Site Loader
Posted on 21.01.1970

Содержание

Где в патроне плюс и минус

Наверное, всем владельцам самар знакома проблема плат в задних фонарях. То отходит контакт, то перегорает лампочка, то в колодке что то отходит. Еще давно, когда ездил на предыдущей пятнашке, искал патроны от шестерки, но их нигде не было, а тут случайно нашел на авторынке. Не задумываясь купил и в первые же выхи приступил к делу)

небольшое отступление
Но, немного раньше этого, после того, как поставил доп.свет заднего в рамку номера столкнулся с одной проблемой. Хотел поставить диодные лампочки в задний ход, но в заводском патроне нарушена полярность, плюс и минус перепутаны местами. Соответственно диодная лампочка не горела. На тот момент патронов от 2106 у меня еще не было, но были патроны от поворотников 2108. Их и приколхозил на место патрона заднего хода, поменяв местами плюс и минус, чтобы горела диодная лампочка. Теперь как будет время и желание переделаю на патрон 2106, так как с ними всё будет выглядеть намного аккуратнее.


Делал варварским методом))

вот сам патрон и лампочка

патрон закрепил в распор в отверстии, плюс залил термоклеем. Так как задний ход надолго не включается, лампа не успеет нагреться и расплавить клей, держится все плотно. Езжу уже полгода, полет нормальный)

уже теперь лишнюю часть платы отрезал ножницами, и просто припаял провода с фишками «мама» на конце, которые потом вставил в патрон. Лампочка горит, а значит все проделано не зря))

Ну а теперь к основным платам:

После того, как купил патроны, задумался о том, как сделать ровные отверстия, чтобы все смотрелось красиво и аккуратно. В строительном магазине была куплена вот такая коронка на 19мм. К коронке отдельно купил хвостовик со сверлом

потом, зажав плату фонаря в маленькие настольные тиски, принялся сверлить отверстия

с одной стороны закрепил болтом, с другой хомут, держится плотно. Плюс еще сам патрон там стоит в распор

прикрутил остальные два патрона, и подключил провода. Минус сделал один общий, габариты и стопы запараллелил уже на разъеме

Такая казалось бы простая и незамысловатая процедура, как подключение патрона для лампочки, имеет свои нюансы, не всегда знакомые для людей далеких от электричества.

Да что говорить, иногда сами электрики делают это не правильно. Чем это может обернуться для вас при дальнейшей эксплуатации?

Наибольшее распространение на нашем рынке получили 3 вида патронов:

    карболитовые советского образца
    пластиковые самозажимные

Начнем с карболитовых. Данный патрон является разборным и состоит из трех частей:

    цилиндрический корпус с резьбой
    керамический вкладыш с контактами

Чаще всего в наших квартирах используются патроны имеющие маркировку:

Значение в цифрах обозначает диаметр цоколя лампы в миллиметрах, которая подходит для этого патрона.

Буковка «E» говорит о том, что он относится к винтовой серии с резьбой Эдисона.

Бывают еще штыревые, серии G и некоторые другие, представленные ниже.

Такие изделия рассчитаны на ток не более 4А. То есть, в сети 220В к ним можно подключить нагрузку до 900Вт.

Подключение кабеля производится в следующей последовательности.

Перво-наперво перед началом работ нужно выяснить, какая из жил в кабеле является фазой. Это главный момент отвечающий за безопасность всей дальнейшей сборки.

Делается это при помощи обыкновенной индикаторной отвертки.

Контакт для подключения представлен на фото ниже.

Почему это так важно? Дело в том, что в патроне у вас никогда не должна быть под напряжением резьбовая часть. Не многие знают, но выключатель света (одноклавишный, двухклавишный) при отключении разрывают только один из проводников.

Второй, так и продолжает напрямую поступать на патрон. А теперь представьте, что электрик случайно перепутал фазу с нолем и пустил через выключатель нулевую жилу.

В итоге, в один прекрасный момент, лампочка в люстре может не просто перегореть, а лопнуть с разрушением стеклянной колбы.

Вы отключите свет чтобы ее заменить, и при такой замене, вам по любому придется соприкоснуться с цоколем.

Есть вообще светильники полностью с металлическим корпусами патронов. Стоит здесь перепутать подключение проводов, и при нештатной ситуации весь светильник целиком окажется под напряжением.

Еще часто можно наблюдать ситуацию, когда при заворачивании лампочки в патрон, она почему то не светится. Причина здесь кроется в отгибании центрального контакта. Он просто не достает до пятачка цоколя.

Чтобы исправить этот дефект, достаточно его подогнуть обратно. Многие делают это неизолированными отвертками, либо ножом.

В результате неаккуратных действий, вы обязательно заденете боковые контакты, а они у вас будут под напряжением.

Как итог — удар током вам обеспечен. Опытные электрики в этом случае советуют вообще не применять отвертки или посторонние инструменты, а воспользоваться самим патроном.

Выкручиваете цилиндрический корпус с резьбой и вставляете его боковой гранью между двух контактных площадок.

Далее краешком цепляете центральный пятачок и отгибаете его к верху. Никаких КЗ при этом вы не создадите, да и сами под напряжение не попадете.

И не важно на стене этот патрон или на потолке. Делается все в обоих случаях аналогично.

Поэтому запомните — нулевой проводник всегда должен приходить только на резьбовую часть цоколя.

У многих возникает вопрос, а куда подключать провод заземления, если у вас 3 провода в кабеле? Ведь на вкладыше с контактами больше нет свободных разъемов.

Данный третий провод, должен подключаться к корпусу самого светильника. Обычно на люстре или бра, всегда есть заводское место, куда и должна подсоединяться «земля».

Поэтому непосредственно в сам патрон, третий провод не заводится. При зачистке кабеля всегда делайте этот проводник желто-зеленого цвета большей длины, как минимум в два раза.

Хотя надо сделать замечание, что на некоторых видах керамических цоколей, есть подобные разъемы.

Электрический патрон — неотъемлемая часть любого светильника.

Он служит не только для фиксации, а также передачи тока, но и закрепляет на себе множество дополнительных элементов. К ним относятся: плафон, абажур, предметы эстетики и светового потока. Общие черты устройства патрона можно изучить в статье по описанию люстры. Чтобы уметь устанавливать и ремонтировать электрический патрон, необходимо поближе с ним познакомиться.

Маркировка электрических патронов

Согласно ГОСТ Р МЭК 60238-99, резьбовые патроны выпускаются трех видов: Е14 – он же миньон, применяется в СВЧ печах, холодильниках; Е27 – в большинстве светильников; Е40 – для уличного освещения. Электрические патроны имеют одинаковый принцип действия, отличаются они только дизайном и размерами.

Каждый патрон имеет маркировку на корпусе. Она служит для того, чтоб указать характеристики патрона. Е14 устанавливается в местах, где ток потребления не превышает 2 А, 440 Вт; Е27 – не более 4 А, 880 Вт; Е40 – не более 16 А, 3500 Вт. Все они рассчитаны на переменное напряжение 250 В.

Устройство электрического патрона

Патрон имеет 3 основных элемента. Цилиндрический корпус, в котором расположена резьбовая гильза, резьба которой выполнена по принципу Эдисона, донышко и вкладыш из керамики. Чтоб ток передавался от проводника на цоколь, установлено 2 контакта из латуни 2 планки с резьбой для крепления. На фото патрон Е27 в разрезе.

Фото ниже показывает, как латунные контакты касаются цоколя лампы. Правая фотография показывает передачу тока латунным контактам, закрепленным на вкладыше.

Чтоб повысить безопасность, необходимо подавать фазу на центральный контакт цоколя. Это сводит к минимуму шанс касания фазы человеком.

Электрический патрон на три лампочки

Однажды мне пришло письмо от Владимира на почту. В нём находились фотографии нестандартного патрона Е27. Он предназначен для установки трех ламп. Когда он разбирал патрон, чтоб подключить провода, из него выпали контакты. Владимиру было сложно понять, куда их устанавливать. Я помог решить эту задачу. Я не имею такого патрона, поэтому обработал фотографию, которую выслал Владимир.

Контактирующие пластины имеют отверстия. К ним подсоединяются провода при помощи винтов с гайками М3. Если имеется паяльник, пластины можно спаять. Стрелкой красного цвета обозначена пластина, к которой следует подсоединять фазный провод. «Ноль» подключается к участку, обозначенному синей стрелкой. Пунктирная синяя линия показывает соединение контактов. Необязательно делать эту перемычку, потому что пластины будут соединяться через цоколь лампы. На фото показано зеленым. Но если не вкрутить правую лампу, на левую напряжение не поступит.

Как подключить обыкновенный электрический патрон

Чтоб понять, как подключать провода к патрону, необходимо рассмотреть сборку патрона с нуля. Это пригодится в случае ремонт патрона. Латунная пластина центрального контакта прижимается к вкладышу из керамики. При помощи винта, вкрученного в пластину из стали, которая располагается на другой стороне вкладыша, контактная устанавливается на вкладыше.

Винт служит не только для закрепления центрального контакта, но и пропускает через себя ток на этот контакт. Гровер использовать необязательно, но если вы его установите, будет лучше. Винт следует затягивать с достаточным усилием, так как через него проходит ток. По такому же принципу устанавливается вторая пластина из латуни. Центральный контакт необходимо подогнуть до уровня боковых контактов.

На проводниках формируются колечки. Затем они продеваются через донышко и фиксируются к стальным пластинам. Если патрон подобран для подключения через стандартный выключатель, фазу следует подключать к центральному контакту. Проверьте, насколько хорошо центральный контакт прилегает. Чтобы это проверить, приложите цоколь лампы к контакту, убедившись, что во время прилегания цоколя к контактам, центральный прогибается не менее чем на несколько миллиметров. Если это не так, отогните контакты вверх.

Остается накрутить корпус на дно. Патрон готов к использованию, остается подобрать под него лампу.

Как подключить электрический патрон с клеммами

Более новым видом патронов являются те, провода которых прижимаются при помощи клеммных колодок. Такой вид крепления ускоряет монтаж люстр и светильников. Корпус выполнен из пластмассы в виде монолита. Контакты закреплены изнутри при помощи заклепок. При выходе патрона из строя, ремонтные работы не удастся произвести.

Такой тип патрона выпускается размерами Е14, Е27. Они подойдут для замены разборных патронов, принцип которых описан чуть выше.

Как подключить безвинтовой электрический патрон

Из новинок патронов марки Е14, Е27 можно отметить патрон с безвинтовым подключением. Корпус патрона имеет отверстия, зачастую, две пары. В них задеваются провода. Внутри установлены пружинные контакты из латуни, которые предназначены для защемления и фиксации проводов.

В отверстиях 1-2, 3-4 попарно соединены контакты (на фото выделены красным). Сделано это для того, что бы подсоединять патроны параллельно в люстрах, а также светильниках, имеющих несколько лампочек. На один патрон подается напряжение, последующие патроны подключаются к нему при помощи перемычек. Светодиодные и энергосберегающие лампы экономны, поэтому количество патронов может быть равным 10 и более.

Бесконтактные патроны подключаются быстро и легко. Следует взять провод, снять с него изоляцию на один сантиметр и установить в определенное отверстие. Однако имеется нюанс, который следует учесть.

Чаще всего используются многожильные провода. Если жилы тонкие, зафиксировать их в контактах проблематично. Поэтому, изготовители люстры обслуживают концы проводов, подключаемых к патрону. Вследствие чего, конец многожильного провода становится одножильным. Затем он лудится и легко устанавливается в пружинный контакт.

На фото показано поэтапное подключение патрона к электрической проводке. Может возникнуть ситуация, когда пальцами невозможно добраться до проводов. В этом случае следует воспользоваться пинцетом.

Не каждый имеет дома паяльник. Патрон можно подключить и без него. Перед тем, как заправлять провод в пружинный контакт, установите в отверстие стержень из металла. Его диаметр должен быть больше диаметра провода. На фото видно, что использовалась часовая отвертка, можно применить гвоздь. В таком случае контакт отойдет и в зазор, который возник, легко войдет провод.

Далее следует изъять металлический стержень. Контакт надежно зафиксирует провод. Этим можно воспользоваться в том случае, если не удается достать провода из электрического патрона. После того, как провод заправлен в контакт, потяните его, убедившись в том, что он надежно зафиксирован.

Как подключить к электрическому патрону розетку

Иногда требуется установить розетку, однако, ближайшая распределительная коробка находится на большом расстоянии. С таким моментом я столкнулся, когда производил ремонт ванной комнаты. Необходимо было установить светильник у зеркала, обеспечить питание некоторых электрических приборов, допустим электрической бритвы.

В ванной уже был настенный светильник в виде шарика. К контактам электрического патрона я присоединил параллельно два провода, параллельно подсоединил к ним розетку. По правде говоря, когда включается свет в ванной, розетка обесточивается, однако, в этом есть свой плюс. Если возникнет утечка воды этажом выше, короткого замыкания не будет даже в том случае, если вода попадет в розетку. Мною была установлена стандартная розетка, которая прослужила более 10 лет. Однако лучше воспользоваться герметичной розеткой, которая подходит для помещений с повышенным уровнем влажности.

Был случай, когда я подсоединял розетку к патрону в туалетной комнате, когда требовалось устанавливать автоматический датчик включения света, оснастить унитаз функцией биде. Давным-давно, когда оплата электроэнергии зависела от количества розеток и ламп в квартире, широко использовалось устройство, так называемый «жулик». В патроны вкручивались переходные патроны. Этот жулик имел 2 трубки из латуни, как в розетке. С его помощью можно было подсоединить к люстре любой электроприбор. Жулик можно было изготовить самостоятельно из обычного электропатрона.

Крепление электрического патрона

Как правило, патрон в люстрах и светильниках крепится за дно. Отверстие ввода провода имеет резьбу. Е27 могут иметь одну из трех видов резьб: М16?1; М10?1 или М13?1. Е14 – М10?1. Светильники подвешиваются на электропровод либо на металлическую трубку, имеющую любую форму резьбы на конце и длину.

Крепление электрического патрона за токоподводящий провод

Не допустимо прикреплять патрон напрямую к проводам. Для начала следует зафиксировать патрон в люстре. Для этого в донышко установлена втулка из пластика, имеющая отверстие в центре для запуска проводов. Во втулку установлен пластиковый фиксирующий винт.

После того как патрон подключен и собран, пластиковым винтом зажимаются провода. Эту втулку могут использовать для крепления декоративных элементов светильнику. Винт позволяет надежно закрепить патрон, крепление плафона и подвесок светильника.

Крепление электрического патрона на трубке

Самым распространенным видом крепления электрического патрона является крепление на трубке, изготовленной из металла. Это позволяет подвешивать плафоны, имеющие достаточный вес и разнообразить дизайн. На трубке можно заметить дополнительные гайки. При их помощи на трубке закрепляется любая арматура для люстр, а так же колпаки и плафоны. Вся нагрузка ложиться на металлическую трубку. Провода для подсоединения патрона пропускаются внутри нее.

Существует патроны, которые имеют резьбу на наружной части корпуса. Это сделано для того, чтоб можно было закрепить абажурное кольцо. И уже на него закрепить любой дизайнерский элемент.

Крепление электрического патрона втулкой

Настольные лампы и настенные светильники имеют электрические патроны, которые крепятся при помощи пластиковых или металлических трубчатых втулок к деталям, выполненных из листового материала. Этот способ позволяет расширить возможности технологии изготовления светильников. Требуется всего-навсего просверлить отверстие и прикрепить патрон втулкой.

Эти светильники мне доводилось ремонтировать, так как пластмасса деформировалась. Это произошло из-за нагрева лампы накаливания. После чего патрон начинает болтаться. Я менял втулку на металлическую. Брал ее от резистора типа СП1, СП3. Они имеют крепежную резьбу М12*1. Обратите внимание на то, что резьба может быть другая. Все потому, что резьба патронов Е27 не имеет стандарта. Изготовители патронов выбирают резьбу исходя из своих соображений. Если вы решили применить втулку от резистора, не ломайте его до того, пока не проверите резьбу патрона. Достаточно разобрать резистор и из пластикового основания вынуть втулку.

Крепление электрического патрона с безвинтовыми контактными зажимами

Крепление патрона, имеющего безвинтовые контактные зажимы, отличается от крепления обычного. Это обусловлено тем, что корпус соединен с донышком при помощи 2 защелок.

На трубку с резьбой, расположенную в люстре, накручивается донышко. После этого в патрон задеваются провода. После чего цилиндрический корпус при помощи защелок одевается на дно. На фото видно, что защелки донышка сломаны. Именно в таком виде люстра попала ко мне. Этот патрон можно отремонтировать. Именно об этом пойдет речь.

Для того чтобы, при снятии патрона не повредить провода, возьмите отвертку и отведите защелки в стороны. Корпус освободиться от донышка.

На фото показан патрон с безвинтовыми зажимами. Он был установлен во время ремонта люстры. Этот патрон выполняет функцию крепления, фиксирует чашечку, к которой прилегает стеклянный плафон.

Ремонт разборного электрического патрона

Если при работе светильника лампы мерцают или начинают перегорать, одной из причин, кроме плохого контакта в распределителе или выключателе, может быть плохой контакт в патроне. При включении выключателя может быть слышно жужжание и запах гари. Это легко проверить. Выкрутите лампу и взгляните на патрон. Если контакты почерневшие, почистите их. Одной из причин почернения, может быть плохой контакт в месте соединения проводов с патроном.

Для того чтоб отремонтировать электрический патрон, его следует разобрать, проверить соединение с проводами, зачистить контакты до блеска. Иногда, когда вы попытаетесь выкрутить лампочку, колба может отклеиться от цоколя. В этом случае, попытайтесь вывернуть цоколь. Открутите корпус патрона, держа его за донышко. Если не получается это сделать, возьмитесь за край цоколя плоскогубцами и вывернете его.

Ремонт электрического патрона с безвинтовыми контактными зажимами

Соседка делала ремонт в квартире и снимала люстру с потолка. Она откручивала гайки с электрических патронов, имеющих безвинтовые контактные зажимы, чтоб можно было снять плафоны. Цилиндрические части патронов повисли на проводах, отсоединившись от донышек. Люстра проработала с лампами накаливания 6 лет. Стало понятно, что за счет выделения тепла, пластмасса стала хрупкой, защелки обломались. Я решил отремонтировать патроны.

Первым делом были спилены защелки до уровня площадок в основании корпуса патрона. На фото слева сломанная защелка, справа – защелка, подогнанная по размеру.

Новые защелки изготовлены и листа латуни, толщина которого 0,5 мм. Ширина равна ширине обломанных защелок. Затем заготовка согнута по форме, на фото видно. Ее можно изготовить из любого имеющегося металла – алюминия, железа.

Стороной, которая была загнута, полоска заводится в дно патрона со стороны закругленной части. После этого, оставшийся участок загибается по контуру держателя (на фото).

Далее дно патрона накручивается на трубку в люстре.

Затем подсоединяются электропровода. Самодельные защелки прекрасно выполняют свою задачу. Эта защелка прослужит многие годы.

Где плюс и минус у лампы?

Как расчитать наминал резистора

Как позначаютса smd кондесаторы мне надо 100n

Впервые пытаюсь мк прошить

19 комментариев

Обычно такие 220 ,

ну, светодиодные на 220.

Гномик в розетке определит где плюс,а где минус)

Они обычно и на 12, и на 220. Там нет плюса и минуса, обычная спираль, питается как переменным током, так и постоянным

у неё ноль и фаза, а так пофиг где ноль а где фаза

Давно вынашивал идею сделать себе американки. Нравится как выглядит.
Колхозить не хотел. Перечитал много информации и нашел оптимальный для себя вариант.
Все что мне понадобилось:
1) Лампа двухнитиевая (двухконтактная) с цоколем. 2 шт.

2) Патрон двухконтактный под цоколь. 2шт.

3) И обычный набор «авто электрика» : провода, клеммы, изолента

Далее все просто.
От патрона идет два плюса и один минус. Плюсы (провода) подключаем один на габарит, другой на поворотник. На габарит идет слабый свет, на поворотник яркий. Минус кидаем на поворотник. Все изолируем. Включаем. Радуемся.

Теперь о возможных затруднениях.
У меня новый цоколь не подходил к поворотнику. Пришлось обрезать немного пластика, чтобы цоколь встал плотно.

Следующей трудностью стал поиск компонентов. Я потратил неделю ежедневных поездок по всему городу сначала чтобы просто найти лампочки, а затем еще несколько дней, чтобы найти патроны. Лампы в итоге я сначала купил красные. Но когда подключил, понял, что лоханулся. На следующий день чудом нашел магазин с последними оранжевыми лампами.

Вот вроде и все, что можно рассказать. Если есть вопросы — задавайте. Постараюсь ответить)

Где у лампочки плюс и минус 12в

Общие сведения о полярности светодиода и почему это важно

Чтобы диод светился, ток должен в нем двигаться по прямой, а это невозможно, если прибор будет установлен без учета катода и анода. Светодиод относится к полупроводниковым оптическим приборам, пропускающим ток только в прямом направлении.

Как определить, где плюс и минус

Практически невозможно выявить полярность диода визуально. Если ошибиться, то схема не будет работать. Расположение полюсов у диода может определяться такими способами:

  • визуально;
  • с помощью мультиметра;
  • по технической документации;
  • путем монтажа по простой схеме.

Определяем зрительно

Чтобы точно отличать катод от анода, производитель диодных лампочек стал делать катодный контакт короче анодного. Также возле катода имеется маленькая буква «к». Но понять, где что, по длине проволочек возможно только в новых диодах, в старых, уже использованных, деталях проволочки могут быть обломаны. Некоторые производители возле катода ставят точку. Если пустить ток обратно, произойдет пробой и аппарат придется выбросить.

Удобно определять полярность у диодов цилиндрической формы. Это можно сделать по таким признакам. В корпусе имеются электроды с разной площадью. У катода величина электрода намного больше, чем у анода. Выход с большим электродом минусовой.

Легче всего полярность определяется у мощных диодов. Они большие и на их корпус легко можно нанести плюс и минус.

Используем мультиметр

Более надежный способ – провести тест с помощью мультиметра. В приборе выбирается режим работы «омметр». Теперь мультиметр может измерять уровень сопротивления. Прибор имеет 2 ножки, их необходимо поднести к плюсу и минусу. Черный соприкасается с минусом, красный – с плюсом.

Если контакты диода определены правильно, то прибор покажет 1,7 кОм. При ошибке прибор выдаст показатель намного выше. Если сопротивление будет меньше, чем 1,7, то диод испорчен и его необходимо заменить. В некоторых таксировщиках есть специальный режим, позволяющий проверять светодиоды. Данный способ проверки срабатывает только с красными и зелеными диодами.

Синие и белые отреагируют, только если подать на них напряжение в 3 вольта. Тестировать эти лампочки можно только с помощью специальных мультиметров типа DT830 .

Интересное видео по теме:

Путем подачи питания

В тех случаях, когда у вас отсутствует мультиметр, плюс и минус у светодиода выявляют простым, но не менее действенным способом. Для теста нужны батарейка и резистор. Батарейку можно заменить аккумулятором. Резистор в данном случае будет защищать элемент от пробоя. Некоторые умельцы используют специальную панельку, ее предназначение состоит в том, чтобы проверять исправность транзисторов.

В ситуации, когда ни на глаз, ни мультиметром нельзя определить анод и катод диода, прибегают к еще одному методу. Диод подключают кратковременно в электрическую схему. Затем все просто. Если лампочка загорелась, то выходы определены правильно, если нет – все останется без изменений.

По технической документации

На многих схемах светодиод рисуют как кружок с треугольником внутри, причем катод отображается как минус, анод обозначают плюсом. В схемах обязательно обозначаются все выводы для того, чтобы тот, кто будет собирать данную схему, знал, как диод подключать к цепи.

Определение полярности светодиода по техническим документам всегда просто, но не всегда на руках они есть. Особенно когда данные изделия приобретаются пользователями через магазины. Но есть еще один способ, для этого необходимо знать номер светодиода. В интернете много информации не только по устройству диодов. Там имеются подробные схемы и чертежи с обозначением всех параметров. В этих схемах будет обязательно указано расположение диодов.

Что еще важно знать

Некоторые диодные лампочки подвержены влиянию статического электричества. Все они нуждаются в защите. Тестирование изделия должно происходить быстро, при касании мультиметром выходов в течение продолжительного времени произойдет пробой.

В заключение

Каждый из методов тестирования светодиодов имеет свои достоинства и недостатки. Тот, кто решил заниматься радиодеталями, должен уметь определять полярность всеми способами. На практике выбор того или иного способа тестирования зависит от условий и возможностей радиолюбителя. Главное – быть осторожным.

Как определить полярность светодиодов: по маркировке, внешнему виду и мультиметром

Для устройства точечного освещения мастера часто используют светодиоды. Эти маленькие лампочки при минимальном потреблении электроэнергии способны выдавать хорошую производительность. К тому же служат гораздо дольше обычных ламп накаливания. Но при монтаже цепи освещения важно учитывать полярность светодиода. Иначе он просто не сработает на подаваемый ток или быстро выйдет из строя.

Подробно о полярностях светодиодных ламп

Работают такие маленькие точки освещения по принципу протекания через них тока только в прямом направлении. От этого возникает оптическое излучение лампочки. Если полярности не соблюсти при подключении, ток не сможет проложить себе прямой путь по цепи. Соответственно, прибор освещения не заработает.

Таким образом, перед установкой светодиода мастер должен узнать расположение его катода и анода («+» и «—»). Сделать это не сложно, зная определенные принципы визуальной оценки лампочки или работы электроприборов в сочетании с ЛЕД-элементом.

Способы выявления полярности

Выделяют несколько основных методов, по которым можно выяснить, где плюс у светодиода, а где минус. Самый простой способ — визуальный осмотр элемента и определение полярностей по внешнему виду.

Для новых LED-элементов характерной чертой является длина ножек. Анод (плюс) всегда будет длиннее катода (минуса). Как памятка мастеру — первая литера «К» от слова «катод» означает «короткий». Можно оценить визуально и колбу лампочки. Если она хорошо просматривается, мастер увидит так называемую «чашечку». В ней расположен кристаллик. Это и есть катод.

Нелишне обратить внимание и на ободок LED-детали. Многие производители предпочитают проставлять специальную маркировку-обозначение напротив катода. Она может выглядеть как засечка (риска), маленький срез или точка. Не увидеть их сложно.

Новый вариант маркировки светодиодов — значки «+» и «-» на цоколе. Таким образом производитель облегчает мастеру работу, помогает определять полярности. Иногда возможна маркировка зеленой линией напротив плюса.

Использование мультиметра

Если определить светодиод – анод/катод – визуально не получается, можно использовать специальное оборудование. Таковым является мультиметр. Вся процедура проверки займет не более минуты. Действуют таким образом:

  • На аппарате устанавливают режим измерения сопротивления.
  • Щупы мультиметра аккуратно соединяют с ножками LED-лампочки. Предположительный плюс ставят к красному проводку. Минус — к черному. При этом касание делают кратковременным.
  • Если контакты установлены правильно, аппарат покажет сопротивление, близкое к 1,7 кОм. При неправильном подключении ничего не произойдет.

Мультиметр можно эксплуатировать и в режиме проверки диодов. Здесь при правильном соблюдении полярностей лампочка даст свет. Особенно хорошо такая рекомендация работает с диодами зеленого и красного цветов. Белые и синие требуют напряжения более 3В, поэтому даже при правильном подключении могут не засветиться.

Чтобы проверить элементы этих колеров через мультиметр, можно применить режим определения характеристик транзистора. Он есть на всех современных моделях приборов. Здесь действуют так:

  • Выставляют нужный режим.
  • Лампочку ножками вставляют в специальные пазы С (коллектор) и Е (эмиттер). Они предназначены для транзистора в нижней части устройства.

Если минус светодиода подключен к коллектору, лампочка даст свет.

Метод подачи напряжения

Чтобы определить полярности светодиода, можно использовать для этого источники напряжения (аккумуляторная батарейка). Но лучше всего применить лабораторный блок питания с наличием плавной регулировки напряжения, а также вольтметр постоянного тока.

Действуют таким образом:

  • ЛЕД-лампочку подключают к источнику питания и медленно поднимают напряжение.
  • Если полярности элемента соблюдены правильно, светодиод даст колер.
  • Если при достижении 3-4 В лампочка так и не засветится, плюс и минус подключены неверно.

При срабатывании лампочки не нужно продолжать увеличивать напряжение. Элемент от таких экспериментов просто сгорит.

Если у мастера нет блока питания или батареи на 5-12 В, можно последовательно соединить между собой несколько элементов по 1,5 В. Пригодятся здесь аккумулятор от мобильного телефона или авто. Но стоит помнить: при подключении LED-элементов к мощным устройствам рекомендуется параллельно применять токоограничивающий резистор.

Определение полярности с помощью техдокументации

Если светодиод только что купленный, к нему прилагается техническая документация от производителя. Здесь указаны основные данные о лампочках:

  • масса;
  • цоколевка светодиодов;
  • габариты;
  • электрические параметры:
  • иногда распиновка (схема подключения).

При покупке элементов в розницу можно попросить продавца дать ознакомиться с информацией, чтобы не мучиться дома и не искать, где у светодиодов плюс и минус. По бумагам делается соответствующий вывод.

Когда требуется определение полярностей LED-лампочек

Маленькие светодиоды широко применяются в различных областях, связанных с освещением и индикацией:

  • уличное освещение: рекламные вывески, парковые подсветки;
  • бытовые элементы искусственного света: освещение рабочих панелей, периметра подвесного потолка, встроенной мебели и др. ;
  • индикация электроприборов режимов вкл./выкл.: самодельные умные розетки и т.д.;
  • детские игрушки;
  • пульты ДУ и многое другое.

На различных форумах есть информация о том, что нет смысла искать, где светодиод «прячет» плюс и минус. Нередки суждения, что лампочку можно подключать без соблюдения полярностей. Здесь есть нюансы. Даже если мастеру повезет и элемент даст свет, в конечном счете это приведет к таким последствиям:

  • Ресурс работы неправильно подключенной лампочки, заявленный производителем, сократится в разы. К примеру, при гарантированном режиме 45000 часов светодиод отработает в два раза меньше.
  • Производительность (интенсивность, яркость света) снизится в разы от той, которая должна быть. В общей цепи это будет видно невооруженным глазом.

Подобные игры с полярностями и вероятность работы диодного элемента напрямую зависят от характеристик конкретного полупроводника и напряжения пробоя.

Средняя продолжительность LED-лампочек составляет 10 лет. При их влагозащите IP67 и более элементы можно смело использовать при устройстве уличного освещения. Чтобы светодиоды работали заявленный срок, стоит принципиально соблюдать полярности при их подключении и определяться с ними до проведения ремонтных работ, а не после.

Плюс и минус у светодиода. Определяем полярность LED

Любой любитель самоделок и электроники используют диоды в качестве индикаторов, или в качестве световых эффектов и освещения. Чтобы Led прибор светился, нужно его правильно подключить. Вам уже известно, что диод проводит ток только в одну сторону. Поэтому прежде чем паять, нужно определить где анод и катод у светодиода.

Вы можете встретить два обозначения LED на принципиальной электрической схеме.

Треугольная половина обозначения – анод, а вертикальная линия – катод. Две стрелки обозначают то, что диод излучает свет. Итак, на схеме указывается анод и катод диода, как найти его на реальном элементе?

Цоколевка 5мм диодов

Чтобы подключить диоды как на схеме нужно определиться где у светодиода плюс и минус. Для начала рассмотрим на примере распространённых маломощных 5 мм диодов.

На рисунке выше изображен: А — анод, К — катод и схематическое обозначение.

Обратите внимание на колбу. В ней видно две детали – это небольшой металлический анод, и широкая деталь похожая на чашу – это катод. Плюс подключается к аноду, а минус к катоду.

Если вы используете новые LED элементы, вам еще проще определить их цоколевку. Определить полярность светодиода поможет длина ножек. Производители делают короткую и длинную ножку. Плюс всегда длиннее минуса!

Если вы паяете не новый диод, тогда плюс и минус у него одинаковой длины. В таком случае определить плюс и минус поможет тестер или простой мультиметр.

Как определить анод и катод у диодов 1Вт и более

В фонариках и прожекторах 5мм образцы используются всё реже, на их смену пришли мощные элементы мощностью от 1 ватта или SMD. Чтобы понять где плюс и минус на мощном светодиоде, нужно внимательно посмотреть на элемент со всех сторон.

Самые распространённые модели в таком корпусе имеют мощность от 0,5 ватт. На рисунке красным обведена пометка о полярности. В данном случае значком «плюс» помечен анод у светодиода 1Вт.

Как узнать полярность SMD?

SMD активно применяются практических в любой технике:

  • Лампочки;
  • светодиодные ленты;
  • фонарики;
  • индикация чего-либо.

Их внутренностей разглядеть не получится, поэтому нужно либо использовать приборы для проверки, либо полагаться на корпус светодиода.

Например, на корпусе SMD 5050 есть метка на углу в виде среза. Все выводы, расположенные со стороны метки – это катоды. В его корпусе расположено три кристалла, это нужно для достижения высокой яркости свечения.

Подобное обозначение у SMD 3528 тоже указывает на катод, взгляните на эту фотографию светодиодной ленты.

Маркировка выводов SMD 5630 аналогична – срез указывает на катод. Его можно распознать еще и по тому, что теплоотвод на нижней части корпуса смещён к аноду.

Как определить плюс на маленьком SMD?

В отдельных случаях (SMD 1206) можно встретить еще один способ обозначения полярности светодиодов: с помощью треугольника, П-образной или Т-образной пиктограммы на поверхности диода.

Выступ или сторона, на которую указывает треугольник, является направлением протекания тока, а вывод расположенный там – катодом.

Определяем полярность мультиметром

При замене диодов на новые, вы можете определить плюс и минус питания вашего прибора по плате.

Светодиоды в прожекторах и лампах обычно распаяны на алюминиевой пластине, поверх которой нанесён диэлектрик и токоведущие дорожки. Сверху она обычно имеет белое покрытие, на нём часто указана информация о характеристиках источника питания, иногда и распиновка.

Но как узнать полярность светодиода в лампочке или матрице если на плате нет сведений?

Например, на этой плате указаны полюса каждого из светодиодов и их наименование – 5630.

Чтобы проверить на исправность и определить плюс и минус светодиода воспользуемся мультиметром. Черный щуп подключаем в минус, com или гнездо со знаком заземления. Обозначение может отличаться в зависимости от модели мультиметра.

Далее выбираем режим Омметра или режим проверки диодов. Затем подключаем поочередно щупы мультиметра к выводам диода сначала в одном порядке, а потом наоборот. Когда на экране появятся хоть какие-то значения, или диод загорится – значит полярность правильная. На режиме проверки диодов значения равны 500-1200мВ.

В режиме измерения значения будут подобными тем, что на рисунке. Единица в крайнем левом разряде обозначает превышение предела, либо бесконечность.

Другие способы определения полярности

Самый простой вариант для определения где плюс у светодиода – это батарейки с материнской платы, типоразмера CR2032.

Её напряжение порядка 3-х вольт, чего вполне хватит чтобы зажечь диод. Подключите светодиод, в зависимости от его свечения вы определите расположение его выводов. Таким образом можно проверить любой диод. Однако это не очень удобно.

Можно собрать простейший пробник для светодиодов, и не только определять их полярность, но и рабочее напряжение.

Схема самодельного пробника

При правильном подключении светодиода через него будет протекать ток порядка 5-6 миллиампер, что безопасно для любого светодиода. Вольтметр покажет падение напряжения на светодиоде при таком токе. Если полярность светодиода и пробника совпадёт – он засветится, и вы определите цоколевку.

Знать рабочее напряжение нужно, так как оно отличается в зависимости от типа светодиода и его цвета (красный берет на себя менее 2-х вольт).

И последний способ изображен на фото ниже.

Включите на тестере режим Hfe, вставьте светодиод в разъём для проверки транзисторов, в область помеченной как PNP, в отверстия E и C, длинной ножкой в E. Так можно проверить работоспособность светодиода и его распиновку.

Если светодиод выполнен в другом виде, например, smd 5050, вы можете воспользоваться этим способом просто – вставьте в E и C обычные швейные иглы, и прикоснитесь к ним контактами светодиода.

Любому любителю электроники, да и самоделок вообще нужно знать, как определить полярность светодиода и способы их проверки.

Будьте внимательны при выборе элементов вашей схемы. В лучшем случае они просто быстрее выйдут из строя, а в худшем – мгновенно вспыхнут синем пламенем.

Как правильно подключить патрон для лампочки к проводам.

Такая казалось бы простая и незамысловатая процедура, как подключение патрона для лампочки, имеет свои нюансы, не всегда знакомые для людей далеких от электричества.

Да что говорить, иногда сами электрики делают это не правильно. Чем это может обернуться для вас при дальнейшей эксплуатации?

Например тем, что при очередной замене сгоревшей лапочки, вы элементарно попадете под напряжение и вас ударит током. Чтобы этого избежать, давайте рассмотрим все возможные ошибки при выполнении данной работы.

Виды патронов

Наибольшее распространение на нашем рынке получили 3 вида патронов:

  • карболитовые советского образца
  • пластиковые самозажимные

Подключение карболитового старого образца

Начнем с карболитовых. Данный патрон является разборным и состоит из трех частей:

  • цилиндрический корпус с резьбой
  • керамический вкладыш с контактами

Чаще всего в наших квартирах используются патроны имеющие маркировку:

Значение в цифрах обозначает диаметр цоколя лампы в миллиметрах, которая подходит для этого патрона.

Буковка «E» говорит о том, что он относится к винтовой серии с резьбой Эдисона.

Бывают еще штыревые, серии G и некоторые другие, представленные ниже.

Такие изделия рассчитаны на ток не более 4А. То есть, в сети 220В к ним можно подключить нагрузку до 900Вт.

Подключение проводов — фаза и ноль

Подключение кабеля производится в следующей последовательности.

Перво-наперво перед началом работ нужно выяснить, какая из жил в кабеле является фазой. Это главный момент отвечающий за безопасность всей дальнейшей сборки.

Делается это при помощи обыкновенной индикаторной отвертки. 

Фаза в патроне должна приходить только на нижнюю центральную часть цоколя, и более никуда.

Контакт для подключения представлен на фото ниже.

Почему это так важно? Дело в том, что в патроне у вас никогда не должна быть под напряжением резьбовая часть. Не многие знают, но выключатель света (одноклавишный, двухклавишный) при отключении разрывают только один из проводников.

Второй, так и продолжает напрямую поступать на патрон. А теперь представьте, что электрик случайно перепутал фазу с нолем и пустил через выключатель нулевую жилу.

В итоге, в один прекрасный момент, лампочка в люстре может не просто перегореть, а лопнуть с разрушением стеклянной колбы.

Вы отключите свет чтобы ее заменить, и при такой замене, вам по любому придется соприкоснуться с цоколем.

И если на него будет приходить фаза, а не ноль, то вы гарантировано попадете под напряжение.

Есть вообще светильники полностью с металлическим корпусами патронов. Стоит здесь перепутать подключение проводов, и при нештатной ситуации весь светильник целиком окажется под напряжением.

Еще часто можно наблюдать ситуацию, когда при заворачивании лампочки в патрон, она почему то не светится. Причина здесь кроется в отгибании центрального контакта. Он просто не достает до пятачка цоколя.

Чтобы исправить этот дефект, достаточно его подогнуть обратно. Многие делают это неизолированными отвертками, либо ножом.

В результате неаккуратных действий, вы обязательно заденете боковые контакты, а они у вас будут под напряжением.

Как итог — удар током вам обеспечен. Опытные электрики в этом случае советуют вообще не применять отвертки или посторонние инструменты, а воспользоваться самим патроном.

Выкручиваете цилиндрический корпус с резьбой и вставляете его боковой гранью между двух контактных площадок.

Далее краешком цепляете центральный пятачок и отгибаете его к верху. Никаких КЗ при этом вы не создадите, да и сами под напряжение не попадете.

И не важно на стене этот патрон или на потолке. Делается все в обоих случаях аналогично.

Поэтому запомните — нулевой проводник всегда должен приходить только на резьбовую часть цоколя.

Как подключать кабель с тремя проводами

У многих возникает вопрос, а куда подключать провод заземления, если у вас 3 провода в кабеле? Ведь на вкладыше с контактами больше нет свободных разъемов.

Данный третий провод, должен подключаться к корпусу самого светильника. Обычно на люстре или бра, всегда есть заводское место, куда и должна подсоединяться «земля».

Поэтому непосредственно в сам патрон, третий провод не заводится. При зачистке кабеля всегда делайте этот проводник желто-зеленого цвета большей длины, как минимум в два раза.

Хотя надо сделать замечание, что на некоторых видах керамических цоколей, есть подобные разъемы.

Они представляют из себя металлическую пластину, размещенную по центру изделия. Если позволяет место, можете сделать соединение на ней.

Преимущества и недостатки

Достоинства данного патрона:

  • простота разборки и сборки
  • надежность проверенная временем
  • контактные площадки фиксируются винтами

Во-первых, при необходимости (выгорание, оплавление) их можно заменить. Либо просто поджать при ослаблении контактов и нагреве соединения.

Кстати, данные винты нужно подтягивать изначально, еще перед непосредственным подключением проводов. Этим вы продлите срок службы патрона и лампочки в разы.

В 90% случаев лампочка и перестает светить, потому что центральный контакт греется и его площадка в виде пластинки начинает отгибаться, постепенно отходя от цоколя лампы.

Недостатки:

  • неудобство подключения к винтовым зажимам

Для обеспечения хорошего контакта, вам придется их выкручивать целиком из своего посадочного места.

При этом если у вас отвертка не марки Wera, с кучей дополнительных «фишек», то этот винтик часто выпадает и закатывается в самые неподходящие места.

Хотя опытные электрики обходятся без полного выкручивания винтов и выгибания аккуратных колечек на медных жилах. Все подключение делается гораздо проще.

Жилы зачищаются немного больше обычного (сантиметра на 2-3), а винты только ослабляются. Далее жилку заводите под шайбу с винтом и делаете оборот строго по направлению закручивания резьбы.

Это необходимо для того, чтобы при затягивании винта, колечко не разогнулось, а наоборот затянулось еще лучше.

После этого все излишки выступающие за болтиком откусываете бокорезами. У вас должно получится некое полукольцо.

Все что остается — это дожать его утконосами до полноценного колечка.

Затягивать такое соединение пока еще нельзя. Оно должно «играть» на своем посадочном месте.

Берете второй провод и проделываете с ним ту же самую процедуру. Только после этого можно затягивать винты до упора. В итоге такого подключения, не нужно ничего откручивать, заранее делать какие-то колечки, угадывая диаметр болтиков.

Все это подгоняется непосредственно на самом патроне. Экономия времени и трудозатрат что называется на лицо.

Единственный минус такого способа — расход провода будет больше на пару сантиметров чем обычно.

Подключение многожильного провода

Если же у вас многожильные провода, то здесь никак не обойтись без предварительного формирования колечка и его пропайки. Иначе 100% надежности и долговечности от такого соединения не добиться. Контакт будет просто раздавлен шляпкой винта.

Жилки в этом случае предварительно разделяются пополам и скручиваются.

После чего формируется свободное кольцо вокруг болтика.

Его то и нужно пропаять с последующим подключением.

Лишние хвосты после кольца откусываются.

Еще не забывайте перед всеми этими процедурами, изначально одеть «жопку» от патрона на сам кабель.

Иначе собрать его после этого не получится и придется перекручивать патрон по второму разу.

Второй недостаток карболитовых изделий — время подключения.

На весь процесс разборки-сборки, отвинчивание-завинчивание винтиков, уходит от 5 до 10 минут. Поэтому процедуру «заряжания» карболитового патрона, быстрой никак не назовешь.

Соединение проводов в керамическом патроне

Керамический девайс является не разборным изделием, как и его контакты. Отсюда и вытекают главные недостатки.

Данные контакты завальцованы и со временем рано или поздно ослабляются. В результате чего происходит нагрев, с последующим выгоранием или слишком частым выходом из строя самих лампочек.

Еще такие патроны грешат выкручиванием самой юбки вместе с лампочкой. После такого дефекта, его уже лучше заменить целиком.

Конечно, можно изначально пропаять контакты в местах завальцовки или обжать заново выкрутившуюся юбку, но подавляющее большинство этим не заморачиваются, а просто покупают новый.

Главным преимуществом керамического патрона является упрощенная система подключения. Здесь все происходит гораздо быстрее.

Во-первых, не нужно разбирать на три части само устройство. Во-вторых, полностью выкручивать винтики.

Достаточно их слегка ослабить и вставить в контактное пространство зачищенную жилу провода.

После чего затянуть винт с максимальным усилием.

Быстрозажимной патрон

На сегодняшний день распространение получили также и пластиковые быстрозажимные патроны.

Они работают по принципу знаменитых зажимов Wago. 

Чтобы разобрать такой патрон, необходимо шлицевой отверткой аккуратно отжать защелки с двух сторон.

При снятии крышки вы обнаружите, что внутри вообще нет никаких винтиков, куда можно было бы присоединить провода. Человек далекий от электромонтажных работ сразу и не разберется с такой конструкцией.

Как же его подключать? Делается все очень просто.

Нужно зачищенные концы проводов, засунуть до щелчка в маленькие отверстия. При этом большинство моделей имеют сразу две пары контактов. И соответственно не два, а сразу четыре отверстия.

Они предназначены для удобной сборки лампочек в гирлянды. В одно отверстие вставляете подходящий провод, а в другое — отходящий на следующую лампочку.

Только не вздумайте воткнуть фазу и ноль в соседние отверстия, иначе создадите короткое замыкание!

Внутри таких контактов находятся подпружиненные металлические пластинки, которые и обеспечивают соединение.

Здесь также не забывайте про правильное подключение фазы и ноля.

Провода в таких зажимах держатся достаточно надежно, и даже применив небольшое усилие, вырвать их не получится.

Чтобы его все-таки вытянуть от туда, придется во время тяжения проворачивать жилу по кругу.

Ошибки при монтаже и эксплуатации

В конце кратко подведем итог и сделаем выборку частых ошибок, которых вам следует избегать при подключении и обслуживании патрона от лампочки.

1Подключение фазного проводника к резьбовой части цоколя.

Чем это все заканчивается подробно описывалось выше.

2Не забывайте подтянуть в самом начале винты, которыми крепятся контактные пластины к керамическому вкладышу.

Вы можете супернадежно пропаять все провода, но если эти винтики у вас будут ослаблены, то нагрев соединения все равно неминуем.

3Подключение многожильных проводов без пайки и лужения. 4Подключение фазы и ноля на два соседних контакта быстрозажимного патрона и создание КЗ. 5Отжатие-регулировка центральной пластинки в карболитовом патроне при ее изгибе, неизолированным инструментом.

Когда на приборной панели загорается лампочка аккумулятора

Приводим факты, когда на приборной панели автомобиля загорается данная тревожная лампочка.

На приборной панели водителя, за рулевым колесом, располагается специальный бок информационных лампочек. У каждой марки и даже модели машины вид приборной панели может отличаться, а вот изображение основных тревожных лампочек (лампочек ошибок и неисправностей) остается неизменным. Этому условию стараются придерживаться все известные мировые автопроизводители.

Именно поэтому схожие лампочки ошибки вы сможете увидеть на приборной панели Пежо, Рено, Ауди, Фольксваген, Ситроен, Ниссан, Тойота, Мазда, Инфинити, КИА, Хундай и т.д.

Загоревшаяся лампочка на приборной панели означает какую-либо проблему в машине. Это может быть веская неисправность, а может лишь информирование водителя о некоторых нюансах в работе дополнительных приборов и оборудования. Одной из таких лампочек является – лампочка аккумулятора.

Лампочка аккумулятора на приборной панели

Эта лампочка проблемы, ошибки, неисправности и тревожного сигнала водителю изображена в виде очертаний аккумулятора. Красный горизонтальный прямоугольник, где указано 2 контакта, а также их полярность плюс и минус.

Загораться лампочка аккумулятора должна всегда при первом повороте ключа в замке зажигания, и тухнуть она должна сразу же после первых секунд запуска двигателя. И если лампочка аккумулятора на приборной панели не тухнет после запуска двигателя – она все время ярко горит, моргает или тускло светится (светится в пол силы) – то это тревожный знак, который говорит о неисправности в автомобиле.

Диагностика авто

Выяснить, почему горит и не тухнет красная лампочка аккумулятора в вашей машине сможет профессиональный мастер автосервиса Гефест. Для этого в нашем центре предусмотрена недорогая и высокоточная услуга – диагностика авто.

Наш автоэлектрик проведет автодиагностику и со стопроцентной точностью установит истинную причину загоревшейся лампочки ошибки на приборной панели вашей машины. Мастер автосервиса Гефест утвердит и озвучит Вам точную проблему – почему загорелась лампочка аккумулятора, и какой ремонт автомобилю необходим.

Услуги автоэлектрика

Нашему мастеру автоэлектрику Вы сможете доверить диагностику и ремонт своей машины, так как мы даем гарантию качества на свои услуги и проводим все работы открыто, честно и с полной консультацией клиентов. У нас вы сможете заказать как физическую, так и компьютерную диагностику автомобиля, а после необходимый комплекс услуг по ремонту авто.

Это касается всех направлений по ремонту автомобилей в Гефест, в том числе услуг по диагностике и ремонту машин при загоревшейся лампочке аккумулятора на приборной панели.

Ремонт автомобиля

Мы можем привести Вам несколько примеров, причин – почему на приборной панели могла вообще не загореться, моргать или наоборот не тухнуть и ярко гореть красная лампочка аккумулятора. Но уточнить, какая именно причина загоревшейся лампочки ошибки именно на Вашей машине и какой ремонт автомобиля необходим именно в Вашем случае – сможет только профессиональный мастер. Такой, как автоэлектрик Гефест, после физической и компьютерной диагностики машины.

Итак, красная лампочка аккумулятора на приборной панели самых разных марок и моделей машин (Пежо, Рено, Ауди, Фольксваген, Ситроен, Ниссан, Тойота, Мазда, Инфинити, КИА, Хундай и т.д.) может гореть из-за:

  • неправильной связи генератора и аккумулятора – когда генератор не подает нужное питание аккумулятору. И аккумулятор либо быстро разрядится, либо сгорит.
  • нарушенных контактов аккумулятора с генератором (это часто возникает из-за окисления контактов)
  • вышедшего из строя (пришедшего в негодность) генератора
  • вышедших из строя частей генератора (диоды, щётки и т.д.)
  • программной ошибки, когда Вы либо снимали аккумулятор, либо произошел сбой напряжения, и теперь бортовой компьютер сообщает Вам о произошедшем нарушении
  • растянувшегося ремня генератора и других причин

Как подключать провода к форсунке и аккумулятору

Chily:


Fuerza
цитата:
Не могу понять как правильно подключить провода (через лампочку) к самой форсунке и к аккумулятору для того чтобы, открылась запорная игла в форсунке с целью прочистить форсунку.

Прочистить форсунку таким способом не удастся, так только проверяется её работоспособность. Слышен щелчок — форсунка работает, нет — отправляем её на заслуженный отдых.
Теперь о лампочках. Не заморачивайся, делай без неё, ничего твоим форсункам не будет.
А если и собрался перестраховаться, то в схеме второклассник может разобраться что к чему.
цитата:
А с лампочкой получается путаница.
Как я понимаю чтобы лампочка загоралась и стала исполнять функцию ограничителя нужно к ней подключить один конец провода к основному железному корпуса лампочки а другой конец на минус аккумулятора а у другого провода один конец на плюс на аккумуляторе а другой конец на шапочку на лампочке …Я так и сделал и лампочка загорелась..Но как поступить дальше?

НЕ ПРАВИЛЬНО
Лампочку подключаешь только к +, и через неё на контакт форсунки.
Второй провод от минуса тупо на второй контакт форсунки.
Как понять лампочьку подключаеш только к плюсу?Имеется в виду
— Добавлено: [mergetime]1264179733[/mergetime]
Дучч
форсунки и на Фокусах есть.
Благодарю вас за понимание и помошь…Простите за глупые вопросы с моей стороны.

Если делать как вы советуете получается следуюшие: Береш провод, подключаеш один конец к + акумулятора, далее провод подключить к лампочьке( кстати как подключить к лампочьке? так как я сдела или только к шапке или только к железному корпусу?)и не разрывая провод идеш к форсунке? А на самой форсунке нужно подключить этот провод к плюсу или минусу?(плюс подписан справо форсунки)

И второй провод от минуса акумулятора нужно подключать к минусу на форсунке?

Я делал так:
Нашел два провода. Один коричневый второй голубой.
Оба разрезал на две части.
Получилась четыре куска!Два коричневых ,два голубых
вот фото

потом взял коричневый провод и прикрепил его к шапочке лампочки
( прикрепил его изолентой! но на фото показал без изоленты)
потом взял голубой провод и привезал его к железному корпусу лампочки.
Сделал так потому что подумал что шапка плюс а корпус минус…
получилось следующие:

Далее конец голубого провода подсоеденил к плюсу на форсунке(плюс с правой стороны подписан) а конец коричневого подключил к плюсу аккумулятора

получилось следующие:

потом взял другой провод(голубой) и один его конец подключил к минусу на аккумуляторе а второй конец к форсунке.

Все в месте получилось следующие:

Выключатель,включатель(кнопку) я не стал прикреплять к проводам а заместо этого просто дотрагивался до минуса на аккумуляторе ,держал и убирал его! И так несколько раз.

Итого:Какие то звуки послышались в форсунке но лампочка не загоралась.
Звуки наверное от открывания запорной иглы в форсунке…
Я подумал что что то не так делаю!

Вопросы:
1.Как я понимаю если лампочка не загоралась значит она не исполняла функцию ограничителя по току?Это так?
2.Если это так то могла ли форсунка испортится? Если да то как это проверить?Не просто же люди советуют использовать лампочку!!!Значет действительно форсунка без нее может испортиться?
3.Как правильно подключать провода?Подробно объясните мне пожалуйста.

Простите что не в тот форум,тему


Благодарю вас за понимание и помошь…Простите за глупые вопросы с моей стороны.

Если делать как вы советуете получается следуюшие: Береш провод, подключаеш один конец к + акумулятора, далее провод подключить к лампочьке( кстати как подключить к лампочьке? так как я сдела или только к шапке или только к железному корпусу?)и не разрывая провод идеш к форсунке? А на самой форсунке нужно подключить этот провод к плюсу или минусу?(плюс подписан справо форсунки)

И второй провод от минуса акумулятора нужно подключать к минусу на форсунке?

Я делал так:
Нашел два провода. Один коричневый второй голубой.
Оба разрезал на две части.
Получилась четыре куска!Два коричневых ,два голубых
вот фото

потом взял коричневый провод и прикрепил его к шапочке лампочки
( прикрепил его изолентой! но на фото показал без изоленты)
потом взял голубой провод и привезал его к железному корпусу лампочки.
Сделал так потому что подумал что шапка плюс а корпус минус…
получилось следующие:
[URL=]My Webpage[/URL]

Далее конец голубого провода подсоеденил к плюсу на форсунке(плюс с правой стороны подписан) а конец коричневого подключил к плюсу аккумулятора

получилось следующие:
[URL=][/URL]

потом взял другой провод(голубой) и один его конец подключил к минусу на аккумуляторе а второй конец к форсунке.

Все в месте получилось следующие:
[URL= ] [/URL]

Выключатель,включатель(кнопку) я не стал прикреплять к проводам а заместо этого просто дотрагивался до минуса на аккумуляторе ,держал и убирал его! И так несколько раз.

Итого:Какие то звуки послышались в форсунке но лампочка не загоралась.
Звуки наверное от открывания запорной иглы в форсунке…
Я подумал что что то не так делаю!

Вопросы:
1.Как я понимаю если лампочка не загоралась значит она не исполняла функцию ограничителя по току?Это так?
2.Если это так то могла ли форсунка испортится? Если да то как это проверить?Не просто же люди советуют использовать лампочку!!!Значет действительно форсунка без нее может испортиться?
3.Как правильно подключать провода?Подробно объясните мне пожалуйста.

Простите что не в тот форум,тему

Двухконтактные светодиодные лампы для автомобиля

Двухконтактные светодиодные лампы для автомобиля — возможные проблемы и способы решения

В данной статье мы попытаемся раскрыть тему…

В данной статье мы попытаемся раскрыть тему полярности двух контактных светодиодных ламп. В стандартных лампах W21/5W, P27/7W (3157, 7443) в цоколях используется следующая полярность…

Глядя на картинку ниже: с одной стороны от перегородки находятся плюс и минус от «нити» поворотника, с другой — плюс и минус от габаритов. Если установленная лампа не заработала, необходимо вытащить её, повернуть на 180 градусов и вставить обратно.

Рис.1.

 

Лампы W21W, P27W (3156, 7440) устроены еще проще. Так как они отвечают только за одну функцию, у данных ламп только 2 контакта: плюс и минус. Если лампа не включается, проблема решается тем же способом: переворотом светодиодной лампы.

Рис.2.

 

Существуют лампы W21/5W, P27/7W (3157, 7443) с другой распиновкой, имеющие аббревиатуру SRCK. Такой цоколь встречается чаще в американских автомобилях (в частности, в Dodge). Здесь плюсы находятся с одной стороны от перегородки, и минусы с другой. Следует отметить, что данный тип ламп в данный момент нами не продаётся и для установки продаваемых ламп необходимо менять цоколь. Встречается он крайне редко.

Рис.3.

 

Попытаемся ответить на вопрос: «как определить полярность ламп в моем цоколе?»…

Ниже, на фотографиях, видно, как выглядят оба цоколя. Если видно, что 2 контакта с одной стороны соединены пластиной — вы обладаете автомобилем с распиновкой SRCK. (Рис. 5).

Рис.4.

Рис.5.

 

У ламп P21/4W и P21W (1157, 1156) корпус цоколя всегда является минусом, свинцовая напайка — плюсом. В нашей практике других вариантов не встречалось

Рис.6.

 

Если вдруг разъем в вашем автомобиле имеет обратную полярность и светодиодная авто лампа не обладает платой-стабилизатором, который может принимать любую распиновку, предлагается следующий вариант:

Рис.7.

 

Еще один вопрос, на который мы попытаемся ответить: «что делать если включается не та нить?» Например, у двухцветной лампы габарит горит желтым, а поворотник — белым. На рисунке ниже изображено, как выглядит цоколь в стандартном исполнении. При перевороте лампы мы добьемся только того, что лама перестанет светиться. Так как у нас поменяется плюс с минусом.

Рис.8.

 

Для решения этой проблемы мы отгинаем контакты от лампы…

Рис.9.

 

…И загинаем их на обратную сторону лампы.

Рис.10.

 

Проблема решена! теперь светодиодная авто лампа работает, как должна!

Рис.11.

 

Для сравнения две светодиодные лампы: обычная и переделанная

Рис.12.

Статья о полярности светодиодных автомобильных ламп.

Спасибо за внимание!

Сгорит ли светодиод если перепутать полярность

И так, лазил я по просторам великого и могучего интернета, и наткнулся на интересную статью. Вот решил и с Вами поделиться.

Многие любители тюнинга автомобилей предпочитают менять лампы подсветки кнопок, бардачка, багажника, салона, а зачастую и габаритных огней на светодиоды. Их преимущества очевидны: они более долговечны, имеют низкое энергопотребление по сравнению с лампами накаливания при большей светоотдаче, не нагреваются как лампы. При всем этом просто взять светодиод и установить его вместо лампы накаливания не получится. В данной статье рассмотрим, как правильно производить замену обычных ламп на светодиоды и как их правильно подключать в автомобиле.

Итак, для представления полной картины нам необходимо уяснить, что:
— Напряжение бортовой сети автомобиля при заведенном двигателе составляет 13-14,5 В.
— Напряжение питания светодиода – в среднем 3,5 В. Причем оно различается. Для желтых и красных цветов это 2-2,5 В; для белых, синих, зеленых – 3-3,8 В.
— Средний ток малых светодиодов – 20 мА.
— Контакты светодиода имеют полярность, плюс и минус. Если перепутать полярность, светодиод гореть не будет.
Соответственно, подключать светодиоды напрямую к бортовой сети автомобили нельзя, они сразу же выйдут из строя.
Как же тогда их подключать?
В продаже имеются готовые светодиодные кластеры, которые уже рассчитаны на питание в 12 В. Они обычно состоят из трех светодиодов и резистора, на котором гасится лишнее напряжение. По такому же принципу устроена и светодиодная лента, которая состоит из параллельно соединенных кластеров. Резать ее нужно только в специально отмеченных местах, которые являются местами соединения параллельных кластеров. Правда, при снижении питающего напряжения яркость диодов будет тоже падать, а при повышении – возрастать, так что если напряжение в бортовой сети автомобиля плавает, то тоже самое будет происходить и со светом диодов.
По такому же принципу можно сделать такой кластер своими руками, соединив необходимое количество светодиодов последовательно (плюс одного к минусу другого), а получившиеся 2 вывода на концах цепочки – к бортовой сети. Например, светодиодов, рассчитанных на напряжение 3,5 В (белые) понадобится 3 штуки (3 х 3,5 = 10,5 В). Оставшееся напряжение компенсируем резистором сопротивлением 100 – 150 Ом с мощностью рассеивания 0,5 Вт.

Вот таким образом можно включить нужное количество светодиодов, собирая их отрезками по 3 штуки с резистором, и соединяя отрезки параллельно.
Номинал гасящего резистора рассчитывается по закону Ома. Если вы с этим не знакомы, то на практике можно для бортовой сети автомобиля принять следующие номиналы сопротивлений: для одного светодиода – 500 Ом, для двух – 300 Ом, для трех, как указано выше – 150 Ом.
Для желающих освоить практический метод подбора сопротивлений для питания светодиодов в автомобиле рассмотрим его подробнее. Для этого нам понадобится мультиметр, способный замерять напряжение и ток. Подойдет и простейший китайский. Вот как он может выглядеть:

Закон Ома для нашего участка цепи со светодиодом и резистором выглядит так: R = U/I (R – сопротивление, Ом; U- напряжение, В; I – ток, А). Таким образом, чтобы получить требуемое сопротивление, нужно разделить напряжение, которое требуется погасить на величину тока, которую нужно получить в нашей цепи.
Возьмем для примера белый светодиод со следующими параметрами: напряжение питания – 3,5В, номинальный рабочий ток – 20 мА (или 0,02 А). Мультиметром замеряем напряжение в точке подключения светодиода (если это габаритный огонь – то на контактах патрона лампы габарита) при заведенном двигателе, допустим мы получили 13 В. Если мы подключаем один светодиод, то нужно вычесть из величины замеренного напряжения номинальное напряжение, на которое рассчитан светодиод (3,5 В). 13 – 3,5 = 9,5 (В) Ток в нашей цепи должен не превышать 0,02А, чтобы светодиод не вышел раньше времени из строя. Тогда величина сопротивления будет: 9,5 / 0,02 = 475 (Ом) Чтобы наш резистор в процессе работы не сгорел от перегрева, вычисляем мощность, на которую он должен быть рассчитан. Для этого надо умножить гасимое им напряжение (9,5 В) на ток в цепи (0,02 А). 9,5 х 0,02 = 0,19 (Вт) Берем с запасом, то есть от 0,5 до 1 Вт. Теперь у нас есть данные резистора: не менее 475 Ом, мощность 0,5 -1 Вт, берем эти цифры и идем с ними в радиолавку. Убедиться в правильности расчетов можно померяв ток в нашей цепи при помощи того же мультиметра. Для этого щупы мультиметра нужно включить в разрыв между резистором и светодиодом.

Он должен показать не более 0,02А, на которые рассчитан светодиод, больший рабочий ток резко сократит срок его службы. Таким образом можно подключать и несколько светодиодов, нужно только знать рабочее напряжение светодиодов и их ток, и рассчитать номинал резистора, подставив данные в формулу выше. Также полезно подключить к светодиоду обычный диод обратной полярностью, для защиты нашего светодиода от напряжения обратной полярности, которого он очень не любит.
Всем хорош способ подключения светодиодов, описанный в предыдущей статье, за исключением одного: при изменении оборотов двигателя напряжение бортовой сети автомобиля может изменяться. При этом яркость светодиодов также будет «плавать», что не совсем хорошо, да и внешний вид светодиодной подсветки страдает. Поэтому хотелось бы подключать светодиоды через устройство, которое при различном поданном на него напряжении будет выдавать одинаковый ток. Напомним, что светодиод представляет из себя прибор, питаемый током (а не напряжением, как многие ошибочно считают). Так вот, такое решение существует в природе, и оно очень компактно и стоит копейки. Оно называется драйвер, и представляет из себя стабилизатор LM317, имеющий вид микросхемы с тремя ножками. Также ее очевидное преимущество для начинающих автоэлектриков – ее достаточно сложно спалить.

Для ее использования в качестве драйвера питания групп светодиодов в автомобиле ее нужно включить в режиме стабилизации тока по следующей схеме:

Как видим, на схеме кроме самого стабилизатора присутствует резистор R1, номинал которого нам нужно подобрать для того, чтобы на выходе схемы получить стабильный ток в 20 мА, ну или сколько нужно в зависимости от параметров светодиодов. Поступаем следующим образом. Нам понадобится переменный резистор с полным сопротивлением порядка 0,5 кОм, и мультиметр. Подключив центральный и один из крайних выводов переменного резистора к мультиметру в режиме измерения сопротивления, вращением ручки резистора добиваемся максимального его сопротивления. Это будет одно из крайних положений ручки. Затем собираем из наших деталей вот такую схему. Как несложно заметить она повторяет схему подключения драйвера, и резистором служит в ней наш переменный резистор.

Теперь переключаем мультиметр в режим измерения тока, подаем напряжение, и вращая ручку переменного резистора, добиваемся установления в цепи тока в 20 мА. Далее питание отключается, переменный резистор из схемы извлекается, и замеряется его сопротивление. И вместо него в схему впаиваем постоянный резистор полученного сопротивления. Все, наш драйвер готов. Количество запитываемых от стабилизатора светодиодов желательно подбирать так, чтобы на стабилизаторе оставалось как можно меньше напряжения для снижения мощности, рассеиваемой на самом драйвере, особенно при больших токах. Если ваши светодиоды рассчитаны на потребление тока более 350 мА, микросхему нужно разместить на алюминиевый радиатор для улучшения теплоотдачи. Также корпус микросхемы имеет контакт со своей средней ножкой, так что ее нужно изолировать от кузова автомобиля. Сама такая микросхема понижает напряжение, которое подается на светодиоды на 2-3В, так что на выходе будет 11-12В, это стоит учитывать. Вот и все ваш стабилизатор (драйвер) готов, можно подключать светодиоды. При стабилизированном питании они прослужат гораздо дольше.
Автор: Роман Кулькин

Вот такая статья, и на последок интересная табличка:

Таблица примерных напряжений светодиодов в зависимости от цвета:

Цветовая характеристика Длинная волны Напряжение
Инфракрасные от 760 нм до 1.9 В
Красные 610 — 760 нм от 1.6 до 2.03 В
Оранжевые 590 — 610 нм от 2.03 до 2.1 В
Желтые 570 — 590 нм от 2.1 до 2.2 В
Зеленые 500 — 570 нм от 2.2 до 3.5 В
Синие 450 — 500 нм от 2.5 до 3.7 В
Фиолетовые 400 — 450 нм 2.8 до 4 В
Ультрафиолетовые до 400 нм от 3.1 до 4.4 В
Белые Широкий спектр от 3 до 3.7 В

Это схема расшифровки резисторов.
Считается очень просто:
Возьмем в примеру резистор с маркировкой серый, красный, коричневый, золотой. Смотрим по таблице, серый это 8, красный — 2, получается 82, дальше идет множитель смотрим, коричневый это 10 Ом. И так 82*10 Ом = 820 Ом, ну и последний цвет, золотой это +/- 5% это значение допустимого отклонения.
ну есть еще простой способ расшифровки вот ссылка

Если речь идет о подключении светодиода или цепочки последовательно соединенных светодиодов к источнику питания (драйверу), то переполюсовка крайне нежелательна. Обратное напряжение пробоя полупроводниковой структуры светодиода составляет 4-5 вольт, так что скорее всего светодиод окажется пробит. При этом он не светится, а обратный ток вызывает интенсивную деградацию структуры с образованием каналов тока. Сразу из строя он не выйдет и после исправления ошибки будет гореть, но из строя он выйдет намного раньше.

Если речь идет о подключении низковольтной светодиодной лампы постоянного тока со встроенным драйвером, то если в ней не предусмотрен защитный диод, драйвер мгновенно выйдет из строя, а при наличии защитного диода, в зависимости от того, как он включен, лампа или просто не загорится без вредных последствий, либо устроит КЗ в цепи.

Опции темы
Поиск по теме

Светодиодные h5, проблема с полярностью?

Поставил, работает только в положении дальнего света, ближний молчит. Светит, кстати, очень хорошо. Я подозреваю, что при включении дальнего в машине, лампа горит в режиме ближнего света. В итоге: ближнего нет, дальний есть, но горит как ближний.
Проблема с полярностью контактов на лампе? Обычные лампы накаливания горят без проблем.

Ну дык вызвони на колодке где плюсы, где минус, и потом на лампочку подай на теже контакты, потом переверни, и узнаешь, переполюсовка ли в лампе или она вообще не живая.

я вот очень сомневаюсь, что они могут правильно сфокусироваться. если светят хорошо, то скорее всего слепят ещё лучше встречку. а Автор, коль уж додумался купить сиё чудо, почему не может взять проводок и проверить какие контакты на обычной лампе какой свет вызывают, а какие на этой, тупо подключая к акб.

ну начнем с того, что оптика установленная на всех . подчеркиваю ВСЕХ короллах не предназначена для этой светодиодной хрени, соответственно и свет будет такой
«ни себе ни людям»

в обычной лампе два крайних контакта идут на дальний свет
соответсвенно один из крайних (не помню какой) и средний идет на ближний
в режиме кратковременного моргания работают обе спирали

а т.к. диоды у вас все таки горят, то +/- приходят правильно. то см. п.1

ну и самое главное – поставь то, для сего предназначена оптика, поскольку кроме вас есть и другие участники движения

Да. Себе тоже покупал светодиодный аналог двухнитиевой безцокольной лампы (в задние фонари – габарит+тормоз) -тоже были заморочки с полярностью.
П.С. Всё-таки как головной свет светодиоды (какие бы они не были «сверхяркие») использовать нежелательно. И не потому, что слепят встречных, а освещения они дают маловато. Ну как ДХО.

Упс. Извиняюсь. Тупанул.
Подумал, что ты говоришь, что при включении ближнего мигают обе спирали. Удалил.

да ни чо.. бывает :)))

Да, да. Примерно так.
На большинстве авто – «общий» это «минус», а ближний и дальний – «плюсы». На светодиодной же лампе может быть иначе. Как общий «плюс» и два «минуса», так и общий «минус» с двумя «плюсами», но иной полярностью. В общем нужно сначала лампу «прозвонить», как Vорчун советует.

да елки иголки :)))) если лампа в определенной полярностью выпущена под конкретный цоколь, то она должна соответтсвовать полярности этого стандарта, иначе производитель получит назад все свои партии и раззориться . так что говорить на тему что китайцам пофигу – не аргумент
Н4 – общий это «-» остальные это «+»
если она горит, значит полярность не нарушена . при нарушенной полярности светодиод не горит

Так горит она только при включении дальнего, при включении ближнего молчит. Причём, обе лампы. Поэтому у меня и возник вопрос.

«Прозвонить от АКБ» – побоялся спалить лампу, я же не знаю точно как реагирует светодиодная лампа при несоблюдении тех же полярностей. Попробую, спасибо.

А эти 11ватт лампы, заявлено было, что для головного света, светят они, в общем-то, очень не плохо, но без ближнего не айс.

а кто сказал, что там есть ближний-дальний?))) может как у ксенона недорогого было- только что-то одно?)

Не совсем так. На традиционной лампе нет ни «плюсов», ни «минусов». Н4 – это двухспиральная лампа с одним общим контактом.
Кстати на многих современных авто функции включения (в том числе м.б. и света) возлагаются именно на «минус».

Тоже об этом думал, но пока ещё теплится надежда

Как и любой диод – лампа (12-ти вольтовая) пропустит ток в одном направлении и не сгорит при «обратном» напряжении в 12 В.

Спасибо! Теперь спокойно буду пробовать.

Ребят, я понимаю ваш скепсис по поводу Китая, но т.к. я закупаюсь в Китае уже несколько лет, я решил попробовать диодные лампы. В целом радуют, в салоне, например, теперь можно хоть книги читать от лампочки, которая на потолке, такой яркости я не ожидал. Сегодня поменяю габариты/стопы на светодиодные и, возможно, разберусь с головным светом.
Тем не менее, я ещё (как чувствовал) заказал две лампы накаливания, но белого света и якобы «усиленные» 55/60w. Поставил их и обалдел – светят ярко, всё видно, на красноярском тракте (омичи поймут) нормально видать и обочину и дорогу. Цена вопроса – 120р за обе. Так что ничего особо плохого в Китае не вижу

Не, ну ты салон, да приборку не путай с головным светом. уже не одно копье сломали по поводу таких лампочек. :))))))))))))))))))
а вот хорошие галоненки, это уже другой вопрос.

Спасибо! Теперь спокойно буду пробовать.

Ребят, я понимаю ваш скепсис по поводу Китая, но т.к. я закупаюсь в Китае уже несколько лет, я решил попробовать диодные лампы. В целом радуют, в салоне, например, теперь можно хоть книги читать от лампочки, которая на потолке, такой яркости я не ожидал. Сегодня поменяю габариты/стопы на светодиодные и, возможно, разберусь с головным светом.
Тем не менее, я ещё (как чувствовал) заказал две лампы накаливания, но белого света и якобы «усиленные» 55/60w. Поставил их и обалдел – светят ярко, всё видно, на красноярском тракте (омичи поймут) нормально видать и обочину и дорогу. Цена вопроса – 120р за обе. Так что ничего особо плохого в Китае не вижу

китай китаю рознь, повезло, а в головной свет не нужно светодиодные лампы ставить однозначно. фокусировка ж нитью накаливания достигается, а в твоей- очень большая площать свечения.
в салон- да, габариты- если не синие- тоже.

часто задаваемых вопросов — plusminus.ai

Добавить новое устройство

Почему моя лампочка не мигает?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000098

Почему моя лампочка не мигает?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000097

Как получить идентификатор устройства?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000096

Samsung Galaxy 10 не может сохранить функцию
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000095

Как настроить устройство с маршрутизатором спектра?
https: // faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000092

Почему приложение сообщает «Нет Wi-Fi» при попытке подключения устройства?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000089

Почему мое устройство не в сети?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000081

Не удалось обнаружить новые устройства с помощью Echo.
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000080

Как подключить устройства в режиме AP?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000073

Как создать автоматизацию?
https: // faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000071

Как использовать точку доступа для подключения смарт-устройства?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000069

Почему интеллектуальное устройство не может подключиться к Wi-Fi 5 ГГц?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000068

Как добавить умный выключатель света?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000065

Заводские настройки
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000063

Как пользоваться Google сетка Wi-Fi для подключения смарт-устройства?
https: // faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000061

Контроллер световых полос телевизора не работает
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000058

Сгорел, не работает работают, лампочка мерцает, не выключается
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000051

Как добавить умную световую полосу?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000050

Как долго будет действовать проверочный код?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000049

Как подключиться к новому роутеру / сменить сеть?
https: // faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000046

Как подключить устройство, если необходимо войти на сайт?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000043

Как добавить умную лампочку?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000040

Не удалось подключить устройство.
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000031

Как распознать WiFi 2,4 или 5 ГГц?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000029

В моей лампе используется трехходовая лампа, могу ли я заменить ее на эту?
https: // faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000024

Как использовать один и тот же переключатель для одновременного управления несколькими лампочками?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000022

Работали ли они по протоколу Z-Wave или zigbee Wireless?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000018

Как добавить умную вилку?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000014

Принцип работы и функции

Почему я не могу войти в систему после смены пароля?
https: // faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000094

Как поделиться устройством?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000093

Постоянные участники
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000090

Почему приложение сказать «Нет Wi-Fi» при попытке подключить устройство?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000089

Почему мой свет включился после отключения электроэнергии?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000088

Почему мое устройство не отвечает в Alexa и Google Home?
https: // faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000086

Как запустить сцену с помощью сторонних приложений (Alexa или Google Home)?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000085

Как запустить автоматизацию с помощью сторонних приложений (Google и Alexa)?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000084

Выключатель света Индикатор мигает красным
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000079

Как удалить комнату?
https: //faq.plusminus.ai / faq / detail.html? qid = 1000077

Как найти Mac-адрес?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000074

Если вы не можете найти устройства или добавить устройство, выберите один домашний
https://faq.plusminus.ai/faq/detail. html? qid = 1000072

Как снять устройство?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000066

Невозможно поделиться с новым участником
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000064

Можно мы используем лампочку с трехпозиционным переключателем?
https: // faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000060

Как группировать и управлять устройствами вместе?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000059

Как соединить две умные световые полосы вместе?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000057

Google Home управляет лампочкой с помощью голосовой команды
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid= 1000056

Создать сцену
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000055

Изменить имя
https: // faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000054

Добавить нового участника
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000053

Настроить расписание
https: // faq .plusminus.ai / faq / detail.html? qid = 1000052

Выключение позже запланированного времени
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000048

Как установить восход солнца / закат?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000042

Как вернуть устройство в сеть?
https: //faq.plusminus.ai / faq / detail.html? qid = 1000034

Можно ли использовать интеллектуальную лампочку на улице?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000026

Можно ли запрограммировать их на автоматическое изменение цвета, как сцены в оттенке Филлипса?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000021

Сторонний контроль

Где мое имя учетной записи (Имя пользователя)?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000091

Как использовать Google Home или Amazon Alexa для управления группами устройств?
https: // faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000075

Невозможно управлять устройством в приложении Amazon Alexa
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000067

Как подключить IFTTT?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000035

Подключитесь к Google Home с помощью действия PlusMinus
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000033

Подключайтесь к Alexa с помощью PlusMinus Skill
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000030

Могу ли я включать и выключать смарт-устройство из любого места с помощью телефона?
https: // faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000025

Ярлыки Siri
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000019

Голосовая команда Echo Alexa для лампочки
https: / /faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000017

Умный дом вики

Какая цветовая температура у умных лампочек?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000028

Как долго служат лампочки?
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000027

Каков точный диаметр лампочки?
https: // faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000016

Это примерно ширина стандартной лампочки? Нам нужно знать, подходят ли они к нашим текущим осветительным приборам.
https://faq.plusminus.ai/faq/detail.html?qid=1000015

Умное освещение для дома LUMIMAN, Продажа умных ламп и световых лент

$ {title}
{{if compare_at_price_min> price_min}} {{html Shopify.formatMoney (compare_at_price_min, theme.moneyFormat)}} {{if price_varies}} из {{/если}} {{html Shopify.formatMoney (price_min, theme.moneyFormat)}} {{еще}} {{if price_varies}} из {{/если}} {{html Shopify.formatMoney (price_min, theme.moneyFormat)}} {{/если}}

{{каждый вариант}} $ {(downcased_option = name.toLowerCase ()), »} $ {(option_color_swatch = window.swatch_recently), »} {{if option_color_swatch.indexOf (downcased_option)> -1}} $ {(список цветов = »), »} $ {(optionCount = 0), »} $ {(count = 0), »} {{каждое значение}} $ {(цвет = 0), »} {{каждый вариант}} {{если позиция == 1}} $ {(цвет = варианты [($ index)].Опция 1 ),»} {{/если}} {{if position == 2}} $ {(цвет = варианты [($ index)]. option2), »} {{/если}} {{if position == 3}} $ {(цвет = варианты [($ index)]. option3), »} {{/если}} $ {(цвет_2 = цвет.toLowerCase (). replace («», «»)), »} {{если colorlist.indexOf (цвет) $ {color}

{{/если}} $ {(optionCount ++), »} $ {(count = optionCount / 4), »} {{/если}} $ {(список цветов = список цветов.concat («», цвет)), »} {{/каждый}} {{/каждый}} {{если количество> 4}} {{/если}} {{/если}} {{/каждый}}

ДОБАВИТЬ НОВОЕ УСТРОЙСТВО — LUMIMAN

Это потому, что вы не разрешили приложению использовать данные о вашем местоположении.Вам нужно зайти в настройки вашего телефона и установить это разрешение. Следуйте инструкциям, приведенным ниже:
1. Перейдите в «Настройки».
2. Выберите «PlusMinus».
3. Откройте «Местоположение» и выберите «При использовании приложения».
Если после этого проблема не исчезнет, ​​обратитесь в нашу службу поддержки.

Это может быть связано с производительностью вашего телефона. Если приложение не запускалось в течение длительного времени, ему необходимо подключиться к облаку при повторном входе в систему, чтобы устройство отображалось как автономное.Поскольку приложение временно не подключено к устройству, на самом деле оно не офлайн. Это нормальное явление, и вам не о чем беспокоиться. Как и многим приложениям, перед отображением контента требуется несколько секунд буферизации, что на самом деле является процессом подключения к облаку. Если это не ваш случай, читайте дальше.
Это также может быть результатом вашего подключения к Интернету. Держите лампу рядом с Wi-Fi роутером и включите ее. Он автоматически вернется в онлайн. Если вы изменили WiFi SSID (имя WiFi) или пароль, устройство не будет автоматически подключаться к сети, вам необходимо сбросить настройки устройства и подключиться к приложению, нажав «Добавить устройство» и выбрав свое устройство, затем следуйте инструкциям, чтобы установить устройство в режиме настройки и повторно подключите его к приложению.

Для поиска устройств Echo должно соответствовать следующим требованиям.
1. Убедитесь, что учетная запись приложения связана с Echo, и учетная запись, на которой установлено устройство, совпадает.
2. Убедитесь, что устройство подключено к сети. Устройства не могут быть найдены, если они не в сети.
Если устройство по-прежнему не удается найти, попробуйте использовать веб-версию Alexa для поиска и управления динамиками, поскольку приложение Alexa может работать нестабильно в некоторых регионах.

Все WiFi роутеры имеют a2.Диапазон 4 ГГц. Если 2,4 ГГц и 5 ГГц имеют одно и то же имя, у вас не должно возникнуть проблем с подключением устройства, вы можете попробовать добавить новое устройство умного дома.
Если по какой-либо причине у вас возникли проблемы с подключением устройства к маршрутизатору WiFi, вы можете попробовать следующее.
1. Попробуйте установить устройство подальше от Wi-Fi-маршрутизатора, за пределами диапазона 5 ГГц (около 15 футов) — там, где строка состояния WiFi вашего телефона не заполнена. Таким образом, устройство обнаруживает только сигнал 2,4 ГГц.
2. Вы можете использовать мобильную точку доступа от вторичного мобильного устройства для подключения устройства, для этого сначала установите имя точки доступа и пароль, точно такие же, как имя и пароль вашего маршрутизатора WiFi. Выключите свой WiFi-роутер, чтобы устройство не пыталось подключиться к WiFi-роутеру вместо мобильной точки доступа, обратите внимание, что все ваши другие устройства могут пытаться подключиться к точке доступа, поэтому вам может потребоваться отключить некоторые из них. Держите оба телефона и смарт-устройство близко друг к другу, а затем подключите устройство с помощью точки доступа.После подключения выключите точку доступа и включите основной маршрутизатор Wi-Fi, смарт-устройство автоматически подключится к основному Wi-Fi, так как у них то же имя и пароль.

Диапазон 5 ГГц имеет более высокую скорость, но меньший диапазон по сравнению с диапазоном 2.Диапазон 4 ГГц. Для интеллектуального устройства более широкий диапазон имеет приоритет перед скоростью.
Существуют интеллектуальные устройства, которые поддерживают оба диапазона, но для большинства устройств умного дома нецелесообразно поддерживать дополнительный диапазон, который не является необходимым для работы устройства.

Код подтверждения будет действовать в течение 30 минут.

К сожалению, смарт-устройство не поддерживает сеть Wi-Fi, которая требует входа на веб-сайт.Вы должны получить Wi-Fi роутер, который подключен к Интернету. Затем вы можете настроить смарт-устройство.

Обратите внимание на следующее при добавлении устройств:
1.Убедитесь, что устройство включено.
2. Убедитесь, что устройство находится в режиме настройки (мигает индикатор).
3. Убедитесь, что устройство, смартфон и роутер находятся как можно ближе друг к другу.
4. Убедитесь, что сетевые функции маршрутизатора и смартфона разблокированы.
5. Подтвердите, что введенный пароль Wi-Fi правильный.
6. Убедитесь, что ваш телефон подключен к сети Wi-Fi 2,4 ГГц.
7. Если ваш телефон использует службу виртуальной частной сети (VPN), выключите ее при настройке интеллектуальных устройств.
8.Убедитесь, что метод шифрования маршрутизатора — WPA2-PSK, а тип аутентификации — AES, или оба настроены как автоматические.
9. Если к маршрутизатору подключено много устройств, возможно, достигнуто максимальное количество устройств, разрешенных для подключения, попробуйте отключить функцию WiFi на некоторых устройствах и подключиться снова.
10. Если включен фильтр MAC-адреса маршрутизатора, попробуйте удалить устройство из списка фильтров MAC, чтобы маршрутизатор мог разрешить подключение устройства.
11. Убедитесь, что на маршрутизаторе включена служба DHCP.Если он не включен, адрес будет занят.
12. Если вы по-прежнему не можете подключить устройство, попробуйте подключиться в режиме AP, следуя инструкциям в приложении. Убедитесь, что устройство находится в режиме AP при подключении с использованием режима AP для подключения устройства.

Эта умная лампочка может работать со всеми обычными лампами включения / выключения, но не с трехсторонней лампой.Розетка другая, есть риск короткого замыкания, если использовать обычную лампочку. Вы можете легко заменить розетку на обычную розетку ВКЛ / ВЫКЛ, чтобы использовать нашу умную лампочку. Затем вы также можете уменьшить яркость через приложение или голосом через Amazon Alexa Echo и Google Home Mini.

· Вы можете добавить несколько устройств одновременно.Убедитесь, что все они быстро мигают, а затем просто добавьте их так же, как добавление одного устройства. После подключения устройств вы можете дать каждому из них другое имя. Вы можете управлять ими по отдельности в приложении или сгруппировать их вместе с функцией группировки и управлять ими как одной группой.
· Если сложно заставить их быстро мигать одновременно, вы можете установить каждую из них в отдельную лампу и добавлять их по очереди в приложение. Как только устройство подключится к вашему приложению, оно запомнит имя WiFi и пароль роутера в вашем доме.Затем вы можете открутить его и установить в нужном вам месте. Он автоматически подключится к тому же Wi-Fi.
· Вы также можете сгруппировать несколько устройств одной модели в одну группу и управлять ими вместе как одной группой. На панели управления устройства щелкните три точки в правом верхнем углу, затем выберите «Создать группу», в нем будут перечислены все устройства той же модели, что и эта. Вы можете выбрать те, которые хотите сгруппировать, и указать сгруппируйте имя. Затем вы найдете эту группу в своем списке устройств, вы можете управлять этой группой так же, как одним устройством.Обратите внимание, что если вы используете Amazon Alexa, он не распознает группы, созданные в приложении PlusMinus, вам необходимо использовать групповую функцию Alexa для группировки различных устройств в приложении Alexa.

Извините, это не работает с Z-Wave или zigbee.Вам просто нужно подключиться к сети Wi-Fi 2,4 ГГц.

Не можете найти удовлетворительные ответы? Связаться со службой поддержки

Цоколь лампочки и патрон для осветительного прибора

Как определить положительные и отрицательные части лампочки: основание лампочки и гнездо крепления, электрические советы по электрическим лампам и проводке светильников.

Цоколь лампочки и патрон для крепления
[ad # block] Электрический вопрос: Я хотел бы узнать больше о цоколе лампочки.

  • Какие положительные и отрицательные части у лампочки?

Этот вопрос по электропроводке пришел от: Ноэля, домовладельца из Мексики.

Ответ Дэйва:
Спасибо за вопрос по электропроводке, Ноэль.

Цоколь лампы и патрон

Как определить положительные и отрицательные части лампочки

Отличный вопрос Ноэль, большинство людей этого не понимают.

  • Обычно стандартная лампа с винтовым цоколем имеет две области, которые соприкасаются с патроном лампы.
  • В самом конце лампочки находится маленький круглый наконечник, который является положительной контактной поверхностью.
  • Наружная резьбовая часть основания является контактной поверхностью отрицательного соединения.
  • Эти две части обычно изолированы стеклянным основанием лампочки.
  • Поскольку положительная область находится на кончике лампочки, это помогает предотвратить поражение человека электрическим током, если он откручивает перегоревшую лампочку, и его рука соприкасается с боковым основанием лампочки или разъем.
Электрический совет по электрическому подключению ламп и светильников
  • Всегда проверяйте правильность подключения проводов осветительной арматуры, иначе вы можете запитать отрицательную часть лампочки, а не положительный центральный наконечник.
    Подробнее об идентификации проводов плоских шнуров

Следующее поможет вам с электрическими лампами и электропроводкой :

  • Планирование и установка домашнего освещения
  • Товары для домашнего освещения, включая встроенное освещение, освещение под шкафом, терминологию освещения и многое другое.


» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «

Вот как это сделать:
Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу
Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.


Идеально для домовладельцев, студентов,
Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков
Включает:
Электромонтаж розеток GFCI
Электромонтаж домашних электрических цепей
Электромонтаж выключателей света
Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электропроводки
Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного шнура осушителя и розетки осушителя
Устранение неисправностей и ремонт электропроводки
Способы подключения для Модернизация электропроводки
Коды NEC для домашней электропроводки
….и многое другое.

Будьте осторожны и будьте осторожны — никогда не работайте в цепях под напряжением!
Проконсультируйтесь в местном строительном департаменте по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.

% PDF-1.5 % 89 0 obj> эндобдж xref 89 76 0000000016 00000 н. 0000002452 00000 н. 0000001816 00000 н. 0000002530 00000 н. 0000002654 00000 н. 0000003177 00000 н. 0000003526 00000 н. 0000004058 00000 н. 0000004584 00000 н. 0000005115 00000 п. 0000005400 00000 н. 0000006025 00000 н. 0000006090 00000 н. 0000006295 00000 н. 0000006622 00000 н. 0000006686 00000 н. 0000006846 00000 н. 0000006893 00000 н. 0000006957 00000 н. 0000007004 00000 н. 0000007288 00000 н. 0000007374 00000 н. 0000007876 00000 н. 0000013412 00000 п. 0000013798 00000 п. 0000014167 00000 п. 0000014455 00000 п. 0000014830 00000 н. 0000020351 00000 п. 0000020768 00000 п. 0000020882 00000 п. 0000021224 00000 п. 0000022475 00000 п. 0000022733 00000 п. 0000022934 00000 п. 0000023287 00000 п. 0000026956 00000 п. 0000027571 00000 п. 0000032829 00000 п. 0000038520 00000 п. 0000043730 00000 п. 0000048792 00000 п. 0000053797 00000 п. 0000058856 00000 п. 0000059151 00000 п. 0000060917 00000 п. 0000061282 00000 п. 0000061436 00000 п. 0000061661 00000 п. 0000062031 00000 п. 0000065753 00000 п. 0000066124 00000 п. 0000066193 00000 п. 0000066257 00000 п. 0000066982 00000 п. 0000067609 00000 п. 0000069621 00000 п. 0000069908 00000 н. 0000069976 00000 п. 0000070495 00000 п. 0000070588 00000 п. 0000075741 00000 п. 0000081716 00000 п. 0000082560 00000 п. 0000083366 00000 п. 0000084220 00000 п. 0000085167 00000 п. 0000085730 00000 п. 0000086082 00000 п. 0000086173 00000 п. 0000086492 00000 п. 0000087091 00000 п. 0000087328 00000 п. 0000087489 00000 п. 0000087852 00000 п. 0000089428 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 91 0 obj> поток xb«b«Oc`g`cdd @

Первые 5 вещей, которые нужно сделать с новыми умными лампами

Итак, вы подарили своему дому интеллектуальное освещение.В зависимости от вашей конкретной настройки это означало ввинчивание лампочек, замену выключателей света в стенах или подключение интеллектуальных выключателей к немым приборам. Вы также скачали все необходимые приложения, соответствующие вашему оборудованию. Теперь самое интересное начинается.

Вот первое, что вы должны попробовать со своими фарами. Я расскажу о простых задачах, таких как ежедневная автоматизация и группирование источников света вместе и в сцены, а также о более сложных указателях, таких как задействование ваших источников света для повышения безопасности вашего дома.

Если вас заинтриговали интеллектуальные лампы и светильники, но вы не знаете, с чего начать и что они могут сделать, это руководство для вас.

Подробнее: Хотите умный дом? Начните со своих огней.

Сейчас играет: Смотри: Советы и хитрости с умной лампочкой

1:08

Составьте график освещения

Любая система освещения, помеченная как интеллектуальная, должна работать по расписанию.

Чтобы запланировать освещение, сначала посмотрите официальное приложение для вашего конкретного оборудования — будь то настенный выключатель, интеллектуальные розетки или отдельные лампочки. Выключатели света Lutron, Leviton или Belkin являются примерами оборудования с сопутствующими приложениями.

Найдите в приложении параметры расписания для своего устройства. Там вы можете выбрать включение (и выключение) света в определенное время.

Если есть выбор времени восхода и захода солнца, я предлагаю вам его использовать.Это намного проще, чем выбрать определенные часы дня или подтвердить точное время заката или рассвета. И не забудьте выбрать параметры для вашего точного местоположения, а также данные о переходе на летнее время. Это избавит вас от необходимости вручную корректировать расписание, поскольку световой день сокращается и удлиняется в течение года.

Если приложение для ваших интеллектуальных фонарей не предлагает такой объем управления, вы можете использовать стороннее решение в качестве временного решения. IFTTT — хорошее место для начала. Сервис пользуется обширной библиотекой интеграции умного дома, в том числе подключенного освещения.Среди основных игроков вы найдете Philips Hue, Lifx и Belkin Wemo.

Возвращайся домой к свету на

Никому не нравится возвращаться домой в темный дом или к черному как смоль подъездному пути. В то же время, оставлять горящие светильники и лампочки круглосуточно — верный способ тратить энергию и деньги.

Сначала проверьте приложение освещения, чтобы узнать, есть ли способ включить свет, когда вы приедете домой, или выключить, когда вы уйдете. Например, вы можете настроить это в приложении Philips Hue, если у вас есть такие огни.

Нет в приложении? Вы можете снова обратиться к IFTTT.

С помощью апплета IFTTT (или бит кода) данные GPS вашего телефона могут сообщить вашим фарам, где вы находитесь. IFTTT может затем включить или выключить ваш свет в зависимости от того, куда вы и ваш телефон идете.

Как автоматически включать свет по возвращении домой с IFTTT

Посмотреть все фото

Групповое освещение для большего контроля


Эффективный способ использования интеллектуального освещения — сгруппировать их по комнате или зоне.Например, вы можете запланировать, чтобы все огни в вашем подвале погасли после полуночи. Или, после часу ночи, уменьшите яркость каждого источника света на основном уровне до 20 процентов. Вы уловили идею.

Это можно сделать двумя способами; с помощью приложения для лампочек или переключателей или с помощью умного динамика, такого как Google Home или Amazon Echo. В любом случае вы можете создавать комнаты (или группы) и назначать им свои источники света, чтобы они действовали как единое целое.

Затем вы можете запланировать включение или выключение всей комнаты или группы в определенное время.

Установить сцену

Сцены — еще один хитрый прием, который я рекомендую. Используйте их для определенных условий и задач, таких как просмотр фильмов, дневное или ночное чтение, званые обеды и т. Д.

Внутри сцены — которая программируется в приложении умной лампочки — вы можете управлять яркостью, цветовой температурой и даже различными оттенками. После того, как вы правильно настроили освещение в комнате, сохраните эти настройки как сцену с уникальной меткой. После того, как ваша сцена настроена, вы всего на расстоянии одного касания приложения от вашего любимого освещения настроения.

Камеры дверного звонка, такие как Nest Hello, также имеют датчики движения, которые могут включать умное освещение.

Тайлер Лизенби / CNET

Домашняя безопасность с помощью света

Умное освещение также может служить домашней безопасностью. Подключайте переключатели, лампочки и умные розетки к любым детекторам движения, которые есть у вас в доме — это может быть умный термостат, камера или автономный датчик движения.

Настройте свет на активацию движения или звука в качестве триггера.Будем надеяться, что если кто-то крадется снаружи (или, что еще хуже, врывается) и включается свет, этого достаточно, чтобы воры-оппортунисты дважды думали.

Платформа IFTTT снова пригодится. Сервис может подключить к вашей системе освещения множество домашних гаджетов, которые обнаруживают движение и звук. Дверные звонки Ring и Nest Hello (230 долларов в Best Buy), ряд веб-камер, таких как Nest cam (130 долларов в Best Buy), D-Link, Arlo и Wyze — вот лишь несколько примеров.

Режим «Отпуск» — это еще один способ использования интеллектуального освещения в качестве средства защиты от кражи.Когда этот параметр включен, ваши огни будут случайным образом включаться и выключаться, имитируя поведение кого-то дома. И умные лампы Philips Hue, и Lifx могут с этим справиться, и выключатели света Belkin Wemo (44 доллара в Walmart) также предлагают аналогичную функцию. Вы можете активировать режим отпуска (также известный как «Away Mode») через официальные приложения этого продукта.

Интеллектуальная метеостанция BloomSky Storm также может заставить подключенное освещение реагировать на внешние условия.

BloomSky

Приспосабливайтесь к погоде

Если вы любите погоду, этот совет по освещению для вас.Если у вас есть персональная метеостанция (PWS), подключенная к Интернету, скорее всего, она может разговаривать с вашими интеллектуальными фонарями. Это пригодится, когда наступает неожиданная погода, и вы хотите поддерживать постоянный уровень освещенности в солнечных комнатах.

Благодаря датчикам ультрафиолетового излучения многие устройства PWS могут обнаруживать момент, когда небо темнеет, а солнечный свет исчезает. Датчики влажности также предупреждают PWS, когда идет дождь.

Погодные станции от BloomSky, Netatmo и Ambient Weather также поддерживают IFTTT, что позволяет создавать апплеты IFTTT для включения света во время шторма.Когда облака расходятся и солнце возвращается (или дождь прекращается), они могут дать команду свету приглушиться или выключиться.

5 причин, почему ваша следующая лампочка должна быть умной

5 причин купить лампочки, меняющие цвет

Полярность

— learn.sparkfun.com

Добавлено в избранное Любимый 43 год

Полярность диодов и светодиодов

Примечание: Мы будем иметь в виду поток тока относительно положительных зарядов (т.е.е. условный ток) в цепи.

Диоды пропускают ток только в одном направлении, и они всегда поляризованы . У диода два вывода. Положительная сторона называется анодом , а отрицательная — катодом .

Обозначение диодной цепи с маркировкой анода и катода.

Ток через диод может течь только от анода к катоду, что объясняет, почему важно, чтобы диод был подключен в правильном направлении.Физически каждый диод должен иметь какую-то индикацию анода или катода. Обычно диод имеет линию рядом с выводом катода , которая соответствует вертикальной линии в символе диодной цепи.

Ниже приведены несколько примеров диодов. Верхний диод, выпрямитель 1N4001, имеет серое кольцо возле катода. Ниже на сигнальном диоде 1N4148 используется черное кольцо для маркировки катода. Внизу находится пара диодов для поверхностного монтажа, каждый из которых использует линию, чтобы отметить, какой вывод является катодом.

Обратите внимание на линии на каждом устройстве, обозначающие сторону катода, которые соответствуют линии на изображении выше.

Светодиоды

LED означает светоизлучающий диод , что означает, что, как и их диодные собратья, они поляризованы. Есть несколько идентификаторов для поиска положительных и отрицательных контактов на светодиодах. Вы можете попробовать найти более длинную ногу , которая должна указывать на положительный анодный штифт.

Или, если кто-то подрезал ножки, попробуйте найти плоский край на внешнем корпусе светодиода.Штифт, ближайший к плоскому краю , будет отрицательным катодным штифтом.

Могут быть и другие индикаторы. SMD-диоды имеют ряд идентификаторов анода / катода. Иногда проще всего проверить полярность с помощью мультиметра. Установите мультиметр в положение диода (обычно обозначается символом диода) и прикоснитесь каждым щупом к одной из клемм светодиода. Если светодиод горит, положительный датчик касается анода, а отрицательный датчик касается катода.Если он не загорается, попробуйте поменять зонды местами.

Полярность крошечного желтого светодиода для поверхностного монтажа проверяется мультиметром. Если положительный вывод касается анода, а отрицательный — катода, светодиод должен загореться.

Диоды, конечно же, не единственный поляризованный компонент. Есть масса деталей, которые не будут работать при неправильном подключении. Далее мы обсудим некоторые другие распространенные поляризованные компоненты, начиная с интегральных схем.

← Предыдущая страница
Что такое полярность? .

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *