Fuzz Face. Собери себе монстра / workshop / Jablog.Ru
В 2016 году состоится 50-летний юбилей сего замечательного устройства. Разумеется, за столь долгий срок педаль претерпела множество изменений. Мы с вами будем собирать версию на германиевых транзисторах, с несколькими изменениями. Ничтожными со стороны звучания, огромными со стороны удобства.Во-первых, первый Фузз Фейс имел положительную землю, и для питания всегда требовал отдельный блок питания или батарейку. В этом проекте земля отрицательная. За звук не беспокойтесь, он прекрасен. Во-вторых, появилась индикация. Когда в педалборде много педалей, индикация сохранит вам нервы. В-третьих, всё собирается в корпусе 11*6*3 см, а не в огромной сковороде.
Схема
Резистора на 2,2 Мом в оригинальной схеме нет, можно не ставить. Иногда он способен защитить от щелков, но у меня и так не щёлкал. Резистор 1-10к подберите под свой светодиод. Фильтрующая ёмкость некритична, в оригинале её вообще нет… Но мало ли, вдруг соседи сварщики.
Транзисторы МП42б, ГТ402и, и подобные германиевые. Есть подозрения, что серия ГТ в силу своей слоноподобности не разместится в корпусе, поэтому печатка рассчитана на МП.
А теперь очень важный момент, без которого Фузз Фейс вряд-ли получится Фузз Фейсом. Транзисторы нужно отобрать по hfe. Для первого транзистора он должен составлять 70-85, для второго 120-140. Если же хотите больше компрессии и «тягучести», подбирайте первый транзистор в районе 90-120, а второй 150-190. Кроме того, стоит измерить начальный ток (ток утечки) транзисторов. Нужны амперметр, источник питания и сам подопытный.
Соединив всё по приведённой схеме, выждите несколько минут. В течение этого времени амперметр будет плавать, дождитесь, пока он успокоится. Корпуса в это время не касайтесь, он соединён с базой. А кроме того… После измерения возьмитесь за корпус. Ток утечки начнёт увеличиваться, причём значительно! Поднесите транзистор к лампе накаливания, и показания изменятся ещё более. Видите, как он зависит от температуры? И чем больше ток утечки при комнатной температуре, тем менее стабилен транзистор. Если он превышает 300 микроампер, подыщите другой транзистор. Иначе «прогрев» будет как у жигулей. Эта информация предоставлена порталом Small Bear Electronics. Можете почитать эту статью полностью, я коснулся только самых важных моментов: smallbearelec.com
Важное дополнение! На этой странице в разделе Fuzz Face есть калькулятор, который рассчитает номинал резистора (33к на схеме) для транзисторов с другим hfe.
Печатная плата
Рассчитана на установку в G0124, все на борту. Кнопка 3PDT, гнёзда NYS215, потенциометры на ходулях. Гнездо питания рядом со входным. Есть место под батарейку! Компоненты можно купить у Ерасова, SMB или ISPA..lay
Мои гнезда. Если будете использовать другие, хорошенько обмерьте их, могут и не влезть без корректировки платы.
Хорошие ходули для переменников получатся из откушенных ног транзисторов. У советских германиевых они прямо-таки от ушей, а откусить их надо до 5 мм. Сами транзисторы не паяйте, ставьте панельки. После прогрева паяльником их характеристики могут необратимо уползти. Поскольку специальных панелек под транзисторы у нас не найдёшь, придётся использовать обычные однорядные. Отверстия под них сверлите 0,5 мм, иначе паять их будет неудобно. Если поторопились и цанга никак не хочет вставать ровно и норовит выпасть, вставьте в неё резистор и держитесь за него.
Переменники поставьте на ходули, но не припаивайте. Светодиод тоже. Это нужно делать во время установки в корпус, точно угадать длину ног не получится.
Кстати, во время проектирования платы я допустил пару оплошностей. Совсем забыл про конструкции внутри корпуса, и плата упиралась в один из выступов. Выпилил сколько мог, но мешала дорожка. В результате пришлось плясать с бубном, чтобы батарейка влезла в корпус. Минус самой батарейки припаивался прямо к земле, и она не отключалась при вынутом джеке. На этой плате всё исправлено.
Пятачки подписаны. К пятачку «корпус» припаяйте кольцевую клемму, вроде этой, но на 12 мм. Её оденете на кнопку в дополнение к имеющимся шайбам.
Корпус
Распечатайте pdf в 100% (обязательно!) масштабе. Шаблон должен плотно облегать корпус, границы не должны выступать или не доходить до краёв боковых стенок. Закрепите скотчем и сверлите. Поскольку сделать дрелью квадратное отверстие может только слесарь 80-го левла, воспользуйтесь надфилем.
Расправьтесь и с заштрихованной областью под этим отверстием. NYS215, как вы знаете, имеет вкручивающуюся в корпус гайку. То есть на гайке внешняя, в корпусе внутренняя резьба. Если гнездо другого типа, выпилите и заштрихованную область под отверстиями для этих гнёзд. Но и NYS215 будет сложно установить, если не сделать вдоль пометки красным фаску с внутренней стороны отверстий. Фаску надо делать пологой и длинной. А извлечь плату из корпуса без этой фаски вообще депрессивное занятие.
Три кольца, вложенных друг в друга – 3, 5 и 8 мм. Первые два используются для диодов без обрамления, последнее под обрамление. Это у меня оно 8 мм в диаметре, а своё лучше обмерьте, мало ли.
Звуковые примеры
Turning Into YouPurple Haze
Взято с guitar-gear.ru
Как своими руками сделать педаль Джимми Хендрикса
Всем категорическое здравствуйте.
Сегодня вы сможете узнать, как своими руками собрать гитарную примочку. Да не просто педаль эффектов, а легендарную педаль. Через такую играл сам Джимми Хендрикс , гениальный музыкант и композитор. Отчасти эта примочка повлияла на его фирменное звучание. Хотя мы не можем оспаривать и то, что Джимми был гениален сам по себе, как самородок и первопроходец во многих гитарных вопросах.
В 2016 году состоится 50-летний юбилей гениального творения фирмы Dunlop, Фузз Фейса (Fuzz face). Теперь вы можете собственноручно собрать эту педаль.
Вот схема, на которой мы видим одну из типичных схем двухкаскадного усилителя. Он способен клиппировать (обрезать по амплитуде) сигнал, первоначально усиливая и при этом ограничивая его транзисторами. В отличии от схем дисторшна или овердрайва, где для обрезки сигнала часто используются встречно-параллельно включенные диоды. При всем этом уровень клиппинга регулируется переменным резистором, включенным в обратную связь.
Хотелось бы обратить внимание на то, что схема имеет отрицательную массу. Хотя оригинал имел положительную, на работе это никак не скажется. Все это из-за стандартизации и удобства работы. Схема точно такая же, только нарисована по-другому.
Транзисторы, поскольку оригинальные не раздобыть, можно поставить МП42б, ГТ402и.
Предварительно отобрав их по коэффициенту усиления.
Вот печатная плата.
Скачать печатную плату в формате «lay» можно здесь. fuzz_face.zip [15.05 Kb] (скачиваний: 620)
Корпус можно купить или же сделать самому. Например, согнуть из листа метала, или спаять из фольгированного текстолита. Одно преимущество состоит в том, что ныне мы научились делать печатный платы, да и детали стали меньше по сравнению со старыми образцами. Приятно то, что не нужно иметь огромную «сковороду», чтобы разместить в ней довольно таки простую схему.
Вот пример как можно оформить вашу педаль. Хочется поставить акцент на аккуратности автора этой работы. Это может быть образцом для ваших стремлений. Ведь никто не хочет себе неряшливую, некрасивую примочку. Которая при этом еще и вся в канифоли)). Хотя можно сказать и обратное, например, что красота не звук не влияет. Вы будете правы.
Всем спасибо за внимание. Собирайте красивые, аккуратные, а главное хорошо звучащие педали.
Ведь только когда своими руками сделаете вещь, можете быть уверенны в том, что вы от нее можете получить. А также удовлетворить своих личных тараканов.
Источник
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Простейшая самодельная гитарная примочка
Когда-то давно делал своими руками гитарную примочку, но получилось не то, что хотелось, из за небольших знаний в радиотехнике. Недавно я обнаружил свою самоделку и решил довести дело до конца.
Сначала нашёл ИСХОДНЯКИ СХЕМ и собрал несколько вариантов на макетной плате для сравнения.
Первый вариант на сайте автора схем под названием «Простейшая примочка» работает как усилитель, искажения на слух незаметны, схема заработает если правильно подать питание, в ней имеется ошибка (+ на эмиттер Т2, — на коллектор Т1). Последовательно соединять каскады не пробовал, думаю что схема сойдёт в качестве предуселителя для подключения гитары к обычному УНЧ.
Второй вариант будет рассмотрен в моей статье, но немного ниже.
Третий вариант под названием «Универсальная примочка» представляет собой немного изменённую схему второго варианта. Сборка показала, что искажения приблизительно одинаковые, только присудствуют шумы, совершенно неприятные на слух. Этот вариант сразу отпадает
Четвёртый и пятый вариант «Примочка соло» и «Примочка неясной природы» собирать не пробовал из за отсутствия необходимых радиодеталей. Наверняка их звук не сильно отличается от двух предыдущих вариантов.
Схема и печатный монтаж
Автор не привел точных номиналов деталей объясняя это тем, что собирал примочки с большим разбросом номиналов. В принципе примочка дубовая и работает без наладки, но я на всякий случай привожу схему как собрано у меня:
Регулятор громкости R5 нужен будет лишь в том случае, если примочка стоит далеко от комбика и есть необходимость часто крутить звук.
Монтаж на плате:
Рядом с разъёмом питания виден диод, защищающий схему от переполюсовки. В принципе его ставить не обязательно, но перестраховка не помешает, ведь примочка будет запитываться от различных БП.
Монтаж в корпусе
За основу была взята половинка корпуса от умершего джет-фазера советского просиводства (фото из интернета):
Монтируем начинку в корпусе:
Все провода (кроме питания) должны быть экранированные, заземлять минус на корпус не стал, т.к. из за этого фонит. Светодиод сигнализирует о том, что полярность БП правильная. Выключатель питания имеет смысл ставить тогда, если предусмотрена возможность работы от батарейки, но тогда нужно отключить светодиод, т.к он потребляет ток больше, чем сама примочка.
По поводу размерности платы и корпуса не пинайте — меньшый корпус было делать лень. При желании эту схему можно уместить в корпус размером с сигаретную пачку.
Источник питания
От покупного адаптера примочка работала нестабильно, исправляем это установкой стабилизатора напряжения.
Корпус блока питания был скреплён саморезами с хитрой головкой:
На будущее специально для таких случаев сделал отвёртку типа «вилка» из штыря и баллончика сжатого воздуха:
Внутренности БП:
Устанавливаем стабилизатор:
И собираем всё обратно:
В итоге получаем стабилизированный блок питания.
Видео:
ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ!
About SterAK
Самодельная педаль deep blue delay для электрогитары
С давних времен гитаристов интересует один вопрос: “а как же разнообразить свое звучание и сделать его неповторимым?”
Для этого и приходят на помощь самые разные педали эффектов. Сегодня поговорим, о том как сделать знаменитую педаль дилея deep blue delay.
Началось все с того, что я испытывал сильную нужду в какой-нибудь педали, кроме уже имеющегося перегруза. В результате долгих размышлений я пришел к выводу, что основой педалборда каждого современного гитариста являются две педали: distortion и delay. Выбрать я решил самую ходовую на тот момент педаль дилея, но так как в магазинах она стоит ну совсем дорого (а особенно модель ручной сборки), я решил, что нужно взять это дело в свои руки.
Начнем с того, что из себя представляет эта педаль.
Delay (с английского Delay — задержка) — эффект задержки звука, реализуется добавлением к исходному сигналу его копии или нескольких копий, задержанных по времени. Задержанный сигнал может воспроизводиться либо один раз, либо несколько раз. Время задержки как правило не менее 50-60 мс.
Сейчас я покажу, как её сделать
Для начала вам нужно разжиться всеми необходимыми для сборки элементами:
- Стеклотекстолит
- Побольше проводов
- Кнопка 3PDT
- Гнезда под jack 6,3 (моно) – 2 шт
- Гнездо для блока питания – 1 шт
- Потенциометры B50k – 3 шт
- Корпус Gainta g0124
- Ручки для потенциометров – 3 шт
- Светодиод синий
- Диод 1n4007 – 1 шт
Резисторы (0,125 Вт):
- 1М – 1 шт
- 360К – 1шт
- 180К – 1шт
- 100К – 1шт
- 22К – 1шт
- 20К – 2шт
- 12К – 1шт
- 10К – 7шт
- 5,1К – 1шт
- 2,7К – 1шт
- 2К – 1шт
- 1К – 2шт
- 33 – 1шт
Конденсаторы (напряжение не ниже 16В):
- 100мкФ 16В(электролит) – 1шт
- 47мкФ 16В(электролит) – 3шт
- 1мкФ 16В(электролит) – 4шт
- 100нФ – 4шт
- 47нФ – 1шт
- 22нФ – 2шт
- 15нФ – 1шт
- 10нФ – 1шт
- 4,7нФ – 1шт
- 2,2нФ – 2шт
- 100пФ – 1шт
- 47пФ – 1шт
Микросхемы:
Главной микросхемой в данной педали является микросхема PT2399. Её зачастую ставят в караоке системах, но это не мешает применить ее и для гитары. Так же в схеме стоит операционный усилитель TL072, либо можно поставить любой другой аналог (RC4558, NE5532, ОРА2134).
схема:
Стоит упомянуть о таком явлении, как земляная петля:
«земляная петля — это неодинаковость земель, иными словами — разные потенциалы в точках заземления силовых кабелей двух или нескольких аппаратов(блоков внутри аппарата), иногда — заземленных экранов. Ну а там, где разность потенциалов — там соответственно напряжение и ток (паразитный), появление которого выражается в шумах и постоянных помехах.»
Чтобы избежать появления земляных петель, а вместе с ними и разных ненужных наводок, необходимо сделать так, чтобы все минусы схемы сводились ровно в одну точку и контактировали с корпусом только в этой точке. В роли этой общей точки будет выступать корпус одного из потенциометров.
Схема предусматривает и true bypass. Собственно, это такой метод переключения в педали, при котором, в выключенном состоянии, сигнал идет напрямую с входа на выход, минуя саму схему примочки.
Следующим этапом сборки является изготовление печатной платы. В данном варианте нужно изготовить две разные платы.
Этапы изготовления:
- Сперва необходимо вырезать нужные по форме куски текстолита
- Далее нужно зачистить их наждачной бумагой для очищения от патины и лучшего лужения
- Распечатать на термотрансферной бумаге дорожки
- Наложить распечатку на текстолит и проглаживать ее утюгом на максимальной мощности несколько минут, пока рисунок не перенесется с бумаги на текстолит
- Подождать до полного остывания и после этого отделить бумагу от текстолита. Если есть не пропечатанные участки, то их нужно закрасить самостоятельно лаком для ногтей или любым другим
- Подготовить раствор для травления (столовая ложка лимонной кислоты, чайная ложка соли на пузырек перекиси водорода), вытравить плату, смыть тонер
- Просверлить отверстия под элементы и провода и залудить дорожки
При сверлении корпуса лучше сначала накернить все отверстия, приложив разметку к корпусу.
Это все, что нужно для изготовления хорошей платы, но по неопытности, конечно, будут неизбежные косяки.
В педали можно сделать следующие модификации:
Если хвосты (повторения) начинают сильно искажаться, значит на микросхему PT2399 приходит слишком громкий сигнал. Это можно исправить, увеличив сопротивление резистора (с 10k на 15k).
Если сигнал на байпасе громче включенного эффекта или педаль сама слишком громкая, то надо поменять резистор 12k. Повышение сопротивления приведет к приросту уровня громкости.
Для того, чтобы убрать эффект самоосцилляции (бесконечное количество повторов), который происходит при выкручивании в крайнее положение ручки delay, нужно поменять резистор 5,1k. Чем больше сопротивление, тем меньше самоосцилляции.
Входной конденсатор – плёночный — 22 nF можно увеличить в пару-тройку раз, прибавится низких частот.
Для того, чтобы не было КЗ, нужно заизолировать корпус в месте, где вторая плата крепится к гнездам.
Итак, педаль готова.
В ней есть ручки регулировки громкости, частоты и количества повторов.
Особенностью этой педали является то, что в общем миксе хвосты не залезают на основной сигнал и не создают диссонанса, а в педалборде эту педаль следует ставить после перегруза, либо вообще в конце цепи.
Пускай педаль и кажется простой, но все таки есть некоторые сложности в ее сборке, так что нужно просто стараться и не лениться исправлять свои косяки.
Все необходимые материалы для сборки можно скачать здесь: materialy.rar [295.98 Kb] (скачиваний: 361)
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.10 великих гитарный фуззовых треков / g.a.s. / Jablog.Ru
Когда нужно описать звук фузза, музыканты зачастую немного конфузятся.Кто-то скажет, что fuzz звучит, как две тысячепудовая пчела, запертая в к крепкой металлической коробке. И у пчелы, возможно, даже есть потенциометр… где-то между крыльев, например. И хотя, классический фузз звучит действительно примерно так, в то же время у него есть множество граней, оттенков, лиц, если хотите.
Команда Guitar World собрала для вас 10 композиций, в которых звук фузза раскрывается наиболее широко с различных сторон. В том, как расположены эти композиции ниже нет никого порядка. Повторяю – никакого!
The Ventures -“The 2000 Pound Bee”
Давайте начнем с начала, а именно с композиции “The 200 Pound Bee” 1962 год, группы Ventures – самой продаваемой инструментальной команды всех времен. На самом деле никто (включая нас) точно не скажет, что именно в этой композиции впервые появилась гитара с фуззом (причем, фуззом, в качестве отдельной примочки, а не поврежденного динамика, например), хотя считается, что именно так и есть (напоминаем, что это необязательно так). Ventures всегда были впереди волны, когда дело касалось странных эффектов, которые они использовали в своих песнях, что очень хорошо заметно по их «не от мира сего» альбому 1964 года – The Ventures In The Space. Этот забавный фуззовый рифф играет Nokie Edwards.
The Yarbirds – “Heart Full of Soul”
Прикиньте, что эти парни сначала пытались играть этот классический гитарный рифф на ситаре! Не ну правильно, чего напрягаться? В этой песне середины 1965 года, Джефф Бэк показывает эталонный пример фуззового жужжащего звука второй половины 60-х. Достаточно необычно, что Бэк использует фузз, чтобы гитара была похожа на ситар, не самый ходовой инструмент, если уж на то пошло. На этом треке Бэк использует MKI Tone Bender.
The Doors – “When the Music’s Over”
Вместе с этим 11-минутным выдающимся треком The Doors с пластинки 1967 Strange Days мы возвращаемся в Калифорнию. Гитарист Doors Робби Кригер в последних интервью обмолвился, что: «Фузз – это единственное, что у нас было. В наших усилителях не было овердрайва». В интервью Guitar Player он добавил, что такой фузз они получили, записывая гитару напрямую и перегружая ламповый вход микшерного пульта. Именно благодаря этому на этом треке фуззовый звук такой красивый, желанный и жутковатый.
Iron Batterfly – “ In-A-Gadda-Da-Vida”
Давайте еще немного времени побудем в 60-х и посетим сад жизни под названием «In-A-Gadda-Da-Vida» от Iron Batterfly этого супер-псайхо с одноименного альбома 1968 годы. Да эта фраза труднопроизносима, этот 17-ти минутный трек очень похож на психоделик-рок клише конца 60-х. У нас тут длинное барабанное соло, странноватый церковный орган на клавишах, возможно бессмысленный текст, и, конечно, фуззовая гитара. На этот раз звучит оригинальный Morsite Fuzzrite, а играет молодой Erik Broun.
The Guess Who – “American Woman”
Не волнуйтесь, в 60-е мы еще вернемся (Нам придется, т.к. мы еще не упомянули Джими Хендрикса и его Fuzz Face). Однако, сейчас давайте ненадолго перенесемся в начало 70-х, и немного севернее в очаровательную Канаду, родину Guess Who, группы, которая исполнила этот хит про женщину к «югу от границы». Песня примечательна уникальным, тягучим, звуком Randy Bachman, для которого он использовал нэковый датчик («коровий звук», как мог бы сказать Оззи Озборн)
Jimi Hendrix – “Foxy Lady”
Вы знали, что мы к этому придем! “Foxy Lady” или любой другой трек с дебютного альбома Хендрикса “Are You Experrienced?” – это прекрасный пример того, как Джими играет на своем Fender Startocster через германиевый Fuzz Face. Большинство германиевых педалей просто пытаются подражать качествам винтажных ламповых усилков в сильно раскачанном режиме, ужена пределе возможностей динамиков. Этот «круглый» дисторшн на «FoxyLady» совершенно не такой, как у Yarbirds на “ Heart Full of Soul” или на “Over Under Sideways Down”. Сегодня Jim Dunlop выпускает точную репродукцию его педали Dallas Arbiter Fuzz Facer 1969-70 года, на кремниевом транзисторе BC108.
Jeff Beck — “Beck’s Bolero”
Да, опять ДЖефф Бэк. В этот раз правда сам по себе, но все равно с фуззом. “Beck’s Bolero” была издана в марте 1969 на второй стороне первого сингла Бэка “Hi Ho Silver Lining” (где на вокале гитарист со стрижкой под горшок – настоящая редкость). Бэк и Пейдж обеспечили краткий, но мощный инструментал (Бэк был лидер-гитаристом, конечно), Джон Пол Джонс на басу, Ники Хопкинс на клавишах и Кит Мун на ударных. Трек был записан в середнине 1966 еще до Led Zeppelin и даже до того как бэк покинул Yarbirds. Говорят, что Бэк тут использовал Mk.II/Supa Fuzz, но говорить наверняка довольно сложно.
Smashing Pumpkins – “Cherub Rock”
А ведь мы до сих пор так и не упомянули про Big Muff. Вот “Cherub Rock” от Smashing Pumpkins – убойная композиция сама по себе и прекрасный образчик того, как звучит ранний Big Muff. Если говорить про остальную цепочку Билли Коргана на записи, то скорее всего это Страт и Маршалл, но Big Muff тут слышен чётко.
Beastie Boys – “Sabotage”
А вот ловите крученый прямиком из Нью-Йорка! Это “Sabotage” от Beastie Boys, которая делает этот список своим фуззовым басом, что само по себе круто! Почти так же круто, как этот клип с усатыми мужиками. В других басово-ориентированных композициях, включая битловскую “Think Ypurself” самый низ немного теряется, а вот гейна многовато. Эта басовая партия сыграна через Black Cat Superfuzz, а потом еще опущена через Univox Superfuzz 1970 года. В общем, Black Cat тут рвет и мечет, как и положено порядочному коту.
Rolling Stones — “(I Can’t Get No) Satisfaction”
Закончим, пожалуй, этим классическим роллинговским треком 1965. Этот знаменитый фуззовый рифф, очень похожих на тромбон, сыграл маэстро Кит Ричардс. Сыграл через Maestro Fuzztone FZ-1, педаль сделанную Gibson/Norlin. Этот фузз, у которого был потенциометр регулирвки тона и гейна, а также кнопка вкл/выкл был, возможно, одним из первых самых известный доступных на рынке дисторшнов. И огромный успех “Satisfaction” послужил катализатором увеличивающемуся интересу к педалям фузза, в частности, и звуковым экспериментам – в общем.
[Guitarworld.com]
Дизассемблинг и приручение лампового гитарного звука / Habr
Как все начиналось
Порядка 5 лет назад, я начал свое шествие по миру ламповой техники. За это время было собраны десятки разных схем и прослушано порядка пяти десятков «оригинальных» ламповых усилителей. В результате, сформировалось четкое понимание «как должно звучать» и какой «гибкостью» должен обладать аппарат.
В процессе знакомства с разными гитарными усилителями, долгое время, меня не оставлял в покое звук «головы» от фирмы Krank. Но в тот момент, к сожалению, оценить его и попробовать — было невозможно. Продажи начались только-только в Штатах, а живых экземпляров в Санкт-Петербурге не было. Было принято решение во что бы то ни было, достать столь «лакомый кусочек». К счастью нашлись подходящие люди которые смогли купить и привезти его в Питер. Долгие 14 дней ожидания и моя прелесть стояла на пороге квартиры. Счастью не было предела. Чем больше я на нем играл, тем больше мною овладевала мысль: «Как же устроена эта штука».
В один прекрасный момент, собравшись с духом, я твердо решил: “Я должен узнать «тайну » этого чуда”.
Шли дни, летели недели. Кусочек за кусочком вырисовывалась схема.
На этом, казалось бы, стоило остановиться, но душа требовала продолжения. И так и родилась идея сделать портативный, легкий «krank» для игры вне реп. точки.
И тут понеслось…
Корпус
Корпус было решено брать в формате rackmount (для удобства хранения и перевозки). Плюсы решения:
Удобство инсталляции в рековую/студийную стойку, прочность, хорошее охлаждение, удобство расположения и разводки «внутрянки».
Использовался корпус фирмы Hammond 2U 19″ Rack mount Case.
Транформатор
Оговорюсь сразу, что было испробовано много трансформаторов, но самым адекватным по цене и габаритам оказался Транслед (не сочтите за рекламу).
Выбирал силовой трансформатор по следующим параметрам:
3 лампы — 12ax7, коммутация и индикация.
Итого имеем:
1. Обмотка на 6-15 вольт для питания накала ламп и коммутации.
2. Обмотка высоковольтная, для питания анодов ламп.
Открываем даташит лампы 12ax7 EH и видим:
Накал (heater) — 150ma(12,6v) или 300ma(6,3v)
Анод (Anode) — 10ma.
Индикация и коммутация — 200ma.
Итого минимум:
Обмотка 6,3v — не менее 1,2A
Обмотка 260-300v — 30ma
С запасом:
Обмотка 6,3v — не менее 1,8A
Обмотка 260-300v — 50ma
Совет:
Ни в коем случае не используйте транформаторы «перевертыши» для питания. Крайне негативно сказывается на звуке и фоне.
Трансформатор берите с запасом, т.к работа на пределах оборачивается — перегревом. Быстрее рассыхается изоляция, что тянет за собой неприятности и потраченное время. Желательный запас по питанию ~ 20-25%. Бывали случаи когда из-за питания проявлялся очень сильный фон в звуке.
Блок питания
В ходе долгих исследований, пришел к выводу, что питание накала (для hi-gain) усилителей обязательно должно быть стабилизированным, выпрямленным. Для своего предусилителя, я использовал блок питания на основе регулируемого стабилизатора напряжения Lm317T.
Компоненты
Все компоненты покупал в интернет магазине (в Канаде). Хотя по большому счету, не важно где они куплены и у кого, главное придерживаться простых правил:
1. Конденсаторы электролитические noname и «совсем китай» — не брать.
(Советую фирмы типо Nichicon, Jamicon, Hitano, Vishay, Silver mica, Sprague.)
2. Нэ экономьте денег на проводах. Для коммутации и тембр. блока советую наш МГТФ, для силовых частей (питания) -можно использовать МГШВ.
3. В hi-gain предусилители и усилители не ставьте керамические конденсаторы. Чаще всего они вносят в звук «звон». Советую использовать Silver mica или наши, советские слюдяные конденсаторы (Очень хороши СГМ, КСО).
4. Проходные (конденсаторы по анодной цепи) и в катодные цепи лучше всего использовать с пленочным или полистироловым диэлектриком.(Очень хороши Wima, Rifa, Epcos).
5. Ну и конечно же все брать с запасом по напряжению 20-25%.
Лампы
Абсолютно любые 12ax7. Лично я, предпочитаю 12ax7 EH для плотного, средне читаемого перегруза. 12ax7 Tung Sol для чистого канала или в миксе с EH для большей детализации в районе высокой середины и высоких частот на перегрузе.
Печатные платы и технология их изготовления
Сказать честно? Всю ламповую технику желательно изготавливать на turret board.Но в силу того, что мы изготавливаем не hi-end — сойдут и старые добрые печатные платы на основе фольгированного текстолита. Для ламповых схем я использую односторонний, полутора миллиметровый текстолит, с самым толстым слоем медной фольги.
Как правило заготовку (трафорет) печатной платы распечатываю на прозрачной пленке.
Зачищаю мелкой наждачкой текстолитовую пластину с фольгой, мою с мылой под проточной водой, обезжириваю, вытираю — насухо.
Распыляю на поверхность равномерным слоем POSITIVE 20 и укладываю в темное место сушиться.
Через часов 5-7 укладываю трафарет и засвечиваю через плексигласовое стекло 150 ваттным галогеновым прожектором 1,2-1,5 часа.
Далее развожу 7г гидроокиси натрия на литр теплой воды, перемешиваю. Кидаю туда нашу засвеченную плату и мешаю воду чтобы активнее происходило растворение засвеченного фоторезиста. В простонародии -проявляю плату.
Далее берем лоток, заливаем кипятком, кидаем хлорное железо и вытравливаем плату.
По окончанию процедуры, сверлим отверстия и проводим сеанс запаивания элементов.
Сборка в корпуcе и советы по настройке
Размечаем места под установку «стоек» для крепления платы. Просверливаем отверстия и закрепляем стойки.
Начинаем сборку. Как правило я начинаю сборку с тембр блока, так как предпочитаю его запаивать частично навесом.
Провода, как правило старайтесь скреплять стяжками.
Простые правила по сборке:
Не скрепляйте в один пучок сигнальные и силовые провода, иначе не избежать проблем с фоном.
Цепи накала ламп старайтесь проводить «косичкой».
Сетки ламп, всегда ведите в экранированных проводах.
Входные и выходные провода требуют экранировки.
Входной разъем (сигнальный контакт) при не воткнутой гитаре, желательно заземлить.
Сводите земли в одно место на корпусе. Следите, чтобы не образовывалось земляных петель.
Контакты накала через 100омные резисторы (0,5w) запаять на земплю.
Все приведенные «рецепты», при правильно разведенной плате и сборке без ошибок -дают тихий усилитель и звук радующий ваши уши.
Всем спасибо.
P.s
Надеюсь не сильно Вас уморил длинной статьей. Возникнут вопросы — пишите.
Чуть не забыл… Тайна заключалась в том, что новое — хорошо забытое старое. Krankenstein оказался 90% копией маршала, c почти не заметными изменениями в предусилителе и оконечником на 6L6 WGC.
Ссылки
Архив со схемами и печаткой сделанной в sprint layout 5
Видео (Distortion chanel) Играл и записывал — друг.
Видео (Clean chanel)
Аудио Писал в линию. Карта Focusrite saffire.
Педаль дисторшна Suhr Riot своими руками
Suhr Riot Distortion своими руками
Suhr Riot — полноценная педаль дисторшна, пригодна для работы во всех стилях (на мой взгляд). Отзывчива к динамике, далеко не самая дешевая (одна из весомых причин сделать самому), хоть конечно и не суровый бутик. Самое главным открытием для меня было звучание в различные типы усилителей.
Она звучит во все (!) (ну или почти во все, 99,9%), во все усилители! Хоть в ламповые стэки, хоть в ламповые комбо разной мощности, хоть в транзистор 10 ватт, хоть транзистор мощностью поболее. Во всех случаях получаем читаемый динамичный саунд в любом стиле, будь то рок-н-ролл или какой-либо лютый металл в строе Си. Достаточно грубое сравнение, но так и есть.
Предисловие
Когда было принято решение собрать данный девайс, то я, недолго думая, взял первую попавшуюся печатку (рисунок печатной платы) в гугле, фактически в виде картинки, с подписями деталей и тому подобного.
Давно дело было, не очень понимал матчасть и вообще процесс создания платы и устройства в целом, потому посчитал, что рисунок платы 1 к 1. Но знающие люди помогли, дали понять, что нет, не 1 к 1. Помогли перечертить, кажется в P-CADе.
Проще говоря, сделал я эту плату там, где проходил практику, на заводе в общем, чему был очень рад, т.к. все получилось очень качественно. Но не все так радужно оказалось – после припайки всего необходимого для работы оказалось, что перегруза чрезвычайно мало. Искал косяки на схеме -не нашел. Написал на одном форуме, получил некоторые рекомендации. Не помогло. И тут откуда ни возьмись в этой теме отвечает некто не из России. По русски-, но явно видится гугл транслейт. Пишет, что схема неправильная, вот тебе ссылка на забугорный форум, там это все разобрали до мелочей.
Зарегистрироваться на этом форуме я почему то не смог, о чем этому товарищу и ответил. А он в итоге скинул архив с материалами, которые в итоге я тут и опубликую с комментариями, тем более статей-обзоров по сборке этой педали на русском языке я не видел.
Итак, схема
Здесь требуется трехпозиционный тумблер ON-ON-ON с 6-ю контактами, который я не нашел у нас в городе, поэтому делал чуть упрощенную версию, но, судя по всему, не совсем корректную в плане переключения режимов. Эта схемка отличается только в нижним каскадом с тумблером (так называемый clipping module).
Для этого варианта требуется трехпозиционный тумблер ON-OFF-ON с 3-мя контактами, которые доступны даже в мелких радиотоварных киосках. Обращаю ваше внимание, что этот модуль изготавливается на отдельной платочке.
Такое исполнение, судя по комментариям, не совсем корректное, и режимы действительно несколько странно переключаются, 2 из 3 вообще кажется одинаковые. Хотя я почти не трогаю этот тумблер.
А самое главное, что во всех этих материалах была разведенная печатка в масштабе 1 к 1. У меня со схемотехникой не все хорошо и развести схему правильно я вряд ли бы смог оперативно. А хотелось побыстрее.
Все отзеркалено и готово к употреблению. Файл зовется «clipping module.pdf», распечатать 1 к 1. Итак, изготавливаем плату по методу ЛУТ (лазерного утюга). Обзоров этого способв в интернетах уйма, поэтому опишу вкратце.
Нам понадобится:
- Текстолит фольгированный, фолгирован с одной стороны.
- Хлорное железо (в виде коричневого порошка).
- Глянцевая бумага. Говорят для фотопечати годится (именно глянцевая, не матовая!!!) , но годится также из некоторых журналов. Я уже неоднократно выдирал страницы из журнала о муз.аппаратуре «IN/OUT». На нем все неплохо печатается.
- Лазерный (!) принтер.
- Ножовка.
- Утюг (лучше тот, которым одежду в вашем доме не гладят, есть вероятность подпортить его поверхность. Она, конечно, очищается, но хорошего мало. Но если есть только такой-то частично поможет чистый лист А4, проложенный между утюгом и рисунком платы, приложенным к текстолитовой заготовке.).
- Тара, которую не жалко, лучше пластиковая и прочная.
- Спирт, ацетон.
- Старая зубная щетка.
- Наждачка.
- Паяльник, припой, флюс (если припой бесканифольный. Из флюсов: жидкая канифоль, паяльная кислота)э
- Мини-дрель, комплект свёрел 0,6-1 мм.
- Маркер для надписей на CD-дисках.
Печатаем изображение плат на глянцевой бумаге на лазерном принтере. Если первый раз подобное делаете-лучше в паре-тройке экземпляров, на всякий случай. Вырезаем. Отпиливаем ножовкой заготовки необходимого размера, лучше отпиливать с запасом миллиметра по 2-3.
Если большую плату планируете крепить к корпусу на стойках- то соответственно предусмотреть это расстояние под винты (добавить к заготовке миллиметров 6-7 по двум её сторонам).
Шаг 1: зачистка печатной платы
Зачищаем наждачкой поверхность, покрытую медью. Без фанатизма, чтобы не содрать слой окончательно. Потом обезжириваем спиртом.
Шаг 2: перенос схемы на плату
Прикладываем распечатанные рисунки плат рисунком к медному слою текстолитовой заготовки. Проходимся утюгом 3-5 раз. Здесь только опытным путем можно установить, сколько раз с вашим утюгом нужно прогладить, чтобы рисунок не растекся (как у меня на одной из плат), но и при этом отпечатался хорошо. Поэтому рекомендую распечатать рисунков с запасом.
Далее берем и наливаем в емкость теплой или горячей воды и кидаем туда эти заготовки. Отмачиваем минут 15 и осторожно начинаем счищать бумагу старой зубной щеткой. Можно потереть подушечками пальцев — главное не оторвать рисунок.
Как видим, левая платка получилась отвратительно, передержал утюг и случайно сдвинул листок с рисунком во время «перевода» рисунка. Так как запасного рисунка не было ( как и личного лазерного принтера), а рисунок несложен- я дорисовал потом вручную маркером по CD. На правой плате в дальнейшем пробелы так же подретушировал этим же маркером.
Шаг 3: травление
Наливаем в емкость, в которую войдут ваши заготовки плат, воды и насыпаем хлорного железа. В каких пропорциях -смотрите на упаковке. Размешиваем. Размешивать лучше чем-то пластиковым или деревянным, но не металлическим. Осторожно, получившийся раствор очень пачкается, особенно если его пролить на пол.
Если раствор свежеприготовленный, то время травления минут 10-15. Платки можно погонять туда-сюда в емкости для ускорения процесса. В результате получаем вот это:
Напоминаю, что левая нарисована вручную. А в правой одну дорожку не дорисовал. Впоследствии перемычку там поставил.
Если есть ацетон, то смываем черный рисунок ацетоном и слегка снова зачищаем наждачкой. У меня ацетона не оказалось, поэтому я сразу все счистил наждачкой, а потом обезжирил спиртом.
Лудим, сверлим. Лудил я просто: смочил плату флюсом, взял припой на паяльник – и аккуратно его распределил по дорожкам. Сверлил мини дрелью, достаточно дешевая модель, маломощная, но с задачей сверления плат справляется. Итого:
Шаг 4. Пайка элементов и сборка «мозгов»
Нам понадобятся:
- Все радиодетали, которые на изображении:
- Паяльник, припой, флюс ( если припой бесканифольный).
- Монтажные провода.
- 2 гнезда моно-джек 6,3.
- Разъем питания DC 2,5 на 2,1.
- Тумблер трехпозиционный трехконтактный ON-OFF-ON
- Потенциометры: Гейн – 100Ком линейный, Тон – 10Ком обратно логарифмический, Громкость – 10 Ком логарифмический.
Впаиваем резисторы, диоды, конденсаторы. Микросхемы я настоятельно рекомендую впаивать не напрямую на плату,а через панельки. Т.е. сначала паяем панельки, а потом в них вставляем микросхемы. Не забываем отмыть от флюса.
Как аналог диодов 1N34 можно взять Д9Ж.
Диоды, которые LED я взял два красных и один синий.
А теперь самое интересное. Нюансы, которых нет на картинках. Тест на внимательность проще говоря.
!ВНИМАНИЕ! В районе конденсатора С13 есть место, куда небходимо впаять перемычку, после впайки всех элементов там останутся два отверстия. Вот их и соединить. Хотя это место достаточно очевидно.
А вот что не очевидно. Островок в верхней центральной части платы- это земля. Должна быть. И её нужно соеденить проводком с землей, которая подключена к земле питания. Ну или к другой точке, где есть земля на плате. Либо там есть два отверстия в районе конденсатора С10 и потенциометра громкости.
В итоге вот эти два места:
Так это выглядит у меня, если потенциометры не припаивать к плате напрямую:
Шаг 5: Сборка в корпус
В двух случая изготовления этой педали я использовал один и тот же корпус- GAINTA 0473. В одном случае потцы припаивал к плате и соответственно плата крепилась к корпусу на потенциометрах. ПОтцы распологались «треугольником» и диапазон вращения был не совсем обычным. Во втором случае- крепил основную плату на стойках к крышке корпуса (крышка снизу), все потцы размещались в ряд вверху и их диапазон вращения был совершенно стандартным.
В одном случае копус был покрашен, но без лака. Как следствие-уголки изрядно потрепались, но на фото не очень видно. Второй раз я обошелся без покраски, просто выгравировал надписи мини-дрелью с граверной насадкой.
Что касается кнопки вкл – выкл примочки. Необходима так называемая 3PDT кнопка с фиксацией, 9 контактов. Для индикации вкл-выкл эффекта нужен светодиод ( не сверхяркий! Слепит сильно, если резистор не подбирать), резистор на 4,7 Ком. Вот по такой схеме все соединяется:
Ну а вот что получилось:
К статье приложены материалы с зарубежного форума с двумя вариантами исполнения клиппинг — модуля и с пояснением работы этого модуля.
clipping_module
clipping_module_correction
Idiot_Schematic_Latest
RA-Y-OT
