Ich temperature что это

Опция ICH Temperature отображает информацию о текущей температуре функционального контроллера чипсета материнской платы. Также может принимать значение Ignored, при котором температура не отслеживается.

Примечание 1. Южный мост (контроллер-концентратор ввода-вывода, I/O Controller Hub, ICH, Southbridge, функциональный контроллер чипсета) – предназначен для обеспечения работы более медленных устройств системы (по сравнению с северным мостом): карт PCI, интерфейсов PCI Express, IDE, SATA, USB.

Опция ICH Temperature отображает информацию о текущей температуре функционального контроллера чипсета материнской платы. Также может принимать значение Ignored, при котором температура не отслеживается.

Примечание 1. Южный мост (контроллер-концентратор ввода-вывода, I/O Controller Hub, ICH, Southbridge, функциональный контроллер чипсета) – предназначен для обеспечения работы более медленных устройств системы (по сравнению с северным мостом): карт PCI, интерфейсов PCI Express, IDE, SATA, USB.

Поговорим о контроллерах материнских плат. В частности, разберем вопрос, что же такое северный и южный мосты. Рядовой пользователь компьютера вряд ли когда-либо сталкивался с подобным термином. Однако, если этот самый рядовой пользователь после поломки ПК отвез его на «растерзание» в сервис-центр, иногда он может получить незамысловатый ответ: «Сгорел Южный мост, восстановлению не подлежит!». Ответ успокаивающий, необходима покупка новой материнской платы. Так то оно так, замена южного моста дело, действительно неблагодарное, а может и нереальное. Но вот то, что означают понятия северный или южный мост, человек, как правило, не знает.

Северный и южный мосты компьютера (а правильнее будет сказать, материнской платы) – это два основных функциональных контроллера, которые отвечают за работу всех компонентов системной платы и называются чипсетом (от англ. chipset). Рассмотрим их по отдельности. Подробнее о северном и южном мостах можно прочитать здесь . Начнем с северного моста.

Северный мост (Northbridge) – это системный контроллер, являющийся одним из элементов чипсета материнской платы, отвечающий за работу с оперативной памятью (RAM), видеоадаптером и процессором (CPU). Северный мост отвечает за частоту системной шины, тип оперативной памяти и ее максимально возможный объем. Одной из основных функций северного моста является обеспечение взаимодействия системной платы и процессора, а также определение скорости работы. Частью северного моста во многих современных материнских платах является встроенный видеоадаптер. Таким образом, функциональная особенность северного моста являет собой еще и управление шиной видеоадаптера и ее быстродействием. Также северный мост обеспечивает связь всех вышеперечисленных устройств с южным мостом.

Северный мост получил свое название благодаря «географическому» расположению на материнской плате. Внешне это квадратной формы микрочип, расположенный под процессором, но в верхней части системной платы. Как правило, северный мост использует дополнительное охлаждение. Обычно это пассивный радиатор, реже – радиатор с активным охлаждением в виде небольшого кулера. Связано это с тем, что температура северного моста примерно на 30 градусов Цельсия всегда выше температуры «южного собрата».

Завышенная температура вполне обоснована. Во-первых, северный мост находится в непосредственной близости от центрального процессора, во-вторых, он находится выше видеокарты, жестких дисков и южного моста. Это означает, что часть тепла от вышеупомянутых устройств доходит до северного моста. Ну и в-третьих, самое главное – северный мост отвечает за обработку команд самых сильных компонентов системы – процессор, память и графику. Поэтому будем считать, что увеличенный номинал температуры является нормой для северного моста любой материнской платы.

Южный мост (Southbridge) – это функциональный контроллер, известен как контроллер ввода-вывода или ICH (In/Out Controller Hub). Отвечает за так называемые «медленные» операции, к которым относится отработка взаимодействия между интерфейсами IDE, SATA, USB, LAN, Embeded Audio и северным мостом системы, который, в свою очередь, напрямую связан с процессором и другими важными компонентами, такими как оперативная память или видеоподсистема. Также южный мост отвечает за обработку данных на шинах PCI, PCIe и ISA (в старых моделях системных плат).

Список обслуживаемых систем материнской платы южным мостом довольно велик. Помимо вышеприведенных IDE, SATA, USB, LAN и прочего, южный мост отвечает еще и за SM шину (используется для управления вентиляторами на плате), DMA-контроллер, IRQ-контроллер, системные часы, BIOS, системы энергообеспечения APM и ACPI, шину LPC Bridge.

Как правило, выход из строя южного моста ставит точку в жизни системной платы. Именно южный мост является порой первым щитом, принявшим «удар на себя». Ввиду технологических особенностей это так. Причин «гибели» южного моста на порядок больше, чем северного, ведь он работает напрямую с «внешними» устройствами. Так, частой причиной выхода из строя ЮМ является банальный перегрев, вызванный коротким замыканием, например, USB-разъема. Либо неисправности питания жесткого диска. Т.к. в большинстве случаев южный мост не оборудован системой дополнительного охлаждения, он перегревается и сгорает. Реже причиной поломки южного моста является заводской брак. Деформация (излишние изгибы) системной платы также приводит к повышению нагрева южного моста с последующим выходом его из строя.

Для продления жизни южного моста можно поставить самодельное охлаждение. Незамысловатый пассивный радиатор на термоклее может продлить жизнь Вашей материнской плате в случае симптома повышенного нагрева. Обнаружить такой симптом непросто. Не все материнские платы оснащены термодатчиками в северном и южном мостах системной платы. В последнее время для решения проблемы южных мостов некоторые производители системных плат стали оборудовать эти чипы дополнительным пассивным охлаждением и датчиком температуры, который в случае чего оповестит пользователя о проблеме. Отметим, однако, что в нормальных условиях причин для повышенного нагрева южного моста нет и быть не может, но помните, что южный мост отвечает за множество устройств, которые могли бы способствовать его перегреву и сгоранию. Будьте внимательны.

Vrm temperature что это

Содержание

Диод PCH: что это такое и какая у него должна быть температура. Почему PCH перегревается и опасно ли это

Программы мониторинга аппаратной среды компьютера, такие, как AIDA64 и HWiNFO , показывают много интересного, но, к сожалению, не всегда понятного. И больше всего вопросов вызывает показатель «Диод PCH».

Диоды, как мы знаем из школьного курса физики, это такие радиоэлементы с односторонней проводимостью, которые используют в схемотехнике электронных устройств. Разновидностей диодов целая куча: светоизлучающие, лазерные, микроволновые, инфракрасные, германиевые, кремниевые, тиристоры, стабисторы, варикапы… Но ни в одном справочнике радиодеталей вы не найдете диода PCH. Тем не менее, он есть в вашем компьютере и выполняет очень важную функцию. Итак, разберемся, что такое диод PCH, зачем следить за его температурой и о чем говорит ее повышение.

Неусыпный «часовой» и его подопечный

Не буду томить: диод, точнее, термодиод PCH – это обобщенное название датчика температуры чипсета (системной логики) материнской платы компьютера в программах мониторинга. Его значение отражает уровень нагрева этого узла в реальном времени. Обобщенным же понятие «диод PCH» является потому, что функции температурных датчиков могут выполнять другие элементы, например, термотранзисторы, а PCH – не всегда PCH в его исконном значении: так обозначают лишь один из существующих видов чипсета, а вовсе не все.

PCH (Platform Controller Hub) – это элемент системной логики производства Intel, который управляет работой основной массы структур материнской платы. В его «епархию» входят контроллеры шин USB, SMBus, PCI-Express, LPC, SATA, периферийных устройств, RAID, часы реального времени и т. д. Словом, он управляет всем за исключением графики и памяти, которыми на современных платформах заведует центральный процессор.

Аналог PCH марки AMD называется FCH (Fusion Controller Hub), а марки nVidia – MCP (Media and Communications Processor).

На старых материнках (выпущенных до 2008 г. для процессоров Intel и до 2011 г. для AMD) системная логика разделена на 2 части – северный (MCH по классификации Intel) и южный (ICH) мосты. Первый отвечает за память и графику, второй – за периферию и остальное. После «упразднения» северных мостов южные стали называть просто хабами платформы или PCH (FCH, MCP).

На платах ноутбуков на базе Intel Core 4-го поколения и новее чипсет и вовсе отсутствует как отдельный элемент – теперь его размещают на одной подложке с процессором.

Температура PCH: какой она должна быть

Максимально допустимая температура на кристалле процессора обычно указывается в его спецификации на сайте производителя. Параметр называется T_JUNCTION или T _Jmax.

Однако в спецификациях ICH/PHC, а тем более чипсетов AMD и NVidia ничего подобного не найти. Точную информацию о температурных режимах этих узлов можно узнать лишь из их datasheet (описательных документов электронных устройств), которые не всегда есть в открытом доступе и довольно сложны для восприятия.

Согласитесь, простому пользователю читать такие вещи неинтересно, поэтому для определения температурного максимума чипсета своего компьютера принято поступать проще – ориентироваться на T_JUNCTION процессора того же поколения.

Например, если T_JUNCTION мобильного CPU Intel Core i5-6440HQ (микроархитектура Skylake) составляет 100°C, то и PCH Intel HM170 (тоже Skylake) выдержит температуру примерно 100°C.

А если обобщенно, то нормальный показатель температуры диода PCH ноутбуков составляет 45-70°C, стационарных ПК – 30-60°C. Кратковременные подъемы до более высоких цифр при активной нагрузке тоже являются нормой.

Нужно ли охлаждать чипсет

Исправные элементы системной логики при обычной работе и нормальном охлаждении компьютера практически никогда не нагреваются до максимума. Их тепловая мощность (TDP) в 10 и более раз ниже того же показателя у процессоров, поэтому производители материнских плат и ноутбуков даже не всегда устанавливают на них радиаторы.

Если чипсет вашего компьютера не имеет никаких элементов охлаждения, то, скорее всего, он в нем не нуждается. Но в отдельных случаях всё же стоит подумать о мерах по усилению теплоотвода от этого узла:

• Если у вас нет возможности регулярно чистить внутренние части ПК или ноутбука от пыли либо если аппарат конструктивно имеет недостаточно эффективный теплоотвод.
• Если хаб платформы расположен очень близко к жесткому диску. Диску, в отличие от чипсета, дополнительный нагрев может повредить.
• Если термодатчик PCH постоянно показывает температуру выше нормы или близкую к ее верхнему порогу, и это сопровождается признаками перегрева системы – шумом кулера, тормозами и зависаниями при отсутствии значимой нагрузки на процессор и память.
• Если чипсет находится прямо под клавиатурой ноутбука. Такое расположение опасно не столько перегревом, сколько механическим повреждением кристалла при нажатии на клавиши.

Для охлаждения чипсета десктопных материнских плат обычно достаточно радиатора и/или дополнительного корпусного вентилятора. Если теплоотводу от PCH мешает плата расширения, например, видеокарта, то последнюю придется установить в другой слот.

С ноутбуками сложнее. На них в качестве радиатора PCH можно использовать тонкую медную пластину (наборы пластин разной толщины продаются в интернет-магазинах), а если свободного места над чипом нет совсем, то теплопроводящую графитовую пленку.

На кристаллы чипов, расположенных со стороны клавиатуры, достаточно положить мягкую термопрокладку подходящей толщины – такой, чтобы она заполняла зазор между кристаллом и основанием клавиатуры, которое и будет служить чипсету радиатором.

Постоянно высокая температура PCH: что означает и чем опасна

Если показатели диода PCH постоянно или большую часть времени превышают норму либо приближаются к ее верхней границе, то имеет место одна из следующих ситуаций:

• Компьютер недостаточно охлаждается. Это несложно распознать по типичным признакам перегрева (перечислены выше) и высоким значениям температур других узлов, в частности, процессора и накопителей.
• Чипсет испытывает повышенную нагрузку из-за подключения и одновременного использования большого количества периферийных устройств. Для проверки этой версии достаточно отключить часть периферии и проследить, как изменятся показатели нагрева PCH.
• Нагрузка на чипсет возросла после установки на компьютер операционной системы с более высокими требованиями. Так, владельцы относительно старых ПК и ноутбуков некоторое время назад писали на форумы, что после обновления Windows 7 до Windows 10 средняя температура диода PCH и процессора выросла на несколько градусов.
• Термодиод PCH передает ложные значения из-за неисправности или неверной интерпретации этих данных программой мониторинга. Если есть сомнения в точности показателей, перепроверьте их в другой программе. В качестве термометра можно использовать и собственный палец, но не без риска получить ожог.
• Периферийное устройство или порт, к которому оно подключено, неисправны. Либо неисправен сам чипсет. Это наиболее неблагоприятный вариант из всех возможных. В подобных случаях наряду с повышением температуры PCH имеют место симптомы неполадки узла, в котором возникла проблема. Например, не работает одно из гнезд USB или при подключении наушников к разъему аудио компьютер начинает резко тормозить. При значительных дефектах хаба аппарат может и вовсе не включаться, не проходить инициализацию, не выводить изображение на экран и т. д. Неисправный хаб платформы может нагреваться до значительных температур даже раньше, чем будет нажата кнопка включения компьютера – от дежурного питания, которое подается на плату при подключении к источнику энергии.

Посадочное место PCH на Boardview мобильной материнской платы

А теперь самое главное: может ли чипсет выйти из строя от одноразового перегрева или постоянной работы при повышенной температуре? Теоретически это возможно, однако на практике почти не встречается, поскольку крупные микросхемы – процессоры, графические чипы и системная логика, имеют встроенную систему термозащиты. При достижении критического порога нагрева они начинают сбрасывать тактовую частоту (thermal throttling), а если температура продолжает расти – отключаются. В случае перегрева системы первой обычно срабатывает термозащита процессора, поскольку он выделяет больше тепла.

От постоянной работы в условиях «парилки» скорее выйдут из строя элементы питания чипсета, чем он сам. Ведь в отличие от «питомца», они не имеют температурной защиты, а нагреваться могут весьма и весьма. Практически все случаи повреждения хабов и южных мостов связаны не с температурой, а с электрическими пробоями по линиям USB или других периферийных устройств и компонентов материнской платы.

Тестирование чипсета на стабильность под нагрузкой

Проверка работоспособности чипсета под нагрузкой помогает выявить скрытые неполадки системы, в том числе связанные с недостаточным охлаждением этого узла. Для ее проведения удобно использовать бесплатную утилиту OCCT . Она несложна в применении и выдает довольно точные и наглядные результаты.

OCCT содержит несколько наборов тестов для оценки состояния всех основных узлов компьютера. Средства тестирования системной логики входят в состав «Большого набора», который также включает инструменты проверки процессора и памяти.

Ошибки в ходе выполнения большого набора указывают на нестабильное состояние какого-либо из этих устройств. Подтвердить или опровергнуть версию виновности чипсета поможет последующий запуск среднего набора тестов, который нагружает только процессор и память.

• Завершите работающие программы и сохраните открытые документы.
• Выберите в настройках утилиты вид теста «OCCT» и режим «Большой набор», остальные параметры оставьте по умолчанию.
• В разделе «Расписание теста» укажите длительность проверки. Оптимальное время составляет 1 час.
• Нажмите копку запуска и наблюдайте за состоянием системы. Графики нагрузки, температур и других показателей отображаются в главном окне утилиты.

Во время тестирования важен непрерывный визуальный контроль. При первых признаках нестабильности, например, мерцании экрана, зацикливании звука и других неестественных симптомах проверку следует остановить, а тест считать не пройденным. И напротив, тест, пройденный без ошибок, указывает на то, что главные узлы вашего компьютера, включая чипсет, в порядке и высокая нагрузка им не страшна.

Высокая температура датчика VRM MOS при нагрузке

Купил данную материнскую плату чуть меньше двух месяцев назад, с момента установки железа наблюдал проседания частот процессора под 100% нагрузкой, перед сдачей в сервисный центр системный блок при большой нагрузке полностью отрубался раза три. Довелось залезть и проверить датчики температур. Под вопросом встал VRM MOS, который в простое — 90 градусов, при нагрузке долбится в 115 градусов. Опытным путем понял что показатель в 120 градусов вызывал аварийное отключение. (При том что с мат платой никаких разгонов не делал(априори чипсет не позволяет) и механических воздействий не применял).

На текущий момент (20.02.19) сдал её вместе с процессором AMD A12-9800 в СЦ.

Может ли СЦ обеспечить мне ремонт (в чем я сильно сомневаюсь) данного товара?!

Сейчас из-за этого казуса в подвешенном состоянии нахожусь. Если бы узнал что они будут ремонтировать, не ждал бы 45 дней и другую мать купил бы.

Какая должна быть температура системной платы

Температура системной (материнской) платы, это один из важных показателей, за которым следует следить при работе компьютера. Особенно летом в жаркую погоду.

От чего зависит температура системной платы

Данный показатель прямо пропорционально зависит и от температуры других устройств компьютера и основным из них является процессор и видеокарта.

Также он зависит от общего состояния системы охлаждения компьютера, степени нагрузки всей системы за определенный период времени.

То есть если вы играете в unreal 3 или другую серьезную игру, допустим GTA-4 на протяжении 3-5 часов, то не удивляетесь, если поднимется температура не только системной платы, но и видеокарты и процессора.

Температурные показатели

Какие же температурные показатели должны быть у материнской платы при работе в разных режимах, чтобы она не вышла из строя.

Ну, во-первых, у каждого производителя таких устройств данные показатели могут быть разными, однако в любом случае нельзя, чтобы температура системной платны не превышала 70 градусов по Цельсию.

65 градусов для процессора вполне допустимое значение, когда критическая температура около 100 градусов.

Видеокарта же при 75 градусах может нормально работать, здесь критическая температура 90-95 градусов.

Хоть и критическая температура видеокарты чуть ниже, но предел нормальной рабочей температуры выше чем у процессора.

Скажем, даже при 80 градусах, видеокарта чувствует себя нормально, не все для всех видеокарт это приемлемая температура, но для большинства. Для процессора 80 градусов не желательно, но при пиковых нагрузках случается.

Чем меньше температура всех составляющих компьютера, тем стабильней и быстрее он работает, холодное железо всегда лучше работает горячего, закон физики.

Допустим, для материнки GA-X58A-UD3R с процессором Intel® Core™ i7-950 3.06 @ 4.20 GHz HT-on температура работы 50 градусов является нормальной.

Также следует знать, что рабочая температура системных плат с поддержкой процессоров Intel, не значительно, но меньше, чем рабочая температура их аналогов с поддержкой процессоров AMD, к примеру, Asus M5A78L LE.

Многие материнские платы могут выдавать цифровые показатели и больше 70 градусов, здесь уже следует принимать срочные меры, так как увеличивается вероятность того что устройство выйдет из строя. Да и общая производительность компьютера в таком случае падает.

Обычно это происходит по причине, слабой не соответствующей требованиям системы охлаждения компьютера, продолжительной игре в «тяжелой» игрушке с максимально выставленными параметрами (к примеру, сильно высокое разрешение экрана и т.д.).

Конечно, в современных процессорах стоит защита от перегрева и при больших температурных режимах работы компьютер просто выключается, но это не является причиной доводить материнку до больших температурных режимов работы.

Способы определения температуры

Первый из них, это зайти в биос и посмотреть там. Чтобы зайти в биос обычно при загрузке компа необходимо нажать кнопку delte, F2 и т.д. у кожного компьютера и ноутбука может быть по-разному.

Вначале загрузке нажмите клавишу Pause и посмотрите в левую или правую часть экрана, обычно так указано, какую клавишу нажать, чтобы войти в биос.

Но это не практичный способ. Чтобы узнать температуру системной платы или других устройств компьютера достаточно установить специальный софт.

Самыми распространёнными программами для мониторинга температурного режима компьютера являются такие программы как AIDA64, Эверест (Everest), Speed Fan либо в GPU-Z.

Также для тестирования и диагностики работы видео карты предусмотрена специальная программа FurMark.Поэтому температуру системной платы контролировать можно и нужно, все инструменты для этого уже придуманы и вполне доступны.

Перегрев материнки, как это может быть — видео.

Снижаем температуру на цепи питания AMD Radeon R9 290. Или еще одна самоделка (один из вариантов)

Вступление

Радиатор (бывший Thermalright VRM-R3)

На ПС есть моя статья: Termalrigh VRM-R3 под Arctic Cooling Accelero Xtreme 2900 Retail (для HD 5850) Собственно из названия можно понять что и для чего подгонялось изначально. И проследить его историю по другим моим записям. С тех пор и на данный момент,

В нынешних реалиях он выглядит так:

Отломанная тепловая трубка была припаяна, поэтому чтобы её удалить, освободив место, надо было прогреть радиатор. Прогрев был осуществлен с помощью кухонной электроплиты. На нагретый «блин» был положен радиатор. Удерживая пассатижами во время прогрева, отверткой проверялась ТТ на подвижность. Как движение началось она была извлечена из места «базирования».
Следующий шаг сделать отверстие, соответствующее меж центровому расстоянию в зоне цепи питания на печатной плате AMD Radeon R9 290/R9 290X. Оно равно 87 мм, а на радиаторе было 84 мм. Не удивительно сей продукт предназначался для видеокарт Radeon HD 58505870. И после внесения не больших корректировок, устанавливался и использовался на Radeon HD 69506970
Фото до изготовления отверстия:

Взяв штангенциркуль, выставив его на 87 мм, им на изделии отметил заданное расстояние, с помощью молотка и кернера, пометил место для сверления будущего отверстия. Было взято 1,5 мм сверло и на малых оборотах высверливалось намеченное место. После было использовано другое, 2,8 мм сверло и проделана очередная операция, в уже имеющемся отверстии. С помощью метчика (для винтов М3) была произведена нарезка под комплектные винты от VRM-R3. Но вот не задача. На винтах накатка сделана с другим шагом, отличающийся от имеющегося у меня метчика. Да и проблема алюминия сыграла свою роль. В итоге чтобы закрепить изделие, был использован стандартный винт для крепежа комплектующих в системных корпусах.

Результат после подгонки:

Радиатор на DDR-DDR2 Thermaltake V1R (CL-R0028) Cool Ready!

Данный девайс был приобретен не случайно, хотя он предназначен для охлаждения модулей памяти. Ослабив оковы в виде двух прижимных пластин, тепловая трубка на которой установлен радиатор, извлечен. В высвобожденное место в радиаторе (бывшем VRM-R3) тепловая трубка с не большим приложением усилия, без проблем входила и выходила. Теперь приступим к следующему этапу.

Установка на видеокарту:

Естественно окончательный монтаж производился после всех примерок и подгонок бывшего Thermalright VRM-R3. Перед окончательной и заключительной стадией установки, выяснялось какую по толщине нужно использовать т-прокладку. Расстояние(зазор) между поверхностями радиатора и крышкой транзисторов, установленные на фазы питания, равно 0,5 мм. Комплектная от VRM-R3 не подходит, так как она равна тем самым 0,5 мм, а значит полного контакта не видать, как своих ушей. Решено было использовать 1 мм термопрокладку от Full Cover EK. Как раз от какого-то оставалось. Все комплектующие приготовлены, для заключительного этапа. Приступаем к монтажу.
Одно из двух отверстий осталось как оно есть, без изменений, поэтому в него был наживлен комплектный винт, накинув на него предварительно шайбу ПВХ. Во второе, сделанное отверстие, которое было просверлено по соответствию меж центрового расстояния (87 мм) печатной платы в зоне цепи питания R9 290. Как уже говорил, был использован стандартный монтажный винт.

Фото с установленным радиатором на PCB Radeon R9 290:

На внутренней стороне:

внешней стороне:

А вот и фото после снятия радиатора с R9 290, по завершению тестирования:

Как видно по отпечаткам контакт между поверхностями отменный.

Тестовый стенд

Тестирование производилось на открытом стенде со следующей конфигурацией:
• Материнская плата: ASUS Crosshair IV Formula, BIOS 3027
• Процессор: AMD FX-8350 (4000 @4570 МГц, 240 х 19 при 1.48 В)
• Система охлаждения процессора: Thermalright Archon rev. A
• Видеокарта: AMD Radeon Sapphire R9 290;
• Система охлаждения на видеокарте: Ice Hammer IH-900 B
• Термоинтерфейс: Arctic MX-4
• Оперативная память: Crucial Ballistix Tracer, 2 х 4096 Мбайт, PC3 — 14900, 1866 Мгц., DDR3 ,CL9-9-9-27 1,5 В(BLT2CP4G3D1869DT2TXRGCEU)
• HDD (SSD): Crucial M4 128 Гбайта (CT128M4SSD2) 2.5”, SATA, MLC;
• Блок питания: Zalman ZM1000-HP, 1000 Вт;
• Монитор: Dell U2412M, 1920 х 1200;
• Мультиконтроллер: Zalman ZM-MFC3.

На Sapphire R9 290 использовался VGA-кулер Ice Hammer IH-900B, для охлаждения графического процессора. Мною он был протестирован на HD 6950/6970, в начале 2012 года. Кому интересно и хочется изучить более подробно, то вашему внимание: Холодный молот наносит ответный удар

Тестирование производилось с использованием бывшего радиатора Thermalright VRM-R3, как в гордом одиночестве, так и с установкой в него Thermaltake V1R, нанеся предварительно на поверхность ТТ термопасту Arctic MX-2:

На транзисторы подсистемы питания GDDR5, был закреплен с помощью термоклея «T»- образный радиатор и модифицированный VRM-R3:

Инструментарий

Применялось следующее программное обеспечение:
Мониторинг: GPU-Z 0. 7.7; HWiNFO64 4.27-2050;
Прогрев GPU и VRM: FurMark 1.11.0

Использовалась операционная система Windows 7 Ultimate 64-bit (Service Pack 1) со всеми обновлениями на данный момент. Процессор был разогнан по шине 240МГц с множителем 19, его частота в итоге составила 4560 МГц.

На скриншоте значение завышено из-за особенности материнской платы. в BIOS’е функции, которые отвечают за стабильность системы, находятся в авто режиме.

В BIOS-e материнской платы во вкладке «Extreme Tweaker» настройки были выставлены со следующими параметрами:
• Ai Overclock – manual
• CPU Ratio – x19
• AMD Turbo CORE technology – Disable
• CPU Bus Frequency – 240
• PCIE Frequency – 100;
• DRAM Frequency – 1920 МГц (1:4 с таймингами: 9-9-9-24)
• CPU/NB Frequency — 2400 МГц
• HT Link Speed — 2400 МГц;
• CPU Offset Voltage – 1,488 [0.10000]
• DRAM Voltage – [1.68750]
• HT Voltage – [1.22500]
• NB Voltage – [1. 35000]

Все остальные настройки по — умолчанию (AUTO).

• Драйвер для видеокарты: Catalyst 14.3 Beta

Тестирование и замеры производились на открытом стенде при температуре окружающей среды 24-26 градусов по Цельсию. Показание окружающей среды, снималось с показания термопары, которая была подключена к реобасу и выведена отдельно за пределы тестового стенда.
На видеокарте переключатель во время тестирования находился в положение «2» с оригинальным BIOS.
За сканирования модулей напряжение отвечает контроллер (ШИМ) «CHIL», через него температуры с силовых элементов отражаются во вкладке «sensor» GPU-Z 0.7.7 (строчки «VRM Temperature 1» и «VRM Temperature 2»).
Дублирование температур производилось с помощью «HWiNFO64».

VRM Temperature 1 — общая температура цепи питания (транзисторов) GPU

VRM Temperature 2 — температура подсистемы питания GDDR5

Ниже визуально показано, что за что отвечает.

Контроль и регулировка вентилятора, осуществлялась с помощью мультиконтроллера Zalman ZM-MFC3 на следующих оборотах:

Для получения результатов в эксперименте, графический процессор и силовые элементы видеокарты прогревались «Furmark»-ом в течение пяти минут, только на штатной частоте (GPU 947 Мгц, GDDR5 1250(5000)Мгц.) с нажатием «Burn-in-test»:

Перед тем как перейти к результатам тестирования, приведу расшифровку моих сокращенных обозначений в графиках.

VRM-R3 — Бывший радиатор Thermalright VRM-R3, совмещенный для установки на Radeon R9 290/290X.
VRM-R3+TTRad — тот же самый радиатор с установленным в него тепловой трубки с радиатором, Thermaltake V1R

Температура CPU и GPU в игре

Тема в разделе «Компьютерная помощь по остальным вопросам», создана пользователем Black.Lotos, 09 Jul 2019 в 20:24 .

Оценить пост #

Black.Lotos

Приобрел себе Rust, играет все отлично 60 + фпс. Открыл программу для проверки температуры и увидел такие цифры.

CPU — 60-62 градуса (i5-7500)

GPU — 65-72 градуса (1050 ti)

И теперь у меня 2 вопроса.

1) Это нормально? (я не шарю) Можно и дальше играть все норм

2)Можно как то температуру уменьшить?

До критической температуры далеко

PojuloyNigga

Приобрел себе Rust, играет все отлично 60 + фпс. Открыл программу для проверки температуры и увидел такие цифры.

CPU — 60-62 градуса (i5-7500)

GPU — 65-72 градуса (1050 ti)

И теперь у меня 2 вопроса.

1) Это нормально? (я не шарю) Можно и дальше играть все норм

2)Можно как то температуру уменьшить?

Щас лето бро, это норм температура!

Made_In_Detroit

Что за 1050ти? если дорогая которая до прогрева не включает вентиялторы, то норм

если дешевая — не норм

у меня была самая дешевая от палит с медной пластиной, там простой был 30, а в игре 45

Black.Lotos

Что за 1050ти? если дорогая которая до прогрева не включает вентиялторы, то норм

если дешевая — не норм

у меня была самая дешевая от палит с медной пластиной, там простой был 30, а в игре 45

Гигабайт, ветны врубаются вроде ток на 55 градусах, ну короче автоматом крутится начинают

Made_In_Detroit

Гигабайт, ветны врубаются вроде ток на 55 градусах, ну короче автоматом крутится начинают

Black.

Lotos

а уменьшить как то можно?

Приобрел себе Rust, играет все отлично 60 + фпс. Открыл программу для проверки температуры и увидел такие цифры.

CPU — 60-62 градуса (i5-7500)

GPU — 65-72 градуса (1050 ti)

И теперь у меня 2 вопроса.

1) Это нормально? (я не шарю) Можно и дальше играть все норм

2)Можно как то температуру уменьшить?

Artfullash

а уменьшить как то можно?

частоты только понижая или ставя доп. кулеры в корпус, но это сильно не поможет, пока температура до 85 градусов не дойдет — можешь не волноваться, тем более лето сейчас, купи себе кондер если жарко xD

Да нормально, я тут на своем старье сижу в 65 cpu, и где-то 75 gpu уже года 3 и ничего. За процессор не беспокойся он сам начнет сбрасывать скорости где-то в районе 82 градусов (которые можно легко получить в стрес тестах и linpack). Ну а видеокарта в тяжелых играх может достигать все 82 градуса с немного сброшенными скоростями и сильным шумом вентиляторов.

Все зависит от размеров корпуса, аэродинамике внутри него (банально спрятать все провода если позволяет корпус) и где физически расположен системник в комнате. Если ты его в угл между стеной и столом поставишь то в русте твоем будет что-то типа 68/75.

Как проверить температуру ноутбука на Windows 7 и Windows 10

Как понять, что ноутбук перегревается?

В статье о самопроизвольном отключении ноутбуков мы перечислили симптомы, указывающие на то, что ваш железный «питомец» изнемогает от жара. Напомним: это громкий гул вентилятора, нагрев корпуса, горячий воздух из вентиляционной решетки (или, наоборот, холодный, когда нет эффективного теплоотвода) и т. д., но самый объективный показатель – данные программ аппаратного мониторинга (Core Temp, HWiNFO, Aida64, Open Hardware Monitor, Real Temp, HWMonitor и прочих).

Нормальная температура процессора при умеренной нагрузке (работа в офисных приложениях, серфинг сети, общение через мессенджер) составляет около 40–60 0С с пиковыми подъемами до 70–75 0С. Чипсет (мосты) нагревается примерно также, видеокарта при просмотре фильмов может греться до 70–80 0С, а при тяжелых нагрузках (игры, рендеринг 3D-изображений) – почти до 100 0С. Температура жесткого диска в норме составляет 40–50 0С. Все эти показатели – ориентировочные, официальные нормативы для конкретного устройства можно отыскать на сайте его производителя, но точность до градуса для оценки перегрева не нужна.

Бывает, что программы мониторинга определяют температуру неверно. Например, показывают, что она ниже комнатной. Если есть сомнения, перезагрузите машину и зайдите в BIOS Setup (какую клавишу для этого нажимать, написано внизу экрана заставки производителя). Нужная информация содержится в разделе PC Health (другие варианты названия – Hardware Monitor, Status и т. п.). Посмотрите значения следующих параметров:

• CPU Temperature (другие названия: Processor Temperature, Package Temperature или сокращенно: CPU Temp, Processor Temp и т. п.) – температура процессора.
• ICH Temperature (вместо ICH может быть MCH, FCH, THRM) – температура чипсета (показатель присутствует опционально).

Если они сильно отличаются от показателей программ, последим доверять не стоит.

Насколько для ноутбука вреден перегрев?

Владельцев мобильных компьютеров, как правило, больше всего беспокоит температура процессора, однако он переносит сильный нагрев без особого вреда для себя: в каждом CPU реализована технология защиты – дросселирование тактов или, как ее называют, троттлинг . Ее суть заключается в замедлении работы процессора, пока температура не снизится до безопасного уровня. А если это не помогает, ноутбук выключается.

Гораздо более чем процессор, уязвим видеочип. Современные видеокарты используют такие же технологии защиты, но компактная система охлаждения (СО) не всегда способна отвести столь значительный объем тепла, которое они производят. Длительная работа в нештатном температурном режиме является основной причиной выхода видеочипов из строя.

От высокой температуры страдает и жесткий диск. И сам диск, и данные на нем может привести в негодность даже сравнительно небольшой нагрев – до 55–60 0С, если он длится несколько часов подряд. Но особенно опасны для диска внезапные самоотключения ноутбука – при резком прекращении подачи энергии головки чтения-записи не успевают припарковаться и могут повредить магнитный слой.

Нужно ли отслеживать температуру устройств ноутбука непрерывно?

При обычном использовании аппарата такой необходимости нет: достаточно контролировать ее время от времени. При играх и другой интенсивной нагрузке следить за температурами желательно – хотя бы для того, чтобы не допустить самовыключения ноутбука.

Для контроля можете использовать любую из вышеупомянутых утилит, но лучше– с функцией звукового оповещения о перегреве, например, Real Temp.

Real Temp работает без установки на компьютер (достаточно скачать и запустить). Он в реальном времени отслеживает температуру ядер процессора и видео, отображает ее в системном трее, плюс может записывать эти данные в лог.

В окне Real Temp на скриншоте показаны текущие температурные показатели ядер ЦП, разница с максимально допустимой температурой, которая принята за 100 0С (Distance TJ Max), а также минимум и максимум, зафиксированный с момента запуска программы.

Чтобы включить звуковое оповещение при достижении температурного максимума, откройте настройки (кнопка Settings) и в разделе «Other Settings» о. Для CPU установите порог срабатывания 90 0С, для GPU (видеочипа) – 90–95 0С.

Время от времени желательно проверять и уровень нагрева жесткого диска. Приближение к верхнему порогу может указывать на начинающиеся проблемы, а диск, который греется сильно и при этом тормозит, и вовсе ненадежен.

Для мониторинга состояния жесткого диска тоже существует масса утилит: HDD Health, HD Tune, CrystalDiskInfo, Hard Disk Sentinel и т. д. Выбирайте любую.

На скриншоте показано окно Hard Disk Sentinel Pro – одного из бесплатных выпусков этой программы.

AIDA64

Для начала скриншоты GPGPU:

Теперь cachemem:

MSI Alpha 15 и ПК:

Как проверить, эффективно ли работает система охлаждения?

Отдельные линейки ноутбуков склонны к перегреву больше, чем остальные. Причина, как правило, в неудачном конструктивном решении: близком расположении видеокарты и одного из мостов в сочетании с упрощенной системой охлаждения, слишком узких вентиляционных отверстиях в днище корпуса (или в полном отсутствии таких отверстий) и т. п. При обычном использовании такие аппараты работают нормально, но стоит немного нагрузить – температура резко ползет вверх.

Чтобы узнать, способна ли СО выдерживать интенсивные нагрузки, достаточно провести небольшой тест ноутбука на перегрев. Для этого подойдет любая программа для проверки стабильности системы: LinX, OCCT, S&M, CPU Stability Test, Aida64 и прочие. Оптимально, если в программе есть функция мониторинга с отображением роста температур на графике. Если такой функции нет, можно запустить сторонний монитор.

Рассмотрим, как это делается, на примере Aida64 (триальной версии). В настройках теста на стабильность о (остальные галки снимаем), нажимаем кнопку «Start» и смотрим на графики. Внизу показан % использования процессора и CPU-троттлинга, вверху – температуры компонентов.

Задача тестирования – узнать, насколько быстро нагревается процессор и другие устройства при максимальной нагрузке. Плавный нагрев до верхней границы нормы (70–75 0С) свидетельствует об адекватном охлаждении, а резкий, с достижением 80 0С и более, особенно если график близок к вертикальному – о недостаточном.

Для оценки результата хватает 5–10 минут, но если ноутбук слишком быстро нагревается, тест нужно остановить немедленно.

Оптимальная скорость работы кулера

Чтобы понять, правильно ли работает кулер, нужно отталкиваться от нормальной скорости вращения вентилятора. Однако этот показатель не имеет едино правильной величины. Во многом это зависит от самого устройства. Узнать оптимальные параметры работы кулера можно у производителя. Тем не менее, если говорить об усредненной нормальной скорости, это от 1500 до 2000 оборотов в минуту при спокойной работе ноутбука. Если же его загрузить, скорость увеличивается и может достигать 4000 rpm. Но, если у вас изначально установлен слабомощный кулер, такие обороты для него могут быть слишком большими. И наоборот.

Если вы определили, что ваш ноутбук стал давать сбои из-за плохой работы кулера, не спешите покупать новый. Чаще всего проблемы возникают из-за его неправильной настройки или загрязнения. Проведите тестирование, отрегулируйте обороты вентилятора, почистите систему и, наверняка, ваш ноутбук заработает как новый.

Как не допустить перегрева ноутбука?

Лучшее средство продления «жизни» любому мобильному компьютеру – это охлаждающая подставка. Особенно для аппаратов, конструктивно склонных к перегреву и переживших ремонт – замену видеочипа или мостов: после ремонта запас прочности уже не тот, и следующая поломка может произойти при менее высоких температурах.

Другой простой и эффективный способ избежать перегрева – продувка вентиляции из баллончика со сжатым воздухом. Если повторять ее 1–2 раза в месяц, более серьезная чистка вашему «железному питомцу» понадобится нескоро.

Что для этого нужно:

• Баллончик с воздухом (продаются в компьютерных магазинах).

• Бумажные или тканевые салфетки.

Как выполняется продувка:

• Выключите ноутбук, отсоедините блок питания.
• Поднесите к одной из сторон вентиляционной решетки (откуда выходит нагретый воздух) носик баллончика, вторую сторону прикройте салфеткой.
• Быстрым коротким нажатием (не дольше секунды) выпустите из баллончика немного воздуха. На салфетке при этом будет собираться пыль.
• Повторяйте продувку до тех пор, пока салфетка не перестанет загрязняться.

Не бойтесь загнать пыль еще глубже – с внутренней стороны к вентиляционной решетке прилегает вентилятор (бловер), отделенный от остальной части корпуса стенками, поэтому вся грязь будет выдуваться наружу.

Продувка – действенная мера профилактики, но не устранения перегрева. Что делать, если решетка забита пылью настолько, что почти не пропускает воздух, читайте дальше.

Результаты тестов

Прежде чем тестировать я сменил видеодрайвер на актуальный (WHQL) от AMD, собственно здесь же некоторая техническая информация.

И немного информации с ПК:

Страшный ихтиофтириоз: лечение, профилактика и причины

Ихтиофтириоз, Ichthyophthirius multifiliis , или «болезнь белых пятен», является одним из наиболее распространенных заболеваний, с которыми вы столкнетесь — так как же вылечить его? Вы знаете, как говорят: «Чтобы узнать своего врага, ты должен стать своим врагом». Хотя создание машины, которая превращает вас в паразита, пожирающего рыбу, может оказаться нецелесообразным, я могу рассказать вам подробности, необходимые для того, чтобы проникнуть в голову этого знакомого врага.

Ich происходит от простейших паразитов ( Ichthyophthirius multifiliis ), а белые пятна, которые вы видите на своей рыбе, — это реакция иммунной системы вашей рыбы на паразита, а не самих паразитов. Но я расскажу об этом подробнее через минуту.

Несмотря на то, что большинство считает боевую белую пятнистость неприятной неприятностью или обычным побочным продуктом содержания рыб, она может быть чрезвычайно вредной для ваших рыб. Это не только нагружает иммунную систему вашей рыбы, но может привести к повреждению жабр, медленному удушью, язвам, потере кожи и смерти рыб со слабой иммунной системой.

Как ни странно, кажется, что Ichthyophthirius multifiliis легче вылечить у одних рыб, чем у других. Немецкие голубые бараны, например, кажется, всегда имеют его, независимо от того, сколько раз вы его лечите. Лечение холодноводных рыб, таких как золотые рыбки, является сложной задачей, так как тепло является важным фактором в лечении.

Раскрытие информации:  мы поддерживаем читателей! Так что, если вы купите продукт, который я рекомендую, я могу заработать немного денег на кофе бесплатно для вас.

Содержание

Содержание

Часто задаваемые вопросы по Ich

Могут ли люди заболеть ихтиофтириозом?

Да и нет, но в основном нет. Их можно переносить из одного аквариума в другой, так как они могут жить на вашей влажной коже. Но это не паразит, для которого человек может быть хозяином.

Может ли ich исчезнуть сам по себе?

В некоторых редких случаях да, можно. Хотя вряд ли буду.

Это смертельно?

Может быть смертельным. Специально для мальков других рыб с иммунной системой выходного дня. И, как правило, когда ваша рыба заболевает, это происходит потому, что у нее уже была ослабленная иммунная система — по крайней мере, ее иммунная система ослаблена сейчас.

Симптомы

• Маленькие белые пятна 
• Зуд рыбы или царапанье о камни, декор или гравий 
• Вялость
• Отсутствие аппетита 
• Покраснение или кровянистые полосы на теле

  вы часто увидите

и 2 плавниках 9004 приливы и отливы в этих симптомах, поскольку он проходит свой жизненный цикл. Вы даже можете найти моменты, когда кажется, что ихтиофтириоз вылечил себя только для того, чтобы он вернулся более заметно, чем когда-либо. Также стоит отметить, что если вы не видите белых пятен, это не значит, что их нет. Если вы видите, как ваша рыба скребется и царапается о камни — это также называется вспышкой — это может быть зуд, прежде чем ее тело отреагирует на это, или это может быть такой легкий случай, что белые пятна никогда не появляются. (Помните, что белые пятна — это реакция их тела на ихтиофтириоз, а не сам зуд.)

Причины

Мы уже знаем, что Ichthyophthirius multifilis (простейший паразит) вызывает ихтиофтириоз. Но откуда оно взялось? И почему у одних рыб это происходит, а у других в том же аквариуме все в порядке?

• Стресс: стресс играет важную роль в реакциях иммунной системы. Когда рыбы (или люди, или вообще любое живое существо) испытывают стресс, их иммунная система подавляется. Это прекрасная возможность для того, чтобы всякие штуки проникли в их тело.
• Стресс может быть вызван неправильным соседством по аквариуму, издевательствами, неправильными параметрами воды, слишком большим количеством света, недостаточным количеством укрытий, недостаточным количеством друзей, слишком большим количеством «друзей» у одиночных рыб. Может быть, вы даже слишком много смотрите на танк.
• Неразвитая иммунная система: это тот случай, когда мальки заболевают их.
• Недавно интродуцированная рыба: недавно интродуцированная рыба не только подвергается стрессу, но, вероятно, также вызывает стресс у постоянных обитателей. Это прекрасная возможность занести патоген.
• Новые интродуцированные растения: хотя и встречается реже, патогены могут попасть на любую поверхность, которая была в зараженном аквариуме, включая растения.

Даже если эти вещи убраны, ихтиофтириоз настолько широко распространен, что вероятность того, что ваша рыба не соприкоснется с ним, невероятно мала.

Жизненный цикл Ich

У Ich несколько сложный жизненный цикл, который часто сбивает людей с толку. Я думаю, что большая часть путаницы связана с такими терминами, как трофозоиты, трофонты и томиты, которые все выглядят относительно похожими (и немного туманными). Но это важная тема для понимания того, как лечить ихтиофтириоз.

Трофозоиты (Ich You See On Fish)

Трофозоиты прикрепляются к коже или жабрам рыб и созревают там. Пока эти насекомые грызут кожу и ткани вашей бедной рыбы, кожа вашей рыбы раздражается. В результате их иммунная система превращает их в белый куполообразный пузырь.

Этот белый «пузырь» — это то, что вы видите, когда у вашей рыбы язва, но это не собственно язва, а просто реакция на язву. Пузырь ограничивает ущерб, который они могут нанести окружающим тканям, но он также делает невозможным уничтожение трофозоитов, поскольку лекарства не могут проникнуть через этот пузырь.

После созревания трофозоиты вырвутся из этого пузыря и будут называться…

Trophont («Репродуктивный Ich»)

Трофонты покидают свой защитный рыбий пузырь и падают на дно вашего аквариума или в любое другое место, на которое они приземляются. На этой стадии «взрослые» (трофонты) делятся на сотни маленьких их, более или менее. (Хотя ученые, скорее всего, нахмурятся и назовут их томитами.)

Эта стадия невероятно зависит от температуры. Деление трофонтов происходит быстрее всего между 79– 80F (26C), и этот этап может завершиться всего за восемь часов в этом диапазоне. При более низких температурах репликация происходит медленнее, и в результате время для завершения обработки также отнимает больше времени.

Когда репликация завершится, трофонт лопнет и выпустит сотни томитов в воду.

Томиты (свободно плавающие Ich)

Томиты, выпущенные на свободу, будут плавать в поисках рыбы, к которой можно прикрепиться. Но они будут опираться на растения, декор, на гравий — в общем, везде, где сочтут нужным. На этом этапе их легко переносят из бака в бак. Однако, хотя он наиболее заразен, его также легче всего убить.

Томиты могут выжить только в течение 48 часов без хозяина, которым они могли бы питаться, но они, кажется, не могут прикрепляться при температуре 86F и выше (30C). Некоторые лекарства убивают томитов, и несколько других методов, которые вы могли бы использовать в этот момент , но я расскажу об этом через секунду.

Как только томиты прикрепляются к рыбе, они становятся трофозоитами, и цикл начинается сначала.

В зависимости от температуры воды весь цикл может занять от нескольких дней до недель. Нет четкого и быстрого ответа на вопрос, как быстро они пройдут свой жизненный цикл.

Лечение ихтиофтириоза

Есть несколько методов, которые вы можете использовать для лечения ихтиофтириоза, но прежде чем мы перейдем к ним, я предлагаю вам сначала выполнить следующие шаги для любого плана атаки:

1. Подмена воды:

Если только вы буквально только что поменяли воду – как сегодня – я бы вам посоветовал поменять. Есть несколько причин, почему, но, во-первых, ваша рыба, скорее всего, будет сидеть в воде несколько дней, если вы добавите в ее воду лекарства. Во-вторых, это помогает избавиться от некоторых свободно плавающих и «взрослых» ихтиофиллов, оставшихся в вашем аквариуме, что, как мы надеемся, уменьшит их количество в вашем аквариуме.

2. Добавить воздух:

Начните накачивать немного воздуха в резервуар теперь , так как ваша вода в настоящее время имеет более низкую температуру, и она будет лучше удерживать кислород.

Если вы сможете максимально насытить аквариум перед повышением температуры, вашей рыбе будет легче дышать, когда станет жарче. Попытка сделать это наоборот намного сложнее (и менее эффективна).

3. Повышение температуры:

Повышение температуры помогает ускорить жизненный цикл их, так что вы можете убить их быстрее. Максимум, если можно, будет 89.F (31C), но если вы можете поднять температуру как минимум до 86F (30C), этого должно быть достаточно. Если у вас есть холодноводная рыба, такая как золотая рыбка, или если ваша рыба менее термостойкая, вы можете поднять температуру настолько высоко, насколько вы (и они!) чувствуете себя комфортно.

Медленно повышайте температуру на один-два градуса каждые несколько часов — не хотите их шокировать. То же самое относится и к снижению температуры (но об этом чуть позже). прикрепить себя. В любом случае, если ваша рыба может переносить такие температуры (до 89F или 31C) повышение температуры может быть жизнеспособным вариантом для искоренения их без лекарств.

Однако стоит отметить, что я пытался использовать этот метод с сомнительными результатами. Иногда кажется, что ихтиф «исправляется» при этой температуре и исчезает через несколько дней, в других случаях это усугубляет ситуацию.

Если вы хотите попробовать этот метод, доведите температуру до комфортного для вашей рыбы уровня. При условии, что ваша рыба может подняться выше 86F, оставьте температуру там на четыре дня и верните ее до 86F на две недели, чтобы убедиться, что они все ушли. Если вы заметили, что это усугубляет проблему, переключитесь на другой метод ниже.

Лечение ихтифа с помощью соли

Если лекарства не подходят (что часто случается с чувствительной рыбой), вы можете использовать соль в сочетании с теплом для лечения ихтиоза, хотя этот метод должен действовать медленно.

Рекомендуется добавлять от двух до трех чайных ложек аквариумной соли на галлон. Вы можете смешать этот раствор в кувшине объемом один галлон и медленно добавлять рассол в течение нескольких часов. Просто следите за стрессом у рыб в течение этого времени. Если вы чувствуете себя изобретательно, вы можете подключить кувшин к капельнице для полива (или сделать ее самостоятельно), откуда вода будет медленно капать в резервуар, и с вашей стороны не потребуется никаких дополнительных усилий.

Стоит отметить, что этот метод явно не подходит для аквариумов с улитками или большинством видов беспозвоночных.

Лечение зудней с помощью чеснока

Чеснок помогает повысить иммунный ответ многих животных, и рыбы не являются исключением. Вы можете добавлять Garlic Guard в пищу своих рыбок несколько раз в неделю, чтобы укрепить их иммунную систему и бороться с ихтиофтириозом. Однако этот метод, вероятно, не подходит для тяжелых случаев ихтиофтириоза.

Вы также можете сделать чесночную защиту своими руками, но согласно большинству рецептов на это уходит около суток.

Самодельная защита от чеснока Указания:

1. Разделите луковицу на зубчики и отрежьте концы.
2. Разогрейте гвоздику в течение пяти-десяти секунд, чтобы лопнуть шелуху.
3. Удалите шелуху
4. Нарежьте зубчики тонкими ломтиками
5. Поместите в (закрытую) чашку с горячей водой и оставьте на 12 часов.
6. После «маринования» разомните гвоздику и процедите.

Эту смесь можно использовать сразу и хранить в холодильнике в течение двух недель.

Лечение с помощью лекарств

Прежде всего, удалите уголь, если вы собираетесь это делать, и следуйте инструкциям на упаковке. Некоторые лекарства от ИХ включают малахитовый зеленый, метиленовый синий, гидрохлорид хинина, медь и гидрохлорид мепакрина или любую их комбинацию. Крайне важно, если у вас есть креветки, проверить медь в лекарстве, чтобы не убить ваших инвертированных.

Я предпочитаю использовать одну дозу Ich X и оставить ее на неделю без подмены воды. Я меняю воду через неделю и добавляю дозу снова, если чувствую, что мне это нужно. У меня никогда не было проблем с этим методом (в том числе с креветками или улитками). Но используйте любой процесс, который вам удобнее.

Предотвращение их

Их нельзя полностью избежать, но вы можете значительно снизить риск заражения, если будете соблюдать несколько мер предосторожности:

1. Карантин новых рыб и растений: нужно лечить ихтиофтириоз с помощью недавно приобретенной рыбы, но это значительно снизит риск заражения рыб, которые у вас уже есть, а также облегчит лечение ихтиофтириоза. Правильно оборудованный карантинный аквариум должен быть пустым (без гравия, без растений и т. д.). И хотя помещение новых растений в карантин может показаться чем-то сверхъестественным, если вы приобрели растения из аквариума с рыбой, этот шаг совершенно необходим. . Если вы не видите ихтиофилла на рыбе в аквариуме, это не значит, что его там нет.

2. Избегайте использования влажного оборудования более чем в одном аквариуме :

Даже если ваши аквариумы здоровы, отказ от использования влажного оборудования более чем в одном аквариуме является важным шагом для предотвращения перекрестного загрязнения. Сюда входят сетки, сифоны, насосы, нагреватели, растения — в общем, все что угодно. Подождите несколько часов, пока он высохнет, прежде чем поместить его в новый аквариум.

3. Сокращение использования живых кормов:

Если только вы не выращиваете свой собственный живой корм, в этом случае не обращайте внимания. Но если вы часто покупаете фидерную рыбу, червей, мотыля или любой другой живой корм, лучше избегать его, пока вы не сможете выращивать его самостоятельно. Это предотвращает массу рисков, связанных с живыми продуктами. Отказаться от живого корма может быть почти невозможно для облигатных рыбоядных, которых трудно (или невозможно) перевести на диету с замороженным кормом, но в домашних аквариумах такие случаи редки.

Дополнительная литература и ресурсы

Science Daily – Открытие Ich может дать новые способы лечения губительного паразита пресноводных рыб 3 лучших способа удалить Ich из аквариума

Уход за аквариумом требует знаний и большого терпения. К сожалению, болезнь может возникнуть в любой момент и без вашего ведома. Рыба должна всегда изолируйте в отдельном аквариуме перед помещением в выставочный аквариум. Однако иногда это просто невозможно. Принимая решение завести аквариум, следует предвидеть возможность возникновения у рыб таких заболеваний, как ихтиофтириоз. Ich очень часто встречается в аквариумистике. Таким образом, важно знать лучшие способы как предотвращения, так и лечения Ich. В этой статье мы дадим краткий обзор болезни, а затем лучшие способы ее лечения.

Что такое Ич?

Содержание статьи

Ich (также известный как ick) — очень распространенное заболевание, поражающее тропических рыб. Заболеванию подвержены как пресноводные, так и морские виды, однако известно, что оно не поражает беспозвоночных. ИЧ является одним из, если не самым распространенным заболеванием. Он также является причиной большинства смертей в аквариуме, связанных с болезнями. Ich можно определить по характерному внешнему виду белых точек.

Как определить ихтиофтириуса в аквариуме

Ich можно идентифицировать по ряду симптомов. У рыбы будут белые круглые точки на жабрах и/или теле. Эти белые точки обычно имеют размер от 0,5 до 1,5 мм. Пораженные рыбы могут пытаться поцарапать себя о камни и твердые поверхности в аквариуме. Расчесы и зуд являются одними из первых признаков ихтиофтириоза. Рыба может также казаться вялой, иметь учащенное дыхание и вообще казаться нездоровой. Если у вас есть какие-либо опасения по поводу какой-либо рыбы в вашем аквариуме, всегда лучше поместить эту рыбу в карантин. Поместите его в отдельный аквариум и снизьте риск заражения всей вашей колонии.

На более поздних стадиях болезни рыба может полностью потерять аппетит. В этот момент болезнь становится фатальной для большинства носителей. Обязательно удаляйте мертвые экземпляры как можно быстрее. Это предотвратит выбросы аммиака и нитритов.

Что вызывает ихтиофтириоз?

В большинстве аквариумов уже содержатся некоторые формы простейших, которые могут влиять на их обитателей. Самый простой способ описать Ich — сравнить его с обычной простудой у людей. Когда вы устали, находитесь в состоянии стресса и истощены, вы гораздо более подвержены заболеванию. Это связано с ослаблением иммунитета. То же самое происходит и с рыбой. Рыбы, которые недавно были перемещены в новый аквариум, могут легко подвергаться стрессу. Их ослабленная иммунная система делает их очень восприимчивыми к болезням. В это время Ich наиболее распространен. Сильные, здоровые и акклиматизированные рыбы гораздо реже становятся жертвами болезни.

По этой причине очень важно уменьшить нагрузку на ваших новых обитателей. Их гораздо легче предотвратить, чем лечить. Профилактика — это первый шаг ниже, и мы углубимся в детали.

Наиболее эффективные способы лечения ихтиофтириоза

1. Профилактика

Профилактика ихтиофтириоза — наиболее эффективный способ убедиться, что ихтиофтириоз никогда не проявляет себя в вашем аквариуме. Принятие мер по предотвращению заболевания значительно уменьшит потребность в лечении ихтиофтириоза.

Это можно сделать несколькими способами:

1. Использование карантинного резервуара. Значение карантинного резервуара невозможно переоценить. Купленная в магазине рыба часто является переносчиком болезней. Даже очень здоровые на вид экземпляры могут занести паразитов и простейших. Если вы поместите рыбу на двухнедельный карантин, это поможет избежать распространения болезни в аквариуме.
2. Поместить все растения на карантин . Растения должны находиться в карантине не менее 3-4 дней. Растения, как и рыбы, также могут занести болезнь в ваш аквариум.
3. Минимизация транспортировки вашей новой рыбы поможет уменьшить ее стресс. Стресс является предшественником ихтиоза номер один.
4. Приведение параметров аквариума в соответствие с параметрами магазина при добавлении новых рыб.
5. Никогда не покупайте рыбу, которая находилась в аквариуме с другой больной или мертвой рыбой . Имейте в виду, что многие магазины используют одну и ту же воду для нескольких резервуаров для витрин. Если рыба в целом плохо себя чувствует, проявляет признаки зуда или учащенно дышит не покупайте рыбу в этом магазине .
6. Не затоваривать . Переполнение аквариума — одна из наиболее частых причин вспышки ихтиофтириоза. Убедитесь, что у ваших обитателей достаточно места для роста.
7. Регулярные подмены воды . Поддерживая нитраты на низком уровне (а аммиак и нитраты на уровне 0), вы уменьшите стресс для ваших рыб. Это значительно снизит вероятность заболевания.
8. Покупка растений из аквариумов без рыбы. Ich не может выжить без рыбы-носителя болезни. Аквариумы, в которых нет рыб, имеют гораздо меньше шансов заразиться ихтиофтириозом. Всегда покупайте растения только в аквариумах-витринах.

Если вам удастся выполнить хотя бы несколько из этих простых шагов, вероятность Ich станет крайне низкой. Предотвратить ИЧ намного легче, чем неизбежно лечить ИЧ. Всегда соблюдайте осторожность при покупке любых живых продуктов в рыбном магазине или в Интернете. Если сомневаетесь, не торопитесь с покупкой.

2. Повышение температуры аквариума

Ich имеет короткий жизненный цикл, который можно сократить еще больше, повысив температуру. Метаболизм их простейших ускоряется в тандеме с температурой аквариума. У этого метода есть ряд преимуществ и недостатков, о которых мы поговорим ниже.

Рекомендуется повысить температуру по крайней мере до 86 градусов (30 по Цельсию) от текущего состояния. не рекомендуется превышать 90 градусов (32 градуса по Цельсию). Большинство тропических рыб способны выдерживать температуру около 86 градусов в течение более коротких периодов времени. Прежде чем продолжить, убедитесь, что ваш вид способен справиться с такой высокой температурой.

Рекомендуется повышать температуру не более чем на 2 градуса каждые двенадцать часов . Когда желаемая температура будет достигнута , ее следует оставить на этом уровне не менее чем на 2 недели. По истечении этого периода медленно снижайте температуру до нормального состояния.

Существует тонкий баланс между сокращением жизни Иха и чрезмерного стресса для вашей рыбы. К сожалению, на некоторые штаммы Ich не действует температура 86 градусов . В этом случае может понадобиться 88 градусов или 90 градусов.

Если у вас есть карантинный аквариум, самое время переселить в него обитателей. После этого вы сможете поднять температуру резервуара дисплея намного выше (96 градусов+) и оставить на 48 часов. Без каких-либо обитателей высокая температура быстро убьет их.

В карантинном резервуаре увеличьте температуру не менее чем до 86. Через несколько недель медленно добавляйте обитателей обратно в демонстрационный резервуар. Делайте это только в том случае, если вы уверены, что ни у кого из них нет признаков болезни. Это решение является наиболее оптимальным, однако не всегда возможным.

Преимущества

• Повышение температуры сокращает жизненный цикл Ich. Это значительно облегчит удаление из аквариума.
• Повышение температуры не повлияет на большинство рыб. Повышайте температуру постепенно
• Это можно сделать в аквариуме без необходимости вынимать рыбу
• Просто, эффективно и бесплатно

Недостатки

• температура может вызвать стресс у уже нездоровой рыбы
• Хотя более высокая температура ускоряет жизненный цикл, вы не можете полностью убить Ich. Единственный гарантированный способ удалить его из аквариума — полностью удалить рыбу и поднять температуру выше 9 градусов.6 градусов не менее двух дней.
• Требуется постоянный контроль за аквариумом и рыбками. Для некоторых рыбоводов это может оказаться невозможным.

Повышение температуры в аквариуме определенно может помочь в лечении Ich. Однако это должна быть только одна точка атаки. Одно только повышение температуры иногда не может полностью удалить Ich из вашего аквариума. Рыбу следует держать в карантине некоторое время, пока вы не убедитесь, что ихтиофтириоз удален. Если это абсолютно необходимо, используйте лекарства в карантинном резервуаре. Также настоятельно рекомендуется прочитать вышеописанный шаг предотвращения. Будьте бдительны при покупке живых товаров в магазине.

2.5 Добавление соли в аквариум

Постоянно ведутся споры о законности использования соли при лечении ихтиофтириоза. Соль часто называют отличной добавкой при заболеваниях пресноводных рыб. По личному опыту соль оказала небольшое влияние на лечение Ich. Что еще более важно, некоторые рыбы, такие как кори, могут быть очень чувствительны к изменениям солености. Если у вас не было предыдущего положительного опыта использования соли, я бы не рекомендовал ее для лечения Ich. Вы, скорее всего, обнаружите, что повышение температуры

3. Использование имеющихся в продаже лекарств

К сожалению, иногда лекарства являются единственным выходом. При использовании лекарств для лечения ихтиофтириоза следует помнить три ключевых момента.

1. Никогда не рекомендуется обрабатывать резервуар-витрину лекарствами.

Всегда переводите рыбу в карантинный аквариум перед лечением. Химические вещества, содержащиеся в препарате, никогда полностью не удаляются из водной толщи аквариума. По этой причине необходимо использовать карантинный резервуар. Некоторые лекарства могут быть опасны для растений и анаэробных бактерий. Некоторые лекарства содержат медь, которая может быть смертельной для беспозвоночных. Обязательно прочитайте информацию в Интернете, прежде чем использовать некоторые лекарства.

2. Всегда внимательно читайте инструкции и никогда не превышайте дозировку аквариума.

Прочтите инструкции и используйте калькулятор, чтобы рассчитать необходимую дозировку. Никогда не добавляйте в аквариум больше, чем рекомендуется. Если дозировка является ежедневной, обычно рекомендуется распределить дозировку на несколько часов. Это позволит вам увидеть, возникают ли какие-либо негативные реакции при более низких концентрациях.

3. Удалите уголь и другие химические поглотители из фильтра.

Угольный и другой фильтрующий материал поглощает химические вещества, содержащиеся в лекарствах. Делая их бесполезными. Обязательно удалите все формы химической фильтрации перед добавлением лекарств.

Какие коммерческие продукты рекомендуются для лечения Ich?

Существует ряд проверенных продуктов, которые могут помочь вам победить Ich. Это Фенбендазол, Гарлик Гарлик, Кордон Рид Ич, Пара Гард и Мелафикс . В каждом резервуаре есть разные обитатели, которые реагируют по-разному.

Garlic Guard необходим для рыб, которые испытывают трудности с приемом пищи или не голодны. Запах чеснока является естественным усилителем диеты и должен помочь вам не давать им есть даже в самые тяжелые периоды болезни. Снижение стресса вашей рыбы неизбежно для вашего будущего успеха.

Кордон Рид Ich является одним из самых популярных препаратов Ich Exclusive. Он описывается как содержащий «два сильнодействующих лекарства», которые, скорее всего, являются какой-то базовой формой фомалина. Это означает, что лекарство является мощным и смертельным. Используйте любые лекарства от Ich с особой осторожностью с вашими жителями. Лекарства достаточно токсичны, чтобы убить паразита и пощадить рыбу. Это прекрасная линия для танца. Мелафикс/Пимафикс , вероятно, имеют аналогичный химический состав, хотя это очень трудно определить. Этим компаниям не нужно отвлекаться от того, какие ингредиенты они используют. По этой причине я всегда рекомендую использовать установленный бренд.

ParaGuard представляет собой альдегид, который, вероятно, предпочтительнее других лекарств, поскольку он, несомненно, менее токсичен. С другой стороны, ParaGuard не предназначен исключительно для лечения Ich. Лекарства, которые имеют ряд назначений, всегда будут вызывать у меня больший скептицизм, чем те, которые созданы специально для ихтиофтириоза. Вот что Seachem говорит о своем продукте: «ParaGuard не содержит формальдегида или метанола и не изменяет pH. В ParaGuard используется запатентованная синергетическая смесь альдегидов, малахитового зеленого и защитных полимеров для рыб, которая эффективно и действенно уничтожает многих эктопаразитов у рыб (например, ихтиофтириоза)».

 

10.2.2.7. Ich and Heat

10.2.2.7. Тепло и ихтиофтириоз

Ихтиофтириоз и повышение температуры

Ихтиофтириоз обычно не приводит к летальному исходу в ЛЮБОМ аквариуме с установленным фильтром, потому что установленный фильтр останавливает их организм. У установленного фильтра есть целый ряд крошечных микроскопических организмов на поверхности фильтрующего материала, которые могут поймать и буквально съесть инфекционного ихтерона. Чем дольше установлен фильтр, тем лучше он «поедает» теронтов.

Таким образом, в аквариуме с хорошей фильтрацией ихтиофтириоз обычно протекает без смертельных исходов. Вот почему так много «лекарств» можно найти для ихтиофтириоза. ЛЮБОЕ лекарство из , включая такие заведомо бесполезные вещи, как чеснок, в большинстве случаев будет иметь успех. Так что анекдотов «Я вылечил их с помощью XXX» предостаточно.

Особенно распространено «Когда я поднимаю температуру, зуд лечится». Частные случаи, когда это «лечение» теплом работает, это те, где установленный фильтр «вылечил бы» рыбу без какого-либо вмешательства со стороны тепла.

ихтиофтириоз, тик или болезнь белых пятен

Как возник миф

Университет Кентукки отметил, что крупные предприятия Флориды, которые выращивают тропическую рыбу миллионами, имеют гораздо меньше случаев ихтиофтириоза, когда летом во Флориде температура воды поднимается выше 85 градусов. Ссылка: «Ich (болезнь белых пятен)», Durborow et. al., University of Kentucky, 1998.

Это ТОЛЬКО ссылка, которую смог найти автор, в которой говорится, что повышение температуры воды оказывает положительное уменьшающее воздействие на их организм. Нет даже каких-либо старых ссылок, которые говорят, что это работает.

Обратите внимание, что исследователи из Университета Кентукки не выявили четкой «причины и следствия» этого «меньшего количества случаев летом». Они ПРЕДПОЛАГАЛИ , что их трудно воспроизвести выше 85, но они не предоставили никаких данных или ссылок, подтверждающих это. Любой компетентный биолог может предложить несколько десятков других вариантов того, почему это происходит.

Это неподтвержденное свидетельство было «превращено» в идею о том, что тепло убивает их организм или делает его неспособным к размножению. Это просто не доказанная истина. Нет параллельных экспериментальных исследований, показавших бы какой-либо положительный эффект от повышения температуры аквариумов с тропическими рыбами, зараженных ихтиофилом. Есть несколько параллельных научных исследований с контролем, которые показывают, что теплота составляет НЕ действует.

Лучшим исследованием лечения ихтиофтириоза было «Лечение ихтиофтириоза у канального сома, оцененное в условиях статической и проточной воды», Tieman et. др. 2001. Это очень хорошо проведенное исследование сравнило заражение ихтиофтириозом при 69 F (20,7 C), 81 F  (27 C) и 85 F (29,7 C). Это исследование показало НЕТ пользу от повышения температуры, НЕТ ! 100% молоди сома с ихтиофтириозом погибло даже при 85-градусной жаре. Позвольте мне повторить это:

.

100% молоди сома с ихтифом погибло даже при 85-градусной жаре.

.

ich, ick или болезнь белой пятнистости

Автор подозревает, что причина, по которой летом в прудах Флориды у рыб меньше ich, связана больше с экологией, чем с жарой. Мы знаем, что существует целый ряд микроскопических хищников, которые «поедают» свободно плавающих их теронтов. Летом масса микроскопических хищников в заросшей водорослями воде прудов будет значительно больше. Таким образом, у инфекционных ихтеронтов меньше шансов выжить и заразить рыбу летом.

Также существует один миф о повышении температуры, который необходимо развеять. В социальных сетях есть несколько «экспертов», которые говорят, что «большинство штаммов ихтиоза теперь устойчивы к термической обработке». Тепло не лечит ихтиофтириоз. Так что просто нет веских оснований говорить, что «штаммы теперь устойчивы».

ich, ick или болезнь белых пятен

Одна вещь, которую действительно делает повышение температуры, это сокращает жизненный цикл ich организма. Поскольку ихтиофтириоз обычно не является смертельным в аквариуме с фильтром, это приводит к утверждениям вроде «9».0003 Поднял температуру до 86 градусов и через 4 дня ич прошел. Обычно для их исчезновения требуется шесть дней. Итак, я знаю тепловые работы ». Тепло не «работало». Он не убивал организмы и не мешал им размножаться. Жара просто заставила их организм быстрее отпасть от рыбы.

Одно замечание по поводу повышения температуры. Повышение температуры значительно увеличивает потребность рыб в кислороде. Это снижает содержание растворенного кислорода в воде и повышает метаболизм рыб. Таким образом, рыбам нужно больше кислорода, в то время как вода содержит меньше кислорода. Их организм также обычно поражает жабры рыб и снижает способность рыб поглощать кислород. Таким образом, повышение температуры для лечения ихтиофтириоза может убить рыбу, задушив ее.

Если рыбу обрабатывают формалином, это может создать дополнительную проблему. Формалин раздражает жабры рыб и снижает способность жабр поглощать кислород. Тепло также делает формалин более токсичным и усиливает повреждение жабр. Формалин также удаляет кислород из воды по мере ее разложения. Таким образом, было бы очень неразумно сочетать высокие температуры с формалином.

Язва на рыбе

Эффект настойчивости убеждения

В хобби есть много «старых собак», которые используют тепло уже много лет. Эти «старые псы» будут клясться вверх и вниз, что тепло помогает контролировать их и безопаснее, чем лекарства. Они будут частично правы в том, что жара безопаснее лекарств.

Но они ошибутся в том, что тепло НЕ контролирует их. Тепло будет «работать» ТОЛЬКО , если есть хорошо зарекомендовавший себя аквариумный фильтр, потому что хорошо зарекомендовавший себя фильтр «работает». Чего не хватает этим «старым собакам», так это того, что при наличии нового аквариума с новым фильтром ТОЛЬКО формалин/малахитовый зеленый предотвратит гибель рыб. Попытка использовать их лечение путем повышения температуры на новом фильтре, вероятно, приведет к гибели рыбы.

Эти «старые псы» сохранят свою веру в тепло, даже если им предъявят пять или более университетских работ, в которых говорится, что это не работает. Они будут рационализировать и еще рационализировать и отвергать научные доказательства.

Это то, что называется «эффект стойкости убеждений». В нем говорится, что если кто-то давно что-то делает и считает, что это эффективно, то нормальный человек будет рационализировать и поддерживать свои собственные убеждения. Нет смысла пытаться использовать логику или науку, чтобы изменить мнение такого человека, особенно когда он «старый пес».

.

«Ничто не умирает сильнее, чем ложь, в которую люди хотят верить» Кальвин

.

Игнорирование науки и использование термической обработки ихтиофтириоза, как правило, не убивает рыбу. Но если кто-то поместит рыбу с ихтиофтириозом в карантинный аквариум с новым фильтром и поднимет температуру, результатом может стать много мертвой рыбы. Таким же образом может получить тот же результат новичок, у которого есть ихтиофтириоз в новом аквариуме.

Ихтиофтириоз у дискуса

Ихтиофтириоз более подробно

Ихтиофтириоз — наиболее распространенное заболевание рыб, требующее более подробного обсуждения. Этой распространенной болезни рыб посвящены следующие главы:

10.