как 1N5919B, должен справиться с этой задачей (если только он не классифицируется как «регулятор напряжения» и поэтому не разрешен!)

Подключение аккумуляторов последовательно — BatteryGuy.com База знаний

Есть два способа подключения батарей: параллельно и серии . На рисунках ниже показано, как эти вариации схемы подключения могут обеспечивать различное выходное напряжение и ампер-час.

На рисунках мы использовали герметичные свинцово-кислотные батареи, но концепция подключения блоков верна для всех типов батарей.

Различные конфигурации проводки дают нам разные напряжения или емкости в ампер-часах.

В этой статье рассматриваются вопросы, связанные с последовательным подключением (т.е.е. увеличение напряжения). Дополнительные сведения о параллельном подключении см. В разделе «Параллельное подключение батарей» или в нашей статье о сборке батарейных блоков.

Последовательное подключение увеличивает только напряжение

Основная концепция при последовательном соединении заключается в том, что вы складываете напряжения батарей вместе, но емкость в ампер-часах остается неизменной. Как показано на диаграмме выше, две 6-вольтовые батареи по 4,5 Ач, соединенные последовательно, способны обеспечить 12 В (6 В + 6 В) и 4,5 А-часов .

На этом большинство руководств заканчивается, но что произойдет, если соединить вместе батареи с разным напряжением и емкостью в ампер-часах? Большинство людей просто отвечают, говоря: «Не делай этого!» … но почему нет?

Последовательное подключение аккумуляторов разного напряжения

Теоретически , батарея на 6 В 5 Ач и батарея на 12 В 5 Ач, соединенные последовательно, дадут питание 18 В (6 В + 12 В) и 5 ​​Ач . Батарея на 6 вольт часто состоит из трех элементов по 2 вольта, а батарея на 12 вольт обычно состоит из шести элементов по 2 вольта.Поэтому все, что вы сделали, — это соединили вместе девять 2-вольтовых ячеек, чтобы получить 18 вольт… так в чем проблема?

Реальность такова, что никакая батарея на 6 вольт не будет ровно 6 вольт, а никакая батарея на 12 вольт не будет ровно 12 вольт. Напряжения отдельных элементов различаются даже для батарей одного производителя и производителя. Аккумулятор на 6 В может иметь напряжение элемента 2,2 В, а аккумулятор на 12 В может иметь напряжение элемента 2,1 В. Однако это может быть довольно легко прочитать с помощью вольтметра, если нужно проверить.

Сопоставить номиналы ампер-часов намного сложнее. Батарея на 6 В на самом деле может быть 5,2 Ач, а батарея на 12 В — 5,5 Ач. Значения ампер-часов также намного сложнее проверить без точной разрядки обоих устройств с одинаковой скоростью в одинаковых условиях и точного измерения результатов.

Вам также необходимо узнать у производителя, как они достигли своего номинального значения в ампер-часах, потому что разные производители используют разные методы — не все батареи 5 Ач имеют 5 Ач, как вы думаете.Некоторые производители заявляют, что их аккумулятор составляет 5 Ач, используя «20-часовой рейтинг», в то время как другие говорят, что их аккумулятор составляет 5 Ач, используя «100-часовой рейтинг». Для получения дополнительной информации по этой теме см. Какой аккумулятор с глубоким циклом разряда

Кроме того, эти характеристики и поведение могут отличаться в зависимости от конструкции батареи. Залитая свинцово-кислотная батарея может иметь другие схемы разряда и перезарядки по сравнению с герметичной свинцово-кислотной батареей.

Что означают эти проблемы на практике?

Первый практический результат заключается в том, что емкость батарей, соединенных вместе, будет наименьшей из ампер-часов.В приведенном выше примере это аккумулятор 5,2 Ач. Не беда, если вы ожидали только 5 Ач, по крайней мере, не проблема сразу. Если бы вы подключили устройство к батарейному блоку, оно способно питаться (скажем, лампочка на 0,5 А), тогда оно бы заработало.

Настоящие проблемы возникают во время циклов разрядки и зарядки (если батареи перезаряжаемые).

Выгрузка

Во время разрядки сначала разряжается более слабая батарея. По мере разряда аккумуляторов их напряжение падает.Когда это напряжение падает в устройстве ниже определенной точки, может сработать автоматическое отключение, отключив элемент или заставив его отказаться от работы. Это единственная причина, по которой в автомобиле могут загореться огни зажигания, но стартер не хочет иметь с вами ничего общего.

Эти встроенные точки отсечки существуют, потому что батареи имеют меньший срок службы, если они каждый раз работают полностью разряженными. На самом деле, если вы внимательно посмотрите на некоторых производителей, которые заявляют, что их батареи прослужат тысячи циклов, они четко заявляют что-то вроде «при разряде до 80% состояния заряда».

В нашем примере мы запитываем устройство на 18 вольт, которое может иметь отключение при 16 вольт. Наша меньшая 6-вольтовая батарея при разрядке может упасть до 5 вольт, но 12-вольтовая батарея (которая на самом деле в этом примере составляет 12,6 вольт) все еще имеет достаточный заряд. Это означает, что общее подаваемое напряжение составляет 17,6 вольт (5 вольт + 12,6 вольт).

Батарея на 6 В к настоящему моменту должна быть отключена, но цепь поддерживается более крупным блоком на 12 В, поскольку меньшая батарея продолжает разряжаться, выходя далеко за пределы своих проектных возможностей.

Это не катастрофа для одноразовых батарей, но для аккумуляторных батарей вы резко сократите срок службы батареи, а также ее способность перезаряжаться.

Проблемы с одноразовым аккумулятором

Когда более слабая батарея почти полностью разряжена, более сильная батарея попытается перезарядить ее, чтобы поддерживать цепь в рабочем состоянии.

Попытка перезарядить одноразовые батареи может привести к накоплению горячих газов внутри, что может привести к растрескиванию корпуса и утечке.В крайнем случае он может загореться или взорваться.

Обратная полярность

Когда некоторые типы аккумуляторов (акцент на некоторых) полностью разряжены, химическая разница между отрицательными и положительными пластинами отсутствует. В нашем примере батарея на 6 вольт сначала попадет в эту точку, но батарея на 12 вольт поддерживает цепь и начнет попытки перезарядить меньшую батарею.

Пропуская ток через разряженную батарею таким образом, можно поменять местами клеммы более слабой батареи — положительный становится отрицательным, а отрицательный становится положительным.Теперь, по сути, у нас есть положительная клемма аккумулятора на 6 В, подключенная к положительной клемме аккумулятора на 12 В. Нехорошо.

В большинстве случаев к этому моменту обе батареи будут почти полностью разряжены. Их способность к драматическому взрыву будет низкой, но вы можете увидеть утечки, вызванные выходящими горячими газами, когда этот человек обнаружен внутри детской игрушки или что засвидетельствовано батареями, подключенными последовательно в этих часах.

Однако чем больше разница между двумя батареями, тем больше вероятность драматического события!

Зарядка

Предположим, что ничего не взорвалось, но на 12-вольтовой батарее в конечном итоге упало напряжение до такой степени, что устройство отключило питание, у вас останется довольно разряженная 12-вольтовая батарея и очень разряженная 6-вольтовая батарея.Пора подзарядиться.

По мере зарядки аккумуляторов их напряжение снова повышается, и на этот раз меньшая батарея заряжается быстрее. Большинство зарядных устройств, как и различное оборудование, имеют точку отключения. В нашем примере, если бы обе батареи были полностью заряжены, они фактически выдавали бы 19,2 В (12,6 В + 6,6 В), но наше зарядное устройство хочет отключиться при 18 В (или чуть больше).

Батарея меньшего размера разряжается до 6,6 В быстрее, но поскольку общая цепь не достигает 18 В, батарея на 6 В затем начнет перезаряжаться и, возможно, приведет к внутреннему повреждению.Чтобы добраться до точки отключения зарядного устройства, более крупному аккумулятору необходимо всего лишь 11,4 вольт.

В результате получается перезаряженная батарея на 6 вольт и недозаряженная батарея на 12 вольт. Регулярная недозарядка также вызывает внутренние проблемы, такие как сульфатирование.

Сводка

Короче говоря, последовательное соединение батарей с разным напряжением будет работать, но обе батареи будут повреждены во время циклов разрядки и перезарядки. Чем больше поврежден один, тем больше будет поврежден другой, и оба потребуют замены задолго до того, как это потребуется.

Чем больше разница в возможностях аккумуляторов, тем быстрее произойдет повреждение.

Даже если бы вы могли получить и 6-вольтовую, и 12-вольтовую батарею с точно таким же напряжением элементов, возникла бы проблема из-за небольшой разницы в емкости в ампер-часах, которую очень трудно измерить. Это сократит срок службы батареи меньшего размера из-за чрезмерной разрядки и избыточной зарядки, описанных выше, и сократит срок службы батареи большего размера из-за недостаточной зарядки.

Подключение аккумуляторов с разной мощностью в ампер-часах серии

Теоретически батарея на 6 В 3 Ач и батарея на 6 В 5 Ач, соединенные последовательно, дадут питание 12 В 3 Ач (емкость более слабой батареи всегда ограничивает цепь), и если вы это сделаете, она будет работать и ничего бы не взорвалось (для начала).

Но, как описано выше, батареи на 6 вольт 3 Ач не равны ровно 6 вольт и батареи 5 Ач на 6 вольт не являются точно 6 вольт.Использование разных батарей увеличивает вероятность этого несоответствия напряжения. Результат точно такой же, как и при подключении аккумуляторов разного напряжения последовательно (см. Выше). Однако, если бы можно было найти две батареи или элементы с одинаковым напряжением, что бы тогда произошло?

Выгрузка

Напряжение аккумуляторов падает по мере их разряда. Большинство устройств с батарейным питанием распознают это падение напряжения и прекращают работу.Так, устройство на 6 вольт может перестать работать, когда напряжение батареи упадет до 5 вольт. Этот предохранитель предназначен для предотвращения чрезмерного разряда батареи, который может сократить срок ее службы.

В нашем примере батарея меньшего размера на 3 Ач разряжается быстрее (это просто батарея меньшего размера), и ее напряжение затем упадет. Однако более крупная батарея на 5 Ач по-прежнему будет поддерживать свое напряжение, позволяя общему напряжению цепи быть достаточным для того, чтобы устройство продолжало потреблять ток.

В результате батарея емкостью 3 Ач разряжается намного ниже расчетной точки.Если он работает полностью ровно, возможна обратная полярность (см. Выше).

Зарядка

Меньшая батарея 3 Ач заряжается быстрее и восстанавливает свои 6 вольт. Однако к этому моменту аккумулятор на 5 Ач не будет полностью заряжен, и зарядное устройство, увидев, что напряжение 12 В еще не достигнуто, продолжит заряжать цепь. В результате перезарядка блока на 3 Ач вызывает его дальнейшее повреждение.

Подключение аккумуляторов разного напряжения и ампер-часов серии

Как описано в разделе Подключение батарей с разным напряжением в серии выше, чем больше разница в номинальном напряжении или ампер-часах, тем больше несбалансированность разрядки и перезарядки и тем больший ущерб вы наносите батареям из-за чрезмерной разрядки и чрезмерная зарядка более слабых и недостаточная зарядка более сильных.

Небольшие различия могут привести к обратной полярности, что приведет к утечкам или вздутию. Очень большие различия могут привести к взрывам. Вот почему краткий ответ на вопрос о последовательном подключении аккумуляторов разного номинала — «Не делайте этого».

Фактор возраста аккумуляторов

При последовательном подключении аккумуляторов рекомендуется использовать аккумуляторы одного номинала, производителя и модели, чтобы минимизировать разницу в точном напряжении и силе тока. Обратите внимание, мы говорим «свести к минимуму», потому что даже батареи, выпущенные на одной производственной линии, могут незначительно отличаться в этих измерениях.

Еще один фактор — возраст батареи.

У более старых батарей, как с точки зрения времени, прошедшего с момента их изготовления, так и количества разрядов и зарядов, это влияет на их реальное напряжение и емкость в ампер-часах. Это означает, что если у вас есть две последовательно соединенные батареи с одинаковым напряжением и емкостью в ампер-часах, которые вы использовали какое-то время, но замените одну на новую, то в действительности у вас будет одна батарея с более высоким напряжением и силой тока ( новый аккумулятор), чем другой старый аккумулятор.

В результате старое устройство получит больший урон из-за чрезмерной разрядки и чрезмерной зарядки, а новое будет повреждено из-за недостаточной зарядки.

В случае одноразовых батарей старая батарея может расколоться и протечь, когда она полностью разряжена, а новая батарея попытается ее перезарядить.

Наилучшая практика при последовательном подключении аккумуляторов

Как обсуждалось в этой статье, чем ближе совпадают напряжения и емкости различных батарей, соединенных вместе, тем меньше ущерба они причинят друг другу.Возраст также играет роль в этих рейтингах, поэтому обычно рекомендуется:

  • Используйте только батареи с одинаковым напряжением и емкостью в ампер-часах от того же производителя марки и
  • Замените все батарей одновременно
  • Замените все батареи на «новые» (тот же номер партии или срок годности)

Несоблюдение этих правил не означает, что ваши батареи параллельно не будут работать, просто это будет стоить дороже в долгосрочной перспективе, так как батареи нужно будет заменять чаще.Также существует внешний риск взрыва, если у вас есть много батарей с разным напряжением и током или с большой разницей от одной батареи к другой.

Когда вы можете комбинировать батареи разного номинала в серии

Хотя обычно ответ на вопрос о подключении батарей с разными номиналами — «Нельзя», на самом деле должен быть ответ «Нельзя без схемы балансировки». Схема балансировки контролирует отдельные батареи или элементы, чтобы гарантировать, что вся цепь отключится, когда напряжение самого слабого элемента или батареи упадет до определенной точки.Схема балансировки также гарантирует, что каждая батарея или элемент полностью заряжены.

Вольт в Ватт Калькулятор преобразования электрической энергии

Преобразуйте вольт в ватты, указав напряжение и ток в амперах или сопротивление цепи, как показано ниже.

Преобразование вольт и ампер в ватты

Преобразование вольт и омов в ватты



Перевести ватты в вольты

Как преобразовать вольт в ватты

Преобразовать напряжение в мощность, измеренную в ваттах, легко с помощью простой формулы закона Ватта.Закон Ватта гласит, что ток равен мощности, деленной на напряжение. Используя небольшую алгебру, мы можем немного изменить эту формулу, чтобы также утверждать, что мощность равна напряжению, умноженному на ток.

Это формула для преобразования напряжения в мощность:

Мощность (Вт) = Напряжение (В) × Ток (A)

Таким образом, чтобы найти мощность, просто умножьте напряжение на ток в амперах.

Например, преобразует 12 вольт в ватты для цепи постоянного тока с током 2 ампера.

Мощность (Вт) = 12 В × 2 А
Мощность (Вт) = 24 Вт

Преобразование

для цепей переменного тока

Для преобразования напряжения в мощность в электрических цепях переменного тока используется та же формула с небольшими изменениями. В цепях переменного тока мощность в ваттах равна среднеквадратичному напряжению, умноженному на ток в амперах, умноженному на коэффициент мощности.

Мощность (Вт) = Напряжение (В) × Ток (A) × PF

Например, преобразует 120 вольт в ватты для электрической цепи переменного тока с током 15 ампер и коэффициентом мощности.9.

Мощность (Вт) = 120 В × 15 А × 0,9
Мощность (Вт) = 1,620 Вт

Преобразование вольт в ватты с использованием сопротивления

Также возможно преобразовать вольт в ватты, если вы знаете сопротивление цепи. Мощность равна напряжению, умноженному на напряжение, деленное на сопротивление в омах.

Мощность (Вт) = Напряжение (В) 2 ÷ Сопротивление (Ом)

Например, преобразует 24 В в ватты для цепи постоянного тока с сопротивлением 12 Ом.

Мощность (Вт) = (24 В) 2 ÷ 12 Ом
Мощность (Вт) = 576 ÷ 12
Мощность (Вт) = 48 Вт

Измерения эквивалентных вольт и ватт

Эквивалентные значения напряжения и мощности для различных номинальных значений тока
Напряжение Мощность Текущий
1 Вольт 1 Вт 1 ампер
1 Вольт 2 Вт 2 А
1 Вольт 3 Вт 3 А
1 Вольт 4 Вт 4 А
2 В 2 Вт 1 ампер
2 В 4 Вт 2 А
2 В 6 Вт 3 А
2 В 8 Вт 4 А
3 В 3 Вт 1 ампер
3 В 6 Вт 2 А
3 В 9 Вт 3 А
3 В 12 Вт 4 А
4 В 4 Вт 1 ампер
4 В 8 Вт 2 А
4 В 12 Вт 3 А
4 В 16 Вт 4 А
5 Вольт 5 Вт 1 ампер
5 Вольт 10 Вт 2 А
5 Вольт 15 Вт 3 А
5 Вольт 20 Вт 4 А
6 Вольт 6 Вт 1 ампер
6 Вольт 12 Вт 2 А
6 Вольт 18 Вт 3 А
6 Вольт 24 Вт 4 А
7 Вольт 7 Вт 1 ампер
7 Вольт 14 Вт 2 А
7 Вольт 21 Вт 3 А
7 Вольт 28 Вт 4 А
8 Вольт 8 Вт 1 ампер
8 Вольт 16 Вт 2 А
8 Вольт 24 Вт 3 А
8 Вольт 32 Вт 4 А
9 Вольт 9 Вт 1 ампер
9 Вольт 18 Вт 2 А
9 Вольт 27 Вт 3 А
9 Вольт 36 Вт 4 А
10 В 10 Вт 1 ампер
10 В 20 Вт 2 А
10 В 30 Вт 3 А
10 В 40 Вт 4 А
11 В 11 Вт 1 ампер
11 В 22 Вт 2 А
11 В 33 Вт 3 А
11 В 44 Вт 4 А
12 В 12 Вт 1 ампер
12 В 24 Вт 2 А
12 В 36 Вт 3 А
12 В 48 Вт 4 А
13 Вольт 13 Вт 1 ампер
13 Вольт 26 Вт 2 А
13 Вольт 39 Вт 3 А
13 Вольт 52 Вт 4 А
14 Вольт 14 Вт 1 ампер
14 Вольт 28 Вт 2 А
14 Вольт 42 Вт 3 А
14 Вольт 56 Вт 4 А
15 Вольт 15 Вт 1 ампер
15 Вольт 30 Вт 2 А
15 Вольт 45 Вт 3 А
15 Вольт 60 Вт 4 А
16 В 16 Вт 1 ампер
16 В 32 Вт 2 А
16 В 48 Вт 3 А
16 В 64 Вт 4 А
17 Вольт 17 Вт 1 ампер
17 Вольт 34 Вт 2 А
17 Вольт 51 Вт 3 А
17 Вольт 68 Вт 4 А
18 В 18 Вт 1 ампер
18 В 36 Вт 2 А
18 В 54 Вт 3 А
18 В 72 Вт 4 А
19 Вольт 19 Вт 1 ампер
19 Вольт 38 Вт 2 А
19 Вольт 57 Вт 3 А
19 Вольт 76 Вт 4 А
20 В 20 Вт 1 ампер
20 В 40 Вт 2 А
20 В 60 Вт 3 А
20 В 80 Вт 4 А
21 В 21 Вт 1 ампер
21 В 42 Вт 2 А
21 В 63 Вт 3 А
21 В 84 Вт 4 А
22 В 22 Вт 1 ампер
22 В 44 Вт 2 А
22 В 66 Вт 3 А
22 В 88 Вт 4 А
23 В 23 Вт 1 ампер
23 В 46 Вт 2 А
23 В 69 Вт 3 А
23 В 92 Вт 4 А
24 В 24 Вт 1 ампер
24 В 48 Вт 2 А
24 В 72 Вт 3 А
24 В 96 Вт 4 А

Узнайте больше о электрических формулах закона Ома и узнайте больше о преобразованиях на нашем калькуляторе закона Ома.

Лучшая аккумуляторная дрель 2021 года

Хорошая дрель — одно из основных средств, необходимых для сбора электроинструментов для ремонта дома. Согласно Cognition Smart Data, количество проектов DIY находится на подъеме, и если вы планируете какие-либо работы по дому в этом году, тренировка необходима.Есть множество вариантов, если вы хотите купить новое сверло или набор сверл. Чтобы помочь вам разобраться в этих вариантах и ​​найти лучшую аккумуляторную дрель, соответствующую вашим потребностям, я собрал 16 самых популярных моделей аккумуляторных дрелей и протестировал их.

А пока выделю несколько категорий упражнений. Ударные, ударные и роторные дрели имеют свое применение, но в этом обзоре я сосредоточился на типичном драйвере, который поможет вам выполнить большинство работ по ремонту или обустройству дома, независимо от того, забиваете ли вы анкеры для гипсокартона, сверляете отверстия в шпильках или собираете вместе домашний проект.Я специально буду рассматривать аккумуляторные дрели с щеточными двигателями. Я займусь бесщеточными двигателями в будущем обновлении. С помощью подходящей дрели вы сможете собрать мебель, повесить картины и полки, выполнить легкое обслуживание и ремонт или даже повесить новый телевизор. Многие современные дрели также включают в себя такие функции, как эргономичная ручка и зажим для ремня, что делает их использование приятным.

Аккумуляторные щеточные дрели на 18 В.

Стив Конэвей / CNET

12 вольт или 18 вольт?

Если вы не знаете, какой тип сверла купить, ответ может быть сложным.Для начала, если у вас есть другие беспроводные инструменты, с которыми вы можете делиться батареями, это отличная причина придерживаться той марки и напряжения, которая у вас уже есть, если вам не нужны особые функции или вы не хотите сменить марку. В противном случае, если предположить, что это ваш первый аккумуляторный инструмент, все сводится к двум основным факторам — ожидаемой производительности и цене. Если вы собираете только мебель и подвесные полки Ikea, вам понадобится дрель на 12 вольт. Если вы планируете заняться более серьезной работой, более длительным временем использования или легкой конструкцией, вам лучше подойдет 18-вольтный.

Что касается цены, вы обычно будете платить больше за 18 — более 12 вольт, а также за бесщеточные версии, а не за щетку. Но разница в цене между 12 и 18 вольтами, а также между щеточными и бесщеточными батареями продолжает сокращаться. Вскоре, если вам не понадобится более компактный, легкий или менее мощный инструмент, вероятно, не будет причин выбирать 12 вольт вместо 18 вольт. Надеюсь, у вас все еще будет возможность выбрать более легкую модель.

Матовый или бесщеточный?

В этот список входят только дрели на 12 или 18 В с щеточными двигателями.Щеточные двигатели — это традиционная конструкция электроинструментов, в которых есть физические угольные щетки, которые поддерживают контакт с вращающейся частью двигателя. Это означает, что щетки испытывают постоянное трение во время использования сверла и со временем изнашиваются. Это трение генерирует изрядное количество тепла, что приводит к потере до 20% КПД по крутящему моменту (энергия, которая преобразуется во вращательное усилие) по сравнению с бесщеточными двигателями. Бесщеточные двигатели работают в основном за счет магнитов и не имеют физических деталей, вызывающих трение.Такое повышение эффективности обеспечивает лучшую производительность в процессе зарядки аккумулятора по сравнению с той же дрелью в щеточной модели.

CNET Умный дом и бытовая техника

Получите обзоры и рейтинги умного дома, видеообзоры, руководства по покупке, цены и сравнения от CNET.

Хитрость в том, что вам, возможно, придется доплатить за дрель с бесщеточным двигателем.Например, я тестировал щеточный двигатель Milwaukee Model 2606-22CT, который стоит 179 долларов. Бесщеточная версия, модель 2801-22CT, обычно стоит на 20 долларов дороже. Праздничные предложения могут сократить этот разрыв (или даже сделать некоторые 18-вольтовые дрели дешевле, чем их 12-вольтовые аналоги), поэтому следите за новостями, если увидите выгодную сделку. Я дополню этот список тестами на бесщеточное сверление на следующем проходе.

Тем не менее, в редких случаях некоторые упражнения могут не выполнять некоторые из основных функций, которые вы могли ожидать. Продолжайте читать, и вы обязательно избежите этих ошибок и в конечном итоге получите аккумуляторную дрель, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям.Я взял 16 самых популярных щеточных аккумуляторных дрелей, просверлил более 200 отверстий и за несколько дней ввернул более 4000 винтов, чтобы снизить ожидания производительности.

Стив Конэвей / CNET

Хотя это самая дорогая 18-вольтовая дрель, эта дрель Milwaukee обладает огромной мощностью.Он сокрушил конкурентов в наших тестах с высоким крутящим моментом, пробурив на 20% больше отверстий, чем занявший второе место. При 500 дюйм-фунтах ни одно другое сверло не имеет более высокого максимального крутящего момента. У него одна из лучших гарантий: пять лет на сам инструмент и два года на батарею.

В комплект входит жесткий футляр для переноски и две батареи емкостью 1,5 Ач. Его зарядное устройство поддерживает батареи M18 и M12.

Стив Конэвей / CNET

Эта дрель Bosch отличается взрывоопасными характеристиками в небольшом корпусе.Он превзошел показатели производительности по всем параметрам и занял второе место в наших измерениях по попаданию в самые трудные места. В нем есть все навороты, которые вы найдете среди 12-вольтных щеточных сверл, но вы заплатите за все это удобство, так как эта дрель занимает второе место по стоимости в своей категории.

Включает мягкую сумку для переноски и две батареи 2-aH — батареи максимальной емкости в этой категории.

Читать далее.

Стив Конэвей / CNET

Это вторая самая дорогая из 18-вольтных дрелей в списке, но если вам нужно попасть в затруднительное положение, эта дрель для вас.Это компактное сверло центрируется на 1-33 / 64 дюйма, что может быть далеко от 12-вольтового выбора Black & Decker на 1-18 / 64-дюймовом, но оно все же превосходит следующий лучший вариант 18-вольт на 7 / 64 дюйма.

Включает две батареи емкостью 1,5 Ач и мягкий футляр для переноски.

Стив Конэвей / CNET

Эта компактная дрель B&D поможет вам сверлить в труднодоступных местах.

Эта дешевая аккумуляторная дрель с общей производительностью среднего уровня, быстрозажимным патроном для простой замены сверл и самой дешевой ценой в списке — отличный выбор. Я измеряю до 64-х дюймов для зазора в труднодоступных местах. При боковом зазоре 1-18 / 64 дюйма эта дрель может работать в более узких местах, чем любая другая, которую я тестировал, хотя стоит отметить, что наш общий выбор, Bosch PS31-2A, отставал только на 1-19 / 64 дюйма.

Включает одну батарею емкостью 1,5 Ач, без футляра для переноски.

Стив Конэвей / CNET

Эта категория была почти слишком близка для вызова.Характеристики и характеристики Ryobi были почти идентичны Bosch. Все сводилось к тому, как чувствовалось каждое сверло во время тестов производительности. Эта Ryobi чувствовала себя самой мощной дрелью во всем списке, в то время как Bosch просто чувствовал себя слабым и испытывал проблемы с прохождением двух на четыре во время испытания на расточку с высоким крутящим моментом. Хотя Bosch занял второе место в тесте с низким крутящим моментом и третье место в тесте с высоким крутящим моментом, Ryobi занял первое место в тесте с низким крутящим моментом. В сочетании с общим ощущением от двух дрелей делает комплект дрелей Ryobi лучшим выбором.

В комплект входят две батареи емкостью 1,5 Ач и мягкий футляр.

Стив Конэвей / CNET

Tacklife — это относительно новый бренд инструментов, который вы найдете в результатах поиска Amazon, связанных с инструментами.

Для аккумуляторных дрелей с щеткой на 12 В Tacklife продемонстрировала почти оптимальную производительность — всего 0,5 единицы на ампер-час, что не дотягивает до первого места в наших испытаниях аккумуляторов для легких режимов работы. Его размер корпуса — один из самых громоздких вариантов, но он имеет светодиодный индикатор времени автономной работы, регулируемую скорость и цену около нижней части упаковки, чтобы назвать его лучшим соотношением цены и качества.

Включает одну батарею 2-aH, а жесткий пластиковый футляр для переноски содержит дополнительные биты и аксессуары.

Достойные упоминания

Все сверла, которые я тестировал, являются щеточными моделями, в которых используется 12- или 18-вольтовая батарея.Вы можете найти различные комплекты в Интернете и в вашем местном розничном магазине, некоторые с дополнительными батареями, некоторые только с одной батареей, а некоторые даже поставляются в комплекте с другими электроинструментами или только с голыми инструментами. Чтобы сопоставить цены на максимально возможном уровне, каждый из них включает дрель, зарядное устройство, одну (или две) батареи и, в большинстве случаев, какой-то аксессуар, чтобы носить с собой все необходимое.

Наряду с шестью упражнениями, приведенными выше, вот список других десяти упражнений, которые я тестировал, а также некоторый контекст о том, почему они не были признаны лучшими в своем классе.

  • Bauer 1791C-B1: Это вторая самая дешевая 18-вольтовая дрель в списке, и ей не удалось набрать последнее место ни в одном из наших тестов. Тем не менее, низкая производительность и тонкая 90-дневная гарантия держат эту дрель вне поля зрения. В комплекте одна батарея емкостью 1,5 Ач и мягкий чехол.
  • Bosch GSR18V-190B22: Для получения дополнительной информации см. Выбор значения 18 В. Хорошая дрель. Хорошая цена. В комплекте две батареи емкостью 1,5 Ач и мягкий чехол.
  • Ridgid R860052K: Ridgid занял второе место в тестах с низким крутящим моментом и имеет пожизненную гарантию на инструмент.Недостаточная отдача, как третья по стоимости 18-вольтовая дрель. В комплекте две батареи емкостью 1,5 Ач и мягкий чехол.
  • DeWalt DCD771C2: 18 В. В настоящее время это 99 долларов, и это не проблема, если вы пытаетесь выбрать между 12- или 18-вольтовой дрелью DeWalt в этом списке. В противном случае, если вы не сторонник бренда, вы можете найти лучшие варианты. В комплект входят две батареи емкостью 1,3 Ач и мягкий футляр для переноски.
  • Craftsman CMCD700C1: Самая дешевая 18-вольтовая дрель в списке, занявшая третье место в тесте на высокий крутящий момент.Также имеет самые низкие заявленные характеристики мощности и скорости. В комплект входит одна батарея емкостью 1,3 Ач, и это единственный вариант на 18 В без футляра.
  • DeWalt DCD710S2: 12 В. DeWalt показал результаты лучше, чем в среднем, но это было также самое дорогое упражнение в этом обзоре — 133 доллара. Без производительности на высшем уровне я не могу рекомендовать его по такой цене. В комплект входят две батареи емкостью 1,3 Ач и мягкий футляр для переноски.
  • Milwaukee 2407-22 M12: 12 В. Практически та же история, что и с аккумуляторной дрелью DeWalt.Эта дрель с почти идентичной производительностью и ценой в 129 долларов была хороша, но не могла превзойти Bosch по той же цене. В комплект входят две батареи емкостью 1,5 Ач и мягкий футляр для переноски.
  • Ridgid R82005K: 12 В. У меня есть несколько инструментов Ridgid, которыми я вполне доволен. Эта буровая пила имеет среднюю производительность при цене чуть ниже средней — 59 долларов. Это хороший выбор, но не выдающийся. В комплекте две батареи емкостью 1,5 Ач и мягкий чехол.
  • Makita FD09R1: 12 В. При сопоставимой производительности с дрелями Bosch и Tacklife, Makita за 99 долларов была хороша, но не прошла из-за более высокой цены, чем дрель Tacklife, и немного меньшей производительности по сравнению с Bosch.В комплекте две батареи 2-aH и жесткий пластиковый корпус.
  • Genesis GLCD122P: 12 вольт. Очень низкие показатели производительности при высоком крутящем моменте, но привлекательная цена в 53 доллара. Прекрасная дрель для легких домашних работ. Включает одну батарею емкостью 1,3 Ач, но без кейса.

Как мы тестируем

Помимо общего использования и оттисков, у меня есть три основных способа тестирования сверл. Существует испытание на зазор, при котором я определяю самое тесное пространство, в которое может попасть дрель, и при этом продолжать движение или сверлить под идеальным углом 90 градусов, перпендикулярным поверхности сверления.Затем есть два разных типа тестов мощности / долговечности; один с высокой нагрузкой по крутящему моменту, а другой с меньшей нагрузкой.

Примеры процесса проверки аккумуляторной батареи / крутящего момента для аккумуляторной дрели с щеткой на 12 В.

Стив Конэвей / CNET

Для теста с высоким крутящим моментом я использую новую 1-дюймовую деревянную лопату для каждого сверла. Я использую сверло, чтобы просверлить ряд отверстий в стандартном строительном пиломатериале из желтой сосны.После этого я делю количество просверленных отверстий на емкость аккумулятора, что дает для сравнения точку данных «отверстий на ампер-час». Мне нравится этот метрический метод, потому что он сводит на нет способность дрели выигрывать, просто имея большую батарею.

В этом тесте показатели для 12-вольтовых сверл довольно низкие — поэтому, если вы хотите просверлить много отверстий, вероятно, лучше придерживаться 18-вольтных сверл. По большей части, все 18-вольтовые дрели были хороши, начиная этот тест с совершенно новой батареей, и хотя здесь он был вторым после последнего, Ryobi чувствовал себя самым сильным из первых.Также чувствуется прорыв — насколько хорошо лопаты могут выходить из противоположной стороны пиломатериала, не заедая и не заедая. Здесь действительно показал себя Милуоки. Мало того, что Milwaukee полностью победил конкурентов, лопата переместилась с одной стороны пиломатериала на другую почти без заминок. На противоположном конце шкалы и Бош, и Риджид, казалось, почти каждый раз испытывали проблемы с выходом за борт.

Количество просверленных отверстий на ампер-час для сверл с щеточной щеткой на 18 В.

Стив Конэвей / CNET

Количество просверленных отверстий за 1 ампер-час для сверл с щеткой на 12 В.

Стив Конэвей / CNET

В тестах с низким крутящим моментом я взял несколько винтов — тонн и винтов — и загнал их в стандартные строительные пиломатериалы размером четыре на четыре. Вбейте как можно больше, пока сверло не перестанет полностью вставлять винт; я.е. заподлицо или чуть ниже заподлицо с пиломатериалом, затем посчитайте. Я использую тот же метод, который был описан здесь ранее, с делением на ампер-час, чтобы получить окончательную метрику. В исходных тестах для сверл на 12 В использовались винты № 8 2 1/2 дюйма, а в тестах на 18 В использовались винты № 9 3 дюйма.

Количество винтов, закручиваемых за один ампер-час, для сверл с щеточным покрытием на 18 В.

Стив Конэвей / CNET

Количество винтов, закручиваемых за один ампер-час, для сверл с щеточным покрытием на 12 В.

Стив Конэвей / CNET

Проведение тестов с низким крутящим моментом занимает больше времени, чем тесты с высоким крутящим моментом, поэтому у вас будет больше времени, чтобы почувствовать сами инструменты. Вообще говоря, все упражнения кажутся такими, как вы ожидаете, но есть пара особенностей, которые выделяются. На 18-вольтовом DeWalt рукоятка кажется небольшой. Для некоторых это может быть выгодно, но для меня это немного оттолкнуло.Я тоже не был поклонником курка на 18-вольтовом Риджиде. Было такое ощущение, что мне пришлось нажать на спусковой крючок дальше назад, чтобы достичь максимальной мощности, чем на других упражнениях. Это со временем приводит к небольшим дополнительным спазмам рук. Не идеально, если вы планируете использовать его часами.

Для проверки зазора я измерил расстояние от центра отверстия патрона сверла до верха сверла и отдельно до стороны сверла. Наименьшее значение для каждого упражнения вы увидите на диаграмме ниже. Я преобразовал измерения в десятичные числа для целей диаграммы, но я измерил их с шагом 1/64 дюйма.Чем ниже значение, тем меньше общий размер сверла, что позволяет использовать его в более узких местах, чем сверла с большими значениями.

Результаты зазора для сверл с щеточным покрытием на 18 В.

Стив Конэвей / CNET

Результаты зазора для щеточных сверл на 12 В.

Стив Конэвей / CNET

Стоит отметить еще несколько функций, которые могут помочь, если вы все еще не определились.Большинство дрелей теперь оснащено светодиодной подсветкой, чтобы улучшить видимость при более слабом освещении. Обычно они активируются при нажатии на курок и срабатывают либо при отпускании спускового крючка, либо с небольшой задержкой. Светодиодный индикатор размещается либо в основании инструмента рядом с аккумулятором, либо над спусковым крючком на основном стволе инструмента. Я предпочитаю размещение рядом с аккумулятором. Светодиод на цилиндре создает жесткую теневую линию над средней точкой патрона, а расположенный ниже светодиод обеспечивает более доступный свет над инструментом — идеально, если вы находитесь в положении, в котором вы смотрите на инструмент, и не держать его над линией обзора.В 18-вольтовых дрелях Bauer, Ryobi и Bosch имеют светодиод, расположенный ниже, а Ridgid — единственная модель без светодиода.

Индикаторы срока службы батареи могут помочь вам, когда вы окажетесь в местах, где отключать батареи неудобно, например, на лестнице, крыше или другом менее доступном месте. Одно нажатие кнопки — и вы получите оценку оставшегося заряда батареи — обычно с шагом 25%. Этой особенностью обладают 18-вольтовые дрели Bauer, Ridgid, Milwaukee и Craftsman.

Индикаторы срока службы 18-вольтной батареи дрели.

Стив Конэвей / CNET

Еще одна особенность, которая может не быть решающей для вас, — это механизм снятия батареи. Передний язычок стал стандартом и работает на одних моделях лучше, чем на других. Все инструменты с батарейным питанием, которыми я владею лично, находятся на передней панели. Однако мне очень понравился выпуск боковых вкладок. Это более естественное ощущение и, как правило, легче расслабиться.Из перечисленных 18-вольтных дрелей у Ridgid, Milwaukee и Ryobi есть выпуски боковых язычков. Мне кажется, что дизайн Риджида наиболее удобен.

У 12-вольтовых дрелей разница в производительности больше, чем я ожидал, и, вероятно, меньше единицы на 18-вольтовом уровне. Если вы работаете на рынке, просто убедитесь, что у вас есть четкое представление о том, что именно вы надеетесь получить от своей тренировки, а затем ознакомьтесь с информацией, представленной здесь. Это должно быть достаточно легко, чтобы получить четкое представление о производительности, цене и возможностях, чтобы убедиться, что вы в конечном итоге получите идеальный выбор для ваших нужд.

Рекомендации по умному дому

12-вольтовые и 18-вольтовые инструменты: нужны ли мне и то, и другое?

Каждый год производители ослепляют нас новинками в области инструментов и аккумуляторных технологий. Нам нужно больше времени работы, больше мощности и больше общего срока службы инструмента. По большому счету, крупные производители инструментов поставляют эти инструменты. Сегодня лучшие аккумуляторные дрели намного превосходят возможности сетевых инструментов. Профессионалы начинают рассматривать свои инструменты на 18 В в качестве основного варианта, а не просто дополнительных инструментов.Нововведения в области инструментов продолжают подчеркивать схожие возможности 12-вольтного и 18-вольтового напряжения. Это замечательно, и инструменты очень интересны в использовании. Но больше мощности — не единственное, что нам нужно. В уравнении 12В против 18В мы можем быстро добраться до точки, когда мы будем испытывать убывающую отдачу.

Мы попадаем туда не из-за мощности, а из-за факторов, сопровождающих мощность. В конце концов, незачем убивать муху кувалдой. Вот некоторые из самых важных соображений при сравнении 12-вольтовых и 18-вольтовых инструментов.

Очевидно, что 18-вольтовые инструменты более мощные, чем их 12-вольтовые собратья, но 12В против 18В — это не только мощность. Возможно, вам просто не понадобится весь этот крутящий момент. Профессиональный плотник или установщик наверняка обнаружит, что всю необходимую работу сделает 12 вольт. Благодаря литий-ионной технологии сегодняшние 12-вольтовые модели работают так же, как вчерашние 18-вольтовые инструменты. Некоторые даже, кажется, находятся где-то посередине между двумя категориями.

Однако, если вы работаете на производстве, где выполняете тяжелые и высоконагруженные задачи, то для этой работы лучше подходит 18-вольтовая платформа.В противном случае вы, вероятно, обнаружите, что 12 вольт дадут вам достаточно энергии для всей работы, которую вы просите сделать.

Инструменты на 12 В, безусловно, имеют преимущество при меньшем весе. Если вы часто оказываетесь в подпольях, на чердаках, работаете над головой или с вытянутыми руками, то у 12-вольтовых инструментов есть преимущество… руки опущены. Если уровень мощности дает вам то, что вам нужно, вам стоит подумать о 12-вольтовой платформе.


Когда дело доходит до инструментов 12В и 18В, 12В — это гораздо больше, чем просто совместное предприятие.

Если вы не водите самосвал, место, вероятно, ограничено. Ваш лучший ящик для инструментов в магазине или ящик для инструментов на кузове грузовика — это лучшая недвижимость. Если ваши инструменты меньше, вы можете носить с собой более широкий набор инструментов для работы, с которой вы можете столкнуться. Вы можете носить с собой ударный шуруповерт на 12 В, дрель на 12 В, обратную пилу для одной руки и даже циркулярную пилу (и, возможно, больше) в ящике для инструментов или рюкзаке разумного размера и быть готовым практически ко всему. Комплект на 18 В будет значительно больше и тяжелее.

С комплектом на 12 вольт вам не придется выползать из-под дома или спускаться с чердака, чтобы совершить несколько поездок к грузовику, поскольку все может поместиться в одной сумке.

Нам нужно набраться терпения, пока мы ждем 1-минутную зарядку. До тех пор преимуществом 12-вольтовых аккумуляторов является более быстрое время зарядки. Однако технология быстрой зарядки сокращает разрыв на некоторых 18-вольтовых платформах. Поскольку в технологии зарядки основное внимание уделяется 18-вольтовой платформе, особенно в случае зарядных устройств с несколькими отсеками, большие мальчики могут доминировать в этой области со всех сторон.

18 В против 12 В Время работы

Возьмите 25-фунтовую коробку с шурупами для гипсокартона и несколько пиломатериалов 2 × 4 и начните их забивать.Скорее всего, вы сможете работать до обеда, когда у вашей дрели закончится сок. Вы бы предпочли дрель на 12 В или модель на 18 В? По-разному. При выполнении той же задачи 18-вольтовые батареи будут работать намного дольше, чем 12-вольтовые. Это особенно актуально сейчас, когда на сцену выходят аккумуляторы на 6,0 ампер-час и даже на 9,0 ампер-час. Инструменты на 18 В, хотя и тяжелее, не только работают дольше, но и работают с более тяжелыми грузами, не замедляя и не нагружая батарею.

Сравнение стоимости

Большинству из нас не избежать инвестирования в инструмент на 18 В и платформу для аккумуляторов.Однако стоимость входа для инструментов на 12 В не так высока. Поиск хорошей системы 12 В — даже в качестве дополнения — может помочь вам работать эффективнее.

Нам нравятся постоянные инновации и возрастающая мощность основных производителей инструмента. Мы не перестанем хотеть большего, потому что просто ожидаем большего от наших аккумуляторных инструментов. Но есть некоторые соображения, о которых следует подумать, прежде чем сразу перейти и выбрать коробку с самыми большими числами на ней. Платформа на 12 В меньше, легче и дешевле.Он обладает способностью проникать в ограниченные пространства и помогает снять усталость при длительном использовании.

Но вот в чем дело: очень мало профессионалов, которые могут все на 12-вольтовой платформе. Большинство из нас используют его в качестве дополнения к нашим 18-вольтовым инструментам, когда ситуация позволяет нам отдавать предпочтение эргономике, а не мощности.

Я уверен, что у вас есть мнение об инструментах 12В и 18В. Если вы профессионал и у вас есть другие советы по беспроводным инструментам, добавьте их в комментарии ниже или присоединитесь к беседе в Facebook, Instagram и Twitter!

Сделай сам термовоздушный паяльник, использующий 12-18 вольт постоянного тока при 2-3 амперах: 18 шагов (с изображениями)

У меня не было особой веры, что я смогу извлечь что-нибудь полезное из этих термофенов, когда я купил их на местной свалке за бесценок.После того, как я разобрал их, некоторые части работали, а другие нет. Просто нужно было выбросить бесполезные части и сохранить хорошее, а затем еще несколько на запасной позже, если мое железо выйдет из строя в ближайшие годы. Как только я собрал то, что, по моему мнению, могло быть полезным для воплощения моей идеи в жизнь, я выложил их все перед собой и обдумал их, выпив несколько чашек кофе и сигарет.

ВВЕДЕНИЕ: Вчера утром мой паяльник на 50 ватт загорелся. Трагично, я знаю … лол.Главная трагедия заключалась в том, что у меня не было долларов, чтобы получить еще один. Ну, у меня была сумма денег, но не хватило, чтобы достать еще одну. Я фотограф-фрилансер, но в этом не очень много, и я работаю над использованием ШИМ (широтно-импульсной модуляции) для регулирования подачи напряжения от небольших свинцово-кислотных аккумуляторов, извлеченных из старых самокатов с батарейным питанием. Электронные компоненты для моих ШИМ-регуляторов напряжения я получаю от распайки старых блоков питания ATX, телевизоров и т. Д. Линейные регуляторы слишком неэффективны, чтобы удовлетворить мои портативные потребности в питании, так как это питание в конечном итоге будет использоваться для управления моими внешними вспышками и другими устройствами. вещи.В любом случае, вернемся к сути этой презентации 🙂
Двухчасовой поиск в Google в Интернете показал, что люди превратили свои паяльники в термовоздушные паяльники. Но все они работали до того, как модифицировали их, а мой был мертв с самого начала … lol. Также другие творения, которые я видел в сети, в основном ограничивались удалением меньших электронных битов SMT. Я действительно заметил, что в моем быстром обзоре «творений» других людей, все они имели один и тот же основной недостаток и проблему: выставление достаточного количества холодного воздуха, проходящего через их устройства, чтобы нагреть элемент перед тем, как покинуть паяльник.Большинство людей придумали идею вставить медную или железную сетку в ствол рядом с элементом, чтобы увеличить площадь поверхности нагревательного элемента, подверженную прохождению через него более холодного воздуха.
Мой опыт использования этого метода, который использовали другие, напомнил мне о моих более ранних экспериментах с охлаждением Пельтье, которые я позже использовал для своего морского аквариума … это было связано с проблемами теплопередачи. Упс … получил боковую гусеницу;) В любом случае, я всегда хотел удалить объемные компоненты с печатных плат, используя эти жгучие угольки для снятия краски с термофена.Но и на это у меня нет долларов! Поэтому я решил сделать паяльник, который мог бы действовать как термофен, а также тонкий паяльник. Итак, после нескольких чашек кофе, множества сигарет и многих других поисков в Google у меня в глубине души возникло какое-то представление обо всех гаджетах, которые мне нужны, чтобы достать себе рабочий паяльник … на местную свалку. Обожаю помойку … столько полезного и дешевого !! Это очень похоже на поход в хозяйственный магазин, чтобы просмотреть в окне. Через 10 унций я покинул свалку с двумя ноутбуками и тремя термофенами для снятия краски.Оружие знало лучшие времена, и у меня не было особой надежды получить из них что-нибудь, что могло бы сработать. Ноутбуки, которые я храню для их ЖК-экранов, я буду использовать для своего кинопроектора своими руками 🙂 Но это уже другой проект. Дома я разобрал пневматические пистолеты. Я люблю разбирать вещи … то, из чего я никогда не рос в детстве. ИЗВИНИТЕ маму и папу !!!

Зарядка генератора на 18 В, замененная …

Забудьте про синий провод. Реле автоматического отключения (ASD) включается на одну секунду при включении зажигания, а затем снова во время вращения двигателя (проворачивание или работа).Это реле питает катушку зажигания, форсунки, топливный насос или реле насоса, нагреватели кислородного датчика и обмотку возбуждения генератора. Это синий провод. Когда реле включено, на нем всегда будет полное напряжение батареи. Этот синий провод идет еще в одном месте, то есть обратно в компьютер двигателя, но он не имеет ничего общего с системой зарядки там. Компьютер думает, что включил реле ASD. 12 вольт на этом проводе просто подтверждают, что произошло.

В качестве примечания: если у вас есть состояние запуска / запуска любого продукта Chrysler и вы не знаете, с чего начать, проверьте наличие 12 вольт на этом синем проводе во время запуска.В более поздних моделях это почти всегда темно-зеленый / оранжевый провод. Это будет провод одного цвета на каждой форсунке, а также блок катушек зажигания и генератор. Если вы видите 12 вольт в течение одной секунды при включении зажигания, реле ASD и его цепь исправны. Важно то, если это напряжение вернется во время проворачивания. Когда этого не происходит, лучше всего подозревать датчик положения коленчатого вала и датчик положения распределительного вала. Их сигналы — это то, что сообщает машинному компьютеру, что двигатель вращается.Эти датчики обычно не устанавливают диагностические коды неисправностей сразу, поэтому не позволяйте отсутствию соответствующего кода неисправности вводить вас в заблуждение.

Двигатель работает, поэтому мы знаем, что реле ASD включено, и напряжение подается на обмотку возбуждения генератора. Если бы он отсутствовал из-за корродированного соединения в этой синей цепи, у вас не было бы заряда. Чтобы иметь такое серьезное состояние перезарядки, либо зеленый провод, идущий к регулятору напряжения, заземлен, как я подозревал, цепь регулятора напряжения замкнута внутри компьютера, что, я допускаю, возможно, либо измерение напряжения системы в цепи есть обрыв.Чувствительная цепь обычно также является цепью питания для других систем, поэтому, когда возникает проблема, обычно появляются другие симптомы в дополнение к перезарядке.

У меня было много «багов», встроенных в переданные в дар автомобили, которые мои студенты могли диагностировать. Крайслер очень хорошо отнесся к моей школе. Их инструкторы водили машину в течение нескольких месяцев, а их ученики толкали их и подталкивали, поэтому они не хотели продавать их публике. У нас была Dakota 97-го года, немало Shadows и Intrepid 95-го года.Некоторые из моих ошибок, которые можно было исправить, заключались в том, что зеленый провод был заземлен в нескольких местах. Каждый из них можно сузить, отсоединив вилки, чтобы изолировать разные части цепей друг от друга. У меня тоже были ошибки, встроенные в Engine Computers, в том числе неисправный регулятор напряжения. Даже это не могло вывести зеленый провод ниже четырех вольт.

Если вы правы насчет короткого замыкания регулятора, замена компьютера решит проблему.Если моя догадка верна, этот зеленый провод нужно где-то заземлить.

Добавление внешнего регулятора напряжения, о котором вы упомянули, — это способ обойти эту проблему, если тот в компьютере закорочен, но это связано с совершенно новым набором проблем. Очевидно, что когда он встроен в компьютер, он может полностью выключить генератор при полностью открытой дроссельной заслонке, когда вам могут понадобиться эти дополнительные пять-десять лошадиных сил. Он может снизить мощность генератора при горячем двигателе, чтобы снизить нагрузку, и он может предвидеть включение компрессора кондиционера, чтобы исключить мгновенное затемнение фар, приборной панели и замедление работы дворников и вентилятора отопителя за счет удара за долю секунды до включения реле компрессора.Эти функции теряются при использовании внешнего регулятора.

Более серьезная проблема заключается в том, что компьютер двигателя отслеживает ток возбуждения, проходящий через цепь регулятора. На самом деле он полностью включается, примерно до трех ампер, затем полностью выключается, до 0,0 ампер, примерно 400 раз в секунду. Отношение времени включения к времени выключения варьируется для регулировки среднего тока возбуждения в соответствии с потребностями электрической системы. Когда вы перерезаете зеленый провод, чтобы подвести его к внешнему регулятору, это оставляет цепь компьютера разомкнутой, и нет тока возбуждения для включения и выключения.Это отсутствие тока будет обнаружено, и будет установлен диагностический код неисправности «Полевая цепь не переключается должным образом».

Из-за этого кода неисправности возникают две проблемы. Во-первых, топливные форсунки не откроются в нужный момент или не будут оставаться открытыми достаточно долго при неправильном напряжении питания. Это может привести к увеличению выбросов. Любой код неисправности, связанный с чем-то, что может отрицательно повлиять на выбросы, должен включать индикатор Check Engine. Код «полевая цепь не переключается должным образом» — один из них, который включает свет.Как только это произойдет, как вы узнаете, установлен ли второй, несвязанный код неисправности? Этот второй код может привести к дорогостоящему ремонту, например, к расплавленному каталитическому нейтрализатору. Вы никогда не узнаете, что возникла вторая проблема.

Другая проблема заключается в установке любого кода неисправности, всегда существует длинный список условий, которые должны быть выполнены, и одно из них заключается в том, что некоторые другие коды уже не могут быть установлены. Например, при низком системном напряжении компьютеры делают странные вещи и неправильно считывают показания датчиков.У вас может возникнуть проблема, связанная только с одной схемой инжектора, но компьютер остановил тесты этой схемы, потому что знает, что результатам нельзя доверять, поскольку для системы зарядки установлен код. Проблема могла возникнуть, но, если тесты приостановлены, вы никогда не узнаете об этом. Это часто случается с проблемами производительности двигателя, и нет соответствующего кода неисправности, который подскажет, с чего начать.

Возможно, вам придется поэкспериментировать с добавлением резистора примерно от 5 до 6 Ом между синим проводом и зеленым проводом, идущим к компьютеру, после того, как вы его отключите.Это даст регулятору напряжения небольшой ток для включения и выключения, и это может помешать компьютеру обнаружить проблему, установить код неисправности и включить индикатор Check Engine. Старые внешние регуляторы напряжения Chrysler 70-х годов отлично справятся с этим генератором, но я никогда не пробовал использовать резистор, чтобы обмануть компьютер.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

пятница, 29 марта 2019 г., 19:46

.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *