Монтаж электропроводки — общие правила, этапы монтажа проводки

Электропроводка в квартире или доме – это довольно сложная электромеханическая коммуникация, которая сочетает в себе подключенные по определенным правилам выключатели, розетки, приборы освещения, автоматические выключатели, провод и кабель. От правильного расчета автоматики защиты, проводов, сечения кабеля, качества выбранных материалов, выполнения работ будет зависеть не только работоспособность всей созданной структуры электропитания помещения, но и его безопасность, и безопасность людей.

Учитывая эти факторы, при отсутствии опыта и наличии возможности, самым лучшим вариантом будет обратиться к профессиональному электрику и заключить с компанией договор на выполнение различных работ по электропроводке, предусмотрев дальнейшее ее обслуживание.

Монтаж электропроводки в квартире

Разводка электропроводки в квартире начинается с ввода в жилище и заканчивается лампочками, розетками, выключателями и различными электроприборами. В данном случае очень важным является момент правильного выбора проводов, которые будут соответствовать дальнейшим требованиям эксплуатации. Также не стоит забывать о том, что все работы, и в первую очередь прокладка провода, должны соответствовать всем нормам, требованиям, качеству и профессионализму. Поэтому монтаж электропроводки должен проводить только опытный и высококвалифицированный специалист.

Качественный монтаж электрической проводки в доме или квартире обусловлен возросшей нагрузкой на сеть электропитания в результате использования многочисленных электроприборов:

• Кондиционеров, климатической техники.
• СВЧ-печей.
• Водонагревателей.
• Электрических чайников.
• Варочных панелей, духовых шкафов.
• Двухкамерных холодильников.
• Систем отопления «теплый пол» и т. д.

Некачественный монтаж электропроводки может привести к неблагоприятным последствиям. При перепадах напряжения в сети электроснабжения может возникнуть локальный перегрев и короткое замыкание, что приводит к аварийному отключению электроэнергии и поломке бытовой техники.

Для предупреждения этих последствий важно проконтролировать монтаж проводки, его соответствие параметрам домашней сети и совокупной мощности всех электроприборов.

Монтаж должен проводиться только профессионалами – специалистами с большим опытом и необходимой квалификацией. Компания «Электрочел» предлагает услуги быстрой и качественной замены электропроводки при доступным для клиента ценам.

Наши специалисты гарантируют высокое качество исполнения работ любой сложности, а также предлагают следующие преимущества:

• Использование при замене электропроводки только надежных расходных материалов и комплектующих.
• Оперативность проведения всех работ по монтажу.
• Доступную стоимость замены проводки в квартире или частном доме.
• Грамотный расчет сечения электропроводки в соответствии с существующими нормативами и стандартами.

Общие правила монтажа электропроводки

Прокладка, восстановление и замена электропроводки выполнятся в соответствии с требованиями стандартов. Перед началом выполнения работ важно ознакомиться с основными требованиями и правилами:

• Перед началом монтажа необходимо составить схему разводки для всех помещений с указанием мест прохождения кабелей, установки выключателей и розеток, а также других приборов электропитания.
• При выполнении проводки открытым способом на стенах необходимо предварительно сделать разметку для установки кабель-каналов. Для скрытой проводки потребуется сделать штробы для укладки проводов. Для фиксации кабелей используются специальные крепежные элементы.
• Обязательным этапом монтажа является установка заземления, которая сводит риск поломок и аварийных ситуаций к минимуму.
• Установку выключателей необходимо выполнять в пределах квартиры или дома по одну сторону от входа в помещение на расстояние не менее 1,5 метров от поверхности пола. Их эксплуатация не должна доставлять пользователям неудобств.
• Монтаж розеток при разводке электропроводки должен выполняться в местах предполагаемой установки бытовой техники, устройств и приборов. По правилам пожарной безопасности на 6 кв.м. площади должна приходиться только одна розетка, а для кухни – три.
• При установке розеток во влажных помещениях (ванной комнате или туалете) необходимо дополнительно монтировать трансформатор с изоляцией, который должен располагаться за пределами комнаты.

Обратите внимание! При монтаже электропроводки важно учитывать, что расстояние от розеток и выключателей до некоторых объектов (раковин, моек, варочной панели, газовой плиты, труб отопления и т.д.) должно составлять не менее 50 см.

Этапы монтажа электропроводки

Монтаж электрической проводки в квартире, частном или загородном доме предполагает проведение следующих этапов:

• Выполнение разметки до установки фурнитуры и комплектующих. Перед прокладкой электрических кабелей необходимо разметить на стене будущее расположение розеток, выключателей, кабель-каналов.
• Прокладка электропроводки выполняется строго горизонтально и вертикально, что позволяет в последствии облегчить поиск мест повреждения и замены кабелей.
  Трасса должна проходить на расстоянии не менее 10 см от пола, потолка, дверных проемов и т.д. Допускается разводка кабелей по полу и потолку.
• Штробление стен с использованием болгарки, перфоратора или штробореза, размер канала для прокладки электропровода должен соответствовать его диаметру.
• Монтаж электропроводки выполняется от распределительного щитка, перед эксплуатацией сети необходимо качественно изолировать все места соединения проводов. Электрические провода не рекомендуется располагать в одной трубе, что может стать причиной замыкания или других неприятных последствий.
• Электрические провода не должны соприкасаться с металлическими предметами и деталями, при их прокладке необходимо соблюдать требуемое расстояние от пола, потолка, труб отопления, газоснабжения и водоснабжения.
• Все места соединения и заземления проводов при замене проводки располагаются по правилам монтажа в специальных коробках из негорючего безопасного материала. Соединение заземляющих проводов выполняется только с помощью метода сварки, а фиксация к приборам – болтами. Провод заземления прокладывается от распределительного щитка.
• Установка розеток и выключателей выполняется в специальные отверстия.
• После подключения и проверки работоспособности сети электроснабжения дома или квартиры необходимо заштукатурить штробы.
• Заключительный этап – установка и подключение осветительных приборов.

Обратите внимание! При прокладке, восстановлении или замене электропроводки может потребоваться соединить провода из разных материалов (к примеру, меди и алюминия). Для этого не рекомендуется выполнять скручивание, что впоследствии может стать причиной окисления и потери контакта. В этом случае стоит воспользоваться специальными переходниками.

Наиболее популярными вариантами прокладки кабелей считается разводка на потолке или на полу, но при ее выполнении необходимо соблюдать требования безопасности. Все электрические провода при замене и монтаже электропроводки следует размещать в специальных герметичных пластиковых гофрированных трубопроводах. Дополнительную защиту дает изоляция.

Грамотно выполненная замена проводки с соблюдением всех правил и норм монтажа поможет продлить срок эксплуатации сети электропитания квартиры или дома, а также предупредить ряд нежелательных последствий.

Разводка электропроводки в частном доме

Электричество — дело серьезное и ответственное. Если собираетесь все работы делать самостоятельно, вам нужно делать все очень аккуратно и старательно. Правильная разводка электропроводки в частном доме  — залог безопасности, ведь по статистике 70% пожаров случаются из-за неисправностей электрики. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте работу специалистам, только проверенным. 

Разводка электропроводки в частном доме может быть сделана своими руками

Содержание статьи

• 1 План действий
• 2 Сколько фаз
• 3 Составление плана и получение проекта
  • 3.1 Определение суммарной мощности
  • 3.2 Разбивка потребителей на группы
  • 3.3 Где поставить щиток
• 4 Выбор кабелей и комплектующих
  • 4.1 Выбор кабелей
    • 4.1.1 Определение сечения жил
    • 4.1.2 Выбор типа оболочки
  • 4.2 Выбор розеток и выключателей
• 5 Проводка своими руками
  • 5.1 Способы соединения проводов

План действий

Разводка электропроводки в частном доме делается до начала отделочных работ.

Коробка дома выгнана, стены и кровля готовы, — самое время начинать работы. Последовательность действий такая:

• Определение типа ввода — однофазный (220 В) или трехфазный (380 В).
• Разработка схемы, расчет мощности планируемого оборудования, подача документов и получение проекта. Тут нужно сказать, что далеко не всегда в технических условиях вам определят заявленную вами мощность, скорее всего выделят не более 5 кВт.
• Выбор составляющих и комплектующих, закупка счетчика, автоматов, кабелей и т.п.
• Ввод электрики от столба в дом.  Выполняется специализированной организацией, вам нужно определиться с типом — воздушный или подземный, установить в нужном месте автомат ввода и счетчик.
• Установить щиток, завести электричество в дом.
• Прокладка кабелей внутри дома, подключение розеток, выключателей.
• Устройство контура заземления и его подключение.
• Тестирование системы и получение акта.
• Подключение электричества и его эксплуатация.

Это только общий план, в каждом случае есть свои нюансы и особенности, но начинать нужно с получения технических условий подключения к электросети и проекта. Для этого нужно  определиться с типом ввода и планируемой мощностью энергопотребления. Нужно помнить, что подготовка документов может занять и полгода, так что подавать их лучше еще до начала стройки: на выполнение техусловий дается два года. За это время, наверняка, вы сможете выгнать стену, на которую можно будет поставить автомат и счетчик.

Сколько фаз

В частный дом может подаваться однофазное напряжение (220 В) или трехфазное (380 В). По нормам энергопотребления для частного дома на однофазную сеть максимальный расход на дом может составлять 10-15 кВт, на трехфазную — 15 кВт.

Трехфазный ввод нужен только тогда, когда требуется подключить мощное оборудование, работающее от сети 380 В

Так в чем разница? В том, что в трехфазную сеть можно напрямую включать мощные электроприборы — электроплиты или котлы отопления, духовки и тому подобное оборудование. Однако требования по вводу и разводка сети 380 В намного жестче: напряжение выше, больше шансов получить тяжелую травму. Потому, если дом у вас не больше 100  квадратов, и вы не думаете его отапливать электричеством, вам лучше проводить 220 В.

Составление плана и получение проекта

Определившись с типом ввода, можно приступать к разработке плана электрификации дома. Берете план дома в масштабе, и прорисовываете где будет стоять техника, прикидываете, где расположить розетки и выключатели. При этом нужно учитывать где какая крупногабаритная мебель будет стоять, и куда ее можно будет переставить, чтобы в эти зоны не наставить розеток и выключателей.

На плане нужно будет нанести все осветительные приборы: люстры, бра, торшеры, лампы. Для некоторых из них нужны будут выключатели, для некоторых — розетки. Потом нужно будет прикинуть, какие приборы в каждом помещении нужно будет включать. Например, на кухне установлена масса техники, которая работает постоянно. Для нее обязательно нужны розетки. Есть еще техника, которая включается периодически. Все это наносится на план, определяется оптимальное расположение точек включения. Такой же подход и в каждой из комнат.

Результат проектирования электропроводки в частном доме. У вас тоже должна получтся подобная схема

Определение суммарной мощности

Определившись примерно с тем, какая техника будет стоять в вашем доме, суммируете ее мощность. Средние мощности можно взять из таблицы: техники-то пока, наверное нет. Причем, где есть, учитываете пусковые нагрузки (они намного выше). К найденной сумме добавляете около 20% запаса. Результат и будет требуемой мощностью.  Ее и указываете в бумагах, подаваемых для получения разрешения на подключение электричества к участку. Если вам выделят заявленную мощность, вам очень повезет, но надеяться на это не стоит. Скорее всего, придется вкладываться в стандартные 5 кВт — самый распространенный лимит электричества на частный дом.

Средние значения мощностей приборов для расчета суммарной нагрузки на электропроводку частного дома своими руками

Разбивка потребителей на группы

Все эти потребители (это термин профессионалов) — лампы, прожекторы, выключатели, розетки — разбиваются на группы. Отдельной веткой разводится электрика на осветительный приборы. Обычно хватает одной, но это — не правило, может удобнее или целесообразнее будет сделать две ветки — на каждое крыло дома или на каждый этаж — зависит от типа и конфигурации здания. Точно в отдельную группу выделяется освещение подвального этажа, подсобных помещений, а также свет на улице.

Потом разбиваются на группы розетки. Сколько можно «сажать» на один провод — зависит от диаметра используемого провода, но не очень много — три-пять, не больше. На подключение каждого мощного прибора лучше выделить отдельную линию электропитания: это надежнее с точки зрения пожарной безопасности, и будет способствовать более долгой эксплуатации приборов.

В результате в кухню у вас может идти три-семь линий — тут техники больше всего и мощной тоже: на электрокотел, электроплиту отдельные линии нужны безоговорочно. Холодильник, микроволновку, электродуховку, стиральную машину лучше тоже «посадить» отдельно. Не такие мощные блендер, кухонный комбайн и т. д. можно включать в одну линию.

Проектирование электропроводки в частном доме: считаем количество групп и планируем что куда подключать

В комнаты идет обычно по две-четыре линии: в современном жилище и в любой комнате есть что включить в электросеть. Одна линия пойдет на освещение. На второй будут розетки, в которые нужно будет включить компьютер, роутер, телевизор, зарядку телефона. Все они не очень мощные и могут быть объединены в одну группу. Если предполагается установка кондиционера или будете включать электрообогреватель — нужны отдельные линии.

Если частный дом небольшой — дача, например, то групп вообще может быть две или три: она на все осветительные приборы, вторая — на улицу  и третья — на все внутренние розетки. В общем, количество групп — дело индивидуальное и зависит больше всего от размеров дома и количества электрооборудования в нем.

План электропроводки может быть совсем небольшим, если дом небольшой

По количеству полученных групп определяется количество автоматов на распределительном щитке в доме: к полученному количеству групп добавляете два-четыре на развитие (вдруг забыли что-то важное, или нужно будет что-то новое мощное включить, разделить слишком большую или далеко разнесенную группу группу на две и т. п.).  По количеству групп выбирается распределительный щиток и количество автоматов в нем: на каждую группу идет отдельный автомат. Если частный дом большой — на несколько этажей, имеет смысл поставит более мощные автоматы на каждый этаж, а к ним подключать автоматы групп.

Где поставить щиток

Нормативами место установки электрощитка не нормируется. Есть только ограничения насчет расстояния от трубопроводов он должен находится на расстоянии не менее 1 метра. Трубы берутся в расчет любые: водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки, газопровод и даже газовые счетчики.

Насчет помещений ограничений нет. Многие ставят щиток в котельной: раз уж техническое помещение, то разумно собрать тут все коммуникации. Принимающие органы претензий не предъявляют. Иногда удобнее расположить щиток возле входной двери. Если класс защиты соответствует требованиям, никаких претензий быть не должно.

Выбор кабелей и комплектующих

Стандартная сегодня схема электропроводки частного дома включает в себя два автомата. Один — входной — устанавливается до счетчика, как правило на улице. Его и счетчик опломбируют при вводе в строй. Второй автомат УЗО  ставят в доме перед щитком. Ток срабатывания (отключения) этих устройств подбирается так, чтобы первым отключался автомат, установленный в доме (его величина тока чуть меньше). Тогда при аварийном срабатывании вам не нужно будет лезть под крышу.

Типовая схема электропроводки частного дома: групп может быть много разных

Если расчетная нагрузка меньше 15 кВт схема стандартная — УЗО+автомат, счетчик и дальше деление на группы. При большей потребляемой мощности необходима будет установка трансформатора, его параметры и параметры всего оборудования будут указаны в проекте.

В последнее время при подключении частного дома к электросети, требуют устанавливать счетчик и автомат на улице. Это требование законодательно ничем не подтверждено, просто так  электрослужбе легче контролировать потребление. Если хотите, можно побороться, если нет — выбирайте счетчик и автомат в корпусе с повышенной пыле- и влаго- защищенностью — класс защиты не ниже IP-55. Для установки внутри здания защита должна быть меньше — IP-44, соответственно будет ниже и цена.

Выбор кабелей

Для электропроводки в частном доме лучше использовать кабели, а не провода. У них изоляция, как минимум в два раза лучше, потому и требования по прокладке не такие жесткие, да и использовать их безопаснее. Вся внутренняя разводка должна в частном доме должна быть сделана с защитным заземлением. Ранее таких требований не было, теперь же многие электроприборы имеют трехконтактные вилки и для безопасной работы требуют заземления. Потому кабель должен быть трехжильный.

В электрических кабелях жилы делают из меди или алюминия. Хоть алюминий и дешевле, его используют реже: он жесткий, чаще ломается, с ним сложнее работать. При самостоятельной разводке электропроводки в частном доме и отсутствии опыта это может стать проблемой. К тому же в деревянных домах внутри он вообще использоваться не может.

Определение сечения жил

После того как определились с материалом, можно выбирать диаметр жил кабеля. Делают это в зависимости от планируемой нагрузки на линии по таблице.

Расчет электропроводки — выбор сечения жил кабеля проводят по этой таблице

Сечение жилы подбирают по току или по мощности всех потребителей, подключенных к одному автомату. Вот тут вам еще раз пригодится план электрификации дома, где у вас прорисованы группы потребителей. Считаете сумму токов или мощностей всех приборов и выбираете нужное сечение жил по таблице.

Как таблицей пользоваться? Если решили укладывать медные провода, напряжение ввода 220 В, то для внутренней проводки подойдет левая ее часть, соответствующий столбец. Сравнивать будет найденную мощность всех подключаемых к группе потребителей (ее найти и посчитать проще). В той части, где речь идет о медных проводах, укладываемых  в лотки, пустоты, каналы, столбце «220 В» находите  ближайшее большее значение. По этой строчке двигаетесь вправо до колонки «Сечение, кв. мм». Указанная тут цифра и будет требуемым размером жил. Из проводников этого диаметра нужно будет делать электрическую проводку от автомата до розеток или выключателей.

Чтобы не запутаться при подсчете и прокладке, жилы одного диаметра обозначайте на плане определенным цветом (запишите, чтобы не забыть, каким цветом что обозначили). После того, как диаметр определен для всех групп потребителей, считают длину требуемых кабелей по каждому размеру, к найденным цифрам добавляют запас 20-25%. Вы рассчитали проводку для своего дома.

Выбор типа оболочки

Определенные требования к типу оболочки есть только при прокладке электрики в деревянных домах: там рекомендовано использовать тройную (NYM) или двойную (ВВГ) изоляцию кабелей. В домах их менее горючих материалов можно использовать любую изоляцию. Главное, чтобы она была целой, без трещин, наплывов и других повреждений. Если хотите перестраховаться, можно воспользоваться и проводниками с усиленной защитой. Это имеет смысл в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная, бассейн, баня и т.п.).

Подробнее о том, как собрать электрический щиток своими руками читайте тут.

Выбор розеток и выключателей

Под какие-то мощные приборы розетки выбираются по максимальному (пусковому) току. Для остальных маломощных потребителей они идут стандартные. Нужно знать, что бывают они:

• Наружные — когда корпус торчит из стены. Их устанавливать проще: на стену крепится подложка, а к ней сверху розетка. Но такие модели сейчас мало кто использует, даже на дачах. Причина эстетическая: не самое привлекательное зрелище.
• Внутренние. Под электрическую часть делается углубление в стене, в него устанавливается и замуровывается монтажная коробка. Внутрь этой коробки вставляется электрическая часть розетки или выключателя.

Именно внутренние электрические розетки и выключатели сегодня чаще всего используются. Они оформлены в разном стиле, окрашены в разные цвета. Подбираются в основном в тон отделке, а если это невозможно, ставят белого цвета.

Как подключать проходные выключатели (включать/выключать свет с двух и более мест) читайте тут.

Проводка своими руками

Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку. Она может быть уложена в специально сделанные в стенах канавки — штробы. После укладки и закрепления кабелей их замазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены. Если возведенные стены будут потом облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т.п., то штробы не нужны. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в этом случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.

Как должна прокладываться внутренняя электропроводка. В частном доме при устройстве своими руками необходимо соблюдать все правила

При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома делается по всем правилам и рекомендациям. Только так можно гарантировать безопасность. Основные правила такие:

• прокладка проводки только вертикально и  горизонтально, никаких скругленных углов или скошенных трасс;
• все места соединений должны быть сделаны в монтажных распределительных коробках;
• горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2,5 метров, от них вниз опускается кабель к розетке или к выключателю.

Подробный план прохождения трассы, подобный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Он пригодится во время ремонта или модернизации проводки. С ним нужно будет сверятся, если где-то вблизи нужно будет штробить или делать дырку, забивать гвоздь. Основная задача — не попасть в кабель.

Способы соединения проводов

Большой процент проблем с электропроводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно сделать несколькими способами:

• Скрутка. Соединятся таким способом могут только однородные металлы, или не вступающие в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий нельзя категорически. В остальных случаях длинна оголенных проводников должна быть не меньше 40 мм. Два провода между собой соединяются, как можно плотнее, витки укладываются один возле другого. Сверху соединение заматывается изолентой и/или упаковывается термоусадочной трубкой. Если хотите чтобы контакт был 100%, а потери минимальными, не поленитесь скрутку пропаять. Вообще, по современным нормам этот вид соединения проводов считается ненадежным.

  Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их). Если и могут они быть, то только в монтажных коробках, где их состоянии можно проверить

• Соединение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В корпусе из термостойкого пластика запаяны металлические клеммы, которые затягиваются при помощи винтов.  Очищенный от изоляции проводник вставляется в гнездо, закрепляется винтом, при помощи отвертки. Этот вид соединения — наиболее надежный.

  Соединение электропроводки при помощи клеммных коробок — это быстро, удобно, надежно, безопасно

• Соединительные колодки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В гнездо вставляется оголенные проводник, которых зажимает пружина.

Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.

После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером — прозванивают жилы между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все еще раз проверяют тестером. Потом их можно заводить на соответствующий автомат. Причем автомат желательно сразу подписать: проще будет ориентироваться.

Закончив электроразводку по всему дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.

 

самому построить дом электропроводка в каркасном доме

В сети очень много теоретических рассуждений о том как самому построить дом электропроводка в каркасном доме. К сожалению, большинство из этих статей написаны с требований ГОСТ, но далеки от практической реализации.

В статье я рассмотрю варианты, как может быть сделана электрика в каркасном доме правильно. А в конце статьи я поделюсь секретом, как сделать скрытую электропроводку при строительстве каркасного дома с небольшими отступлениями от правил полностью пожаробезопасной и эффективной.

Содержание:

• Основные правила при монтаже электропроводки в каркасном доме;
• Способы прокладки электропроводки в каркасном доме;
  • Открытая электропроводка в каркасном доме;
  • Скрытая электропроводка в каркасном доме;
• Распределительный щит каркасного дома;
• Заключение.

Для начала давайте посмотрим, что по поводу электрики в частных домах говорят правила. Будем рассматривать с примерами т.к. технологии строительства у каркасных домов немногим различаются.

Электропроводка в каркасном доме правила

Разберем общие правила в электропроводке, которые касаются любого дома какой бы вы не строил: каркасно-щитовой, деревянный, кирпичный или какой еще.

#1 — Выбор кабельной продукции

Как и в любом жилом помещении должны использоваться кабели, которые не распространяют горение. К таким относятся ВВГнг (A, LS). Есть еще обозначения FRLS и др., однако первые два самые доступные и распространенные их берем за основу. Можно использовать кабели серии NYM. Кабель с таким обозначением очень хорошо зарекомендовали себя именно в деревянных домах. Если не стоит цель экономии денежных средств, то такой кабель будет удобнее применять.

NYM-кабель

Некоторые производители такие как Конкорд, Севкабель делают NYM кабель с негорючим наполнением, что качественно отличает его от плоского.

Главное не вестись на низкие цены, как оказывается на деле низкая стоимость кабельно-проводниковой продукции обусловлена тем, что производители экономят на диаметре проводника и толщине изоляции. При строительстве деревянного каркасно-щитового дома пожарная безопасность выступает на первое место.

#2 — Выбор сечения провода для электропроводки

При строительстве каркасно-щитового дома и прокладки электропроводки необходимо знать с каким сечением провод использовать.

Почему выбор сечения проводника такой, а не иначе подробно расписан здесь.

Просто перечислю выбор сечения кабеля:

1. Для света используем 3*1,5 мм2;
2. Розетки 3*2,5 мм2;
3. Варочная поверхность в однофазной сети 3*6 мм2;
4. Варочная поверхность в трехфазной сети 5*2,5 мм2;
5. Подключение распределительного щита 3*6 мм2 или 5*6 мм2.

#3 — Выбор автоматов защиты для распределительного щита

Какой бы хороший провод не был, если его не защитить от перегрузки, он может выйти из строя со всеми вытекающими. А если перегрузки будут незначительные, но часто, срок службы сократится в несколько раз.

А самым слабым звеном в электроцепи всегда будут розетки выключатели и соединения в распределительных коробках. Отдельная статья про выбор автоматов защиты.

Также просто перечислю номиналы автоматов защиты:

1. Для света используем 10 А;
2. Розетки 16 А;
3. Для варочной поверхности в однофазной сети 32 А;
4. Варочная поверхность в трехфазной сети 3P 16 А;
5. Для подключения распределительного щита 3P 25 А для трехфазного ввода мощность 15 кВт и 1P — 50 А для однофазного ввода мощностью 10 кВт.

#4 — Устройство заземления для дома

Обязательным условием для электрики в любом частном доме является правильно сделанный контур заземления.

А если у вас планируется подключать газовый котел, то еще необходимо и заключение электролаборатории по сопротивлению заземления.

В современных условиях можно приобрести готовый комплект заземления, взять в аренду мощный перфоратор и забить его рядом с домом. После необходимо отдельным проводом подключить к шине заземления распределительного щита.

Заводской комплект заземления

Этот вариант минимально затратный если вы не обладаете навыками электросварки и нет необходимости копать землю. Неоднократно проверенное электролабораторией заземление всегда укладывается в нормы.

Можно действовать и по старинке. Копаем равносторонний треугольник 2,5*2,5*2,5 глубиной 50 см; забиваем три металлических уголка 50*50 толщиной не менее 3,5 мм и длинной 2500 мм, затем металлической полосой 40 мм и толщиной 4 мм обвариваем по контуру. На край полосы навариваем болт М8 (М10) и соединяем проводом (10 мм2) с шиной в распределительном щите. Прокрашиваем сварные швы и закапываем.

Это все то, что касается основных правил для электропроводки в доме.

Прокладка электропроводки в каркасных домах

При постройке каркасно-щитового дома важным правилом является то, как следует прокладывать провода.

Если у вас дом из горючих материалов, то согласно ГОСТа прокладывать кабельные линии возможно только открытым способом либо скрыто в конструкциях в металлических трубах.

Открытая электропроводка в каркасном доме

Если вы не сильно заморачиваетесь по поводу эстетики и накладного монтажа, то этот способ будет самым оптимальным и менее затратным.

Кабельные линии прокладываются в кабель-каналах, которые можно использовать вместо плинтуса по периметру помещения.

То, как делать монтаж в кабель-канале: пошаговую инструкцию и много чего еще полезного, что не вошло в статьи: можно найти в моем полном руководстве по электропроводке в частных домах.

Скрытая электропроводка в каркасном доме

Скрытая проводка по правилам разрешена только в металлических трубах. Между конструкцией каркасного дома могут со временем оказаться грызуны и это приведет к плачевным последствиям, рассчитывать на суперсовременные утеплители, в которых грызуны не заводятся можно, но, но, но…

Даже если исключить тот факт, что кабель будет поврежден мышками (использовать металл рукав), остается еще один фактор. В процессе, когда вы вынимаете штепсельную вилку из розетки, которая находилась под большой нагрузкой: в момент расцепления контактов происходит искрообразование. И эти искры попадают на мелкую древесную пыль и стружку уходят через «дырки» в подрозетниках, которые обычно мы применяем, а применяем мы обычные подрозетники для гипсокартона. А внутри у нас проложена мембрана (изоспан или еще какая), а может еще и остатки утеплителя такого как джут или пакля попали во время строительства. Вот и пожар.

Металл рукав также не является герметичным, а еще при монтаже он часто ломается и образуется прогал в защите — все это плохо может сказаться на пожаробезопасности.

Вот поэтому в правилах и запрещено прокладывать электропроводку в наших домах скрыто.

Я применял на практике вот такой способ скрытой проводки в каркасном доме. Это тот секрет, который я обещал в начале статьи. Способ не дает нам права говорить, что мы соблюдаем правила электромонтажа, но дает нам 97% (ИМХО) защиты и уверенности в пожаробезопасности такой системы.

Состоит он в том: для скрытой прокладки мы используем облитый металл рукав хорошего производителя такого как DKS или Рувинил (очень прочный).

Прокладываем кабель от распределительного щита и до конечной точки без разрыва. Если мы разрываем кабель в распределительной коробке, то используем гермоввод или специальную муфту, который вкручиваем в распределительную коробку. Металл рукав и гермоввод соединяем через термоусадочную трубку.

Также все концевые кабельные линии упаковываем через клеевую термоусаживающуюся трубку.

Для установки розеток и выключателей применяем герметичные подрозетники фирмы Kopos. Такой монтаж электропроводки в каркасном деревянном доме можно считать полностью пожаробезопасным.

Монтаж выключателя с коммутацией в подрозетнике Kopos

Распределительный щит каркасного дома

Для дополнительной защиты в каркасном доме можно еще применить схему в распределительном щите отличную от типовых. Для этого щит собирается полностью на дифференциальных автоматах. В этом случае при незначительном повреждении изоляции проводки и появлению тока утечки в 30 мА будет происходить отключение неисправной линии или бытового прибора. Что позволит раньше обесточить такую ветку и принять меры.

Если вы при строительстве каркасного дома решили делать скрытую элеткропроводку. Вам требуется больше информации чем написано в этой статье, схемы распределительных щитов и многое другое. Можете скачать моё полное руководство по монтажу электропроводки в частных домах.

Заключение: как самому построить дом электропроводка в каркасном доме

Чтобы сделать безопасную электрику в своём жилище, необходимо соблюдать основные правила и использовать качественную элеткротехническую продукцию.

1. Использовать кабели, соответствующие по сечению проводников и толщине изоляции требованиям ГОСТ. Марка кабеля должна быть ВВГнг или NYM;
2. Правильно подбирать автоматы защиты в распределительном щите;
3. Обязательно делать заземление в своем доме;
4. Исключить возможность возгорания внутри конструкций из-за образования электрической дуги;
5. Все соединения должны быть сделаны с хорошим, надежным контактом.

Надеюсь, статья была полезна для вас, и вы в ней нашли полезную для себя информацию. Увидели моменты, на которые нужно обратить особое внимание при строительстве каркасного дома и монтаже электропроводки в нём.

Добавляйте статью к себе в закладки и делитесь с друзьями. Готов ответить на ваши комментарии.

Монтаж электропроводки в квартире — 7 шагов от А до Я. Схемы, установка розеток и выключателей, прокладка кабеля, сборка распредщитка.

Любую работу, в том числе и монтаж электропроводки, принято делать соблюдая определенную последовательность. Благодаря этому, вы сэкономите как свое время, так и ресурсы.

А вопрос переделки какой-либо группы проводки в комнате или всей квартиры в целом, уже не будет стоять даже в отдаленной перспективе. Давайте максимально подробно рассмотрим порядок работ, придерживаясь которого вы получите в конечном итоге качественный результат.

Электрика до или после штукатурки

Первым делом запомните, что весь эл.монтаж по-хорошему делается после штукатурки. Поэтому сначала работают отделочники, потом заходят электрики.

В крайних ситуациях приходится делать наоборот, но тогда вы столкнетесь с массой проблем, которых изначально можно было избежать. 

Разметка под электрику

Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

То же самое можно сказать и про швы на плитке.

Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

• для розеток – 30см от пола

• для выключателей света – 60-90см

• все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см

После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

Высверливание подрозетников

Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

Есть и специальные насадки, которые одеваются на обычную болгарку и вся работа проходит с практически полным пылеудалением. Можно приобрести как дорогие модели от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные по цене, например Mechanic AirDuster.  

Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

Это может быть:

• средний перфоратор с алмазной коронкой

• большой перфоратор с ударной коронкой

• штроборез с запилом 60мм в глубину

Штробление стен

После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.

Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.

Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.

Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы — одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.

Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.

Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.

Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.

Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.

Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.

Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.

Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.

В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.

Количество групп по комнатам

Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.

На сегодняшний день практически нормой стало три:

• розетки

• освещение

• плюс кондиционер или другая мощная техника

В детскую комнату можно завести отдельный провод под розетку на телевизор. Это делается для того, чтобы ребенок мог безопасно находиться в этом помещении, даже без вашего присмотра.

Если ваш ребенок занят просмотром мультиков, то остальные розетки в детской выключаются в распредщитке. При этом вы будете абсолютно спокойны, что любопытное дитё никуда не залезет.

Получается, что минимально в жилое помещение заводятся два кабеля:

• освещение

• розетки

В среднем три:

• освещение

• розетки

• кондиционер

На детскую – четыре.

Что касается кухни, то здесь немного другая ситуация. Электропотребление на кухне самое большое во всей квартире.

Среди мощных и ответственных приборов, на которые идет отдельный кабель, особо выделяются:

• стиральная машинка

• бойлер

• сушильная машина

• посудомойка

• СВЧ печь

• варочная панель

• холодильник

• духовка

Также заводятся отдельные линии со щитка на каждый блок розеток над рабочей поверхностью. То есть, если на рабочей поверхности у вас 2-3 блока подрозетников, то на каждый из этих блоков должна идти отдельная группа.

Для чего это делается? На данный момент кухонные электроприборы весьма энергоемки и для того, чтобы при одновременном использовании хлебопечки с чайником и тостером не вышибало автомат и не грелись контакты, изначально и закладывается столько отдельных линий.

Благодаря этому, вы спокойно сможете использовать все нужные эл. приборы и не бояться, что где-то что-то сгорит или поплавится. Особенно это актуально в праздничные дни, когда готовка на кухне идет полным ходом.

Получается, что на кухню минимально нужно завести хотя бы 10 кабельных линий.

Сечение кабеля нужно выбирать исходя из следующих рекомендаций:

• для маломощных приборов и освещения — медный кабель сечением 3*1,5мм2

• для розеток и кондиционирования — 3*2,5мм2

• духовка – 3*4мм2

• эл.плита, варочная панель, проточный водонагреватель – 3*6мм2

Марка кабеля ВВГнГ-Ls или NYM.

Если просуммировать все вышеизложенные трассы, то получится что на двух, трехкомнатную квартиру в среднем заводится около 30 силовых линий.

Таковы реалии сегодняшнего дня.

Что касается слаботочки, то в каждую точку доступа, где будет интернет или телевизор, заводятся две витые пары кабеля UTP или FTP.

Плюс не забывайте про экранированный телевизионный кабель. 

Его также можно завести как напрямую, так и предусмотреть отдельную телевизионную розетку. Благодаря ей, видеотехника у вас не будет привязана к какому-то одному месту.

Соединение в распредкоробках

Когда прокинуты все трассы, подходит очередь к соединению проводов в распаечных коробках.

Так как по ПУЭ в распредкоробки должен быть доступ, не рекомендуется делать их на потолке. Также не красиво в современном ремонте смотрятся коробки вмурованные заподлицо со стенами.

Поэтому лучший вариант – применение специальных углубленных подрозетников, в которых производится вся коммутация. Большинство электриков использует обычные подрозетники глубиной 45мм.

Отдельные монтажники выбирают варианты поглубже – 60мм.

Однако есть еще более широкие экземпляры, например у фирмы Kaiser. Называются они – монтажная коробка для электроники Kaiser 1068-02.

Зачастую, чтобы оставить достаточный запас провода, даже в обычном углубленном подрозетнике не хватает места. А эта коробка прекрасно вмещает в себя все провода, плюс соединительные клеммы.

Вся коммутация в них производится в верхней части. Потом все это дело зашпаклевывается и остается обычный подрозетник.

Для последующего доступа к соединениям вам достаточно снять электроустановочное оборудование (розетку, выключатель), достать заглушку, вытащить запас провода и провести любые манипуляции с жилами.

Если у вас не одинарный блок, а двойной или тройной, то и здесь можно применить углубленные варианты до 60мм.

Внутренние перемычки в таких блоках могут демонтироваться. За счет этого запас провода, который остается в такой коробке, иногда доходит до 30см.

Коммутацию проводов внутри можно производить несколькими способами:

• сварка с предварительной скруткой

Подробнее

• опрессовка

• зажим Wago

В розеточных линиях при этом не рекомендуется использовать шлейфование. Также все розеточные линии закольцовываются. То есть, из первой розетки протягивается дополнительный провод в самую последнюю.

В случае повреждения одного из питающих проводов, у вас будет возможность добраться к соединениям и откинуть закороченный кабель. Тем самым восстановив всю электропроводку с резервного, без капитальных затрат и нового штробления.

Подключение светильников

При черновом электромонтаже потолочные светильники, как правило шлейфуются. Однако при чистовых работах, необходимо уже использовать распредкоробки спрятанные за светильником.

Более подробно о правильном подключении потолочных светильников говорится в видео ниже.

После окончания чернового электромонтажа, все подрозетники закрываются крышками из пенополистерола. Делается это для того, чтобы при малярных работах провода не мешали и подрозетники оставались всегда чистыми.

Сборка распредщитка

Один из самых важных моментов в эл.монтаже это электрощиток. Используйте здесь продукцию только проверенных и зарекомендовавших себя с положительной стороны производителей – ABB, Hager, Tekfor.

Про последовательность работ по сборке электрощитка, его комплектации и оптимальных схемах, можно ознакомиться в отдельных статьях.

Монтаж корпуса щита в стену:

Однофазный вариант рапредщитка:

Выбор оптимального трехфазного варианта: 

Выбор автоматических выключателей и УЗО

Автоматы какого номинала ставить в электрощитке? Ампераж будет зависеть от сечения подключаемых кабелей. Запомните, что именно кабель, а не оборудование в первую очередь защищает выключатель:

• кабель 3*1,5мм2 – 10А

• кабель 3*2,5мм2 – 16А

• кабель 3*4мм2 – 20А или 25А

• кабель 3*6мм2 – 32А

Кроме того, каждый щиток должен быть снабжен:

• реле напряжения

• выключателем нагрузки

В частных домах для защиты от грозовых перенапряжений стали активно использовать УЗИП. Что это такое, нужны ли они в квартирах и как их подключать читайте ниже.

Плюс старайтесь всегда выделять в схеме отдельную, так называемую не отключаемую нагрузку:

• холодильник

• охранная сигнализация т. п.

Все линии защищаются как автоматическими выключателями, так и групповыми УЗО. Автоматы при этом защищают кабель и технику, УЗО защищает людей от сверхмалых токов учетки.

Большинство электриков в щит устанавливают одно вводное УЗО, без каких-либо отходящих групповых защит. Это в корне не верный подход, потому как при повреждении хотя бы одной линии, автоматически будет отключаться вводное устройство защиты.

Вся квартира при этом остается без света. Более того, грамотно подобрать такой вводной аппарат по току утечки не всегда получается.

Либо он у вас будет срабатывать ложно (при минимальных значениях), либо будет выполнять только противопожарную роль, никак не защищая человека.

На групповые УЗО рекомендуется подключать не более 5 линий. На линии которые связаны с водой – посудомойка, стиральная машина, бойлер, розетки санузлов лучше установить дифф.автоматы.

После сборки и коммутации щита, каждый провод и автомат должен быть промаркирован и подписан. Любой электрик, подошедший к нему после вас, должен с легкостью разобраться со схемой и отходящими линиями.

Для удобства эксплуатации, на внешнюю крышку (пластрон) в самом конце ремонта приклеиваются наклейки. На этом весь электромонтаж можно считать завершенным.

Электропроводка в квартире своими руками – пошаговая схема, монтаж проводки и разводка для квартиры

Менять старую внутриквартирную проводку на новую принято при капремонте жилья. Этот электромонтаж сопряжен со штроблением стен и обилием строительной грязи. После него все равно приходится полностью обновлять интерьерную отделку. Проложить электропроводку в квартире своими руками при наличии даже минимальных навыков в обращении с обычным инструментом не составит особого труда. Главное при монтаже проводов соблюдать меры безопасности, а при разработке проекта разводки четко придерживаться норм ПУЭ.

Содержание

1. Особенности
2. Планирование и схема
3. Группировка

• Стационарная техника
• Осветительные приборы
• Кухня
• Специальные линии
• Санузлы
• Жилые помещения

Способы прокладки

• Открытая
• Скрытая

План работ

• Разметка
• Монтаж
• Подключение УЗО
• Подключение осветительных приборов

Меры безопасности

Варианты схем

Заключение

Особенности современной электрической разводки

Раньше электропроводка в городских квартирах прокладывалась по упрощенной двухжильной схеме TN-C из алюминиевых проводов. Этот вариант был дешев и прост в исполнении, поэтому в советское время применялся практически повсеместно. Однако при такой разводке УЗО и автоматы функционируют не всегда корректно. Они нередко просто не срабатывают в аварийных ситуациях.

В панельных домах чаще всего проводку прокладывают по диагонали в специальных каналах

Сейчас принято использовать схему с заземлением TN-S либо TN-C-S и медные провода. Такую электропроводку отличает большая безопасность. Плюс она рассчитана на более высокие мощности потребления и стабильней работает при сбоях в электросети.

Планирование и схема

Прежде чем отправляться в магазин за электропроводами и иными расходными материалами, следует правильно распланировать схему разводку внутриквартирной электросети. Необходимо сделать план жилища с потребителями электроэнергии и разбивкой их на группы (каждая со своей выделенной мощностью). Сегодня на квартиру выделяется лимит порядка 5–10 кВт, в старых домах он и того ниже – от 1,3 до 2,5 кВт. И вот эти киловатты надо грамотно разделить на освещение и бытовые электроприборы, чтобы всем хватало энергии.

Как рассчитать количество потребляемой электроэнергии в квартире

Группировка потребителей

Группировать потребителей рекомендуется по комнатам и типу потребления. Если квартира большая (трехкомнатная и более), то освещение стоит разбивать на пару групп с раздельными устройствами защиты. Однако чаще всего все осветительные приборы запитываются от одной линии со щитка, а вот комнатные розетки уже разделяются на несколько веток. Плюс еще две обычно формируют для электроплиты на кухне и на санузел.

Группировка потребителей электроэнергии в квартире

Линия для стационарной домашней техники и розетки

В отдельную группу также принято выделять стиральную и посудомоечную машины. Если они сломаются или перегорят идущие на них провода, то эту линию электропроводки можно будет отключить на время ремонта без обесточивания всей квартиры.

Варианты группировки осветительных приборов

По освещению группирование следует производить исходя из мощностей осветительных приборов. Большую зальную люстру на 5–7 лампочек лучше подключить через отдельный провод. Также выделить в свой контур можно настенные бра и освещение ванной комнаты с туалетом. А вот светодиодную подсветку стоит запитать от розеток. В проекте квартирной электропроводки выделять ее отдельно не рекомендуется, так как такие приборы потребляют сравнительно мало электроэнергии.

Линия для кухни

Особый момент – кухня, в нее отдельно должны идти линии проводки на:

• электрическую плиту;
• освещение;
• розетки для чайника, миксеров и другой бытовой техники;
• розетки для посудомойки и стиральной машинки.

Объединять эти электроприборы в одну общую кухонную группу нельзя. Включенные одновременно они будут потреблять слишком много электричества. Если в кухню прокладывать один провод, то его придется подбирать с большим сечением. А это приведет к совершенно ненужному удорожанию электропроводки в квартире и сложностям в ее монтаже.

Основные потребители электроэнергии на кухне

Специальные линии электропроводки

Отдельно делать линии в проекте электрики рекомендуется также для:

• системы теплого пола;
• электрического полотенцесушителя;
• водонагревателя с ТЭНом и т.п.

Для этих электроприборов характерно высокое энергопотребление, поэтому их лучше подключать через специальную выделенную ветку и собственное УЗО. Причем выбирать в квартиру провод по сечению здесь придется с особым вниманием. Жилы кабеля должны будут выдерживать длительный по времени и повышенный в амперах электроток.

Электропроводка в помещениях с повышенной влажностью

Ванную и туалет либо совмещенный санузел также следует выделять на схеме в отдельную группу. Эти помещения отличает повышенная влажность. Электропроводку, розетки и освещение в них необходимо подбирать в исполнении с защитой по IP 44 или 54. Экономить здесь не рекомендуется.

Группы потребителей и разметка электропроводки в ванной комнате

Жилые помещения

В каждую жилую комнату в проекте внутриквартирной электрики рекомендуется закладывать три линии – основную и дополнительную с розетками на разных стенах плюс еще одну на освещение. Чтобы сэкономить, дополнительную ветку можно подцепить на основную в соседнем за перегородкой помещении. Не зря отверстия для смежных подрозетников обычно в стенах делают сквозными. Так пару розеток в разных комнатах удается без проблем подключить на общий провод от одной группы.
Главное здесь с нагрузкой потом подключаемых электроприборов не прогадать.

В качестве примера неправильно спроектированной схемы можно привести достаточно распространенную ситуацию с включением кондиционера в существующую старую розетку. Так делать нельзя, для сплит-систем следует прокладывать от щитка в квартиру отдельную обособленную линию электропитания.

Способы прокладки

Прокладку своими руками электрических проводов в помещениях можно осуществить открытым либо закрытым способом. Но если проводку в деревянном доме рекомендуется монтировать по первому варианту, то в квартире практически всегда используется второй. Для этого стены в комнатах придется штробить перфоратором либо прорезать каналы для кабелей в бетоне или кирпиче болгаркой. Зато потом вся электропроводка оказывается укрытой от глаз отделкой, что выглядит даже на фото более эстетично.

Варианты прокладки проводки в квартире по потолку и по полу

Открытый

У наружного способа преимущества следующие:

1. Дешевизна монтажных работ.
2. Простота самостоятельного монтажа.
3. Упрощенная возможность переделки разводки и формирования новых линий.

Но при таком варианте электромонтажа провода остаются на виду и могут быть по неосторожности повреждены. В квартире разводку электропроводки открытым вариантом рекомендуется делать только в крайнем случае. Лучше потратить время и силы на штробление бетонных и кирпичных стен, но сделать все более красиво и безопасно.

Скрытый

Среди достоинств скрытого электромонтажа проводов числятся:

1. Более высокая безопасность и долговечность проводки.
2. Меньший риск возникновения пожара при перегреве и оплавлении проводов.
3. Эстетичный вид интерьера.

Однако за эти плюсы приходится платить большой трудоемкостью и увеличением цены монтажа электропроводки, а также сложностями при ремонте.

Размер сечения проводов для открытого и закрытого монтажа электропроводки

План работ

Независимо от сложности схемы электропроводку в квартире практически всегда можно выполнить самостоятельно. Провода проложить в стенах или по ним в состоянии любой хозяин, обладающий минимальными навыками строительно-отделочных работ. Однако проектирование электрики с расчетами и подбором материалов и устройств защиты лучше доверить профессионалу.

Общая пошаговая инструкция монтажа электропроводки выглядит следующим образом:

1. Выполняется разметка с указанием на стенах линий укладки проводов и мест установки выключателей с розетками.
2. В созданные каналы (штробы) укладываются электрические кабели.
3. Устанавливаются и подключаются электротехнические изделия (розетки, распределительные коробки для электропроводки, выключатели).
4. Производится монтаж защитных устройств в этажном электрощите и подсоединение к ним проводов из квартиры.
5. Осуществляется проверка электросети на предмет коротких замыканий.

Разметка, подготовка стен

При разметке на стенах мест укладки проводов штробы и кабель-каналы следует делать прямыми и с изгибами только под прямым углом. Это облегчает поиск электропроводки в квартире впоследствии при необходимости выполнения ремонта, а также позволяет избежать по ошибке пробоя жил гвоздями или саморезами во время последующей отделки.

Правила разметки электропроводки в квартире

Монтаж и прокладка проводов

Соединять жилы рекомендуется при помощи клемм. Паять их долго и сложно. А скрутку использовать следует только в крайнем случае, это самый ненадежный способ монтажа. При этом места таких соединений должны располагаться в распределительных коробках для электропроводки, чтобы до них можно было легко добраться при необходимости.

Подключение автоматов и УЗО

При наличии грамотно разработанной схемы электропроводки автоматы и УЗО по ней смонтировать в щитке можно без привлечения электрика. Однако для проверки, насколько правильной получилась в итоге сборка, все же стоит привлечь профессионала.

По правилам окончательное подсоединение вводного кабеля должен производить электромонтер обслуживающей дом организации или сотрудник энергокомпании. А они при выявлении несоответствия защитной автоматики в электрощитке на этаже нормам ПУЭ подсоединять квартиру к электросети просто откажутся. И придется все заново переделывать.

Как распределить УЗО в квартире по группам

Подключение осветительных приборов и фурнитуры

Самым простым этапом электромонтажа является подключение приборов освещения и фурнитуры. Для этого на каждом электротехническом устройстве имеются винтовые либо пружинные зажимы. Достаточно вставить в них оголенную жилу и зажать ее в такой клемме.

Меры безопасности

И главное – меры безопасности. Не стоит брать пример с горе-мастеров, которые начиная прокладывать проводку в доме своими руками, забыли проверить наличие напряжения в электросети и получили удар током. Лучше перед началом работ все несколько раз перепроверить, чем потом оказаться в больнице. И использовать при электромонтаже инструмент следует только тот, что имеет защитные резиновые ручки.

Варианты схем для квартиры

Многое при выборе схемы разводки проводов по квартире зависит от ее площади и количества комнат. Однако разбивку на группы потребителей осуществлять следует в любом случае. Даже для небольшой студии надо делать минимум три линии – одна на освещение, вторая на розетки, третья для санузла.

Примерная схема электропроводки для однокомнатной квартиры

В двух- и трехкомнатных квартирах групп придется выделять гораздо больше. Здесь электроприборов в разы будет больше. И запитывать их лучше всего по отдельным линиям, чтобы гарантировать себе безопасность и стабильности работы внутриквартирной электросети.

Заключение

При наличии опыта электромонтажа самостоятельно проложить в своей квартире электрические провода не составит проблем. На этом можно немало сэкономить при ремонте. Однако если навыков подобных работ нет, то лучше пригласить профессионального электрика. От правильности выполнения расчетов в проекте электрики и последующего ее монтажа зависит не только комфортность проживания в доме, но и общая электробезопасность. Ошибки здесь недопустимы.

Смотрите также видео как сделать электропроводку в квартире:

Читайте про другие наши материалы:

Расчет автоматов защиты | КилоВатт

Регуляторы и преобразователи

Блоки питания, зарядные устройства

Генераторы

Инверторы

Источники бесперебойного питания

Стабилизаторы напряжения

Трансформаторы

Ещё

Средства пожарной сигнализации

Теплые полы, аксессуары

Шнуры, штекеры, гнезда, бытовые переходники и мобильные аксессуары

Электродвигатели

Электроизолирующие средства: изоляция и средства защиты

Диэлектрические средства, знаки, плакаты

Изоляционная лента

Системы заземления, устройства электрозащиты

Трубки изолирующие, кембрики

Сельскохозяйственная техника

Газонокосилки, триммеры

Измельчители

Мотокультиваторы, мотоблоки

Воздуходувки

Опрыскиватели

Электроустановочное оборудование

Вилки бытовые, гнезда, выключатели для бра

Ретро электрика «МезонинЪ»

Розетки, выключатели, рамки, комплектующие и аксессуары

Розеточные модули встраиваемые, колонны, лючки в пол

Розетки и выключатели дистанционного управления

Сетевые фильтры, удлинители, колодки

Тройники, адаптеры, переходники

Штепсельные разъемы: каучук, пластик, для электроплит

Ещё

Электрощитовое оборудование

Боксы пластиковые

Автоматические выключатели

Кнопки, концевики, светосигнальная арматура

Щиты металлические

Плавкие вставки и аксессуары

Приборы учета электроэнергии

Принадлежности для сборки щитов (шины, изоляторы и др. )

Расцепители и разъединители (выключатели, рубильники)

Устройства защиты цепей

Ещё

Электроинструмент и аксессуары

Инструмент для резки и шлифования (УШМ «болгарки», штроборезы и т.д)

Инструмент для сверления, закручивания, долбления

Распиловочный и деревообрабатывающий инструмент

Инструмент для шлифовки,полировки и заточки

Гвоздезабивной инструмент

Инструмент для работы с бетоном и другими материалами

Строительные пылесосы, компрессоры, краскопульты

Строительные фены,термоклеевые пистолеты,аппараты для сварки труб (паяльники)

Сверла, биты, коронки, зубило, пики, долото, круги

Ещё

Элементы питания и зарядные устройства

Расчет автоматов защиты | КилоВатт


На что обратить внимание при покупке автомата:

Рассчитаем мощность для одной комнаты с большими нагрузками:

Результат:

ВЫБОР АВТОМАТОВ ПО МОЩНОСТИ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ.



Вид подключения =>	Однофазное	Однофазное вводный	Трехфазное треугольником	Трехфазное звездой
Полюсность автомата =>	Однополюсный автомат	Двухполюсный автомат	Трехполюсный автомат	Четырехполюсный автомат
Напряжение питания =>	220 Вольт	220 Вольт	380 Вольт	220 Вольт
	V	V	V	V
Автомат 1А >	0. 2 кВт	0.2 кВт	1.1 кВт	0.7 кВт
Автомат 2А >	0.4 кВт	0.4 кВт	2.3 кВт	1.3 кВт
Автомат 3А >	0.7 кВт	0.7 кВт	3.4 кВт	2. 0 кВт
Автомат 6А >	1.3 кВт	1.3 кВт	6.8 кВт	4.0 кВт
Автомат 10А >	2.2 кВт	2.2 кВт	11.4 кВт	6.6 кВт
Автомат 16А >	3.5 кВт	3. 5 кВт	18.2 кВт	10.6 кВт
Автомат 20А >	4.4 кВт	4.4 кВт	22.8 кВт	13.2 кВт
Автомат 25А >	5.5 кВт	5.5 кВт	28.5 кВт	16.5 кВт
Автомат 32А >	7. 0 кВт	7.0 кВт	36.5 кВт	21.1 кВт
Автомат 40А >	8.8 кВт	8.8 кВт	45.6 кВт	26.4 кВт
Автомат 50А >	11 кВт	11 кВт	57 кВт	33 кВт
Автомат 63А >	13. 9 кВт	13.9 кВт	71.8 кВт	41.6 кВ

 

Функциональность и материалы — Нагревательные элементы чайника

Функциональность нагревательных элементов чайника

Чайник является одним из самых простых кухонных приложений. Подняв крышку и взглянув на самое дно контейнера, вы увидите толстый металл, который называется нагревательным элементом. Такой скрытый элемент работает очень хорошо, но все же имеет недостатки, один из которых заключается в том, что когда элемент сгорает, его нельзя заменить, и приходится покупать новый чайник. Когда чайник подключен к электрической розетке, на нагревательный элемент поступает большой электрический ток. Сопротивление элементов, означающее, что материалы имеют свойство останавливать прохождение электричества через них, заставляет электричество превращаться в тепло. Так как за счет этого движения элемент нагревается и находится в непосредственном контакте с холодной водой, то тепло передается воде за счет теплопроводности и также быстро нагревается.

Из каких материалов изготавливается нагревательный элемент чайника

Многие нагревательные элементы используют нихром, 80% никеля и 20% хрома, проволоку, ленту или полосу. Этот материал имеет относительно высокое сопротивление и поэтому является идеальным материалом. При первом нагревании образуется защитное покрытие из оксида хрома, и под этим защитным покрытием не может происходить окисление. Это оксидное покрытие предотвращает сгорание или поломку проволоки внутри приложения. В большинстве нагревательных элементов элемент хорошо изолирован и полностью встроен во внешний медный корпус, хромированный для предотвращения коррозии от окружающей его воды, которая нагревается элементом.

 
В этом элементе также используется провод сопротивления. Металлические нагревательные элементы сопротивления могут использоваться в виде проволоки или ленты, прямой или спиральной. Они также используются в тостерах, фенах и других распространенных нагревательных устройствах. Оксидное покрытие предотвращает возгорание или поломку провода внутри даже при погружении в воду, например, внутри электрического чайника или большого водонагревателя.

Обычно элемент хорошо изолирован и полностью встроен во внешний медный корпус, хромированный для предотвращения коррозии от окружающей воды, которую он нагревает.

Используемые материалы включают канталовую (FeCrAl) проволоку, нихромовые (упомянутые ранее) и мельхиоровые (CuNi) сплавы для нагрева при низких температурах.

Электрические чайники в основном изготавливаются из стали, железа, алюминиевой руды, комбинации металлов и пластмасс. Для корпуса металлического чайника обычно используют высококачественные стали. Полиэтилен низкой плотности (LDPE), полипропилен (PP) или полистирол (PS) — это термостойкие пластмассы, которые в некоторых моделях включают в себя верхний корпус чайников с металлическим корпусом на основании, содержащим нагревательные элементы.

---

Типичные физические свойства NiCr 80:20

Материал NiCr 80:20 имеет высокую теплопроводность 17 Вт/м·К, что позволяет ему быть очень эффективным в качестве нагревательного элемента, поскольку он очень эффективно проводит тепло. Материал также имеет высокую температуру плавления 1710K, что позволяет нагревать его до очень высоких температур перед плавлением. Этот материал чрезвычайно устойчив к нагреванию и окислению при высоких температурах. Благодаря этому он идеально подходит для использования в нагревательном элементе чайника. Провода, изготовленные из NiCr, наматываются в катушки для создания определенного электрического сопротивления, а затем по проводам пропускают электрический ток для получения тепла.

Удельная теплоемкость элемента составляет максимум 500 К (226,85°C) (Banerjee, 2011), что выше температуры кипения воды 100 °C. Это, наряду с высоким содержанием энергии в 200 МДж/кг, позволяет хранить большое количество энергии, а затем передавать ее жидкой воде, поэтому вода будет быстро кипеть при нагревании элементом из этого материала.

NiCr 80:20 имеет максимальный коэффициент потерь 0,0013, что является идеальным, поскольку желательно иметь максимальную передачу тепла от элемента к жидкой воде, которая должна быть нагрета в котле.
 
Немагнитный сплав никеля, хрома и железа называется нихромом и обычно используется в качестве проволоки сопротивления. Зная, что чайники используются для нагрева воды, было бы целесообразно исследовать увеличение сопротивления при повышении температуры.

Никель-хромовые сплавы

имеют двухфазную структуру; он состоит из хрома и γ-никеля. Фаза хрома является хрупкой из-за снижения пластичности сплава с увеличением содержания хрома.

В этой таблице указаны свойства растяжения и пластичности (измеряемые по удлинению) для хрома при комнатной температуре:

Сплавы с содержанием хрома до 35% подходят для горячей обработки давлением, но уровни выше этого обычно подходят только для литья.
 
Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря этим свойствам NiCr можно эффективно использовать в качестве нагревательного элемента для чайника.

Типичные механические свойства NiCr 80:20

Почему трубчатые нагревательные элементы так широко используются для технологического нагрева?

Они очень прочные и могут принимать множество уникальных и сложных форм. Они могут быть снабжены оребрением для улучшения теплопередачи с принудительной подачей воздуха, а их тепловая мощность легко регулируется для точного соответствия технологическим требованиям пользователя. Он может использоваться практически в любой промышленной среде при температуре до 1000°F (540°C), требует минимального обслуживания и низких капитальных затрат.

Эти нагревательные элементы компактны, энергоэффективны и хорошо зарекомендовали себя в течение многих лет и в различных областях применения. Все нагревательные элементы чайника устойчивы к влаге и загрязнениям.

Они бывают самых разных размеров для различных применений и спроектированы и изготовлены с учетом требований безопасности.

Чайник не нагревается или не включается? 5 способов починить чайник

Для тех из нас, кто зависит от чашки кофе, чтобы начать свой день, чайника, который не нагревается или не включается, недостаточно. Ознакомьтесь с 5 способами решения этой проблемы в этой статье.

Если чайник не нагревается или не включается, попробуйте следующее

1. Проверьте подключение к сети
2. Проверьте шнур питания
3. Не кипятите чайник
4. Удаление накипи с чайника
5. Очистка контактов

Готовы более подробно изучить эти 5 шагов? Тогда взгляните на расширенное руководство ниже.

5 способов починить чайник

Ничто не сравнится с чувством пробуждения, которое приходит с первым глотком утреннего кофе. Но если ваш чайник закипает, ваш ритуал «вставай и иди» может быть нарушен.

Все, что мешает вам выпить коктейль перед работой или расслабиться после обеда из кружки чая, является серьезной проблемой. Итак, давайте сразу перейдем к 5 способам ремонта чайника.

#1 Проверка подключения к электросети

Приступим к самому простому ремонту вашего чайника. То есть проверить его подключение к электросети. Это поможет определить, проблема в самом чайнике или в розетке.

Для завершения проверки выполните следующие действия.

1. Подключите электрический прибор, например фен, к розетке, которую вы используете для чайника
2. Включите фен. Если он работает, отключите его. Вы можете быть уверены, что электросеть работает нормально.
3. Наполните чайник водой.
4. Включите чайник в сеть. Убедитесь, что шнур питания вставлен правильно.
5. Включите чайник. Если чайник не начинает кипятить воду, проблема в чайнике. Перейдите к следующему шагу в этой статье.

Убедитесь, что шнур питания правильно вставлен в сеть

#2 Осмотрите шнур питания

На втором этапе вам нужно будет осмотреть шнур питания чайника. Это делается для того, чтобы вы могли убедиться, что в шнуре нет неисправности, которая может привести к его неисправности.

При осмотре шнура питания чайника обратите внимание на следующие признаки износа.

• Изгибы провода
• Сломанный пластиковый корпус и провод под напряжением, показывающий

Если вы заметили какие-либо признаки повреждения шнура питания вашего чайника, немедленно прекратите его использование. Вам нужно будет отремонтировать его или заменить. (Для замены см. список доступных частей и запасных частей в этой статье.)

Убедитесь, что шнур питания не поврежден

#3 Не кипятите чайник всухую

защита от закипания. Эта функция выключит чайник, если вы попытаетесь включить его при недостаточном количестве воды или ее отсутствии. Эта функция предотвращает повреждение нагревательных элементов чайника, если вы включите его, не наполняя.

Чтобы сбросить защиту от сухого закипания, выполните следующие действия.

1. Поднимите чайник с основания
2. Наполните его холодной водой
3. Установите чайник на основание и включите его

#4 Удаление накипи с чайника

Если чайник не может нагреться или включить его может быть проблема с известковым налетом. Удаление накипи с чайника помогает продлить срок его службы. Это особенно актуально, если вы живете в районе с жесткой водой.

Как часто нужно очищать чайник от накипи? Ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями для среднего использования чайника (кипятить 5 раз в день).

• Удаление накипи с чайника раз в 3 месяца, если вы живете в районе с мягкой водой
• Удаление накипи с чайника один раз в месяц, если вы живете в районе с жесткой водой
• нужно чаще очищать его от накипи

Так что же делать, чтобы удалить накипь с чайника? Заполните его раствором уксуса и воды, затем дайте ему закипеть. Но как очистить чайник от накипи, если он не включается? Вот необходимые шаги.

1. Наполните чайник наполовину водой и наполовину раствором белого уксуса.
2. Оставьте раствор на ночь.
3. Слейте раствор утром и несколько раз промойте чайник, чтобы удалить запах уксуса. Если ваш чайник сильно увеличился в размерах, возможно, вам придется повторить эти шаги. Выполняйте шаги 1-3, пока не сможете удалить весь известковый налет.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не хотите использовать смесь уксуса, вы также можете использовать следующие средства для очистки чайника от накипи.

• Лимонная кислота
• Коммерческое средство для удаления накипи для чайников (продается в большинстве магазинов товаров для дома)

#5 Очистка контактов

Пробовали ли вы исправлять ошибки, описанные в этой статье, но по-прежнему не можете включить чайник? Тогда у вас может быть проблема с забитыми или грязными контактами. Это простая проблема, которую можно решить, чтобы ваш чайник снова работал правильно.

Единственный инструмент, который вам понадобится для этой работы, — мелкозернистая наждачная бумага. Как только вы их раздобудете, встретимся на шаге 1.

1. Отключите чайник от сети
2. Протрите контакты мелкозернистой наждачной бумагой. Обязательно протрите ею контакты на основании чайника.
3. Очистите контакты от песка
4. Снова подключите чайник и включите его

Запасные части и детали для вашего чайника

Что делать, если вам нужно заменить определенную деталь, чтобы ваш чайник работал правильно? Вам может понадобиться любая из следующих частей.

• Фильтр
• Нагревательный элемент
• Шнур основания
• Крышка в сборе

Некоторые производители чайников не предоставляют много запасных частей для своих приборов. Это связано с тем, что они не хотят, чтобы потребители открывали основание чайника и касались нагревательных элементов или других электрических частей прибора. Отсутствие запчастей может затруднить ремонт вашего чайника.

Итак, как узнать, какие детали и запасные части доступны для вашего чайника? Далее идет список деталей и запасных частей, которые вы можете купить непосредственно у производителя вашего чайника. Вы можете приобрести их через их веб-сайты.

. Что делать, если вы не можете получить необходимую запчасть от производителя вашего чайника? Тогда вы сможете найти запчасти в других магазинах в Интернете. Но из-за широкого ассортимента чайников на рынке вам может быть сложно найти что-то, что подходит именно вашему чайнику. Вот почему иногда вам проще полностью заменить чайник, чем пытаться его отремонтировать.

Заключение

Нет ничего лучше горячего чая с утра. Неисправный чайник мешает вам иметь свой? Если ваш чайник не нагревается и не включается, то я уверен, что 5 советов, перечисленных в этой статье, помогут вам вернуть его в рабочее состояние. Список деталей и запасных частей поможет вам найти все, что вам нужно заменить.

Эта статья была вам полезна? Тогда обязательно ознакомьтесь с другими нашими статьями и бесплатными руководствами. Вы даже можете подписаться на нашу рассылку.

Хорошего дня!

-Craig

Не включается электрический чайник — 5 отличных решений

Электрический чайник не включается

Электрический чайник — это основной кухонный прибор, особенно для людей, которые любят кофе и чай. Однако, как и все электроприборы, электрочайники также подвержены несвоевременным поломкам, требующим срочного ремонта.

Это может быть невероятно неприятно, когда вы просыпаетесь утром, чтобы приготовить свою любимую чашку кофе, и обнаруживаете, что чайник больше не работает должным образом.

В идеале, с таким количеством движущихся частей может быть немного сложно определить, в чем именно заключается проблема. Например, это может быть внутренняя проблема с чайником или проблема, вызванная выключателем.

Независимо от проблемы, важно знать, как правильно ее устранить.

Теперь, если ваш электрический чайник не работает должным образом, вот несколько простых решений, которые вы можете попробовать.

1. Проверьте крышку

Из-за повышенного риска получения травм при использовании электрических чайников большинство производителей часто вводят в свои чайники дополнительные меры предосторожности.

Например, электрический чайник не включится, если крышка не закрыта должным образом. Итак, ваш первый шаг должен состоять в том, чтобы проверить крышку и убедиться, что она зафиксирована на месте.

На месте прикреплен крошечный замок и датчик, который должен правильно зацепиться, чтобы чайник начал работать. Проще говоря, закрепите крышку на месте и посмотрите, заработает ли чайник.

Однако имейте в виду, что эта функция характерна не для всех электрических чайников. У вас может быть чайник, который не требует закрытия крышки, прежде чем он начнет работать. В первую очередь это зависит от марки и модели вашего чайника.

Убедитесь, что крышка правильно закрыта

2. Система отключения

Электрические чайники оснащены системами отключения, чтобы гарантировать, что вы не подвергаетесь риску. Однако, если в системе выключения произошел сбой, это может быть одной из причин, по которой чайник не включается.

Большинство чайников имеют внутренний датчик, который определяет, когда вода достаточно горячая, и автоматически выключает чайник.

Однако, если есть проблема с датчиком или термостатом, он может послать неправильный сигнал, что приведет к самопроизвольному отключению электрочайника.

В идеале вам нужно тщательно очистить чайник изнутри. Часто бывает, что мусор на верхней части датчика может вызвать проблемы. Важно сначала опорожнить чайник и тщательно очистить его изнутри.

Опорожните и очистите чайник

3. Переполненный чайник

Если вышеуказанные меры не помогли, возможно, вы переполнили чайник. Это связано с тем, что чайник должен быть заполнен до определенного уровня, чтобы он работал.

Итак, откройте крышку и уменьшите уровень воды в чайнике. Попробуйте снова включить чайник после того, как уменьшите уровень воды, и посмотрите, работает ли он.

В зависимости от рекомендуемой емкости вашего чайника важно, чтобы вы не наполняли его до максимума.

Электрические чайники имеют максимальный уровень воды

4. Питание

Электрические чайники, очевидно, не будут работать, если к чайнику не подключен источник питания. По этой причине вы должны осмотреть кабель и убедиться, что он правильно подключен к выключателю питания.

Проверьте подключение к источнику питания

Во-вторых, кабель питания должен быть в хорошем состоянии для правильной работы (если кабель поврежден, его необходимо заменить, если вы хотите избежать каких-либо серьезных проблем).

С другой стороны, если вы используете беспроводной электрический чайник, убедитесь, что основание установлено на твердой поверхности. Это еще не все, чайник должен прочно защелкнуться на месте.

И последнее, но не менее важное: вам необходимо проверить переключатель, чтобы убедиться, что он работает правильно.

Проверьте выключатель чайника

Возможно, было бы разумно проверить чайник в другой розетке. В большинстве случаев причиной проблемы может быть что-то такое простое, как перегоревший предохранитель.

Это одна из основных причин, почему вам так важно сначала устранить любые внешние проблемы.

Подключите другое устройство, чтобы убедиться, что проблема не в розетке. После того, как вы это очистите, внимательно проверьте, нет ли каких-либо кусочков мусора в базовом разъеме.

Это может привести к прерыванию подачи электроэнергии к вашему чайнику, что помешает его бесперебойной работе. С вашей стороны может быть мудрым решением проверить, не блокирует ли что-нибудь разъемы, и удалить их.

5. Проверьте температуру

Если чайник включен, но вода не нагревается или не кипит, это может быть связано с повреждением провода внутри чайника.

Для верности отключите чайник от сети и опустите палец, чтобы проверить температуру воды. Если температура не повысилась, необходимо починить внутреннюю проводку.

Проблема может заключаться во внутренних катушках вашего чайника. Излишне говорить, что это не то, что вы можете исправить самостоятельно. Было бы разумно посетить местного специалиста по ремонту бытовой техники.

Отдайте чайник на ремонт техническому специалисту

Если ваш чайник находится на гарантии, вам будет проще. Вы можете просто принести чайник в магазин, в котором вы его купили, вместе с доказательством покупки, и они починят его для вас или заменят бесплатно.

Что еще более важно, если на ваш чайник распространяется гарантия, важно проверить, не приведет ли вмешательство в действие прибора к аннулированию гарантии.

Большинство производителей предъявляют очень строгие требования к своей продукции, и вы можете потерять гарантию, если будете вмешиваться в устройство.

Лучше сначала прочитать руководство пользователя (если оно у вас есть), чтобы не потерять гарантию.

Сначала прочтите руководство

Однако, если гарантия истекла, вам будет сложно заменить чайник. Вместо этого вы можете отремонтировать его с помощью техника.

Если вы пробовали различные исправления из этого списка, и ни одно из них не сработало, просто отнесите чайник мастеру по ремонту.

Они точно сообщат вам, что не так, а также порекомендуют, следует ли вам починить или заменить его. Если это старый чайник, важно решить, хотите ли вы его отремонтировать или полностью заменить.

Электрические чайники, как правило, не так уж дороги, поэтому вы можете легко купить недорогой чайник, не переплачивая.

Сейчас на рынке так много разных производителей, выпускающих различные виды электрических чайников, что найти подходящий вариант в рамках вашего бюджета очень легко.

Подводя итог, можно сказать, что это единственные возможные причины, по которым электрический чайник не включается. Наоборот, если ни один из этих шагов не работает для вас, вам следует позвонить электрику или специалисту по бытовой технике, поскольку они лучше понимают.

• Пинтерест
• Фейсбук
• Твиттер
• Реддит
• WhatsApp
• Facebook-мессенджер
• Телеграмма
• Эл. адрес
• Распечатать
• Более

Электропроводка для электрочайника | Homebrew Talk

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

• Автор темы БольшойТолстыйПапа
• Дата начала 13 февраля 2020 г.

Help Support Homebrew Talk — форум для обсуждения пивоварения, вина, медовухи и сидра:

BigFatDad

Активный член

• 13 февраля 2020 г.

• #1

Привет всем,
Я варю пиво около десяти лет на пропане, и я хотел перейти на электричество, чтобы избежать ароматных зим WI. Я новичок в размещении сообщений на доморощенном разговоре, обычно я просто читаю и впитываю.
Обычно я использую метод без промывки, при котором я нагреваю воду в кипящем котле, сливаю самотеком в бак для затора (кулер), затем сливаю/выливаю сусло I в БК. Тоже хочу сделать с электрикой.
Я просматривал темы, посвященные электрическому завариванию HBT, и нашел несколько, которые, по моему мнению, подойдут для того, что я пытаюсь сделать. Я прочитал сайт Кэла, и это здорово, но у меня нет ни места, ни желания для системы с 3 чайниками.
У меня здесь есть несколько постов, которые близки к тому, что я думаю. У меня есть несколько фотографий, чтобы помочь объяснить, что я хочу сделать. Схема подключения отсюда, я забыл точную тему или автора (извините). Затем у меня есть коробка 30a gfci и проводка и, наконец, выложенная проводка ssvr, и все это в коробке.
Я попытался протестировать это с сушилкой и обнаружил, что сушилки и gfi не ладят. Как поездка каждый раз вид отношений. У меня есть элементы из нержавеющей стали по почте, но мне интересно, правильно ли это выглядит? Если нет, я хочу, чтобы он был готов к работе, поэтому, когда придут элементы, я смогу довольно быстро проверить воду.
Все вилки представляют собой стандартные трехштырьковые вилки для сушки. Подключу еще один к элементу 5500ватт.
Спасибо за ваши знания и творчество!

 

BigFatDad

Активный член

• 13 апреля 2020 г.

• #2

Я поговорил с электриком и все подключил. Я сделал 4 партии с этой установкой. Я перешел от чиллера с противотоком к погружному чиллеру, чтобы ускорить очистку. Мой обычный день заваривания на газу без промывки составлял 3 часа с газа при полном выключении. Сейчас я приблизился к диапазону 3,5-4 часа. Я буду продолжать вносить изменения, чтобы увидеть, смогу ли я приблизиться к 3-часовой отметке.

 

doug293cz

BIABer, Beer Math Nerd, дизайнер ePanel, пилот

• 13 апреля 2020 г.

• #3

Пробовали ли вы кнопку «Проверить» на панели спа? То, как вы подключили панель спа, я не верю, что кнопка «Тест» сработает, как должно. GFCI по-прежнему должен защищать вас, но у вас нет возможности его проверить.

Кстати, я разработчик схемы, которую вы разместили. Это всего лишь один из многих, которые я разместил на HBT.

Варить на

 

BigFatDad

Активный член

• 14 апреля 2020 г.

• #4

Спасибо за дизайн! Вы правы, это изображение не соответствует действительности, я опубликую его, когда вернусь домой, о том, как теперь подключен GFCI. Варить пиво в подвале гораздо приятнее, чем на улице, когда идет снег.

 

BigFatDad

Активный член

• #5

Вот как это выглядит сейчас.

 

doug293cz

BIABer, Beer Math Nerd, дизайнер ePanel, пилот

• 14 апреля 2020 г.

• #6

BigFatDad сказал:

Вот как это выглядит сейчас. Посмотреть вложение 675703

Нажмите, чтобы развернуть…

Я не могу точно сказать, куда подключается косичка от выключателя GFCI. В четырехпроводной системе он должен подключаться к нейтральной шине. В трехпроводной системе он должен подключаться к шине заземления. В противном случае кнопка проверки выключателя не будет работать.

Кнопка проверки работает путем шунтирования небольшого тока от одной из горячих линий к земле или нейтрали. Это вызывает несбалансированный ток через катушку измерения дифференциального тока, которая отключает GFCI. Этот небольшой шунтирующий ток проходит через белую косичку. Если пигтейл не подключен к земле/нейтрали, то ток не будет течь, не будет дисбаланса тока и GFCI не сработает.

Варить на

 

BigFatDad

Активный член

• 15 апреля 2020 г.

• #7

Итак, я попробовал тестовую кнопку. Он не сработал. Как только я поставил косичку на заземляющую планку, то так и получилось. Это 3-х проводная система. Спасибо!

 

BigFatDad

Активный член

• 9 ноября 2020 г.

• #8

Итак, мы переехали и теперь (по коду) только 4 штыревых выхода. Могу ли я просто подключить 4-контактный вход к панели спа и продолжать использовать тот же контроллер? Я думаю, что да, я изо всех сил пытаюсь найти схему подключения, в которой 4 провода входят в спа-панель и 3 провода выходят. Мысли?

 

doug293cz

BIABer, Beer Math Nerd, дизайнер ePanel, пилот

• 9 ноября 2020 г.

• #9

BigFatDad сказал:

Итак, мы переехали и теперь (по коду) всего 4 штыревых выхода. Могу ли я просто подключить 4-контактный вход к панели спа и продолжать использовать тот же контроллер? Я думаю, что да, я изо всех сил пытаюсь найти схему подключения, в которой 4 провода входят в спа-панель и 3 провода выходят. Мысли?

Нажмите, чтобы развернуть…

Да. Просто подключите нейтраль входного шнура к нулевой шине спа-панели. Белый пигтейл от выключателя GFCI следует переместить на нейтральную шину, если он был подключен к шине заземления. Убедитесь, что нейтральная шина не подключена к шине заземления. Обязательно убедитесь, что кнопка «Тест» на GFCI все еще работает, прежде чем использовать систему заваривания.

Варить на

 

BigFatDad

Активный член

• 10 ноября 2020 г.

• #10

doug293cz сказал:

Да. Просто подключите нейтраль входного шнура к нулевой шине спа-панели. Белый пигтейл от выключателя GFCI следует переместить на нейтральную шину, если он был подключен к шине заземления. Убедитесь, что нейтральная шина не подключена к шине заземления. Обязательно убедитесь, что кнопка «Тест» на GFCI все еще работает, прежде чем использовать систему заваривания.

Заварить

Нажмите, чтобы развернуть…

Так может я был еще ленивее и просто подключил это к стене, а потом подключил ток?

 

doug293cz

BIABer, Beer Math Nerd, дизайнер ePanel, пилот

• 10 ноября 2020 г.

• #11

BigFatDad сказал:

Так мог бы я быть еще ленивее и просто воткнуть это в стену, а затем настроить ток в эту?

Нажмите, чтобы развернуть…

Да, вы можете подключить этот шнур к панели спа, заменив существующий трехжильный шнур. Вам по-прежнему необходимо убедиться, что внутренняя часть спа-панели подключена правильно (нет соединений между нейтралью и землей внутри).

Заварите

 

BigFatDad

Активный член

• 12 ноября 2020 г.

• #12

doug293cz сказал:

Да, вы можете подключить этот шнур к панели спа-салона, заменив текущий трехжильный шнур. Вам по-прежнему необходимо убедиться, что внутренняя часть спа-панели подключена правильно (внутренние соединения между нейтралью и землей отсутствуют).

Хорошо, я понял. Посмотрите правильно? Я нажал кнопку проверки, и он действительно отключил выключатель.

 

doug293cz

BIABer, Beer Math Nerd, дизайнер ePanel, пилот

• 13 ноября 2020 г.

• №13

По-моему, хорошо.

Варить на

 

BigFatDad

Активный член

• 11 июня 2021 г.

• №14

doug293cz сказал:

Выглядит хорошо для меня.

Заварить

Нажмите, чтобы развернуть…

Итак, я использую этот контроллер уже несколько месяцев без проблем. Тем не менее, я читал некоторые другие сообщения об электрическом пивоварении о неудачных ssrs и прочем. Если твердотельное реле в этой конструкции (работающее на реостате) выйдет из строя, как я узнаю? Будет ли поездка только GFI? Кроме того, поскольку мы переехали, я варю на столе из нержавеющей стали с чайником с шипами и триклемпом, удерживающим элемент на месте. Элемент заземлен, значит ли это, что чайник тоже заземлен? Нужно ли заземлять стол? Я даже не думал об этих вещах, пока не прочитал эти сообщения. Есть ли что-то еще, связанное с безопасностью, которое я все еще могу упустить?

 

doug293cz

BIABer, Beer Math Nerd, дизайнер ePanel, пилот

• 11 июня 2021 г.

• №15

82″>

BigFatDad сказал:

Итак, я использую этот контроллер уже несколько месяцев без проблем. Тем не менее, я читал некоторые другие сообщения об электрическом пивоварении о неудачных ssrs и прочем. Если твердотельное реле в этой конструкции (работающее на реостате) выйдет из строя, как я узнаю? Будет ли поездка только GFI? Кроме того, поскольку мы переехали, я варю на столе из нержавеющей стали с чайником с шипами и триклемпом, удерживающим элемент на месте. Элемент заземлен, значит ли это, что чайник тоже заземлен? Нужно ли заземлять стол? Я даже не думал об этих вещах, пока не прочитал эти сообщения. Есть ли что-то еще, связанное с безопасностью, которое я все еще могу упустить?

Нажмите, чтобы развернуть…

Tri-clamp электрически соединит чайник с корпусом элемента. Таким образом, пока корпус элемента заземлен, чайник также будет заземлен. Единственным исключением может быть случай, если вы использовали на чайнике бессварочный фитинг Tri-clamp И использовали резиновую шайбу КАК внутри, так и снаружи чайника. Это не то, как следует делать бессварные фитинги.

Заземление металлических столов считается хорошей практикой. Вы можете заземлить стол отдельно от чайника, так что вам не придется беспокоиться о том, что чайник будет привязан к столу, когда придет время его чистить.

Вы можете поставить индикаторную лампу параллельно элементу (после SSVR). Этот свет будет гаснуть при снижении мощности, но если SSVR «защелкнется» или выйдет из строя, то лампа будет гореть на полную яркость нет смотря какая мощность. Однако это не будет особенно чувствительным показателем.

Другим индикатором может быть вольтметр, включенный параллельно элементу. Если измеритель показывает полное напряжение при настройках мощности меньше полной, значит, SSVR неисправен.

Варить на

 

Спа-панель, запрос на «приспособление»

• JnLnNOVA
• 5 мая 2022 г.
• Электрическая пивоварня

Ответы

11

просмотров

630

9 мая 2022 г.

jlash630

Предупреждение для пользователей Spike Trio/Electric Brewing

• Zenmeister
• 23 августа 2022 г.
• Электрическая пивоварня

2

Ответы

52

просмотров

2К

5 сентября 2022 г.

Zenmeister

Изготовление контроллера для электрического чайника

• Пивовар для мокасин
• 2 января 2022 г.
• Электрическая пивоварня

Ответы

10

просмотров

933

21 мая 2022 г.

doug293cz

Как подключить 240 к розетке L6-30?

• Рёджин
• 10 апреля 2022 г.
• Электрическая пивоварня

Ответы

9

просмотров

1К

14 апреля 2022 г.

doug293cz

Панель спа Gfci для выхода сушилки с 3 контактами

• aday8310
• 20 сентября 2021 г.
• Электрическая пивоварня

Ответы

3

просмотров

675

21 сентября 2021 г.

aday8310

Делиться:

Фейсбук Твиттер Реддит Пинтерест Тамблер WhatsApp Эл. адрес Делиться Ссылка на сайт

• Ночное или длинное пюре и воздействие на организм

  • Последнее: odie
  • минуту назад

  Пивоварение из цельного зерна и частичного затора

• Альтернатива силиконовым трубкам с горячей стороной.

  • Последнее: Берен
  • 6 минут назад

  Пивоварение с низким содержанием кислорода

• Music Match

  • Последнее: ba-brewer
  • 7 минут назад

  Общий чат

• Cluster Hops

  • Последний: Steadfast707
  • 7 минут назад

  Рецепты/Ингредиенты

• Keep One, Drop One — Игра в слова

  • Последнее: браконьер
  • 23 минуты назад

  Общий чат

• Какая книга у тебя на тумбочке? Читатели!

  • Последний: эстриклин
  • 25 минут назад

  Общий чат

• Рассказ из 3 слов

  • Последний: ба-пивовар
  • 32 минуты назад

  Пьяные бредни и бессмысленное бормотание

• О

  Контроль температуры затора Grainfather S40

  • Последний: OLBrews
  • 35 минут назад

  Электрическая пивоварня

Верх

Чайники, электрические урны и рисоварки

На этой странице рассказывается об электрических чайниках, урнах и рисоварках, о том, как они работают и как их можно починить. Он может содержать несколько полезных советов, которые вы можете применить к котлам для риса.

Содержание

• 1 Резюме
  • 1.1 Безопасность
• 2 электрических чайника
  • 2.1 Как они работают
  • 2.2 Поиск и устранение неисправностей
• 3 электрические урны
• 4 котла для риса
• 5 Внешние ссылки

Резюме

Электрические чайники и урны в основном довольно простые устройства, но сочетание тепла, воды и электричества часто может привести к сбоям. Особенно это касается дешевых электрочайников, которые зачастую, к сожалению, не подлежат ремонту.

Часто можно снять основание беспроводного чайника-кувшина, отвернув несколько винтов в нижней части, хотя вам может понадобиться отвертка с защитной насадкой. Это позволит проверить элемент тестером и осмотреть механизм переключателя. К сожалению, элемент обычно не подлежит замене, а неисправности переключателя могут быть связаны с небольшой сломанной пластиковой деталью, не поддающейся ремонту. Утечки воды также бывает трудно исправить. Тем не менее, это не всегда так, и всегда стоит проверить, действительно ли это простой ремонт.

Возможно, вам больше повезет с урнами и бойлерами. В этом случае это может быть просто перегоревший предохранитель.

Безопасность

Перед началом работы всегда дважды проверяйте, отключено ли устройство от сети. Было бы очень опасно проверять его, включив его в частично разобранном состоянии.

Детали могут быть очень горячими после включения устройства. Обязательно дайте им остыть, прежде чем работать с ними.

Электрические чайники

Мы часто видим сломанные электрические чайники на вечеринках, посвященных перезагрузке, но, к сожалению, их ремонт не всегда удается. Большинство современных являются беспроводными и опираются на круглое основание, которое подключено к сети. Некоторые старые беспроводные модели имеют некруглое основание с соединениями под ручкой. Даже у более старых есть съемный провод, и у них есть элемент, который вы можете увидеть, если посмотрите на верхнюю часть, и его даже можно заменить. С другой стороны, в более современных чайниках элемент встроен в металлическое дно кувшина.

Принцип работы

Механизм в основании чайника.

Все автоматические чайники работают, обеспечивая путь для пара, когда он закипает, по биметаллической пластине или диску, который изгибается под действием тепла, поэтому щелкает выключатель.

Как видно на рисунке, питание от базы поступает через центральный штифт и круговой контакт вокруг него. Они подключены к контактам выключателя (переключаются как активные, так и нейтральные) и, следовательно, через пару латунных полосок, другие концы которых точечно приварены к концам элемента.

Провода также ведут от латунных планок к неоновой лампе, которая загорается всякий раз, когда на элемент подается питание.

В этом чайнике, вероятно, есть биметаллическая пластина (не видна) в паровом тракте, которая выключает выключатель, когда чайник закипает. Биметаллический диск (который хлопает, как предохранительная кнопка на крышке банки с вареньем) также выключает выключатель, если чайник перегревается.

Часто чайник также имеет термопредохранитель в качестве меры безопасности, чтобы отключить его, если он включен без воды.

В качестве дополнительной долговременной меры безопасности для предотвращения возможного возгорания в случае неудачи других мер некоторые чайники имеют элемент, который сгорает до того, как станет опасно горячим. К сожалению, такие элементы склонны к бесполезному выгоранию. В других в механизме переключателя используется пластик, который размягчается при чрезмерном нагреве, освобождая пружину, удерживающую контакты в замкнутом состоянии, и, таким образом, отключая ток. Тогда у вас есть мертвый чайник, но, по крайней мере, он не сжег ваш дом.

Поиск и устранение неисправностей

Если чайник полностью разрядился, прежде чем предпринимать какие-либо действия, проверьте предохранитель. Это не часто проблема, но это легко проверить и может сэкономить вам много времени. Опять же, это не часто проблема, но также стоит проверить соединения от сетевой вилки до основания, на котором стоит чайник.

Далее проверьте состояние контактов в основании самого чайника. Иногда они могут деформироваться или разрушиться из-за искрения, и в этом случае вы можете исправить это, очистив или согнув их обратно в форму.

Иногда проблема заключается в том, что крышка не закрывается или остается закрытой, и это может быть сломанный кусок пластика, который часто не подлежит ремонту. Под крышкой могут быть винты, позволяющие получить доступ к петле или защелке.

Разборка обычно начинается с удаления нескольких винтов в основании. Некоторые или все из них могут быть защитными винтами для предотвращения неквалифицированного вмешательства. Затем основание оторвется, что позволит вам осмотреть переключатель, элемент и любые другие детали.

Элемент, пожалуй, нужно проверить в первую очередь. Соединения должны быть достаточно очевидны, и вы можете проверить их с помощью мультиметра в диапазоне сопротивлений. Для чайника мощностью 3 кВт оно должно составлять около 20 Ом или до 100 Ом для небольшого дорожного чайника. Элемент обычно не подлежит замене, если он встроен в основание.

Может быть установлен термопредохранитель для отключения тока в случае, если котел выкипит или будет работать пустым. Проверьте его мультиметром на диапазоне сопротивлений (он должен зафиксировать практически нулевое сопротивление). Это, вы можете заменить, но убедитесь, что замена рассчитана на ту же температуру и ток. Скорее всего, он будет установлен так, чтобы иметь хороший тепловой контакт с основанием кувшина, и замена должна быть установлена ​​аналогичным образом.

Механизм переключения состоит из нескольких пластиковых и металлических деталей, позволяющих включать его внешним управлением и выключать с помощью биметаллической планки или хлопающей шайбы. Пластиковые детали иногда ломаются, и здесь их часто не починить. Иногда что-то может сместиться, и при внимательном рассмотрении вы сможете увидеть, как это исправить.

Со временем электрические контакты, которые близки к кипячению чайника, могут погнуться и не соединиться, и в этом случае можно решить проблему, подогнув их на место.

Утечки воды иногда представляют собой проблему, которую трудно устранить, особенно при наличии известкового налета. Пар может попасть в механизм переключателя и вызвать коррозию. Это тоже проблематично, но может быть некоторая надежда, если вы сможете это очистить.

Электрические урны

Урны для столовых, особенно более качественные, могут дать больше надежды, поскольку запасные части могут быть доступны и их нетрудно установить. Запасные элементы, выключатели, термовыключатели, краны и другие детали можно приобрести у поставщика оборудования для общественного питания.

Диагностика изначально проводится по тем же принципам, что и для бытового чайника. Вместо одноразового плавкого предохранителя он может иметь термопредохранитель с ручным или автоматическим сбросом. Типы ручного сброса имеют кнопку, которую нужно нажать, которая издаст определенный щелчок при сбросе, но для доступа к ней, вероятно, потребуется некоторый уровень разборки, поскольку кнопка будет очень близко к токоведущим контактам.

Урны с автоматическим наполнением предназначены для подключения к водопроводу и содержат запорный кран с электрическим приводом. Там будут датчики для определения уровня и температуры воды, подключенные к некоему контроллеру, который переключает элемент и управляет запорным краном.

Контроллер на них может быть относительно сложным, например, если он включен пустым, он может сначала заполнить небольшое количество воды и в первую очередь довести ее до кипения. Затем он будет немного пополняться, доводя его до кипения с каждым добавлением, пока он не будет полным. Так как 10-литровая урна может закипеть из холода за полчаса, это позволяет начать выдачу кипятка намного раньше.

Котлы для риса

Они содержат съемный поддон для риса и воды с нагревательным элементом под ним. Вес кастрюли давит на выключатель, который замыкается (включает нагреватель), только если в кастрюле содержится минимальное количество воды. Также будет механический или электронный таймер.

Как и в случае с электрической урной, в ней может быть термопредохранитель для защиты в случае перегрева. Это может быть несбрасываемый тип, который необходимо будет заменить, если он выйдет из строя. Не пытайтесь припаять замену, так как тепло паяльника может привести к поломке замены. Вместо этого соединения должны быть выполнены обжимом.

Внешние ссылки

• The Life Scientific: интервью BBC с Джоном Тейлором, изобретателем многих концепций, используемых в электрических чайниках.

Как работают электрические чайники?

Как работают электрические чайники? — Объясните этот материал

Вы здесь: Домашняя страница > Домашняя жизнь > Электрочайники

• Дом
• Индекс А-Я
• Случайная статья
• Хронология
• Учебное пособие
• О нас
• Конфиденциальность и файлы cookie

Реклама

org/Person»> Криса Вудфорда. Последнее обновление: 1 мая 2021 г.

Машины на бензине… а люди на чае и кофе (по крайней мере, у меня дома)! Если ты пьешь кофе или чай ведрами, ты будешь рад кому-то один раз имел сообразительность изобрести сверхэффективный способ охлаждения воду в горячую, а именно, электрический чайник (также известный как электрический чайник). Наполните его водой, подключите, включите, и через пару минут у вас будет горячая вода пить или готовить. Как именно работает чайник? Почему это занимает так долго варить? И как он узнает, когда нужно выключить себя? Давайте посмотрим поближе!

Фото: Электрический чайник — удобный способ получения тепловой энергии из электричества. Это водонагреватель, но также и устройство для преобразования энергии, которое иллюстрирует один из самых основных законов физики: сохранение энергии (подробнее обсуждается ниже).

Содержимое

1. Что такое электрический чайник?
2. Сколько времени закипает чайник?
3. Как работают проточные водогрейные котлы?
4. Как чайник узнает, когда его выключать?
5. «Механический эквивалент тепла»
6. Узнать больше

Что такое электрический чайник?

Чайники относятся к простейшим бытовым приборам. Поднимите крышку и загляните внутрь и вы увидите на самом дне емкости с водой спираль толстый металл, называемый нагревательным элементом. При включении чайника в электрическую розетку большой электрический ток течет в нагревательный элемент. Элементы сопротивление (тенденция любого материала останавливать электричество протекающий через него) превращает электрическую энергию в тепло. В других словом, элемент нагревается. Поскольку он находится в прямом контакте с холодной водой, тепло передается воде за счет теплопроводности и быстро нагревается. это тоже.

Фото: Вверху: Нагревательный элемент внутри основания электрочайника показан на нашем верхнем фото. Внизу: в некоторых чайниках этот элемент скрыт от глаз под внутренним полом, чтобы он не «покрывался известковым налетом». Это более аккуратный дизайн, но он делает чайник гораздо более шумным.

Сколько времени закипает чайник?

Воду можно кипятить любым способом — даже в простой кастрюле на открытом огне или в плите — хотя закрытый чайник обычно намного быстрее: он останавливает утечку тепла, позволяет давлению повышаться быстрее (помните, что вода закипает, когда давление ее насыщенного пара равно атмосферному давлению), и помогает воде закипать быстрее. Но вы когда-нибудь расстраивались из-за того, как долго закипает чайник? Не! Удивительно то, что ваш чайник закипает так же быстро, как и Почему.

Если вы продолжаете накачивать тепловую энергию на дно чайника (быстрее, чем уходит тепло через верх и бока), рано или поздно вода внутри него будет кипеть. Основной закон физики, называемый Закон сохранения энергии говорит нам о том, что если вам нужно вскипятить литр воды, начиная с одной и той же температуры, вам всегда придется добавлять одинаковое количество энергии, чтобы сделать это. Используете ли вы костер или чайник, микроволновую печь или какой-то удивительный устройство для перемешивания наподобие Джеймса Прескотта Джоуля (см. рамку ниже), количество энергии, которое необходимо затратить для кипячения воды, точно такое же.

Допустим, вы начинаете с 1 литра (примерно 1 килограмм, 2,2 фунта) холодной воды. около 10°C (50°F), и вы хотите поднять его на 90°C до точки кипения (100°C или 212°F). Количество энергии, которое вам нужно, составляет 4,2 × 1000 грамм × 90. градусы = 378 000 джоулей или 378 кДж.

Загадочное «4,2» — это постоянная величина, называемая удельной теплоемкостью воды. Каждый материал имеет различную удельную теплоемкость, которая представляет собой просто количество энергии, которую необходимо затратить, чтобы поднять температуру одного грамма материала на один градус Цельсия. Вам нужно добавить 4,2 джоуля энергии для повышения температуры 1 г воды на 1°С, поэтому удельная теплоемкость воды 4,2 Дж/г/°С.

378 кДж для кипячения литра воды — это больше энергии, чем вы думаете. Энергосберегающая лампа с рейтингом 10 ватт использует 10 джоулей энергии каждую секунду (поскольку 1 ватт означает использование одного джоуля в секунду), поэтому для использования потребуется 37 800 секунд — около 10,5 часов. столько энергии, сколько наш чайник использует за одно кипячение!

Художественное произведение: Чайники потребляют много энергии для кипячения воды, но делают это быстро (примерно за 2,5 минуты), потому что они работают на большой мощности. С тем же количеством энергии вы могли бы питать микроволновую печь в течение примерно 8 минут, портативный компьютер в течение часа и 20 минут или энергосберегающую лампу в течение примерно 10,5 часов.

Если вы используете электрический чайник мощностью 2400 Вт, это означает, что он потребляет 2400 Вт. джоулей электрической энергии в секунду и положив (примерно) столько же количество энергии в воду в виде тепла каждую секунду, а также. Разделять 378 000 на 2400, и вы обнаружите, что чайнику требуется около 160 секунд. делать работу, что звучит почти правильно — Электрический чайник обычно закипает за 2–3 минуты. Старая пословица говорит, что кастрюля (чайник) под присмотром никогда не закипит, но это датируется временем когда большинство людей кипятили воду на ужасно неэффективных открытых угольные пожары. Электрический чайник может вскипятить воду всего за пару минут, потому что это может добавить тепла энергии к воде намного быстрее и эффективнее, чем открытый огонь (который позволяет теплу выходить во всех направлениях).

Если мощность вашего чайника составляет примерно 2400 Вт (Вт), а вы использовали электроэнергию для Великобритании питание 240 вольт (В), что означает ток, проходящий через элемент будет 2400/240 или 10 ампер (А). По бытовым меркам это здоровенный ток: для сравнения, маленькое зарядное устройство, которое у меня есть для моего iPod, потребляет максимальный ток. 0,67 ампер — чайник потребляет в 15 раз больше! Итак, ответ на как электрический чайник работает так быстро, используя относительно большой электрический ток. Количество произведенного тепла равно пропорциональна току в квадрате, поэтому большие токи производят гораздо больше тепла и нагревают предметы гораздо быстрее, чем более мелкие.

Фото: Скрытый нагревательный элемент типичного современного чайника, вид снизу. Элемент запаян в светло-серую центральную часть, и (если присмотреться) видны только два его вывода в правом нижнем углу. Темно-серый ободок (та часть, которой касается мой большой палец) представляет собой резиново-пластиковую прокладку, которая герметизирует нагревательный элемент внутри дна чайника и предотвращает просачивание воды. Длинная трубка наверху подает пар из чайника вниз к термостату, который отключает элемент в нужное время (как описано ниже).

Рекламные ссылки

Как работают проточные водогрейные котлы?

Если вы устали ждать и хотите, чтобы ваш чайник закипел быстрее, вы можете сделать только две вещи. Один использовать больше электрического тока, другими словами, купить более мощный чайник; другое использование состоит в том, чтобы использовать меньше воды.

Водонагреватели/диспенсеры быстрого приготовления (такие как Breville Hot Cup и Morphy Richards Meno), который на самом деле может вскипятить не больше чашки воды. быстро, комбинируйте эти методы. Они используют более мощный нагрев элемент, чем обычный чайник (обычно 3000 Вт или более) и они сконструированы таким образом, что элемент может безопасно работать при контакте с только небольшое количество воды. Если вы кипятите только (скажем) на четверть литра воды вам потребуется только четверть энергии — скажем, 100 000 джоулей. И если вы поставляете эту энергию с помощью элемента мощностью 3000 Вт, посчитайте, и вы обнаружите, что можете сделать это примерно за 30 секунд вместо обычного. 2,5 минуты. Видите ли вы здесь еще одно большое преимущество? Если ты вскипятить весь чайник, чтобы сделать всего один горячий напиток, вы эффективно тратит впустую три четверти энергии, которую вы потребляете. Кипячение только того количества воды, которое вам нужно, значительно экономит денег — и помогает окружающей среде тоже.

Откуда чайник знает, когда его выключать?

Работа: Как выключается электрический чайник. Там есть паровой клапан и трубка (желтая, 43 и 44), ведущие вниз от верхней части водяной камеры (серая, 38) к биметаллическому термостату и переключателю (оранжевый и красный, 1 и 2). Когда чайник закипает, пар свистит по этой трубке, нагревает термостат и заставляет его открываться, отключая нагревательный элемент (зеленый, 39) и останавливая кипение воды. Изображение из патента США 4,357,520: Электрический резервуар для кипячения воды с включаемыми сухими и чувствительными к потоку термочувствительными блоками управления Джона С. Тейлора, любезно предоставлено Управлением по патентам и товарным знакам США.

Первые электрические чайники имели встроенную функцию защиты: их было относительно легко включить, пойти и сделать работу по дому или два, а затем забыть о них. Если бы ты был повезло, когда вы вернетесь через несколько минут, вы найдете свой кухня, наполненная облаками пара. Если вам не повезло, ваш чайник Элемент может перегореть, перегореть предохранитель или даже начать пожар.

К счастью, практически все современные чайники выключаются сами. автоматически с помощью термостатов (механических, электрических или электронные устройства, реагирующие на изменение температуры). Многие на основе конструкций, разработанных английским изобретателем Джон С. Тейлор, чей компании Otter Controls и Strix Ltd разработали более миллиард таких термостатов по всему миру.

Как они работают? Самые простые из них механические и используют биметаллический термостат (описан в нашей основной статье о термостатах), встроенный в элементный блок на дне чайника. Он состоит из диска два разных металла, тесно связанных друг с другом, один из которых расширяется быстрее других по мере повышения температуры. Обычно термостат изогнут в одном направлении, но когда горячая вода достигает точки кипения, Образующийся пар попадает в биметаллический термостат и внезапно заставляет его защелкнуть и согнуть в противоположном направлении, немного похоже на зонтик, выворачивающийся наизнанку на ветру. Когда термостат открывается, он нажимает на рычаг, который срабатывает. цепь, отключает электрический ток и безопасно выключает чайник. Более сложные термостаты для чайников (используются в системах такие как модный кофейный бойлер Marco Über) полностью электронные и позволяют нагревать воду до точной температуры и поддерживать ее в течение неопределенного времени путем многократного включения тока. и выкл.

Фото: Вот как в реальности выглядит типичный термостат-выключатель Strix. Я использовал точки того же цвета, что и на картинке выше, чтобы показать ключевые части этого старого разобранного чайника. Паровая трубка (желтая) подает пар к биметаллическому термостату. Термостат (оранжевый) выключает чайник. Коммутационный блок (красный) и несколько проводов соединяют термостат, выключатель питания (розовый) и беспроводной разъем (темно-синий) с двумя клеммами нагревательного элемента (зелеными). Термостат и переключатель привинчены к нижней части светло-серого скрытого нагревательного элемента (показан на фотографии выше на этой странице).

Фото: Биметаллический термостат крупным планом (показан оранжевой точкой на другом фото).

«Механический эквивалент тепла»

Работа: Эксперимент Джоуля по нахождению механического эквивалента тепла.

Электрические чайники могут показаться ужасно обыденными, но о них стоит прочитать и написать о том, потому что они блестяще иллюстрируют один из самых фундаментальные физические законы нашей вселенной: вы можете преобразовать один вид энергии в другой, но вы не можете создать энергию из воздуха или заставить ее исчезнуть в никуда. Эта чрезвычайно важная идея называется сохранением энергии, и английский физик Джеймс Прескотт Джоуль (1818–1889 гг.)) был одним из первых, кто докопался до сути.

Джоуль придумал блестящий эксперимент. Он прикрепил тяжелый груз (1) к веревке, накинутой на шкив (2), так что, когда вес падал, веревка вращала ось (3) и вращала гребное колесо внутри сосуда, полного воды (4). Он рассудил, что «механическая» энергия, которую он таким образом добавил к воде, превратится в тепловую энергию, слегка нагрев воду. После неоднократных опытов он успешно доказал, что энергия (или, как он ее называл, живая сила), теряемая падающим грузом, в точности равна энергии, приобретаемой нагревающейся водой. Таким образом, Джоуль подтвердил, что механическая энергия (или работа) и тепловая энергия были взаимозаменяемы, и результат был опубликован в знаменитой статье под названием «Механический эквивалент теплоты», которая до сих пор считается одним из наиболее важных подтверждений теория сохранения энергии.

Джоуль считал, что сможет найти доказательства своих идей в реальном мире. Все, что ему нужно было сделать, это найти водопад и измерять температуру вверху и внизу; падающая вода преобразует потенциал энергии в тепло, создавая разницу температур, которая, как он считал, подтверждала его теория. По его расчетам, могучий Ниагарский водопад был бы на пятую часть градуса теплее. внизу, чем наверху, хотя измерить это было бы довольно сложно! Пытаясь урегулировать этот вопрос, Джоуль взял с собой в медовый месяц несколько термометров. в Шамони, Франция, в 1847 году и попытался измерить там водопад, хотя и не смог сделать это достаточно точно. чтобы доказать свою точку зрения.

Узнать больше

• Механический эквивалент тепла: Эта вводная статья из Википедии содержит очень хорошую иллюстрацию аппарата Джоуля.
• Джеймс Прескотт Джоуль: В статье Википедии о Джоуле есть фотография того же аппарата из Лондонского музея науки.
• Великие эксперименты в физике: рассказы из первых рук от Галилея до Эйнштейна Морриса Х. Шамоса. Dover, 1987. Глава 12 этой замечательной книги содержит репродукции некоторых оригинальных работ Джоуля 1845 и 1850 годов, в которых подробно объясняется, как проводился эксперимент. Он также включает больше информации об экспериментах Джоуля с водопадом.

Узнать больше

На фото: старомодный чайник Morphy Richards из нержавеющей стали. В этой модели биметаллический термостат и механизм переключения полностью скрыты в массивной ручке.

На этом веб-сайте

Вам могут понравиться другие статьи на нашем сайте, посвященные похожим темам:

• Электричество
• Тепло
• Нагревательные элементы

Статьи

• Жгучее стремление к эффективности Тома Мерфи. Как я объяснил выше, для нагрева определенного количества воды до одной и той же температуры требуется одинаковое количество энергии, как бы вы ни решили это сделать. Но некоторые методы более эффективны, чем другие. Как объясняет Том Мерфи в этом замечательном посте в блоге, электрические чайники значительно эффективнее, чем чайники на плите и микроволновые печи.
• Что более энергоэффективно — кипячение воды с помощью электрического чайника, чайника на газовой плите или микроволновой печи?: The Guardian, Notes & Queries, 2011. Читатели Guardian высказывают различные мнения об эффективности различных методов кипячения воды. .
• Неудобные, суетливые или просто уродливые чайники от Элис Роусторн. The New York Times, 9 августа 2009 г. Почему чайники так плохо спроектированы? Этот писатель задается вопросом об эстетике, но, может быть, ей было бы лучше подумать о том, как наука и инженерия ограничивают конструкцию машины, которая может быстро и эффективно кипятить воду?

Книги

• Чайник: благодарность Джонатана М. Вудмана. Aurum Books, 1997. Взгляд на 36 культовых чайников, в том числе на знаменитые дизайны WAS Benson, Peter Behrens (для AEG), Kenneth Grange и других, с упором на промышленный дизайн.

Патенты

Если вас интересуют настоящие технические подробности, почему бы не взглянуть на некоторые из многих патенты, описывающие, как работают приборы, похожие на чайники? Вот четыре, которые я выбрал, но вы найти намного больше в записях.

• Предохранитель Мориса Ли Уорнера: модифицированный предохранитель, предотвращающий выкипание электрических кофеварок. Патент США 1794045, 24 февраля 1931 г.
.
• Электрический кофейник от Ambrose Olds. Электрическая кофеварка, поддерживающая заданную температуру напитка. Патент США 1998732. 23 апреля 1935 г.
.
• Электрическая емкость для кипячения воды с включаемыми сухими и чувствительными к потоку термочувствительными блоками управления, разработанными Джоном К. Тейлором. Патент США 4 357 520, 2 ноября 1982 г.
.
• Устройство термочувствительного контроля для контейнеров, снабженных электрическими погружными нагревателями, John C. Taylor et al. Патент США 4 621 186. 4, 19 ноября86.

Видеоролики

• Биметаллическое лезвие мгновенного действия Демонстрация доктора Джона Тейлора ОБЕ: Джон Тейлор демонстрирует, как биметаллический термостат чайника включается и выключается.
• Не выключайте: доктор Джон К. Тейлор: Беседы в Google: вдохновляющая речь пионера чайников.

Пожалуйста, НЕ копируйте наши статьи в блоги и другие веб-сайты.

Статьи с этого веб-сайта зарегистрированы в Бюро регистрации авторских прав США. Копирование или иное использование зарегистрированных произведений без разрешения, удаление этого или других уведомлений об авторских правах и/или нарушение смежных прав может повлечь за собой серьезные гражданские или уголовные санкции.

Авторские права на текст © Chris Woodford 2011, 2020. Все права защищены. Полное уведомление об авторских правах и условия использования.

Подпишитесь на нас

Оцените эту страницу

Пожалуйста, оцените эту страницу или оставьте отзыв, и я сделаю пожертвование WaterAid.

Сохранить или поделиться этой страницей

Нажмите CTRL + D, чтобы добавить эту страницу в закладки на будущее или рассказать о ней своим друзьям:

Цитировать эту страницу

Вудфорд, Крис.

alexxlab

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт

Рубрики

• Прост
• Радио
• Разное
• Своими руками
• Советы
• Схем
• Схемы
• Транзист
• Транзисторы
• Электрон
• Электроника

	Filter	Heating Element	Base Cord	Lid Assembly
Dualit	✓	X	X	X
Breville	✓*	X	✓*	x
Kenwood	✓	x	✓	естов.0245	x	✓
Russell Hobbs	✓*	x	x	x	x	x	x	x		x		x