Набор LED-будильник | Класс робототехники

Будильник — несомненно, очень полезное устройство, без которого среднестатистическому человеку очень сложно проснуться в нужное время. Ещё 20 лет назад и часы и будильник были отдельными устройствами, которые 90% своей техножизни стояли в одном месте и служили одной цели. В наше же время, функцию часов и будильника взял на себя смартфон.

Однако, собранный своими руками будильник, помимо своей основной функции может приносить своему хозяину еще и эстетическое удовольствие. Все эти светодиодные цветные индикаторы, замысловатые формы… Особенно это касается продвинутых часов на газоразрядных индикаторах, но об этом в другой раз.

В этой онлайн-инструкции мы будем собирать светодиодный будильник на китайском микроконтроллере STC15W404AS. Он уже запрограммирован, поэтому нам нужно только правильно спаять все компоненты, подать питание и будильник заработает. В качестве индикаторов в данном устройстве применяются семисегментные светодиодные индикаторы.

Для питания будильника можно использовать любой зарядник от телефона с выходом 5В. В наборе есть кабель с USB-разъёмом.

Для сборки устройства понадобится паяльник, немного припоя и флюс, жидкий или гелевый. Если чего-то не хватает, вы можете приобрести это у нас в магазине RobotClass:

В корзину

В корзину

В корзину

В корзину

В корзину

В корзину

1. Резисторы

Начинать монтаж платы удобнее с самых мелких элементов, поэтому сначала припаяем выводные резисторы. Загибаем ножки резистора под углом 90 градусов и втыкаем его в отверстия на плате, до упора.

Чтобы разобраться с номиналами резисторов можно использовать их цветовую маркировку. Но проще воспользоваться омметром (в составе мультиметра) и измерить сопротивление всех резисторов.

Всего в комплекте 2 номинала:

• R1..R8 — 330 Ом;
• R9..R13 — 10 кОм.

Припаиваем первую группу из 8 штук:

Затем резисторы на 10 кОм.

После монтажа каждой группы компонентов, на обратной стороне платы откусываем лишние хвосты, чтобы они не мешались.

2. Конденсаторы и кварцевый резонатор

Кварцевый резонатор Y1 на 32788 Гц нужен для точного хода часов. У него нет полярности, припаиваем любой стороной.

Керамические конденсаторы C4 и C5 на 22 пФ размещаются прямо под ним. У них тоже нет полярности.

Остаётся конденсатор C1 — его место чуть правее.

3. Держатель литиевой батарейки

Справа платы имеется место для держателя элемента питания. Он массивен, поэтому нужно будет хорошенько прогреть каждый контакт, чтобы припой полностью расплавился и красиво лёг.

4. Сокеты для микросхем

На плате имеются две микросхемы, отмеченные как U1 и U2. Первая — микроконтроллер STS15W404AS, а вторая — часы реального времени DS1302. Припаиваем в соответствующие позиции сокеты для этих микросхем.

С торца сокета есть ключ в виде выемки, он должен совпадать с таким же ключом на плате.

5. Транзисторы

Четыре транзистора: Q1, Q2, Q3 и Q4 припаиваем согласно отметкам. Плоская часть корпуса транзистора должна совпадать с прямой стороной отметки на плате.

6. Тактовые кнопки

Две кнопки S1 и S2 отвечают за настройку часов и переключение режимов. Массивные контакты корпуса кнопок следует хорошенько прогреть.

7. Зуммер

Какой будильник без звука! Припаиваем зуммер на место LS1. У него есть полярность! Плюсовой контакт зуммера должен попасть в отверстие на плате, также отмеченное плюсиком.

8. Разъём питания

Будильник питается напряжением 5 Вольт через разъём 5.5/2.1 на его боковой части. Припаиваем его на место JK1.

9. Датчики

В состав будильник входят два датчика: температуры и света. В качестве первого используется обычный терморезистор на 10 кОм (R17), а в качестве второго — фоторезистор 5516 (R16). У них нет полярности.

Припаиваем их на небольшом удалении от платы, примерно, 10 мм.

10.

Семисегментные индикаторы

Второй по важности элемент — светодиодные семисегментные индикаторы. Вставляем так, чтобы у первого, второго и четвёртого индикатора точка оказалась снизу. А вот у третьего — сверху! Это важно, делаем именно так.

Для правильной ориентации платы, положим её перед собой так, чтобы кнопки оказались справа.

Аккуратно пропаиваем все ножки.

11. Микросхемы и батарейка

Наконец, устанавливаем микросхемы. Ранее мы уже припаяли к плате сокеты для них, поэтому осталось только правильно их вставить.

Ключ микросхемы должен совпасть с ключом на сокете и с ключом на плате. Вставляем аккуратно, следим чтобы не загнулись ножки.

Следом вставляем литиевую батарейку. Она нужна для того, чтобы часы шли даже при отсутствии основного питания будильника.

12. Проверка работосопособности

Для первого запуска будильника необходимо произвести сброс. Для этого подаём питание 5 Вольт и нажимаем одновременно обе кнопки на 5 секунд. В результате на часах появится число 7:59. Ещё через 5 секунд появится 8:00, пикнет зуммер и отобразится значение температуры воздуха и текущая дата.

Если этого не произошло, внимательно проверяем все элементы и качество пайки. Если же всё правильно, переходим к заключительному этапу.

13. Последние приготовления

Чисто из эстетических соображений, наклеиваем на индикаторы затемняющую плёнку.

Сначала снимаем защитную плёнку с самих индикаторов. Затем наклеиваем на них плёнку и подрезаем лишнее с боков.

Вставляем будильник в корпус так, чтобы датчики попали в соответствующие полости.

Готово!

Инструкция по использованию

Для того чтобы начать пользоваться любым будильником, нам нужно его настроить. Назовём верхнюю кнопку «Ф» от функция, а нижнюю «+«.

Установка часов и минут

Для установки часов нажмём кнопку Ф. Цифры часов начнут мигать. Нажимаем кнопку + нужное количество раз для установки требуемого значения.

Затем ещё раз жмём Ф и точно также устанавливаем нужное значение минут.

Установка часов и минут будильника

Если мы еще раз нажмём на кнопку Ф, то на индикаторе появится текущее значение часов будильника. Жмём + для установки нужного часа.

Еще раз жмём Ф и настраиваем минуты будильника.

Как понять, что будильник активен?

Еще раз нажмём на кнопку Ф (уже пятый раз). Цифры на дисплее останутся те же, но светящаяся точка в последнем разряде покажет активность будильника. Нажатия на кнопку + будут переключать работу будильника: если точка горит, значит будильник активен, если не горит — будильник отключен.

Почасовой сигнал

Эта функция позволяет настроить период времени, в течение которого часы будут каждый час издавать сигнал.

Нажимаем кнопку Ф (седьмой раз), разряды часов начнут мигать. Нажимаем кнопку + для установки времени начала работы функции. Например, число 9.

Снова нажимаем на кнопку Ф, начнут мигать разряды минут. Теперь устанавливаем время завершения работы функции, например, число 23. Таким образом, будильник будет издавать почасовой сигнал только с 9 до 23, и не беспокоить нас ночью.

Чтобы включить или отключить эту функцию, нажмите ещё раз Ф. Цифры на дисплее при этом останутся те же, но светящаяся точка в разряде 3 (точка сверху) покажет активность этой функции. Нажатия на кнопку + будут переключать работу функции: если точка горит, значит функция активна, если не горит — не активна.

Нажмём кнопку Ф в последний раз, это завершит настройку часов.

Настройка температуры

В обычном режиме нажмём кнопку + и на индикаторе отобразится текущая комнатная температура. Нажимаем кнопку Ф для корректировки значения температуры согласно доверенному измерителю. По завершении настройки и для завершения коррекции температуры нажмём кнопку +.

Установка даты

После настройки температуры нажмём кнопку Ф. На индикаторе будильника начнут мигать цифры месяца. Устанавливаем нужное значение кнопкой +.

Нажмём кнопку Ф еще раз. Теперь будут мигать цифры дней. Также настроим их кнопкой +.

Ещё раз нажмём Ф и будильник перейдёт в режим настройки дня недели. Будет мигать цифра дня недели. Устанавливаем нужное значение кнопкой +. Нажимаем кнопку Ф еще раз, чтобы подтвердить настройку недели.

Наконец, нажимаем кнопку + для завершения настройки.

быстрый старт с нуля / Хабр

Если вы помните мой предыдущий пост, там было высказано желание разобраться, что и как можно добавить к понравившейся мне модели, чтобы DIY forever. Большое спасибо пользователям UseTi, Phmphx, lomalkin и в особенности n4k4m1sh2, которые поделились интересными идеями на эту тему в комментариях. Понятно, что для поставленных целей нужны два навыка, один из которых — монтаж печатной платы. А значит сегодня мы будем паять, с нуля.

С полки детского магазина был взят очередной набор, конкретно этот.

Итак, тестируем «Набор Юного электронщика». Получится ли с его помощью собрать рабочие конструкции с нуля не имея предварительных навыков, как это до того у нас получилось с механической моделью?

В наборе уже есть всё, чтобы быстро совершить сборку:

• паяльник, припой с каналом флюса (очень удобно!) и кусачки
• мультиметр
• две печатных платы с деталями

Т.е. есть что паять, чем паять и, что немаловажно — чем проверить компоненты и уже готовую схему.

Также, в набор входят две брошюры:

1. Методическое пособие, которое содержит общие сведения о приборах, деталях и процессе пайки.

2. Инструкция к сбору двух входящих в набор устройтсв и последующей настройки одного из них.

Брошюры хорошие, но, если вы помните, мне больше понравилась инструкция к роботу, где не было слов — только изображения + пошагово расписана сборка. В инструкции к этому набору пошаговой инструкции нет. В чем-то это и хорошо, потому что если ориентироваться на эти две брошюры, хочешь-не хочешь, придётся сначала всё прочитать и понять, и только затем действовать — то есть, они приучают мыслить системно. Но немного не хватает динамики, и, мне кажется, детям этого тоже может не хватать ещё больше, чем мне. Поэтому если будете собирать нечто подобное, надеюсь, этот пост сильно сэкономит вам время.

Дополнительные инструменты

Чего нет в наборе, но понадобится или может понадобится:

1. Пинцет. Мы взяли маникюрный.
2. Батарейка «Крона» на 9В
3. Крестообразная отвертка — в одной из схем есть клемма. Затянуть в ней провода получится часовой крестообразной отверткой.

4. Приспособление для пайки «третья рука» — вот уж без чего можно обойтись, хотя в инструкции и брошюре она постоянно упоминается. Конечно, с нею было бы удобнее, но если просто собрать все детали на плате, а затем её перевернуть, то обе входящих в набор платы будут относительно устойчивы и паять будет в принципе удобно и без дополнительных приспособлений.
5. Лупа
6. Оловоотсос
7. Очки и респиратор
8. Подставка для паяльника
9. Вентилятор\вытяжка

Из всего этого списка совсем туго придётся только без первых двух пунктов. Подставкой для паяльника у нас в этот раз стал робот из предыдущего поста. Остальное для монтажа двух маленьких плат было бы действительно лишним.

Зато нелишним будет напомнить, что при пайке выделяются пары олова, которые не слишком полезны для здоровья. Собственно пайка двух входящих в комплект схем заняла у меня не более 10 минут и мне не поплохело. Однако небольшой вентилятор, отгоняющий дым в сторону, или хотя бы открытое окно — это стандартная и очень хорошая практика. Кроме того, после пайки нужно вымыть руки. Глаза тоже нужно беречь — отлететь может откушенная кусачками ножка детали или в процессе пайки может отлететь капелька горячего олова (хотя у нас не отлетало). Поэтому надевайте защитные очки. Берегите себя!

Питание

Для начала, всё что нам понадобится — это докупленная отдельно батарейка «Крона». В наборе есть разъем под неё, который, по инструкции, надо впаять в первую схему. Мой совет: не делайте этого, оставьте её так и используйте в обеих схемах — и для тестирования первой, и для настройки второй.

Устройства, которые мы соберём, потребляют какое-то безумное количество мА\час.

Если речь идёт об электрической цепи, то наши ресурсы и то, как мы их быстро потратим, измеряются в А\ч (Ампер в час, mAh). Ёмкость типичной «Кроны» (по паспорту):

625 мА·ч ≈ 0,5 А·ч

Первое устройство, «Хамелеон», потребляет до 200 мА·ч. Поэтому нашей Кроны этой схеме хватит на:

625мАч/200мА = 3,125 часа.

а значит использовать её рекомендуется только для проверки работы схемы. Хорошим выходом будет аккумулятор на 12 вольт и ёмкостью не менее 0,5 А·ч.

мА·ч — это то, как быстро сядет батарейка! =)

Было бы круто иметь возможность припаять на платы один из таких разъёмов, и затем включить в него вот такой лабораторный блок питания. Но ни под один из доступных разъёмов на плате нет подходящих отверстий. Следовательно, подключить блок питания мы пока не можем.

Первый блин комом или сразу troubleshooting

Есть такой анекдот: купил человек самолёт и журнал с описанием «Как делать мёртвую петлю». Следуя инструкции, сел в самолёт, взлетел, начал делать мёртвую петлю — всё получается. Переворачивает страницу, а там: «… выход из мёртвой петли читайте в следующем номере».

Можно много говорить о культуре пайки и о том, что это целое искусство. Одно останется неизменным: если делаешь что-то в первый раз и по книжке, то сначала может не получится. Вот наша первая плата, набор «Хамелеон», вернее то, что из неё получилось. Какие ошибки были допущены?

1. Нарушена технология пайки, как результат — непропаянные контакты, которые лучше выпаять и впаять снова (не перепутав полярность!)
2. Нарушена технология работы: каждая деталь впаивалась по очереди. Ниже вы увидите, насколько выгоднее в этом плане послушать инструкцию и сначала собрать все детали, а потом закрепить их.

Результат: детали красиво стоят в кривь и в кось, а из трех цепочек диодов загорелась в итоге только одна.

Возможное решение: выпаять все детали и впаять заново.

Позитивный момент: можно найти всегда. В данном случае у нас нигде нет «паразитарных перемычек». Правда, удалять их достаточно просто в любом случае: просто провести жалом паяльника и разделить спаявшиеся вместе контакты.

Паять!

Итак, первая схема не получилась у нас из-за нарушения технологии пайки, поэтому сразу обговорим этот простой и на самом деле приятный момент.

В брошюре достаточно наглядно показано и рассказано, как паять, но, к сожалению, мне это не сильно помогло, т. к. там сказано «как надо», а хотелось бы понять саму технику.

Пожалуй, лучшая рекомендация, которую удалось найти, была в этом посте. Приведу её целиком:

Все дело в процессе. Делать надо так:

• Деталь вставляется в плату и должна быть закреплена (у вас не будет второй руки, чтобы держать).
• В одну руку берется паяльник, в другую — проволочка припоя (удобно, если он в специальном диспенсере, как на картинке).
• Припой на паяльник брать НЕ НАДО.
• Касаетесь кончиком паяльника места пайки и греете его. Обычно, это секунды 3-4. (на самом деле 1-2 с. — прим. А.Ч.)
• Затем, не убирая паяльника, второй рукой касаетесь кончиком проволочки припоя с флюсом места пайки. В реальности, в этом месте соприкасаются сразу все три части: элемент пайки и его отверстие на плате, паяльник и припой. Через секунду происходит «пшшшшш», кончик проволочки припоя плавится (и из него вытекает немного флюса) и необходимое его количество переходит на место пайки. После секунды можно убирать паяльник с припоем и подуть.

Дополнительно могу порекомендовать иллюстрированный комикс, переведённый хабрапользователем atarity.

Также, время от времени на жале паяльника образуется нагар и его нужно чистить. Для этого в индустрии используются специальные целлюлозные губки, обязательно смоченные водой. В нашем случае нагар можно снять просто стряхнув его механически — например, тупой стороной ножа.

Пошаговая инструкция

После того как первое устройство было нами несправедливо загублено, появилось понимание того, как выстроить процесс более эффективно. Надеюсь, эта пошаговая инструкция поможет вам так же быстро собрать свой собственный набор.

Итак, у нас есть горсть деталей и мы понятия не имеем что к чему. Берём симпатичный маникюрный пинцет (что было дома) и выбираем из этой груды все резисторы.

Вот так они выглядят. Если внимательно присмотреться, мы увидим что у нас 8 одинаковых, ещё 2 одинаковых и 1 «сам по себе». Присматриваться нужно к полосатой маркировке на корпусе. На плате место для резистора обозначается R (resistor). Первые 8 одинаковых становятся в ряд внизу, как это видно на плате, ещё 2 одинаковых слева вверху и один, который «сам по себе» — собственно, монтируется «сам по себе».

На этом этапе, не упустите возможность поиграть с мультиметром.

В брошюре подробно описано, как измерить сопротивление резистора.

Хорошая новость: у резисторов нет полярности. Это значит, что нам не важно, какой стороной мы их посадим на плату. Поэтому, долго не думая, придаём нужную форму контактам, сажаем всех на плату, отрезаем кусачками лишнее. Чтобы было удобно паять, мы положили плату на край небольшой картонной коробки, т. к. если её положить на стол, это не дало бы возможности припаять резисторы немного над платой, как это рекомендуется сделать.

Вот что у нас получится. Всё ещё далеко от идеала, но уже гораздо лучше по сравнению с первым набором! Продолжаем.

Теперь отберём все конденсаторы. На плате места для них обозначаются C (capacitor). Конденсаторы бывают полярные, а бывают неполярные. Это значит, что некоторые конденсаторы, если их посадить на плату «не той стороной» работать не будут и вся цепть работать не будет. Подсказка: желтые конденсаторы неполярны, поэтому просто сажаем их в гнёзда C3 и C4.

Цилиндрические конденсаторы полярны. Как определить полярность? Два способа:

1. До обрезки ножек та, что длиннее — это плюс. Достаточно совместить его с маркировкой «+» в посадочном гнезде конденсатора C1 или C2

2. Синяя полоса на конденсаторе — это «ключ». Она там, где минус. Достаточно разместить её с обратной стороны от маркировки «плюс».

Подсказка: если думать лень, просто посадите полярные конденсаторы как на изображении.

И диоды! Диоды все полярны. Способы определить полярность:

1. Более длинная ножка — плюс.
2. Фаска (скос) на боку основания самого диода. Не очеь удобно, т. к. у прозрачных диодов её не видно почти совсем. Все фаски диодов на данной плате должны оказаться с одной стороны — наружной.
3. Поставьте мультиметр в режим прозвона (значок «wi-fi», а на самом деле — звукового сигнала, на мультиметре), черным проводом (минус) коснитесь короткой ножки, красным (плюс) — длинной. В нашем случае диод загорится. Если поменять полярность — не загорится. Это происходит потому, что диод пропускает ток только в одном направлении.

Если перепутать полярность хотя бы у одного диода, то вся цепочка гореть не будет. Но! Нас эти три способа определения полярности диода не подвели. Последний способ можно ещё раз использовать после монтажа для прозвона цепи и чтобы убедиться, что полярность диодов не нарушена.

У нас осталась только ещё несколько деталей. По часовой стрелке на фото:

Кнопка. Не полярна. Просто поставить и надавить слегка — она закрепится на плате.

Микросхемы: у них есть «ключи» сверху на корпусе. У той, что длиннее, это выемка, которую надо совместить с обозначением на плате. В нашем случае выемка будет смотреть направо, в сторону резисторов. У микросхемы поменьше ключ в виде углубления в левом верхнем углу. Там он и должен оказаться на схеме. Также, эта выемка схематично обозначена на плате, тоже сверху.

Обратите внимание на старые добрые «ламповые» (в смысле — уютные) DIP-микросхемы. Сейчас кроме наборов для творчества их уже мало где встретишь, хотя паять их для меня лично — одно удовольствие, равно как и собирать шестереночные механизмы. В промышленности же на смену традиционным методам, которыми пользовались ещё наши родители и бабушки и дедушки тех, кому предназначается этот набор, пришёл поверхностный монтаж.

Микросхема стабилизатора напряжения. С ней всё просто, перепутать ничего не получится.

Клеммный разъем. Сюда мы будем подключать блок питания. Поэтому важно: у клеммного разъема отверстия под провод должны смотреть наружу платы, иначе их закроет собой близко стоящий конденсатор, и заклепить в клемме провода станет затруднительно (собственно, у нас так и вышло). В случае неправильного размещения клеммного разъема выпаять его без вакуумного оловоотсоса, скорее всего, не получится (у нас не получилось).

Готово! Нам удалось допустить всего одну существенную ошибку при сборке — это расположение клеммного разъема. Но на полярность это не влияет, скорее на удобство эксплуатации.

У нас получилось мини-проверяющее устройство, которое всегда покажет, сколько ещё батарейки осталось. Сейчас мы его настроим на проверку батарейки Крона, которая у нас уже есть и в которой заряд — 9В, пока она не села.

Помните, мы рекомендовали вам не впаивать провода с клеммами для батарейки в первую схему? Если впаяли — выпаяйте, сейчас они нам понадобятся.

Подключаем новую, ещё не севшую батарейку. Соблюдаем полярность (плюсовой разъем клеммы обозначен на плате). Загорелся первый красный светодиод. Схема работает!

Коротко разово нажимаем кнопку. Прибор измеряет напряжение в 9В и запоминает его. Если бы у нас была рядом севшая Крона, можно было бы проверить разность заряда.

Подсказка: быстро разрядить Крону можно при помощи первой схемы если вы её, конечно, правильно собрали. Как мы уже говорили, потребляет она до 200 мА, поэтому разрядит батарейку примерно за три часа.

Собственно, с теми же функциями измерения вольтажа справляется и входящий в набор мультиметр, но делает он это, конечно, не настолько эффектно. При наличии лабораторного блока питания, можно перепрограммировать наше устройство каждый раз под новый вольтаж. То же самое можно сделать, подключая разные батарейки и снова нажимая кнопку «запомнить».

В заключение хочется сказать спасибо тем, кто придумал и создал этот набор. Два дня назад у меня не было ни малейшего понятия о процессе монтажа печатных плат. Сейчас я отличаю резистор от транзистора и могу посадить их на плату, используя ключи, мультиметр и прочие подсказки. Кроме того, одно из устройств мне удалось сразу собрать и запустить в работу! Как всегда, это очень приятно: видеть и держать в руках то, что удалось собрать самостоятельно.

Благодаря этому двухдневному погружению в электронику, мне стало понятно, что ещё я хочу узнать:

1. Как прозванивать смонтированную печатную плату, чтобы найти, где дефект и устранить его, а не перепаивать всю плату целиком (у меня всё ещё есть надежда пересобрать первое устройство!).
2. Как рассчитать энергопотребление схемы и самостоятельно рассчитать, на сколько хватит того или иного заряда аккумулятора?
3. Три показателя, которое мы измерили в процессе сборки при помощи мультиметра — количество вольт в батарейке, сопротивление в омах резисторе, измерение силы тока в амперах. Как они взаимосвязаны и что я могу с этим делать?
4. Как прочитать принципиальную схему устройства и увидеть её на плате? Как совместить п. 3 и п. 4?

Поэтому хочу обратиться к тебе, Хабр. Поделись, пожалуйста, ссылками на статьи и книги по этой теме, которые тебе понравились, которые легко читать, и быстро можно понять.

А также, подскажи, пожалуйста, что бы ты сделал с питанием устройств, клеммами и разъёмами, потому что пока что у меня есть только вариант «два торчащих провода и батарейка Крона».

Надеюсь, этот обзор тоже поможет кому-то «въехать» в нужную тему быстрее и легче. Удачи вам!

Есть ли у резистора полярность Почему или почему нет

Перейти к содержимому

Резистор

Последнее обновление: 23 декабря 2019

Нет, резисторы двунаправленные, поэтому их можно использовать в обоих направлениях.

Не ошибитесь с цветными линиями, это просто примерное сопротивление.

Резисторы являются чисто пассивными компонентами и имеют линейную реакцию при подаче напряжения той или иной полярности.

Сопротивление не имеет смещения полярности. Почему? потому что это свойство электрического тока. это похоже на то, почему вещи падают на землю, когда их отпускают. из-за гравитации. Почему? потому что природа гравитации заключается в том, чтобы притягивать то, что высвобождается.

Нет, их можно разместить в любом случае, потому что резисторы не имеют полярности, поэтому они хорошо работают в обоих направлениях, но вы хотите, чтобы ваша схема была читаемой, поэтому рекомендуется выбрать направление и следовать ему, чтобы иметь возможность читать свои ленты без необходимости возвращать вещь в руку или в голову.

Нет, у них нет полярности в том смысле, что они ведут себя одинаково, когда их меняют местами.

Это потому, что они полагаются на общее удельное сопротивление материалов, чтобы получить характеристическое сопротивление. и это удельное сопротивление не имеет знака и не имеет электрических свойств, различающих его в ту или иную сторону.

В некоторых схемах конструкция резисторов изменяет функцию цепи в соответствии с их направлением. намотанные резисторы например.

В реальных проектных работах большую часть времени я рассматриваю резисторы, как если бы они были поляризованными/всенаправленными, поэтому у меня есть более простая задача сделать позже макет платы или уменьшить время размещения в машине, чтобы подобрать и депозит.

Для этого я всегда помечаю контакт 1 на схемах и позже на печатной плате.

Если я понял ваш вопрос, то да — резисторы обратимы, в том смысле, что их можно включать в цепь в обе стороны. резисторы не похожи на диоды или конденсаторы.

У них нет полярности. проводящий ток (или резистор) также в обоих направлениях протекания тока.

На производстве часто можно увидеть резисторы, установленные в одном направлении. Две основные причины этого заключаются в том, что [1] оборудование для размещения и вставки компонентов обычно устанавливает резисторы в одной и той же ориентации, потому что это проще, и [2] все резисторы ориентированы одинаково, что облегчает проверку и устранение неисправностей.

Нет. придерживайтесь его, как вам угодно. Я обычно кладу изоляционную ленту слева, если они горизонтальны, и вниз, если они вертикальны (по сравнению с нижней частью платы), так как это облегчает просмотр, когда я просматриваю схему. Как бы они ни пошли, они будут работать одинаково.

Диоды поляризованы. не втыкайте их неправильно. вещи просто не работают, если вы это делаете. некоторые конденсаторы тоже. не втыкайте колпачок в неправильном направлении.

Попробуй, потом придется немного поругаться и еще немного выпаять и еще немного перепаять воткнув новый по но без сопротивлений. они довольствуются тем, что рисуют в обоих направлениях. так они сделаны.

Сопротивление создается либо материалами корпуса, либо обмоткой. независимо от значения сока, сопротивление остается прежним.

5 Ленточные резисторы и правильная ориентация

спросил 8 лет, 11 месяцев назад

Изменено 4 года, 3 месяца назад

Просмотрено 42к раз

\$\начало группы\$

Несколько дней назад я купил несколько (около 500) резисторов и заметил, что они имеют 5 цветовых полос вместо 4. Мой вопрос в том, как мне их посчитать (какой цвет соответствует допуску) и как их разместить? У них хорошая или плохая ориентация, например + или -? Я пытался использовать онлайн-калькулятор, но я не знаю первую и последнюю группу.

• резисторы

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Существует только два возможных способа прочтения цветных колец резистора справа налево или слева направо. Одно из двух внешних колец является кольцом допуска, другие кольца указывают значение. Как заявляли другие, часто есть тонкая разница в (расположении) толерантного кольца, но не всегда слишком очевидная. https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_color_code#Resistor_color-coding Для дешевых и легкодоступных резисторов кольцо допуска часто бывает золотым (5%, 4 полосы, E12) или красным (2%, 5 полосами, E9).6)

Если вы ничего не знаете о значении или допуске, вы можете расшифровать обе возможности, а затем сравнить их с предпочтительными номерами E96. Тот, который соответствует E96, является правильным значением. http://logwell.com/tech/components/resistor_values.html

Конечно, вы можете проверить найденное значение с помощью мультиметра.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Обычно полоса допуска отделена от остальных полос немного большим зазором. Иногда бывает трудно сказать.

\$\конечная группа\$

2

\$\начало группы\$

Обычно полоса над заглушкой справа, но верхний ряд выглядит довольно двусмысленно. Нижние 220 Ом 1%, верхние выглядят как 220К 1%.

Измерьте их омметром, а затем проверьте, каким он должен быть — есть только две комбинации, и не многие значения имеют коричневую полосу в качестве левой полосы (наиболее распространенный диапазон допуска -1% для 5-полосных резисторов со сквозным отверстием).

\$\конечная группа\$

6

\$\начало группы\$

Похоже, что 220R 1% неверен. .. верхняя (красная) полоса дальше от остальных 4, чем нижняя полоса (коричневая), которая ближе к остальным 4 полосам, поэтому красная будет допуском (2 %). Глядя на фото можно было почти сказать, что это не 220р, а 10кр 2%. Верхний резистор очень трудно узнать, какая боковая полоса имеет допуск. Единственный отличный совет для 5-полосных резисторов заключается в том, что черный, оранжевый, желтый и белый не являются допуском, поэтому в случае, если все полосы расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, а один из этих цветов находится на боковой полосе, это первая цифра значения. .

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Если это резисторы с допуском 1%, что, вероятно, так и есть, то полоса допуска будет коричневой. Полоса допуска — это 5-я полоса на одном конце резистора. Дедуктивная логика: если на одном конце есть коричневая полоса, а на другом конце – полоса другого цвета, коричневая полоса – это полоса допуска, а другая полоса – первое число значения.